Ваз 2115 замена рулевых наконечников своими руками: Замена рулевых наконечников своими руками

Замена рулевых наконечников на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Рулевые наконечники – выполнены из прочного металла и отвечают за перемещение колёс у автомобиля, попробуем вкратце объяснить из чего же состоит рулевой механизм и как он работает, во-первых из руля который на вал надет, во-вторых вал крепится к рулевой рейки (Вернее входит в неё и зацепляется), в-третьих к рейки подсоединены две рулевых тяги и на концах этих тяг установлены наконечники (По одному на каждую тягу), при вращении руля рулевой вал вращается, а с ним и рулевая рейка перемещается, к рейки же подсоединены тяги, поэтому при перемещении рейки и тяги сдвигаются, ну и на тягах установлены рулевые наконечники, благодаря которым и осуществляется поворот колеса в нужную сторону, по этому принципу данные наконечники и работают, более подробнее со схемой рулевого механизма, если она вас заинтересует, вы можете ознакомиться на фотографии ниже, на которой рулевой вал указан под цифрой 23, рейка под цифрой 14, одна из рулевых тяг под цифрой 9 и сам наконечник одной из рулевых тяг, под цифрой 5.

Примечание!
Для замены этих наконечников рулевого механизма, запаситесь: Съёмником шаровых опор и всеми ключами которые присутствуют у вас в наборе!

Краткое содержание:

Где находятся рулевые наконечники?
Они подсоединяются к телескопической стойки, при вращении руля они за эту стойку тянут и колесо тем самым поворачивается в сторону, чтобы наглядно вам было понятно где данные наконечники располагаются, взгляните на фотографию ниже, на которой один из наконечников при снятом колесе стрелкой указан.

Когда нужно менять рулевые наконечники?
Время от времени нужно производить осмотр днища, рулевого управления и всевозможных тяг которые в нём присутствуют, если вы вдруг заметите что резина на рулевых наконечниках потеряла своё свойство, стала очень жёсткой и чёрствой или если резина вообще порвалась, то в этом случае рекомендуем поменять данный наконечник на новый, если же окажется что резина в порядке но вам кажется что наконечник вот вот уже выйдет из строя, то попробуйте обхватить его рукой и попросите помощника по вращать рулевое колесо из стороны в сторону, если в наконечнике будут ощущаться удары, то он подлежит замене, симптомы вышедшего из строя наконечника таковы: Появление люфта в рулевом управлении и появление посторонних звуков (Как правило это стуки) в подвески, кстати, если помощника не найдёте, то можете вывесить колесо и покачать рулевой наконечник рукой, если он от усилия руки будет перемещаться, то в таком случае наконечник пришёл в негодность и подлежит замене, более подробно о том как провести эту операцию, смотрите в ролике ниже:

Как заменить рулевые наконечники на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Сперва снимите колесо с той стороны на которой нужно производить замену наконечника рулевой тяги (О том как снять колесо, читайте в статье: «Замена колеса на автомобиле»), как только колесо будет снято с автомобиля, выньте шплинт из отверстия при помощи рук или пассатижей как это на маленьком фото показано (Данный шплинт не даёт отвернуться корончатой гайки, при езде на автомобиле), когда шплинт будет вынут, открутите полностью корончатую гайку как это на основном фото показано и приготавливайте специальный съёмник для снятия шаровых опор с автомобиля.

Примечание!
При обратной установки нового наконечника, рекомендуем корончатую гайку завернуть динамометрическим ключом моментом 27,1-33,4 Н•м (2,8-3,4 кгс•м), если такого ключа нет, тогда либо его купите (Но стоит он не малых денег, но зато всегда пригодится), либо без него обычным ключом закрутите гайку и съездите потом в автосервис, они вам эту гайку закрутят как надо!

2) Теперь ослабьте затяжку стяжного болта (Указан красной стрелкой), за счёт которого и крепится наконечник к рулевой тяги, когда он чутка ослаблен будет, воспользуйтесь специальным съёмником шаровых опор и при помощи него, выньте наконечник из отверстия в поворотном кулаке и в завершение, начните вращать против часовой стрелки сам рулевой наконечник, до того, пока он полностью не отвернётся и не снимется.

Примечание!
Чтобы сохранить примерное схождение колёс и не ехать на регулировку схождения и развала, рекомендуем при отворачивании рулевого наконечника, считать сколько оборотов он сделает пока полностью не снимется с регулировочной вставки!

Установка:
Установка нового наконечника производится в обратном порядке снятию и не забудьте, если вы хотите сохранить прежнее схождение колёс, то в таком случае, обязательно заверните новый наконечник на прежнее количество оборотов и ещё кой что, регулировочную вставку на которую крепится наконечник, лучше всего смазать пластичной смазкой Литол-24 или какой ни будь ей подобной, после чего установите наконечник на своё место, корончатую гайку заверните с определённым моментом и законтрите её шплинтом, который в разные стороны после установки разведите, ну и стяжной болт затяните моментом 19,1-30,9 Н•м (2,0-3,1 кгс•м) и на этом установку нового рулевого наконечника можно считать оконченной.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть процесс по замене рулевых наконечников, можно в ролике, который размещён ниже:

Замена рулевого наконечника на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Рулевые наконечники – основа рулевой тяги, они выполнены в форме шарнира который запрессован в корпус, данный шарнир вставляется в отверстие поворотного рычага стойки и при повороте руля, этот шарнир двигает колесо в нужную вам сторону и тем самым автомобиль поворачивает.

Примечание!
Для замены наконечников, требуется запастись: Специальным съёмником который идёт специально для шаровых шарниров, а так же всеми ключами которые есть в вашем арсенале и пассатижами с отвёрткой!

Краткое содержание:

Где находится рулевой наконечник?
Как мы уже сказали он состоит из корпуса и из шарового шарнира, шарнир же у наконечника вставлен в отверстие (Указан синей стрелкой), чтобы легко найти его, придётся снять колесо с автомобиля и взглянуть на телескопическую стойку, чуть ниже на фотографии было указано красной стрелкой, расположение наконечника рулевой тяги в ходовой части автомобиля.

Когда нужно менять рулевой наконечник?
У наконечника есть пыльник, для наглядности мы его указали зелёной стрелкой на фотографии выше, если данный пыльник будет порван, то сразу же не думая меняйте наконечник, даже если он ещё по вашему мнению находится в хорошем состоянии, то через некоторое время он всё же выйдет из строя и чум скорее вы его замене, тем будет лучше, при порванном пыльники в шарнир забивается грязь и вода попадает, из-за этого быстро вымывается смазка и вместо неё частички грязи появляются в шарнире, из-за этого появляется люфт у руля, он начинает вибрировать и автомобиль гораздо хуже начинает отзываться при повороте рулевого колеса у автомобиля.

Примечание!
Наконечники приходят в негодность из-за нескольких причин, первая это когда рвётся пыльник, вторая это от времени, вить при езде у шарового шарнира происходит трение между ним самим и отверстием в которое он вставляется (В стойку), ну и третья причина это недостаточное количество смазки которую толком не положил производитель или которая просто высохла и смылась от времени!

Как заменить рулевой наконечник на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
Прежде чем менять наконечник, убедитесь действительно ли именно это вашему автомобилю и нужно, для проверки наконечника на предмет люфта проделайте следующую операцию, загоните автомобиль на смотровую яму и возьмитесь рукой за рулевую тягу (На ней ещё рулевой наконечник находится) и пошатайте усилием руки рулевую тягу (Вниз, вверх), в то время когда шатать тягу будете, смотрите на шаровой шарнир рулевого наконечника, если он будет шататься (Люфт иметь) то в таком случае смените рулевой наконечник, в ближайшее время на новый (Другой наконечник, точно таким же образом проверьте), если оказалось такое что оба наконечника исправны и работают нормально, а люфт у руля всё равно присутствует, то смотрите на рулевую рейку возможно она виновата в этом люфте!

Снятие:
1. Объясним кратко вить в замене рулевого наконечника нет ничего сложного, особенно когда под рукой есть съёмник, ну что же начнём, в начале снимите колесо (О том как снять колесо, читайте в статье: «Замена колеса на автомобиле») с автомобиля, затем возьмите смазку WD-40 или что то наподобие неё и очистите щёточкой гайку, которая крепит шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу и взяв пассатижи, выньте шплинт которая не даёт этой гайки отвернуться (Он указан красной стрелкой), а когда он будет вынут, полностью открутите гайку и снимите её (Указана синей стрелкой) и при помощи спец. съёмника выпрессуйте палец шарового шарнира из отверстия в который он входит (см. маленькое фото) и затем ослабив гаечным ключом гайку (Указана зелёной стрелкой) за счёт которой наконечник к рулевой тяги крепится, выверните после чего наконечник провернув его рукой против часовой стрелки (При выворачивании обязательно подсчитывайте, сколько наконечник сделает оборотов, новый на точно такое же количество закручивайте).

Примечание!
Если вдруг вам будет нужно поменять пыльник у рулевого наконечника или набить в него по больше смазки, тогда снять будет нужно его следующим образом, сперва металлическое кольцо нужно будет снять вдоль пальца шарового шарнира (см. фото 1), затем поддев отвёрткой, снимите стопор который держит пыльник на шарнире (см. фото 2) и можете смело после чего снимать сам пыльник с шарнира и набивать в шарнир смазку, только обратно подсоединяйте пыльник так, чтобы он в паз встал и плотно закрепите его, чтобы под него не попала не грязь не влага!

Установка:
Наконечник на рулевую тягу ставится в обратном порядке снятию и чтобы развал не особо сбился, заверните его на прежнее обороты как это было сказано ранее.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно понять как производится замена рулевого наконечника на таком автомобиле как Лада девятой модели, вы можете в ролике, который расположен чуть ниже:

Замена рулевых наконечников Лада Kalina. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена рулевых наконечников Лада Kalina

Свирид

Рахмет братан

Шершавов Радж

какой гемор!!! эскудик куда легче лифтовать

Васек

наконечник по правильному снизу ставят а у вас сверху.

Зуфар

на хайлендере 2010 такой же вал?

Руп

У меня тоже не мерседес,но видео полезное и нужное.Большое спасибо.

Глушко

Тоже знаю таких автослесарей которые,вместо того чтобы проверить/заменить сначала дешевые и простые детали, лезут сразу в двигло,ЭБУ, блоки АБС и тд. А в итоге оказывается предохранителю п..ц пришел))) Спецы епта)))

Даниэль

ни в коем случае нельзя допускать попадания масла в воздуховод!

Хюри

биение в руль после того как проеду примерно 5км, начинается биение при повороте руля, и стук отдаёт в пидаль сцепления (выжатое), что может быть?… на холодную ни чего нет

Даниел

Как-то подозрительно легко вышла старая шаровая из рычага… Разве в этом рычаге нет зубчатых направляющих?

Leaman

Я во дворе менял шаровую. У сварщиков на работе заказал рамку металлическую — обычный прямоугольник, чтоб домкрат маленький гидравлический влазил + запас для наставления всяких оправок, оправки разного диаметра и высоты из труб, домкрат. И выпрессовывал и запрессовывал. Разве что да, проблема выбить шаровую из поворотного кулака.

Ишхан

Короче, я сейчас открутил тягу так: ставим ключ на тягу, чтоб он смотрел в землю под пассажира, берём трос буксировочный, закрепляем к ключу и протягиваем трос под днищем к переднему бамперу и там уже тянем- усилие не очень большое понадобилось. Плюсаните, чтоб люди видели!!!

Шариазанишвили Клэй

those subs are steady climbing

Анрей

столкнулся с проблемой при замене наконечников, вообщем выставляю руль так чтоб выворот в обе стороны был одинаковый и ставлю наконечники, потом гайкой-втулкой,назовем ее так, регулирую схождение и выходит что с одной стороны нормально а с другой слишком выкручено, наконечник входит в втулку где-то на 1см всего, чтобы избавиться от этого делаю одинаково с обеих сторон, но тогда выходит что выворот разный, что можно с этим сделать?

Justine

Какие размеры подшипника червячного вала, или номер?

Кудайберген

если так болтается прямой подшипник он должен гудеть громче магнитолы

Казах

Aftermarket vs OEM? Is there any aftermarket brand you recommend or stick with Toyota?

Святогор

А я бы на 1:56 оставил, не выкидывал

Владимер

привет скинь размеры пожалуйста

Лайк

чертеж можна

Грили

Урод. задрал рёвом своей сраной музыки Хочешь сказать складно. отрепетируй. текст короче будет. заодно обойдёшься без мата

Ревин

И укажите что в в Краснодаре) в мае тогда ждите

Burkhart

Сам столкнулся с подобной проблемой (легкий отдаленный стук при резком и интенсивном покачивании руля), и успешно ее решил. Суть конструкции рейки следующая: — Шток рейки (к чему прикручиваются тяги) не соприкасается с корпусом. — Валы рулевого вала и сервопривода располагаются под небольшим углом относительно друг друга и как-бы выравнивают шток в нужное положение. Эти валы располагаются с одной стороны штока. — С другой стороны штока, напротив валов располагаются поршни с антифрикционными вкладышами, пружина со стороны сервопривода слабее. Эти поршни буквально вжимают шток в рулевой вал и в вал сервопривода, тем самым обеспечивается отсутствие люфта в соединении. А за счет формы поршней и взаимного расположения осей рулевого вала и вала сервопривода обеспечивается фиксация штока в нужном положении. Источник стука при покачивании руля: — при резком изменении положения руля в шлицевом соединении возникает сильная нагрузка и при которой (за счет косой формы зубьев) валы и шток как бы отталкивают друг от друга отжимая поршень, в который давит с другой стороны пружина. Если поршень начинает ‘закисать’ то усилия пружины уже не хватает мгновенно вжать шток обратно и в этот момент образуется люфт — появляются стук. Потом постепенно поршень может опять занять свое местоположение и стук уйдет не на долго или хотя-бы уменьшится. Как только появляется такие ‘симптомы’, рекомендую просто разобрать рейку, очистить от старой смазки и в пределах разумного заложить новой (я использовал смазку именно для рулевых реек BMW FB-1, синтетическая). При разборке маркировать все положения регулировочных гаек, чтобы собрать ‘как было’. К сожалению без демонтажа этого не сделать.  Что увидел при разборке я, пробег 120 тыс.:  — Заводская смазка местами задубела, а в районе датчика положения руля твердая почти как мыло.. — Один поршень ‘закис’, почти не двигался, пришлось потрудиться чтоб его достать, — Антифрикционные вкладыши при этом пробеге практически без износа, — Шток без износа и без коррозии, также как и валы сервопривода и рулевого, сальники, зубья и т.п. Все это при отсутствии попадания воды под пыльники. Смазки FB-1 использован 1 тюбик — 100 гр. Время неспешной переборки с чисткой около 6 часов. Результат — стуки ушли, руль вращается легко. Чего не стоит делать: — НЕ надо трогать регулировку червячного механизма сервопривода, в снятом состоянии там может быть люфт, но это по тому что нет центровки вала, так как вторй подшипник остался в корпусе рейки. Нужно просто убрать старую и набить новую смазку, без фанатизма только в районе соприкосновения шестерен; — НЕ использовать смазки с температурой до -20 — 30 градусов, Использовать синтетическую смазку — аналогичная заложена на заводе и смешивание вреда не принесет. С завода идут BMW , VAG G 052168A1 или от производителя FUCHS RENOLIT JP 1619, соотв. тотально вычищать старую смазку не требуется; — НЕ использовать пластиковые стяжки для пыльников!!, только заводские; Почему переборка?! — на машине нормально смазать не получиться — хотя-бы по тому что не высверлить кернеие регулировочных гаек. Если просто на машине провернуть гайку — то из за кернения можно испортить резьбу, закисающим поршням подвижность это не вернет, а если сильно пережать быстрее сносит антифрикционные вкладыши.  После такой переборки рейка проходит еще спокойно более 100 тыс. км. и более.

Прокомментировать

Опубликовать

Неисправности рулевых тяг: как их обнаружить и как с ними бороться?

Рулевые тяги являются важной частью рулевого механизма. Любые неисправности с ними – это не проблемы из серии «машина не едет». Это прямая угроза отказа руля во время движения автомобиля, а значит, прямой путь к ДТП. Поэтому состояние рулевых тяг нужно постоянно контролировать, а при появлении подозрений о наличии неисправностей – ни в коем случае не игнорировать их. Своевременная замена рулевой тяги и наконечников поможет избежать многих неприятных неожиданностей на дороге.

Функции рулевых тяг

Рулевые тяги передают усилие от руля к поворотным рычагам ступиц для поворота колес. Более того, они являются частью рулевой трапеции, определяя угол поворота каждого колеса (при повороте колеса идут по разным радиусам).

Основные проблемы с рулевыми тягами

Сами рулевые тяги представляют собой металлические стержни, повредить которые довольно сложно. Их можно только погнуть – «зацепив» колесом о камень или другое препятствие.

Гораздо чаще возникают неисправности, связанные с:

• Шарнирами. Эти детали располагаются на концах рулевых тяг. Чаще всего причиной поломки становится чрезмерное изнашивание вкладыша (или резиновой втулки) либо сферической поверхности пальца (повреждения на резьбе, конусе, поверхности вследствие коррозии или непрофессионального монтажа/демонтажа).
• Шплинтом, фиксирующим корончатую гайку. Неправильный монтаж этой маленькой и не особенно значительной, на первый взгляд, детали, может привести к непоправимым последствиям: шплинт выпадает -> гайка ослабляется -> палец теряет плотный контакт  -> рулевая трапеция теряет свою геометрию  -> управлять авто невозможно.
• Пыльниками или чехлом шарнира. Когда пыльник рвется или чехол смещается со своего гнезда, шарнир загрязняется и, как следствие, изнашивается быстрее.
• Втулками, резьбовой частью тяг и прочими деталями механизма углов схождения. Они могут быть подвержены коррозии либо повреждены во время езды в плохих дорожных условиях.

Сигналы о проблемах с рулевыми тягами

Вовремя заметить неисправность позволит простая внимательность к тому, как «ведет» себя автомобиль на дороге. Большой свободный ход руля, а также посторонние звуки (чаще всего стук) при повороте – знак о проблемах с шарнирами. Отклонение от выбранной линии движения, а также от заданного радиуса поворота может свидетельствовать, что шарнир развалился или износились наконечники. Главное – заметить проблему вовремя, чтобы не потерять контроль над автомобилем внезапно, прямо во время движения.

Устранение неисправностей

Абсолютное большинство рулевых тяг и шарниров являются одноразовыми, то есть ремонту они не подлежат. Только замена деталей в случае обнаружения неисправностей даст гарантию, что автомобиль не подведет вас в самый неподходящий момент. 

Всё о рулевых тягах и наконечниках

Рулевые тяги соединяют рулевой механизм и колесо, именно через них водитель передает поворачивающее усилие от рулевого механизма на колеса.

Проблема только в том, что рулевой механизм закреплен на кузове неподвижно, а колеса подвешены упруго и во время движения перемещаются в трех плоскостях. Как соединить подвижные колеса и неподвижно закрепленный рулевой механизм?

Особенности конструкции рулевого наконечника

К штоку рулевой рейки тяга крепится с помощью внутреннего наконечника, к средней тяге трапеции — с помощью шарнирного соединения. С рычагом поворотного кулака тяги соединены через внешний рулевой наконечник. Внутренние наконечники и шаровые соединения обеспечивают подвижность тяги в вертикальной плоскости — иначе тяги выламывались бы, когда автомобиль едет по неровному покрытию. Внешний наконечник обеспечивает подвижность тяги и колеса в любой плоскости — так привод может нормально работать на поворотах, ямах без ущерба.

Рулевые тяги и наконечники

Устройство наконечника напоминает строение человеческого сустава: сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса с тефлоновой, капролоновой втулкой или смазкой, которая нивелирует трение металлических элементов и позволяет пальцу отклоняться на определенный угол. Весь шарнир защищен резиновым пыльником. Такая конструкция позволяет точно соединить неподвижные и подвижные элементы рулевого привода.

Вообще, рулевой наконечник — надежный, износостойкий элемент: пальцы изготавливают способом литья или штамповки из специальных сталей, шаровые части тщательно шлифуются, в качестве вкладышей используются износостойкие антифрикционные материалы, корпус отливают под давлением и анодируют, чтобы дополнительно защитить от коррозии. О тяге и говорить нечего.

Так почему же эти надежные элементы время от времени вынуждают водителей ехать на СТО?

Схема работы наконечника рулевой тяги

Как и почему ломаются рулевые тяги

Сами по себе рулевые тяги не изнашиваются никогда, ну разве что авто простоит вечность на улице и попросту сгниет. Обычно тягам “помогает” водитель: резко влетел на бордюр на скорости, ударился о камень — тяга погнулась. Собственно, коррозия и деформация — это и все возможные неисправности рулевых тяг.

Большой выбор рулевых тяг

Перейти

Однако погнутые тяги становятся причиной других неприятностей — нарушается развал-схождение, угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников или вырывает весь наконечник. Поэтому если вы наскочили на что-то внушительное, на всякий случай поезжайте на СТО и проверьте геометрию тяг. Если погнулась одна тяга, заменить придется обе.

Почему разрушаются рулевые наконечники

Состояние рулевых наконечников зависит от одного фактора — водителя: как он ездит, с какой скоростью, насколько тщательно следить за системой рулевого управления. Ну и еще от состояния дорог, потому что от “внезапно влететь в яму в темноте” не застрахован никто.

Поэтому первый враг рулевых наконечников — “прекрасные” дороги и водитель, который по ним ездит. Из-за сильных ударов не только тяги гнутся, но и банально ослабляется фиксирующая гайка — чем это чревато, понятно. Кроме того, сильный удар разрывает пыльники, смещает сферу, и та, в свою очередь, разбивает втулку.

Разорванный пыльник — враг номер два. Да-да, снова пыльник (иногда складывается впечатление, что это вообще самый важный элемент в системе). Через разорванный пыльник в шаровую попадет вода и грязь, металлические элементы ржавеют, грязь действует как абразив, а вода постепенно вымывает смазку.

Как проявляются неисправности наконечников?

Мы уже не раз упоминали, что неисправности разных элементов и узлов рулевого управления могут проявляться одинаково: люфтами, стуком, вибрациями, тугим или разболтанным рулем, биением в руль.

Предположить, что что-то неладно именно с рулевыми наконечниками можно, если:

• при движении “отдает” в педаль газа;
• негромко и дробно стучит в области колес при повороте руля и когда автомобиль едет по неровной дороге;
• руль крутится слишком легко;
• никак не удается отрегулировать развал-схождение.

Чтобы на 100% убедиться, что наконечники износились, нужно приподнять авто или поставить на яму и покачать тяги вверх-вниз — зазор не должен быть больше 1,5 мм. Можно попросить друга покрутить рулем и понаблюдать за ходом наконечника — он не должен болтаться в посадочном месте.

ВАЖНО! Некоторые водители до сих пор рискуют не менять рулевые наконечники, а реставрировать их. Бесспорно, сейчас это очень технологичный процесс. Однако мы не советуем восстанавливать такую важную деталь. Дело в том, что мастерские меняют втулку — т.е. “набивают” новый антифрикционный материал (втулка рассчитана под новую сферу). А рабочая поверхность сферы пальца, тем временем, уже износилась. Чтобы подогнать полусферу и сферу, новую втулку поджимают. Получается, что на холодной машине руль туговат, а на разогретой наконечник все равно стучит. Одним словом, овчинка выделки не стоит.

Меняем рулевые тяги и наконечники

Итак, мы убедились, что наконечники ушатались. Или тяги погнулись. Или и то, и другое. В общем, менять придется.

Как это сделать:

1. Вначале поддомкрачиваем автомобиль, снимаем передние колеса, блокируем руль.
2. Ослабляем фиксирующую гайку, которой наконечник прикручен к тяге.
3. Если есть шплинт, снимаем его с гайки пальца наконечника (шплинт — это фиксирующий элемент, похожий на женскую заколку-невидимку).
4. Откручиваем гайку, которая крепит наконечник к поворотному кулаку (на пальце).

Наконечник без гайки

5. С помощью съемника для шаровых и выдавливаем рулевой наконечник: разъем съемника максимально плотно загоняем под резинку наконечника и подтягиваем гайку до упора. Если палец сидит очень плотно, можно аккуратно постучать по ушку рычага молотком. Если съемника не оказалось, есть план Б: берем молоток и ломик (или второй молоток) и проделываем все то же самое.
6. Прежде чем снять наконечники с тяги, поставьте на ней метки — когда вы будете ставить новые элементы, метки подскажут, до какого уровня нужно накрутить новый наконечник. Это нужно для того, чтобы вы смогли нормально доехать до СТО и отрегулировать развал-схождение.

Есть и более простой способ отметить положение наконечников — просто посчитайте количество оборотов, когда скручиваете их, и запомните.

7. Дальше снимаем пыльники, откручиваем тяги от рейки.
8. Новые тяги и наконечники устанавливаем в обратном порядке, предварительно смазав резьбу на тягах и пальце.

Большой выбор рулевых тяг

Перейти в магазин

NB! Замена рулевых тяг и наконечников — это только полдела. После этого обязательно нужно отрегулировать развал-схождение. Если не отрегулировать развал, неравномерно изнашиваются шины, некорректно работает ходовая и автомобилем сложно управлять. Запомните: любое вмешательство в рулевое и ходовую требует последующей регулировки развала!

Как видите, заменить тяги и наконечники самостоятельно не так уж и сложно. Но только если:

• у вас есть необходимый специнструмент;
• вы купили качественные наконечники и тяги.

Если нет — лучше не заморачивайтесь и поезжайте на СТО, где вам оперативно установят рулевые тяги “без шуму и пыли” (с).

Как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобиле ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens

В этой статье мы рассмотрим, — Как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобиле ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens.

Уж такой он автомобиль, где не возьми везде применяются резинки, которые служат для одной цели, но в разных местах. Износ сайлентблоков рулевых тяг не заставит вас прислушиваться и даст о себе знать сразу же появлением стуков, возникающих в районе рулевой рейки, на руле возникает неприятная вибрация, которая все же мешает во время движения. Одно радует, что заменить эти салейнтблоки достаточно не сложно и не дорого. К тому же в этой статье мы рассмотрим как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобиле ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens своими руками. Для замены сайлентблоков ненадо никакого супер профессионального оборудования и поэтому советую приступить к делу как можно скорее.

Какие сайлентблоки рулевых тяг лучше?

В последнее время встречается много образцов некачественной продукции, особенно в ассортименте автозапчастей. Среди основных производителей качественных автозапчастей можно выделить следующие корейские и польские фирмы CTR, GUMEX. Главное не вестись на более дешевые аналоги китайского производства. Деталь должна быть произведена качественно и отвечать необходимым требованиям, как по размерам (ширина и диаметр), так и качеству резины. Новичку же с выбором качественной детали определиться будет очень сложно, поэтому следует положиться на рекомендации продавца.

Хочется отметить, что сайлентблоки рулевых тяг для Ваз-2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, балаковского (БРТ) производства прекрасно становятся в рулевые тяги автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), ZAZ Sens (ЗАЗ Сенс).

 

Какие инструменты нужны для замены сайлентблоков рулевых тяг?

— домкрат;

— баллонный ключ;

— накидные ключи 15, 19;

— отвертка;

— желательно съемник рулевых наконечников, но старый, хороший молоток никто не отменял;

— тиски.

Замену сайлентблоков рулевых тяг ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens лучше проводить на смотровой яме или по возможности на подъемнике. В случае замены сайлентблоков рулевых тяг с 8 клапанным двигателем замена сайлентблоков проводиться сверху.

Как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, ZAZ Sens:

1. Поставьте авто на ручной тормоз, включите первую передачу, и подставные башмаки под колеса. Отпустите болты колес.
2. Открутите колеса и снимите колесо.
3. Открутите гайку шарового пальца рулевого наконечник, с помощью съемника снимите сайлентблок.
4. Находим на рулевой тяге крепежные болты, снимите стопорную пластину и открутите их ключом на 15. Для облегчения задачи используйте трубу для создания лучшего рычага.

5. Ищем отверстие в нише колеса, оттуда аккуратно достаем рулевую тягу в сборе с рулевым наконечником. С помощью отвертки выталкиваем изношенный сайлентблок.

6. Перед установкой смазываем новый сайлентблок мыльным растровом. Запрессовка сайлентблока в рулевую тягу не потребует серьезных усилий. Впрессовывается сайлентблок в проушину рулевой тяги.

Можно сказать, что работы по замене сайлентблоков рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, ZAZ Sens завершены. Достаточно только установить и прикрутить рулевые тяги к рулевой рейке. Затяжка болтов рулевых тяг проводиться с усилием 90 Нм. Не забудьте надеть на головки болтов стопорную пластину. Затем прикрутите наконечники к рычагам стойки.

BMW E39 замена рулевых тяг своими руками. Видео и фото инструкция

Подробная фото и видео инструкция как своими руками заменить рулевые тяги в автомобиле BMW E39. Очень часто владельцы E39 сталкиваются с люфтом в шарнире рулевой тяги, ездить с ним можно, но если вовремя не поменять рулевые тяги, то в скором времени выходит из строя рулевая рейка, а цена новой детали чуть меньше 2 000 евро.

Если вы будете использовать для подъёма автомобиля домкрат, то обязательно поднимите ручник и поставьте противооткаты под колёса. В ролике весь процесс проходит «гладко», так как перед этим он уже выполнялся, чтобы не тратить потом время, показывая как трудно откручивается та или иная гайка. Если автомобиль давно эксплуатируется вы обязательно столкнётесь с проблемой откручивания той или ной детали, поэтому всегда предварительно очищайте резьбовые соединения щёткой по металлу, опрыскивайте их WD-40 или другой проникающей смазкой, подождите некоторое время и только потом приступайте к работе.

Поднимаем машину, снимаем передние колёса. Используя два ключа, один на 16, другой на 24 срываем контргайку:

Накидным ключом на 19 выкручиваем гайку крепления рулевого наконечника:

Рулевой наконечник выводим из посадочного места при помощи съёмника, при его отсутствии можно выбить молотком. Откручиваем рулевой наконечник руками, контргайку при этом лучше всего держать ключом:

При помощи плоской отвёртки сдёргиваем хомут стопорного кольцо пыльника:

Делается это с двух сторон. Снимаем пыльник. При помощи ключа на 32 срываем крепление тяги с рулевой рейки:

Затем откручиваем при помощи силы рук, постарайтесь посчитать количество оборотов. Берём новую рулевую тягу, смазываем её крепёж при помощи медной или графитовой смазки, ставим её на место старой, закручиваем на точно такое же количество оборотов, как и откручивали. Собираем в обратном порядке. Первым делом после выполнения этого ремонта, необходимо ехать на сход-развал.

Видео замена рулевых тяг в BMW E39:

Резервное видео как заменить рулевые тяги в БМВ Е39:

Прочитано раз: 4 188; За сегодня: 3

Как заменить стойку рулевого управления с усилителем

Замена рейки рулевого управления с гидроусилителем может оказаться сложной и сложной задачей. Но если вы готовы, вы можете сделать это самостоятельно и сэкономить сотни долларов.

Признаки отказа стойки гидроусилителя рулевого управления

Вы поворачиваете рулевое колесо, чтобы идти по улице, и колесо очень жесткое. Вы открываете капот и ищете очевидную проблему. Ремень гидроусилителя руля все еще на месте, а гидроусилитель руля полный. Жидкость гидроусилителя черная как ночь, но полная.Ремень выглядит немного изношенным, а интервал замены ремня гидроусилителя рулевого управления составляет четыре года. Итак, вы надели новую. Через несколько дней это повторяется снова. Это то, что в торговле известно как «утренняя тошнота». Не становится лучше, только хуже.

Причина — нормальный износ внутренних частей рулевой рейки с гидроусилителем, или, как мы ее называем, «рейки». Черная жидкость для гидроусилителя руля имеет черный цвет из-за того, что металл изношен с внутренней стороны стойки и стал похож на наждачную бумагу, разъедая стойку.Поэтому вам нужно будет заменить рейку рулевого управления с гидроусилителем и промыть систему рулевого управления с гидроусилителем, чтобы избавиться от всей старой жидкости.

Могу ли я самостоятельно заменить стойку рулевого управления с гидроусилителем?

Замена рейки рулевого управления с гидроусилителем может быть легкой задачей для некоторых автомобилей, например, автомобилей с задним приводом, или может быть самой сложной и неприятной для других. Так как же узнать, легкий или сложный у вас? Прочтение процедуры удаления в руководстве по обслуживанию расскажет вам, что происходит, и вы сможете решить, соответствует ли это вашему уровню квалификации.Однако имейте в виду, что руководство может быть не совсем точным, поскольку в нем говорится о том, что вам, возможно, не придется делать.

Например, на одном Oldsmobile в книге говорится, что вы должны поддержать двигатель и опустить подрамник как минимум на три дюйма. Что ж, может быть, да, а может и нет. Чаще всего его можно крутить, поворачивать и трясти через отверстие в колесной нише без особых трудностей.

Но сначала прочтите процедуру. Он предоставит вам характеристики крутящего момента, какие гайки и болты необходимо заменить, и есть ли какие-либо уплотнительные кольца, которые необходимо заменить.

Прежде чем что-либо разбирать. Посмотрите на новую стойку. Обратите внимание на отверстия для монтажных болтов и фитинги высокого давления и обратной линии. Затем приподнимите автомобиль и поддержите его домкратами. Никогда не заходите под автомобиль, опирающийся только на домкрат.

Посмотрите, где находятся крепежные болты, где находится муфта рулевой колонки и линии рулевого управления с гидроусилителем. Посмотрев на то, что влечет за собой работа, вы можете решить, что это выходит за рамки ваших навыков, и попросить магазин сделать работу.

Что вам понадобится

1. Домкрат
2. Подставка для домкрата
3. Ключи
4. Набор трещоток и головок с удлинителями
5. Отвертки
6. Плоскогубцы или зажимы
7. Молоток
8. Проволочная щетка
9. Сепаратор тяги или вилка шаровой опоры
10. Крепление опоры двигателя (если требуется)
11. Фильтр гидроусилителя руля
12. Жидкость гидроусилителя
13. Жидкость для автоматических коробок передач
14. Новая рейка гидроусилителя
15. Латексные перчатки (опция)

Перед тем, как начать

• Тщательно следуйте этим инструкциям.Прочтите и убедитесь, что вы поняли их, прежде чем начать.
• Перед тем, как начать, соберите все свои инструменты и принадлежности.
• Выделите достаточно времени на работу, чтобы не торопиться.
• Помните, что это общие инструкции. Для получения более подробных инструкций о вашем конкретном автомобиле обратитесь к соответствующему руководству по ремонту.
• Остерегайтесь горячих предметов, острых инструментов и опасных материалов.
• Не заменяйте инструменты, если вы не уверены, что не поставите под угрозу свою безопасность или производительность вашего автомобиля.
• Никогда не работайте на автомобиле, который поддерживается только домкратом. Поставьте автомобиль на домкрат, чтобы поддерживать его во время работы. Работайте на твердой ровной поверхности. Никогда не ставьте машину домкратом на грязь или траву.
• Проверьте отсутствие утечек жидкости или трещин в трубопроводах гидроусилителя рулевого управления. При необходимости замените их.

Как заменить стойку рулевого управления с усилителем

Чувствуешь, что ты готов? Вы готовы начать? Тогда сделаем это!

1. Установите колеса прямо.Рулевое колесо должно быть в центральном положении. Выньте ключ из замка зажигания и убедитесь, что рулевое колесо заблокировано. Вы не хотите, чтобы рулевое колесо поворачивалось при снятии стойки. Это может привести к тому, что спиральный трос в рулевом колесе размотается и станет бесполезным.
2. Трещина и ослабление всех гаек крепления колес.
3. Поднимите и поддержите автомобиль с помощью утвержденных домкратов.
4. Снимите оба передних колеса.
5. Снимите внешнее уплотнение муфты рулевого вала и открутите верхний стяжной болт на муфте рулевого вала в сборе.
6. Отсоединить концы наружных рулевых тяг. Для их снятия может потребоваться специальный съемник наконечников рулевых тяг. Вы можете арендовать один в местном пункте проката. В большинстве случаев резкий удар BFH на конце крепления рулевой тяги вызывает его ослабление. Не ударяйте по самому концу рулевой тяги.
7. Снимите все детали, необходимые для доступа к болтам крепления стойки, трубопроводам и рулевой муфте.
8. В зависимости от доступности на этом этапе вы можете открутить болты крепления рейки рулевого управления с гидроусилителем или сломать трубопровод высокого давления и возвратный трубопровод гидроусилителя рулевого управления.
9. В зависимости от доступности на этом этапе вы можете открутить болты крепления рейки рулевого управления с гидроусилителем или сломать трубопровод высокого давления и возвратный трубопровод гидроусилителя рулевого управления. Возможно, будет проще получить гаечный ключ для поворота на фитинге линии гидроусилителя рулевого управления, если вы открутите рейку и немного сдвинете ее. Кроме того, может быть проще повторно прикрепить стропы до того, как новая стойка будет закреплена на месте болтами.
10. Поместите дренажный поддон под автомобиль и снимите шланг давления гидроусилителя рулевого управления и возвратный шланг гидроусилителя рулевого управления с рейки рулевого управления с гидроусилителем.
11. А теперь самое интересное — крутить, крутить и трясти через одно из отверстий в колесной арке. Убедитесь, что дети находятся в доме, потому что вам понадобятся определенные слова, чтобы уговорить стойку, и это не слова, которые должны слышать маленькие уши.
12. Если новая стойка имеет новые концы рулевых тяг, измерьте общую длину старой стойки и рулевой тяги в сборе. Установите общую длину нового узла на этот же размер, скручивая концы рулевой тяги на их резьбе. Держите стойку по центру и разделите разницу в перекрытии между левым и правым концами штанги при этом, иначе рулевое колесо будет смещено по центру, когда вы закончите.
13. Если вы повторно используете старые наконечники рулевой тяги, ослабьте контргайки. Подсчитайте, сколько полных оборотов нужно, чтобы снять концы рулевой тяги. Отцентрируйте новую стойку и установите концы рулевой тяги на такое же количество оборотов на новую стойку. Опять же, проверьте общую длину и разделите разницу.
14. Установите новую стойку, используя те же слова, которые вы использовали для ее извлечения.
15. Снова подсоедините трубопроводы рулевого управления с усилителем, при необходимости используя новые уплотнительные кольца. Обычно в линии высокого давления используется уплотнительное кольцо немного большего размера, поэтому будьте осторожны, чтобы не перепутать их.
16. Подсоедините узел муфты рулевого вала и прикрутите рейку на место.
17. Снова прикрепите концы рулевой тяги к поворотным кулакам. Используйте новые шплинты для зубчатых гаек; никогда не используйте старые шплинты повторно.
18. Установите колеса и затяните гайки в соответствии со спецификациями.
19. Снимите возвратный трубопровод с насоса рулевого управления с гидроусилителем и поместите конец в ведро.
20. Заполните насос гидроусилителя рулевого управления и запустите двигатель, пока из возвратного шланга не пойдет чистая жидкость.Вы можете установить встроенный фильтр в обратную линию, чтобы защитить новую стойку. Я знал ребят, которые использовали для этого топливные фильтры.
21. Выровняйте переднюю часть, чтобы восстановить регулировку схождения в соответствии со спецификацией, иначе автомобиль будет плохо управлять и быстро изнашивает шину.

Удаление воздуха из системы гидроусилителя руля

Последний шаг — выпустить воздух из системы. Заполните бачок, запустите и дайте двигателю поработать на холостом ходу. Поверните рулевое колесо назад и вперед до упора.Просто коснитесь упора, не держите его за него, иначе вы можете повредить насос гидроусилителя руля. Сделайте это 10-15 раз.

Жидкость для гидроусилителя руля коричневого цвета или с пивной головкой содержит воздух. Выключите двигатель и дайте ему постоять 15 минут или дольше. Долейте жидкость для гидроусилителя руля и снова запустите двигатель. Повторяйте, пока жидкость не станет нормальной.

И это все. Представьте, что работа занимает большую часть дня, в зависимости от типа установки. Я бы отложил выходные на случай, если у вас возникнут проблемы.

ВАЗ 2114: сцепление (регулировка и замена)

На автомобиле ВАЗ 2114 с однодисковым сцеплением, как и на большинстве автомобилей. Ресурс его элементов большой, но все зависит от стиля вождения. К сожалению, рынок просто полон некачественной продукции. И всегда есть шанс наткнуться на плохие детали. И не важно, на упаковке указан отечественный или импортный производитель. Стоит отметить, что если у вас в машине установлен стандартный двигатель, он не видел никакого тюнинга, то стоковое сцепление будет работать лучше всего.Не переплачивайте за эмблему именитого производителя, разница вряд ли ощутима.

Корзина сцепления

Основным элементом сцепления в любом автомобиле является корзина, она играет роль ведущего диска. Корзина установлена ​​непосредственно на маховике ДВС. В автомобиле ВАЗ 2114 его крепление производится с помощью 6 болтов. Обратите внимание, что при установке мастер-диска необходимо затягивать его крест-накрест. Это позволит избежать перекоса.Корзина сцепления имеет пружинящие лепестки, которые снимаются краями в выжимном подшипнике. Необходимо отрегулировать сцепление ВАЗ 2114, чтобы выжимной подшипник работал нормально.

Выжимной диск и ведомый диск

Это еще один элемент механизма сцепления. Он используется для передачи усилия от заглушки, установленной в картере, на лепестки корзины. Вилка приводится в движение педальным тросом. Ведомый диск установлен внутри корзины и соединен с входным валом с помощью шлицев.Имеет фрикционные накладки. Срок его службы может быть разным, в зависимости от того, как вы водите машину. Вот и все, элементов не очень много, и если муфту заменить, лучше всего установить все новое. Необязательно менять только ведомый диск, как это делают многие. Намного эффективнее кажется замена комплекта сцепления. И после этого необходимо произвести регулировку сцепления ВАЗ 2114.

Как работает сцепление

Позволяет отключать коробку передач и двигатель на время переключения передач.К тому же он плавно съезжает. Если бы его не было, то старт машины был бы очень резким. Смоделируем простую ситуацию, с которой каждый автомобилист сталкивается много раз в день. Вы запускаете двигатель и готовитесь к поездке. Для этого вы нажимаете на педаль ВАЗ 2114. Сцепление начинает работать. До этого первичный вал коробки передач был жестко соединен с коленчатым валом двигателя. После этого выжимной подшипник начинает действовать на лепестки корзины. Увеличивается зазор между ведомым приводом и рабочей поверхностью корзины.

По мере увеличения зазора передача крутящего момента прекращается. Следовательно, машина не движется. Теперь вы очень медленно опускаете педаль. Происходит реверс, при котором зазор между ведомым приводом и корзиной постепенно уменьшается. Часть крутящего момента начинает передаваться на первичный вал коробки передач. В результате автомобиль трогается с места, ведомый диск сцепления ВАЗ 2114 полностью прилегает к поверхности корзины. Во время переключения передач также необходимо отсоединить валы коробки и двигателя.Это позволяет сделать переход с одной скорости на другую более плавным и незаметным для водителя и пассажиров.

Подготовка к замене

А теперь немного о том, как самостоятельно заменить диск сцепления ВАЗ 2114 и другие элементы. Конечно, без специальных инструментов, ямы или подъемника эта процедура займет очень много времени. Но если вы никуда не торопитесь, это будет наиболее приемлемый вариант, ведь замена на СТО сопоставима по цене со стоимостью комплекта сцепления.Итак, вам нужно снять коробку передач. Без него не обойтись, но на автомобилях ВАЗ 2108-21099, а также 2113-2115 можно немного схитрить.

Чтобы коробку не снимать полностью, можно вместо верхних болтов закручивать длинные шпильки, по которым, как на санках, перемещается коробка передач. Задача проще, но ненамного. На этапе подготовки нужно починить машину, чтобы она не двигалась с места. Затем полностью слейте масло из коробки. Если требуется замена, то подготовьте к заправке свежую трансмиссию.Передние колеса необходимо вывесить. Сначала необходимо ослабить болты их крепления. Снимите скобу, на которой установлен край кабеля. Кстати, именно на этом кронштейне, откручивая или затягивая гайки, регулируется сцепление ВАЗ 2114. Но потом начинается самое интересное.

Что нужно сделать перед снятием коробки

Отключите аккумулятор от сети. Сделать это необходимо, так как потребуется снять стартер, который жестко соединен проводом большого сечения с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи ВАЗ 2114.Как вы уже догадались, следующим шагом будет отключение стартера от проводки. Ключом на «13» открутите шнур питания, руками вытащите вилку из тягового реле. После этого тем же ключом на «13» необходимо открутить все три гайки, которые использовались для крепления картера стартера к картеру сцепления. Но перед этим нужно избавиться от воздушного фильтра, полностью его демонтировать, так как он будет мешать. Можно даже сказать, что главный инструмент на этапе подготовки — это ключ к «13».С его помощью откручиваем гайку, которая производится при фиксации минусового провода.

Заодно избавьтесь от троса привода спидометра, так как поменять сцепление на ВАЗ 2114 возможно только после полного или частичного снятия коробки передач. После этого нужно провести под автомобилем некоторые манипуляции. В частности, отсоедините штекер датчика заднего хода, отсоедините коромысло и вал коробки передач. Также потребуется открутить шаровые опоры и снять палец рулевого наконечника с поворотного кулака.После этого нужно одну за другой вытащить гранаты из коробки передач. Обратите внимание, что после снятия первого, на его место необходимо поставить заглушку. Теперь осталось дело за малым. Откручиваем шпильки крепления трех подушек и болты, которыми коробка притягивается к двигателю. Только теперь можно убрать КПП или переложить.

Особенности установки новинки

О том, для чего лучше всего подходит сцепление на ВАЗ 2114, было сказано ранее. Но вы имеете право экспериментировать.После снятия коробки первым делом необходимо снять старый выжимной подшипник с первичного вала. Новую нужно покрыть слоем смазки, желательно ШРУС, так как по своим параметрам он намного лучше Литол-24. Это касается исключительно механизмов, которые постоянно находятся в движении и под нагрузкой. Обратите внимание на состояние вилки сцепления. Если вам нужно заменить втулку, то обязательно сделайте это.

Замена диска сцепления

Старая корзина аккуратно снимается, болты можно использовать по назначению, но повторно устанавливать их в механизм сцепления запрещается.Обязательно приобретайте новые. Сначала ставится ведомый диск, в нем расположена направляющая втулка. Сверху ставится корзина, все отверстия в ней совмещены с расположенными на маховике. Так крепятся элементы на автомобиле ВАЗ 2114. Однако сцепление меняется на всех машинах.

Получение новых болтов и их затяжка крест-накрест. Только после этого можно снять направляющую втулку. Вот и все, установка элементов завершена, времени ушло совсем немного.Намного больше времени занимает подготовка и сборка. Учтите, что перед первой поездкой нужно отрегулировать сцепление. Но пока о первой поездке говорить рано; нужно поставить коробку на место и не забыть поставить трос сцепления ВАЗ 2114 на место. Сборка производится в полностью обратной последовательности с удалением всех деталей. Главное — не забыть установить все элементы. Заливайте масло только после того, как оба ШРУСа будут установлены на свои места. Заодно оцените состояние своих пыльников.

Заключение

Вот и все, теперь вы знаете, как самостоятельно менять сцепления на автомобиле ВАЗ 2114. Данное руководство можно использовать для всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ. К счастью, конструкция у них полностью идентична, но могут быть отличия в самих элементах. Чем мощнее двигатель, тем надежнее корзина или диск сцепления, выжимной подшипник. Старайтесь не давать двигателю высоких оборотов при выжатом сцеплении, чтобы увеличить его ресурс.К сожалению, вождение в пробках сокращает срок службы, поэтому лучше включить нейтральную передачу, чем выжимать педаль сцепления ВАЗ 2114 и удерживать ее.

Багги задний привод на пневматике. Коляски Что берем за основу

Мой друг предложил сделать глючный, настоящий для правильного smile.gif После небольшой паузы я согласился его спровоцировать. Товарищ купил 99,9% деталей на багги, а я помогал -сваркой-инструментами с комнатой и, главное, фирмой (в одиночку не справишься)

Так вот выкорчеванный мотор с коробкой .Сердце так сказать …

Старт. Так что, как обычно, душа требовала рациональных решений, поэтому за основу был взят багги из советского журнала «Моделист-конструктор», он назывался АБ-82 и имел большую часть запчастей от самой доброй в мире шестеренки. мотор, ЗАЗ 968, т.е. Запорожец.
Какое-то время мы нашли инструменты, сделали в гараже мега уборку и искали донора. Инструменты (самые необходимые) найдены. Можно работать в гараже (прибрано, сделал свет и т. Д.)) Куплен ЗАЗ 968, заднемоторное красное купе.
Итак, мы погнали призрака по городу, он едет, живой. Разделали в гараже (фото разделки нет, видимо очень сильно увлекались процессом)
Приехали в гараж, прибрались, сделали свет, вроде вышли приличные более-менее рабочие условия .. Купили на складе металлопроката обычные железные профили, (профильная труба) И стали лепить средствами сварочного аппарата … Арт

Арт расширили, сначала приварили дно, вот чертежи соблюдали 90%.Рама была сделана немного больше, чем на чертежах.

Где-то в процессе появилась задняя подвеска. Это родные запорожские рычаги со ступицами, причем на собственных «ушах», заранее осторожно открывающиеся от тела донора. Была возможность переехать в мой гараж, что мы и сделали. Работал так, чтобы был свет, порядок и красота, бесплатно ничего не бывает.

Как было

Как это стало
Обратите внимание на высокотехнологичные технологии покраски стен (они думали сделать ее светлее, как будто красота и свет отражаются) Технология такая, одна хаотично рисует в одном месте, второе в другом, краска вдруг кончается (продавцы такие продавцы…обещали, что на весь гараж ковша хватит 10 слоев .. а реально …) и на этом мероприятие закончилось))

Сделаны передние рычаги и подвеска.
Трубки шатунов — шатуны от задней подвески ВАЗ классик С сайлентблоками.
Уши на каркасе самодельные бесшумные металлические 2мм.
Шаровые опоры внизу — часть переднего рычага ВАЗ.
Шаровая ваза конечно.
Сверху вместо шара виден съемный наконечник вазы.
Втулка регулировки развала вварена в верхний рычаг (втулку сделал токарь)
Токарь также сделал проставку для верхнего шарового наконечника (у них разные конусы)
Изначально устанавливались амортизаторы ИЖП 4 , но это слишком слабый вариант.
Позже они изменились.
Резина еще там, катится.

Подвеска надо сказать была сварной не от бульдозера. Кинематика рычагов измеряется таким образом, чтобы пятно контакта шины с дорогой всегда было максимальным.Проверка хода подвески. Это уже очень интересный момент, когда конструкцию можно хоть как-то прокатить! Радость нравится 7-летним детям.

Сердце пламенное, двигатель т.е. примерка. Крепления двигателя и коробки передач остались оригинальными, с небольшими изменениями.

Общее фото с подвеской и самодельным металлическим ведром 0,8 по чертежам из нашего замечательного интернета (что бы мы без него делали ?!)

Опять эротические фантазии на темы с крышей… Проектирование и инжиниринг (от слова инженер или фига?))

Время прошло. Мы выбрали, насколько красиво будет.

Космическая гравитация. Промежуточный, бессмысленный, крутой снимок.

Кстати, вот более близкое крепление мотора. Если что)

Начали делать педали, крепления бачков, цилиндров. Увы, качественных фотографий процесса, написанных или промежуточных, как здесь, нет.Но главное есть газ)) Рулевая рейка тоже закреплена навскидку. Этот момент долго регулируется таким образом, чтобы шарики в рулевой рейке находились в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче, что бы вы рулили машиной, а не она вас на кочках. Рулевая рейка ОКА (1111) Рулевые карданчики ВАЗ 2107, очень удобные и по безопасности + Рулевые наконечники ВАЗ классические.

Первые спуски с горки, руль на палке изолентой, сидений нет, тормозов нет, ничего нет… Не делайте этого, это вообще опасно для всего)))) Океан конечно радость. Колеса передние нормальные, ваз, задние заз (вазовское это временный манекен для фото, реально только колеса заз на ступицу заз)

Низ. Ведь без него кататься опасно. Листовой металл, 0,8 на мой взгляд. Изначально его крепили на саморезы с помощью дрели, но как показала практика, они для этих целей не подходят, от вибрации выпадают, часто при прыжках срезаются землей и так далее.А потом еще одна загадка, кто их с колесами будет собирать … Позже днище приварили точками. Кстати, изначально проект готовили с электродами. А с переездом в новый дом аппарат был создан только с полуавтоматом СО2 и проволокой 0,8 мм. Удобнее, быстрее, легче, у этого вида сварки много преимуществ.

После первых испытаний надежды на компактные легкие амортизаторы отпали. Две такие поставили на бок, стало лучше, погнали какое-то время, но не то.Кстати, краем глаза видно, что есть газовый трос, бачки сцепления, тормоза, тормозные патрубки и качественная рулевая рейка. Такие моменты требуют много размышлений и творчества, поэтому про фотокампанию забыли. На полу багги — линолеум)) Типа был временно одомашнен.

Представляем дизайн-проект прогулочной коляски на базе В2908.

На мой взгляд, в дизайне есть ряд существенных недостатков, но это хороший пример того, на что способен дизайнер… а если рядом с ним сядет грамотный инженер, то действительно крутая вещь может получиться.

Проектирование выполнялось в несколько этапов:

• обзор типов багги;
• подбор подходящего прототипа;
• Редизайн эргономики, дизайна и компоновки прототипа;
• моделирование и расчет конструкции;
• визуализация.

Обзор типов багги

— спорт.Для этих моделей наиболее важны ходовые качества.

— второй класс включает модели известных зарубежных производителей. Как правило, в них сочетаются хорошие технические параметры и привлекательный внешний вид. Однако у них есть довольно существенный недостаток — высокая цена.

— и напоследок — самодельные модели, которые в последнее время получают все большее распространение, что, кстати, свидетельствует о растущем интересе к этой теме.

Прототипом для разработки генплана, конструкции силовой рамы и подвески для новой модели багги послужила спортивная модель B2908, хорошо зарекомендовавшая себя на соревнованиях.

Эскизы. ДИЗАЙН. ЭРГОНОМИКА.

Обращаю ваше внимание на то, что развитие внешнего вида автомобиля неразрывно связано с эргономикой и дизайном.

Поскольку наша модель предназначена для развлечений, а не для спорта, она должна иметь привлекательный дизайн. Очевидно, представленная на эскизах конструкция кузова и то, что разрабатываемая модель должна быть двухместной, привели к необходимости существенной доработки прототипа.

Очевидно, что представленная на эскизах конструкция кузова и то, что разрабатываемая модель должна быть двухместной, привели к необходимости существенной доработки прототипа. Основным несущим элементом багги является сварная рама. К нему крепятся двигатель, подвески колес, кузов, лобовое стекло и все остальные детали.

Поскольку багги предназначены в основном для езды по бездорожью, их особенностью является большой клиренс и большой ход подвески колес.

Подвески, представляющие собой систему рычагов, обеспечивают такой ход. Каркас сварен из стальной трубы. Панели кузова склеены из стекловолокна, пропитанного полиэфирной смолой.

Проектируемый автомобиль собран на базе типовых агрегатов ВАЗ, в связи с чем его стоимость значительно снижена.

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.

3D-модель багги разработана в 3ds Max.

Моделирование кузова проводилось с учетом конструкции шасси, ранее смоделированной в Solid Works.

Интерьер кабины также был спроектирован в соответствии с общей концепцией и требованиями эргономики. В конструкции кузова я хотел создать впечатление цельной защитной оболочки, подобной той, что есть в природе, которая должна наиболее органично сочетаться с окружающей средой, в которой будет эксплуатироваться багги.

Для визуализации этого проекта использовался Vray. Чтобы показать это в реальной среде, как это будет в реальной жизни, использовалась интеграция 3D-графики и фотографии. Чтобы придать автомобилю более естественный вид при глобальном освещении, я использовал HDRI в качестве карты окружающей среды и карты отражений.

В результате сконструированный автомобиль по относительно невысокой цене имеет интересный дизайн при сохранении функциональности.

Есть отличный способ ощутить прилив адреналина, насытить жизнь позитивом и снять стресс — на багги .
Багги — лучший способ передвигаться во время летнего отпуска на море или в горах.
Багги — это автомобиль с оригинальной рамой, отличающийся небольшими размерами и легкостью. Этот крупногабаритный автомобиль отличается высокой проходимостью и невероятной устойчивостью, мобильностью и грузоподъемностью. Небольшой вес машины позволяет легко управлять ею, мощный двигатель обеспечивает высокую скорость, а конструктивные особенности рулевого управления и подвески позволяют быстро маневрировать на поворотах.

История создания

Первыми глючными разработчиками были американцы. Их целью было создание машины, способной быстро перемещаться по песчаной местности и бездорожью во время боевых действий.
американских моделей ALSV, FAV, LSV, использовавшихся в ВВС, развивали скорость до 130 км / ч. Машины весили 2 тонны и работали от дизельного двигателя в 140 лошадиных сил. С полным экипажем из 4 пассажиров на борту эти автомобили достигли скорости 50 км / ч за 5 секунд после рывка с места.
Позже автомобили этого типа стали использовать как спортивный вид транспорта.
Современные багги — открытые вагоны с трубчатой ​​рамой. Модели отличаются друг от друга: у одних есть крыша и лобовое стекло, у других — прицепное крепление.

Особенности конструкции

Форма кузова багги может быть разной, но при этом обеспечивается комфорт и безопасность водителя. Для этого используется специальный каркас, состоящий из передней и задней дуг, соединенных перемычками. К раме крепятся передняя и задняя подвески.Кузов обычно состоит из нескольких панелей из стекловолокна или листового металла.

Автомобиль должен быть снабжен страховочной дугой, проходящей над головой водителя на расстоянии более 0,5 м.

Лук изготовлен из стальной бесшовной холоднокатаной трубы.

Размер трубы в зависимости от веса машины:

Для изготовления скоб, косынок, ребер жесткости используется стальной лист толщиной более 2,5 мм. Для днища и перегородок листы из стали или алюминиевого сплава толщиной 0.Можно использовать 6 мм и более.
Колеса Багги не имеют независимой подвески, обычно она серийная или самодельная. Переназначение автомобиля диктует выбор шин с зимним рисунком или типа НИИШП для ралли. Для легковых автомобилей (до 4 класса) допускаются колеса мотоциклов диаметром не более 0,5 м и шириной 0,1 м.
Модели 5-10 классов оснащены автомобильными колесами шириной не менее 0,3 м и посадочным диаметром более 0,4 м.
Тормозная система багги надежная.Тормоза имеют раздельный двухконтурный привод и стояночный ручной тормоз. На машинах класса 0-1 допускается использование одноконтурного привода всех колес.
Двигатель часто находится в задней части автомобиля, за сиденьем водителя. У задних ведомых колес подача на карданный вал происходит через промежуточную коробку передач, что позволяет изменять передаточное число трансмиссии для адаптации к условиям гусеницы.
Для охлаждения двигателя не используются воздуходувки. На багги это делается с помощью струи воздуха, проходящего через специальные направляющие, расположенные под днищем.Во избежание перегрева рядом с цилиндрами работают вентиляторы.
Панель приборов оснащена спидометром, тахометром, термометрами (внешними и показывающими температуру ГБЦ), амперметром.
Для безопасности при вождении багги оснащены защитными экранами.
Багги повышенной проходимости должны иметь стояночные огни, 2 стоп-сигнала, расположенные на высоте более 0,5 м над землей, систему пожаротушения, буксирные крюки.

Приложение

В основном эти автомобили используются для пересеченной местности — багги повышенной проходимости.Участвуйте в гонке на кольцевой трассе без покрытия или с насыпью из песка, земли или гравия.
Прогулочные багги хорошо передвигаются по асфальту.
Также эти автомобили выбирают любители экстремального отдыха — автотуризма. Поездка по реке, проселочной дороге, в поле, по извилистым дорогам с неожиданными подъемами и спусками на этом транспорте покажется удивительно комфортной и приятной.
Тип багги — гусеничные, предназначенные для испытаний (преодоление препятствий) и рок-катания (движение по каменистой местности).

Технические характеристики

Разные модели имеют разные тактико-технические характеристики. Возьмем для примера багги Bugfaster BC 600.
Технические характеристики

Что нужно для строительства

В первую очередь вам потребуется цельнометаллический каркас из стальных труб круглого сечения или профильной трубы. Перед сваркой каркаса в его конструкцию закладываются точки крепления будущих узлов и агрегатов. По цене такая рама для багги с параметрами длина 2 х ширина 1 х высота 1.2, обойдется при заказе у сварщика по вашим чертежам и с его материалом в районе 40 тысяч рублей.
Второй по значимости и важности это конечно двигатель и коробка … Комплект новый двигатель + МКПП на ВАЗ Калина стоит 90 тыс. Руб. Можно найти более дешевого зарубежного подрядчика с трансмиссией к двигателю и все это будет стоить, но не более 50 тысяч рублей + доставка.
Третий — подвеска Багия подвеска простая, 4 приварных рычага, прикрепленных к раме.Эти рычаги легко изготавливаются сварщиком. За все 4 с материалом — 7 тыс. Руб. Задние ведущие колеса. Но стойки для заднего и переднего мостов придется покупать, ступичные узлы и шаровые опоры тоже понадобятся. Ставлю на нее 11 тысяч рублей. Стойки (амортизаторы и пружины) — 20 тысяч. натереть со всех 4 сторон.
Четвертый рулевой все та же ВАЗ Калина — рулевая рейка с тягами и наконечниками с ГУР — 12 тысяч рублей, без ГУР — 4 тысячи рублей.Руль с валом — 3 тыс. Руб.
Пятые тормоза привод идет на задние колеса, так что если взять все запасные. запчасти от современных автомобилей, вам придется поменять местами трансмиссию и тормоза, все части спереди на зад и наоборот. Но для большей безопасности берем все тормоза дисковые, тормоза в сборе на 4 колеса стоят 20 тысяч рублей, усилитель, главный тормозной цилиндр с бачком, а рабочие цилиндры, патрубки и патрубки — 9 тысяч рублей.
Шестые диски — внедорожная резина с дисками 21 тысяча рублей на 4 стороны.
Седьмая мелочевка — фары, сиденье, педали, крепежный материал, провода, панель приборов и может еще какая-то мелочь, я положил на нее 20 тысяч рублей.
Итого 245 тысяч рублей стоимость модели.

Где багги пригодится?

Об этом транспортном средстве можно сказать следующее: мобильный, безопасный, экономичный, легкий, вездеходный, в каком-то смысле удобный, но не эстетичный, с открытым креслом пилота.И мы получаем, что открытое кресло пилота делает багги не для обычных дорог и не для повседневных поездок. Но все эти характеристики идеальны для отдыха и развлечений. … Идеально подходит для передвижения по пляжу и вдоль пляжа, может использоваться как буксирный автомобиль для серферов и водных лыжников. Его проходимость позволяет на нем не только кататься по песку, но и совершать поездки в горы .
В условиях современной России, когда туристы из Северного федерального округа и с Урала, а также из Западной и Восточной Сибири едут на побережье Черного моря или Каспия или в Крым на отдых на поезде и прибывают самолетом за много километров , то наверняка многие хотят на короткое время отдохнуть, много посмотреть и обойти все побережье, посетить горные районы и посмотреть достопримечательности.Но для этого нужен личный автомобиль, многие из которых остались дома, и здесь на помощь любознательным туристам может прийти багги как дешевое мобильное индивидуальное средство передвижения.
В молодежных кругах багги — не только средство развлечения, но и катание на нем как зрелищное мероприятие … Какой молодой человек не хотел бы приехать на море, чтобы не расслабиться душой и телом, покататься с его друзья и родственная душа на берегу Черного моря с ветерком? Ведь молодежный отдых — это не валяться на пляже, это драйв, это встать на рассвете солнца, искупаться в море, взять парашют, воду, друзей, сесть в багги и пойти в горы, на самую высокую вершину, на которую можно подняться, и оттуда прыгнуть с парашютом или пройтись по канату с обрыва.

Если вы решили сделать багги своими руками, то знайте, что чертежи бывают двух видов: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте, что необходимо соблюдать определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. Д. Самостоятельно собираемая машина должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях.Такой автомобиль делают одноместным. Туристический багги «облачается» в кузов и имеет два посадочных места.

Какой инструмент нам нужен

Перед тем, как приступить к сборке дома, нужно подготовить все необходимое. В работе вам понадобится набор инструментов:

Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб). Помните! Во время сварки возникает напряжение в металле. Поэтому следите за тем, чтобы рама не ведущая.

Болгарка (трубы нужно будет разрезать, а края выровнять под сварку).

Трубогиб (различаются как по цене, так и по объему выполняемых работ: ручные, ручные гидравлические, электрогидравлические, электрические). Согласно чертежу, трубы придется сгибать в разных местах.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Дрель.

Планки и планки (для подъема или фиксации различных элементов во время строительства).

Станок фрезерный.

Заводная головка металлическая.

Материал рамы:

Трубы (около 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Вы можете собрать багги самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла «Ока», «Запорожец», «Нива» или ВАЗ. Вам понадобится кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять с гоночного картинга), сиденье (желательно с подголовником).Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

У самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Вам заменят мелкую металлическую сетку лобового стекла.

Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от места водителя несгораемой переборкой. С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (один патрубок направлен в сторону двигателя, второй — в сторону водителя). Противопожарная защита должна запускаться с двух сторон (с двух рычагов).

Багги от мотоцикла

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки можно получить компактный багги массой 300 кг, способный передвигаться по бездорожью со скоростью 80 км / ч. Для сборки багги понадобится двигатель мотоцикла (хотя это несколько шумный вариант) и детали от малолитражки.

«Ока» хороший донор для багги

Ока очень выгодный донор багги. Двигатель «Ока» имеет жидкостное охлаждение, а значит защищен от перегрева, ступицы легкие, рулевая рейка имеет достаточный запас прочности.К вашему багги подойдут тормозная система и амортизаторы от «Оки».

Внимание! При разборке автомобиля на части для багги не забывайте сохранять справку о снятии с учета.

Сиденье «Ока» подходит только для спортсменов-экстремалов (слишком сложно). Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике — это защита ваших шейных позвонков во время езды по бездорожью.Багги на базе Оки отличается высокой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовая версия

Если взять за основу «Запорожец», то получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель должен быть зафиксирован назад (это улучшит охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Переделать привод переключения передач (так как шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — а это усложняет систему навески).

Сделать багги из ВАЗ

Если опасаетесь проблем с электроникой, то за основу лучше взять карбюратор ВАЗ. Мотор, как и у всех багги, крепится за водителем сзади. Для привода задних колес используются полуоси передних колес и ступицы ВАЗ. Полуоси крепятся к обрезному мосту от ВАЗ 2106.

Штифты на задней оси закреплены без возможности поворота. А передние похожи на машину. Дифференциал заблокирован (для равномерной передачи на оси).Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то жесткость задней подвески увеличится. Верхнюю часть рамы багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечение 30-50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно построить полноприводный багги. Обе передние подвески от «Нивы» взяты за подвеску (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг).На переваренные диски от «Нивы» ставили резину УАЗ. Для увеличения хода рычаги подвески можно максимально удлинить (колею можно увеличить до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска — отличный вариант для багги. К рычагам подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится к машине через один сайлентблок, а другая служит гуськом, принимающим на себя нагрузку. На спортивные багги рекомендуется устанавливать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. Благодаря такой подвеске крены кузова будут сведены к минимуму, а вес машины распределяется равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете ездить на багги по дорогам общего пользования, вам придется поставить фары, бампер, указатели поворота (как на обычном автомобиле, чтобы не нарушать правила дорожного движения).

В независимом подвесе свечного типа пружина действует как упругий элемент, который перемещается по вертикальным направляющим на концах балки моста.Если на ведущих колесах багги стоит независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи на колеса используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный шарнир с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуоси ставится один карданный шарнир.

Передний

Переднюю подвеску багги лучше всего делать с буквой «А» на длинных поперечных рычагах. Именно такая конструкция дает большой ход колесам и позволяет с помощью амортизатора изменять угол наклона пружины (регулируя тем самым жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обращайте внимание на материал и качество сварных швов, так как эта деталь подвергается очень большим нагрузкам. Максимально усилить ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса. Недостаток конструкции в том, что ход штифта нижнего шарового шарнира в гнезде ограничен (вверх или вниз, он не окажется в желаемом месте).

Назад

Для задней подвески багги мы выбрали продольный рычаг, который не дает колесу смещаться (колесо на кардане сидит жестко).Правда, есть один недостаток: меняется развал колес в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволяют движение в двух плоскостях. Если на задней оси есть такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске ось качания рычага проходит через центр полуоси, то нет необходимости устанавливать второй кардан на ступицу колеса.

Проблемы со стойкой рулевого управления с гидроусилителем и советы по замене

Хотя большинство из нас считают это само собой разумеющимся, система рулевого управления с гидроусилителем является важным компонентом вашего автомобиля. Со временем детали, составляющие систему рулевого управления, изнашиваются. Внешние компоненты, такие как концы рулевой тяги и звенья, изнашиваются намного быстрее, чем внутренние компоненты, поэтому вы будете регулярно обслуживать эти детали. Внутренние компоненты, в том числе гидравлическая система и блок рулевой рейки и шестерни, служат намного дольше, поэтому обслуживание этих компонентов является довольно редким явлением.

Когда вам действительно нужно обслуживать внутреннюю систему, это должно быть сделано правильно. Самая частая поломка — ломаная линия. Его легко заменить без ущерба для остальной системы. Однако, если насос выходит из строя, вероятность дальнейшего повреждения очень высока. Когда насос гидроусилителя руля выходит из строя, через трубопроводы обычно попадает большое количество металлической стружки. Стружка наносит ущерб клапанам и уплотнениям, а это означает, что функция усилителя мощности быстро выйдет из строя и, возможно, вытащит и новый насос, если его не заменить одновременно.

Заменить рулевую рейку физически не сложно, но есть несколько шагов, которые необходимо предпринять, чтобы убедиться, что это сделано правильно и что ремонт будет продолжаться. Чистота — залог замены рулевой рейки. Если вы не являетесь домашним мастером, местный центр NAPA AutoCare с легкостью справится с этой задачей.

Распространенные проблемы рулевой рейки

Самая распространенная неисправность рулевой рейки — это уплотнения. В большинстве рулевых реек используются уплотнительные кольца для герметизации внутренних компонентов.Внутри стойки и шестерни усилителя работают две отдельные системы: гидравлика (усилитель) и механика (рулевое управление). Две системы совместно используют ведущую шестерню внутри верхней части основного корпуса. Ведущая шестерня проходит через гидравлический сервопривод. Когда жидкость под давлением проходит через клапан, любое движение ведущей шестерни (которая соединена с рулевой колонкой) вращает золотниковый клапан, чтобы выровняться с правильными отверстиями для потока. Когда рулевое колесо отцентрировано (нейтральное положение), жидкость обходит золотниковый клапан.Золотниковый клапан направляет жидкость под давлением к соответствующей стороне вспомогательного поршня внутри длинной трубки рулевой рейки. Это обеспечивает помощь при рулевом управлении. Существует множество трубопроводов и клапанов, для которых требуется уплотнительное кольцо. Поскольку они находятся под сильным давлением, превышающим 2000 фунтов на квадратный дюйм, они склонны к выходу из строя.

Внутри рулевой рейки находится ведущая шестерня, которая движется по реечной передаче, как показано. Ведущая шестерня также является частью гидравлического клапана.

Механика стойки, конечно, более простая, но, тем не менее, способна дать сбой.Ведущая шестерня едет по рейке (которая прикреплена к поршню). Есть настройка сетки, это может быть нарушено выравниванием из-за износа или физического повреждения, что может привести к жесткому или плохому рулевому управлению. У некоторых стоек рулевые валы выходят из конца блока, со временем они могут повредиться или даже оборвать резьбу, что потребует полной замены блока рулевой рейки.

Советы по замене рулевой рейки

Можно восстановить уплотнения на рулевой рейке, но этот процесс занимает много времени, а более глубокие внутренние уплотнения сложнее заменить без специальных инструментов.Замена, как правило, является наиболее экономичным решением. Процесс замены стойки обычно занимает 4-6 часов, в зависимости от марки и модели. Снятие стойки включает в себя отсоединение рулевой тяги, снятие рулевых тяг, отсоединение гидравлических линий, а затем и самой стойки. Существует два типа монтажа в стойку: проушины или зажимы. В этой стойке, показанной ниже (от Dodge Challenger 2009 года выпуска), используются выступы с втулками. Вот и сама стойка. Обратите внимание на две большие выступы с внутренней стороны сильфона.Это крепления в стойку. Это стойка с концевым управлением, из концов которой выходят рулевые рычаги. Другой тип стойки — это центральная рулевая рейка, где рулевые рычаги крепятся к поперечной рулевой тяги.

Новая стойка находится сверху, старая стойка — снизу. Они должны быть идентичными.

Установка производится в обратном порядке, в том же порядке, за исключением гидравлики. Их нужно сначала очистить. Пришло время проверить линии на наличие трещин, выпуклостей или слабых мест, которые могут вызвать проблемы в будущем.Если они в хорошем состоянии, их необходимо тщательно промыть очистителем тормозов, если они будут использоваться повторно.

При замене стойки необходимо промыть каждую линию. Невыполнение этого требования часто приводит к аннулированию гарантии на новую деталь.

Для таких внешних резервуарных систем, как эта, резервуар также должен быть прочищен. Мы обработали его очистителем тормозов, продули сжатым воздухом и повторили несколько раз. Хорошей идеей является установка линейного магнитного фильтра для обратной линии системы.Фильтр идет по обратной магистрали от стойки к резервуару. Это работает как для насосов внешнего, так и для внутреннего резервуара.

Купите встроенный фильтр вместе с новой стойкой, чтобы защитить все компоненты от повреждения мусором.

После установки и подсоединения новой рейки она заполняется новой жидкостью для гидроусилителя рулевого управления и продувается. Чтобы удалить воздух из системы, рулевое колесо поворачивают 15-20 раз от упора до упора при выключенном двигателе. В этот момент двигатель был запущен, и система работала нормально.В течение следующих нескольких миль некоторые дополнительные воздушные карманы, вероятно, будут вытеснены, что снизит уровень жидкости в резервуаре, поэтому его следует проверять в течение нескольких дней и при необходимости добавлять дополнительную жидкость.

Последний шаг — заполнение системы свежей жидкостью и продувка воздуха.

Каждый раз при модификации системы рулевого управления автомобиль необходимо выровнять. Некоторые центры NAPA AutoCare могут делать это самостоятельно, некоторые — нет. Это немалая проблема, если ваша передняя подвеска не выровнена, это вызовет неустойчивое управление и необратимый износ шин в пределах 100 миль.Приняв надлежащие меры, ваша новая рулевая рейка прослужит долгие годы и вернет вас в путь.

Ознакомьтесь со всеми деталями рулевого управления и подвески , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о реечном рулевом управлении поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Тюнинг и ремонт автомобилей — Портал для автомобилистов

Тюнинг и ремонт автомобилей — Портал для автомобилистов

---

на главную // Тюнинг и ремонт автомобилей — Портал для автомобилистов

---

• Какое масло заливать в двигатель Ситроен С4
• Китайско-украинский «Бонус» от Chery Комплектация и стоимость автомобиля — важный момент для российского покупателя
• «Жигули» — прощай с классикой
• Какой объем лада багажника приора хэтчбек
• Советский автомобиль ГАЗ-М21 «Волга»: описание, технические характеристики
• Техническое обслуживание автомобиля Киа Рио: количество и перечень работ На Киа Рио где лучше
• Какие какое масло заливать в гур kia rio
• На графике то Дастер 2.0. Как сэкономить на обслуживании Рено Дастер. Двигатель и его системы
• Смазки и рабочие жидкости для автомобилей уаз
• Какие автомобили подходят для Nissan Колеса штатные Nissan
• Советы по эксплуатации коробки передач DSG Как правильно обращаться с коробкой передач DSG
• Какой бензин лучше заливать в Kia Rio
• Что такое клиренс?
• Руководство по эксплуатации Nissan qashqai pdf
• Сколько стоит боковое зеркало
• KIA cee’d или Volkswagen Golf?
• Замена свечей зажигания Deawoo Nexia
• «Субару»: страна-производитель, история компании и ее лучшие качества Субару чьей сборки
• Сколько масла в коробке ваз 2115
• Сравнение автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo Sedan Сравнение Skoda Rapid и Polo Sedan
• Ноутбук Nissan — автомобиль для большой семьи
• Какое масло и какой бензин заливать в мотоцикл ИЖ
• Клиренс Nissan Note, увеличение дорожного просвета Nissan Note (видео)
• Страна-производитель Chevrolet — где собраны модели американской компании?
• Страна-производитель Chevrolet — где собираются модели американской компании?
• Полноприводной Mercedes-Benz
• Роботизированная коробка передач DSG: устройство, диагностика неисправностей, преимущества и недостатки Что такое DSG
• Технические характеристики фургон Largus
• Замена ремня ГРМ на дизельных двигателях BKC, BMP и подобных
• Как заменить фильтр салона в Opel Astra H, J
• Renault logan и Volkswagen Polo Сравнение
• Двигатель Hyundai solaris и kia rio (гамма и каппа — g4fa, g4fc, g4fg и g4lc)
• Как выбрать колеса для Lada Grant?
• Subaru Forester: Что нужно знать перед покупкой Forester Сравнение
• Замена масла в АКПП форд фокус третьего поколения
• Что такое сайлентблок, замена сайлентблоков своими руками
• Granta Sedan или Liftback: сравнение а что лучше седан или лифтбэк гранта выбора
• Hyundai solaris и двигатель kia rio (гамма и каппа — g4fa, g4fc, g4fg и g4lc)
• В России стартовало производство VW Tiguan нового поколения.