Электролит в аккумуляторе коричневый – Электролит коричнево цвета в аккумуляторе. В одной или нескольких банках. Почему и что делать

Электролит коричнево цвета в аккумуляторе. В одной или нескольких банках. Почему и что делать

Недавно мне написал один парень в соц.сетях про электролит коричневого цвета в аккумуляторе. Собственно причина банальна – перед зарядкой плотность во всех банках была 1,15 г/см3, одна банка имела темный (коричневого цвета электролит). После заряда, АКБ нормально зарядился, банка стала прозрачной. Почему такое происходит и что делать? Если честно то такое бывает и не с оной банкой, а бывает и во всех шести. Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Если честно, такое явление — не совсем хорошо, конечно у меня уже есть статья про черный и мутный электролит. Так вот это своего рода продолжение или дополнение, но здесь есть небольшие особенности, это я сейчас именно про коричневый цвет.

Про пакеты пластин

Чтобы популярно объяснить, нужно для начала вспомнить о пакетах пластин. В автомобильном аккумуляторе, их всего шесть, по количеству банок.

Пакет пластин – это минусовые и плюсовые пластины, собранные в один пакет, через специальные пластиковые «проложки», чтобы не было замыкания. Как становится понятно – плюсовые, соединены между собой, а минусовые между собой. Так вот эти пластины сделаны из следующего, минусовые – свинцовые, плюсовые – состоят из диоксида свинца.

После того как «пакет» собран его устанавливают в пластиковую банку аккумулятора, заливают электролитом (смесь дистиллированной воды — 65% и серной кислоты – 35%). Пластины взаимодействуют с кислотой и водой — могут накапливать или отдавать заряд.

Губительные процессы внутри АКБ

Если честно, то аккумуляторная батарея достаточно нестабильный агрегат. Если вы что-то нарушаете в циклах заряда – разряда, или температурных показаниях. АКБ может достаточно быстро выйти из строя. Вот несколько пунктов, которые могут убить ваш аккумулятор.

ИТАК:

• Перезаряды. Могут вызывать осыпание активной массы
• Нехватка электролита. Если происходит оголение активной массы пакета, это также может спровоцировать осыпание
• Низкие температуры. Если ваш АКБ разряжен, то он банально замерзнет, тем самым разрушатся и корпус и пластины
• Высокие температуры. Слишком высокие температуры летом, а под капотом может быть до + 70 градусов, могут также вызывать сульфатацию

Эти процессы всем известные, однако если взять скажем AGM или GEL батареи у них есть совершенно другие признаки которые могут вывести их из строя. Поэтому нужно четко понимать какой тип вы берете и как за ним ухаживать. Делать это нужно еще при выборе АКБ, чтобы потом не было мучительно больно, за выброшенные деньги.

Почему образуется коричневый налет

Собственно сейчас ответ на основной вопрос —  а именно почему же проявляется коричневый осадок.

При заряде пластины могут менять цвет, так скажем — на «плюсовых» образуется слегка коричневатый налет. А вот на «минусовых» – образуется темный, я бы даже сказал черный налет.  Это вполне нормально, однако такой налет не должен быть интенсивным и тем более осыпаться.

Осыпание активной массы происходит в основном по одной причине – это длительный перезаряд аккумулятора, большим током. Активное вещество начинает выпадать в электролит, то есть простыми словами от плюсовых пластин откалываются частички и выпадают в электрохимическую жидкость. Из-за этого образуется коричневый цвет и электролит становится не прозрачный. ЗАПОМНИТЕ ПЕРЕЗАРЯД ТАКЖЕ НЕ НЕСЕТ НИЧЕГО ХОРОШЕГО ДЛЯ ВАШЕЙ АКБ.

А большой ток это сколько? В основном производители рекомендуют заряжать токами, не превышающими 10% от емкости. То есть если ваш АКБ имеет емкость 60 Ач, заряд должен быть максимально в 6 Ампер и не больше! Вообще лучше использовать меньший ток, скажем в 2 – 3А, так батарея зарядиться равномерно и не разогреется до критического состояния.

Однако если вы даете 10, 12, 20 Ампер вам нужно понимать такие токи просто убивают ваш АКБ (сейчас именно о варианте в 60Ач) – это и есть БОЛЬШОЙ ТОК. Пластины просто разогреваются, и начинают кипятить электролит, из-за этого общая температура батареи начинает ползти вверх. А так как свинец и диоксид свинца, это мягкие металлы (это вам не сталь, которая применяется в кипятильниках) – они начинают разрушаться (осыпается активная масса). Медленно, но верно! И первыми почему то страдает именно «плюсовые», образуя коричневый оттенок электролита. Может страдать как одна банка, обычно это крайняя, первая или шестая. Могут страдать и все остальные, то есть все шесть, если долго кипятить высоким током.

Справедливости ради стоит отметить что похожие последствия могут быть из-за недостаточного уровня электролита в банках, то есть если пластины очень сильно оголены. И даже если вы подаете 6А, они могут разогреваться, так что всегда следите за уровнем, добавляете по надобности дистиллированной воды.

Что делать?

Зачастую, на форумах, можно увидеть такое – был коричневый электролит, плотность 1,15 (ну или скажем 1,17), зарядил до 1,27г/см3, стало все хорошо, коричневый цвет ушел.

Ребят он никуда не ушел, он банально осел на дно банки и находится там в виде осадка. Активная масса с плюсовой пластины уже осыпалась и восстановить обратно ее уже не получится. ЭТО РЕАЛЬНО ПЛОХО, ДЛЯ ВАШЕЙ БАТАРЕИ!

Остается надеется — что осыпание не такое интенсивное и что ваш аккумулятор прослужит еще хоть сколько бы! Ведь масса может осыпаться немного, а может полностью разрушится плюсовая пластина, в банке на дне будет коричневый осадок.

Что предлагают в сети – промыть банку/банки поменять электролит на новый и зарядить аккумулятор! ДЕЛАТЬ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Почему? Да очень просто, когда вы начнете мыть банку, то поднимете уже осыпанный осадок со дна, эти «окалины» могут застрять между плюсовой и минусовой пластиной, тем самым перемкнув полностью банку. ОНА ПРОСТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.

Таким образом, просто не трогайте АКБ, заряжайте и ездите до его логической смерти. НО помните что она уже рядом, и например на зимний пуск, его может не хватить.

У меня на этом все, а сейчас небольшое видео о том — как нужно ПРАВИЛЬНО, заряжать свой АКБ.

Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

avto-blogger.ru

Как поступить если электролит коричнево цвета в аккумуляторе | Описания, разъяснения | Статьи

Для того чтобы популярно объяснить, необходимо с самого начала знать о пакетах пластин. В источнике питания машины, их всего шесть, по количеству банок. Пакет пластин – это минусовые и плюсовые пластины, составленные в один пакет, через особые пластиковые «проложки», дабы в итоге не произошло замыкания. Из этого становится ясно– плюсовые, объединены между собой, а минусовые между собой. Так вот эти пластины произведены из этого, минусовые – свинцовые, плюсовые – состоят из диоксида свинца.

После того как «пакет» собран его монтируют в пластиковую банку источника питания, виливают в средину электролит(смесь дистиллированной воды — шестисот тпять и серной кислоты – тридцать пять процентов. Пластины взаимодействуют с кислотой и водой — могут скапливать или отдавать зарядку.

ГУБИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СРЕДИНЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

В частности, источник питании достаточно нестабильное устройство. Если вы отчего-то расстраиваете в циклах заряда – разряда, или температурных показаниях. Источник питания без труда может достаточно стремительно поломаться. Вот вам парочка пунктов, какие могут навредить вашему источнику питания.

ИТАК:

• Крепкие разряды. Вызывают сульфатацию пластин АКБ
• Перезаряжение. Может вызывать крошение деятельной массы
• Недостаток электролита. Если случается оголение активной массы пакета, это также может спровоцировать осыпание
• Малые температуры. Если ваш автомобильный источник питания сел, то он тривиально застынет и этим повредит и корпус, и пластины
• Огромные температуры. Очень высокие температуры в летний период времени, а внутри возле двигателя может быть до + 70 градусов и это тоже провоцирует сульфатацию пластин аккумуляторной батареи.

Данные процессы не являются ни для кого не секретом, однако если брать, например, AGM или GEL источники питания, то у них есть абсолютно другие показатели какие могут повредить ее. Вследствие этого необходимо, четко разуметь какой вид вы приобретаете и какой ему необходим сервис. Проводить это необходимо еще тогда, когда вы только смотрите на АКБ, дабы потом не было обидно за выброшенные деньги.

ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ПОЯВЛЯЕТСЯ КОРИЧНЕВЫЙ НАЛЕТ

Как раз, сейчас ответ на главный вопрос этой статьи — а именно почему же проявляется коричневый осадок.

Также при процессе заряжения пластины могут изменять цвет, так например— на «плюсовых» появляться немного коричневатый налет. А вот на «минусовых» –появляться темный, я бы даже выразился черный налет. Это даже нормально, как бы там ни было данный налет не может быть сильным и к тому же крошиться.

Крошение активной массы сличается как правило по одной причине – это продолжительный перезаряд аккумулятора, большим током. Активное вещество начинает выпадать в электролит, то есть простыми словами от плюсовых пластин отбиваются частички и выпадают в электрохимическую жидкость. Вследствие этого появляется коричневый цвет и электролит делается не прозрачный.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?

Как правило, на сайтах, можно увидеть такое – был коричневый электролит, плотность 1,15 (ну или скажем 1,17), зарядил до 1,27г/см3, стало все нормально, коричневый цвет ушел.

Но он никуда не делся, он травильное осел на дно банки и размещен там в виде осадка. Активная масса с плюсовой пластины уже осыпалась и возродить назад ее уже не выйдет. Это поистине вредно, для вашего источника питания!

Остается питать доверие, что орошение не такое стальное и что ваш автомобильный источник питания будет функционировать еще долгое время, поскольку масса может крошиться несильно, а может вовсе разрушится плюсовая пластина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

accumbaza.com.ua

Электролит коричневого цвета в аккумуляторе

Причины образования коричневого налёта

Во время зарядки пластины АКБ могут изменять свой цвет: на пластинах с плюсом может образовываться налёт с коричневатым оттенком. На пластинах с минусом может появляться более тёмный налёт, практически чёрный. Эти явления являются нормальными, но недопустимы высокая интенсивность такого налёта и его осыпание. 

Причиной, по которой осыпается активная масса, является высокая длительность перезарядки АКБ большим током. При этом происходит выпадение активного вещества в электролит – просто говоря, от «плюсовой» пластины отпадают частицы, выпадающие в электрохимический раствор. В результате появляется коричневый цвет, а электролит теряет прозрачность. 

Какой ток является большим? Преимущественно изготовители рекомендуют зарядку электротоками, которые не превышают 10 процентов ёмкости АКБ. Итак, если ёмкость Вашего аккумулятора составляет 60 А*ч, максимальный допустимый заряд – 6 А. Причём лучше, если ток будет слабее максимального, к примеру, от 2 до 3 А, тогда аккумулятор будет заряжаться равномерно, не нагреваясь до критического уровня. 

Но в случае, когда подаётся 10 А, 12 А либо 20 А – такой ток точно убивает аккумулятор. Происходит нагревание пластин, которые кипятят электролит, вследствие чего повышается общая температура АКБ. Поскольку свинец и его диоксид представляют собой мягкие материалы (в отличие от стали, применяемой в кипятильниках), начинается их разрушение (осыпание активной массы). 

Подобные последствия может также вызывать низкий уровень электролита в банке – при очень значительном оголении пластин. 

Что делать?

Просто используйте АКБ до его окончательного выхода из строя, который произойдёт уже скоро. К примеру, для зимнего запуска, возможно, его не хватит. 

В интернете встречается совет: промыть банки, заменить электролит, затем зарядить АКБ. Однако так делать категорически нельзя. Ведь во время мытья банки поднимается уже осыпавшийся осадок, его частицы могут застрять в промежутке между пластинами с плюсом и пластинами с минусом, вследствие чего возможно полное перемыкание банки и она вообще перестанет работать. 

Нужен новый АКБ?
Подберите его на сайте.

delmex.ru

Мутный электролит в аккумуляторе — FordLab все об автомобилях марки Форд.

Мутный электролит

Внутри нового аккумулятора находится прозрачный электролит, когда этот активный материал больше не может поддерживать разрядный ток, батарея «умирает». Обычно батарея «стареет», когда активный положительный материал пластины теряется (или отслаивается) из-за нормального расширения и сжатия, которое возникает во время циклов разряда и заряда. При потере емкости может появится коричневый (бурый) цвет, называемым шламом или «грязью», который накапливается в нижней части корпуса. Вот давайте и поговорим о мутном электролите, как его предотвратить и устранить.

Почему электролит мутный

Самой распространенной причиной помутнения электролита,- банальное попадание грязи. Причина банальная, но при попадании внутрь грязи работоспособность аккумулятора ухудшиться и потребуется его замена.

Лучшие акб

Мутный электролит может появиться из-за доливания дистиллята. При добавлении дистиллята с неправильным содержанием хлора и железа приведет к мутному оттенку. Мы не рекомендуем брать плохого качества дистиллят,а с электролитом вообще не связывайтесь (в нем может быть неправильный состав/плотность).

Если выше описанные причины не относятся к вашей ситуации,то он мог помутнеть из-за перезаряда. При перезаряде происходит процесс осыпание намазки с пластин, осадок которой и дает бурый цвет.
Перезарядка может быть из-за плохой зарядки АКБ, а так же батарея не успевает восстановиться от поездок или из-за повышенной/пониженной температуры. В летнее время мутный оттенок появляется из-за сильного нагревания, а зимой частой причиной является оттаивание батареи.

Читайте где найти код магнитолы форд фокус 2

ВНИМАНИЕ! Нельзя заливать обычную воду в АКБ. В обычной воде содержатся всякие примеси и металлы.

Темный осадок

Темный осадок говорит о том, что часть намазки отпала и скоро аккумулятор перестанет подавать признаки жизни.

Серый оттенок

При такой ситуации в вашей батареи находится много нерастворимых сульфатов. Вам нужно полностью зарядить аккумулятор и цвет должен восстановиться.

Восстановление электролита

Да. Его можно восстановить, правда не всегда. Перед восстановлением электролита нужно найти причину его помутнения. В лучшем случае, при сером оттенке, Вам нужно будет только его зарядить, а в некоторых случаях поможет покупка нового АКБ.

Процесс замены электролита

Похожие статьи

fordlab.ru

СДЕЛАЙ САМ — Автоновости

1. Возьмите из каждой банки батареи дозу электролита и убедитесь в его прозрачности. Если хотя бы в одной банке электролит мутный, коричневого цвета, батарею нужно заменить, так как восстановлению она не подлежит…
2. Подключите батарею к зарядному устройству. Для примера, возьмем батарею емкостью 55А-часов…
3. По плотности электролита можно судить о степени заряженности батареи. Для этого нужно приобрести ареометр (плотномер)…
Проверка уровня электролита.
акб.- допустим батарея разряжена до 10В
акб. — сопротивление батареи -величина постоянная (допустим 0,001)
-40 или ВТВ-1).

Ну что, господа? Время плюсовых температур уходит, и проблемы пуска двигателя при минусовых температурах возрастают в геометрической прогрессии.

Прекрасно подготовленный автомобиль по системам питания, зажигания, фазам газораспределения, стартеру, не может обеспечить надежный пуск холодного двигателя без аккумуляторной батареи. Идеально работающая батарея полностью выходит из строя при непрерывном разряде, в течение 5- 7. минут. Батарея, при непрерывной эксплуатации, в течение года, при исправной генераторной установке (генератор, регулятор напряжения, ремень привода шкива генератора) сохраняет свою емкость в пределах 90 — 95%. Любое отклонение параметра, требующее увеличение времени пуска двигателя (низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, пусковое устройство карбюратора не обеспечивает пусковых оборотов, повышенное сопротивление высоковольтных проводов, неправильный зазор на электродах свечей зажигания, неисправности стартера, и. т. д.), приводит к уменьшению емкости аккумуляторной батареи на 2- 3.% и более. О чем это говорит? Если летом для запуска двигателя хватает 2-3сек., то при потере емкости батареи на 30% время пуска увеличивается до 10сек и более. А если температуры минусовые, то время идет уже на минуты. Идеально работающая аккумуляторная батарея обеспечивает частоту вращения коленчатого вала — 250 — 280об/мин. Батарея, потерявшая 30% своей емкости, может обеспечивать только 120 — 140об/мин.

Минимально допустимая частота вращения, при которой можно уверенно запустить двигатель — 80об/мин.

Такое длительное предисловие дано вам для того, чтобы вы прониклись мыслью — сани (батарею) нужно готовить осенью, но не зимой. Сначала нужно продиагностировать батарею, чтобы определить фронт работ:

1. Возьмите из каждой банки батареи дозу электролита и убедитесь в его прозрачности. Если хотя бы в одной банке электролит мутный, коричневого цвета, батарею нужно заменить, так как восстановлению она не подлежит.

2. Подключите батарею к зарядному устройству. Для примера, возьмем батарею емкостью 55А-часов. Если взять ток заряда 5.5. А и заряжать ее в течение 10 часов, то получим емкость 55А-час. Зачем нам это нужно, если батарея заряжена на какое — то количество А-час. Давайте установим величину зарядного тока 5,5А-час и определим, через сколько часов батарея начнет «кипеть». Кипение — выделение пузырьков газа в электролите. Если батарея (срок эксплуатации 1,0 — 1,5 года) «закипела» через 20 — 30 мин. — батарею нужно заменить на новую. «Кипение» электролита через 2-3-4-5часов говорит о потере емкости 11-16,5-22-27,5 А-час. Но «кипение» электролита весьма неточный показатель. Чем больше сульфатированы пластины батареи, тем быстрее она «кипит». Поэтому более точный способ определения состояния батареи является проверка плотности электролита.

3. По плотности электролита можно судить о степени заряженности батареи. Для этого нужно приобрести ареометр (плотномер). Для нашего района плотность электролита должна быть 1,27г/см 3. Одно деление ареометра имеет цену деления 0,01г/см 3, что составляет 6% разряда. Если уровень электролита настолько мал, что ареометр не может вобрать в себя нужный объем жидкости для всплывания поплавка, то сначала долейте до уровня дистиллированную воду и только через 1,5-2 часа приступайте к измерению плотности. Снижение уровня до 1,25г/см 2 в осеннее время затрудняет пуск двигателя, а зимой делает эту процедуру почти невозможной.

Итак, мы определили, что батарея требует зарядки. Помня из школьной химии, что для химической реакции нужно тепло, при заряде батареи нужно действовать диаметрально противоположно. Чем медленнее будет проходить химическая реакция, тем качественнее будет заряжена батарея. Поэтому закон заряда батареи — чем меньше зарядный ток, тем лучше зарядится батарея. Из этого можно сделать вывод — использование автоматических зарядных устройств, для восстановления емкости батареи, бесполезно. Идеальны зарядные устройства с плавным регулированием силы тока от 1 до 10А. Идеально, для восстановления емкости батареи, нужно установить ток заряда 1 — 2А и заряжать батарею до «кипения » электролита. После этого продолжать заряд в течение 3 часов. Через 0,5 часа проверить плотность. Она должна быть не менее 1.27г/см 3 (предел отклонения,- 0,01).

Проверка уровня электролита.

Почти во всех современных аккумуляторных батареях для определения уровня установлены пластмассовые «язычки», которые должны быть закрыты электролитом. Если уровень не доходит до «язычка», необходимо долить только дистиллированную воду.

Добавление электролита приведет к повышению внутренней температуры аккумуляторов, короблению пластин, выпадению активной массы.

Отсутствие электролита над поверхностью пластин соединяет пластины, смоченные электролитом, с воздухом и приводит к необратимым процессам, не позволяющим восстановить структуру пластин. Если зарядное напряжение генератора не превышает 14.5 вольт, уровень электролита держится довольно долго. Если в вашем автомобиле нет цифрового вольтметра, уровень электролита нужно проверять 1 раз в 2 недели.

Для обеспечения долговечности работы аккумуляторной батареи нужно выполнять одно правило — Не смог сразу запустить двигатель (время запуска превысило 20сек.) — необходимо поставить батарею на заряд, как описано выше.

Многие водители после этой фразы саркастически улыбаются (НУ, загнул), либо недоумевают — а зачем тогда нужна генераторная установка. Ведь после пуска двигателя генератор должен обеспечить подзарядку батареи. К сожалению, батарея на автомобиле заряжается постоянным напряжением. Вспомним школьную физику — закон Ома, но переведем его на автомобиль:

ген —

акб

ген-бортовое напряжение сети (возьмем- 14.0В)

з = ————

акб

акб.- допустим батарея разряжена до 10В

акб. — сопротивление батареи -величина постоянная (допустим 0,001)

Что получается при подзарядке батареи. Сначала ток заряда очень большой — 400 А (скорость химической реакции огромная, кристаллы сульфата свинца не успевают растворяться). Затем ток заряда быстро падает 300А, 200А, 100А, 0 А. Непостоянство химической реакции не позволяет на сто процентов зарядить батарею. Время реакции скоротечно, а качества нет. После заряда батареи нужно выполнить профилактические работы

Очистка аккумуляторной батареи. Большая часть отказов батареи связана с воздействием пыли, грязи и образованием оксидной пленки на полюсных наконечниках.

Батареи, крышки которых залиты мастикой, особенно нуждаются в уходе, так как летом эта мастика размягчается, и впитывает в себя грязь и пыль. В результате, постепенно образуется множество микротрещин и микроканалов, в которых скапливается электролит. В конце концов, мастика из хорошего изолятора превращается в хороший проводник, и батарея начинает быстро разряжаться. Вы это сразу почувствуете, когда двигатель вашего автомобиля по утрам будет «оживать» с трудом, а зимой может и вообще не запуститься. Батареи с общими пластмассовыми крышками мастики не имеют. Однако грязь, пыль, капельки электролита на их наружной поверхности также приводят к быстрому саморазряду.

Кстати, у запущенных батарей саморазряд может достигать до 3% в сутки.

По опыту знаю, что в этом месте скептики начнут иронично улыбаться. Для достоверности моих слов предлагаю раз в 2 недели проверить наличие саморазряда от грязи, пыли при помощи мультитестера. Установите переключатель на 2вольта, плюсовой наконечник соедините с плюсовой клеммой батареи, а минусовой наконечник с поверхностью крышки батареи. Если стрелка вольтметра отклонится, значит, есть ток утечки, и идет саморазряд батареи, значит, нужна очистка поверхности. Для очистки поверхности батареи можно использовать нашатырный спирт, или 10% раствор кальцинированной соды. Протрите поверхность батареи, а кисточкой с жесткой щетиной очистите трудно доступные места. После очистки определите при помощи вольтметра отсутствие тока утечки. После очистки поверхности выверните пробки заливных отверстий и аккуратно, чтобы не выдавить пластмассовые отражатели, прочистите в них вентиляционные отверстия. Загляните в заливные отверстия, если на поверхности электролита заметны пузырьки, то это свидетельствует об ускоренном саморазряде батареи. В заключение проверьте состояние полюсных выводов. Если на них есть белый или зеленоватый налет, то ослабьте гайки стяжных болтов и снимите клеммные наконечники проводов. Делать это нужно осторожно, не прикладывая чрезмерных усилий к полюсным выводам, так как они пропущены через тонкую эбонитовую, или пластмассовую крышку, и если вы ее повредите, то можно батарею сдать в утиль. Если наконечники «прикипели», вставьте в зазор наконечника отвертку и раздвиньте его щечки. Крупный белый или зеленоватый налет удалите тряпкой, смоченной горячей водой, после этого зачистите выводы батареи наждачной шкуркой средней зернистости. Дело в том, что свинцовые выводы и наконечники проводов со временем покрываются окисной пленкой темно-серого цвета, и сопротивление в месте контакта значительно возрастает и в момент пуска двигателя забирает на себя большую долю напряжения батареи. В результате к стартеру вместо 12 подводится 6-8 вольт, которых недостаточно не только зимой, но и осенью. Если на плюсовом наконечнике образовался мощный налет бело-зеленого цвета, то выполните выше указанные операции по очистке полюсного вывода, а сам наконечник, вместе с проводом замените. Дело в том, что при образовании махрового бело-зеленого налета на наконечнике, его образование продолжается внутри оплетки. Снаружи этого не видно, а запустить двигатель невозможно из-за громадного сопротивления внутри плюсового провода. При наличии бело-зеленоватого налета на минусовом проводе, его также необходимо заменить, предварительно очистив минусовой вывод. Для того, чтобы избежать окисления выводов и наконечников проводов, вырежьте из фетра или тонкого войлока два кольца, наружным диаметром в два раза больше диаметра полюсных выводов, пропитайте их моторным маслом или ружейной смазкой. Наденьте кольца на полюсные выводы, затем наденьте наконечники и покройте их защитной пленкой (Унисма, WD

-40 или ВТВ-1).

Завершая очистку батареи, вымойте и вытрите насухо ее боковые поверхности и дно. Это продлит срок службы кронштейна крепления батареи. Еще лучше защитить кронштейн от попадания на него электролита резиной от камеры. У классических автомобилей ВАЗ, для защиты аккумуляторной батареи от перегрева от выпускного коллектора, целесообразно прикрепить к стенке батареи, обращенной к впускному коллектору, лист теплоизоляционного материала. Дело в том, что нагретый до высокой температуры выпускной коллектор, вызывает перегрев ближайшего к нему аккумулятора и быстрее выводит его из строя. И последнее. Так как батарея, хранящаяся в магазине, разряжается в сутки на 0,5%, и сколько суток она простояла до продажи неизвестно, новую батарею нужно обязательно зарядить, прежде чем ставить на автомобиль. Мы можем восстановить вашу батарею. Для этого вы должны оставить ее у нас на 3-е суток.

Писаченко Александр Васильевич (карбюраторные двигатели) — к. т.89502030013

Наш адрес- улица Ак. Вонсовского 1 (бывшая Институтская 1). По материалам сайта http://vesvladivostok.ru

Другие статьи по теме:

Экстрим-шоу на абаканских дорогах

135 сообщений и заявлений поступило с 3 по 9 декабря в дежурную часть Кстовского РУВД.

Операция «Автобус»

Экономьте своё время

За короткий промежуток времени на одном и том же месте в центре города случились две аварии.

Скандал вокруг стройки по улица Баха, 38/29 дошел до Константина Стогния

Вниманию жителей и гостей города Торопца!

АВТОМОБИЛЬ. ВЕСНА. «КУЛЬТАВТОКЛУБ»!

Полиция Хакасии перешла на усиленный вариант службы в день ВДВ

Итак, чем чревато движение в городском цикле в теплое или жаркое время

При полном или частичном копировании матерала с сайта http://vesvladivostok.ru обязательна активная, не закрытая от индексации поисковыми системами ссылка.

vesvladivostok.ru

Замена электролита в аккумуляторе — поэтапная инструкция

Дата публикации Апр 06, 2013, Рубрики Аккумулятор автомобиля |

Замена электролита в аккумуляторе периодически становится актуальной темой. За время эксплуатации аккумуляторной батареи может меняться плотность электролита и его уровень, для измерения показателей применяется ареометр, стеклянная трубка соответственно. Очень важно следить за этими данными, так как отклонение от нормы существенно уменьшит срок исправной работы аккумулятора, его разрядка станет частым явлением.

Давайте рассмотрим случаи, когда необходима замена электролита в аккумуляторе. Если вы заметили, что цвет электролита стал коричневого цвета, возможно, с красным оттенком, это говорит про большое количество шлама, продуктов окисления пластин и является показанием к замене раствора в банках.

Как правильно произвести данную процедуру. Многие специалисты считают, что процесс замены электролита в аккумуляторной батареи может стать для него губительным. Но если есть острая необходимость, делать это нужно очень осторожно, чтобы окончательно не навредить АКБ. Необходимо иметь под рукой зарядное устройство для аккумулятора, ареометр.

Перед тем как производить замену электролита в аАКБ, необходимо разрядить его током, который равен 5 процентам от номинальной емкости АКБ, чтобы получить на клеммах 7 В. Данная процедура позволяет большому количеству окислов отделиться от пластин. Теперь можно приступать к главному делу.

Существует мнение, что слить электролит очень просто, через просверленные отверстия в днище, диаметром 3 мм. А затем просто их запаять. Данный метод действенный, но есть огромный риск просто испортить батарею. Второй способ замены «смеси кислоты и дистиллированной воды» в аккумуляторе предусматривает слив жидкости через отверстия в банках, с помощью стеклянной пробирки с грушей, чтобы выполнить процедуру, не переворачивая АКБ. Если аккумулятор перевернуть, окислы могут вызвать замыкание пластин.

После произведения процедуры слива, заливается новый раствор, соответственной плотности. После перерыва в пару часов, можно подключать зарядное устройство, выставлять силу тока в 10 раз меньше, чем номинальная емкость аккумулятора. В этом заключаются основные принципы замены электролита в батарее.

Но следует помнить, что даже если сменить электролит, АКБ прослужит не на много дольше, со временем придется покупать новую. Данная процедура может быть актуальна, если в ближайшее время не будет возможности сделать приобретение.

Related posts:

1. Плотность электролита в аккумуляторе
2. Как поднять плотность в аккумуляторе
3. Время зарядки автомобильного аккумулятора
4. Как проверить емкость аккумулятора
5. Сколько заряжать аккумулятор автомобиля

Еще по теме

• Нет связанных постов

awtosowet.ru

Почему быстро разряжается аккумулятор. Проверка и зарядка АКБ

Аккумулятор в автомобиле по своему значению можно смело сравнить с сердцем человека. Заряженный аккумулятор – это необходимое условие для всех ваших поездок. Но иногда возникает проблема, что батарея разряжается очень быстро, в автосервис не наездишься, поэтому возникает вопрос: «А как самому зарядить аккумулятор?»
Для начала разберемся в причинах разрядки аккумулятора.

Аккумулятор этого автомобиля пора подзарядить, судя по сигналу желтого индикатора на панели приборов

Основная причина – это недостаточность питания от бортовой сети автомобиля. Она может быть обусловлена:

1) Замыканием выводов аккумулятора;

2) Частичным замыканием пластин;

3) Сульфатацией электродов и возникновением паразитного тока;

Далее мы проанализируем вышеуказанные причины.

Анализ причин разрядки аккумуляторной батареи

Содержание статьи

Загрязнение выводов аккумулятора автомобиля может быть внешнее от попадания частиц пыли, сажи, моторного масла или внутреннее от попадания на него электролита изнутри. Это может возникнуть, если АКБ неплотно прикреплен к автомобилю. При движении батарея вибрирует, и электролит выплескивается из заливочных пробок. При этом возникают трещины в мастике, крышках и стенках бака. Загрязненные выводы окисляются, а вольтметр регистрирует их напряжение.

Частичное замыкание пластин — свинцовых решеток, находящихся в каждой АКБ с электролитом, с запрессованной в них активной массой – пастой двуокиси свинца происходит из-за повышенной или пониженной его плотности. Повышенная плотность возникает из-за перегрева аккумулятора, а пониженная, соответственно, из-за переохлаждения. Вот почему в зимнее время так часто он разряжается.

Сульфатация электродов возникает при длительном хранении АКБ без подзарядки. Из вещества электролита выделяются кристаллы серноокислого свинца, которые закупоривают стенки активного вещества. Внутри пластин накапливаются примеси сторонних металлов в виде налета серого или бело – серого цвета. Вследствие этого происходит гальваническая коррозия пластин и образуется паразитный ток, разряжающий аккумулятор.

Признаки разряда аккумулятора

Зеленый цвет индикатора свидетельствует, что с аккумулятором все в порядке

1. На панели приборов в салоне автомобиля  при включенном зажигании не светит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Нужно её заменить, возможно, она просто перегорела, однако если и вторая не светится, тогда это говорит о разрядке АКБ;
2. Встроенный в АКБ индикатор заряда не функционирует при запуске двигателя, то есть из генератора приходит недостаточно напряжения на аккумулятор. Лампочка индикатора показывает три цвета: зелёный – батарея заряжена, чёрный – нужно зарядить, белый – непригодна к эксплуатации, так как уровень электролита опустился ниже предельно допустимого уровня;
3.  Изменение цвета электролита для аккумулятора и появление налета на пластинах. Нормальным цветом считается светло – коричневый оттенок. Если электролит стал темно-коричневым, это говорит о присутствии в нем органических веществ, вырождающихся в уксусно – кислые соединения, а фиолетовый цвет указывает на присутствия марганца. Кроме того, в электролите могут присутствовать медь, железо, мышьяк, сурьма, висмут. Главной причиной этого является доливка электролита недистиллированной водой, содержащей различные вещества. Светло – серый налет на пластинах указывает на наличие образовавшихся хлоридов;
4. Замедленная работа стартера с характерными щелчками;
5. Если после остановки автомобиля свет от фар очень быстро затухает;
6.  Если при перестановке аккумулятора на другой автомобиль не запускается двигатель.

Необходимо упомянуть, что существует новый тип аккумуляторов — гелевые аккумуляторы. К числу их достоинств относится также и то, что они реже разряжаются. Кроме того они обладают и другими достоинствами. Недостатки, естественно, также присутствуют. 

Проверка автомобильного аккумулятора

Когда машина не заводится, в первую очередь нужно проверить, не разряжен ли аккумулятор. Существуют два  критерия проверки: проверка плотности электролита и измерение выдаваемого напряжения. 

Проверка ареометром

Проверка плотности электролита в аккумуляторе с помощью ареометра

Ареометр – это прибор, определяющий плотность электролита в аккумуляторе, напоминающий по виду пипетку с наконечником и поплавком внутри. Данная проверка проводится только в том случае, если последний заряд аккумулятора был не ранее 6 часов назад. Чтобы измерения были максимально точными, температура окружающего воздуха должна быть примерно +20°C. Если же данный тепловой режим соблюсти не возможно, то данную проверку нужно сделать дома или в теплом гараже.

С помощью грушевидного баллона засасывается проба аккумулятора для электролита через заливочное отверстие, причем такая проба делается из каждой батареи аккумулятора. Поплавок при этом должен свободно плавать. Чем выше плотность электролита, тем выше будет «всплывать» поплавок. По данному показателю проверяем емкость аккумулятора: 1.24 г/мл летом – 1.28 г/мл – полностью заряжен, 1.2 – заряжен наполовину и 1.12 – разряжен полностью.

Ещё кое-что полезное для Вас:

 

Видео: Как определить неисправность аккумулятора (короткое замыкание в банке)

Устранение ненужных примесей в электролите

Загрязнение марганцем устраняется путем полного разряда аккумулятора и заменой затем свежего электролита. Наличие в электролите хлоридов устраняется тремя – четырьмя циклами заряда – разряда батареи. Чтобы удалить железо, электролит из АКБ удаляется, пластины промываются дистиллированной водой. После промывания в АКБ заливается новый раствор электролита плотностью 1.04 – 1.06 г/мл, а затем аккумулятор заряжается до достижения плотности примерно 1.21 г/мл. Этот электролит удаляется, заливается свежий раствор плотностью 1.20 г/мл. Далее нужно разрядить АКБ, а потом зарядить снова. Для устранения меди батарею наоборот, заряжают, а затем заменяют пластины.

Проверка тестером и мультиметром

Если же данные о плотности электролита получить невозможно, но можно проверить аккумулятор тестером. Самые точные результаты показываются после того, как машина несколько часов провела в состоянии покоя, то есть результаты проверки аккумулятора автомобиля утром после ночной стоянки будут самые достоверные. Стандартная ёмкость АКБ – 55 А/Ч, но различные производители указывают от 46 до 61 А/Ч. Измеренное напряжение полностью заряженного аккумулятора 12.66 В. 12.4 В соответствует 75% заряда, 12.2 – 50%, 12.0 — 25%, 11.8 – полной разрядке. Если напряжение менее 11 В, батарея считается непригодной для дальнейшей эксплуатации и подлежит замене.

Проверить аккумулятор мультиметром можно по тому же самому принципу и идентичным показателям.

Типы и виды аккумуляторов

Разобравшись с причинами и способами проверки разряда аккумулятора, нужно точно проверить его вид – обслуживаемый, малообслуживаемый или необслуживаемый. От этого напрямую зависит способ его заряда.

Принцип заряда аккумулятора

Теперь же рассмотрим принцип заряда АКБ. Исходя из выше изложенного, разница между обслуживаемым, малообслуживаемым и необслуживаемым аккумулятором состоит в наличии заливочных отверстий для электролита и воды. И если первые два вида можно зарядить путем долива электролита и воды на основании данных о его плотности, то необслуживаемый можно зарядить только через зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. АКБ заряжается при двух условиях: при наличии постоянного тока и постоянного напряжения, и двумя способами:

1) Аккумулятор находится непосредственно в автомобиле, сама машина «готова к движению», заряд идет непосредственно от генератора либо от прикуривателя другого автомобиля.

2) С помощью зарядного устройства, когда батарея вынимается из гнезда, контакты подключаются с соблюдением одинаковой полярности, с установкой определенного зарядного тока или напряжения.

Основные принципы заряда:

Долив электролита и дистиллированной воды до нужного уровня (в обслуживаемых это требуется каждые 5-7 тыс. км. пробега, в малообслуживаемых аккумуляторах – 20 — 30 тыс. км.) до уровня 20 мм над защитным щитком. Защитный щиток – это перфорированная пластмассовая пластина, не вступающая в химическую реакцию с раствором электролита, отделяющая его от внешнего корпуса АКБ. Зарядное устройство для таких аккумуляторов должно автоматически поддерживать постоянную силу тока. Нужно определить зарядный ток, равняющийся 1/10 его ёмкости, то есть если ваш аккумулятор 55 А/Ч, то зарядный ток не должен быть более 5.5 А. Как сделать зарядное устройство своими руками читайте в этой статье.

Также существует метод уравнительного заряда, суть которого заключается в том, что в процессе выравнивается плотность электролита в каждой банке АКБ. Величина уравнительного тока – 3-5% от номинальной ёмкости батареи. Если мы рассмотрим аккумулятор вышеуказанной ёмкости, то сила тока составит 1.65 — 2.75А.

Как заряжать необслуживаемый АКБ

Если АКБ необслуживаемый, но базовым параметром заряда будет не постоянный ток, а постоянное напряжение. Напряжение для необслуживаемого аккумулятора устанавливается 14.4 В, но при этом нужно строго следить за тем, чтобы оно не поднималось выше 15.5 В, иначе в электролите начнется ускоренный гидролиз воды, а так как в такой батарее нет заливочных отверстий, количество электролита будет необратимо снижаться.

Подсоедините ВЫКЛЮЧЕННОЕ зарядное устройство к АКБ. Установите минимальное напряжение, а после включения — 14.4 В. Далее сила тока упадет до 0.2 А, то есть упадет до величины паразитного тока в АКБ, и это будет означать, что АКБ заряжен. Обратите внимание, что безопасная сила тока для аккумулятора считается 1/20 его ёмкости, на примере вышеуказанного аккумулятора 2.75 А, опасная – 1/5 ёмкости, или 11 А. Это можно проконтролировать, если на клеммах зарядного устройства будут те же 14.4В. при определенных режимах, а если это делать бесконтрольно, то возникает опасность не только «убить» аккумулятор, но и получить поражение током

Сколько нужно заряжать аккумулятор

Если при постоянной силе тока, то учитываем следующее: не до конца разряженный аккумулятор заряжается в течение часа при силе тока 20% от его ёмкости, далее 10% до загорания зеленой лампочки индикатора зарядки. Но это можно делать только в новом, полностью исправном аккумуляторе. Если сила тока изначально будет 10%, то время заряда займет от 12 до 16 часов.

Если при постоянном напряжении 14.4В, то время заряда примерно 20-24 часа.

Как правильно заряжать аккумулятор

Способ запуска двигателя от другого автомобиля с помощью проводов «крокодилов»

Схема подключения при подзарядке аккумулятора от другого автомобиля

А напоследок рассмотрим случай, когда аккумулятор внезапно разрядился в дороге и  его требуется экстренно зарядить. Это можно сделать от аккумулятора другого автомобиля, подсоединив свой аккумулятор к АКБ другого автомобиля с помощью специальных проводов в народе называемых «крокодилами». Обратим внимание, что 100% заряда не будет, это не возможно по законам физики, но до дома или ближайшего автосервиса доехать хватит. Это делается в следующей последовательности:

1. Две машины должны стоять на расстоянии, достаточном для того, чтобы пусковые провода могли достать от одного аккумулятора до другого, но при этом они не могли соприкоснуться. После этого нужно затянуть ручные тормоза обоих автомобилей. Напряжение батареи — донора должно быть НЕ МЕНЕЕ 12 В. Во избежание сбоя в работе электрооборудования нужно проверить, чтобы минусовая клемма разряженного аккумулятора была подсоединена к корпусу автомобиля (для автомобилей с карбюраторным двигателем — наоборот, отсоединить).
2. Заглушите мотор автомобиля – донора. В обеих машинах выключите всё электрооборудование. Нужно вынуть ключи из замка зажигания автомобиля – приёмника и захлопнуть двери, чтобы сигнализация или иммобилайзер не приняли подачу напряжения за попытку угона.
3. Красным пусковым проводом соедините плюсовые клеммы на аккумуляторе, черным – один конец на отрицательной клемме автомобиля – донора, второй конец к металлической детали машины – приемника на таком расстоянии, чтобы на него случайно не попали искры напряжения.
4. Заведите двигатель машины – донора и поддерживайте его работу в течение нескольких минут на уровне 2000 оборотов в минуту, а затем заглушите его.
5. Заведите машину – приемник. Выжмите педаль сцепления до упора. Если попытка не удалась, сделайте перерыв около 1 минуты, а потом повторите попытку. Если после 2 — 3-х попыток так и не удалось завести машину, возможно, причина остановки вовсе не в аккумуляторе.
6. Если запуск двигателя машины – приемника прошел успешно, ПРОГРЕЙТЕ его несколько минут, прежде чем нажимать на газ. После этого отсоедините пусковые провода в обратной последовательности п.3 .
7. В добрый путь, но при этом максимально берегите заряд: не используйте электрооборудование, без которого можно обойтись, а двигатель не разгоняйте выше 2000 оборотов в минуту.

avtomotoprof.ru