Высверлить шпильку выпускного коллектора: Приспособление для высверливание обломанных шпилек.

Приспособление для высверливание обломанных шпилек.

Большинство водителей, самостоятельно ремонтирующих свои автомобили, сталкивались с необходимостью высверливания обломанной шпильки, например выпускного коллектора. Ведь шпильки крепления выпускного коллектора легко ломаются, так как они работают в тяжёлых условиях — температура выпускного коллектора достигает 400 градусов. И от постоянного нагрева и охлаждения, материал шпилек корродирует, и продукты коррозии работают не хуже хорошего клея, намертво схватывая резьбовое соединение гайки и шпильки. К тому же металл шпильки становится хрупким и часто она обламывается. В этой статье будет описано как высверлить обломанную шпильку, и как сделать для облегчения высверливания в труднодоступном месте несложное приспособление — простейший кондуктор.

Опытный автовладелец всегда старается предотвратить процесс закисания гаек и шпилек, например заказав более высокие гайки из нержавейки или латуни, закрывающие всю резьбу на шпильке. А некоторые вкручивают колпачковые гайки, которые сейчас уже есть в продаже. Кроме того, резьба смазывается графитной смазкой, которая уменьшает риск пригорания и прикипания резьбы крепежа.

И перед отворачиванием гайки, резьбовое соединение рекомендуется смочить проникающей жидкостью, например распространённой «вэдэшкой»(WD 40), можно тормозной жидкостью, керосином, соляром, или хотя бы уксусом. Если и это не помогает открутить прикипевшую гайку, тогда желательно нагреть её небольшой газовой горелкой, или хотя бы термофеном.

Но всё таки температура нагрева коллектора и выпускной трубы, делает своё дело, и металл шпильки, при длительной работе в условиях высокой температуры и вибраций, изменяет свои свойства, и далеко не в лучшую сторону. В теле шпильки появляются микротрещины, и в итоге, даже не сильно надавив на гаечный ключ, гайка даже и не думает отворачиваться, а шпилька легко «срезается».

Когда обломана даже одна, ну или несколько шпилек выпускного коллектора, то нарушение герметичности стыка коллектора и головки, или стыка коллектора и выпускной трубы, сопровождается не только громким выхлопом, но и неприятным запахом, и даже может привести к пожару. И как правило замена прокладок на новые делу не поможет, нужно аккуратно высверлить обломанную шпильку, «прогнать» резьбу метчиком, и вкрутить новую шпильку.

На практике это сделать не так просто, как на словах, особенно в неудобном (труднодоступном) месте, когда мотор находится на машине. Естественно, когда двигатель снят для ремонта, всё намного проще, но чаще приходится орудовать дрелью в очень неудобном положении под капотом (когда мотор на своём месте).

Прежде чем высверливать обломанную шпильку, следует попробовать приложить к остатку шпильки подходящую по размеру гайку, и попробовать приварить эту гайку к телу отломанной шпильки. Варить естественно удобнее полуавтоматом, а не электродом. И риск прихватки тела шпильки к алюминиевому телу головки или к чугунному телу коллектора (бывают и головки из чугуна) минимален, так как алюминий или чугун, стальной проволокой полуавтомата в таком случае не варится. После приварки гайки её отворачивают ключом вместе со шпилькой, и это часто удаётся, так как нагретая шпилька как правило откисает и откручивается.

Но бывает, что очень неудобно (мало места) сделать качественную прихватку сваркой, тогда можно попробовать ещё один способ, с помощью специального инструмента — набора буравчиков, как на фото слева. Такие наборы уже легко найти в продаже. Из набора выбирается подходящий по диаметру буравчик, в шпильке просверливается отверстие, для захода буравчика и он вкручивается в отверстие шпильки.

Резьба его левая, то есть крутить его надо против часовой стрелки, и шпилька выкручивается тоже влево. При заглублении, конус буравчика заглубляется и настаёт такой момент, когда заглубляться дальше не позволяет просверленное отверстие. В этот момент и начинает откручиваться обломок шпильки.

Однако выкрутить обломок шпильки коллектора часто даже этим инструментом не удаётся. Так как температура и коррозия сделали своё дело и обломок шпильки буквально срастается с телом головки или низа коллектора. А металл буравчика твёрдый, но достаточно хрупкий, и он может сломаться. Это приводит к ещё большим проблемам, так как высверлить твёрдую сталь обломка буравчика обычным сверлом не получится. Мне помогло в таком случае победитовое сверло, но возни было много.

Так как при высверливании обломка буравчика, сверло точно уйдёт от центра. Что бы этого не произошло, нужно использовать кондуктор, о котором ниже.

Самый надёжный способ — нужно высверлить остатки шпильки, а затем прогнать резьбу метчиком. Очень важно, чтобы при сверлении сверло не ушло в сторону, ведь шпилька сделана из более твёрдой стали, а тело головки из более мягкого алюминия ( тело коллектора из чугуна тоже мягче стальной шпильки, это если вы будете высверливать обломанную шпильку в соединении низа коллектора и выпускной трубы).

И сверло всегда уводит от шпильки в более мягкий металл, особенно если сверлят в ограниченном пространстве и дрель под небольшим углом. Естественно дрель нужно стараться держать строго перпендикулярно высверливаемой плоскости. Бывают мастера, с хорошим глазомером и нормально делающие такую работу без каких либо приспособлений.

Для этого сперва находится центр шпильки, хорошо кернится керном, а затем сначала небольшим сверлом на 3 — 4 мм просверливается направляющее отверстие для более толстого пяти миллиметрового сверла, ну а затем используют сверло на 6,5 мм. Высверливания сверлом такого диаметра, достаточно для дальнейшего удаления шилом, или остро заточенной отвёртки остатка 8-ми миллиметровой шпильки. Или просто резьба прогоняется метчиком М8 и остатки шпильки превращаются в стружку.

Установленное на шпильки приспособление, для точного высверливания обломка шпильки.
1 — пластина основание, 2 — гайка крепления кондуктора, 3 — длинная втулка для сверла, 4 — целая штатная шпилька, 5 — короткая втулка для шпилек.

Но упростить операцию по точному высверливанию обломанных шпилек, особенно тем мастерам, кто постоянно занимается ремонтом, поможет простейшее приспособление (кондуктор), например такой, как на рисунке слева. Размеры этого кондуктора, показанные на чертежах ниже, рассчитаны для точного высверливания шпилек, которые соединяют нижнюю часть жигулёвского коллектора с выпускной трубой.

Но аналогичный кондуктор можно сделать и для высверливания шпилек, которые соединяют коллектор с головкой двигателя, и причём для любой машины. Следует только точно измерить расстояние между шпильками именно вашего двигателя, и затем просверлить на таком же расстоянии отверстия для втулок 3 и 5.

Можно даже не измерять расстояние между шпильками мерительным инструментом, а просто приложить к шпилькам лист картона, и тихонько обстучать картон по шпилькам молоточком. Точный слепок расположения именно ваших шпилек будет обеспечен.

Потом вырезав отверстия для шпилек в картонном шаблоне, надеваем шаблон на шпильки, и обстукиваем молоточком в районе обломка шпильки и таким образом определяем место для длинной втулки 3. И по этому картонному шаблону, вырезается пластина 1 (основание) из листовой стали, толщиной 12 мм, в которой сверлятся отверстия для втулок 3 и 5 (согласно шаблону).

В отверстия пластины вставляются направляющие втулки, которые вытачиваются на токарном станке согласно чертежу слева. Причём короткие втулки 5, с внутренним диаметром отверстий 8,1 мм, предназначены для не обломанных шпилек, а более длинная втулка 3 (с внутренним диаметром 6,5 мм), вставляется в пластину там, где находится обломанная шпилька. И если обломанная шпилька сильно выступает наружу, то её выступающую часть нужно сточить.

Кстати, заказав токарю четыре короткие втулки 5 и одну длинную втулку 3, вы их впоследствии сможете использовать и для других пластин (приспособлений другой формы), так как втулки легко вынимаются из одной пластины и переставляются на другую.

Пластина (основание) прижимается к плоскости коллектора (или плоскости головки двигателя, если пластина будет сделана для высверливания шпилек головки) с помощью высоких гаек 2.

Все детали кроме втулки 3, можно изготовить из любой стали, какую найдёте. А вот втулку 3, в которой будет работать сверло, и которая не даёт сверлу уйти в сторону, следует выточить из прочной легированной стали (хотя бы Ст 45, 50) и закалить. Иначе втулки из обычной стали надолго не хватит и её внутреннее отверстие быстро износится.

При вытачивании новой шпильки, взамен обломанной, следует знать, что выточить её из любой доступной стали нежелательно. К примеру наиболее доступная сталь Ст.3 имеет предел прочности на разрыв 39 — 49 кгс/мм², и этой прочности для изготовления шпилек выпускного коллектора недостаточно. Для шпилек подойдёт более прочная сталь марок Ст.35, 40, 45, 50, 55, 60 (по ГОСТ 1050 — 88).

Изготовив новую шпильку из одной из перечисленных выше сталей, прочность на разрыв её будет достаточная, в пределах от 50 до 80 кгс/мм². Если будете покупать, а не заказывать токарю новые заводские шпильки, то не берите первые попавшиеся на прилавке, а только те, которые имеют нормальную упаковку с номером детали — 13517010. Предпоследняя цифра 1 в этом номере, свидетельствует о прочности шпильки на разрыв в пределах 50 — 80 кгс/мм².

При вворачивании в тело головки или коллектора новой шпильки, смажьте её резьбу графитной или медной смазкой, пусть лучше впоследствии, при попытке отвернуть гайку, выкрутится шпилька вместе с гайкой, чем она обломается. Ну и перед накручиванием гайки на шпильку, естественно и резьбу гайки тоже смазываем «графиткой».

Изготовив подобное приспособление для высверливания обломанных шпилек коллектора и не только для него, вы намного упростите и ускорите операцию по удалению обломка шпильки (особенно если занимаетесь ремонтом профессионально), и риск порчи тела головки или коллектора при высверливании, сведётся к нулю, успехов всем.

Как высверлить шпильку выпускного коллектора? ᐉ Ответы экспертов Техничка Экспресс

Водители, занимающиеся самостоятельным ремонтом своего транспортного средства, очень часто сталкиваются с необходимостью в высверливании обломанной шпильки коллектора. Поскольку такие шпильки постоянно работают в тяжелых условиях, они с завидной регулярностью приходят в негодность. Это приносит немало проблем автовладельцам, которым необходимо их извлечь. Попробуем разобраться, как высверлить шпильку выпускного коллектора своими силами.

Подготовительный этап

Прежде чем приступать к непосредственному высверливанию рекомендуется тщательно обработать поверхность от грязи и смазки. Помочь в этом деле сможет хорошо зарекомендовавшая себя аэрозоль WD-40. Если под рукой данного средства не окажется, то заменить его сможет обычное машинное масло.

Как сделать высверливание?

Стоит сразу предупредить, что высверливание – весьма сложная задача, который под силу не каждому автовладельцу. При отсутствии определенных навыков имеется довольно большая вероятность повредить резьбу.

Дрель необходимо очень крепко держать в руках, поскольку головка шпильки изготавливается из алюминия, а сама шпилька из более твердых видов стали. Сверло дрели будет непроизвольно уходить к более мягкому металлу.

Настоятельно не рекомендуется делать высверливание в ограниченном пространстве. Для успешного проведения данного процесса необходимо разместить дрель под определённым углом, что в тесных условиях редко представляется возможным.

Принцип высверливания несложен

Сперва требуется сделать в центре шпильки отверстие с использованием тонкого сверла;
Затем переходить к применению более толстого сверла;
Важно внимательно следить, чтобы сверление шло точно по центру шпильки.

Вскоре от тела шпильки не останется и малейшего следа, что позволит ее легко сломать. Извлечь остатки шпильки можно с помощью проволоки. Все действия следует производить с максимальной осторожностью.

Где купить?

Планируете ремонт автомобиля? Нужны качественные запчасти? Приобрести все необходимое вы можете в интернет-магазине «Техничка-Экспресс». Мы предлагаем огромный выбор комплектующих от проверенных производителей.

Нужна помощь с выбором? Задайте вопрос на сайте или свяжитесь с нашими консультантами по телефону.

Обрыв шпильки выпускного коллектора, работы если срезали шпильку

Шпильки выпускного коллектора не относятся к числу силовых. Тем не менее от них требуется достаточная прочность и надежность. Нарушение герметичности стыка выпускной трубы и коллектора сопровождается не только нежелательными акустическими эффектами, но может обернуться и другими неприятными последствиями. Вплоть до пожара под капотом.

Обрыв шпильки выпускного коллектора, что делать, если срезали шпильку, приспособление, кондуктор для высверливания оборванных шпилек из выпускного коллектора.

Шпильки выпускного коллектора работают в нелегких условиях, при температуре узла до 400°С. Способствующей быстрой коррозии материала шпилек и гаек. Особенно если последние тоже из стали. Продукты окисления, имеющие больший объем по сравнению с прореагировавшим металлом, создают в резьбовых соединениях натяг в сочетании с эффектом скпеивания. Поэтому главное испытание для шпилек не сама их работа, а процесс отворачивания закисших гаек.

Опытный автомобилист старается облегчить этот процесс. Например, применяя гайки из латуни, притом высокие, закрывающие всю резьбу на шпильке. Кое-кто делает гайки глухими, в виде колпачков. Кроме того, резьбу смазывают графитсодержащей смазкой, уменьшающей риск пригорания. Можно просто натереть резьбу мягким простым карандашом.

Тем не менее отворачивать гайки, особенно если вы делаете это после длительной работы двигателя, нужно очень осторожно. Предварительно резьбовое соединение рекомендуется смочить проникающими жидкостями типа WD-40. На худой конец — такими народными средствами, как керосин или солярка.

Если у вас имеется небольшая горелка, которой можно орудовать под капотом, гайки перед отворачиванием можно основательно (градусов до 500-600) прогреть, что уменьшит их натяг по резьбе. Может помочь и тепловой пистолет (промышленный фен). Он лучше тем, что снижает риск пожара.

И тем не менее случается, что при попытке отвернуть гайку вы все-таки срежете шпильку. Почему? Не забудьте, что материал шпильки выпускного коллектора при длительной работе в условиях высокой температуры в сочетании с вибрациями претерпевает изменения, о которых можно лишь сказать, что свойства шпильки они не улучшают. В «теле» шпильки выпускного коллектора появляются микротрещины, перерастающие в просто трещины, и тут уж дни ее сочтены. Нажав на ключ, вы гайку не отвернете, а срежете шпильку.

Что делать, если срезали шпильку выпускного коллектора.

Итак, допустим, что одна из четырех шпилек оборвана. Если после этого стык коллектора и выпускной трубы сохраняет относительную герметичность, какое-то время можно эксплуатировать автомобиль и при трех шпильках. Но если ЧП произошло в ходе разборки двигателя для ремонта или, не дай Бог, вы оборвали шпильку, подрядившись обслужить чужой автомобиль, серьезной работы не избежать.

Остаток шпильки выпускного коллектора нужно высверлить и, «освежив» резьбу, завернуть новую. Как лучше высверливать? Важно, чтобы сверло при этой работе не ушло в сторону и после засверловки резьба в отверстии не оказалась наполовину уничтожена. Между тем шпилька стальная, а коллектор чугунный, более мягкий. Так что сверло легко смещается в более мягкий металл.

Есть люди с хорошим глазомером, делающие эту работу без каких-либо специальных приспособлений. Для этого сначала определяют «на глаз» центр резьбового отверстия. Если остаток шпильки выпускного коллектора выступает над фланцем коллектора, ее аккуратно спиливают напильником и теперь уже, имея дело с плоским торцем, можно достаточно точно засверлить его центр.

Сначала — небольшим сверлом, например, диаметром 4 мм. Затем рассверливают отверстие сверлом 5 мм, а заканчивают сверлом 6,5 мм. Этого достаточно, чтобы остатки шпильки выпускного коллектора удалить из резьбового отверстия. Например, инструментом наподобие шила.

Так как вышеописанная работа ближе к искусству, чем к обычной слесарной, и не всем удается, то для этой цепи лучше использовать приспособление типа кондуктора. В основание снизу вставляются направляющие втулки. При этом там, где шпильки выпускного коллектора не оборваны, используем короткие втулки с внутренним диаметром 8,1 мм, а там, где требуется высверлить шпильку, длинную втулку. Если остаток шпильки выступает, его, повторяем, нужно сначала спилить.

Приспособление (кондуктор) для высверливания оборванной шпильки из выпускного коллектора двигателя ВАЗ.

Эту втулку можно изготовить с отверстием диаметром 6,5 мм, и тогда шпилька высверливается за один проход. Но можно подготовить и втулки для предварительной засверловки. С отверстиями диаметром, например, 4 и 5 мм. В этом случае вы потратите больше времени, но работу выполните аккуратнее.

Основание прижимается к фланцу коллектора гайками. Как показала практика, такой кондуктор эффективен даже в том случае, когда оборваны три шпильки выпускного коллектора из четырех. Особенно если хотя бы у одной остаток выступает из отверстия. Тогда проще правильно установить кондуктор. На деле такое случается редко. Чаще всего бывает оборвана одна шпилька, иногда две.

В заключение — несколько слов о применяемых материалах. Основание, гайки и втулки шпилек можно изготовить из любой доступной стали. Втулку сверла желательно закалить, так как в противном случае она будет довольно быстро изнашиваться.

Материал шпильки выпускного коллектора должен иметь предел прочности на разрыв 50-80 кгс/мм2. Для этих целей подходят стали марок 35, 40, 45, 50, 55, 60 или же Ст. 5. Наиболее распространенная у нас сталь Ст. 3 имеет предел прочности на разрыв 39-49 кгс/мм2 и для изготовления шпилек коллектора не подходит.

По материалам книги «Ремонт двигателей Жигулей».
Росс Твег

Как выкрутить сломанную шпильку: обзор эффективных способов

Независимо от марки автомобиля, года выпуска и технических особенностей, его ремонт – это всегда сложности. Особенно, если вы решили самостоятельно устранить неисправность. В гаражных условиях с минимальным багажом знаний и навыков вполне реально привести в порядок свою машину, чтобы на дороге не переживать за безопасность пассажиров.

 <br/>

Главное, в ремонтных работах и устранении неполадок – это аккуратность, пошаговые действия, использование правильных ключей. В противном случае исправить ситуацию будет сложнее. В обзоре мы рассмотрим, как выкрутить сломанную шпильку. Резьбы может сорваться в процессе ремонта, при вкручивании или вытаскивании метиза. Чтобы понять, как быстро выкрутить обломанную шпильку, стоит рассмотреть все существующие способы решения этой проблемы.

Сломанная шпилька: почему это происходит

Чаще всего шпилька ломается при оказании большой силы. Если мастер не рассчитал свои усилия и сильно перекрутил метиз. Сломанная шпилька на авто – это проблема, с которой преимущественно сталкиваются владельцы поезженных автомобилей. Если шпилька с годами приржавела к резьбе, это означает, что авто неправильно эксплуатировалось или хранилось. Повышенная влажность могла привести к коррозии шпильки. Поскольку шпильки находятся в постоянном контакте с водой, вероятность образования ржавчины высокая.

Еще один фактор, из-за которого проблемно выкрутить шпильку из блока, — это воздействие высоких температур. При нагреве выпускного коллектора температура детали может достигать 500 градусов. Следовательно, это приводит к разрушению и деформации. Коррозия – это процесс, который может длиться годами.

В итоге, владелец транспортного средства задается вопросом, как выкрутить шпильку из блока.

Как ломаются шпильки и что делать в этих случаях

Облом шпильки зависит от конкретной ситуации. Однако, независимо от способа облома, перед владельцем авто стоит непростая задача – как выкрутить сломанную шпильку из блока. Лучше всего, когда деталь ломается уже на выходе. Получается, что несколько сантиметров метиза оказываются на поверхности. К ней легко подобраться и можно попытаться вытащить из отверстия. Если шпилька обламывается заподлицо с деталью, вам повезло. В этом случае можно высверлить шпильку без особых трудностей.

Пошаговая инструкция, как выкрутить шпильку из основного блока:

Для начала нужно настроиться на то, что для сохранения резьбы придется приложить усилия, проявить терпеливость и действовать поэтапно. Спешка не приведет ни к чему хорошему, поэтому не стоит рисковать. Исправлять ошибки и восстанавливать блок тяжелее, чем придерживаться простой инструкции и с первого раза вытащить болт.
Заранее купите средство для выкручивания шпилек. Это специальный химический раствор, использование которого позволит ускорить процесс. Обратитесь в автосервис, где вам подскажут эффективный состав. Наиболее популярными считаются консистенции на основе молибдена или графита.
На первом этапе стоит попробовать самый простой способ высверливания шпильки. Понадобятся сверло и дрель. Нужно проделать отверстие под отвертку.
Еще один отличный вариант, который у многих срабатывает при откручивании шпилек – газовая горелка. Суть заключается в том, чтобы нагреть саму деталь в блоке без наружной части. Обязательно держите рядом огнетушитель, чтобы в критичных случаях отреагировать на возгорание.
Отверткой расшатывает шпильку. Через время метиз удастся вытащить.

Как выкрутить обломанную шпильку путем высверливания?

Если вы у вас не получается вытащить шпильку с помощью инструментов, которые есть под рукой, можно воспользоваться высверливанием. Это сложный метод, который требует определенного навыка. Если вы раньше не сталкивались с проблемой, как выкрутить шпильку, мы расскажем подробнее о высверливании.

Недостаток этого способа заключается в том, что существуют риски повреждения других конструктивных деталей. Например, можно задеть блок или ГБЦ. Дрель нужно хорошо удерживать и контролировать ее направления в процессе работы. Поскольку чаще всего шпильки производят именно из прочной стали, а корпус коллектора – это чугунный элемент, сверло будет направляться в сторону именного мягкого материала в противоположную сторону от прочной шпильки. Особенно часто это случается при работе с ограниченным пространством. При расположении дрели под небольшим углом есть риск задеть мягкие материалы других соседних деталей.

При высверливании важно изначально правильно обозначить центр шпильки. Сделайте отметку на метизе с помощью тонкого сверла. В последующем вы будете ориентироваться на эту точку. После этого выберите утолщенное сверло и сделайте то же самое.

Сверло постоянно должно располагаться по центру. Таким образом, вы сможете сделать стенки максимально тонкими. Затем достаточно будет воспользоваться пинцетом или тонкой проволокой, которые помогут измельчить шпильку. Понадобится время для извлечения обломков. Здесь нет места спешки, поскольку неправильные действия могут обернуться повреждением ГБЦ.

Как выкрутить поврежденную шпильку кондуктором?

Высверливание шпильки можно упростить с применением кондуктора. Этот способ вытаскивания шпильки будет приемлем автомастерам, которые понимают в ремонте двигателя. С помощью кондуктора, который представляет собой металлическую пластину, делаются отверстия. Аналогично высверливаем отверстия на головке и коллекторе.

Как выкрутить сломанную шпильку специальным инструментом?

Экстракторы – это специальные приспособления, предназначенные именно для вытаскивания ржавой, сломанной шпильки из отверстия. При использовании этого метода сначала нужно зацепить метиз, а затем его выкрутить.

На первом этапе проделываем отверстие в центре шпильки. Затем подбираем конусообразный или цилиндрический инструмент, заклиниваем и проворачиваем. Легкими движениями вы сможете вывернуть обломанную шпильку. Это рабочий способ, как можно выкрутить сломанную шпильку без повреждения других деталей.

В продаже можно найти несколько вариантов экстракторов. По мнению специалистов, это лучший способ выкручивания болтов. Он не всегда срабатывает, но попробовать нужно.

Как выкрутить сломанную шпильку: нестандартное решение

Этот способ предлагают специалисты в тех случаях, когда вы уже перепробовали несколько радикальных вариантов. Химический способ – это нестандартное решение сложившейся проблемы, но обратить на него внимание стоит.

Для выкручивания остатков шпильки после его разлома или коррозии вам понадобится лимонная кислота, сверла, термометр. Также подготовьте капельницу или сделайте самодельную, воздушный ТЭН больше 1 кВт.

Изначально нужно обозначить центр сломанной шпильки. По углублению шпильки просверливаем отверстие. Затем берем сверло больше диаметра и утолщаем его. Чтобы минимизировать риски поломки сверла, нужно сделать проходы с увеличением. Делаем все постепенно, без резкого перехода на сверла широкой окружности. Задача – насколько это реально высверлить шпильку. На месте сверления шпильки должна остаться только резьба.

Во время работы контролируйте направление сверла. Главное, не зацепить сам блок. По окончанию высверливания, когда вам удалось добиться поставленной цели, можно переходить к приготовлению кислотного раствора. Разбавленную теплой водой лимонную кислоту нужно залить в просверленное отверстие. Поскольку через время жидкости станет меньше, что объясняется испарением воды, нужно будет подливать кислоту. Удобно использовать капельницу. Это позволит поддерживать нужный уровень жидкости. Резьба должна всегда быть заполнена водой.

Параллельно с капельным окислением нагревают блок. Это осуществляется путем прикладывания ТЭН. Подсоединяется он через терморегулятор. Придерживаемся температурного режима 80 градусов. Для защиты цилиндров используйте бумагу. Обязательно пропитайте ее маслом. Это отличный способ защитить цилиндры от воздействия лимонной кислоты.

Помните, что лимонная кислота через время может терять свои свойства. Для поддержания реакции периодически меняйте жидкость в отверстии. Это неплохой и действительно рабочий способ, как выкрутить сломанную шпильку самостоятельно. Сколько времени понадобится для достижения цели, сложно обозначить. Все зависит от причины облома, состояния, размера шпильки, ее расположения.

Как выкрутить прикипевшую шпильку: пошаговый лайфхак

Есть ряд тонкостей, которые важно учитывать при откручивании ржавой шпильки из блока. Возьмите на вооружение пошаговую инструкцию, как выкрутить деформированную шпильку:

главное правило – сохранить целостность резьбы. Для начала попытаемся с помощью молотка нанести удары вдоль оси шпильки;
подбиваем боковые части шпильки. Чтобы не повредить шпильку, накрутите с одной стороны гайку;
залейте деталь химическим раствором проникающего действия. Например, жидкий ключ способен облегчить процесс выкручивания шпильки из отверстия. Он уменьшает соприкосновение детали и отверстия;
если для высверливания вы используете ручной инструмент, увеличьте прикладываемую силу. Этого можно добиться путем накручивания удлиненного воротка;
для прощения задачи используйте гайковерт;
если долгое время шпилька не хочет выкручиваться, попробуйте путем нескольких нагревов и остываний уменьшить соприкосновение между элементами.

При вытаскивании шпильки рационально применять прочные инструменты. Важно не допустить слизывание граней шпильки.

Вывод: как выкрутить сломанную шпильку

Если снаружи нет даже нескольких миллиметров шпильки, вытащить ее из блока реально несколькими способами:

путем наваривания нескольких сантиметров изделия. Когда у вас будет выступ, вы сможете его задеть и попытаться выкрутить с помощью специальных инструментов;
с применением экстрактора. По своей конфигурации он напоминает метчик. После выравнивания напильником и высверливания берем инструмент и постепенно выкручиваем шпильку;
экстрактор можно также использовать по левой резьбе шпильки. В результате образуется обломок, который можно будет выкрутить;
высверливать середину шпильки. Когда стенки будут тонкими, просто извлеките остатки материала из отверстия.

Чтобы понять, как выкрутить шпильку, нужно начинать с простых методов. Если они не срабатывают, тогда уже переходить к более радикальным способам. Всегда существуют риски повреждения блока, поэтому важно придерживаться правил. Мы собрали для вас полезную информацию, как выкрутить шпильку. Найти правильное решение можно только при оценке всех существующих факторов. Исходите из конкретной ситуации, чтобы с минимальными затратами денег и сил выкрутить шпильку.

При высверливании можете экспериментировать с количеством оборотов дрели. Чередуйте обороты, чтобы послаблять резьбу и вывернуть шпильку. Подберите сверло с левым направлением, которое поможет расшатать остатки шпильки и вынуть их из резьбового гнезда. Сверление проделывают в несколько проходов, начиная с маленького диаметра, и постепенно его увеличивая.

Замена шпилек выпускного коллектора Fiat Albea своими руками

Необходимость в выполнении данной процедуры возникает при появлении постороннего рычащего и стучащего звука при работе двигателя. Он присутствует на холостых оборотах и при наборе скорости. Со временем звук усиливается, что свидетельствует о разгерметизации выпускного коллектора, то есть, из него наружу выходят выхлопные газы, что и приводит к образованию характерного шума. Необходимо заменить прокладку и шпильки, потому что их выкрутить невозможно без повреждения.

Подготовка к работе

Процедура замены шпилек выпускного коллектора на Fiat Albea не из легких, потому что все винты располагаются в труднодоступных местах. Соответственно, открутить их крайне сложно, для чего требуются специализированные инструменты. В частности, набор торцевых головок двух типоразмеров с трещотками. Непосредственно для замены также понадобится набор запчастей:

прокладка – 375070 марки Elring;
гайки М8х1,25 – 2108120019 марки БелЗАН;
шпильки М8х25мм – 135435218 марки БелЗАН;
головка с битой вставкой Т25 – 13805, Stels;
сверла длинные – 3 мм, 4 мм.

Процесс выполнения работы по замене шпилек

Порядок работы будет следующим:

Сначала необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра со своего автомобиля при помощи головки на 10. В задней части имеется 2 патрубка, которые необходимо аккуратно отсоединить.
После снятия фильтра открывается доступ к дроссельной заслонке, которую также стоит проверить. На ней не должно быть нагара, но масло допустимо. Перед сборкой его рекомендуется протереть.
На следующем этапе необходимо снять аккумуляторную батарею. Помним, сначала отключается минус, а затем плюс.
Далее, необходимо слить антифриз, потому что нужно снять расширительный бачок. К нему присоединены 2 шланга. Закреплен одним болтом к радиатору., установлен на направляющей.
На следующем этапе необходимо снять решетку радиатора и бампер.
Для снятия выпускного коллектора также потребуется демонтировать подкрылок, но не полностью, а только отогнуть его, чтобы добраться до болтов, крепящих бампер для головки с битой Т27.
Затем необходимо отсоединить патрубки от радиатора, которые закреплены на хомуты. И отключить провод вентилятора.
После освобождения вентилятора от всех хомутов, необходимо выкрутить верхние и нижние болты крепления радиатора и снять его полностью. На нем имеется много пластиковых фиксаторов, которые можно легко сломать.
На данном этапе начинаются работы по устранению неполадки. Все ранее выполненное являлось лишь подготовкой. И первым делом необходимо снять тепловой экран, закрепленный на 4-х болтах и 2-х гайках. Перед откручиванием рекомендуется все обработать WD-40 или аналогичным средством.
Далее, необходимо отключить фишку с проводами на датчик кислорода и выкрутить его рожковым ключом.
Выпускной коллектор располагается сразу под тепловым экраном. Пока вынут датчик кислорода, можно оценить состояние катализатора, так как на 130 тыс. км его уже пора менять, но на Фиат Альбеа он еще во вполне нормальном состоянии.
Перед снятием выпускного коллектора также все болты рекомендуется обработать WD-40. Если какая-либо из шпилек не выкрутится, то ее придется высверлить сверлом на 3 и на 4 мм.
После откручивания шпилек, если они не обломались, необходимо отсоединить нижний датчик и опустить коллектор вниз, предварительно раскрутив хомут, удерживающий его под машиной.

На место старых вкручиваются новые шпильки, устанавливается прокладка и осуществляется сборка всего, что было демонтировано в обратном порядке.

Пошаговое видео: Как заменить шпильки выпускного коллектора Фиат Альбеа

Промывка форсунок омывателя стекла Fiat Albea своими руками Легкая замена антифриза Fiat Albea, не снимая нижний патрубок

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Скручивание выпускного коллектора двигателя TD5

Из-за конструктивной особенности, выпускной коллектор рано или поздно начинает скручивать и вырывать шпильки крепления из ГБЦ. Характерными признаками данной болячки, является свист из под капота, слабое давление турбины. Если открыть капот и посветить фонариком на выпускной коллектор, можно заметить черные следы от сажи вокруг выпускного коллектора и отсутствующие или слабо затянутые гайки-шпильки крепления выпускного коллектора.

Если вам повезло и ваш коллектор еще не скрутило, возможно доработать коллектор и предотвратить возникновение проблемы в будущем. Если ваш коллектор уже скрутило, СНАЧАЛА МОДЕРНИЗИРУЕМ, потом ШЛЕЙФУЕМ.

Модернизация очень проста, снимаем коллектор и спиливаем болгаркой перепонки между каналами. Исходя из опыта фанатов Td5 по всему миру, данная модернизация является хорошей альтернативой покупки дорогого модернизированного коллектора от именитого производителя из Англии.

Приступим: демонтируем турбину, откручиваем выпускной коллектор, отвозим в проф. мастерскую для обработки плоскости, ровняем плоскость, покупаем новые прокладки. Далее проверяем шпильки, если шпильку вырвало или обломало, высверливаем, рассверливаем отверстие, нарезаем резьбу, ставим ремонтную шпильку, собираем обратно.

Так же советую проверить шток клапана вестгейта турбины на залипание, очень частая проблема при редкой эксплуатации или медленной езде. Для облегчения своей жизни и мотора, советую удалить EGR, болты крепления трубки на выпускном коллекторе прикипают намертво, на снятом коллекторе их значительно удобнее пилить-высверливать. Для повышения живучести и информативности, советую установить датчик EGT (Датчики температуры выхлопных газов), на демонтированном коллекторе удобно высверливать и нарезать резьбу под данный датчик. Гайки выпускного коллектора советую установить латунные от ваз-или газ. подобрав в отечественных запчастях.

Комментарий и дополнение

На видео можно глянуть на то как это выглядит. Внимание! Есть мнение что установка темордатчика во впускной коллектор опасна. Датчик может прогореть, а его остатки способны разрушить турбину. Есть мнение что датчик безопасней ставить за турбиной, но следует делать поправку на разницу температуры до и после турбины. Якобы разница температуры до и после может достигать 100 градусов.

Термодатчик во впуске выглядит примерно так:

Для того чтобы снять поставить выпускной коллектор вам потребуется:

1x LKG100470 Block to Exhaust Manifold Gasket

1x ERR6768 Exhaust Manifold to Turbo Gasket

10x TE108051L M8x25 Studs

10x ESR2033 M8 Flanged Nuts

1x LVJ000010 Coolant Elbow Gasket

2x ADU6847L Copper Washers

1x PYP100008L Bleed Screw

Существуют предложения неоригинальных комплектов Например: Bearmach Gasket Set Part Number: LKG100470KIT.

Если самодеятельность вам не по душе, то можно поискать альтернативные выпускные коллекторы от компаний занимающихся тюнингом Land Rover.

Вот один из примеров: выпускной коллектор AlliSport против оригинального LKC102020.

Обратити внимание на альтернативные шпильки. Уверяют что это самое правильное решение. Таки шпильки не вырвет и они не закиснут. На фото можно понять что это и зачем.

Устранение утечки выхлопных газов из сломанных болтов коллектора

Если вы используете пикап V-8 с бензиновым двигателем или внедорожник для буксировки прицепа, скорее всего, у вас в конечном итоге будет утечка выхлопных газов, вызванная сломанными болтами или шпильками коллектора. У нас есть Dodge Durango 2004 года выпуска с алюминиевой головкой Hemi 5,7 л, который мы купили совершенно новым. В дополнение к регулярным поездкам на работу мы часто используем небольшой внедорожник с рабочей лошадкой для буксировки вейкборда весом 6500 фунтов или джипа с прицепом аналогичного веса. Болты выпускного коллектора пассажира и водителя отпускают примерно на 70 000 миль, и мы заменили их в дилерском центре по гарантии.Затем, примерно на 188 000 миль, сломались шпильки выхлопной системы со стороны водителя. Нам действительно повезло, и именно эти шпильки отломились, и из головки блока цилиндров торчал примерно 1 дюйм открытой шпильки. Кроме того, сломанные шпильки затягивались только вручную, поэтому мы смогли просто открутить их и заменить прокладку и болты с небольшим драматизмом. Совсем недавно на отметке 262 000 миль пассажирская сторона начала показывать «тик-тик-тик», когда двигатель был холодным. После того, как автомобиль проехал на небольшое расстояние, коллекторы вздулись, и клещ уменьшился, но мы решили, что выделим исправление, прежде чем оно станет слишком серьезным.

Почему следует устранять утечку выхлопных газов

При экстремальном использовании, например, при буксировке тяжелых грузов, выпускные коллекторы могут перейти от нормальной рабочей температуры до вишнево-красного цвета за считанные секунды. Этот быстрый нагрев вызывает расширение материала выпускного коллектора, что вызывает огромную нагрузку на болты и / или шпильки, крепящие коллекторы к головкам цилиндров. После сотен циклов расширения и сжатия шпильки или болты наконец выходят из строя. Это не слишком отличается от сгибания канцелярской скрепки вперед и назад.В конце концов, он развалится в ваших руках. Когда только часть коллектора будет плотно прижата к головке блока цилиндров двигателя, выхлопная прокладка выйдет из строя, не только позволив выхлопным газам выйти, но и, возможно, позволив воздуху попасть в поток выхлопных газов, что приведет к потере показаний датчика O2. Если датчик O2 считает, что двигатель работает беднее, чем следовало бы, это вызовет попадание большего количества топлива в двигатель, что может вызвать повреждение каталитического нейтрализатора (ов). Кроме того, выпускные коллекторы могут неравномерно расширяться и сжиматься, что может привести к растрескиванию чугуна, что усугубит неправильные показания датчика O2, не говоря уже об ухудшении раздражающего звука утечки выхлопных газов.

Доступ к двигателю

Каждый автомобиль отличается, но на этом Dodge Durango проще всего получить доступ к выпускным коллекторам, подняв автомобиль домкратом, сняв переднее колесо, а затем вынув внутренний подкрылок. Надежно поставили опору под каркас и принялись за работу. Как только у нас появился доступ к коллектору, мы пропитали болты проникающим маслом, чтобы они не ломались. Если вы живете в районе, где используется дорожная соль, или вы столкнулись с сильным дождем, снегом или брызгами океана, вы, вероятно, захотите посвятить пару дней тому, чтобы несколько раз пропитать болты проникающей смазкой.Этот автомобиль был в SoCal всю свою жизнь, поэтому мы просто даем им впитаться в течение нескольких часов, прежде чем продолжить.

Посмотреть все 21 фотографию Снимите колесо и шину, а затем внутреннюю облицовку подкрылка, чтобы получить доступ к выпускным коллекторам. См. Все 21 фотографию Перед тем, как продолжить, осмотрите болты и выпускную систему на предмет очевидных повреждений. Если вам нужно больше деталей, лучше заказать их до того, как вы разобьете свой автомобиль. См. Все 21 фото. В наших коллекторах используются захваченные гайки, которые проржавели. Просмотреть все 21 фото удалить их.Это поможет предотвратить дальнейшие щелчки и дополнительную работу.
Снятие коллектора
В нашем случае в выпускных коллекторах Hemi используются четыре шпильки и пять болтов. Шпильки удерживают тепловой экран на месте. Все наши болты вышли целыми, но два из наших шпилек сломались. Кроме того, две гайки, удерживающие тепловой экран, зацепились за шпильки и не вращались. Обычно вы не можете просто выкрутить шпильки с установленным теплозащитным экраном, но в нашем случае одна из заклинивших гаек шпильки находилась на одной из защелкнутых шпилек, а другая ослабла ровно настолько, чтобы не сдвинуться с места, чтобы создать достаточную слабину. чтобы шпилька могла раскручиваться, не разрушая тепловой экран.Мы смогли вытащить тепловой экран, а затем удалить штифты на земле, ничего не повредив. Все болты выпускного коллектора вышли без проблем, но сгнившие гайки коллектора были проблемой. Чудом нам удалось достать клещи для зажима тисков на гайке и удерживать ее достаточно крепко, чтобы вывернуть болты коллектора коллектора. После снятия всех болтов коллектор и прокладка были сняты, обнажив сломанные шпильки в головке блока цилиндров.
Посмотреть все 21 фото Заклепанная шпилька (на переднем плане) явно вытащена из коллектора.Задняя шпилька выкрутилась после того, как нам удалось ослабить тепловой экран, удерживая гайку достаточно, чтобы позволить ей вращаться на тепловом экране. См. Все 21 фото. Когда тепловой экран был снят, мы вытащили все болты коллектора, кроме одного, прежде чем приступить к работе с коллектором. Болты водосточной трубы. См. все 21 фото. Изначально у болта коллектора была захваченная гайка, которая не вращалась, но материал сгнил. К счастью, нам удалось достать пару обычных плоскогубцев для крепления внешней гайки. Пара плоскогубцев с острыми кончиками тисков вставляется между коллектором и блоком цилиндров на внутреннем болте.При сборке использовали обычные гайки.
Извлечение сломанного болта из головки блока цилиндров
Насколько вам повезло, зависит от того, где сломается шпилька или гайка. В идеале шпилька или болт сломаются, если будет обнажена связка вала, на которую можно надеть плоскогубцы, чтобы освободить ее. Если нет, и он сломан заподлицо, в некоторых случаях нам удавалось осторожно использовать острый пробойник или долото, чтобы аккуратно вывернуть шип. Однако есть вероятность, что болт или шпилька либо сломаются глубоко в резьбе, либо заедут и не захотят выскочить.В таких случаях у вас есть два варианта: просверлить ее или приварить гайку к сломанной части и раскрутить ее.
Посмотреть все 21 фотоЭта шпилька отломилась примерно на дюйм ниже поверхности головки блока цилиндров и не могла вращаться при резком ударе.
Бурение может быть опасным и неудачным занятием. Идея состоит в том, что вы начинаете сверлить прямо в центре болта, а затем увеличиваете размер сверла все более крупными шагами, пока не достигнете резьбы. Затем вы можете использовать экстрактор, чтобы выкрутить оставшийся болт.Мы делали это в прошлом, но это утомляет, потому что, если вы сломаете сверло или затвердевший экстрактор внутри головки, вытащить его практически не удастся. Мы подумывали просверлить шпильку, но из-за того, что у нас алюминиевые головки цилиндров и у этого автомобиля был шлепок рычага управления на пути сверла, мы выбрали маршрут сварки.
Посмотреть все 21 фотографию Даже при плотном сверлении на 90 градусов верхний рычаг не позволял нам получить чистый угол с экстрактором сверла на сломанной шпильке.
Другой вариант, когда ничего не помогает, — это приварить гайку к концу сломанного болта или шпильки и выкрутить ее. Сварка не только обеспечит вам надежную покупку, с помощью которой можно вывернуть или вывинтить сломанный стержень, но и тепло от сварки поможет ослабить любую ржавчину, антизагар или другой материал, который помогает предотвратить выпадение сломанного стержня. Если вы работаете с железными головками цилиндров, вам нужно быть предельно осторожным, чтобы не приваривать гайку к головке цилиндров и не повредить резьбу.По этой причине обычно лучше использовать сварочный аппарат TIG. Сварка TIG намного точнее, чем сварка MIG, но не все могут сделать или имеют установку для сварки TIG. В худшем случае вы снимаете головки цилиндров и отвозите их в механический цех для извлечения шпильки. Однако большинство современных двигателей, таких как Hemi 5,7 л, с которыми мы имеем дело, имеют алюминиевые головки блока цилиндров. При стандартной сварке MIG или TIG стальная сварочная проволока не прилипнет к алюминию головки цилиндров и даже не повредит их, что обеспечивает относительную безопасность при попытке приварить гайку.Мы использовали плоскогубцы, чтобы зажать гайку 3/8 дюйма над отверстием, в котором находится сломанная шпилька. Поскольку хвостовик был примерно на дюйм в отверстии, мы использовали относительно высокую скорость подачи проволоки, чтобы заполнить зазор и позволить разрыву. Когда гайка была надежно приварена к сломанной шпильке, оставшаяся часть выкрутилась без повреждений.
Посмотреть все 21 фотографиюМы прикрепили сварочную массу к двигателю и с помощью плоскогубцев удерживали гайку 3/8 дюйма напротив головки над держателем, в котором находится сломанный стержень шпильки.Посмотреть все 21 фото С относительно высокой скоростью подачи проволоки мы приварили гайку к сломанному стержню и выкрутили ее из головки. См. Все 21 фото. Вы можете увидеть зазор между частью сломанной шпильки и гайкой. См. Все 21 фото. относительно низкий нагрев при сварке, алюминий головки блока цилиндров остается полностью неповрежденным во время процедуры сварки.
Новые прокладки и шпильки выхлопной системы и повторная сборка
К счастью, после тщательного осмотра мы не обнаружили трещин на заводском выпускном коллекторе.Вы же не хотите удешевлять и покупать детали более низкого качества, когда пришло время собирать заново. Для нашего Hemi 2004 года мы выбрали заводскую прокладку выпускного коллектора Mopar и набор новых шпилек FelPro, которые мы купили у Summit Racing. Шпильки FelPro поставлялись с синим покрытием для защиты от коррозии и имели фиксатор резьбы на резьбе. Похоже, что конструкция прокладки со временем изменилась, поэтому, убедившись, что размеры портов на прокладке такие же, как у оригинала, мы нанесли антизадирную смазку на резьбу болтов и приготовились переустановить коллектор.В двух отверстиях под болты коллектора имеются выемки, позволяющие надевать коллектор. Это позволяет удерживать прокладку коллектора на головке, пока вы перемещаете тяжелый коллектор на место. В нашем случае у нас было достаточно доступа, где это не было проблемой, поэтому мы собрали и прокладку, и коллектор вместе, убедившись, что вставили шпильки в правильные отверстия, чтобы принять тепловой экран. Затянув болты вручную, мы выломали динамометрический ключ и за три прохода затянули болты и шпильки коллектора в правильном порядке (мы нашли наш в Интернете) до правильного значения 18 фунт-фут для нашего двигателя.После того, как коллектор был прикручен к головке, мы установили несколько новых болтов Grade 8, стопорных шайб и гаек и затянули коллекторы нижней трубы к коллектору. После пробного пожара, чтобы убедиться в отсутствии утечек, мы застегнули внутреннюю гильзу, переустановили колесо и наслаждались относительной тишиной при запуске этого двигателя в холодном состоянии.
Посмотреть все 21 фотографиюМы очистили и протерли поверхности прокладок как головки цилиндров, так и выпускного коллектора, чтобы гарантировать герметичность уплотнения. См. Все 21 фотографию Заводская прокладка Mopar и комплект оборудования FelPro от Summit Racing были единственными деталями, которые нам понадобились.Общая сумма для этой работы составила 75,39 доллара. Посмотреть все 21 фото Комплект оборудования FelPro стоит 30,99 доллара через Summit Racing, но его высокое качество с антикоррозийным покрытием идеально подходит. Посмотреть все 21 фото Мы вкрутили один болт через прокладку в головку, чтобы пока мы готовим коллектор, удерживайте прокладку на месте. См. все 21 фото Убедитесь, что отверстие для болта, которое вы используете, совпадает с прорезью в коллекторе, чтобы его можно было просто вставить на место. См. все 21 фото -ft в соответствии с шаблоном производителя, который мы нашли в руководстве по онлайн-обслуживанию.Если вы не можете найти свой, просто начните с центра и чередуйте крест-накрест — снизу, сверху, сбоку, сбоку — пока не сделаете все из них. Смотрите все 21 фотографию с установленным теплозащитным экраном и новыми болтами крепления коллектора к коллектору. эта работа — обертка.
— Маниболт-бурильщик Beydler
Эрик Эверетт, Statewide Muffler & Brakes. Медфорд, штат Орегон.
Это отнимающий много времени худший сценарий развития событий даже для лучших механиков… упрямые замерзшие болты коллектора отломаны на одном уровне с головкой блока цилиндров.
Какой кошмар.
Нет возможности схватить их, поэтому вам придется их высверлить. И для этого Manibolt Driller® от Beydler — это то, что вам нужно.
С помощью этого прецизионного инструмента вы можете отремонтировать сломанные болты коллектора в мертвой точке и идеально ровно каждый раз, даже если вы не можете видеть, где вы сверляете!
Закажи сейчас!
С этим невозможно промахнуться. Мы полностью исключили возможность дорогостоящих ошибок при сверлении сломанных болтов коллектора.
В следующий раз, когда вы столкнетесь с подобными сломанными шпильками коллектора, не уклоняйтесь от этого и не продавайте их. И не тратьте время на поиски в Google какого-то пластыря для решения проблемы. Просто закажите комплект Manibolt Driller ® прямо сейчас, и работа будет выполнена правильно. Все остальное — в лучшем случае.
В системе Manibolt Driller® у вас есть два выбора:
Просверлите небольшое пилотное отверстие , а затем используйте свой любимый инструмент для извлечения болтов, чтобы извлечь шпильку из цилиндра.С Manibolt Driller® Beydler это намного проще, чем вы думаете.
Просверлите все отверстие , не опасаясь повредить головку. Он настолько точен, что можно даже сверлить, не повредив имеющуюся резьбу.
Ремонт сломанного болта коллектора никогда не доставляет удовольствия, но Manibolt Driller® от Beydler — лучшее возможное решение в худшем случае кошмара. Кроме того, это рентабельно.
Для некоторых марок и моделей сломанные болты коллектора — обычная проблема.В настоящее время у нас есть более 20 шаблонов на выбор, чтобы вы могли быстро исправить сломанные болты коллектора на:
Форд
Крайслер / Додж / Джип
GM
Если вы впервые покупаете, ознакомьтесь с нашими полными наборами. Или, если вы хотите контролировать свой бюджет и выбирать то, что вам нужно, вам нужно будет заказать ЧЕТЫРЕ вещи — соответствующий шаблон двигателя , зажим втулки, плоские головки, сверла и метчики. Если вы являетесь постоянным клиентом, вам понадобится шаблон движка только для того движка, над которым вы работаете. Все детали высшего качества, сделаны в Америке, поэтому вы можете использовать их бесконечно долго.
Закажи сейчас!
Место размещения:

Особые запросы: Мы постоянно ищем наиболее проблемные двигатели.Когда мы начнем видеть спрос на то, чего у нас нет, мы добавим это в нашу линейку продуктов как можно скорее! Отправляйте свои запросы на нашу страницу контактов.
Сломанные болты на GM и как освободить место для их снятия
Грузовики GM печально известны своей нехваткой места. Болты и шпильки обычно ломаются в переднем или заднем положении, под брандмауэром. Многие техники могут найти место в моторном отсеке других автомобилей, чтобы либо приварить гайку к сломанной шпильке, либо просверлить отверстие и использовать съемник для винтов.Однако, когда болт или шпилька отламываются в задней части моторного отсека, возникает проблема с пространством. Для механика с фиксированной ставкой вытаскивание двигателя из грузовика означает, что он, вероятно, потеряет деньги на работе. Для дилеров и техников с почасовой оплатой они знают, что их клиент может сказать: не беспокойтесь, я не плачу за это.
Имейте в виду — в ProMAXX мы сотни раз видели этот ремонт и у нас есть решения, которые позволят вам удалить сломанные болты на двигателях GM LS, даже сломанные на заднем сиденье водителя.
Вот несколько способов освободить место при снятии сломанных болтов на выпускном коллекторе GM LS:
Снимите колесо и внутреннее крыло, чтобы освободить больше места. Попытка воздействовать на эти сломанные болты сверху просто приведет к разочарованию, ошибкам и упущенным гнездам.
Приложите дополнительные усилия, чтобы снять тепловой экран, расположенный вокруг кожуха колокола, под брандмауэром. Эти несколько дополнительных минут дадут вам дополнительный дюйм или больше места около задней части головки двигателя.
В случае заднего болта со стороны водителя снятие поперечины трансмиссии позволит двигателю упасть с брандмауэра, оставив драгоценное пространство для ремонта. Хотя это потребует небольших затрат времени, это все же меньше времени, чем требуется для полного снятия двигателя с грузовика.
Как извлечь сломанную шпильку в GM после создания пространства:
После выполнения описанных выше шагов у вас теперь есть немного больше места, чтобы попытаться отремонтировать.Со стороны водителя сзади этого все равно недостаточно, чтобы поместиться полноразмерная дрель или прямой выстрел сварочной головкой. Вы можете приварить гайку к сломанному болту, но если болт утоплен внутри головки двигателя, вам понадобится опытный сварщик и много терпения. Как и в случае любого сложного ремонта, правильный выбор инструментов будет иметь значение между часовой работой и многодневным ремонтом. Вот инструменты и операции, которые мы рекомендуем для удаления сломанных болтов на стороне водителя двигателя GM LS:
Шпильки и болты коллектора
Шпильки и болты коллектора
Энергия Кемпнера Музей вагонов
Техническая поддержка
СНЯТИЕ СЛОМАННЫЕ БОЛТЫ ИЛИ ШПИЛЬКИ
ВОПРОС: Как мне Удалить сломанные болты коллектора? Раньше у меня не было успеха, используя легкие выходы.
Обычно нет болтов, крепящих коллектор к двигателю. блокировать. Коллекторы устанавливаются на термообработанные шпильки с помощью тринадцати противозадирные гайки. Вы сможете снять коллекторы, сняв эти гайки и не трогая шпильки в блоке. Некоторые шпильки входят в водная рубашка. Иногда кажется, что шпилька лучше держится за гайки. чем на блоке двигателя. Это может привести к выходу шпилек, поэтому слейте воду. охлаждающей жидкости перед снятием шпильки.
По возможности не отделяйте впускной коллектор от выпускного коллектора. Есть большая вероятность того, что скрепляющие их болты сломаются. Кастинг является тонким в резьбовых отверстиях для этих болтов, и это не является необычным для литья перерыв. Если прокладка между ними испортилась, можно использовать различные наполнители, например как JB-сварка или высокотемпературный цемент для прокладок. Подробнее о работе с одним из эти болты внизу.
СНЯТИЕ СЛОМАННЫЕ БОЛТЫ ИЛИ ШТИФТЫ, ДЕРЖАЩИЕ ПАТРУБОК К БЛОКУ
На следующем изображении показаны правильные шпильки, шайбы и гайки.
Вы правы насчет легких выходов. Они ломаются или работают как коническая развертка. уничтожить потоки в блоке. И не высверливать останки сломанного легкий выход. У меня был большой успех (для меня это означает, что он работал каждый раз), используя обратный спиральные сверла можно приобрести в компаниях Eastwood или Harbor Freight. Подготовка важна.
Вы не можете торопиться. Замочите сломанные шпильки в проникающем масле на несколько дней. в тот день, когда вы сверлите. У меня в магазине пять брендов — Pennzoil, кажется, лучше всего подходит для этого.Потом, если двигатель все еще находится в грузовике, удалите все, что мешает, потому что сверло должно быть идеально выровнено. Работа в неудобной позе повлияет на ваше терпение.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОНИКАЮЩЕЕ МАСЛО СЕЙЧАС! Используйте кернер и убедитесь, что сверло отцентрировано. Сверлите медленно, чтобы у сверла была возможность зацепиться. Я начинаю с малого, чтобы хорошо пилотное отверстие, а затем переходят к последовательно большим размерам. Проверьте сверло в отверстии с помощью удалите шпильку, чтобы убедиться, что бит имеет достаточный зазор, чтобы не повредить потоки в блоке.Не используйте сверло указанного размера для нарезания резьбы такого размера. Сверло такого размера на самом деле больше готового отверстия. Во время заправки некоторые металл смещается к центру отверстия (участок резьбы, самый глубокий в «V-образной» резьбе на шпильке. Если ваше отверстие по центру и выровнены, в лучшем случае, если сломанная шпилька выйдет из сверла. Второй Лучше всего получить спираль из ниток, которую вы можете «выковырять».
В худшем случае у вас есть отверстие, которое при осторожном использовании правильного крана можно прочистить. повторное использование.Не нажимайте на кран. Убедитесь, что он запущен в существующих потоках. Восьмой повернуть вперед, затем назад. Используйте проникающее масло, так как еще предстоит преодолеть сцепление с ржавчиной. Это медленный и осознанный процесс. Если вы нетерпеливы, можете кувалдой и сломайте блок вокруг шпилек, чтобы вытащить их.
СНЯТИЕ Сломанные БОЛТЫ, УДЕРЖИВАЮЩИЕ СЕКЦИИ ПАТРУБКА ВМЕСТЕ
Вот процедура, как справиться со сломанным болтом, удерживающим коллектор. разделы вместе. Это могут быть самые трудные для ремонта болты. весь грузовик. Старые болты намного тверже коллектора и дрели как правило, нужно идти вдоль болтов. Это «Будьте терпеливы» ситуация.
Обычно у вас остаются остатки болта, которые отслаиваются неравномерно. Если остаток выходит за пределы коллектора, вполне разумно, что у вас есть уже атаковал его с помощью Vice Grips. Прежде чем полностью изувечить его, отрежьте его и отшлифуйте остатки параллельно лицевой стороне коллектора.Это дает вам плоская поверхность, перпендикулярная сверлу. Возможно, вы сможете нанести удар по центру отметка для использования при сверлении. Ключевое слово здесь — ЦЕНТР.
Здесь я должен напомнить вам о необходимости иметь сверло SHARP, много света, и защитные очки — по рецепту, если вы их носите.
Используйте хороший сверлильный станок со столом, который надежно зажимает. Ты не хороший Достаточно сделать это с помощью ручной дрели. Никто не.
Используйте тиски на столе сверлильного станка, чтобы удерживать коллектор, чтобы он НЕ ДВИГАЛСЯ.
Отрегулируйте стол так, чтобы сверлильный патрон находился близко к коллектору. Это сводит к минимуму свободный ход сверла.
Используйте короткое сверло, чтобы оно не могло сгибаться и искать свой собственный путь вдоль болтов.
Если у вас есть хороший остаток болта с хорошей меткой керна, продолжайте осторожно. Не прилагайте усилий к дрели. Часто возвращайте это, чтобы очистить просверленное отверстие.
Если болт сломался ниже поверхности коллектора , сверло по центру практически невозможно.В некоторых механических цехах есть направляющие для сверл. которые входят в отверстие и центрируют сверло.
Если остаток отломан под поверхностью и у вас нет доступа к направляющей для сверла, вы можете попытаться создать отметку кернером с помощью кернера с диаметр, соответствующий размеру отверстия. Если вы добьетесь успеха в сделав отметку кернером, действуйте, как указано выше.
Если вы не можете установить отметку кернером, опустите сверло вниз. пока он не коснется конца сломанного болта.Пусть это превратится там, чтобы режущие кромки могли создавать собственное углубление в конце болт. Вы сможете увидеть, отклонено ли сверло от центр.
Некоторые из вас могут иметь доступ к долоте, нарезанной как фрезерный инструмент. Он срежет любую неровную часть сломанного болта и даст вам перпендикулярная поверхность для сверления.
Целью всех описанных выше процедур является удаление большей части металла из сломанный болт и оставшееся отверстие, из которого можно очистить исходную резьбу и используется повторно.От всех этих процедур мало пользы, если вы стрижете новые. ниток, так как новые нити могут обрезать старые и не оставлять «зубцов». для замены болта.
Терпение и удача.
Высверливание и извлечение заклинившего болта коллектора на 5,4-литровом Ford F150
Мне нужно было удалить одну заедающую шпильку, чтобы завершить снятие выпускного коллектора на грузовике Ford F150 5,4 л 2000 года выпуска. Ключ к успеху — тщательная подготовка. Каждая ситуация немного отличается.
1) Сначала исчерпайте все методы удаления шпильки.Используйте зубочистку, чтобы удалить ржавчину в месте, где шпилька входит в резьбовое отверстие. Часто именно здесь и закрепляется ржавчина. Распылите на стык немного PB-бластера или другой проникающей смазки. Постарайтесь вывернуть его любыми возможными способами с помощью любого инструмента, который вы можете использовать с плохим креплением. Затяните его в обоих направлениях. Это может показаться нелогичным, но попробуйте и его затянуть. Используйте резкую силу, но не непрерывную или чрезмерную. Это только что-то сломает. Когда все усилия не увенчались успехом, достаем режущие инструменты.Его нужно будет пробурить и извлечь.
2) Сначала обрежьте шпильку или болт до уровня чуть выше резьбового отверстия с помощью такого инструмента, как Dremel с усиленным отрезным кругом.
3) Теперь подпилите его очень плоско ручным напильником. Поверхность поля должна быть параллельна отверстию. Будьте очень осторожны, чтобы отметить мертвую точку на шипе самым острым маркером, который вы можете найти.
4) Пробейте шпильку по центру. Процесс перфорации по центру имеет решающее значение. Его нужно просверлить до упора по центру.Я использую подпружиненный пуансон на самой легкой настройке. Если ваша отметка высечки вообще не по центру, опустите ее и попробуйте снова попасть в центр. Мне потребовалось три попытки, чтобы понять это правильно. Как только он будет точно отцентрован, вы можете снова ударить его, чтобы пройти немного глубже.

Потребовалось три попытки, но я ударил достаточно близко к центру.

5) Просверлите шпильку. Для начального отверстия возьмите новое сверло. Покупайте американское производство.Да, они до сих пор производятся здесь. Это значительно увеличит ваши шансы получить немного качественных материалов и мастерства. Для первоначальной резки я использовал коронку Montana Brand 7/64 «.
Просверленное отверстие должно начинаться под точным прямым углом. Я вставил одну из неповрежденных шпилек и измерил правильный угол с помощью углового искателя. В данном случае это было 44 градуса.
Затем я вырезал небольшой кусок сосны в коробке для резки под углом 45 градусов и подпилил его до 44 градусов.Я прикрепил уровень для автофургона к деревянному блоку. Я использовал двусторонний скотч, чтобы прикрепить его к своей дрели. Я чувствовал, что мне это нужно, чтобы получить правильный угол на первые полдюйма или около того. После этого сверло будет следовать за отверстием до конца.
В каком-то смысле мне повезло. Эта особая шпилька была доступна с помощью обычного сверла. Любой другой потребовал бы крепления под прямым углом. Я обнаружил, что мое сверло требует частой заточки. Я время от времени использовал точилку для бит Black and Decker, чтобы подправить ее для более эффективной резки.
Наконец я вытащил другой конец шпильки длиной 7/8 дюйма.
6) Извлеките шпильку. Теперь отверстие должно быть увеличено до 5/32 дюйма, чтобы использовать экстрактор Triumph # 2. Я увеличивал отверстие на всем протяжении, 1/64 дюйма за раз, пока оно не стало шириной 5/32 дюйма. вышли.
Я решил удалить ту часть шпильки, которая все еще находилась на верхней 1/8 дюйма внутренней резьбы. Вероятно, это было место, где шпилька заржавела до головки. Я сделал это, очень осторожно просверлив только верхнюю часть отверстия с помощью последовательность более крупных долот до 1/4 дюйма.Не хотелось сверлить сами нити и портить их. Я также использовал инструмент Dremel с крошечным режущим наконечником, а также небольшой цилиндрический шлифовальный наконечник, чтобы аккуратно удалить материал до волос с ниток.
Наконец-то настал момент моего волнения. Ключ вырывал часть шпильки наверху резьбы. Я действительно испустил возглас и накачал кулаком.
Получилось чисто. Могу использовать оригинальные темы. Праздную пивом. Меня не волнует, это 10:00 утра.

Если вам нравится видеоверсия, вот видео извлечения шпильки:

Сверла качественные пробойник хороший
Как удалить сломанные, заржавевшие шпильки (при полной механической мастерской)
Лето уже не за горами, и вам, вероятно, стоит приступить к завершению вашего зимнего проекта. Для некоторых это может означать, наконец, вытащить сломанные шпильки из тех редких двойных выпускных коллекторов, которые вы купили на замене много лет назад, но, наконец, готовятся к использованию по назначению.Возможно, вы попробовали нагреть сломанные шпильки и обработать их своими удобными плоскогубцами … прежде, чем позвонить своему другу в механическую мастерскую.
Вот почему машинист Адам Бут, более известный по своему популярному каналу на YouTube Abom79, держит выпускной коллектор для Oldsmobile 1964 года выпуска. План для будки прост: снимите сломанные шпильки и снимите заводской стояк тепла с выпускного коллектора. Перед снятием шпилек Бут использует шлифовальный станок с твердосплавным бором для извлечения вала и бабочки из коллектора.
Начиная со шпилек, Бут разбивает кислородно-ацетиленовую горелку, чтобы нагреть коллектор, пытаясь разорвать многолетнюю связь ржавчины. Он также брызгает проникающим маслом на шпильки, но от смазки у него нет больших ожиданий. Оттуда он устанавливает коллектор на своем фрезерном станке. Выровняв заготовку и настроив машину, он выравнивает то, что осталось от резьбы шпилек, с помощью концевой фрезы, прежде чем высверливать шпильки. После выравнивания сломанной шпильки Бут объясняет свое обоснование выбора размеров спирального сверла, которое он будет использовать для высверливания шпильки без повреждения резьбы в заготовке.
Хорошо, так что, возможно, вам не понадобится , чтобы высверлить сломанные шпильки выхлопных труб, в полном механическом цехе, но это определенно помогает предотвратить любое нежелательное повреждение относительно редкой заготовки. Что еще более важно, вы можете применить некоторые из этих методов в домашнем магазине и помочь освободить застывшие застежки.
Посмотрите видео выше.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Удаление сломанных болтов выпускного коллектора с неповрежденной резьбой
Сломаны болты? Больше не проблема
Сломанные болты выпускного коллектора могут стать началом непростого пути в поисках лучшего способа удалить этот сломанный болт. Большинство механиков съеживаются при мысли об удалении сломанных болтов выпускного коллектора, поскольку иногда двигатель нужно будет снять, чтобы высверлить болты.Время, деньги и разочарование.
Решение

Вот здесь-то и пригодится комплект для извлечения сломанного болта от BrokenBolt.com. Этот инструмент позволяет просверлить эти защелкивающиеся болты прямо насквозь и удаляет ровно столько болта, что резьба выходит в весна как мода. При этом исходная резьба отверстия остается нетронутой и не требует повторной нарезки резьбы или спиральной намотки отверстия. Возвращение к исходному отверстию — лучший сценарий, и это как раз то, что позволяет вам делать этот инструмент.
Как пользоваться инструментом
Инструмент имеет втулки разного размера, которые обеспечивают идеальное выравнивание по отношению к сломанному болту, который необходимо удалить. Начните с втулки большего размера и постепенно переходите к втулкам меньшего размера, чтобы отточить точный центр болта. Затем используйте сверло подходящего размера, чтобы просверлить точный центр болта.
Что ?! Мне не нужно снимать двигатель? КРАСИВЫЙ!
В большинстве случаев двигатель даже не нужно снимать, что значительно экономит время.Представьте, что вы снимаете сломанный болт выпускного коллектора, не снимая двигатель менее чем за 15 минут. Минимизация затрат на рабочую силу, связанных с этим типом трудоемких задач.
Что говорят об этом инструменте другие механики?
Другим механикам, которые снимали сломанные болты выпускного коллектора с помощью этого инструмента, это нравится. Это делает их жизнь намного проще. Посмотреть отзывы других механиков. Фактически, механики, которые постоянно работают с автопарком компании, могут сэкономить компании тысячи долларов на трудозатратах, просто используя этот инструмент.Так что все выигрывают. Вы когда-нибудь думали, что удаление болтов может привести к беспроигрышной ситуации? Добро пожаловать в комплект для извлечения сломанных болтов!
Комплект для извлечения сломанных болтов Cummins ISX
BrokenBolt.com также производит комплект, специально разработанный для двигателя Cummins ISX. Комплект сломанных болтов Cummins ISX специально разработан для удаления сломанных болтов выпускного коллектора на этом двигателе ISX.
Метки: 5.3l шум дод сломан выхлопной болт, сломаны выхлопные болты на gm 6.0, сломанный болт выпускного коллектора, сломанный болт выпускного коллектора Chevy Silverado, сломанные болты выпускного коллектора, сломанная шпилька выпускного коллектора, извлечение сломанного болта в коллекторе, сломанный болт выпускного коллектора GM, сломанные болты h3 hummer, открутите сломанный болт коллектора, снимите болт коллектора , трансмисс. сломанный болт выпускного коллектора
Рубрика: Удаление сломанных болтов |

Многие отрасли промышленности уже используют этот новый инструмент для решения проблем со сломанными болтами. Многие отрасли еще не воспользовались этим инструментом. также.Если у вас возникла проблема со сломанным болтом, свяжитесь с нами сегодня!
Съемник сломанных болтов включает:
.