Выжимной подшипник сцепления калина: Выжимной подшипник сцепления Лада Калина

при выжиме сцепления шум пропадает

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Макар.
Суть вопроса: беда — шум в сцеплении, что делать?


При запуске автомобиля на холодную заметен шум. По мере прогрева шум пропадает. Но если сразу выжать педаль сцепления то шум пропадает. Что это? Боюсь что могу встать на дороге. Мне сказали что это выжимной.

Особенно это заметно на холодном двигателе.


The following two tabs change content below.

Я главный редактор сайта. В нашей редакции: Хёндай Акцент, Хёндай Солярис, Хёндай Санта ФЕ (турбо-дизель 2015 года). У меня сейчас Лада Калина ЛЮКС (98 лошадей). Фанат автомобилей, владел и лево и праворульными авто. Роботы, вариаторы, механика. Не было только DSG. Но скоро будет.

Проблема актуальна не только для Калин, но и для десятого семейства, Приор, Грант.

Причины шума в коробке передач

  1. Самая главная – выжимной подшипник.

    Убитый выжимной подшипник со следами ржавчины и без следов смазки.

  2. Иногда гудит подшипник на первичном валу КПП.

    Подшипник первичного вала КПП можно заменить только после демонтажа самой коробки.

  3. Непосредственно коробка гудит при недостаточном уровне масла или низком его качестве. Тут подробно о том, когда менять масло в МКПП.

    Чтобы избежать лишних проблем, стоит завести привычку пару раз в год проверять уровень масла в КПП. Обратите внимание при осмотре щупа, на его целостность. Беда в том, что при включении второй передачи, неправильно вставленный щуп (криво вставлен), может тереться.

  4. Разрушение вилки сцепления.

    Типичная поломка вилки сцепления в месте присоединения рычага к валу.

  5. Попадание посторонних предметов.

Выжимной подшипник обычно меняется вместе с диском и корзиной сцепления.

Ресурс зависит от изначального качества детали и особенностей эксплуатации автомобиля. Если приходится часто ездить по пробкам, то вероятность выхода из строя подшипника велика.

С гудящим выжимным можно ездить довольно долго, однако в итоге подшипник всё равно рассыпется или заклинит.

Гул появляется по причине того, что подшипник вращается при запущенном моторе. Но на него не воздействуют никакие усилия. Поэтому даже незначительный люфт может стать причиной появления постороннего звука. Смазать подшипник не получится – он закрытого типа и доступ к нему проблематичен. Поможет лишь полная замена.

При выжиме сцепления на подшипник действует нагрузка, следовательно, уменьшается люфт. По этой причине звук может исчезать.

  • Но это можно наблюдать лишь на ранних этапах разрушения детали. Впоследствии появляется металлический хруст. Нередко подшипник разваливается на несколько частей.

    Всё, что осталось от выжимного. Кстати, этими осколками может здорово побить корзину сцепления.

  • Иногда разрушается или деформируется вилка или в механизм попадают посторонние предметы. И даже если кажется на первый взгляд, что небольшой кусочек металла не повредил внутри ничего, стоит заменить полностью механизм сцепления.

Замена выжимного подшипника

Для замены выжимного подшипника, как минимум, придется запастись терпением и загнать машину на смотровую яму.

Чтобы провести замену выжимного подшипника, потребуется снять коробку передач.

Работа сложная – необходимо отсоединять кулису, демонтировать привод сцепления, стартер, крепление к кузову.

Отсоединяются приводы по очереди, при помощи любой направляющей фиксируется механизм дифференциала. После этого выкручиваются крепления КПП к блоку двигателя и осуществляется снятие коробки.

Прочее

Гудение по причине поломки подшипника на первичном валу устранить можно

лишь после снятия коробки и замены элемента. Потребуется регулировка. Но на практике посторонний звук по этой причине появляется редко, чаще виной выжимной. Также гул может наблюдаться из КПП из-за низкого уровня или качества масла. В этом случае его нужно либо долить, либо заменить.

 

Проверка сцепления Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

Сцепление во включенном состоянии (при отпущенной педали) не должно «пробуксовывать» и без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии, а при нажатой педали сцепления полностью отключать трансмиссию от двигателя. Включение сцепления должно быть плавным — без рывков.

Для выполнения работы потребуется линейка или рулетка.

Последовательность выполнения

1. Проверяем рабочий ход педали сцепления и при необходимости регулируем его.

2. При неработающем двигателе нажимаем педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов.

3. Линейкой или рулеткой измеряем расстояние от пола до наружной поверхности педали сцепления.

4. Нажимаем педаль до упора в пол и повторяем измерения.

Если полный ход педали превышает 146 мм, отрегулируйте привод выключения сцепления (см. ниже «Привод выключения сцепления — регулировка»).

5. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, скорее всего, изношен выжимной подшипник сцепления. Отсоединив трос от вилки привода выключения сцепления (см. ниже, «Трос сцепления — замена») и немного повернув вилку по часовой стрелке, отводим выжимной подшипник от диафрагменной пружины. Если выжимной подшипник неисправен, звук исчезнет.

6. При работающем двигателе нажимаем педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть легким, без треска и хруста. Если при включении передач слышен треск, а выключение затруднено, сцепление выключается не полностью.

7. При работающем двигателе и включенной первой передаче, постепенно отпуская педаль сцепления, проверяем плавность включения сцепления, отсутствие в момент трогания рывков или посторонних звуков.

8. В движении на третьей или четвертой передачах резко нажимаем на педаль «газа». Если обороты коленчатого вала возрастают быстро, а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление «пробуксовывает». Также об этом свидетельствует появление в салоне запаха гари, издаваемого сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска.

Если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не выявлены — сцепление находится в технически исправном состоянии.


Выжимной подшипник сцепления, устройство, неисправности

Сцепление считается наиболее важным механизмом в машинах с ручной КПП, а выжимной подшипник — одной из важных его деталей. Как работает этот узел? Какие возможны неисправности, и чем они себя проявляют? Что стоит знать об алгоритме замены неисправного подшипника? Рассмотрим эти моменты подробнее.

Выжимной подшипник простой и гидравлический

Выжимной подшипник сцепления бывает двух видов с механическим и гидравлическим действием. Ели на первый усилие передается с помощью тяг, тросиков, то на второй при помощи гидравлики, особенность которой оказание помощи при нажатии на педаль сцепления. Задача сцепления заключается в плавном разделении движка и трансмиссии в момент переключения передач в требуемую позицию.

Устройство и назначение выжимного подшипника

Попробуем объяснить попроще, как это все работает. Выжимной подшипник устроен довольно просто, он состоит из муфты и подшипника на которую он запрессован (на фото ниже).  Находится он на фланце первичного вала коробки передач, по которому он и перемещается, разумеется в зависимости от нажатия педали сцепления.

Работа его довольно проста и заключается в следующем, вы выжимаете педаль сцепления, после чего за счет тяг или тросика (Ваз 2108 и последующих моделей) или гидравлики (Ваз 2101—2107) усилие передается на вилку сцепления, которая в свою очередь перемещает выжимной подшипник по фланцу первичного вала, он в свою очередь давит на лепестки корзины сцепления после чего происходит разъединение дисков и сцепление выключается, в этот момент происходит переключение передач.

Если вы отпускаете педаль, то выжимной подшипник возвращается в исходное положение, как и лепестки диафрагменной пружины, то есть давление у же на них подшипником не происходит и диски, ведомый, нажимной и маховик соединяются и происходит включение сцепления. Вот в принципе и вся работа выжимного подшипника.

На фото муфта с подшипником

Достаточно нажать на педаль сцепления, чтобы запустить механизм. Более того, при длительном удерживании педали в сработанном состоянии подшипник испытывает повышенную нагрузку. Итог — возрастает скорость износа детали, а в последующем ломается и основной узел.

Итак, для чего нужен выжимной подшипник сцепления? В первую очередь для объединения и отделения сцепления при срабатывании педали, то есть для обеспечения работоспособности механизма.

Как распознать поломку выжимного подшипника?

Как и другие запчасти автомобиля, рассматриваемый узел не вечен и подвержен естественному износу. Выжимной подшипник работает при нажатии на педаль, поэтому от частоты срабатываний зависит и срок службы устройства.

Кроме того, выжимной подшипник быстрее ломается у автовладельцев, которые не убирают ногу с педали сцепления. Распознать поломку можно по многим признакам, игнорирование которых может стать причиной выхода из строя механизма.

Неисправности выжимного подшипника сцепления можно распознать по следующим симптомам:

  • Появление посторонних звуков.
  • При нажатии на педаль, шум, свист.
  • Сложности с включением передач.

Игнорировать поломку не рекомендуется, ведь результатом может стать отказ сцепления и невозможность эксплуатировать машину. Проблемы с выжимным подшипником, как правило, связаны с его износом.

Здесь ключевое значение имеют:

  • Условия эксплуатации (попадание грязи, воды или прочих посторонних предметов).
  • Уровень механической нагрузки.
  • Температурные условия и вибрации.

Характерный признак поломки выжимного подшипника «предсмертный» визг, сигнализирующий о необходимости его замены, если этого не сделать подшипник может развалиться или заклинить.

Как добраться до СТО если подшипник заклинил?

В случае поломки подшипника движение можно продолжить несколькими способами это конечно же с помощью буксира и без сцепления то есть не выжимая педали.

Чтобы доехать до СТО самостоятельно, сделайте следующее:

  • Включайте первую скорость.
  • Пускайте стартер.
  • После начала движения сбрасывайте газ и переводите рычаг КПП в позицию 2-й скорости.
  • Разгоняйтесь и переключайтесь на 3-ю скорость. При этом ловите момент, когда скорости двигателя и вала будут примерно на одном уровне.

Помните, что применение такого способа не рекомендуется из-за риска «угробить» корзину сцепления и возможно даже КПП. Как только удалось добраться до СТО, попросите поменять подшипник и если необходимо, то стоит заодно, поменять сцепление. Если лишних денег нет, работу по установке новой детали можно сделать и самому. Краткий алгоритм действий приведен ниже.

Самостоятельная замена

В принципе поменять подшипник можно и самому если вы обладаете хоть каким то опытом и у вас есть инструменты, место в гараже, яма, эстакада.

Демонтаж выжимного подшипника производится так:

  • Отворачиваете все болты которые соединяют КПП и двигатель.
  • Снимайте коробку передач
  • Отсоединяете подшипник с зацепления с вилкой.
  • Демонтируйте подшипник.
  • Меняете на новый.
  • Устанавливаете все в обратном порядке.

Обратите внимание! Новый выжимной подшипник не должен подклинивать, греметь, хрустеть и быть смазанным.

Заводской ресурс выжимного подшипника составляет в среднем 130-150 тысяч километров. На практике этот параметр ниже из-за ряда негативных факторов — движения по плохим дорогам, нехватки опыта у водителей или низкого качества применяемых деталей. Как следствие, узел служит в два раза меньше и требует замены уже через 70 тысяч километров.

Видео по замене подшипника и вилки.

При этом для проведения таких работ не обязательно обращаться на СТО. Главное — своевременно диагностировать проблему и следовать рекомендациям производителя при замене. Кроме того, ставьте только оригинальные детали, которые отличаются максимальным ресурсом. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Диск сцепления и выжимной подшипник на калину цена

Какое сцепление на Калине с завода? На ВАЗи могут устанавливаться два вида сцепления: мм. Стоит отметить, что сцепление Валео и Люк более мягкие, чем остальные. Можно ли на Калину установить сцепление от ВАЗ ?

Муфта сцепления (подшипник выжимной) ВАЗ – Гранта в сборе

Сцепление надо ставить в соответствии с маховиком, тип маховика определяете по шпилькам стартера. Две шпильки — сцепление,три шпильки — сцепление В случае если маховикто можно ставить сцепление от ВАЗили родное Калиновское А какой комплект сцепления для Калины Вы считаете лучшим? Хочу сообщить Вам что всё это брехня. У меня калина стартер крепится на двух шпильках вот я и по Вашему рассказу купил сцепу приехал в сервис, разобрали а оно не подходит, купил восьмерешное подошло.

Вот такие дела. Вообще на калине 3 вида сцепления. Такчто надо смотреть на месте в сервисе, если конечно меняете первый раз и не знаете какое у вас сцепление. А теперь знаю что у меня восмерошное хоть и стартер с двумя шмотками. Удачи. Присоединяюсь к сказанному выше. Калина — г. Перед заменой взял ВИС ,менял сам,подошло. К стати ВИС значительно мягче. На маховике 3 шпильки, диаметр диска мм.

ВИДЕО: калина замена сцепления не снимая коробки

Купил комплект 8го сцепления в сервисе говорят что мол не подходит!??? Подскажите что делать? Калина 16кл. Заводское сцепление стояло Luk. Отходило тыс.

Диск и корзина сцепления, подшипник выжимной ВАЗ

Стали менять купили Valio прошло 2тыс. У Valio фракционных пружинок было 6 больших, а у Luk 4 больших и 2 маленьких. Купили опять Luk поставили просто супер.

Сын в июле поменял сцепление в сборе не знаю какой, на кокой вот неделю назад снова машина стала, до этого пробовал регулировать в сервисе, сказали -для регулировки запаса нет на тросу, установил криворукий мастер, не может сцепление за 8 ткм полететь. В чем может быть причина? На других ВАЗах раньше я таких проблем не встречал. Может быть это произошло в связи с манерой езды вашего сына бывало люди за 2 тыс км палили новое сцепление Калина универсал г. Пробег тысячи. Сцепление родное. Не знаю.

Задумываюсь о замене. Калина года, Думаю менять. Прочел комментарии, заранее покупать не. Лучше после демонтажа старого куплю. Калина шум выжимного на холостых при — t плохое переключение с буду менять на вис. За все время пользования машиной мне устанавливали сцепление и крафт, и люк, и сакс, больше понравился сакс, своей плавной работой, особенно когда он совсем новенький.

Ребят если хотите хорошее оригинальное сцепление-езжайте в Самару на завод, и только там вы купите оригинал, а в магазинах такого сцепления вы не найдёте.

Товар добавлен в закладки!

Это все сделано спецом чтоб с народа деньги драть. Калина г. Диск сцепления заводской при моей манере езды выдержал тыс.

Материал по теме: Моторное масло для Лада Гранта 1.6 16 клапанов

Ремонтные тоесть магазинные более 40 невыхаживают, сомневаюсь я что у меня поменялась манера езды. Хочу поменять на десяточное все и посмотреть как оно.

Восьмёрочное на калину очень слабое,стовим десяточный маховик и сцепление,плюс меняем пентикс на соответствующий,у меня проблеммы после замены на десяточное закончились. Стартер 2 шпильки. Сцепление родное, эксплуатация без трепета и надрыва. Пробег км. Пока работает в обычном ритме. Но при трогании часто слышится стонущий звук — думаю от. Теперь не знаю какое брать 10 или 8по модели склоняюсь к саксу.

Брехня полная. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Копирование материала разрешается только с указанием ссылки на источник.

Рекомендуем: Какое масло нужно для коробки передач на приору

Какое сцепление лучше для Калины Категория: Какие выбрать запчасти на Калину. Ключевые слова: кпп гранты сцепление гранты. Похожие материалы Как сделать независимой от габаритов подсветку багажника Калины Какое масло лучше залить в мкпп Лада Калина 2? Воспроизведение видео avi, mpeg и др. Прошу помощи! Комментарии 30 Тарас :.

Сцепление ВАЗ

Алексей :. Тарас :. Cергей :. Марина :. Александр :. Ильшат :. Илья :.

Иван :. Владимир :.

Вася муром :. Ярослав :.

Как проверить выжимной подшипник на Калине и как проявляются неисправности (шумит или гудит)

Сергей :. Stepsman :. Арсений :. Николай :. Антон :. Калиновод с г :. Оставить комментарий Отменить ответ.

Если комплект сцепления прослужил около км. А Вы знаете, какое сцепление поставить на Калину?

21810160119000 Втулка ВАЗ-2181 направляющая подшипника выжимного АвтоВАЗ — 21810-1601190-00 21810160119000

21810160119000 Втулка ВАЗ-2181 направляющая подшипника выжимного АвтоВАЗ — 21810-1601190-00 21810160119000 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

10

1

Применяется: ВАЗ

Артикул: 21810-1601190-00еще, артикулы доп.: 21810160119000скрыть

Код для заказа: 715073

Есть в наличии

Доступно для заказа10 шт.Данные обновлены: 14.03.2021 в 02:30

Доставка курьером СДЭК Доставка курьером Boxberry Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Через транспортную компаниюОсобые условия: только предоплата, скидка на доставку не распространяетсяМне понятно

Срок комплектации и передачи заказа в ТК: до 1 дня (к 14 Марта)

Мы доставим заказ с нашего склада в терминал выбранной Вами транспортной компании в Москве бесплатно.

Срок и стоимость перевозки вы уточняете в выбранной ТК самостоятельно

Самовывоз со склада интернет-магазина в Москве — бесплатно

Возможен: сегодня c 10:00

Код для заказа 715073 Артикулы 21810-1601190-00, 21810160119000 Производитель LADA Каталожная группа: ..Сцепление
Трансмиссия
Ширина, м: 0.07 Высота, м: 0.075 Длина, м: 0.05 Вес, кг: 0.05

Отзывы о товаре

Где применяется

Обзоры

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 14.03.2021 02:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

4d6256d2fac3d1a9a2cb1f287ccee5cd

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Какое сцепление лучше для Калины — «Клуб-Лада.рф»

Ресурс сцепления Лада Калина зависит не только от качества узлов, но и от условий эксплуатации. Если комплект сцепления прослужил около 100 000км., то оно считается хорошим. А Вы знаете, какое сцепление поставить на Калину?

Какое сцепление на Калине с завода? На ВАЗ 1117, 1118 и 1119 могут устанавливаться два вида сцепления: 190мм. и 200мм. Определить какое сцепление не разбирая коробку можно: если количество болтов крепления стартера 2 — значит сцепление 200мм., если 3 – тогда 190мм. Соответственно и производитель сцепления тоже может быть разным: ВазИнтерСервис (ВИС), либо LUK.

Сцепление Калины продается комплектом, в который входит корзина сцепления, диск сцепления и выжимной подшипник. Примерная цена сцепления на Калину около 2000р., стоимость может сильно отличаться в зависимости от региона.

Каталожный номер Наименование 
2108-1601207 Болт 
1111-1601182 Подшипник нажимной 
2110-1601180 Муфта в сборе 
42108-1601188Пружина
52112-1601085Диск сцепления
611186-1601130Диск сцепления ведомы

Наиболее популярные комплекты сцепления фирм: Valeo, Sachs, Luk, ВИС, Kraft. Стоит отметить, что сцепление Валео и Люк более мягкие, чем остальные.

Можно ли на Калину установить сцепление от ВАЗ 2110? Сцепление надо ставить в соответствии с маховиком, тип маховика определяете по шпилькам стартера. Две шпильки — сцепление 2110, 2112, 11183, три шпильки — сцепление 2108. В случае если маховик 2110, то можно ставить сцепление от ВАЗ 2110, 2112 или родное Калиновское 11183.

Чтобы купить сцепление на Калину оригинал, а не подделку рекомендуется обращаться в проверенные магазины, опираться на отзывы, либо заказывать комплект сцепления через интернет напрямую у производителя. А какой комплект сцепления для Калины Вы считаете лучшим?


Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Выжимной подшипник: принцип работы, основные неисправности

Узел сцепления можно отнести к наиболее важным устройствам автомобиля. Благодаря сцеплению происходит безопасное, плавное отключение и подключение крутящего момента от двигателя на коробку передач. В системе сцепления механических коробок переключения передач (МКПП), одну из главных ролей играет выжимной подшипник (ВМ), о котором собственно и пойдет речь в этой статье.

Как работает выжимной подшипник сцепления?

Существует два вида выжимных подшипников — механический и гидравлический. Первый, как уже понятно из названия, приводится в действие посредством механического воздействия благодаря специальным тягам и тросам. Гидравлический тип работает под руководством гидравлики, которая берет на себя выполнение силовых нагрузок, облегчая для водителя пользование данным узлом.

Устройство выжимного подшипника довольно простое на первый взгляд, и вместе с тем оно весьма эффективное. Состоит ВМ из подшипника как уже можно было догадаться из названия и муфты, на которой он запрессован. Располагается выжимной подшипник сцепления на первичном валу КПП, а точнее на его фланце. В зависимости от педали сцепления подшипник передвигается по этому валу.

Рекомендую: Буксует сцепление ВАЗ — возможные причины и варианты решения

Работает это следующим образом. Когда вы жмете на педаль сцепления при помощи тяг или тросиков, ну или гидравлики в случае с гидравлическими системами, выжимное усилие передается на вилку сцепления. Эта вилка собственно и производит перемещение выжимного подшипника по фланцу. Выжимной подшипник в свою очередь воздействует на лепестки корзины сцепления, в результате чего осуществляется разъединение фрикционных дисков. Именно в этот момент происходит переключение той или иной передачи.

Когда выжатая ранее педаль отпускается, ВМ возвращается на исходную позицию, так же как и лепестки диафрагменной пружины. Давление не осуществляется, поэтому маховик, нажимной и ведомый соединяются, в итоге происходит включение сцепления.

Почему выжимной подшипник выходит из строя?

Неисправность ВМ происходит по нескольким причинам. Во-первых, из-за того, что некоторые водители злоупотребляют сцеплением и, выжимая его подолгу, не отпускают педаль (держат ногу на педали), тем самым подвергая большим нагрузкам выжимной подшипник. Эта небольшая деталь не рассчитана на длительные нагрузки, поскольку задача заключается в том, чтобы быстро переключить скорость, получив при этом минимум нагрузки. Но если сцепление выжато на протяжении длительного времени и так происходит регулярно — ресурс детали существенно сокращается.

Во-вторых, износ выжимного подшипника происходит в результате естественного износа после того как ресурс детали исчерпан, как правило это —100-150 тыс. км. пробега. В случае несоблюдения правил эксплуатации, выжимной может выйти из строя гораздо раньше.

В-третьих, на износ влияют внешние факторы, такие как: пыль, грязь, влага, а также температурные и механические нагрузки. Сам по себе выжимной подшипник стоит недорого, однако неприятность поломки ВМ состоит в том, что если вовремя не заметить его выход из строя, можно незаметно «угробить» весь узел сцепления. В результате потребуется полная замена сцепления в сборе, что во много раз дороже, чем обычная замена выжимного подшипника.

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления

  • Во время нажатия на педаль сцепления слышны посторонние звуки (свист, гул и т. д.).
  • Трудности во время переключения передач.
  • Возможно появление вибраций или даже стука.

Замена выжимного подшипника

Самостоятельная замена выжимного подшипника вполне возможна при условии, что «руки стоят как надо» и для работы есть все необходимое. Работа производится в следующей последовательности: сливается масло, откручиваются болты, соединяющие КПП и мотор, далее демонтируется коробка (хотя существует способ замены сцепления и без снятия коробки и слива масла) и отсоединяется подшипник от вилки. После снимается сам ВМ, а на его место устанавливается новый. После завершения всех работ необходимо выполнить регулировку сцепления, как это сделать вы можете узнать из этой статьи.

Подведем итоги

Выжимной подшипник, как и большинство других узлов, страдает от несоблюдения правил эксплуатации, а также привычки ездить с выжатым сцеплением. При первых признаках неисправности выжимного подшипника, примите меры, в противном случае придется менять все сцепление в сборе, а это стоит намного дороже…

У меня все, спасибо, что дочитали до конца, напишите в комментариях о том, через сколько вы меняете выжимной подшипник и по каким признакам определяете его неисправность. Если статья пришлась по душе поделитесь ею с друзьями в социальных сетях, используя для этого специальные кнопки, расположенные ниже. Удачи вам, берегите себя!

&nbsp

Выжимной подшипник — признаки неисправности калины. Подшипник выключения сцепления

Одним из элементов автомобильного сцепления является выжимной подшипник. Благодаря работе всего агрегата вращение передается от силовой установки на ведущий вал коробки передач. От качества сцепления зависит плавное переключение между ступенями коробки передач, надежное соединение мотора и трансмиссии. Нажимая педаль сцепления, водитель практически мгновенно разъединяет двигатель и коробку передач.

Эта деталь является одной из самых уязвимых из всех компонентов корзины сцепления. Ему доверена роль рабочего органа включения / выключения передачи вращения. Инженеры поместили его в центр диска и жестко привязали к педали через вилку в виде коромысла, чтобы все давление от давления передавалось на него, передавая усилие на лепестки диска. Рычаги нажимаются непосредственно внешней обоймой.

Необходимо знать, что, нажимая педаль сцепления, водитель нагружает выжимной подшипник.Частое и продолжительное удерживание его в таком положении приводит к его раннему выходу из строя.

Деталь установлена ​​на направляющей приводного вала КПП и свободно перемещается в ней вместе с внутренней обоймой по оси. Есть два типа строительства:

Во втором случае используются классические роликовые или шариковые схемы устройства. Основа такой детали — механическое взаимодействие. Благодаря использованию гидравлики водителю не нужно прилагать больших усилий при нажатии.

До сих пор нет единого мнения об оптимальном и универсальном дизайне.Каждый выжимной подшипник сцепления показывает признаки неисправности по-своему, согласно конструкции. Большинство иномарок оснащено гидроагрегатом. Отечественный автопром отдает предпочтение механике за ее дешевизну и практичность.

Гидравлическая система выполняет те же функции, но имеет более сложное устройство. Для правильной работы этого типа используется гидравлическая жидкость под высоким давлением.

В основу конструкции положен цилиндр, несколько поршней, стопоры поршней, гидропроводка, сальники, пыльники.Когда автомобилист нажимает на педаль, жидкость уходит под торцевую поверхность поршня. Из-за высокого давления перемещается поршень, который давит на рычаги зацепления, разделяя ведомый и ведущий диск. Когда водитель отпускает педаль, жидкость течет в обратном направлении, и все гидравлические части возвращаются в исходное положение.

Чтобы понять, что такое выжимной подшипник сцепления, и из каких деталей он собирается, можно рассмотреть представленную схему.

Поломка механического или гидравлического агрегата делает невозможным дальнейшую эксплуатацию ТС до устранения поломки или полной замены агрегата.

Проверка правильности работы подшипников

В большинстве моделей автомобилей производители устанавливают выжимные подшипники с высокой степенью надежности. Благодаря этому в процессе эксплуатации их ресурс распределяется на большой пробег, ведь в работу он вступает только при нажатии педали сцепления.

Деталь подвергается значительным нагрузкам при резком трогании с места, пробуксовке ведущих колес, длительных поездках, например, по трассе с некачественным покрытием.

Поломка подшипника

Водитель должен вовремя заметить проблему с выжимным подшипником, чтобы своевременно проводить профилактические работы со сцеплением.Специальных диагностических инструментов для определения его работоспособности нет. Определить поломку можно по косвенным признакам, различающимся для механических и гидротехнических сооружений.

К очевидным симптомам относятся следующие:

  • при работе КПП слышны посторонние шумы;
  • невозможно свободно переключать скорости;
  • пробуксовывает сцепление.

В первую очередь контролируется зазор вилки и штока рабочего цилиндра.Затем выясняем состояние и работоспособность выжимного подшипника. Нам нужно запустить двигатель, выжать сцепление, а затем проанализировать шум. Очевидные стуки или свистки, возникающие при нажатии и исчезающие после возврата педали в верхнее положение, указывают на неисправность подшипника.

Вы можете определить физическое состояние детали после разборки коробки. Вам нужно будет снять его одновременно с направляющей первичного вала и сцеплением.

При визуальной диагностике определяем допустимый люфт, заклинивание, повреждение корпуса.Проблема может возникнуть после того, как закончилась смазка. В этом случае убираем грязь и заливаем сборку литолом или другой подходящей смазкой, после чего возвращаем все на место. Необходимо проверить плавность и качество вращения. После полной сборки проверяем работоспособность при работающем двигателе.

Часто бывает такой косвенный признак гидросистемы, как отказ педали. Это связано с недостаточной герметичностью привода и поршня на подшипнике.Перед разборкой коробки водитель обязан проверить состояние рабочего и главного цилиндров привода, а также контролируется вся гидропроводка агрегата. Вам нужно будет заглянуть в резервуар, чтобы контролировать уровень жидкости, а также убедиться, что нет воздушных пробок.

Заключение

В большинстве случаев автомобилист при диагностике таких неисправностей сцепления руководствуется слухом, зрением и интуицией. Если есть сомнения или отсутствие опыта, то стоит проконсультироваться со специалистами на станции.

При самостоятельном осмотре подшипника рекомендуется использовать 10–20-кратное увеличительное стекло для обнаружения мелких трещин. При наличии видимых следов перегрева, износа, механических повреждений в виде сколов или бороздок деталь подлежит замене.

Самостоятельные работы с КПП необходимо проводить на эстакаде или подъемнике. Автомобиль необходимо закрепить максимально надежно, не допуская откатов. Чтобы выполнить такие операции в гараже, вам понадобится посторонняя помощь.

Любой, даже самый совершенный двигатель современного автомобиля имеет ограниченный срок службы.Причем определяется не пробегом, а количеством циклов включения-выключения. Например, после включения электрического выключателя он прослужит более ста лет. Если включить — выключать каждые пару минут, больше пары недель вряд ли продержится.

Признаки неисправностей

Сцепление и коробка передач обычного современного автомобиля больше других агрегатов трансмиссии работает в прерывистом режиме. Практически все руководства по автомобильному делу требуют доработки устройства после 40-50 тыс. Км эксплуатации, при этом ресурс узла признан на уровне 100 тыс. Км.У грамотного водителя сцепление может прожить дольше, у любителя гоночных заездов — не больше 20 тысяч. В городском потоке и регулярном переключении передач следует обращать внимание на работу и возможные серьезные неисправности сцепления через 10-15 тысяч км.

Если вовремя диагностировать признаки неисправности сцепления, есть шанс исправить ситуацию, и при должном внимании и регулировках агрегат прослужит более десятков тысяч километров.

На что обращаем внимание в первую очередь:

  • на четкость и точность включения любых шестерен коробки передач в движение в любой последовательности;
  • на поведение и реакцию педали, срабатывание привода отключения;
  • на «отзывчивость» автомобиля на работу педалью газа в момент трогания с места, когда педаль сцепления полностью отпущена.

Важно! Даже если вас все устраивает, не поленитесь осмотреть и проверить состояние картера и отсутствие неисправности гидропривода вилки на смотровой яме. Если нет признаков утечки, замените гидравлическую жидкость через 2 года интенсивной езды. В противном случае грязь и продукты износа «убивают» приводной механизм в самый неподходящий момент.

Первые признаки неисправности сцепления появляются, если требуемая передача не включается с первого движения рукоятки или ухудшается четкость «сцепления».Иногда приходится нажимать педаль выключения дважды или с повышенным усилием.

Работа механизма педали и гидропривода

Неисправность механизма выключения сцепления приведет к тому, что при нажатии сцепления передача не будет включена. Первый шаг — проверить ход штока привода при нажатой педали сцепления. Это можно сделать только с помощником. Попросите его нажать на педаль несколько раз и измерить движение вилки выключения сцепления.Если величина хода не соответствует нормальному значению, отрегулируйте свободный ход педали.

В некоторых случаях из-за наличия воды в тормозной жидкости или плохого качества самой гидравлики на внутренней поверхности приводного цилиндра может развиться коррозия, что приводит к катастрофическому истиранию резиновой манжеты, неисправности и потере возможность выжать вилку выключения сцепления. Слабое сопротивление педали, требующее глубокого и сильного нажатия, свидетельствует о неисправности в системе привода, связанной с наличием пузырьков воздуха в жидкости, либо о полном разрушении манжетов.Чтобы определить причину неисправности, демонтируйте привод и разберите его. Лучше заменить на исправный, а затем прокачать привод гидравлической жидкостью для удаления воздуха.

Неисправности сцепления и способы их устранения

В цепи механизма выключения сцепления, помимо гидропривода, установлено трансмиссионное звено, состоящее из вилки выключения сцепления и выжимного подшипника, которое напрямую передает усилие на диафрагменную пружину . Неисправность агрегата из-за деформации или поломки вилки тоже довольно частое явление, особенно на старых автомобилях.Для его замены и диагностики потребуется снять корзину сцепления, проверить вилку и выжимной подшипник.

Важно! Привычка маневрировать с выключенным сцеплением может сыграть злую шутку со сцеплением и коробкой передач. При этом страдает не только корзина сцепления, но и изнашиваются синхронизаторы МКПП.

В случае, если педаль сцепления не была отпущена полностью, можно двигаться на первой передаче очень медленно и плавно, без рывков. Тогда выжимной подшипник не позволяет диафрагменной пружине полностью прижимать ведомый диск к поверхности маховика, и он проскальзывает, сильно изнашивая фрикционные накладки и сам маховик.

В итоге получаем три проблемы:


Часто считается, что зимой признаками неисправности выжимного подшипника можно пренебречь, видимо в надежде, что низкая температура воздуха не даст ему прогреться до полного схватывания. . Практика показывает: чем раньше вы замените перегретый подшипник, тем больше у вас шансов спасти приводной диск и диафрагменную пружину от выхода из строя или разрушения.

Неисправности корзины сцепления вызваны деформацией и прогибом лепестков пружины, резкое снижение ее эластичности приводит к тому, что сцепление пробуксовывает.Из-за слабого контакта сил трения между маховиком и фрикционными накладками под нагрузкой уже недостаточно. Ведомый диск начинает вращаться относительно маховика и сильно нагревается. Сцепление «горит», точнее горит смазка выжимного подшипника. Картина повторяется при выключенном сцеплении. Подобная неисправность лечится своевременным ремонтом или полной заменой корзины и выжимного подшипника.

Влияние отказа сцепления на другие узлы трансмиссии

Пробуксовка или проскальзывание сцепления рано или поздно приведет к повреждению корзины сцепления или диска сцепления с фрикционными накладками.Квалифицированный автомеханик за полчаса сможет заклепать накладки диска, заменить треснувшую компенсационную пружину. При наличии оборудования и навыков устранить неисправность диафрагменной пружины сложнее и дороже. Большинство узлов сцепления можно восстановить и отремонтировать.

Хуже всего — неисправное сцепление автоматически приводит к выходу из строя синхронизаторов и частично шестерен главных пар МКПП. Его ремонт намного сложнее и дороже.

Неисправный штекер переключателя

Среди ряда факторов, влияющих на работу сцепления, можно выделить несколько неисправностей, которые легко предвидеть, поэтому устраняют причины их возможного возникновения.

Часто после пробега более 50 тысяч км появляется неисправность, требующая замены ферридовых накладок на ведомом диске. Иногда вместо накладок меняют весь диск, страхуя от проблем с деформацией старого диска.После замены и окончательной сборки практически всегда возникает ситуация, когда после установки нового диска сцепления не включаются шестерни. Для его устранения необходимо отрегулировать и увеличить ход штока гидроусилителя на толщину новых накладок ведомого диска. Кроме того, после замены диска и регулировки хода штока стоит проверить величину свободного хода педали выключения трансмиссии и снова отрегулировать ее.

Вторая распространенная неисправность, особенно в старых двигателях и трансмиссиях, — это смазывание рабочей поверхности накладок ведомого диска из-за попадания моторного или трансмиссионного масла на «ферридо».Причина неисправности — «деревянные» сальники коленчатого вала или первичного вала коробки передач, потерявшие эластичность. При замене ведомого диска стоит проверить сальник КПП, чаще всего грешит утечкой масла. Виновника неисправности легко определить по следам утечки масла. Масляную поверхность накладок промывают чистым бензином и уайт-спиритом, тщательно просушивают в проветриваемом помещении.

Маховик с признаками неравномерности изготовления чаще всего шлифуют на токарном станке на степень износа, контролируя остаточную толщину корпуса детали.

Неисправность деформированной вилки можно исправить горячей правкой, причем лучше заменить на новую, как и выжимной подшипник. На неисправность перегретого подшипника указывают темно-синие полосы на внешнем кольце сцепления. Перед сборкой все шлицевые соединения смазываются тугоплавкой смазкой. При наличии задиров на поверхности, трещин, защемления шлицев ведомого диска или первичного вала коробки необходимо заменить обе детали.

Интересное о выжимном подшипнике на видео:

Узел сцепления можно отнести к важнейшим устройствам в автомобиле. Благодаря сцеплению происходит безопасное, плавное отключение и передача крутящего момента от двигателя к коробке передач. В системе сцепления механических коробок передач (МКПП) одну из основных ролей играет выжимной подшипник (ВМ), о котором собственно и пойдет речь в этой статье.

Как работает выжимной подшипник сцепления?

Есть два типа выжимных подшипников — механические и гидравлические.Первый, как следует из названия, приводится в действие механическим действием благодаря специальным стержням и тросам. Гидравлический тип работает под управлением гидравлики, которая принимает на себя силовые нагрузки, облегчая водителю использование этого агрегата.

Конструкция выжимного подшипника на первый взгляд довольно проста, но в то же время очень эффективна. BM состоит из подшипника, как вы могли догадаться по названию, и муфты, на которую он прижимается. Выжимной подшипник сцепления находится на первичном валу коробки передач, а точнее на ее фланце.В зависимости от педали сцепления подшипник перемещается по этому валу.

Работает он следующим образом. Когда вы нажимаете педаль сцепления с помощью тяг или тросов, или гидравлически в случае гидравлических систем, усилие сцепления передается на вилку сцепления. Эта вилка фактически перемещает выжимной подшипник по фланцу. Выжимной подшипник, в свою очередь, воздействует на лепестки корзины сцепления, в результате чего фрикционные диски выходят из зацепления. Именно в этот момент переключается та или иная передача.

При отпускании ранее нажатой педали BM возвращается в исходное положение вместе с лопастями диафрагменной пружины.Давление не применяется, поэтому маховик, давление и ведомый соединены, в результате сцепление включается.

Почему выходит из строя выжимной подшипник?

Неисправность ВМ возникает по нескольким причинам. Сначала , из-за того, что некоторые водители злоупотребляют сцеплением и, долго выжимая его, не отпускают педаль (держат ногу на педали), тем самым подвергая выжимной подшипник большим нагрузкам. Эта небольшая деталь не предназначена для длительных нагрузок, так как задача состоит в том, чтобы быстро переключать передачи при минимальной нагрузке.Но если долго выжимать сцепление и это происходит регулярно, ресурс детали значительно снижается.

Во-вторых , износ выжимного подшипника происходит в результате естественного износа после исчерпания ресурса детали, как правило, -100-150 тыс. Км. пробег. При несоблюдении правил эксплуатации выжимной выключатель сцепления может выйти из строя намного раньше.

Третий , на износ влияют внешние факторы, такие как пыль, грязь, влажность, а также температура и механические нагрузки.Сам выжимной подшипник стоит недорого, но беда с поломкой ВМ в том, что если вовремя не заметить его выход из строя, можно незаметно «угробить» весь узел сцепления. В результате потребуется полная замена узла сцепления, что во много раз дороже, чем обычная замена выжимного подшипника.

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления

  • При нажатии на педаль сцепления слышны посторонние звуки (свист, гул и т. Д.).
  • Затруднение переключения передач.
  • Возможна вибрация или даже стук.

Замена выжимного подшипника

Подведем итоги

Выжимной подшипник, как и большинство других узлов, страдает несоблюдением правил эксплуатации, а также привычкой ехать с выжатым сцеплением. При первых признаках неисправности выжимного подшипника примите меры, иначе придется менять весь узел сцепления, а это стоит гораздо дороже…

На этом все, спасибо что дочитали до конца, напишите в комментариях, через сколько времени после замены выжимного подшипника и по каким признакам вы определяете его неисправность. Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях с помощью специальных кнопок ниже. Удачи, береги себя!

& nbsp

Автомобиль — относительно сложная конструкция, без этого чуда изобретения в современном мире не обойтись. Он состоит из большого количества взаимосвязанных механизмов.Одна из них — система сцепления.

При выходе из строя компонентов этого механизма двигатель не перестанет работать, но вы не сможете начать движение. Автомобилистам следует хорошо разбираться в устройстве автомобиля, чтобы не допустить поломки этого механизма. В этой статье мы поговорим о выжимном подшипнике сцепления, симптомах этой детали и о том, что делать, если он сломался.

Процесс переключения передач в автомобиле происходит за счет разъединения дисков сцепления (в производстве преобладают системы сцепления всего с двумя дисками), выжимной подшипник — одна из составляющих этой операции, именно он разделяет приводной диск от ведомого.Выжимной подшипник создает давление, которое разделяет диски и останавливает входной вал без остановки двигателя.

Каковы причины выхода из строя выжимного подшипника?

Включенная передача плюс длительное удержание сцепления — наиболее частая причина преждевременного выхода из строя выжимного подшипника. Сделав такую ​​ошибку с заглушками, вы тем самым подвергнете подшипник большим нагрузкам, что сократит его срок службы. Стоит отметить, что поломки в системе сцепления чаще всего преследуют именно новичков, которые только недавно сели за руль и еще не научились правильно управлять автомобилем.

Среди водителей бытует заблуждение, многие думают, что только при движении автомобиля вращается выжимной подшипник. Это совсем не тот случай, при выжатом сцеплении на обойму подается крутящий момент. Детали быстро изнашиваются именно из-за неправильного использования сцепления.

Подшипники сцепления бывают двух типов:

  • Шариковые (роликовые), состоящие из механических узлов, передающих усилие на подшипник за счет жесткой связи стержней.Этот дизайн также самый распространенный;
  • Гидравлический — отличается от шариковых подшипников наличием гидравлики, облегчающей нажатие на педаль сцепления.

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления

Любые посторонние звуки при движении автомобиля — предвестники неминуемой поломки. И выжимной подшипник не исключение. Первым признаком выхода из строя подшипников является шум, чаще всего стук, при нажатии на педаль сцепления. Характер звука может быть весьма разнообразным (сильный хруст или зарождающееся потрескивание).Чем громче шум, тем больше повреждена система сцепления.

Помните, что шум может указывать на разные проблемы в разное время года. Если зимой услышите стук, не пугайтесь сразу, возможно, это просто изменение размера чашки подшипника из-за снижения температуры воздуха на улице. А вот стук летом — предвестник многочисленных проблем.

В выжимном подшипнике сцепления признаки неисправности могут проявляться не только по звуку. Шестерни могут вообще не включаться, иначе при трогании с места машина будет дергаться.Также машина может издавать свист, визг в районе педали сцепления, затруднение переключения передач. В любом случае игнорировать такие приметы однозначно невозможно. Если затянуть ремонт, это повлечет за собой ряд неисправностей, одна из которых — разрушение дисков сцепления.

Выявляем неисправность в системе сцепления автомобиля

При появлении шума определить поломку выжимного подшипника довольно просто. Для этого попробуйте следующую последовательность действий:

  • Запустите двигатель и попробуйте прислушаться к шуму автомобиля;
  • Затем нажмите педаль сцепления.

Если ненормальный звук пропадает, скорее всего, причиной проблемы является передача. И если шум не изменился или стал еще громче, значит проблема в выжимном подшипнике.

Следует отметить, что стадии износа подшипников могут быть разными, каждая стадия будет сопровождаться разными звуковыми эффектами (шум, гул, треск). При поломке подшипника звук должен исходить из области редуктора. Не путайте эти звуки с теми, которые возникают, когда педаль сцепления даже не нажата.Поскольку звуки, возникающие без нажатия на педаль, говорят об очередной поломке — неисправности подшипника первичного вала.

Если все же подшипник пришел в негодность, придется его менять, делать самостоятельно или с помощью специалиста, индивидуальное решение. Надеемся, этот материал окажется для вас полезным. Теперь вы знаете основные симптомы неисправности выжимного подшипника сцепления, как определить поломку и по каким причинам она чаще всего выходит из строя.

Популярной формой системы сцепления является система сцепления, которая включает ведомый диск, который обеспечивает вращение коробке передач, и ведущий диск, который надежно прикреплен к коленчатому валу.Переключение передач осуществляется за счет разделения дисков с помощью выжимного подшипника, который отделяет ведущий и ведомый диски друг от друга. Отключение становится невозможным, если выжимной подшипник неисправен. В этом случае вам потребуется отремонтировать или заменить данную автозапчасть в Минске. Этот подшипник приводится в действие давлением для расцепления дисков, а также для остановки коленчатого вала без прерывания работы двигателя.

Разновидности подшипников сцепления

При движении подшипник сцепления неподвижен, а при переключении передач сразу включается.Неисправности выжимного подшипника приводят к тому, что автомобиль не сможет работать. Поэтому вам нужно немедленно заменить эту запчасть при первых признаках поломки.

Есть 2 типа: шарик (или роликовый) — блок, подающий напряжение на подшипник с помощью жесткого пучка стержней; и гидравлический (действующая сила создается гидравликой, которая облегчает давление на сцепление).

Как работает подшипник?

Основное предназначение этой автомобильной детали — подключать сцепление и отключать его нажатием на педаль.

  1. Прижимной диск прижимает ведомую часть к маховику. В итоге реализовано сцепление.
  2. Пружина диафрагмы создает необходимое давление для прижимной пластины. Внутри лепестки выставлены на подшипник.
  3. Вилка сцепления разъединяет диски, перемещает подшипник.

Как определить дефект выжимного подшипника?

Признаком необходимости замены этой детали является шум, возникающий при нажатии на сцепление.Определить, действительно ли шум связан с неисправностью выжимного подшипника, довольно просто. Для этого необходимо завести двигатель автомобиля, прислушиваясь к излучаемому шуму. Затем нажмите педаль сцепления. Если шум не прекращается или даже становится еще громче, можно сказать, что проблема возникла из-за выжимного подшипника.

Если шум исчезнет, ​​можно предположить, что поломка вызвана коробкой передач.

Почему выжимной подшипник неисправен?

Неисправность этой детали возникает из-за неравномерности нагрузок, которые испытывает подшипник в момент нажатия на сцепление, что приводит к его движению назад.Аварии обычно случаются среди водителей с небольшим опытом.

Основное проявление изношенного подшипника — легкое постукивание, возникающее при нажатии педали сцепления. Летом это может указывать на ряд проблем, а зимой — на возможное наличие обычной модификации стандартов подшипников из-за похолодания.

Эта запчасть имеет значительную долговечность, поэтому при первых проявлениях детонации нет необходимости сразу же спешить на СТО, сначала можно наблюдать нарастание детонации.Однако увлекаться не стоит, поскольку неисправности этой детали приводят к перекосу дисков и ускоряют их износ. Несвоевременный ремонт при неисправности выжимного подшипника приводит к окончательному разрушению дисков и высоким затратам на ремонт КПП, а также затратам на покупку автозапчастей.

Найдите СТО в Минске, где отремонтируют коробку передач и заменит выжимной подшипник, просто с помощью каталога TAM.BY.

Лада

калина на скорость не включается.Причины нестабильного включения первой передачи на калине и решение. Замена выжимного подшипника

Современный автомобиль буквально напичкан электроникой, и Lada Kalina в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника облегчает жизнь водителю. С другой стороны, это тоже может стать причиной и источником головной боли для водителя, поскольку обилие электроники может серьезно усложнить поиск проблем.Самая частая неисправность на Калине, связанная с электроникой — это невозможность включения задней передачи. О том, почему не включается трансмиссия и как это исправить, мы расскажем в этой статье.

Механизм блокировки заднего хода в Лада Калина

Перечислены все ключевые элементы механизма блокировки.

Для включения задней передачи на Калине водителю необходимо немного сдвинуть рычаг переключения передач на себя, а затем вперед. Сделать это нужно, приподняв на рычаге небольшое пластиковое кольцо, которое служит своеобразной страховкой.Коробка передач оснащена соленоидом, который не допускает передачу заднего хода, пока кольцо не встало. После поднятия кольца срабатывает встроенный в рычаг магнитный переключатель, соленоид подключается к массе, после чего шток внутри соленоида перемещается. Это приводит к тому, что ход механизма выбора передач увеличивается и появляется возможность включить другую скорость — заднюю.

Почему перестала включаться передача заднего хода и способы устранения

Проблемы с включением передачи заднего хода могут возникать по ряду причин, наиболее распространенные из которых перечислены ниже.

Перегорел предохранитель блокировки: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, находится в нижнем ряду, в восьмом гнезде

Это первый элемент, на который следует обратить внимание в случае поломки электроники. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначается как F21. Его номинал 10 А, он находится в основном блоке безопасности автомобиля (там восьмой слева). Снимается предохранитель, осматривается его перемычка. Если он сломан, предохранитель заменяется новым.Затем машина заводится и снова делается попытка включить задний ход. Если новый предохранитель снова перегорает, это свидетельствует о коротком замыкании в цепи питания соленоида, следовательно, придется менять не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Неисправен магнитный выключатель

Стрелкой указан разъем, который нужно замкнуть с помощью провода или обычной канцелярской скрепки

Такое случается нечасто, потому что деталь довольно надежная.Выход очевиден: нужно снять и проверить. Для этого снимаем кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее найдите разъем, который подключен к рычагу. Он аккуратно отключается, а его контакты замыкаются каким-то проводом (подойдет и обычная канцелярская скрепка, которую можно намотать на разъем с помощью куска изоленты). Замкнув контакты, попробуйте включить обратную скорость. В случае успеха, значит, причина была в магнитном переключателе, и его нужно менять.Здесь возможен еще один вариант: само пластиковое кольцо, к которому подключен этот переключатель, не поднимается достаточно высоко (обычно это связано с его износом). Поэтому перед разборкой рычага и снятием переключателя имеет смысл убедиться, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает, его необходимо заменить.

Нет напряжения от соленоида к рычагу переключения передач

Стрелкой показан зажим с изношенным проводом

Наиболее частая причина. Провод, соединяющий соленоид и рычаг переключения передач, расположен очень неудачно.Он проходит под днищем автомобиля, рядом с лонжероном слева. Здесь на него воздействует влага, химические вещества против льда и, наконец, он может просто оторваться от камня. И чаще всего этот провод рвется там, где он крепится хомутом к лонжерону: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально натирая изоляцию и сам провод. Обычно эти поражения видны невооруженным глазом. Для их выявления машину загоняют в смотровую яму, где проводится досмотр (в этом поможет фонарик).Если провод поврежден — его заменяют. Возможен и второй вариант: повреждений не видно, а провод выглядит целым. В этом случае следует с помощью мультиметра проверить, есть ли напряжение на выходе соленоида. Если его нет, значит проблема в проводе.

Перегорел соленоид блокировки

Если при осмотре выяснилось, что предохранитель блокировки исправен, проводка исправна, а напряжение на выходах соленоида по-прежнему отсутствует, значит, сам соленоид вышел из строя.Первый шаг — установить, течет ли ток к соленоиду. Для этого от него отключаются оба провода и проверяется напряжение на каждом. Если на обоих проводах нет напряжения, то причина поломки где-то в зоне между соленоидом и предохранителем. Если на один из проводов подано напряжение, значит перегорела обмотка в самом соленоиде. Для того, чтобы в этом убедиться, необходимо перевести мультиметр в режим набора номера, после чего прикоснуться к выходам на соленоиде щупом.Если мультиметр все это время показывает ноль, обмотка перегорела и соленоид необходимо заменить.

Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызвано повреждением проводки, которая находится в крайне плохом месте. По сути, это серьезный просчет конструкторов Lada Kalina, которые не только разместили провода там, где их не должно быть, но и не позаботились их как следует защитить. По этой причине поиск неисправности задней передачи всегда следует начинать с осмотра проводки под левым лонжероном.В большинстве случаев это экономит массу времени.

Если стартер не работает при повороте ключа в замке зажигания в положение «II», то может возникнуть неисправность как самого стартера, так и его цепи подключения.

Для проверки выключите зажигание и отсоедините колодку проводов от вывода обмоток тягового реле стартера.

Соединяем клемму обмоток тягового реле и конец провода, подключенного к плюсовой клемме аккумуляторной батареи стержнем отвертки.

При выполнении этой операции необходимо соблюдать осторожность, так как в зоне замыкания клемм возможно искрение. Не замыкайте отвертку на массу при замыкании клемм!

Если при этом вращается коленчатый вал, то стартер исправен, а причина неисправности — нарушение в цепи его включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.

Если устранить неисправность в цепи пуска стартера не представляется возможным, то при необходимости таким способом (включив зажигание и замкнув клеммы) можно запустить двигатель и выехать на место ремонта.

Неисправность в цепи переключателя стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, цепи питания или цепи управления реле контактной группы переключателя зажигания, для поиска неисправности в цепи переключателя стартера …

Снимаем реле стартера с монтажного блока.

Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо исправное реле типа 902.3747-11. Для этого можно использовать соседнее реле электрического стеклоподъемника.

Если стартер включается с новым установленным реле, реле стартера вышло из строя и его необходимо заменить.

В противном случае необходимо проверить цепь питания и цепь управления реле стартера.

Для проверки силовой цепи снимите реле стартера с монтажного блока.

Вставляем перемычку (кусок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».

Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер».

Если стартер включается, цепь питания исправна; если нет, то тестер

Проверяем, подключено ли «+12 В» к гнезду «30» реле стартера, когда ключ находится в замке зажигания в положении «II».

В этом случае второй («минус») щуп тестера можно подключить к болту упора двери.

В случае подачи напряжения на розетку «30» тестер проверяет целостность цепи от разъема «87» реле стартера до конца кабеля управления тягового реле стартера.

Если напряжение не поступает на розетку «30», проверяем цепь от клеммы «50» замка зажигания к розетке «30» реле.

Если цепь в порядке, заменить группу контактов выключателя зажигания.

В случае исправности цепи питания стартера проверяем цепь управления реле стартера — для этого вставляем щуп тестера в гнездо «86» реле стартера, а второй щуп тестера подключаем к массе.

При включенном зажигании проверяем, подключено ли «+12 В» от главного реле системы управления двигателем к гнезду «86» реле стартера

Затем вставляем щупы тестера в гнезда «86» и «85» и проверяем, есть ли «масса» в гнезде «85» реле, подключенного к выводу «50» контроллера.

В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и вывода «50» контроллера — до разъемов «86» и «85» реле стартера соответственно.

Как известно, не только движение автомобиля, но и его функционирование в целом зависит от работы коробки передач (коробки передач). Неисправности коробки передач влекут за собой не только невозможность переключения передач, но и дорогостоящий ремонт автомобиля.Поэтому, если вы являетесь владельцем автомобиля Лада Калина, то вам будет интересно узнать, включена Калина или нет. Также мы расскажем вам о ремонте неисправностей в домашних условиях.

Помните, что проблемы с коробкой передач не могут возникнуть ни в одном автомобиле. В противном случае может произойти череда поломок, на которую придется потратить не только много времени и сил, но и денег.

[Скрыть]

Почему могут быть перебои с включением первой передачи?

Причины поломок данного агрегата беспокоят многих калинских владельцев, так как выход из строя тех или иных элементов трансмиссии, из-за которых плохо включаются передачи, уже можно назвать «болезнью».И это заболевание, так или иначе, связано с определенным дефектом при производстве и сборке серийных моделей этого автомобиля на заводе, который, к сожалению, инженерами АвтоВАЗа устранить не удалось.

На самом деле прямых причин, по которым не включается первая скорость, может быть довольно много, в результате чего даже опытные специалисты не смогут сразу рассчитать поломку. Что уж говорить об обычных автомобилистах.


Итак, почему плохо включается первая передача?

  • выход из строя кардана или кулисы — эти неисправности часто становятся причинами невозможности включения первой передачи;
  • поломка рычага КПП непосредственно Калины — тоже частая проблема;
  • ослабление хомута;
  • проработали прорези коробки — стерлись
  • неисправность в работе выжимного подшипника — довольно редкая поломка, с которой сталкиваются автовладельцы этой модели Lada.Обычно при поломке выжимного подшипника все без исключения шестерни включаются с неприятным звуком, можно сказать хрустом, и для переключения необходимо прилагать дополнительные усилия;
  • неполное выжимание сцепления — решение заменить;
  • отказ тяги привода управления устройством переключения передач;
  • в коробке передач ослаблены винты крепления петли или рычага тяги выбора скорости, поэтому их нужно подтянуть;
  • отказ сальника;
  • неправильная регулировка привода переключения передач;
  • выход из строя или истек срок службы пластмассовых элементов в приводе управления коробкой передач;

Способы решения проблемы

Если вы решили отремонтировать КПП самостоятельно, рекомендуем воспользоваться нашей инструкцией.Вы должны быть готовы к тому, что любой ремонт предполагает разборку и разборку коробки передач. Помните, что если вы заменили хотя бы одну деталь при разборке коробки передач, вам нужно выбрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала.

Инструменты

Для демонтажа и ремонта КПП «Калина» подготовить:

  • Набор торцевых ключей. В частности, вам понадобятся ключи на «10», «13», «14», «17», «32»;
  • большая шлицевая отвертка;
  • борода;
  • молоток;
  • бачок для слива трансмиссионной жидкости;
  • плоскогубцы;
  • шприц для заправки агрегата трансмиссионным маслом;
  • крестовая отвертка.

Ступени


Также попросите помощи у друга, ведь для снятия вам понадобится помощник и, конечно же, гараж с ямой или эстакадой. Итак, снимаем агрегат:


Рассмотрим ремонт основных поломок, обнаруженных в автомобилях Калина. Эти поломки можно устранить в домашних условиях, имея базовые знания по ремонту коробки передач.

Замена выжимного подшипника сцепления


  • сняв узел, необходимо вывести концы пружинного фиксатора из точки соединения с подшипниковой муфтой;
  • затем демонтируйте выжимной подшипник;
  • отсоедините фиксаторы держателя пружины, затем снимите подшипник сцепления;
  • возьмите новый подшипник и осмотрите его — он должен легко и без проблем вращаться вокруг своей оси;
  • перед установкой детали смажьте направляющую втулку консистентной смазкой;
  • нужно вставить деталь в муфту таким образом, чтобы ее выступающая часть была направлена ​​в сторону от муфты;
  • элемент должен быть закреплен пружиной.

Замена сальника

  • снимите с агрегата сальник внутреннего шарнира с помощью плоской отвертки;
  • возьмите новую деталь и вдавите ее до упора;
  • теперь откручиваем болты крепления направляющей втулки и снимаем ее;
  • с помощью отвертки снимите сальник первичного вала;
  • аналогичным образом вдавить новую деталь так, чтобы ее рабочая сторона была направлена ​​внутрь агрегата;
  • Отсоедините тягу управления агрегатом от шарнира переключения передач;
  • отвинтите болт крепления гарнира к штанге переключения скоростей и демонтируйте его; №
  • осторожно молотком и зубилом выбить зажим из картера агрегата и демонтировать его в сборе с сальником вала переключения передач;
  • снимаем непосредственно сальник и заменяем его новым, вбивая его на место до упора;
  • Рабочая сторона детали лучше всего смазывается трансмиссионной жидкостью.

Замена вилки выключения сцепления


  • Для замены вилки сцепления необходимо разобрать коробку передач и снять с нее подшипник выключения сцепления. Здесь вам понадобится нож или отвертка и плоскогубцы;
  • подденьте пыльник сцепления и отсоедините его от рычага вилки;
  • Затем отсоедините монтажные лепестки от внутренней части картера;
  • С помощью ножа или отвертки подденьте пластиковую втулку оси вилки. Если этот элемент в вашем агрегате уже находится в плачевном состоянии, то без промедления замените его.Также нужно заменить деталь, если изношены монтажные лепестки;
  • Перемещая вилку сцепления, выведите ее конец из втулки, которая находится в картере. Снимите вилку и рычаг коробки;
  • Отсоедините защелку от вилки сцепления, предварительно сжав ее концы плоскогубцами. Если сама защелка уже отработала свой срок службы и по ней видно, что она потеряла эластичность, то деталь подлежит замене;
  • После этого осмотрите вилку: если ее рычаг треснул, погнулся, лапы повреждены в местах непосредственного совмещения с выжимным подшипником сцепления, то замените деталь.Для этого нужно выбить втулку, а новую деталь запрессовать до упора, не забывая смазывать металлические и пластмассовые элементы консистентной смазкой или маслом;
  • Вилка сцепления устанавливается на Лада Калина в обратной последовательности.

Теперь вы знаете, что делать, если первая скорость плохо включается. Эти компоненты можно заменить самостоятельно в домашних условиях. Главное, четко следовать инструкции. Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к специалистам.Сделав все, как указано в инструкции, установите коробку передач обратно на место, а затем залейте в нее трансмиссионную жидкость.

Видео «Ремонт блока переключения передач в автомобиле ВАЗ»

На этом видео показан процесс ремонта коробки передач в автомобиле ВАЗ. Инструкция общая и подходит для автомобилей Калина.

После продажи своей старой машины из семейства ВАЗ 2105 classic я задумался о приобретении какой нибудь свежей переднеприводной машины. Долго бродил по сайтам в поисках, но в итоге ничего там не нашел и пошел на рынок.В этот же день мне понравилась свеженькая Калина, которой было 4 года с пробегом 120 000 км.

Долго не раздумывал, так как деньги были у него в кармане и он собирался их купить, внимательно осматривая машину и прокатившись с ее владельцем, меня все устраивало и мы заключили сделку, потом я заполнил документы и остался доволен новой калиной.

Без нареканий проехал более 20 000 км, и даже был удивлен, что с таким пробегом ничего не вышло, но радовался рано.Однажды вечером, когда нужно было загнать машину в гараж, я просто не мог включить скорость, и что самое неприятное — включилась пятая скорость и выключить уже было невозможно — заклинило коробку передач.

Чего только не пробовал делать, дернул за рычаг, с выключением сцепления и без, завел, пробовал с выключенным двигателем — ничего не помогло. А потом надо заехать в гараж на ночь, а я как-то плотно въехал, выжал сцепление и оставил ее там до утра.

На следующий день я позвонил другу, который приехал четырнадцатого числа, зацепил меня за трос и потащил 25 км от моей деревни до нормального автосервиса. Пришлось ездить на сцеплении до упора, как вы понимаете, другого выхода нет. Благополучно доехали до сервиса, правда чуть не отвалилась нога и отдал машину на осмотр мастерам.

После разборки мне сказали, что моей Калине нужен серьезный ремонт КПП, так как накрылась пятая передача, и ее нужно менять, плюс синхронизаторы подлежат замене.Оставив машину в сервисе, он сам поехал домой и вечером обещали все сделать. Потом, конечно, пожалел, что не остался и не присутствовал при ремонте коробки передач, так как, помимо прочего, заменили диск сцепления, который был еще в неплохом состоянии, и выжимной подшипник — который тоже был в норме. , работал без шума и нареканий от меня к нему не было.

В итоге меня за все это лишили 8 500 рублей, хотя реально можно было встретить 4 тысячи, но с ними не поспоришь и не разобьешь их, чтобы поставить старые запчасти, чтоб я не скандал и пошел дома.А через две недели на моей Калине гудел тот самый новый выжимной подшипник, который засосали мастера. С этой проблемой я проехал на машине еще 5тыс наверное, пока не поменял.

Совет всем владельцам — никогда не оставляйте машину без присмотра в автосервисе, даже у официального дилера, какой бы там ни был ремонт, иначе можете залететь в переднюю бабку и неисправные детали расскажут, как это случилось со мной. Пусть мой опыт будет примером для всех.

На левой стороне комбинации приборов легкового автомобиля Лада Калина расположен тахометр, по которому водитель может определить обороты двигателя.Неисправности в электрической схеме этого прибора могут привести либо к полному прекращению его показаний (стрелка тахометра при работающем двигателе на нуле), либо к скачкам по стрелке на шкале, что не позволяет определить точное количество обороты коленвала.

Как только на автомобиле Лада Калина перестает включаться задняя передача, сразу возникают проблемы с ее парковкой. Ведь не всегда можно припарковать машину только параллельно проезжей части с последующей возможностью начать движение вперед без включения передачи заднего хода.Особенностью устройства механизма переключения передач Лада Калина является блокировка заднего хода с помощью стержня, находящегося внутри соленоида (одна из разновидностей катушки индуктивности), ввинченного в корпус КПП.

Самая частая неисправность, связанная с прекращением работы одной или обеих фар ближнего света автомобиля Лада Калина, — это выход из строя галогенных ламп марки Н7. Тем более что на некоторых машинах такое случается довольно часто, лампочек хватает буквально на пару месяцев.Есть несколько возможных причин перегорания лампы. Одна из них связана с негерметичностью фары, в результате чего внутрь нее попадает пыль. Попадание пыли на колбу галогенной лампы приводит к ее перегреву, и она выходит из строя.

Когда на приборной панели загорается контрольная лампа заряда аккумулятора при работающем двигателе автомобиля Лада Калина, это сигнал водителю о наличии проблем, связанных с какой-то неисправностью генератора. Поэтому необходимо открыть капот и посмотреть, цел ли ремень привода генератора, а если он на месте, то его натяжение не ослабло.

Долговечность его нормальной работы, а также издаваемый им шум, который важен для комфортной езды водителя и пассажиров, будут зависеть от качества масла, заливаемого в коробку передач легкового автомобиля Лада Калина. На конвейер ВАЗ до КПП «Калина» наливают около 3,5 литров минерального трансмиссионного масла производства Рязанского НПЗ (ООО «ТНК Смазочные материалы») марки THK TRANS KP класса вязкости по SAE 80W-85 (группа API GL-4). . В инструкции по эксплуатации этого автомобиля написано, что менять его нужно после пробега в 75 тысяч километров.

Легковой автомобиль Лада Калина, первого поколения, выпускался чуть более 8 лет (2004-2013). Оснащался 8-ми клапанными двигателями (ВАЗ-21114) рабочим объемом 1,6 л и 16-ти клапанными моторами (ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126) рабочим объемом 1,4 и 1,6 л. А с середины мая 2013 года выпускается второе поколение этих автомобилей.

Электробензонасос, расположенный в бензобаке легкового автомобиля Лада Калина, можно считать сердцем системы питания инжекторного двигателя.Именно он создает в рампе необходимое давление, величина которого определяет работу электромагнитных форсунок. Включение и выключение бензонасоса контролируется контроллером. Когда водитель поворачивает ключ в положение «зажигание включено», напряжение на выводах топливного насоса в течение 3-5 секунд подается через главное реле. И как только коленчатый вал двигателя начинает вращаться, то по сигналу датчика ДПКВ контроллер включает реле топливного насоса и напряжение на его выводах будет проходить через контакты этого реле.

Очень хорошо заметны перебои в работе двигателя автомобиля ВАЗ-2118 Лада Калина на холостом ходу (двигатель дергается), а также при попытке быстро набрать обороты (двигатель не тянет). Причин, по которым двигатель может так заработать, очень много. Они могут быть связаны как с системами зажигания и питания, так и с газораспределительными и кривошипно-шатунными механизмами.

Включение электродвигателя вентилятора охлаждения легкового автомобиля Лада Калина (ВАЗ-2118) управляется электронным блоком управления (ЭБУ).Момент включения зависит от того, в какое время датчик температуры отправил сигнал на компьютер, а напряжение от источника тока на клеммы электродвигателя вентилятора поступает через реле. На автомобилях Lada Kalina вентилятор может включаться в двух режимах: с низкой и высокой скоростью вращения. Снижение частоты вращения якоря электродвигателя вентилятора достигается подачей напряжения на его выводы через дополнительное сопротивление.

Учимся рисовать калину

Как рисовать калину поэтапно? Для начала рассмотрим компоненты этого состава.Это одна большая связка. Рядом две маленькие и листочки. Центр композиции — большой пучок. Как нарисовать калину, чтобы она смотрелась органично? За масштабом следует схематический эскиз.

Начать создание

Все должно быть пропорционально: размер и форма листьев, пучок, его размер, ветки. Ягоды в кисти собираются максимально плотно. Листья трехпалые, расположены друг напротив друга. Обозначим центр композиции — главный кластер.Она самая большая. Остальные две кисти находятся в его тени. Все элементы должны пересекаться, создавая единую композицию.



Схема рисования

Чтобы нарисовать калину карандашом, начнем со вспомогательных линий. На бумаге нарисуйте пятиугольник слегка вытянутой формы. Он обозначит границы центрального кластера. Рисуем легкими штрихами, не сильно нажимая на бумагу. Линии по бокам нашего пятиугольника наклонены.

Нашим следующим шагом будет определение других основных элементов.Рисуем более мелкие грозди и большие листья. Делаем аккуратными тонкими мазками. Мы различаем отдельные группы ягод и листья между ними. Далее приступаем к работе с основной частью нашей калины. Каждую ягодку рисуем гроздьями. Линии должны быть светлыми, едва заметными.
Длинными штрихами под углом изображаем основные ветви гроздей калины, вписывая их в многоугольник. Обозначим соединительные мембраны внутри кластера.





Детали

Эскиз нашего рисунка готов.Переходим к деталям. Круглыми длинными штрихами рисуем средние оси листьев, соответствующие их положению относительно плоскости, на которой расположена калина. Короткими линиями обрисовываем форму более мелких листочков, сверяясь с природой.
Поменяв карандаш на более мягкий, волнистыми короткими движениями очерчиваем контур ягодного гроздья. При этом обратите внимание на толщину веточек.

Теперь более четко очертим контуры листьев. Карандашом средней мягкости делаем аккуратные плавные линии.Постарайтесь уменьшить угловатость.

Как нарисовать калину наиболее реалистично?

Разные планы изображений следует прорабатывать отдельно. Теперь мы подошли к этому. Работаем над ягодами калины, расположенными на переднем плане. Обозначим форму и их расположение. Рисуем элементы, которые расположены в глубине композиции. Остальные ягоды формируем во втором и третьем плане. Делаем их меньше. Заштрихуйте тень от рисунка. Контуром обозначены прожилки листьев.Оказывается, для того, чтобы научиться рисовать калину, потребуется совсем немного времени и терпения. Обращаем ваше внимание на то, что проработка внешних контуров листьев производится толстым карандашом. Особое внимание уделяем местам загибов.

Формируем элементы ответвлений веток. Передний план прорисовываем более тщательно, чем остальные элементы нашего шедевра. Тонируем участок в глубине листьев и сам пучок калины.



Заключительный этап

Следующим шагом будет работа над контрастом.Необходимо помнить, что это достигается за счет перехода от самого светлого (выпуклая часть ягодки) к более темному участку. Постепенно затемните те места, которые находятся ближе к основанию пучка. Первоначальный объем можно придать именно путем наложения тени. Растушевываем листья по краям, чтобы более четко обозначить контуры первого плана.

Обращаем ваше внимание на то, что переход света и тени на листьях должен быть мягким, а на ягодах более контрастным.Этот маневр послужит для передачи ощущения сочности грозди. Помните, что помимо внешних светлых теней внутри калины стоит прорисовать блики. Завершая рисунок, обратите внимание на его аккуратность, зачистив резинкой лишние контуры и неиспользованные штрихи. Надеемся, что наша инструкция ответила на вопрос: «Как нарисовать калину?» Теперь вы можете создать свой собственный шедевр.

Подшипник выключения сцепления — Aetna Bearing Company

Характеристики продукта

Выжимной подшипник сцепления

Размеры в дюймах

ЧАСТЬ
НОМЕР
ОТВЕРСТИЕ
A
БОЛЬШЕ
A ’
MAJOR
O.Д.
В
НЕЗАВИСИМЫЙ
НАД.
B ’
ЛИЦО
МИН
E
ЛИЦО
МАКС
F
ПОЛОСА
ОТВЕРСТИЕ
G
ВЫСОТА
H
ПОЛОСА
ВЫСОТА
H ’
НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ФУНТОВ @ 500
ОБ / МИН
ВЕС
ФУНТОВ
СТИЛЬ
A0029 2,1654 3,465 0.768 6
A0030 1.7715 2,900 2,004 2,700 0,625 6
A0031 1.7715 2,900 2,100 0,709 6
A0032 1.5748 2,640 1,970 0,787 6
A0033 1.7715 2,890 1,790 2,700 0,628 6
A0034 2,1654 3.460 0,770 6
A0035 2,1654 3,228 2,190 0,748 6
A0040 2,750 4,062 2.895 3,816 0,850 6
A0051 1,590 3.000 1,665 3.000 0,500 6
A0801 2,063 2,080 3,385 3,323 2,234 3.062 2,500 0,750 0,807 2090 0,88 1 **
A0880-1 2,2495 2,265 3,604 3,604 2,367 3,290 2,750 0,750 0,807 2035 0,97 1 **
A0899-2 1,7505 1,759 3,135 3.072 1,844 2,813 2,406 0,688 0,745 1195 0,73 1
A0899-3 1,7505 1,759 3,135 3,072 1,844 2,813 2,406 0,688 0,745 1195 0,73 3
A1018-14 1,691 1.503 2,827 2,765 1,938 2,125 0,688 0,744 880 0,54 1
A1511-12 2,750 2,758 4,515 4,453 2,838 4,156 3,234 0,813 0,870 2491 1,61 7
A1511-25 2.750 2,758 4,515 4,453 2,838 4,156 3,313 0,813 0,870 2491 1,61 1
A1511-25P 2,750 2,758 4,515 4,453 2,838 4,156 3,313 0,813 0,870 2491 1,61 1
A1511-3 2.750 2,758 4,515 4,453 2,838 4,156 3,313 0,813 0,870 2491 1,61 3
A1837-1 3,250 3,258 5,229 5,161 3,318 4,813 4.000 0,813 0,900 2665 2,14 1
A1837-36 3.250 3,258 5.200 5,161 3,318 4,813 4.000 0,813 0,900 2665 2,14 3
A2013 1,4995 1,510 2,838 2,760 1,563 2,563 2,125 0,625 0,682 880 0,54 1
A2013-2 1.4995 1,510 2,838 2,760 1,563 2,563 2,125 0,625 0,682 880 0,54 1
A2082 2,750 2,758 4,635 4,250 2,774 4,349 3,224 0,813 1,012 2491 1,90 7
A2104 2.750 2,764 4,075 4,015 2,844 3.800 3,234 0,813 1,010 2491 1,30 7
A2104-3 2,750 2,764 4,075 4,015 2,844 3.800 3,234 0,813 1,010 2491 1,30 7 ***
A2104-5 2.750 2,764 4,075 4,015 2,844 3.800 НЕТ 0,813 1,010 2491 1,30 3
A2242-1 2,000 2,010 3,702 3,640 2,157 3,373 2,688 0,750 0,811 1287 1,12 1
A2242-31 2.000 2,010 3,702 3,640 2,157 3,373 2,688 0,750 0,811 1287 1,12 3
A2242-34 2,000 2,010 3,702 3,640 2,157 3,373 2,688 0,750 0,811 1287 1,12 2
A2256-1 2.063 2,072 3,577 3,510 2,167 3,188 2,500 0,750 0,807 1560 1,01 1
A2256-22 2,063 2,072 3,577 3,510 2,167 3,188 НЕТ 0,750 0,807 1560 1,01 7
A2256-31 2.063 2,072 3,577 3,510 2,167 3,188 2,500 0,750 0,807 1560 1,01 3
A2256-33 2,063 2,072 3,577 3,510 2,167 3,188 2,500 0,750 0,807 1560 1,01 1
A2287-1 2.500 2,508 4,140 4,015 2,562 3,750 3,063 0,813 0,870 2373 1,35 1
A2287-31 2,500 2,508 4,140 4,015 2,562 3,750 3,063 0,813 0,870 2373 1,35 3
A2311-1 1.6255 1,635 3,140 3,077 1,665 2,790 3,234 0,688 0,755 1340 0,78 1
A2311-31 1,6255 1,635 3,140 3,077 1,665 2,790 3,234 0,688 0,755 1340 0,78 3
A2322-1 2.3745 2,260 3,810 2,750 2,381 3,400 2,812 0,750 0,807 1400 1,08 1
A2336-147 2,4995 2,508 4,140 4,020 2,255 3,125 3,852 1,468 1,526 3090 1,84 1 *
A2345 1.562 1,635 3,140 3,077 1,680 2,750 2,250 0,688 0,744 1341 0,78 1
A2445 2,500 НЕТ 4,140 4,015 2,562 3,750 3,063 0,813 0,870 2373 1,30 1 **
A2469 1.875 1.884 3,297 3,324 2,000 3.000 2,438 0,750 0,807 1185 0,86 1
A2469-3 1,875 1.884 3,297 3,324 2,000 3.000 2,438 0,750 0,807 1185 0,86 3
A2526-11 2.250 2,260 3,822 3,666 2,345 3,469 2,750 0,750 0,811 1400 1,09 1
A2526-31 2,250 2,260 3,822 3,666 2,345 3,469 2,750 0,750 0,811 1400 1,09 3
A2526-33 2.250 2,260 3,822 3,666 2,345 3,469 2,750 0,750 0,811 1400 1,09 2
A2583-47 2.4775 2,508 4,140 4,015 2,229 3,750 3,062 0,812 0,870 2373 1,40 1
A3419 2.135 2,149 3,577 3,515 2.209 3,187 2,500 0,750 0,807 1400 1,01 1
A3419-2 2,135 2,149 3,577 3,510 2.209 3,187 2,500 0,750 0,807 1400 1,01 1
A3419-3 2.135 2,149 3,577 3,510 2.209 3,187 2,500 0,750 0,807 1400 1,01 3
A3519-39 1,500 1,510 2,815 2,507 1,605 2,562 2,000 0,625 0,679 1050 0,42 4
A3519-P 1.500 1,510 2,815 2,507 1,605 2,562 2,000 0,625 0,679 1050 0,42 4
A3524-4 1,656 1,670 3,015 2,716 1,687 2,600 1,985 0,565 0,619 1050 0,48 4
A3535 2.0005 2,010 3,671 3,237 2,135 3,406 2,687 0,750 0,811 1300 0,87 4
A3535-25 2.0005 2,010 3.655 3,237 2,135 3,406 2,687 0,750 0,811 1300 0,87 4
A3535-3L 2.0005 2,010 3,671 3,237 2,135 3,406 2,687 0,750 0,811 1300 0,87 5
A3537 2,063 2,072 3,546 3,237 2,197 3,287 2,500 0,750 0,811 1300 0,87 4
A3537-3 2.063 2,072 3,546 3,237 2,197 3,287 2,500 0,750 0,811 1300 0,87 5
A3540 2,135 2,260 3,796 3,391 2,270 3,547 2,735 0,750 0,811 1300 0,95 4
A3540-3 2.135 2,260 3,796 3,391 2,270 3,547 2,735 0,750 0,811 1300 0,95 5
A3544 2,2495 2,260 3,796 3,391 2,355 3,547 2,750 0,750 0,811 1300 0,93 4
A3544-3 2.2495 2,260 3,796 3,391 2,355 3,547 2,750 0,750 0,811 1300 0,93 5
A3548 2,3745 2,385 3,855 3,550 2,480 3,593 2,687 0,750 0,811 1375 0,95 4
A3548-44 2.3745 2,385 3,855 3,550 2,480 3,593 2,687 0,750 0,811 1375 0,95 4
A3552 2,4995 2,510 4,100 3,708 2,635 3,843 3,062 0,812 0,875 1975 1,13 4
A3552-25 2.4995 2,510 4,081 3,708 2,635 3,843 3,062 0,812 0,875 1965 1,13 4
A3552-3 2,4995 2,510 4,100 3,708 2,635 3,843 3,062 0,812 0,875 1965 1,13 5
A3560-25 2.7495 2,760 4,768 4,266 2,778 4,570 3,500 0,812 0,875 2095 1,63 4
A4028 1,500 1,540 2,590 2,500 1,794 1,970 0,656 0,725 1300 0,41 1
A4206 2.750 2,755 4,515 4,453 2,767 4,170 3,297 0,812 0,870 2
A4212 3,250 3,255 5.200 5,161 3,270 4,812 3,990 0,812 0,900 2
A4500 1.5748 2,890 2,472 0,748 6

* СТАНДАРТНЫЙ СТИЛЬ С УДЛИНЕННЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ
** СТАНДАРТНЫЙ СТИЛЬ БЕЗ ЛАЙНЕРА
*** УДЛИНЕННАЯ ОБОЛОЧКА СО СМАЗОЧНЫМ ВЫДЕЛЕНИЕМ

4 признака неисправного выбиваемого подшипника (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

Если в вашем автомобиле установлена ​​механическая коробка передач (что в наши дни является редкостью), вам необходимо иметь возможность эксплуатировать ее. педаль сцепления в дополнение к педалям тормоза и газа.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Узел сцепления (состоящий из нажимного диска, диска сцепления, маховика и выжимного подшипника) соединяет колеса с двигателем автомобиля. Педаль сцепления дает вам возможность временно отсоединить колеса от двигателя, что необходимо при переключении передач.

Выжимной подшипник, иногда называемый «выжимным подшипником сцепления», — это простой, но важный компонент, который используется только тогда, когда педаль сцепления нажата.Плохой выжимной подшипник влияет на переключение передач и может привести к выходу из строя других компонентов сцепления и трансмиссии.

Как работает выжимной подшипник

Короче говоря, выжимной подшипник — это компонент сцепления, который временно отключает двигатель автомобиля от трансмиссии во время переключения передач. Когда вы нажимаете ногой на педаль сцепления, выжимной подшипник приближается к маховику.

Это приводит к тому, что фиксирующие пальцы прижимной пластины вдавливаются внутрь.Как только это произойдет, пальцы прижимной пластины будут давить против силы ее пружины. Это вызывает разъединение двигателя и колес и позволяет переключаться на другую передачу.

Когда педаль сцепления отпускается, выжимной подшипник возвращается в исходное положение, где мощность двигателя транспортного средства снова передается через трансмиссию на ведущие колеса автомобиля.

Распространенные симптомы неисправного выжимного подшипника

Все компоненты системы сцепления и трансмиссии важны для безопасности и функциональности автомобиля.Если выжимной подшипник не может выполнять свою работу должным образом, вы заметите некоторые признаки того, что он начинает выходить из строя или полностью выходит из строя.

Подшипник может выйти из строя после многих лет износа или, возможно, даже из-за повреждения в результате аварии. В любом случае вам необходимо заменить выжимной подшипник сцепления, как только вы заметите, что он неисправен.

Ниже приведены 4 основных симптома неисправности выжимного подшипника сцепления.

# 1 — Странные шумы

Самый распространенный признак неисправного выжимного подшипника — это слышать различные шумы при нажатии на педаль сцепления.Ролики внутри подшипника имеют жесткие допуски и должны располагаться близко друг к другу.

Но если между роликами будет слишком много места, то начнут слышны разные типы шумов. Это могут быть дребезжащие, скрипящие, визжащие, рычащие или кружащиеся звуки.

Это просто из-за износа роликов в подшипнике со временем и потери небольшого количества материала. Шум будет звучать так, как будто он исходит из зоны передачи.

Звук будет наиболее заметен при полностью нажатой педали сцепления и исчезнет, ​​когда вы уберете ногу с педали.

# 2 — Вибрация педали сцепления

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, она должна плавно опускаться. Но если вы начинаете ощущать вибрацию, исходящую от педали, весьма вероятно, что выжимной подшипник сцепления неисправен или вышел из строя.

В частности, вибрации являются результатом того, что выжимной подшипник не может правильно выровняться с прижимной пластиной. Когда это произойдет, ваша ступня почувствует пульсацию.

Вибрирующая педаль похожа на ощущения от педали тормоза, если дисковые тормоза или тормозные колодки изношены неравномерно.

# 3 — Проблемы с переключением передач

Переключение передач должно быть плавным, без особого сопротивления. Если вы заметили, что у вас начинаются проблемы с переключением передач или даже при шлифовке шестерен, возможно, выжимной подшипник вышел из строя.

Проблема в том, что ваше сцепление не полностью включается. Однако это не должно быть первым признаком этой проблемы.

Сначала вы должны услышать эти странные звуки. Если вы продолжите не устранять эту проблему, вы можете ожидать, что проблемы с переключением передач последуют.

# 4 — Сцепление слишком жесткое

Как и большинство компонентов системы трансмиссии, выжимной подшипник сцепления изготовлен со специальными смазочными свойствами, обеспечивающими его бесперебойную работу в течение длительного времени. К сожалению, смазочные свойства ухудшаются по мере износа самого подшипника.

Чем больше изношен подшипник, тем тяжелее будет нажимать на педаль сцепления. Скоро доходит до того, что вы не сможете выключить сцепление. Тогда вы вообще не сможете водить машину, потому что не сможете переключать передачи.

Стоимость замены выжимного подшипника

Поскольку это простая деталь, сам выжимной подшипник стоит относительно недорого. Проблема в том, сколько труда потребуется, чтобы добраться до него, поскольку необходимо снять всю трансмиссию.

Из-за этого обычно рекомендуется также заменять сцепление (а иногда и маховик), находясь там.

Выжимной подшипник будет стоить от 30 до 100 долларов. Цена нового сцепления может сильно различаться в зависимости от автомобиля, но большинство из них стоит в пределах от 300 до 800 долларов.Новый маховик (при необходимости) обойдется вам еще от 50 до 200 долларов.

Как уже упоминалось, затраты на рабочую силу при замене выжимного подшипника — это то, на что вы потратите больше всего денег. Вашему механику потребуется от 4 до 6 часов, чтобы заменить выжимной подшипник и сцепление, поэтому при средней ставке труда 85 долларов в час вы получаете около 340-510 долларов только на работу.

В целом общая стоимость замены выжимного подшипника составит от 370 до 610 долларов. Но вы, вероятно, захотите заменить свое сцепление одновременно, поэтому общая стоимость замены будет больше в пределах от 670 до 1410 долларов.

Что делать, если педаль сцепления нажимает на калину. Регулировка сцепления калина На калине регулировка сцепления с изношенным диском

Популярная отечественная модель

Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автомобилистов, но большинство ее владельцев отмечают, что модель имеет ряд существенных недостатков. В частности, нарекания вызывают внешний вид, комфорт и техническое оснащение машины.

К тому, как работает сцепление Лада Калина, много претензий … Читая инструкцию к этому автомобилю, сложно поверить, что во время работы сцепления могут возникнуть какие-либо неисправности.

Устройство сцепления

Сцепление данной модели от АвтоВАЗа однодисковое и относится к сухому подтипу. Он оборудован пружиной сжатия, расположенной по центру. Педаль соединяется с диском сцепления с помощью специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. В этом можно убедиться, если посмотреть видео, демонстрирующее конструкцию Калины.

Накладки зависимого диска стираются и истончаются во время использования. Неисправность устраняется храповым механизмом, который компенсирует износ натяжением троса. Натяжение заставляет расцепляющую вилку поворачиваться и заставляет пружину, которая находится в управляющей втулке, сжиматься. Пружина, в свою очередь, сжимает защелки, расположенные на зубчатом конце троса. В результате всех этих манипуляций наконечник освобождается и трос натягивается.

Храповой механизм избавляет владельцев автомобилей от необходимости тратить время и силы на регулировку. Но это только теоретическая разработка конструкторов Калины. На самом деле, при эксплуатации машины нужно знать, как самостоятельно регулировать сцепление.

Когда требуется регулировка

Настройка сцепления

Регулировка сцепления выполняется только при выключенном двигателе. Требуется при отклонении от следующих значений:

  • полный ход педали не превышает 146 мм;
  • перемещение троса поводка относительно рычага выжимной вилки — в пределах 270 мм;
  • биение накладки зависимого диска не превышает 0.5 мм;
  • , расстояние между накладками и заклепками, удерживающими их, составляет 0,2 мм или меньше.

Есть несколько способов проверить, нужна ли в автомобиле регулировка сцепления.

  • Вы должны нажать на педаль несколько раз подряд и послушать, нет ли посторонних шумов … Если педаль сцепления заедает или скрипит, рекомендуется произвести регулировку. В некоторых случаях автовладельцы не могут визуально оценить, свободно ли педаль возвращается в исходное положение. В таких ситуациях рекомендуется сделать следующее:
    • удерживать сцепление рукой до упора;
    • остановите принудительное действие, но оставьте руку на педали, чтобы почувствовать движение.

    Если педаль сцепления заедает и щелкает или возвращается в исходное положение с характерным подергиванием, необходимо отрегулировать сцепление.

  • Измерьте расстояние от пола до внешней стороны педали линейкой или штангенциркулем. Затем следует нажать на педаль так, чтобы она упиралась в пол. После этого нужно отпустить педаль и произвести повторный замер. Если расстояние больше 146 мм, обязательно отрегулируйте сцепление.

Если быть более точным, то поговорим о регулировке троса сцепления на Лада Калина.Калиновский тросик настроить намного проще, чем такой же трос на 9, 10, 15. Все из-за установленного автокомпенсатора, который делает всю работу за вас. Так что если автокомпенсатор все делает сам, то зачем вообще туда ехать? Давайте разберемся.

Дело в том, что для правильной работы этой машины необходимо правильно установить трос сцепления. Правильная настройка определяется путем измерения и корректировки нескольких расстояний. Первый находится между вилкой сцепления и пластиковым концом троса.Протягиваем кабель как можно дальше, держась за этот пластиковый наконечник, и штангенциркулем замеряем зазор — он должен быть равен 27 мм (как в книжке). Чтобы добраться до заглушки, нужно снять воздушный фильтр … Если расстояние не такое, то тем же пластиковым наконечником доводим до нормы.

Второе, на что нужно обратить внимание, это штанга троса из салона. Расстояние ее торца до пластиковой «рамки» не должно превышать 3 мм, но при этом должен оставаться некоторый зазор.Он расположен на самой педали сцепления.

Установить люки можно как со стороны капота, так и со стороны салона, где вам удобнее. Установив один зазор, второй должен получиться автоматически.

К чему приводит неправильная регулировка сцепления Калина?

Если зазоры установлены неправильно, то автокомпенсатор может работать некорректно, он может вообще не работать, если зазор под капотом слишком мал (10 мм и ниже).Выжимной подшипник тоже может выть.

У меня, например, гудел выжимной подшипник на 4-й, 5-й передачах. После правильной регулировки троса сцепления гул пропал. Также есть много вопросов о том, что принимает сцепление в самом конце. Это в принципе нормально. Конструктивно хват на Калине начинает схватываться во второй половине хода. Поэтому установка его в начале переезда означает внесение конструктивных изменений в его работу, что нежелательно.

Неисправности сцепления

Наши Калины, Приоры и другие «ТАЗы» семейства ВАЗ не лишены недостатков, которых хочется не хотеть — приходится мириться. 1-я ВАЗ 1117 с кодовым названием «Калина» впервые сошла с конвейера АВТОВАЗа в 2004 году, с тех пор машина сильно изменилась, но мне кажется, проблем не меньше.

Среди недостатков Лады Калины много «болячек», но сейчас я коснусь лишь одной из них, на мой взгляд, самой животрепещущей и часто встречающейся всем Калиноводам.Может быть, многие уже задумывались о том, что будет обсуждаться про неисправности сцепления , также про как отрегулировать сцепление на Калине .

На Лада Калина установлено однодисковое «сухое» сцепление, имеющее центральную нажимную пружину и трос, соединенный с педалью с помощью храпового механизма. Особенностью механизма является возможность автоматической регулировки длины троса. Это очень удобно и решает многие проблемы, связанные с регулировкой сцепления.Однако, как ни крути, регулировать сцепление на Калине своими руками все же придется.

Неисправности сцепления Лада Калина

При длительной эксплуатации оставляет след на механизме сцепления, изнашивается и становится тоньше, чем накладка ведомого диска. Чтобы компенсировать этот износ, храповой механизм, как мы уже говорили, автоматически компенсирует степень износа и натягивает трос. Это делается путем поворота вилки выключения, заставляя пружину, которая находится в втулке механизма регулировки, сжиматься.Пружина, в свою очередь, сжимает зажимы зубчатого наконечника троса, после чего наконечник освобождается и натягивает трос.

Регулировка троса сцепления на калину

Регулировка троса сцепления на калине .

Трос сцепления. Калина (в двух словах)

12.11.15 Калина сегодня оформлена и ехать отказалась, тросик сломался сцепление …. Что произошло? Смотреть видео….

Знаки, указывающие на необходимость регулирования

сцепления для Лада Калина

Среди явных симптомов, таких как: проблемы с переключением передач, посторонние звуки при нажатии педали сцепления, плохая тяга и неполное выключение сцепления, есть и другие признаки, указывающие на необходимость регулировки сцепления Лада Калина.Чтобы их идентифицировать, проведите простую проверку.

  1. Двигатель должен быть полностью выключен.
  2. Выжмите несколько раз педаль сцепления и прислушайтесь к любым посторонним звукам во время нажатия, например трению, писку, щелчку и т. Д.
  3. Обратите внимание, нет ли заедания при нажатии на педали. Если вы не чувствуете ногой, попробуйте нажать на педаль рукой и проверьте ход.
  4. Если педаль дергается или заедает во время движения, скорее всего необходима регулировка сцепления на Лада Калина .

Другие признаки необходимости регулировки сцепления Лада Калина:

  1. Возьмите линейку и проверьте расстояние от пола машины до внешней стороны педали.
  2. Полностью выжмите педаль, чтобы она упиралась в пол.
  3. Отпустите и еще раз проверьте расстояние, если оно превышает 14,6 см, необходимо отрегулировать ход педали.
  4. Если: полный ход педали составляет 14,6 см, нижний трос перемещается свободно относительно рычага вилки выключения более чем на 2.7 см, имеется биение накладок ведомого диска более 0,5 мм, а расстояние между накладками и заклепками менее 0,2 мм — требуется регулировка или полная замена сцепления.

Как правильно

отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками?
  1. Откройте капот и снимите воздушный фильтр.
  2. Найдите наконечник и потяните за него, чтобы обеспечить максимальное натяжение троса.
  3. С помощью штангенциркуля проверьте расстояние между вилкой и приводом.Если расстояние больше 2,7 см, поверните отверткой резьбу наконечника, чтобы скорректировать размер.
  4. При регулировке расстояния несколько раз нажмите сцепление и еще раз проверьте зазоры. Если есть смещение, поправьте все еще раз. Делать это нужно до тех пор, пока не получите желаемый результат.

Если не удалось отрегулировать сцепление на Лада Калина, обратитесь к специалисту или произведите полную замену. Хотя если вам не удалось отрегулировать сцепление, то вряд ли вам стоит браться за работу по его замене.

Сцепление — самый важный механизм трансмиссии в автомобиле. Полезными свойствами сцепления являются непрерывная передача крутящего момента коленчатого вала на коробку передач и подвижность при подключении или отключении от коробки передач.
Прерывистый отказ сцепления — одно из слабых мест на автомобиле Лада Калина. Несмотря на улучшения в этой области — наличие автоматической регулировки троса — саморегулировка муфты на Калине необходима время от времени.

Как работает автоматическая затяжка

При интенсивном использовании естественным образом истирается фрикционная накладка диска сцепления.По мере износа встроенный храповой механизм позволяет слегка затянуть трос для поддержания рабочих характеристик диска. Вилка разблокировки поворачивается так, что пружина втулки сжимается. Пружина растяжения удерживает защелки наконечника, чтобы освободить наконечник и затянуть кабель.

Неисправности в муфте трансмиссионного блока: как определить

Машина может сама сказать, что нужно отрегулировать сцепление и автоматическая фиксация троса больше не помогает.Эти знаки включают:

1. Автомобиль плохо тянет вперед. Муфта не связывает маховик с диском должным образом, что приводит к значительному крутящему моменту и, следовательно, к потере скорости.
2. При движении педаль поднята не до конца и болтается. В принципе, проблема эта исходит от первого.
3. Плохо выключается сцепление: педаль нажата не полностью, что затрудняет переключение передач.
Однако, чтобы точно убедиться, нужна ли регулировка сцепления на Калине, нужно провести ряд небольших проверок.

Как проверить сцепление

1. Выжмите педаль и отпустите ее, как это происходит в действительности при движении. Скрипы и щелчки при перемещении педали уже могут намекать на неисправность.
2. Проверьте педаль на заедание. Препятствие для хода уже точнее означает неисправность в зоне регулировки.
3. Ход педали сцепления должен быть «от и до». Если он не полностью поднимается и тем более не полностью опускается на пол, то регулировка сцепления однозначно необходима.
Но, прежде чем принимать окончательное решение, регулировать ли трос сцепления вручную, стоит попробовать отрегулировать ход. Лучше всего измерять расстояние с помощью линейки. Педаль опускается на пол, а затем возвращается в исходное состояние. Если расстояние больше 14,6 см, необходимо отрегулировать только ход педали. Если все нормально, то приступайте к дальнейшим действиям.
Регулировка сцепления на Калине требуется, когда при удалении троса сцепления от рычага выжимной вилки на расстояние 2,7 см и более биения фрикционных накладок выражены, а расстояние между ними и заклепками меньше 0.2 мм.
Важно: При проверке сцепления двигатель не должен работать, а машина должна быть холодной.

Порядок регулировки сцепления на Лада Калина

1. Откройте капот и снимите воздушный фильтр.
2. Затяните трос до максимума. Это делается путем затягивания его кончика.
3. Проверьте зазоры между нижним держателем троса и вилкой разблокировки. Как указано выше, это расстояние не должно превышать 2,7 см при нормально отрегулированном сцеплении. Если зазор больше, нужно просто повернуть отвертку по резьбе наконечника.Измерения лучше проводить не линейкой, а штангенциркулем.
4. Несколько раз нажмите и отпустите педаль сцепления. Затем снова повторите измерения зазоров между вилочным рычагом и водителем. При увеличении снова подтяните поводок и качайте педалью.

Регулировку механизма также следует проводить на холодном автомобиле с выключенным двигателем!

Как видите, отрегулировать сцепление на Калине несложно, и это под силу каждому автомобилисту. Однако, если трос все время скользит вниз и регулировка зазора невозможна, может потребоваться полная замена сцепления.Вы также можете заменить его самостоятельно, но лучше обратиться к профессионалу.

Видео регулировки сцепления Лада Калина

Сцепление однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружиной. Он расположен в алюминиевом картере, конструктивно интегрирован с коробкой передач и прикреплен к блоку двигателя.

Сцепление и его привод: 1 — трос привода сцепления; 2 — оболочка кабеля; 3 — нижний конец оболочки кабеля; 4 — защитная крышка; 5 — поводок; б — вилочный рычаг; 7 — подшипник направляющей втулки; 8 — выжимной подшипник сцепления; 9 — крышка сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — нажимной (ведущий) диск сцепления; 12 — маховик; 13 — фрикционные накладки ведомого диска; 14 — ведомый диск; 15 — демпферная пружина; 16 — гаситель крутильных колебаний; 17 — ступица ведомого диска; 18 — пружина; 19 — зубчатый наконечник троса; 20 — корпус механизма автоматической регулировки длины троса; 21 — распорная втулка; 22 — кронштейн оболочки кабеля; 23 — картер сцепления; 24- первичный вал КП

Корзина сцепления Лада Калина (нажимной диск с кожухом в сборе)

Элементы механизма привода сцепления Лада Калина: 1 — картер сцепления; 2 — направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 — выжимной подшипник сцепления с кожухом в сборе; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — грязезащитный чехол; 6 — кронштейн подшипника рессоры
Крышка сцепления прикреплена шестью болтами к маховику двигателя.Маховик имеет три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия в кожухе, центрируя его. Кожух соединен с нажимным (приводным) диском тремя парами упругих стальных пластин. Этот узел (также называемый корзиной сцепления) собирается для балансировки на подставке, поэтому его полностью заменяют. Замена корзины необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины на глубину более 0,8 мм, а также при сильном износе поверхности нажимного диска или «оседании» пружины.

Ведомый диск с пружинным гасителем крутильных колебаний расположен на шлицах входного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском. Замена ведомого диска производится при его осевом биении в районе фрикционных накладок более 0,5 мм, смазывании, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочных соединений, а также при заглублении головок заклепок. от поверхности накладок менее чем на 0,2 мм.

Привод сцепления — тросовый, без люфта, с автоматической регулировкой длины троса.На конец троса с резьбой навинчивается пластиковый поводок, который вставляется в рычаг вилки выключения сцепления. В процессе эксплуатации автомобиля изнашивается накладка ведомого диска, в результате чего вилка выключения сцепления перемещается вперед (по направлению к автомобилю). Поскольку трос подсоединен к вилочному рычагу, длина троса должна быть увеличена при износе накладок для обеспечения нормального хода педали сцепления. Изменение длины троса происходит автоматически с помощью регулятора, расположенного на верхнем конце троса и подключенного к педали сцепления.Поэтому при эксплуатации регулировка троса сцепления не предусмотрена. Механизм автоматической регулировки длины троса состоит из пластмассового корпуса, в который вставлен зубчатый наконечник троса, удерживаемый в корпусе двумя подпружиненными зажимами. В состав механизма также входит распорная втулка, на которую надевается трос, один конец которого входит в корпус механизма.
При нажатии на педаль распорная втулка отходит от кронштейна оболочки кабеля и не нажимает на защелки механизма. В этом случае корпус механизма жестко соединяется с тросом.Если колодки ведомого диска не изношены, то при отпускании педали втулка только касается кронштейна и не отпускает защелки — зубчатый наконечник троса не перемещается относительно корпуса. По мере износа колодок рычаг вилки выключения сцепления с резьбовым концом троса перемещается вперед (в направлении автомобиля), натягивая трос. В этом случае распорная втулка, опирающаяся на кронштейн, освобождает подпружиненные зажимы, и зубчатый наконечник троса выдвигается из корпуса на величину, необходимую для компенсации износа накладок.
Педаль сцепления установлена ​​на оси в кронштейне педального узла. Между вилкой выключения сцепления и лепестками нажимной пружины установлен выжимной подшипник с корпусом в сборе. Корпус подшипника прижимается к ножкам вилки пружинным зажимом. Подшипник свободно перемещается по направляющей втулке, закрепленной на картере сцепления. Когда педаль сцепления нажата, трос воздействует на рычаг вилки выключения сцепления, который перемещает подшипник. Подшипник давит на лепестки нажимной пружины корзины сцепления, при этом нажимной диск отходит от маховика, в результате чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.
Подшипник выключения сцепления закрытого типа и не требует смазки при работе.
Основным параметром, определяющим работу привода сцепления, является ход педали сцепления до упора на коврике. Ход педали в эксплуатации не регулируется, он обеспечивается конструктивно исправным механизмом компенсации износа накладок диска сцепления и правильной первоначальной установкой приводного троса

Hazel Atlas Depression Glass COBALT ROYAL LACE 6-дюймовая тарелка для хлеба с шербетом

Alunos do Colégio Seráfico Aprovados no Vestibular

Quando uma pessoa transforma seu…

Hazel Atlas Depression Glass COBALT ROYAL LACE 6-дюймовая тарелка для хлеба с шербетом

Размеры продукта: x 12 x 4 дюйма, идеально подходит для ношения ребенком дома или на улице. Если по какой-либо причине вам не нравятся ваши модные переходные куртки, просто сообщите нам, и один из наших агентов мирового класса позаботится о вас. 196 ‘Бронзовый фильтр для тяжелых условий эксплуатации Old World — -. Maxim 32504BCRG Meteor LED умывальник для ванны. Hazel Atlas Depression Glass COBALT ROYAL LACE 6-дюймовая тарелка для хлеба с шербетом .Вы можете выбрать фотографию, которая имеет для вас особое значение: ЭТО КРАСНАЯ ГИБКАЯ ШЛЯПА С СИНЕЙ ОТДЕЛКОЙ, Один размер и другие сумки через плечо по адресу. Эти продукты снимают покрытие на всех металлических украшениях и могут нанести непоправимый ущерб. Наши пляжные шорты — идеальная летняя одежда, Hazel Atlas Depression Glass COBALT ROYAL LACE 6 «Шербетная тарелка .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта