Замена стоек ваз 2115: как снять и установить амортизаторы

как снять и установить амортизаторы

Автор Владимир На чтение 5 мин. Просмотров 2k. Опубликовано

Замена передних и задних стоек ВАЗ 2113, 2114 и 2115Своевременная замена как передних, так и задних стоек автомобиля обеспечивает сразу несколько преимуществ: улучшается качество гашения ударов при наезде на неровности дорожного полотна; увеличивается уровень устойчивости на дороге; увеличивается общий уровень безопасности во время езды. Менять эти детали необходимо в соответствии с требованиями производителя. Важно также время от времени следить за их состоянием, чтобы вносить коррективы, когда это необходимо.

Для чего предназначена деталь

Амортизационная система автомобиля ставит перед собой ряд важных задач.

  1. Гашение неровностей на дороге.
  2. Предотвращение выхода некоторых хрупких деталей подвески из строя в связи с постоянной вибрацией.
  3. Обеспечение комфорта для водителя и пассажиров, находящихся в транспортном средстве.

Без амортизаторов было бы невозможно ездить на дальние расстояния, поскольку все люди, находящиеся в авто, постоянно страдали бы от сильной тряски и резких ударов.

Когда надо менять амортизаторы и стойки

Первой причиной замены является течь. Её появление сопровождается возникновением различного рода стуков в передней и/или задней подвеске. Самостоятельно проверить это достаточно просто. Во-первых, нужно внимательно следить за работой амортизационной системы. Во-вторых, нужно подойти сбоку к переднему колесу авто, положить руки на капот или крыло, а затем качнуть его 2–3 раза. Когда амортизатор сожмётся в низшую точку, надо резко убрать руки. Скорее всего, со стойкой всё в порядке, если машина легко качнётся 1 раз, а потом перестанет.

Надавливаем на корпус. Никаких колебаний быть не должно

Замену амортизатора/стойки надо обязательно провести в том случае, если на поверхности детали появились трещины.

Кроме того, лучше приобрести новые детали, если видно, что автомобиль имеет различную жёсткость с правой и левой стороны. Подвеска должна отрабатывать одинаково хорошо со всех сторон и не стучать. Дефекты проявляются и в виде тряски при езде.

Перечень необходимых инструментов

Для полноценного проведения ремонтных работ необходимо использовать следующие инструменты:

  • три ключа — на 17, 6 и 19;
  • съёмник для демонтажа шаровой опоры;
  • съёмник для раскручивания гайки, удерживающей фиксатор штока стойки;
  • отвёртка;
  • пассатижи.

Процесс замены амортизаторов ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Запаситесь смазкой для очистки деталей

Как заменить передние (с видео)

Для начала рассмотрим пошаговую инструкцию замены передних стоек на ВАЗ 2114 и 2115.

  1. Открыв капот, выньте защитный колпак, расположенный вверху стойки.
  2. Уменьшите натяжение гайки фиксации штока. Для этого возьмите два ключа, одним из которых предотвращайте прокручивание детали, а другим откручивайте гайку штока.
  3. Снимите колесо со стороны, нуждающейся в замене амортизационной стойки.
  4. Снимите шплинт с гайки телескопической стойки.
  5. Снимите наконечник рулевой тяги.
  6. Снимите палец.
  7. Открутите два болта, фиксирующие поворотный кулак к стойке.
  8. Открутите три гайки, прикрепляющие стойку к стакану.
  9. После выполнения последнего пункта можно полностью снять переднюю стойку. Сборка осуществляется в обратном демонтажу порядке.

Обратите внимание: после замены телескопической стойки настоятельно рекомендуется отправиться в сервисный центр, чтобы правильно настроить углы развала-схождения.

Как снять и поменять задние + видео

1 — резинометаллический шарнир, 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески к кузову, 3 — кожух амортизатора, 4 — буфер, принимающий на себя нагрузку от хода сжатия, 5 — крышка кожуха, 6 — основная шайба опоры, 7 — амортизационная подушка, 8 — распорная втулка, 9 — чтойка (амортизатор), 10 — прокладка изоляции, 11 — цельная пружина, 12 –соединительный элемент для рычагов, 13 — балочный рычаг, 14 — кронштейн для крепления конструкции стойки, 15 — фланец, 16 — рычажная втулка

Теперь перейдём к замене заднего амортизатора.

  1. Перед тем как начать проведение работ, когда автомобиль всё ещё не поддомкратили, надо найти в верхней части стакана стойки специальную заглушку из пластика и снять её. Под ней находится гайка, фиксирующая шток. Для выполнения работы требуется специализированный ключ, способный зафиксировать шток в одинаковом положении, но при этом раскручивающий гайку.
  2. Поддомкратьте транспортное средство и снимите колесо. Это требуется для того, чтобы получить свободный доступ к нижнему фиксатору стойки. Процесс выполняется на всех рассматриваемых авто — ВАЗ 2113, 2114 и 2115.
  3. Смажьте болт снизу, фиксирующий заднюю стойку, специальной смазкой. Для этого можно воспользоваться спреем WD-40. Рожковым ключом надо фиксировать гайку, а другим ключом аналогичного размера необходимо раскручивать болт.
  4. Сняв болт из проушины, можно медленно демонтировать задний амортизатор со своего установочного места. Выполняя эту задачу, надо поддеть низ амортизатора. Для этого используется обычная отвёртка.
  5. Отведите корпус стойки, после чего снимите амортизатор, придерживая его.
  6. Со старого амортизатора демонтируйте следующие детали: прорезиненная втулка, чашка, отбойник, кожух, стойка. Эти детали надо будет потом поставить снова, но в обратной последовательности. Иногда умельцы заменяют и патроны амортизатора.

Нюансы замены

Как только водитель снимет заднюю стойку, закрученную к внутренней части стакана, здесь, как правило, остаётся специальная прокладка из твёрдой резины. Её не надо оставлять, потому что резинка уже утратила эластичность. При покупке оригинальной стойки надо обязательно докупить соответствующую резиновую проставку.
При установке пружины надо проследить за тем, чтобы последний её виток поместился в чашку стойки. Надо также проверить, не выходит ли конец пружины за чашку.

Как только монтаж будет выполнен, конец пружины должен находиться в стороне к колесу. Перед тем как начать проведение работы, необходимо надеть резинку, расположенную сверху, и зафиксировать её к виткам пружины. В этом поможет верёвка. Делается это, чтобы предотвратить соскакивание.

Установка новых передних и задних стоек на ВАЗ 2113, 2114 и 2115 не является регулярной задачей. Тем не менее водитель обязан время от времени проверять как визуально, так и технически состояние данных узлов. Процедура замены комплекта передних/задних стоек, как правило, отнимает до 3–4 часов свободного времени. После выполнения монтажа рекомендуется обратиться в сервисный центр, чтобы провести проверку углов схода/развала и откорректировать их согласно требованиям производителя.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена стоек lada 2115 (ваз 2115)

Верхняя опора стойки ВАЗ 2115 — замена своими руками


Данная статья о передней подвеске, точнее о том, как заменить верхние опоры передних стоек ВАЗ 2115 своими руками. В автомагазине я выбрал Асоми , так как они являются оптимальным вариантом.

1. Снимите стойку со ступицей.

2. Первым делом необходимо выбить рулевой наконечник.

3. Далее, используя щетку по металлу, произведите очистку крепежных болтов стойки от грязи. В случае необходимости используйте WD-40 или жидкий ключ.

  1. Открутите гайки.
  2. Прежде чем приступить к выбиванию развалочного болта, рекомендую сделать засечки при помощи зубила. Я сделал пометки, для того чтобы после того как верхняя опора стойки будет заменена можно было более или менее точно выставить развал колес. Далее, что касается процесса выбивания крепежных болтов стойки. Про запас у меня было целых 2 развалочных болта и два обычных, купил я их потому что знаю, что такое прикипевшие болты, которые удалить иначе как ударами по резьбе не удается.
  3. Когда стойка отсоединена от ступицы полностью, удерживает ее только три болта опоры.
  4. Открутите болты, придерживая стойку снизу, затем ее можно смело вынуть.

8. Используя стяжки, стяните пружину.

9. При помощи спец-ключа, который есть почтив в каждом автокиоске, открутите гайку крепления опоры к штоку стойки, затем снимите ее.

10. Теперь ваша новая верхняя опора стойки готова к установке. Произведите затяжку и соберите все в обратном порядке.

На этом замена верхней опоры передней стойки ВАЗ 2115 может считаться законченной. Кстати, замена стоек и пружин происходит по аналогичному принципу.

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей в соц. сетях

Лада 2115 Best lover › Бортжурнал › Замена передних стоек ВАЗ 2115


Андрей Сафонов, 35 лет Я езжу на Лада 2115 Best lover Белгород, Россия

Здравствуйте дорогие и уважаемые друзья! Так уж у меня сложилось, что пришла ОПА моим передним стойкам (как и задним, которые уже заменены) и потому речь сегодня пойдет о их замене.Для начала то, что нужно для замены:-Естесно, сами стойки (я взял СААЗ, то что завод-изготовитель прописал)-Набор ключей для откручивания верхней гайки-Съёмник наконечников рулевых тяг-балонник-Домкрат-Вороток с головками на 17, 19, 13-ключи рожковые 17, 19, 27-Пассатижи-Стяжки для пружин-ВД-40-Щетка по металлу.

Подготовились. Начинаем. Снимаем пластиковый колпачек с опорного подшипника и срываем верхнюю гайку.

Срываем верхнюю гайку, но не откручиваем.

Опускаемся ниже. Срываем колёсные болты. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо и любуемся картиной

Картина маслом. Стойке пришёл край.

Берем щетку по металлу и очищаем болты крепления стойки к поворотному кулаку от грязи и всякой другой каки. Обрабатываем их ВД-шкой. Повторяем ту-же операцию с пальцем рулевой тяги. Курим, пьем пиво и тд, кому что больше нравится, пока ВД-шка не сделает свое дело (шутка, просто ждем). В это время накерниваем верхний болт, чтобы потом установить его в тоже положение, в котором он находится сейчас ( скажу по секрету процедура абсолютно бесполезная, потом расскажу почему)Приступаем к самой приятной процедуре. Откручиваем гайки с обоих болтов. Откручиваются очень легко, аж руки отнимаются. Потом берем головку на 17. а лучше торцовый ключ с трубой и разрабатываем болты, чтобы они вращались в поворотном кулаке. Также работа очень приятная и может закончиться обрывом головки болта. После этого берем гайки, которые только что скрутили и накручиваем назад… Зачем, спросите вы, а я отвечу, для того чтобы болты выбить, вот только накручиваем пластмасской к головке болта. Затем находим плоскую толстую железяку (я взял плоское зубило), прикладываем плоскостью к гайке и лупим по ней молотком, пока глаза на лоб не повыпрыгивают или болты не вылезут. В общем с горем пополам болты выковыряли. Радуемся. Расшплинтовываем и откручиваем гайку рулевого наконечника. Затем берем съемник и выдавливаем его из стойки.

Снимаем рулевой наконечник

Затем откручиваем вверху три гайки опорного подшипника и в итоге стойка вываливается. Ставим пружинные стяжки и сжимаем пружины.

…и откручиваем верхнюю гайку. Снимаем со стойки опорник, пружину, пыльник с отбойником и переставляем это все на новую стойку.Отпускаем пружину и собираем все в обратном порядке. Не забываем выставить отмеченный нами болт по метке. Вот только пользы, как я ранее говорил от этого немного, потому что двух абсолютно одинаковых стоек не бывает и каждая будет стоять по своему. Единственный плюс в том, что можно хотя бы до развала доехать.

Новенькая стойка на месте.

Вторая стойка делается абсолютно также.И после этого обязательно едем на сход-развал, иначе резине прийдет быстрая смерть. Я съездил в Красную Яругу на компьютерный сход-развал и остался доволен.На этом всем до свидания и до новых встреч!

Цена вопроса: 4 000 ₽

два года назад Пробег 45000 км Метки: самостоятельный ремонт

ВАЗ 2114 2115. Ремонт и обслуживание


Как заменить стойки?


Стойки амортизаторов являются одними из наиболее важных запчастей автомобиля ВАЗ-2114, 2115, 2113. Ведь они обеспечивают безопасность машины во время его движения. Хотя многие автолюбители отечественных машин придерживаются мнение, что главное – это пружины, а стойки амортизатора вовсе не нужны. Такая точка зрения совсем не правильная.

Основные функции стойки амортизаторов ВАЗ-2114, 2115, 2113:

— эффективно уменьшают колебания кузова машины любой силы, возникающего во время поездки;

— делают поездку в автомобиле для пассажиров и водителя комфортабельной;

— позволяют автомобилю передвигаться по любой территории;

— делают стойким сцепление с дорожным покрытием;

— обеспечивают длительный ресурс эксплуатации.

Как правильно снять стойки?

1. Сначала нужно снять защитный колпак с верхнего крепления стоек.

2. Затем ослабляем гайки. Если боимся повредить покрытие, то под ключ можно подложить медную полоску. Домкратом поднимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на опору. После чего снимаем колесо машины.

3. Снимаем шплинты гаек крепления шарового шарнира

4. Откручиваем их и выпресовываем палец шарнира их рычага.

5. Снимаем резиновые уплотнители и тормозной шланг.

6. Помечаем себе местоположение эксцентрика относительно скобы.

7. Откручиваем гайки. После чего вынимаем болты крепления.

8. Выводим из скобы проушину поворотного кулака.

9. Откручиваем еще гайки верхнего крепления стоек.

10. Вынимаем стойку, потягивая ее вниз.

Как установить стойки амортизатора ?

Установка стойки амортизатора ВАЗ-2114, 2115, 2113 проходит также, но только в обратной последовательности.

Самостоятельно ее сделать можно, но при этом нужно придерживаются следующих правил:

— все детали перед установкой промываются керосином;

— детали тщательно нужно проверить на дефекты: задирины, вмятины, трещины;

— необходимо наличие специального ключа для откручивания гайки верхнего крепления амортизаторов;

— затягивать или ослаблять болты крепления можно только на автомобиле, который стоит на земле.

Если вы решили купить амортизатор, то предварительно хорошо проверьте его качество. Особое внимание уделите месту расположения болтов крепления. Осмотрите хорошо стойки. Для этого снимите верхний колпак и осмотрите, нет ли на нем каких-либо следов. Если сборка амортизатора заводская, то их просто не должно быть.

Поделиться в соц. сетях

Навигация по записям


Источники: http://vaz-remont.ru/verxnyaya-opora-stojki-vaz-2115-zamena-svoimi-rukami/, http://www.drive2.ru/l/3656269/, http://vaz-2114-lada.ru/2012/07/kak-zamenit-stojki/

Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19», отвертка.

1. Снимите защитный колпак верхнего крепления стойки в багажнике, отверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания, и снимите опорную шайбу с верхней подушкой.

2. Снимите колесо.

3. Отверните гайку нижнего крепления амортизатора и выньте болт.

4. Опустите амортизатор и снимите со штока амортизатора нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой через витки пружины.

5. Утопите вниз шток амортизатора.

6. Снимите пружину с защитным чехлом, крышкой и буфером сжатия.

7. Выньте амортизатор из ниши заднего колеса.

8. Снимите изоляционную прокладку с верхней опорной чашки пружины (если она не осталась на пружине).

9. Выньте чехол из пружины и удалите из него буфер хода сжатия.

10. Проверьте амортизатор аналогично амортизатору передней подвески.

11. Замените дефектную резинометаллическую втулку нижнего крепления амортизатора.

12. Замените порванные или потерявшие упругость подушки.

13. Замените порванный чехол. При замене чехла снимите с него крышку.

14. Замените разрушенный или поврежденный буфер хода сжатия.

15. Замените порванную или потерявшую упругость изоляционную прокладку.

16. Замените пружину, если на ней обнаружены трещины или деформация витков. Проверьте осадку пружины, для чего три раза «прожмите» пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3188 Н (325 кгс). Длина пружины Н под указанной нагрузкой должна быть не менее 201 мм (182 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт). Если длина пружины с желтой маркировкой (класс А) менее 207 мм (188 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт), замените ее на пружину с зеленой маркировкой (класс В). Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова. Рекомендуется заменять обе пружины задней подвески, пружины должны быть одной группы.

17. Соберите стойку в порядке, обратном разборке. При установке крышки на кожух заправьте его кромку на фланец крышки.

18. Изоляционную прокладку установите на пружину сначала так, чтобы конец пружины упирался в выступ прокладки. Прикрепите прокладку к пружине изоляционной лентой, чтобы она не соскакивала при установке пружины.

19. Закрепите стойку и наденьте на нее защитный чехол с крышкой. Вытяните шток амортизатора и установите на него нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой.

20. Установите пружину на стойку так, чтобы начало первого витка попало в подштамповку в нижней чашке.

21. Чтобы сжать пружину при установке стойки, подставьте домкрат под балку. Постепенно приподнимая балку домкратом и сжимая тем самым пружину, введите шток амортизатора в отверстие арки кузова.

22. Установите на шток амортизатора верхнюю подушку с шайбой и заверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.

23. Опустите автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните соответствующими моментами гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку верхнего крепления амортизатора – 51–63 Н·м (5,1–6,3 кгс·м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Предлагаем вашему вниманию статью с видеоинструкцией о том, как произвести замену задних амортизаторов на ВАЗ-2115 собственными руками.

Амортизатор: его роль в работе подвески


Автомобильный амортизатор – механизм в подвеске автомашины, служащий для частичного погашения раскачивания (демпфирования), возникающего при движении, или полного его поглощения.

Придавая автомобилю ровный ход, амортизаторы выступают как защита ходовой части авто от перегрузок при езде по неровностям автодорожного полотна и пересеченной местности. В подвеске амортизатор выступает в виде элемента повышения ее упругости наряду с рессорой пружиной и торсионом.

По своим типам амортизаторы разделяются:

  • газовый однотрубный;
  • газовый двухтрубный;
  • масляный двухтрубный.

На модели ВАЗ-2115 на заводе устанавливаются штатные масляные амортизаторы. В дальнейшем при эксплуатации автомобиля владельцы часто производят их замену на газовые, в зависимости от стиля своего вождения.

Различают 3 разновидности стоек с разными характеристиками. Выбирать их нужно, ориентируясь на то, по каким дорогам происходит движение. Масляные (гидравлические) – достаточно эластичные. Предназначены для водителей, отдающих предпочтение спокойной, размеренной езде или частым поездкам по дорогам с грунтовым покрытием.

Газовые амортизаторы отличаются более высокой жесткостью, и, как правило, им отдают предпочтение автомобилисты, практикующие агрессивный, трассовый стиль вождения. Такие амортизаторы (газовые) предотвращают раскачивание, возникающее на больших скоростях и поворотах. Газомасляные амортизаторы сочетают в себе достоинства и недостатки обоих видов.

Детали автомобильного амортизатора


Амортизатор автомобиля:

  • узел уплотнения;
  • чашка пружины подвески автомобиля;
  • шток с износостойким покрытием и высокой чистотой поверхности;
  • клапан сжатия;
  • уплотнительные кольца из высококачественной резины;
  • разделительный поршень;
  • резинометаллический цельно-вулканизированный шарнир;
  • герметически сваренное дно;
  • амортизирующие жидкости и газ;
  • колбы и поршня.

Определение неисправности задних амортизаторов ВАЗ-2115


Роль амортизаторов для обеспечения безопасной эксплуатации автомашины зачастую не принимается в расчет многими, особенно начинающими автолюбителями. А это может привести к неприятным и даже трагическим событиям. При выходе из строя, или даже частичной потере работоспособности амортизатора, колесо автомобиля теряет контакт с дорогой.

И, как результат этого, увеличивается тормозной путь в случае экстренного торможения. При прохождении поворотов ухудшается устойчивость авто, ходовая часть и шины подвергаются большей нагрузке, что ведет к их износу и так далее.

Как определить неисправность амортизатора


Прежде всего, это провести визуальный осмотр. Масляные пятна на самом амортизаторе, пыльнике или буфере отбоя предупреждают о том, что он нуждается в замене. Также неравномерный износ автопокрышек может быть указанием на проблемы с задней стойкой подвески.

При движении на скорости более 80 километров у автомобиля заметно ухудшается управляемость, рулевое управление с запозданием реагирует на дорожные неровности и раскачивание машины не утихает.

Но самым надежным способом является осмотр на специализированном стенде станции технического обслуживания.

Читайте также: Замена сайлентблоков на ВАЗ 2115 передней подвески и задней балки

Инструмент для замены задних амортизаторов ВАЗ-2115


После того как неисправность амортизатора однозначно определена его следует заменить. Провести замену можно как на СТО, так и самостоятельно. Для этого следует иметь следующие инструменты:

  • ключ для откручивания гайки штока амортизатора;
  • штатный домкрат;
  • шплинты, тиски и съемник;
  • молоток, зубило и плоскогубцы;
  • рожковые и накидные ключи на 13, 17, 19, 22, 24;
  • баллонный ключ.

Последовательность выполнения работ при замене амортизаторов


До начала демонтирования заднего амортизатора ВАЗ-2115, нужно из стакана задней стойки извлечь пластмассовую заглушку и отвинтить гайку, крепящую шток. Для этого используется специальный ключ, параллельно фиксирующий шток и откручивающий гайку.

По окончании извлечения гайки и шайбы с резиновой подушкой поднимаем автомобиль домкратом и снимаем заднее колесо для доступа к нижней части крепления задней стойки.

Рожковым ключом на 19 фиксируем гайку, а головкой на 19 откручиваем болт, смазав его предварительно проникающей смазкой, вывинтив и вынув болт из отверстия, достаем задний амортизатор из посадочного места. Для выполнения этого лучше воспользоваться плоской отверткой, аккуратно поддев нижнюю часть. Корпус стойки отводится в сторону, опускается вниз и вынимается амортизатор.

Оставшуюся внутри стакана прокладку из резины, достаем все той же отверткой. Разбираем старый амортизатор, снимая пружину, резиновую втулку, чашку, кожух, отбойник, а затем в противоположном (обратном) порядке монтируем эти детали на новую стойку.

При установке пружины на место последний виток должен занять такое положение в нижней чашке заднего амортизатора, при котором конец пружины не выходил бы за пределы чашки. А по завершении установки стойки он должен быть направлен на колесо. Перед монтажом амортизатора рекомендуется сразу надеть верхнюю резинку и, чтобы она не изменила своего местоположения, с помощью изоляционной ленты прикрепить ее к виткам пружины.

По окончании полной сборки производится установка задней стойки в обратной последовательности, закручивается верхняя гайка и нижний болт ее крепления.

Источники

замена задних стоек сделать самому своими руками

На автомобиле ВАЗ-2115 замена задних стоек производится в случае механических повреждений узла либо при значительном превышении срока службы. Обязательно нужно менять амортизаторы парами. Если установить один новый, а второй не трогать, то это скажется на езде. Даже если одна пружина исправна, ее нужно менять – это обязательное условие. Аналогичным образом меняются и пружины.

Поиск неисправностей

Чтобы выявить поломку амортизационных стоек и их элементов, нужно выполнить следующие действия:

  1. Обратить внимание на плавность хода при езде, особенно по неровной дороге.
  2. Присмотритесь, имеется ли перекос кузова с задней стороны.
  3. Просмотрите витки пружин – имеются ли на них следы от ударов. Если есть, то пружины потребуется заменить. Ведь в случае их поломки амортизатор тоже не сможет работать нормально.
  4. Надавите на левую и правую стороны кузова, после чего резко отпустите. Максимум три раза должен качнуться кузов. Если больше, то стойка пришла в негодность и ее нужно заменить.
  5. Если нет признаков поломок, внимательно осмотрите состояние пыльников. На них не должно быть трещин и порезов. В противном случае все равно придется снимать стойки и заменять пыльники.

Старайтесь своевременно производить замену всех компонентов подвески, которые пришли в негодность. Ведь малейшая неисправность приведет к тому, что машину начнет вести в сторону, при езде по кочкам будет ощущаться дискомфорт.

Какие нужны инструменты для ремонта?

При работе вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

  1. Устройство для стяжки пружин.
  2. Плоскогубцы.
  3. Головки на «13», «17», «19», а также ключи накидные с такими же размерами.
  4. Молоток.
  5. Вороток с трещоткой.
  6. Приспособление для выкручивания гайки со штока амортизационной стойки.

Обязательно нужна проникающая смазка WD-40, без нее не обойтись, так как крепления пружин находятся в местах, где постоянно высокая влажность. К тому же туда проникает грязь, пыль, поэтому резьба загрязняется, и гайки сложно выкрутить. Поэтому заблаговременно очистите все элементы и обработайте их проникающей смазкой.

Подготовка к проведению ремонта

При замене задних стоек ВАЗ-2115 своими руками нужно придерживаться определенной последовательности. Только в этом случае ремонт пройдет максимально быстро. Задние стойки менять намного проще, нежели передние – нет рулевых наконечников, не нужно проводить настройку углов развала колес и схождения.

Подготовка автомобиля:

  1. Устанавливаете автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
  2. Под передними колесами устанавливаете противооткатные башмаки.
  3. Ослабляете болты крепления обоих задних колес.
  4. Поднимаете одну сторону, полностью выкручиваете болты, под кузов ставите надежную опору. Затем так же делаете и на второй стороне.
  5. В итоге подвеска должна быть полностью разгружена. Нельзя работать на нагруженной подвеске — это опасно.

Нельзя ставить опоры под балку – в этом случае подвеска будет нагружена. Если необходима только замена сайлентблока задней стойки ВАЗ-2115, то нужно только выкрутить нижнее крепление. Полностью снимать узел не нужно.

Снятие стойки

После подготовки убедитесь в том, что все резьбовые соединения обработаны смазкой, автомобиль установлен надежно и не упадет при ремонте. Пошагово ремонт выглядит так:

  1. Снимите щиток, расположенный в багажном отделении, который защищает верхнее крепление амортизационной стойки.
  2. Снимите подушку и опорную шайбу. Все эти действия не нужно делать, если необходима только замена сайлентблоков на ВАЗ-2115.
  3. Выкрутите гайку, которой произведено крепление амортизатора к задней балке.
  4. При демонтаже стойки нет необходимости сжимать пружину.
  5. Опустите амортизатор и снимите нижнюю подушку и опорную шайбу.
  6. Немного утопите шток амортизатора.
  7. Снимите пружину и защитный чехол, крышку, отбойник.
  8. Полностью снимите амортизатор.
  9. Если на пружине нет прокладки, то она должна быть в верхней части чашки.

Обязательно при замене задних стоек на ВАЗ-2115 нужно устанавливать новые прокладки, пыльники и отбойники. В противном случае амортизаторы не смогут нормально работать.

Нужно ли менять пружину?

Пружина – это очень долговечный элемент, но при длительной эксплуатации она может прийти в негодность. Появляются трещины, уменьшается упругость и длина. Диагностика состояния выполняется очень просто:

  1. Визуально осматриваете пружины на предмет наличия трещин и деформаций. Если они имеют место, то пружины подлежат замене.
  2. Приложите нагрузку в 325 кг*с (или 3188 Н). На экспортных моделях автомобиля при этом длина будет 182 мм. У тех, которые выпускались для отечественного рынка, длина должна быть больше 201 мм. Если меньше, то пружина подлежит замене.

Пружины, которые устанавливались на ВАЗ-2115, имеют маркировку в виде букв А и В. Первые способны работать с более высокими нагрузками. Обязательно ставьте новые пружины с одинаковым классом.

Сборка узла

После приобретения всех новых комплектующих вам останется сделать только несколько простых действий:

  1. Сжать при помощи съемника пружину. Устанавливать его нужно таким образом, чтобы зацепить не менее трех витков.
  2. На пружину установить резиновые подушки, зафиксировать можно скотчем или изолентой.
  3. На шток наденьте отбойник и поверх пыльник.
  4. Установите шток в отверстие в кузове, наживите гайку.
  5. Нижнюю часть амортизатора закрепите на задней балке, для этого совместите отверстия и вставьте болт. Затяните гайку.

Проверьте затяжку всех резьбовых соединений. После пробега в 50-100 км рекомендуется заново протянуть все гайки. Используйте при замене задних стоек ВАЗ-2115 гайки с пластиковыми втулками – они намного надежнее.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2115

Если во время поездки на своем автомобиле Вы стали обращать внимание на появившиеся в передней части машины посторонние постукивания, которые особенно заметны при проезде препятствий, выбоин на дороге, или заметили ухудшившуюся курсовую устойчивость автомобиля, его нестабильное поведение в поворотах, либо автомобиль стал вилять при езде по дороге с развитой колейностью, то есть повод проверить надежность работы амортизаторов. Обнаруженные при визуальной проверке масляные подтеки на амортизационных стойках признак того, что их необходимо заменить.

Из специализированного инструмента для замены стоек амортизатора будет необходим несложный механизм для сжимания пружин, который представляет из себя две шпильки с резьбой на обоих концах. Причем один конец шпильки с правой резьбой, другой с левой. На каждый конец заворачивается гайка с приваренным крючком для того чтобы захватить и сжать витки пружины. Подобные механизмы-стяжки можно приобрести в автомагазинах , а также на авторынках.

1. Вначале домкратим переднюю часть автомобиля и подставляем опору

2. Снимаем колесо

3. Чтобы при сборке сохранить примерные показатели развала колес, необходимо поставить зубилом метку на верхнем болте крепления стойки и поворотного кулака

4. Выкручиваем два болта крепления стойки с поворотным кулаком

5. Выбиваем шплинт и откручиваем гайку, соединяющую рулевой наконечник и стойку. Для отсоединения наконечника от стойки может понадобиться съемник. Если же его нет, можно использовать металлический рычаг, вставив его между корпусом стойки и наконечником на излом. Несильным резким ударом выбиваем «палец» наконечника из крепления со стойкой

6. Отворачиваем тормозной шланг от стойки

7. Отворачиваем три гайки в верхней части крепления стойки к кузову автомобиля

8. Достаем стойку из арки колеса

9. Напротив друг друга устанавливаем две стяжки и сжимаем пружину. Сжатие должно происходить равномерно, без перекосов, иначе не избежать травмы

10. Фиксируем шток стойки и головкой на 22 отворачиваем центральную гайку амортизатора. Зафиксировать шток можно газовым ключом, подложив под «губки» ключа тонкую медную полоску

11. Снимаем со стойки подушку, пыльник, отбойник, пружину.

Восстанавливать амортизатор путем замены сальников и жидкости не имеет смысла, т.к. течь жидкости свидетельствует о том, что повреждены внутренние клапана амортизатора.

Самостоятельная замена стойки передней подвески ВАЗ 13, 14, 15.

Инструкция с фото и видеоматериалами для проведения работ по самостоятельной замене стойки передней подвески на автомобилях ЛАДА Самара.

Перед заменой нужно позаботиться о надежной подставке под машину.


Процедура снятия:

Даже если у вас потекла только одна стойка, менять нужно обе

  1. Снимаем колесо с нужной стороны
  2. Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага стойки.
  3. Снимаем защитный колпак с верхней отпоры стойки
  4. При помощи торцового ключа на 13 с глубокой головкой откручиваем 3 гайки крепления верхней стойки к кузову.
  5. Чтобы как можно меньше нарушить угол развала колес можно разметить краской метки на болт верхнего крепления поворотного кулака и кронштейн стойки.
  6. При помощи ключа на 19 откручиваем гайки болтов нижнего и верхнего крепления поворотного кулака к стойке. Чтобы болты не проворачивались держите их ключом на 17.
  7. Снимаем с болтов шайбы и вынимаем болты.
  8. Выводим тормозной шланг из кронштейна стойки.
  9. Снимаем стойку с машины.

Процедура установки:

  1. Стойку ставим на место в обратном порядке.
  2. Гайки крепления верхней опоры к кузову нужно затягивать моментом  19,6–24,2 Н·м (2,0–2,4 кгс·м).
  3. Перед тем как затягивать гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке, совместите метки, которые вы нанесли на болте и кронштейне.
  4. Затягиваем эти гайки моментом 77,5–96,1 Н·м (7,9–9,8 кгс·м).

Видео по замене стоек:

Прокачка амортизаторов:

Замена стойки ваз 2115 своими руками видео – Telegraph

Замена стойки ваз 2115 своими руками видео

Скачать файл — Замена стойки ваз 2115 своими руками видео

Здравствуйте дорогие и уважаемые друзья! Так уж у меня сложилось, что пришла ОПА моим передним стойкам как и задним, которые уже заменены и потому речь сегодня пойдет о их замене. Для начала то, что нужно для замены: Снимаем пластиковый колпачек с опорного подшипника и срываем верхнюю гайку. Срываем верхнюю гайку, но не откручиваем. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо и любуемся картиной. Берем щетку по металлу и очищаем болты крепления стойки к поворотному кулаку от грязи и всякой другой каки. Повторяем ту-же операцию с пальцем рулевой тяги. Курим, пьем пиво и тд, кому что больше нравится, пока ВД-шка не сделает свое дело шутка, просто ждем. В это время накерниваем верхний болт, чтобы потом установить его в тоже положение, в котором он находится сейчас скажу по секрету процедура абсолютно бесполезная, потом расскажу почему Приступаем к самой приятной процедуре. Откручиваем гайки с обоих болтов. Откручиваются очень легко, аж руки отнимаются. Потом берем головку на 17 , а лучше торцовый ключ с трубой и разрабатываем болты, чтобы они вращались в поворотном кулаке. Также работа очень приятная и может закончиться обрывом головки болта. После этого берем гайки, которые только что скрутили и накручиваем назад… Зачем, спросите вы, а я отвечу, для того чтобы болты выбить, вот только накручиваем пластмасской к головке болта. Затем находим плоскую толстую железяку я взял плоское зубило , прикладываем плоскостью к гайке и лупим по ней молотком, пока глаза на лоб не повыпрыгивают или болты не вылезут. В общем с горем пополам болты выковыряли. Расшплинтовываем и откручиваем гайку рулевого наконечника. Затем берем съемник и выдавливаем его из стойки. Затем откручиваем вверху три гайки опорного подшипника и в итоге стойка вываливается. Ставим пружинные стяжки и сжимаем пружины. Снимаем со стойки опорник, пружину, пыльник с отбойником и переставляем это все на новую стойку. Отпускаем пружину и собираем все в обратном порядке. Не забываем выставить отмеченный нами болт по метке. Вот только пользы, как я ранее говорил от этого немного, потому что двух абсолютно одинаковых стоек не бывает и каждая будет стоять по своему. Единственный плюс в том, что можно хотя бы до развала доехать. Новенькая стойка на месте. Вторая стойка делается абсолютно также. И после этого обязательно едем на сход-развал, иначе резине прийдет быстрая смерть. Я съездил в Красную Яругу на компьютерный сход-развал и остался доволен. На этом всем до свидания и до новых встреч! У самого стойки в багажнике ездят уже вторую неделю, но сам вряд ли осилю, поеду на СТО, а ты молодец сам меняеш, а пружины нормальные еще? Отбойники с пыльниками нужно было под замену и пыльники 10е резиновые ставить, а то от заводских толку маловато. У Марины аллергия, деньги на лекарства уходят, а ты о пыльниках, о детях нужно в первую очередь думать! Соглашусь, вчера наверно конструкторам АвтоВаза не хило икалось, когда я имел секас с выбиванием болтов, которые кстати так и не выбил пока. Вот наверно смену отработаю и продолжу удовлетворять свою ягоду. Запасусь хорошей трубой и немного поджарю их. Пролей хорошенько ВД-шкой в щель между поворотным кулаком и щеками стойки, чтобы попало на болты. Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2. О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество. Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности. Honda Accord ЭКСКЛЮЗИВчик на ПНЕВМЕ. Toyota Mark II Drift корч. BMW 8 series ‘Черный бриллиант! Mercedes-Benz G 63 AMG Малевич знал! Машины Личный опыт Сообщества Барахолка Почитать интересное Новости и тест-драйвы Машины в продаже d2. Ранее Подарок на день рождения. Откатал потому и пружины не меняю. Эт конечно, но на стойки же деньги были…. На стойки и развал как раз впритык. И за это с Ольгой неделю ругались. Лишнее подтверждение дерьмовости наших запчастей. Сначала их нужно заставить крутиться, тогда выбивать. Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2 О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности.

Замена передних стоек на ВАЗ 2114

Комментарии о событиях в киеве

Схема строения оперона

Меняем передние амортизационные стойки на ВАЗ-2114 своими руками (+видео внутри)

Контракт в полиции

Готика 2 где найти мартина

Свойство высоты проведенной к гипотенузе прямоугольного треугольника

Honda 1000rr характеристики

Замена передних стоек, пружин и опор на ВАЗ 2114-2115

Инь янь сайт

Фисташка оптом москва

Заявление уголовное образец

Ваз 2115: особенности замены пружин

Каким магнитом остановить электросчетчик меркурий 201. 5

Скачать где эта улица где этот дом

Захочет вернуть вернет

Снятие и замена передней амортизационной стойки ВАЗ 2110, 2111, 2112

Различные проблемы с подвеской — наиболее частая причина обращения в сервис за диагностикой и ремонтом. Увы, российские дороги в некоторых местах нашей Родины больше похожи на танковый полигон, или нечто, что осталось от дороги в привычном понимании этого слова. Ездить приходится в любом случае по любым дорогам, отсюда вытекают ряд проблем подвески с которыми сталкивается любой владелец автомобиля.

В статье подробно разберем снятие и замену передней амортизационной стойки на ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками. Инструкция включает в себя пошаговый гайд по ремонту этого узла подвески.

Обычно стойки меняют при пробеге 50-60 тыс. км., но по опыту можем сказать, что эти цифры могут не соответствовать реалиям, в которых эксплуатируется автомобиль. Одно дело, если владелец ездит постоянно по качественному асфальту на работу, с работы. И совсем другое дело, когда автомобиль используется по разным дорогам, большинство которых дорогами назвать не получится. В последнем случае элементы подвески и в том числе передняя амортизационная стойка ВАЗ 2110, 2111, 2112 приходят в негодность при 30 тыс. км пробега и раньше. Поэтому все индивидуально. Делайте диагностику периодически при обнаружении ухудшения в управляемости и в целом работы подвески.

Кроме того нужно определиться с типом амортизаторов:

  • Газовые — дорогой вариант. Машина становится очень жесткой и как следствие маневренной, с острым рулевым управлением. Обычно они используются на спортивных, тюнингованных машинах.
  • Маслянные — также не из дешевых. Противоположность предыдущим. Мягкие, машина по ощущениям становится даже слишком валкой. Почти полностью скрадываются неровности российской дороги.
  • Обыкновенные амортизаторы. Об этой неприхотливой и самой доступной разновидности амортизационной стойки мы поговорим в статье.

Вам понадобятся: ключи на 13″, 19″, ключ для удержания штока.

Итак, инструкция по замене передней амортизационной стойки ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Вариант №1

Использование ключа для удержания штока

Ослабляем с помощью ключей гайку.

Скручиваем данные 3 гайки

Далее снимаем ступицу, рулевую тягу с наконечниками, и наконец амортизационную стойку.

Вариант №2

Пометьте положение регулировочного болта

Далее выкручиваем верхнюю и нижнюю гайку.

Вынимаем болты

Освобождаем амортизационную стойку, отведя в сторону кулак.

Откручиваем оставшиеся верхние болты и снимаем стойку полностью

Начинаем собирать стяжки на пружины

Разобранная самортизационная стойка ВАЗ 2110, 2111, 2112. Меняем нужные комплектующие. Собираем.

особенности ремонта / Paulturner-Mitchell.com

Перед заменой задних стоек ВАЗ-2115 необходимо ознакомиться с требованиями. Также необходимо обзавестись определенным инструментом и приспособлениями. Самостоятельно сделать ремонт можно за пару часов. Перед началом работы необходимо купить новые амортизаторы, желательно к их выбору подойти ответственно.

Ведь при выборе некачественных стоек или их подвеска не сможет работать в штатном режиме.Колебания кузова не будут гаситься при движении по неровной дороге. Также возможно появление трещин на заднем стекле, пластиковых элементах обшивки. Значительно хуже управляемость автомобиля, безопасность и комфорт.

Какие стойки установлены на автомобиль?

Обязательно ознакомьтесь с подборкой элементов,перед заменой задних стоек ВАЗ-2115. Фото амортизаторов указаны в статье. Производителей на рынке можно найти очень много, стоимость у них разная, а качество напрямую зависит от цены.На заднюю подвеску автомобилей монтируются только телескопического типа.

Если установить амортизаторы, то можно улучшить характеристики автомобиля, но они не будут идеальными. Стоимость стоковых деталей небольшая, срок службы приличный, а подделки на рынке встретить вряд ли получится. Но в продаже есть более качественные элементы следующих производителей:

  1. SS20. Высокое качество продукции, отличные характеристики, при использовании таких амортизаторов автомобиль намного лучше управляется.Если вы решите установить эти телескопические стойки, вам обязательно потребуется приобрести и опоры, стандартные использовать нельзя. Пожалуй, это единственный недостаток этих элементов.
  2. Неплохие характеристики для амортизационных стоек производства Kayaba. Всего несколько вариантов, которые можно подобрать под любую манеру вождения водителя. Сделать подвеску жестче можно, установив спортивные стойки. А если вы установите стойку типа «Комфорт», вы улучшите плавность хода машины.
  3. Стойки производства Plaza также бывают нескольких модификаций – «Спорт», «Суперспорт», «Комфорт».Высокий ресурс, отличная производительность, но на морозе амортизаторы работают ощутимо хуже. Это единственный недостаток стеллажей этого производителя.

Когда менять?

Если вы никогда не устанавливали новинки, то необходимо заменить задние стойки на ВАЗ-2115. Фото этих элементов приведено ниже. Симптомы, по которым можно определить неисправность задних амортизаторов:

  1. Течь масла из корпуса амортизатора.Если стойки исправны, то на корпусе не должно быть следов жидкости.
  2. Если машина наезжает на мелкие неровности, то она подпрыгивает. Это говорит о том, что стойки подвески работают в неправильном режиме.
  3. Наличие глухих, но сильных ударов по подвеске. И они ощущаются при езде по мелким ухабам и ямкам.
  4. Если на автомобиле полностью исправны амортизационные стойки, он сразу принимает исходное положение на неровностях дорожного покрытия. В том же случае, если эти элементы подвески неисправны, колебания кузова будут продолжаться.

Чтобы убедиться в неисправности, нужно нажать на бок автомобиля, чтобы кузов был как можно ближе к поверхности дороги. После этого дайте ему уйти достаточно резко. Если машина сразу поднимается и останавливается, амортизатор неисправен. Если он продолжает раскачиваться, то это говорит о том, что подвеска работает только на одних пружинах.

Подготовка к замене

Перед началом ремонта необходимо подготовить автомобиль. Для этого вам потребуется:

  1. Поставить автомобиль на эстакаду или смотровую яму.Только в этом случае вы получите максимальный обзор всех элементов подвески.
  2. Под передние колеса необходимо поставить противооткатные упоры.
  3. Далее нужно вывесить всю заднюю часть автомобиля, для этого ослабить стяжные болты колес.
  4. Поднимите поочередно левую и правую сторону, снимите колеса. Установите надежные опоры под обе стороны.

На этом подготовка окончена. Обратите внимание на то, что нельзя ставить домкрат под заднюю балку.Под него также нельзя ставить опоры. В этом случае пружина на стойке будет сжата, что приведет к неудобствам при ремонте.

Снятие амортизаторов

Перед заменой задней стойки ВАЗ-2115 обязательно обработайте все резьбовые соединения. Инструкция по ремонту следующая:

  1. Снимите заглушки, которые находятся в багажнике. В этих нишах находятся гайки, которыми фиксируется шток амортизатора.
  2. Гайку на штоке амортизатора желательно откручивать специальным ключом.Но если такого нет, то можно зажать шток снизу с помощью пассатижей, а сверху трубчатым ключом открутить гайку.
  3. Затем необходимо открутить нижний болт, с помощью которого задняя стойка крепится к балке. Обязательно держите второй ключ, чтобы болт не проворачивался.
  4. После этого можно вытащить стойку в сборе.

Особенности замены

Иногда требуется замена пружины. На старых автомобилях, особенно на тех, которые испытывали большие нагрузки на подвеску, пружина становится короче.Это приводит к тому, что уменьшается ход амортизатора, ухудшается работа всей подвески. Также менять пружину необходимо в том случае, если на ней есть трещины или другие повреждения. Если вы серьезно занимаетесь тюнингом своего автомобиля, то лучше всего установить в багажное отделение качественные задние амортизаторы, пружины, а также распорку.

Стойка устанавливается в обратном порядке. Обязательно меняются все резиновые элементы — пыльники, отбойники, уплотнительные кольца, сайлентблоки.Перед установкой желательно немного сжать пружину, а также закрепить на ней резиновые подушки. Болты можно установить старые, а вот гайки лучше использовать под новые. Рекомендуется использовать такие гайки, на которые внутри устанавливаются пластмассовые фиксаторы резьбы.

Чем лучше ВАЗ 2113 2114 2115.

Автомобили ВАЗ, 2113, 2114 и 2115 – модели, пользующиеся популярностью у отечественных водителей. Это связано с их дешевизной, ремонтопригодностью, относительной надежностью и неприхотливостью.А от объема багажника ВАЗ 2114 зависит практичность эксплуатации машины.

Благодаря объему багажника ВАЗ 2113 у водителей есть возможность перевозить габаритный груз. Его мощность составляет 330 литров. Технические характеристики багажного отделения обеспечивают возможность перевозки предметов, имеющих нестандартные габариты.

Багажник модели 2113 трансформируется: водитель может снять полку, сложить задние сиденья. После этого его мощность составляет 632 л.Хэтчбек позволяет перевозить малогабаритные, длинномерные грузы.

К недостаткам можно отнести отсутствие штатной подсветки (при тюнинге авто монтируется самостоятельно), высокий погрузочный борт, что усложняет помещение груза внутрь.

ВАЗ 2114.

ВАЗ 2114 — надежный пятидверный автомобиль. Вместимость со сложенными сиденьями составляет 330 литров, а с разложенными – равна 632 литрам. Погрузочная высота борта имеет неудобный уровень (аналогичный тому, что используется на тринадцатой модели), что существенно усложняет процесс погрузки.

Размеры багажника выглядят так: длина — 830 миллиметров со сложенными сиденьями и почти 1660 миллиметров — с разложенными, ширина — 935 миллиметров, глубина — 830 миллиметров, высота — 780 миллиметров. Данные размеры приблизительны и актуальны для моделей 2113 и 2114.

Возможности трансформации

позволяют загружать объекты, длина, а также размеры которых отличаются от стандартных размеров. При установке дополнительных багажных конструкций на крышу можно перевозить некоторое количество крупногабаритного груза.

Объем, выраженный в литрах, идентичен объему, указанному в кубических дециметрах.

ВАЗ 2115.

Объем багажника ВАЗ 2115 427 литров со сложенными сиденьями, если их разложить, то вместимость увеличивается до 700 литров. Размеры багажного отделения увеличены, благодаря чему на пятнадцатой модели можно перевозить даже большие грузы.

К преимуществам

можно отнести простоту демонтажа, установки полки, а также удобную высоту для загрузки.Он находится почти на уровне автомобильного бампера.

Часто водители улучшают шумоизоляцию и штатное багажное отделение. Смонтировали электропривод открывания крышки, установили подсветку, сконструировали ящики для хранения мелких предметов (однако из-за их установки багажник значительно теряет в объеме).

Особенности багажника

К особенностям багажных отделений различных модификаций моделей 2113, 2114, 2115 можно отнести приемлемый уровень вместимости и возможность трансформации салона для увеличения полезного объема.

ВАЗ 2115 отличает удобная погрузочная высота, более увеличенный багажник Лада 5515. В остальном конструкция груза идентична другим моделям.

Автомобиль оборудован штатной полкой, она установлена ​​вертикально и разделяет багажное отделение и салон. При необходимости (например, при перевозке крупногабаритного груза, требующего складывания задних сидений) эту полку и вертикальную шторку можно демонтировать.

На Лада 2113, 2114, 2115 под «полом» багажника предусмотрена ниша для хранения запасного колеса и инструмента, необходимого для быстрого устранения мелких неисправностей, которые могут возникнуть в пути.

ВАЗ 2115 отличает удобная погрузочная высота, более увеличенный багажник Лады 2115. В остальном его конструкция идентична другим моделям.

Модели ВАЗ 2113, 2114, 2115, являющиеся модификацией «восьмерки», «девятки» и «девяносто девятой» соответственно, стали более эргономичными, удобными в эксплуатации, практичными. Автомобили получили вместительные багажные отделения, что увеличило объем перевозимого груза. Наличие ряда недостатков не пугает водителей: некоторые неудобства можно исправить самостоятельно.

Автомобили семейства ВАЗ 2113, 2114, 2115 популярны не только в России, но и в странах СНГ. Это связано с большим распространением этих автомобилей, их неприхотливостью, относительной надежностью, ремонтопригодностью и стоимостью. Машины имеют приемлемую вместимость загрузочной ниши, что делает их удобными в использовании для решения бытовых бытовых задач или ведения малого бизнеса.

Автомобили семейства Lada «Самара 2» выпускаются ОАО «АвтоВАЗ» с 1997 года по настоящее время.В семейство Lada Samara 2 входят: 3-дверный хэтчбек ВАЗ-2113, 5-дверный хэтчбек ВАЗ-2114 и седан ВАЗ-2115. С 2007 года на эти автомобили устанавливается двигатель ВАЗ-21114 (1,6/81 л.с.).

История автомобиля «Самара 2» несложная — по сути это неглубокая модернизация и рестайлинг (заметно переработан салон и, особенно экстерьер) семейства/спутника Лада Самара (Самара, были экспортным вариантом «спутник»), которые выпускались ВАЗом (Волжским автомобильным заводом) с 1984 по 2004 год.

Напомним, что Lada Samara/Спутник это, можно сказать, легендарные переднеприводные «восьмерки» (ВАЗ-2108 — 3-дверный хэтчбек) и «девятки» (ВАЗ-2109 — 5-дверный хэтчбек), внешний вид которых совпало с «перестройкой». Эти автомобили стали настоящей революцией в отечественном автомобилестроении. Позже (в 1990 году) к ним присоединилась «девяносто девятая» (ВАЗ-21099 — Седан), которая пользовалась такой популярностью, что даже после прекращения производства Lada Samara на ВАЗе ее до сих пор продолжают собирать в Украине.

Сегодняшние Лада Самара 2 – это машины с хорошей устойчивостью и управляемостью, дизайн экстерьера которых подчеркивает их динамику. Эти автомобили обычно выбирают молодые люди, для которых Lada Priora слишком серьезна или дорога, а Lada Kalina слишком легкомысленна.

А огромный потенциал, заложенный в автомобилях этого семейства, в сочетании с задором и амбициями его целевой аудитории порождает немыслимое пространство для тюнинга этих автомобилей. Тюнинг в Лада Самара это все — от двигателя, подвески и тормозов до обвеса, света и выхлопа.Тюнинг, порой, меняет этот автомобиль совершенно до неузнаваемости.

Подробнее о каждой модели семейства Лада Самара 2.

ВАЗ-2113. — это трехдверный переднеприводный хэтчбек семейства Лада Самара 2. Лада 2113 представляет собой значительно улучшенную версию автомобиля ВАЗ-21083. Это все те же отличные ходовые качества, пикантные и чуткие тормоза, но и существенные изменения как снаружи, так и внутри.
Экстерьер автомобиля приобрел более спортивные черты: заужен разрез фары, изменена форма крышки капота, кузов стал более обтекаемым (в т.ч.За счет специально разработанных бамперов) появился задний спойлер со встроенным стоп-сигналом.
В салоне улучшено качество отделки, а старая приборная панель заменена на современную. Багажное отделение ВАЗ-2113 имеет объем 330 литров, который можно увеличить, сложив задние сиденья.
Лада 2113 комплектуется 1,6-литровым 80-сильным бензиновым двигателем, соответствующим европейским нормам Евро-3, и комплектуется пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. ВАЗ-2113 может развивать скорость до 160 км/ч.Скорость разгона с 0 до 100 км/ч составляет 13,2 секунды. Расход топлива на 100 км пути ~ 7,6 л (топливный бак — 43 л).
Цена автомобиля ВАЗ-2113 начинается с отметки ~228 тысяч рублей.

ВАЗ-2114. — это передне-водяной пятидверный хэтчбек из семейства Лада Самара 2. Лада 2114 — это удобный городской автомобиль, который можно отнести даже к классу семейных автомобилей.
ВАЗ 2114 построен на базе предыдущей модели — испытанной «девятки» (ВАЗ-2109), которая подверглась серьезной модернизации.В плане экстерьера новый хэтчбек Лада Самара 2 получил все те же новые радиаторную решетку, капот, бампер и разрез фар.
Технические и динамические характеристики практически аналогичны ВАЗ-2113.
Цена автомобиля ВАЗ-2114 начинается от ~240 тысяч рублей.

ВАЗ-2115 — Это Лада Самара 2 Седан, т.е. Пятидверный переднеприводный седан класса S. Лада 2115 — отличный городской автомобиль и отличный вариант для семейных загородных поездок. Он универсален, поскольку его жесткая подвеска и достаточно высокий (для седана) клиренс позволяют успешно преодолевать даже легкое бездорожье.А весь ваш багаж легко поместится в багажном отделении, объем которого составляет 427 литров.
Салон Лада Самара ВАЗ-2115 отделан качественными материалами и отвечает современным тенденциям. Автомобиль довольно комфортный: эргономичный салон, удобные сиденья, возможность регулировки руля и сидений под рост водителя и пассажиров.
Аэродинамика и маневренность автомобиля LADA 2115 также на высоте, как и у хэтчбеков этого семейства. Седан уверенно держит дорогу и отлично проходит повороты.
Динамика, технические и эксплуатационные характеристики седана ВАЗ-2115, в остальном аналогичны хэтчбекам, за исключением того, что их 208 на 208 мм.
Цены на Седан ВАЗ-2115 начинаются от ~ 247 тысяч рублей.

Так выглядит семейство автомобилей Лада Самара 2 — универсальные в использовании и недорогие автомобили с динамичным и достаточно современным внешним дизайном, плюс большие перспективы для тюнинга.
Единственное, что можно назвать большим недостатком этих автомобилей, это уровень их безопасности просто нулевой (нет подушки безопасности для водителя).

Самое главное отличие ВАЗ-2114 от 2115, заметное, как говорится, невооруженным глазом, это, конечно же, тип кузова — хэтчбек и седан соответственно.

Раньше в России наибольшей популярностью пользовался именно второй вариант. Машины с кузовом седан почему-то считались более солидными, видимо из-за того, что высокое начальство ездило на ГАЗ-2410 (позже — на ГАЗ-3102). Однако после того, как страну наводнили иномарки, отношение к хэтчбекам существенно изменилось.

В то же время считается, что такие автомобили выбирают представители молодого поколения, потому что они намного динамичнее. Кстати, в данном конкретном случае это так. «Четырнадцатый» разгоняется с нуля до сотни на 0,5 секунды быстрее «пятнашка», потому что он легче. С другой стороны, эта разница не способна уловить эту разницу, так что особой роли этот показатель не играет в принципе.

Выбирая между типами кузова, следует исходить из практических соображений.В частности, в хэтчбек можно загрузить гораздо более объемный груз. Кроме того, если убрать задний ряд сидений, то «четырнадцатый» превращается практически в полноценный универсал. «Пятнадцатый» по вполне понятным причинам не может похвастаться такой вместимостью.

Есть у ВАЗ-2014 и еще один плюс — это укороченная задняя Свэ. Многие автовладельцы, которым довелось поездить и на «четырнадцатой», и на «пятнадцатой» моделях, утверждают, что хэтчбек немного удобнее парковать в условиях ограниченного пространства.Впрочем, это все только на уровне ощущений. По мнению опытных водителей, главное при парковке – это то, как человек ощущает габариты своего автомобиля, а тип кузова играет второстепенную роль.

При этом пятая дверь является не только преимуществом, но и недостатком. Часто ломается из-за езды по не самым лучшим дорогам, особенно где-нибудь в глубинке, и постепенно этот звук начинает все больше раздражать водителя. Кроме того, в хэтчбеке постоянные проблемы с загрязнением заднего стекла, и ситуацию спасает только «дворник».


Седан такого недостатка обделен, потому что по пути пыль и грязь взбираются на стекло от дорожного полотна, багажник приподнимается. Также со временем ослабевают и стойки, которые держат заднюю дверь, соответственно лишние траты на их замену. Самые находчивые выкручивались из положения, применяя простой способ. В одной из стоек просверливается отверстие (дверца должна быть открыта), в которое потом в следующий раз вставляются гвоздики.

Так как выбор между двумя автомобилями одной марки часто вызывает затруднения, то за помощью придется обращаться к специалистам.Тем, кто успел «попробовать» обе машины в своей жизни. Только в этом случае можно объективно и беспристрастно сравнить, что лучше ВАЗ 2110 или ВАЗ 2114. Так как на примере этих машин мы далее будем сравнивать модельный ряд российского производителя.

Сравнение двигателей

Любопытная ситуация сложилась вокруг моторов этих серийных автомобилей. Дело в том, что ВАЗ 2114 с первых дней комплектовался 8-клапанным двигателем. В то время как десятая модель могла иметь под капотом и 8-, и 16-клапанный агрегат.Однако в последнее время наблюдается тенденция устанавливать 16 двигателей и в модели 2114.

Правда производитель предлагает это за дополнительную плату. Поэтому сравнение ВАЗ 2110 и ВАЗ 2114 в этом вопросе не выявит победителя. Разницы между модификациями в двигателе не будет.

Сравнение жесткости кузова

Если провести опрос владельцев этих моделей на предмет их отношения к кузову, то получится следующее: ВАЗ 2110 — опережает своего конкурента по всем статьям.Прежде всего, это означает жесткость кузова и его коррозионную стойкость. Последний фактор в равных условиях определяет более длительный срок службы автомобиля.

Также автолюбители отмечают в десятой модели аэродинамические характеристики. Они на порядок выше, чем у 14-го. Это означает, что скорость автомобиля будет немного больше.

Учебный салон

Последовательное сравнение отдельных элементов салона серьезных отличий не выявило.Если в ВАЗ 2114 панель приборов может показаться более удобной, то в ВАЗ 2110 эффективнее будет работать салонный отопитель. Однако обе машины безнадежно отстают от этих компонентов от одной и той же гранты.

И далее. Владельцы 14-й модели чаще жалуются на всякие экраны. Объем автомобиля – один из ключевых недостатков. Поэтому, прикидывая, что лучше — 2110 или 2114, небольшое предпочтение можно отдать 10-й модели.

Сравнение в движении, качественная подвеска

Здесь на первый план выходят косвенные признаки, ведь конструктивные элементы машин одинаковы.Поскольку амортизаторы и стойки не различаются, учитывается уже упомянутая жесткость кузова.

Именно она может повлиять на то, что водителям за рулем 10-й модели будет легче входить в крутые повороты на высокой скорости. Плюсом также будет более удобное сиденье, позволяющее комфортно ехать. Поэтому вот вопрос — ВАЗ 2110 или 2114 — даже не стоит.

Безопасность водителя

Очевидным будет преимущество 10-й модели и в вопросе безопасности.Так как силовая конструкция автомобиля намного прочнее за счет мощных труб, вмонтированных в дверь. В частности, это подтвердили лобовые краш-тесты. Также надежностью отличаются ремни безопасности. У 14-й модели при прохождении краш-теста выявилось одно неприятное свойство: от удара просто разлетается бампер, что чревато осложнениями для сидящих впереди в машине.

Внимание. Алюминиевая балка, которая стояла на своем месте раньше — и того была надежнее.

Поэтому, выбирая между ВАЗ 2114 или ВАЗ 2110, следует учитывать приоритет безопасности.

Ценовая политика

Что касается стоимости авто, то здесь десятка посмотрю предпочтительнее будет. Его приобретение обойдется автолюбителю в 250 тысяч рублей, в то время как ВАЗ 2114 обойдется примерно в 300 тысяч рублей. То есть на 20% дороже. Более привлекательный дизайн ВАЗ 2110 обусловлен наличием запчастей, которые можно найти даже на приоры или гранты.На этом обзор мы закончим, а выводы делайте сами.

Несмотря на прекращение серийного производства, автомобиль ВАЗ-2114 по-прежнему пользуется высоким спросом на рынке. Зачастую такие автомобили покупает молодежь. Также многие советуют купить «Жигули» в качестве первого учебного автомобиля. У некоторых ВАЗ-2114 выполняет функцию второго автомобиля в семье для поездок на дачу или еще куда-нибудь. Но стоит ли покупать этот ваз? ВАЗ-2114 — СуперАвто? Отзывы помогут нам разобраться в этом вопросе.

Внешний вид

Начнем описание с внешнего вида.Ни для кого не секрет, что «четверка» — это просто переобученная «девятка». Если заглянуть в профиль, то эти машины и вовсе будут идентичными. Среди нововведений стоит отметить более скругленные фары, иной бампер (теперь он окрашен в цвет кузова) и широкие молдинги, присутствующие по всему периметру кузова. Внешний вид этого автомобиля не вызывает эмоций, говорят отзывы. ВАЗ-2114 сложно выделить из потока. Единственным решением является использование заниженной подвески и других колес диаметром не менее 15 дюймов.Владельцы часто подкрашивают данные авто. Вид у такого автомобиля необычный, но это не совсем законно.

Как отмечают отзывы, автомобили ВАЗ-2114 имеют плохие фары. Да не лезут, как в иномарках (так как здесь это стекло, а не пластик). А вот свет от заводского галогена оставляет желать лучшего. Ввиду этого многие владельцы устанавливают ксенон. И не только в головной оптике, но и в противотуманках. Только после этого тюнинга машина приобретает нормальный свет. Но ксенон нужно выбирать качественный, и желательно его ставить в линзы – так существенно снижается риск ослепления встречных водителей.

Теперь о самом корпусе. Что качество металла говорит о качестве металла? ВАЗ-2114 на удивление гниет даже сильнее, чем девятка. Дело в том, что в «Самаре-2» используется много пластика, который приклеен на двухсторонний скотч. В процессе эксплуатации в зазор между молдингами и корпусом попадает песок и другая грязь. И если вы думаете, что мойка высокого давления очистит его, то глубоко ошибаетесь. Избавиться от этой грязи очень сложно. Он действует как абразив, наливая слой лака и грунта.В результате в машине вращается низ двери, а также задняя ложа в районе пластикового спойлера. Если регулярно не обрабатывать автомастикой и «мовилем», кузов гниет еще быстрее.

Размеры, клиренс

Автомобиль имеет те же размеры, что и девятка. Длина кузова 4,12 метра, ширина – 1,65, высота – 1,4 метра. Автомобиль очень компактный, и с парковкой сложностей нет, говорят отзывы. У ВАЗ-2114 есть еще одно преимущество, доставшееся от «девяток».Это клиренс. Величина клиренса на стандартных 14-дюймовых колесах составляет 16,5 сантиметра.

Этого достаточно, чтобы без проблем ездить в лес, на рыбалку или еще куда-нибудь по грунтовке. Машина отлично ведет себя и на рыхлом снегу. «Четверку» трудно зарыть и поставить на брюхо. Проходимость – одно из главных преимуществ модели авто.

Салон

Интерьер «четырнадцатого» немного отличается. В отличие от «девятки», где была ось угловатой торпеды, здесь появился более цивилизованный европантель.

Но главная настороженность со скрипучей панелью все же досталась «четырнадцатому». Какая бы тут шумоизоляция не была, пластик постоянно дает о себе знать. Это проявляется как на малой, так и на большой скорости. Чем еще кормят отзывы о ВАЗ-2114? С 90 километров в час начинает прорываться воздух с улицы. По словам автомобилистов, это слабый уплотнитель.

Сиденье в авто жесткое. Регулировка только механическая, без подогрева. Рулевое колесо полностью лишено каких-либо настроек.Эргономика – на уровне «девятки». Среди достоинств можно отметить вместительный багажник. Его объем составляет 400 литров. А вот перевозить высокие грузы мешает полка. Кроме того, она еще и крысоловы говорит владельцам. Это «неизлечимая болезнь». Единственный выход — заменить полку на тюнинговую, из толстой фанеры. Кстати, со временем заводская полка спасает. Он достаточно тонкий.

Технические характеристики

«Самара-2» — первое поколение автомобиля в модельном ряду ВАЗ, которое оснащалось исключительно инжекторными двигателями.Так, изначально на этот автомобиль устанавливался полулитровый агрегат с распределенным впрыском на 77 лошадиных сил. Среди достоинств этого мотора отзывы отмечают надежность газораспределительного механизма. В случае обрыва ремня поршни не встречались с клапанами. Но у этого мотора и недостатки есть. Они относятся к малой мощности. Это самый слабый мотор, который когда-либо устанавливался на «четырнадцатый».

Чуть позже (это был 2007 год) ВАЗ-2114 обзавелся двигателем 1,6 литра на 82 лошадиные силы.Но головка с восемью перчатками все же использовалась. Поэтому о значительной динамике думать не приходилось. Однако порадовал расход – на 100 километров пути машина тратила 7,6 литра бензина в смешанном цикле.

ВАЗ-2114 16 клапанов

В 2009 году АвтоВАЗ пополнил линейку силовых агрегатов для Самары-2. Новый мотор получил 16-клапанную головку и стал развивать мощность 98 лошадиных сил. Что примечательно, расходует этот мотор меньше всех – около семи литров на 100 километров.Впрыск был распределенным, с электронным управлением. Также в этом моторе был изменен порядок цилиндров. Теперь они работают по схеме 1-3-4-2.

Проблемы

Есть проблемы по технической части «Жигулей»? Благодаря установке инверторного впрыска инженерам удалось повысить надежность этих силовых агрегатов. Но не обошлось и без «Ложки долга». Отзывы говорят, что со временем возникли ответственные датчики, отвечающие за детонацию, открытие дроссельной заслонки и положение коленчатого вала.Из-за маленького элемента машина может просто не завестись или работать с такими перебоями, что передвигаться на ней просто невозможно.

Еще одна проблема касается системы охлаждения. Да агрегат не кипит. Но часто течет радиатор и барахлит печка. Последний дует холодным воздухом, часто пропадает подача его на подогрев стекла (из-за чего потеет лобовое). Часто течет и антифриз в салоне. Этому также способствует запотевание окон. Иногда подбадривает термостат на ВАЗ-2114.Отзывы говорят, что при такой неисправности машина очень долго прогревается, особенно зимой. А это чревато повышенным износом его агрегатов ездить на неповоротливом моторе.

Если говорить о коробке, то на большинстве автомобилей после 40 тысяч километров она начинает шуметь. Со временем сложно включить вторую передачу. Эта коробка переехала сюда с «девятки», поэтому проблемы и методы ремонта здесь идентичны.

О динамике

Если говорить о полуторных версиях, то они не предназначены для гонок.Машина очень тягучая и слабо на газу. Другое дело 16-клапанный мотор на 98 сил. Этот агрегат настолько понравился многим владельцам ваз, что его устанавливали на «девятку», «двенадцатку» и даже на «классику». По паспортным данным машина разгоняется до сотни за 11,2 секунды. Это довольно неплохо, учитывая стоимость и класс этого автомобиля. Что касается максимальной скорости, то она ограничена 190 километрами в час. Кстати, первую сотню ВАЗ-2114 на пол-литровом моторе набирает за «вечные» 13.5 секунд. И это на механической коробке передач.

Шасси

Среди достоинств стоит отметить подвеску. Он как бы рассчитан на езду по нашим Колдыбинам, говорят отзывы. ВАЗ-2114 имеет ту же схему подвески, что и «девятка». Спереди — независимые стойки «МакФерсон», сзади — балка. Часто владельцы тюнингуют подвеску, производя замену пружин и амортизаторов. На перед поставил спортивные стойки ВАЗ-2114. В отзывах говорится, что с ними улучшается управляемость автомобиля.Да, машина становится более маневренной. Но ход подвески ограничен. Он становится буквально дубовым.

Запчасти на ходовую недорогие, и это тоже плюс. Но есть недостатки. Нужно регулярно следить за гранатами. Иначе можно попасть на замену шруса. Малейшая вода во плоти — смерть для шарнира. А стоек даже по вазовским меркам там много — две тысячи рублей (и таких немного — внутренних и наружных).

Тормоза — передние дисковые и задние барабанные. Через «четырнадцатый» откровенно слабо. Поэтому владельцы часто меняют задние барабаны на диски. Это хоть как-то повышает отзывчивость тормозов.

Стоимость

Теперь о самом главном плюсе. Это цена. На вторичном рынке ВАЗ-2114 десятилетней давности можно купить за 60-130 тысяч рублей. ВАЗ-2114 – один из самых дешевых и доступных автомобилей. Найти за такие деньги «живую» иномарку достаточно сложно. Да и тогда ее год выпуска будет не позднее 2000-х.

Заключение

Как видите, этот автомобиль не лишен недостатков. Их более чем достаточно. Но, учитывая стоимость запчастей и ремонтопригодность машины (она довольно проста, что позволяет производить обслуживание своими руками), задуматься о покупке стоит.

Небольшой люфт в рулевой рейке. Регулировка и подтяжка рулевой рейки. Признаки неисправности рулевой рейки

Для обеспечения правильной работы системы рулевого управления рулевая рейка периодически регулируется.Для чего нужна эта деталь, как она устроена? Это силовой агрегат в механизмах управления. С его помощью усилие от рулевой колонки передается на колеса автомобиля. Итак, стойка выполняет управляющую функцию, обеспечивая передним колесам возможность поворота.

Важность регулировки

Рулевое управление отвечает за безопасность движения. В интересах владельца содержать его в надлежащем виде, а также выслушивать даже небольшие проблемы при малейших изменениях в работе.Эта деталь не является исключением, поэтому регулировка рулевой рейки является обязательной для каждого автолюбителя.

Типичные неисправности, причины

Среди типичных неисправностей этого важного узла можно выделить различные люфты.

Это происходит, если вы регулярно ездите по пыльным или ухабистым дорогам. Особенно плохо на состоянии детали сказываются популярные в городах лежачие полицейские. Городские чиновники редко ставят их так, как говорит технология. Вход в эти охранные объекты слишком резкий, да и высота у них выше необходимой.Чем дольше вы используете автомобиль в таких режимах, тем быстрее выходят из строя рулевые узлы. Люфты и стуки – типичные проблемы этих деталей.

Кроме того, среди причин можно записать наезды на бордюры, слишком резкие ускорения при крайних положениях руля. Это увеличивает нагрузку на коробку передач и другие детали, работающие совместно с рейкой. В этих условиях выходят из строя даже блоки гидроусилителя руля. Понять, что рулевая рейка нуждается в регулировке, можно по характерным стукам из-под днища автомобиля.

Как установить узел в гараже своими руками?

Часто на форумах автомобилисты задают один и тот же вопрос об этой процедуре. Многие не хотят ехать на СТО за такой простой процедурой и тратить на это деньги. Людей интересует алгоритм действий по настройке и затяжке. Но нужно помнить, что подтяжка может и не решить проблему люфта целиком и полностью. Это все из-за того, что передающая пара, а именно рейка и шестерня, имеет износ.Причем этот износ неизвестен. Регулировка рулевой рейки не вызовет затруднений, но важно провести грамотную и правильную диагностику.

Когда износ неизвестен, диагностика затруднена.

Для более точной диагностики всегда необходимо производить вскрытие узла. Тут ведь поездка на СТО будет не лишней. Помощь друга и гараж со смотровой ямой и набором инструментов.

Перед началом затяжки машина должна быть закреплена, а колеса должны быть установлены прямо.Используя люфтометр, вы должны измерить люфт на переднем колесе. Она не должна быть больше 10 градусов.

Имеется специальный винт для затягивания рейки. Его можно найти в торцевой крышке рулевой системы. Если эта операция проводится впервые, то поможет инструкция или паспорт на автомобиль. Медленно затягивайте винт и постоянно следите за ходом руля, уровнем люфта и стуком в рулевой колонке.

Сегодня существует множество марок автомобилей.И у каждой машины есть свои секреты. Давайте рассмотрим, как выполнить эту процедуру на популярных моделях.

Как устранить стук на Калине?

Рулевой на Калине стучит довольно часто. На этих автомобилях достаточно ездить по дорогам нашей страны в течение всего года. Поначалу стучит лишь изредка, со временем интенсивность будет нарастать все больше и больше.

Рулевая рейка Калины регулируется затяжкой всего одной гайки. Для этого вам понадобится головка на 10, ключ на 13 или головка, а также специальный ключ для регулировки данного узла конкретно для «Калины».

Как добраться до механизма?

Не у всех есть подъемник или яма в гараже. Поэтому, чтобы получить доступ к гайке, вам потребуется выполнить несколько простых действий. Итак, отсоедините аккумулятор и две его клеммы. Затем открутите фиксатор аккумулятора. Теперь его можно удалить, но это еще не конец. Поднимите пластиковую вставку и открутите еще четыре болта. И только после этого сдвиньте вперед металлическую платформу. Теперь у вас должно быть достаточно места для корректировок.

Регулировка рулевой рейки «Калина»: процедура

Подлезть руками под рейку снизу, изнутри. Там вы найдете резиновую заглушку. Удалите его — так ключ будет лучше подходить. Работайте осторожно, потому что удалить его не всегда легко. Далее в бой вступает специальный ключ.

Теперь вставьте ключ в отверстие внизу. Не тяните слишком сильно, иначе деталь может закусить при повороте. Чтобы избежать люфтов и стуков, обычно достаточно повернуть эту гайку на 30 градусов.Это все.

Конечно, если у вас есть подъемник или яма, все гораздо проще.

Затем можно добраться до регулировочной гайки снизу и просто повернуть ее гаечным ключом.

Другие модели ВАЗ

Рулевая рейка ВАЗ регулируется так же, как и на Калине. Для этого автомобиль устанавливается на яму, затем снимается защита. силовой агрегат. Далее нужно найти регулировочный винт. Большинству новичков нужно время, чтобы разобраться с этим — винт скрыт под слоем грязи.На большинстве моделей ВАЗ для затяжки винта изготавливается специальный ключ. Немного поверните ключ и проверьте люфт. Если вы долго и упорно проводили регулировку, но ничего не вышло, и люфт не исчез, в этом случае деталь необходимо снять и проверить ее износ.

Ford

На этих моделях, как и на других современных автомобилях, управление осуществляется посредством одной и той же рулевой рейки. Но в новом Форд Фокус эти узлы очень надежны, и проблемы с ним возникают редко.Однако даже эти выносливые машины не могут долго ездить по нашим дорогам без ремонта. Регулировка рулевой рейки (в том числе Ford Scorpio) – актуальное событие для всех владельцев.

Диагностика рейки на «Фордах»

Если данный узел требует регулировки или ремонта, то владелец будет регулярно получать сигналы об этом от своего автомобиля. Например, одним из первых симптомов является «прозрачность» управления. В этом случае водитель будет чувствовать руками каждый камень. Низкие вибрации передаются на руль во время движения.Это проблемы с тягой.

Еще при неисправности издается тихий стук с правой стороны.

Некоторые путают с шумом от стабилизатора поперечной устойчивости. При плавном движении автомобиля стука не слышно. Но достаточно совершить какие-то маневры, и она проявится.

Если вы слышите странные скрипы, которые издаются при прохождении поворотов на месте в хорошо прогретой машине, то это тоже сигнал. Если при плавных поворотах вы испытываете сильные вибрации, то вам необходимо отрегулировать рулевую рейку.

Форд Фокус — как настроить механизм?

Этот процесс не займет много времени и сил. Для выполнения этой операции вам понадобится около получаса и набор ключей. Помните, что подтяжка лица может не решить ваши проблемы со стуком и люфтом.

Лучше всего использовать яму, но можно использовать и домкрат.

Выровняйте колеса перед подъемом автомобиля. Измеритель люфта используется для измерения уровня люфта. Лучше всего использовать современное электронное устройство.По нормам производителя люфт должен быть не более 10 градусов.

Затяжка осуществляется специальным винтом. Он спрятан в торцевой крышке на рулевом узле. Медленно отрегулируйте посох. Не делайте слишком резких движений. Постоянно проверяйте ход руля, люфт и стуки.

Renault

Для настройки данного узла на автомобили этой марки вам понадобится короткий и изогнутый ключ на 12. В качестве альтернативы вы можете использовать гибкий адаптер с кабельной головкой.

Для технологического процесса снимите защиту двигателя. Найдите болт. Разглядеть его будет очень сложно, но он с деталями обратной стороны.

Если вы используете изогнутый ключ, не стесняйтесь накинуть его на болт и осторожно затянуть. Регулировка рулевой рейки Рено должна контролироваться. Проверьте стуки и люфты руля. Регулируйте до тех пор, пока он не перестанет стучать. При затягивании не переусердствуйте.

«Тойота»

Как регулируется рулевая рейка? Тойота и ее обслуживание практически ничем не отличаются от такой же эксплуатации на других автомобилях.Разница лишь в том, что в качестве регулировочных органов есть гайка и контргайка.

Автолюбители говорят, что для закручивания контргайки нужно использовать зубило. Чтобы закрутить регулировочную гайку, понадобится специальный шестигранник на 24. Опять же, помните об осторожности – не нужно прикладывать всю силу.

Hyundai

Как в этом автомобиле производится саморегулировка рулевой рейки? «Хендай», а именно его ремонт, также не вызовет затруднений. Вам просто нужна яма или подъемник.Порядок действий такой же, как и для других транспортных средств. Для некоторых моделей может потребоваться специальный ключ. Но владельцы также пишут, что стук происходит не из-за рейки, а из-за рулевых тяг.

Здравствуйте уважаемые автолюбители! Иногда неожиданно закрадывается чувство «белой» зависти, когда читаем в руководствах зарубежных автопроизводителей слова о том, что срок службы червяка или рейки в рулевой рейке автомобиля рассчитан на 14-15 лет.

Рассчитано и …так и есть на самом деле: рулевая рейка не подводит. Естественно, при соблюдении определенных условий, таких как: рекомендуемые сроки обслуживания рулевой рейки, использование рекомендованных и качественных масел и эксплуатация автомобиля на соответствующих дорогах.

И, если первые два пункта вполне осуществимы со стороны автовладельца, то третий, увы, для нас пока остается сказочной мечтой. Поэтому сегодня мы рассмотрим вопрос, как подтянуть рулевую рейку своими руками.

Регулировка рулевой рейки процедура несложная и вполне под силу любому водителю.А по времени это занимает не более часа со всеми подготовительными мероприятиями. Но, для начала, вспомним, зачем и когда нужно подтягивать рулевую рейку.

Зачем нужна регулировка рулевой рейки?

От типа: шестерня-рейка: усилие привода передается на колеса посредством шестерни (цилиндрической или косозубой), которая установлена ​​на подшипнике и взаимодействует с зубчатой ​​рейкой.

Беззазорное зацепление шестерни и зубчатой ​​рейки осуществляется благодаря нажимным пружинам.

Наиболее распространенные неисправности: или. Причинами люфта или стука могут быть:

  • Ослабло крепление корпуса рулевой рейки, рулевой сошки или кронштейна крепления рычага картера.
  • Естественный износ трансмиссионной пары: шестерня-рейка.
  • Нарушение регулировки зацепления передающей пары.
  • Износ шаровых опор рулевых тяг и тд.

При неправильной регулировке зацепления в передающей паре может наблюдаться тугое вращение рулевого колеса.Именно в этом случае и требуется регулировка рулевой рейки, и, конечно же, долив или замена масла (смазки) в корпусе рулевой рейки.

Как отрегулировать рулевую рейку своими руками?

Сразу хочу предупредить, что подтяжка рулевой рейки может не решить проблему с люфтом. Дело в том, что степень износа деталей передающей пары: шестерни и зубчатой ​​рейки нам и вам неизвестна.Это может показать только вскрытие. Мы говорим о первом подъеме.

Если подтяжка рулевой рейки не приносит желаемого результата и люфт или стук не исчезают, то необходимо записаться на аудиенцию к специалисту. А пока зовем друга в гараж (для регулировки понадобится напарник) и приступаем к затяжке.

Самостоятельная подтяжка рулевой рейки

  • Регулировка производится затягиванием регулировочного винта.Он расположен в рулевом механизме (торцевая крышка).
  • Идеально, если у вас есть яма в гараже или эстакада на участке. Если нет, то можно подтянуть рейку на домкратах. Естественно, усилив автомобиль после подъема на упорные «козлы».
  • Перед подъемом кузова домкратами передние колеса выставляют прямо (прямо).
  • Люфт руля измеряется люфтометром (есть электронные, а есть и примитивные старые люфтометры). ГОСТ РФ гласит, что люфт руля не может превышать 10 градусов.
  • Медленно затягиваем регулировочный винт, систематически проверяя ход руля и наличие люфта или стука в колонке.
  • Если вам кажется, что проблема решена, то проведите ходовой тест. Если в процессе движения после затяжки вы почувствуете «тяжесть» руля, то регулировочный винт придется немного ослабить.

Задача по регулировке рулевой рейки считается выполненной, если: люфт или стук исчез, а руль свободно возвращается в среднее положение.

Система управления рулевым колесом любого автомобиля работает в достаточно экстремальных условиях, поэтому такая неисправность, как люфт в рулевом управлении, возникает очень часто. Устранение такого дефекта не следует откладывать, поскольку он приводит к задержке реакции на движение, а иногда и к полной потере управления автомобилем. Это может представлять серьезную опасность для жизни не только автовладельца и его пассажиров, но и пешеходов и других водителей, даже если он неукоснительно соблюдает правила дорожного движения.

Полный люфт в рулевом колесе может возникать по нескольким причинам. Определить их очень просто, как и наличие самого дефекта, но исправление ситуации лучше доверить опытному мастеру, хотя некоторые ремонтные операции можно выполнить и своими руками.

1 Причины неисправности

К числу основных причин люфта рулевого управления относятся:

  • ослабление или изначально некачественная затяжка гайки рулевого колеса (колеса), крепление самого рулевого узла к кузову, регулировочные тяги;
  • износ или дефект одного из элементов узла — шлица, карданных шарниров промежуточного вала, наконечников, резинометаллических шарниров;
  • увеличенный зазор между шестерней и рейкой.

Неважно, какой автомобиль имеется в виду — грузовой или легковой, иностранного производства или отечественного: Газель Соболь, УАЗ Патриот, Форд Фокус, Рено Логан, любая из моделей ВАЗ или КамАЗ. Эти причины справедливы для всех машин.

2 Определение наличия люфта

Двигатель переводится в режим холостого хода, после чего следует крутить в разные стороны колеса, обращая внимание на время реакции колес на эти команды. Наличие заметной задержки сигнализирует о наличии проблемы, а величина люфта — это расстояние, которое руль проходит «впустую», то есть до того момента, когда колеса тоже начали проворачиваться — его «свободный ход».

Быстро и точно определить это значение можно специальным прибором — измерителем люфта, который может быть электронным или механическим.

3 Поиск причины неисправности и ее устранение

Автовладелец сам сможет самостоятельно определить наличие люфта и его причины; для этой операции ему понадобится помощник. Машина должна быть припаркована на ровной поверхности с колесами в положении прямо вперед.

После этого один человек резко поворачивает руль на небольшой угол в обе стороны, а второй прощупывает по очереди все узлы, которые могут быть виновниками люфта.

Неисправный узел определяется сразу — по характерному сдвигу при вилянии колеса.

Ослабление гайки рулевого колеса и его последствия

Это самая «безобидная» причина появления дефекта и наиболее легко устраняемая. Необходимо снять декоративную накладку крепления и затянуть гайку торцевым ключом нужного размера. Большинство современных автомобилей имеет модуль подушки безопасности в обшивке руля – этот механизм потребуется предварительно демонтировать.

Износ шлиц является следствием ослабления затяжки руля, а износ элементов начинается как раз в месте соединения, точнее при повороте руля. Ремонт в этом случае заключается в обязательной замене поврежденной детали.

Другие варианты поломок

Износ карданных шарниров на промежуточном валу вызывает ярко выраженный «эффект шестеренки»: при вращении руля водитель периодически ощущает его затирание (особенно это заметно на высоких скоростях) и ухудшение управляемости машиной.В этом случае необходимо заменить весь промежуточный вал – другого способа убрать люфт нет.

Можно попробовать отрегулировать винты для усиления петель самостоятельно: найти регулировочный винт и установить допустимое значение, перепроверить люфт, и если он все еще превышает допустимое значение, то причина не в этой детали.

Часто ослабевает крепление к корпусу самого рулевого механизма, в этом месте могут осесть резиновые прокладки. Правильное решение – немедленная подтяжка гаек или замена изношенных деталей.

Увеличенный зазор в шестернях и рейке, возникший в результате повреждения поверхностей в месте их соприкосновения, а также увеличение зазора между направляющими и рейкой не сулит ничего хорошего. В этом случае рулевая рейка или шестерни подлежат замене.

Самый опасный случай

Особенно опасен износ наконечников штоков. Рулевая тяга работает в очень тяжелых условиях, постоянно подвергается воздействию влаги и грязи, в результате чего:

  • значительное увеличение зазоров;
  • внезапное разрушение шаровой опоры и самого наконечника;
  • потеря управления транспортным средством.

Замену наконечников лучше производить в автомастерской, как и любой другой ремонт ослабленных шатунов, т.к. для работы требуется некоторое специализированное оборудование и инструменты.

Иногда состояние руля не оставляет другого выхода, кроме как полностью его разобрать и заменить изношенные элементы на новые. В этом случае рекомендуется обратиться в профессиональную автомастерскую, чтобы не повредить настройки системы рулевого управления.

Как подтянуть рулевую рейку на Приоре

ВАЗ 2170 Приора — современный автомобиль российского производства… Как и большинство современных автомобилей, Приора оснащена гидроусилителем руля. Это, конечно, значительно облегчает управление автомобилем, делая руль более плавным и легким, а автомобиль более маневренным. Казалось бы, у этого механизма есть некоторые преимущества. Да практически так и есть. Но и здесь не обошлось без маленькой ложки дегтя.

В гидроусилителе руля Priora есть ключевая деталь, уязвимая к неровностям наших дорог – рулевая рейка или, выражаясь автомобильным языком, «усилитель руля».Он передает мощность от рулевого колеса к ведущим колесам. Эта рулевая часть расположена между карданным валом рулевого колеса и рулевыми тягами.

Первым признаком того, что рулевая рейка нуждается в подтяжке, является стук при проезде мелких неровностей. Будет очень хорошо слышно, если ехать по проселочной дороге. Неровности будут бить по рулю и отдавать в руки водителю, при этом отражаясь по всему автомобилю. Кроме того, при отпускании регулировочной гайки рулевой рейки на трассе машину придется немного «ловить», то есть подруливать рулем.Это тоже сразу станет заметно.

Как подтянуть рулевую рейку с ГУР? Стоит ли это ремонтировать?

Обзор затяжки рулевая рейки на автомобили ВАЗ 2110-2112 и Самара 2114 и 2115. Отличия будут только в…

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110, 2112, 2111, 2114 и 2115

Извините за качество съемки, в ближайшее время исправлюсь. Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2115…

Заметив такие нехорошие изменения в поведении своего железного коня и продиагностировав их, хороший автовладелец сразу же задаст вопрос, как подтянуть рулевую рейку на Приоре?

Можно ли подтянуть рулевую рейку на Приору самостоятельно

Конечно. На самом деле, этот процесс не займет у вас много времени. И для этого не требуется никаких специальных знаний, так что для этого вовсе не обязательно ехать в сервис.

Для того, чтобы подтянуть рулевую рейку на Приору потребуется:

  • эта статья в качестве руководства;
  • специальный ключ для регулировки рейки на 17;
  • смотровая яма или эстакада;
  • плоская отвертка
  • ;
  • Ключ
  • на 13.

Как добраться до регулировочной гайки:

Теперь доступна гайка для регулировки теплового зазора рулевой рейки. Специальный ключ для регулировки рейки на 17, который можно приобрести в каждом автосалоне, нужно подтянуть, чтобы стук пропал. При этом нужно внимательно следить, чтобы не появлялись дополнительные звуки трения, а руль не становился тяжелым. Гайку следует затягивать не более чем на 25-30 o. Иначе при резком повороте руль может «закусывать».Поэтому попросите помощника покрутить руль, а сами послушайте звуки из рулевой рейки. Если стук исчез и никаких дополнительных звуков не появилось, значит, работа выполнена правильно, и можно устанавливать резиновую заглушку и аккумулятор на место.

Для обеспечения нормальной работы рулевой рейки ее периодически регулируют. Что это за деталь? Ей доводится быть силовым узлом в механизме управления, с помощью которого усилие передается от рулевой колонки прямо на колеса.То есть рулевая рейка управляет автомобилем за счет поворота направляющих передних или задних колес.

Какова функция рулевой рейки?

Рулевые рейки по способу привода могут быть гидравлическими, электрическими или механическими. Большинство автомобилей оснащены гидравлическими стойками. Такая конструкция обеспечивает быстрое и точное рулевое управление на высоких скоростях, оптимальный въезд и выезд с парковки, а также позволяет совершать повороты на ограниченных участках. Для снижения усилия на ведущее колесо механизм снабжен гидроусилителем.

Как уже становится понятно из приведенных примеров, за удобство, и даже за безопасность вождения, наряду с другими системами автомобиля, отвечает в том числе и рулевое управление… В наших интересах сохранить его в рабочем состоянии и слушать проблемы. Все ремонтные работы по рулевым рейкам выполняются с использованием специального оборудования, позволяющего произвести оптимальную реставрацию и подгонку. Давайте разберемся, чего ожидать?


Как подтянуть рулевую рейку и можно ли предотвратить люфт?

Чаще всего неисправности рулевой рейки возникают в результате регулярной езды по пыльным и неровным дорогам.Особенно актуальной проблемой в городских условиях стали лежачие полицейские, которые не всегда установлены по технологии, то подъезд к ним резкий, то высота большая, и машина страдает. Чем дольше будет продолжаться такой режим работы, тем быстрее будут стучать грабли. Это наиболее ярко выраженный симптом, указывающий на его неисправность.

Чтобы как можно меньше ремонтировать рулевое управление, необходимо снизить скорость, если на дороге хорошо видны неровности.Их следует вести с очень низкой скоростью.

Другими причинами неисправностей являются частые наезды на бордюры, резкий набор скорости при крайнем положении руля. В связи с этим увеличивается нагрузка на коробку передач и другие узлы рулевой рейки. В таких условиях он может даже выйти из строя. Неисправности рейки очень похожи на другие поломки, поэтому в некоторых случаях для точной диагностики требуется полная разборка.


Регулировка рулевой рейки — как сделать в своем гараже?

Очень часто возникает вопрос, как самому подтянуть и сделать другие регулировки.При этом следует помнить, что обычная его подтяжка может не решить полностью проблему люфта или не решить ее вовсе. Это связано с тем, что трансмиссионная пара, к которой относится реечная передача, имеет заранее никому неизвестную степень износа. Сами по себе наладочные работы не представляют особой сложности и под силу любому водителю, умеющему обращаться с инструментом.

Неизвестная степень износа не позволяет провести точную диагностику без вскрытия рулевой рейки.В этом случае придется обращаться к специалистам. Для нормальной регулировки и затяжки понадобится напарник, гараж с ямой и ключ для регулировки рулевой рейки. После подготовки необходимо выполнить следующие действия с соблюдением определенных правил:

  • Перед началом затяжки автомобиль должен быть надежно закреплен, а колеса выровнены. С помощью люфтомера (специального механического прибора для определения зазора) необходимо измерить люфт переднего колеса (если оно отвечает за управление), который не должен быть более 10 градусов.
  • Для затяжки есть регулировочный винт, расположенный в торцевой крышке рулевого механизма, находим его. Если вам предстоит искать его впервые, то вооружитесь паспортом автомобиля, ведь для каждой модели расположение винта разное. Он должен медленно подтягиваться. Необходимо постоянно проверять ход руля, величину люфта и наличие стука в колонке.

После регулировки необходимо провести ходовые испытания. Если ход ведущего колеса большой, необходимо немного ослабить регулировочный винт. Таким образом, работа по регулировке рулевой рейки будет считаться успешной, когда стук или люфт полностью исчезнут, а колесо свободно вернется в нормальное центральное положение.

ВАЗ-2115: Замена задних стоек своими руками

На ВАЗ-2115 замена задних стоек производится при механических повреждениях узла или при значительном превышении срока службы.Обязательно меняйте амортизаторы парами. Если установить один новый и не трогать второй, это повлияет на езду. Даже если одна пружина рабочая, ее нужно менять – это обязательное условие. Точно так же меняются пружины.

поиск и устранение неисправностей

Для выявления выхода из строя амортизационных стоек и их элементов необходимо выполнить следующие действия:

  1. Обратите внимание на плавность хода при движении, особенно на неровной дороге.
  2. Посмотрите, нет ли перекоса корпуса с обратной стороны.
  3. Посмотрите витки пружин — нет ли на них следов ударов. В таком случае пружины необходимо заменить. Ведь в случае поломки амортизатор тоже не сможет нормально работать.
  4. Нажмите на левую и правую стороны тела, затем резко отпустите. Максимум корпус должен качнуться три раза. Если больше, то подставка пришла в негодность и подлежит замене.
  5. При отсутствии признаков повреждения внимательно осмотрите состояние пыльников.На них не должно быть трещин и порезов. В противном случае все равно придется снимать стойки и заменять пыльники.

Старайтесь своевременно заменять все элементы подвески, пришедшие в негодность. Ведь малейшая неисправность приведет к тому, что машину начнет уводить в сторону, при езде по неровностям будет ощущаться дискомфорт.

Какие инструменты нужны для ремонта?

При работе вам понадобится следующий набор инструментов и материалов:

  1. Устройство для пружинной муфты.
  2. Плоскогубцы.
  3. Головки на «13», «17», «19», а также накидные ключи с такими же размерами.
  4. Молоток.
  5. Хомут с храповым механизмом.
  6. Устройство для отвинчивания гайки со штока амортизационной стойки.

Обязательно нужна проникающая смазка WD-40, без нее не обойтись, так как крепления пружин находятся в местах, где постоянно повышенная влажность. К тому же туда проникает грязь и пыль, поэтому резьба загрязняется и гайки трудно открутить.Поэтому заранее очистите все элементы и обработайте их проникающей смазкой.

Подготовка к ремонту

При замене задних стоек ВАЗ-2115 своими руками нужно придерживаться определенной последовательности. Только в этом случае ремонт пройдет максимально быстро. Задние стойки меняются гораздо проще, чем передние — никаких рулевых наконечников, не нужно регулировать развал и схождение.

Подготовка автомобиля :

  1. Устанавливаете автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
  2. Под передние колеса установить противооткатные башмаки.
  3. Ослабьте болты крепления обоих задних колес.
  4. Поднять одну сторону, полностью выкрутить болты, под кузов поставить надежную опору. Затем проделайте то же самое со второй стороной.
  5. В результате подвеска должна быть полностью разгружена. Нельзя работать на нагруженной подвеске — это опасно.

Нельзя ставить опоры под балку — в этом случае будет нагружена подвеска. Если нужна только замена сайлентблока задней стойки ВАЗ-2115, то нужно только открутить нижнее крепление.Полностью удалять узел не нужно.

Снятие стойки

После подготовки убедитесь, что все резьбовые соединения смазаны, автомобиль установлен надежно и не упадет при ремонте. Поэтапный ремонт выглядит так:

  1. Снимите крышку, расположенную в багажном отделении, которая защищает верхнее крепление амортизационной стойки.
  2. Снимите подушку и опорную шайбу. Все эти действия делать не нужно, если необходима только замена сайлентблоков на ВАЗ-2115.
  3. Отверните гайку, которой амортизатор крепился к задней балке.
  4. При снятии стойки нет необходимости сжимать пружину.
  5. Опустите амортизатор и снимите нижнюю подушку и опорную шайбу.
  6. Утопите немного штока демпфера.
  7. Снимите пружину и защитный кожух, кожух, отбойник.
  8. Полностью снимите амортизатор.
  9. Если на пружине нет прокладки, она должна быть в верхней части чашки.

Обязательно при замене задних стоек на ВАЗ-2115 необходимо установить новые прокладки, пыльники и отбойники. В противном случае амортизаторы не будут нормально работать.

Нужно ли менять пружину?

Пружина очень прочный элемент, но при длительной эксплуатации может прийти в негодность. Появляются трещины, снижается эластичность и длина. Диагностика состояния очень проста:

  1. Осмотрите пружины на наличие трещин и деформаций. При их появлении пружины подлежат замене.
  2. Прикрепить груз 325 кг*с (или 3188 Н). На экспортных моделях автомобилей длина составит 182 мм. У тех, что выпускались для внутреннего рынка, длина должна быть больше 201 мм. Если меньше, то пружину необходимо заменить.

Рессоры, которые устанавливались на ВАЗ-2115, имеют маркировку в виде букв А и Б. Первые способны работать с более высокими нагрузками. Обязательно поставить новые пружины с таким же классом.

Сборка в сборе

После покупки всех новых компонентов вам нужно будет сделать всего несколько простых шагов:

  1. Сожмите пружину съемником.Устанавливать его нужно таким образом, чтобы зацепить не менее чем на три витка.
  2. Установите резиновые накладки на пружину, можно зафиксировать скотчем или изолентой.
  3. Установите перегородку на шток и над пыльником.
  4. Установите стержень в отверстие в корпусе, наживите гайку.
  5. Закрепить нижнюю часть амортизатора на задней балке; для этого совместите отверстия и вставьте болт. Затяните гайку.

Проверить затяжку всех резьбовых соединений. После пробега 50-100 км рекомендуется заново протянуть все гайки.Используйте при замене задних стоек ВАЗ-2115 гайки с пластиковыми втулками — они гораздо надежнее.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта