Замена маслосъемных колпачков приора 16 клапанов: Замена маслосъемных колпачков ваз приора 16 клапанов

Замена маслосъемных колпачков lada priora (ваз приора)

Симптомы: кратковременное появление голубого дыма при пуске двигателя, повышенный расход топлива.

Возможная причина: износились маслосъемные колпачки.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, набор отверток, приспособление для спрессовки маслосъемных колпачков, пассатижи.

1. Демонтируйте ремень ГРМ.

2. Произведите установку в ВМТ поршня первого цилиндра.

3. Понизьте давление в топливной системе двигателя.

4. Снимите клемму отрицательного кабеля с вывода на АКБ.

5. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.

6. Демонтируйте воздушный фильтр.

7. Отожмите фиксаторы колодки жгута проводов датчика положения дроссельной заслонки, а затем отключите ее.

8.

Снимите колодку жгута проводов регулятора холостого хода.

9. Демонтируйте воздухоподводящий рукав с дроссельного узла.

10. Ослабьте хомут, крепящий первый шланг подогрева корпуса дроссельного узла.

11. Отсоедините шланг подогрева корпуса дроссельного узла.

12. Ослабьте хомут, крепящий второй шланг подогрева корпуса дроссельного узла, а затем отсоедините шланг.

13. Ослабьте хомут крепления, после чего отсоедините от штуцера дроссельного узла шланг малой ветви вентиляционной системы картерных газов.

14. Ослабьте хомут, крепящий шланг продувки адсорбера.

15. Отсоедините шланг продувки адсорбера.

16. Отсоедините приводной трос дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла.

17. Открутите две гайки, крепящие дроссельный узел.

18. Стяните дроссельный узел со шпилек коллектора впуска.

Примечание. Обязательно отрегулируйте привод дроссельной заслонки после установки дроссельного узла.

19. Отключите колодки жгута проводов от катушек зажигания, а затем демонтируйте катушки зажигания и извлеките свечи зажигания.

20. Отключите колодку жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла.

21. Отключите колодку жгута проводов от датчика температуры ОЖ системы управления двигателем.

22. Отключите колодку жгута проводов от датчика фаз.

23. Ослабьте хомут крепления, а затем отсоедините пять шлангов охлаждающей системы от патрубков термостата.

24. Отключите колодку жгута проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

25. Открутите гайку, крепящую наконечник провода «массы», используя гаечный ключ «на 13».

26. Отключите провод «массы».

27. Открутите штуцерную гайку топливного шланга, а затем отсоедините его от трубки топливопровода.

Примечание. Наконечник топливопроводной трубки имеет уплотнение в виде кольца из резины. Кольцо необходимо заменить при сборке в случае обнаружения на нем повреждений.

28. Открутите винт крепления прижимной пластинки кронштейна, скрепляющего топливопровод и ГБЦ.

29. Открутите болт, крепящий провод «массы» к головке блока цилиндров (используйте гаечный ключ «на 10»).

30. Отключите провод «массы» от ГБЦ.

31. Разъедините колодки жгутов проводов катушек зажигания и проводов топливных форсунок.

32. Надавите пальцами на защелки, а затем отсоедините колодку жгута проводов катушек зажигания от кронштейна.

33. Отсоедините колодку жгута проводов топливных форсунок от кронштейна.

34. Открутите болты, крепящие передний кронштейн, а затем снимите его (используйте гаечный ключ «на 10»).

35. Открутите болты, крепящие задний кронштейн, после чего демонтируйте его (используйте гаечный ключ «на 10»).

36. Ослабьте хомут крепления, после чего отключите вытяжной шланг вентиляции картерных газов от патрубка крышки головки блока цилиндров.

37. Ослабьте хомут крепления, а затем отключите вытяжной шланг вентиляции картерных газов от патрубка блока цилиндров.

38. Открутите винт, крепящий кронштейн щупа (направляющей указателя уровня масла).

39. Демонтируйте направляющую вместе с указателем.

40. Открутите две гайки, крепящие впускной коллектор к крышке ГБЦ (используйте гаечный ключ «на 10»).

41. Открутите три гайки и два болта, крепящие коллектор впуска к головке блока цилиндров (используйте гаечный ключ «на 13»).

42. Снимите коллектор впуска.

43. Открутите пятнадцать болтов, скрепляющие крышку с ГБЦ (используйте торцевой ключ «на 8»).

44. Отсоедините крышку ГБЦ, предварительно отжав ее, для чего потяните ее за выступы, расположенные по периметру.

45. Открутите болты, крепящие переднюю крышку защиты ремня привода ГРМ, после чего снимите ее (для откручивания болтов используйте шестигранный ключ «на 5»).

46. Демонтируйте крышку.

47. Открутите болты, крепящие нижнюю переднюю крышку ремня привода ГРМ, используя шестигранный ключ «на 5».

48. Демонтируйте крышку.

49. Ослабьте болт, крепящий натяжной ролик, используя гаечный ключ «на 15».

50. Снимите приводной ремень ГРМ.

51. Открутите болты, крепящие шкивы распределительных валов; удерживайте валы от проворачивания.

52. Демонтируйте шкивы с распределительных валов.

53. Извлеките шпонки из пазов валовых хвостовиков.

Примечание. Ни в коем случае не перепутайте шкивы впускного и выпускного распределительных валов при их монтаже.

54. Демонтируйте натяжной ролик, для чего открутите болт его крепления, используя гаечный ключ «на 15».

Примечание. Под натяжным роликом расположено дистанционное кольцо.

55. Снимите опорный ролик, для чего открутите болт его крепления, используя гаечный ключ «на 15».

56. Открутите пять болтов, крепящие заднюю крышку защиты приводного ремня газораспределительного механизма, используя гаечный ключ «на 10».

57. Отсоедините заднюю защитную крышку приводного ремня газораспределительного механизма.

58. Открутите болты, крепящие головку блока цилиндров к блоку цилиндров, используя шестигранный ключ «на 10» (порядок откручивания указан на рисунке; в таком же порядке производится затяжка болтов при установке ГБЦ на БЦ).

59. Снимите ГБЦ с автомобиля.

Примечание. Не забудьте какой-либо инструмент между ГБЦ и блоком цилиндров двигателя.

При демонтаже ГБЦ с автомобиля рекомендуется заручиться помощью второго исполнителя, так как головка блока обладает внушительной массой.

60. Открутите и извлеките двадцать крепежных болтов корпуса подшипников распределительных валов, используя торцевую головку «на 8».

61. Демонтируйте корпус подшипников распределительных валов.

62. Извлеките распредвалы из опорных элементов головки блока цилиндров.

63. Выньте гидравлические толкатели клапанов из отверстий в ГБЦ.

64. Установите устройство для сжимания клапанных пружин, вкрутив в одно из отверстий головки блока цилиндров крепежный болт крышки подшипника распредвала и введя в зацепление устройство с данным болтом.

65. Сожмите клапанную пружину.

66. Извлеките два сухаря из верхней пружинной тарелки, используя пинцет или намагниченную отвертку.

67. Снимите приспособление для сжимания пружин.

Примечание. При значительном увеличении усилия перемещения рычага приспособления без последующего извлечения сухарей из клапанной проточки следует нанести легкий удар молотком по тарелке пружин в целях высвобождения сухарей.

68. Демонтируйте тарелку пружины.

69. Извлеките пружину.

70. Произведите спрессовку маслосъемного колпачка с направляющей втулки клапана.

Примечание. При отсутствии приспособления для спрессовки маслосъемных колпачков допускается использование пассатижей. При извлечении колпачков пассатижами усилие необходимо прикладывать строго вверх, не допуская проворачивания колпачка, иначе будет повреждена направляющая втулка клапана. Спрессовка маслосъемных колпачков с использованием отверток не допускается.

При наличии в комплекте маслосъемных колпачков установочной втулки наденьте ее на клапанный стержень в целях предохранения от повреждений рабочей кромки маслосъемного колпачка острыми краями проточек под сухари на клапанном стержне.

71. Окуните новый маслосъемный колпачок в моторное масло, а затем вставьте его в оправку.

72. Осторожно запрессуйте маслосъемный колпачок до упора.

Примечание. Снимите установочную втулку с клапанного стержня, если она была туда установлена.

73. Произведите установку пружин и их тарелки.

74. Сожмите пружину приспособлением для сжимания, после чего произведите установку сухарей таким образом, чтобы они установились в проточки стержня клапана.

Примечание. После того как вы установите сухари и снимите приспособления для сжимания пружин, нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу клапанного стержня в целях стопроцентной фиксации сухарей в проточке стержня. Это необходимо потому, что установленные с перекосом и незафиксированные сухари, как правило, вызывают проваливание рассухаренного клапана в цилиндр, что, в свою очередь, ведет к серьезной поломке двигателя.

75. Произведите установку гидравлического толкателя клапана.

76. Аналогичным образом замените все оставшиеся маслосъемные колпачки.

77. Произведите установку ГБЦ на двигатель. Затяжка крепежных болтов головки блока цилиндров производится в порядке, указанном на рисунке, в четыре приема:

первый прием – затяните моментом 20 Н∙м;

второй прием – затяните моментом 69,4–85,7 Н∙м;

третий прием – докрутите болты еще на 90 градусов;

четвертый прием – окончательно закрутите болты еще на 90 градусов.

78. Нанесите моторное масло на опорные элементы распределительных валов в головке блока цилиндров и гидравлические толкатели.

79. Произведите установку распредвалов в опоры ГБЦ таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены в сторону от гидравлических толкателей клапанов.

Примечание. На распределительный вал впускных клапанов установлен отличительный поясок.

80. Нанесите моторное масло на шейки распределительных валов.

81. Нанесите моторное масло на кулачки распредвалов

82. Нанесите герметизирующее средство, используя валик диаметром два миллиметра, на поверхность головки блока цилиндров, сопрягающуюся с корпусом подшипников распределительных валов.

Примечание. Запускать двигатель разрешается только спустя час (минимум) с момента нанесения герметизирующего средства.

83. Произведите установку корпуса подшипников распределительных валов.

84. Осуществите затяжку крепежных болтов корпуса подшипников равномерно крест-накрест, начиная со средних опор.

Примечание. Корпус подшипников распредвалов центрируется с помощью втулок, которые запрессованы в головку блока цилиндров. Прежде чем устанавливать корпус подшипников, проверьте наличие всех втулок и правильность их запрессовки.

85. Произведите установку демонтированных деталей ГРМ в обратной снятию последовательности, после чего отрегулируйте натяжение ремня привода.

86. Произведите монтаж снятых деталей привода генератора, после чего отрегулируйте натяжение ремня его привода.

87. Дальнейшая сборка производится в обратном разборке порядке.

Другие виды ремонта этого автомобиля:


Замечание

Заменить маслосъемные колпачки клапанов можно, не снимая головки с блока цилиндров. Для рассухаривания клапанов требуется компрессор и переходник со шлангом для нагнетания воздуха в цилиндр через свечное отверстие. Можно рассухарить клапан без использования сжатого воздуха, если поршень находится в самом верхнем положении (ВМТ), но при этом трудно установить сухари. Для этого потребуется помощник, чтобы пинцетом приподнять клапан и удерживать его в верхнем положении во время установки сухарей. Поэтому работу удобнее выполнять на снятой головке блока цилиндров.

Для выполнения работы потребуются:

— компрессор (развиваемое давление не менее 2 бар) со шлангом;

— переходник для шланга с резьбой под свечное отверстие;

— рассухариватель;

— пинцет;

— съемник маслосъемных колпачков;

— оправка для запрессовки колпачков.

Снятие

1. Поворачиваем коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра и снимаем распределительные валы и фиксируем коленчатый вал в таком положении, включив высшую передачу в коробке передач.

2. Медицинским шприцем (грушей или чистой ветошью) удаляем остатки масла из ниш головки бло­ка цилиндров.

3. Извлекаем из посадочных отверстий в головке гидротолкатели

4. Заворачиваем в свечное отверстие переходник, подсоединяем к нему шланг от компрессора и подаем сжатый воздух. .

Рекомендация

При рассухаривании можно случайно повредить стенки посадочных отверстий гидротолкателей. Чтобы этого не произошло, вырежьте из пластмассовой бутылки полоску и, свернув ее в кольцо, установите в посадочное отверстие гидротолкателя разбираемого клапана.

5. Устанавливаем кронштейн рассухаривателя на головку блока цилиндров.

6. Заводим захват рассухаривателя под головку болта, а упор устанавливаем на тарелку пружины.

Предупреждение!

При выполнении следующей операции не поцарапайте рассухаривателем стенки посадочного отверстия гидротолкателя!

7. Надавив на ручку рассухаривателя, сжимаем пружину клапана.

8. Удерживая пружину сжатой, пинцетом извлекаем два сухаря клапана.

9. Плавно отпускаем пружину и снимаем рассухариватель.

10. Пинцетом снимаем тарелку пружины

и извлекаем пружину

11. Устанавливаем захват съемника на маслосъемный колпачок. Спрессовываем колпачок с направляющей втулки клапана.

Установка

1. Наносим чистое моторное масло на рабочую кромку нового мас-лосъемного колпачка и на стержень клапана.

2. Чтобы не повредить рабочую кромку колпачка, надеваем на стержень клапана направляющую пластмассовую оправку (как правило, входит в комплект новых колпачков) так чтобы она закрыла проточки на стержне.

3. Надеваем маслосъемный колпачок на стержень клапана и снимаем направляющую оправку.

Замечание

При отсутствии оправки колпачок следует надевать очень аккуратно, чтобы не повредить его об острые кромки проточек стержня клапана.

4. Легкими ударами молотка через оправку напрессовываем колпачок на направляющую втулку клапана.

Рекомендация

Для напрессовки колпачка можно использовать торцовый ключ с глубокой двенадцатигранной головкой на 12 мм или шестигранной головкой на 11 мм.

5. Устанавливаем пружину, тарелку пружины и сухари в обратной последовательности.

6. Аналогично заменяем маслосъемные колпачки остальных клапанов первого и четвертого цилиндров (их поршни находятся в положении ВМТ), после чего поворачиваем коленчатый вал двигателя на 180° и заменяем колпачки клапанов второго и третьего цилиндров.

7. Устанавливаем детали в обратной последовательности.

Характерный признак, указывающий на необходимость замены маслосъемных колпачков на автомобиле Лада Приора — появление синеватого дыма при запуске двигателя, торможение двигателем или при любых резких нагрузках. Так же косвенным признаком является увеличение расхода масла, постоянное замасливание электродов свечей. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, специальное приспособление для сжатия пружин клапанов, приспособление для извлечения колпачков. После чего проделайте следующую последовательность действий:

  • В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, для этого отсоединяем клемму минус от аккумуляторной батареи.
  • Установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки, после чего снимите ремень привода газораспределительного механизма.
  • Далее снимаем оба шкива распределительных валов.
  • Снимите заднюю защитную крышку ремня привода ГРМ.
  • Снимите крышку головки блока цилиндров, после чего снимите саму головку. Теперь можно приступать к замене колпачков.
  • Теперь необходимо снять корпусы подшипников распредвалов. Для этого используем торцовую головку на восемь, которой откручиваем двадцать болтов крепления.
  • Вытаскиваем распределительные валы с опор и убираем их в сторону, чтобы они не мешали.
  • Извлеките со своих посадочных мест гидротолкатели клапанов.
  • Устанавливаем приспособление для сжатия пружин клапанов согласно их конструкции.
  • После чего сжимаем пружины и с помощью пинцета или намагниченной отверткой, извлекаем сухари.
  • Снимаем приспособление. Снимаем наружную чашку пружины, после чего саму пружину.
  • Специальным приспособлением, извлекаем со своего места маслосъемный колпачок.
  • Теперь, когда колпачки сняты, приступаем к установке новых. Подготовьте специальную втулку для их запрессовки, после чего установите в нее колпачок, предварительно смазав его моторным маслом.
  • Производим последующую сборку, после чего снова сжимаем пружину и одеваем сухари. При этом следите, чтобы они встали в проточки ножки клапана.

На этом ремонтные работы по замене маслосъемных колпачков на автомобиле Лада Приора завершены. Последующую сборку и установку снятых деталей выполните в обратной последовательности.

Источники

Замена маслосъемных колпачков в Перми

Маслосъемные колпачки клапанов стоят дешево. Но их несвоевременная замена влечет за собой повышенный расход масла ДВС, что значительно увеличивает эксплуатационные расходы автомобиля.

Для точной диагностики проблемы расхода масла в ДВС необходимо специальное оборудование. Значит, без СТО не обойтись. Давайте рассмотрим симптомы износа сальников клапанов, последствия игнорирования проблемы. Выясним, как и где лучше менять колпачки.

 

Замена маслосъемных колпачков

Симптомы износа уплотнителей

Для предотвращения попадания масла в цилиндр по штоку клапана ставят маслоотражательные колпачки. Иначе их еще называют сальники клапанов. В обиходе — маслосъемными колпачками.

Износ сальников можно заметить, если обратить внимание на сизоватый цвет выхлопных газов. Особенно это заметно при перегазовке во время движения автомобиля.

Если в вашем автомобиле вы заметили сизоватый дымок и повышенный расход масла в ДВС, пора менять маслосъемные колпачки.

Что будет, если ездить с изношенными сальниками клапанов

Колпачки служат не менее 120 000 км пробега. Они изготовлены из эластичного полимера или резины. С течением времени свойства эластомера меняются. Если автомобиль 6 лет стоял и не работал, маслосъемный колпачки лучше поставить оригинальные, во избежание повторной процедуры.

Если сальники клапанов не заменить, значительные объемы масла будут поступать в цилиндры. На стенках образуется коксующий материал. Это приводит к залипанию маслосъемных колец В результате расход масла в двигателе увеличивается еще больше. В такой ситуации потребуется не только замена сальников, но и ремонт поршневой двигателя.

Колпачки стоят недорого. Их замену можно приурочить к регулировке клапанов в двигателе, если такая процедура предусмотрена производителем. Опытные автолюбители предпочитают менять сальники клапанов на СТО. Давайте посмотрим, как это лучше сделать.

Замена маслосъемных(маслоотражательных) колпачков

  • Для установки новых маслоотражательных колпачков потребуется специальное оборудование. Вместе с сальниками нужны: специальный съемник, приспособление для рассухаривания клапанов, магнитный манипулятор для изъятия сухарей, тонкая оправка для посадки новых колпачков.
  • Кроме специального инструмента, требуется опыт и сноровка. Колпачки легко повредить при установке.
  • Для замены маслоотражателей снимают крышку клапанов. Возможно, потребуется новая прокладка, герметик.
  • На станции техобслуживания вся процедура занимает от 4-8 часов. Но нужно ждать пока двигатель остынет.

Замена маслосъемных колпачков цена

 

Наименование Двигатель   Отечественные Иномарки
Поиск неисправности двигателя руб/час   от 1000 1250
Колпачки маслосъемные (замена) 16 клапанов 16 клапанов от 3500 норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 8 клапанов 8 клапанов от 2500 норматив

*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10. 11.2019 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.

Пример наших работ: Замена маслосъёмных колпачков Opel Astra 1,8
Пример наших работ: Замена маслосъёмных колпачков KIA Sportage

Замена маслосъёмных колпачков двигателя авто

Если двигатель расходует повышенное количество масла и дымит при нажатии на педаль газа, то следует готовиться к замене маслосъёмных колпачков. Поговорим когда менять и какие признаки износа.

Признаки износа

Поясним, зачем нужны колпачки. Их назначение — не пропускать излишек моторного масла. Они должны плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для смазки. Изготавливают из специальной резины, которая не боится высоких температур. Со временем, маслосъемный колпачок начинает разрушаться, резина стареет, теряет эластичность и отслаивается от основания. Он начинает пропускать масло. Следовательно, растет потребление масла двигателя. Как правило, на отечественных автомобилях интервал замены составляет 80 000 километров пробега. Для современных моторов этот период может быть увеличен в 2-3 раза из-за применения современных материалов и хорошего моторного масла. Эти условия актуальны, если только не будет перегрева двигателя или масляного голодания.

У двигателя машины повышенный масляный аппетит? Мотор расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился синий дым из выхлопной трубы? Это первые признаки износа маслосъемных колпачков. Конечно, о капитальном ремонте можно не думать, если не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива.

Эти проблемы можно решить заменой колпачков и сделать своими руками. Понадобиться гараж и инструмент для ремонта — самым необходимым является съемник сухарей клапанов. Его можно найти в магазине авто инструментов.

Видео инструкция

Вдаваться в порядок замены колпачков двигателя не будем. Подробную операцию найдёте в техническом руководстве по ремонту. Там всё объясняется доступно, тщательно и с картинками. Для примера видео, где показан процесс замены — самый легкий способ.

Советы и нюансы

Для выполнения работ потребуется специальный инструмент — приспособление «рассухаривания» клапанов. Без него выполнить данную работу не получиться. В интернете можно найти чертежи и изготовить самостоятельно. Проще — купить готовый инструмент в авто магазине. Большая опасность замены колпачков подстерегает при попытке «рассухаривания» клапанов. Для этой цели имеется специальное приспособление, один конец которого крепиться неподвижно, а другой — давит на тарелку, при этом сжимая пружину возврата клапана. После следует снять «сухари» с клапана. Лучше это сделать магнитной отверткой или длинными щипцами.

Будьте осторожны, если потеряете «сухарь», то процесс обратной сборки будет невозможным. На практике эти маленькие «сухари» могут вылететь в неизвестном направлении, и потом найти их трудно.

Также, нужно закрыть все отверстия на двигателе поролоном, чтобы туда не попал «сухарь» или грязь. При установке нового колпачка, не забудьте его предварительно смазать маслом двигателя.

Операцию по смене изношенных маслосъемных колпачков можно сделать самостоятельно, но необходим опыт и инструмент. Если нет знаний, то за дело лучше не браться. Цена не высока, так что доверьте эту операцию мастерам.

Маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — неисправности, признаки износа, замена

Конструктивно в двигателе внутреннего сгорания имеется несколько видов сальников, служащих уплотнением для различных подвижных соединений, среди которых особая роль отводится сальникам клапанов или как их еще называют маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки на ВАЗ 2109

Назначение

Защита камеры сгорания от попадания масла из головки блока цилиндров.
Масло в головку блока подается под давлением для смазки распределительных валов, при вращении которых в полости головки создается масляный туман, состоящий из брызг горячего масла, оседающего на все элементы головки блока.

Где находятся?

В головке блока установлены направляющие втулки для впускных и выпускных клапанов. Между втулкой и стержнем клапана оставлен определенный тепловой зазор, рассчитанный на расширение деталей при нагреве.
Для того, чтобы масло из головки блока не могло попасть в камеру сгорания через этот зазор на втулках, установлены сальники, в виде колпачков, за что и получили свое название – «маслосъемные колпачки».

Расположение сальников клапанов

Устройство

Сальник представляет собой стальной цилиндр для жесткой посадки на головку направляющей втулки. Сверху цилиндра на вулканизирован слой резины или каучука (фтор или акрилатный каучук) в виде усеченного конуса, для плотного обхвата стержня клапана и снятия масла при его рабочем ходе. На конце колпачка установлено пружинное кольцо для надежного контакта колпачка с телом клапана.

Когда нужно менять?

При работе силовой установки, в зависимости от оборотов двигателя, каждую минуту клапана совершают порядка 200- 1200 тактов, что отрицательно сказывается на ресурсе колпачков, вызывая их естественный износ.
Производители автомобилей не дают каких-либо данных о периодичности замены сальников клапанов и эта работа выполняется по мере обнаружения признаков их неисправности.

Признаки неисправности:

• Масло на резьбе свечей, при сильном износе колпачков, масло уже присутствует и на их электродах;

• Дымление из глушителя при прогреве холодного двигателя и при перегазовках;

• Двигатель троит;

• Падение мощности, ухудшение динамики и увеличение расхода топлива;

• Нестабильный запуск горячего двигателя;

• Увеличение расхода масла.

При перегреве двигателя, первыми страдают именно колпачки, как наиболее высокорасположенные в двигателе, плюс контактирующие с клапанами, разогретыми в камере сгорания. В таких случаях сальники просто «дубеют» и уже не в состоянии выполнять свою работу, позволяя маслу беспрепятственно попадать в камеру сгорания.

Слева неисправный сальник клапана

Неисправность сальников можно обнаружить и при вскрытии крышки клапанов для выполнения регулировочных работ или замены прокладки. Это относится к двигателям, где колпачки можно увидеть. Неисправность будет выражена в отсутствии пружинки, либо сальнике, который «снялся» с направляющей втулки и «сидит» на стержне клапана.

Как происходит процесс замены?

На многих моторах замену маслосъемных колпачков выполняют без снятия головки блока цилиндров, производя лишь частичную ее разборку, чтобы добраться до сальников.

Однако, если двигатель долгое время работал с неисправными колпачками, то это однозначно привело к образованию нагара на тарелках и седлах клапанов, который необходимо убрать, для надежной работы двигателя.

Поэтому рекомендуется выполнять замену со снятием головки блока, где одновременно при необходимости будут очищены и притерты клапана, для восстановления компрессии в цилиндрах.

К тому же, в большинстве случаев на снятой головке обнаруживается не параллельность ее плоскости, которую необходимо про фрезеровать.

В любом случае, эта работа относится к категории сложных и ответственных и должна выполняться в условиях автосервиса, либо в гараже у опытного механика, где есть все условия и необходимый инструмент для ее проведения.

На фото замену произвели со снятием ГБЦ

Однако здесь существует нюанс. Замена будет целесообразной лишь в случае, когда втулки стрежни клапанов не имеют износа. В противном случае срок службы новых деталей будет крайне ограничен и понадобится повторный ремонт.

Дело в том, что если стержень клапана ходит в направляющей с большим зазором, то он будет двигаться не по центру втулки, а с перекосом и постоянно давить на один край колпачка, вызывая его интенсивный износ.

Что будет, если не ремонтировать?

Как следует из теории для сгорания 1 литра бензина необходимо 14-16 кг воздуха и такая топливовоздушная смесь будет наиболее благоприятной для работы двигателя, как в плане экономии топлива, так и полной отдачи мощности.

Когда же в составе этой смеси появляется масло, то это ведет к неполному ее сгоранию, нестабильной работе двигателя, потери мощности и возрастанию расхода топлива.

Помимо этого, при сгорании масла образуется нагар на тарелках клапанов, днище поршня и электродах свечей зажигания. При сильном поступлении масла, когда колпачки уже не способны его задерживать, появляются пропуски зажигания, либо одна из свечей вообще перестает работать.

Нагар на клапанах — одно из последствий неисправных колпачков

Нагар, появившийся на тарелках клапанов не дает им возможности плотно «садиться» в седла клапанов, что ведет к снижению компрессии в цилиндрах и перебоям в работе силовой установки. Плюс неплотная посадка клапана (особенно выпускных клапанов) создает условия для прорыва раскаленных газов из камеры сгорания и прогару тарелки клапана.

При обнаружении выше перечисленных неисправностей рекомендуется, не откладывая на спасительное завтра, обратиться к профессионалам автосервиса для продления ресурса двигателя.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки – Car Passion Channel

Позвольте мне предварить эту статью, сообщив вам, что я не профессиональный механик. Автомобили — мое хобби, и я занимаюсь ими самостоятельно с тех пор, как в 2005 году у меня появилась первая машина. знать об этом! Я за то, чтобы выкладывать хорошую информацию. Ладно, к веселью!

Прежде чем приступить к реальной замене пломбы, вам нужно зайти так далеко.Передние крышки сняты, кулачки и подъемники сняты. Если вам неудобно снимать распределительные валы или настраивать синхронизацию кулачков на двигателе, вы можете отдать свой автомобиль профессионалу, чтобы он сделал уплотнения. Для справки, у этого автомобиля 1,6 л, но я уверен, что 99% описанных здесь процедур применимы и к 1,8 л двигателю.

Вот полный список инструментов, которые я использовал для всей процедуры (включая снятие кулачка и т. д.):

  • 3/8-дюймовая трещотка и удлинитель 6 дюймов
  • (2) динамометрические ключи, дюймо-фунты и футо-фунты
  • Головки 10 мм (глубокие), 12 мм, 14 мм, 21 мм
  • Головка свечи зажигания 5/8”
  • Плоскогубцы с длинными наконечниками
  • Отмычка
  • (2) Шнурки ИЛИ нейлоновая веревка с плоской головкой 9012 10012
  • Компрессор клапанных пружин Neiko (AmazonDOTcom, $60)
  • Стяжки и диагонали для их обрезания
  • (16) Сальники штоков клапанов OEM Mazda
  • Высокотемпературный силиконовый герметик (для крышек распредвалов)

Пока я этим занимаюсь, вот список «Пока вы там», которые можно легко сделать, если ваш автомобиль должен:

  • Свечи зажигания
  • Провода свечей зажигания
  • Прокладка клапанной крышки
  • Ремень ГРМ / натяжитель / натяжитель
  • Генератор ремень
  • AC / ремень гидроусилителя руля (при наличии)
  • Восстановление или замена подъемника
  • Уплотнительное кольцо CAS
  • Уплотнения кулачков

После того, как вы сняли подъемники, вы готовы к работе.Снимите все свечи зажигания и вставьте длинную отвертку в свечное отверстие цилиндра №3 (РИС. 1). Проворачивайте двигатель вручную с помощью 21-миллиметровой головки на шкиве коленчатого вала, пока отвертка не начнет подниматься и остановится, когда достигнет своего пика. Поршень № 2 и поршень № 3 теперь находятся в верхней мертвой точке (ВМТ), что означает, что поршень № 1 и поршень № 4 находятся в нижней мертвой точке (НМТ).

Затем начните вставлять шнурки (я использовал два, связанных вместе, и это работало отлично) или нейлоновую веревку в свечное отверстие цилиндра №1.Вы хотите, чтобы он был достаточно полным, затем снова проверните двигатель вручную, вернув цилиндр № 1 обратно в ВМТ (или как можно ближе, веревка, вероятно, не позволит ему подняться полностью, что идеально).

Теперь пришло время настроить инструмент. Этот инструмент имеет множество различных опций, когда дело доходит до настройки, это действительно универсальный, качественный блок. Возможно, вам все еще придется проявить немного творчества, как это сделал я для вашего монтажа.

После того, как вы со всем разберетесь, вы готовы к настоящему веселью! Я пытаюсь настроить инструмент так, чтобы он находился под тем же углом, что и клапан, с которым я работаю, чтобы он нажимал прямо вниз.Возможно, вам придется поиграть с парой комбинаций на инструменте, чтобы получить правильный угол и правильный ход (особенно на стороне впуска, где коллектор имеет тенденцию мешать инструменту достаточно сжимать пружину). Вот почему я предпочитаю использовать веревку в цилиндрах, а не метод со сжатым воздухом: в большинстве статей говорится, что цилиндр заполняется давлением 100 фунтов на квадратный дюйм, чтобы удерживать клапаны на месте, пока вы сжимаете пружину. Я полагаю, что диаметр стандартного впускного клапана на 1,6 л составляет 31 мм. Быстрый расчет подсказывает мне, что 100 фунтов на квадратный дюйм в цилиндре создают около 117 фунтов восходящей силы на этом клапане.Я могу сказать вам, что по крайней мере для половины клапанов потребовалось усилие более 100 фунтов, чтобы отделить фиксатор от держателя. Я, конечно, не хочу сломать уплотнение цилиндра, и мой клапан врежется в верхнюю часть поршня под моим весом. Во всяком случае, каждому свое.

Что вам нужно сделать, так это поддеть инструмент вниз, протолкнув фиксатор вниз по штоку клапана и освободив фиксаторы. Стопоры, вероятно, прилипнут к штоку клапана, поэтому вам нужно иметь под рукой отмычку, чтобы снять их.Как только они освободятся, медленно отпускайте инструмент, пока пружина не будет полностью разжата. Я также включил рудиментарный рисунок. (Базовое изображение из TheAutoPartsShopDOTcom изменено с помощью моего умопомрачительного навыка MS Paint)

Используйте свой магнит, чтобы аккуратно снять держатели, фиксатор и пружину. Если вы уроните хранителя, вы можете никогда его не найти, так что будьте осторожны!

Посмотрите на эту старую печать. Кто знал, что такой крошечный преступник может создавать дымовые завесы, которые заставят Джеймса Бонда использовать Miata с большим пробегом в своем следующем фильме.

Теперь вы возьмете печать за металлическую втулку. Будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать ковш подъемника или шток клапана! Немного покрутите, стягивая прямо с клапана, они взяли небольшую мышцу. Пока вы тянете прямо вверх, вы не будете касаться чего-либо еще на пути вверх, кроме, может быть, вашего локтя на капюшоне. (Возможно несколько раз).

Вот как выглядело большинство из них после удаления, я предполагаю, что это оригинальные 22-летние уплотнения, прошедшие 189 000 миль в этой головке.

После снятия уплотнения вы можете увидеть канавку, в которую вы почувствуете, что новые уплотнения «защелкиваются».Мне всегда нравится проверять такие вещи, чтобы иметь представление о том, какое давление нужно использовать / как далеко зайти при установке новых блоков.

Свежий тюлень! Я выбрал более дорогие оригинальные уплотнения Mazda. Для таких вещей, я считаю, никто не делает это лучше, чем производитель. И если мне придется заменить их еще через 150 000 миль, я не расстроюсь.

Вот небольшая хитрость, позволяющая легко бросить печать туда, куда вам нужно. Держите уплотнение на отмычке, совместите его с верхней частью клапана и опустите уплотнение.Картинки лучше описывают это:

Теперь возьмите 10-миллиметровую головку на удлинителе и слегка поместите ее поверх уплотнения. Я переместил его круговыми движениями, чтобы он опустился на верхнюю часть штока клапана, толкнул его вниз и почувствовал, как он «встал» на место. Я бы сказал, что это требует около 10 фунтов силы. Теперь все, что вам нужно сделать, это изменить свои шаги. Легче сказать, чем сделать, поэтому у меня есть для вас еще несколько фотографий!

Вставьте обратно пружину, а затем фиксатор с фиксаторами.На РИС. А показан один вратарь, смотрящий в каждую сторону. Заметили, как одна сторона толще? Жировые части поднимаются. Теперь вы можете опустить фиксатор поверх пружины вместе с фиксаторами.

Вы готовы к самой сложной части всей работы? Есть несколько различных методов, которые я использовал, чтобы вернуть эти вещи на место. Один из них — положить палец на фиксаторы, сжать пружину, и иногда они сразу встают на место и фиксируются в фиксаторе после отпускания инструмента. Вероятность 25%, по крайней мере, так, как я это делал.Перед полным освобождением пружины убедитесь, что фиксаторы на месте! Идите медленно и убедитесь, что они не сходят с ума по вам. Если этот метод не работает, вы также можете использовать свою кирку, чтобы переместить вратарей на место. Это требует терпения и стабильности руки хирурга. Хранители будут переворачиваться внутри ведра, в основном выполняя Хоки-Поки самым дразнящим образом, пока вы потеете, пытаясь удержать пружину в сжатом состоянии. Они войдут, поверь мне. Потерпи. На картинке ниже фиксаторы на месте, и вы готовы отпустить сжатие пружины.

Когда все будет на своих местах, это будет выглядеть примерно так. Не беспокойтесь о том, что вратари находятся в идеальном центре, это не имеет значения. Это было не так уж плохо, верно? Осталось всего 15!

Примечание: Круглая нейлоновая веревка может работать лучше, чем шнурок, по одной причине. В первый раз, когда я пошел вытаскивать шнурок, он застрял, и у меня чуть не случился сердечный приступ. Его просто зажало под клапаном. Я просто взял большую головку и надавил на каждый клапан вручную, пока не нашел тот, под которым он был защемлен, и он вышел прямо наружу.Мне понравился шнурок, потому что было очень легко попасть в цилиндр, используя мой инструмент TDC (длинная отвертка).

Тест-драйв: всегда лучшая часть! Я спускался с длинного холма, наверное, около ½ мили, всю дорогу не открывая дроссельную заслонку. Внизу я его пробивал, и там, где раньше дыма было больше, чем от концерта Боба Марли, его не было! Операция успешна!

Исследование воздушного потока (AFR) 6612-16 Сменные уплотнения штока клапана AFR

( 4 )

Номер детали: AFR-6612-16

Марка:

Номер детали производителя:

6612-16

Тип детали:

Линейка продуктов:

Номер по каталогу Summit Racing:

АФР-6612-16

Диаметр штока клапана (дюймы)):

0,314 дюйма

Диаметр штока клапана (мм):

8,00 мм

Уплотнение штока клапана Тип:

Положительный стоп

Материал уплотнения штока клапана:

Каучук Viton®

Требуется машинная работа:

Да

Диаметр направляющей втулки клапана (дюймы)):

0,495 дюйма

Наружный диаметр уплотнения штока клапана (дюймы):

0,530 дюйма

Количество:

Продается комплектом из 16 штук.

Сменные уплотнения штока клапана AFR

Сменные маслосъемные колпачки AFR необходимы для предотвращения попадания нежелательного масла в камеру сгорания через зазоры в направляющих клапанов.Они изготовлены из Viton®, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание. Эти сменные уплотнения штока клапана предназначены для работы со всеми алюминиевыми головками цилиндров AFR.

Гарантия
Задать вопрос

Какой тип вопроса вы хотите задать?

×

Некоторые детали не разрешены к использованию в Калифорнии или других штатах с аналогичными законами/правилами.

Звоните для заказа

Это заказная деталь.Вы можете заказать эту деталь, связавшись с нами.

×

Рак и репродуктивный вред

×

Варианты для международных клиентов

Варианты доставки

Если вы являетесь международным покупателем и отправляете товар на адрес в США, выберите «Доставка в США», и мы соответствующим образом оценим даты вашей доставки.

×

Сделай сам: уплотнения штока клапана 4age.

Как сделать ассасин10000
Больше рецензий…

Совсем недавно у меня начал появляться ужасный синий дым при запуске из выхлопной трубы, и в конце концов это стало происходить, когда я покидал стоп-сигналы после того, как некоторое время простоял. Я понял, что начал терять/сжигать больше масла, чем обычно делал мой сильно работающий двигатель при интенсивном использовании на высоких оборотах. Я понял, учитывая то, как он сгорает без потери мощности. Что пришло время заменить маслосъемные колпачки, что является довольно распространенной неисправностью на 20-летнем двигателе 4AGE.Вот небольшая статья о том, как сделать D.I.Y. с некоторыми картинками. Сделано, пока мотор все еще находится в машине, с помощью ручных инструментов и удобного трюка с веревкой.

Основы этого описания могут быть применены практически к любому двигателю DOHC, с различиями, связанными с конструкцией и используемыми деталями.

Для начала вам понадобится специальный инструмент, без этого или чего-то еще, чтобы сжать пружины клапанов и снять гусеницы вы S.O.L. (Спасибо rix86 за то, что указал мне правильное направление, чтобы получить этот очень необходимый инструмент.)

1. Специальный инструмент.

Доступен в Snap-On. Деталь/инвентарный номер: GA317
http://buy1.snapon.com/catalog/item.asp?P6…ore&dir=catalog

2. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ.

3. Отсоедините элементы на верхнем конце, которые будут мешать; Модулятор и кронштейн рециркуляции отработавших газов, шланг усилителя тормозов, шланг ПВХ и распорка стойки, если она у вас есть.

4. Снимите провода свечей зажигания и крышку распределителя как одно целое.

5. Снимите распределитель.Заткните отверстие бумажным полотенцем или тряпкой, чтобы масло не вытекало.
Совет: перед удалением отметьте его положение, как видно в верхнем левом углу изображения, белым цветом, таким образом, вам, скорее всего, НЕ придется вносить какие-либо корректировки времени при переустановке.

6. Снимите натяжение ремня ГРМ, вы можете снять заглушку со средней/центральной крышки ремня ГРМ, чтобы получить доступ к болту натяжителя (или снимите крышку, которая закрыта на шаге №9). Ослабьте болт натяжителя и снова затяните его, чтобы ремень ослаб.

7. Снимите ремень с кулачковых шестерен и дайте ему повиснуть.
Его не нужно снимать с шестерни коленвала, если вы не хотите заодно сделать ремень ГРМ. (Я заменил свой ремень ГРМ, он был необходим на моей машине, но не будет рассматриваться в этой статье. Я предполагаю, что если вы попытаетесь это сделать, у вас есть механические возможности, необходимые для замены ремня ГРМ, по крайней мере)

8. Снимите кулачковые шестерни.
Совет: если застрял, используйте две маленькие монтировки, чтобы отделить распределительный механизм от конца распределительного вала.Кроме того, используйте небольшой монтировку через отверстие в распредвале против одного из 10-миллиметровых болтов, крепящих заднюю металлическую крышку ГРМ к головке блока цилиндров, чтобы предотвратить вращение распредвала при ослаблении болта.

9. Снимите центральную/среднюю крышку ремня ГРМ. К сожалению, для этого необходимо снять шкив водяного насоса и ремень. Примечание: если у вас все еще есть муфта вентилятора, вам, вероятно, придется снять верхний кожух вентилятора, чтобы вытащить лопасть вентилятора и муфту.
Совет: ослабьте болты водяного насоса ПЕРЕД снятием ремня.

10. Снимите заднюю крышку/пластину ГРМ. На этом рисунке показаны нижние 10 мм, которые недоступны, если вы не снимите среднюю крышку.

11. Теперь, когда вы разобрали все передние детали, снимите клапанные крышки. Я использую небольшой плоский наконечник, чтобы «поднять» крышку и снять ее. Снимите старый FIPG с 90-градусных углов клапанной крышки, где крышки распределительных валов соприкасаются с головкой блока цилиндров.
Совет: ударьте по V/C ладонью в сторону, чтобы отсоединить его от головки блока цилиндров и снять.Кроме того, приобретите новые уплотнения клапанной крышки, если вы недавно не меняли их.

12. Ослабьте крышки кулачков в порядке, обратном установке (см. рис. на шаге №27). Затем ослабьте каждый на несколько оборотов за раз, чтобы НЕ повредить крышки кулачков. Затем снимите распределительные валы. Не забудьте очистить от старого FIPG крышки передних распредвалов.
Совет: если у вас ограниченное рабочее пространство, вы можете снять каждый кулачок по отдельности и выполнять работу по одной стороне за раз.

13. Теперь, как удержать клапаны от падения в цилиндр после того, как вы сняли держатели и держатели клапанных пружин.Это можно сделать несколькими способами:
A. Используйте воздушный компрессор и адаптер, чтобы создать давление 100+ фунтов на квадратный дюйм, чтобы удерживать клапан в поднятом положении.
B. Использование веревки диаметром 1/4 дюйма или меньше внутри цилиндра. (о чем я расскажу в этой статье.)

Снимите все свечи зажигания (сделайте это для A или B).
Проденьте трос в камеру сгорания клапанов, над которыми вы будете работать; с цилиндром в НМТ (нижняя мертвая точка, цилиндр в нижней точке хода) я использовал примерно 6,5-7,5 футов веревки толщиной 1/4 дюйма.
Вращайте кривошип рукой до тех пор, пока он не остановится.В этот момент трос должен быть вдавлен поршнем в головку блока цилиндров и клапаны, что предотвратит их падение.

Помните, что этот шаг ДОЛЖЕН быть повторен для каждого цилиндра, с которым вы работаете, для шагов с 16 по 25.

Совет: используйте шплинт, чтобы веревка не упала в цилиндр, это видно на рис.

14. Используйте магнитный инструмент, чтобы одновременно вынуть и прокладку клапана, и ковш.

15. При установке всего в сторону(т.е.: на верстак, поднос, картон и т.д.) Обязательно держите ковши и прокладки в порядке, чтобы вам НЕ пришлось выполнять регулировку клапана, когда все сказано и сделано. НО, если вы не делали регулировку клапанов в течение последних 90-120 тысяч миль. Сейчас наверное самое время.

16. На самое интересное. Получите специальный инструмент для установки/снятия держателя клапана. Возьмитесь за алюминиевую часть ручки, в ее центре есть магнит. Когда вы нажимаете на инструмент (что НЕсложно) рукой, он втягивает держатели в инструмент, и теперь фиксатор и пружина ослаблены.

17. Вот что произойдет, когда он освободится. Магнит достаточно силен, чтобы поднять как держатели, так и фиксатор с пружины клапана, как только она ослабнет.

18. Вот фото фиксаторов в инструменте. Я просто схватил другой магнитный захват и отсосал их от магнита внутри инструмента к захвату для легкого удаления.

19. Снимите пружину клапана. Примечание: когда вы удалите его, часть, обращенная вниз, будет иметь меньшую / более плотную намотанную катушку внизу.При переустановке эта часть ДОЛЖНА быть внизу.

20. Снимите уплотнение штока клапана. Вы можете либо получить плоскогубцы для маслосъемных колпачков, либо взять их с помощью плоскогубцев с большими игольчатыми губками. Их не так уж и сложно удалить. НО, будьте осторожны, чтобы не поцарапать/не повредить стороны отверстия ковша в головке блока цилиндров.

21. Изображение старого маслосъемного колпачка в клещах.

22. Новые маслосъемные колпачки и гнездо 11 мм 1/4″, используемое для их установки.Не очень специальный инструмент.

23. Нанесите немного свежего масла на конец клапана, затем наденьте уплотнение штока клапана на конец.

24. Возьмите головку на 11 мм и просто нажимайте вниз, пока уплотнение штока клапана не сядет на место. Вы сможете почувствовать, когда он начнет проходить через направляющую клапана и остановится на месте. Это не требует большого давления, просто большого пальца должно быть более чем достаточно.

25. Теперь установите на место пружину клапана, фиксатор и держатели.Поместите пружину клапана обратно в отверстие ведра прокладки, убедитесь, что меньшая/более плотно намотанная часть пружины клапана направлена ​​вниз.

Возьмите фиксатор и фиксаторы, вставьте фиксаторы в фиксатор следующим образом:

Вставьте 2-ю часть (подпружиненный установочный элемент) специального инструмента в 1-ю часть (алюминиевая ручка). Затем установите подпружиненную направляющую в фиксаторы:

.

Это будет выглядеть так.

Теперь подойдите к клапану и пружине, на которые он будет установлен.Поместите вниз на пружину клапана и немного подвигайте ее, пока она не соскользнет с конца штока клапана, вы это почувствуете.

Все, что вам нужно сделать на этом этапе, это надавить, пока фиксаторы не защелкнутся на место. Вы почувствуете это и просто поднимите инструмент, когда это сделаете. Это должно выглядеть так, как только оно будет на месте.

26. ПОВТОРИТЕ шаги 13 и 16-25 по мере необходимости, чтобы заменить все 16 маслосъемных колпачков.

27. Переустановите распределительные валы:
A.Установите прокладки и ковши в правильном порядке.
B. Нанесите свежее масло на шейки распределительных валов и прокладки.
C. Установите распределительный вал в положение с кулачковым уплотнением.
D. Возьмите крышки кулачков и нанесите свежее масло на часть шейки и резьбу болтов
E. Нанесите небольшое количество FIPG на угол передних крышек кулачков, в области крышки кулачка, где она соприкасается. кулачковое уплотнение.
F. Нанесите немного свежего масла на все кулачки распределительного вала.
G. Заворачивайте все болты на несколько оборотов, пока крышки кулачков не окажутся заподлицо с головкой блока цилиндров.Вы должны делать это по несколько оборотов за раз, иначе это сомнет края/стороны крышек кулачков, потому что кулачки кулачков будут толкаться вверх в определенных местах, и деформации, если ее не сбить равномерно, будет достаточно, чтобы вызвать повреждение.
H. Затяните крышки кулачков в порядке, показанном на рисунке ниже. Обязательно затягивайте его в несколько приемов с помощью динамометрического ключа «дюйм-фунт».
Я рекомендую, чтобы первый крутящий момент составлял 54 дюйм-фунта, 2-й — 81 дюйм-фунт и 3-й — 108 дюйм-фунтов (108 дюймов-фунтов = 9 фут-фунтов, что является заводской спецификацией крутящего момента)

Порядок крутящего момента кулачка шейки распределительного вала.1= первый, 5=последний. (при откручивании используйте обратную последовательность)

28. Установите крышки клапанов на место. Вам нужно будет нанести еще небольшое количество FIPG на 2 твердых угла V/C прокладки, где крышки распределительных валов встречаются с головкой блока цилиндров.

29. Соберите компоненты двигателя/распределительного механизма в обратном порядке.

30. Фотография инструментов, которые я использовал для этой работы. ЕДИНСТВЕННОЕ, что не изображено, это индикатор времени.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

Несколько замечаний по сборке:

Замените масло, только сначала слейте его и поменяйте фильтр.Завершите работу с маслосъемными колпачками. Используйте немного нового масла для смазки распределительных валов, шеек и компонентов. Затем, как только крышки клапанов снова наденутся, заполните его.

Момент затяжки болта кулачковой шестерни составляет 34 футо-фунта.
Совет: используйте небольшой монтировку через отверстия кулачковой шестерни против одного из 10-миллиметровых болтов, удерживающих заднюю крышку ГРМ. Это будет удерживать кулачковую шестерню неподвижно, когда вы пытаетесь ее затянуть.

Гайки клапанной крышки должны быть просто затянуты до упора. 9-12 футов фунтов вполне достаточно.Если вы использовали новые уплотнения шпилек V/C, вам нужно будет немного подтянуть их после того, как они сожмутся.

Стандартная синхронизация 4a-ge составляет 10 градусов до ВМТ. Обязательно проверьте это.

Ремень ГРМ не должен иметь прогиб/люфт более 4 мм или чуть более 1/8″ между кулачковыми шестернями после затягивания натяжителя ремня ГРМ.
Совет: чтобы установить натяжение простым способом, при ослабленном болте натяжителя просто проверните коленчатый вал так, чтобы 2-3 зуба зубчатого колеса прошли мимо установочных меток. Затем затяните болт натяжителя и проверьте отклонение/люфт между двумя кулачковыми шестернями.

При повторной установке шкива и болтов водяного насоса используйте «ленточный ключ», чтобы удерживать шкив, чтобы вам было легче их затянуть. Примечание: это немного сложнее, если у вас есть муфта вентилятора.

Toyota FIPG можно заменить на Honda-bond (тот же базовый материал) или серый герметик Permatex.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

Надеюсь, вам не так понравилось это делать, как мне… Будьте готовы потратить на это дело некоторое время. По крайней мере, целый день, если вы не хороший и быстрый механик.

Эндрю

пс. – Если вы собираетесь снять головку блока цилиндров по ЛЮБОЙ причине (например, из-за прокладки ГБЦ), я бы порекомендовал заменить маслосъемные колпачки. Это ОЧЕНЬ легко, когда на верстаке или на земле. Просто положите тряпку в камеры сгорания, чтобы держать клапаны в поднятом положении, и положите на них головку.

Практическое руководство. Замена уплотнения штока клапана — Технический справочник и часто задаваемые вопросы

Теперь проблема в том, что если сейчас снять замки клапанов и фиксатор, клапан упадет в камеру сгорания, и вам нужно будет снять головку, чтобы вернуть его обратно.Я выбираю, если вы еще не догадались, использовать, как кто-то красноречиво выразился, «трюк с веревкой».

 

Для этого вам нужно установить цилиндр, над которым вы работаете, где-то около нижней мертвой точки. Это не должно быть слишком точным.

Для этого проще всего снять свечи зажигания, если вы еще не сделали этого ранее при установке меток ГРМ. (Чтобы снять свечи зажигания, вам понадобится свечной ключ на 16 мм)

 

Чтобы найти приблизительно нижнюю мертвую точку (НМТ), я осторожно вставил длинную (возможно, около 9 дюймов или больше) отвертку в отверстие свечи зажигания, а затем проворачивал коленчатый вал до тех пор, пока отвертка не перестала двигаться вниз и не начала двигаться обратно вверх.Вот фото примерно BDC:-

 

 

Удалите отвертку, как только вы окажетесь в BDC.

 

Теперь завяжите узел на конце купленной вами веревки, а затем начните подавать все это в камеру сгорания через свечное отверстие.

 

 

Теперь плавно поворачивайте коленчатый вал, пока не почувствуете сопротивление. Это трос, сжатый между верхней частью поршня и нижней частью головки и клапанами.Это предотвратит падение клапанов в камеру сгорания при снятии замков и фиксаторов. Гений.

 

Итак, теперь вы будете готовы снять замки и фиксаторы. Вы будете использовать инструмент клапана, чтобы сделать это. Однако я обнаружил, что диаметр был немного больше, поэтому я поместил шайбу на его конец (кстати, внутри него есть сильный магнит — это то, что «схватывает» замки клапанов). возьмите бумажное полотенце и положите его туда, куда могут упасть мелкие детали.В частности маслоканалы между клапанами.

 

Затем просто приложите его к фиксатору и слегка постучите по нему молотком:

 

 

Пружина клапана сжимается, и фиксатор перемещается вместе с ней вниз по клапану. Однако клапаны не двигаются, что означает отсутствие нагрузки на замки клапанов, и магнит в инструменте выбивает их. Когда пружина разжимается, больше нет замков, удерживающих фиксатор клапана на месте, поэтому фиксатор также становится свободным.(И, кстати, тоже попадается магентом)

 

Вот несколько фотографий замков и фиксатора: —

 

 

 

Вот фото инструмента для клапанов с замками и шайбой, приклеенной к магниту:

 

клапанные замки — да они такие маленькие!

 

Затем вы можете просто поднять пружину клапана. Я отметил его, чтобы знать, в какую сторону он выходит: —

 

 

 

Так что теперь можно было снять настоящие сальники клапанов с помощью плоскогубцев.Впускную сторону было довольно трудно вытащить, но после хорошего вытягивания она, наконец, высвободилась.

К сожалению, у меня было достаточно времени, чтобы удалить 1, чтобы сделать снимок для вас, извините за качество, я сделаю несколько лучших завтра, когда я сделаю другие, и сделаю пару снимков того, как они выглядят, прежде чем они будут удалены.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта