Замена грм лада приора 16 клапанов: Замена ремня Грм на Приоре 16 клапанов

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 217030 (Lada Priora) 1.6 16 клапанов своими руками

Согласно регламента ТО на Ладе Приоре замена ремня ГРМ предусматривается при пробеге каждые 200 000 км, а проверку состояния ремня и его натяжку необходимо делать каждые 105 000 км. Но, по отзывам автовладельцев, такой пробег возможен только на ремне установленном с завода.

После первой замены ремня и роликов ГРМ ВАЗ 217030 (Lada Priora) 1.6 16 клапанов, необходимо сократить данный регламент в 3 раза. Рекомендуется менять ГРМ и ролики при пробеге 50 000 км — 60 000 км, а производить осмотр ремня каждые 25 000 км — 30 000 км.

При выявлении хоть малейших трещин на ремне или гула в подшипниках роликов, необходимо обязательно произвести срочную замену роликов и зубчатого ремня, так как при обрыве ремня ГРМ, на двигателе 1.

6 16 клапанов, загнет клапана и необходимо будет делать ремонт двигателя.

Какой ремень ГРМ выбрать для Приоры 16 клапанов

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается …
Подробнее

 

Комплект ГРМ (ремень + ролики)

Необходимые инструменты при замене ремня ГРМ на Priora 1.6 16 кл

• Колесный ключ;
• Домкрат или подъемник;
• Вороток с удлинителями и головками на 10 мм, 13 мм, 15 мм и 17 мм;
• Шестигранник на 5 мм;
• Корректор канцелярский;
• Съемник стопорных колец загнутый (для натяжки ролика ГРМ).

Как заменить ремень ГРМ на Приора (ВАЗ 217030)

1. Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя;
2. Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ;
3. Снимаем переднее правое колесо;
4. Выставляем двигатель по меткам;
5. Снимаем шкив коленвала;
6. Снимаем нижний защитный кожух механизма ГРМ;
7. Делаем свои метки на ремне и звёздах;
8. Снимаем ремень и ролики;
9. Переносим метки со старого ремня на новый;
10. Устанавливаем новый комплект ГРМ;
11. Устанавливаем на место всё разобранное ранее.

Далее в фотоотчете показана более детальная инструкция о замене ремня и роликов механизма газораспределения автомобиля Лада Приора (ВАЗ 217030) 1.6 16 клапанов своими руками.

1

Приступаем к замене ремня

ГРМ на автомобиле ВАЗ «Приора». Первым делом будем снимать декоративную крышку двигателя.

2

Но для для начала отсоединяем вакуумный датчик от крышки. Поднимаем датчик вверх и выводим его из пазов на крышке двигателя.

3

И снимаем декоративную крышку двигателя, потянув её вверх, вытаскивая резиновые уплотнители с направляющих на двигателе.

4

Теперь приступим к разбору механизма ГРМ. Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ, откручивая пять крепежных болтов шестигранником на 5 мм.

5

Снимаем верхний кожух и спускаемся вниз, к колесу, разбирать доступ к ГРМ снизу двигателя.

6

Поддомкрачиваем автомобиль или приподнимаем его на подъемнике. Откручиваем и снимаем переднее правое колесо.

7

Так как за колесом нет никакой защитки, мы можем сразу приступить к установке меток ГРМ на двигателе. Для этого проворачиваем двигатель за центральный болт коленвала. Удобно использовать трещотку с несколькими удлинителями и головку на 17 мм.

8

Метка ВМТ на защитном кожухе ГРМ, должна смотреть на промежуток, между первым и вторым зубом, после промежутка без зубьев, на шкиву коленвала.

9

А метки на звездах распредвалов должны быть напротив меток на заднем защитном кожухе

ремня ГРМ.

10

Когда двигатель выставлен по меткам, можем смело откручивать шкив коленвала. Самый простой способ открутить шкив, это использовать пневмогайковерт. Если гайковерта нет, то необходимо просить о помощи напарника. Напарник должен сесть в авто, нажать на педаль тормоза, включив пятую передачу. Таким образом двигатель застопориться и можно откручивать шкив.

11

Сняли шкив и снимаем установленную за ним дистанционную шайбу.

12

Теперь можно еще раз проверить метки ГРМ. Метка на коленвале — это соответствие шпонки шкива коленвала напротив отливки на двигателе.

13

Для более удобной установки нового ремня ГРМ, рекомендуем, корректором установить свои метки на звездах и ремне.

14

Нарисовав метки, откручиваем два болта крепления нижнего кожуха механизма ГРМ, используя шестигранник на 5 мм. И снимаем защитный кожух.

15

После снятия нижнего кожуха приступаем к разбору газораспределительного механизма. Ключом на 15 мм откручиваем болты крепления роликов ГРМ. Снимаем ролики и ремень. Осматриваем состояние водяного насоса.

16

Сравниваем новый комплект ГРМ со снятыми роликами и ремнем.

17

Слаживаем ремни один к одному и переносим свои метки со старого ремня на новый. Зубцы ремня желательно пересчитывать и пройтись по кругу, чтобы быть уверенным что ремень правильный.

18

Устанавливаем на двигатель новые ролики и устанавливаем ремень по своим меткам.

19

Натягивать ремень необходимо натяжным роликом. На нём указана стрелка, в какую сторону поворачивать ролик. Правильная натяжка ремня будет в момент, когда прорезь на ролике и натяжной планке ролика встанут напротив друг друга.

20

После правильной натяжки ремня, необходимо несколько раз провернуть двигатель, и снова проверить правильность меток ГРМ и натяжки ремня. Если всё в порядке, то можно приступать к обратной сборке двигателя.

21

Так как мы шкив коленвала снимали вместе с ремнем генератора, не ослабляя натяжку ремня, нам необходимо сместить генератор к двигателю. Это необходимо, чтобы была возможность легко надеть ремень генератора. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку верхнего болта генератора, а ключом на 10 мм выкручиваем натяжной болт генератора.

22

Прикручиваем на место шкив коленвала и надеваем ремень генератора. Прикручиваем на место колесо.

23

Устанавливаем на место защитные кожухи ремня ГРМ.

24

Устанавливаем на своё место верхнюю декоративную крышку двигателя и заканчиваем работу.

Замена ремня ГРМ на Лада Приора 16 клапанов

Ремень газораспределительного механизма синхронизирует взаимное вращение коленчатого вала и распредвалов. Без обеспечения этого процесса невозможна работа двигателя в принципе. Поэтому к процедуре и срокам замены ремня следует подходить ответственно.

Плановая и внеплановая замена ремня ГРМ

В процессе эксплуатации ремень ГРМ растягивается и теряет прочность. При достижении критического износа он может порваться или сместиться относительно правильного положения зубцов шестерен распредвалов. Из-за особенностей 16-клапанника Приоры, это чревато встречей клапанов с цилиндрами и последующим дорогостоящим ремонтом.

Согласно инструкции по сервисному обслуживанию замена ремня производится при пробеге 45000 км. Однако при проведении плановых ТО необходимо осматривать ремень ГРМ для диагностики преждевременного износа. Причины, по которым производится внеплановая замена:

• трещины, расслоение резины или появление волн на внешней поверхности ремня;
• повреждение зубцов, складки и трещины на внутренней поверхности;
• повреждения торцевой поверхности – разлохмачивание, расслоение;
• следы технических жидкостей на любой поверхности ремня;
• ослабление или чрезмерное натяжение ремня (длительная работа излишне натянутого ремня приводит к микро разрывам структуры).

Процедура замены ремня ГРМ на 16-ти клапанном моторе

Для правильного выполнения работ применяется следующий инструмент:

• торцевики на 10, 15, 17;
• ключи накидные и рожковые на 10, 17;
• плоская отвертка;
• спецключ для натяжения ролика ГРМ;
• плоскогубцы для демонтажа стопорных колец (вместо спецключа).

Снятие старого ремня

Снимаем пластиковый защитный щиток. Открываем смотровое отверстие картера сцепления и выставляем метку маховика. Все метки, включая шестерни распредвалов, устанавливаются в верхнее положение. Для этого крутим коленчатый вал головкой на 17.
Есть и другой способ провернуть коленвал. Приподнять домкратом одно их ведущих колес и включить первую передачу. Проворачиваем колесо до правильной установки меток.

Затем помощник фиксирует маховик, заблокировав плоской отверткой его зубья. Откручиваем болт шкива генератора, снимаем его вместе с приводным ремнем. Головкой на 15 отдаем болт крепления натяжного ролика и ослабляем натяжение ремня ГРМ. Снимаем ремень с зубчатых шкивов.

Во время всей операции следим за тем, чтобы не сбились метки.

Замена натяжного и приводного роликов

Согласно сервисной инструкции, одновременно с ремнем ГРМ меняются ролики. При установке на резьбу наносится фиксирующий состав. Опорный ролик закручивается до фиксации резьбы, натяжной лишь наживляется.

Установка нового ремня

Проверяем правильность установки всех меток. Затем надеваем ремень в строгой последовательности. Сначала накидываем его на коленчатый вал снизу вверх. Удерживая натяжение обеими руками, заводим ремень на шкив водяной помпы. После чего одновременно укладываем на ролики натяжения. Растянув ремень вверх и в стороны, аккуратно надеваем на шестерни распределительных валов.

Во время установки ремня напарник контролирует положение меток. В случае смещения хотя бы одной – ремень снимается, и процедура установки повторяется.

Натяжение ремня ГРМ

Специальным ключом или щипцами для снятия стопорных колец проворачиваем натяжной ролик, усиливая натяжение ремня. Для этого в ролике предусмотрены специальные пазы. Натягиваем ремень до совпадения меток на ролике (выточка на обойме и выступ на втулке).

Окончательно затягиваем болт натяжного ролика. После чего, для проверки правильности установки меток, необходимо вручную минимум два раза провернуть коленчатый вал. Процедуру установки следует повторять до полного совмещения меток.
Если метки не совпадут хотя бы на один зуб шестерни – деформация клапанов обеспечена. Поэтому при проверке следует быть особенно внимательным. Также необходимо еще раз убедиться в совмещении меток на натяжном ролике.

После совмещения всех меток проверяем натяжение ремня ГРМ. Динамометром прикладываем усилие 100 Н, замеряем прогиб микрометром. Величина прогиба должна быть в пределах 5,2-5,6 мм.

Осматриваем ремень и шестерни на предмет отсутствия грязи и крепежных элементов. Очищаем щеткой все поверхности в районе ремня перед тем, как закроем крышку. Не забываем установить заглушку в смотровое окно картера сцепления.
Аккуратно устанавливаем шкив приводного ремня генератора. Натягиваем его ремень, стараясь не зацепить привод ГРМ. Закручиваем крышку, заводим двигатель.

Все работы по замене ремня ГРМ можно произвести самостоятельно. Однако если вы сомневаетесь в своей квалификации – обращайтесь в сервис.

​

Понравилась статья?

Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:

А еще у нас интересные e-mail рассылки, подписывайтесь! (1 раз в неделю)

Интересные материалы

Замена ремня ГРМ на Лада Приора 16 клапанов

Информация о том, как осуществляется замена ремня ГРМ «Приора» (16 клапанов), инструкция по выполнению работ интересует водителей данной модели автомобиля. Всем хороша «Лада Приора», но есть у нее одно слабое место: ремень привода газораспределительного механизма. Если оригинал ремня не будет нормально работать, то не произойдет синхронизации коленчатого и распределительного валов.

Когда выполняют замену ремня ГРМ на «Ладе Приоре»

Когда менять ремень? Чтобы контролировать этот процесс, владелец «Приоры» должен после пробега машины в 50-100 тысяч км проверять исправность ремня привода; а через 250 тысяч км ему предстоит замена ремня ГРМ — так лучше для машины и спокойнее для хозяина.

Как натянуть ремень? Есть профессиональные мастера, которые смогут поменять ремень, но свою любимицу можно отремонтировать и собственными руками. Однако бывает при этой поломке одна существенная засада: если случится обрыв, то происходит заклинивание клапанов, они могут лопнуть, а в этом случае требуется ремонтировать сам двигатель. Получится дорого и хлопотно.

Нужна замена ремня ГРМ в том случае, когда зубчатая часть покрылась трещинами, на ней образовались складки, заметно, что ткань слоями снимается с резины. При этом обратная сторона — в пятнах от многочисленных подгораний, а торцевая имеет вид потертый, с расслоенной тканью.

Чтобы провести тестирование ремня ГРМ, понадобится убрать грязезащитный щиток моторного отсека.

Но обязательно нужно убирать именно правый.

После этого удаляется верхняя крышка привода. Для того чтобы провести эту операцию без лишних усилий, требуется:

1. Торцевым 6-гранным ключом на 5 мм открутить 5 винтов.
2. Коленчатый вал повернуть в правую сторону. Операцию эту нужно проводить, держась за болт фиксации шкива привода генератора.
3. Изучить состояние ремня ГРМ.

Инструкция по замене ремня ГРМ

Раз предстоит замена ГРМ, значит, требуется приобрести новый экземпляр и подготовить нужные инструменты:

• торцевой ключ 6-гранный на 5 мм;
• комплект головок на 15 и 17.

Отворачиваются 2 винта для открытия крышки, требуется снятие передней нижней крышки. Далее снимается оригинал ремня ГРМ.

Все надо выполнять внимательно и очень аккуратно, иначе может произойти нарушение фаз газораспределителя. Требуется прокручивать за болт коленчатый вал в правую сторону, пока метки ремня на зубчатых шкивах распредвала вместе с задней крышкой привода не совместятся. Тогда распределительный и коленчатый валы ставят в верхней неподвижной точке такта сжатия десятого цилиндра.

Чтобы удостовериться, что коленвал зафиксирован, требуется убрать в верхней части картера сцепления заглушку и проверить, совпадает ли зарубка на маховике с прорезью верхней крышки картера сцепления.

Инструкция инструкцией, но все же лучше проводить весь ремонт с напарником, чтобы он мог проверять, зафиксирован ли маховик. А чтобы это получилось, между зубьев механизма должна быть закреплена шлицевая отвертка.

Болт крепления шкива надо провернуть и на время убрать. После убирается также опорная шайба. Для ослабления фиксирующего натяжной ролик болта используется головка на 15.

Ролик повернется, а использованный ремень станет возможно убрать со шкивов распредвалов и коленвала.

Замена роликов

Ролики ГРМ меняют тоже самостоятельно. Нужно для этой операции запастись герметиком, нанося его на резьбу болтов. Нельзя очень затягивать болт ролика.

Перед натяжением ремня надо убедиться, что метки валов одинаковы. Теперь нужно проверить состояние натяжителя. Это делается таким образом: ключ вставляется в пазы внешнего диска натяжного ролика, и его следует прокручивать в левую сторону до того состояния, пока вырез на внешнем диске не будет на одном уровне с выступом на внутренней втулке натяжного ролика. Болт, фиксирующий натяжной ролик, затягивается, и остается проверить ремень.

Если появляется при работе шум, надо проверить подшипник натяжного ролика. Если он заедает либо на нем видны следы от смазки, нужно заменить ролик. Теперь можно спокойно садиться за руль.

Замена ремня ГРМ Лада Приора 16 клапанов совими руками видео инструкция

В шестнадцати клапанной Ладе Приоре в качестве передачи узла ГРМ используется ремень. Он приводит в действие весь узел, синхронизируя работу валов. В шестнадцати клапанных моторах 2 распределительных вала, каждый из которых имеет приводную шестеренку. Ременный привод ГРМ достаточно длинный, он проходит через натяжитель, водяной насос и опорный ролик.

Когда менять ГРМ на Приоре

Производитель гарантирует нормальную работу ременного привода на пробеге в 100 000 км. Но не стоит очень-то полагаться на такого рода обещания, и лучше время от времени проводить диагностику привода, ведь он вполне может прийти в негодность раньше установленного срока. Тому может быть множество причин. Давайте подробнее остановимся на них:

• Ремень может выйти из строя по естественным причинам, в результате длительного времени эксплуатации.
• Постоянные температурные перепады тоже не будут способствовать продлеванию срока эксплуатации ременной передачи.
• Попадание на поверхность ремня масла или антифриза – еще одна причина.
• Если помпа вышла из строя, это скажется и на состоянии ремня.
• Если ролики неисправны, ремень будет стираться.

Хочется обратить особое внимание на попадание масла на поверхность ремня. Если это произойдет, менять нужно не только ремень, но и сальники. Если этого не сделать, то масло попадет и на новый привод, а масло разъедает резину.

А вот какие дефекты ременной передачи можно наблюдать чаще всего:

• появление трещин;
• расслаивание;
• локальные вздутия;
• разлохмачивание торцов;
• обрыв.

Если ремень оборвется, то это обязательно приведет к очень серьезным последствиям. Судите сами, обрыв послужит причиной сталкивания клапанов с поршнями. Из-за этого произойдет их деформация, а это уже капитальный ремонт, который стоит недешево. Поэтому время от времени проверяйте состояние ременной передачи и немедленно меняйте привод в случае необходимости.

Ремонт можно поручить профессионалам, а можно провести его и самостоятельно. Это обычная процедура, хотя отнестись к ее выполнению нужно со всей ответственностью. Стоимость комплекта варьируется от 3 000 до 5 000. Здесь все зависит от региона. Не покупайте расходники с рук, лучше переплатить в магазине, но зато вы получите качественный материал, который отслужит свой положенный срок, а не придет в негодность вскоре после его установки.

Замена и порядок работ

А сэкономить таки можно на установке ремня. Многие автолюбители поступают именно так, тем самым экономя средства и получая бесценный опыт ремонта автомобиля своими руками.

Итак, если вы решили, что ремонт будете производить самостоятельно, сначала как следует подготовьтесь: сходите в магазин за новым комплектом расходных материалов, подготовьте все необходимые ключи. А вот что вам при этом может понадобиться:

• ключ или головка на 15;
• шестигранник на 5;
• набор отверток с разными наконечниками;
• ключ на 17;
• домкрат.

Теперь приступаем к ремонту, последовательно выполняя означенные ниже действия.

1. Ставим авто на ровную поверхность. Фиксируем его. Открываем капот и отсоединяем клемму от аккумулятора, тем самым обесточивая автомобиль. Берем шестигранник и откручиваем верхний кожух ГРМ.

2. Разъединяем разъем на датчике коленчатого вала, тем самым отключив его. Теперь важно: нам необходимо проверить совмещение меток на шестернях распределительных валов. Метки должны совместиться с высечками треугольной формы, которые нанесены на корпус.

3. Снимаем заглушку вверху маховика. Теперь нам будет видна метка, нанесенная на венец маховика. Она должна совместиться с высечкой треугольной формы, расположенной слева.

4. Дополнительно необходимо проверить и расположение меток на шкиве коленвала. Тут нам потребуется ослабить натяжение ремня генератора. Маховик при этом должен оставаться в том же положении, что и сейчас. Для этого его нужно зафиксировать отверткой. Ее необходимо вставить в отверстие, где была заглушка из резины. Теперь берем ключ на 17 и отворачиваем им болт фиксации шкива генератора. Шкив снимаем, а болт крепления закручиваем на место.

5. Мы сняли шкив, и теперь нам видна шестеренка коленвала. Расположенная на ней метка должна быть совмещена с меткой, расположенной на кожухе масляного насоса.

6. Совпадение меток здесь обязательно. Если они не сошлись, их нужно совместить вручную. Для этого выключаем передачу, ставим машину на ручной тормоз, набрасываем ключ на 17 на шкив генератора и начинаем крутить коленвал до полного совмещения отметок. После их совмещения поршень первого цилиндра встанет в мертвую точку. Теперь можно приступать к демонтажу отслужившего свой срок ремня. Для этого нам придется снять натяжной ролик, сначала отвернув крепежный болт. Не забудьте проверить состояние самого ролика. Если оно будет неудовлетворительным, его лучше тоже заменить, чтобы не пришлось разбирать механизм вновь ужу только из-за одного ролика, ведь он тоже может прийти в негодность, так как является расходным материалом.

7. Теперь демонтируем старую передачу, снимаем ролики и производим установку новых расходников. Вращая натяжной ролик по часовой, производим его натяжку. Для проверки натяжения существует специальный инструмент. Если у вас его нет, то натяжение ремня можно проверить и по-другому. Для этого просто возьмитесь пальцами за ремень и проверьте его горизонтальную плоскость. Если натяжение в норме, то провернуть ремень пальцами можно только на 90 градусов и не более того.

8. Теперь снимаем фиксатор с маховика (вынимаем отвертку). Нам необходимо связать положение отметок на распредвале и маховике. Для этого коленвал необходимо провернуть на 2 оборота. Если полного совмещения меток добиться не удалось, значит процедуру установки ременной передачи придется повторить. При совпадении меток ставим остальные узлы в обратном порядке.

9. Когда работа будет закончена, останется запустить движок и прислушаться к тому, как он работает. Если ремень натянут нормально, то левых звуков не будет. При неправильной натяжке можно слышать нехарактерный гул или свист. Тогда нужно отпустить ремень, провернув его против часовой.

Видео

Лада Приора, Калина, Гранта 16-клапанный двигатель замена ремня ГРМ и роликов. Видео инструкция

После этого необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. Метка на шестерне должна совпадать с выступом на корпусе крышки. Сделать это можно проворачивая болт крепления шкива коленчатого вала, при помощи ключа. Либо поддомкратив правую сторону автомобиля, включаем пятую передачу и проворачивая за колесо, аккуратно выставлять метки. Должна получится вот такая картина:

Можно начинать откручивать болт крепления шкива коленвала:

Для того чтобы это сделать своими руками, не прибегаю к помощи других лиц, вставляем отвёртку в отверстие суппорта:

Когда мы будем откручивать болт, привод крутится не будет, шкив будет стоять на месте. Передача на коробке при этом должна быть включена.

Пока мы откручивали шкив коленвала, все наши метки «уехали», поэтому придётся выставить их заново. Поэтому вытаскиваем отвёртку и повторяем процедуру по выставлению меток вновь. Метка на шестерни коленвала, на корпусе насоса есть небольшой выступ, с ним и должна быть совмещена наша метка:

Далее откручиваем болт крепления натяжного ролика, при помощи ключа на 15. Ремень после этого максимально ослаблен и можно даже не снимая ролика вытаскивать его, но ролики снимать необходимо в любом случае при замене ремня ГРМ, чтобы проверить их состояние. Также проверяем помпу на наличии течи, люфта и иных дефектов. Рекомендуется приурочить её замену вместе с ремнём ГРМ.

Производим установка ремня ГРМ в обратной последовательности, ставим вначале опорный ролик, заворачиваем болт его крепления с моментом от 34 до 41 Н·м, при помощи динамометрического ключа. Натяжной ролик на этом двигателе имеет встроенный механизм автоматической регулировки натяжения, поэтому его достаточно установить по инструкции и натяжение ремня будет происходить в автоматическом режиме. Нам необходимо совместить выступ на ролике, с вот этой прорезью:

Вращая при помощи специального ключа ролик против часовой стрелки. Ставим новый ремень ГРМ, удобнее это делать снизу, накидываем его на шестерню коленвала, через опорный ролик и на звезду распредвала. Смотрим что у нас по меткам, если они ушли, их можно подправить при помощи ключа на 17:

Далее обводим ремень через ролик и накидываем на помпу. Ещё раз смотрим метки, чтобы они у нас не ушли. Теперь можно приступать к натяжению ремня ГРМ, при помощи натяжного ролика. Для этого понадобится вот такой специальный ключ:

Нам необходимо затянуть болт крепления ролика, для этого нам понадобится динамометрический ключ, необходимый момент должен составлять от 34 до 41 N·m, после этого снимаем ключ и ещё раз проверяем совпадение меток ГазоРаспределительного Механизма.

Видео замена ремня ГРМ и роликов в 16-клапанном двигателе Лада Приора, Калина, Гранта:

Резервное видео как заменить ремень ГРМ в 16 клапанном двигателе Лада Калина, Приора, Granta:

Чтобы окончательно убедится в том что всё выставлено по меткам, желательно при помощи ключа провернуть за шкив коленчатого вала, сделав два оборота. Сделать это можно опять же зафиксировав вращение колёс нашим способом, при помощи отвёртки вставленной в отверстие суппорта.

Прочитано раз: 1 763; За сегодня: 2

Замена ремня ГРМ на приоре 8 и 16 клапанов с видео, как выставить метки в соответствии со схемой и заменить ролики

Автор Константин Костин На чтение 4 мин. Просмотров 617 Опубликовано 01.02.2016

Газораспределительный механизм обеспечивает наполнение цилиндров двигателя внутреннего сгорания горючей смесью с оптимальным соотношением топлива и воздуха. Также ГРМ отвечает за выпуск отработанных газов в четвёртом такте работы двигателя. Согласно статистическим данным, замена ремня считается одной из самых востребованных услуг, предоставляемых в автосервисах. Однако указанную процедуру каждый автомобилист, в том числе владелец Приоры, может осуществить самостоятельно. Собственно, газораспределительный механизм является одним из основных узлов силового агрегата.

Назначение ремня ГРМ

Как правило, автомобили оснащаются цепным либо ременным приводом ГРМ, причём второй в силу своей дешевизны завоёвывает всё большую популярность. Привод газораспределительного механизма независимо от типа всегда выполняет одну и ту же функцию: синхронизирует вращение распределительного вала (или нескольких распредвалов) с вращением коленчатого вала двигателя. Только во время вращения распредвала отработанные газы выводятся из цилиндров и заменяются свежей топливовоздушной смесью. Логично предположить, что при обрыве ремня ГРМ нормальная работа мотора прекратится, нормальный цикл работы прервётся.

Причины и последствия обрыва привода механизма газораспределения

Причины могут крыться в следующем:

• Несвоевременная замена износившегося привода.
• Заклинило натяжитель ремня или ролик.
• Естественное «старение» материала ремня.
• Попадание масла на поверхность привода.
• Исходное низкое качество привода.
• Дефекты в виде трещин, появляющиеся в ходе эксплуатации.
• Климатические условия.
• Заводской брак.

Последствия обрыва:

• Повреждение клапанов.
• Выход из строя поршней и головки блока цилиндров.
• Остановка распределительного и коленчатого валов.

Признаки, когда необходимо менять на Приоре

• Стартер крутит, но двигатель не заводится.
• Пробег автомобиля превышает 100 000 километров.
• Наличие на поверхности ремня трещин.
• Износ натяжных и обводных роликов.
• Металлический стук из моторного отсека при работающем двигателе.

Как поменять шаг за шагом: демонтаж, работа с роликами ГРМ и метками

Чтобы определиться с тем, когда, через сколько времени и как менять ремень ГРМ, предлагаем инструкцию по 8- и 16-клапанным механизмам.

Инструменты

Для осуществления замены ремня газораспределительного механизма нужны следующие инструменты:

• Шестигранный ключ на 5 мм.
• Ключи гаечные на 17 и на 15.
• Линейка.
• Отвёртка.
• Ключ для снятия натяжного ролика.

Как заменить: алгоритм

1. Отключение минусовой клеммы аккумулятора.

   Прежде чем разбирать механизм газораспределения, нужно снять минусовой провод с бортового аккумулятора

2. Демонтаж приводного ремня генератора.

   Демонтаж приводного ремня генератора

3. Установка поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку.

   Поршень первого цилиндра должен быть установлен в положение верхней мёртвой точки для правильной настройки фаз газораспределения

4. Снятие пластиковой крышки с привода ГРМ.

   Снятие крышки механизма газораспределения Лада Приора

5. Ослабление натяжного ролика приводного ремня.

   Приводной ремень начинают снимать после ослабления натяжного ролика

6. Снятие ремня со шкива водяного насоса. Снимаем ремень со шкива помпы

   7. Демонтаж шкива коленвала и окончательное снятие ремня ГРМ.

   Ключом на 17 откручивается шкив коленчатого вала. После этого ремень ГРМ окончательно снимается

Обратите внимание, что шкивы коленчатого и распределительного валов перед натяжкой нового ремня должны быть выставлены по специальным меткам, нанесённым на шкивы и заднюю крышку газораспределительного механизма.

Вот как должны располагаться метки на распределительном и коленчатом валах:

Метка распределительного вала на восьмиклапанном двигателе Лада ПриораМетка на шкиве коленчатого вала показывает, в какое положение нужно его выставить для правильной натяжки ремня

Также ремень ГРМ должен иметь определённую натяжку, она регулируется положением натяжного ролика, который вы снимали в начале работ. Для регулировки нужен специальный ключ.

Отличия в механизмах с 8 и 16 клапанами, схема работы

Работа на 16-клапанном моторе принципиально не отличается от таковой на 8-клапанном. Его газораспределительная система имеет два распределительных вала и дополнительный ролик, удерживающий ремень ГРМ, который в 16-калапанном двигателе имеет чуть большую длину. Поэтому при натяжке ремня нужно следить за положением не двух шкивов, а трёх. На каждом из них для этого нанесены метки, как и в 8-клапанной системе.

Для наглядности можно использовать предоставленную ниже схему. Используя её, будет легче заменить ремень ГРМ на 16-клапанном моторе.

Схема ремня ГРМ 16-клапанного двигателя Лада Приора

Инструкции на видео

Работа с 16-клапанным мотором

Замена привода на 8-клапанном движке

Автомеханики рекомендуют проводить плановый технический осмотр ремня ГРМ Лада Приора каждый месяц. Эту деталь необходимо поменять при появлении трещин, потёртостей, порезов и прочих дефектов. Замена ремня генератора на Приоре проводится при появлении высокочастотного свиста в результате включения электрических приборов.

В свободное время много читаю, занимаюсь страйкболом (командная военно-спотривная игра) и любительской радиосвязью. Много профессиональных связей. Мои сильные стороны: коммуникабельность, выносливость, ответственность. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Метки грм 16 клапанов приора

Метки ГРМ на Приоре

Для Лада Приора был сконструирован силовой агрегат ВАЗ 21126, он стал базовым для этой машины. Этот двигатель имеет на Приора 16 клапанов в головке блока цилиндров, что позволило повысить его топливную экономичность, мощность. В приводе механизма используется зубчатый ремень. Это позволило снизить шумность, вес силового агрегата, упростило техническое обслуживание мотора. Для безаварийной работы двигателя необходимо своевременно менять ремень в приводе ГРМ. Для его правильной установки предусмотрены метки на заднем кожухе, шкивах распределительных валов, маховике.

Зачем нужны метки

Работа четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания происходит в строгом определённом порядке движения поршней, открытия, закрытия клапанов. Если этот порядок будет нарушен, двигатель работать не будет, в некоторых случаях он может выйти из строя. В процессе доводки силового агрегата производителем были подобраны оптимальные фазы открытия и закрытия клапанов. В нужный момент они приводятся в действие кулачками распредвалов. Чтобы правильно выставить фазы газораспределения при сборке мотора или замене зубчатого ремня предусмотрены метки.

Схема ГРМ Lada Priora

Метки распредвала

Двигатель ВАЗ 21126 имеет 16 клапанов, поэтому для их работы устанавливают два распредвала в головке блока цилиндров. Один из них отвечает за работу впускных, второй выпускных клапанов. Приводят в движение распределительные валы шкивы через зубчатый ремень. Каждый вал имеет собственный шкив, которые менять между собой нельзя. Шкив с правой стороны мотора (если смотреть со стороны радиатора) имеет вставку для датчика фаз. На каждый шкив производителем наносятся метки для правильной сборки привода механизма ГРМ.

Метки распредвала Lada Priora

Они располагаются на венце шкива виде выступа в нижней его части. Эти метки называются подвижными, так как они вращаются вместе с распределительными валами. Правильность установки шкива на распредвал обеспечивается шпонкой. Только правильно установленные метки ГРМ Приора обеспечат эффективное использование её двигателя. Метки на шкивах могут иметь различную форму, это зависит от производителя этой детали. Необходимо тщательно протереть ветошью внешнюю часть шкива, после чего можно увидеть выступ или выемку в качестве метки.

 Метки коленвала

Установить правильно распределительные валы в нужное положение, не значит, что это достаточно для пуска мотора. Лада Приора имеет 16 клапанов, поэтому если не выполнить синхронизацию работы всех механизмов двигателя, несколько из них будут повреждены. Чтобы этого не случилось, они должны открываться или закрываться в строго определённое время. Привод деталей механизма ГРМ осуществляется от коленвала. Коленчатый вал на выходе имеет шестерню, вращение которой через зубчатый ремень передаётся остальным деталям механизма ГРМ.

Метки коленвала Lada Priora

Эта шестерня фиксируется на коленвале шпонкой, установить её в другом положении будет невозможно. Для правильного совпадения положения поршней, клапанов относительно друг друга на ней имеется установочная метка. Она располагается с внешней стороны шкива в верхней части венца. Обычно её обнаруживают напротив зуба в виде прорези, выемки, конусного отверстия. Иногда для этого нужно ветошью протереть рабочую зону шкива. Мешать обзору может шкив привода генераторной установки, который демонтируют с коленчатого вала.

Метки на корпусе мотора

Установить все подвижные метки без дополнительных ориентиров будет просто невозможно, поэтому их наносят при изготовлении деталей двигателя на корпус мотора. Головка блока цилиндров имеет два распределительных вала, соответственно два шкива. Для правильной ориентации их установки на задней крышке зубчатого ремня имеется насечка для каждого шкива в отдельности. Они представляют собой два выреза в корпусе, который закрывает рабочую зону ременной передачи.

Важно установить оба шкива распределительных валов точно, иначе могут возникнуть большие проблемы с мотором. Имеется ещё один ориентир на блоке цилиндров в его нижней части. Это насечка для правильного ориентирования коленчатого вала. Шкив на этом валу работает в углублении корпуса масляного насоса. Его как бы полуохватывет металлическая юбка. В ней имеется прорезь в качестве установочной метки для шкива коленвала.

Метки на маховике

Для уменьшения инерционных масс, возможности запуска двигателя стартером на заднем конце коленчатого вала установлен маховик. Его зафиксировать можно только в одном положении, поэтому на маховике также имеется установочная метка. Отыскать её не так просто и неудобно. В защитном корпусе механизма сцепления имеется вырез прямоугольной формы, который закрыт резиновой заглушкой. Она легко вынимается плоскогубцами, вставить обратно будет немного сложнее. В появившемся после снятия резиновой заглушки отверстии будет виден конусный вырез на корпусе.

Метки на маховике Lada Priora

Теперь, вращая любым доступным способом, коленчатый вал двигателя совмещают с этим вырезом насечку на маховике в виде прорези. Обычно это делают для установки поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку. При совпадении насечек на маховике и его корпусе проверяют совпадают ли остальные ориентиры механизмов двигателя. Если этого не произошло нужно провернуть коленвал ещё на один оборот. Следует запомнить тот факт, что для полного оборота распредвалов коленвал проворачивается два раза.

Как проверить совпадение меток

Чаще всего проверку совпадения установочных меток механизма привода ГРМ выполняют при замене зубчатого ремня. Проверить их положение можно только в том случае, когда будет демонтирован защитный пластиковый корпус привода ГРМ, шкив генераторной установки. Прокрутить коленвал можно за переднее колесо. Для этого переднюю часть машины с правой стороны приподнимают автомобильным домкратом. Далее нужно включить пятую передачу после чего помощник должен вращать руками приподнятое колесо по часовой стрелке. Это делают до тех пор, пока метки на коленвале и распредвалах не совпадут.

grmexpert.ru

Вся правда о метках ГРМ — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Guten tag начинающие механики. Помниться, писал я о замене Водяной Помпы, а вот как выставлять метки ГРМ, упустил на второй план. Вот и было принято решение, описать детально что к чему.
И так приступим.
Я не буду тут описывать как снимать защитные кожухи и добираться до Шестерен распредвалов (кому интересно, вот моя ссылка www.drive2.ru/l/6886689/), а перейду непосредственно к снятию этих шестерён. Так как этот простой на первый взгляд процесс, вызвал у меня интерес.
Как и следует, сперва схема памятка и перед всей работой снимаем клейму аккумулятора на минус

Схема выставления меток шкивоф распределительных валов и коленчатого вала. Совмещаем точки A, B, C, D, E, F.

В общем вращая коленчатый вал ( в дальнейшем коленвал) по часовой стрелки

Головкой на 17

Мы выставляем метки на распределительных валах ( в дальнейшем распредвалы)

Думаю тут всё понятно

Далее, просим друга, подругу, жену или любовницу, включить пятую передачу и нажать на тормоз. Сразу предупреждаю, что педаль тормоза в пол не на жмётся (хоть в некоторых поучающих видео, говорят что «нажимаем педаль в пол»), так как на не заведённом двигателе, максимум можно опустить педаль на сантиметров 10 и то наверное много. В общем, включили передачу, нажали на тормоз и если нам нужно заменить водяную помпу или сальники, то ослабляем крепления болтов на распределительных валах (но не откручиваем их до конца, просто ослабим), при этом метки немного сдвинуться. Это не беда, после того как ослабили крепление распредвалов, просим друга, подругу, жену или любовницу, убрать ногу с тормоза и снять с пятой передачи. Далее подводим метки на зубчатых шкивах с метками на задней крышке привода ГРМ ( всё те же метки на распредвалах). Кстати, болты крепления можно ослабить и после снятия ремня ГРМ. Достаточно лишь вставить между шестернями железку подходящего размера. При замене ремня ГРМ или роликов ГРМ, ослаблять крепления шестерен распредвалов не нужно.
Затем, всё тот же друг, подруга, жена или любовница, включают пятую передачу и сново давят на тормоз. Теперь откручиваем болт крепления шкива генератора (фото №2 жирная стрелка указывает на болт) и снимаем его вместе со шкивом привода генератора и опорной шайбой

Вот так выглядит опорная шайба, не ошибётесь.

Замечу, что болт крепления шкива привода генератора, отворачивается оооочень туго (так что проявите терпение). После этого, вставляем болт (без опорной шайбы) обратно и подводим метки на шкивах. Как на коленчатом валу

Метка на зубчатом шкиве (№1), может немного находиться ниже, чем показано на рисунке. Но её принцип совмещения такой же

Кстати, существует ещё ода метка для контроля положения коленчатого вала. Она находиться в верхней части картера сцепления под резиновой заглушкой (думаю не знающему человеку, каким был и я, не понятно где её искать?). Наглядно покажу где она находиться.

Для удобства, были отсоединены шланги системы охлаждения, снят воздушный фильтр и аккумулятор

Двигаемся дальше

Уже можно заметить резиновую заглушку находящуюся с левой стороны от термостата.

И

Вот она родимая

Вынуть заглушку можно очень легко простыми плоскогубцами, а вот поставить на место, уже придётся попотеть. Лично я с начало загонял одну боковушку, а вторую усаживал при помощи плоской отвёртки (некоторые советуют смазать пазы заглушки мылом. сам не пробовал). Ну и смотрим, чтобы риска на маховике (ту что уже почти не видно от коррозии), расположена напротив прорези верхней крышк

www.drive2.ru

и всетаки про метки ГРМ на 126 моторе — Лада 2101, 1.6 л., 1973 года на DRIVE2

как бы кто что не говорил пишу как должно быть… так как пока сам не разберешься никто не поможет))… на маслянном насосе на приоро моторе нет выбоины под метку …там находтся отлив (ребро )… вмт естественно выставляем как есть по нему… далее смещены метки на шкивах распредвалов или нет не думаем об этом, а берем и четко их выставляем начиная со впускного (пришлось повернуть его на 1 зуб против часовой стрелки).одеваем на него ремень… далее выставляем выпускной (повернул его на 1 зуб уже по часовой)…одеваем ремень и на него… теперь ради самоуспокоения считаем количество зубов ремня между метками шкивов их должно быть 16 (включая зубья напротив самих меток)… далее натягиваем натяжной ролик до совмещения меток на нем… теперь смотрим на метки шкивов РВ и видим, что метка на выпускном валу самую малость смещена против часовой стрелки от метки на кожухе (это так и есть)… в качестве проверки натяжного ролика можно понажимать на ремень ГРМ между шкивами РВ… при нажатии метка на ролике должно перемещаться примерно на 5мм (если нет ролик под замену) … вроде все )

так было когда РВ находятся в свободном положении

тут тоже самое

здесь впринципе четко видно ребро (метку) и зуб шкива напротив нее

ДПКВ на начале 20 зуба

кто то выставляет ВМТ по ремню генератора)). он напротив 2 зуба шкива после пробела

тут видно номер зуба

для наглядности

метка на ролике

так должно быть!

метка совсем немного смещена

метка стоит четко

www.drive2.ru

Лада Приора Универсал Сток › Бортжурнал › Подробный отчет по осмотру привода ГРМ

Поехал на дачу и решил проверить состоянии опорного и натяжного ролика привода ГРМ, а то пробег уже 21 тысяча км.
Поискал в интернете, как что разбирать, где какие метки поставить.И напишу то же самое тут с фотографиями и объяснениями, всем приороводам пригодится
Сначала сниаем клемму «минус» для безопасности.
Скидываем ремень привода генератора и кондера, открутив натяжной ролик ключом на 17.

Снимаем крышку с надписью 16 valve, потом снимаем верхнюю и нижнюю крышки привода ГРМ, открутив 7 болтов с головкой T30
Получаем такую картину

Снимаем фильтр воздушный с креплений(три резинки), отключаем провод с с датчика расхода воздуха(на коробке с фильтром)
Под термостатом окошечко есть, закрыто резиновой заглушкой.Нужно еще для удобства снять два разъема с датчиков температуры
Видим окошечко после всего снятого

окошко для меток

Потом вывешиваем колесо переднее, включаем 4 передачу и крутим, пока у нас не совпадут метки на
1)задней крышке привода ГРМ и на шкивах
2)маховике и на щитке сцепления


Опускаем машину
Для удобства я зафиксировал шкивы распредвалов и ремень на них.
И откручиваем ключом на 15 сначала натяжной ролик, затем опорный.

два ролика

Дальше крутим-вертим в куках ролики, не должно быть никаких заеданий, люфтов.Ролик не должен крутиться слишком легко-это будет значить, что в них нет смазки
У меня с роликами было все в порядке
Чуть отводим ремень от шкива помпы и крутим-качаем её.Требования те же самые.У меня есть очень небольшой люфт.Буду поглядывать
Осматриваем ремень, чтобы не было трещин, потертостей, следов масла
Дальше собираем все в обратном порядке:
Убеждаемся, что метки остались на своих местах.
Чтобы натянуть ремень, нужно повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, пока не совпадут метки на самом ролике и затянуть болт его крепления
Нужно натягивать ремень на остывшем двигателе, потому что температура двигателя влияет на натяжение ремня.Я использовал такой вот «велосипедный» ключ

Когда натянули ремень, еще раз проверяем метки на распредвалах и на маховике.
Одеваем все крышки, ставим воздушный фильтр на место, не забыв под ним закрыть окошко и подсоединить разъемы
Я решил у себя сделать небольшой пропил на верхней крышке привода ГРМ, для контролирования положения ремня на шкивах.Потому что при износе подшипников помпы ремень начнет сползать
Под крышкой 16V пропила не видно, эстетика не пострадала


Накидываем клемму, заводим.
Раз уж я на даче, то решил помыть машину до блеска))

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ, роликов и помпы — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Этим летом гонял на наш юг на отдых. По возвращении с юга на машине пробег был уже 64 000, а соответственно пришло время менять ремень ГРМ. Попутно были заменены все ролики и помпа, т.к. они живут не многим дольше 70 000 км. На всё про всё ушло 3,5 — 4 часа. Приобрел набором ремень и ролики (Красная коробка Power Grip) — 2700р. и помпу. Поехал к знакомым в автосервис и начал орудовать.

Вот так всё это выглядит со снятой передней верхней крышкой защиты ГРМ. Чтобы её снять надо снять натяжной ролик ремня генератора.

Зафиксировал расположение метки на натяжном ролике

Чтобы поменять помпу, надо слить ОЖ с блока двигателя. Как всегда не получилось этого сделать не пролив ни капли)))))

Помпа находится за задней крышкой защиты ремне ГРМ, и как это ни печально, её придётся тоже снимать. А чтобы её снять, необходимо снять шкивы распред. валов.

Новая помпа на своем законном месте.

Ставим обратно шкивы.

Ставим новые ролики

После выставления меток, натягиваем ремень роликом, до совпадения меток на ролике.

Все в собранном виде и готово к пробному пуску.

Всё работает как часы. Главное не забыть завернуть сливную пробку, перед тем как заливать ОЖ.))))

www.drive2.ru

6. Замена роликов ГРМ Лада Гранта 1.6 16V 21126 — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Привет всем! Тема пойдет про замену роликов ГРМ, а так же подойдет для замены ремня ГРМ. В общем, начитавшись страшилок про обрыв ремня ГРМ из-за заклинившего и развалившегося обводного ролика ГРМ, у кого на 30ткм, у кого на 70ткм, решил не затягивать с этим вопросом и заменить ролики ГРМ. Но решил поставить не заводские ролики, а получше. Когда снял крышку ГРМ, и выставив по меткам, увидел, что метки шкива впускного распредвала не совпадают, и отклонены на один зуб вперед по часовой стрелки. Подумал я, да чего там, выставлю по меткам и скинул ремень ГРМ со шкивов, принялся снимать ролики.

Тем кто сам ковыряется в Гранте я рекомендую помимо всех основных ключей, купить набор TORX он же Звездочка шестигранная. Я выбрал набор головок TORX и головок со вставкой TORX 1/2 19 предметов Дело Техники 623719 и еще докупил отдельно головки звездочки и биты для разных целей (Биты от T10 до T40, Головка звездочка шестигранные 1/4″ от E5 до E8 ).
Чтобы открутить крышку ГРМ потребуется Бита Torx T30, и головка обычная на 10мм, и трещотка маленькая 1/4″.

б/у ролик обводной ремня зубчатого ГРМ

Ролики были нормальные, люфтов не было, еще бы походили. Можно было промыть, набить спец. смазкой и обратно поставить. Но я решил, раз уж купил новые, то нужно ставить. Ролики выбрал — ролик натяжной ремня ГРМ Torque KR5070 773,99р на экзисте, ролик обводной ремня зубчатого ГРМ Koyo PU355816RR9D покупал по 596,10р на экзисте, но для этого ролика понадобится болт крепления ролика обводного ремня Toyota 90105-10248 1шт 64,88р на экзисте и 2 шайбы для болта шкива распредвала 2108.
Информация об альтернативных роликах искал в интернете, в том числе на форуме приороводов, в теме FAQ Альтернативные ролики для привода ГРМ двигателя 21126.

ролик обводной ремня зубчатого ГРМ Koyo PU355816RR9D + болт Toyota 90105-10248 + две шайбы для болта шкива распредвала 2108

ролик натяжной ремня ГРМ старый и новый

Разжим для стопорных колец 175мм

Для натяжения натяжного ролика ГРМ можно использовать как Разжим для стопорных колец 175мм так и спец ключ.
Ключ для натяжения натяжного ролика ГРМ двигателей ВАЗ-21126, 11194
(67.7812-9573) покупал в ЛадаТехСервис, он же есть на сайте Запчасть-Сервис как «Ключ для натяжного ролика ГРМ 1118, 2170, 2190 специальный».
Приспособление для фиксации шкивов распредвалов двигателя автомобилей ВАЗ-2112
(67.7811-9516) покупал в ЛадаТехСервис, аналог есть на сайте Запчасть-Сервис как «Блокировка шкивов распредвала 2112».

ролик натяжной ремня ГРМ слева новый, справа старый

На внешний вид ролики выглядят внушительно. Тяжелые, выполнены из металла. Двух рядные подшипники. Оригинальные ролики фирмы Gates однорядные.

ролики грм установлены, и установлено Приспособление для фиксации шкивов распредвалов

Потребуется головка Torx E8 шестигранная, чтобы выкрутить болт удерживающий катушку зажигания.

Torx E8 шестигранная

С метками распредвалов все понятно, устанавливаются отливом на против риски на кожухе ГРМ, а вот с меткой коленвала сложнее. Метку коленвала я выставил, выкрутив свечу первого цилиндра и установил металлический пруток в свечное отверстие, и уперев пруток в поршень, вращал коленвал за болт шкива коленвала. Вращаем по немногу. Как только пруток перестал подниматься вверх, т.е. мы нашли ВМТ (Верхнюю мертвую точку) первого цилиндра.
Конечно, вы скажите для выставления меток таким способом нужен индикатор часового типа. Но у меня его не было, я думаю, как и у большинства его нет, и другого варианта у меня не было. Почему не было другого варианта? На старых МКПП было технологическое отверстие в картере сцепления, через которое можно было совместить метки на маховике, но в МКПП 2181 с тросовым приводом такого отверстия нет. Да еще же должна быть метка на на шкиве коленвала и ее нужно было совместить с меткой на маслонасосе как на фото ниже.

метки коленвала двигатель 21126

Но по факту оказалось так.

Автоваз где метки на маслонасосе?

Для замены ремня ГРМ нужно снять шкив привода генератора (зеленый), а для этого нужно открутить болт шкива коленвала который и держит шкив привода генератора. В книге по ремонту есть информация. Дополню только чтобы открутить этот болт шкива коленвала нужно автомобиль поставить на скорость. Подложить упоры под колеса. Оба колеса должны быть на земле. Откручивается болт против часовой стрелки. А лучше чтобы помощник нажимал на тормоз. Шкив коленвала затягивается с моментом 97,9 — 108,8 Нм (9,9-11,1 кгс.м). Ролик натяжной ремня ГРМ затягивается с моментом 2,5 кгс.м) главное его не перетянуть, ролик обводной ремня зубчатого ГРМ затягивается с моментом 40 Нм (4кгс.м). Ролик натяжной ремня ГРМ натягивается против часовой стрелки до совмещения меток.

———————————————————
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 35-2007

О натяжении ремня привода ГРМ на двигателе ВАЗ 21126

При снятии и установке ремня привода ГРМ на автомобилях LADA 2170 c двигателем ВАЗ 21126, оборудованных системой автоматического натяжения ремня, установку натяжителя и натяжение ремня выполнять в следующей технологической последовательности:
1 Совместить метки шкивов распределительных валов с метками на задней защитной крышке ремня привода ГРМ, поворотом шкивов в кратчайшем угловом направлении и зафиксировать шкивы при помощи приспособления 67.7811-9516 (ключ 67.7812-9565 для проворачивания шкивов распределительных валов).
2 Совместить метку шкива коленчатого вала с меткой на крышке масляного насоса, поворотом коленчатого вала в кратчайшем угловом направлении (ключ гаечный кольцевой 17).

Рисунок 1 – Натяжение ремня ГРМ двигателя ВАЗ 21126.
3 Завернуть болт 3, рисунок 1, крепления автоматического натяжителя до упора головки болта в опорную площадку натяжителя и отвернуть на 45º — 90º (ключ гаечный кольцевой 15).
4 Установить зубчатый ремень на шкивы распределительных валов, опорный ролик, автоматический натяжитель, шкив водяного насоса, шкив коленчатого вала.
5 Установить инструмент в пазы опорной пластины автоматического натяжителя, повернуть натяжитель против направления хода часовой стрелки до совмещения меток 1 и 2, рисунок 1, и затянуть болт 3 крепления натяжителя. Момент затяжки болта – 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м) (ключ типа 12717 код 44 70 00 18 ф. «Stahlwille» или щипцы для снятия внутренних стопорных колец с диаметром губок не более 3,2 мм, головка сменная 15, ключ моментный).
6 Снять приспособление 67.7811-9516 и повернуть коленчатый вал на два оборота. При отклонении метки 1 за пределы метки 2 выполнить повторное натяжение ремня согласно пп.1-5, предварительно отвернув болт крепления автоматического натяжителя на 45º — 90º (ключи гаечные кольцевые 15, 17).

—————————————
Двигатель во время натяжения ремня должен иметь ТОЖ 20-25 градусов. Именно в этом тепловом режиме метки на натяжном ролике должны совпадать. При ТОЖ 80-90 градусов, метка должна уйти вправо на 5-6 мм. (в сторону радиатора). А при ТОЖ от -10 до 0 градусов, метка должна отклониться влево на 3-4 мм. Это в теории, на практики если вы меняете на альтернативные ролики других фирм, то пружина натяжного ролика может иметь разные характеристики (может быть жестче). Но натяжной ролик при работе должен иметь подвижное состояние, качаться вправо влево, а значит, что он работает, и не перетянут, т.е. пружина ролика находиться в исправном состоянии.

Как я писал выше, что изначально метка впускного распредвала на один зуб опережала (по часовой стрелке вправо) относительно метки кожуха ГРМ. После замены роликов и установки ремня ГРМ по меткам, был замечен большой расход топлива на 1-2 литра больше чем раньше и тупняки машины. Но через неделю расход нормализовался, и даже стал на 0,5 л меньше, чем был до замены роликов при такой же манере езды, и тупняки пропали. Скорее всего ЭБУ скорректировал программу. Проехал более 3ткм с момента установки, ролики работают. Теперь я не переживаю за них. В книжке по ремонту и обслуживанию, состояние роликов рекомендуют проверять каждое ТО (каждые 15ткм). Автоваз заявляет, что ремень расчитан на 200ткм пробега. Но я на 100ткм поменял бы. )))

примечание:
Ориганальный комплект Ремень ГРМ с роликами Gates(для Приоры, Гранты 1.6 16V 21126) K015631XS ~2794р в экзисте

А отдельно ремень зубчатый Gates (для Приоры, Гранты 1.6 16V 21126) 5631XS ~1068р

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ на Приоре по меткам

Ремень ГРМ занимает важное место в процессе работы всего автомобиля. Без него невозможна работа двигателя, так как он обеспечивает синхронизацию движения валов двигателя: коленчатого и двух распределительных.

Ревизия ремня проводится каждые 40-50 тысяч километров. Заменить ремень — это непростая задача, так как если неправильно выставить на ГРМ метки, Приора ваша надолго окажется в ремонте.

Халатное отношение и игнорирование этой процедуры станет причиной деформации клапанов. А это дорогостоящий ремонт. Поэтому подготовьтесь к замене ремня основательно: вам необходим специальный инструмент и напарник. Процесс замены состоит из нескольких этапов.

Этап 1: Демонтаж ремня

Для начала откручиваем винты, удерживающие щиток, защищающий весь механизм от грязи. После снятия щитка необходимо снять крышку, защищающую привод ГРМ, находящуюся спереди снизу. Для этого нужно открутить два винта. Затем с привода генератора снимаем ремень. Здесь наступает очень ответственный момент.

Необходимо в правильное положение установить все валы. На шкивах распредвалов и задней крышке привода в 16-тиклапанной версии автомобиля Приора ГРМ метки должны совпадать. Это делается с помощью коленчатого вала. Его необходимо провернуть до нужного положения.

В автомобиле Приора, метки ГРМ должны не только относительно распределительных валов, но и в отношении коленчатого вала. Для этого демонтируем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления и смотрим, совпадают ли метки.

Если на маховике она расположена напротив выточки верхней крышки картера сцепления, то все отрегулировано правильно. Зачастую при откручивании болта сбиваются фазы газораспределения. Чтобы не допустить этого, маховик следует застопорить.

Для этого понадобится обычная отвертка подходящего размера. Ее необходимо вставить в картер сцепления между зубьями. Удобнее будет воспользоваться для этой задачи помощью напарника. Далее приступаем к заключительному этапу.

1. Откручиваем и снимаем болт для крепления шкива

2. Снимаем опорную гайку

3. Ослабляем болт крепления натяжного ролика ремня головкой на 15

4. Снимаем ремень.

Этап 2: Замена роликов

По регламенту ролики и ремень на Приоре меняются вместе. При замене необходимо учесть, что опорный ролик следует сразу прикрутить хорошо, а натяжной – оставить ослабленным. Иначе не получится установить новый ремень. Резьбу болтов покрываем специальным резьбовым герметиком.

Этап 3: Надевание ремня ГРМ

Перед установкой ремня ГРМ на Приоре, метки проверяются на предмет их совпадения. Если совпадают, то устанавливаем ремень снизу вверх.

Для того, чтобы в самый последний момент метки не сместились лучше надеть на 1\4 часть шкива ремень ГРМ: Приора, метки в двигателе которой сместятся хоть на немного, отправиться на станцию для ремонта с первой же подачей смеси в цилиндры. Следующим действием будет натяжение ремня ГРМ. Весь процесс натяжения выглядит так:

1. Вставляем спецключ в пазы, находящиеся в натяжном ролике.

2. Поворачивая с помощью специального ключа натяжной ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.

3. Крутим до того, пока выточка на внешней части ролика не совпадет с прямоугольным выступом на внутренней втулке.

4. Затягиваем болт крепления натяжного ролика. Далее прокручиваем коленчатый вал. Будет достаточно двух оборотов.

Проверяем, совмещены ли метки на валах. Если не будут совпадать метки, на Приоре ГРМ при первом же запуске выйдет из строя, что повлечет за собой деформацию клапанов. Также обращаем внимание, совпадает ли на ролике выточка с выступом.

Повторяем 3 этап снова, пока они не совпадут. Постоянно проверяйте, совпадают ли метки ГРМ – Приора, 16 клапанов которой дают больший прирост мощности, требует больше усидчивости с заменой ремня, в отличие от версии с восемью клапанами.

После удачной установки нужно проверить, достаточно ли натянут ремень. Недостаточное натяжение приедет к проскальзыванию ремня. Если же ремень перетянуть, то он будет испытывать дополнительную нагрузку. Это повлечет сокращение срока службы.

Чтобы проверить степень натяжения нужно приложить на ремень определенную силу. 16-тиклапанные двигатели Приоры, в отличие от восьмиклапанных, требуют особого метода проверки. К середине ремня, находящейся между распределительными валами, прикладываем силу в 100 Н.

Допустимый прогиб составляет 5,2-5,6 миллиметров. Когда все пункты выполнены, устанавливаем крышки в обратном порядке.

priorapro.ru

Лада Калина Седан 686 › Бортжурнал › Приора 21126 гидроудар. Часть 3 сборка. но не финиш! + метки ГРМ 21126

Всем привет!
Пока Калинетти в ремонте (разобрана морда — крыло и бампер в покрас), чтобы не терять интерес к машине и уровень Драйв выкладываю запись про своё так сказать хобби — автодоктор;) Ремонтирую другую машину другу, у которого случилась недавно беда — гидроудар и как следствие клин двигателя. После разбора увидели воду в цилиндрах и загнуло два шатуна 1 и 2. Запчастей заказали на Автодоке на сумму более 22 000.
прошлые две части
Приора 21126 гидроудар. Часть 2 Рассухаривание ГБЦ, промывка гидриков и клапанов + Как отличить подделку продукции Corteco
Приора 21126 гидроудар. Загнуло шатун. Часть 1 Вскрытие
СБОРКА

Полный размер

чистим постель. садим на медный герметик

Полный размер

клапанную крышку тоже обезжириваем и намазываем герметик на постель.

Моменты затяжки болтов клапанной крышки 25Н.м, болтов постели чуть больше. главное от центра к периферии чтобы Р. валы сели ровно и крышку «не повело».

Полный размер

клапанноая крышка после 124 000 пробега. никто не чистил!

Полный размер

помпа Дольц

Полный размер

установленная помпа

Тянуть болты шестигранником внутренним по книге 8Н.м. На практике «от руки»
Далее мотор почти собран остаются только ремни.
Для того чтобы снять и поменять ремень генератора надо открутить шкив ГУРа и поддомкратить двигатель, открутив предварительно гайку опоры. Та ещё морока если делать одному да не в тепле а на холоде.

Полный размер

открутить шкив ГУРа и поддомкратить двигатель

Полный размер

открутив предварительно гайку опоры, просовываем старый и меняем на новый

А вот собственно сам виновник визга и потери напряжения на генератора, а также отсутствием лёгкости рулёжки…

Полный размер

Ремень генератора и ГУРа 6PK 1115 (6PK1125)

Кстати ремень почему то не подошёл по размеру, пришлось заказать 6РК1125 для машины с кондёром.
Ролик генератора вологодский по цене как и Гейтс. а Оригинальный и того в два раза больше аж 600 р. Это грабёж! Берём аналог да какой — не пой песня вологодская да настанет тишина германская. Гейтс кстати в переводе ворота — наверно ворота в мир тишины и спокойствие что ничего не отпадёт и не загнёт!

Полный размер

Ролик генератора Гейтс T39176

Ну и наконец-то поставил ремень ГРМ, было уже поздно — светили в три фонарика: сверху на Р. валах метки снизу на К. валу и на маховике.
Один нюанс, когда натягиваешь натяжной ролик то шкив К.вала убегает на один зуб. Пришлось раза три выставлять всё заново.

Полный размер

ремень ГРМ Contitech CT 1137

Полный размер

INA 530053610

Полный размер

установленные ролики на болтах под 15 головку

Также покажу как выглядят установленный ремень ГРМ на шкивах РВ по меткам. Нижнюю КВ и маховика сами догадаетесь как там и что…

Полный размер

метки ГРМ 21126

Полный размер

метки ГРМ 21126

Полный размер

метки ГРМ 21126

На данный момент мотор собран не не запускается со стартера. Даже щелчка не происходит, только зажигание работает. Так что пока ищем причину. Стартер уже снимали проверили всё работает а с ключа нет. Реле тоже меняли. Подключали ЕЛМ — ничего не кажет(( Надо прозванивать контакты проводку где то нет плюса или массы…
ну а вам друзья комрады совет: Берегите себя и своих железных коней!

Всем УДАЧИ! Не ломаться! И ни гвоздя ни жезла!
Кому интересен мой БЖ, будет ВЗАИМНО)))

www.drive2.ru

Установка фаз Газо-Распределения по меткам на приоре

Добро пожаловать!
Фазы Газо-Распределения – практически перед началом любых работ которые связаны с механизмом ГРМ, требуют установки фаз Газо-Распределения по меткам, объясним для чего это нужно делать, к примеру возьмём снятие ремня ГРМ с автомобиля, когда допустим вы его сняли, вы можете нарушить фазы если заденете шкив распредвала (Это чаще всего случается), тем самым если ремень будет повторно одет на все шкивы, то фазы уже будут нарушены и синхронно двигатель работать не сможет, ко всему этому 16 клапанные двигателя как правило загибают клапана из-за нарушенных фаз газораспределения, поэтому с этими движками вообще нужно быть аккуратней, но если же вы выставите всё по меткам перед снятием того же самого ремня ГРМ, то после его установки всё останется так же и если вы даже нечаянно заденете шкив распредвала, тем самым сместив чуть фазы, то сразу всё сможете вернуть на свои места, потому что сразу увидите куда метка сместилась и снова совместить её сможете без труда.

Примечание!
Чтобы произвести установку фаз, запастись нужно будет: Накидными ключами, а так же обязательно шестигранным «на 5» потому что некоторые болты которые крепят верхнюю крышку механизма ГРМ идут с шестигранными головками, ну и ключ типа TORX T30 понадобится который можно найти в автомагазине и различного типа отвёртки!

Когда нужно устанавливать фазы Газо-Распределения по меткам?
Перед снятием ремня ГРМ обязательно нужно это делать, а снимается он при проведение практически любых работ которые связаны с самим механизмом ГРМ, то есть если вы захотите снять натяжной ролик к примеру который относится к механизму, то ремень придётся снять, если шкивы распредвала захотите сменить, опять же ремень придётся снять и т.д., кроме того фазы по меткам устанавливаются если они были сбиты, при некачественно проведённых работ связанных с ремнём ГРМ (Неправильно его установили), обычно неверно выставленные фазы делают с двигателем следующие вещи: Он начинает очень плохо заводится и при заведении, обороты скачут и двигатель может даже глохнуть, но если у вас 16 клапанный автомобиль который загибает клапана, то из-за неверно выставленных фаз, как только вы его заведёте, клапана сразу же загнуться, повредятся поршня и оцарапаются стенки цилиндров, поэтому будьте с фазами по аккуратней и после замены того же самого ремня, всегда проверяйте, а правильно ли вы их выставили или же нет.

Как установить фазы Газо-Распределения по меткам на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

1) Для установки в начале снять все крышки будет нужно которые препятствуют и не дают добраться до механизма ГРМ, для снятия первой крышки вывесить при помощи домкрата правое переднее колесо будет нужно и снять после чего его с автомобиля (Как снять колесо, читайте в статье: «Замена колеса на автомобиле»), а когда оно будет снято, отверните при помощи отвёртки один единственный винт который грязезащитный щиток крепит к подкрылку (Он указан красной стрелкой) и два специальных винта под которые только ключ TORX T30 подойдёт (Они указаны синими стрелками) и как всё будет откручено, снимите грязезащитный щиток с автомобиля как это на второй фотографии показано.

2) Теперь открывайте на машине капот потянув ручку открывания которая находится в салоне и как только он будет открыт, разыщите в боковой части двигателя крышку ГРМ и после этого её снимите, отвернув шестигранным ключом «на 5» все болты с шестигранными головками которые её крепят.

3) Далее придётся вставлять всё по меткам, делается это не сложно особенно если фазы Газо-Распределения не сбиты, в общём подлезьте снова под то место где у вас снято колесо и грязезащитный щиток и там будет шкив генератора и болт который его крепит (Болт указан красной стрелкой), его прокручивать тяжело но всё же возможно и кстати, нейтральную передачу не забудьте включить и если будет болт тяжело крутится, то свечи зажигания снимите (О том как снять свечи, читайте в статье: «Замена свеч зажигания на автомобиле»), но можно и не снимать (Всё делайте на своё усмотрение) но в этом случае болт сложно крутить будет и кстати болт по часовой стрелки крутите, до того пока все метки не совпадут которые в пункте ниже указаны (В пункте 4, обязательно его прочтите).

Примечание!
Кроме вращения болта есть ещё два способа, они по проще, но в этом случае колесо накинуть придётся, делаются следующим образом, включается четвёртая передача и автомобиль прокатывается до совпадения тех же самых меток (Это второй способ, первый в пункте 3 был указан), либо третий способ, вывешивается любое из передних колёс, так же включается четвёртая передача и руками колесо крутиться, до совпадения тех же самых меток, каким способом воспользуетесь вы, думайте сами, так к слову, последние два самые простые если у вас пневмо ключа нет конечно который сам за вас всю работу сделает, а вы будете только лишь на кнопочку нажимать!

4) Ну и насчёт меток скажем, всего их на 16 клапанных автомобилях четыре и ещё четыре на других элементах (Корпусах) куда метки и должны смотреть, сейчас объясним по подробней, во-первых начнём с распределительных валов, когда болт крепления шкива будете крутить или же колесо вывешивать и его крутить, добейтесь того, чтобы метки которые на распределительных валах присутствуют (Метки А), совпали с метками на крышки (Метки Б), кроме того если эти метки совпадут, так же обязательно должна будет совпасть метка маховика (Там риска, смотрите фото 3) с треугольным вырезом и кстати чтобы эту метку на маховике увидеть, вынуть резиновую заглушку будет нужно как это на фото 2 показано и в завершение, разыщите последнюю метку, для этого снимите шкив генератора с автомобиля (Как его снять, читайте в статье: «Замена ремня ГРМ на ВАЗ», пункт 3 прочтите) и перед вашими глазами будет шкив коленчатого вала, на котором нанесённая метка должна будет совпасть с меткой на корпусе масляного насоса (см. фото 4), если все эти метки совпали то всё хорошо и регулировать ничего не нужно, или если вы работу проводили чтобы снять ремень ГРМ к примеру, то после выставления меток можете приступать к работе, но есть одно Но! Если метки не совпали, то это говорит о том что фазы нарушены и нуждаются в срочной регулировки (Автомобиль заводить в таком случае категорически запрещено, дабы клапана с поршнями не встретились), регулировка делается не сложно, снимается ремень ГРМ (Как это сделать вы можете посмотреть в статье, ссылка на которую дана чуть-чуть выше, а называется она: «Замена ремня ГРМ на ВАЗ») и после чего прокручиваются необходимые шкивы до совпадения меток, после того как всё выставлено, ремень ГРМ устанавливается на своё место.

vaz-russia.com

Смещена метка на шестерне выпускного распредвала в Приоре (решено) — 2 ответа

Практически, каждый мотор автомобиля, это двигатель внутреннего сгорания. И работа такого двигателя происходит в строго определённом порядке движения поршней в блоке цилиндров, и в этом строго определённом порядке подаётся топливная смесь в каждый цилиндр, и конечно же к этому моменту должна и подаваться искра на свече зажигания (на бензиновом моторе). И естественно клапана впускные, а также и выпускные должны в нужный момент открыться или закрыться кулачками впускного и выпускного распредвалов.
И чтобы всё это происходило в нужные моменты, существует механизм ГРМ, и имеются метки для установки колен/вала и распредвалов, соединяются они на разных двигателях по разному, бывает зацепление просто шестернями, бывает цепью, бывает зубчатым ремнём.
На двигателе вашего автомобиля стоит зубчатый ремень.

Когда человек имеет мало опыта, то часто бывает при замене ремня ГРМ неверно соблюдает порядок установки меток. В общих чертах знает, что имеются метки и они должны совпасть. И вот частая ошибка: выставляет метки на распредвалах, потом подгоняет колен/вал — это совершенно неправильно, можно даже и загубить мотор такой установкой, особенно если у него встречаются клапана с поршнями при неверной установке.

Напомню, как выставляются метки на 16-ти клапанном двигателе «Приоры».

Если мотор работает, но вам не нравится его работа, то надо проверить совпадение меток

Если мотор разбирался для ремонта, то начинать надо с установки первого цилиндра в ВМТ. Например самый простой вариант поймать поршень в ВМТ, это выкрутить все свечи, первый цилиндр заткнуть бумажной пробкой. Помощник в этот момент прокручивает колен/вал за болт шкива или при поддомкраченном передке, можно на включенной скорости крутить переднее колесо. В момент такта сжатия первого цилиндра пробка выскочит. Далее ещё немного прокручивая колен/вал, подгоняете метки до совпадения. У двигателей «Приора», метка на зубчатой шестерне коленчатого вала, обычно это точка, а на крышке масляного насоса это треугольный вырез. Эти метки видны при снятом шкиве колен/вала.
Шестерня зубчатого ремня на колен/валу должна встать таким образом

А метка на маховике тоже должна виднеться в окошке.

Окошко под резиновой заглушкой (указал красной стрелкой)

Добраться туда будет легче, если снять воздушный фильтр и аккумулятор

Когда поршень первого цилиндра в ВМТ, колен/вал совмещён с меткой, только после этого совмещаются метки распредвалов

А потом уже одевается ремень ГРМ.

И на всякий случай информация, если снимались распредвалы и менялись шестерни распредвалов, то помнить — каждый вал имеет собственный шкив, которые менять между собой нельзя. Шкив с правой стороны мотора, имеет вставку для датчика фаз.

И ещё, напоследок: обязательно проверяйте метки после установок и регулировок. Пока не вкручены свечи, чтобы компрессия не создавала вам препятствия, прокрутите колен/вал 2 (два) оборота. То есть, проверите метки, что они встали снова как положено и в тоже время почувствуете, что поршни не встретились с клапанами. Если у вас установлен мотор, на котором клапана не встречаются с поршнями при разрыве ремня ГРМ, то всё равно проверяйте метки после двух оборотов — это очень важно.

etlib.ru

Метки ГРМ «Приоры»: как проверить и выставить?

В статье будет рассказано о метках ГРМ на «Приоре» 16 и 8 клапанов. «Лада-Приора» является одной из новых разработок инженеров АвтоВАЗа. На них устанавливается силовой агрегат модели 21126, именно он является основным для комплектации автомобиля. На нем применили буквально все, что можно ­– цилиндры все хонинговали, поршни имеют облегченную конструкцию. Все это поспособствовало значительному увеличению мощности. Но банальный обрыв ремня привода ГРМ выводит из строя мотор, невзирая на все эти нововведения.

Когда делать замену ремня ГРМ?

Существует карта технического обслуживания, в которой четко указано, когда производить замену привода. Чтобы это правильно сделать, нужно внимательно совместить все метки ГРМ. На «Приоре» 16 клапанов устанавливается ремень, ширина которого несколько больше, чем на предшествующих моделях автомобилей – «девятках», «десятках». Поэтому и ресурс у него намного больше, как утверждает завод-изготовитель, ремень должен меняться через 200 тыс. км пробега.

На практике до такого показания спидометра мало кто доезжает. Меняют ремень раньше – при пробеге 60-100 тыс. км. Многие считают, что в городском режиме ремень намного быстрее изнашивается. Но не стоит забывать, что контроль состояния приводного ремня никто не отменял – его нужно проводить как минимум один раз в 40-45 тыс. км. Только так вы сможете обезопасить свой автомобиль от больших неприятностей.

Признаки неисправности узла ГРМ

На «Приоре» метки ГРМ (фото приведено в материале) нанесены на коленчатом и распределительных валах. Если они вдруг собьются, то ремень проскочит и клапаны начнут открываться не в такт, с маленьким запозданием или опережением. Признаки того, что на «Приоре» нужно менять ремень:

1. Появляются посторонние звуки при работе двигателя.
2. Изменяется цвет выхлопных газов.
3. Запуск двигателя становится проблематичным.
4. Чувствуются посторонние вибрации.

Не стоит надеяться на то, что если пробег у машины не очень большой, то поломок в двигателе быть не может. Нередки случаи, когда счастливые владельцы новых автомобилей, только купленных в салоне, останавливались на трассе, так как двигатель заклинивало.

К сожалению, такое тоже случается. Что касается ременного привода ГРМ, то он может износиться намного раньше положенного. Обычно это происходит из-за того, что на ремень попадает пыль, грязь.

Что будет, если не поменять привод?

Замена ремня газораспределительного механизма на «Приоре» должна осуществляться своевременно, нельзя затягивать дело до того момента, пока произойдет обрыв. В противном случае суммарные расходы на осуществление ремонта могут очень неприятно удивить вас. Это обусловлено тем, что отсутствуют на поршнях выемки под клапаны. По этой причине обрыв ремня приводит к непосредственному контакту клапанов и поршней. После этого обычно клапаны гнутся, и их нужно только менять.

Если все происходит на больших оборотах, то вообще последствия катастрофические – поршни обрываются, шатуны деформируются. Дабы не подвергать себя таким рискам, рекомендуется своевременно контролировать состояние ремня и роликов ГРМ. А самое главное – проверяйте совпадение меток ГРМ на «Приоре» и натяжение приводного ремня! Если он чересчур натянут, то он будет быстрее изнашиваться.

Инструменты для проверки состояния ременной передачи

Ремень газораспределительного механизма – это элемент, изготовленный на основе резины, на внутренней поверхности которого расположены зубья. С внешней стороны имеется следующая информация:

1. Модель двигателя, для которого предназначается элемент.
2. Количество зубьев на ремне (на «Приоре» используются ремни с 137 зубьями).
3. Ширина изделия (в нашем случае — 22 мм).

Для проведения диагностики вам понадобится наличие следующего инструмента:

1. Шестигранник на 5.
2. Ключ на 10 (желательно накидной).
3. Домкрат, опоры и противооткатные башмаки. Домкрат удобнее использовать гидравлический.

Процедура диагностики

Проверка привода должна выполняться только на остывшем двигателе, состоит из таких манипуляций:

1. Используя шестигранный ключ, выкручиваете крепления крышки (всего их 5), снимаете защиту.
2. Осмотрите мотор и определите, нужно ли проводить замену ремня. Для этого нужно включить 5-ю скорость, приподнять правое переднее колесо и сделать несколько оборотов по движению часовой стрелки. На ремне не должно быть порезов, трещин, отслоений. Если есть хоть какие-то дефекты, привод нужно заменять.
3. Осмотрите состояние ролика натяжения – на нем также не допускается наличие повреждений.
4. Проверьте, соответствует ли натяжение ремня требуемому. Для этого нужно надавить на него между шестеренками распределительных валов. Прогиб должен быть примерно 5-7 мм, если больше или меньше – отрегулируйте натяжение.
5. Проверьте совпадение меток ГРМ на «Приоре».

Инструменты для проведения работ

Процедура включает не только замену ремня, нужно еще ставить новые ролики – их два (натяжной и опорный). Для работы нужно приготовить следующий инструмент:

• головку на 17;
• гаечные ключи на 13, 15, 10, 8;
• шестигранный ключ на 5;
• спецключ для регулировки натяжного ролика или клещи для стопорных колец.

Как менять ремень на «Приоре»

Дальнейший процесс замены происходит по такой схеме:

1. Откручиваете при помощи шестигранника на верхней части кожуха 5 болтов крепления, на нижнем 2. Снимаете кожухи.
2. Головкой на 17 проверните коленчатый вал по направлению движения часовой стрелки. Выставьте метки ГРМ на «Приоре».
3. На картере блока сцепления имеется резиновая заглушка, ее нужно снять. Проконтролируйте положение коленчатого вала – на маховике риски и прорезь на верхней части картера должны быть совмещены.
4. Перед началом замены нужно снять шкив, которым приводятся в движение вспомогательные агрегаты. Для этого потребуется помощь – придется выкрутить болт, который крепит этот шкив на коленвале. Для того чтобы сорвать его, понадобится включить 5-ю скорость и выжать как можно сильнее педаль тормоза. При этом нужно использовать головку с трещоткой.
5. Чтобы впоследствии быстрее собрать привод, нужно зафиксировать положение распределительных валов – установите между ними деревянный клин.
6. Ключом на «15» нужно ослабить болт крепления ролика натяжения. Только после этого можно полностью снять ремень и оба ролика.
7. Обязательно на резьбовые соединения роликов нужно нанести герметик для фиксации. Опорный нужно затягивать с усилием 35-41 Н/м. Натяжной окончательно не стоит зажимать – он фиксируется только после регулировки ремня.
8. Надеваете ремень сначала на шкив коленвала, затем на опорный ролик, помпу, распредвалы.

Если подошло время, то нужно менять и помпу – обратите внимание на то, есть ли подтеки жидкости. Также стоит обратить внимание на посторонние звуки при работе мотора. Иногда они говорят не о поломках механизма ГРМ, а о том, что помпа пришла в негодность.

Регулировка натяжения ременной передачи

И мы теперь пришли к финалу, осталось только отрегулировать на автомобиле натяжение ременной передачи. Для этого вам понадобится выполнить такие манипуляции:

1. Спецключом или щипцами нужно провернуть ролик натяжения против часовой стрелки.
2. Совместите вырез с меткой, которая находится на внутренней части ролика, Затяните болт крепления, момент 15-20 Н/м.
3. Установите на место шкив, который приводит в действие вспомогательные агрегаты.
4. Проверните коленчатый вал на 2-3 оборота по часовой стрелке, установив ключ на болт шкива. Проконтролируйте совпадение установочных меток на распределительном и коленчатом валах, а заодно и натяжение ремня. Если нужно, то повторите процедуру.

Болт крепления ролика натяжения нужно затягивать с моментом 35-41 Н/м, шкив привода вспомогательных агрегатов – 105-110 Н/м. Сборку нужно выполнять в обратном порядке. Не нужно ставить только верхний кожух, так как потребуется визуально проконтролировать выполненную работу.

fb.ru

Проверка ремня ГРМ на Лада Приора. Проверка состояния и замена ремня ГРМ Лада Приора

Ремень ГРМ с 16-ю клапанами двигателя на автомобиле ВАЗ Лада Приора, по инструкции, после достижения пробега 70 тыс. Км необходимо снять, а замену этой детали провести незамедлительно. Ремень ГРМ предназначен для обеспечения синхронизации вращения, он изготовлен из прочной резины и имеет выемки с внутренней стороны.

Работа клапанов и валов позволяет правильно вводить горючую смесь, а выхлопным газам выходить наружу.Само по себе это говорит о критической важности такой детали вашего автомобиля, а замена ремня предотвращает более дорогой ремонт автомобиля Лада Приора. Стоимость операции не настолько высока, чтобы рисковать и сократить срок службы вашего автомобиля.

На практике агрегат повреждается гораздо чаще. Через сколько километров проехал автомобиль, нужно ли проводить профилактическое обслуживание? Практика показывает, что 20-тысячного пробега, пройденного автомобилем ВАЗ Лада Приора, достаточно для проверки двигателя.Конечно, если ремень находится в рабочем состоянии, заменять его нет необходимости, но опасно ждать, пока ремень полностью порвется, что приведет к повреждению поршней и клапанов в результате столкновения. При проверке ремня ГРМ на нем могут быть обнаружены остатки смазки или незначительные порывы ветра. Все это говорит о необходимости поторопиться, чтобы замена была своевременной, а полного обрыва не произошло.

Правильный выбор ремня ГРМ для автомобилей Лада Приора полностью зависит от владельца.Хорошо зарекомендовавшие себя гарнитуры компании Gates, есть оригиналы и аналоги. Кроме того, желательно обратить внимание на то, что при покупке оригинального комплекта или ремня вы гораздо реже столкнетесь с обрывом, хотя цена оригинала будет немного выше.

Замена ремня ГРМ своими руками

Чтобы замену можно было успешно и легко провести в условиях вашего гаража, мастера предлагают следующую схему:

1. Убедившись, что двигатель машины Лада Приора с 16 цилиндрами полностью остыл, снимите пластиковые крышки, открутив верхний (5 шт.) И нижний (2 шт.) Винты, затем установите первый цилиндр в верхнее положение.Прорези на кожухах должны совпадать с метками на шкивах распределительного вала, а метка на масляном насосе — с меткой на шкиве коленчатого вала.
2. Теперь можно открутить натяжной ролик и снять ремень ГРМ с помощью отвертки; при этом при необходимости также заменяются зубчатые венцы шкивов.
3. Проверяем подшипники, ролики, а потом заново выставляем метки, если они утеряны.
4. Пора натянуть новый ремень ГРМ на автомобилях Лада Приора. Надев новый ремень, натягиваем его роликом и снова сверяем метки.
5. Комплект ГРМ необходимо собирать в обратном порядке. Натяжение ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора с 16-клапанным двигателем проверяется посередине между шкивами распределительного вала. Прогиб не должен превышать 5,5 мм при размещении на нем груза 10 кг. Перетягивание вызывает характерный пронзительный звук, который впоследствии чреват некорректной работой и быстрым износом не только ремня, но и подшипников.
6. На этом замена ремня ГРМ завершена, и ваш автомобиль снова готов к эксплуатации в дороге.

Двигатель у Лады Приора довольно проблемный в том смысле, что при обрыве ремня ГРМ придется выкинуть немалую сумму денег на ремонт ДВС. Если кто не знает. затем в случае обрыва ремня происходит столкновение поршней и клапанов. В этот момент в большинстве случаев не только гнет клапан, но и ломаются поршни, поэтому тянуть с заменой не стоит, если есть сильные признаки износа или пробег превысил 70 000 км.

Если вы решили провести эту процедуру самостоятельно, имейте в виду, что для этого обслуживания Приоры вам понадобится много инструментов, а именно:

• 5 шестигранников
• Розетки на 17 и 15
• Выкидные ключи на 17 и 15
• Отвертка плоская толстая

Процедура замены ремня ГРМ

Для начала нужно снять защитный пластиковый кожух, под которым расположена вся система привода ГРМ.Для этого откручиваем несколько болтов верхней и нижней крышек, после чего имеем такую ​​картину:

После этого необходимо провернуть коленчатый вал и добиться совмещения меток на звездочках распредвала с рисками на верхнем кожухе, как показано на фото ниже для большей наглядности:

Во многих мануалах говорится о проворачивании коленвала ключом, но это можно сделать и по-другому. Домкратом одна часть автомобиля, чтобы переднее колесо находилась в подвешенном состоянии и при включенных 4-х скоростях провернуть колесо руками, при этом проворачиваясь, и распредвал будет вращаться.

Когда метки ГРМ совпали, также стоит посмотреть на метку маховика, чтобы все было ровно. Для этого отверткой подденьте резиновую заглушку в картере коробки передач, а в окошке убедитесь, что метки совпадают. Визуально это будет выглядеть так:

После того, как все будет сделано, можно продолжить. В первую очередь необходимо снять ремень с генератора, так как в будущем он нам будет мешать. Далее вам понадобится помощник.Вам нужно будет открутить шкив привода коленчатого вала, и в это время помощнику придется удерживать маховик от проворачивания. Для этого просто вставьте толстую отвертку с плоской головкой между зубцами и удерживайте в одном положении во избежание смещения меток синхронизации,

Когда шкив свободен, его можно снять:

Кроме того, не забывайте о опорной шайбе, которая должна быть удалена. Теперь нужно ослабить натяжной ролик, чтобы ремень ослаб:

Далее можно снять ремень ГРМ Приоры сначала с шестерен распредвала, водяного насоса (помпы), а также со шкива коленвала:

Если необходимо заменить натяжной и опорный ролик, то отверните их ключом на 15 и установите новые.Цена на них около 1000 руб. Если вы решили купить ремень ГРМ и ролики в сборе, то цена будет примерно 2000 руб. Это фирменный комплект GATES.

Теперь можно приступить к процедуре установки и замены ремня, и эта процедура выполняется в обратном порядке. Единственное, на что стоит обратить внимание, это натяжение ремня. Осуществляется при помощи натяжного ролика. А сама растяжка производится с помощью специального ключа или этих щипцов для снятия стопорных колец:

Обратите внимание, что натягивание ремня чрезвычайно опасно, что может привести к преждевременному износу, но также опасно ослабление ремня.Если вы не уверены в собственных силах, то эту работу лучше доверить специалистам СТО.

Оригинал с автопереведением (RU)

Guten tag для начинающих механиков. Помните, я писал о замене водяного насоса, но я забыл, как установить метки времени. Вот и было решено подробно описать что к чему.
Итак, приступим.
Я не буду здесь описывать, как снять защитные кожухи и добраться до шестерен распредвала (кому интересно, вот моя ссылка www.drive2.ru/l/6886689/), но я перейду непосредственно к снятию этих шестерен. Поскольку этот, казалось бы, простой процесс, он вызвал у меня интерес.
Как и положено, сначала запомните схему и перед всеми работами снимите клеймо АКБ на минус

Схема маркировки шкивов распредвалов и коленвала. Совмещаем точки A, B, C, D, E, F.

В общем, вращая коленчатый вал (далее коленчатый вал) по часовой стрелке

Головка 17

Ставим метки на распредвалы (далее распредвалы)

Думаю, тут все понятно

Далее просим друга, подругу, жену или любовницу включить пятую передачу и нажать на тормоз.Сразу предупреждаю, что педаль тормоза не давит на пол (по крайней мере, в некоторых поучительных роликах говорится, что «прижимаем педаль к полу»), так как при неработающем двигателе педаль можно опустить на максимум 10 сантиметров и то наверное много. В общем, включили шестерню, нажали на тормоз и если нужно заменить водяной насос или сальники, ослабляем болты на распредвалах (но не выкручиваем до конца, а просто откручиваем), при этом следы немного сдвигаются.Это не беда, после ослабления распредвалов просим друга, подругу, жену или любовника снять ногу с тормоза и снять ее с пятой передачи. Далее наносим метки на зубчатые шкивы с метками на задней крышке ремня ГРМ (все те же метки на распредвалах). Кстати, крепежные болты можно открутить даже после снятия ремня ГРМ. Достаточно вставить между шестернями железку подходящего размера. При замене ремня ГРМ или роликов ГРМ ослаблять шестерни распределительного вала не нужно.
Затем тот же друг, подруга, жена или любовница включает пятую передачу и снова нажимает на тормоз. Теперь открутить болт крепления шкива генератора (фото No. 2, полужирный стрелка указывает на болт в) и снимите его вместе с шкива привода генератора и поддержки шайбы

Это как выглядит опорная шайба, не ошибетесь.

Замечу, что болт крепления шкива привода генератора заворачивается ооочень туго (так что наберитесь терпения).После этого, мы вставляем болт (без опорной шайбы) назад и мы приносим этикетки на шкивах. Как коленчатый вал

Метка на зубчатом шкиве (№ 1) может быть немного ниже, чем показано на рисунке. Но принцип совмещения у нее тот же

Кстати, еще есть ода-метка для контроля положения коленвала. Он находится в верхней части картера сцепления под резиновой заглушкой (думаю, человеку, который не знает, кто я такой, тоже было непонятно, где его искать?).Я четко покажу, где он находится.

Для удобства были отсоединены шланги системы охлаждения, снят воздушный фильтр и аккумулятор

Двигаемся дальше

Уже можно заметить резиновую заглушку, расположенную с левой стороны термостата.

И

Вот и она милая

Вынуть заглушку очень легко простыми плоскогубцами, а вот поставить на место уже придется попотеть. Лично я загнал одну сторону с самого начала, а вторую посадил плоской отверткой (некоторые советуют смазывать пазы вилки мылом.Сам не пробовал). Что ж, смотрим, что риск на маховике (тот, что практически незаметен от коррозии) находится напротив прорези в верхней крышке картера сцепления (черная крышка с треугольным вырезом посередине)

Для наглядности, точка наблюдения обведена кружком.

Но, этот способ годится, если только охлаждающую жидкость мы слили и на самом деле метки ГРМ ставить проще, в такие дебри не лезем. Если вы хотите, чтобы все было по фен-шуй, удачи, но лично я считаю, что самопроверка коленвала с простыми махинациями по установке меток ГРМ ничего не стоит.Так как без него легко обойтись.

Итак, на распределительных валах

Вот они еще раз

Возможно, метки на распредвалах (те, что наверху) не совпадают с меткой на коленвале (тот, что внизу), он может смотреть вниз или тискать и наоборот, метки на распредвалах смотрят вниз, а метки на коленчатом вале — вверх. Не паникуйте (ведь ремень ГРМ еще не снят =)). Просто поверните его еще раз по часовой стрелке над болтом коленчатого вала и наслаждайтесь результатом. Такие моменты случаются довольно часто, так как за один оборот коленчатого вала (нижний) распредвалы (верхний) совершают всего пол-оборота.
Как только теги исправлены. Мы можем приступить к снятию натяжного ролика с помощью гаечного ключа или головки на 15

Находится справа. Болт с ролика вытаскивать не пытаемся, он упирается в шайбу, и на ней сделаны выемки, препятствующие снятию болта.

Теперь, если нам по каким-то причинам нужно снять зубчатые шкивы распредвалов (в основном замена помпы или сальников), снимаем болты крепления, которые уже откручены заранее и методом качания (от нас) , только сильно не тяните, так как есть шпонка
, которая стоит в пазу шестерни распредвала.Он съемный (будьте осторожны, чтобы не потерять), исключительно для замены сальников.

Они надежнее, и пригодятся в хозяйстве =)

Натяжной ролик натягиваем до схождения на нем меток и затягиваем крепежный болт на 15. Натяжение осуществляется вдавливанием в 2 отверстия, расположенных на противоположной стороне. сторона паза №1 ключа для снятия стопорных колец. Не заблуждайтесь.

Углубление № 2 должно быть точно посередине канавки № 1

Следующим шагом является проверка правильности совпадения этикеток.Для этого дважды прокрутите коленвал относительно нашей отметки на нем и посмотрите, совпадают ли наши отметки или нет. Также в процессе поворота меток риск на натяжном ролике может немного сместиться от установленного нами центра. Неважно, главное, чтобы совпадение совпадало при совмещении временных меток. А если все Гут, то остается просто поставить пятую передачу, задействовать тормоз и открутить болт колен вала, снова поставить шайбу и шкив привода генератора и проверить наше натяжение и работу в целом с двигателем. Бег.Что ж, если метки не совпали, то придется проделывать всю процедуру заново. Кстати, верхние метки на распредвалах могут немного не совпадать с насечками на задней крышке ремня ГРМ (это не беда, но нужно постараться совместить их как можно точнее, избегая разницы в 1 зуб) .
Если все норм и шайба со шкивом привода генератора установить на свои места, то натяжение ремня ГРМ между шестернями распредвала выжимается примерно на полгвоздя, то ставим отметку минус обратно и заводим двигатель (к тому же он будет работают чисто от аккумулятора, раз уж мы пока не оденемся).Поделиться: Следите за этим автомобилем

Информация о замене ремня ГРМ «Приора» (16 клапанов), инструкция по выполнению работ интересует водителей данной модели автомобиля. Всем нравится Лада Приора, но у нее есть одно слабое место: ремень ГРМ. Если оригинальный ремень не работает должным образом, то коленчатый вал и распределительный вал не будут синхронизироваться.

При замене ремня ГРМ на Лада Приоре

Когда менять ремень? Чтобы контролировать этот процесс, владельцу Приоры следует после пробега автомобиля 50-100 тысяч км проверить состояние приводного ремня; а через 250 тыс. км придется заменить ремень ГРМ — так лучше для машины и спокойнее для хозяина.

Как натянуть ремень? Есть профессиональные мастера, которые могут поменять ремень, а можно отремонтировать любимую своими руками. Однако есть одна существенная засада при этой поломке: при поломке клапаны заклинивают, могут лопнуть, и в этом случае сам двигатель требует ремонта. Получится дорого и хлопотно.

Ремень ГРМ необходимо заменять, когда зубчатая часть покрылась трещинами, на ней образовались складки, заметно, что ткань снята с резиновых слоев.При этом обратная сторона покрыта пятнами от многочисленных прижогов, а торец имеет потертый вид, с многослойной тканью.

Для проверки ремня ГРМ вам необходимо снять грязезащитный щиток моторного отсека.

Но обязательно удалить правую.

После этого снимается верхняя крышка привода. Чтобы без лишних усилий провести эту операцию, необходимо:

1. Выкрутите 5 винтов шестигранным ключом на 6 мм.
2. Проверните коленчатый вал вправо. Эту операцию необходимо проводить, держась за болт крепления ведущего шкива генератора.
3. Проверить состояние ремня ГРМ.

Инструкции по замене ремня ГРМ

Поскольку необходимо заменить ГРМ, это означает, что вам необходимо приобрести новую копию и подготовить необходимые инструменты:

• Шестигранный ключ на 6 мм;
• комплект головок на 15 и 17.

Открутите 2 винта, чтобы открыть крышку; требуется снятие передней нижней крышки.Далее снимается оригинальный ремень ГРМ.

Все нужно делать аккуратно и очень аккуратно, иначе может произойти сбой фаз газораспределения. Коленчатый вал необходимо повернуть вправо за болт до совмещения отметок ремня на шкивах шестерен распредвала вместе с крышкой заднего привода. Затем распредвалы и коленчатые валы устанавливаются в верхней фиксированной точке такта сжатия десятого цилиндра.

Чтобы убедиться, что коленчатый вал заблокирован, нужно вынуть заглушку в верхней части картера сцепления и проверить, совпадает ли выемка на маховике с прорезью в верхней крышке картера сцепления.

Ремонт двигателя и его агрегатов

Сегодня у нас в ремонте Лада Приора 21126, 2013 года выпуска, 16 — клапанный, необходима замена ремня ГРМ. Покажем, как сделать самому в гараже. Из-под капота доносится неприятный скрип, похожий на звук ослабленного приводного ремня. Но при этом звук остается даже при нагрузке на генератор, мы постарались натянуть ремень, он хорошо натянут. В итоге полностью скинул приводной ремень, но звук остался.В результате экспериментальным путем выяснили, что проблема в ремне ГРМ, хотя после последней замены машина прошла всего 30 тысяч км. запустить. Приступаем к его замене.

Снимите пластиковую крышку двигателя, датчик адсорбера. Откручиваем болты бокового крепления Torx T30:

Берем ключ или головку на 17 и откручиваем болт натяжного ролика, которым натягиваем приводной ремень:

Просто берем ремень в стороне; нет необходимости снимать его полностью.Снимаем крышку, видим ремень ГРМ, оказалось, что часть его зубцов порвалась, если бы хозяин еще немного подождал, последствия были бы печальные.

Откручиваем и вытаскиваем нижнюю часть крышки ГРМ:

Берем шпонку на 17 и проверяем коленвал до меток на распредвалах. На видео подробно показано, как это делается.

Откручиваем шкив коленвала, можно сделать это самостоятельно с помощью пневматического пистолета или с помощью помощника, который сидит в салоне, включает пятую передачу и нажимает на педаль тормоза, а вы в это время откручиваете болт из-под колеса арка.

Снимаем шкив коленвала, также есть прижимная шайба. Смотрим так, чтобы метки внизу тоже совпадали.

Ключом на 15 ослабляем b и откручиваем натяжной ролик:

Проверяем его работу, в нашем случае ролик пришел в негодность и ему нужна замена. Вы можете снять ремень ГРМ. Отключаем эталонный ролик, у нас он тоже шумит.

У нас новый ремень от Gates, его номер в каталоге запчастей K015631XS (в комплекте с роликами).По собственному опыту скажу, что требуемый пробег до его замены составляет 45 тыс. Км. Правда, всякий раз ТО, которое проходит каждые 15 тыс. Км. пробег, снимается кожух, детально осматривается ремень, все ролики прослушиваются стетоскопом, проверяется контрольное отверстие помпы. В принципе, все эти действия подробно описаны в техническом регламенте АвтоВАЗа, но многие пренебрегают этим, на мой взгляд, зря.

Устанавливаем новый ремень, сначала надеваем его на коленвал, потом через обводной ролик к распредвалу, смотрим, чтобы распредвал при этом не «убегал».Вводим натяжитель до совпадения отметки, для этого есть недорогой специальный ключ, советую приобрести заранее. После установки проверяем ровность отметок, ставим на место прижимную (направляющую) шайбу ремня ГРМ, крышку и затем шкив.

Видео замены ремня ГРМ в Лада Приора:

Резервное видео как заменить ремень ГРМ в Лада Приора:

инструкций, техника работы и необходимые инструменты

Одним из самых популярных автомобилей сегодня является Лада Приора.Замена ГРМ на этой модели, как оказалось, явление довольно частое. В целом Приора хорошая машина. Он имеет относительно современную конструкцию и оснащен надежным двигателем ВАЗ-21126 — это 16-клапанный двигатель рабочим объемом 1,6 л.

Качество ремня ГРМ — существенный минус Приоры. При обрыве ремня ГРМ клапаны повреждены — погнуты. Чтобы избежать аварии, нужно своевременно менять приводной ремень. Сделать это можно самостоятельно, так как процедура несложная.Но нужно будет разобраться в некоторых нюансах замены ремня ГРМ на Приоре с 16-клапанным двигателем.

Что такое ремень ГРМ?

Ремень ГРМ резиновый. На его внутренней стороне есть зубы. Для изготовления такого ремня необходимо использовать только сверхпрочные марки резины. Ремень соединяет шестерни распредвала и коленчатого вала. Это позволяет максимально четко синхронизировать работу механизмов. Благодаря газораспределительному механизму топливная смесь своевременно поступает в камеры сгорания, а выхлопные газы покидают их.

Зубья необходимы, чтобы соединение с шестернями было максимально надежным, это почти полностью исключает проскальзывание. У автомобилей Lada Priora 137 зубцов ремня. Если произойдет обрыв, машина даже не сможет завестись, не говоря уже о том, чтобы ехать дальше. Чтобы исключить возможность поломки, необходимо проводить ремонт с рекомендованной производителем периодичностью.

Периодичность замены

Не испытывайте удачи: меняйте ремень ГРМ каждые 60 000 км.Стоит отметить, что некоторые двигатели Приора имеют широкие газораспределительные ремни, и они отличаются высоким ресурсом, так как прослужат 200000 км.

Если вы заметили, что на поверхности ремня ГРМ есть повреждения или даже незначительные признаки износа, но пробег еще не достиг штатного значения, замену все же следует произвести. Это крайне важно, так как обрыв приведет к выходу из строя клапанов, и тогда придется ремонтировать всю головку блока цилиндров.

Какие еще функции выполняет ремень?

Помимо передачи движения от коленчатого вала к распределительному валу с помощью ремня газораспределительного механизма, он также приводит в действие насос для жидкости.Ценность ремня переоценить довольно сложно. Это очень важно в конструкции мотора, так как без ремня работа двигателя просто невозможна.

Как мы уже писали выше, замена ремня ГРМ производится каждые 60 000 км. Но рекомендуется сделать это немного раньше, так как о состоянии ГРМ не всегда можно судить по пробегу. Если вы живете в городе и часто путешествуете по пробкам, то учитывать пробег неразумно. Двигатель большую часть времени работает на холостом ходу, и машина не движется.В этом случае гораздо разумнее использовать счет часов. Поэтому лучше всего сократить промежуток между заменами примерно до 40 000 км. Это максимальный срок службы приводного ремня.

Признаки обрыва ремня ГРМ

Есть несколько факторов, указывающих на необходимость замены ремня ГРМ:

• появляется посторонний шум при работе двигателя на малых оборотах и ​​в режиме холостого хода;
• меняется цвет выхлопных газов;
• затруднение запуска двигателя;
• появляется вибрация.

Если на поверхность привода ГРМ попали антифриз, масло или грязь, то износ увеличится в несколько раз.

Действие жидкостей и грязи

Антифриз и антифриз особенно опасны для резины. В случае, если утечка охлаждающей жидкости происходит из-за пробоя прокладки жидкостного насоса или выхода из строя последней, срок службы ремня сокращается. Если вы обнаружили утечку охлаждающей жидкости, постарайтесь быстро выявить причины, чтобы как можно быстрее их устранить.

Если нарушена целостность прокладки или помпы, то при замене этих элементов необходимо установить новый ремень.В том случае, если возникнут проблемы с прочностью ремня, при работе двигателя на высоких оборотах поршни могут сломаться, а шатуны деформироваться.

Подготовительные работы

Обратите внимание, что если у вас есть кондиционер, вам придется проделать еще несколько манипуляций для облегчения доступа к механизмам ГРМ. Замену «Приоры» в этом случае провести немного сложнее, так как требуется подготовка:

1. Ослабьте натяжной ролик генератора.В том случае, если при работе со стороны катка слышен гул, его необходимо заменить.
2. Снимите ремень привода генератора. Также лучше сразу заменить его на новый.

Теперь вам открываются две крышки, закрывающие весь газораспределительный механизм. С помощью звездочки или шестигранной биты нужно открутить пять болтов крепления верхней крышки. После этого откручиваем два болта, которыми крепится нижняя крышка газораспределительного отсека.

Порядок работы

Далее необходимо выполнить ряд действий по замене ремня ГРМ на «Приоре»:

1. Отсоединить датчик коленвала. Для этого нужно отключить соответствующую микросхему, которая находится возле верхнего отсека газораспределительного механизма.
2. Установите домкрат на стороне пассажира, чтобы подвесить колесо. Это позволит совместить метки на шкивах распределительных валов.
3. Совместите метки, повернув коленвал с помощью ключа на «17».Но сделать это намного проще, вращая колесо при включенной пятой передаче.
4. В том случае, если вы не собираетесь менять помпу, то крепление шкива распредвала откручивать не нужно.
5. Как только поставите отметку, нужно установить рычаг КПП в положение, соответствующее нейтрали. Это сохранит теги на месте.
6. Проверьте метки на маховике.

Если вы планируете заменить насос, вам нужно будет ослабить крепеж шкива распределительного вала.Болты нужно просто открутить — снимать их полностью не нужно.

Окончательная разборка

При замене ремня ГРМ на Приоре своими руками нужно придерживаться определенной последовательности.

Заключительные работы:

1. Для доступа к шкиву коленчатого вала необходимо полностью снять колесо или повернуть его вправо до упора.
2. Открутите болты крепления брызговика — в этом случае вы получите полный доступ к шкиву коленчатого вала.
3. Болт шкива коленчатого вала можно вывернуть, если включить пятую передачу и нажать педаль тормоза. Используя баллонный ключ или трещотку с головкой на «17», необходимо открутить болт. Не рекомендуется делать это накидными или рожковыми ключами, так как можно «зализать» края.
4. Используя ключ на «15», необходимо открутить болты, которые крепят натяжные и опорные ролики.
5. Снимите ремень ГРМ.

Снятие и замена помпы

Если при замене ремня ГРМ на Приоре с 16-клапанным двигателем потребуется установить новую помпу, потребуется снять кожух, расположенный внутри.Для этого демонтируем шкивы распределительных валов, откручиваем три болта крепления держателя генератора. Кроме того, чтобы снять кожух, потребуется открутить еще шесть болтов. Два из них расположены непосредственно за шкивами распределительных валов.

После этого снимите внутренний кожух и получите доступ к креплению насоса. Чтобы его снять, необходимо открутить три болта. Открутить их можно только шестигранником на «5». Не забудьте полностью слить жидкость из системы охлаждения.

Установите все элементы в обратном порядке. Перед установкой насоса необходимо закрепить на нем прокладку с помощью высокотемпературного герметика. Не прилагайте больших усилий при затяжке болтов насоса, иначе можно порвать резьбу. При сборке натяжной ролик не следует полностью затягивать, так как после установки ремня регулировки все равно будут производиться.

Когда менять, чтобы арматура не гнулась. Ремень ГРМ способен приводить клапаны

Ремень газораспределительного механизма (ТРМ) приводит в движение распределительные валы и клапаны в соответствии с положениями поршней.Если не следовать этому узлу, велика вероятность полного выхода из строя двигателя с последующим дорогостоящим ремонтом. Что может случиться?

Изнашиваемый ремень может порваться, а натяжной ролик ремня может привести к проскальзыванию ремня сквозь зубья. Все это сбивает положение клапанов относительно поршней, что может привести к их «встрече», которой обычно являются изогнутые клапаны и сломанные в нескольких частях распределительных валов.

Если вы не хотите таких последствий, единственно правильным решением будет своевременная замена ремня ГРМ и натяжного ролика.Для выполнения этой процедуры в автомобиле Lada Vesta воспользуйтесь приведенной ниже инструкцией.

Снятие ремня с бруса

Для разборки ремня ГРМ необходимо выполнить следующие действия:

• Снять клемму с АКБ
• Поднять машину на подъемнике
• Демонтировать приводной ремень вспомогательных агрегатов
• Снимите демпфер коленвала, предварительно храпя вращение отверткой или специальным приспособлением, после чего затяните болт коленвала

• Выкрутите 2 болта крепления правой опоры к двигателю (TORX E12), предварительно соединяя двигатель на траверсе или другом приспособлении

• Открутите оставшиеся 2 болта крепления к корпусу (головка 16 мм) и снимите его

• Снять защиту ремня ГРМ, закрутив 5 болтов (шестигранник на 5 мм)

• Вращая коленчатый вал, выставить метки распредвала на одном уровне с метками на задней крышке

• Ослабить болт натяжного ролика ключом на 17 мм

Для удобства используйте специальный инструмент: фиксатор распредвалов и фиксатор коленвала.

Спасибо за подписку!

Установка ремня ГРМ

Монтаж газораспределительного механизма производить при температуре двигателя от +15 до +35 С⁰. В противном случае велика вероятность неправильной настройки механизма MRR, что может привести к нестабильной работе двигателя, снижению мощности и увеличению расхода. Итак, чтобы правильно установить ремень и настроить газораспределительный механизм, выполните следующие действия:

• Замена метки на шкиве коленчатого вала меткой на масляном насосе

• Альтернативные метки на шкивах распределительных валов с метками на крышке
• Затяните болт натяжного ролика моментом 5 нм.
• Аккуратно не сбивая фазу газораспределения, поставил ремень с верхних шкивов на нижние

• С помощью специального ключа отрегулируйте натяжной ролик

• Затянуть болт натяжного ролика (головка 15 мм) моментом 33 нм
• Убедитесь, что все метки на месте, и проверьте шкив коленчатого вала на 2 оборота
• Собрать все узлы по порядку, обратное снятие.

Когда менять ремень ГРМ

Время замены ремня ГРМ в Лада Веста, как и в других автомобилях, зависит от многих факторов. Производитель рекомендует эту процедуру один раз в

км, однако, учитывая возможные последствия обрыва, заменять рекомендуется гораздо чаще. Особенно, если у вашего двигателя вашего автомобиля значительный пробег. Любые скачки ячеек, брызги воды и грязь позволяют значительно сократить синхронизацию ремня ГРМ. Так сколько пробега требуется для замены? — Рекомендуем менять каждые 50 000 км.

На вопросы о том, как заменить и сколько поменять ремень ГРМ на Весте, мы ответили. Если у вас возникли вопросы по поводу такой процедуры, как замена ГРМ на Лада Веста, видео и фото в Интернете помогут вам ответить на них. И помните очень важный момент — как можно чаще диагностируйте состояние ремня газораспределительного механизма, ведь универсальность ремня ГРМ может привести к немалым финансовым и временным затратам.

Замена ремня ГРМ Лада Вест Св Кросс — одна из важнейших процедур, которые можно отнести к плановому ТО автомобиля.Ремень ГРМ выполнен из плотной износостойкой резины, армированной капроновой нитью. Но каким бы прочным ни был ремень ГРМ — он все равно может порваться. В случае поломки ремня ГРМ гнутся клапана на Lada West SV Cross. Ремонт после тканевого ремня ГРМ можно считать «капитальным», так как в большинстве случаев требуется установка новых клапанов и их направляющих, а также поршней. Даже при минимальных поломках мотор придется разбирать и делать ремонт. И эта процедура стоит недешево.Поэтому, чтобы не налетать на большую сумму, нужно своевременно менять ремень ГРМ и ролики.

Достаточно вспомнить Ладу до приора, у которой тоже была аналогичная интервальная замена ремня ГРМ. Но 90% всех выпущенных с завода ГРМ проехали до 120 000 км. Думаю, вряд ли на Весте что-то изменилось в лучшую сторону. Поэтому ремень ГРМ лучше менять не на 180 тыс км, а максимум на 70 тыс км.

Насколько будет заменен ремень ГРМ в Lade Vesta Cross Sv?

Остальное можно сделать своими руками.Если вы работаете на сервисе, вам придется потратить еще 1000 рублей на работу. Сэкономим на работе и сделаем все своими руками. Итак, начнем.

Запчасти для замены ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс

1. Ремень ГРМ — LADA 8201069699. Это оригинальный номер. Вы можете найти данный товар через него через интернет-магазин, а также забрать дубликат.

Ремень ГРМ на Весте имеет 132 зуба, шириной 27,4 мм и длиной 1257 мм.Подходит как на так и на.

3. ПОМП — ВАЗ 211261307010. Это стандартная помпа ваз. Подходит для Весты, Икс-Рей, приора.

Замена ремня ГРМ Лада Веста Св Кросс — работа

1. Первым делом нужно поставить машину на ручник и протечь минусовой клеммой АКБ.

3. Установите автомобиль на домкрат и снимите переднее правое колесо.
4. После этого демонтировать передний правый подкрылок.
5. Снять ремень генератора Лада Веста.

6. Шпонка на 17 «болта крепления шкива коленчатого вала такая, чтобы совпадали верхние метки распредвалов с выемками на пластиковом кожухе ГРМ.

7. Ключ на 17 «переворачивает болт шкива коленчатого вала. Сшиваем шкив коленчатого вала и ограничительную шайбу с него.
8. Шестигранником на 5″ крутишь оставшуюся нижнюю часть кожаного ремня ремня. Вам нужно открутить три болта — 3 вверху и 2 внизу.

9. Ключом на 15 «ослабляем болт крепления натяжного ролика.
10. Снимите ремень и полностью отверните оба ролика — натяжной и водяной.
11. Установите старые новые ролики на место. Обводной ролик можно затянуть, не-нятня — только слегка потянуть.
12. Установите новый ремень на место старого. Еще раз убеждаемся, что этикетки установлены правильно. Новый ремень сначала натягивает распределительный вал, затем растягивается до шестерни коленчатого вала и натягивается на дальний распределительный вал (выпускные клапаны).
13. Съёмник для стопорных колец поворачивает натяжной ролик для совмещения меток и растягивания роликового ключа.

14. Делаем два оборота коленвала, чтобы не сошли метки. Если все стоит на своих местах, собираете разобранные детали обратно. И проверьте работу двигателя.

Видео Замена Gram Lada West Sv Cross

Вот и все! Замена ремня ГРМ Лада Веста Кросс СВ можно считать оконченной.

Lada Vesta дебютировала на отечественной автомобильной арене в 2015 году. Производитель возлагал большие надежды на новую модель: Vesta пришлось полностью перевернуть представление о российском автопроме.Уже сегодня можно сказать, что со своей задачей инженеры АвтоВАЗа справились. Авто с непохожим на прошлые модели дизайном стало конкурентоспособным.

Популярность автомобиля растет, о чем свидетельствует тот факт, что только в первом месяце 2018 года Lada Vesta по объемам продаж обошла своих конкурентов в его лице. Перед покупкой автомобиля не лишним будет узнать о том, каков ресурс двигателя Лада Веста 1.6, 1.8.

Опции для электростанций

Автомобиль изначально комплектовался тремя разными силовыми агрегатами: два мотора с одним.Рабочий объем 6 литров и один 1,8 литра. На АвтоВАЗе построили так называемые 27-й и 29-й двигатель, или их полную маркировку — 21127 и 21129. От первого пришлось отказаться. Двигатель ВАЗ-21127 отличался большим ресурсом и хорошими техническими характеристиками, однако его несоответствие стандартам Евро-4 заставило инженеров АвтоВАЗа искать выход из сложившейся ситуации. Выход заключался в следующем — довести до совершенства показатели экологии за счет модернизации двигателя.

Между этими двумя силовыми установками следующая разница:

• У 29 мотора степень сжатия уменьшена с 11,0 до 10,45;
• Контроллер блока управления получил новую прошивку с совершенно другим алгоритмом;
• Модернизация системы выхлопа и резонансного пуска;
• Облегчены детали шатунно-поршневой группы.

Новый двигатель пополнил ряды 16-ти клапанных.В целом же производителю удалось без изменения рабочего объема и потери мощности технически усовершенствовать двигатель Lada Vesta. Также можно встретить модификацию с силовым агрегатом Nissan HR16 DE под капотом. Он был разработан с помощью иностранных инженеров. Двигатель Ниссан работает нормально, как на АИ-92, так и на АИ-95. При этом ДВС оснастили цепью вместо ремня ГРМ, что позволило ему немного выиграть у своего аналога по фактическому ресурсу.

Сколько стоит двигатель на Lade Vesta?

Как заверяет производитель, ресурс двигателя ВАЗ-21127 составляет более 200 тыс. Км. На самом деле с черненым двигателем можно ехать намного больше. В задачу владельца автомобиля входит своевременная замена масла, заправка качественным топливом, периодическая проверка натяжения ремня. Модификация ВАЗ-21129 за счет более совершенной и упрощенной конструкции отличается большим ресурсом — 250 тыс. Км. Мотор оборудован гидрокомпенсаторами, поэтому «настраивать» клапаны нет необходимости.

1,8-литровый «Ниссановский» мотор получил увеличенный поршень, больший радиус кривошипа, более экономичные масляные каналы. Также отсутствие ремня ГРМ и наличие цепи накладывает ограничения на ресурс двигателя Лада Вест. Импортная сборка идет без перебоев около 280 тыс. Км, что позволяет владельцу сэкономить на замене расходников. Данная модификация двигателя допускает модернизацию и тюнинг. Владелец Lada Vesta может оборудовать свой автомобиль ГБО.

Реальные показатели для автовладельцев

Стандарт 1.6-литровый мотор работает в паре с 5-ступенчатой ​​механикой и роботом. Качество трансмиссии в целом у владельцев нареканий не вызывает. Также водители часто задаются вопросом, какой бензин лучше заливать в Lada Vesta? Производитель рекомендует только 95-ю заправку бензина, и эту информацию можно найти в документации к автомобилю. Это важно учитывать, потому что номинальный ресурс определялся с учетом многих показателей, в частности, с учетом октанового числа топлива.

Мотор 1.6.

1. Егор, Москва. За рулем Весты с 2016 года, двигатель 1.6, пробег на данный момент 25 тыс км. При покупке отечественной машины меня интересовал, конечно же, ресурс главного силового агрегата. В автосалоне заверили, что Веста без проблем проезжает более 200 тысяч км. Пока к поломкам отношения не имел. Вовремя меняю масло, заправляю бензином АИ-95. Привычный ВАЗ-2109 проехал около 400 тысяч, поэтому считаю, что срок службы машины зависит от самого хозяина.
2. Максим, Ростов. Купил в 2015 году Ладу Весту 1.6, уже намотал около 50 тыс. Км. На мой взгляд получилась отличная машина. АвтоВАЗ действительно вышел на новый уровень, выпустив автомобиль европейского уровня. Двигатель работает как часы, использую масло LUKOIL luxury 5W40. Считаю, что реальный ресурс двигателя до капремонта около 250 тысяч.
3. Геннадий, Воронеж. До пересадки на Ладу Весту я много времени проводил за рулем ВАЗ-21099. Накрутил 200 тысяч, после провел первый капремонт.Не сомневаюсь в наших моторах. На той же Киа Рио производитель заверил такой же пробег, как и на Весте. Практически уверен, что наша машина по надежности силового агрегата не уступит корейской.

Ресурс двигателя ВАЗ-21129 составляет порядка 200-250 тыс. Км, после чего дальнейшая эксплуатация силового агрегата возможна только при условии оплаты водителем надлежащего количества времени автомобиля, проведено плановое ТО, проведено своевременная замена моторного масла и воздушных фильтров.

Мотор 1.8.

1. Юрий, г. Екатеринбург. Езжу на Лада Веста 1.8 уже два года. Что сказать по машине, салон мне не очень нравится, могли бы и лучше, но качество сборки двигателя на приемлемом уровне. Работает квище «кореец», робот иногда слишком долго «думает», но не критично. В общем, за два года, за два года мне ничего не навредит. По ресурсу можно не сомневаться, что более 200 000 км. Он увидел «девятку», которая прошла более 400 000 км.
2. Станислав, Астрахань. Двигатель стараюсь не крутить более 3000 оборотов, езжу спокойно. За рулем Весты расслабляюсь и получаю удовольствие. Революционная отечественная машина, никак иначе. Осталось дожить до капремонта. На 20 000 пробега поменял масло, связал ЛУКОЙЛ, которое рекомендовано АвтоВАЗом. Без проблем 200000 пройдешь, даже не сомневаюсь. У кого проблемы с отечественными двигателями — нужно больше времени уделять своей машине.
3. Максим, Москва. Я уже 12000 км намотал на Лада Веста 1.8 2016 года выпуска. На рубеже первой тысячи пробега загорелась «проверка двигателя», поехали в сервисный центр, посмотрели, сказали проблема с системой зажигания. Позже выяснилось, что вернули некачественный бензин. Сейчас стараюсь закачивать только АИ-95. Хоть этот мотор «дружелюбный» и от 92-го, но рисковать больше не хочу. В целом машина своих денег достойна, проехать 200000 км и там будет видно.

Производитель заверил ресурс этого силового агрегата в 200000 км, но на самом деле он способен прослужить намного больше.Продолжительность обслуживания зависит от качества заправки топлива и моторного масла.

Ремень ГРМ представляет собой деталь из резины с выемками изнутри, соединяющую коленчатый вал и распределительный вал для обеспечения движения БУ. Ответственный владелец Lada Vesta, оставивший более 50 тысяч км, хоть раз заменял ремень ГРМ — чтобы преждевременно не знать: давит ли клапан.

К сожалению, этот эллион передается на двигатель от двигателя к двигателю, он никак не может работать и на жилете клапана давит за счет узла: ремень, ролики.

Этот узел уязвим и клапан сгодится при выходе из строя одной из этих частей. Ситуация изменилась бы, или нет, проблема осталась бы совсем — поставить АвтоВАЗ ПОМПУ отдельно но увы, помпу, в одном узле на все вазовые двигатели.

Если бы я ввел двигатель HR16DE, то этой болезни тоже бы не было, надо было бы только вовремя ехать, следить за цепью, да и регулировкой клапанов, опять же снова использовать вазовые двигатели.

После значительного пробега авто или некорректной эксплуатации часто обрывается ремень ГРМ.Вытекания на поверхности, несвоевременная замена узлов, использование автомобиля в сильные морозы или, наоборот, в знойную жару — это может привести к выходу из строя привода газораспределительного механизма.

Выявить поломку можно при обслуживании Lada Vesta. Это проверка состояния узла время от времени.

Довольно значимая проблема владельцев «Вестей» с 16-ти клапанными двигателями при разделке роторов клапанов. Происходит это после поломки ремня ГРМ или растяжения звеньев.При натяжении узлов коленчатый вал продолжает работать, а распредвал резко останавливает свое движение. Далее происходит полная остановка автомобильного двигателя. При повторном запуске можно спровоцировать выход из строя поршней, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт поршневой группы блока цилиндров.

Прочтите статью и ваш двигатель будет в безопасности — вы вовремя замените ремень и ролики, предотвратив возникновение непредвиденных поломок.

Лада Веста

: Когда менять ремень ГРМ, периодичность и стоимость ремонта.

В техподдержке автомобиля предоставляется узел после 180 тыс. Км пробега.

На практике менять привод желательно чаще — через 80-100 тыс. Км, т.к. деталь не всегда соответствует оригинальной продукции.

Стоимость замены будет рассчитываться с учетом работы специалистов и стоимости детали. Обычно стоимость работ составляет 3000-5000 рублей, а цена детали зависит от производителя.

Итак, средняя цена:

• CT 1179 (ContiTech) — от 1000 руб .;
• 5671 XS (Gates) — 3890 рублей;
• Gates K015631xs 16 CL — 3890 руб .;
• Bosch 1987949686 (Bosch) — 1360 руб.
• Trialli GD770 — 2900;
• Lynxauto PK1300 — 2430 руб. За комплект.

Иностранный ремень с завода

Периодичность замены грузовика Лада Веста ГРМ в сборе составляет около 90-100 тыс. Км.

Ресурсом называется частота, с которой узел должен быть изменен.Ресурс детали модели Gates — примерно 200 000 км. Важно учитывать, что на внешние факторы, в том числе на правильную работу, также влияет синхронизация ремня ГРМ.

Для некоторых моделей автомобилей, в том числе Lada Vesta, ремни поставляет известная бельгийская компания Gates.

Лучше купить комплект вместе с натяжным и обычным роликом.

С завода на автомобиле находятся детали Gates или ContiTech.

Инструмент для замены — нужно знать

Для замены ГРМ на Лада Веста необходимы следующие устройства:

• смотровая яма или эстакада;
• ключ на конец «на 17»;
• шестигранник «5мм»;
• Torx E12, ключ «10» и «15» мм.
• Новый ремень, натяжной ролик и 2 ролика.

Лада Веста Замена ГРМ может производиться самостоятельно.

Мануал по замене ГРМ

Работы по замене ГРМ можно проводить своими силами, но это трудоемкая работа.

Для замены требуется необходимое техническое оснащение и опыт ремонтных работ.
В начале установки, в настройках ременного привода необходимо снять его двигатель с двигателя, открутив 5 крепежных винтов.
Снял кожух снимаем ремень.
Ключом «на 17» для болтов крепления ролика выворачиваем коленчатый вал так, чтобы он совпал с метками на пластиковом кожухе. Поворачиваем до момента, пока шкив коленвала не совпадет с меткой Е.
Этим же ключом сняли шкив коленвала и шайбу ограничителя.
Остальная часть кожуха откручивается шестигранником «на 5»: 2 болта снизу и 3 сверху.
Болт крепления болта крепления натяжного ролика после демонтажа не подлежит замене.На их местах новые ролики.
Значит, вместо старого ремня стоит новый. Сначала необходимо убедиться, что метки еще выставлены, затем ремень устанавливается на распредвал, натягивается на коленчатый вал с натяжением. Для ТРЕКОВОГО ПЕРЕДАЧИ он начнется в последнюю очередь.
Съемник для стопорных колец нужно повернуть натяжитель, чтобы добиться совместимости меток.
Далее идет сборка.

Замена на двигателе 21179

Новый ГРМ ставится в агрегат ВАЗ 21179 так же, как разбирался ранее.

Марки ремней аналог

Если говорить о лучших марках, то Gates, ContiTech, Dayco и Bosch являются наиболее перспективными в своем сегменте и пользуются достойной популярностью.

Водители доверяют запасным частям бельгийской компании Gates, производители которой доставляют свою продукцию на автомобильные стенды.

Аналог Gatez — немецкая компания CONTITECH, ее детали также используются при сборке автомобиля.

При выборе ремня ГРМ следует выбирать оригинал, который может быть дороже по цене, но прослужит долго.Желаем, чтобы ваш ремень ГРМ никогда не срывался и не обслуживался вовремя!

Осенью 2015 года Поле Света «Лад» пополнилось топовой моделью — автомобилем Веста, выпущенным в кузове «Седан». Задавая вопрос «Ли клапана на Лада Веста», нужно четко представлять себе, о каком двигателе идет речь: о 1,6-литровом российском или Ниссановском, а может быть, о новейшем развивающемся ВАЗе с названием «21179».

Здесь в ближайшее время начнут выпускать как варианты, относящиеся к выпускаемым сейчас машинам, так и к тем.Также для Весты разработан 8-клапанный мотор — это точно не клапаны и точно не будут устанавливаться на топовые седаны 2016 года.

Подробнее о двигателях, которыми оснащаются Лада Лада Веста в материале: !

ДВС ВАЗ-21129, 106 «Форс» (клапан GNET)

Под капотом 106-сильная Лада Веста

Маленькая история. Мотор 21129 является доработанной версией другого двигателя, а именно 21127. Последний при подъеме ремня ГРМ успешно сместил его клапаны, хотя на поршнях были проточки (рис.1). Смысл в том, что глубины точности не хватило: при выполнении некоторых условий клапан «встретился» с поршнем со всеми вытекающими отсюда последствиями.

С переходом на ДВС нового поколения, то есть на 21129, была доработана конструкция поршней. Но внешняя форма не сильно изменилась, и хотя углубления остались, их глубина все еще недостаточна.

Здесь рассматривается вопрос о Lada Vesta с двигателем «21129». И ответ оказался однозначным: да, нейтральный.

Теоретически проблема с загибом клапанов характерна для всех двигателей ВАЗ, оснащенных 4 клапанами на цилиндр. Каждый новый 16-клапанный «наследует» это. Исключение составляет одна редкость — ДВС ВАЗ-2112, объем которого составляет 1,6 литра. Есть выемки под совесть (рис. 2).

122-сильный мотор «21179» (гайки клапана)

По своей конструкции ДВС ВАЗ-21179 мало чем отличается от предшественников. Рабочий объем увеличен до 1774 мл, что было достигнуто за счет изменения длины поршня поршня: она составила 75.6 мм, стало 84,0 мм.

Элементы шатунно-поршневой группы

Сам поршень теперь лучше прилегает к цилиндру, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до нижней части поршня увеличено на 1,3 мм — до 26,7 мм. Но более глубоких выемок внизу не обнаружилось. Механизм GHM по-прежнему действует на ремень, и с его обрывом клапаны никто не отменял.

Теперь мы знаем, мигает ли клапан у Lada Vesta цифрой 1.8-литровый двигатель. Ответ будет такой же, как и для всех 16-ти клапанных внутренних ДВС ВАЗ (кроме 2112). Проблема с переходом на новое поколение осталась прежней. И возвращаться к «тяжелым» поршням на вазе не собираются.

ГРМ на двигателях 21179 комплектуется не одним, а двумя натяжными роликами. Что то сделано, чтобы конструкция менее подвержена растяжению ремня ГРМ.

Здесь написано: количество натяжных роликов — два

Одна из натяжных машин может заклинивать, но тогда ее функции возьмет на себя вторая роликовая машина.

Поршни, которые не прогибаются клапана

Поршневые агрегаты для некоторых «старых» 16-ти клапанов производят сторонние фирмы. Эти части снабжены глубокими участками. Смысл в том, что поршень не выходит на тарелки и клапаны не могут прогнуться.

Поршень для тюнинга DVS 21126-21127

Элементы САУ разных двигателей (21127, 21129, 21179) имеют совместимость. А вот устанавливать поршни от «старых двигателей» в мотор Весты не нужно:

• В ICC 21129 после такой «настройки» увеличатся потери на трение;
• Если поршни от 26-го или 27-го мотора установить в ICC 21179, то сразу изменится рабочий объем.

«29-й», а также «79-й» двигатель Лада Веста Герн клапанный только с поршнями «Ваза». Но устанавливая «тюнинговую» деталь, не ждите увеличения мощности. А также, применяя нестандартные элементы, можно снизить ресурс (потерять гарантии, получить непредвиденные последствия).

Двигатель Nissan HR16DE (не анел, есть цепь)

Двигатель HR16DE в разборе

Никаких «глубоких выемок» здесь не предусмотрено. Теперь обратите внимание на то, как устроен механизм ГРМ.

Только шестерни и цепи

Ремень с зубьями здесь нет — он заменяет цепь. Трудно представить себе две следующие ситуации:

• Цепь могла проскочить через зубья одной или нескольких шестерен;
• Один из элементов был поврежден настолько сильно, что наличие повреждений привело к разрыву.

Пока цепь остается цельной, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, так что ничего не происходит с двигателем.Единственное, что плохо — цепь может заклинивать.

Лада Веста Valve начинается с Ниссановского ДВС? Ответ «Нет» будет неправильным — не исключен разрыв цепи. Но на самом деле столкнуться с такой ситуацией будет практически невозможно. Подумайте, почему.

Четыре общеизвестных факта

Индикатор ресурса цепи привода ГРМ всегда превышает ресурс двигателя. Это первый факт, но необходимо выполнение условия: замена масла должна быть своевременной. В целом цепь выходит из строя постепенно, и это сопровождается симптомами:

• Звуковые призраки (дракон) на холостом ходу;
• В момент «проблемного участка» может наблюдаться смещение фаз.

Последний дефект обнаружен с помощью компьютерной диагностики.

От появления какого-либо симптома до полного обрыва цепи проходит определенное время. А на самом деле «бракованная цепочка» может работать долго. Это был еще один четвертый факт.

Последствия обрыва ремня ГРМ, пример видео

ВАЗ 2115: замена ремня ГРМ

На автомобиле Замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 производится так же, как и на других переднеприводных моделях этой марки.Ремонт можно провести самостоятельно, главное установить все шкивы по меткам. Если учесть, что двигатели с 16 клапанами на 15-ю модель ВАЗа не устанавливались, то можно говорить об относительной простоте замены. Перед тем как приступить к ремонту, нужно изучить теорию — последовательность, особенности.

Когда нужно менять ремень?

Первый, самый неприятный инцидент — обрыв ремня. Такое случается часто, поэтому желательно иметь в багажнике запаску.Причина поломки — чрезмерное натяжение, образование шкивов, превышение срока службы и недостаточная надежность ремня. Прежде чем менять ремень ГРМ на ВАЗ 2115, нужно оценить его внешний вид и срок эксплуатации.

Если он прослужил более двух лет или более 45 тысяч. км пробег, обязательно замените. Дело в том, что у него максимальный срок службы 60 тысяч километров. Но если машина уже «постарела», лучше уменьшить этот показатель, так как общее техническое состояние всех агрегатов и агрегатов довольно плачевное.Соответственно, ременная передача будет больше изнашиваться.

Что еще поменять с ремешком?

Сразу оговоримся, что система помпового охлаждения и антифриза имеют срок службы не более 90 тыс. Км пробега или максимум 3 года эксплуатации. При годовом пробеге 30 тыс. Км все присадки из антифриза улетучиваются, что приводит к ухудшению охлаждения. Что касается насоса, то он ломается, его шкив приобретает люфт, из-за чего ремень во время работы слегка проскальзывает.

Также новый натяжной ролик. Срок его эксплуатации такой же, как и у ремня. Если ломается, то извне ГРМ раздается странный звук, говорящий о неисправности ролика ВАЗ 2115. Замена ремня ГРМ подразумевает установку нового натяжного ролика. В случае износа шкивов (или их ресурс перешагнул отметку в 120 тысяч км пробега) желательно их тоже заменить. В противном случае новые ремни изнашиваются быстрее, и возможна поломка.

Инструменты для ремонта и подготовки

На самом деле быстрая замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 возможна при наличии опыта и инструментов. Вам потребуется:

1. Ключ «10».
2. Ключ «17».
3. Специальный ключ для натяжного ролика.
4. Джек.
5. Ключ «19».

Вот и все, теперь можно начинать замену. Если поломка застала вас на дороге, но есть запасной ремень, не отчаивайтесь, через несколько минут вы заведете двигатель и продолжите движение.На восьмиклапанных двигателях, как правило, поломка происходит без последствий. Порядок разборки:

1. Ослабьте болты крепления правого колеса к ступице.
2. Поднимите домкратом правую сторону. Желательно закрепить левую заднюю часть и выжать ручник.
3. Откручиваем болты от пластиковой крышки, закрывающей отсек с ремнем ГРМ.
4. Ослабьте гайку крепления ролика.
5. Ослабьте и снимите ремень генератора.
6. Выверните болт из шкива коленчатого вала.
7. Снимите ремень ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ

При замене автомобиля ВАЗ 2115 на ремень ГРМ важно правильно поставить метки. Они находятся в трех местах:

1. На шкиве распредвала и головке двигателя.
2. О шкиве коленвала и двигателе в сборе.
3. На маховике и пластине, прикрученной к блоку двигателя.

Последние метки можно увидеть только в том случае, если вытащить резиновую заглушку из картера сцепления.Чтобы установить новый ремень, сначала нужно расположить все шкивы по меткам. Затем поставить ремень, но учтите, что при небольшом смещении натянуть и время включения зажигания может измениться. Далее сборка производится в порядке, обратном разборке. На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ прошла успешно. Все собрать, установить крышку, стараясь не потерять резиновый уплотнитель. Это предотвращает попадание пыли и воды в ленточный отсек газораспределительного блока.

Зачем перекладывает ремень ГРМ на ВАЗ 2109. Зачем приводит ремень ГРМ на ваз. Оригинальное решение solution

В этой статье мы рассмотрим варианты решения проблемы с аварией ремня ГРМ ВАЗ 2109. Как известно, все детали автомобиля имеют свойство со временем изнашиваться, и рано или поздно возникает необходимость заменить ту или иную изнашиваемую деталь на новую. Владельцы ВАЗ 2109, как и других переднеприводных автомобилей, оснащались 8-литровым клапанным двигателем объемом 1 л.5 литров после очередной замены ремня газораспределительного механизма (ГРМ), часто устраивает одна проблема. Новый ремень ГРМ, установленный взамен его израсходованного ресурса, начинает сметать от места своего нормального нахождения в середине шестерни привода распределительного вала на своем краю неизвестной силой, что приводит к подгонке кромки ремня. привода. Это приводит к быстрому износу и истончению ремня ГРМ, и как следствие, он быстро поднимается и возникает необходимость в повторной замене ремня.Хорошо, что на этих двигателях при обрыве ремня ГРМ поток клапанов и поршней не приводит к их взаимному столкновению, и капитальный ремонт движения не сталкивается с двигателем одновременно. Натянуть ремень можно как двигателем, так и в обратном направлении.
Автор в процессе решения этой проблемы (да, она меня не обошла.) Поменял 3 ремня до того, как решил, доверял многим способам. Этими способами я поделюсь с вами в этой статье.

В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому считаю основной причиной обрыва ремня, в данном случае сам ремень ГРМ.Он может иметь неровную структуру, растягиваться в разных местах по-разному, иметь перекос даже незаметных для глаза диаметров двух краев. Определите, может ли вновь установленный изгиб ремня включить его привод и проверьте работу в этом положении. Если тянет с другой стороны — виноват сам ремень.

Также зарезание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в простонародье под названием POMPE. Определить наличие дублера несложно: при снятом ремне ГРМ потрясти шестерню помпы рукой.Если есть хоть малейший люфт — узел под замену проживет недолго.

Далее Деталь привода газораспределительного механизма ВАЗ 2109 — натяжной ролик ремня. Это высокоточный прибор, и даже небольшие отклонения характеристик его деталей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик изгибается, он будет направлять ремень в сторону от прямого движения, и, таким образом, он будет изнашивать край лезвия своей стороной.

Некоторые автовладельцы отмечают устранение положения ремня при замене распредвала и шестерни привода коленчатого вала. Но эта передача может достичь такой передачи при пробеге от 100000 км, поэтому при меньшем пробеге такая замена вряд ли приведет к положительному результату.

Некоторые автомобилисты указывают решение этой проблемы с ремнем ГРМ установкой натяжного ролика старого образца, который имеет немного другую конструкцию по сравнению с роликом нового образца.

1- Каток старого образца

2 — Каток нового образца

Подозреваю, что аналогичной заменой проблема скольжения не решается, просто у ролика старого образца сторона другой формы и он металлический (на новой пластиковой стороне), что вызывает меньшее трение в месте контакта ремня с ремнем и поднятия ремня проявляется не так заметно, как в случае с новым образцом ролика.

Можно попробовать оттянуть ролик на другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, при этом ремень получит больший изгиб в своей верхней части при переключении с зубчатого распредвала на роликовый. При штатном способе его натяжения ролик находится примерно посередине между шестернями распредвала и помпой, что на мой взгляд более правильно с точки зрения условий работы ремня.

Существует отличный способ устранить синхронизацию ремня ГРМ, отрегулировав положение натяжного ролика с помощью накладки алюминиевой пивной банки в виде полусферы между блоком цилиндров и удаленным кольцом ролика.Такая необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет другую толщину, ее можно измерить штангенциркулем. Подбором положения этой полусферы можно добиться, чтобы полностью исключить синхронизацию ремня ГРМ.

Если ремень ГРМ скользит в сторону двигателя, это одна из причин износа приводного ремня газораспределительного механизма. Ремень, словно «пожирающий». Эффект скольжения возникает в результате несоответствия шкивов деталей, входящих в MRM. В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик.В технической документации, которую производитель прилагает к каждой марке автомобиля, указаны свои моменты затяжки резьбовых соединений. Для болта крепления натяжного ролика это значение составляет 4,2 Н * м. Но это российский менталитет, в техническую документацию мало кто заглядывает. Большинство даже не знает, что это такое. Даже ремонт двигателя для наших мастеров постепенно превратился в затяжку «на Авосье» грудой труб разной длины.

Поясним, в чем проявляются «вина» стретч-ролика.Как известно, он устанавливается на шпильку с резьбой. Когда владелец автомобиля меняет приводной ремень газораспределительного механизма, он даже не думает, как после натяжения ремня затянуть болт его крепления. Все тащим всегда изо всех сил. Это не правильно. При приложении слишком большого усилия шпилька на небольшое расстояние изгибается в сторону блока цилиндров. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал скользить к двигателю. Конечно, можно сделать замену шпильки и все встанет на свои места.Кстати, подобный метод — единственный более прямой для исправления шпильки, которая упрашивала, чтобы ремень лежал почти полностью. Вариант, который мы описываем ниже, уже не подходит для устранения неисправности.

Я копаюсь в старом помойке, или мы идем в магазин и покупаем кока-кока-банк. Тот, что сделан из алюминия. Его толщина примерно равна 0,1 мм. Под диаметр пятки нарезаем 2 — 3 шайбы, точнее их половину. Опустите их под правую сторону натяжного ролика.Внимание! Ставьте шайбы только на выносное кольцо, иначе все работы будут напрасными. Обычно установки двух полусферических коробок хватает, чтобы не сдвигать ремень ГРМ к двигателю.

Установить распределительный клапан, натянуть ремень и запустить двигатель. Визуально проверьте, не сломался ли ремень. Рекомендуем делать это через каждые 1000 км пробега после процедуры. Если ремень продолжает скользить, то поставьте еще одну полусферу. Если облицованные шайбы ничего не смогли исправить, значит, причина уже не в натяжном ролике.А проще говоря, шпилька натяжителя настолько кривая, что исправить проблему можно только ее заменой.

Такая проблема, как соскальзывание ремня ГРМ с места фиксации, встречается часто, и возникает чаще всего из-за некачественных материалов самого ремня и его составных элементов. Ниже мы расскажем, как избежать подобной ситуации, и как предотвратить принятие нежелательных последствий такой поломки.

На видео показано как пристегивается ремень ГРМ на ВАЗ-2114:

Система газораспределительного механизма ВАЗ-2114

Ни для кого не будет секретом, что через какое-то время какой-то элемент будет расширен и потребует замены, один раз измеряется сотнями, а другой десятками тысяч километров.

Схема устройства ГРМ

Что касается системы газораспределительного механизма, а конкретно его ремня, то замену следует производить по окончании срока его эксплуатации или при наличии видимых повреждений на нем.

Однако следует отметить, что при возникновении такой проблемы, как разрыв ремня с его места, что, в свою очередь, может привести к недомоганию (износу — прим.) Края ремня, который позже быть только способствующим его износу, поломке и следующей замене.

Спешим вам помочь

Автомобиль ВАЗ-2114, оснащенный объемом 1,5 и 1,6 литра, что может свидетельствовать о том, что при обрыве ремня ГРМ не встречаются поршней с клапанами и нагноение последних не происходит что безусловно благоприятно сказывается не только на последующем ремонте, но и на кошельке автовладельца.

Где проскальзывает ремень и почему?

Примечание! Сдвигать ремень можно как в сторону двигателя, так и наоборот.

Бывает, вне зависимости от того, как именно посередине шестерни она была установлена, так как причиной этого становится сам ремень, а элементы и механизмы, связанные с его работой. Для решения такой проблемы необходимо использовать методы, описанные ниже.

Ремень ГРМ

В наше время на рынке автомобильных запчастей все чаще встречаются факты подделок и некачественной продукции.

Сверху оригинальный ремень ГРМ, а снизу поддельный

Конкретно влияя на момент с ремнем ГРМ, можно говорить о его неровной структуре, повышенной эластичности (способность чрезмерно растягиваться — прим.), А также наличие существенных отличий между двумя краями (перекос — прим.).

Определить степень прямолинейности вновь установленного ремня можно только по смонтированному механизму.

И, если после запуска двигателя будут наблюдаться даже незначительные отклонения — то причина в ремне.

Ремень одетый и натянутый

водяной насос

Забег ремня ГРМ может происходить из-за задней части помпы (помпа — прим.). Достаточно просто взять его рукой за рабочую поверхность шестерни, и при наличии хоть малейшего люфта узел необходимо заменить. В этом случае ознакомьтесь с материалом: «»

Отметки на блоке цилиндров от ГДМ означают отказ насоса

Ролик натяжной

Следующий элемент, который необходимо диагностировать при обрыве ремня ГРМ, — это натяжной ролик.

Несмотря на то, что это казалось бы простой деталью, отклонение от ее работоспособности может существенно повлиять на корректность ее работы в целом.Если говорить простыми словами, видеорежим не сможет обеспечить прямолинейное движение планки , носящий и ведущий к нему.

Схема наглядная и понятная.

Еще одним поводом для обсуждения на популярных форумах ременного впрыска в сторону становится установка роликов разных образцов, ведь у аналога другая, несколько доработанная конструкция.

Различия катков

Разница между этими двумя запчастями в наличии другой формы другой формы из металла, а на новой она из пластика.

Следовательно, как показывает теория, запасная часть из пластика вызывает гораздо меньшее трение, чем аналог из металла.

Катки двух типов.

Другие способы регулировки ролика

Если смотреть при штатной и исправной работе ремня ГРМ, то натяжной ролик должен находиться ровно посередине насоса и распредвала. Однако некоторые владельцы ВАЗ-2114, чтобы не залезать на ремень, таким образом, ремень, получая наибольший изгиб в своей верхней части, более фиксируется на своем месте.

Все узлы натяжного ролика ВАЗ-2114.

Ремень не хитрый

Есть еще один простой способ, помогающий владельцам ВАЗ-2114 избежать нахождения ремня, путем регулировки положения натяжного ролика.

Для того, чтобы закрепить его в этом положении, нужно заранее сделать заготовку в форме. полусфера из алюминия (Хорошо подойдет алюминиевая банка — прим.), Которую необходимо закрепить между выносным кольцом и блоком цилиндров.

Такая необходимость может возникнуть только в том случае, если выносное кольцо имеет различия по толщине. Провести его замеры можно самостоятельно, используя только штангенциркуль.

Распределение и коленвал

Новая шестерня распределительного вала

Также, судя по многочисленным отзывам «Наши клубни», устранить факты проскальзывания ремня ГРМ можно после замены шестерни распределения и коленвала.

Однако такая процедура может принести результат, если пробег автомобиля по старым запчастям составляет не менее 100 тысяч километров.В противном случае такая замена может не принести желаемого результата.

Ржавчина на шестерне коленчатого вала

Шестерня коленчатого вала закрыта

Такая ситуация возникает из-за отсутствия защиты от грязи. Шестерня ржавеет и начинает работать некорректно.

После любой работы

После работы с ремнем ГРМ многие автомобилисты и мастера автосервиса советуют смотреть, в каком он состоянии, периодически открывая капот и диагностируя его состояние.Но при этом необходимо снять пластиковую защиту!

Потому что именно так можно заметить возникающие дефекты, факты забоя ленты и другие проблемы, которые, безусловно, благоприятно скажутся на состоянии газораспределительной системы в целом.

выводы

Как вы убедились, причина поломки ремня ГРМ на ВАЗ-2114 может быть решена только заменой, поэтому выбирая аналогичную запчасть в магазине, лучше всего обращать внимание на проверенного производителя, установившего сам только с лучшей стороны.

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на восьмиклапанных моторах переднеприводных автомобилей, на первый взгляд, не составляет труда. Однако очень часто новый ремень начинает перемещать шестерни распредвала. При этом стирается кромка около бурж натяжного ролика. Как и любой другой ремонт автомобиля ВАЗ, эти проблемы можно решить в гараже, без помощи сотки.

Первая — это причина того, что ремень приводится к колодке, это его перетяжка.Если поток неоднороден, он также начнет переключать шестерни хронометража. Проверить, виновато ли качество товара, несложно. Если он уходит в сторону, а после его поворота начинает отъезжать в обратном направлении, он явно просит замены.

Ремень может сместиться и из-за некачественного натяжного ролика, что может повлечь за собой поворот кулака клапанов. В большинстве продаваемых катков используется однорядный подшипник. При малейшем люфте в нем рабочая поверхность ролика получает определенный уклон относительно оси вращения, и он скользит в сторону наклона.Конусная, или овальная рабочая поверхность ролика, корпус которого отлит из пластика, также способствует скольжению. Поэтому при покупке ролика натяжителя нужно выбирать их с металлическим корпусом, либо с двухрядным подшипником от известного производителя.

Установка водяного насоса с поломкой относительно блока цилиндров из-за большого количества герметика под его прокладкой и неравномерной затяжки болтов крепления, а также большого люфта в подшипниках помпы также приводят к ремню ГРМ смещение при работе мотора.Если при этом меняют водяной насос, работы нужно проводить осторожно. Вспоминая последствия неправильной установки насоса.

Щуп натяжного ролика не затянут к головке блока, может вызвать смещение ремня ГРМ и его износ. К таким же последствиям приводит и натянутая резьба шпилек в корпусе ГБЦ (головка блока цилиндров). При замене на эти моменты нужно обращать внимание. Для затяжки гайки натяжного ролика нужно воспользоваться динамометрическим ключом, отрегулировав его на усилие 42 Н.М.

Моторы с пробегом около 100 000 км. И еще, как правило, изношена шестерня привода ГРМ на валу коленчатого вала. Износ шестерни, в свою очередь, снова приводит к смещению ГРМ. Когда ремень начинает приводить в движение к блоку цилиндров из-за изношенной шестерни КВ (коленчатого вала), бывает даже так, что кромка защищает расположенную рядом головку болта болта масляного насоса. При более высоких указанных пробегах нужно быть готовым к замене шестерни вместе с ремнем.

Таких трудностей можно ожидать при выполнении такой простой операции по замене. Вам нужно быть готовым.

Многих владельцев переднеприводных ваз беспокоит проблема, почему кушает ремень грм ? Чаще всего владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как от 8, так и с 16 клапанов) ). Общий ответ на озвученный вопрос один — происходит перекос ремня.А он, в свою очередь, может возникать по ряду причин — насос установлен неравномерно, некачественное видео, между роликом и агрегатом установлен размер шайбы (или он отсутствует вообще) и некоторые другие . Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев устранение причин можно провести самостоятельно при наличии соответствующего опыта и инструментов. Это сэкономит деньги, а выполнение ремонтных работ не отнимет много времени и сил.

Причины, почему ест ремень ГРМ

Есть семь основных причин, по которым все основные причины, по которым ест ремень ГРМ. Для начала мы просто перечисляем и описываем их, а в следующем разделе мы расскажем вам, как можно решить любую проблему.

Шпилька может погнуться, если она вращается с моментом более 4,2 кгс · м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗ, где эта проблема встречается чаще всего.

Как показывает практика, чаще всего встречается последняя описанная причина.И автомобилисты изобрели универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Способы устранения поломок

Теперь перечислим способы устранения этих причин. Пойдем в том же порядке.

1. Растяжка ремня . Для начала нужно проверить уровень натяжения и сравнить его с тем, который рекомендует производитель автомобиля (обычно указывается в технической документации на машину, также можно найти в Интернете). Если это значение выше рекомендуемого, то нужно ослабить натяжение.Это делается с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно провести эту процедуру «на глазу», но при этом первыми использовать указанные инструменты. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
2. Ремень некачественный . Если на двух краях ремня разная жесткость, то произойдет ситуация, когда ролик ГРМ съест ремень с более мягкой стороной. Вы можете проверить это, заменив его правую и левую стороны.Если после замены вторая сторона не износится, значит, виноват ремень. Выход здесь один, и он заключается в покупке и установке новой, более качественной детали.
3. Насосы с износостойкими подшипниками . Чтобы диагностировать эту проблему, необходимо демонтировать ремень и проверить наличие выемки на шестерне шкива. Если люфт есть, значит, необходимо заменить деталь. Ремонтные подшипники ремонту не подлежат.
4. Насос установлен криво .Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо очищена прилегающая поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и / или кусочки грязи, но если это произошло, то, скорее всего, вы поймете оставление листв после заливки антифриз и запустить двигатель. При установке нового насоса (или даже старого, если он есть) необходимо тщательно очистить обе поверхности (включая посадочные места под болты), как на самом насосе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку.В некоторых случаях вместо прокладки под насос прокладывают герметик.
5. Проблемы с роликом . Необходимо произвести доработку ролика. Он должен иметь минимальный люфт и гладкую рабочую поверхность. Для проверки можно использовать линейку или другую аналогичную ширину. Имеет смысл проверить наличие смазки в подшипнике. При небольшом количестве ее следует добавлять. Если ролик некачественный, то его необходимо заменить. Отремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
6. Повреждение волосяной нити . Возможны два варианта исправления этой ситуации. Проще всего использовать качели соответствующего диаметра, чтобы натянуть внутреннюю нить, и / или кубик, чтобы натянуть аналогичную нить на пятке. Другой вариант более трудоемкий и заключается в полной разборке блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется, если по каким-либо причинам невозможно наклеить ленту.

   Установочные шайбы под ролик

7. Шпильки изгиба ролика .Механически исправить шпильку практически нереально. Иногда (но не во всех случаях, это зависит от степени кривизны шпильки и места ее кривизны) можно попробовать повернуть шпильку и закрутить ее обратно, но другой стороной. Если кривизна небольшая, то такое решение может увенчаться успехом. Однако в большинстве случаев используют регулировочные шайбы. Рассмотрим этот пункт отдельно, так как большинство автолюбителей считают этот способ настоящей панацеей, если ремень ГРМ съедает двигатель или с противоположной стороны.

Используйте регулировочные шайбы при обрушении ремня.

Промывки можно производить самостоятельно, например, из алюминиевых банок из-под пива, жестяных банок из-под кофе или использовать готовые фабричные. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и выносное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Есть два варианта. В первую очередь используют заводские шайбы. Толщина и количество благодарны. Использование этого метода неоднозначно, так как шайбы плоские и, соответственно, плоскость соседнего валика останется параллельной.Однако некоторым автолюбителям помог такой способ.

1 — Если ремень соскальзывает с двигателя, 2 — если ремень соскальзывает с двигателя

Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайбы в форме полумесяца. Количество и ширина шайб также подбираются экспериментальным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика так, чтобы он образовывал нормаль, образующую плоскость корпуса блока цилиндров.

Установка шайбы должна производиться по схеме, представленной на рисунке. В частности, если ремень ГРМ скользит в сторону двигателя, то шайбу / шайбы необходимо установить ближе к центру блока. Если ремень отходит от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При установке рекомендуется использовать шайбы, которые будут удерживать их от соскальзывания в сторону при нагрузке или без нее.

Не переусердствуйте, чтобы ремень не «заходил» в другую сторону, противоположную той, где он проскальзывал раньше.Главное, чтобы лента работала равномерно по всей ширине и срывалась с ролика.

Установлены шайбы

Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причина смещения ремня в ту или другую сторону и его проседания может быть вызвана не одной, а несколькими причинами, описанными выше. Как правило, способ использования регулировочных шайб универсален, и может спасти положение даже в самых «запущенных» случаях. Однако есть смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы с целью выявления недостатков в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы.Это избавит вас от других проблем в будущем, связанных с этими деталями.

сложение и мега ключ. Самостоятельная замена ГРМ Хонда Цивик

1. Отсоедините минусовой провод от АКБ.

2. Подоприте задние колеса колодками и надежно включите стояночный тормоз.
3. Ослабьте гайки на передних колесах, затем приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры (см. Главу Техническое обслуживание ).
4. Снимите передние колеса и защиту днища двигателя.
5. Подпереть силовой агрегат домкратом (чтобы распределить нагрузку, положите деревянный брусок между головкой домкрата и масляным поддоном двигателя).
6. Снимите кронштейн верхней опоры двигателя (см. Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата ).
7. Отвинтите свечи зажигания и снимите приводные ремни (см. Техническое обслуживание ).
8. Отвинтите насос рулевого управления и переместите его в сторону, не отсоединяя гидравлические трубопроводы (см. Главу Подвеска и рулевое управление ).
9. Снимите масляный щуп двигательного механизма.
10. Переведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия (см. Приведение поршня первого цилиндра в положение ВМТ ).

12. Снимите промежуточный ролик с кронштейном с передней части двигателя.
14. Снимите шкив с шейки коленчатого вала.
15. Снимите направляющую трубку маслоизмерительного щупа с передней части двигателя.
16. Снимите нижнюю крышку ремня газораспределительного механизма.
19. Если есть необходимость снять распределительный вал или заменить его сальник, пропустите большую отвертку через отверстие в шестерне вала, чтобы заблокировать его вращение, затем ослабьте крепежный болт торцевым ключом и снимите колесо. . Выньте шпонку из шейки распределительного вала.

Замена ремня ГРМ Хонда Цивик производится на 100 тис. км или каждые 5 лет. Сначала подготовьте все заменяемые инструменты и расходные материалы. Приступим к замене.

Шаг 1
Снимите крышку клапана и пластиковый кожух ремня газораспределительного механизма.

Чтобы мусор не попал в блок питания, накройте его тканью.

Шаг 2
Разобрать колесо и приподнять автомобиль (подушку двигателя) домкратом. Затем снимаем подушку крепления и демонтируем генератор.

Шаг 3
Доступ к креплению открывается.

Шаг 4
Внимательно разбираем обозначения на распредвале. Этикетка с заголовком «ВВЕРХ» должна быть обращена вверх.

Некоторые модели просто обозначены точкой.Сбоку обозначение должно точно соответствовать плоскости головки блока.

Шаг 5
Открываем мануал — видим, что на распредвале должна быть отметка в виде черточки.

Шаг 6
Берем специальное приспособление (ключ) и прижимаем к чему-то, при помощи трубы и качественной ручки откручиваем гайку шкива.

Даже при обратном движении коленчатого вала гайка имеет стандартную резьбу.

Шаг 7
Съёмником демонтируем шкив и отсоединяем фишку от датчика, расположенного на коленвале.

Это будет мешать ослаблению винтов нижней части корпуса.

Шаг 8
Откручиваем 4 болта корпуса и снимаем.

Перед нами предстает тайминг-механизм в открытой версии.

Шаг 9
Первым делом ослабляем натяжной ролик и демонтируем пружину с внешнего крепления.

Датчик также следует открутить, так как он будет мешать процессу снятия.

Шаг 10
Демонтировать ремень. Анализируем его состояние. При необходимости измените. Ставим отметку направления, иначе ее износ значительно увеличится.

Шаг 11
Устанавливаем новую сначала на коленвал, а потом на обозначение раздачи. И тут есть нюанс — выставить по обозначению в разные стороны, где присутствует обозначение UP и проанализировать эту поверхность, чтобы спица распредвала точно совпала с выемкой головки блока, в этом случае ее не будет возможна установка ремня.Он не попадет в правильные зубы. В этом случае мы замечаем отметины на противоположной стороне.

Шаг 12
Устанавливаем шкив распредвала и надеваем лонжероны. Система несколько раз крутится и проверяет. Если все хорошо, то шкив снимается и снизу устанавливается кожух. Подключаем фишку коленвала и выставляем распредвал точно по метке. Смотрим еще раз на коленвал и проверяем, на месте ли метка.

Ремень устанавливается особым способом.Сначала коленчатый вал стоит на шестерне, а потом подтягиваем и натягиваем распредвал на шестерню. Оттуда водяной насос, а потом от него к ролику. Несколько раз проверяем метки — фиксируем роликовую пружину и затягиваем нужную гайку.

Шаг 13
Скручиваем все в обратной последовательности. Процесс замены ремня ГРМ Хонда Цивик можно считать завершенным.

Подписаться на наш канал в Я ndex.Dzene

Еще больше полезных советов в удобном формате

Сегодня я расскажу вам о замене ремня ГРМ на Хонда Цивик Ферио.Собственно, на такой шаг решаются немногие и тема вряд ли пользуется популярностью, тем не менее, для людей, все же решивших заменить ремень привода распредвала, эта информация будет весьма кстати. Так как в интернете есть некоторые особенности оформления текста с целью повышения актуальности сайта, то словосочетание «замена ремня ГРМ» будет встречаться часто, ну и еще какие-то словосочетания. Неважно.

Постараюсь подробно описать процесс замены ремня привода распредвала, а для тех, кто чего-то не понимает, отпишитесь в комментариях.Буду внимательно относиться ко всем претензиям и дельным советам. Напишите и вы поможете разработать более подробную инструкцию по замене ремня ГРМ, а вы поможете тем, кто еще не сделал замену в своей цивке, своими руками эту работу сделать несложно, нужно просто знать и иметь правильный инструмент.

Историю замены ремня ГРМ я опишу в нескольких тиражах, в связи с острой нехваткой времени, потому что как оказалось, замена ремня ГРМ производится быстрее, чем рассказ о замене самого ремня ГРМ.Длительное оформление фотографий и написание текста отнимает много времени. Так что, кто бы ни читал эту строчку, можете быть уверены, что если у вас есть необходимый инструмент для замены ремня ГРМ и терпение, вы легко сможете сделать это ТО несложно.

В общем, на замену ремня привода распредвала у меня ушло 2 дня с учетом того, что все это я делал впервые и делал все ключи или нашел попутно. Конечно, самое сложное — открутить шкив коленвала, для чего потребуется специальный ключ из гайки 50 мм и любых других деталей, но более подробно об этом будет рассказано позже.

1. Периодичность замены ремня ГРМ.

Перед заменой ремня ГРМ необходимо знать следующее:

1) Периодичность замены ремня ГРМ на хонда цивик ферио в соответствии с русскоязычной инструкцией по эксплуатации составляет 100000 км или каждые 5 лет.

2) Сам ремень ГРМ на honda civic ferio при правильной установке и нормальной работе (нормальный означает, что вы едете плавно и ускоряетесь только при обгоне, и при возможности не нажимаете на спусковой крючок) способен проехать 160000 км и более .

3) Согласно инструкции по эксплуатации на honda CR-V 1994-2001 (в которой используется аналогичный ремень.), Ремень ГРМ меняется через 168000 км или через 7 лет эксплуатации. Но при эксплуатации в тяжелых климатических условиях (при температуре воздуха выше 32 или ниже 29 градусов Цельсия) ремень меняется через 96000 км.

Вывод: Ремень необходимо заменить через 100 — 120 тыс. Км. пробега или через 6 — 7 лет эксплуатации.

Мой опыт: Заменил ремень привода распредвала (ГРМ) через 113000 км и 8 лет эксплуатации автомобиля (3 года в России), при этом ремень был в хорошем состоянии, а натяжной ролик имел небольшой ход подшипника.В общем, если бы я знал, что ремень в таком хорошем состоянии, его бы заменили еще через 20 000 км.

Ниже представлены фотографии для хора. в качестве ремня ГРМ после пробега 113000 км и 8 лет эксплуатации (из них всего 3 года в России):

2. Что происходит при обрыве ремня ГРМ.

Ну все просто: в случае обрыва ремня ГРМ honda civic ferio на высоких оборотах, скорее всего, погнет клапан, а ремонт двигателя будет стоить очень дорого.Из-за столкновения головок клапанов с головками поршней происходит изгиб клапана или истирание. Вот несколько фотографий, которые показывают, что происходит с двигателем после обрыва ремня ГРМ.

Изогнутый клапан оборвался ремень ГРМ

После обрыва ремня ГРМ погнулся клапан

3. Инструмент для замены ремня ГРМ.

Для замены ремня необходим следующий инструмент:

1. Ключ «Супер» для удержания коленного шкива вала, который можно купить или сделать самостоятельно из рулевой тяги (длинной) для Жигулей и гайки на 50.Или можете использовать любые другие детали!

Внимание! Недавно обнаружил, что этот ключ можно найти на ebay (ebay) за 1200 рублей, искать нужно по следующим запросам:

Инструмент для снятия картера двигателя Honda / Acura Powerbuilt 50MM; Powerbuilt 648796 Шкив картера Honda; это выглядит так:

2. Головки на 10, 14, 17, 19.

3. Головка 19 (Головка 19 откручивает шкив коленного вала).

4. Длинной головкой на 17 откручиваем подушку двигателя, длинные винты там торчат.

Ниже фото на тему специального ключа для снятия коленного шкива вала:

Держатель шкива коленвала — оригинальный № 07MAB DY30100

Самодельный ключ для снятия ремня ГРМ с тяги (длинный) на Жигули

4. Расходники d15b двигателя ES1 кузов

1. Ремень ГРМ — 1 шт. Производитель Honda Motor Co. Артикул: 14400PLA004 (Цена 1400 рублей)

2.Ролик натяжной ГРМ — 1 шт. (Если ролик выйдет из строя, ремень порвется, так что лучше его тоже поменять.)

Данная статья не является полным фотоотчетом, но будет полезна тем, кто решит заменить ремень ГРМ на своих D-моторах, таких как — D14A4, D14Z1, D15B, D15Z6 и др. На данный момент стоимость Замена ремня ГРМ на Honda Civic стоит порядка 50-100 долларов в зависимости от сервиса. По регламенту замену ремня ГРМ необходимо менять вместе с натяжителем ремня ГРМ каждые 100000 км , обычно это оригинал или очень хорошая замена оригиналу.Также принято менять ГРМ сразу после покупки машины, об этом пишут в болезнях Хонда Цивик.

Зубья ремня ГРМ

Количество зубьев ремня ГРМ Honda зависит от высоты блока и диаметра ролика натяжителя ремня ГРМ. Для моторов небольшая ошибка прыгает на один зуб вперед или назад, тогда зажигание не будет правильно выставлено, обычно это плюс минус 9 градусов , в зависимости от направления ошибки зуба.Огромной ошибкой является нарушение количества зубьев — ошибка будет накапливаться с каждым оборотом, и наступит момент, когда клапаны и поршень встретятся.

• D14A2 (Anglocivic) — 106 зубьев 14400-P1J-E01
• D14A4 D14A3 — 103 зуба 14400-P2A-004
• D14Z1 D14Z2 — 103 зуба 14400-P2A-004
• D15Z6 — 103 т 14400-P2A-004
• D15Z7 D15B 3stg — 103 зуба 14400-P2A-004
• D15B 105 без VTEC — 103 зуба 06141-P2A-305
• D15B7, D15B2 — 106 зубьев 14400-PM3-004
• D16Z6 — 104 зуба 14400-P28-004
• D16Y8 — 104 зуба 14400-P2E-004

Думаю, с видео проблем не будет, в списке полезных запчастей для Honda Civic нужный код детали для каждого блока можно найти.

Какую фирму выбрать для ремня ГРМ и ролика натяжителя ремня

Honda. Естественно OEM Honda будет лучшим выбором. Но! Цены кусаются, пока внутри упаковки находится Хонда. Для шкива натяжителя OEM замена будет — Koyo, NSK. раньше GMB оценили, сейчас качество упало … По отзывам и действующим характеристикам используется ремень ГРМ — Unitta, Bando , Gates, Mitsuboshi.

Кратко о замене ремня ГРМ Хонда D14A3 и D15B

Нужно достать хороший ремень и шкив ГРМ, найти способ закрепить шкив коленвала, оторвать болт шкива коленвала, снять пластиковый корпус ГРМ и верхний кронштейн опоры двигателя.Не потеряйте шпонку коленвала. Правильно натяните ремень и соберите его в обратном порядке. Ну и на финише динамометрическим ключом затяните болт с нужным моментом — 182нм … Ну в качестве дополнения можно сразу заменить насос охлаждающей жидкости и например передний сальник коленвала, масло распредвала тюлень. В противном случае при замене этих деталей придется повторить процедуру замены ГРМ .

Как закрепить шкив коленвала

Самый надежный способ — использовать специальный инструмент для хронометража.Его номер 07MAB-PY30100 … Второй вариант сделать этот самодельный гаечный ключ из гайки 50мм и стержня арматуры … Возможен третий вариант, если в шкиве есть отверстия, то 10мм между ребром кузова и шкивом можно установить болт — например, старый болт ГБЦ. Четвертый вариант срабатывает не очень часто, но можно попробовать исправить коленвал, переключившись на 5-ю передачу МКПП и нажав на тормоз. Если фиксация удалась, длинной усиленной головкой рывком 19 против часовой стрелки — отрываем болт шкива коленвала.

Другие самодельные шпонки шкива коленвала мега

Ниже представлены наиболее популярные типы ключей AfterMarket или самодельных ключей для фиксации шкива коленчатого вала. Основа, как я уже сказал выше — гайка, у которой ширина по параллельным граням составляет 50 мм … На самом деле толщины 10 мм (толщина гайки) недостаточно. Поэтому нужно либо сделать ключ из двух гаек, поставленных друг на друга. Или сделайте небольшой изгиб.

Тонкости при замене ГРМ

Думаю, со сборкой и разборкой ГРМ проблем не будет, основное правило — закрепить шкив и не потерять ключ.Снимаем клапанную крышку ГБЦ, на 10 головок снимаем все болты, удерживающие обе части пластикового защитного кожуха ремня ГРМ. Устанавливаем шкив в ВМТ, ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. А как насчет «настройки»? Сначала очень осторожно установите шкив распределительного вала в ВМТ так, чтобы метка ВВЕРХ находилась на 12 часах, а боковые отметки — на 9 и 3 часа.

Шкив коленвала тоже нужно выставить в ВМТ, для этого найдите на шкиве 4 метки, первые 3 нужны для зажигания, а самый крайний как раз отвечает за ВМТ первого цилиндра.Вращайте очень осторожно, так как поршень может задеть клапаны.

Тонкости установки

Первый. После установки ГРМ можно только повернуть шкив против часовой стрелки, чтобы не допустить ослабления натяжения ролика. Ставим ремень — поворачиваем шкив против часовой стрелки. Ремень натягивается между тремя точками: двумя шкивами, установленными в ВМТ, и натяжным роликом. Ролик натягивает только правую сторону ремня, если оба шкива установлены в ВМТ, левая сторона ремня не будет растягиваться.Чтобы растянуть левую сторону поверните коленвал на 3-5 зубцов против часовой стрелки … Для натяжения правой стороны можно немного «приподнять» натяжной ролик и затянуть болт ролика до 45нм. После этого рекомендуется сделать несколько циклов вращения коленчатого вала. Затем проверьте в точке ВМТ «синхронность» отметок и натяжение «обеих сторон». Обязательно проверьте теги!

Узнай что-нибудь новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично).Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с двигателями ZC, D15B, D16A.

Надежный грант или ранее. Что лучше: Лада Приора или Лада Грант? Выбирайте между доступностью и практичностью. Грант против приоров: сравните внешний и внутренний

Большинство людей, желающих купить проверенный автомобиль, задаются вопросом о выборе между отечественным вариантом и иномаркой, а также предпочитают: новый экземпляр или уже находящийся в эксплуатации? Одних потенциальных покупателей интересуют новостные лидеры, другие склонны к «темным лошадкам», также многие автолюбители хотят понять, что лучше среди отечественных хитов — Lada Grant или Lada Priora.

Далее мы постараемся разобраться в этой непростой ситуации и дадим начинающим любителям автомобильных «работ» несколько советов из практики, чтобы понять, что лучше. Проведем сравнение, исходя из прочего и отзывов реальных владельцев Lada Grant или Lada Priora.

«Благодаря новому витку экономического кризиса многие новые импортные автомобили стали недоступны среднему российскому потребителю, и многие стали выбирать между Lada Grant и Lada Priora. Это обстоятельство заставляет многих констатировать взгляд в сторону отечественного производителя, а сравнение нескольких моделей сделано для того, чтобы понять, что лучше.

Наблюдается некоторый рост интереса к российским практическим моделям, например, к Lada Grant или Lada Priora, что неизбежно приводит к увеличению их спроса. Этот момент признал АвтоВАЗ, выполнив ряд существенных изменений (обновлений) в своем модельном ряду, а также выпустив несколько интересных и перспективных новых автомобилей, а отзывы владельцев моделей говорят о том, что модификации стали намного лучше.

Здесь без сомнения можно отметить самые популярные версии 2015 года: Lada Grant или Lada Priora.Далее внимательно представим на рассмотрение эти компактные и перспективные модели, сравним особенности ценовой политики и потребительские качества.

Конкретнее: какая из этих моделей более приемлема для приобретения, какая лучше?

Какие параметры учитывать при сравнении приоры и гранты?

В этом сравнении прослеживается некоторая неэтика, поскольку каждая из модификаций Lada Grant или Lada Priora прочно занимает свою потребительскую нишу.Но, «сжимая кулаки», выполнит это, потому что этим вопросом озабочена многомиллионная армия любителей автомобильных данных.

Priora на рыночном пространстве позиционируется как продолжение знаменитой «десятки», некоторое время обслуживающей «пенсионеров». Гранта Производитель адресовал роль совершенно новой модификации, способной полностью заменить морально устаревшую «классику» на рынке.

Итак, приступим к основной интриге, проведем сравнение и попробуем разобраться, что лучше.

Сравнение экстерьеров

Традиционно начинаем с внешнего вида. Смотрим на плеяды вариантов, которые предлагает дизайнерский магазин производителя. Приора сразу вызывает ассоциации с классическим седаном, что немного придает сходство его линий с предшественником. Форма корпуса больше подходит для определения «традиционная», нежели «современная».

Даже, несмотря на проведенный в 2014 году рестайлинг, кузов нельзя назвать революционно модифицированным.Конструкторы «Оккастеллили» разработали приору новые фары, бамперы и задние габариты. Внешний вид улучшился, но незначительно, хотя отзывы большинства новых владельцев положительные.

В салоне уже заметили где меняется вес. Какой толк только в материалах линии Soft-Look, благодаря которым салон приобрел более богатый вид. Но не остались прежние проблемы, среди которых осталась подушка водительского сиденья в размерах.
Разница в грантах — это больший запас места внутри салона.Только пластик приборной панели способен испортить картинку, не лучшего качества.

Про экстерьер надо смотреть отдельно. Он вполне современен и не обделен собственным стилем. Кузов автомобиля порадует стремительными линиями и элегантным знанием дела. Модель была непонятна от дешевой иномарки.

В этой дисциплине больше преимуществ было среди грантов, но не факт, что лучше, что эта модель.

Обратимся к сравнению пакетов и стоимости.

Отметим, что приор — единственная модель в отечественном производстве, выпускаемая в четырех вариантах кузова: седан, хэтчбек, универсал и особенно купе.

Для любителей универсалов приор является монополистом.

Гранта не имеет указанного типа кузова, но может порадовать своего покупателя седаном и лифтбеком. Спортивный вариант позиционирует особняк.

По оснащению доступны две версии «Приоры»: «Норма» и «Люкс». Отличием грантов, кроме двух обозначенных, является наличие «спартанской» вариации «Стандарт».

Интересно, недорого Варианты оснащения приоры имеют больший потенциал, чем гранты.Да и цена на них существенно выше.

Если коснуться «люксовой» версии, то она практически идентична обеим рассматриваемым здесь моделям.

Среди опций самые роскошные версии:

• электрический рулевой механизм;
• подушка передняя;
• подогрев передних кресел;
• инновационная мультимедийная система;
• Бортовой контроллер с широким функционалом.

И это только основные достоинства.

И снова «люкс» гранта примерно на 15% дешевле своего конкурента в аналогичном «украшении». Это достигается за счет уменьшения количества мелких деталей, используемых в процессе сборки кузова.

В этом и кроется секрет уровня шума, боковых двигателей и прочего назойливого характера кузовных и салонных «оркестров».
Грант Essential Plus поддерживает большую вариативность в плане найма, что позволяет вам стать лидером в доступности для различных социальных слоев.

Здесь не фиксируются конкретные цены на модель, а указываются только тенденции ценовой политики, потому что разные продавцы выставляют взаимно разные цены.

На данном этапе преференции снова дают грант. Однако это далеко не все сравнения, которые можно провести с Lada Grant или Lada Priora.

Сравнимы ли технические параметры?

Итак, наша задача понять, что ближе покупателям Lada Grant или Lada Priora? Аспекты этого вопроса есть во многих отзывах владельцев, которые не видят существенных различий между представленными здесь модификациями.Это неудивительно, ведь автомобили комплектуются одинаковыми моторами и практически идентичными агрегатами трансмиссии.

В модельном ряду обнаруживаются два агрегата: 98-сильный и вариант на 106 «лошадок». Гранта может похвастаться уже 4 модификациями двигателей: к двум указанным добавляются менее форсированные, 82 и 87-сильная версии.

Большое внимание уделяется «больным» узлам приоры — стойкам и усилителю электрического руля. Производитель заявляет, что в обновленной модификации эти недостатки устранены.

Существенной проблемой приоры является риск прогиба клапана при обрезании ремня ГРМ. В доработанном моторе «21127» этот недостаток также нивелировать не удалось. Похоже, эту проблему не удастся «спрятать» и в будущем, поскольку эта модель последний год «стоит» на конвейере, пополняя упорные слухи.

За трехлетний период работы гранта не было выявлено существенных недостатков. Исключение составляет подшипник генератора, склонный к частой утилизации.

Выбирая между двумя конкурентами, Lada Granta или Lada Priora не следует забывать о тех аспектах, которые мы дали. Наши симпатии к традиционным традициям переходят на гранты.

О чем думают хозяева?

Отдельно хочется задержаться на отзывах владельцев, направленных на сравнение грантов и приоров. Такие баталии часто разгорались на сетевых форумах.

Большинство «диванных» критиков отдают предпочтение гранте, хотя сразу «откатываются», принеся ей новинку.По техническим аспектам автомобили практически идентичны, а по экстерьеру пальму первенства заслуженно «на капоте» уступает.

Но есть еще каста третьих лиц, которые приобретение модели ВАЗ сравнивают с розыгрышем лотереи, то есть если повезло, и хорошая машина попалась, то наслаждайтесь эксплуатацией. Когда Фортуна отвернулся, никакие модификации не могут исправить ситуацию. Просто невозможно понять, что выбрать Lada Granta или Lada Priora?

А если коснуться спортивных модификаций?

Настойчиво проводится сравнительный анализ двух «экспериментальных» моделей.Их спортивные вариации невозможно не обойти. Если «Приора» — продолжение классической школы, то спортивная модель «Гранта» — претендент на статус автомобиля с индивидуальной внешностью.

Это вторжение в эти аспекты:

• новый дизайн подвески;
• регулируемый развал колес;
• доработанная трансмиссия;
• агрессивный и бескомпромиссный обвес.

Основываясь на множестве тестов, можно утверждать, что спортивная модификация гранта куда больше заслуга конкурента, чего нельзя сказать о «гражданских» версиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Наш анализ выявил победителя единоборств именно грант. Этот автомобиль, благодаря новизне внешнего дизайна, более предпочтителен для покупки больший набор версий с точки зрения оснащения.

Что выбрать Ладу Гранту или Ладу Приору — решает конкретный будущий хозяин.

Сегодня Lada Mark пользуются большой популярностью у автолюбителей. Это вызвано относительно невысокой стоимостью, а также доступностью всех комплектующих.Это «гранта» или «приор» первое место в списке автомобилей, выпускаемых заводом Lada.

Если кто-то хочет купить автомобиль Lada, но не может сделать окончательный выбор между двумя моделями, необходимо учитывать как можно больше индивидуальных характеристик каждого автомобиля.

Внимание! Процесс выбора может быть существенно усложнен наличием качественных характеристик, общих для двух рассматриваемых моделей.

Комплектация и цены

В первую очередь необходимо учесть стоимость рассматриваемых моделей.Самая дешевая комплектация «Приоры» по стоимости сопоставима с люксовой моделью «Гранта». При такой же цене в «Гранту» будут установлены подушки безопасности, электроусилитель руля, а также кондиционер. В «Приору» за ту же стоимость эти устройства не войдут.

Если рассматривать две модели по отдельности, можно сделать вывод, что «приор» — очень эргономичная модель, которая с достаточной уверенностью может получить максимальную оценку по общепринятой пятибалльной шкале.Стоит отметить, что такая модель, как Приора, пользуется большой популярностью у представителей отечественной молодежи.

К отрицательным качествам можно отнести относительно небольшой эксплуатационный ресурс стоек, из-за плохого состояния внутренних дорог. В целом такая модель качественная и востребована автолюбителями. Модель Лада «Приора» присутствует на отечественном рынке в двух комплектациях:

.

• Люкс — ГУР, Корректор системы освещения, Кондиционер, 4 оконных конструкции, ЦЗ, Бортовой компьютер, EBD, Парктроник, ABC, Подушка безопасности на месте пассажира, противотуманки, литые диски;
• Норма — бортовой компьютер, ЦЗ, корректор фар, передние стеклоподъемники, ГУР и др.

Лада «Гранта» оснащена относительно тихим двигателем. Низкий уровень шума в салоне обеспечивается достаточно качественной шумоизоляцией. Лада «Грант» комплектуется тремя разновидностями моторов:

• 80 л .;
• 90 литров с;
• 98 л с.

Салон модели «Гранта» оформлен в современном европейском стиле, а также отличается значительной степенью комфортности и высокой шумозащищенностью. Данная модель появилась на отечественном рынке в 2011 году, в 2012 году было доступно три конфигурации: «Норма», «Стандарт», «Люкс».Багажник «Гранты» вмещает около 500 литров. Среди имеющихся недостатков такой модели следует отметить создание трески после первых нескольких тысяч км пробега. Если рассматривать уровень безопасности, то наибольшую степень соответствия европейскому стандарту качества имеет именно Lada «Гранта». Однако могут возникнуть определенные трудности с входом во вращение при превышении скорости около 60 км / ч. Несмотря на имеющиеся недостатки, разработанную модель автомобиля можно охарактеризовать как достаточно удачную.

Сравнение визуальных характеристик

Многих интересует вопрос: что лучше: приор или грант? На первом этапе выбора подходящего рассматривается экстерьер и интерьер автомобиля. Естественно, Lada намного хуже в плане рассмотрения визуальных характеристик, если сравнивать эту марку с дорогими зарубежными автомобилями. Однако, рассматривая каждую машину в отдельности, можно сделать вывод, что внешний вид «Гранты» можно назвать достаточно привлекательным.Современный дизайнерский дизайн существенно отличает модель от «Приоры». Стоит отметить, что цена базовой комплектации автомобиля Гранта значительно ниже по сравнению с «Приорой». Поэтому речь может идти о внешнем эстетическом превосходстве «грантов».

Внимание! Относительно использованные материалы, а также эргономические свойства сидений, огромное преимущество по-прежнему на стороне «Приоры».

Технический анализ

Что выбрать? Лада Лада «Гранта» или «Приора»? Огромную роль в процессе выбора автомобиля играет расход бензина и другие эксплуатационные характеристики мотора.Производитель укомплектовал две модели практически с одинаковыми двигателями. Все возможные отличия могут зависеть исключительно от выбранной конфигурации. «Гранта» имеет преимущество перед «Приорой» в вопросе выбора коробки передач. Сегодня конструкторы внедрили в комплект поставки совершенно новое устройство MCPP, многократно превосходящее предыдущее. Процедура переключения передач практически не доставляет неудобств, вибрации вообще не наблюдается. Если технические характеристики в машинах схожи, расход бензина в моделях «Гранта» и «Приора» не будет отличаться.

Машинка Лада «Гранта» понравится автомобилистам, желающим использовать автоматическую коробку передач. Объясняется это тем, что нет АКПП. Подвеска достаточно качественная и абсолютно надежная на обеих моделях. При этом следует учитывать, что «приора» завоевала популярность на отечественном рынке гораздо раньше «грантов». Поэтому доработана и доработана подвеска «грантов».

Что можно подытожить

Сопоставив все качественные характеристики, можно сделать вывод, что Лада «Грант» — автомобиль намного более качественный.Также следует учитывать, что автомобиль выпускался позже, примерно на 4 года. Если рассматривать цену, то «гранта» намного доступнее «приоры», поскольку при сборке применяется гораздо меньшее количество комплектующих и различных систем. В результате все возможные проблемы, возникающие в процессе эксплуатации такой модели, уже всем ясно понятны.

Приобретая «Приору», автовладелец не будет ждать неприятных сюрпризов. Если рассматривать функциональные особенности «гранты», невозможно быть полностью уверенным в поведении автомобиля в нестандартных ситуациях.Если рассматривать габариты, то можно отметить, что «гранта» имеет гораздо более широкий корпус, чем «приор».

Как бы то ни было, решение о том, какую из этих двух моделей выбрать, должен принимать только покупатель. Водители всегда подбирают модель машины конкретно под себя и свои вкусовые предпочтения, а также стиль вождения. По мнению отдельных специалистов, существенной разницы между моделями нет. Это автомобили примерно одного уровня. Поэтому, если вы желаете приобрести новую машину, естественно, лучше обратить внимание на конкретный автомобиль Lada Grant, который спустя четыре года выпускала «Приоры».

Естественно, каждому хотелось бы получить гораздо больше полезной информации о характеристиках этих двух моделей техники. Поэтому всем желающим предлагается просмотреть видео ниже:

Каждый автомобилист хоть раз сталкивался с проблемой выбора технического средства. Причины разные: цены, модификации, личные пожелания, состояние, пробег и так далее.

Гранта вне зависимости от модификации изначально наделена стильной формой.Добавлены ДХО, улучшено освещение, форма бамперов, оптика. Выбор в пользу Жигулей.

Интерьер

Внутри салона ситуация выглядит кардинально. После рестайлинга в 2014 году в ВАЗ-2170 модернизировали салон, улучшили качество материалов отделки, т.н. «Soft-Look».

ВАЗ-2190 довольно блекнет на общем фоне с предшественником. Так же оформлен приборная панель, торпеда, центральный канал. Возможно, компенсация в виде просторного салона покрывает предыдущий недостаток.

Цена и качество

В сравнении лучше лифтбек с приором или грантой, однозначно побеждает «новинка». Базовая комплектация Приоры по цене равна стоимости гранты в топовой комплектации. Объясняется такой парадокс ценовой политики достаточно просто — минимальное количество мелких компонентов, которые заменяются большими. Таким образом удалось снизить уровень шума, стоимость машины.

Комплектация

У предшественника ВАЗ-2190 всего две комплектации: «норма», «люкс».Grand Добавлен еще один: «Стандарт» — самая бюджетная комплектация. Но выглядит намного лучше приоры. Последующие две модификации ВАЗ-2190 мало чем отличаются друг от друга.

Доступные опции:
Фронтальная подушка безопасности;
Электроусилитель руля;
бортовой компьютер и мультимедийная система;
Подогрев передних сидений.

Технические характеристики

Критерии, волнующие большинство автолюбителей, покупателей марки. Итак, начнем с оптики. Мнения специалистов делятся на два противоположных лагеря:

• ВАЗ-2170: Качество дальнего света;
• Лада — 2190: качество ближнего света.

Победа приоры подкреплена автономностью каждой из баз в оптике, что снижает стоимость постройки и стоимость в целом.

Высота потери дороги

Багажник.

Приора хэтчбек или Гранта Лифтбек: Неоспоримое преимущество Лады Гранта в объеме багажного отделения. Это 525 литров (700л. В сложенном виде). Пока приоры всего 440 л.

Подвеска

Повышенная прочность рулевой рейки увеличивает коэффициент управляемости приоры.Она становится послушной в поворотах, маневрах. Соотношение коэффициентов: 3,1 против 4,1 соответственно.

Гранта напротив, накат, идеальный для умеренного стиля вождения. Уже на скорости выше 120 км / ч. Рвутся второстепенные автомобили, снижается эффективность управления. Речь идет о стоковом оборудовании, в «спортивных» характеристиках другие.

Двигатель

Особых различий в силовых установках между грантовой и предыдущей нет, так как они сделаны по идентичной технологии.В комплектации «Спорт» ВАЗ-2190 на 16 клапанов быстрее, больше предшественника.
Модельный ряд двигателей: 82/87 / 98/106 Л.С., последние два с дополнительной шумоизоляцией. Расход топлива в городском цикле на уровне 9 — 10 литров, что в пределах допустимой нормы для такого класса автомобилей.

Трансмиссия

Несмотря на идентичность конструкции КПП ВАЗ-2170 и ВАЗ-2190, по характеристикам последняя превосходит. Модернизированный, доработанный вариант ВАЗ-2108 четко и легко включает передачи.По сути, гранта оснащена как МКПП, так и автоматической коробкой передач. В приоре только вариант с механикой.

Цены

На первичном первичном рынке на 60 — 80 тысяч рублей дороже базовой комплектации Lada Grant. Разница в стоимости приоры с пробегом от гранты в пределах 50 — 55 тысяч рублей.

Приора хэтчбек или гранта Лифтбек Что лучше: однозначного ответа нет, в каждом случае индивидуально.

Большое влияет на качество сборки.

Для водителей с высоким ростом — Granta — идеальный вариант, так как в ней предусмотрено больше места, в том числе на заднем ряду сидений. Приора по-прежнему привлекает мощностью мотора, длительным сроком эксплуатации, недостатками меньше.

Возможно, на улучшение Granta тоже потребуется время, и через несколько лет она станет фаворитом.

Выбери лучший вариант

автомобилей Lada сегодня очень популярны среди наших соотечественников. Это связано с относительно невысокой стоимостью машин, доступностью автозапчастей и комплектующих.На пике продаж две модели: приор и гранта. Если вы однозначно решили приобрести Lada, выбрать между этими двумя моделями будет довольно сложно.

Выбор осложняется тем, что гранты и приоры имеют много общего, хотя и находятся в разных ценовых категориях. Задуматься над вопросом, что лучше, следует после тщательного изучения характеристик обеих моделей. Поэтому представляем вам сравнительный анализ, который поможет определиться с выбором: стипендия или ее старший приор.

Характеристики Лада Приора

Эта машина знакома большому количеству автолюбителей под индексом 2170. Впервые модель появилась на рынке 5 лет назад, поэтому она достаточно известна и уже успела купить поклонникам. Приора собиралась на базе ВАЗ 110 и по бокам очень напоминала «десятку». Специалисты производителя утверждают, что в сборке этой модели более 1000 модифицированных запчастей.

Все знакомые приоры

Капот, багажник, крылья и оптика Приоры довольно зрелищные, особенно если учесть год ее выпуска.Все выглядит гармонично и современно. Шины 185-65-Р14 отлично подходят для спокойной и комфортной езды. Салон Приоры создавался для АвтоВАЗа в Италии, он удобен и продуман практически до мелочей. Облицовка двери имеет огромное количество деталей, однако через некоторое время может появиться характерный для отечественных автомобилей скрип двери.

Объем двигателя — 1,6 л, мощность — 98 л. с участием. Благодаря таким характеристикам скорость 100 км / час достигается за 11,5 секунды. На данный момент доступны 2 конфигурации модели: «Норма» и «Люкс».В «Норме»: ГУР, ЦЗ, ЭБУ, корректор фар, стеклоподъемники и др. В «Костюме», прочие кондиционеры, ABC, EBD, Airbag. Эти 2 конфигурации отличаются и внешним видом: в «Люксе» есть парктроник, противотуманки и литые диски.

Можно сделать вывод, что Лада Приора — эргономичный автомобиль, достойный внимания. В нем есть все, что можно понравиться опытному автолюбителю. Отзывы о модели скорее положительные, чем отрицательные.

Характеристики автомобилей

Заранее хочу сказать, что сравнение этих двух автомобилей будет не совсем корректным: они были выпущены с разницей в целых 4 года.

Модель гранта 2014 года гармонично продолжает классическую линейку. Многие аналитики считают, что конструкция машины заметно приближена к европейским автомобильным стандартам. Хотя гранта на основе калины и выполняется, она существенно отличается. Новые детали, которых в машине более 2000, изготовлены из легированной стали.

Гранта комплектуется 3-мя типами двигателя: на 80, 90 и 98 л. с участием. Разгон до 100 километров осуществляется за 12 секунд. Этот показатель немного больше, чем у приоры, однако плюсом является тихая работа мотора, отчасти обеспечивающая отличную шумоизоляцию.

Интерьер полностью европейский, комфорт и тишина — несомненный плюс. Совсем недавно появилась информация, что АвтоВАЗ планирует оснастить грантом ACP, и это свидетельствует о серьезном подходе к автомобилю. На приоре АКПП не собирают, так как модель не подготовлена ​​к подобным доработкам. Lada Grant представлена ​​в трех вариантах: «Норма», «Стандарт» и «Люкс».

Все вышеперечисленные характеристики показали, что Гранта на фоне собратьев приоры выглядит намного свежее и мощнее, и не забываем учитывать разницу в годах выпуска.Стоимость машин очень существенно отличается: цена на приору начинается с 330 тыс. Руб., На Лада гранты — от 259 тыс. Руб. Возникает вопрос: почему такое несоответствие? Ответ очевиден: в гранте значительно уменьшилось количество деталей. Что лучше, грант, который еще «зеленый», или ранее уже успел доказать свою надежность? Все проблемы приоры и способы их решения давно известны, говорить о такой гранте пока рано.

Правильно все будут сравнивать эти две модели через несколько лет, когда грант покажет, насколько она надежна.Хотя, как заявляют производители, обе машины отличаются простотой обслуживания и эксплуатации. Выбирайте, старшего или младшего, только вы. На данный момент грант выглядит современно, а для многих значит лучше.

Вы решили купить отечественную машину, потому что она привлекает ценой. Правда гранта дешевле суеты примерно на 30 тысяч рублей. Но все равно сомневаюсь, какая модель лучше: гранта, калина или приора. Эти машины относятся к разным классам, у них есть свои достоинства и недостатки.Постараемся разобраться, какая жигуля лучше.

Сравнить внешний вид

Обе модели доступны в кузове хэтчбек. Обе модели имеют идентичные боковые двери. Лада Калина внешне кажется чуть меньше. Lada Priory Body несколько длиннее, потому что кажется больше. Если вам нужна более современная модель, то вам стоит присмотреться к Lade Kalina. Лучше проработан дизайнерами.

Знаете ли вы? Первым отечественным автомобилем, получившим подушку безопасности, стала Лада Приора.

Вид спереди у гранты поинтереснее чем у приоры. Да и вид сзади у приоры симпатичнее, чем у гранты.

Салон

Разберемся, что лучше — гранта или калина — по комфорту салона. Салон Калины на 5,5 см выше и шире 3,6 см. В обоих магазинах довольно тихо. Минус Гранты Лады в том, что после пробега в пару тысяч километров машина начинает «трескаться». Шумоизоляция на Калине лучше, чем на гранте.

Панель приборов на гранте не издает посторонние звуки, а на Калине со стороны панели может быть какой-то шум и дребезжание. В салоне гранты нет места для пепельницы. В Lade Grant есть датчик температуры мотора, а от калины такого датчика нет. В салоне Гранты стоит коробка-автомат, на приоре — 5-ступенчатая МКПП. Салон Салон Лады Гранты не достаточно комфортный. Они дешевые, прочные. А еще у Калины анатомические сиденья, что создает удобство для водителя и пассажиров.

Примечание! Преимущество анатомических сидений в том, что они повторяют форму тела сидящего и тем самым создают комфорт в поездке.

Изучаем комплектацию авто и решаем, что лучше: приора, калина или гранта. На Калине короткая рулевая рейка, электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, воздушный фильтр, атермальные стекла. На гранте есть противотуманки, есть электро и обогрев наружных зеркал, электростеклоподъемники передних и задних дверей.В салоне приоры пластик на ощупь приятнее, чем среди гранты. Внешний вид салона гранта лучше чем приоры или калины.

Вместимость багажника

Есть три типа кузова: седан, хэтчбек и универсал. Самым практичным оказался универсал.

Примечание! Кузов универсал позволяет не только расширить пространство для перевозки грузов, но также может трансформироваться в спальное место для ночного авто в вагоне.

Калина vs.Гранта уступает по вместимости багажника. Большой багажник на гранте (около 480 литров) появился из-за увеличения длины кузова. Однако этот багажник громко закрывается. Вместимость багажника калины около 360 литров. А если сложить спинки задних сидений, объем увеличится до 700 литров. Погрузочная высота у Lade Priory меньше, а борт в 2 раза ниже, чем у Kalina.

Знаете ли вы? Lada Kalina выпускается с 2004 года. Сначала автомобили были седанами, а через 2 года начали сходить с конвейера в кузове хэтчбек.

Подвеска и ходовая

Подумайте, что лучше по подвеске и ходовой части. На всех моделях стоит улучшенная подвеска. Зато подвеска Гранта более энергоемкая, на ямах ведет себя лучше. На угхабе гранта ведет себя лучше, чем приора или калина. Гранта в руле не чувствуется и дребезжания рулевой рейки нет, а у калины такой дефект. Лада переднеприводные. Lada Grant более управляема, так как у нее короткая рулевая рейка (расстояние между упорами 3.1 ход). На приоре от остановки до остановки 4,1 витка.

Тормоза на гранте лучше за счет того, что они вентилируемые и оснащены БАС. Последними местами автомобилей Lada считаются стойки стабилизаторов и амортизаторов.

Двигатель и трансмиссия

Если говорить о том, какая машина лучше, гранта или калина, по мотору, следует отметить, что двигатели немного другие. Хотя на гранте стоит двигатель «Калиновский» с таким же количеством клапанов (в старых моделях 8 клапанов, в новых — 16) и объемом 1 шт.6 литров, но мощность двигателя у гранты выше (110 лошадей), чем у приоры (90 лошадей) и калины (82 лошади). Это преимущество объясняется тем, что на гранте установлена ​​коромысло-поршневая группа облегченного типа. Это позволяет увеличить мощность, снизить уровень шума и вибрации, снизить расход потребляемого бензина. Все модели Lada потребляют 95 бензин. Педаль газа на гранте лучше, работает мягче и информативнее, т.к. электронная.

На 16-клапанных моторах объемом 1.4 литра и 1,6 литра клапана при обрыве ремня ГРМ (это особенность двигателей от Lada Priory).

Автоподача работает без постороннего шума. На Калине звук работающего мотора напоминает работу дизеля (появляется характерный пузырек). На Калине лучше материал пластиковых корпусов. У Лады Грант есть избиратель газа.

При обрыве ремня ГРМ на 8-клапанном моторе клапаны с поршнями не встречаются. Это позволяет сэкономить клапаны (не приводить в движение) при закрытом ремне ГРМ.

Для интенсивного охлаждения поршней на гранте, масляные форсунки стоят. На коленном валу гранты установлены выносные шайбы. В системе зажигания гранты не используются катушки. Ресурс двигателя гранты примерно 200 тыс. Км, Калины около 250 тыс. Км.

Важно! Для продления ресурса двигателя рекомендуется менять масло каждые 15000 км, а ремень ГРМ — каждые 50-60 тыс. Км.

Безопасность

Разберемся, что лучше выбрать — Гранту Калину или приору — по безопасности. На Lade Grant одна подушка безопасности, а на Калине ее нет.

Журнал Авторевиа провел испытания машин на предмет безопасности. На тестовой модели грантами были не преднатяжители и ограничители переднего ремня, но это не помешало машине заработать 8,4 балла при прохождении краш-теста по методу EUROnCAP.

Знаете ли вы? По результатам краш-теста из гранты вышел только Hyundai Solaris (8.