Ваз классика как правильно прокачать тормоза: замена жидкости, порядок прокачки, инструкции с фото и видео

замена жидкости, порядок прокачки, инструкции с фото и видео

ВАЗ 2107 — автомобиль далеко не совершенный, надёжностью своих систем он похвастаться не может. В том числе и тормозными механизмами, от которых зависит безопасность управления автомобилем. Иногда возникают ситуации, когда система работает неэффективно либо наблюдается утечка тормозной жидкости — в таких случаях требуется безотлагательный ремонт. Работу можно выполнить самостоятельно, для чего потребуется подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с инструкцией.

Неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

Безопасность управления ВАЗ 2107, как и любого другого автомобиля, напрямую зависит от эффективности системы торможения. Если с ней возникают неполадки или проводится ремонт, требуется прокачка тормозов. Чтобы система всегда была в исправном состоянии, нужно знать, каким образом проявляются неисправности и что является их причиной.

Тормозная система ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов: 1 — диск тормоза; 2 — педаль тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 — трубопровод контура привода передних тормозов; 6 — защитный кожух переднего тормоза; 7 — суппорт переднего тормоза; 8 — вакуумный трубопровод; 9 — бачок главного цилиндра; 10 — кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 — рычаг привода стояночного тормоза; 12 — тяга защелки рычага; 13 — защелка рычага; 14 — кронштейн рычага тормоза; 15 — возвратный рычаг; 16 — трубопровод контура привода задних тормозов; 17 — фланец наконечника оболочки троса; 18 — колесный цилиндр колесного тормоза; 19 — регулятор давления задних тормозов; 20 — рычаг привода регулятора давления; 21 — колодки тормоза; 22 — рычаг ручного привода колодок; 23 — тяга рычага привода регулятора давления; 24 — кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 25 — задний трос; 26 — контргайка; 27 — регулировочная гайка; 28 — втулка; 29 — направляющие заднего троса; 30 — направляющий ролик; 31 — передний трос; 32 — упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — выключатель стоп сигнала

Мягкая педаль тормоза

Нормальным состоянием тормозной педали на «семёрке» является то, при котором в момент её нажатия отсутствуют рывки либо провалы и при этом не нужно прилагать каких-либо особых усилий.

Однако по мере эксплуатации транспортного средства водители могут сталкиваться с ситуацией, когда педаль тормоза имеет иное состояние: она может быть излишне мягкой либо тугой. Оба явления считаются недопустимыми и указывают на возникшие неполадки в системе торможения и на необходимость проведения скорейшего ремонта. Чаще всего педаль становится мягкой при завоздушивании системы. Иногда подобное явление ещё называют провалом. Неисправность устраняется посредством прокачки тормозов, в результате чего из системы удаляется воздух, который мог попасть в неё по следующим причинам:

  1. Слишком мало тормозной жидкости в расширительном бачке.
  2. Нарушение герметичности системы торможения.
  3. Неисправность в главном тормозном цилиндре (ГТЦ). Проблема устраняется путём ремонта механизма.

    Уровень тормозной жидкости проверяют в расширительном бачке, который находится рядом с бачком гидропривода сцепления

Тугая педаль

Избыточное усилие для нажатия на педаль тормоза в основном требуется при неисправном вакуумном усилителе (ВУ). Это устройство создаёт разрежение во впускном коллекторе, за счёт которого возникает необходимый момент торможения при небольшом усилии со стороны водителя.

Вакуумный усилитель состоит из следующих деталей: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Причины, которые приводят к тому, что педаль становится тугой, могут быть следующими:

  1. Засорился воздушный фильтр вакуумного усилителя (ВУ).
    Устраняют путём замены фильтра.
  2. Заклинило корпус клапана в ВУ. Для решения проблемы проводят замену вакуумного усилителя.
  3. Диафрагма вакуумного усилителя имеет повреждения. Неисправность устраняется путём замены ВУ.
  4. Наконечник вакуумного усилителя вышел из строя. Необходимо заменить сам наконечник.
  5. Неправильно работает обратный клапан в ВУ. Для устранения проблемы его меняют.
  6. Нарушение герметичности. Требуется замена вакуумного усилителя или обратного клапана.
  7. Выход из строя шланга, соединяющего ВУ и впускной коллектор, либо слабо затянут хомут на нём. Неполадка устраняется путём замены шланга либо затяжкой хомута. За тем, в каком состоянии находится шланг, нужно следить регулярно. Со временем резина может расслаиваться, что приводит к снижению количества проходящей через неё жидкости.
  8. Увеличение размеров манжет в рабочих тормозных цилиндрах, что нередко происходит из-за применения тормозной жидкости низкого качества. Неисправность устраняют путём замены резиновых уплотнителей и самой жидкости.

    Вакуумный усилитель соединяется со впускным коллектором при помощи шланга, который часто является причиной плохого торможения из-за потери герметичности или слабой затяжки хомута

Не тормозит одно колесо

Иногда возникают ситуации, когда одно из колёс тормозит хуже, чем остальные, либо торможение вовсе отсутствует. Причинами могут быть тормозные колодки или цилиндры, при этом предполагается, что система прокачана и утечки отсутствуют. Чтобы более детально определить, чем вызвана неполадка, потребуется открутить колесо и осмотреть тормозной барабан и колодки. Затем следует попросить, чтобы кто-нибудь нажал на тормозную педаль. Усилие должно быть небольшим, но достаточным для того, чтобы поршни слегка вышли из цилиндров. Если этого не происходит, значит, узел нуждается в замене. Кроме этого, нужно попробовать вернуть поршни обратно в цилиндры путём их «вдавливания» отвёрткой.

Если сделать это не удаётся, то механизм также подлежит замене. Поршни передних тормозных цилиндров могут «закисать» из-за разрыва резинового пыльника, в результате чего они становятся неподвижными.

Процедура проверки с задними и передними тормозами проводится одинаково.

Уходит жидкость из бачка

Одним из пунктов технического обслуживания ВАЗ 2107 является контроль уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Если было обнаружено, что он уменьшился, в обязательном порядке нужно выяснить причину, которая к этому привела. Затягивать не стоит, поскольку в системе торможения возможны поломки, которые могут привести к отказу в момент экстренного нажатия на тормозную педаль. Рассмотрим наиболее вероятные причины, по которым жидкость может уходить из бачка:

  1. Течь через тормозной цилиндр. Необходимо осмотреть рабочие механизмы торможения на предмет подтёков. Для этого нужно забраться под автомобиль, например, на эстакаде, и обратить внимание на внутреннюю сторону колёс. В случае обнаружения следов жидкости необходимо провести ремонт либо замену неисправного цилиндра.
  2. Разгерметизация системы торможения в результате износа манжет главного тормозного цилиндра. Определить подобного рода неисправность несложно. Для этого проверяют ГТЦ на предмет подтёков. Если были выявлены следы тормозной жидкости, потребуется отремонтировать либо заменить изделие на новое.
  3. Осматривая элементы системы торможения с целью выявления утечки жидкости, не стоит упускать из вида резиновые шланги. С годами резина пересыхает и на поверхности изделий образуются трещины, через которые и просачивается жидкость. Если были выявлены следы подтекания в местах примыкания шлангов к цилиндрам или трубкам, а также на поверхности резиновых элементов, их необходимо заменить.

    Утечка тормозной жидкости может произойти, например, через рабочие тормозные цилиндры

По мере износа тормозных колодок происходит увеличение хода поршня в рабочем тормозном узле, что также может приводить к снижению уровня жидкости в бачке.

В любом случае нужно контролировать уровень и не допускать его снижения ниже минимальной отметки, своевременно осуществляя доливку жидкости.

Ремонт главного и рабочих тормозных цилиндров

Главный тормозной цилиндр — основная деталь гидропривода тормозов. Когда водитель нажимает педаль тормоза, ГТЦ создаёт в системе высокое давление, которое приводит в движение поршни рабочих механизмов торможения. Последние прижимают тормозные колодки к дискам и барабанам.

Главный тормозной цилиндр создаёт давление в системе для перемещения поршней в рабочих цилиндрах

Ремонт либо замена главного цилиндра проводится в том случае, когда узел не справляется со своими функциями. Чтобы выполнить ремонтные работы, механизм необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать. Для этого потребуется набор ключей и отвёрток, а также ремкомплект для ГТЦ и тормозная жидкость. Чтобы демонтировать цилиндр, нужно снять подсоединённые к нему шланги и трубки, после чего открутить крепёж к вакуумному усилителю. Для разборки аккуратно выкручивают гайку-пробку, чтобы детали, расположенные внутри, не разлетелись по сторонам. После разборки производят замену изношенных элементов на детали из ремкомплекта. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Рабочий цилидр разбирают и меняют манжеты и поршень

Аналогично ремонтируют рабочие тормозные цилиндры. Если манжеты или поршень находятся в плачевном состоянии, то детали нуждаются в замене. Лучше всего поменять полностью цилиндр, что будет гораздо надёжнее.

Видео: ремонт ГТЦ на ВАЗ 2107

Замена тормозных шлангов

Тормозные шланги меняют при обнаружении подтёков, которые появляются в результате старения резины. В технической литературе говорится, что шланги, которые устанавливались на автомобиль более трёх лет назад, эксплуатировать крайне нежелательно.

Объясняется это тем, что резина не только стареет, но и больше подвергается деформации.

Со временем тормозной шланг изнашивается, что приводит к разрыву и появлению утечки жидкости

Тормозные шланги на ВАЗ 2107 располагаются как в передней, так и в задней части автомобиля. Они подводят тормозную жидкость к рабочим цилиндрам. Определившись с тем, что резиновый элемент нуждается в замене, нужно подготовить следующий перечень инструментов и материалов:

  • плоскогубцы;
  • отвёртки;
  • набор ключей;
  • новый шланг;
  • тормозная жидкость.

Замену тормозного шланга выполняют следующим образом:

  1. Спереди снимают колесо с соответствующей стороны, чтобы можно было подобраться к суппорту.
  2. С обратной стороны выворачивают болт, который крепит шланг, и вынимают его вместе с медными шайбами.
  3. Откручивают шланг в месте его крепления к тормозной трубке.

    Тормозной шланг крепится к рабочим цилиндрам при помощи болта и медных шайб

Шайбы в процессе ремонта меняют на новые, поскольку они используются в качестве уплотнителей, а при установке старых деталей есть вероятность подтекания тормозной жидкости.

Задний тормозной шланг крепится аналогичным образом, с той лишь разницей, что передний закреплён к суппорту посредством болта, а задний — при помощи гайки. Чтобы разъединить шланг и трубку, нужно воспользоваться ключами: одним откручивают трубку, вторым удерживают гайку гибкого элемента. После того как трубка чуть ослабнет, плоскогубцами вынимают стопор. Завершив демонтаж повреждённой детали, выполняют установку новой. По окончании процедуры бачок наполняют тормозной жидкостью, после чего прокачивают систему.

Задний тормозной шланг крепится при помощи гайки

Вибрации руля и педали тормоза

Хоть и редко, но всё же бывают ситуации, когда в момент нажатия на педаль тормоза чувствуется вибрация, причём не только педали, но и руля. Причина этого — искривлённый тормозной диск. Появление поломки возможно при агрессивной езде, когда требуется часто и резко тормозить. Диски при этом нагреваются, и если в этот момент на них попадает вода, возникает перепад температур, который способствует разрушению диска. Из-за такого повреждения возможна потеря управляемости автомобилем и другие неприятные последствия. При появлении этой неисправности в обязательном порядке нужно посетить СТО, где повреждённый тормозной диск подвергают проточке.

Какую тормозную жидкость заливать в ВАЗ 2107 и сколько

В системе гидропривода тормозов ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4. Её объём составляет 0,382 л. Жидкость доливают либо меняют не только в случае ремонта, но и при изменении цвета либо попадании в неё влаги. Как правило, на классических «Жигулях» полную замену жидкости выполняют раз в 3 года. Суть процедуры сводится к прокачке жидкости через систему.

В тормозной системе ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4

Порядок прокачки тормозов

Чтобы прокачать тормоза на «семёрке», требуется, как правило, 2 человека: один находится под машиной и работает непосредственно с тормозными цилиндрами, а второй располагается в салоне автомобиля и нажимает на педаль тормоза. Для работы необходимы следующие инструменты:

  • накидной ключ 8/10;
  • ключ 8/10 рожковый или специальный для тормозных трубок;
  • шланг соответствующего диаметра;
  • ёмкость для отработанной жидкости.

Прокачку начинают с самого дальнего колеса от ГТЦ, поэтому она выполняется в такой последовательности:

  1. Правое заднее колесо.
  2. Левое заднее.
  3. Правое переднее.
  4. Левое переднее.

    Тормоза необходимо прокачивать в определённой последовательности

Для прокачки тормозных механизмов задних колёс необходимо спуститься под автомобиль. Работы с передними тормозами проводятся после предварительного демонтажа колёс. В остальном процесс одинаков:

  1. Снимают защитный колпачок со штуцера рабочего тормозного цилиндра.

    Для защиты штуцера от загрязнений используется резиновый колпачок

  2. Надевают на штуцер накидной ключ на 8/10 и слегка ослабляют затяжку.

    Затяжку штуцера ослабляют накидным ключом на 8/10

  3. Стыкуют со штуцером шланг, другой конец которого опускают в ёмкость.
  4. Нажимают на педаль тормоза, пока она не станет жёсткой, и удерживают её в нажатом положении.

    Педаль тормоза нажимают несколько раз, пока она не станет жёсткой

  5. Откручивают штуцер на пол-оборота, при этом тормозная жидкость начинает вытекать через шланг, а педаль упирается в пол. Пока жидкость не перестанет течь, педаль не отпускают.

    Штуцер отворачивают на пол-оборота, чтобы из шланга начала вытекать жидкость

  6. Заворачивают штуцер и повторяют процедуру до тех пор, пока через трубку не начнёт течь жидкость без пузырьков воздуха.
  7. Процедуру повторяют с другими колёсами автомобиля.

    Для прокачки переднего тормоза достаточно снять колесо

  8. По окончании прокачки штуцер закрывают резиновым колпачком.

Во время прокачки нужно контролировать уровень жидкости в расширительном бачке, чтобы в систему не попал воздух.

Видео: прокачка тормозов на ВАЗ

Почему не прокачиваются тормоза

Одной из проблем, с которой сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2107, является невозможность прокачки тормозов после ремонта либо замены главного тормозного цилиндра. Казалось бы, установлена новая или отремонтированная деталь, прокачка выполняется правильно, но результат нулевой. Суть проблемы заключается в том, что в большинстве случаев при установке ГТЦ к нему сперва подсоединяют трубки и шланги, затем заливают тормозную жидкость в бачок, а только после этого приступают к прокачке. Однако в самом цилиндре находится воздух, поэтому сначала нужно прокачать именно его, а затем приступать к тормозам.

О том, что в ГТЦ находится воздух, также свидетельствует педаль тормоза, которая лежит на полу.

Чтобы разобраться с проблемой, не нужно затягивать штуцеры на трубках — их достаточно подтянуть. После этого заливают тормозную жидкость в бачок и отпускают штуцеры на несколько оборотов для того, чтобы из них пошла жидкость с воздухом. Как вариант, для ускорения процесса можно вытереть горлышко на бачке и дунуть в него для создания давления. После того как жидкость пойдёт без воздуха, штуцеры зажимают и приступают к стандартной процедуре прокачки тормозов.

Чтобы прокачать ГТЦ, откручивают штуцеры на трубках

Кроме этого, проблема с прокачкой может возникать при установке бракованного цилиндра либо при неправильном ремонте детали. Если попалось проблемное изделие, происходит перепускание жидкости, которая попросту поступает из бачка в цилиндр и обратно, т. е. дальше ГТЦ она не проходит. В этом случае деталь подлежит замене. Если же цилиндр подвергался ремонту, потребуется провести повторную процедуру, поскольку, скорее всего, при сборке была допущена ошибка.

Чтобы тормозная система «семёрки» работала исправно, периодически нужно проводить осмотр её элементов, контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, а в случае его уменьшения выявлять причину, которая к этому привела. Поскольку многие проблемы с системой гидропривода тормозов требуют прокачки, нужно знать, что и в какой последовательности следует делать — в этом процессе нет ничего сложного.

Как прокачать тормоза | ВАЗ-2107 «Семерка»

После работ с тормозами рекомендуется прокачивать тормозную систему, если конечно речь не идет о замене колодок или настройке ручника.
Прокачивание тормозов — процедура вроде бы не слишком сложная, но требует скрупулезности, внимания и некоторой сноровки. Если есть специальное оборудование, то можно прокачать тормоза самостоятельно. Но, как правило, прокачку тормозов делают с помощником, этот процесс мы и опишем.

Что нужно для прокачки тормозов

Надо озаботиться следующим набором для прокачивания тормозов:

  1. Специальный ключ для штуцеров на рабочих тормозных цилиндрах. Он круглый с прорезью, есть ключи с зажимным болтом. Можно попробовать обойтись и обычным ключом на 10.
  2. Трубка длиной где-то 40 см, лучше прозрачная. Я брал трубки от капельниц, хотя они на холоде твердеют, можно использовать только когда тепло.
  3. Прозрачная емкость. Подойдет банка до 0,5 л. Можно использовать бутылку, но если она высокая, то не везде подлезешь.
  4. Тормозную жидкость. Если прокачиваете тормоза в первый раз, то лучше взять 1л, чтобы два раза потом не бегать.
  5. WD-40. Может понадобиться, если штуцеры закисли.
  6. Помощник 🙂

Тут нужно несколько пояснений.
Специальный ключ, особенно если он с затягивающим винтом, позволяет не сорвать шлицы на штуцере. А штуцер без шлицов — бо-ольшой геморрой, до этого лучше не доводить. Трубка должна быть не слишком длинной, иначе пока она вся заполнится — много жидкости понадобиться слить. Но и не короткой, иначе может не хватить и она не будет погружена в тормозную жидкость.
Емкость лучше брать не высокую, и не широкую. Высокая под машиной может не встать, а в широкую придется влить много жидкости.

Как прокачивать тормоза

Прокачивают тормоза каждого колеса по очереди, начиная с самого дальнего и заканчивая самым ближним. Для вазовской классики последовательность должна быть такой: правое заднее — левое заднее — правое переднее — левое переднее. Чтобы добраться до штуцеров на передних колесах надо снимать колеса.

  1. Машину загоняем на яму или эстакаду.
  2. Глушим двигатель, ставим на передачу. Ручник не затягиваем!
  3. Открываем пробку бачка, доливаем тормозную жидкость до самого верха
  4. Садим помощника за руль, сами лезем под машину.
  5. Снимаем колпачок со штуцера рабочего цилиндра нужного колеса, если он есть. Очищаем сам штуцер от грязи, брызгаем wd-шкой
  6. Одеваем ключ. Если решились делать обычным — то хотя бы не рожковым, а накидным.
  7. Одеваем на штуцер трубку
  8. Другой конец трубки погружаем в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
  9. Кричим помощнику, чтобы начинал качать (Кричим “Качай!”)
  10. Помощник должен несколько раз нажать на педаль тормоза (4-6 раз) и остановиться, при этом педаль должна быть нажата (Кричит “Держу!”)
  11. Откручиваем штуцер на пол-оборота. Из трубки должна пойти тормозная жидкость. У помощника в это время “провалиться” педаль.
  12. Повторяем процедуру, начиная с 9-го пункта, пока из трубки не начнет выходить тормозная жидкость без пузырьков, либо чистая тормозная жидкость, если мы ее меняем.

Перед тем, как переходить к другому колесу, обязательно надо проверять уровень жидкости в бачке и доливать при необходимости.

Как прокачать тормоза ВАЗ 2101?

Эффективные, работоспособные тормоза — залог вашей безопасности, вопреки всем громким высказываниям о том, что «Тормоза придумали трусы…» Не будь у автомобиля тормозов, нам пришлось бы тормозить ногами или о фонарный столб, для того чтобы остановиться 🙂 Поэтому следить за их состоянием — обязанность каждого ответственного автомобилиста.

Как и все в современном автомобиле, тормоза способны выходить из строя, а также становиться неэффективными, например, после нажатия на педаль тормоза автомобиль вяло реагирует или реагирует с запозданием. Это говорит о необходимости диагностики и ремонта тормозной системы. Чаще всего ремонт тормозной системы сводится к замене тормозных колодок, замене тормозных дисков, а также прокачке тормозов, каждая их этих работ без особого труда производится в домашних условиях, при наличии необходимого инструмента и определенных навыков.

Сегодня, я расскажу вам о том, как прокачать тормоза на ВАЗ 2101 в домашних условиях, однако перед этим несколько слов о том как понять, что тормоза требуют прокачки.

Если вы заметили, что колеса «схватывают» не одновременно и неравномерно или время от времени педаль тормоза «проваливается» — это свидетельствует о возможной завоздушенности тормозной системы. Присутствие воздушных пузырьков в магистралях тормозной системы существенно снижает эффективность торможения, в результате не исключена вероятность ДТП.

Прокачка тормозов ВАЗ 2101 — это, по сути, «операция» по удалению воздуха из тормозной системы, она производится в строгой последовательности от самого дальнего колеса, к более ближнему по отношению к ГТЦ. То есть, в первую очередь мы будем домкратить и вывешивать заднее правое колесо. Перед тем как домкратить и вывешивать колеса следует позаботиться о правилах безопасности, для этого зафиксируйте колеса противооткатными клиньями, после чего включите 2-ю передачу и поддомкратьте колесо. Если вы работаете на яме домкратить колеса не нужно.

Откуда берется воздух в тормозной системе? Наиболее распространенные причины:

  1. Попадание воздуха во время замены тормозной жидкости (ТЖ).
  2. Воздух попал в тормозную систему при замене тормозных элементов, например во время замены тормозного цилиндра.
  3. Кроме того, воздух может попасть в систему тормозов из-за нарушения герметичности тормозной системы (трещины в патрубках, нарушение герметичности сальников и соеинений).
  4. Разгерметизация ГТЦ.

Примечание! Со временем ТЖ разбавляется водой, она проникает в систему из конденсата, обычно об этом свидетельствует ее потемнение. Поэтому нельзя игнорировать замену тормозной жидкости и своевременно ее выполнять, не реже чем раз в три года или после каждых 45 тыс. км пробега.

Как прокачать тормозную систему ВАЗ 2101 своими руками — пошаговая инструкция

Чтобы прокачать тормоза, вам потребуются следующие инструменты:

  1. Пустая тара для старой тормозной жидкости;
  2. Спецключ на «8» или «10»;
  3. Новая ТЖ;
  4. Резиновый шланг или кусок виниловой трубки из-под медицинской «системы»;
  5. Смотровая яма или подъемник, «на крайняк» подъемник;
  6. Кроме инструментов вам потребуется помощник. Есть правда вариант прокачки тормозов и без помощника, но это скорее для «продвинутых» автомобилистов «одиночек» у которых нет помощников.

Примечание! Если вы вывесили задние колеса, тогда перед началом работы разблокируйте регулятор давления задних тормозов, «колдун» для этого нужно подвинуть подходящую шайбу или отвертку.

Как я уже говорил, начинаем прокачивать тормоза с заднего правого колеса. После приступим к переднему левому, заднему левому и закончим передним правым.

  1. Итак, откройте капот и открутите крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
  2. Проверьте уровень ТЖ, в случае необходимости долейте, чтобы уровень был по отметке «MAX». Также проверьте герметичность всех соединений тормозных магистралей, прокачка тормозов при поврежденных элементах тормозной системы или разгерметизации— бессмысленна.
  3. Снимите резиновый колпачок штуцера прокачки заднего правого колеса, затем оденьте на него один конец резиновой трубки, а другой опустите в тару с тормозной жидкостью.
  4. Помощник садится за руль и приступает к прокачке. Его задача качать педалью тормоза циклами по 7-8 раз, при этом каждый 7-й или 8-й раз педаль выжимается полностью и фиксируется в таком положении.
  5. Ваша задача в это время — ослабить штуцер где-то на половину оборота, при  этому вы увидите как из него начнет сочиться тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха. Помощник при этом удерживает педаль выжатой.
  6. После этого как тормозная жидкость прекратит сочиться в бутылку, необходимо закрутить штуцер.
  7. Далее необходимо несколько раз проделать этот цикл до тех пор пока из штуцера не перестанет течь пузырчатая жидкость. Не забывайте также следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, в случае необходимости долейте и продолжайте работу.
  8. После каждой прокачки крепко затяните штуцер и оденьте резиновый колпачок.
  9. После повторите  все вышеописанные действия по отношению к другим колесам, соблюдая при этом последовательность.
  10. После окончания процедуры, выжмите педаль тормоза и проверьте ее ход, если слишком мягкая и проваливается ниже чем обычно — проверьте герметичность тормозных магистралей и соединений.

Как прокачать тормоза ВАЗ видео:

&nbsp

Как прокачать тормоза ВАЗ-2107

Прокачка тормозов необходима после замены тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы. Работу выполняем вдвоем.

Воздух удаляем сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса.

Для прокачки переднего контура вывешиваем переднюю часть автомобиля, устанавливаем подставки и снимаем колеса.

Снимаем резиновый защитный колпачок с штуцера прокачки правого колесного цилиндра.

Надеваем на него шланг (лучше прозрачный), опустив его свободный конец в подходящую емкость.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна — две секунды и удерживает педаль нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки.

При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость, а педаль опускается до пола

Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в жидкости.

Заворачиваем штуцер прокачки, после чего помощник может отпустить педаль.

Повторяем операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.

При удалении воздуха из системы нужно следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее.

Аналогично удаляем воздух из тормозного цилиндра левого колеса.

При полной замене тормозной жидкости прокачку ведем до тех пор, пока из штуцера прокачки не пойдет новая жидкость (она более светлая).

Прокачку заднего контура удобнее выполнять на смотровой канаве или подъемнике.

Чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку тормозов, работаем при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание заднего моста).

Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в виде пузырьков, значит, он проникает в систему через повреждения в трубопроводах из-за недостаточной герметичности соединения или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

ВАЗ 2106 | Прокачка тормозной системы

  1. После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему.
  1. Воздух из тормозной системы удаляется прокачиванием педалью тормоза, для этого необходима помощь ассистента. Если нужно прокачать всю систему, следует прокачать отдельно каждый цилиндр. Это тот случай, когда воздух попал в каждый цилиндр.
    Последовательность прокачки:
    1 — задний правый колесный цилиндр,
    2 — задний левый колесный цилиндр,
    3 — передний правый суппорт тормоза,
    4 — передний левый суппорт тормоза.
  1. Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух только из него.
  2. Перед прокачкой отвинтить крышку компенсационного бачка и заполнить его тормозной жидкостью до максимальной отметки.

Во время прокачки наблюдать за уровнем жидкости в бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок проникнет воздух. Всегда доливать только свежую тормозную жидкость.

  1. Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 — 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление.
  1. Снять пыльник-1-е болта удаления воздуха колесного цилиндра. Очистить болт, надеть чистый шланг, другой конец шланга опустить в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку. На более старых моделях осторожно покрыть вентиль прокачки разъедающим ржавчину средством и осторожно открыть его.
  1. Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.
  2. Когда создано достаточное давление, полностью выжать педаль тормоза и удерживать в этом положении.
  1. Открыть болт удаления воздуха на суппорте на 1/2 оборота накидным ключом. Собрать вытекающую жидкость в бутылку. Следить, чтобы конец шланга постоянно был погружен в тормозную жидкость.
  1. Когда давление спадет, сразу закрыть клапан. На моделях с ABS давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден.
  2. Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан.
  3. Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
  4. Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием 10 Нм.
  5. Снять шланг, надеть на вентиль пыльник.
  6. Прокачать таким же образом остальные цилиндры.
  7. После прокачки привинтить крышку на расширительный бачок. При необходимости долить тормозную жидкость до отметки «МАХ».

Прокачка тормозов ваз 2107 самостоятельно (фото и видео)


Тормозная система автомобиля ВАЗ 2107, как и любая другая, требует проведения периодического технического обслуживания и ремонта. И вопреки расхожему мнению, никакая доработка отдельных элементов или всей системы, не освобождает от выполнения этой обязанности. При этом кроме контроля состояния тормозных колодок и дисков, может возникнуть необходимость прокачать систему, для удаления из нее пузырьков воздуха.

Необходимость прокачать тормоз может возникнуть в следующих случаях:

  • Замена жидкости в системе, согласно регламенту технического обслуживания;
  • Ремонт системы;
  • Утечка жидкости;
  • Ухудшение эффективности тормозов, после проверки состояния тормозных дисков и колодок.

Тормоза обычно прокачиваются при участии двух человек: один (слесарь) работает непосредственно с системой тормоза, второй (помощник) находится в салоне автомобиля ВАЗ 2107. Из инструментов для работы понадобится:

  • Ключ 8/10 «трубочка» или накидной;
  • Ключ 8/10 рожковый или специальный, для тормозных трубок;
  • Шлангочка соответствующего диаметра;
  • Емкость для отработанной жидкости.

Кроме этого, в случае если на вашем автомобиле установлены штуцера под ключ на 8, настоятельно рекомендуется доработка данного недостатка, заключающаяся в их замене на аналогичные, но с шестигранником под ключ на 10. Перед началом работы в тормозной бачок доливают жидкость до максимального уровня.

Порядок прокачки системы тормоза имеет определенную последовательность — начиная с самого удаленного колеса от главного цилиндра:

  1. Правое заднее;
  2. Левое заднее;
  3. Правое переднее;
  4. Левое переднее.

Прокачка задних колес ВАЗ 2107 производится снизу автомобиля, поэтому лучше воспользоваться смотровой ямой. Для прокачки передних тормозов нужно снимать колесо. В остальном процедура прокачки для всех колес одинаковая. Сняв защитный резиновый колпачок, нужно ослабить штуцер при помощи накидного ключа 8/10. Следует проявлять особую аккуратность, так как существует риск зализывания граней, после чего открутить штуцер будет затруднительно.

Ослабив штуцер, на него одевают шлангочку, другой конец которой опускают в емкость. После этого помощник 3-5 раз (до появления ощутимого давления в системе) нажимает педаль тормоза, после чего продолжает ее удерживать в нижнем положении. Слесарь рожковым ключом 8/10 на половину оборота откручивает штуцер, в результате чего через шлангочку в емкость выходит жидкость с пузырьками воздуха, педаль «проваливается» до полика. Пока не перестанет вытекать жидкость, педаль не отпускают. Штуцер закручивается, и процедура повторяется до тех пор, пока при отпускании штуцера через шлангочку не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Аналогичную работу выполняют на остальных колесах автомобиля. Периодически необходимо контролировать уровень жидкости в бачке, при необходимости доливать. Если не восполнить объем вовремя, и жидкость в бачке закончится, в систему попадет воздух и все придется начинать сначала.

Как видите, никаких особых трудностей в прокачке тормозов автомобиля ВАЗ 2107 не предвидится. Все этапы работы вполне можно выполнить своими руками в домашних условиях.

Следует отметить тот факт, что в последнее время получила широкое распространение доработка стандартной системы, заключающаяся в замене стандартных элементов (суппорта, диски, колодки) аналогичными деталями импортного производства, более качественными и эффективными. Однако доработка не исключает необходимости проведения периодической прокачки системы, поэтому описанный порядок останется актуальным.

Как самостоятельно прокачать тормоза на ВАЗ 2107

Тормозная система автомобиля ВАЗ 2107, как и любая другая, требует проведения периодического технического обслуживания и ремонта. И вопреки расхожему мнению, никакая доработка отдельных элементов или всей системы, не освобождает от выполнения этой обязанности. При этом кроме контроля состояния тормозных колодок и дисков, может возникнуть необходимость прокачать систему, для удаления из нее пузырьков воздуха.

Необходимость прокачать тормоз может возникнуть в следующих случаях:

  • Замена жидкости в системе, согласно регламенту технического обслуживания;
  • Ремонт системы;
  • Утечка жидкости;
  • Ухудшение эффективности тормозов, после проверки состояния тормозных дисков и колодок.

Тормоза обычно прокачиваются при участии двух человек: один (слесарь) работает непосредственно с системой тормоза, второй (помощник) находится в салоне автомобиля ВАЗ 2107. Из инструментов для работы понадобится:

  • Ключ 8/10 «трубочка» или накидной;
  • Ключ 8/10 рожковый или специальный, для тормозных трубок;
  • Шлангочка соответствующего диаметра;
  • Емкость для отработанной жидкости.

Кроме этого, в случае если на вашем автомобиле установлены штуцера под ключ на 8, настоятельно рекомендуется доработка данного недостатка, заключающаяся в их замене на аналогичные, но с шестигранником под ключ на 10. Перед началом работы в тормозной бачок доливают жидкость до максимального уровня.

Порядок прокачки системы тормоза имеет определенную последовательность — начиная с самого удаленного колеса от главного цилиндра:

  1. Правое заднее;
  2. Левое заднее;
  3. Правое переднее;
  4. Левое переднее.

Прокачка задних колес ВАЗ 2107 производится снизу автомобиля, поэтому лучше воспользоваться смотровой ямой. Для прокачки передних тормозов нужно снимать колесо. В остальном процедура прокачки для всех колес одинаковая. Сняв защитный резиновый колпачок, нужно ослабить штуцер при помощи накидного ключа 8/10. Следует проявлять особую аккуратность, так как существует риск зализывания граней, после чего открутить штуцер будет затруднительно.

Ослабив штуцер, на него одевают шлангочку, другой конец которой опускают в емкость. После этого помощник 3-5 раз (до появления ощутимого давления в системе) нажимает педаль тормоза, после чего продолжает ее удерживать в нижнем положении. Слесарь рожковым ключом 8/10 на половину оборота откручивает штуцер, в результате чего через шлангочку в емкость выходит жидкость с пузырьками воздуха, педаль «проваливается» до полика. Пока не перестанет вытекать жидкость, педаль не отпускают. Штуцер закручивается, и процедура повторяется до тех пор, пока при отпускании штуцера через шлангочку не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Аналогичную работу выполняют на остальных колесах автомобиля. Периодически необходимо контролировать уровень жидкости в бачке, при необходимости доливать. Если не восполнить объем вовремя, и жидкость в бачке закончится, в систему попадет воздух и все придется начинать сначала.

Как видите, никаких особых трудностей в прокачке тормозов автомобиля ВАЗ 2107 не предвидится. Все этапы работы вполне можно выполнить своими руками в домашних условиях.

Следует отметить тот факт, что в последнее время получила широкое распространение доработка стандартной системы, заключающаяся в замене стандартных элементов (суппорта, диски, колодки) аналогичными деталями импортного производства, более качественными и эффективными. Однако доработка не исключает необходимости проведения периодической прокачки системы, поэтому описанный порядок останется актуальным.

Добрый день, дорогие друзья. Все прекрасно знают, насколько важны исправные тормоза на любой машине, не только на вазовской классике. Чтобы они надежно служили нужно уметь их правильно обслуживать и ремонтировать. Одним из главных факторов надежности тормозной системы – умение правильно прокачать тормоза.

Это нужно делать после ремонта, при проявлении неисправностей. Как это правильно сделать, в какой последовательности прокачивать тормоза ВАЗ 2107, с какими трудностями можно столкнуться, поговорим в этом обзоре.

Когда нужно прокачивать систему

  1. Произведен полный ремонт системы, обновлены магистральные трубки и тормозные механизмы всех колес, заменена тормозная жидкость
  2. Машина перестала корректно замедляться, педаль стала «вялой»
  3. Ремонт или замена отдельного узла: тормозного цилиндра, суппорта, барабана, трубки, шланга. Именно его нужно прокачать, выгнать воздух
  4. Заменены задних или передних тормозных шланг

С какого колеса начинать

Начнем разговор с последовательности, а потом перейдем к описанию процесса. Вы знаете, что тормозная система ВАЗ 2107 и другой отечественной классики имеет два контура, если быть точнее – три. Первый – передние колеса, она состоит из двух отдельных магистралей, ее принято объединять в один контур передних тормозных механизмов. Второй – задние колеса. От главного тормозного цилиндра идет на «корму» машины одна тормозная трубка, разделяющаяся на каждую сторону задней оси. Исходя из конструкции, прокачивать нужно начинать с самого дальнего элемента системы – правого заднего колеса.

Важно! Каждый контур качается в отдельности, с начало занимаемся исключительно одним, допустим задним, затем переходим к переднему. Если нарушить последовательность, то могут возникнуть проблемы в адекватности работы тормозов.

Выпустив воздух из правого заднего механизма, переходим к левому заднему. Закончив с ним, переходим к правому переднему, а потом к левому переднему. Прокачивать начинаем с самого дальнего участка от ГТЦ (он находится под капотом с левой стороны) – это задний контур, правая сторона, потом левая, затем дальний участок переднего контура – правая сторона, потом левая.

Если вы меняли главный цилиндр, то сперва нужно стравить воздух из него

  1. Заливаем тормозную жидкость в бачок
  2. «Наживляем» штуцера тормозных трубок в выходные отверстия цилиндра. Не затягиваем их, накручиваем на пару витков. Это нужно чтобы воздух свободно мог выйти из места соединения трубок и корпуса ГТЦ

  1. При заливании в бачок «тормозухи» она может самотеком вытекать из штуцеров. В противном случае, просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз. Жидкость не ударит фонтаном из слабо закрученных трубок. Сначала выйдет воздух, увидите характерные пузыри, потом начнет сочиться сама жидкость
  2. Убедитесь, что из всех соединений равномерная течь. Только после этого затягиваем штуцера магистралей и протираем эти места сухой ветошью

Видео, как прокачать главный тормозной цилиндр или почему не прокачивается система:

Почему в такой последовательности?

А фиг его знает! Все специалисты утверждают, что прокачивать тормоза на семерках нужно именно в такой последовательности, но логического объяснения никто не дает. Если вы знаете – пишите в комментариях, любопытно обсудить эту тему.

Почему нужно начинать именно с задних колес? – потому что они самые дальние, ответите вы. Хорошо, но ведь контуры задних и передних разделены между собой манжетами поршней главного тормозного цилиндра! Передний контур начинает работать первым в случае торможения, почему его не качнуть в первую очередь?

Выскажу свою теорию, основанную на опыте и наблюдениях. Так как за задние тормоза отвечает вторая камера главного цилиндра, последняя по ходу поршня, значит, прокачав ее, первую будет проще качать. Если сделать наоборот, то до конца «выгнать» воздух из заднего тормозного контура будет проблематично. Нажимая педаль тормоза, поршень будет сжимать жидкость в первой камере, и вы не сможете ощутить ногой степень упругости педали после прокачивания. Есть шанс, что не весь воздух выйдет, и задняя ось тормозить не будет.

Но в семействе переднеприводных ВАЗов очередность иная, крест на крест. Первой прокачивается камера, ближе к вакуумному усилителю, то есть, наоборот. Об этом поговорим подробно в других статьях.

Правильная прокачка тормозов

Для этих целей понадобится:

  1. Ключ на «8», желательно накидной
  2. Резиновая шланга, емкость. Обязательно прозрачные, чтобы видеть, как выходят пузырьки воздуха. Так будем контролировать развоздушивание системы
  3. Тормозная жидкость для доливки

Прокачиваем задние тормоза

Напарника садим в салон машины, сами лезем в яму. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки и надеваем на него шланг. Набираем немного тормозухи в емкость и опускаем конец шланга в нее.

Важно! Ее конец должен быть обязательно полностью погружен в жидкость. В противном случае можно «засосать» воздух через нее обратно в систему.

Просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз и упереть ногу в нижнем крайнем положении, полностью выжатой педали. Ключом на «8» приоткрываете штуцер. Наблюдаете, как по шлангу выходит тормозная жидкость с пузырьками воздуха.

В это время педаль должна «провалиться», ее сопротивление ноге пропадет. Он сообщает об этом. Закручиваете штуцер и просите напарника нажать еще несколько раз. Он фиксирует ногу в нажатом положении. Повторяете процедуру, пока со шланга не пойдет чистая жидкость без воздуха.

Затягиваете штуцер, обязательно надеваем защитный колпачок на него. Он защитит его от попадания грязи. Переходим к противоположному заднему колесу, повторяем операцию.

Важно! Если на автомобиле установлен регулятор тормозных усилий задних тормозов и он неисправен, то прокачать не получится. Если его шток закис в закрытом положении, то передавать давление тормозной жидкости в цилиндры не будет, или это будет происходить очень медленно. Не факт, что получиться полностью «выгнать» воздух.

Прокачиваем передние тормоза

Переходим к передним колесам, помощника не выпускаем из салона, как бы он не сопротивлялся. Процесс идентичен задним колесам, только место положение штуцера другое.

Добиваемся полного развоздушивания переднего контура и проверяем педаль тормоза на адекватность. При заглушенном моторе она должна быть тугой. Пару раз качнули, если нужно прилагать определенное усилие, чтобы ее продавить «в пол» — все в порядке, если «вялая» — качаем вновь. Можно снять передние колеса и визуально увидеть, смыкаются колодки на диске. Задние попробовать крутить руками в момент нажатия на педаль. Не крутятся – все хорошо.

Важно! Не забываем доливать жидкость в бачок. По мере прокачивания, ее уровень будет уменьшаться. Есть шанс завоздушить по-новому систему, и выполнять всю работу заново.

Видео, как правильно нужно прокачивать тормозную систему ВАЗ классика:

Ответим на некоторые частые вопросы

Можно ли прокачать отдельно передние или задние тормоза на классике?

Можно. Более того, можно отдельно качнуть левые и правые механизмы одной оси. Задний и передний контуры не связаны между собой, если целые манжеты в ГТЦ. Поэтому риск завоздушить соседа минимален. Согласитесь, при замене переднего тормозного цилиндра прокачивают только его, не всю же систему. Это касается и задних колес. Неоднократно, меняя задний цилиндр на классических Жигулях, я прокачивал только его. После этого все механизмы продолжали исправно работать.

Почему не прокачиваются тормоза?

Часто бывает такое, что после долгих мучений педаль остается «вялой», мало информативной.

  1. При не герметичности системы или отдельного элемента. Просто не доглядели утечку. При нажатии на тормоз часть давление травится в дырку, а не идет в цилиндры, может происходить завоздушивание.
  2. При замене главного тормозного цилиндра. Если не выпустить воздух из его камер, то выдавить через узкие проходы трубок к штуцерам для прокачки сложно. Нет гарантии, что он полностью выйдет. Как это правильно сделать – объяснялось в начале статьи.

Как прокачать тормоза самому?

Существует несколько способов, о каждом поговорим конкретно.

Способ 1 – крышка с соском

Для этого метода нам понадобится изготовить одну «самоделку». Берем ненужную крышку от бочка тормозной жидкости или от бочка сцепления (крышки по резьбе и диаметру одинаковые). Покупаем сосок для камеры, выкручиваем из него ниппель. В крышке проделываем отверстие, чтобы закрепить в нем купленный сосок. Аккуратно проклеиваем его, чтобы избежать утечки воздуха из мест крепления.

Видео, как ее изготовить:

Берем шланг, внутренний диаметр которого должен совпадать с диаметром соска на крышке. Длины должно хватить, чтобы достать им от бочка до колеса автомобиля. Приступаем к процессу.

  1. Снимаем крышку с датчиком уровня с бочка тормозной жидкости. Вкручиваем изготовленную самоделку вместо нее
  2. Берем шланг, одеваем его на сосок самодельной крышки
  3. Шланг пережимаем зажимом или другим фиксатором. Это поможет контролировать подачу воздуха в бочке. Нужно создать давление – отпустили зажим, нет – зажали шланг
  4. С левого переднего колеса или запаски выкручиваем ниппель. Надеваем на него шланг. Давление в камере колеса желательно держать около 2 атм.
  5. Отпускаем зажим и идем прокачивать тормоза самостоятельно по схеме, озвученной в начале статьи.
  6. Стравив воздух их системы, разбираем схему. Не забудьте вернуть на бочок с тормозухой оригинальную крышку с датчиком уровня.

Этот способ хорошо, если необходимо прокачать один из элементов системы, где количество воздуха небольшое. Не стоит забывать, что при прокачке всегда нужно следит за уровнем тормозной жидкости в бочке. Поэтому, если качаете всю систему таким способом, то вам придется постоянно откручивать крышку и проверять уровень, при надобности доливать его. Здесь пригодится зажим, чтобы не стравить все давление из камеры. Согласитесь, это неудобно.

Способ 2 – газовый упор или палка

Делам все, как и с помощником. Только вместо его ноги используем подручные средства: газовый упор, если такой есть на машине, или палку, подходящей длины. Самостоятельно нажимаем на педаль несколько раз и прижимаем ее тем, что у вас есть. Упереть ее можно в водительское кресло, так чтобы тормоз всегда оставался в нажатом положении. Лезем в яму и прокачиваем что вам нужно.

Важно! При таком способе, когда вы открутите штуцер прокачки цилиндра, давление в системе упадет и есть вероятность, что палка или упор соскочит с педали. Она вернется в исходное положение. Это чревато засасывание воздуха в систему через открытый вами штуцер. Это подойдет для стравливания воздуха из одного конкретного механизма тормозов, для всей системы не годится.

Способ 3 – самотеком

Это вариант можно применять только для передних тормозов. Смысл его в том, что, открутив тормозной шланг, жидкость самотеком заполнит его. Прикрутив его в посадочное место на суппорте, откручиваете «прокачной» штуцер и ждете, пока с него не потечет тормозуха. Таким образом, вы плавно, самотеком заполняете цилиндр жидкостью, она сама должна выгнать весь воздух. Но не забываем следить за уровнем в бочке.

Этим способом можно пользоваться, если качаете только передние тормоза. Для заднего контура он не подойдет. Давление водяного столба тормозной жидкости не хватит, чтобы продавить воздух из дальних элементов системы.

Заключение

Теперь вы знаете, как правильно развоздушить систему ВАЗ классики. Для переднеприводных моделей Лада прокачка осуществляется по другой схеме. Познакомились, как можно сделать самостоятельно и в каких случаях. Помните, всегда есть нюансы, которые помешают вам качественно сделать работу. Если таковые были у вас, просьба пишите в комментариях, помогу их преодолеть.

Если тормоза плохо работают, то во время движения увеличивается риск возникновения аварийной ситуации на дороге, в результате опасности подвергаются все участники движения, а также водитель с пассажирами. Поэтому нужно следить, чтобы система тормозов (ТС) функционировала безотказно и выполнять ее прокачку после ремонтных и регламентных работ по замене рабочей жидкости или в случае образования в ней воздушных пробок.

Причины проведения процедуры прокачивания тормозов

Прокачка выполняется для удаления воздуха из ТС. Эта процедура необходима после замены тормозной жидкости (ТЖ) во время проведения регламентных, ремонтных работ или, если она поменяла цвет. Обычно на ВАЗ 2107 полную смену ТЖ делают через три года. Процедура состоит из этапов: слив старой жидкости, заливка новой и прокачивание тормозной системы.

Для ВАЗ 2107 производитель рекомендует использовать ТЖ DOT-4, ее объем равен 0, 382 л. Доливать рекомендуется такую же жидкость, что была раннее залита. ТЖ должна отвечать рекомендациям производителя. В ней содержатся специальные присадки, защищающие от коррозии детали из металла. С течением времени жидкость теряет свои свойства, в нее попадают посторонние частицы, которые разрушающе действуют на элементы системы. Это несколько причин, из-за которых нужна замена ТЖ. После чего необходимо прокачивать систему.

Кроме того, прокачку выполняют в обязательном порядке:

  • если выполнялась замена или демонтаж деталей;
  • после выполнения тюнинга;
  • если износились тормозные шланги, произошла разгерметизация ТС;
  • в бачке уровень ТЖ упал ниже минимума.

В момент, когда шланги отсоединены, возможно образование воздушных пробок в гидроприводе. Опасность его присутствия в ТС в том, что он делает ненадежным торможение. Когда водитель жмет на тормоз, не срабатывают тормозные колодки на колесе с воздушными пробками в контуре, и оно продолжает крутиться.

Понять, что в гидравлическом приводе есть воздух можно по поведению тормозной педали и следующим признакам:

  • если на нее несколько раз нажать и сначала она легко нажимается, а потом с каждым разом становится все жестче;
  • увеличивается рабочий ход педали;
  • педаль часто падает до пола;
  • увеличивается тормозной путь;
  • при торможении авто уводит в сторону от направления, в котором она двигалась.

Прокачивание выполняется с помощью прокатных штуцеров, находящихся на тормозных узлах каждого колеса. На передних колесах они расположены на суппорте и прикрыт колпачком.

Для того чтобы правильно провести процедуру, нужно знать, что ТС классических ВАЗов представляет собой два независимых контура. Один включает передние колеса под водителем и пассажиром. Во второй –задние. Если отказывает один из контуров, продолжает действовать другой. Если воздух проник в какой-то один контур, то прокачивать нужно его, а второй не трогать. Такая ситуация может возникнуть при ремонте тормозного узла одного из колес.

Пошаговая инструкция по проведению процедуры

Для проведения работ по прокачиванию понадобится два человека. Один спускается под машину, работая с механизмами тормозной системы. Другой находится в салоне, нажимая тормозную педаль по команде человека, находящегося внизу. Во время проведения работ нужно следить за уровнем ТЖ в бачке, она постоянно должна находиться на максимуме. Если уровень будет ниже минимума, то в ТС из бачка может проникнуть воздух и процедуру по прокачиванию придется повторить.

Для работы нужно приготовить:

  • набор накидных и рожковых ключей;
  • домкрат;
  • спецключ обжимного типа для тормозных трубок системы;
  • противооткатные приспособления;
  • опоры;
  • шланг необходимого диаметра из резины, пластика или капрона;
  • прозрачную тару для слива отработки;
  • свежую ТЖ.

При прокачке следует соблюдать определенный порядок. Начинают проводить прокачные мероприятия с колес, которые расположено дальше всего от главного тормозного цилиндра (ГТЦ), а затем на других колесах по мере уменьшения расстояния. Поэтому прокачивают колеса поочередно: сначала задние – правое и левое, потом переходят на правое спереди и заканчивают левым под пассажиром.

Для проведения прокачки тормозов спереди, необходимо подвесить передние колеса и демонтировать их, так как иначе не добраться до штуцеров. Для работ с задними тормозами нужно спуститься под машину. Поэтому ее желательно установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Перед прокачкой следует осмотреть тормозную систему на предмет нарушения герметичности. Если потрескались трубки, есть какие-либо механические повреждения, нужно устранить повреждения и заменить изношенные детали.

Процесс состоит из последовательности шагов:

  • Добравшись до прокачного штуцера, очищаем его от грязи, снимаем с него пластмассовый или резиновый колпачок, служащий для защиты от попадания воды и грязи. Откладываем его в сторону. Если его нет, то нужно приобрести и надеть после выполнения работ. На штуцер наносим проникающую смазку, чтобы легче было откручивать.

  • Открываем капот, находим бачок с ТЖ и заливаем новую до максимума. Следим, чтобы она все время присутствовала в бачке.
  • С помощью подходящего накидного ключа ослабляем крепление штуцера. Если оно закисло, то нужно использовать спецключ для прокачки. С его помощью можно срывать штуцер, не повредив его.

  • Один конец приготовленного шланга надеваем на освобожденный от колпачка штуцер, второй опускаем в емкость с небольшим объемом ТЖ для отслеживания выхода воздуха. Кончик должен лежать на самом дне.
  • Человек в машине нажимает на педаль газа несколько раз. Когда она станет жесткой, нажимает на нее до упора и удерживает прижатой к полу.

  • Выкручиваем прокачной штуцер на ½ оборота. Благодаря этому ТЖ начинает течь через трубку в тару. В ней будут присутствовать пузырьки воздуха. Педаль должна быть нажата до упора, пока не сольется вся жидкость.

  • Закручиваем штуцер, человек в салоне отпускает педаль, наливаем ТЖ в расширительный бачок.
  • Снова отвинчиваем штуцер, помощник опять нажимает 3-4 раза на педаль газа, держит ее нажатой. Опять ждем, пока вытечет вся жидкость. Эта процедура повторяется несколько раз, пока из шланга не потечет ТЖ без единого пузырька воздуха.
  • Аналогичную процедуру выполняют на каждом колесе или по необходимости.

После проведения процедур на тормозном механизме каждого колеса закручиваем до конца штуцер, возвращаем на место защитный колпачок. Наливаем в бачок ТЖ, пока она не достигнет максимального уровня. Передние колеса нанизываем на посадочное место, надежно фиксируем болтами.

Почему порой невозможно прокачать ТС

Порой у владельцев ВАЗ 2107 возможна ситуация, когда они не могут прокачать тормоза после ремонтных работ с ГТЦ или его замены. При этом детали ставились новые, процедура прокачки выполнялась по всем правилам, а положительный результат отсутствует.

Причина такой ситуации в том, что при установке ГТЦ большинство автолюбителей сначала подключают шланги и тормозные трубки, а лишь потом заливают ТЖ в бачок. Далее начинают прокачку. Они не учитывают того, что в цилиндре тоже есть воздух. Поэтому, прежде всего, нужно удалить воздушные пробки в ГТЦ, а затем переходить к прокачным штуцерам на колесах. О присутствии воздуха в ГТЦ говорит педаль тормоза, лежащая на полу. Для удаления воздушных пробок достаточно будет немного подтянуть штуцеры на трубках ТС, в бачок налить ТЖ. Далее сделать слабее затяжку штуцеров на пару оборотов и подождать, когда из трубок пойдет ТЖ с воздушными пузырьками.

Чтобы процесс пошел быстрее, нужно вытереть горловину бачка и подуть внутрь. Таким образом, создается дополнительное давление. Когда в вытекающей жидкости не будет воздушных пузырьков, затягиваем штуцеры и выполняем дальнейшую прокачку по обычной схеме.

Проблемы с прокачиванием могут возникнуть, если неисправен ГТЦ или установлены бракованные изделия. Если установлена неисправная деталь, то жидкость из бачка поступает в ГТЦ, а затем возвращается обратно. В итоге, дальше главного цилиндра она не идет. При такой ситуации неисправный цилиндр необходимо заменить. Если ГТЦ устанавливался после ремонта, то возможно во время сборки была допущена ошибка. Поэтому нужно провести повторную процедуру прокачки.

Знать правила прокачки нужно любому водителю для самостоятельного контроля за состоянием системы тормозов, чтобы после замены или ремонта деталей, попадания воздуха, уметь ее прокачать. Процесс простой, важно, соблюдать правильно последовательность прокачки и следить, сколько жидкости в тормозном бачке, не опуская ее понижения до минимума или полного отсутствия.

Порой возникают обстоятельства, когда система в ВАЗ-2107 работает непродуктивно или имеет место утечка тормозной жидкости (далее – ТЖ). В таких ситуациях необходимо незамедлительно заняться ремонтов. Работу впору произвести своими силами. Для этого понадобится заранее подготовить приборы и изучить инструкцию.

Безопасность любого автомобиля, и ВАЗ-2107 не исключение, непосредственно зависит от эффективной работы тормозной системы. Когда в ней появляются неполадки либо производится ремонт, необходима прокачка тормозов. Для того чтобы система находилась в исправном состоянии, важно владеть знаниями, а именно как проявляются повреждения и что становится их причиной.

Мягкая и тугая педаль тормоза

Нормальное положение педали тормоза модели 2107 – когда при нажатии нет рывков или провалов, причем не приходится прилагать усилия. Вместе с тем в ходе эксплуатации машины автовладельцы порой сталкиваются с тем, что тормозная педаль совсем иначе проявляется, то есть становится чересчур тугой либо же мягкой. Подобные проявления недопустимы и сигнализируют о наличии проблем в тормозной системе. Следовательно, требуется произвести оперативный ремонт. Зачастую педаль приобретает мягкость, когда завоздушена система. Такое явление также называют провалом. Повреждение впору устранить путем прокачки тормозов, то есть необходимо из системы удалить скопившийся воздух. Последний мог попасть в силу таких причин:

  • недостаточно ТЖ в расширительном бачке;
  • нарушена герметизация в системе торможения;
  • повреждение в тормозном цилиндре.

Вместе с тем имеет место ситуация, когда при нажатии на педаль требует избыточного усилия, в чем виновен вакуумный усилитель (ВУ). Этот механизм образует разрежение в коллекторе (впускном). На то, что педаль является тугой, указывает ряд причин:

  • забился воздушный фильтр ВУ, следовательно, надо его заменить;
  • клинит клапанный корпус ВУ; следует заменить вакуумный усилитель;
  • повреждена диафрагма ВУ; требуется замена ВУ;
  • износ наконечника ВУ; нужна замена наконечника;
  • неправильная работа обратного клапана в ВУ; его стоит заменить;
  • нарушена герметичность; следует заменить ВУ либо обратный клапан;
  • повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор и ВУ, или ослаблена затяжка хомута в нем;
  • повышение размеров цилиндрах манжет в тормозных цилиндрах; это бывает при использовании ТЖ плохого качества.

Прокачка тормозов: инструкция пошаговая

Для лучшей прокачки тормозов «семерки» понадобится помощник. Один будет находиться под машиной и заниматься тормозными цилиндрами, другой в это время нажимает на педаль тормоза в салоне машины. В работе пригодятся такие инструменты:

  • головка на 8 и 10 накидная;
  • головка на 8 и 10 рожковая либо для тормозных трубок;
  • прозрачная тара для отработки;
  • шланг нужного диаметра.

Прокачка начинается с дальней шины от ГТЦ, следовательно, стартуют с:

  • правой задней шины;
  • левой задней;
  • правой передней;
  • левой передней.

Чтобы прокачать тормозные устройства задних шин, следует спуститься под машину. Вся работа, связанная с передними тормозами, осуществляется после заранее выполненного демонтажа шин. В другом процедура идентична:

  1. Снять со штуцера тормозного цилиндра защитный колпачок. Затяжку штуцера чуть ослабить ключом на 8 и 10 мм.
  2. Шланг состыковать со штуцером, противоположный конец отправить в емкость.
  3. Нажимать на тормозную педаль, пока не появится жесткость, и удерживать так в нажатом виде.
  4. Открутить штуцер на половину оборота. ТЖ начнет вытекать из шланга, педаль вдавлена в пол. Педаль не отпускать, пока не перестанет сочиться жидкость.
  5. Завернуть штуцер и повторить процесс, пока из трубки не пойдет жидкость с воздухом.
  6. Повторить манипуляции с остальными шинами автомобиля ВАЗ-2107. Чтобы прокачать передний тормоз, достаточно извлечь колесо.
  7. В завершение прокачки закрыть штуцер резиновым колпачком. В ходе прокачки следует смотреть за уровнем жидкости, который находится в расширительном бачке. Важно, чтобы в системе не оказался воздух.

Сколько и какую жидкость тормоза необходимо залить в ВАЗ-2107

Система гидропривода отечественной 2107-й модели применяется тормозная жидкость DOT-4. Объем содержимого – 382 мл. Жидкость меняют или доливают необязательно во время ремонта. Она может понадобиться при попадании влаги либо изменении цвета. Преимущественно на «Жигулях» полная замена жидкости требуется каждые 3 года. Собственно процесс сводится к прокачиванию жидкости посредством системы.

Тормозные шланги: замена

Если автовладелец заметил подтеки, ставшие результатом износа резины, необходимо поменять тормозные шланги. Техлитература говорит, что шланги, установленные более 3 лет назад, использовать запрещено. Объяснение этому простое: во-первых, резина стареет, а во-вторых, сильнее подвержена деформации.

В автомобиле ВАЗ-2107 тормозные шланги находятся и спереди, и сзади. Эти компоненты ведут ТЖ к рабочим цилиндрам. Выяснив, что резиновая составляющая требует замены, предстоит запастись:

  • отвертками;
  • плоскогубцами;
  • комплектом ключей;
  • новым шлангом;
  • тормозной жидкостью.

Замена тормозного шланга

  1. Снять переднюю шину с нужной стороны, чтобы был удобный подступ к суппорту.
  2. Вывернуть с обратной стороны болт, фиксирующий шланг, и достать его с медными шайбами.
  3. Открутить шланг в участке фиксации к тормозной трубке.

В ходе ремонта шайбы заменяют новыми, так как их используют в виде уплотнителей. А, как известно, при демонтаже старых частей не исключено подтекание тормозной жидкости.

Задний шланг прикрепляется так же, только разница в том, что передний тормозной шланг фиксируется к суппорту болтом, задний – гайкой. Для разъединения трубки и шланга понадобятся ключи. Одним открутить нужно трубку, вторым – удерживать гайку гибкого компонента. Когда трубка немного ослабнет, с помощью плоскогубцев нужно достать стопор. Окончив демонтаж поврежденной запчасти, нужно выполнить установку новой. В конце процесса бачок следует наполнить ТЖ, а затем прокачать систему в ВАЗ-2107.

Как прокачать тормоза

Когда вы нажимаете на педаль тормоза вашего автомобиля, всю работу выполняет тормозная жидкость. Движение вашей ноги перемещает плунжер в главном тормозном цилиндре, который прокачивает тормозную жидкость по тормозным магистралям к тормозам. Жидкость оказывает давление на тормозные колодки, которые сжимают тормозные диски вашего автомобиля (или приводят тормозные колодки в контакт с тормозными барабанами) и замедляют вас.

Тормозная жидкость является источником жизненной силы тормозной системы, и она рассчитана на правильную работу в течение нескольких лет, прежде чем потребуется замена. Со временем тормозная жидкость теряет влагостойкость и начинает поглощать небольшое количество воды, что не только снижает эффективность тормозов, но и может вызвать коррозию ключевых частей системы. Замена жидкости через соответствующие интервалы — дешевый и эффективный способ убедиться, что вы едете в безопасном транспортном средстве, а также может помочь вам избежать необходимости платить за дорогостоящий ремонт тормозов в дальнейшем.

Неотъемлемой частью замены тормозной жидкости является прокачка системы. Это просто означает избавление тормозной системы от захваченного воздуха, но также удаляется часть старой жидкости. (Полная замена жидкости — это, по сути, длительный сеанс прокачки.) Прокачка тормозной системы — это то, что любой, кто хоть немного владеет инструментами, может выполнить дома с помощью квалифицированного помощника. Вот как прокачать тормоза за дюжину простых шагов.

ШАГ 1: Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой именно тип тормозной жидкости требуется вашему автомобилю.(Также полезно знать, через какие промежутки времени производитель требует ее замены.) Существует несколько различных типов тормозной жидкости, и они плохо смешиваются. Отправляйтесь в магазин автозапчастей или в отдел запчастей дилера, чтобы купить нужную жидкость , прежде чем вы начнете работать с тормозами. Хорошая тормозная жидкость не стоит дорого; вам, вероятно, понадобятся две или три канистры объемом 12 унций для удаления воздуха из системы.

              ШАГ 2: Поднимите автомобиль на ровной твердой поверхности (желательно на полу гаража или проезжей части) и поддержите его четырьмя домкратами, размещенными в точках подъема, указанных в руководстве пользователя. .(Вы всегда можете поставить его на шлакоблоки, если хотите, чтобы ваши соседи начали беспокоиться о стоимости своей собственности.) Он должен быть надежно на твердой опоре в воздухе; из-за прокачки тормозов вы иногда будете частично залезать под машину. Снимите все четыре колеса.

                      ШАГ 3: Найдите каждый из четырех прокачных винтов суппорта, один из которых показан в типичном месте на приведенном выше рисунке.(Барабанные тормоза также имеют аналогичные прокачные винты.) Попытайтесь ослабить их осторожно, но если они сопротивляются, не поворачивайте гаечный ключ изо всех сил. Если их трудно вырвать, сбрызните их проникающим маслом, дайте ему впитаться в течение получаса, а затем попытайтесь ослабить их снова. Если они отрываются или раздеваются, немедленно остановитесь и отвезите свой автомобиль в магазин, и пусть профессионал решит проблему. Ослабив каждый спускной винт, снова затяните его; вы будете прокачивать один тормоз за раз, а остальные винты должны быть закрыты, чтобы воздух не попал в систему.Пузырьки воздуха — враг тормозных систем; они делают педаль тормоза мягкой и снижают производительность системы.

                      ШАГ 4: Поднимите капот и проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Его местоположение, вероятно, указано в руководстве пользователя. Добавьте свежую жидкость, если она ниже отметки «полная» на прозрачном резервуаре. Убедитесь, что у вас есть подходящая жидкость для вашего автомобиля (см. Шаг 1). Во время прокачки тормозов крышку главного цилиндра следует оставить открученной, но все еще на месте на резервуаре.Прокачку каждого тормоза необходимо производить в правильной последовательности. Как правило, сначала прокачивается тормозная система, наиболее удаленная от главного цилиндра, но для некоторых автомобилей требуется другой порядок. Эта информация доступна в заводском руководстве или в сервисной службе вашего дилера.

                      ШАГ 5: Плотно наденьте один конец куска прозрачной трубки (обычно ¼ дюйма в диаметре) на конец спускного винта первого тормоза, из которого будет производиться прокачка, и поместите другой конец в сборный контейнер. — подойдет выброшенная пивная банка или пластиковая бутылка из-под газировки.Убедитесь, что трубка достаточно длинная, чтобы можно было повесить уловитель выше высоты спускного винта; это предотвратит попадание воздуха, попавшего в трубку, обратно в суппорт.

                      ШАГ 6: Пора задействовать вашего способного помощника. При выключенном двигателе попросите помощника нажать на педаль тормоза несколько раз, пока он не почувствует твердое сопротивление под ногами. Ассистент должен крикнуть «Давление!» когда педаль будет твердой.Попросите их поддерживать давление на педаль.

                      ШАГ 7: Пока ассистент удерживает нажатой педаль, немного откройте спускной винт. Жидкость пройдет через прозрачную трубку, и педаль начнет опускаться к полу. Попросите их продолжать нажимать педаль в сторону пола.

                      ШАГ 8: Непосредственно перед тем, как педаль коснется пола, помощник должен крикнуть «пол!» или «вниз!» Как только вы услышите это предупреждение, быстро закройте винт для прокачки.Теперь проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра; при необходимости долейте тормозную жидкость, чтобы она оставалась доливаемой.

                      ШАГ 9: Повторите шаги с шестого по восьмой не менее пяти раз в этом месте колеса до тех пор, пока поток жидкости, протекающий через прозрачную трубку, не станет свободным от пузырьков воздуха.

                      ШАГ 10: Теперь повторите шаги с 6 по 9 в оставшихся трех точках тормоза в правильной последовательности. Это означает переход от колеса, наиболее удаленного от главного цилиндра, к следующему ближайшему и так далее.

                      ШАГ 11: Когда вы закончите прокачку всех четырех тормозов, попросите своего помощника приложить полное усилие на педаль тормоза, а затем резко отпустить это усилие. Наблюдайте за движением жидкости в бачке главного цилиндра. Если происходит значительное извержение жидкости, в системе все еще остаются пузырьки воздуха. Вы должны повторить процедуру кровотечения, чтобы удалить этот воздух. Однако небольшое нарушение в жидкости указывает на то, что тормозная система удалена должным образом.

                          ШАГ 12: Еще раз проверьте затяжку всех спускных винтов.Опять же, приложите сильное давление, но не изо всех сил, чтобы затянуть их — вы не хотите их отламывать — перед установкой колес автомобиля. Поздравляю, все готово!

                              Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

                              Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

                              Как удалить воздух из тормозов на вашем автомобиле проекта Реставрации Автомобиль

                              УГОЛОК НАЧИНАЮЩИХ

                              Том Бенфорд

                              Примечание редактора: при работе с любой из жизненно важных систем безопасности вашего автомобиля, если вы не уверены, что делаете, попросите кого-нибудь с опытом работы с вами. Нет права на ошибку.

                              Тормозную жидкость можно рассматривать как подвижный стержень, который задействует механические части, которые фактически останавливают транспортное средство.При прокачке тормозов старая тормозная жидкость вымывается из главного цилиндра, тормозных магистралей, суппортов и колесных цилиндров и заменяется свежей жидкостью.

                              Кровотечение необходимо по двум причинам:

                              Во-первых, для удаления пузырьков воздуха, которые могли попасть в систему во время ремонта, из-за утечки или из-за слишком низкого уровня жидкости. Необходимо удалить воздух, потому что он сжимаемый и может помешать нажатой педали.

                              Это краткий обзор компонентов тормозной системы и процедур, используемых для удаления воздуха из системы.Однако не забудьте прочитать всю статью!


                              Отдельные тормозные магистрали необходимо прокачивать в определенной последовательности (которая варьируется от автомобиля к автомобилю в зависимости от конструкции тормозной системы), чтобы удалить весь воздух из магистралей. На некоторых транспортных средствах, оборудованных АБС, могут потребоваться специальные процедуры удаления воздуха (в некоторых случаях для этого также требуется специальное оборудование, такое как диагностический прибор для переключения соленоидов АБС). Однако только очень поздние модели коллекционных автомобилей (например, 1984 года и более поздние Corvettes) оснащены тормозными системами с АБС.

                              Тормоза можно удалить вручную, прикрепив кусок прозрачной трубки к спускному винту на каждом суппорте и колесном цилиндре, открыв винт и вручную нажав педаль тормоза, чтобы пропустить жидкость через магистрали, или с помощью оборудования для удаления воздуха. Большинство профессионалов используют оборудование для удаления воздуха, потому что это быстрее и проще.

                              Mityvac — это вакуумный насос с триггерным управлением, который позволяет одному человеку успешно прокачать тормозную систему за рулем, не нажимая на педаль и не тратя жидкость впустую.Этот универсальный маленький насос перемещает около 1 куб. дюйма жидкости при каждом движении, вытягивая грязь, старую жидкость и воздух. Он создает и удерживает примерно 25 дюймов вакуума. В комплект входят насос, руководство пользователя пакета переходника для прокачки тормозов, 3 трубки с внутренним диаметром 1/4 дюйма (1 1/2 дюйма, 3 дюйма и 18 дюймов), трубки 3 дюйма или 5/32 дюйма и сосуд с резервуаром с крышки для передачи и хранения.


                              А во-вторых, удалить загрязнения от влаги. Тормозная жидкость должна необходимо периодически заменять, поскольку тормозные жидкости DOT 3 и 4 изготовлены на основе гликоля и со временем впитывают влагу.Это происходит независимо от того, проезжает ли автомобиль 50 000 миль в год или просто стоит в гараже, потому что загрязнение жидкости зависит от времени и влажности, а не от пробега. Влага попадает в систему через уплотнения и через микроскопические поры в шлангах. Он также попадает каждый раз, когда резервуар с жидкостью открывается (что является хорошей причиной не открывать его без надобности).

                              Чтобы дать вам представление о том, в чем может быть проблема с влажностью тормозной жидкости, примите во внимание следующее: всего через год эксплуатации жидкость DOT 3 может содержать до 2% воды.Через 18 месяцев уровень загрязнения может достигать 3%. И после нескольких лет эксплуатации нет ничего необычного в том, чтобы тормозная жидкость впитала от 7% до 8% воды. Многие автомобили шести, семи или восьми лет никогда не меняли тормозную жидкость!

                              Устройство для прокачки тормозов Motive Products является эффективным и простым в использовании устройством для прокачки тормозов под давлением. Просто снимите крышку главного цилиндра, прикрепите адаптер, заполните резервуар, создайте давление в резервуаре с помощью присоединенного насоса и откройте штуцеры для удаления воздуха.Прокачка доступна для старых отечественных, современных отечественных (на фото) и иностранных моделей автомобилей. Он поставляется с инструкциями, гарантией производителя сроком на 1 год и сделан в США — что в наши дни является редкостью.


                              По мере того, как тормозная жидкость впитывает влагу, она густеет и становится менее устойчивой к нагреванию и коррозии. Результатом является значительное падение температуры кипения жидкости, что при определенных условиях может привести к кипению жидкости в суппортах или колесных цилиндрах.Когда тормозная жидкость закипает и превращается в пар, пузырьки вызывают увеличение расстояния, которое педаль должна пройти, чтобы задействовать тормоза. Это состояние не следует путать с «потускнением тормозов», которое происходит, когда тормозные накладки становятся слишком горячими в результате длительного торможения. Затухание тормоза требует все большего и большего усилия педали для остановки автомобиля, в то время как кипение жидкости увеличивает ход педали и делает педаль мягкой или мягкой. Полуметаллические футеровки усугубляют проблему нагрева, проводя тепло от роторов к суппортам.Если жидкость содержит много влаги и не выдерживает высокой температуры, она, вероятно, закипит.

                              Тормозная жидкость DOT 3, которая давно используется в большинстве отечественных легковых и легких грузовиков, имеет минимальную температуру кипения в сухом состоянии 401 ° по Фаренгейту. Уровень загрязнения воды 3% снизит его на 25% или 100 °. Тормозная жидкость DOT 4 для особо тяжелых условий эксплуатации, которая используется во многих европейских автомобилях, имеет более высокую температуру кипения в сухом состоянии, равную 446 ° F. DOT 4 впитывает влагу медленнее, чем DOT 3, но имеет большее падение термостойкости. по мере накопления влаги.Только 2% влаги в жидкости DOT 4 понизит ее точку кипения почти на 50% или 200 °.

                              ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте тормозную жидкость, указанную производителем автомобиля. Никогда не заменяйте DOT 3 на DOT 4, хотя вы можете смело заменять DOT 4 на DOT 3.

                              Хотя в руководствах по эксплуатации большинства отечественных автомобилей нет конкретных рекомендаций по замене тормозной жидкости по времени или пробегу, замена тормозной жидкости каждые два года для профилактического обслуживания — хороший способ минимизировать опасность кипения жидкости и внутренней коррозии в тормозной системе.По крайней мере, жидкость всегда следует заменять при замене тормозной системы.

                              Speed ​​Bleeders — это автомобильные винты для удаления воздуха со встроенными обратными клапанами, благодаря которым прокачка тормозов действительно выполняется одним человеком. Просто удалите винт для прокачки OEM и замените его на Speed ​​Bleeder. Когда вы будете готовы прокачать тормоза, ослабьте Speed ​​Bleeder на 1/4 оборота. Нажимайте тормозной рычаг или педаль, пока не увидите жидкость без пузырьков. Закройте Speed ​​Bleeder, и все готово.


                              Некоторые сторонники утверждают, что использование силиконовой жидкости DOT 5 полностью устраняет проблемы загрязнения влаги.Дорогостоящая жидкость на основе силикона не впитывает влагу и, таким образом, теоретически является «пожизненной» тормозной жидкостью. Жидкость DOT 5 также имеет более высокую точку кипения в сухом состоянии, по крайней мере, 500 ° F и точку кипения во влажном состоянии, равную 356 ° F. Однако, с другой стороны, силиконовая тормозная жидкость DOT 5 очень дорога (в десять раз больше, чем обычная). тормозная жидкость). Он не смешивается с жидкостью DOT 3 или 4, что означает, что вся старая жидкость должна быть удалена при переходе на DOT 5, чтобы предотвратить образование «пробок» загрязненной влагой жидкости DOT 3 и 4 в системе.Жидкость DOT 5 не рекомендуется для транспортных средств, оснащенных АБС, поскольку она содержит более высокий процент растворенного воздуха, который может вызвать вспенивание при быстрой циркуляции жидкости. Кроме того, это отличная тормозная жидкость.

                              Хорошо, теперь, когда вы знаете немного больше о тормозной жидкости, вот как прокачать тормоза на вашем инкассаторском автомобиле.

                              НЕОБХОДИМЫЕ ТОВАРЫ:

                              • Накидной гаечный ключ
                              • Прозрачная пластиковая трубка
                              • Пинта тормозной жидкости
                              • Ластер для индейки
                              • Прозрачная пластиковая бутылка
                              • Прокладка (эл.г., кусок пиломатериала 1х4 или 2х4)
                              • Другой человек, который будет вам помощником

                              ПЕЩЕРЫ:

                              • Всегда используйте тормозную жидкость, рекомендованную производителем для вашего автомобиля. Использование неподходящей жидкости (например, моторного масла) может привести к поломке тормозов, а это очень плохо. Если вы переживете отказ тормозов, вам придется заменить некоторые довольно дорогие детали.
                              • Тормозная жидкость — гадость. Вы захотите убрать его из глаз и подальше от дороги.Если возможно, используйте шланг и банку, чтобы поймать его, когда он брызжет, а затем утилизируйте его.
                              • Тормозная жидкость разрушит краску на вашем автомобиле! Следите за тем, чтобы не пролить краску!
                              • Точно так же тормозная жидкость разрушит покрытие асфальта на подъездной дорожке или испортит окрашенный пол гаража; по этим причинам убедитесь, что он тоже не ладит.

                              ПРОЦЕДУРЫ:

                              1. Снимите верх бачка главного цилиндра.
                              2. Используя насадку для индейки, откачайте как можно больше старой тормозной жидкости.
                              3. Удалите осадок из резервуара чистой тканью без ворса. (Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности — краска немедленно удалится.)
                              4. Заполните главный цилиндр чистой тормозной жидкостью.
                              5. Замените верхнюю часть бачка главного цилиндра.
                              6. Несколько раз нажмите на педаль тормоза (10-15 раз или больше).
                              7. С помощью накидного гаечного ключа, подходящего к болту для выпуска воздуха, ослабьте клапаны для выпуска воздуха, но оставьте их закрытыми.(Небольшая капля проникающего масла, нанесенного на болты накануне, поможет ослабить их, поскольку они иногда бывают стойкими).
                              8. Используя кусок прозрачной пластмассовой трубки (аквариумная трубка подойдет), протолкните один конец трубки через болт для прокачки тормоза.
                              9. Поместите другой конец трубки в небольшую прозрачную бутылку с двумя-тремя дюймами чистой тормозной жидкости (это предотвратит засасывание воздуха обратно в тормозной цилиндр).
                              10. Поместите кусок бруса 1×4 или 2×4 или другую «прокладку» под педаль тормоза, чтобы педаль не опускалась до дна.
                              11. Снимите верх бачка главного цилиндра.
                              12. Долейте свежую жидкость в бачок главного цилиндра.
                              13. Замените верхнюю часть бачка главного цилиндра.
                              14. Попросите помощника сесть на сиденье водителя и медленно с равномерным усилием нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее. Помощник должен крикнуть «вниз», когда педаль нажата до упора.
                              15. Начиная с заднего пассажирского колеса (заднее правое), поверните спускной болт влево на четверть оборота.Старая жидкость и воздух будут стекать по трубке в бутылку. Когда жидкость остановится, закройте спускной клапан.
                              16. Крикните «вверх» своему помощнику, который в этот момент должен снять ногу с педали, позволяя ей двигаться вверх.
                              17. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока новая прозрачная жидкость не пойдет из спускной трубки. (После каждых пяти (5) нажатий педали тормоза доливайте в резервуар главного цилиндра свежую жидкость. Никогда не позволяйте резервуару опуститься слишком низко, иначе в главный цилиндр будет всасываться воздух.)
                              18. Затяните болт для прокачки.
                              19. Повторите шаги с 14 по 18 для левого заднего колеса.
                              20. Повторите шаги с 14 по 18 для правого переднего колеса.
                              21. Повторите шаги с 14 по 18 для левого переднего колеса.
                              22. Утилизируйте старую тормозную жидкость экологически ответственным образом (т. Е. Отнесите ее в Auto Zone или другое хранилище, которое принимает отработанные автомобильные жидкости).

                              data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

                              Как прокачать тормоза на ВАЗ-2106 своими руками

                              Каждый автомобилист должен знать, как качать тормоза на ВАЗ-2106 или аналогичной модели.Если говорить грубо, прокачка тормозной системы абсолютно одинакова на всех автомобилях (без АБС), даже по одинаковой схеме. Отличия есть только в автомобилях с правым рулем — на них зеркально отражена технологическая схема. Но поскольку автомобили «классической» серии имеют левое рулевое положение, воздушные пробки из гидропривода тормозов выбиты по штатной схеме.

                              Когда нужно проводить откачку?

                              Работы проводятся в таких случаях:

                              1. Замена тормозных трубок.
                              2. Замена суппортов передних дисковых тормозов на ВАЗ-2106.
                              3. Замена тормозных шлангов.
                              4. Установка нового главного цилиндра (как и ремонт).
                              5. Замена жидкости в системе гидропривода.
                              6. Установка новых цилиндров на задние колеса.
                              7. Замена регулятора тормозного давления.

                              Если вам пришлось разбираться в конструкции тормозной системы, обязательно проведите ее прокачку — это повысит эффективность работы, сократит тормозной путь.

                              Что нужно для работы?

                              Для работы соберите следующий инструмент:

                              1. Найдите небольшую прозрачную банку. Можно разрезать пластиковую бутылку 0,5 л.
                              2. Необходима прозрачная трубка — идеально подходит та, которая установлена ​​в системе омывателя передних окон.
                              3. Жидкость тормозная (обязательно той же марки, что лили ранее).
                              4. Смазка проникающая типа WD-40. Ей нужно будет обработать все винтовые соединения.
                              5. Ключ обжимной для тормозной системы.
                              6. Ключи на «8» и «10»

                              Также могут потребоваться плоскогубцы, домкрат, башмаки и другие инструменты.

                              Подготовка к ремонту

                              Перед накачкой тормозов на ВАЗ-2106 необходимо проделать подготовительные работы. Для этого:

                              1. Установить автомобиль на смотровую яму. С его помощью проводить откачку удобнее — облегчен доступ к арматуре.
                              2. Обработайте все фитинги проникающей смазкой и подождите 10-20 минут, можно больше.
                              3. Убедитесь, что все спускные ниппели отвинчены. Для этого нужно использовать комбинированный или обжимной ключ — карабиновый ключ не должен работать, так как он только повреждает края.
                              4. Убедитесь, что в расширительном бачке достаточно жидкости, при необходимости долейте.
                              5. Убедитесь, что в системе нет утечки. Если есть, ремонтируйте.

                              Не допускать попадания посторонних предметов в расширительный бачок — это повредит главный тормозной цилиндр и забьет трубопроводы.

                              Порядок прокачки

                              А теперь подробнее о том, как прокачивать тормоза на ВАЗ-2106. Сначала нужно провести прокачку задних колес:

                              1. Установите прозрачную трубку на штуцер для прокачки правого колеса, второй конец ее нужно опустить в бачок с тормозной жидкостью — так вы сможете контролировать поток воздуха из системы.
                              2. Помощник должен несколько раз нажать педаль тормоза до упора, а затем заблокировать ее в нажатом положении.
                              3. Ослабьте затяжку штуцера — жидкость пойдет по трубке, а педаль упадет на пол.
                              4. Повторите шаги «2» и «3» несколько раз, пока пузырьки воздуха через трубку не перестанут течь.

                              Прокачав правое колесо, пройдите влево и проделайте аналогичные манипуляции — избавьтесь от воздуха в системе.

                              Затем проделайте то же самое с правым передним тормозным механизмом. Эту педаль нужно нажимать сильнее — в систему поступает все меньше и меньше воздуха. Вот как правильно тормозить ВАЗ-2106 самостоятельно — только соблюдайте порядок. И внимательно следите за уровнем жидкости в расширительном бачке.

                              Вы можете выполнить всю работу без помощника — для этого в баке потребуется высокое давление. Обычно для этого используют простую автомобильную камеру и крышку с штуцером и катушкой. Но в этом случае потеря жидкости будет немного больше.

                              p >>

                              Как прокачать сцепление на ВАЗ 21200. Как прокачать сцепление

                              Конечно, никто не станет оспаривать важность фрикционной муфты в системе привода. Простые процедуры настройки этого устройства значительно снизят риск износа деталей.Навыки прокачки гидропривода не будут лишними, ведь любое вмешательство в систему, будь то замена рабочего цилиндра или падение уровня жидкости в бачке привода приводит к проветриванию системы.

                              Рекомендуется регулярно проверять настройки в каждом автосервисе. Но все же есть приметы, когда процедуру следует начинать немедленно, поэтому ни одному владельцу не помешает узнать, как самостоятельно прокачать сцепление на ВАЗ 2107. Сбои в работе муфты при эксплуатации выражаются следующими симптомами:

                              1. Пробуксовка — диск сцепления пробуксовывает, когда педаль полностью отпущена, и не может передать всю мощность от двигателя внутреннего сгорания на трансмиссию.
                              2. Ведет — диск не отводится от маховика при полном нажатии педали, что затрудняет переключение передач.

                              Что проверять?

                              Сцепление может слишком рано или поздно включиться из-за нарушения хода педали, что приведет к рывкам во время движения. Свободный ход педали должен быть в пределах 0,4-2,0 мм, если эти показатели нарушаются, то без регулировки не обойтись.

                              Если заглянуть под машину, можно проверить свободный ход между толкателем (обозначен красной стрелкой) и вилкой выключения (синяя стрелка).Перед регулировкой сцепления на ВАЗ 2107 нужно вручную встряхнуть вилку, если люфт отсутствует или превышает 5 мм, то необходима регулировка агрегата, так как выжимной подшипник будет подвергаться постоянным нагрузкам.

                              В случае, когда все параметры регулировок в норме, то ход педали до начала включения сцепления должен составлять 25-35 мм. Это определяется с помощью линейки, если показатель не соответствует норме, то некоторые узлы системы привода сцепления придется отрегулировать.

                              Все просто: как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 без помощи специалистов?

                              Полная процедура настройки системы управления фрикционной муфтой состоит из двух частей, одна выполняется в кабине, а другая — под автомобилем из смотровой ямы. Для работы понадобится набор инструментов:

                              • Набор ключей.
                              • Набор отверток и плоскогубцев.
                              • Линейка или угольник.

                              Кронштейн с толкателем устанавливается под рулевой колонкой в ​​салоне.Вращая гайки, можно добиться желаемого зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления. Именно этот параметр отвечает за начальный свободный ход педали, технология регулировки довольно проста:


                              • Используйте гаечный ключ (рисунок 1), чтобы удерживать ограничитель хода, а вторым ключом отверните стопорную гайку на два оборота.
                              • Поворачивая ограничительный штифт первым ключом (вкручивая или откручивая), установить требуемый начальный свободный ход педали — 0.4-2,0 мм.
                              • Проверьте свободный ход с помощью линейки и, при необходимости, повторите процедуру регулировки.
                              • Затяните контргайку гаечным ключом.

                              Перед прокачкой сцепления на классическом ВАЗ 2107 необходимо выполнить второй этап регулировки, который производится на эстакаде или смотровой яме … Технология проверки и настройки вилки выключения муфты свободного хода выглядит следующим образом:


                              • С помощью плоскогубцев отсоедините пружину от вилки, а затем от рабочего цилиндра.Вы можете произвести проверку, не разбирая пружину, но при контроле свободного хода вам придется приложить силу, чтобы преодолеть ее сопротивление.
                              • Проверьте ход вилки с помощью линейки, проталкивая ее до упора. Показания должны быть в пределах 4-5 мм, если есть отклонения, то следует соблюдать следующие пункты.
                              • Очистить цилиндр от грязи и нанести на гайки смазку WD-40.
                              • Используя ключи «13» и «17», один удерживайте регулировочную гайку «a», а другой отверните контргайку «b».
                              • Зафиксируйте толкатель плоскогубцами и отверните гайку «b» на два оборота.
                              • Поворачивая регулировочную гайку гаечным ключом «a», отрегулируйте свободный ход вилки. Удерживайте толкатель плоскогубцами.
                              • Затяните толкатель и регулировочную гайку «b» плоскогубцами, затем закрепите стопорную гайку «a».
                              • Проверить параметры люфта вилки, при необходимости повторить процесс.
                              • Почему и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в вашем гараже?

                                Удаление воздуха необходимо, если сцепление не выключается полностью.Например, педаль нажата, первая скорость включена, но вы еще не успели отпустить педаль, а машина уже движется. Легкий ход педали также указывает на необходимость удаления воздуха из системы. Процедуру следует проводить с помощником, который будет нажимать на педаль. Для работы вам понадобится:

                                • Тормозная жидкость.
                                • Шланг резиновый длиной 50-100 см.
                                • Ключ гаечный «8».
                                • Емкость для жидкости.
                                • Тормозная жидкость.


                                Автовладельцы, интересующиеся, как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107, должны знать, что прокачка осуществляется через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре под его днищем.Операция не сложнее под силу даже начинающему автолюбителю.

                                Насосная техника

                                Желательно проводить работы на эстакаде или смотровой яме; в крайнем случае машину следует поднимать на опорах. Дальнейшие действия осуществляем на переходах:

                                • Заполните бачок сцепления новой жидкостью.
                                • Наденьте один конец шланга на штуцер рабочего цилиндра, а другой конец опустите в емкость.
                                • Попросите помощника 5-6 раз нажать на педаль сцепления и зафиксировать ее в нажатом состоянии.
                                • Ослабьте штуцер на цилиндре ключом «8» и выпустите жидкость с воздухом в емкость, затем закрутите штуцер и попросите отпустить педаль.
                                • Добавьте жидкость в резервуар, если необходимо, и повторяйте операцию до тех пор, пока в жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.


                                Во время перекачки уровень жидкости в резервуаре не должен опускаться ниже 15 мм, и своевременно доливать.Напоследок нужно проверить работоспособность муфты:

                                • Заведите машину и включите задний ход, появление заклиниваний или посторонних шумов недопустимо.
                                • Проверьте переключение передач во время движения, если ускорение и переключение происходят без рывков и посторонних шумов, то система управления сцеплением настроена нормально.

                              ВАЗ «шестерка» оснащена приводом сцепления, в конструкции которого используется гидравлика. Такие гидромеханические системы требуют повышенного внимания и обслуживания, в том числе прокачки гидропривода сцепления ВАЗ 2106, проводимой по мере необходимости.Суть такой операции, как прокачка муфты, заключается в удалении из этой системы определенного объема воздушных масс, попавших в нее во время работы.

                              Также воздух может находиться в гидросистеме после ремонтных работ из-за разгерметизации или замены используемой в ней рабочей жидкости. Соответственно, перед тем, как начинать прокачку сцепления, необходимо обязательно устранить причинные дефекты, иначе все проделанные работы окажутся напрасными. Ведь из-за дефектов в этой системе возможны поломки ответных узлов и элементов трансмиссии.


                              Прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106

                              Когда возникает вопрос, как прокачать сцепление ВАЗ 2106, следует подготовить необходимый слесарный инструмент и вспомогательный материал в виде емкости с тормозной жидкостью, вспомогательного шланга и бачка для заливки слитой шахты.

                              В случае, если прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106 осуществляется после замены «тормоза», то сначала требуется очистить сливной штуцер ГТС (главного цилиндра сцепления) от грязи и отложений пыли.Эта работа проводится с помощью специальной щетки с рабочей поверхностью из стальной проволоки.

                              Чтобы получить твердые знания о том, как прокачать сцепление, вы должны выполнить следующие шаги:

                              1. Надеваем хранившийся ранее резиновый шланг на штуцер штуцера, обработанный и очищенный от грязи и пыли. Этот соединительный элемент следует с некоторым усилием натянуть на фитинг. Другой выход шланга направлен в емкость для приема отработанной тормозной жидкости.
                              2. Для проведения прокачки сцепления требуется помощь другого человека, который поможет с дальнейшими действиями, находясь в кабине транспортного средства.
                              3. Помощник должен нажать педаль устройства 5-6 раз, а временной интервал между роликами должен составлять 3-4 секунды. Если после нажатия на педальное устройство изделие не восстанавливает исходное положение, то его следует вернуть в исходное положение.
                              4. Педаль сцепления удерживается помощником в утопленном положении в салоне после того, как она была утоплена. При этом автомобилист, работающий на гидроприводе, должен немного открутить штуцер слива рабочей жидкости гаечным ключом.В это время начинает выходить «тормоз» с пузырьками воздуха.
                              5. После окончания протечки из резинового шланга закрутите сливной штуцер и попросите напарника в салоне отпустить педаль, чтобы перевести ее в свободное положение.
                              6. Повторяем предыдущий технологический цикл с выкручиванием-закручиванием дроссельного элемента. Логическим продолжением этих действий должно стать постепенное «закаливание» педали сцепления, т.е. он должен приобрести эластичность.
                              7. Частота этих последовательных операций должна повторяться от 3 до 5 раз или до конца выпуска пузырьков воздуха из резинового шланга, направленного в резервуар для слива отработанной тормозной жидкости.Важно контролировать количество тормозной жидкости в штатном бачке сцепления. Не допускается снижение уровня «тормоза» менее чем на 10 мм от нижнего среза мощности гидропривода!
                              8. После создания разрежения в гидроприводе сцепления необходимо до отказа прикрутить штуцер и снять шланг с резиновой основы. Другой конец шланга нужно держать в емкости с «тормозом», потому что он содержит отработанную жидкость, после чего необходимо слить эту жидкость.
                              9. Добавьте в стандартный бак рабочую жидкость до указанного количества и с небольшим усилием закрутите крышку бака.
                              10. Излишки вытекшей жидкости протираем сухой тряпкой, тестируем гидроагрегат сцепления на предмет возможных протечек. Далее пробуем работу гидропривода при работающем двигателе с последующим включением скоростей. При нормальном использовании вы можете управлять автомобилем.


                              Важное дополнение: пока идет прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106, не следует забывать о доливке тормозной жидкости в штатный бачок, чтобы не допустить попадания воздушных масс в гидравлику.


                              Настроенное спортивное сцепление

                              В автоспорте, который является своеобразным полигоном для разработки и внедрения инноваций, на узлы и механизмы транспортного средства действует повышенная нагрузка на специальное сцепление. Ведь этот агрегат эксплуатируется при вращении с угловой скоростью 6-10 тыс. Об / мин и предельными значениями мощности силового агрегата … Штатная муфта такого силового воздействия не выдерживает, поэтому устанавливается корзина с повышенным значением прижимной силы. от 30 до 100 процентов.

                              В то же время усиливается воздействие на педаль привода, что создает некоторые проблемы со скоростью переключения передач. Поэтому такие компоненты, как сплав кевлара, керамика или полимерный углерод, используются в качестве фрикционных накладок для дисков приводного типа. У каждого типа таких фрикционных составов есть свои достоинства и недостатки.

                              Керамика не нагревается и не выдерживает больших воздействий, но ей необходимо создавать большое усилие прижима и иметь пониженную силу трения.Углерод обладает высокой стойкостью к сопрягаемой поверхности, низкой плотностью материала и высокой термостойкостью. Кевларовый сплав обладает повышенной износостойкостью, жаропрочностью и при этом имеет пониженный показатель трения. Недостаток — долгое охлаждение после нагрева. Для ведомого диска желательно использовать беспружинный демпфер, выдерживающий повышенные нагрузки.

                              Почему прокачивается сцепление? Дело в том, что он будет хорошо работать только в том случае, если в самой системе не будет воздуха. В противном случае переключения передач будут тугими.Новички в мире автотранспорта задаются вопросом: как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2107? Владельцев этой машины пока миллионы, а потому вопрос до сих пор считается актуальным.

                              К счастью, такие работы можно выполнить своими руками — совсем не обязательно отвозить машину в мастерскую, где придется потратить немало денег. После работы, например, замены рабочей жидкости или любых манипуляций с гидроприводом, в систему может попасть воздух. Чтобы от него избавиться, прокачивают сцепление.Краткая пошаговая инструкция поможет разобраться в процессе прокачки.

                              Какие нужны запчасти и инструменты

                              После того, как вы поместили ВАЗ-2107 на смотровую канавку, важно подготовить перечень необходимых деталей и инструментов. Без них работа будет невозможна. Итак, вам потребуется:

                              • ключ на восемь;
                              • ТЖ, или тормозная жидкость;
                              • шланг длиной до одного метра;
                              • какая-то емкость, куда можно слить тормозную жидкость, лучше всего прозрачная.

                              Этапы работы

                              Перед началом работы лучше всего заручиться помощью другого человека. Затем важно внимательно проверить целостность всех соединений и шланга на автомобиле — не должно быть протечек, трещин и тому подобного. Под капотом будет либо инжектор, либо карбюратор — все зависит от модификации модели ВАЗ-2107. Работу следует проводить с соблюдением всех следующих шагов:

                              Подобную процедуру действительно можно проделать и без ямы, но для этого нужна эстакада.Следуя данной инструкции, правильно провести процедуру прокачки смогут люди, практически не имеющие опыта работы с автомобилями.

                              Удаление воздуха из сцепления выполняется при попадании воздуха в систему. Чаще всего это происходит из-за разгерметизации шлангов системы или плохой затяжки резьбовых коммуникаций. Эта поломка — одна из самых неприятных, способных застать врасплох любого автомобилиста. Основная проблема в том, что дальше машина не поедет. Для ремонта транспорта придется вызывать эвакуатор или искать хорошего попутчика, который отбуксирует его в гараж.В первом случае такая мелочь приведет к дополнительным финансовым затратам, а во втором может занять много времени, так как сегодня в дороге не часто можно встретить понимающего автомобилиста, у каждого свои проблемы и дела. В этой статье мы расскажем о том, как прокачать сцепление, что для этого нужно и какие нюансы возникают в процессе реализации данного мероприятия.

                              Прокачка муфты своими руками

                              Как и любая другая работа, прокачка муфты требует ряда предварительных шагов.Помимо инструментов и оборудования, список которых приведен ниже, необходимо проверить уровень гидравлической жидкости в баке, он должен быть как минимум ниже нормы. Затем нужно очистить узел сцепления от грязи, это значительно облегчит выполнение всех последующих этапов. Для работы необходимо приготовить: тормозную жидкость

                                ;

                                пустая емкость небольшого размера для слива гидравлической жидкости и шланг, диаметр которого должен соответствовать сливному штуцеру;

                                типовой набор инструментов для автомобиля;

                                упор для фиксации педали сцепления, на тот случай, если у вас не было помощника и пришлось выполнять операции самостоятельно.


                              Перед тем, как приступить к прямым этапам прокачки в системах с гидравлической и механической муфтой, вам необходимо ее настроить. Необходимость регулировки обусловлена ​​тем, что отсутствие свободного хода поршневого толкателя HZ (главного цилиндра) делает невозможным выполнение операции откачки. По сути, поршень и толкатель — это обратный клапан.

                              Настройка сцепления ВАЗ

                              Для регулировки потребуется два ключа, и вам не придется тратить много времени на все операции.Ход педали для автомобилей ВАЗ должен составлять от 120 до 130 миллиметров. Ход регулируется поворотом регулировочной гайки. Расстояние от стержня толкателя до конца вилки выключения должно быть в пределах 5 мм. Перед регулировкой снимите пружину с кронштейна и вилки. Для увеличения хода крепежный элемент необходимо подтянуть; для уменьшения наоборот открутите. Контрольный болт затягивается вторым ключом. После достижения требуемых параметров необходимо 3 раза нажать на педаль и измерить расстояние, при необходимости повторить процедуру.


                              Замена жидкости

                              Также рекомендуется заменить гидравлическую жидкость перед прокачкой. Снимите колпачок и наденьте на штуцер заранее подготовленный шланг, другой конец которого нужно опустить в емкость для слива. Используйте гаечный ключ на 8, чтобы повернуть штуцер на 3/4 полного оборота … Теперь жидкость можно удалить. Нажав на педаль несколько раз, повторяйте эти действия до тех пор, пока не вытечет вся рабочая среда, затем прикрутите штуцер.Если педаль сцепления не поднимается сама по себе, потяните ее вверх вручную. Залейте новую тормозную жидкость в гидравлическую систему через бачок сцепления.

                              Тормозную жидкость можно менять постепенно. Для этого жидкость необходимо наливать в емкость небольшими дозами между нажатиями на педаль. Когда из рабочего цилиндра (РЦ) потечет чистая жидкость, завинтите штуцер и наполните бочки на уровне не ниже 1,5-2 см от верхнего края. Это достаточно эффективный метод, так как старая среда из-за примесей и загрязнений сначала оседает и покидает систему.


                              Дизайн советских автомобилей марки ВАЗ во многом схож, система сцепления не исключение. Описанная ниже процедура подходит для моделей 2106, -07, -09. Прокачка сцепления ВАЗ-2107 осуществляется в несколько этапов. Для выполнения этой процедуры не требуются специальные навыки, образование или более чем многолетний опыт работы с отечественными автомобилями … Достаточно неукоснительно соблюдать последовательность действий, описанную ниже и чтобы немного разобраться в конструкции вашего транспорта.Чтобы исключить неясные ситуации, рекомендуется следовать инструкциям в технической документации.

                              Автомобиль должен быть установлен над смотровой ямой или на эстакаде. Очистите резервуар сцепления от грязи и откройте крышку. Если у вас модель ВАЗ-2107 с инжектором, нужно демонтировать дополнительное крыло. Теперь убираем всю грязь с поверхности защитного колпачка и подкачивающего штуцера РК (рабочий цилиндр сцепления).


                              Поместите один конец шланга в контейнер, а другой наденьте на фитинг.С помощью гаечного ключа на 8 ослабьте на 3/4 оборота болт струбцины для выпуска воздуха. Для выполнения следующего действия нужен помощник. Резко нажмите на педаль сцепления и плавно отпустите, повторяйте действия до тех пор, пока вытесненные вместе с жидкостью пузырьки воздуха не исчезнут. Если выпуск воздуха не прекращается, прикрутите штуцер, наполните резервуар жидкостью и повторите процедуру. Когда пузыри перестанут выходить, резко нажмите на педаль и зафиксируйте ее в этом положении, затем прикрутите штуцер.

                              Видео — Как правильно прокачать сцепление

                              Как видно из приведенной выше информации, процедура очень проста и не требует сложных шагов.

                              Технический совет: кровотечение по номерам

                              В Master Power Brakes мы находимся среди тормозов каждый день недели, и в результате некоторые вещи стали для нас второй натурой. Мы говорим о процессах и даже выполняем их довольно часто, и иногда мы не перестаем думать, что другие могут на самом деле не осознавать или не понимать, о чем мы говорим или делаем.

                              Прокачка тормозов — одна из таких вещей. Мы исходим из того, что все знают, что значит «нажать на тормоз» и как это делать.Однако, когда мы на самом деле говорим с кем-то, может стать действительно очевидным, что нам нужно сделать шаг назад и объяснить процесс. Итак, с учетом сказанного давайте обсудим, что на самом деле означает прокачка тормозов, как это сделать и почему.

                              Прежде всего, что означает «Прокачка тормозов»? Проще говоря, это процедура, используемая для удаления воздуха из тормозной жидкости в тормозной системе. Воздух может попасть в систему в нескольких точках в течение срока службы тормозной системы. Очевидный и наиболее распространенный момент — когда система собирается для начала, а порты и линии в системе открыты и наполняются воздухом.

                              Второй обычно идет по дороге после того, как система закрыта и транспортное средство поехало. Если при использовании жидкость достигнет точки кипения, будет образовываться пар, который будет действовать как воздух. Обычно это происходит в очень тяжелых дорожных условиях.

                              Важность

                              Почему важно прокачать тормоза? В отличие от самой тормозной жидкости, воздух может сжиматься при приложении к нему давления, тогда как тормозная жидкость не может сжиматься. Способность сжимать воздух — это то, что вызывает в тормозной системе ощущение мягкой или хриплой педали тормоза, что очень нежелательно при вождении.Кроме того, если воздух остается в системе при установке или не удаляется позже, тормоза могут вообще не работать и потенциально могут выйти из строя во время движения.

                              Прежде чем мы начнем рассматривать процедуру кровотечения, нужно подумать и даже обсудить некоторые вещи. Перед началом процесса прокачки тормозной системы всегда рекомендуется прокачать главный цилиндр перед выполнением остальной части системы. Это сэкономит кучу времени и избавит от головной боли.Наш комплект для прокачки шприцев — фантастический инструмент для этого шага, который облегчит жизнь. Узнать больше; ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге о том, как его использовать.

                              Первый совет

                              Наш первый совет предназначен для людей, использующих комбинированный клапан. Если это относится к вам, обязательно установите прокачивающий инструмент вместо переключателя перепада давления, чтобы исключить любую возможность перемещения клапана. Для получения дополнительной информации об этом инструменте ознакомьтесь с нашей статьей Tech Tip , посвященной ему.Наш следующий совет говорит об используемых суппортах и ​​прокачных винтах, которые могут присутствовать. Некоторые суппорты могут иметь только один спускной винт, а другие — несколько. Например, наши суппорты серии Rallye имеют по четыре штуцера для прокачки на каждый суппорт. Это позволяет нам использовать один и тот же суппорт со стороны водителя и пассажира. Чтобы прокачать калипер, вам нужно будет позаботиться только о прокачных винтах, которые направлены вертикально. Поскольку воздух будет попадать наверх, винты для выпуска воздуха, направленные вниз, не будут делать ничего в процессе выпуска воздуха.Если имеется несколько отверстий для прокачки, направленных вверх, вы захотите выпустить воздух из каждого винта для прокачки в процессе.

                              Теперь, когда важность прокачки тормозов известна и понята немного лучше, пришло время обсудить передовой метод прокачки тормозов. Существует множество различных методов, а также разные теории о том, как лучше прокачать тормозную систему. Некоторые из вариантов включают вакуум, в то время как другие включают основное изменение направления потока жидкости обратно в главный цилиндр.Мы здесь не для того, чтобы оспаривать любой из этих вариантов. Мы здесь просто для того, чтобы предоставить вам вариант, который лучше всего сработал для нас и который, по нашему мнению, является лучшим вариантом.

                              Метод, который мы используем изо дня в день, тот же, которому большинство из нас учили, когда были маленькими детьми в гараже, работая над автомобилями с нашими отцами. В нем просто задействованы пара человек (один должен быть за рулем, а другой нажимать на педаль тормоза), прозрачный пластиковый шланг, который плотно прилегает к штуцеру для удаления воздуха, и флакон размером с кварту.

                              Во-первых, начиная с задней части автомобиля со стороны пассажира, которая обычно является наиболее удаленной от главного цилиндра, найдите спускной винт на суппорте (или колесном цилиндре) и определите размер шестигранной штуцера для прокачки.

                              Наденьте гаечный ключ на штуцер для прокачки и наденьте прозрачный пластиковый шланг на конец штуцера, который должен плотно прилегать. Другой конец шланга можно поместить в бутылку размером с кварту с достаточным количеством тормозной жидкости на дне, чтобы шланг мог быть погружен в жидкость.

                              С вашим дополнительным телом на сиденье водителя попросите его сделать одно медленное нажатие педали тормоза на пол и удерживать нажатой педаль. Удерживая это давление, откройте спускной клапан.

                              Тормозная жидкость должна проходить через пластиковую трубку, при этом должны быть видны пузырьки воздуха, в то время как человек, нажимающий на педаль, должен замечать, как педаль движется вниз. Через короткую секунду закройте дренажный клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза.

                              Повторите эту же процедуру несколько раз на этом колесе, пока не будут удалены все пузырьки воздуха.После того, как жидкость протекает по шлангу, переходите к ближайшему, как правило, к задней части со стороны водителя.

                              Оказавшись там, повторите ту же процедуру. Стоит отметить, что тормозную жидкость следует регулярно проверять и заливать. Иногда необходимо выполнить более одного цикла прокачки на каждом колесе. Все зависит от тормозной системы.

                              Полностью прокачав тормоза и удалив весь воздух, с помощью подходящего очистителя по выбору убедитесь, что вся тормозная жидкость удалена вокруг винтов для выпуска воздуха.Это просто помогает навести порядок, чтобы можно было идентифицировать утечки, которые могут появиться позже.

                              После того, как все готово, пришло время для дорожных испытаний. Будьте осторожны с первым нажатием на тормоза, особенно когда автомобиль движется.

                              Остается только один вопрос: как часто нужно прокачивать тормоза? В уличном автомобиле прокачать тормоза следует только при первоначальной установке тормозной системы. После этого система не должна требовать дополнительной прокачки тормозов.

                              Однако, если систему открывают для замены чего-либо, необходимо выполнить полный спуск воздуха, так как в этот момент в систему попадет воздух. Единственное противоречие, не требующее повторного прокачки тормозов, может возникнуть в случае, если автомобиль гусеничный или гусеничный. Это поставит тормозную жидкость в ситуацию, при которой образуется тормозной пар. Следует использовать график технического обслуживания, при котором тормоза прокачиваются не реже одного раза в год.

                              Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как прокачать тормоза в вашем классическом автомобиле, не стесняйтесь обращаться к одному из наших технических представителей по телефону 1-888-249-9425.Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы.

                              Пылесос на машине начинает работать самопроизвольно. Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

                              Чтобы остановить гоночную машину, нужны тормоза, а чтобы привести их в действие, требуется довольно много усилий.Поэтому в конструкции современных автомобилей есть устройство, называемое вакуумным усилителем тормозов. В первую очередь от работы этого устройства зависит плавность нажатия педали тормоза. Чем лучше работает усилитель, тем меньше будет усилие, с которым водитель выжимает педаль. В России, а еще раньше в СССР, до появления грузовика ГАЗ-53, многие водители не знали, что такое торможение без постоянной «перестановки» системы при ровном движении педали и с каким усилием нажимать на педаль » на пол »в экстренных случаях.Таким образом, благодаря одному простому изобретению мы избавились от серьезных неудобств.

                              Как работает вакуумный усилитель тормозов

                              Усилитель соединен со штоком тормозного цилиндра, и его задача — создать зону с низким давлением внутри собственного тела, тем самым уменьшая нагрузку на водителя. Две камеры усилителя, атмосферная и вакуумная, подключены к управляющему клапану, который приводит в движение педаль тормоза. Нажатие на педаль приводит в действие клапан, в камерах возникает перепад давления, под действием которого шток педали тормоза перемещается.Это происходит на автомобилях с бензиновыми двигателями, где источником вакуума является впускной коллектор двигателя. На машинах с дизельным двигателем в систему включен вакуумный насос.


                              Усилитель тормозов BMW

                              ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) находится в моторном отсеке автомобиля и соединяется с главным тормозным цилиндром.

                              Симптомы
                              • Прорвался шланг, который подошел к усилителю от впускного коллектора. Проверьте затяжку хомута на коллекторе и состояние самого шланга.


                              Подходит шланг от впускного коллектора двигателя до усилителя тормозов, который может быть поврежден

                              • Различные неисправности во внутреннем устройстве усилителя, например, выход из строя рабочего клапана, отвечающего за соединение атмосферной и вакуумной камер.
                              • Двигатель «троит»
                              • При запуске мотора педаль тормоза не опускается

                              Проверка работоспособности

                              Необходимо правильно провести функциональную проверку ВУТ. При «отключении» двигателя сделать следующее:

                              Другой вариант

                              Как проверить работу HLA (видео)

                              Что делать с неисправным устройством?

                              Вариантов, как обычно, два: ремонт и замена. Их выбор зависит от степени повреждения ВУТ. Для их устранения необходимо хорошо знать устройство усилителя и иметь в гараже ремкомплект, подходящий для конкретной модели устройства.

                              Если вакуумный усилитель выходит из строя, вам придется приложить больше усилий для замедления, и тормозная система будет очень медленной. В некоторых ситуациях это может привести к аварии, поэтому при обнаружении признаков неисправности необходимо заменить CWF. Отметим, что в домашних условиях приводить усилитель в рабочее состояние без специального набора запчастей и инструментов не имеет смысла.

                              Вакуумный усилитель тормозной системы (аббревиатура — ВУТ) считается одним из основных механизмов современных автомобилей.Это неудивительно, ведь от правильной работы устройства зависит эффективность торможения, а следовательно, и уровень безопасности водителя и пассажиров.

                              Вот почему так важны периодические проверки усилителя тормозов и поиск неисправностей. Каковы признаки самого простого способа диагностировать неисправность? Можно ли отремонтировать или поменять прибор в гараже? Эти и другие моменты будут рассмотрены ниже.

                              Особенности конструкции и принцип действия

                              Первое, что нужно понять — это конструктивные особенности вакуумного усилителя тормозов и тонкости его функционирования в системе.Как правило, устройство располагается в общем узле с главным цилиндром. В исходном состоянии канал, соединяющий систему с окружающим воздухом, закрыт.

                              В свою очередь, второй канал остается открытым. На этом этапе мембрана, находящаяся внутри, получает одинаковое давление с одной и другой стороны. Кроме того, благодаря действию возвратной пружины он всегда находится в исходном положении.

                              Когда водитель нажимает на тормоз, специальная штанга перемещается, слегка отклоняется и закрывает вход в канал.В то же время открывается еще один канал, соединяющий WCF с окружающим воздухом.

                              После этого атмосферные потоки сходятся с двух сторон и раздавливают каждый своим усилием. За счет разницы давлений происходит сжатие возвратной пружины, а сам шток перемещается вместе с поршнем цилиндра.

                              После уменьшения усилия (пока нога остается на педали) каналы открываются, так что движение поршневого узла полностью блокируется, а сам ВУТ находится в дежурном режиме и готов к работе.В такой ситуации любое изменение положения педали приводит к регулировке перепада давления в приборе. В результате автомобиль останавливается, если водитель нажимает на педаль, или продолжает движение, когда ступня отпускается.


                              При сильном нажатии на педаль происходит резкое изменение давления, из-за чего тормоза срабатывают на пределе возможностей. При этом считается, что за счет ВУТ эффективность тормозной системы машины увеличивается в 5-7 раз.Как только педаль отпускается, диафрагма возвращается в исходное положение.

                              Если не работает система вакуумного усилителя тормозов, требуется диагностика, выявление причины и оперативное устранение неисправности. Как это сделать, будет рассказано ниже.

                              Как проверить работоспособность устройства?

                              Одна из главных проблем для многих автовладельцев — это невозможность вовремя распознать поломку и проверить систему ВУТ. На самом деле все просто.

                              Алгоритм проверки вакуумного усилителя следующий:

                              1. Метод первый . Запустите двигатель и дайте ему поработать 3-5 минут. Затем выключите зажигание и затяните тормоз с обычным давлением для повседневной езды. Если устройство исправно работает, то первый раз педаль срабатывает в штатном режиме (опускается в пол).

                              Срабатывает

                              ВУТ, и возникший вакуум стягивает диафрагму. Устройство, в свою очередь, толкает поршень главного цилиндра и происходит выравнивание давления.В результате вся дальнейшая работа тормоза «укорачивается».

                              Причина в том, что вакуума больше нет. Такое поведение системы является нормальным и указывает на ее работоспособность. В ситуации, когда нет разницы между первым, вторым и последующими операциями (педаль опускается в пол), это сигнал о неисправности системы и необходимости ее ремонта.

                              2. Второй путь . Чтобы подтвердить или опровергнуть предположение об отказе узла, проведите еще один эксперимент.Заглушите двигатель, нажмите на тормоз и запустите двигатель. В этот момент ступня должна оставаться на педали и создавать определенное давление.

                              Если прибор работает исправно, то в камере ВКФ образуется разрежение, из-за чего возникает давление мембраны на шток. В результате система вытягивает толкатель, и педаль падает на пол. Если рычаг остается в прежнем положении, то делаем выводы о неисправности вакуумного усилителя тормозов.


                              3. Третий путь . Следующая проверка позволяет выявить факты утечки воздуха в системе. Для этого нажмите на тормоз и, не отпуская педаль, заглушите двигатель. После этого удерживайте рычаг в том же положении еще 30-40 секунд. В случае протечки появляется сила, которая толкает рычаг вверх. Если такая проблема не диагностируется, значит, прибор находится в хорошем состоянии и утечек в системе нет.

                              Особенности визуального осмотра вакуумного усилителя

                              Хороший автовладелец должен знать, как визуально проверить усилитель тормозов.Такие навыки помогают вовремя выявить неисправность, а в таком случае и подтвердить ранее установленный диагноз.

                              При визуальном осмотре вагона ВУТ действовать следующим образом:

                              • Проверить место соединения обратного клапана и трубы (шланга) на качество соединения.
                              • Осмотрите фланец и убедитесь в отсутствии дефектов.
                              • Оцените состояние изгибов шлангов. При наличии трещин или мокрых следов масла замените вышедшие из строя узлы.
                              • Выньте коврик и под рулем осмотрите защитный колпак (пыльник). Он должен быть целым и не содержать жидкости.
                              • После обнаружения неисправности замените узел. Стоимость устройства небольшая, и вы можете сэкономить, сделав все самостоятельно.

                              Как поменять вакуумный усилитель?

                              Если проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов показала явную поломку, лучшим решением будет установка нового узла.

                              Для замены ВУТ на ВАЗ действовать следующим образом:

                              • Подготовьте инструмент.Вам понадобится новая деталь, а также наборы ключей (торцевые и рожковые).
                              • Отсоедините шток педали.
                              • Открутите тормозной цилиндр и снимите его с ВУТ, отсоединять тормозные трубопроводы не нужно, если нет желания после завершения работы прокачивать тормоза, можно обойтись без него.
                              • Снимите шланг, который подсоединяется к впускному коллектору и направлен к клапану ВУТ.
                              • Откручиваем монтажный кронштейн от кузова, для чего нужно иметь под рукой специальный кардан.
                              • Закрепите вакуумник к корпусу на двух парах гаек ключом на «тринадцать».
                              • Надеваем кронштейн на новую деталь, для чего ключом на «семнадцать» откручиваем гайки.
                              • Создайте узел, используя противоположный алгоритм.

                              Теперь вы знаете, как обнаруживать, проверять и устранять неисправности усилителя тормозов. Главное — своевременно диагностировать поломку. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

                              Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение — если тормозная система не работает эффективно, может произойти авария.Чтобы тормоза были четче, на всех современных автомобилях установлен усилитель; он обеспечивает мгновенную остановку автомобиля при нажатии на педаль.

                              Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим в том случае, если тормоза стали «ватными», и для торможения приходится нажимать на педаль с большим усилием.

                              Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

                              Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно ВУТ) автомобилей ВАЗ облегчает работу водителя — усиливает эффект нажатия на педаль в тормозной системе (ТС).Этот агрегат состоит из следующих основных частей:

                                клапан
                              • ;
                              • Металлический корпус
                              • ;
                              • диафрагма;
                              • Поршень
                              • ;
                              • сток;
                              • мощная возвратная пружина;
                              • толкатель, который соединяется с педалью тормоза;
                              • защитная крышка;
                              • Фланец
                              • для установки обратного клапана.

                              Корпус устройства разделен диафрагмой на две половины, а со стороны, где создается разрежение, установлен главный тормозной цилиндр.Вакуум (разрежение) создается за счет подключения этой части корпуса к впускному коллектору ДВС, а при неработающем моторе канал закрывает обратный клапан, установленный во фланце ВСФ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при включении тормоза увеличивает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителя — нет необходимости нажимать на педаль с большим усилием. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса принять исходное положение.Когда двигатель выключен, в системе не создается разрежение, и усилитель тормозов не работает.

                              На автомобилях ВАЗ-2106-07 и ВАЗ-2108-10 устанавливаются усилители тормозов разного вида, но принцип работы устройств одинаковый. Исправность ВУТ проверяем следующим образом: нажимаем педаль тормоза и запускаем мотор — если педаль «выходит из строя» (падает под давлением стопы), ВУТ работает.

                              Основная проблема вакуумного усилителя — повреждение диафрагмы.Когда диафрагма имеет зазоры, воздух проникает из внешней части корпуса в вакуумную полость, и в устройстве не создается разрежение. Но не обязательно неисправность может заключаться в самом устройстве — часто VLF не работает из-за утечки воздуха или по другим причинам:

                              • Неисправен обратный клапан «вакуум»;
                              • воздух всасывается из шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем тормозов;
                              • нет сжатия в цилиндре ДВС, откуда снимается разрежение.

                              Следует отметить, что усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединен шлангом с четвертым цилиндром двигателя.

                              Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем следует разобрать ВУТ.

                              ВУТ на автомобиле ВАЗ-классик снимается довольно просто, и при минимальных навыках слесаря ​​эту работу выполнить несложно. Удаление узла выполняется следующим образом:

                              Разборка ВУТ 2108-2109 несложная, но для разборки необходимо закрепить прибор.Разберите узел в следующем порядке:

                              Обычно в ремкомплекте вакуумного усилителя ВАЗ-2109 есть диафрагма, манжета, пыльник, крышки (2 шт.) И клапан. Необходимо поменять все детали, чтобы не пришлось переделывать работу. При сборке вакуумного усилителя диафрагму лучше сразу закрепить на пластиковом кожухе, так будет проще монтировать сборку.

                              С какой стороны поставить пружину значения не имеет, но собирая усилитель, придется приложить усилие, чтобы получить отверстия в корпусе на шпильках.

                              Ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗ

                              Проблемы вакуумного усилителя автомобилей УАЗ можно идентифицировать по следующим признакам:

                              • двигатель троит, а так как на моторах «Уазовский» вакуумный шланг идет к коллектору первого цилиндра, то именно этот цилиндр не модифицируется при неисправности ВУТ;
                              • под капотом шипит — диафрагма отравляет воздух;
                              • педаль тормоза жесткая и не горит при запуске двигателя;
                              • между ГТЦ и усилителем мокрые подтеки (течет тормозная жидкость).

                              При обнаружении течи «тормозухи» в зоне ВУТ необходимо срочно поменять или отремонтировать ГТЦ, а если жидкость уже попала в вакуумный усилитель, то, скорее всего, потребуется ремонт ВУТ.

                              Еще одна частая неисправность тормозной системы — выход из строя обратного клапана. Этот простой механизм очень легко проверить — в него нужно подуть. Клапан должен свободно продуваться в одном направлении (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратном направлении воздух идет с большим трудом.Если клапан неисправен, он свободно продувается в обоих направлениях.

                              Снятие усилителя на автомобилях Ульяновского автозавода производится по тому же принципу, что и на автомобилях ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомобиля УАЗ-31519:

                              две нижние гайки кронштейна усилителя находятся внутри автомобиля, они под ключ на 17, откручиваем этот крепеж;

                              Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

                              В отличие от вакуумных усилителей автомобилей ВАЗ, корпус ВУТ на автомобилях УАЗ очень прочный, и разбить его совсем непросто.Сгибать выступы можно креплением и молотком, но делается это с нарушением технологии — по инструкции необходимо повернуть одну половину другой. Самая большая проблема при разборке — это «раскрытие» корпуса — иногда эти детали так сильно выкипают, что разобрать узел невозможно. Автовладельцы советуют ни в коем случае не вдавливать одно тело в другое — тогда просто повернуть не получится.

                              Еще одна проблема в ремонте «вакуумника» — некачественные запчасти в ремкомплекте, иногда установленных деталей не хватает на полгода.Автомобилистам рекомендуется не заниматься ремонтом, а покупать новую запчасть, хотя есть еще один недостаток — ВУТ для автомобилей УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит дорого, порядка 3 тысяч рублей. Как вариант, от иномарки на сборке можно подобрать «пылесос», в котором главный тормозной цилиндр устанавливается на крепления, и установить на автомобиль с помощью посадки. В результате дешевле и надежнее — импортные запчасти даже в неисправном состоянии служат несколько лет без нареканий.

                              Часто после замены ВУТ возникают проблемы, и машина перестает тормозить, как это было при работоспособном вакуумном — педаль тормоза снимается в самом конце, либо система не полностью растормаживается. Здесь все дело в ложе, которое давит на поршень ГТЦ — на заводе не регулируется. На этой штанге есть регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель Патриот не учитывается) регулировку штока проверяем следующим образом:

                              Даже на УАЗ Хантер педаль может «брать» в самом конце, да и свободный ход у нее большой.Обязательно обратите внимание на положение педали — если оно слишком низкое от полика в салоне, его необходимо отрегулировать:

                              Если вы заметили, что для замедления движения или остановки автомобиля необходимо приложить значительное усилие, а ход педали тормоза при работающем двигателе уменьшился и стал более жестким — необходимо провести диагностику усилителя тормозов (ВУТ). при необходимости легко можно сделать своими руками.

                              Перед проверкой вакуумного усилителя тормозов убедитесь, что шланг, соединяющий его клапан с впускным коллектором, плотно затянут.Это можно сделать путем визуальной проверки его целостности или путем попытки нагнетать воздух с помощью компрессора с манометром в шланг, который был снят и заглушен с одной стороны, или в резиновую грушу.

                              Устройство вакуумного усилителя тормозов

                              Вакуумный усилитель тормозов разработан для повышения удобства использования тормозной системы. Автомобиль без ВУТ тормозить было бы очень сложно — усилие, передаваемое на педаль, в этом случае было очень значительным, что ухудшало бы безопасность движения.

                              ВУТ располагается, как правило, сразу за моторным щитом. Конструктивно этот элемент выполнен в виде неразъемного металлического узла, соединенного с главным тормозным цилиндром и бачком тормозной жидкости.

                              В состав вакуумника входят следующие элементы:

                              • Кузов
                              • Разделительная мембрана (из гибкого материала).
                              • Толкатель педали тормоза.
                              • Шток гидроцилиндра.
                              • Пружинный возврат.
                              • Отслеживающий клапан.

                              Принцип работы вакуумника основан на разнице атмосферного давления, в результате чего создается разрежение, обеспечивающее формирование давления (и одновременно передаваемой силы) в тормозной системе.

                              Внутри ВУТ находится диафрагма в виде перегородки. Каждая из камер (полостей), разделенных диафрагмой, герметична. Пока камеры по объему равны друг другу.

                              Одна из камер свободно сообщается с атмосферой (она называется атмосферной частью), вторая соединена шлангом, идущим от выхлопной трубы двигателя.С этой стороны образуется пониженное по сравнению с атмосферным давление. Эта полость называется вакуумной, она расположена сбоку от ГТЦ.

                              Атмосферная камера, расположенная ближе к педали тормоза, содержит обратный клапан. Он предназначен для предотвращения падения давления во впускном коллекторе мотора. Из-за этого топливо не может попасть в механизм ВУТ.

                              Величина вакуума в этой полости регулируется трекинговым клапаном. Вакуумная камера поддерживает давление на одном уровне благодаря обратному клапану.Другими словами, мембрана испытывает одинаковые значения давления из обеих камер. Движение следящего клапана через плунжер, который соединен с педалью тормоза. Назначение пружины — обеспечить возврат диафрагмы в нормальное состояние после прекращения торможения.

                              В некоторых ситуациях при оснащении автомобиля механизмом экстренного торможения штанга оснащается специализированным электромагнитным приводом.

                              Как видите, конструкция пылесоса не так уж и сложна — в некоторых случаях устранение некоторых неисправностей HLA можно провести своими силами.

                              Проверка мембраны и герметичности камер

                              Проверить исправность вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) можно несколькими способами, но чтобы убедиться, что он работает на 100%, лучше использовать их все. Прежде всего, несколько раз нажмите педаль тормоза при остановленном двигателе. При первом нажатии педаль будет падать от довольно незначительного усилия примерно на 1/3 полного хода, при каждом последующем нажатии она должна становиться более тугой, и ход будет уменьшаться.Если этого не произошло — скорее всего, неисправен HFC, и требуется диагностика вакуумного усилителя тормозов. Далее мы расскажем, как проверить сервоусилитель тормозов на Калине.

                              Спасибо за подписку!

                              Если диагностика ВУТ показала неоднозначные результаты и трудно определить разницу хода педали и ее жесткости, можно попробовать другой метод. Два-три раза нажав на педаль тормоза, запустите двигатель, не снимая с него ногу. Есть несколько вариантов развития событий:

                              • Если педаль уходит на несколько сантиметров глубже, усилитель тормозов исправен.Наконец, вы можете убедиться в этом, заглушив двигатель и не отпуская педаль тормоза в течение 30 секунд.
                              • Если педаль начинает подниматься — это говорит о негерметичности вакуумной камеры.

                              Клапан обратный обратный ВУТ

                              Причиной плохой работы вакуумного усилителя тормозов может быть неисправность обратного клапана, к которому подсоединен шланг к впускному коллектору. Для диагностики последнего необходимо снять шланг, вынуть клапан из корпуса WCF и надеть резиновую грушу от шприца или ареометра снаружи (с которым соединяется шланг) и сжать.Если после выпуска груша остается сжатой — обратный клапан исправен.


                              В противном случае его необходимо заменить. Аналогичным образом можно проверить герметичность наливного шланга при отсутствии компрессора.

                              Диагностика вакуумного усилителя тормозов может быть легко проведена всего за несколько минут простейшими манипуляциями без использования каких-либо измерительных приборов и инструментов. Для более объективной проверки попробуйте различные методы, предложенные в статье.Перед этим не забудьте проверить состояние шланга, ведущего к ВУТ от впускного коллектора.

                              В этой статье мы рассмотрим признаки неисправности усилителя тормозов. Проблемы могут быть вызваны поломкой или отсутствием давления в шланге, соединяющем усилитель и выпускной коллектор. Кроме того, помехи в работе возникают из-за дефектов самого устройства: нарушение поверхности диафрагмы, снижение эластичности клапана и т. Д.

                              Рассмотрим несколько методов проверки усилителя тормозов:

                              1 тест

                              Запустите двигатель и заглушите его через несколько минут.Теперь с обычным усилием несколько раз нажмите на педаль тормоза. Если все в порядке, то при первом ударе педаль, как положено, выжимается до упора. В этот момент система срабатывает, и вакуум в тормозе вытягивает диафрагму, которая, в свою очередь, помогает протолкнуть поршень главного тормозного цилиндра через шток.

                              Затем вакуумный обратный клапан уравнивает давление в камере с атмосферным давлением. Поэтому при нажатии на педаль второй и последующие раз ее ход будет становиться все меньше и меньше.Если этого не происходит, значит, это устройство неисправно.

                              2 теста

                              Сразу после первого теста можно выполнить еще одно. Выжмите педаль тормоза, удерживайте ее в таком состоянии и запустите двигатель.

                              Когда вакуумник находится в исправном состоянии, в его камере образуется вакуум, это способствует тому, что мембрана давит на шток, она в свою очередь тянет за собой толкатель, толкатель соединен с педалью, которая находится опускается под его действием.

                              Если эта цепочка событий не произошла, усилитель тормозов не работает.Признаков неисправности нет.

                              3 тест

                              Другой тест определит возможность небольших утечек воздуха. Для этого включите двигатель, нажмите педаль тормоза и, не отпуская ее, заглушите двигатель. Продолжайте удерживать педаль еще полминуты.

                              При нарушении герметичности давление в вакуумной камере повышается. Мембрана, лишенная поддержки силы, уравновешивающей ее положение, будет оказывать давление на толкатель под действием возвратной пружины, при этом педаль тормоза поднимается.

                              Если ничего из вышеперечисленного не наблюдается, в усилителе тормозов нет неисправности. Подобные эксперименты актуальны как для отечественных автомобилей (ВАЗ 2114, 2110, 2109, 2109 и др.), Так и для иномарок.

                              В любом случае, если возникнут проблемы с каким-либо тормозным узлом, рисковать не стоит, лучше обратиться к профессионалу для диагностики и ремонта.

                              Как накачать тормоза на ВАЗ-2106 своими руками

                              Каждый автомобилист должен знать, как прокачать тормоза на ВАЗ-2106 или аналогичной модели.Грубо говоря, прокачка тормозной системы абсолютно одинакова для всех автомобилей (без АБС), даже схема аналогична. Отличия могут быть только в машинах с правым положением руля — на них зеркальная схема прокачки. Но так как у автомобилей «классической» серии руль левый, воздушные пробки из гидротормоза вытесняются по штатной схеме.

                              Когда нужно проводить откачку?

                              Работы выполняются в таких случаях:

                              1. Замена тормозных трубок.
                              2. Замена суппорта передних дисковых тормозов на ВАЗ-2106.
                              3. Замена тормозных шлангов.
                              4. Установка нового главного цилиндра (как и ремонт).
                              5. Замена жидкости в системе гидропривода.
                              6. Установка новых цилиндров на задние колеса.
                              7. Замена регулятора тормозного давления.

                              Если вам пришлось залезать в конструкцию тормозной системы, обязательно ее подкачайте — это повысит эффективность работы, сократит тормозной путь.

                              Что требуется для работы?

                              Для проведения работ соберите такой инструмент:

                              1. Найдите небольшую прозрачную банку. Можно вырезать пластиковую бутылку объемом 0,5 литра.
                              2. Обязательно потребуется прозрачная трубка — идеально подходит та, которая установлена ​​в системе омывателя лобового стекла.
                              3. Тормозная жидкость (обязательно той же марки, что лили ранее).
                              4. Смазка проникающая типа ВД-40. Ей нужно будет обработать все резьбовые соединения.
                              5. Ключ обжимной для тормозной системы.
                              6. Клавиши на «8» и «10»

                              Также могут потребоваться плоскогубцы, домкрат, обувь и другие инструменты.

                              Подготовка к ремонту

                              Перед тем, как накачать тормоза на ВАЗ-2106, нужно проделать подготовительные работы. Для этого:

                              1. Поставить автомобиль на смотровую яму. С его помощью удобнее проводить прокачку — облегчается доступ к штуцерам.
                              2. Обработайте все фитинги проникающей смазкой и подождите 10-20 минут, можно больше.
                              3. Убедитесь, что все спускные ниппели отвинчены. Для этого нужно использовать колпачок или обжимной ключ — рожк не может работать, так как повредит только края.
                              4. Убедитесь, что в расширительном бачке достаточно жидкости, при необходимости долейте.
                              5. Проверьте систему на герметичность. Если есть, устраните.

                              Недопустимо наличие посторонних предметов в расширительном бачке — это приведет к повреждению главного тормозного цилиндра и засорению трубок.

                              Порядок откачки

                              А теперь подробнее о том, как прокачать тормоза на ВАЗ-2106.Для начала нужно прокачать задние колеса:

                              1. Установите прозрачную трубку на штуцер прокачки правого колеса, второй конец ее нужно опустить в банку с тормозной жидкостью, чтобы можно было контролировать отток воздуха из системы.
                              2. Помощник должен несколько раз нажать педаль тормоза до упора, а затем зафиксировать ее в нажатом положении.
                              3. Ослабьте воздушную заслонку — жидкость пойдет по трубке, и педаль упадет на пол.
                              4. Повторите пункты «2» и «3» несколько раз, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить через трубку.

                              Прокачав правое колесо, пройдите влево и проделайте аналогичные манипуляции — избавьтесь от воздуха в системе.

                              Затем выполните те же действия с правым передним тормозом. В этом случае педаль нужно нажимать сильнее — в системе становится меньше воздуха. Вот как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2106 своими силами — только соблюдайте порядок. И внимательно следите за уровнем жидкости в расширительном бачке.

                              Всю работу можно делать без помощника — для этого нужно создать в баке высокое давление.Обычно для этого используют простую автомобильную камеру и заглушку с дроссельной заслонкой и задвижкой. Но в этом случае потеря жидкости будет несколько больше.

                              .

                Добавить комментарий

                Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

                2019 © Все права защищены. Карта сайта