Ваз 2114 замена щеток стартера: Замена щеток стартера ВАЗ 2110 своими руками (видео + цена) - Автозапчасти ВАЗ

Замена щеток стартера ВАЗ 2110 своими руками (видео + цена)

Где находится стартер ВАЗ 2110

На ВАЗ 2110 установлен маленький, однако при этом довольно мощный электродвигатель, отвечающий за первичное вращение коленчатого вала. Без участия электромотора невозможно обеспечить требуемую частоту вращения коленвала.

Данный агрегат заменяем, поскольку для бензинового двигателя, имеющего средний объем цилиндров, для старта достаточно три кВт энергии. Стартер на «десятке» расположен в районе коробки передач, слева и ниже от места аккумуляторной батареи.

Замена втулок стартера

Если втулки изношены, стартер он начинает медленно крутить, в некоторых случаях совсем не заводится. Также есть различия между стартерами типа ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110 и в расположении втулок ротора – передняя втулка на «девятке» или «четырнадцатой» модели находится в переднем корпусе коробки передач. Для замены этой втулки необходимо только снять стартер, разборка самого пускового устройства не понадобится. Втулка в КПП 2109 сидит плотно, вытащить ее можно попробовать с помощью метчика на 14 мм.

Передняя втулка стартера запрессовывается на место плотно, для этого следует использовать оправку, а чтобы вал ротора на стартере вошел во втулку, перед установкой следует пройти по внутреннему ее диаметру разверткой на 12 мм. Замену втулки стартера в КПП следует проводить аккуратно, недопустимо попадание стружки и каких-либо деталей под маховик.

Задняя втулка расположена в крышке стартера, и чтобы заменить ее, необходимо снять крышку. В некоторых случаях удобнее заменить крышку целиком, чем мучиться с перепрессовкой втулки.

Схема стартера ВАЗ 2110

Стартер ВАЗ 2110 состоит из:

вала привода — 1; втулки передней крышки — 2; ограничительного кольца — 3; шестерни с внутренним кольцом обгонной муфты — 4; ролика обгонной муфты — 5; опоры вала привода с вкладышем — 6; оси планетарной шестерни — 7; прокладки — 8; кронштейна рычага — 9; рычага привода — 10; передней крышки — 11; якоря реле — 12; удерживающей обмотки — 13; втягивающей обмотки — 14; тягового реле — 15; штока тягового реле — 16; сердечника тягового реле — 17; контактной пластины — 18; крышки тягового реле — 19; контактных болтов — 20; вывода «положительных» щеток — 21; скобы — 22; щеткодержателя — 23; «положительной щетки» — 24; вала якоря — 25; стяжной шпильки — 26; задней крышки с втулкой — 27; коллектора — 28; корпуса — 29; постоянного магнита — 30; сердечника якоря — 31; опоры вала якоря с вкладышем — 32; планетарной шестерни — 33; центральной (ведущей) шестерни — 34; водила — 35; шестерни с внутренними зубьями — 36; кольца отводки — 37; ступицы с внешним кольцом обгонной муфты — 38.

Фотогалерея

Как мы пообещали в начале статьи, представляем вашему вниманию более подробную схему устройства с обозначением всех составляющих компонентов конструкции.

Фото 1. Конструкция с обозначением составляющих

Фото 2. Обозначение составных деталей

Фото 3. Обозначение составных деталей

Устройство стартера, принцип работы

Стартер играет ключевую роль в запуске транспортного средства. Мотор транспортного средства запускается после поворота коленвала, а поворот коленвала осуществляет стартер, который на Лада 2110 оборудуется четырехполосным электромотором. Внутри него расположены четыре щетки, которые увеличивают мощность электромотора. Питается стартер от аккумуляторной батареи.

Существует два типа стартеров: безредукторный и редукторный. «Десятки» стандартно оснащаются редукторным вариантом, поскольку для его нормальной работы нужно меньше тока. За счет этого редукторный стартер прокручивает коленчатый вал и в условиях низкого заряда аккумуляторной батареи. При долгом применении редукторного стартера с разряженной батареей вращающая шестерня быстро ломается.

Не крутит стартер ВАЗ 2110, возможные причины неисправности

Если стартер на ВАЗ 2110 не крутит, возможно, окислились или слабо затянуты наконечники. В таком случае необходимо очистить и подтянуть клеммы. Ремонт стартера также обеспечен, когда неисправно реле (обрыв, заедания или смещение). Чтобы ваш автомобиль вновь заработал, достаточно поменять вышедшую из строя деталь.

Замыкание в обмотке устройства тоже приводит к его отказу от работы. Еще одной неисправностью, из-за которой стартер может не работать, является отсутствие во включателе зажигания полноценного контакта. Для устранения поломки нужно проверить замок зажигания и заменить его контактную часть.

Диагностика неисправности стартера ВАЗ 2110

Если при включении стартер плохо крутит, очень медленно проворачивая коленчатый вал, в первую очередь стоит обратить внимание на масло. Возможно, оно просто не соответствует сезону и работа стартера восстановится сразу после его замены на более подходящее для текущего времени года.

Если разрядилась аккумуляторная батарея или окислились ее наконечники и выводы, то сразу после устранения данных неисправностей (ТО контактной группы и зарядка аккумулятора), нормальная работа стартера будет восстановлена.

Причиной плохой работы стартера достаточно часто бывает слабый контакт его щеток или ослабление затяжки наконечников проводов. В данном случае придется демонтировать и разобрать устройство, прочистить коллектор, поменять щетки и отрегулировать натяжение пружин.

Если при разборке стартера вы обнаружили пробуксовывание муфты свободного хода, замените привод стартера. Достаточно легко исправить ситуацию, если привод стартера трудно перемещается по винтовой нарезке — промойте нарезку вала и смажьте ее маслом.

Если на зубьях венца маховика появились забоины, будет слышен характерный скрежет, от которого можно избавиться только устранив забоины. Очень похожий срежет вы услышите, если ослаблена буферная пружина. В таком случае замените ее.

А вот сильный шум, которым сопровождается работа стартера, может указывать на ослабление крепления полюса либо самого стартера. В последнем случае надежно закрепите стартер, а в первом — усильте крепление полюса посредством затягивания винта.

↑ Описание конструкции стартера 57.3708

Стартер

– четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с планетарным редуктором, роликовой муфтой свободного хода и двухобмоточным тяговым реле.

К стальному корпусу стартера приклеены четыре постоянных магнита, изнутри они дополнительно прикреплены развальцованной алюминиевой втулкой. Корпус и крышки стартера стянуты двумя шпильками. Вал якоря вращается в двух металлокерамических вкладышах, установленных в крышке и опоре вала. Крутящий момент от вала якоря передается на вал привода через планетарный редуктор, состоящий из центральной шестерни, трех планетарных шестерен, водила и шестерни с внутренним зацеплением (эпициклической).

На валу привода установлена муфта свободного хода (обгонная муфта) с приводной шестерней. Она передает крутящий момент только в одном направлении – от стартера к двигателю, разобщая их после пуска двигателя. Это необходимо для защиты редуктора и якоря стартера от повреждения из-за чрезмерной частоты вращения.

Тяговое реле служит для ввода шестерни привода в зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала двигателя и включения питания электродвигателя стартера. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» напряжение подается на обе обмотки тягового реле (втягивающую и удерживающую). После замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается. Напряжение срабатывания реле должно быть не более 8 В при 20±5°С. Если это не так, в реле или приводе имеется неисправность. Исправность привода определяется внешним осмотром после разборки стартера. Неисправное реле заменяют.

Ремонт стартера ВАЗ 2110 (пошагово)

В первую очередь снимите минусовую клемму с АКБ.
Для удобства снимите корпус воздушного фильтра.
Затем отсоедините провод от втягивающего реле.

Плюсовой провод тоже должен быть откручен от клеммы.
Теперь отведите провода в сторону для получения доступа к требуемым элементам.
Отверните крепежные гайки стартера к КПП.
Достаем стартер и переходим к разборке агрегата.
В первую очередь открутите гайку М10.
Затем нужно отсоединить от контактного болта провод.
Открутите два болта, держащие тяговое реле, и демонтируйте его.
Выньте якорь реле, приподняв его вверх, чтобы снять петлю якоря с рычага.
После снятия втягивающего реле проверьте, замыкаются ли болты контактной пластиной. Для этого вдвиньте якорь до упора внутрь и замерьте сопротивление на контактных болтах с помощью омметра. Если оно отсутствует, замените либо отремонтируйте реле.
Для ремонта реле необходимо открутить два винта, отпаять выводы обмоток реле, снять крышку и зачистить наждачной шкуркой контактную пластину и головки болтов. Если головки болтов очень сильно подгорели, разверните их на 180 градусов.
Теперь переходим к ремонту редуктора стартера. Шестерни, находящиеся внутри, со временем изнашиваются, свойства смазки ухудшаются и появляется металлическая стружка. Для уменьшения износа элементов необходимо, чтобы редуктор был хорошо смазан.
Отвинтите гайки стяжных шпилек. Далее со стороны привода демонтируйте крышку с приводом и редуктором в сборе.
Выкрутите из крышки две стяжные шпильки, поскольку демонтировать привод и редуктор намного удобнее без них.
Выньте планетарные шестерни редуктора, всего их три. Если повреждены их зубья либо игольчатые подшипники, которые заделаны в шестерни, замените шестерни.
Что касается щеткодержателя, то его желательно менять в сборе.
Со стороны коллектора снимите крышку со щетками и щеткодержателем.
Открутите два винта и демонтируйте щеткодержатель с крышки.
При монтаже щеткодержателя, отогните фиксаторы выньте пружины.
Для проверки якоря на возможные дефекты выньте его из корпуса.
Снимите с вала якоря шестерню.
Выньте якорь из статора.
При помощи лампочки 220 В проверьте обмотку. Когда напряжение подводится к сердечнику якоря и пластине коллектора, лампочка не должна гореть. А если она горит, замените якорь.
Переходим к замене бендикса. Выньте из крышки редуктор с приводом.
Снимите с рычага опору с уплотнителем.
Сбейте со стопорного кольца ограничительное кольцо при помощи подходящей оправки.
Демонтируйте стопорное кольцо, а после этого ограничительное.
Демонтируйте с вала привода привод в сборе.
Если кольцо потеряло эластичность или сильно деформировалось, замените его.

Замена реле стартера ВАЗ 2110

Порядок работ:

В первую очередь демонтируйте реле. К нему подсоединено два провода. Отсоедините от реле красный провод, который идет к контакту «папа».
На задней части реле открутите две гайки с помощью гаечного ключа на «13».
С помощью плоской отвертки отсоедините шнур на передней части крепления втягивающего реле.
Теперь можно аккуратно его изъять. Проследите, чтобы при выполнении данного действия находящаяся в реле пружина не выпала наружу, а сердечник остался внутри.
Новое реле устанавливаем в обратном порядке.

Замена щеток стартера

Плохо запускаться двигатель на автомобилях ВАЗ может из-за изношенных щеток. На стартере меняется сразу весь щеточный узел, он находится под задней крышкой. Чтобы сменить щеточный узел, стартер необходимо снять и разобрать:

На этом замену щеток стартера можно считать законченной.

Замена щеток стартера. Процедура замены щеток на стартере. Как самому поменять щетки стартера

Обычная ситуация, автомобиль стал плохо заводиться.

Наши действия. В первую очередь нужно проверить стартер и аккумулятор. Если аккумулятор заряжен, переходят к стартеру.

Сначала производят внешний осмотр установленного на автомобиле (не снимая его) стартера. Если видимых поломок не обнаружено, нужно демонтировать его с авто для последующей диагностики и, при необходимости, ремонта.

Перед разборкой, проверяется, работает ли он отдельно от авто.

Также проверяется, заработает ли двигатель без стартера. Для этого провод отсоединяется от клеммы и подключается к «плюсу» напрямую. Если двигатель запустился, скорее всего, неполадки в реле включения. Если же молчит – проверяем щетки стартера.

Щетки осматриваются на предмет износа или перекоса. В этом поможет такой простой опыт. Когда проверяется стартер отдельно от авто, нужно смотреть, как работает электродвигатель стартера. Бывает, что в одном положении он работает нормально, а, если развернуть стартер набок – может пропасть контакт.

Такая ситуация легко объясняется.

Если щетки стартера нормальной длины, то они прижаты к коллектору так, что между щеткодержателем и пружиной имеется небольшое расстояние. А, если щетки уже износились, в данном случае пружина прижата к щеткодержателю, а контакт щетки с коллектором происходит под действием силы упругости пружины. Но, немного изменив положение ротора – контакт может пропасть.

Такая проблема может возникнуть, если произошел перекос исправных щеток (нормальной длины) в щеткодержателе и они зависли.

Замена щеток стартера своими руками

Выполняя ряд последовательных действий, произвести замену щеток сможет и начинающий мастер.

Операцию по замене щеток можно условно разделить на два этапа.

Разборка стартера, операции:

отсоединяется кабель от клеммы пускателя, далее снимаются винты, которые соединяют крышку коллектора и крышку вала;
снимается крышка и уплотнительное кольцо, далее кольцевой зажим, прокладка и второе уплотнительное кольцо;
отвинчиваются болты, которые соединяют между собой корпус и крышку коллектора, далее снимается крышка;
аккуратно вынимается щеткодержатель. Щетки должны вытолкнуться пружинами, удерживаясь на проводах.

После разборки, щетки стартера проверяются на износ, и, если необходимо, проводится их замена. Главное не забывать в правильной последовательности разложить разобранные детали, чтобы не запутаться при дальнейшей сборке после ремонта.

Работы по замене щеток и сборке стартера после ремонта:

после осмотра щеток, если необходимо, производится замена их на новые, либо меняется вся сборка щеткодержателей. Желательно также в целом осмотреть весь стартер на возможное наличие других неисправностей. Если обнаружатся – отремонтировать.
далее пластины щеток устанавливаются на коллектор, центрируются, надеваются пружины и щеткодержатели;
щеткодержатели устанавливаются на якорь коллектора, вставляется уплотнительная втулка в вырез в корпусе;
крышка коллектора устанавливается на якорь, надеваются уплотнительное кольцо и прокладки; устанавливается крышка коллектора, и вставляются болты;

далее устанавливаются прокладки, кольцевой зажим и уплотнительное кольцо; крышка вала надевается на крышку коллектора, и затягиваются болты;
питающий кабель нужно подсоединить к электромагнитному пускателю, и затянуть гайку. Стартер собран, теперь его можно устанавливать на автомобиль.

Как меняются щетки на стартере для иномарки?

Бывают ситуации, когда нужно оперативно поменять щетки на стартере иномарки, в продаже в нужный момент в наличии их нет, надо ждать несколько недель под заказ, да и на разборке нет времени искать. Один из вариантов решения проблемы — доработать обычные медно-графитовые щетки.

Но здесь главное, при установке самодельных щеток не ошибиться, так как может произойти замыкание плюсовых проводов «на массу». Характерный треск подскажет, что щетку нужно укоротить.

Также необходимо помнить, что есть минимально допустимое значение длины щеток. Хоть оно и не оговаривается специально автопроизводителями, но опытные мастера утверждают – нормально стартер работает при минимальной длине щеток 8мм.

Так же мы предоставляем услуги:

Ремонт стартеров всех марок авто;
Ремонт генераторов всех марок авто;
Ремонт и заправка автомобильных кондиционеров;
Ремонт и реставрация турбокомпресора;
Продажа и ремонт Webasto.

Ремонт стартера ваз 2115 своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт стартера ваз 2115 своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Ремонт автомобиля — не самое приятное занятие, однако ничего с этим не поделаешь, как говорится в старой доброй пословице: “Любишь кататься — люби и саночки возить!” Необходимость что-то ремонтировать рано или поздно возникает , при этом нередко процесс замены или ремонта усложнен не столько самим ремонтом, сколько процессом демонтажа и разборки. Если не знать, что, как, и где крепится, можно серьезно растянуть процесс ремонта.

Сегодня я расскажу о том, как снять стартер ВАЗ 2115 в случае необходимости его ремонта или полной замены. Отказ стартера неприятная поломка, после которой либо пробуй с толкача завести, либо буксируй до самого дома. В разных автомобилях снятие стартера отличается: в одних это — простая незамысловатая процедура, в других — сложный процесс, предусматривающий разборку чуть ли не целого двигателя. К счастью, снятие стартера на ВАЗ 2115 — не самая сложная операция и для ее выполнения не нужно много ума и времени.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ключ на “8”, “13”.
Ключ с удлинителем и трещоткой с набором насадок “13”, “14” или “15” (зависит от года выпуска авто).

1. Мы будем снимать стартер сверху без демонтажа защиты. Первым делом нужно все обесточить, поэтому как всегда снимаем “-” клемму с АКБ.

2. Далее снимите воздушный фильтр, для этого нужно открутить два болта ключом на “8”.

3. Теперь необходимо ослабить хомут от ДМРВ и снять с корпуса датчика защитную гофру.

4. Отключите разъем ДМРВ и достаньте из гнезда резиновый крепеж фильтра.

5. Аккуратным движением снимите металлическую гофру воздуховода, затем демонтируйте воздушный фильтр.

6. Возьмите ключ на “13” и открутите “+” провод от втягивающего реле, затем снимите гнездо с красным проводом.

7. Для того чтобы открутить непосредственно сам стартер, я бы рекомендовал использовать ключ с удлинителем и трещоткой. Благодаря такому ключу легче выкручиваются верхние и нижние гайки.

8. Снимите стартер ВАЗ 2115, места у вас должно быть более чем.

Стартер снят, теперь у вас есть возможность либо заменить стартер, либо произвести его частичный ремонт и установить обратно.

Сборка производится в обратной последовательности. Во время сборки обратите внимание на состояние крепления провода массы к мотору, в случае необходимости произведите его зачистку или подтяжку самой гайки. Многие игнорируют это, однако следует понимать, что из-за плохого контакта у вас могут возникнуть проблемы, вплоть до полного выхода стартера из строя.

Сегодня я Вам постараюсь подробно рассказать о ремонте стартера ВАЗ 2115 своими руками. Статья будет сопровождаться подробным описанием и фотографиями.

Признаки неисправности стартера:
– Существенное снижение мощности, вращение стартера не обеспечивает необходимой двигателю мощности. Потребуется ремонт стартера, возможно замена реле.
– Перебои напряжения.
– Вращение стартера происходит вхолостую, то есть без вращения двигателя. Понадобится ремонт втягивающего стартера.
– Задержки в отключении стартера.
– Несрабатывание стартера после поворота ключа зажигания. Произошло повреждение бендикса, поэтому для возобновления работы понадобится замена бендикса стартера.
– Стартер крутит, но не запускает двигатель.

Инструменты:
– Торцовые ключи на «10″ и «13″.
– Крестовая и плоская отвертки.
– Прямые руки (желательно) и свободное время.

Ремонт стартера ВАЗ 2115 своими руками

Напомним, что на нашем сайте мы уже публиковали статью о том, как снять стартер ВАЗ 2115 своими руками.

1. Первым делом снимите минусовую клемму с АКБ (аккумуляторная батарея).

2. Используя ключ на «13», открутите два верхних крепежных винта, которыми он крепится к картеру сцепления. Как правило, третьего болта — нет, если же он у вас имеется потребуется смотровая яма для того чтобы его открутить.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

3. Достаньте из разъема на втягивающем реле проводок №1. сдвигая стартер вперед.

5. Оцените визуально состояние зубьев маховика.

6. При помощи крестообразной отвертки выкрутите два крепежных винта в крышке стартера.

7. Открутите гайку крепления выхода обмотки стартера на втягивающее реле, для этого используйте ключ на «13″.

9. Открутите ключом на «10» два длинных стяжных болта, затем достаньте их.

10. Проверьте состояние втулок.

11. Чтобы разъединить корпус стартера нужно нанести несколько легких ударов по нижней части корпуса резиновым или деревянным молотком. Оцените состояние щеток.

12. При помощи отвертки достаньте уши бендикса из вилки.

13. Наставьте ключ и ударами молотка сбейте стопорное кольцо.

14. Второе стопорное подковырните отверткой.

Теперь собственно сама замена бендикса: возьмите новый бендикс (обгонная муфта) и установите на место. Сборка производится в обратном порядке, перед этим не забудьте все как следует очистить и смазать (там, где это необходимо). Ремонт стартера ВАЗ 2115 своими руками можно считать завершенным, установите стартер на место, подключите аккумулятор и сделайте запуск двигателя.

Напомню, что предыдущая статья была про шумоизоляцию ВАЗ 2115 своими руками.

Ремонт или замена стартера требуется, когда при повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» стартер не крутится или крутится с провалами. Бывает, что стартер вращается, а двигатель нет. Это легко проверить по подозрительному звуку и отсутствию вращения шкива генератора.

Для проверки работы стартера нам потребуются:

Заведомо исправный аккумулятор
Автомобильные шнуры с «крокодилами»
Металлическая щетка или плоская отвертка

1) Сбрасываем клеммы «+» и «-» с аккумулятора на авто. Это необходимо, чтобы не повредить контроллер двигателя.

2) На всех автомобилях семейства Самара (ВАЗ 2113, 2114 и 2115) и Приора, а так же на автомобилях семейства Лада Калина и Гранта со старой, «рычажной» коробкой переключения передач, стартер установлен на КПП рядом с двигателем со стороны радиатора под воздушным фильтром.

Для того, чтобы проводить работы, необходимо снять корпус воздушного фильтра вместе с впускным патрубком (процедура подробно описана в статье про замену масла в КПП).

На «Калине» и «Гранте» с тросиковой КПП стартер установлен так же на коробке, но со стороны двигателя и за ним, ближе к салону. Добираться и проводить его проверку без подъемника крайне неудобно. Иногда проще снять стартер и проверять отдельно.

3) Откручиваем токопроводящий провод (самый толстый провод, который отходит от клеммы «+» аккумулятора). Он прикручен на верхнюю шпильку втягивающего реле гайкой «на 13» (нижняя стрелка указывает на гайку, сам провод для наглядности снят). Снимаем управляющий провод со штекера «папы» на втягивающем реле (верхняя стрелка).

4) ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим автомобиль на нейтральную передачу.

5) Устанавливаем рабочий аккумулятор рядом с автомобилем (или используем установленный, если уверены в нем на 100%). Накидываем крокодил на клемму «-»,

и цепляем второй конец к корпусу стартера (за болт, корпус втягивающего). Предварительно место соединения чистим металлической щеткой для лучшего контакта.

6) Накидываем крокодил на клемму «+» аккумулятора. Второй конец подносим к «папе» на тыльной стороне втягивающего реле.

7) При касании должно сработать втягивающее реле и будет слышан характерный щелчок. Если никаких звуков не издается, то еще раз проверяем массу. Если щелчка нет, то снимаем массу с корпуса и устанавливаем крокодил «-» на нижний болт втягивающего (показан стрелкой). Еще раз подносим крокодил «+» к клемме «папа».

Если втягивающее реле сработало, то в 95% случаев неисправны щетки стартера. Если не сработало, то смело покупаем новое (не ремонтируется, но снимается без снятия стартера). ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на втягивающем реле больше 5 секунд. Это может повредить как реле, так и аккумулятор.

8) Крокодил «-» снова кидаем на корпус. Подносим крокодил «+» к нижнему болту на втягивающем реле:

При этом должен завращаться стартер и будет слышен характерный гул. Обороты у рабочего стартера доходят до 11 тысяч об/мин. Если стартер крутит медленно, то, скорее всего (при исправном аккумуляторе и соединении), неисправен щеточный узел или заклинивает якорь. Если стартер не крутит (при срабатывании втягивающего с крокодилом «-» на корпусе), то дело в обмотке. Если стартер крутит исправно и втягивающий работает, то проверяем их в комплексе. ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на стартере больше 5 секунд. Это может повредить стартер или аккумулятор.

9) Для общей проверки кидаем клемму «+» на верхнюю шпильку втягивающего реле. И отверткой или ключом перемыкаем крокодил «+» и «папу».

При этом должен заработать стартер, и начать крутиться двигатель (определяем по ремню генератора). Если слышно как стартер работает, но при этом раздаются различные резкие звуки, хруст, то дело в механической части (бендикс или редуктор). При медленном вращении двигателя причин неисправности может быть несколько. В большинстве случаев это щетки, но может быть и заклинивание подшипников или втулок. Необходим разбор и поиск дефектов.

Для снятия и ремонта стартера нам потребуется:

Отвертка плоская
Отвертка крестовая
Ключ «на 8»
Ключ «на 10»
Ключ «на 13»
Ключ «на 15»
Ключ «на 17»
Литоловая смазка (литол, шрус, солидол)

Ветошь
Металлическая щетка
Очиститель тормозов или карбюратора

1) Откручиваем две гайки крепления стартера. Гайки в основном идут под ключ «на 17», но попадаются и «на 15». Снимаем его со шпилек и вытаскиваем. Вытаскивать удобнее через днище.

2) Проверяем внешний вид. На зубчатой шестерне не должно быть задиров, трещин и следов сильного износа. Если есть, то меняем бендикс. Осматриваем состояние втулки на конце якоря. Если она лопнула или на ней наблюдаются трещины, то необходимо ее заменить. Не допускается следов износа на валу.

3) Проверяем работоспособность бендикса. Для этого вращаем его отверткой. Он должен свободно вращаться относительно вала только в одну сторону. Если он проворачивается и в обратную, то меняем бендикс.

4) Откручиваем гайку («на 13») контактного провода стартера на нижней шпильке втягивающего реле.

5) Откручиваем втягивающее реле. В основном, оно закручено на болты под ключ «на 8». Но если умельцы лазили до вас, то может быть закручено и на винты.

6) Снимаем само реле. Якорь сдергиваем вверх с рычага бендикса.

7) Если втягивающее реле работало исправно, то внешне проверяем целостность всех элементов (пружины, корпуса, якоря).

8) Отворачиваем две гайки («на 10») стягивающих шпилек.

9) Откручиваем два винта крепления щеточного узла и снимаем крышку. Часто она «прикипает» и снять ее возможно только поддев отверткой:

10) Сдергиваем со шпилек статор с якорем и щеточным узлом:

11) Снимаем шестерню с якоря:

12) Снимаем якорь вместе со щетками. Обратите внимание, что на якоре, со стороны шестерни, возможно установлено стопорное кольцо (на данном стартере нет).

Осматриваем общее состояние статера и крышек с медными втулками. Очищаем их от грязи и старой смазки очистителем тормозов и ветошью.

13) Снимаем щеточный узел с якоря. Снимаем картонный изолятор. На нем не должно быть видно следов повреждения. Поскольку изолятор установлен рядом с щеточным узлом, то на нем скапливается графитовая пыль, оставшаяся после износа щеток. Ее необходимо или сдуть, или протереть ветошью. При повреждении изолятор лучше заменить, однако есть он далеко не во всех магазинах. По этому при его демонтаже и очистке лучше быть аккуратнее.

14) Проверяем внешний вид щеточного узла. При сильном износе (осталось менее 3,5 мм от края щетки до медного провода) меняем. Разбирать дальше нет смысла, так как этот узел продается в сборе. В данном случае наблюдается сильный износ до подводящих проводов, что и послужило причиной поломки одной щетки. Стартер проработал более 6 лет. При этом определить поломку можно только вышеописанной проверкой. Мультиметром данную проблему не определить.

15) Проверяем состояние якоря. Проверьте отсутствие замыкания обмотки на вал (подносим контакты как показано на рисунке). Лучше пользоваться контрольной лампочкой, но подойдет и мультиметр. Если обмотка замкнута, то необходимо менять якорь.

16) При задирах или сильном износе меняем якорь. При обнаружении незначительного медного налета на цапфах или нагара на коллекторе прошлифуйте шкуркой. Перед установкой новых щеток желательно прошлифовать коллектор. Лучше использовать шкурку с зернистостью не менее 180 единиц. Вал зажимаем в дрель или шуруповерт (лучше зажимать со стороны шлицов, где раньше была установлена шестерня, чтобы не повредить посадочный размер под втулку), и, вращая на низких оборотах, шлифуем шкуркой.

17) Смотрим состояние планетарного редуктора. Перед этим лучше очистить его от старой смазки ветошью и очистителем карбюратора. На зубьях не должно быть видно следов износа.

18) Если проблема была не в этой части узла, то убедиться в ее нормальной работе можно без разбора. Промываем очистителем корпус и просматриваем состояние визуально.

19) Проверяем состояние всех резиновых уплотнителей. При необходимости меняем.

20) Удерживая за редуктор, переместите бендикс по шлицам на валу. Он должен свободно перемещаться и не проворачиваться.

21) При необходимости разбора снимите редуктор из корпуса, прикладывая усилия на шестерню. Редуктор держится только за счет плотной посадки к корпусу. Для его снятия обязательно снимите две стягивающих шпильки.

22) Снимите резиновый уплотнитель с рычага бендикса (на фото сверху держу его рукой).

23) Снимаем упорное кольцо, аккуратно сбивая его в сторону редуктора. Лучше всего это делать, сбивая его молотком, приложив сверху пассатижи.

24) Под ним будет стопорное кольцо, которое снимаем с вала, поддев отверткой. После в эту же сторону снимаем упорное кольцо и бендикс. При необходимости меняем элементы.

25) Бедикс разбирать нет смысла, так как продается он в сборе.

26) Чтобы добраться до корпуса планетарного редуктора необходимо снять стопорное кольцо. Потом вытаскиваем вал. Обратите внимание, что с одной стороны металлического кольца показанного стрелкой стоит упорное кольцо, с другой резиновый уплотнитель. Шестерни планетарного редуктора просто надеваются на ось без колец и упоров.

27) Проверьте состояние всех втулок и посадочных цапф. Легкий налет на валах устраняется шкуркой.

28) Собирается в обратной последовательности. Щеточный узел лучше собирать на якоре или на головке «на 22» (иначе потом будет тяжело увести щетки):

29) Для этого устанавливаем щетки в гнезда без пружин. Одеваем узел на головку или якорь. И, отгибая задний стопор, поочередно вставляем пружины:

30) Редуктор и втулки ОБЯЗАТЕЛЬНО смажьте литоловой смазкой. Шлицы на валу у бендикса так же лучше промазать этой же смазкой.

31) Собираем сначала редуктор с бендиксом в корпус. Прикручиваем шпильки. Устанавливаем якорь в статер. Ставим внутреннюю крышку с медной втулкой. Шестерню. Одеваем стартер на шпильки корпуса. Нелишним будет промазать шестерню с редуктором еще раз литоловой смазкой. Ставим картонный изолятор. Проверяем, чтобы вырез в изоляторе совпадал с вырезом на статоре. Если щетки собирались на головке, то плотно соприкасаем ее с якорем и стаскиваем щеточной узел на якорь. Устанавливаем заднюю крышку. Закручиваем 2 гайки и 2 болта. Одеваем якорь втягивающего реле на рычаг бендикса. Устанавливаем бендикс. Одеваем контактный провод на реле и затягиваем гайкой.

32) Проверяем работоспособность с помощью «крокодилов» по описанной выше методике.

33) Устанавливаем стартер на автомобиль.

Обратите внимание, не все щетки хорошо крутят. Поменял щетки в пластмассовом корпусе (серого цвета) — очень слабо. Попробовал щетки в железном корпусе, крутит нормально.

Упустил момент, зачем всё же нужна металлическая щетка?

Все конкретно и по теме,не чего лишнего.

У меня такая проблема: машина ваз 2114, стартер крутит на холодну и прогретую машину отлично, когда на машине долго ездишь и заглушил ее то через минут 5 не могу завести, стартер щелкает и все, что это может быть?

Ремонт стартера ваз 2115 своими руками

Признаки неисправности стартера:
– Существенное снижение мощности, вращение стартера не обеспечивает необходимой двигателю мощности. Потребуется ремонт стартера, возможно замена реле.
– Перебои напряжения.
– Вращение стартера происходит вхолостую, то есть без вращения двигателя. Понадобится ремонт втягивающего стартера.
– Задержки в отключении стартера.
– Несрабатывание стартера после поворота ключа зажигания. Произошло повреждение бендикса, поэтому для возобновления работы понадобится замена бендикса стартера.
– Стартер крутит, но не запускает двигатель.

Инструменты:
– Торцовые ключи на «10#8243; и «13#8243;.
– Крестовая и плоская отвертки.
– Прямые руки (желательно) и свободное время.

Ремонт стартера ВАЗ 2115 своими руками

1. Первым делом снимите минусовую клемму с АКБ (аккумуляторная батарея).

3. Достаньте из разъема на втягивающем реле проводок №1. сдвигая стартер вперед.

5. Оцените визуально состояние зубьев маховика.

6. При помощи крестообразной отвертки выкрутите два крепежных винта в крышке стартера.

7. Открутите гайку крепления выхода обмотки стартера на втягивающее реле, для этого используйте ключ на «13#8243;.

9. Открутите ключом на «10» два длинных стяжных болта, затем достаньте их.

10. Проверьте состояние втулок.

12. При помощи отвертки достаньте уши бендикса из вилки.

13. Наставьте ключ и ударами молотка сбейте стопорное кольцо.

14. Второе стопорное подковырните отверткой.

Напомню, что предыдущая статья была про шумоизоляцию ВАЗ 2115 своими руками.

Как заменить втягивающее реле стартера на ВАЗ 2107
Одной из основных причин поломки стартера на ВАЗ 2107 является выход из строя втягивающего реле. Увидеть первые симптомы неисправности – это когда при повороте ключа зажигания слышны щелчки, а стартер так и не начинает крутить. Сегодня мы рассмотрим

Замена стартера ВАЗ 2110
Публикуем актуальную информацию про самостоятельную замену стартера на ВАЗ 2110. Опытные водители наверняка уже знают весь ход действий, а вот новичкам данная информация будет очень полезна.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Рано или поздно наступает то время, когда вашему транспортному средству требуется обслуживание или ремонт и такая деталь как стартер ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 или какой-то другой тоже не исключение.

Неисправности стартера происходят довольно часто, то втягивающее реле барахлит, то втулки разбило, а бывает и такое, что вообще не крутит стартер ВАЗ 2114.

Конечно, неисправности бывают разные и можно обратится за помощью к специалистам на станцию техобслуживания, но ведь можно и сделать небольшой ремонт стартера ВАЗ 2114 и самостоятельно, тем более в некоторых случаях это не составляет не какого труда при этом вы даже сэкономите определенное количество денежных средств.

Конечно перед снятием стартера нужно выяснить может дело совсем и не в нем, а для этого нужно хоть немного знать какие у него бывают неисправности.

Основные неисправности стартера ВАЗ 2114

Неисправен бендикс (обгонная муфта).
Замкнула обмотка статора или якоря.
Неисправно втягивающее реле .
Износ или зависание щеток.
Износ втулок.

Все эти неисправности относятся к стартеру, но бывают и другие причины при которых не крутит стартер это окисление или плохой контакт на клеммах аккумуляторной батареи или вообще полный ее разряд, обрыв проводов питания которые подходят к стартеру, а возможно неисправен и замок зажигания или его контактная группа.

Такие причины как окисление клемм аккумулятора легко устраняются самостоятельно, для этого их надо всего-навсего почистить и смазать техническим вазелином или литолом, что у вас имеется в наличии, а разряженный АКБ разумеется зарядить.

Если причина возникла в контактной группе, можно попробовать зачистить контакты, но если это не помогло, то скорее всего она подлежит замене, а возможно придется и полностью заменить замок зажигания.

Неисправности, которые связаны непосредственно со стартером без его снятия устранить будет невозможно, поэтому этот момент рассмотри более подробно.

На самом деле снятие стартера совсем несложная процедура и при этом вам даже не понадобится яма или эстакада, все будет делаться в подкапотном пространстве.

Открываем капот, отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора. Отворачиваем хомут воздуховода, который подходит к корпусу воздушного фильтра .

Так же откручиваем сам корпус фильтра он крепится спереди на двух болтиках, а сзади снизу на резиновом соединении, после чего вытаскиваем его. Теперь вы сможете легко добраться до самого стартера.

Дальше, что нужно сделать, это отвернуть провод питания, который подходит к втягивающему реле ключиком на тринадцать, а также выдернуть разъем, он находится рядом.

Теперь можно отвернуть стартер ВАЗ 2114, ВАЗ 215 в зависимости от вашей модели, он крепится на трех шпильках, для этого отворачиваем гаечки и теперь можно смело вытаскивать его для дальнейшего ремонта.

После замены негодной детали устанавливаем его в обратной последовательности. Более подробную инструкцию по замене щеток, бендикса и других деталей мы расскажем в следующих статьях. Удачной дороги и без поломок.

ВАЗ 2115 — это одно из самых достойных детищ Волжского автопрома. В простонародье этот автомобиль называют пятнашкой, он поистине считается одним из самых востребованных и недорогих автомобилей на отечественном рынке, выпускаемый с 1997 года. Свою популярность автомобиль заслужил вполне честно, поскольку эксплуатация и ремонт не представляет особой проблемы владельцу авто. Однако существуют такие поломки, о которых должны знать все, кто имеет в своём подчинении этот замечательный автомобиль. Речь пойдёт о реле стартера. его поломках а также путях починки.

Расположение реле стартера

Сам по себе стартер представляет четырёхполюсный двигатель с постоянным током, который питается электричеством от батареи аккумулятора. Технический осмотр стартера необходимо делать через каждые 100 000 км пробега. По принципу своей работы стартер потребляет достаточно мощный ток, поэтому даже незначительные колебания сопротивления могут значительно снизить его производительность и привести к полной поломке. Для того, чтобы убедиться что поломка заключается именно в реле, необходимо сделать проверку. Однако, перед тем, как проводить данного рода проверки самостоятельно, будьте очень осторожны, чтобы исключить возможный травматизм. Включаем зажигание и поворачиваем ключ, если при этом стартер не работает, но на слух можно определить некие характерные щелчки, значит реле работает, а вот сам стартер придётся разбирать. Если же ситуация противоположная и при перемыкании контактов на задней стенке стартера, не снимая его с двигателя вы услышите как механизм закрутился, то вся проблема именно в реле.

Катушка стартера, которая получает электропитание от аккумулятора, создаёт магнитное поле, воздействующее на якорь. Он приходит в движение, сжимая при этом возвратную пружину, которая задействует бендикс, соединяющийся со шлицами венца маховика. Происходит замыкание контактов элементов, втягивающая обмотка остаётся без питания, но якорь остаётся внутри катушки, так как его удерживает сильное магнитное поле. После того, как двигатель запускается катушка теряет своё питание и якорь соответственно возвращается в своё первоначальное положение. При этом сам бендикс расцепляется.

Существует несколько вариантов проверки реле, по которым можно определить о его неисправности.

При запуске двигателя стартер не отключается сам. Это легко можно определить по достаточно громкому и резкому жужжанию, которое слышно в салоне ВАЗ 2115;
При поворачивании ключа в замке зажигания отчётливо слышен щелчок, но при этом ничего не происходит и стартер не запускается;
При повороте ключа стартер якобы начинает работать, но двигатель при этом не запускается.

В большинстве автомобилей марки ВАЗ реле похожи между собой, отличаясь лишь способом крепления к стартеру. И к сожалению, поломки, которые касаются именно реле, в 95 % случаев заканчиваются именно его заменой. Но всё же, перед тем, как поставить данный диагноз, нужно убедиться ещё в одной исправности, а именно работоспособности контактов в месте пайки провода и клеммы. Зачастую, при окислении контакт теряется, и спаяв его заново можно избавиться от проблемы поломки реле стартера, при условии, что после данной процедуры автомобиль полностью работает.

Для ВАЗ 2115 рентабельнее произвести замену реле, чем его отремонтировать до того состояния, чтоб он исправно работал.

Выполнить такую замену помогут на любом СТО, однако стоит и стоит это удовольствие относительно дорого. Куда более дешёвым способом будет сделать всё своими руками. Если же хозяин автомобиля знает своего подопечного 2115 как говориться от и до, то такую замену можно произвести самостоятельно без особых усилий, зная конкретную последовательность действий.

Перед началом работы необходимо отключить питание от аккумулятора, потому что пока создаётся электрическая цепь, снимать стартер запрещено, поскольку можно полностью спалить всю проводку автомобиля.

Очистить поверхность стартера от грязи и пыли;
Открутить гайку с болта реле и снять его контакт;
Открутить винты, которые крепят реле к телу стартера;
Снять с торца гайки и разделяем стартер на 2 части;
Изъять старый сердечник и на его место поставить новый;
Собрать все компоненты в обратном порядке и проверить исправность, подключив к аккумулятору;
Установить стартер с заменённым реле на двигатель автомобиля и проверить работу.

Перед тем, как выполнить проверку стартера на самом автомобиле ВАЗ, необходимо проверить, чтобы все контакты, которые имеются в данной конструкции, занимали своё правильное положение и в конечном итоге не привели к замыканию, ведь как ни крути, а дело имеем с током. Проверяется работа реле вначале на холостом ходу, затем при езде, точнее при резком торможении.

Таким образом, придерживаясь точных рекомендаций, можно выполнить замену реле стартера самому, однако перед началом съёма и разбора самого стартера нужно проверить по показателям, которые описаны выше, и убедиться, что вся проблема именно в этой детали автомобиля, иначе попусту затраченные силы не решат основной проблемы. Если же проблема вами не выявлена, то опытные сотрудники СТО всегда помогут и сделают всё необходимое за вас!

Первым делом стоит обратить внимание на следующие элементы:

1) Разряженный аккумулятор.

Самая часто встречающаяся проблема в данном случае! Особенно она актуальна в зимний период времени! В данном случае нужно зарядить, заменить аккумулятор, либо отогреть (если проблема возникла зимой) или прикурить его.

Основным признаком неработающего аккумулятора будет шум срабатывающего реле во время поворота ключа зажигания! Но если аккумулятор «здоров», а шум срабатывающего реле присутствует, то смотрите следующий пункт.

Вообще, запуск двигателя в зимний период времени – это отдельная тема. Которой будет посвящена отдельная статья!

2) Отсутствие «массы» на втягивающее реле.

Обратите внимание на надёжность крепления минусового провода от «массы» аккумулятора к втягивающему реле стартера. При необходимости зачистите и заново закрепите массу на втягивающее стартера.

3) Обрыв в цепи «зажигание-стартер»

Когда вы проворачиваете ключ зажигания, а в ответ пустая тишина, не срабатывает даже реле, то проблема кроется в контактной группе зажигания.

Первым делом проверьте наличие контакта от зажигания к стартеру. Если с этим всё впорядке, то переходим к втягивающему реле.

4) Неисправно втягивающее реле

Здесь ничего не остаётся, как заменить его (Как заменить втягивающее реле?). Но прежде опять таки обратите внимание на клеммы втягивающего. В 90% случаев, их нужно зачистить. Если при попытке завести автомобиль с ключа, вы слышите щелчки, то проблема скорее всего в разряженном аккумуляторе, но если он заряжен – то проблема с контактами реле. Если же звуков и щелчков никаких нет, то сгорела обмотка реле (в данном случае её нужно заменить).

5) Щётки неплотно прилегают к коллектору

6) Сильный износ коллектора

Инструкция: замена генератора.

Не идет зарядка на аккумулятор, материал доступен по ссылке.

Как определить неисправность предохранителя бензонасоса http://vz15-up.ru/lkt/predohranitel-benzonasosa-vaz-2115.html#t3.

1. Первым делом снимите минусовую клемму с АКБ (аккумуляторная батарея).

3. Достаньте из разъема на втягивающем реле проводок №1. сдвигая стартер вперед.

5. Оцените визуально состояние зубьев маховика.

6. При помощи крестообразной отвертки выкрутите два крепежных винта в крышке стартера.

7. Открутите гайку крепления выхода обмотки стартера на втягивающее реле, для этого используйте ключ на «13″.

9. Открутите ключом на «10» два длинных стяжных болта, затем достаньте их.

10. Проверьте состояние втулок.

12. При помощи отвертки достаньте уши бендикса из вилки.

13. Наставьте ключ и ударами молотка сбейте стопорное кольцо.

14. Второе стопорное подковырните отверткой.

Для того, чтобы немного сэкономить денежных средств, можно заменить стартер своими руками, тем более что для этого потребуются из инструмента:

ключи на 8 и на 13;
жидкость WD-40.

Работы лучше проводить под навесом или в гараже.

В связи с тем, что добраться до стартера не очень удобно, упростим себе задачу, сняв корпус воздушного фильтра. Для этого, отсоединяем контакты датчика массового расхода воздуха, освобождаем патрубки от корпуса, а затем ключом на 8 отворачиваем два болта крепления кронштейнов передних опор.

Проведя подготовительные работы, приступаем к основной – замене стартера. Работы выполняем в следующей последовательности:

— Обесточиваем электрическую цепь автомобиля, сняв с аккумулятора «минусовую» клемму.

— Обрабатываем WD-40 резьбовые соединения крепления стартера к коробке скоростей.

— Отсоединяем «минусовую» клемму втягивающего реле (красный провод).

— Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления «плюсовой» клеммы.

— Отсоединяем плюсовые контакты

— Ключом на 13 отворачиваем три гайки крепления стартера.

— Снятие креплений стартера

— Снимаем стартер со шпилек.

Работы по установке новой запчасти производим в обратной последовательности, смазав шпильки, расположенные на коробке перемены передач графитовой смазкой, что поможет в последующем сократить время на откручивание, если понадобиться снимать стартер по какой-либо причине.

Предлагаем вам наглядное пособие по самостоятельному ремонту стартера 423.3708 двигателя автомобиля ВАЗ 2115 / 1.5i MT.
Прежде всего необходимо подготовить все необходимые инструменты, которые нам понадобятся в процессе ремонта стартера

Вам понадобятся: торцовая головка «на 13», вороток, отвертка, ключи «на 10», «на 8»
1. Первым делом необходимо снять стартер с двигателя (смотрите инструкция по снятию стартера)

2.Откручиваем гайку с нижнего контактного болта.

3. Снимаем шайбу и отсоедините наконечник вывода обмотки статора.

4. Отверните два винта крепления тягового реле.

5. Снимите тяговое реле. Для этого отсоедините якорь реле от рычага, приподняв реле.

6. Выньте якорь и пружину из тягового реле.

7. Снимите уплотнительное кольцо.

8. С помощью подходящей по диаметру трубки сбейте ограничительное кольцо со стопорного.

Ограничительное кольцо зафиксировано стопорным кольцом, установленным под ним.

9. Снимите стопорное кольцо, а затем ограничительное.

10. Выверните два винта крепления и снимите защитную крышку.

11. Снимите стопорное кольцо…

12. …а затем регулировочные шайбы.

13. Отверните гайки стяжных шпилек…

14. …и снимите крышку со стороны коллектора.

15. Отожмите отверткой пружины обеих изолированных щеток и выньте щетки из щеткодержателя.

16. Снимите щеткодержатель.

Изолированные щетки А припаяны к выводам обмоток статора, а неизолированные Б – к щеткодержателю. При снятии щеткодержателя изолированные щетки остаются на выводах обмотки статора.

17. Снимите корпус со статором.

В корпусе стартера закреплены четыре обмотки возбуждения.

18. Снимите пластмассовый упор рычага.

19. Выньте якорь из крышки со стороны привода.

20. Снимите промежуточную опору с вала якоря.

21. Снимите стопорное кольцо с привода стартера.

Так выглядят детали привода стартера: 1– шестерня; 2–рычаг привода; 3–обгонная муфта; 4–тарельчатая шайба.

22. Снимите тарельчатую шайбу…

26. Выверните два винта крепления крышки тягового реле.

Предупреждение

Разбирайте тяговое реле только при необходимости его ремонта.

27. Отверните гайки с двух контактных болтов тягового реле.

28. Отсоедините с помощью паяльника оба вывода обмоток от выводов тягового реле.

29. Снимите крышку тягового реле.

30. Снимите уплотнительное кольцо.

31. Выньте контактную пластину в сборе со штоком.

32. Снимите со штока возвратную пружину…

35. Снимите контактную пластину…

Детали крепления контактной пластины (показаны в порядке установки на шток).

38. …и демпфирующую пружину.

39. Выньте из крышки контактные болты.

Обмотки тягового реле установлены в неразборном корпусе, поэтому при их повреждении заменяйте тяговое реле в сборе.

40. Очистите все детали стартера от загрязнений.

41. Проверьте состояние обмотки статора. Для этого включите контрольную лампу в цепь переменного тока напряжением 220 В и подсоедините провод к одному из выводов обмотки статора, другой конец цепи замкните на корпус. Если лампа горит, значит, повреждена изоляция обмотки. Замените обмотку или статор. Таким же образом проверьте вторую обмотку.

Предупреждение

При проверке напряжением 220 В соблюдайте осторожность – не касайтесь руками частей стартера, находящихся под напряжением.

Полезный совет

Обмотки статора можно проверить мегомметром. Подсоедините один контакт к выводу, другой – к корпусу статора. Сопротивление обмоток должно быть не меньше 10 кОм. Если оно меньше, замените статор.

42. Осмотрите якорь. Если коллектор загрязнен или на нем есть риски, царапины, прошлифуйте его мелкой стеклянной шкуркой. При значительной шероховатости коллектора или при выступании слюды между пластинами проточите коллектор на токарном станке и затем прошлифуйте мелкой стеклянной шкуркой. Биение сердечника относитель но цапф вала не должно превышать 0,08 мм. Если биение больше, замените якорь.

43. Если на валу якоря есть желтый налет от подшипника, удалите его мелкой шкуркой, иначе это вызовет заедание шестерни на валу. Если на поверхностях цапф и шлицев вала появились задиры, забоины, замените якорь.

44. Проверьте надежность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора. Осмотрите обмотку по торцам якоря: диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря. Если диаметр больше, замените якорь.

45. Проверьте состояние обмотки якоря с помощью контрольной лампы в цепи переменного тока напряжением 220 В. Подсоедините провода к пластине коллектора и сердечнику якоря. Если лампа загорелась, значит, есть замыкание обмотки якоря или пластины коллектора на «массу». В этом случае надо заменить якорь.

Полезный совет

Обмотки якоря можно проверить мегомметром. Один его контакт подсоедините к коллектору, другой – к сердечнику якоря. Сопротивление обмоток должно быть не меньше 10 кОм. При меньшем сопротивлении замените якорь.

46. Удерживая обгонную муфту, попробуйте провернуть шестерню стартера в обе стороны: она должна вращаться свободно только по часовой стрелке. Если шестерня проворачивается в обе стороны, замените привод.

47. Наденьте привод стартера на вал якоря. Он должен свободно, без заеданий перемещаться по шлицам вала.

48. Если детали привода сильно изношены или повреждены, замените привод. При обнаружении забоин на заходной части зубьев шестерни подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра.

49. Осмотрите крышку стартера со стороны коллектора и промежуточную опору. Если на этих деталях появились трещины, замените их. Осмотрите также втулки в крышке и опоре, в которых вращается вал якоря. При обнаружении сильного износа или механических повреждений замените крышку или опору с дефектными втулками.

50. Осмотрите втулку, запрессованную в картер сцепления. Если втулка изношена или на ней появились задиры, раковины, замените втулку.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Втулка расположена в глухом отверстии картера сцепления и поэтому труднодоступна. Чтобы удалить втулку, заверните в нее метчик подходящего размера до упора в дно отверстия, как бы нарезая во втулке резьбу. При дальнейшем вращении метчика втулка будет выпрессована из отверстия.

51. Щетки, изношенные до высоты менее 12 мм, необходимо заменить.

52. Проверьте перемещение щеток в держателях. Щетки должны перемещаться легко, без заеданий. Проверьте надежность крепления держателей щеток: они должны быть прочно закреплены.

53. Держатели изолированных щеток не должны замыкаться на «массу». Проверьте это с помощью контрольной лампы.

54. Проверьте усилие пружин, прижимающих щетки, с помощью динамометра. Для этого вставьте якорь в крышку со стороны привода, установите корпус и щеткодержатель.

55. Вставьте щетки в щеткодержатели. В момент отрыва пружины от щетки усилие должно быть в пределах 9,0–11,0 Н (0,9–1,1 кгс).

56. Проверьте омметром сопротивление обмоток тягового реле. Сопротивление втягивающей обмотки должно быть в пределах 0,52–0,59 Ом (пунктирные линии красного цвета), а удерживающей – 0,725–0,795 Ом (сплошные линии желтого цвета) при температуре окружающего воздуха от +15 до +25 °С. Якорь тягового реле должен перемещаться в корпусе свободно, без заеданий.

Одновременно с проверкой сопротивления обмотки проверьте, замыкает ли контактная пластина контактные болты тягового реле. Если омметр показывает бесконечность, то либо произошел обрыв в обмотке, либо пластина не замыкает контактные болты. В первом случае тяговое реле надо заменить.

57. Осмотрите контактные болты. Зачистите мелкой шкуркой подгоревшие головки болтов. При сильном выгорании головок можно развернуть болты на 180°, чтобы они прижимались к контактной пластине невыгоревшей стороной. Если поверхность контактной пластины сильно изношена, то ее можно повернуть другой стороной к контактным болтам.

При сборке стартера выполните следующее.

1. Надежно припаяйте выводы обмоток к контактам тягового реле.

2. Смажьте моторным маслом шлицы и цапфы вала якоря..

3. …втулки задней крышки и промежуточной опоры…

4. …наконечник якоря тягового реле…

6. Подбором регулировочных шайб отрегулируйте осевой зазор вала якоря стартера. Зазор должен быть не более 0,5 мм.

7. Опору на рычаг устанавливайте выступом к якорю.

8. Стяжные шпильки должны проходить через изоляционные трубки.

9. При подсоединении рычага к наконечнику якоря тягового реле язычок на наконечнике якоря должен быть направлен вниз.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.

5 проголосовавших: 46

принцип работы и устройство деталей, порядок выполнения замены и как припаять в домашних условиях, необходимые инструменты и пошаговая инструкция

Щетки генератора – информация об элементе

Интересующие нас щетки изготавливаются из графита, поэтому их часто называют угольными. Они используются не только на авто с двигателем внутреннего сгорания, но и на самых разнообразных механизмах и машинах, оснащенных электрическим двигателем (станки, грузоподъемные аппараты, городской общественный транспорт и так далее). Самыми распространенными считаются щетки ЭГ-4.

Эта марка подходит для установки на многие машины разных лет выпуска, так как она имеет стандартные эксплуатационные параметры. Реже используются другие изделия (например, ЭГ-61), которые характеризуются высоким запасом прочности за счет их пропитки особыми композициями.

Генератор и щетки на него на отечественных автомобилях находятся под правой передней фарой вашего «железного коня». Найти их несложно. Достаточно открыть капот, чтобы увидеть генератор – на поверхность выходит его обмотка и две крышки, внешне похожие на консервные банки.

Когда нужно менять щетки генератора?

При плановых ТО мелким элементам генератора внимания, конечно же, никто не уделяет. Именно по этой причине поломка его щеток всегда становится неожиданностью для водителя.

Специалисты советуют через 50 тысяч километров пробега (либо один раз в четыре года) обязательно проверять их исправность и функциональность, и тогда никаких проблем с эксплуатацией генератора не возникнет.

Примечательно, что проверить щетки (и при необходимости поменять их) вы можете без демонтажа достаточно-таки громоздкого генератора. Кроме того, о потребности заглянуть под капот авто и проверить графитовые щетки вам могут просигнализировать следующие симптомы:

непредсказуемое отключение электронных устройств в транспортном средстве, происходящее по непонятным причинам;
снижение освещенности салона машины и внешних источников света;
снижение напряжения;
разряжающийся неоправданно быстро автомобильный аккумулятор, который, к тому же, затем очень трудно (а иногда и невозможно) зарядить.

Любой из указанных симптомов говорит автомобилисту о том, что ему, вероятнее всего, требуется снять старые щетки и установить вместо них новые. Проверить старые изделия на функциональность вы можете очень просто.

Следует откинуть от АКБ «минус», снять регулятор напряжения и визуально оценить, на какую высоту выдаются из своего «укрытия» интересующие нас графитовые детали.

Щетки нужно срочно поменять в том случае, когда их высота составляет менее пяти миллиметров.

Замена щеток генератора – от А до Я

Сразу скажем, что данная операция очень простая и не требует от водителя особых умений. Сначала, как уже было сказано, требуется откинуть «минус» с аккумуляторной батареи, затем демонтировать регулятор (он располагается по отношению к генератору с противоположной стороны), после чего выполнить следующие действия:

Как снять переднюю фару на калине

Тщательно очистить от сажи и пыли гнездо держателя, а также прижимные пружины и контактное кольцо. Эта операция выполняется при помощи щетки с мягким ворсом. Иногда может потребоваться и притирка графитовых щеток к коллектору при помощи стеклянной мелкой шкурки (ее зернистость должна быть около 100).
Установить новые изделия и убедиться в том, что они свободно перемещаются в щеткодержателе.
В обратном порядке собрать узел, а затем подсоединить к АКБ ранее окинутый провод.

Если же вы купили сборную конструкцию (регулятор плюс щетки), ее монтаж также не вызывает никаких проблем.

Отключаете «минус», с «плюсового» провода снимаете колпачок, сделанный из резины, после чего демонтируете блок, открутив гайку-крепеж.

Затем нужно будет удалить пластиковый кожух и снять три пружинных фиксатора, располагающиеся по периметру блока.

Используя крестовидную отвертку, раскручиваете щетки вместе с регулятором напряжения, а все провода, ведущие к нему, отсоединяете. Монтируете приобретенную сборную конструкцию на освободившееся место. Операция завершена!

Во время относительно недавнего ремонта ГБЦ был попутно обслужен генератор, где было заменено реле-регулятор напряжения. Прошло пол года и генератор начал о себе напоминать. Стал замечать, что на холостом ходу (когда останавливаешься на светофоре или просто по окончании поездки), дрожат стрелки датчиков уровня топлива и напряжения. Дрожали они примерно так:

При этом напряжение на вольтметре поднималось до 14.7, а иногда до 15 Вольт, что уже лишнего. Но, что интересно, если дать двигателю газу до отсечки на секунду буквально, то напряжение возвращалось обратно к 14.0 -14.1 В.

В общем проездил так с неделю, в надежде найти новые щётки под старое реле-регулятор, но так ничего и не нашёл. В итоге решил перепаять щётки с уже установленного реле на старое, которое родное для генератора.Попутно подошёл пробег для замены масла в двигателе.

Купил в розлив Mobil ESSO Ultra 10W-40 и фильтр масляный «SCT». Пока сливалось масло, я начал пробираться к генератору.

Снимать генератор, а перед этим защиту и брызговик двигателя ну очень не хотелось, потому я полез через верх.

Источник: https://litezona. ru/kak-pripajat-shhetki-generatora/

Причины для замены щеток

Симптомы, одной из причин которых являются изношенные щетки:

стартер не реагирует на поворот ключа в положение On. При перекашивании, зависании либо износе отсутствует плотное прилегание щеток к пластинам якоря, поэтому передаваемого напряжения недостаточно для вращения якоря. Для проверки достаточно замкнуть напрямую вывод втягивающего реле, на котором постоянный + от АКБ, и контакт, идущий напрямую к корпусу стартера. Если пускач среагировал и начал бодро вращаться, значит, проблема отсутствия реакции на поворот ключа не в щетках;
стартер вращает венец маховика двигателя, но делает это медленно.

Для точной диагностики в момент проверки АКБ должен быть полностью заряжен, а на контактах цепи пускового устройства отсутствовать паразитное сопротивление (окислы на клеммах АКБ, ржавчина, окислы в месте подвода питания к стартеру, слабо зажатые клеммы и т.д.).

Демонтаж

Во многом тонкости процесса демонтажа стартера будут обусловлены особенностями расположения навесного оборудования на двигателе. Узнать, где находится стартер и как его снять, можно в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля.

Вне зависимости от места расположения и модели авто, демонтаж стартера начинается со снятия минусового вывода АКБ. Так вы гарантирования убережете себя от короткого замыкания при откручивании клемм и снятии защиты стартера.

Разборка

Поскольку конструкция редукторных пусковых устройств с постоянными магнитами на разных автомобилях очень схожа, описанный ниже и показанный на видео процесс разборки стартера ВАЗ можно назвать универсальным.

Отсоедините клемму, идущую от втягивающего к корпусу стартера. Еще до разборки рекомендуем проверить величину люфта вала привода (на рисунке – № 15). При наличии большого люфта требуется замена бронзовых или меднографитовых втулок.
Открутите 2 болта стяжных шпилек (№ 20), которые крепят заднюю крышку стартера и две части корпуса. Отсоедините переднюю часть, в которой располагается редуктор, обводная муфта и шестерня, входящая в зацепление с венцом маховика. Шурупы на задней крышке трогать не нужно! Они крепят щеточный узел к задней крышке.
Снимите крышку планетарного редуктора (№ 17). За крышкой будет располагаться дистанционная шайба, исключающая осевой люфт электромотора. Ни в коем случае не потеряйте ее!
Вытащите из корпуса, на котором будут закреплены постоянные магниты, щеточный узел и заднюю крышку.
Открутите винты крепления щеточного узла к задней крышке.
Снимите стопорное кольцо задней части якоря (№ 21). Также в конструкции может быть предусмотрена уплотняющая шайба, препятствующая осевому люфту вала. В некоторых вариантах конструкции может присутствовать бумажная прокладка, которую при сборке следует обязательно установить обратно.
Снимите старый щеточный узел.

Дефектовка, профилактические работы

В процессе работы щетки изнашиваются, так как плотно прижаты пружинами к вращающемуся коллектору, что также приводит к выработке и загрязнению токопроводящих пластин. Продуктом износа щеток стартера является графитовая пыль, которая вместе с другими продуктами износа и пылью оседает на внутренностях пускача. Перед сборкой почистите магниты внутри стартера ветошью. Почистите пластины коллектора, а также якорь мелкозернистой наждачной бумагой.

Мы не напрасно упомянули о проверке осевого люфта. Изношенные втулки приводят к радиальному люфту якоря. Какие щетки вы бы не установили, наличие люфта значительно ускорит их износ.

Замена щеточного узла

Если вы меняете щеточный узел в сборе, то достаточно совместить пластиковую втулку на новом узле с коллектором и просто переместить щетки на коллектор. Ни в коем случае не вытаскивайте пластиковую втулку! Щетки находятся в подпружиненном состоянии и разместить их впоследствии правильно для установки на коллектор будет крайне сложно. Далее, вам остается собрать стартер в обратной к снятию последовательности, предварительно немного смазав втулки моторным маслом.

Замена щеток

В некоторых случаях менять щеточный узел нет необходимости, так как можно заменить лишь щетки. Существует 2 варианта крепления щеток:

с использованием фиксатора. Для замены достаточно вытащить старые щетки и установить новые;
закреплены методом пайки.

Если в первом случае все довольно просто, то для пайки новых щеток потребуется контактная сварка и немного фтористой меди. Обычным паяльником надежно припаять щетки не удастся (в крайнем случае паяльник все же можно использовать, но мощность его должна быть не менее 100 Вт). При желании и достаточной теоретической подкованности в электрике точечную сварку можно собрать своими руками из подручных средств (видео одного из вариантов сборки в конце статьи). Старые щетки можно выдернуть из посадочных мест плоскогубцами. Контакты в местах пайки необходимо очистить от загрязнений и окислов. Между металлом щеткодержателя и гибким контактом щетки должен быть кусочек пластины из фтористой меди.

При пайке соблюдайте все меры безопасности! Обязательно наденьте защитные очки, так как от места соединения могут разлетаться искры.

Обратите внимание на то, что подобранные щетки от другой модели стартера, скорее всего, будут неплотно прилегать к коллектору. Чтобы избегнуть трудностей с пуском двигателя, не стоит надеяться на то, что щетки притрутся к коллектору при запусках двигателя. Рекомендуем закрепить коллектор в патрон шуруповерта, дрели и немного притереть щетки вручную.

Сборка и установка

Чтобы у вас не возникало вопроса: как правильно собрать стартер, рекомендуем еще на этапе разборки разлаживать детали в той последовательности, в который вы их демонтируете. При установке старого щеточного узла рекомендуем немного растянуть пружинки, прижимающие щетки к коллектору.

Перед установкой проведите проверку стартера, а также диагностику втягивающего реле, чтобы впоследствии быть полностью уверенным в надежности пускача. Для проверки используйте провода достаточного сечения, обеспечьте хороший контакт. Иначе стартер может попросту не запустится, натолкнув вас на мысль о допущенной при сборке ошибке. Клемму АКБ следует устанавливать только после присоединения всех клемм и установки защиты стартера.

Щетки стартера замена, как припаять в домашних условиях

Чтобы щетки стартера работали как можно дольше, следуйте этим советам:

При замене не нужно покупать их в первом попавшемся лотке на авторынке. Лучше обратиться в специализированный магазин и купить сертифицированные запчасти. Не стоит также подгонять щетки от другой марки или модели авто, обтачивая их под нужный размер. При запуске двигателя не заставляйте пусковое устройство работать более 5-7 с.

Так вы можете спалить не только щетки и коллектор, но и обмотку электродвигателя, а также проводку, обеспечивающую его питание. Кроме этого, не нужно пытаться при заведомо разряженном аккумуляторе.

Как заменить щетки стартера

Щетки и щеткодержатели, именуемые щеточным узлом, предназначены для передачи напряжения на коллекторные пластины якоря. Рассмотрим, как осуществляется замена щеток стартера, сборка и разборка пускача своими руками.
Устройство стартера автомобиля, а также принцип работы втягивающего реле мы рассматривали в отдельной статье, поэтому данный материал будет посвящен исключительно ремонтным работам.

Пайка Щеток Серебром В Домашних Условиях. Сварка Щеток Стартера Toyota Самодельной Точечной Сваркой

Смотрите до конца, пайка в 2 этапа! Заменить щетки стартера возможно и самостоятельно, даже в домашних условиях. Для этого необходимо иметь: новые щетки, серебряное изделие (я использовал колечко расплющенное молотком), аппарат для точечной сварки либо сварочный аппарат или даже подойдет аккумулятор 12 вольт с проводами и клеммами.

Смотрите до конца, пайка в 2 этапа! Как выходит из строя стартер? Автомобиль не заводится в мороз. Не заводится с первого раза. Заводится через раз. А не захочет, так и вовсе не заводится. В один прекрасный день выходите из дома, вставляете ключ в замок зажигания, стартер крутнул и всё. Запахло горелой проводкой. Греть и прикуривать бесполезно.

Значит сгорела обмотка стартера, вдобавок к изношенным щеткам. Тут либо перематывать обмотку, либо покупать другой статор. Я решил купить, так как на поиски проволоки ушло бы достаточно времени. Быстро и без проблем только бухтами продают. А это не целесообразно дорого. Паять щетки можно и пружинкой от часов, но серебро на мой взгляд лучше.

Так как оно заполняет многожильный провод и место припоя полностью! Надеюсь мое видео вам помогло. Ведь мне пришлось помучиться, чтоб придумать простой и быстрый выход из ситуации. Все сделано впервые и экспериментально, тем не менее полтора месяца прошло и полет нормальный. 1- Автомобиль стал заводиться всегда с первого раза, в том числе и с брелка.

Источник: https://thewikihow.com/video_0PGzxT_VJpo

Замена щеток стартера своими руками – как часто их менять и что для этого нужно?

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Довольно стандартная ситуация – машина перестала заводиться как раньше, с пол-оборота. Вместо привычного рева двигателя из-под капота слышны лишь жалобные повизгивания стартера.

Хочешь, не хочешь нужно приступать к первоначальной диагностике состояния стартера. Для этого вначале пройдемся по электроцепи: замок зажигания – стартер. Естественно, начнем с состояния АКБ. Убедившись, что аккумулятор заряжен, вы принимаете решение снять стартер. А что дальше? Как определить, в чем проблема?

Как узнать, что щетки стартера износились?

Не спешите разбирать стартер. Снятый стартер проверьте, запустив отдельно от автомобиля. Нужно узнать, заработает ли двигатель. Поэтому, отсоедините провод от клеммы и подключите к «плюсу» напрямую. Если мотор заработал – скорее всего, ваш «пациент» — реле включения, если же двигатель молчит – обратите внимание на щетки.

Определить износ или перекос щеток поможет простой опыт. Проверяя стартер отдельно от авто, обратите внимание на то, как работает двигатель стартера. Случается, что из одного положения он работает отлично, но стоит повернуть его набок – контакт пропадает.

Это явление достаточно легко объяснить. Щетки стартера нормальной длины прижаты к коллектору таким образом, что щеткодержатель стартераотделяется от пружины небольшим зазором.

Если щетки изношены, пружина вплотную упирается в щеткодержатель, однако контакт щетки с коллектором возможен под действием ее веса. Но стоит хоть немного изменить положение мотора – и все. Контакт тут же пропадает.

Такое явление может наблюдаться и в том случае, если щетки нормальной длины перекосились в щеткодержателе и зависли.

Как поменять щетки на стартере своими руками?

Замена щеток стартерапод силу даже начинающему автомеханику. Выполнив ряд простых последовательных действий, вы справитесь с поставленной задачей.

Итак, приступим к разборке стартера:

от клеммы пускателя отсоедините кабель; снимите винты, соединяющие крышки вала и коллектора;
снимите крышку и уплотнительное кольцо, кольцевой зажим, прокладку и второе уплотнительное кольцо;
удалите болты, соединяющие крышку коллектора и корпус, снимите крышку;
извлеките сборку щеткодержателя. После этого щетки вытолкнутся пружинами, но будут удерживаться проводами.

После того, как стартер будет разобран, приступите к осмотру и замене щеток. Не забывайте при разборке стартера аккуратно раскладывать детали для того, чтобы не нарушать последовательность обратной сборки. Ну, и чтобы у вас не оказалось «лишних» деталей.

Замена щеток и сборка стартера:

осмотрите и при надобности замените щетки или всю сборку щеткодержателей. Перед сборкой стартера проведите его ТО – зачистите все элементы;
пластины щеток установите на коллекторе, произведите их центровку, затем наденьте пружины и щеткодержатели;
установите сборку щеткодержателей на якорь коллектора, вставьте уплотнительную втулку в вырез в корпусе;
установите крышку коллектора на якорь, наденьте уплотнительное кольцо и прокладки; установите крышку коллектора, вставьте болты;
установите прокладки, кольцевой зажим, уплотнительное кольцо; на крышку коллектора наденьте крышку вала, затяните болты;
присоедините питающий кабель к электромагнитному пускателю и затяните гайку.

Вот, собственно, и все. Стартер готов к установке на место.

Замена щеток стартера на иномарке

Как поменять щетки на стартерезаграничного авто? Ведь купить щетки для иностранного стартера не всегда удается или ждать доставку нужно несколько недель, да и в разборке он несколько сложнее своих отечественных «братьев». Есть предложение переделать обычные медно-графитовые щетки, путем обработки их напильником.

Однако устанавливая самодельную щетку, нужно внимательно следить, чтобы не произошло замыкание плюсовых проводов «на массу». То, что щетку стартера нужно укоротить, вы поймете по характерному треску.

И напоследок, необходимо помнить о минимально допустимой длине щеток. Как известно, она не оговаривается изготовителями, и состояние щеток рекомендуется определять на глаз.

Однако, опытные автомеханики утверждают, что нормальная работа стартера возможна при минимальной длине щеток 8мм.

Источник: https://cartore.ru/326-zamena-schetok-startera-svoimi-rukami.html

Замена щеток

Щетки стартера быстро изнашиваются и периодически нуждаются в замене. Если щетки износились до 6 мм и меньше – менять их нужно обязательно. Как это сделать:

Отключить кабельное соединение от клеммы пускача.
Снять винты, скрепляющие коллекторную крышку.
Убрать крышку с корпуса.
Снять другие элементы: кольцевое уплотнение, прокладку, зажим, уплотнитель.
Осмотреть щеткодержатель.
Изъять щеткодержатель стартера. После этого щетки сами выскочат из гнезд, потому что стенки корпуса перестанут оказывать на них давление. Детали повиснут на проводах.
Почистить щеткодержатель.
Оценить состояние щеток и поменять изношенные детали.
Провести центровку.
Собранный держатель устанавливается обратно в корпус.
Поставить втулку-уплотнитель.
Поставить на место коллекторную крышку.
Сверху надеваются прокладки, уплотнитель и зажим.
Завернуть болты.
Поставить сверху валовую крышку.
Затянуть крепления.
Установить стартер в машину.
Попробовать запустить двигатель.
В случае неудачи желательно обратиться в центр сервисного обслуживания.

В случае с зарубежными автомобилями, все немного сложнее. Заказ оригинальных щеток для иномарок обходится дорого. Кроме того, много времени уходит на саму доставку запчастей. Однако при желании, даже обычные медно-графитные щетки можно поправить при помощи напильника и встроить в иномарку.

Замена щеток генератора на ВАЗ

Многие автолюбители занимаются ремонтом своего авто самостоятельно. Но не все в этом деле являются профессионалами, и во время ремонта возникает много вопросов. Как же поменять щетки генератора на автомобилях ВАЗ? Ничего сложно в этом нет. Замена щеток генератора на ВАЗ, например, модели 2114 производится быстро и просто. Для начала стоит узнать, как устроен генератор.

Строение

Устройство генератора

Генератор состоит из трех обмоток, они установлены так, чтобы напряжение каждый раз происходило на разных обмотках.

Статорные обмотки – им всегда нужно напряжение, получают они его от аккумулятора. Обмотки играют роль магнитов. Они образуют магнитное поле, благодаря которому снимается напряжение. Напряжение снимается от 18 В. Но максимально допустимое напряжение – это 14,7 В. Для этого устанавливают стабилизатор.

Стабилизатор или щеточный механизм – устанавливают на самом генераторе. Благодаря ему и поддерживается одно напряжение.

Какую роль играет

Генератор отвечает за движение автомобиля. Он поддерживает заряд аккумулятора и отвечает за подпитку стартера при запуске автомобиля.

Порядок замены на ВАЗ 2114

Перед заменой щеток на ВАЗ 2114 удобнее будет снять генератор.

Снятие генератора

Снятие генератора 2114-2115

Автомобиль ставится на ручник, дополнительно устанавливаются противооткатные упоры.
Отключается отрицательная клемма от аккумулятора.
Опускается натяжной болт.
Отсоединяются провода под резиновым чехлом и отключается разъем, через который идет напряжение на обмотку.
С помощью крупной отвертки нужно подвинуть генератор к двигателю.
После этого можно снять ремень генератора.
Опускается крепежный болт. Для этого сначала, используя головку на 15, открутите болты, удерживающие кронштейн. Потом поверните генератор по часовой стрелке. Вы сможете снять ось крепления к кронштейну.
Гайка откручивается ключом на 19 и вытаскивается с втулкой, из кронштейна выбивается ось.
Генератор спокойно извлекается вверх.

Замена

Щетки генератора 2114

В генераторе для ВАЗ 2114 имеются щетки, которые отвечают за регуляцию напряжения.

Если пришло время сменить щетки генератора, действуйте следующим образом:

Первое, что нужно сделать, это отсоединить клемму от аккумулятора.
Далее нужно отсоединить колодку с проводами.
Затем открутить гайку зажима.
Потом силовые провода снимаются со шпильки.
Освобождаются фиксаторы, которые удерживают пластиковую крышку по периметру.
Снимается крышка, и находятся сами щетки.
После того как щетки найдены, откручиваются болты, которые крепят щетки.
Вытаскиваются сами щетки.
Перед тем как установить новые щетки, проверьте размер графитовых контактов, их нормальный выступ считается не менее 0,5 сантиметра.
Новые щетки устанавливаются и, опираясь на выше перечисленную процедуру, собираем генератор.

Фотоинструкция

Отсоединяют колодку

Снимают защиту

Извлекают натяжной болт

Откручивают верхнее крепление

Убирают натяжную планку

Откручивают нижнее крепление

Извлекают дистанционную втулку

Снимают генератор

Замена на ВАЗ 2110

На автомобилях ВАЗ 2110 от работы генератора, главным образом, зависит заряд аккумулятора. Если после запуска двигателя лампочка заряда аккумулятора продолжает гореть, это означает, что есть неисправность в генераторе. И в большинстве случаев это означает, что пришло время сменить щетки генератора. Замена щеток генератора также не затруднительна.

Что потребуется

Для замены щеток потребуются набор инструментов и перчатки. Кроме того, нужны упоры для задних колес.

Перед самой заменой щеток генератора удобнее будет снять генератор.

Снятие генератора

Будет удобнее, если загнать авто на смотровую яму. Если снятие устройства производится не на яме, поддомкратьте переднюю часть машины.
Установите противооткатные упоры.
Открыв капот, отключаем питание снятием провода с клеммы минус.
Следует открутить болты защиты картера и снять ее.
Немного ослабим гайки, находящиеся сверху и снизу генератора.
Откручивается болт регулировки.
Снимается ремень генератора.
Снимается клемма выхода Д.
Удаляется резиновый чехол.
Откручивается гайка крепления штекера.
Отсоединяется штекер от болта с контактами
Гайку, находящуюся внизу и вверху креплений генератора, нужно открутить и снять.
Затем снимают натяжную планку, втулку распора.
Придерживая генератор, вынимают оставшийся болт крепления.
Все – генератор снят.

Замена щеток

Лучше всего проводить разборку генератора на чистой поверхности, можно постелить ткань.

Ставим генератор так, чтобы шкив оказался внизу.
Увидев пружинистые держатели, нужно отщелкнуть их плоской отверткой.
После чего можно снять крышку генератора.
Теперь понадобится крестовая отвертка, чтобы открутить винты, которые удерживают узел с щетками.
Вытаскивается сам щеткодержатель.
С щеткодержателя снимается клемма.
Откручивается гайка с болта контактов.
Увидев две пружинистые шайбы, убираем их.
Отсоединяется провод конденсатора.
Винт, крепящийся на конденсатор, откручивается.

Перед заменой щеток на ВАЗ 2110 проверяется размер выступа контактов и вся процедура проводится в обратной последовательности.

Фотоинструкция

Демонтируют крышку

Отсоединяем контакт щетки

Откручиваем два болта

И одну гайку

Замена щеток на ВАЗ 2107

Принцип работы генератора на автомобилях ВАЗ 2107 такой же, как и на перечисленных выше автомобилях. После запускания двигателя горит лампочка аккумулятора, значит, пора произвести замену щеток генератора.

Так как замена щеток генератора занимает совсем немного времени, многие автолюбители готовы самостоятельно это сделать.

Генератор ВАЗ 2107

При замене щеток генератора на ВАЗ 2107 вы можете снять генератор, но это можно сделать и не прибегая к этим мерам. Достаточно просто отсоединить провод от минусовой клеммы.

Меняем щетки

Отсоединяется провод от клеммы.
Откручивается два винта, которые прикрепляют корпус щеткодержателя.
Вытаскивается сам щеткодержатель.

Перед заменой щеток лучше проверить, именно в них ли проблема.

Проверка щеток

Для проверки неисправности щеток потребуется лампочка 12 В.

На клемму кидаем плюс, на клемму массы кидаем минус. Лампочка загорается, проводим проверку дальше. Добавляем напряжение до 16 В, если лампочка продолжает гореть, это и есть главный признак неисправности щеток.

Проверка исправности щеток

В таком случае перед постановкой новых щеток стоит еще проверить выступ графитовых контактов. Нормальным выступом считается, выступ не менее 0,5 сантиметра, после чего ставятся новые щетки, и все устанавливается назад, исходя из вышеперечисленных действий.

Бывает такое, что ремонт генератора, не заканчивается только на замене щеток. Если вовремя не выявить износ щеток, то происходит износ и остальных деталей генератора, так как все элементы генератора взаимосвязаны. Именно поэтому после замены одних щеток, неисправность в генераторе полностью не исчезнет, но на некоторое время исчезнут признаки поломки.

При замене щеток лучше всего снять генератор и рассмотреть его, попытавшись выявить, какие неисправности могут быть в нем еще.

Видео

Инструкцию по замене щеток без снятия генератора смотрите ниже:

Ремонт стартера на автомобиле ВАЗ своими руками. Ремонт стартера на автомобиле ваз своими руками Ремонтируем стартер ваз

Добрый день, уважаемые посетители сайта. В этой статье мы подробно поговорим и разберем ремонт стартера ВАЗ 2109, а так же другие модели не оставим без внимания.

Причины неисправности данного узла могут быть самые непредсказуемые, при которых можно полностью перебрать стартер без устранения неисправности. Наша задача рассмотреть все виды неисправностей и не упустить даже самую простую мелочь, которая может повлечь за собой повторную разборку данного узла.

Остановимся на стартёрах ВАЗ 2109, 2107 и 2110.

Для начала поговорим об обмотке статора, точнее о том, как проверить ее на работоспособность и какие неисправности с ней могут возникнуть.

Обмотки статора намотаны медным проводом в лаковой изоляции и, кроме того, сами катушки изолированы специальной тканью, которая пропитана специальным лаком. Подробнее о работе всех пусковых узлов и их устройстве можно прочитать .

Если вы разобрали стартер и видите такую картину как на фото ниже, значит пришел конец обмоткам статора, они просто сгорели.

Это могло произойти из-за межвиткового замыкания в одной из катушек статора. В этом случае можно заменить катушки статора на новые. Процесс замены сложен для простого драйвера и я бы рекомендовал покупать новый статор, т.к. человеку без специальных навыков выполнить эту работу очень сложно.

Но если после его снятия с виду все нормально, то надо проверить обмотки на замыкание на массу. Делается это очень просто. Если нет специального прибора для проверки сопротивления, то можно использовать лампочку на 220 вольт. Принцип переключения показан на фото ниже.

Будьте осторожны, потому что напряжение 220 вольт очень опасно для жизни. При таком напряжении даже малейшие замыкания проявят себя. Подтверждением этому будет лампочка.Если лампочка загорится, значит, обмотки статора закорочены на массу и их ждет та же участь, что и на фото выше (сгоревшие обмотки).

В редукторных пускателях вместо обмоток используется статор с постоянными магнитами. Дизайн конечно хорош, но как всегда есть одно но качество исполнения. Известно, что наша автоконструкция и так не блещет качеством, а потому магниты, которые приклеены к статору, часто отваливаются и доставляют много хлопот.

На фото выше мы видим последствие когда один маг оторвался и отбил всех остальных, металлическое промежуточное кольцо тоже полностью разрушилось и пришло в негодность.

Слышал много негативных отзывов от механиков по поводу отваливающихся магнитов. Хотелось бы, чтобы производитель уделил этой проблеме большое внимание, так как считаю конструкцию стартера удачной и еще один плюс, габариты меньше.

Можно вклеить оторвавшиеся магниты обратно, главное не перепутать полярность, иначе якорь будет вращаться в другую сторону.

Якорь также имеет обмотку и контактный коллектор, к которому крепятся графитовые щетки.

Вот так выглядят якоря, верхний относится к штатному стартеру, а нижний стартеру с редуктором.

Что может случиться с якорем.

Обмотка практически никогда не перегорает, бывают редкие случаи замыкания на массу. Короткое замыкание может произойти от смещения металлических пластин (основания якоря).

Откуда взялось смещение? Смещение плит произошло по нескольким причинам. Первая причина. Погнутый вал, то есть погнутый вал якоря, при вращении якоря касается статора. Вторая причина. Износ опорных втулок вала якоря, при этом якорь начинает болтаться и доходит до статора. И третья причина может заключаться в том, что что-то отвалилось и повредило якорь.

Проверить КЗ можно так же, как и статор.

Если загорается лампочка, то якорь списан.

При работе стартера графитовые щетки трутся о медный коллектор и оставляют на ламелях тонкий графитовый нагар, который плохо проводит электричество. От этого стартер может плохо работать. Также при износе щеток изнашивается и сам коллектор.

Если износ незначителен, то его можно зачистить мелкой наждачной бумагой и тогда с ламелей удалить медные натяги.На фото выше видно, как протерлись ламели на коллекторе, и натяг меди практически доходит до соседних ламелей. Это вмешательство можно очистить тонким полотном ножовки, а затем отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Но если ракушки на ламелях большие и наждачной бумагой их не исправить, то нужно стачивать на токарном станке.

Снимать нужно тонким слоем и с небольшой подачей, как ни вытягивай ламели из мест.После этой операции нужно обработать коллектор мелкой наждачной бумагой.

Бывает и так, что при разрушении щеток выламывается одна или несколько ламелей

При таком разрушении ламель можно загнуть на место и склеить клеем. Затем, после точения, шлифуем мелкой наждачной бумагой. Это должно выглядеть примерно так.

Данный ремонт не гарантирует длительной работы и если позволяют средства лучше купить новый якорь.

Еще одной неисправностью может быть потеря контактов между обмоткой якоря и ламелями.

В местах, обозначенных зеленой рамкой, может произойти окисление и потеря контакта. Такие места можно вычислить тестером и пропаять. Работа конечно не из легких, но вполне выполнимая. Если этого не сделать, то стартер будет слабо крутить и возрастет нагрузка на него, а это приводит к поломке.

Следующее, на что остановится наше внимание, это щетки и щеткодержатель.

Существует два типа расположения щеток, с радиальным прижимом и торцевым.

В процессе работы стартера щетки изнашиваются очень медленно и на их замену уходит много времени, но при некачественном исполнении износ может быть быстрее. Допустимым размером щеток, при котором их необходимо заменить, считается 12 миллиметров, если меньше, то меняем.

Так же осматриваем, что бы там ни болталось, все было прикручено и наклепано.

Закончив с электрической частью, переходим к механической части стартера.

Следующим соперником для рассмотрения будет бендикс стартера.

Проверка этой детали происходит следующим образом. Поворачивая шестерню пальцами, бендикс должен свободно переходить в рабочее положение, без заеданий и перекосов. Далее шестерня должна вращаться только в одну сторону (свободно), а в другую — вместе с валом якоря. Если шестерня свободно крутится в обе стороны, или крутится с усилием в одну сторону, и свободно в другую, то бендикс в металлолом.

Не вижу смысла ремонтировать эту деталь, ибо ремонт будет не долговечным, да и стартер нужно будет разбирать заново, поэтому бендикс лучше сразу заменить на исправный или новый.

Далее хочу немного рассказать о опорных втулках. При работе стартера опорные втулки изнашиваются медленно, нарушая определенный зазор между статором и якорем. При большом износе их необходимо заменить. Как заменить втулки можно прочитать .

И последнее, о чем хочется рассказать, это редуктор стартера.

Редуктор — довольно прочный узел, если что, кто-то додумался установить на некоторые стартеры пластиковую наружную шестерню. Использовать пластиковую шестерню в таком сильно нагруженном месте — большая ошибка. Именно эта шестеренка выходит из строя.

На фото видно как шестерня сломалась в нескольких местах.

После снятия шестерни все развалилось на множество частей.

Лечится легко, нужно купить новую металлическую шестерню.

На этом, пожалуй, я закончу эту статью. Мы подробно рассмотрели основные неисправности стартера, а также методы их устранения.

До новых публикаций.

В статье очень подробно с фотосопровождением описан процесс ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2110.

В новом автомобиле поломки и неисправности в работе стартера случаются редко. Но если машина прослужила более 5 лет, то могут возникнуть проблемы.Также владелец автомобиля может определить неисправность стартера – машина не заводится, нехарактерные звуки при запуске двигателя, самопроизвольно выключается стартер.

Но многие автомобилисты не обращают внимания на такие сигналы от машины. И доводят ситуацию до того, что «спасти» стартер уже невозможно. А вот опытный автомобилист, следящий за своей машиной, сразу по звуку работающей машины определит неисправность этой детали. Итак, как починить стартер? Его ремонт происходит в несколько десятков этапов, описанных ниже.

Порядок ремонта стартера:

1. Первое, что нужно произвести с автомобиля. Теперь приступаем к разборке детали.

2. Отвинтить гайку.

3. Отсоедините шину от контактного болта тягового реле.

4. Осторожно открутите два болта, которые крепят тяговое реле.

5. Тяговое реле необходимо снять со стартера.

6. Отложите в сторону сам стартер и снимите якорь с тягового реле.Для этого поднимите его вверх и освободите анкерную петлю от рычага.

7. Теперь возвращаемся к самому стартеру. Снимите гайки рулевой тяги.

8. Следующим шагом является снятие крышки с приводного конца с редуктором и такой же сборочной деталью.

9. Также необходимо снять крышку со стороны коллектора со щетками и щеткодержателями.

10. Затем снимите шестерню с анкерного вала.

11. Вытащите сам якорь из стартера.

12. Анкерный вал имеет шайбу со стороны привода (обратите на это особое внимание).

13. С помощью отвертки или другого тонкого предмета снимите опору анкерного вала.

14. Затем с помощью небольшой отвертки снимите две стяжки с крышки стартера. В общем, снимать их не обязательно, если вы спешите, то можете их оставить, однако привод и редуктор удобнее снимать без этих штифтов.

15. Затем снимите три шестерни редуктора.Поломка стартера может состоять именно в том, что у этих шестерен повреждены, сломаны зубья или заделаны в шестерни игольчатые подшипники. Если этот дефект присутствует, то замените детали и стартер снова заработает.

16. Но, если шестерни в порядке, то продолжать разборку и проверку стартера на наличие повреждений дальше. Снять коробку передач с приводом из крышки необходимо, предварительно надавив на шестерню привода стартера.

17. С рычага необходимо снять опору с уплотнением.

18. Затем вытащите опору из уплотнения. Пересмотрите поддержку. Пластиковая часть не должна быть повреждена или сильно изношена. Если вы видите, что опора деформирована или резиновая прокладка затвердела, замените их.

19. Молотком сбейте стопорное кольцо со стопорного кольца с помощью подходящей оправки.

20. Осторожно снимите сначала стопорное кольцо, а затем стопорное кольцо.

21. Снимите узел привода с приводного вала.

22.Отвинтите стопорное кольцо рычага.

23. Затем снимите рычаг с шайбой и поводком.

24. С помощью отвертки отвинтите пружину рычага.

25. Теперь можно снять рычаг с вкладыша и разъединить половинки рычага.

26. Снимите стопорное кольцо шестерни.

27. Затем разберите внутреннюю шестерню и снимите опору приводного вала с вала.

28. Осторожно снимите уплотнительное кольцо с отверстия.Внимательно осмотрите его. Поврежденное, деформированное, закаленное кольцо отрицательно скажется на работе всего стартера. Его необходимо заменить.

29. Следующим шагом является снятие вставки с опоры.

30. Со стороны коллектора открутите два винта и снимите щеткодержатель.

31. С помощью отвертки подденьте зажимы щеток.

32. Затем снимите эти зажимы и их прижимные пружины. Снова замените деформированные или поврежденные детали, сильно сжатые или погнутые, сломанные пружины.

33. Вытащите щетки из направляющих держателей щеток.

34. Неизолированные щетки необходимо снять.

35. Затем снимите картонную изоляционную полосу. Если он поврежден, сжат, порван, замените его новым.

36. Снимите изолированные щетки с соединительными шинами.

37. Внимательно и подробно осмотрите якорь. Обратите внимание на коллектор.

1. Если деталь загрязнена, закопчена, отшлифуйте ее мелкой наждачной бумагой для стекла.Если на нем видны следы значительной шероховатости или сильно выступает слюда, отшлифуйте деталь на токарном станке, а затем отшлифуйте коллектор мелкой наждачной бумагой.
2. Если на анкере видны следы желтого налета от подшипника, то зачистите его мелкой стеклонаждачной бумагой, т.к. в дальнейшем это может привести к заклиниванию шестерни вала. Если на поверхности таких деталей, как штифты и шлицы вала, имеются вмятины или зазубрины, замените весь якорь. Обратите внимание на обмотку по концам якоря.Если вы видите какие-либо дефекты, замените якорь.
3. Проверить надежность припайки выводов обмотки якоря к коллекторным пластинам.

38. С помощью контрольной лампы, питаемой переменным током 220 В, проверьте состояние обмотки якоря. Подключите напряжение лампы к пластине коллектора и сердечнику якоря. Если все в порядке, лампа не должна гореть. Если все же горит, значит, замкнулась якорная обмотка.В этом случае просто замените якорь стартера на новый.

39. Удерживая обгонную муфту, поверните шестерню стартера в обе стороны: по часовой стрелке шестерня должна двигаться абсолютно свободно, а против часовой стрелки вообще не должна вращаться. Если что-то сломалось, замените диск.

40. Затем наденьте привод стартера на приводной вал. Если все в порядке, то он должен свободно, без заеданий и остановок двигаться по шлицам вала.

41.Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод. Если вы обнаружите забоины на заводном конце зубьев шестерни, отшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом. Выберите круг небольшого диаметра.

42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы. Они установлены в крышке стартера со стороны привода, со стороны коллектора, якоря и опоры приводного вала. Если втулки деформированы или имеют царапины, замените крышки или опоры со сломанными втулками. Также следует заменить треснувшие крышки и опоры.

43. Внимательно осмотрите сам стартер и при наличии на нем следов притирания якоря замените крышку и промежуточную опору на новые.

44. Изношенные щетки до размера между рабочей поверхностью и выводом менее 3,5 мм заменить.

45. Щетки должны свободно двигаться к щеткодержателю. А щеткодержатель не должен иметь трещин, сколов, изъянов. Проверьте, так ли это. Если все в порядке, то переходим к следующему этапу ремонта.При наличии неисправностей замените детали.

46. Начать осмотр приводного вала. Его элементы не должны иметь признаков повреждения, сильного износа и деформации. Если есть налет, удалите его мелкой наждачной бумагой. Работайте аккуратно, чтобы не повредить детали.

47. С помощью омметра проверьте, замыкает ли контактная пластина контактные болты тягового реле. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.

48. Для ремонта реле:

1.Снимите два винта.
2. Отпаяйте катушки реле и клеммы.
3. Затем снимите крышку и отшлифуйте штифты и головки болтов наждачной бумагой. Реле нужно собирать в обратном порядке.

49. Теперь приступайте к сборке стартера. Перед запуском смажьте зубья шестерни моторным маслом. Соберите стартер в обратном порядке.

50. Установите щеткодержатель в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора. Для сборки и установки этой детали используйте втулку диаметром (метка 1), равным диаметру коллектора (примерно 30 миллиметров).

51. Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, затем снимите втулку и установите крышку на стартер со стороны коллектора. Ремонт завершен.

И ваш стартер для автомобиля ВАЗ снова как новый!

В данной статье речь пойдет о капитальном ремонте стартера ВАЗ-2107 , с заменой щеток, втулок, заменой втягивающего реле и прочими танцами с бубном.Признаки неисправного стартера следующие — двигатель крутится очень туго, подозрение на выработку втулок стартера, с некоторых положений вообще не заводится — под подозрение попадают щетки и в крайне запущенных случаях якорь. Втягивающее может не работать — нет характерного щелчка при повороте ключа в положение «старт» и соответственно стартер не крутит.

В этом уроке мы рассмотрим комплексный ремонт стартера ВАЗ-2107 с полной его переборкой и устранением всех неисправностей сразу.Еще одно важное замечание – если стартер тугой или плохо крутит двигатель, в первую очередь проверьте состояние аккумулятора, возможно, он разряжен или неисправен. Только убедившись в исправности аккумулятора, приступаем к ремонту стартера .

Скажу сразу — если бы проблема была в обмотке, я бы не заморачивался — ремонт по стоимости «встал бы» в сумму равную новой. Важное замечание — перед работой ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить аккумулятор! Так что момент снятия я не фотографировал, просто опишу, если стартер уже хоть раз снимался, то он обычно прикручивается ДВУМЯ болтами вместо трех).Оба этих болта (в отличие от третьего, который закручивается на заводе) можно открутить не залезая под машину, а прямо из подкапотного пространства. Прикручивают стартер к «колоколу» коробки. После того, как эти два болта откручены, подводим стартер вправо и откручиваем клемму, идущую к втягивающему от аккумулятора и снимаем с этого же втягивающего второй провод потоньше (идет от замка зажигания) 🙂 Теперь стартер свободен и простыми жестами вытаскиваем его.Приступаем к разборке и очистке от грязи. Итак откручиваем три гайки, которые держат втягивающее, они накручены на три шпильки, и откручиваем толстый короткий провод от стартера втягивающего, идущий внутрь, снимаем втягивающее. Далее откручиваем гайки двух шпилек, которые расположены на задней крышке стартера. Я открутил их вместе со штифтами. Снимите заднюю крышку вместе со средней частью стартера с обмоткой. У нас еще есть якорь, который просто невозможно снять с передней крышки, вот так выглядит СТЭ:

Для того, чтобы снять якорь с бендиксом с передней крышки, нам нужно выбить вот такой стопор (обведен красным), предварительно сняв шплинт, которым он фиксируется, чтобы он не вылетел:

После того, как вынул шплинт, я выбил этот стопор той хренью, которая обведена синим на предыдущем фото 😉 Потом спокойно вынимаем якорь с бендиксом и получаем вот такой разобранный вариант:

Как видно на фото износ одной из щеток 100% два процента 80 и одна чудом уцелела в более-менее приличном состоянии.Далее снимаем защитный кожух с задней крышки (он там сделан как хомут) и получаем доступ к щеткам:

Откручиваем болты которыми скручены контакты щеток после чего оттягиваем пружину прижимающую щетку и вынимаем ее. и так все четыре по очереди. Теперь можно отделить заднюю крышку от середины стартера. Вот ее вид после того, как я прошелся по ней металлической щеткой:

Обратите внимание на маленькую заглушку — ее нужно снять, чтобы выбить старую втулку и забить новую.Выталкивал просто — подобрал шпагу подходящего диаметра и вкрутил в старую втулку, тем самым выдавив колпачок (обведен красным), вот так:

Мы также видим часть, обведенную синим, как я позже узнал, это тормозной диск крышки. У меня он сломался и было принято решение заменить его. Втулки тоже решил заменить, т.к. они были немного сломаны 🙂 Выбить втулки не составило труда, они легко вынимаются. Итак вот новые запчасти — две втулки, четыре щетки и стопор:

Сразу оговорюсь по поводу качества запчастей.Найти качественные втулки было непросто, по крайней мере у нас. Первые втулки я взял потому, что их наружный диаметр был на порядок больше, и мой вам совет — если вы встретите такие втулки, а их сейчас на рынке много — НЕ пытайтесь их запрессовать — покалечите стартер, нафиг лопнет. Верни их, возьми с собой старые, забери их. И помните — фирменные (читай заводские втулки) пропитаны маслом (визуально этого не видно, но если их нагреть то увидите как оно выделяется) и запрессовываются на ура, можно просто аккуратно забить их с молоток.Перед запрессовкой втулок рекомендую детали стартера (крышки) очистить снаружи и изнутри металлической щеткой. Вот уже очищенные детали с запрессованными мною втулками перед сборкой стартера:

Далее собираем все в обратном порядке, не забываем заколотить стопор который держит вилку в передней крышке стартера. Ретрактор решил поменять, так как новый был куплен давно а старый иногда выходил из строя, видимо подгорели контакты, взял болгарский ретрактор для полного комплекта, один в один как мой старый:

Собсно, после сборки установить стартер на место и наслаждаться его работой.Лично у меня он стал крутиться просто отлично, чего и вам желаю. Если есть вопросы — задавайте на форуме в клубе любителей ваз классики! Всем удачи и поменьше поломок.

Для полноценной работы с AutoDots ваш браузер должен поддерживать JavaScript. Включите его в настройках.

5
д. Дыдылдино, д. Дыдылдино, 54
5
Москва, улица Пяловская, дом 7
5
г. Москва, Новокуркинское шоссе, д. 39
5
Москва, Варшавское шоссе, дом 170Г, а/я30
5
г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 85Бс3
5
г. Москва, ул. Нижнее Поля, д. 29с16
5
Москва, Литовский бульвар, 9/7
5
Москва, Щелковское шоссе, 2
5
Москва, улица Ферганская, дом 13с1
5
г. Красногорск, ул. Школьная, д. 1А
5
Королев, ул. Пионерская, 1к1
5
Москва, Походный проезд, 5к1
5
Королев, ул. Силикатная, 74
5
Балашиха, мкр.г. Железнодорожный, ул. Пригородная, 131
5
г. Балашиха, ул. Пригородная, 131 к Авто
5
Щербинка, Симферопольское шоссе, 16
5
Москва, Варшавское шоссе, 56
5
Москва, улица Сталеваров, дом 14с1
5
г. Щербинка, ул. Люблинская, 7А
5
Москва, Шоссейный проезд, 10к1
5
г. Балашиха, ул. Пригородная, 131
5
Москва, Заваруевский переулок, 32с4
5
Москва, Бескудниковский бульвар, 19к1
5
Москва, улица Дубнинская, дом 83
5
Мытищи, улица Колпакова, дом 46
5
г. Балашиха, ул. Автозаводская, д. 50А
5
г. Балашиха, ул. Рябиновая, 3с3
5
Московская область, с.Барвиха, Подушкинское шоссе, 41
5
г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 2А
5
Мытищи, Ярославское шоссе, 115
5
Москва, улица Авиаторов, дом 13с6
5
д. Мильково
5
Москва, МКАД, 78-й километр, вл2
5
Москва, улица Горбунова, дом 12к2с2
5
Щербинка, Бутовский тупик, 6
5
Мытищи, Новомытищинский проспект, вл5
5
Москва, Мичуринский проспект, 31к7
5
Москва, Варшавское шоссе, вл46Г
5
Москва, улица Садовники, дом 11Ак1
5
Мытищи, улица Стрелковая, а/я 88
5
г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 39Бс1
5
Москва, Остаповский проезд, 6с1
5
г. Балашиха, Носовихинское шоссе, 26
5
г. Балашиха, ул. Керамическая, д. 2А
5
Москва, Днепропетровский проезд, дом 7
5
Москва, улица Свободы, дом 35с9
5
Москва, улица Касимовская, дом 2
5
Москва, улица Полярная, дом 39
5
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, 14к1
5
Королев, ул. Пионерская, 1лит.

Ремонт стартера ВАЗ в Москве — цены

ВАЗ 2112 2006, ремонт стартеров

Андрей: Стартер трещит при запуске двигателя, при работающем двигателе все ок! Сколько возьмешь за деньги на ремонт

750р С\У, РЕМОНТ ОТ 800 ДО 3000Р
Ремонтируем иномарки.Жигули ремонт Киров 30.
Бытовые стартеры не ремонтируем. Замена
— 1500 р.
Добрый день. проще поставить новый стартер.

ВАЗ 2111 2003, ремонт стартеров
Александр: планетарка рухнула
- замена стартера от 1500 руб
- Телефон для записи и согласования ремонта
ВАЗ Ока 2005 г. ремонт стартеров
Роман: На заводе сначала трещит стартер, потом нет искры
- Первичная диагностика 800 руб.
- Здравствуйте! Благодарим вас за обращение в вашу службу.Напишите номер телефона, по которому наш специалист может связаться с вами или перезвоните нам по номеру.
- Роман: Сколько будет стоить ремонт бендикса?
- Стоимость первичной диагностики 500 рублей, которая покажет причину неисправности.
- Приходите, мы сделаем это.
  Звоните заранее.
- Роман: А цена какая? Ремонт бендикса
- Мастер должен сначала посмотреть, потом мы определимся с ценой.
- требуется диагностика
Андрей: Стартер взял на себя, но теперь он вообще не крутит и даже не щелкает
- Добрый день, Андрей!
  Требуется первичная диагностика, стоимость 650 руб.
  Запись возможна с 14.01 до 12:00.
  Кроме того, мы совершенно бесплатно продиагностируем Ваш автомобиль по 40 параметрам (обычная стоимость 1200 рублей). Пожалуйста, оставьте свой номер телефона для связи или позвоните нам, указав то, что вы ранее писали нам на сайте AutoPoint.
- Замена стартера
ВАЗ 2114 2006, ремонт стартеров
Александр: диагностика и срочный ремонт дают 13,2-13,4 в без нагрузки
- Садовая 3 Б
- Александр: Примерная стоимость ремонта?
- Около 7 тыс.
- Александр: спасибо
ВАЗ 2107 2000 г., ремонт стартеров
Мария: Нужно поменять стартер, желательно сегодня
- Привезти, поменять стартер, привезти свой нет в наличии
- Принесите стартер, его нет в наличии.
- завтра с 9.00 цена 900 рублей
- Замена стартера 1000 руб.
ВАЗ 2110 2006, ремонт стартеров
Виталий: Машина не заводится, но приборная панель горит.
- Добрый день. Где твоя машина?
- проверь аккумулятор для начала, может быть еще много проблем, но это потом, а от тебя информации мало
ВАЗ 2104 1997, ремонт стартеров
Дмитрий: При повороте ключа зажигания срабатывает втягивающее реле (1 щелчок под капотом), по освещению в салоне видно, что появляется нагрузка и больше ничего не происходит.Аккумулятор рабочий, после замены втягивающего результат не изменился. Мой телефон
- 3000 руб.
- Автосервис «Автосервис Центр»: Предварительная запись по телефону 65-66-60
- Приезжай сначала втулки на стартер менять или новый стартер после дефектовки скажи
- Доброе утро. К сожалению, сегодня мы не сможем вам помочь. Подать заявку 8 числа. Извините за неудобства
ВАЗ 2110 2004, ремонт стартеров
Виктор: Добрый вечер, как долго будет ремонтироваться стартер?
- Автосервис «Bosch Auto Service h3O-auto Алексеевская»: Уважаемый Виктор!
  Большое спасибо за ваш запрос.
  Будем рады Вас проконсультировать по телефону: ежедневно с 9.00 до 21.00
- Добрый вечер!
  Стартеры не ремонтируем, такого оборудования нет.
  С уважением, Группа компаний АвтоГЕРМЕС!
- Стартер не ремонтируем. только замена. замена 1500 руб
- Дешевле купить новый на Жигули
ВАЗ Калина 2013, ремонт стартеров
Сергей: Добрый день! Начинаю заводить машину, все приборы горят, лампы дальнего света тоже горят, но машина вообще не издает никаких звуков.Хотелось бы узнать сколько будет стоить ремонт. Я живу в Одинцово, ул. Можайское шоссе 86 Мой телефон
- Диагностика 1500 руб.
- К сожалению, выезд автоэлектрика на место недоступен. Все ремонтные работы производим на рабочем месте по адресу улица Садовая 3б
- Если машина не заводится, причина может быть в катушке зажигания или непосредственно в стартере, вам необходимо привезти машину к нам для установления причины, либо мы можем прислать к вам сотрудника.
- Сергей: Сколько стоит приезд сотрудника?
- / Автолайк-центр, улица Дениса Давыдова, 17
ВАЗ 2112 2012, ремонт стартеров
Алексей: ремонт стартера. переборка с вашими запчастями
- Пожалуйста, позвоните Александру. Подробно обсудим ваш стартер
ВАЗ 2112 2008, ремонт стартеров
Руслан: Здравствуйте, стартер иногда такое ощущение, что его тяжело крутить.а иногда как будто крутится на холостых
- Добрый день!
  Вы можете помочь клиенту или нет? — Да
  Запчасти/расходники в наличии, заказать или привезти с собой? — под заказ (нет в наличии) можно своими запчастями
  Сколько будет стоить работа, запчасти? — диагностика 1800,00, замена стартера 2500,00 руб, стартера 7000,00 руб.
  Какая гарантия? — гарантия на работу 30 дней, с/ч 30 дней
  Записываться нужно или можно приехать в любое время? — необходимо записаться по телефону
  Узнать подробную информацию и записаться в техцентр можно по телефону.С уважением, Группа компаний АвтоГЕРМЕС!
- мы можем вам помочь
- иди и смотри.
- Добрый день. Замена стартера 1500руб
- Здравствуйте! Скорее всего не работает электромагнитное реле.
- Подойди посмотри, скорее всего у тебя проблема с массой
- Давайте разберем и посмотрим.
ВАЗ 2107 2005, ремонт стартеров
Владимир: При включении стартера слышны щелчки втягивающего реле, но стартер не крутит.При замыкании силовых контактов на прямую стартер начинает крутиться. Затем его можно активировать несколько раз. Потом снова перестает работать.
- Тел.
- Владимир: Так что со стартером??? Сколько будет стоить ремонт. А может стоит поставить новый???
- Автоответчик от сети техцентров «Оптимум Авто»
  25% — скидка на работу сразу, при первом визите!
  Только для Вас самые низкие цены на работы:
  Замена масла — 600 руб.с учетом вашей скидки 450 руб.
  Диагностика подвески и проверка «Развала-схождения» — бесплатно!
  Акция! Регулировка «Развал-схождение» за 990 руб.! (обычная цена 1920 руб.).
  Диагностика тормозной системы — 720 руб. с учетом вашей скидки 540 руб.
  Замена передних тормозных колодок — 840 руб. с учетом вашей скидки 630 руб.
  Считывание кодов неисправностей с помощью диагностического сканера — 600 руб. с учетом вашей скидки 450 рублей!
  Получить оперативную консультацию и узнать стоимость других работ можно по телефону…. Позвоните нам!
  «Оптимум Авто» — это сеть современных технических центров, осуществляющих послегарантийное обслуживание автомобилей ведущих мировых производителей.
  Оснащение наших станций самым современным диагностическим и ремонтным оборудованием и 20-летний опыт работы с автомобилями позволяет нам проводить как обычное техническое обслуживание, так и комплексный ремонт узлов и агрегатов на дилерском уровне, электромонтажные работы, шиномонтаж, сход-развал, профессиональную сушку химчистка, кузовные и малярные работы.
  Для автовладельцев работает интернет-магазин запчастей с большим выбором товаров в наличии и под заказ. При покупке запчастей через интернет-магазин Вам предоставляется скидка 20% на установку детали в сети автосервисов «Оптимум Авто».
  Ждем Вас в наших техцентрах «Оптимум Авто» по адресам:
  «Каширский»: 26 км МКАД, внешняя сторона
  Алтуфьевский: ул. Илимская, 1Б
  «Щелковская»: Щелковское шоссе, д. 100, корп.106
  «Павелецкий»: 2-й Павелецкий пр-д, 7А
  Тел.
- Владимир: Выключите бесполезную машину и работайте с клиентами живого человека это будет полезнее для клиента и выгоднее для вас. Возможно, кто-то приедет на ремонт. Если ответ конкретный и не рекламный.
- Владимир!
  Наш автоответчик определенно не идеален. Но это вынужденная мера.
  В дальнейшем ответы будут конкретными.
  В тексте указан номер телефона для справок:.Позвоните нам!
  С уважением, Оптимум Авто
- замена втягивающего
- Владимир: Цена вопроса???
- 1,5r
  …………………
- Владимир: Работать? Или вместе с запчастями?
- Работа
  стоимость запчастей в магазине
  сколько лет стартеру?
- Владимир: Понятия не имею. Машина 2005 года, езжу второй год. Судя по тому, что одного болта в креплении стартера нет, его зачем-то сняли или поменяли.
- этот болт с трудом снимается, поэтому некоторые его не устанавливают!
- Добрый день, уважаемый Владимир!
  меняем стартер, так как его ремонт выйдет как новый стартер. Замена стартера в нашем сервисе 1200р.
- Владимир: Спасибо за оперативный ответ.
- Уважаемый Владимир!
  Звоните, консультируем бесплатно
- Владимир: Стартеры есть в наличии? Когда я могу измениться?

Этому может быть несколько причин.Первым делом нужно посмотреть на заряд батареи. Ведь наиболее вероятной причиной является именно плохой его заряд, который зависит от работы электросистем автомобиля и, особенно, от правильной работы стартера, читаем:

Ну а для того, чтобы определить необходимость ремонта стартера ВАЗ 2106, нужно знать возможные причины поломки.

Пусковое устройство ВАЗ 2106.

передняя крышка
герметик
обгонная муфта с ведущей шестерней
приводной рычаг
раздел
тяга
тяговое реле стартера
регулировочные шайбы
крышка вала якоря
Стопорная шайба
задняя крышка стартера
держатель щетки
корпус со статором
анкер стартера
ось привода рычага
стопорное кольцо
уплотнительное кольцо
Стопорное кольцо хода шестерни

Наиболее распространенные неисправности.

В целом стартер, устанавливаемый на ВАЗ 2106, мало чем отличается от стандартных моделей стартеров. Поэтому основные проблемы у них также практически одинаковы. Вот список поломок стартера, с которыми часто сталкиваются автомобилисты:

1. Втягивающее реле и якорь не работают при включении стартера.

ослабление затяжки наконечников, так как заряд аккумулятора на нуле;
короткое замыкание в катушке реле или замыкание на массу,
заедание якоря в реле,
Обрыв провода в реле.

Решение состоит в том, чтобы зачистить окисленные наконечники выводов или проводов аккумулятора.

2. Если включить стартер, то втягивающее реле будет работать исправно, а якорь будет вращаться очень медленно или вообще не будет вращения.

Это может произойти по следующим причинам:

почти разряженный аккумулятор;
возможно обрыв провода в реле или обрыв катушки реле;
замыкания в коллекторе, а именно между его пластинами;
окисление наконечников клемм аккумулятора или проводов.

Решение — проверить износ щеток и затяжку болтов на реле.

3. При работе стартера якорь вращается, но не вращает коленчатый вал.

В такой ситуации следует проверить буферную пружину и муфту свободного хода – возможно, она пробуксовывает или неисправен рычаг ее включения.

4. После запуска автомобиля стартер все равно продолжает работать.

В этом случае следует посмотреть, не заклинило ли втягивающее реле или рычаг привода, возможно, слиплись контакты реле, проверить работу возвратной пружины на замке зажигания и посмотреть, не перекошен ли сам стартер.

5. Сильный шум при запуске.

Этот шум может быть вызван сломанными зубьями на шестерне и сильным износом втулок. Проверьте саму опору стартера.

Ремонт стартера ВАЗ 2106, инструкция.

Для начала необходимо снять втягивающий стартер, очистить от всевозможной грязи, разобрать и промыть все механизмы. После промывки детали необходимо хорошо просушить. Затем начинаем проводить детальный осмотр и замеры.

Вооружившись наждаком, устраняем все задиры на движущихся пусковых механизмах.Если износ все-таки можно устранить, то используют установку регулировочных шайб или накатку. Хотя лучше, конечно, заменить изношенные детали.

Заменяем плохую изоляцию и коллекторы. Если пластины коллектора изношены, то его тоже следует заменить, если нет, то его можно оставить в покое.

Если резьба повреждена, ее можно подлатать, установив отвертку или просто сделать новую резьбу.

Проверяем втулки стартера ВАЗ 2106 на износ и повреждения.Делаем это, измеряя зазор между валками, который не должен быть больше 0,2 мм.

Также следует проверить обмотку. Для этого разбираем корпус стартера и снимаем винты с клеммами крепления проушин. Снимаем катушки, хорошо просушиваем и пропитываем изолирующим лаком. Любая поврежденная изоляция должна быть заменена новой. Если находим окисленные контакты, чистим их.

После полной проверки и ремонта стартера ВАЗ 2106 , , последний следует собрать в обратном порядке.Также рекомендую ознакомиться с моей статьей под заголовком: « ».

Стартер ваз 2108, как отремонтировать своими руками. Как отремонтировать стартер ваз 2108. Ремонт и замена стартера ваз 2108.

Стартер на автомобиле ваз 2108, к великому сожалению владельцев «восьмерок», довольно часто ломается. Каждый раз ехать на СТО при его поломке, конечно, глупо, а значит, нужно научиться ремонтировать деталь. Об этом далее в статье.

Содержание

Стартер 2108, и обозначение устройства
Стартер ВАЗ 2108, Симптомы
Почему частая поломка стартера в 2108
отрицательно влияет на работоспособность стартера
Почему сгорает
Инструменты, приспособления, расходные материалы
Как прозвонить стартер, что говорит о необходимости замены стартера
Стартер 2108, как заменить, пошаговая инструкция
Как разобрать стартер ВАЗ 2108, как заменить щетки, втулки , анкер
Наконечники проф.

Стартер 2108, а обозначение устройства

Винт крепления защитного кожуха (1), колпачок защитный (2), стопорное полукольцо (3), гайка крепления задней крышки (4), задняя крышка (5), пружина щетки (6) , направляющая щеток (наружная часть) (7) щеток (8) и статора (9), якоря (10), приводного рычага (11), привода (12), ограничительного кольца (13), стопорного кольца (14), ось рычага привода (15), винты крепления тягового реле (16), передняя крышка (17), уплотнительное кольцо крышки (пластик) (18), стяжки (19), резиновая заглушка (20), сердечник магнитного переключателя (21), возвратная пружина (22), кольцевые уплотнения магнитного переключателя (23), магнитный переключатель (24), уплотнительная шайба (25), прокладки (26).

Стартер – устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии в механическую с целью запуска двигателя. По сути, стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока.

Стартер ВАЗ 2108, признаки неисправности

Ряд признаков неисправности стартера на автомобиле ВАЗ 2108:

Стартер не крутит двигатель. При повороте ключа зажигания якорь не вращается, а втягивающее реле не срабатывает.После запуска силового агрегата стартер не отключается. Эти симптомы, как правило, свидетельствуют о выходе из строя обмотки приводного реле.
Стартер вращается медленно. Во время включения стартера коленчатый вал медленно проворачивается. Чаще всего указывает на неисправность щеток стартера, коллектора, статора или якорной обмотки.
Стартер работает, однако коленвал не вращается. В этом случае, скорее всего, проблема со стартером бендикс.

Почему часто ломается стартер на 2108

Стартер — кратковременный двигатель.Когда он исправен, а батарея дает качественный ток, устройство начинает работать несколько секунд. Функционировать долго невозможно, поэтому водителям, любящим «погонять» стартером, нужно отказаться от такой привычки и применять его только так, как советуют производители.

Как показывает практика, ремонт и замена стартера на ВАЗ 2108 часто требуется в тех случаях, когда автовладелец сильно его перегружает или ездит со слабым аккумулятором.Кроме того, выход стартера может быть связан с теми или иными проблемами, которые связаны с неисправностями силового агрегата автомобиля.

Отрицательно влияет на работу стартера

Обычно проблемы со стартером возникают зимой. При отрицательных температурах ему приходится испытывать чрезвычайно высокие нагрузки. Если устройство старое, то оно просто отказывается функционировать, что неудивительно, ведь оно воспринимает большую токовую нагрузку, которая составляет 450 ампер. Этот ток вызывает обрыв отдельных общих пускателей, где подгорают контакты реле реле.В данном случае речь идет о размещении проводов, которые подключаются к статору двигателя и «плюсу» аккумуляторной батареи.

Почему горят контакты, как исправить

Невозможно избежать обгорания контактов при эксплуатации автомобиля, так как по силовым цепям постоянно проходит большой ток. Соответственно остается только один выход — ремонт реле по следующей схеме, зачистить контакты, тем самым восстановить работоспособность пускателя.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Омметр.
Фигурная отвертка.
Ключ на «10».
Мелкая наждачная бумага.
Набор ключей.

Как прозвонить стартер, что свидетельствует о необходимости замены стартера

Схема реализации данного мероприятия очень проста, необходимо пустить пусковые обмотки вверх, т.е. на торец, после чего производим такие действия: один конец провода присоединяем к болтам механизма, второй к плюсовой клемме , затем запустите устройство.

Если механизм после запуска совсем не крутит или плохо крутит, смело несите его в ремонт. Но если устройство работает нормально, значит, разбирать его не нужно, скорее всего, причина плохого запуска кроется в другом компоненте автомобиля.

Кроме того, нелишним будет проверить реле механизма. В данной ситуации схема проверки элементарна:

Подаем «минус» на корпус реле.
Подаем 12-вольтовое напряжение на выход.
Соединяем контактные болты.

Если на контактных болтах появились искры, а муфта уходит в отверстие, значит, реле исправно. Отсутствие указанных явлений и скачков напряжения на приборе будет свидетельствовать о необходимости замены реле, так как стартер из-за него не крутит.

Стартер 2108, как заменить, пошаговая инструкция

Прежде всего, отсоедините клеммы от стартера.
Далее откручиваем гайку с реле и демонтируем колодку проводки.
Затем демонтируйте защиту картера двигателя.
Теперь откручиваем гайки крепления стартера.
Далее откручиваем гайку крепления верхнего крепления.
Осторожно снимите стартер наружу.
Новое крепление стартера в обратном порядке.

Как разобрать стартер ВАЗ 2108, как заменить щетки, втулки, якоря

Чтобы разобрать стартер, выполните следующие действия:

Ключом на «10» откручиваем две гайки шпилек.
Вместе с якорем получаем нужное вам устройство.
С якоря дерева снимаем главную шестерню.
С помощью фигурной отвертки откручиваем два винта с задней крышки.
Снимите крышку.
Выньте щетки и снимите якорь со статора.
С анкера снимите специальную регулировочную шайбу и сову вала.

Теперь разбираем ведущую шестерню и сам привод, а затем отделяем рычаг от опоры для доступа ко всем внутренним частям стартера (обмотка якоря, щетки и щеткодержатели, втулки и т.д.). На элементах механизма не должно быть следов обугливания, а работоспособные коллектор и обмотки всегда должны быть чистыми, без различных загрязнений.

При необходимости замените втулку. При наличии мелких трещин в резервуаре обработайте их мелкой «наждачной бумагой». Если якорь сгорел или сильно изношен, замените его на новый. Если подшипники скольжения вала имеют задиры или задиры, обработайте их «наждачной бумагой» с мелким зерном. Что касается щеток, то они изнашиваются, их необходимо заменить вместе с щеткодержателем.Стоит отметить, что износ виден сразу. После всех работ по техническому обслуживанию проводится сборка стартера.

Наконечники проф.

Как видите, ремонт и замена стартера — занятие достаточно трудоемкое, но в данном случае несложное. Но если вы сомневаетесь в их возможностях, желательно обратиться на СТО. Удачи!

Реле стартера 2114, где находится реле стартера 2114, ремонт и замена реле стартера 2114 своими руками.Как заменить реле и бендикс стартера ваз 2114. Самостоятельная замена реле и бендикс стартера на ваз 2114.

Втягивающее реле это составная часть стартера, электромагнитный переключатель передающий ток от аккумулятора к стартеру.

Стартер 2114, устройство и принцип работы

Аккумулятор питает катушку стартера, а она воздействует на якорь воздействием магнитного поля, которое перемещает и сжимает возвратную пружину, заставляя бендикс соединиться с пазами маховика.В момент сближения компонентов контакта на втягивающей обмотке питание не подается, и магнитное поле удерживает якорь внутри системы. Далее после замыкания компонентов и запуска двигателя катушка держателя остается без питания, а якорь становится на свое место под действием пружин. В итоге Бендикс снят с производства.

Где реле стартера 2114

Реле стоит прямо на стартере и имеет два провода: толстый плюс — от аккумулятора и тонкий красный — от замка зажигания.

Как работает реле стартера 2114

Принцип работы реле прост: при повороте ключа зажигания на реле подается слабый ток, который замыкает пятаки и включается электродвигатель стартера. Если бы втягивающее реле отсутствовало, то ток, проходящий через аккумулятор, обжигал бы зажигание и всю контактную группу.

Признаки выхода из строя реле стартера 2114

Зажигание сработало, но пусковое устройство крутит, так как двигатель не реагирует.
Двигатель заработал, но стартер продолжает крутить. Звук громкий и неестественный.
Наоборот зажигание проверял, но стартер не крутит. Однако был слышен щелчок реле.

При визуальном осмотре реле при его неисправности можно заметить залипшие контакты, сгоревшую обмотку, следы обугливания на проводе, следы износа.

Причины выхода из строя реле стартера

Основная причина выхода реле из строя это пробой контактных пластин в реле, сгорание обмотки, выход из строя и усталость большинства материалов.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

При выполнении работ по демонтажу реле стартера Вам потребуется:

Отвертки: плоские и крестообразные.
Набор ключей.

Как снять втягивающее реле стартера 2114 (пошагово)

Для более удобной замены реле желательно демонтировать сам стартер. Описанный ниже процесс относится к сборному реле, когда можно заменить отдельные компоненты конструкции:

Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
Отсоедините красную клемму с реле.
Берем ключ на «8» мм и откручиваем гайку крепления щеточного узла. Она за реле.
Удалите контакт, удерживаемый этой гайкой.
Откручиваем крепление реле к массе. Здесь речь идет о стяжных болтах.
Затем демонтируйте провод питания и вытащите само реле.
Откручиваем гайку крепления с торцевой части, что дает возможность демонтировать верхнюю часть реле.
Желательно сразу заменить основное реле.

Стартер бендикс, где находится бендикс и зачем он нужен

Америка – настоящий автомобильный континент. Можно бесконечно перечислять имена конструкторов, некоторые из которых незаслуженно забыты, а некоторые до сих пор действительно упоминаются возле прилавков автомагазинов. Одним из них является имя Винсента Бендикса, величайшего промышленника и изобретателя, без которого современное автомобилестроение и авиация лишились бы многих оригинальных решений.

Именно Винсент Хьюго Бендикс в 1910 году запатентовал муфту, которая притягивается соленоидом для привода коленчатого вала ДВС в момент пуска. Для передачи крутящего момента от электродвигателя стартера к коленчатому валу достаточно использовать простую зубчатую передачу. Большой проблемой является автоматический вывод из зацепления шестерни маховика коленчатого вала и ведущей шестерни стартера. Именно настоящую проблему и решил Биндикс — он научил передачу не просто выходить из сцепления с маховиком, а выполнять ее в момент запуска двигателя, ни позже, ни раньше.

Как заменить стартер бендикс (подробно)

Заказ работ:

Отсоедините минусовой провод от аккумуляторной батареи.
Берем ключ на «13» и откручиваем два верхних крепежных винта, которые крепят его к муфте. Третьего болта обычно нет, но если он все же есть, то потребуется смотровая яма, чтобы его открутить.
Сдвинув стартер вперед, берем провод №1 с разъема реле.
Берем ключ на «13» и откручиваем гайку крепления провода, соединяющего релейный выход с плюсом аккумулятора.
Визуально оцениваем состояние зубьев маховика.
Крестообразной отверткой откручиваем два винта крепления в крышке стартера.
Откручиваем гайку крепления вывода обмотки на реле.
Снимите кронштейн шайбы.
Ключом на «10» откручиваем два самых тугих болта и достаем их.
Проверьте состояние втулок.
Для отделения корпуса стартера наносим пару легких ударов деревянным или резиновым молотком по нижней части корпуса.Оцениваем состояние кистей.
Выньте уши Bindix из вилки.
Знай стопорное кольцо.
Второй замок надо прятать отверткой.
Удалить бендикс.
Установите новый бендикс.
выполнить в обратном порядке.

Наконечники Prof.

Рекомендуем посмотреть следующее видео:

Ремонт и разборка стартера на ВАЗ 2107 своими руками

Вчера решил полностью разобрать свой б/у стартер, чтобы на наглядном примере показать как происходит его разборка и последующий ремонт устройства.Также опишу втягивающее реле, которое часто является причиной неработоспособности самого стартера. Пожалуй, стоит начать с этого.

Чистка копейки от нагара на втягивающем реле

Все это лучше делать на снятой детали, о чем можно прочитать здесь . После этого с помощью глубокой головки и ключа откручиваем три гайки крепления крышки к кузову, как это хорошо видно на фото ниже:

Когда все гайки откручены, необходимо надавить на все болты с одной стороны, и вытащить их с обратной стороны:

Теперь аккуратно откиньте крышку реле, но не до конца, так как будет мешать провод:

Обратите внимание на центральную медную пластину: ее обязательно нужно будет очистить от налета и нагара, если они есть.Также необходимо открутить сами монетки (всего две штуки), открутив две гайки с внешней стороны крышки:

А потом их можно вынуть руками, с обратной стороны:

Также тщательно зачистите их мелкой наждачной бумагой до блеска:

После выполнения этой несложной процедуры можно установить все обратно в обратном порядке. Если проблема была именно в сгоревших копейках, то она точно исчезнет!

Как заменить щетки стартера на ВАЗ 2107

Щетки на стартере тоже могут изнашиваться и вызывать выход агрегата из строя.В этом случае их необходимо заменить. На автомобилях семейства «классика» стартеры немного отличаются друг от друга. А вот при замене щеток особой разницы не будет. Либо нужно будет снять заднюю крышку, под которой они находятся, предварительно открутив пару болтиков. Либо открутить всего один болт, стягивающий защитную скобу, под которой находятся щетки:

А вот так все выглядит после:

Всего 4 щетки, каждая из которых доступна для снятия через отдельное окно.Достаточно просто открутить один болт его крепления:

А затем, нажав на пружинную скобу, поддеть ее отверткой, и она легко снимается:

Все остальные вынимаются так же образом, и вам нужно изменить их все сразу. Установка осуществляется в обратном порядке.

Разборка стартера ВАЗ 2107 и замена основных узлов

Для разборки стартера нам понадобится следующий инструмент:

Торцевая головка 10
Трещотка или кривошип
Ударная или силовая отвертка 17 Отвертка плоская 2 902 902
Молоток
Гаечный ключ (в моем случае 19)

Сначала ключом на 10 открутите две гайки, которые показаны ниже:

Затем снимите крышку, поддев ее отверткой, если необходимо:

После этого можно снять корпус со штырьков вместе с обмоткой:

Если необходимо заменить обмотку, то тут нам и понадобится силовая отвертка.Необходимо открутить по 4 болта на корпусе с каждой стороны, как наглядно показано ниже:

После этого опускаются пластины, прижимающие обмотку, и ее можно смело снимать:

С части с якорем бесплатно, вы можете начать его демонтаж. Для этого тонкой отверткой поддеваем пластиковую скобу, на фото ниже она показана после смещения:

И вынимаем якорь из передней крышки корпуса стартера:

И к снимите муфту с валом, необходимо снова снять стопорное кольцо с помощью отвертки:

И после этого его легко снять с вала ротора:

При необходимости ремонта или замены отдельных деталей , покупаем новые и устанавливаем их в обратном порядке.

АНАЛОГИЧНЫЕ ТОВАРЫ

Сервис мануал ваз 2114.

Компьютер сегодня является повседневным устройством, с которым сталкивается большое количество людей как дома, так и в большом количестве. Транспортное средство . Если говорить конкретнее о водителях автомобилей, компьютер, или как его чаще называют, бортовой компьютер стал незаменимым для каждого из них, ведь только с его помощью можно взять под контроль работу большинство единиц.

Видео о работе нестандартного БК на ВАЗ-2114:

Если говорить об автомобилях российского производства, то первенцем в семействе АвтоВАЗов был ВАЗ-2114, на который прямо с завода устанавливался бортовой компьютер, способный оповещать водителя обо всех происходящих событиях. место как снаружи, так и внутри автомобиля.Ниже в этой статье мы подробно разберем, для чего нужен бортовой компьютер, а также разберем краткую инструкцию к нему.

Штатное место в приборной панели для бортового компьютера… На фото есть заглушка.

Бортовой компьютер первой версии, устанавливаемый на ВАЗ-2114, хоть и имел мало функций, но легко следил за основными параметрами автомобиля:

Контроль уровня топлива , и его подсчет количества пройденных километров – эта функция позволяет водителю заранее принять решение о заправке.
Контроль температуры охлаждающей жидкости — данная функция исключает перегрев двигателя за счет своевременного информирования водителя.
Диагностика отдельных узлов автомобиля — позволяет с максимальной точностью, а главное мобильностью обнаруживать и устранять возникшие проблемы.

Подробнее о функциях бортового компьютера

Бортовые компьютеры на ВАЗ-2114 способны отображать на своем рабочем экране следующую информацию:

Мгновенные показатели работы двигателя, оборотов двигателя, температуры, реального и среднего расхода топлива.
Информация о пробеге автомобиля, времени в пути.
Возможность точного считывания возникших ошибок в системе, что позволит сразу определить, стоит ли обращаться в автосервис с неисправностью или можно все исправить своими руками.

Современные бортовые компьютеры, по типу Multitronics — C340 и его аналоги также умеют:

Контролировать и заранее информировать водителя о следующем техосмотре, страховке автомобиля, выполняя тем самым функцию организатора.
Для самостоятельного изменения параметров включения вентилятора измените уведомления о достаточной температуре для прогрева мотора.
Возможно подключение парктроника.

Обратите внимание, что для активации других расширенных функций, находящихся в вашей букмекерской конторе, может потребоваться ее прошивка.

Принцип работы БК на ВАЗ-2114

Не штатный бортовой компьютер

Принцип работы бортового компьютера на первый взгляд покажется примитивным, однако на самом деле это технически сложное устройство, которое одновременно принимает, обрабатывает и при необходимости оповещает о наличии неисправностей.Функция оповещения происходит путем отображения на экране специальной иконки и подачи определенного звукового сигнала.

Краткое руководство пользователя

(формат Word).
Все бортовые компьютеры, поставляемые на ВАЗ-2114, имеют свою инструкцию по эксплуатации, и если ее нет в бумажном варианте, то в Интернете ее можно найти без труда, достаточно лишь знать марку и модель Устройство. Несмотря на то, что существует множество вариантов и моделей, их основной функционал в основном одинаков.
Показания бортового компьютера.
Если вы только собираетесь приобрести БК, то вам следует знать, подходит ли та или иная модель к ЭБУ вашего автомобиля. Как правило, вся информация уже есть у продавца, и сложностей в этом возникнуть не должно.
Лучше, в первую очередь, при ознакомлении с бортовым компьютером уделить время символам аварийных команд и визуальным пиктограммам, появляющимся на дисплее.
Обратите внимание на расположение кнопок, и правила работы с ними, чтобы быстро реагировать на изменение параметров в движении (на некоторых моделях БК клавиши могут блокироваться при определенной скорости автомобиля — прим.).
Коды ошибок ВАЗ-2114
Так как ЭБУ на всех ВАЗ-2114 одинаковые или как минимум похожие, нет смысла их заранее записывать, а тем более запоминать, так как некоторые модели умеют не только отображать это на экране, но и озвучивать все проблемы в машине…
Самый лучший вариант идентификации и выяснения неисправностей, будет распечатка кодов ошибок на ВАЗ-2114. Взять их можно на официальных сайтах производителей БК для ВАЗ-2114, а ниже мы представим вам самые частые ошибки, которые встречаются на «четырнадцатых»:
Коды Описание
0102, 0103 Неверный уровень сигнала контрольного индикатора массового расхода воздуха.
0112, 0113 Неверный сигнал индикатора температуры на впуске Требуется замена элемента воздуха.
0115 — 0118 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости — датчик требует замены.
0122, 0123 Помехи или неправильный сигнал указателя положения дроссельной заслонки — элемент желательно заменить.
0300 Бортовой компьютер (БК) обнаружил случайные или множественные пропуски зажигание — в этом случае автомобиль может не сразу завестись.
0201 — 0204 Обнаружен обрыв в цепи управления форсункой.
0325 Бортовой компьютер обнаружил обрыв в цепи детонационного устройства.
0327, 0328 Сбой в работе датчика детонации — требуется замена устройства.
0480 Вентилятор охлаждения вышел из строя — необходимо заменить элемент.
0505 — 0507 Имеются сбои в работе регулятора холостого хода, влияющие на число оборотов (меньше или больше). При появлении этого кода необходимо заменить регуляторы.
0615 — 0617 При диагностике обнаружен обрыв или короткое замыкание в цепи реле стартера.
230 Этот код ошибки означает поломку реле бензонасоса — устройство необходимо заменить как можно скорее.
1602 Один из самых распространенных кодов при диагностике неисправности БК. Указывает на пропадание питания бортовой сети на электронном блоке управления.
Что делать, если букмекер перестал работать
Бывает, что букмекер перестает работать или не передается информация, которую он должен передавать и анализировать.В первую очередь нужно обратить внимание на целостность электрической цепи. А именно на предохранитель F3, отвечающий за его работоспособность, затем следует проверить целостность проводов, которые идут на диагностический блок и подать на него питание . О том, как правильно подключить бортовой компьютер к системе ВАЗ-2114, вы можете узнать в этой статье.
Нет смысла описывать сам процесс ремонта бортового компьютера, т. к. такие устройства не часто ломаются и не поддаются ремонту, поэтому имеют внутри себя технически сложные механизмы, требующие профессиональных инструментов и навыков.

Коды	Описание
0102, 0103	Неверный уровень сигнала контрольного индикатора массового расхода воздуха.
0112, 0113	Неверный сигнал индикатора температуры на впуске Требуется замена элемента воздуха.
0115 — 0118	Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости — датчик требует замены.
0122, 0123	Помехи или неправильный сигнал указателя положения дроссельной заслонки — элемент желательно заменить.
0300	Бортовой компьютер (БК) обнаружил случайные или множественные пропуски зажигание — в этом случае автомобиль может не сразу завестись.
0201 — 0204	Обнаружен обрыв в цепи управления форсункой.
0325	Бортовой компьютер обнаружил обрыв в цепи детонационного устройства.
0327, 0328	Сбой в работе датчика детонации — требуется замена устройства.
0480	Вентилятор охлаждения вышел из строя — необходимо заменить элемент.
0505 — 0507	Имеются сбои в работе регулятора холостого хода, влияющие на число оборотов (меньше или больше). При появлении этого кода необходимо заменить регуляторы.
0615 — 0617	При диагностике обнаружен обрыв или короткое замыкание в цепи реле стартера.
230	Этот код ошибки означает поломку реле бензонасоса — устройство необходимо заменить как можно скорее.
1602	Один из самых распространенных кодов при диагностике неисправности БК. Указывает на пропадание питания бортовой сети на электронном блоке управления.

Каждому автовладельцу важно, чтобы он был в исправном состоянии и работал без нареканий. По этой причине многие люди предпочитают знать, что можно сделать самостоятельно в случае неисправности, чтобы как можно быстрее ее устранить. В данной инструкции описано устройство автомобилей ВАЗ-2113, -2114, -2115, которые оснащены двигателем 1.5i.

В начале книги дана общая информация и описание моделей. Затем рассматривается оборудование, элементы и устройства управления.После этого автовладельцы смогут ознакомиться с тем, как производить техническое обслуживание. Также в комплект входит предохранительный материал.

Большая часть руководства посвящена ремонту отдельных деталей. Все очень подробно описано, есть цветные фотографии с комментариями, чтобы была понятна последовательность действий. Это делает руководство незаменимым при ремонте автомобиля. Здесь также есть советы по настройке. Приложения содержат дополнительную информацию и схемы, которые могут быть полезны при ремонте.

На нашем сайте Вы можете бесплатно и без регистрации скачать книгу «ВАЗ-2113, -2114, -2115 с двигателем 1.5i. Эксплуатация, обслуживание, ремонт, тюнинг: Иллюстрированное руководство» в форматах fb2, rtf, epub, pdf , txt, прочитать книгу в Интернете или купить книгу в интернет-магазине.

Раздел будет интересен всем, кто ищет современное руководство по ремонту ВАЗ 2115, 2114 или 2113. Здесь любой водитель найдет подробные инструкции по диагностике, замене или ремонту неисправной детали.Материалы (редактирование) представлены в виде фотоотчетов и видеороликов , что делает их наглядным пособием, намного более качественным, чем печатный аналог от производителя. Они позволят даже начинающим владельцам в кратчайшие сроки освоить любую ремонтную процедуру.

Даже если в данный момент ремонт ВАЗ 2113 своими руками не требуется, следует знать ряд процедур, которые чаще всего интересуют автовладельцев. Ознакомление с инструкцией по каждой из них позволит быстро устранить поломку и восстановить работоспособность детали машины.Как и в случае с другими представителями семейства Самара 2, водителю потребуется информация о замене ламп в оптике, ремонте газораспределительного механизма, диагностике системы охлаждения и т.д.

Для тех, кому предстоит ремонт ВАЗ 2114 со своими своими руками, не лишним будет знать, как она проводится и т. д. Для профилактики или в тяжелых условиях может понадобиться операция. Не менее полезным будет руководство по ремонту ВАЗ 2114, в котором подробно описаны ВАЗ 2114 в фарах и салоне автомобиля.

Для владельцев пятнадцатой модели станет актуальной инструкция, как проводится ВАЗ 2115. Эта деталь часто ломается и не подлежит ремонту, что делает эти знания обязательными для тех, кто интересуется ремонтом ВАЗ 2115 своими руками.

Если вас интересует конкретная проблема, то на страницах портала вы всегда можете оставить свой вопрос более опытным автомобилистам и профессиональным механикам. Вскоре после его публикации последует полноценный ответ, который поможет справиться с возникшей проблемой в эксплуатации автомобиля.

ВАЗ 2113 — история модели

Модель выпускалась с 2004 по 2013 год. Трехдверный «хэтчбек» стал модифицированной версией «восьмерки» и получил инжекторный двигатель объемом 1,5 л мощностью 77 л.с. С 2007 года автомобиль оснащается новым двигателем большого объема (1,6 литра), соответствующим стандарту ЕВРО-3.

ВАЗ 2114 — история модели

Как и ВАЗ 2113, модель подверглась рестайлингу. предыдущее поколение ВАЗ 2109. Она получила множество комплектующих, что повысило комфортабельность автомобиля.ВАЗ 2114 выпускался с 2001 по 2013 год. За это время он претерпел несколько изменений , большая часть которых коснулась двигателя.

ВАЗ 2114 — 5-дверный хэтчбек. Отличительной чертой модели стало обновление передней части кузова, затронувшее фары, капот, решетку радиатора и т. д. Внутри салона также были нововведения — «европанель», отопитель новой конструкции, регулируемый руль. Под капотом ВАЗ 2114 располагались следующие двигатели:

8-клапанный двигатель 1.5 ВАЗ 2111;
8-клапанный двигатель 1,6 ВАЗ 21114;
8-клапанный двигатель 1,6 ВАЗ 11183;
16-клапанный двигатель 1,6 ВАЗ 21124;
16-клапанный двигатель 1,6 ВАЗ 21126.

ВАЗ 2115 — история модели

ВАЗ 2115 стала первой моделью Самара 2 серии. Его выпуск начался еще в 1997 году и продолжался до 2012 года. Сначала автомобиль имел только модели с карбюраторными двигателями, а затем их заменили инжекторными. В 2008 году модель подверглась рестайлингу.

Автомобили ВАЗ-2115 — модернизация автомобиля ВАЗ-21099.Модель отличается от предшественника новой передней частью кузова с оригинальными фарами, измененной формой капота и передних крыльев, новыми фарами со вставкой между ними, окрашенными в цвет кузова бамперами, спойлером багажника с дополнительным стоп-сигналом. , молдинги дверей, накладки на пороги, новая крышка багажника… По цене автомобиль занимает промежуточное положение между предыдущим семейством «Самара» и новым семейством «ЛАДА 110». В дальнейшем модернизацию пройдут и другие модели семейства САМАРА 2108 и 2109, итогом которых станут 2113 и 2114 соответственно.Достоинства и преимущества автомобилей LADA SAMARA-115 — комфортный салон, более удобная и совершенная приборная панель, вместительный и удобный, за счет увеличения крышки багажник, высокие динамические качества, хорошая управляемость и устойчивость на разных типах дорог. Новая конструкция отопителя обеспечивает эффективный обогрев салона.

Модификации: Изначально производились модификации с двигателем 1,5 л с карбюратором. V модельный ряд ОАО «АВТОВАЗ» представил модификацию ВАЗ-2115 с двигателем с распределенным впрыском топлива.

Комплектация: Предусмотрены следующие варианты автомобилей — «стандарт» (ВАЗ-21150-20), «норма» (ВАЗ-21150-21) и «люкс» (ВАЗ-21150-22).

Переднеприводный седан – первый представитель обновленного семейства автомобилей «Самара». Машина оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Благодаря измененной форме кузова улучшена аэродинамика автомобиля. В конструкции использованы новые передние штампованные детали, модифицированные пластиковые бампера, дополнительные накладки боковых дверей, накладки на пороги, крышка багажника с разъемом на уровне пола.Предусмотрены новые фары, оригинальный дизайн задней светотехники. Новая панель более обтекаемой и эргономичной формы, кнопочные переключатели с подсветкой и контрольные лампы, дисплейный блок управления бортовой системой, несущий информацию о закрытии дверных замков, безопасности отстегнутых ремней безопасности, пределе износа тормозных колодок, ключ зажигания слева, уровни масла, охлаждающей и омывающей жидкости .

У этой машины есть и другое название — «Самара-2». Хотя это относится не к этой модели, а ко всему семейству, которое, как и предыдущее, состоит из трех базовых машин.А по европейским меркам (трехзначный индекс) эта машина называется 115-й.

Несмотря на обилие названий, суть автомобиля та же – это «перелицованный» седан 21099. От предшественника он отличается оригинальным оформлением передней части кузова с новыми фарами, большой крышкой багажника, открывающейся своим проемом. до самого бампера и больших задних фонарей. Задний номер, как и на «десятке», расположен на бампере.

Ряд конструктивных решений позаимствован у «десятого» семейства — регулируемая рулевая колонка, высокие точки крепления передних ремней безопасности, комбинация приборов.

Модернизированы приборная панель и обивка дверей, но есть и комплектации со старым, «99-м» салоном.

Начал сходить с главного конвейера своим ходом в апреле 2000 года. До этого собирал в Опытно-промышленном производстве.

ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 (Жигули) общая информация

На базе автомобилей ВАЗ-21099, ВАЗ-2109 и ВАЗ созданы автомобили ВАЗ-2115 типа седан с четырехдверным кузовом, ВАЗ-2114 типа хэтчбек с пятидверным кузовом и ВАЗ-2113 с трехдверным кузовом. Автомобили -2108, соответственно, поэтому многие их узлы и агрегаты унифицированы.В 2004 году, после окончательного прекращения производства в Тольятти, модели модернизированных автомобилей семейства «Восьмой» получили общее название LADA SAMARA.

Автомобили семейства LADA SAMARA

комплектуются бензиновым двигателем моделей ВАЗ-11183 рабочим объемом 1,6 литра и ВАЗ-2111 рабочим объемом 1,5 литра, расположенным в моторном отсеке поперечно. Двигатели оснащены системой многоточечного впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором отработавших газов. Двигатели моделей ВАЗ-11183 и ВАЗ-2111 практически одинаковы по конструкции.Моторы соответствуют нормам токсичности Евро-2 с возможностью соответствия нормам будущего.
Шестерни пятиступенчатой коробки передач, передний привод позволяют упростить трансмиссию и повысить эффективность, улучшить управляемость и устойчивость автомобиля на высоких скоростях и скользкой дороге… Однако автомобиль с загруженным верхом багажником или прицепом, меняется распределение массы по осям и, соответственно, ухудшается управляемость при движении. В таких случаях нужно быть предельно осторожным, чтобы не совершать резких маневров на дороге при обгонах и поворотах.
Передняя часть кузова автомобилей семейства LADA SAMARA отличается от своего предшественника новыми оригинальными фарами, измененной формой капота и передних крыльев, передним и задним бамперами, окрашенными в цвет кузова, установлены боковые молдинги и накладки на пороги по бокам, которые защищают элементы кузова от коррозии и повреждений. Измененная форма крышки багажника и задней панели кузова на автомобиле ВАЗ-2115 позволяет уменьшить погрузочную высоту багажного отделения.
Передние сиденья анатомической формы с подголовниками и продольным перемещением для удобной посадки пассажиров на заднем сиденье.На автомобилях LADA заднее сиденье САМАРА можно сложить, тогда объем багажника увеличится с 330 до 940 литров, что позволит перевозить крупногабаритный багаж. Спойлеры, установленные на внешней панели двери багажника автомобилей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2113, а также на крышке багажника, ВАЗ-2115 улучшили внешний вид и аэродинамику кузовов. Регулируемая рулевая колонка, верхние точки крепления ремней безопасности и комбинация приборов позаимствованы у автомобилей ВАЗ десятого семейства. Автомобили семейства LADA SAMARA оснащены энергопоглощающей панелью приборов под названием «Европанель».Дополнительный стоп-сигнал, встроенный в спойлер, повышает безопасность вождения.
Центральная блокировка дверных замков упрощает использование запирающих механизмов замков. В конструкции замков задних дверей предусмотрен механизм, исключающий возможность открывания дверей изнутри (детский замок), что повышает безопасность перевозки детей на заднем сиденье. На автомобилях в зависимости от комплектации иммобилайзер, возможна установка бортового компьютера, электростеклоподъемников, электроподогрева передних сидений и электропривода наружных зеркал заднего вида.

Проверка работоспособности стартера
Если есть сомнения в работоспособности стартера, необходимо проверить его на стенде. Соединительные провода к источнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь сечение не менее 16 мм². Температура стартера при проверках должна быть (25±5)°С, а щетки должны быть хорошо притерты к коллектору. Замкнув выключатель, при напряжении источника тока 12 В трижды включить стартер с разными условиями торможения.Например, с тормозными моментами 3, 6 и 12 Н·м (0,3; 0,6 и 1,2 кгс·м). Продолжительность каждого пуска стартера должна быть не более 5 секунд, а интервалы между пусками должны быть не менее 5 секунд. Если стартер не вращает зубчатый венец стенда или его работа сопровождается посторонним шумом, то разберите стартер и проверьте его детали.
Полная проверка торможения
Затормозить зубчатый венец стенда, включить стартер и измерить ток, напряжение и тормозной момент, которые должны быть соответственно не более 700 А, не более 5 В и не менее 13.72 Н·м (1,4 кгс·м). Продолжительность работы стартера должна быть не более 5 с. Если тормозной момент ниже, а ток выше указанных значений, то причиной этого может быть межвитковое замыкание в обмотке якоря или замыкание обмотки на массу. Если тормозной момент и потребляемый ток ниже указанных значений, то причиной может быть окисление и загрязнение коллектора, сильный износ щеток, зависание щеток в щеткодержателях, ослабление щеточных выводов, окисление или подгорание контактных болтов. тягового реле.При полном торможении приводной вал стартера не должен проворачиваться; если это произошло, неисправна муфта свободного хода. Для устранения неисправности разберите стартер и замените или отремонтируйте поврежденные детали.

Тест на холостом ходу
Отсоедините зубчатое кольцо стенда от шестерни стартера. Включите стартер и измерьте потребляемый им ток и частоту вращения вала привода стартера, которые должны быть соответственно не более 80 А и 3000 мин-1 при напряжении на клеммах стартера 11.5–12 В. Если сила тока и частота вращения вала привода отличаются от указанных значений, то причины могут быть теми же, что и в предыдущем тесте. Проверка тягового реле Установите прокладку 11,5 мм между стопорным кольцом и шестерней и включите реле. Напряжение переключения реле при остановке шестерни в прокладке должно быть не более 8 В при температуре окружающей среды (20±5)°С. Если напряжение выше, то это свидетельствует о неисправности реле или привода.

Электросхема ВАЗ-2114.Устранение неисправности своими руками

Схема электропроводки ВАЗ-2114 реализована максимально просто. Функцию провода, передающего отрицательный полюс питания, выполняет кузов автомобиля. Эта схема используется в большинстве современных автомобилей. В конструкции проводки нет сложных узлов, самостоятельное обслуживание и ремонт под силу каждому водителю. Главное уметь разбираться в электрических схемах. Вам не нужно знать наизусть все провода и конкретный узел, за который они отвечают.Нужно уметь ориентироваться в сложных сплетениях проводов.

Основные характеристики

Главной особенностью электрической схемы ВАЗ-2114 является то, что необходимо подать питание на все узлы, обеспечивающие впрыск топлива:

Электрический топливный насос.
Форсунки в топливной рампе.
Сенсорная система.

Также питание подается на электронный блок управления и систему зажигания. А на 8-клапанные двигатели устанавливались только модули зажигания, которые, по сути, представляют собой коммутатор со встроенными катушками (их всего две).А вот на 16-клапанные моторы ставили по одной катушке на каждую свечу. Эта схема более совершенна, так как при выходе из строя катушки выйдет из строя только один цилиндр.

В основе всего автомобиля лежит конструкция предшественника ВАЗ-2109. Та же форма кузова, используемые элементы подвески, зажигания и подачи топлива, даже задние фонари такие же. Но есть существенные отличия в конструкции двигателя, коробки передач. Новая европанель выглядит намного привлекательнее. В нем используются более привлекательные датчики и другие устройства.

Схема электропроводки автомобиля

Общую схему электропроводки ВАЗ-2114 можно разбить на несколько составляющих:

Система наружного освещения.
Система зажигания.
Подача топлива.
Управление двигателем (датчики, исполнительные механизмы и блоки управления).
Пуск двигателя (стартер).
Электропитание (аккумулятор и генератор).
Системы дополнительного оборудования — дворники, омыватель, печка, подогрев зеркал, сидений и стекол, прикуриватель и др.

Абсолютно все цепи, которые подключаются к аккумулятору, защищены плавкими вставками (плавкими предохранителями). Они установлены в монтажном блоке под капотом (как и на предшественнике ВАЗ-2109).

Переключение происходит с помощью электромагнитного реле. Они позволяют избавиться от протекания большого тока на кнопки при включении мощных потребителей. Причина в том, что при прямом включении больших токов происходит разрушение кнопок и возгорание контактов. В этом отношении электромагнитные реле намного надежнее.

Система запуска двигателя

В схеме электропроводки ВАЗ-2114 (инжектор и карбюратор, если в системе питания есть стартер). С его помощью запускается двигатель. При этом в качестве источника питания выступает аккумуляторная батарея.

Стартер состоит из следующих компонентов:

Обмотка статора (неподвижная часть).
Вращающаяся обмотка (возбуждение).
Bendix — предназначен для механического соединения ротора стартера и венца маховика с коленчатым валом. Он состоит из ведущей вилки, муфты свободного хода и шестерни.
Втягивающее реле — приводит в движение бендикс и силовые контакты.
Крышки, щеточный узел и другие детали.

Как работает стартер?

Стартер питается от аккумулятора напрямую — от верхнего вывода втягивающего реле идет провод к плюсовому выводу аккумулятора. Работа системы запуска происходит по следующей схеме:

При включении зажигания подается питание на все компоненты топливной системы, ЭБУ.
При переводе ключа в положение «Пуск» питание подается на управляющий выход тягового реле.
Втягивающие устройства для обмотки создают магнитное поле, заставляющее сердечник двигаться.
Силовые контакты замыкаются, и ротор начинает вращаться.
Бендикс при этом перемещается по оси ротора, а шестерня входит в зацепление с венцом на маховике.
Коленчатый вал начинает вращаться, в камеры сгорания впрыскивается топливо и на электроды свечи подается высокое напряжение.

Так работает вся система запуска двигателя любого автомобиля, в том числе и ВАЗ-2114.

Генераторная конструкция

Вторым источником энергии любого автомобиля является генератор. Он необходим для питания всех потребителей при работающем двигателе. Генератор состоит из следующих частей:

Вращающаяся обмотка возбуждения.
Контактные кольца на роторе.
Подшипники.
Передняя и задняя крышки.
Обмотка статора.
Регулятор напряжения.
Шкив с рабочим колесом.
Блок диодов.
Конденсатор.

Конструкция проверена, также используется во всех современных автомобилях. Генератор занимает центральное место в проводке ВАЗ-2114. Схема его подключения достаточно проста (см. выше) — провод идет от силового контакта к плюсу аккумулятора. Благодаря генератору поддерживается оптимальный уровень заряда батареи и электропитание всех потребителей.

Как работает генератор?

При остановленном двигателе питание подается на обмотку ротора.Следовательно, вокруг него существует магнитное поле. Но так как ротор не вращается, поле неподвижно. Следовательно, не выполняется одно из обязательных условий работы генераторной установки — магнитное поле должно быть постоянным и подвижным. Все условия выполняются только тогда, когда стартер начинает раскручивать коленчатый вал. В этом случае генератор вырабатывает напряжение, подаваемое на аккумулятор.

Но конструктивная особенность любого автомобильного генератора в том, что он вырабатывает переменный ток.И получается три фазы на выходе, а для питания всех потребителей нужен переменный постоянный ток. В противном случае вся подпанельная проводка ВАЗ-2114, схема которой представлена ниже, просто сгорит.

Для выпрямления переменного тока блок полупроводниковых кремниевых диодов. Конструкция трехфазного генератора на выходе используется по одной простой причине – пульсации гораздо меньше. Выходом выпрямителя является конденсатор — с его помощью вы избавляетесь от всей переменной составляющей тока.

Работа регулятора напряжения

Но есть одна огромная проблема — в зависимости от частоты вращения коленчатого вала генератор может выдавать напряжение от 10 до 30 вольт, и такой разброс недопустим. Поэтому необходимо стабилизировать напряжение на одном уровне — 12 В. На самом деле, конечно, генераторы выдают немного больше — 13,6-14,6 В. Только в этом случае аккумулятор будет нормально заряжаться. Стабилизировать выходное напряжение можно, но проблема в том, что ток потребления очень большой.

А стабилитрон должен иметь немалые габариты, соответственно и стоимость. Но гораздо проще стабилизировать мощность обмотки ротора. Если приложенное к нему напряжение стабильно, то магнитное поле не изменится ни при каких обстоятельствах. Делается это с помощью регулятора напряжения. Максимальный ток потребления обмотки возбуждения не более 2 А. Конструктивно регулятор объединен со щеточным узлом.

Электронный блок управления

Очень сложной является схема подключения ЭБУ ВАЗ-2114, так как к ней подключается большое количество датчиков и исполнительных устройств.

Электронный блок управления является «мозгом» всей системы, состоит из следующих компонентов:

Корпус выполнен из пластика и металла.
В основе схемы лежит микроконтроллер.
К входам микроконтроллера датчики подключаются через согласующие устройства.
Усилители сигналов, электронные переключатели и реле подключаются к выходам контроллера.

Микроконтроллер позволяет посылать сигналы исполнительным механизмам в зависимости от того, как работает двигатель.В памяти компьютера заложен алгоритм работы всех систем. Тем более схема подключения ВАЗ-2114 (инжектор) 8 клапанов отличается от V16, так как для управления двигателем нужно несколько больше параметров.

Датчики системы управления

В автомобилях ВАЗ-2114 используется несколько датчиков, которые подключаются к электронному блоку управления. Они влияют на впрыск топлива и момент зажигания.

Система состоит из следующих датчиков:

Положение дроссельной заслонки.
Положения коленчатого вала.
Фаза (положение распредвала).
Скорость (находится на тросе спидометра).
Расход воздуха. Вместо этого можно использовать датчик MAP.
Давление.
Взрывы.
Кислород.

Все эти считыватели корректируют подачу топливной смеси в камеры сгорания и угол опережения зажигания. Схема подключения ВАЗ-2114 (инжектор) описана в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля.Там же можно узнать, как самостоятельно выполнить диагностику неисправности, указаны в документе и основные признаки поломок.