Ваз 2114 сайлентблок задней балки: Сайлентблоки ВАЗ 2108 — 2114 из полиуретана, сайлентблоки полиуретановые задней балки

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 — сайлентблок задней балки, замена сайленблока ВАЗ | Школа авторемонта

Сен 26, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

 

 

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков

. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером – 2108-2914054, а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-21152110–2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как – пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков. Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм.

Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

  1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
  2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
  3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
  4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
  5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
  6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле.

 

 

 

 

 

 

 

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119
  • Замена подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119
  • Замена главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Сайлентблок задней балки | RtiIvaz.

ru

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.

т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

  • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
  • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.


  • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
  • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
  • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
  • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
  • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
  • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
  • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
  • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
  • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
  • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
  • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
  • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
  • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Видео:

Балку снимать полностью необязательно.

Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Читайте далее:

Патрубки системы охлаждения рвутся

Установка ГБО

Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками — Auto-Self.ru

Процедура по замене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно выполняется самостоятельно владельцем машины. Ремонт такого рода не требует особых навыков и опыта, плюс обходится достаточно дешево.

Задняя балка

Сегодня мы поговорим о том, где именно лучше делать замену, как правильно выбирать новые сайлентблоки, а также как выполнять сам процесс двумя способами.

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

  1. Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
  2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

  • Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
  • При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
  • Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

  • Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
  • Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
  • Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
  • Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Зачем менять сайлентблоки

Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

  1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
  2. В задней части авто слышны стуки.
  3. Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
  4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
  5. В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Не заменив сайлентблоки, в один далеко не самый прекрасный момент это может привести к аварии. Серьезный аргумент, согласитесь?!

Выбор новых элементов

Полиуретановые

Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

  • Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
  • Не пытайтесь приобрести сайлентблок от «девятки» и установить его на свою «десятку». Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
  • Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке «десятки», которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

Дефекты

  1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
  2. Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
  3. Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
  4. Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
  5. Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
  6. На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
  7. Теперь сайлентблок снимается.
  8. Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
  9. Верните на место колдун и закрутите балку.

Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Простой способ

  1. Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
  2. Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
  3. Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
  4. Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
  5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
  6. Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
  7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
  8. Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2109 + видео

Замена задних сайлентблоков — операция, которую однажды придётся провести каждому владельцу девятки. Осуществить процесс можно как в автосервисе, так и самостоятельно. О том, как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ 2109 своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Что такое сайлентблок

Новые задние сайлентблоки автомобиля ВАЗ 2109

Это деталь, состоящая из одной или двух металлических втулок разного диаметра. Между ними находится эластомер (это может быть как специальная износостойкая резина, так и полиуретан).
Главное назначение блока — соединять рычаги подвески и гасить вибрации, которые неизбежно возникают при движении автомобиля. Эта деталь успешно справляется с карданными, торсионными и осевыми вибрациями. Она принимает на себя все удары, тем самым защищая от механических повреждений остальные части автомобильной подвески.

Признаки износа и необходимости замены

  • Одна из задних покрышек изношена больше другой.
  • Соотношение развал-схождение серьёзно нарушено.
  • Управлять машиной стало сложнее, особенно на поворотах: машину сильно ведёт в сторону и водителю требуется прикладывать значительное усилие, чтобы автомобиль не занесло.

Все перечисленные выше признаки говорят о том, что сайлентблоки задней балки пришли в негодность и их пора менять. Строго оговоренного срока службы у этих деталей нет, однако принято считать, что менять их надо через каждые 100 000 километров. Причинами преждевременного износа этих деталей могут быть как плохие дороги, так и некачественный материал самих блоков, обладающий низкой износостойкостью.

Инструкция

Инструменты и расходники

  1. Комплект новых сайлентблоков для автомобиля ВАЗ 2109.
  2. Комплект торцовых головок с воротком.
  3. Комплект накидных ключей.
  4. Съёмник для задних сайлентблоков (его можно приобрести в магазине, либо сделать самостоятельно).
  5. Металлическая щётка.
  6. Г-образная монтировка.
  7. Домкрат.

Последовательность действий

  1. Колесо автомобиля, возле которого планируется заменить сайлентблок, поддомкрачивается, а затем снимается с помощью комплекта торцовых ключей (в принципе, колесо можно и не снимать, но тогда работать будет не так удобно).
  2. Как только колесо снято, станет видна задняя балка, рычаг и собственно блок. Весь этот узел следует тщательно очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щётки.
  3. Поскольку снимать заднюю балку мы не станем, следует открутить крепёжную гайку на 19. Она находится непосредственно за колесом. С помощью этой гайки и болта задняя балка крепится к рычагу.

    Крепежная гайка задней балки откручивается торцовой головкой на 19

  4. Как только гайка будет откручена, следует аккуратно извлечь из рычага крепёжный болт. Чтобы стронуть его с места, можно слегка стукнуть по нему воротком от торцового ключа (а вот молоток использовать не стоит, так как можно повредить резьбу).
  5. После извлечения болта необходимо монтировкой сместить проушину балки вниз, поскольку только так можно будет добраться до сайлентблока. Для этого машину следует поднять домкратом ещё сантиметров на 8-10.

    Смещение проушины при помощи монтировки, вставленной в щель над блоком

  6. Смещённую проушину обязательно следует зафиксировать в нижнем положении. Для фиксации можно использовать всё ту же монтировку.

    Проушина зафиксирована в нижнем положении

  7. Следующий шаг — извлечение изношенного сайлентблока. Сделать это можно с помощью съёмника, который устанавливается на проушину и затягивается, выдавливая блок наружу.

    Блок выдавливается из проушины при помощи съёмника

  8. После извлечения старого блока отверстие, в котором он находился, следует тщательно очистить от ржавчины и грязи металлической щёткой.

    Для чистки используется металлическая щётка

  9. Новый сайлентблок запрессовывается в балку при помощи съёмника, после чего производится обратная сборка узла, ранее снятое колесо устанавливается на место и автомобиль снимается с домкрата.

Видео: как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ 2109

Важные моменты

  • Стронуть крепёжную гайку сайлентблока бывает тяжело (в процессе эксплуатации она сильно ржавеет и зачастую буквально приваривается к болту). Поэтому имеет смысл надеть на вороток торцового ключа на 19 обрезок трубы. Это позволит увеличить рычаг и уменьшить прилагаемые усилия.
  • Смещая вниз проушину балки с помощью монтировки, не следует слишком усердствовать, так как рядом с ней находится тормозной шланг. Если приложить слишком большое усилие, смещая балку, этот шланг можно легко оборвать.
  • Для фиксации проушины в крайнем нижнем положении можно использовать не только монтировку, но и деревянный брусок сечением 4Х4 см (и многим автолюбителям это кажется более удобным решением).
  • Перед запрессовкой нового его (а также место, куда он будет устанавливаться) следует обильно смазать. Однако использовать в качестве смазки масло или солидол категорически нельзя, так как масло со временем разъедает поверхность сайлентблока . Для смазки лучше воспользоваться мыльной водой, а ещё лучше — обычным средством для мытья посуды, которое можно купить в любом хозяйственном магазине.

Как видно из этой статьи, заменить задние сайлентблоки на автомобиле ВАЗ 2109 сможет даже начинающий автолюбитель. И для этого вовсе не обязательно ехать в сервисный центр. Всё, что для этого нужно, — запастись терпением, чётко следовать приведённым выше инструкциям и соблюдать технику безопасности.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Болт задней балки 2110 размер

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

  • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
  • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.


  • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
  • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
  • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
  • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
  • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
  • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
  • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
  • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
  • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
  • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
  • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
  • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
  • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054



Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Для моделей 08, 09 и 099 нужно приобретать указанные элементы со следующим каталожным номером: 2108-2914054. Для версий 10, 12, 14, 15 подходят сайлентблоки с номером 2110-2914054. Отличие этих конструкций в наружном диаметре (разница можно увидеть на рис. No 1а). В случае попытки поставить на балку > сайлентблоки от десятой модели или наоборот, вас ожидает малоприятный сюрприз.

Устройство, назначение и порядок замены задней балки в автомобиле ВАЗ 2110

Штатная задняя балка ВАЗ 2110, как элемент подвески автомобиля, служит для придания транспортному средству поперечной устойчивости и является таким приспособлением, на котором крепятся все остальные элементы кормовой подвески.

Устройство задней балки

Металлическая задняя балка, фото которой представлено на нашем ресурсе, конструктивно представлена 2 рычагами продольного типа и элементами соединения, которые соединены методом сварки через компоненты усиления. На корме изделия расположены специальные держатели с отверстиями для монтажа амортизаторных элементов. Также там конструктивно исполнены фланцы с отверстиями под крепеж осей задней колесной пары совместно с кожухами систем кормовых тормозов.

В передней части балки заднего моста ВАЗ 2110 расположены рычаги с приваренными втулками, в которых методом запрессовки установлены шарниры резинометаллического типа. Через них проходят крепления задней балки, которые соединяют рычажную часть кормовой подвески к держателям штампованно-сварного типа. Те, в свою очередь, монтируются болтами приварного вида к кузовным лонжеронам.

Пружинные элементы подвески упираются одной плоскостью на подставку амортизаторной стойки, а другим, через прокладку-изолятор резинового типа в сварную опору потайной арки кузовного оперения. Амортизаторная стойка балки задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой гидравлическую систему телескопического действия двухстороннего принципа действия.

Она через крепеж в виде болтового соединения сочленяется с держателем рычага продольного типа кормовой подвески. Верхний крепеж стойки изготовлен в виде штыревого соединения, при этом крепление штока к верхней опоре сделано через подушки резинового типа и шайбу опоры.

Заводская задняя балка «десятки», размеры которой отличаются от параметров аналогичных изделий, имеет номенклатурный номер 2110-2914008, в то время как балка «восьмерки» имеет номер 2108-2914008-10 по каталогу.

Снятие и установка задней балки и ее элементов

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автошин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

Замену такого изделия, как задняя балка, купить которую можно в любом специализированном автомобильном магазине, проводим по следующему сценарию:

  1. Устанавливаем транспортное средство на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.
  2. Демонтируем колодки тормозов с задних колес и освобождаем тросики ручного тормоза от задней балки и держателей.
  3. Снимаем трубки тормозов от задних цилиндров, а шланги от кормовой балки.
  4. Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.
  5. Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».
  6. Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.
  7. Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.
  8. По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.
  9. Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.
  10. Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.
  11. Устанавливаем заднюю балку на землю.
  12. Сняв крепеж, демонтируем изделие.
  13. Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.
  14. Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.
  15. Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.
  16. Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.

На «десятку» в специализированных автомобильных магазинах всегда в реализации находится стабилизатор задней балки, который применяется специалистами в качестве компонента тюнинга для этой модели. Этот элемент представлен в виде прута из стали с крепежом к кормовой балке и внешне похож на стабилизатор устойчивости в поперечнике, устанавливаемый на фронтальной подвеске.

Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.

Монтаж этого изделия придает автомобилю следующие свойства:

  • снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении поворотов;
  • увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;
  • улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.

Такое изделие, как сайлентблок задней балки, подлежит замене при условии, если в районе кормовой подвески прослушиваются определенные стуки или поскрипывание резинотехнических изделий, которыми оборудуются компоненты ходового механизма. При совершении поступательного движения или выполнении поворотных фигур транспортное средство недостаточно устойчиво в районе кормы. При этом наблюдается неравномерное изнашивание протектора на задних колесах.

Порядок замены сайлентблока:

  1. Отвинчиваем крепежные гайки с болтов кормовой балки, демонтируем скобу-фиксатор слева и разъединяем регуляторную тормозную тягу.
  2. Освобождаем болт из технологического отверстия и несколько приподнимаем транспортное средство на домкрате, проушину балки отводим в нижнюю плоскость. Применяем брус из дерева в качестве прокладки между кузовной поверхностью и задней балкой.
  3. Выпрессовываем сайлентблок задней балки с помощью съемника или выколотки.
  4. Производим смазку рабочих поверхностей изделия и проушины раствором, облегчающим его монтаж, и запрессовываем изделие на место.
  5. Вытаскиваем брус, другим домкратом проводим соосную установку проушины балки задней установки с кронштейном и закрепить крепежом.
  6. Затяжку крепежа кормовой балки проводим на авто, снятом с подъемных механизмов.

Подбор сайлентблоков задней балки ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номенклатурным номером 2110-2914054. Принципиальная разница этих изделий от аналогичных запчастей ВАЗовского модельного ряда состоит в размере наружных диаметров изделия. Штатный сайлентблок задней балки, замену которого можно произвести на электрическом подъемнике либо на эстакаде или водительской яме, приобретают в автомагазинах по соответствующему коду номенклатурного каталога.

Задняя балка и ВАЗ 2110

Балки, как задняя, так и передняя, являются важными звеньями в автомобиле. Задняя балка ВАЗ 2110 сделана из двух расположенных продольно рычагов, соединенных между собой. Крепеж производится при помощи усилителей, которые были приварены друг к другу.

Строение балки

С внутренней стороны к рычагам подвески прикрепляются кронштейны со специальными отверстиями, необходимыми для установки амортизаторов. Также там располагаются фланцы, скрепленные при помощи болтов с осью задних колес и щитами, находящимися на тормозном механизме. С лицевой стороны к рычагам подвески прикрепляются втулки. Они вставляются в шарниры, сделанные из специального резинометаллического материала.

Сквозь них проходят болты, соединяющие рычаги подвески вместе со штампованно-сварными кронштейнами. Они, в свою очередь, прикреплены болтами, заваренными в лонжероне автомобиля. Пружины задней балки ВАЗ 2110 располагаются таким образом, что первое окончание упирается в углубление амортизатора, а второе проходит сквозь специальную прокладку непосредственно в опорную область, прикрепленную к изнаночной стороне арки на кузове автомобиля.

Прокладка выполняет функцию изолятора и сделана из резины. Амортизатор, установленный на задней подвеске, двустороннего действия. Он прикрепляется короткими болтами напрямую к кронштейну, расположенному на продольном рычаге в области задней подвески. В верхней части крепление производится штоковым методом. Шток закрепляется в верхней опоре прямо на пружине подвески. Амортизатор фиксируется сквозь защитную резиновую подушку и опорную шайбу.

Двухрядный упорный подшипник располагается в середине ступицы. По своей структуре он очень схож с подшипником, находящимся в ступице передних колес, однако по размеру он гораздо меньше.

Демонтаж заднего блока

Замена задней балки выполняется после транспортировки автомобиля на смотровую канаву или подъемник. Для начала снимите тормозные колодки, расположенные в задней части ВАЗ 2110. Отсоедините стальные канаты, которыми стояночный тормоз фиксируется к изнаночной стороне балки, прикрепленной сзади к кронштейну.

Теперь отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к балке. Кроме того, понадобится отсоединить от балки упругий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.

Используя ключ размером на 17, открутите 4 крепежных болта, держащие ось ступицы совместно с балкой задней подвески. Саму ось снимите вместе со щитом тормозного механизма и при необходимости разъедините их, отвернув два винта крепления при помощи крестообразной отвертки. Отогните скоб и снимите тормозную трубку.

От балки необходимо отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам. После этого из балки нужно вынуть болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову.

Устройство задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Замена сайлентблоков

При возникновении скрипов и посторонних шумов в автомобиле необходимо произвести замену изношенных деталей. Это поможет избежать более существенных поломок, которые приведут к сложному и дорогостоящему ремонту. Первое, на что необходимо обратить внимание при проверке работоспособности балок — это сайлентблоки. Их замена производится при помощи специального съемника, изготовленного с использованием нескольких отрезков труб, к которым приваривают шайбы.

Если вы не хотите тратить лишнее время на изготовление, приобретите устройство в любом специализированном магазине. Задние колеса необходимо обязательно зафиксировать, используя специально приспособленные для этой процедуры башмаки или обычные кирпичи. Это необходимо сделать по той причине, что машина, приподнятая домкратом, может соскочить с него и придавить вас.

Выполните снятие приподнятого колеса и проверьте, насколько расшатаны сайлентблоки в рычаге балки. Если они болтаются, необходимо произвести ремонт. Открутите гайку верхней опоры и, нанося короткие удары по сошке, выворачивайте колесо. Удары необходимо наносить до тех пор, пока опора не выскочит. Затем открутите длинный болт, который расположен в верхней части рычага, и приступайте к непосредственному осмотру сайлентблоков передней балки.

Их необходимо выбить сильными ударами молотка по зубилу. Они выскакивают из пазов с легкостью после первого же удачного попадания. Для того чтобы получить большую скользящую способность, предварительно сделайте зачистку старого гнезда. После этого все детали смачиваются мыльным раствором, и методом запрессовки производится вдавливание нового сайлентблока на место старого. Учтите: после того как вы произведете запрессовку, люфты должны полностью отсутствовать, иначе ремонт передней балки пройдет впустую.

Для замены сайлентблоков на нижней балке потребуется приложить гораздо больше усилий. В первую очередь отключите стабилизатор, для того чтобы рычаг получил возможность свободного передвижения. Открутите все гайки, которые держат его в неподвижном состоянии, и выбейте их таким же способом, как и при замене в передней балке. После того как вы запрессуете новый сайлентблок, замену можно считать завершенной.

Обратите внимание на то, что снятие задней балки ВАЗ 2110 производится не в одиночку. Вам потребуется помощь нескольких человек. Они необходимы для поддержки и своевременного опускания задней подвески. Кроме того, выполнять работу по затяжке или ослаблению болтов на колесах автомобиля необходимо только в том случае, когда он стоит на земле.

Выпуск автомобилей десятого семейства давно прекращен, на замену пришла Лада Приора. Наверное, именно поэтому многие детали от Приоры устанавливают на десятку. В этом фотоотчете рассмотрим, как заменить заднюю балку ВАЗ 2110 на Приоровскую .

Чем отличается задняя балка Приоры от балки ВАЗ 2110 ?
В балке от Приоры вварен торсион для усиления. Установка торсиона .

Чтобы выполнить замену балки своими руками Вам потребуется:

  1. Набор ключей со всеми головками и накидными
  2. Специальный ключ для откручивания тормозных трубок
  3. ВД-40
  4. Кусок трубы под ключи

Чтобы удобно открутить гайки крепления балки к кузову нужно обрезать накидной ключ на «19». Перед началом работ предварительно на яме стронуть все гайки и тормозные трубки. Также желательно снять тягу «Колдуна», она одета на шток, на конце зажим в виде обрезанной шайбы.

Теперь поднимаем автомобиль на домкрат, снимаем колеса, барабаны. тормоза, чтобы в результате осталась одна ступица.

Откручиваем 4 ступечных болта рожковым ключом на «17».

Откручиваем в любом соединении тормозные трубки от шлангов. Сделать это нужно где легче, т.к. на снятой балке оставшиеся трубки открутить легче, ну или вообще возможно заменить эти короткие концы. В противном случае можно поменять весь контур.

Откручиваем балку от стоек и от кузова.

Сбиваем ступицы и откручиваем шланги, трубки, скобы крепления ручника.

Если купили балку Приоры без сайлент блоков, тогда впрессовываем полиуретан с помощью съемника для впрессовки (длинный болт, упоры, ВД-40).

Не забываем протянуть ступицы.

Собираем все в обратном порядке. Проверяем соединения трубок и шлангов, затягиваем гайки, прокачиваем тормоза и радуемся.

Заключение

Установка балки от Приоры на ВАЗ 2110 позволила улучшить управляемость автомобиля, пропали уводы и лишние скрипы. Теперь стал проходить повороты более уверенно.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2107. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2107

Rafferty

Как проявляют себя салентблоки в таком состоянии на ходу?

Dhu

меняется полностью весь рычаг, без вариантов!

Бану

Молодец???. Спасибо тебе, как то накрыла волна ностальгии… вернулся лет так на 25 назад.

Haddon

А если давите только на втулку не оторвется ли она от резины…?

Кар

Спасибо парни.

Абуняев Ораз

Доброе утро! Развал схождение не делал ни разу машина 2011 г.в., после зимы поменял диски с шинами, как стояли прошлым летом пометки не делал. Обратил внимание, что две шины изношены сильнее, чем другие (в целом не по сторонам). Ломаю сейчас голову какие сейчас поставить вперед, а какие назад по износу. Может что-нибудь посоветуете?

Вильгельм

А катушки разные?

Индира

все грамотно Андрей. спасибо. а какой вид подвески на спортике? двухрычажка?

Форд

Пипец смазки нафигачил, если бы твои работники так расходовали смазку, ты бы не погладил по головке их?% Лайк кто согласится со мной

Хаген Сатирский

дядя ты когда опираешь сайлент при запресовке на центральную втулку резинке прихрдит писец помаленьку

Сары

у кого такой, ответьте пожалст: сколько в год тратите на обслугу, какой пробег за год делаете, какого года машинка и сколько всего пробега?

Бейбарыс

Это тоже не исправная шаровая ни каких лифтов не должно быть, замечаю что лифты могут быть а стуков нет

Кирст Сапар

по такой схеме на 9 минуте видно что бронепровода 3-го и 4-го цилиндров глухо закорочены на массу? а искра пробивает с первого и второго?

Крю Путан

Полезное видео! Только хочу поправить, это не 210 кузов. ..

Rebekah

Спасибо за просмотр!

Хеда Полупинская

Молодцы! Очень подробно и всё понятно! Снимайте побольше такого!

Нариман

Надо было опустить дырой в масло и прокачивать

Арай

ЗАЧЕМ ТАКОЙ ГЕМОРОЙ!?  верхние сайлинты, на месте, с помощью монтажки и парой ударов молотка вылетают,  ни то что бы ‘вылезают’ а ВЫЛЕТАЮТ..) (при условии что на оси не захрясли, то же самое и с нижними)

Колумбус

Диски каленые красные под замену

Хафиз

познавательно и технично.

Jeanne

Так только мелкие выпердыши можно заменить, с большими никакой болт не поможет!

Феруз Шагунов

Хорошо что есть вторая пара катушки есть с чем сравнить.

Фанис

хреновый урок… покажи как выпресовать не повредив сайтент блок, я при замене рычага молотком с наставкой спокойно выбил

Эверест Иванченков

Will you be reviewing the new land rover discovery thomas?

Элдар

а где колдун с левой стороны. ..?

Denby

Лайк и подписка. Вопрос, хочу усилить жопу семерки. А пружины от копейки жесче?

Саит

Где коврик в багажник такой взять?

Бин

а какой сайлентблок ставится на верхний рычаг поменьше или по больше который?

Ирэна

ставлю лайк, очень круто

Аманбек

А посмотри как я сделал. Заходите на мой канал!! Вам должно это пригодится. ПОЖАЛУЙСТА ПОДПИШИТЕСЬ!!!

Ariadne

Умники, а как же задние стойки на асфальте проверить?! Что же вы про них не говорите совсем, на 90 % современных авто сзади независимая подвеска со стабилизатором и стойки тоже выходят из строя часто!

Прокомментировать



Опубликовать

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2109

Владельцам ВАЗ-2109 на рубеже в 100 000 км. пробега надо уделить особенное внимание задней подвеске. Обычно, к этому моменту приходит в негодность один из элементов ее конструкции – сайлент-блок, хотя в условиях эксплуатации авто по плохим дорогам, износ значительно ускоряется. Потребность в замене определяется очень просто: когда он изношен, вы услышите справа или слева сзади характерные скрипы и постукивания. В более тяжелых случаях может случиться повышенный (и неравномерный) износ резины вкупе с неустойчивым поведением задней части авто в поворотах.

К счастью, отечественные автомобили крайне ремонтопригодны даже в спартанских условиях, так что вы спокойно сможете заменить поврежденную деталь у себя в гараже. Как поменять сайлентблоки на ВАЗ 2109, читайте ниже.

Инструменты и материалы: 

Что понадобится:

  • баллонный ключ:
  • новый сайлент-блок (артикул 2108-2914054)
  • 2 накидных ключа на 19;
  • молоток и выколотка;
  • 2 домкрата;
  • небольшой деревянный брусок определенного размера.

Сайлент-блоки бывают 2-х видов: резиновые и полеуритановые. По стандарту на «Самары» ставятся первые. Они довольно мягкие и имеют демократичную цену, хотя и не слишком долговечные. Вторые служат дольше, лучше переносят колебания температуры, но и заметно жестче (а еще ощутимо дороже).

Если говорить о производителях, то их очень много – от «ВАЗа», хорошо известной фирмы «БелМаг» и до малознакомых широкому кругу автолюбителей «SS20″ и «СЭВИ». Так что выбор есть, и что ставить – оригинал или неоригинал, полиуретан или резину, решать вам.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109

1) Для начала поставьте машину на домкрат и снимите колесо с нужной стороны, используя баллонный ключ.

2) Далее возьмите ключи на 19 и отверните гайки на болтах, крепящих кронштейн и заднюю балку.

3) Затем надо снять крепежную скобу (она будет слева) и отсоединить тягу регулятора давления в тормозной системе.

4) Теперь можно вытащить сам болт и отвести проушину задней балки книзу. Имейте ввиду, ее надо фиксировать в таком положении. Идеальный вариант для этого – небольшой деревянный брусок, который надо поместить в пространство между балкой и кузовом.

5) Вооружитесь молотком и выколоткой, после чего выбейте старый сайлент-блок.

6) Возьмите новую деталь и приспособление для ее запрессовки, щедро обмажьте посадочное место и сам сайлент-блок мыльным раствором (он сыграет роль смазки) и установите его.

7) Возьмите еще один домкрат, уберите брусок и поднимите балку до нужного уровня, после чего вставьте болт и наживите гайку, но не затягивайте ее. Крепежную скобу и тягу установите на место.

8) Поставьте колесо, снимите авто с домкрата. Открыв багажник, сядьте в проем и попробуйте покачать машину вверх-вниз с большой амплитудой, чтобы сайлент-блок зашел в свое место полностью. Вот теперь гайки крепежных болтов можно затянуть полностью.

Важные нюансы и моменты

Если гайки сильно заржавели, очистите их железной щеткой, опрыскайте ВД-40 и откручивайте ключом с надетой на него трубой. Длинный рычаг приложения силы поможет вам стронуть гайку, а потом вы справитесь уже без трубы.

Особенно сильно смещать балку вниз не надо – есть риск порвать тормозной шланг, что чревато его заменой вкупе с заливанием новой жидкости и прокачкой системы из-за ее завоздушивания.

Ни в коем случае не пытайтесь смазать новый сайлент-блок перед установкой маслом или солидолом/литолом! Они быстро разъедят резину, так что оптимальный выбор – мыльный раствор или средство для мытья посуды.

Нетрудно заметить, что ничего архисложного в замене сайлент-блока в задней оси нет, однако и совсем простой эта процедура не является. Так что если вы делаете это в первый раз, целесообразно попросить помочь вам более опытного человека, чтобы он ассистировал на некоторых этапах, и тогда у вас все получится.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

ВАЗ-2114: передняя и задняя подвеска

На автомобиле ВАЗ-2114 установлена ​​более современная подвеска, она отличается по конструкции от предыдущих моделей. Владельцам, решившим обслуживать свои автомобили самостоятельно, должно быть интересно разбираться в вопросах установки системы подвески, а также в теме ремонта ходовой части. Сегодня мы уделим этому вопросу особое внимание.

Передняя подвеска: принцип работы

Передняя подвеска ВАЗ-2114 независимая, телескопическая.


В системе используются стойки амортизаторов — газового или гидравлического типа, винтовые пружины, поперечные рычаги, а также стабилизаторы, отвечающие за поперечную устойчивость автомобиля. В основе конструкции лежит деталь, выполняющая поворотно-опорную функцию — это стойка передней подвески. Этот элемент представляет собой блок, состоящий из амортизатора и винтовой пружины.

Узел с помощью кронштейнов крепится к поворотному кулаку ступицы колеса. Часть основного элемента подвески или стойки автомобиля удерживается в верхней части кузова в специальном стекле и крепится на трех болтах.Это устройство также оснащено поворотным кулаком. Это необходимо для крепления пальцев рулевых тяг.

Также в переднюю подвеску входят ступицы колес, шариковые подшипники, специальные подшипники и компоненты тормозной системы. Шар неподвижно установлен на нижних рычагах передней подвески. Пальцы опор устанавливаются в посадочные места на ступицах колес и фиксируются гайками. Нижний рычаг подвески ВАЗ-2114 смонтирован и закреплен на специальном элементе — растяжке. Он имеет два конца, которые крепятся к лонжерону корпуса через кронштейны.Одна сторона этого удлинителя используется для крепления стабилизатора, на котором установлен его конец. На втором идет следующая половина стабилизатора. Таким образом, элемент связывает два колеса вместе.



Принцип работы

Так устроена подвеска передних колес на автомобиле ВАЗ-2114.


Сама система работает по следующему принципу — стойка и пружина действуют одновременно, они являются опорным и амортизирующим элементом для автомобиля.За счет использования в системе растяжек и рычагов обеспечивается поддержка всего узла в его нижней части. Система также не перемещается по продольной оси кузова автомобиля. Ведущие колеса можно поворачивать с помощью рулевых тяг — при повороте руля они тянутся за специальные проушины, расположенные непосредственно на стойках. Вся сборка полностью вращается.


Верхняя часть осуществляет поворот из-за упорный подшипник, а нижняя часть из-за шарикоподшипники.Благодаря наличию в системе стабилизатора передняя подвеска ВАЗ-2114 соединена между собой и может работать синхронно.



Задняя часть и ее устройство

Задняя система намного проще передней. Здесь установлена ​​зависимая подвеска. Это жесткая перекладина неразрезного типа. В качестве основы используется неразрезной брус. Это металлическая деталь, изготовленная методом сварки. Его форма напоминает букву «Н», но здесь поперечная часть длиннее. Передние концы этой металлической балки прикреплены к двум кронштейнам, которые прикреплены болтами к лонжеронам в задней части автомобиля.Способ крепления кронштейнов балки шарнирно закреплен на сайлентблоках.


На задних концах этого элемента подвески есть места для крепления ступиц колес. Они устанавливаются на специальные фланцы и фиксируются болтовыми соединениями. Также в них есть элементы тормозной системы. Внутри ступиц колес установлены двухрядные подшипники. С другой стороны, к задним концам балки прикреплены стойка и винтовая пружина. Верхняя часть амортизатора установлена ​​в стакане.Последний приваривается к кузову автомобиля.

Задняя подвеска

Как устроена задняя подвеска ВАЗ-2114? Эта поперечная балка по принципу действия напоминает маятник. Поскольку деталь удерживается на лонжеронах через кронштейны, она физически не может двигаться по продольной оси кузова автомобиля. Стойки с пружинами служат ограничителем хода балки и являются одновременно амортизирующими и опорными элементами.

Типичные неисправности

Чаще всего все проблемы с подвеской на этом автомобиле решаются своими руками.Симптомы часто связаны с поломкой амортизационных стоек. Они являются наиболее нагруженными элементами в автомобиле ВАЗ-2114.



Подвеска воспринимает динамическую нагрузку от колес автомобиля при движении по неровной поверхности, а также поперечную нагрузку, создаваемую рулевыми тягами. Стеллажи — серьезная проблема. Но есть поломки поменьше. Они связаны с износом различных резиновых сальников и втулок. Также возможно ослабление болтовых соединений. Для устранения этих неисправностей достаточно заменить изношенное уплотнение.Ремонт подвески ВАЗ-2114 предполагает замену стоек, рессор, сайлентблоков. Для демонтажа стеллажа необходимы специальные приспособления. Все остальные инструменты стандартные, их можно найти в гараже. Специальные инструменты — это стяжки для демонтажа рессор, а также съемник для выдавливания пальца рулевой тяги.

Как разобрать и заменить элементы передней подвески?

В первую очередь машину устанавливают на яму, эстакаду или поднимают с помощью подъемника.


Лучше поставить машину на стояночный тормоз.С колес следует снять декоративные колпачки. Также рекомендуется ослабить болты и открутить гайку ступицы. Когда передняя часть машины заблокирована, колесо вытаскивается. Далее снимаем палец шарового шарнира, который установлен в поворотном рычаге на передней стойке. Далее будет демонтирована стойка стабилизатора с рычага. Затем снимаются растяжки, после чего шаровой шарнир, который держится на суставе, полностью разъединяется. На следующем этапе снимается рычаг — для этого он отсоединяется от кронштейна на кузове.Также полностью снимают болты, которыми накладки крепятся на поворотный кулак.


До опоры нельзя дотянуться — достаточно повесить, чтобы не повредить шланг. После этого выпрессовываются шлицевой хвостовик и ступицы. Со стороны капюшона снимается защитный кулак. Для этого открутите гайки стойки, а затем полностью снимите элемент. Еще одна стойка тоже снимается. Замена подвески ВАЗ-2114 предполагает демонтаж изношенных деталей и установку новых в обратной последовательности.Но нужно учитывать некоторые особенности. При установке кронштейна на кузов автомобиля необходимо следить за тем, чтобы резьба во втулках не была повреждена.

Задняя подвеска своими руками

Зная устройство подвески ВАЗ-2114, вы сможете его грамотно и быстро разобрать, причем своими руками. В первую очередь нужно найти смотровую яму или лифт. В багажнике отсоединяется облицовка, и ослабляются гайки, удерживающие стойки. Затем откручиваем колесные болты.Далее производим демонтаж тросов тормозной системы. Лучше всего это делать в сборке.

После этого снимаем барабан, патрубки и шланги тормозной системы. Теперь можно переходить к стойкам. Чтобы их отсоединить, снимите с корпуса резиновые подушки, гайки и шайбы. Затем установите дополнительные упоры для передних колес. Спина должна быть приподнята. После этого можно снимать пружины и стойки. Когда кронштейны для крепления балки к кузову сняты, то можно снимать балку целиком.На автомобиле ВАЗ-2114 подвеска устроена довольно просто. Вы можете легко заменить изношенные детали и собрать в обратном порядке.

Заключение

Как видите, конструкция системы проста, и ее самостоятельный ремонт не представляет особых трудностей. При регулярном обслуживании, смазке и замене изношенных деталей водитель не услышит стуков, а автомобиль порадует плавностью хода и хорошей управляемостью.

Замена задних стоек (ВАЗ 2110).Опора задней стойки ВАЗ 2110

В этой статье вы узнаете о замене задних стоек ВАЗ 2110. Работа эта несложная, с ней справится каждый автомобилист, умеющий обращаться с ключами и специальным инструментом. При замене элементов задней подвески необходимо учитывать все нюансы, ремонт должен происходить максимально профессионально. Только так вы сможете добиться в будущем приемлемых характеристик вашего автомобиля. Конечно, перед началом работы стоит ознакомиться с тем, для чего нужны стеллажи, а также изучить их конструкцию.

Назначение стоек

А теперь о том, что такое задняя стойка ВАЗ 2110. Ремонт подвески будет рассмотрен ниже. На автомобиле ВАЗ 2110 стойки необходимы для гашения колебаний подвески при движении по неровной поверхности. К сожалению, плохие дороги не редкость, от них страдают автомобили. Если стойки подвески вышли из строя, гашение колебаний не произойдет. А это накладывает свой отпечаток на надежность автомобиля в целом. Следует отметить, что при движении по неровной дороге на все элементы подвески происходит увеличение нагрузки минимум в два раза.Причем основная нагрузка приходится на опоры, к которым производится соединение стоек. Именно эти опоры берут на себя практически всю нагрузку.

Эксплуатация и подвеска автомобиля

При осторожном управлении автомобилем и исправной задней подвеске во время движения будет соблюдаться максимальный комфорт. Кроме того, значительно повышается безопасность вашего автомобиля. С помощью задних стоек ВАЗ 2110 получается оптимизировать степень износа всей подвески.Благодаря им вертикальное перемещение всей машины становится минимальным. Это значительно увеличивает срок службы подвески. Например, если колесо отрывается от поверхности дороги, оно не участвует в торможении. Следовательно, безопасность в этом случае ухудшается. При использовании амортизаторов возможность отрыва колеса от дорожного покрытия минимальна. Самое главное, конечно, для любого автомобиля — это комфорт. Мелкие неровности, резкое торможение создают определенные нагрузки на весь кузов автомобиля.

Стойки для стоек

Наверняка вы заметили, что при большой нагрузке на заднюю ось происходит значительное уменьшение клиренса. В этом случае колеса начинают касаться крыльев или защиты. Чтобы изменить дорожный просвет в большую сторону, необходимо прибегнуть к использованию проставок. Эти элементы устанавливаются в нижней части стойки. Они расположены прямо на задней балке. Опора — это опора задней стойки ВАЗ 2110. Но стоит обратить внимание на то, что при увеличении дорожного просвета автомобиль меняет свои характеристики:

  1. В заднем контуре тормозной системы находится регулятор давления. в другом положении.
  2. Также значительно различаются углы развала передних колес.
  3. Головной свет меняет направление, приближается к передней части автомобиля.

Обращаем ваше внимание, что вы можете без особых проблем отрегулировать свет и положение регулятора давления самостоятельно. А вот развал колес на передней оси лучше производить с помощью спецтехники на СТО.

Стук подвески

Иногда стук задних стоек ВАЗ 2110.Точную причину назвать довольно сложно, так как такое поведение может быть вызвано чем угодно. Например, если машина часто движется по неровной дороге, возможен стук. Как правило, амортизаторы работают плохо, их необходимо ремонтировать или заменять на новые. Редко случается износ рукавов рычагов. В этом случае поможет только замена рычагов в сборе. Обратите внимание на то, что пружина со временем ослабевает. Если он поскользнулся, нужно будет установить новый.Если недавно был ремонт подвески, то стал появляться стук, внимательно проверьте все крепления амортизатора. Скорее всего, гайки были плохо затянуты или изношены втулки рессор.

Перегрузка автомобиля

Очень часто стук подвески происходит на автомобилях, которые постоянно подвергаются перегрузкам. По этой причине желательно следить за тем, чтобы эксплуатация автомобиля происходила в нормальных условиях.Чтобы убедиться, что они вышли из строя, например, рычаги, необходимо полностью разгрузить задний мост. Диагностику лучше проводить при помощи смотровой ямы. Перемещая подвес в вертикальной плоскости, можно услышать скрежет, а также другие звуки, исходящие от него. Кроме того, таким образом можно точно определить конкретное место поломки. Если на автомобиле ВАЗ 2110 стучит задний мост, это не признак того, что он вышел из строя. В первую очередь осмотрите крепеж.

Конструкция задней стойки

Задняя стойка состоит из двух основных элементов.Во-первых, это телескопический амортизатор, работающий в обоих направлениях. Во-вторых, это пружина, она крепится на корпусе амортизатора. На десятке стоек лежат несущие конструкции. Плечо позволяет нормализовать работу всей подвески. Данная конструкция состоит из набора рычагов, кронштейнов, в которых находятся проушины, сайлентблоков, а также соединительных элементов.

Снятие стойки

Для замены задних стоек вам потребуется немного терпения и инструмент.Первый шаг — полностью опорожнить багажник. Избавьтесь от всего, что может помешать нормальному доступу к чашкам в арках. Необходимо демонтировать спинку заднего сиденья, а также необходимо на время отсоединить кронштейны для фиксации. Тогда вы получите доступ к верхней части стойки. Он привязан к одной точке. Обратите внимание, что при откручивании верхних гаек удобнее всего использовать специальный ключ. Если его нет, то придется немного лукавить, удерживая стержень от поворота ключом на 6.Конечно, снятие задних стоек ВАЗ 2110 удобнее проводить с помощью специального приспособления. И гайка откручивается ключом на 17.

После этого необходимо установить на пружину специальный съемник. Теперь откручиваем гайку от болта на нижнем кронштейне. На этом все, задняя стойка снята полностью. Обязательно поставьте в ремонт новые пыльники и бамперы. Если вы устанавливаете новый элемент, вам необходимо будет приобрести все вышеперечисленные детали в магазине. А теперь о том, как установка задней стойки ВАЗ 2110.

Установка стойки

Для установки стойки на автомобиль необходимо выдвинуть штангу в крайнее положение. Обратите внимание на то, что пружина должна быть установлена ​​на амортизаторе и максимально сжата съемником. Установите шток амортизатора в отверстие в чашке. После этого в верхней застежке делаете гайку. Присоедините нижнюю проушину к задней балке автомобиля. На этом ремонт окончен, не забудьте хорошо затянуть все гайки. Обратите внимание, что перед началом разборки важно предварительно обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой.Это позволит быстро открутить гайки. Вот так можно с минимальными временными затратами заменить задние стойки ВАЗ 2110. «Каяба» производит качественные амортизаторы, которые будут намного лучше стандартных.

замена задних стоек своими руками

На автомобиле ВАЗ-2115 замена задних стоек производится при механическом повреждении агрегата или при значительном превышении срока службы. Амортизаторы нужно менять попарно. Если вы установите один новый и не прикасаетесь к другому, это повлияет на езду.Даже если одна пружина исправна, ее нужно менять — это обязательное условие. Аналогично меняются пружины.

устранение неисправностей

Для выявления поломки амортизаторов и их элементов необходимо выполнить следующие действия:

  1. Обратите внимание на плавность хода при движении, особенно по неровной дороге.
  2. Присмотритесь, нет ли перекоса кузова с обратной стороны.
  3. Посмотрите на витки пружин — есть ли признаки удара по ним.В таком случае пружины необходимо заменить. Ведь в случае поломки амортизатор тоже не сможет нормально работать.
  4. Надавите на левую и правую стороны корпуса, затем резко отпустите. Максимум трижды тело должно раскачиваться. Если больше, стойка пришла в негодность и требует замены.
  5. Если признаков поломки нет, внимательно осмотрите состояние пыльников. На них не должно быть трещин и порезов. В противном случае вам все равно придется снимать стойки и заменить пыльники.

Попробуйте заменить все пришедшие в негодность элементы подвески. Ведь малейшая неисправность приведет к тому, что машину начнут уводить в сторону, при движении по кочкам возникнет дискомфорт.

Какие инструменты нужны для ремонта?

Для работы вам понадобится следующий набор инструментов и материалов:

  1. Приспособление для стяжки пружин.
  2. Плоскогубцы.
  3. Головки на «13», «17», «19», а также гаечные ключи с такими же размерами.
  4. Молоток.
  5. Ворота с трещоткой.
  6. Приспособление для откручивания гайки от стержня подкоса.

Требуется проникающая смазка WD-40, без нее не обойтись, так как крепление пружин происходит в местах с постоянно высокой влажностью. Кроме того, туда проникает грязь и пыль, поэтому резьба пачкается и гайки сложно откручивать. Поэтому предварительно очистите все элементы и обработайте их проникающей смазкой.

Подготовка к ремонту

При замене задних стоек ВАЗ-2115 своими руками необходимо соблюдать определенную последовательность.Только в этом случае ремонт будет максимально быстрым. Задние стойки поменять намного проще, чем передние — нет рулевых наконечников, нет необходимости регулировать углы развала и схождения.

Подготовка автомобиля :

  1. Установите автомобиль на яму или эстакаду.
  2. Под передние колеса установлены противооткатные упоры.
  3. Ослабьте болты крепления обоих задних колес.
  4. Поднимите одну сторону, полностью открутите болты, подложите под кузов надежную опору.Затем проделайте то же самое со второй стороной.
  5. В результате подвеска должна быть полностью разгружена. Не работайте на нагруженной подвеске — это опасно.

Нельзя ставить опору под балку — в этом случае подвеска будет нагружена. Если вам нужно заменить только сайлентблок задней стойки ВАЗ-2115, то вам просто нужно открутить нижнее крепление. Полностью удалять сайт не нужно.

Снятие стойки

После подготовки убедитесь, что все резьбовые соединения покрыты смазкой, автомобиль установлен надежно и не упадет во время ремонта.Пошаговый ремонт выглядит так:

  1. Снимите ограждение, расположенное в багажном отделении, которое защищает верхнее крепление подкоса.
  2. Снимите подушку и опорную шайбу. Все эти действия делать не нужно, если вам нужно только заменить сайлентблоки на ВАЗ-2115.
  3. Снимите гайку крепления амортизатора к задней балке.
  4. При демонтаже стойки нет необходимости сжимать пружину.
  5. Опустите амортизатор и снимите нижнюю подушку и опорную шайбу.
  6. Ослабьте бит амортизатора.
  7. Снимите пружину и защитный кожух, крышку, отбойник.
  8. Полностью снимите амортизатор.
  9. Если на пружине нет прокладки, она должна быть в верхней части чашки.

Необходима замена задних стоек на ВАЗ-2115 на новые прокладки, пыльники и отбойники. В противном случае амортизаторы не смогут нормально работать.

Нужно ли менять пружину?

Пружина — очень прочный элемент, но при длительной эксплуатации может прийти в негодность.Появляются трещины, уменьшаются эластичность и длина. Диагностика состояния очень проста:

  1. Осмотрите пружины на предмет трещин и деформаций. Если они все же возникают, пружины необходимо заменить.
  2. Приложите нагрузку 325 кг * с (или 3188 Н). На экспортных моделях автомобиля длина составит 182 мм. У тех, что производились для внутреннего рынка, длина должна быть более 201 мм. Если меньше, пружину необходимо заменить.

Пружины, которые устанавливались на ВАЗ-2115, обозначены буквами А и Б.Первые могут работать с более высокими нагрузками. Обязательно поставьте новые пружины того же класса.

Сборка узла

После приобретения всех новых компонентов вам нужно будет выполнить всего несколько простых шагов:

  1. Сожмите пружину с помощью съемника. Установите его таким образом, чтобы зацепить не менее трех витков.
  2. Установить на пружину резиновые подушки, закрепить скотчем или изолентой.
  3. На шатун надеть отбойник и над пыльником.
  4. Установите шток в отверстие в корпусе и вставьте гайку.
  5. Закрепите нижнюю часть амортизатора на задней балке, совместите отверстия и вставьте болт. Затяните гайку.

Проверить затяжку всех резьбовых соединений. После пробега 50-100 км рекомендуется заново натянуть все гайки. Используйте при замене гайки задних стоек ВАЗ-2115 пластиковые втулки — они намного надежнее.

Замена задних стоек ВАЗ-2115: особенности ремонта

Перед заменой задних стоек ВАЗ-2115 необходимо ознакомиться с требованиями.Вам также следует обзавестись инструментами и приспособлениями. Ремонт можно сделать самостоятельно за пару часов. Перед началом работы необходимо приобрести новые амортизационные стойки, желательно ответственно подойти к их выбору.

Ведь при выборе некачественных стоек или поломке подвески не получится работать в штатном режиме. Колебания кузова не гаснут при движении по неровной дороге. Также возможно появление трещин на заднем стекле, пластиковых элементах обшивки.Существенно ухудшились управляемость автомобиля, безопасность и комфорт.

Какие стойки устанавливаются на автомобиль?

Обязательно ознакомьтесь с подборкой позиций перед тем, как проводить замену задних стоек ВАЗ-2115. Фотографии амортизаторов приведены в статье. На рынке можно найти множество производителей, у них разные цены, а качество зависит от цены. На задней подвеске автомобиля установлены только телескопические стойки.

Если установить штатные амортизаторы, то можно улучшить характеристики автомобиля, но они не будут идеальными.Стоимость стоковых деталей небольшая, срок службы приличный, и маловероятно, что на рынке появятся подделки. Но в продаже есть изделия получше от следующих производителей:

  1. SS20. Качественная продукция, отличные характеристики, автомобиль намного лучше управляется при использовании таких амортизаторов. Если вы решили установить эти телескопические стойки, вам обязательно потребуется приобретение опор, стандартные не могут быть использованы. Пожалуй, это единственный недостаток данных элементов.
  2. Относительно хорошие амортизационные характеристики стоек производства Kayaba. Всего несколько вариантов, вы можете выбрать под любой стиль вождения. Можно сделать подвеску жестче, установив спортивные стойки. А если вы установите стеллажи типа «Комфорт», вы улучшите плавность хода машины.
  3. Стойки производства Plaza также доступны в нескольких модификациях — «Спорт», «Суперспорт», «Комфорт». Большой срок службы, отличные характеристики, но в холодную погоду амортизаторы работают значительно хуже.Это единственный недостаток стоек этого производителя.

Когда менять?

Если вы никогда не устанавливали новинки, то обязательно замените задние стойки на ВАЗ-2115. Фотографии этих элементов представлены ниже. Признаки, по которым можно определить выход из строя задних амортизаторов:

  1. Утечка масла из корпуса амортизатора. Если стойки в хорошем состоянии, то на корпусе не должно быть следов жидкости.
  2. Если машина наезжает на небольшие неровности, то она прыгает.Это указывает на то, что стойка работает в неправильном режиме.
  3. Наличие глухих, но сильных ударов по подвеске. И они ощущаются при движении по мелким ухабам и ямкам.
  4. Если у автомобиля полнофункциональная распорка, то после наезда на неровности дорожного покрытия сразу же принимает исходное положение. В том же случае, если эти элементы подвески вышли из строя, кузов продолжит раскачиваться.

Для проверки неисправности нужно прижать автомобиль бортом к кузову как можно ближе к поверхности дороги.После этого довольно резко его отпустили. Если машина сразу встает и останавливается, значит, амортизатор исправен. Если он продолжает раскачиваться, значит, подвеска работает только на рессорах.

Подготовка к замене

Перед началом ремонта необходимо подготовить автомобиль. Для этого вам потребуется:

  1. Поставьте машину на эстакаду или смотровую яму. Только в этом случае вы получите максимальный обзор всех элементов подвески.
  2. Под передними колесами необходимо разместить противооткатные башмаки.
  3. Далее нужно развесить всю заднюю часть автомобиля, для этого ослабляете затяжку колесных болтов.
  4. Поднимите поочередно левую и правую сторону, снимите колеса. Вы устанавливаете надежную опору под обе стороны.

На этом обучение окончено. Обратите внимание, что нельзя устанавливать домкрат под задней балкой. Подставку под нее тоже поставить нельзя. В этом случае пружина на стойке даст усадку, что приведет к неудобствам при ремонте.

Снятие амортизационных стоек

Обязательно обработайте все резьбовые соединения перед заменой задней стойки ВАЗ-2115.Инструкция по ремонту следующая:

  1. Снимите заглушки, которые находятся в грузовом отсеке. В этих нишах есть гайки, с помощью которых фиксируется шток амортизатора.
  2. Желательно для откручивания гайки на штоке амортизатора использовать специальный ключ. Но если его нет, то можно шток снизу зажать плоскогубцами, а сверху открутить гайку трубчатым ключом.
  3. Затем необходимо открутить нижний болт, с помощью которого к балке крепится задняя стойка.Обязательно держите второй ключ, чтобы не проворачивался болт.
  4. После этого можно вытащить стеллаж в сборе.

Характеристики замены

Иногда требуется замена пружины. На старых автомобилях, особенно на тех, которые испытали большие нагрузки на подвеску, пружина становится короче. Это приводит к тому, что уменьшается ход штока амортизатора, ухудшается работа всей подвески. Также нужно менять пружину в том случае, если на ней есть трещины или другие повреждения.Если вы серьезно занимаетесь тюнингом своего автомобиля, лучше всего в багажном отделении установить качественные задние амортизаторы, пружины, а также проставку.

Установить стойки в обратной последовательности. Обязательно поменять все резиновые элементы — пыльники, отбойники, уплотнительные кольца, сайлентблоки. Перед установкой желательно немного сжать пружину, а также закрепить на ней резиновые накладки. Болты можно устанавливать старые, а вот гайки лучше использовать новые. Рекомендуется использовать такие гайки, на которых внутри установлены пластиковые фиксаторы резьбы.

символ прошлого века Классические Жигули

История АвтоВАЗа началась именно с линейки автомобилей с задним приводом, поэтому их называют ВАЗ классическими. Первая модель была скопирована с Fiata 124, ВАЗ 2101. Со временем этот автомобиль стал легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102. После этого был небольшой рестайлинг, и так родилась тройка — ВАЗ 2103.

ВАЗ 2105 и 2104 в кузове универсал отличались от предыдущих моделей внешним видом (стал более квадратным) и переработанным салоном.

«Шестерка» ВАЗ 2106 стала поистине популярной машиной. Увеличенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля. Впервые фары ближнего и дальнего света были разделены. Так же изменились и задние фонари, ставшие более современными.

Только истинный фанат ВАЗа сможет с первого взгляда отличить «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105. Наиболее заметные отличия этих автомобилей — это капот и сиденья. На более поздней модели капот имеет 2 штампованные полосы, а сиденья снабжены подголовниками, которые добавляют комфорта этой кабине.

,

Добрый день. В этой статье я расскажу, как поменять сайлентблоки передних верхних и нижних рычагов на классические. Но сначала я расскажу, почему они выходят из строя и как понять, нужно ли их заменять? Диагностика сайлентблоков передних рычагов. Почему сайлентблоки нужно менять со временем? На это есть несколько причин: Со временем резина …

,

Доброго времени суток, уважаемый читатель. После того, как вы вошли в корабль, вы хотите, чтобы задняя ось вашей классики снова высохла, без запотевания и капель масла.В этой статье как раз и рассказывается о том, как самостоятельно заменить сальник заднего редуктора (в том месте, где входит хвостовик коленвала). И для начала разберем все причины, по которым задний сальник …

,

Доброго времени суток, уважаемый читатель. Процесс замены переднего ступичного подшипника на классический не сложный. При наличии инструментов и свободного времени с этой процедурой справится каждый. Из этой статьи вы узнаете: Как узнать, сломан ли ступичный подшипник? Какую подшипниковую компанию выбрать? Какой инструмент вам нужен? Как заменить ступичный подшипник и как отрегулировать.Признак неисправности ступицы …

,

Здравствуйте. Со временем мотор печки подсыхает смазку во втулках, что вызывает скрип, свист или вой. Или печка вообще перестает дуть из-за того, что сгорели обмотки моторчика печки. В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107 и как это сделать, читайте далее. Не рекомендую смазывать втулки моторчика печки. эффект …

,

Здравствуйте. В этот раз напишу о возможных причинах, из-за которых мотор печки на ВАЗ 2107 может не работать.К этим причинам можно отнести и другие классические модели, такие как ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104. Чтобы проверить все варианты на наличие неисправности, понадобится хотя бы контрольная лампа, а лучше мультиметр. Если узнать, что именно сломалось …

,

Здравствуйте. Если вы завели машину в сильный мороз или в жаркий летний день, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует, не переживайте, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью. Чтобы разобраться в причинах, по которым может не работать вентилятор печки, давайте сначала взглянем на схему электрического подключения…

,

Здравствуйте! Рано или поздно у автомобиля начинают возникать проблемы с замком зажигания, такие как выгорание контактной группы, заклинивание замка рулевого управления, либо можно просто потерять ключ или сломать его в личинке. В связи с этим возникает вопрос, как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106. Как снять замок зажигания на ВАЗ 2106. Раньше …

«Жигули» 1960-1980-х годов официально называют «классикой», и это, пожалуй, единственный случай в автомобилестроении, когда общепринятое значение слова стало ограниченным и не требует пояснений, какие автомобили обсуждаются.

По сравнению с большинством производителей автомобилей Волжский автомобильный завод (ВАЗ) — относительно молодое предприятие. Его строительство началось в 1967 году и шло невероятными даже по советским меркам темпами. Поскольку уже было принято решение о сотрудничестве с Fiat (первая модель Жигулей была сделана на базе Fiat-124), строительство велось по техническому заданию итальянцев, с ними был подписан контракт на поставку. основного технологического оборудования и повышения квалификации специалистов.«Жигули» задумывались как народный автомобиль, который при относительно невысокой цене мог сократить невероятные очереди советских граждан, желавших иметь собственный транспорт.

Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» были выпущены 19 апреля 1970 года. Серийное производство «Копекса» началось в августе, и к концу года было выпущено 21 530 единиц «Единичек». Первые модели имели четырехцилиндровый двигатель объемом 1198 см³, мощностью 60 л.с. и максимальной скоростью 140 км / ч. Объективно ВАЗ-2101 превосходил другие автомобили советского производства на рубеже шестидесятых — семидесятых годов по техническому уровню и качеству, особенно по внутренней отделке, но по долговечности и ремонтопригодности уступал им.ВАЗ-2101 выпускался до 1982 года.

В 1972 году вышла вторая модель Волжского автомобильного завода — ВАЗ-2102 — пятидверный универсал, выпускавшийся до 1985 года. Популярность и известность «лучшего друга». дачники »в итоге перешли на ресивер ВАЗ-2102 в лице ВАЗ четвертой модели.

В этом же году началось производство «Трешки» — ВАЗ-2103 (Lada 1500 в экспортном исполнении). Его базовый 72-сильный двигатель позволял развивать скорость 100 км / ч за 17 секунд, что делало модель самой динамичной из массовых советских автомобилей тех лет и сравнимой по динамике с западными аналогами.За 12 лет выпущено 1 304 899 автомобилей «третьей» модели. Стоит отметить очень интересную модификацию, которую действительно не принимали — ВАЗ-2103 Порше. Вариант ВАЗ-2103, предложенный в 1976 году компанией Porsche, без всех хромированных деталей. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считался комфортным, надежным и динамичным автомобилем, а некоторые ценители марки считают его самой элегантной и стильной моделью ВАЗ в целом.

Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран в декабре 1975 года, а серийное производство новинки началось на третьей линии конвейера 21 февраля 1976 года.28 декабря того же года копия этой модели стала трехмиллионным автомобилем, выпущенным Волжским автомобильным заводом, а 3 июня 1978 года. — четыре миллиона. 17 мая 1979 года один из автомобилей ВАЗ-2106, отправленных в Чехословакию, стал миллионным советским автомобилем, поставленным в страны СЭВ. Никто не мог представить себе такую ​​суперпопулярность такой же машины, которая пришла на смену третьей модели. Сравнительно мощный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. позволяла развивать максимальную скорость 152 км / ч.Выпускалась эта модель до 2006 года. Всего было 7 серийных модификаций и 3 нестандартных, одна из которых так называемая «Половина седьмого» — единственный экземпляр, сделанный по специальному заказу кого-то из Политбюро после демонстрации опытный ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 году.

Мелкосерийное производство ВАЗ-2105 началось в октябре 1979 года, полномасштабное развертывание — в январе 1980 года и продолжалось до 30 декабря 2010 года. «Пятерка» стала вторым поколением «Жигулей», оснащенных 1.Карбюраторный двигатель объемом 29 литров мощностью 63,6 л.с. и 4-ступенчатая коробка передач. Было выпущено около 14 модификаций, которые отличались от базовой версии различными двигателями. Среди них можно выделить спортивную LADA 2105 VFTS (LADA-VFTS) — с форсированным двигателем 1,6 л, мощностью 160 л.с. (при 7000 об / мин), 164,8 Нм (при 5500 об / мин)) и прямозубые 4- и 5-ступенчатые коробки передач и ралийный LADA 2105 VIHUR.

В марте 1982 года Волжский автомобильный завод начал производство ВАЗ-2107, ставшего последней моделью из «классики».Седьмая модель базировалась на ВАЗ-2105, но в более роскошном и современном дизайне. 1,6-литровый двигатель с центральной системой впрыска топлива сделал «семерку» самой быстрой из «классического» семейства ВАЗ (максимальная скорость 176 км / ч). Этот автомобиль также является одним из самых продаваемых автомобилей на постсоветском рынке благодаря своей простоте, надежности и, конечно же, невысокой цене. После полного закрытия производства LADA 2107 в России 17 апреля 2012 года эта модель продолжает производиться в Египте на предприятии Lada-Egypt.

Серийное производство автомобиля ВАЗ-2104 («Четверки») было начато на Волжском автозаводе во второй половине 1984 года. За основу была взята модель ВАЗ-2105, отличавшаяся минимальными производственными затратами и максимальным потребителем. эффект. Он также получил четырехцилиндровый 4-тактный карбюраторный двигатель объемом 1198 куб. См и мощностью 58 л.с. с распредвалом с ременным приводом. Новая модель имеет открывающуюся вверх заднюю дверь и складывающееся заднее сиденье, увеличивающее объем багажного отделения с 375 до 1340 литров.

Именно ВАЗ-2104 завершает производство «классической» линейки Волжского автозавода на базе ижевского производства.Еще можно купить машину у дилеров. В базовую комплектацию, стоимость которой начинается от 200 000 рублей, теперь входит бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1600 см³ мощностью 74,5 л.с. в комплекте с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. ВАЗ-2104 способен развивать максимальную скорость 145 км / ч и разгоняться до 100 км / ч за 17 секунд. Расход 92 бензина должен составлять 7,5 л на 100 км.

Жизнь после окончания школы

В 2002 году Иван Дыховичный снял комедию «Копейка», в которой автомобиль становится машиной времени, отражающей жизнь целого поколения.

7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире памятника Копейке — популярному в России автомобилю ВАЗ-2101.

Автомобиль ВАЗ-2101 1971 года выпуска, подготовленный командой CityMotorsport, принял участие в исторической автомобильной гонке, прошедшей на престижной трассе Нюрбургринга 1 октября 2004 года. Соперниками «Копейки» были около 50 легендарных гоночных автомобилей прошлого. Поначалу наш соотечественник проигрывал, в основном из-за малой мощности двигателя, но после того, как пошел дождь, немаловажную роль сыграло искусство управления.В результате экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатую позицию и первое место в классе.

Классика во времени

1972 — начало производства ВАЗ-2102

1972 — начало производства ВАЗ-2103

декабрь 1975 г. — выпуск самого первого ВАЗ-2106 («Шаха» или «Шоха», «шестерка», «шар»)

г.

октябрь 1979 г. 7 лет — первая мелкосерийная партия ВАЗ-2105 («Пятерка» или «Табуретка»)

март 1982 г. — Волжский автомобильный завод приступил к выпуску ВАЗ-2107 («Семерка», «Семера»)

.

Вторая половина 1984 г. — начало производства ВАЗ 2104 («Четверка»)

.

Идея строительства небывалого по масштабу автомобильного завода родилась на самом верху.Его инициировал Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, которого поддерживал сам Брежнев. В стране росло количество денег, не обеспеченных товарами, и массовый автомобиль мог стать необходимой палочкой-выручалочкой: горожане охотно отдавали за него свои сбережения. Кроме того, современный автомобиль, пользующийся спросом за рубежом, должен был улучшить экспортную позицию страны, которая покупала за валюту больше, чем продавала.

Поиск партнеров велся без особой огласки.К этой деятельности было причастно даже КГБ, в частности корреспондент «Известий» в Италии, а также сотрудник всесильного комитета Л. Колосов. Выбор пал на концерн FIAT — он предлагал самые выгодные условия. В Италии с ее традиционно сильным левым движением в это время прошла всеобщая забастовка, и контракт с Советским Союзом очень помог выправить финансовое положение концерна. В СССР, конечно, учли тот факт, что в 1966 году FIAT-124 стал автомобилем года в Европе.

Генеральное соглашение подписано 8 августа того же года в Москве. Документы подписали глава FIAT Витторио Валетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов. Завод было решено строить на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше здесь был Ставрополь-на-Волге, частично затопленный после строительства ГЭС, но город строился практически с нуля под автогигантом.Одной из причин выбора площадки было именно наличие мощных строительных организаций.

Вскоре в СССР было доставлено несколько автомобилей FIAT-124, которые прошли комплексные испытания. Их возили по стране, от Крыма до Воркуты, куда, естественно, доставляли по железной дороге. Также проводились работы на не полностью реконструированном Дмитровском полигоне. В результате стал рождаться FIAT-124R (R — Россия), заметно отличавшийся от стандартного «итальянца».

КОНСТРУКЦИЯ

Внешне ВАЗ-2101 отличался от FIAT только более массивными клыками бампера, утопленными дверными ручками и, конечно же, эмблемами. Но начинка советской машины во многом была разной.

FIAT-124 тоже не был техническим открытием середины 1960-х годов. Классическая компоновка, зависимая подвеска задних колес, четырехступенчатая коробка передач не лучше, чем у большинства конкурентов. Двигатель с низким распределительным валом также соответствовал тенденциям, привычным для массовых автомобилей тех лет.А вот двигатель ВАЗ-2101 хоть и сохранил рабочий объем двигателя Fiat, но получил иное межцентровое расстояние и верхний распредвал в головке блока — на этом нововведении как раз настаивала советская делегация, побывавшая на итальянских заводах. и отметил, что FIAT активно развивает моторы с верхними валами.

Это нововведение потом сильно ударит по репутации автомобилей ВАЗ, когда распредвалы начнут массово выходить из строя — проблема будет решена не через год.А пока дизайн нежного 124-го активно прорабатывается для сурового советского быта. Условия эксплуатации автомобиля предполагались тяжелыми, поэтому диаметр накладок диска сцепления был увеличен с 182 до 220 мм, переделана коробка передач, изменена задняя подвеска, «сняв» амортизаторы с рессор — до облегчить их последующую замену.

От дисковых тормозов в задней части отказались, так как на дорогах советской глубинки они были сильно загрязнены и быстро изнашивались.Кстати, позже FIAT, на потомках 124-го, вернули задние барабанные тормоза. Усилены шаровые опоры, пружины, во многих местах — кузов. В переднем бампере появилось отверстие для заводной рукоятки (от него опять отказались начиная с ВАЗ-2105) и буксирные проушины под обоими бамперами.

В 1970-е годы ВАЗ-2101 и его преемники были вполне конкурентоспособны даже на западноевропейском рынке. Ведь в принципе покупатели получали всем известный FIAT по существенно более низкой цене — демпинг был основой успеха советских автомобилей с самых первых лет вывоза за границу.В социалистических странах «Жигулей» вообще не хватало — например, в ГДР, чтобы получить заветную машину, приходилось стоять в очереди более десяти лет.

Многие новинки автомобильной техники в СССР впервые массово проявились на «Жигулях». До ВАЗ-2101 дисковые тормоза устанавливались только на легковые ЗИЛы. В 1972 году на ВАЗ-2103 установили вакуумный усилитель тормозов, тахометр, электрические часы. В 1975 году на «шестерке» появились подголовники передних сидений.В 1980 году на ВАЗ-2105 — первые «Жигули» с полностью новыми (кроме крыши) кузовными панелями — двигателем с ременным приводом ГРМ, фарами, совмещенными с габаритными фонарями и указателями поворота. Спустя два года появился ВАЗ-2107 с анатомическими сиденьями, оснащенными встроенными подголовниками.

В дополнение к базовому двигателю 1,2 л, позже были выпущены версии 1.3; 1,5 и 1,6 литра, различающиеся диаметром и ходом поршня. В 80-е годы на Жигулях появилась пятиступенчатая коробка передач.ВАЗ первым в СССР, хотя и мелкосерийно, выпустил модификации с однокамерным впрыском (ВАЗ-21073) и дизельным двигателем (ВАЗ-21045).

Но уже к концу второго десятилетия производства Лада на фоне одноклассников выглядела инопланетянином из античной эпохи. В салоне тесновато, мощность двигателя невелика, тормоза слабые. Карбюраторные двигатели не соответствовали более строгим экологическим нормам. Все это усугублялось снижением качества комплектующих и сборки.

Последняя «Лада-2107» (название «Жигули» незаметно вышла из употребления), производство которой летом этого года в Тольятти было прекращено (правда, ее, как и ВАЗ-2104, по-прежнему будут собирать в Ижевске). пару лет), сохранил основные черты далеких предков … Главное отличие: инжекторный мотор 73 л.с. при 5300 об / мин (карбюраторная версия развивала 77 л.с. при 5600 об / мин), что соответствует нормам Евро-3. Во всем остальном это уже не та модель, владельцы которой в начале 80-х были менее удачливы, завистливо вздыхая.В ходе постперестроечных модернизаций и оптимизаций его постепенно упрощали в деталях и далее. В последние годы отличия пятой и седьмой моделей в основном сводились к внешнему оформлению.

МОДИФИКАЦИИ, ПРОТОТИПЫ, РЕДКИЕ

Помимо основных моделей, было выпущено множество модификаций с различными комбинациями двигателей и кузовов. Такое разнообразие было обусловлено, прежде всего, специфическими требованиями зарубежных рынков, где покупатель требовал предложения различных двигателей даже в бюджетном классе.

Кроме того, в небольших количествах выпускались ВАЗ-21073 с центральным впрыском топлива, автомобили с роторными двигателями (в основном для полиции и спецслужб), ВАЗ-21045 с 53-сильным дизелем. На экспорт шли и автомобили с правым рулем, у которых в связи с изменением развесовки (техническое любопытство!) Были усилены передние правые рессоры.

Канадский рынок требовал заметных улучшений — многие помнят «шестерку» со специально разработанными массивными бамперами на газонаполненных амортизаторах.

В 1990-е годы под торговой маркой ВИС («ВАЗинтерСервис») начали выпуск грузовых автомобилей на базе ВАЗ-2105, позже — 2107; Интересное сочетание «пятерки» и собственной «пятки» на базе «Оды» построил Ижевский автомобильный завод.

РОДСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ

В Италии до 1974 г. выпускались ФИАТ-124 в различных модификациях (в том числе с 70-сильным двигателем верхнего вала, который устанавливался на версию «124 Speciale» — аналог ВАЗ-2103). более 1.5 миллионов копий. До 1972 года выпускался ФИАТ-125 — модель, внешне напоминающая 124-ю, но построенная на платформе старого семейства 1300/1500 с рессорной задней подвеской и увеличенной колесной базой. Последний потомок семейства — ФИАТ-131, отдаленно похожий на ВАЗ-2105, но с передней подвеской типа Макферсон, выпускался до 1984 года.

Под маркой SEAT аналоги наших «Жигулей» производились в Испании. В Пиренеях было построено около 900 000 автомобилей модели 124 и его дальнейшей версии 1430.

Примерно 1,5 миллиона автомобилей FIAT Model 125 было произведено по лицензии в Польше. Выпуск продолжался до 1980 года. Еще больше времени потребовалось, чтобы построить «Полонез», с которым 125-й разделил много узлов.

Версии 124-го производились также в Южной Корее, Аргентине, Болгарии, Индии («Премьер-118») и Турции. В последнем также были сделаны вариации на тему 131-го, разные версии назывались «Тофаш-Мурат», «Серче», «Шахин», «Доган», «Картал». Их строили до середины 1990-х годов.

ВЕЛИКАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Без преувеличения! «Жигули» действительно стали причиной серьезных преобразований в советской промышленности и всей жизни.

Еще на стадии подготовки производства на основном заводе и у субподрядчиков пришлось изменить некоторые ГОСТы. Предыдущие не обеспечивали требуемой по итальянской технологии точности и качества компонентов. На заводах СССР освоены современные узлы и агрегаты. А потребителю досталась необычная машина.

Лада

Лада

Легкий запуск, быстрый и эффективный обогрев салона. Отличная динамика и сильные тормоза. И, самое главное, надежность! Машины не требовали постоянной подтяжки, регулировки, смазки. В первые годы жизни автомобиля приходилось, по сути, только менять масло, иногда проводить несложные профилактические операции. Это создало новый тип собственника. Все чаще это были люди далекие от техники, не разбирающиеся в устройстве автомобиля и охотно доверяющие его обслуживание и ремонт профессионалам.

Парк личных автомобилей рос беспрецедентными для страны темпами. И вместе с этим проблемы. В крупных городах не хватает парковок и гаражей (впрочем, с нынешними не сравнить). Вспомните «Гараж» Эльдара Рязанова: какие страсти бушевали между теми, кто хотел получить дом за недешевый, но дефицитный автомобиль. Комедийный фильм не так далек от жизни, как кажется!

«Жигули» способствовали развитию сети АЗС и СТО.Но рост парка все равно опережал возможности последнего. Машины стареют, но на кладбища машин совсем не ходят, как планировалось изначально. Срок службы «Жигулей» составлял семь лет. Но их ремонтировали, меняли все — от рычагов подвески и двигателей до крыльев и лонжеронов.

Плановая экономика совершенно не предусматривала такого спроса на запчасти. А потом качество комплектующих стало падать. Даже далекие от техники владельцы с тревогой повторяли непонятные термины: сайлентблоки, трамблер, вкладыши, крышки, распредвал.Последнее стало излюбленной темой на рубеже 1980-х, когда в результате рационализации производства деталь стала выходить из строя даже на почти новых автомобилях.

Запчастей становилось все меньше и больше, а знакомство в автосервисе было мечтой сотен тысяч советских автомобилистов, по крайней мере тех, кто не умел менять, регулировать, тем более готовить и красить самостоятельно.

Тогда, уже в перестроечные времена, нехватку запчастей начали компенсировать кооперативы, растущие быстрее грибов.Но многие до сих пор с содроганием вспоминают эти подробности. Началась новая революция, в которой «Жигулям» отнюдь не принадлежит главная роль …

СПОРТ И УПРАЖНЕНИЯ

В начале 1970-х «Жигули» участвовали в ралли и кольцевых гонках. Для ВАЗ-2101 рабочим объемом 1,2 литра на даче был создан отдельный класс, так как главный спорткар тех лет «Москвич-412» имел двигатель объемом 1,5 литра.

Спортсмены в «Жигулях» добивались все более серьезных результатов. А в 1975 году С.Экипаж ВАЗ-2103 Брундза и Л. Шувалов стали абсолютными чемпионами СССР. С этого времени ВАЗовская «классика» доминировала на отечественных трассах.

Первый международный успех пришел к «копейке» уже в 1971 году, когда тольяттинцы завоевали серебряный кубок ралли «Тур Европы». Заводские гонщики также неплохо выступили в личном зачете. Наиболее яркие достижения 1970-х — начала 1980-х годов связаны с этапами Кубка дружбы социалистических стран (альтернатива капиталистическим чемпионатам).Пилоты «Жигулей» неоднократно побеждали в кубковых ралли и кольцевых гонках.

В середине 1970-х ВАЗы успешно выступали на престижных ралли, включенных в чемпионат Европы. Анатолий и Галина Козырчиковы заняли 15-е место в общем зачете ралли «1000 озер» 1975 года. Через год С. Брундза и А. Гирдаускас заняли шестое место в абсолюте и второе в своем классе на ралли «Акрополис». Это было высшим достижением Lada в соревнованиях такого уровня.

В «Жигулях» участвовали не только наши спортсмены, но и представители социалистических стран, и даже «дети капитализма», в основном скандинавы.

Гоночные версии «Жигулей» строились как на самом ВАЗе, так и различными спортивными клубами. Из зарубежных доводчиков самой известной стала чехословацкая мастерская Metalex.

Вершиной спортивной доработки «классики» стала «Лада-ВФТС», созданная на базе ВАЗ-2105 в Вильнюсе под руководством неоднократного чемпиона СССР Стасиса Брундза. Его двигатель развивал 160 л.с. при 7000 об / мин и 165 Нм при 5500 об / мин. Машины оснащались 4- или 5-ступенчатой ​​кулачковой коробкой передач.

«Классик» выезжал на соревнования еще в 90-е годы, а в любительских ралли появляется и сейчас.

«Жигули» и «За рулем»

Несомненно, марка ВАЗ побила все рекорды по количеству упоминаний в ЗР за всю историю журнала. Уже в 1968 году обложку июньского номера украсила фотография трех предсерийных автомобилей. А осенью редакция объявила конкурс на название новой машины. Получено 54 849 писем! Каких имен там не было! «Новорожец» и «Катюша», «Аргамак», «Директива» и ВИЛ-100 (если кто забыл, в 1970 году в стране широко отмечалось столетие со дня рождения В.И. Ленин). В пятерку лидеров вошли: «Волжанка» (3989 букв), «Дружба» (2878), «Мечта» (2806), «Жигули» (2220) и «Лада» (1752).

С появлением в журнале «Жигулей» им было уделено особое внимание. Читатели с нетерпением ждали очередного репортажа о жизни редакционной «копейки» с номером «00–55 Проба». А в постоянной рубрике «Мы едем на« Жигулях »» мы подробно описали конструкцию и технику обслуживания, дали советы, как управлять и водить беспрецедентно динамичный автомобиль для наших автомобилистов.

Каждую новую модель, модификацию и даже модернизированный агрегат подробно описывал журнал со схемами, рисунками и фотографиями. Несколько моделей «Жигулей» после этой первой «копейки» отработали в «За рулем», намотав десятки тысяч километров по Москве и области на дальние дистанции. Например, «шестерки» в 1977 году вместе с «полями» приняли участие в путешествии, повторявшем маршрут знаменитого каракумского забега 1933 года.

В конце ХХ века журнал объявил конкурс «Русский Автомобиль века ».Свое мнение высказали более 80 000 (!) Читателей. Большинство признало таковым первенец ВАЗ — модель 2101 «копейка». И это правильно!

Однако на этом история «Жигулей» и их жизни на страницах ZR не закончилась. И это не закончится, пока не иссякнет интерес к самому массовому отечественному автомобильному семейству. И это произойдет не скоро: по данным ГИБДД, по состоянию на январь 2011 года в России зарегистрировано 6 800 000 автомобилей семейства ВАЗ «классика». А это … подождите минутку… 20,8% от всего автопарка России.

LIFE LINE — «ЖИГУЛИ» В ДАТАХ

Начало строительства завода ВАЗ, испытания ФИАТ-124 в СССР.

Миллионный автомобиль — ВАЗ-2103.

Трехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

Четырехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

Пятимиллионный автомобиль — ВАЗ-2101.

Шестимиллионный автомобиль — ВАЗ-2105. Окончание выпуска ВАЗ-2101. Всего было выпущено 2 710 930 экземпляров.

1982

Окончание производства ВАЗ-2101, изготовлено 2 710 930 экз.

Восьмимиллионный автомобиль — ВАЗ-2107. Окончание выпуска ВАЗ-2102. Всего было выпущено 666 989 экземпляров.

Начало производства ВАЗ-2106 в Сызрани и Ижевске. Читатели ZR называют ВАЗ-2101 русским автомобилем века.

Окончание выпуска ВАЗ-2106 в г. Тольятти, выпущено 3 946 256 экземпляров. Начало производства дизельного ВАЗ-21045.

Перенос производства ВАЗ-21043 в Ижевск.В Тольятти выпущено около 895 000 экземпляров. Семейство получит серийный инжекторный двигатель мощностью 73 л.с.

Окончание производства ВАЗ-2106 в Ижевске.

Окончание производства ВАЗ-2105. Было выпущено около 2 090 000 экземпляров.

Окончание производства ВАЗ-2107 в Тольятти. Было выпущено около 2 870 000 экземпляров. Выпуск был перенесен в Ижевск.

ЧЕЛОВЕК

Ранее инженер-испытатель, заместитель начальника испытательного отдела, начальник отдела отделки автомобилей, затем начальник отдела дорожных испытаний и отделки автомобилей.Сейчас он пенсионер, но работает — создает новые методы.

«В 1967 году работал инженером-испытателем на ГАЗе. Примерно в то же время я узнал о ФИАТ-124 и решил перейти на строящийся ВАЗ, чтобы работать именно с этой машиной. Перевод был непростым, так как часть специалистов ГАЗа уже уехала, и больше людей туда отдавать не хотели.

Я стал инженером-испытателем ВАЗа в 1968 году, когда на заводе не было ни одного корпуса, даже Автозаводского района еще не было — чистое поле с несколькими фундаментами.Первой моей самостоятельной работой зимой 1968-1969 годов стала организация и проведение сравнительных испытаний ФИАТ-124 и прототипов ВАЗ-2101, с небольшими отличиями от итальянцев.

Мы базировались в гараже горисполкома, а наша «испытательная база» — в соседнем селе Тимофеевка. Мы ездили на десятке машин круглосуточно, в три смены, по итальянской методике Stop and Go, имитируя жизнь врача: короткая поездка на холодном двигателе и почти часовая стоянка.По выходным «доктор выезжал» на 300-350 км, двигаясь с большой по тем временам скоростью. Дороги ледяные, а резина летняя, о шипах тогда и не мечтали.

Именно тогда меня поразила потрясающая по тем временам управляемость и устойчивость машины. У меня был опыт вождения разных моделей Москвичей, Победы, 21 Волги и двадцати четырех прототипов. Понравилась динамика и эффективные тормоза несмотря на отсутствие усилителя. Покорил мощный ТЭН и хорошее обдувание стекол.В то время, когда «москвичи» ехали с оттаявшими трещинами на лобовом стекле, закутавшись в теплую одежду, мы ехали за рулем в куртках или даже рубашках.

За всю свою историю ВАЗ имел три ключевых автомобиля, давших жизнь целым семействам: ВАЗ-2101, «Нива», созданная на узлах и агрегатах той же «классики», и переднеприводная «восьмерка».

У меня особое отношение к «классике». Считаю уникальным для того времени по соотношению цена / качество.Купить Жигули даже на деньги было непросто. Даже сегодня, при огромном разнообразии выбора, «классика» пользуется спросом. Что ж, в моей личной жизни это знаковая машина, определившая мою судьбу. «

В начале 1970-х он был начальником технического отдела механосборочного производства. Ушел с завода« по возрасту »(не приемлет выражение« пенсия ») в 1998 году. Сейчас частный предприниматель, поставляет электрооборудование. комплектующие к главному конвейеру АВТОВАЗа

«Летом 1967 года приехал в Тольятти с ГАЗа.Пыльная нива, в небе поют жаворонки. На трех очень близко растущих тополях есть план еще не существующего растения. Мы, молодые начальники (набирали в менеджеры среднего звена парней не старше тридцати, был лимит директоров — до сорока) еще несуществующего предприятия, слушаем Полякова. Он все красиво излагает. И вдруг: первая машина должна сойти с конвейера к 100-летию со дня рождения Ленина! Осталось меньше трех лет, а здесь нет ни одного здания…

Впервые увидел FIAT-124 в США. Ни давать, ни брать консервную банку. Хлипко задевает наши дороги. Чуть позже через наш отдел были внесены изменения в двигатель, коробку передач, подвеску, тормоза и другие агрегаты.

Самое существенное изменение в двигателе — перемещение распредвала вверх — выполнено по задумке главного конструктора Соловьева. Сколько копий сломалось из-за этого! Но настоящая битва между FIAT и США запомнилась более запоминающимися гильзами, в которых участвовали мы, ВАЗовцы.Итальянцы настояли на том, чтобы блок цилиндров был чугунным, без амортизаторов — «по проекту». Наши требовали вставить в него гильзы, считая, что отечественный «неправильный» чугун будет интенсивно изнашиваться или изнашивать поршни и кольца. Обе стороны сражались насмерть. Возникла угроза срыва сроков. Поляков нашел выход: он не стал принимать чью-то сторону и решил пойти двумя параллельными путями. Мы даже закупили и установили оборудование для производства рукавов. Но эта площадка осталась невостребованной, так как металлурги смогли найти «правильный» чугун для блока и мотор не нуждался в гильзе.

Автомобили Волжского завода, в простонародье «Жигули», доступны и по-прежнему популярны на всем постсоветском пространстве. Владельцы «Жигулей» не тратятся на обслуживание в сервисах и имеют возможность самостоятельно отремонтировать или заменить неисправные детали и целые агрегаты. Автомобили ВАЗ много лет проверены эксплуатацией на наших разбитых дорогах, часто заправлены некачественным бензином, но способны работать в самых тяжелых условиях.

Вся линейка классических «Жигулей» имеет схожую геометрию кузова и некоторые автолюбители с трудом различают «тройку» от «шестерки», «пятерку» от «семерки» и никогда не слышали о модификациях для каждой модели.Поэтому рассмотрим хронологию появления каждой модели, ее основные характеристики и визуальные отличия.

Начало … ВАЗ 2101. Выпускается с 1970 года. За основу был взят итальянский Fiat 124. Чтобы сделать первую «копейку» от Fiat, в автомобиль было внесено более 800 изменений, и он был существенно адаптирован для советской эксплуатации. Эта модель оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км / ч за 20 секунд и достигает максимальной скорости 142 км / ч.

Модификации.

  • ВАЗ 21011. Данная модель оснащена более мощным двигателем объемом 1,3 л и мощностью 69 л.с. Разгон до сотни составляет 18 секунд, а максимальная скорость — 145 км / ч. Салон получил более удобные передние сиденья и немного измененные органы управления, а также перенесены пепельницы с задних подлокотников прямо на дверные панели. Эта модель была оснащена решеткой радиатора с более частыми горизонтальными поперечинами, в нижней части лицевой панели появилось четыре дополнительных вентиляционных отверстия.Бамперы лишились клыков и взамен получили резиновые накладки по периметру.
  • ВАЗ 21013. Двигатель 1,2 л.
  • ВАЗ 21016. Двигатель 1,3 л.

Универсал. ВАЗ 2102. Выпускается с 1971 года. Универсал пятидверный. Силовой агрегат получил от ВАЗ 2101. Заднее сиденье откидывается, образуя площадку для перевозки грузов. Разгон до 100 км / ч за 23 секунды. Максимальная скорость 137 км / ч.

Модификации.

  • ВАЗ 21021. Двигатель 1,3 л.
  • ВАЗ 21023. Двигатель 1,45 л.

ВАЗ 2103. Выпускался с 1972 по 1983 год. Относится к модели повышенной комфортности, по сравнению с предшественником ВАЗ 2101. Доработаны интерьер и внешний вид. Увеличена высота пассажиров. Оснащен 1,45-литровым двигателем мощностью 77 л.с. Развивает максимальную скорость 152 км / ч. Оборудован пятиступенчатой ​​коробкой передач.

Модификации.

  • ВАЗ 21033. Двигатель 1,3 л. 1977 — 1983 гг. Выпуска.
  • ВАЗ 21035. Двигатель 1,2 л. 1972 — 1983 гг. Выпуска.

ВАЗ 2106. Выпускался с 1976 по декабрь 2005 года. Очень удачная и на момент выпуска самая престижная модель ВАЗа. Применительно к «тройке» изменения коснулись передней облицовки, задней панели багажника, бамперов, колпаков колес, боковых указателей поворота, вентиляционных решеток и заводской вывески. Фары получили пластиковую рамку, задние фонари модифицировали подсвеченными цифрами.Доработана трансмиссия, что позволило «шестерке» стать самой «мягкой» из всех классических моделей. Модель оснащалась мощным двигателем объемом 1,57 л. 80 л.с. Пятиступенчатая коробка передач. Развивает скорость 154 км / ч.

Модификации «шестерки».

  • ВАЗ 21061. Двигатель 1,3 л.
  • ВАЗ 21062. Праворульная версия, шла на экспорт.
  • ВАЗ 21063. Двигатель 1,45 л.
  • ВАЗ 21064.Модификация на экспорт с правым рулем.
  • ВАЗ 21065. Улучшенная комплектация по отношению к базовой модели. Использование карбюратора типа Solex, более мощного генератора, электрообогрева заднего стекла, бесконтактной системы зажигания, скоростного редуктора заднего моста с большим передаточным числом.

ВАЗ 2105. Второе поколение ВАЗ классики. «Пятерка» предназначалась для замены устаревшей модели 2101. Начало производства в 1980 году. Выпускалось аж до 2010 года. Оснащался 1.Двигатель объемом 3 литра, 69 л.с., разгон до 100 км / ч за 18 секунд. Базовая модель шла с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Из особенностей механизм ГРМ приводится в действие зубчатым ремнем. В последний год выпуска модель была оснащена современным двигателем с распределенным впрыском, отвечающим нормам Евро-3, а цвет автомобиля был выполнен с использованием цвета металлик.

Модификации.

  • 21050 — Двигатель 1.3 родной, но установлена ​​5-ступенчатая коробка передач.
  • 21051 — 1.Двигатель 2 литра от ВАЗ 2101.
  • 21053 — двигатель 1,45 л от ВАЗ 2103. Комплектовался как 4-х, так и 5-ступенчатой ​​коробками передач.
  • 21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределенный впрыск, 1,45 л, 71,4 л.с., 110 Нм, Евро-2) и 5-ступенчатой. Пропускной пункт;
  • 21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределенный впрыск, 1,57 л., 82 л.с., 116 Нм, Евро-3) и 5-ст. Пропускной пункт;

На базе «пятерки» создана раллийная модель.

ВАЗ 2107. Производство началось в 1982 году и продолжается по сей день в Египте. Имеет множество модификаций. Базовая модель оснащалась 1,45-литровым двигателем мощностью 77 л.с., разгоняющимся до сотни за 15 секунд.

Модификации.

  • 21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ)
  • 21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., Одинарный впрыск — экспортная версия для европейского рынка)
  • 21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., Карбюратор)
  • 2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., Центральный впрыск)
  • 2107-71 (двигатель 1,4 л, двигатель 21034 66 л.с. на бензине А-76, версия для Китая)
  • 21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., Многоточечный впрыск, Евро-2)
  • 21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., Многоточечный впрыск, Евро-3)
  • 21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)
  • 21078 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор — экспортная версия для Великобритании)

Основными внешними отличиями ВАЗ2105 и ВАЗ 2107 от предшественников являются фары, в которых собраны габаритные огни, повороты и основная фара в один блок. Они имеют прямоугольную форму, что делает их более современными. Между собой модели отличаются бамперами, решеткой под решетку радиатора. В модели ВАЗ 2107 решетка радиатора выступает вверх над фарами и образует фигурный изгиб в капоте, придавая ему особую рельефность.Изменены некоторые детали интерьера.

Универсал ВАЗ 2104. За основу была взята модель ВАЗ 2105, производство началось в 1984 году. Через год автомобиль вытеснил с конвейера своего предшественника ВАЗ-2102. С 1999 по 2006 год выпускалась модификация с дизельным двигателем объемом 1,5 л.

Модификации.

  • ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105, 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач (КПП), базовая модель.
  • ВАЗ-21041 — двигатель ВАЗ-2101, 1.2 литра, карбюратор с 4-х ступ. Пропускной пункт. Серийно не производится.
  • ВАЗ-21042
  • — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, правый руль.
  • ВАЗ-21043 — двигатель ВАЗ-2103, объемом 1,5 л, карбюраторный с 4- или 5-ступенчатым. Коробка передач, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21044 — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 литра, однократный впрыск, 5-ступенчатый. КПП, экспортная модель.
  • ВАЗ-21045 — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л, одинарный впрыск, 5-ступенчатая.КПП, экспортная модель. Серийно не производится.
  • ВАЗ-21045Д — двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-ст. Пропускной пункт.
  • ВАЗ-21047 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-ст. Коробка передач улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21048
  • — двигатель ВАЗ-343, 1,77 л., Дизель, 5-ст. Пропускной пункт.
  • ВАЗ-21041i
  • — двигатель ВАЗ-21067 1,6 л, инжектор, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21041 ВФ — радиаторная конструкция ВАЗ-2107, инжектор ВАЗ-2103 1,5 литра, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.

Такая разноплановая и, кажется, уже вечная классика, созданная еще в Советском Союзе, но до сих пор горячо любимая многими автовладельцами и, наверное, незаменимая у себя на родине.

История этой модели насчитывает почти 30 лет. Выпуск начался в 1982 году, когда модернизировали популярную тогда тольяттинскую «пятерку». Модернизация практически не повлияла на технические характеристики, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера машины дали повод после «народной машины» ВАЗ 2106 иронично назвать «семерку» «русским мерседесом».Конечно, ВАЗ 2107 — это далеко не Мерседес и не совсем русский автомобиль. Корни тянутся от родины Пальмиро Тольятти, давшего название всему российскому городу, от «прадеда» Фиата 124, которому скоро исполнится полвека, через бабушку «копеечку» (ВАЗ 2101) и «мама» — (ВАЗ 2106). Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или это достойный автомобиль?

ВАЗ 2107, он же LADA 2107, — это предел, которого российская автомобильная промышленность смогла достичь при разработке малолитражки с ведущим задним мостом.Популярный в 70-е годы угловатый кузов типа седан, эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник объемом 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более приятная для глаз приборная панель выгодно отличают интерьер «семерки» от предшественников. Правда, трое взрослых пассажиров сзади чувствуют себя очень неуютно, особенно средний, которому просто некуда поставить ноги. Дилеры предлагают две комплектации — «норма» и «люкс», которые отличаются в основном внутренней отделкой.Как в стандартной, так и в люксовой комплектации климат-контроль в машине осуществляется только обогревателем салона и электростеклоподъемниками. Это внешние впечатления от машины. Подумайте, что у нее внутри.

Под капотом размещались разные двигатели, в зависимости от года выпуска и назначения. Начало положили 4-цилиндровые двигатели ВАЗ объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (так и было!) Поставили двигатель побольше — 1.7 литров с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае наоборот был установлен двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1,45 л и мощностью 68 л.с. «Заточил» под 76-й бензин. Для специальных задач правоохранительных органов машина оснащалась роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля, отличающимся небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с. и соответствующая цена. А бензина он потребляет почти на 2 литра больше. Но скорость достигает 180 км / ч, что не только не нужно рядовому автовладельцу, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней.

В последнее время выпускаются только инжекторные «семерки» с двигателем объемом 1568 см², потребляющие 8,5 л бензина с октановым числом 95 на 100 км. Вместе с пятиступенчатой ​​коробкой передач он обеспечивает разгон до 100 км / ч за 15 с и максимальную скорость 150 км / ч. Тормозная система знакомая: сзади барабаны, спереди диски. Естественно, здесь нет антиблокировочной системы тормозов, как и стабилизатора поперечной устойчивости. Все, по сегодняшним меркам, просто аскетизм.Однако «сумасшедшие руки» российских автомобилистов и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга порой выжимают из маститой машины гораздо больше, чем вкладывают в нее конструкторы и производственники. Эксперименты с передаточными числами, тюнингом электроники и прочими «шаманскими танцами» приводят к тому, что скромная «Сёма» лихо рвется со светофора перед иномарками, а на пустых ночных улицах разгоняется до 200 км / ч, шокируя случайных прохожих. от.

Составить портрет покупателя ВАЗ «классика» нереально.Эти люди слишком разные. «Семерка» часто покупается молодыми людьми как первая машина. Обычно та его часть, за которую «понты» не дороже денег. Пусть даже не престижная, а новая машина по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавление еще 50, вероятно, исчерпало бы все варианты. Получается вполне достойная машина для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, начинающего активную карьеру по принципу «кормления волка».

«Семерка» действительно «кормит» очень много хозяев. Его охотно используют таксисты из-за невысокой цены, и, что немаловажно, недорогих ремонтов и запчастей. Мелкооптовые торговцы доставляют товары в «торговые точки» на некогда престижных «русских мерседесах». Сельчане привозят на рынок овощи и фрукты, к счастью, помимо 300 кг в багажнике и в салоне, машина может тянуть прицеп, в котором еще полтонны груза. В общем, это работяга.

Однако некоторым молодым людям (особенно южанам) все же хочется индивидуальности. Когда появляется еще немного свободных средств, обычно начинается «тюнинг». Бывает, что автостекла тонируются «в рубероид», на кузове появляются немыслимые заводским конструкторам обвесы, заводской глушитель заменяется на прямоточный. В совершенно непригодной для этого оптике установлен ослепительный «колхозный ксенон», вызывающий оправданное возмущение большинства водителей.Осталось установить акустику с сабвуфером, который срабатывает в машинах в радиусе 20 метров, и в итоге мы получаем машину с «быстрым выстрелом».

Еще одна категория владельцев «семерок» — консерваторы. Те, кто считает, что не ищут добра от добра. Раньше, мол, на «копейках» нормально ездили, а какой этот передний привод махнул рукой! В течение многих лет из-за сложившейся привычки водить заднеприводные автомобили некоторым трудно понять, как можно добавить бензин в занос.Обычно это водители старше 50 лет, респектабельные отцы семейства. Они предпочитают самостоятельно обслуживать и ремонтировать свои автомобили. Молодым людям лучше покупать подержанные «семерки» у таких владельцев, чем новые в салоне, так как качество сборки «семерок» порой оставляет желать лучшего. И все же главный недостаток G7 — слабое соответствие современным требованиям безопасности.

Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планируют» прекратить уже несколько лет.Пока безрезультатно.

Первая модель Жигулей. История АвтоВАЗа с подробным описанием моделей (много текста)

ВАЗ 2114 — Любимая многими Лада Лада, входящая в семейство САМАРА-2. История ВАЗ 2114 началась, когда публика увидела первые модели в 2001 году, тогда было выпущено 50 пробных экземпляров. Полноценное производство ВАЗ 2114 стартовало в апреле 2003 года, а последний выпуск ВАЗ 2114 был зафиксирован 23 декабря 2013 года.

Четырнадцатая модель пришла на смену всем известной ВАЗ 2109 под названием «девятка», она продержалась на конвейере долгие семнадцать лет с 1987 года и до 2004 года, но до 2011 года собиралась в Украину из комплектов комплектов. Немногое от этого во внешности рестайлингового ВАЗ 2114.

Изменить авто по сравнению с предшественником

У обновленной модели кардинально изменилась не только внешняя часть автомобиля, но и заметно обновился салон.

Внешние отличия от предшественника:

  1. Бампер . Бампер стал выше и получил окраску в цвет кузова, как у иномарки, пока не могли похвастаться 10, 11 и 12 моделями.
  2. Фары . Фары стали все более закругленными, а сама оптика на тот момент была достаточно современной.
  3. Задний спойлер . В некоторых комплектациях попадались заводские комплектации с небольшим спойлером, не отличающимся от автомата.
  4. Облицовка и капот радиатора . Капот также отличался от своего угловатого предшественника округлыми формами, что делало дизайн 2114 достаточно свежим.
  5. Крылья . В крыльях появились реестры поворотников и в целом их стало выгоднее интегрировать в общий облик машины.
  6. Обтекатель порога . Пороги стали закрывать пластиковыми накладками и покрасить в тот же цвет, что и кузов.
  7. Багет .Молдинги проходят через двери и по очереди окрашиваются в цвет кузова машины.


Все это делало ВАЗ 2114 достаточно привлекательным и современным, что сулил успех в купе с невысокой ценой. Изменения, кстати, не коснулись задней части автомобиля, хотя изначально инженеры планировали изменить внешний вид задних фонарей. От идеи отказались в связи с необоснованным увеличением себестоимости продукции.

Заглянув в салон, можно обнаружить обновленный:

  1. Торпидер.. Новая торпеда была выполнена по европейским стандартам и лишилась второго бардачка в номере-люкс. Пластик стал менее скрипучим, чем девятка.
  2. Панель приборов . Хотя и не новый, так как панель приборов 2110, уже стоявшая на ВАЗ 2110, перенесена сюда, в отличие от старой имела более современный вид.
  3. Рулевое колесо и рулевая колонка . Четырнадцатая модель была оснащена новым, на тот момент рулем от ВАЗ 2110, а на рулевой колонке появилась ручка для его регулировки.
  4. Крепление ремней безопасности найдено в верхних точках .


Сидеть в рестайлинговом салоне стало намного приятнее и комфортнее, к тому же было много приятных пристрастий, таких как:

  • электропривод на стеклоподъемники;
  • подогрев сидений;
  • кондиционер;
  • противотуманные фары;
  • центральный замок двери;
  • штатный бортовой компьютер;
  • литые диски
  • и тонировка.

Конфигурации было всего две: базовая и люкс.Различались они не так сильно, как ценой и комплектацией. Изюминкой была пластиковая крышка двигателя для декора, пластиковая магнитола и штатный бортовой компьютер.

Кроме того, инженеры позаботились о модернизации системы сцепления, коробки передач, подвески, тормозной системы и в целом по техническому оснащению.



На ВАЗ 2114 за всю историю производства было установлено 4 типа двигателей:

  1. Имеющий объем 1,5 литра, мощность которого составляла 77 лошадиных сил, с 2003 по 2007 год.
  2. С 2007 года до момента, когда ВАЗ 2114 перестал выпускать, две версии двигателя того же объема 1.6, мощностью 81 и 90 л.с.
  3. В 2010 году началась модель с обновленными двигателями того же объема, но у него уже была мощность до 98-LS

Цена ВАЗ-2114 и окончание производства

Последняя машина сошла с конвейера в 2013 году, их продали примерно по 300 тысяч рублей. Сейчас все еще можно найти автомобили с примерно нулевым пробегом по сопоставимой цене.


Последний сошедший с конвейера ВАЗ 2114 был белого цвета.

Всего за всю историю ВАЗ 2114 от дверей завода ушло 929 930 четырнадцатых пятидверных хэтчбеков. На замену ему пришла Лада Грант.

«Жигули — ключ к дорогам России» — именно так звучит девиз АвтоВАЗа.
ОАО «АвтоВАЗ» — крупнейшая российская компания автомобильной промышленности. Также эта компания является крупнейшим производителем легкового автотранспорта в Восточной Европе.Сравнительно недавно контрольный пакет акций этой компании перешел в руки альянса Renault-Nissan, давшего новый виток развития АвтоВАЗу.

На сегодняшний день официальное название компании звучит как открытое акционерное общество «АвтоВАЗ», но так было не всегда. В период с 1966 по 1971 год предприятие называлось Волжским автомобильным заводом, а с 1971 года до присоединения к альянсу Renault-Nissan называлось Волжское объединение по производству легковых автомобилей АвтоВАЗ.

Помимо смены названий, насыщен множеством других интересных событий. Самыми интересными из них были вопросы закрытия производства автомобилей. В рамках данной статьи мы будем рассматривать год выпуска моделей ВАЗ, которые были разработаны и изготовлены как компанией, так и в партнерстве с другими автопроизводителями.

Модельный ряд и годы выпуска каждого автомобиля

За годы работы под разными названиями АвтоВАЗ успел выпустить несколько десятков моделей автомобилей.Ниже вы найдете год выпуска моделей ВАЗ, когда-либо сходивших с конвейера этого завода.
1. Жигули 2101. . Эти автомобили выпускались с 1970 по 1988 год.

2. Жигули 2102. . Эти автомобили выпускались с 1972 по 1985 год.

3. Жигули 2103. . Эти автомобили выпускались с 1972 по 1984 год.

4. Жигули / Лада 2104 . Эти автомобили выпускались с 1984 по 2012 год.

5. Жигули / Лада 2015 .Эти автомобили выпускались с 1980 по 2010 год.

6. Жигули 2106. . Эти автомобили выпускались с 1976 по 2004 год.

7. Жигули / Лада 2107 . Эти автомобили выпускались с 1982 по 2012 год.

8. Лада сателлит / Самара I 2108 . Эти автомобили выпускались с 1984 по 2003 год.

9. Лада Сателлит / Самара I 2109 . Эти автомобили выпускались с 1987 по 2004 год.

10. Лада Сателлит / Самара I 21099 .Эти автомобили выпускались с 1990 по 2004 год.

11. Лада 110. . Эти автомобили выпускались с 1996 по 2007 год.

12. Лада 111. . Эти автомобили выпускались с 1998 по 2009 год.

13. Лада 112. . Эти автомобили выпускались с 1999 по 2008 годы.

14. Лада Самара II 2113 . Эти автомобили выпускались с 2005 по 2014 год.

15. Лада Самара II 2114 . Эти автомобили выпускались с 2001 по 2014 год.

16. Лада Самара II 2115 . Эти автомобили выпускались с 1997 по 2012 год.

17. Ока 1111. . Эти автомобили выпускались с 1988 по 1994 год.

18. Лада Калина I 1117 . Эти автомобили выпускались с 2007 по 2013 год.

19. Лада Калина I 1118 . Эти автомобили выпускались с 2004 по 2012 годы.

20. Лада Калина I 1119 . Эти автомобили выпускались с 2006 по 2013 год.

21. Лада Калина I 11198 .Эти автомобили выпускались с 2008 по 2013 год.

22. Лада Эль Лада.

23. Лада Калина II 2194 . Эти автомобили выпускаются с 2013 года.

24. Лада Калина II 2192 . Эти автомобили выпущены в 2013 году.

25. Лада Приора 2170. . Год выпуска моделей ВАЗ Приора — с 2007 года.

26. Лада Приора 2171.

27. Лада Приора 2172. .Эти автомобили выпускаются с 2008 года.

28. Лада Приора 21728. . Эти автомобили выпускаются с 2010 года.

29. Лада Приора 21708. . Эти автомобили выпускаются с 2009 года.

30. Лада Надежда 2120. . Эти автомобили выпускались с 1998 по 2007 год.

31. Жигули / Лада Нива 2121 . Эти автомобили выпускаются с 1977 года.

32. Жигули / Лада Нива 2131. Эти автомобили выпускаются с 1993 года.

33. Жигули / Лада Нива II 2123 . Эти автомобили выпускались с 1998 по 2002 год.

34. Шевроле Нива. . Эти автомобили выпускаются с 2002 года.

35. Лада Грант 2190.

36. Лада Грант Хэтчбек . Эти автомобили выпускаются с 2014 года.

37. Lada Largus. . Эти автомобили выпускаются с 2011 года.

История АвтоВАЗ

Впервые в СССР о необходимости строительства нового современного автомобильного завода заговорили в 1966 году, в этом году началась история АвтоВАЗа.На очередном съезде ЦК КПСС, состоявшемся 20 июля, было принято решение о строительстве в Тольятти нового производства, на котором будут выпускаться самые современные автомобили. Чтобы эти машины были конкурентоспособными на мировом рынке, к техническому оснащению и обучению кадров советское правительство решило подключить итальянский автомобильный концерн «Фиат» дружественным в те годы.

Новый завод начал свою работу в 1969 году, тогда же были сформированы первые трудовые отряды.Спустя год первые машины сошли с конвейера. Это были автомобили, построенные на базе итальянского автомобиля FIAT-124. Ниже мы подробнее расскажем об этом и многих других автомобилях, которые когда-либо сходили с конвейера АвтоВАЗа.

ВАЗ 2101.

Это четырехдверный седан, о котором мы уже говорили выше, построен на базе Fiat 124. Для адаптации к советским дорогам автомобиль претерпел более 800 изменений. Так, юил оснащен более объемным карбюраторным двигателем — 1200 кубических сантиметров, плюс к этому автомобиль получил более высокий клиренс, а также были усилены его кузов и колесная система.

Чуть позже на базе этого автомобиля была выпущена так называемая серия классических автомобилей: ВАЗ 21011, получивший еще более объемный двигатель — 1,3 л, 21013 — аналог 21011, но с двигателем от ВАЗ 2101. , а также специальная модель для нужд полиции: автомобиль ВАЗ 2101-34, который был оснащен самым мощным двигателем в этом семействе.

ВАЗ 2102.

История АвтоВАЗа и его сотрудничества с итальянским концерном Fiat не остановилась на моделях ВАЗ 2101, буквально через год после появления этого автомобиля на рынке появилась новая машина: это была лицензионная версия Fiat 124 Familiare.

Главной доработкой, по сравнению с ВАЗ 2101, стал багажник, который находился на уровне пола. Это было сделано для облегчения погрузочно-разгрузочных операций. К сожалению, из-за такой доработки у автомобиля есть серьезный минус: слабый уровень герметичности салона со стороны задней двери, из-за чего в салон попала пыль, а также пары, вышедшие из шеи. бензобака.

Еще одной проблемой доработки стала увеличенная масса машины, что потребовало более жестких амортизаторов и подвески.Это, конечно, позволяло поддерживать приемлемую грузоподъемность: до 250 килограммов с двумя пассажирами и до 55 килограммов с пятью пассажирами, но делало машину очень жесткой при движении.

В 1978 году была выпущена специальная модель: ВАЗ 21021, которая предназначалась для экспорта. Изменениям претерпел двигатель, взятый с модели ВАЗ 21011, а также заднее багажное стекло, которое оснастили клином и дворником.

Позже, в течение пяти лет машину постоянно модернизировали, но названия не меняли.В нем установили более надежную систему зажигания, еще более мощный двигатель и внесли другие, менее существенные корректировки, но все это уже не могло спасти машину и в 1985 году ее сняли с производства.

ВАЗ 2103.

Автомобиль ВАЗ 2103 представляет собой доработанную версию ВАЗ 2101, созданную на базе того же Fiat 124. Он появился на рынке в 1972 году. Основными отличиями были более мощный двигатель: 72 лошадиные силы и более просторный салон: пространство над головой пассажиров и водителя было увеличено на 15 миллиметров.Также стоит отметить, что ВАЗ 2103 стал первым отечественным автомобилем, на котором был установлен вакуумный усилитель тормозной системы, а также «спортивный» щит.

В 1980 году этот автомобиль оснастили новым карбюратором, сделавшим ВАЗ 2103 более надежным, но так же, как и в случае с ВАЗ 2102, нововведение не спасло модель. В 1984 году ее сняли с производства.

ВАЗ 2104.

С автомобиля ВАЗ 2104 началась история АвтоВАЗа, как официального производителя автомобилей в кузове универсал.Этот автомобиль был выпущен на замену ВАЗ 2102 и проектировался так, чтобы представить все лучшее от этого автомобиля, но в прошлом все выявленные недостатки. Впервые этот автомобиль был выпущен в 1984 году и выпускался до 2012 года. За эту огромную для автомобиля жизнь на рынке появилось множество модификаций этого автомобиля:

ВАЗ 21041 — специальная, более дешевая версия, с двигателем меньшего размера.

ВАЗ 21042 — данная модификация выпущена специально для реальных движений.

ВАЗ 21043 — обновленный, более современный салон и новая пятиступенчатая коробка передач.

ВАЗ 21044 — обновленный, более объемный двигатель — 1700 кубических сантиметров.

ВАЗ 21045 — обновленный, более объемный двигатель — 1800 куб.

ВАЗ 21045Д — аналог ВАЗ 21044, но с дизельным двигателем.

ВАЗ 21047 — экспортный вариант данной модели.

ВАЗ 21048 — аналог ВАЗ 21045, но с дизельным двигателем.

ВАЗ 21041 — первая и единственная модификация этого автомобиля с инжекторным двигателем, имевшая объем 1.7 литров.

ВАЗ 2105

Автомобиль ВАЗ 2105 стал основой экспортной линейки автомобилей АвтоВАЗа. Его дизайн был построен на моде 80-х, но и в родной стране он пользовался бешеной популярностью. За все время выпуска этой машины она, как и многие другие машины того времени, претерпела множество изменений, которые стали все новыми и новыми модификациями, но по большому счету была только одна, прошедшая в начале 2000-х, когда ВАЗ На 2105 начали устанавливать инжекторные двигатели.

Еще одним интересным фактом об этом автомобиле, о котором стоит упомянуть, стал тот факт, что ВАЗ 2105 — первая машина в истории АвтоВАЗа, которая стала выпускаться в полной комплектации, а не только в версии.

ВАЗ 2106.

Автомобиль представляет собой более современный вариант ВАЗ 2103. Он имел более приятный для тех лет дизайн, а также более мощный двигатель, который был сопоставим с двигателями, которые устанавливались на поздних версиях ВАЗ 2103.

Как и предыдущие модели АвтоВАЗа, «шестерка» за свою жизнь получила множество доработок, но действительно интересным оказался ВАЗ 21067, когда завод впервые выпустил автомобиль, соответствующий экологическим европейским стандартам. Тогда это был Евростандарт 2.

.

ВАЗ 2107.

Этот автомобиль был первым автомобилем АвтоВАЗа, который работал на бензине выше АИ-76. Еще одним интересным моментом стало то, что впервые за машиной на заводе обратились спецслужбы.Для них была выпущена специальная модификация ВАЗ 21079, которая оснащалась двигателем в 140 лошадиных сил.

И конечно, нельзя не упомянуть о том, что это первый ВАЗовский автомобиль, на который была установлена ​​система monovriptic, правда, экспортной модификации.

ВАЗ 2108.

Автомобиль ВАЗ 2108 — первый в истории АвтоВАЗа автомобиль с передним приводом. Изначально у машины была куча недостатков (многие связывают это с необычным для дизайнеров кузовом: трехдверным хэтчбеком) из-за того, что было более популярным на рынке, но через пару лет большинство из них были исправлены, Потребители представили три комплектации: «Стандарт», «Норма» и «Люкс», а также оснастили автомобиль более мощным двигателем, который вдохнул в машину новую жизнь, просуществовавшую до 2003 года.

ВАЗ 2109.

Автомобиль ВАЗ 2109 — пятидверный хэтчбек с передним приводом. АвтоВАЗ производился с 1987 по 2004 год, а после, с более объемным двигателем 1,6 л, продолжил выпускаться в Украине для внутреннего рынка.
Как и другой автомобиль АвтоВАЗ, выпускались самые разные модификации этого автомобиля, но никаких критических изменений не произошло, даже смещение форсунки карбюраторного двигателя стало типичным для своего времени.

ВАЗ 21099.

Автомобиль тот же ВАЗ 2109, но с увеличенным на 200 миллиметров задним дыханием. Даже модификации этих автомобилей были похожи. Единственным серьезным отличием стала более продуманная и актуальная система безопасности ВАЗ 21099, которая была лучшей среди отечественных автомобилей того времени.

ВАЗ 2110.

Автомобиль был гидом и широкой публикой пять раз. Первые четыре раза он не получил одобрения, так как выглядел либо безликим, либо сильно напоминал автомобили других производителей, что затрудняло выход на зарубежные рынки.Только после того, как в 1988 году к проектированию конструкции были привлечены специалисты Porsche, в 1988 году конструкторам удалось создать автомобиль, который все же поступил в производство и пришел на смену линейке ВАЗ 2106, которая к тому времени морально устарела.

За годы своего существования этот автомобиль претерпел серьезные изменения в двигателе и выхлопной системе. Это было связано с тем, что он хорошо продавался на экспорт, но необходимо было строго соблюдать экологические стандарты, часто меняющиеся в те годы.Таким образом, были выпущены «десятки», которые соответствовали и евро 2, и евро 3, и даже евро 4.

ВАЗ 2111.

Это семейный универсал, который вышел на рынок на последовательную замену ВАЗ 2104, но так и не смог добиться желаемого результата. В то же время под экспортным названием LADA 111 он пользовался немалой популярностью у зарубежных покупателей. Все это было в очень большом багажнике, который в зависимости от положения задних сидений имел объем от 490 до 1420 литров.

Как и другие автомобили, знающие историю АвтоВАЗа, он прошел долгий жизненный путь, в ходе которого было выпущено более десятка модификаций ВАЗ 2111.

ВАЗ 2113.

Автомобиль ВАЗ 2113, стал продолжателем модельного ряда малолитражек АвтоВАЗ с передним приводом в кузове трехдверный хэтчбек. Решение о возобновлении производства таких автомобилей было принято под давлением потребителей, которые хотели видеть на рынке аналог ВАЗ 2108.

Автомобиль оснащался двигателем объемом 1,5 литра, и он сразу соответствовал стандарту Евро 2, а позже был усовершенствован и стал соответствовать стандарту Евро 3.

ВАЗ 2114.

Автомобиль ВАЗ 2114 — решение, которое было принято сразу, после сдачи на конвейер автомобиля ВАЗ 2113. Фактически ВАЗ 2114 заменил на рынке очень популярные на рынке автомобили 209.

На удивление многих поклонников АвтоВАЗа этот автомобиль за долгие годы получил только одну модификацию, и тогда отличие от базовой версии было только в более крупном двигателе.

ВАЗ 2115.

Автомобиль ВАЗ 2115 — четырехдверный седан с передним приводом, запущенный в производство как наследник рынка ранее очень популярного автомобиля ВАЗ 21099.
Конструкторы выпустили две модификации, но, в отличие от предыдущих лет, не изменили название машины, а также вместо усиления двигателя экспериментировали с установкой двигателей меньшего размера. Так, сначала попробовали поставить мотор 1,1 л, а когда идея не удалась — 1.3 литра, но популярность этот вариант не получил и завод был вынужден вернуться к оригинальному двигателю объемом 1,5 литра.

ВАЗ 2112.

Автомобиль ВАЗ 2112

— это, по сути, ВАЗ 2110 в кузове хэтчбек. Автомобиль был в свое время очень популярен благодаря привлекательному внешнему виду, а также невысокой цене. Эти же факторы сделали экспортную модификацию LADA 112 популярной и на зарубежном рынке.

После успеха пятидверной версии был выпущен трехдверный ВАЗ 2112 Купе, но популярным он не стал, что, скорее всего, связано с тем, что любители трехдверных отечественных автомобилей уже привыкли к ВАЗу. 2108 и ВАЗ 2113.

Лада Калина.

Автомобиль поступил в продажу в 2006 году. Выпускался автомобиль в кузовах седан и хэтчбек, чуть позже появился кузов универсал. В 2007 году автомобиль был доработан, он стал соответствовать стандарту Евро 3, а также стал экономичнее.

Впервые в истории АвтоВАЗа конструкторами завода была разработана специальная версия автомобиля — Lada Kalina GTI, предназначенная для любителей скоростной и динамичной езды.Автомобиль был значительной маневренной базовой моделью, а также обладал лучшей динамикой, но явно не дотягивал до класса GTI других производителей.

Лада Приора.

Автомобиль на данный момент является одним из самых популярных автомобилей семейства АвтоВАЗ. Впервые в истории АвтоВАЗ получил автомобиль, который даже придирчивые автомобильные журналы назвали хорошим для своего времени.

Этот автомобиль доступен в кузовах седан, универсал, трехдверный хэтчбек и пятидверный хэтчбек.

ВАЗ 2121 и ВАЗ 2131 Нива

Автомобили серии — единственные внедорожники, которые АвтоВАЗ производит самостоятельно. Они популярны как у отечественного потребителя, так и у зарубежных покупателей. Несомненно, в этом автомобиле минимум комфорта, но, он показывает отличные эксплуатационные показатели, а в комплекте с невысокой ценой становится вообще единственным представителем сегмента действительно бюджетных внедорожников.

Отличие ВАЗ 2121 от ВАЗ 2131 заключается в том, что первая машина трехдверная, а вторая пятидверная.

Шевроле Нива.

CHEVROLET NIVA — это доработанный ВАЗ 2131, который собран в более современном кузове и адаптирован к городским условиям. Эта машина более комфортная, нежели классическая Нива, но менее проходима.

Лада Гранта.

Автомобиль — это автомобиль, который построен на платформе очень популярного в нашей стране автомобиля Renault Logan. Этот автомобиль является самым бюджетным из автомобилей, выпускаемых АвтоВАЗом, и является чуть ли не самой популярной моделью в истории АвтоВАЗа.

Лада Ларгус

Автомобиль — автомобиль, ставший заменой выпускавшемуся когда-то ВАЗ 2102, позже — ВАЗ 2104, а еще позже — ВАЗ 2111. Но в отличие от бывшего универсала этот автомобиль получил семейную семибуквенную модификацию, а также Модификация «фургон», которая была разработана специально для коммерческого сегмента.

К началу шестидесятых «Казаки», «Москвичи», «Волга» и «Победа», Корожеви и Победа. Однако в огромной развивающейся стране не хватало легковых автомобилей.Машины купить было практически невозможно — на предприятиях распределялись только списками. Поэтому в июле 1966 года ЦК КПСС принял решение о строительстве нового автомобильного завода. Он должен быть крупнейшим автопроизводителем в стране, чтобы удовлетворить потребность советского гражданина в личном автомобиле. Так началась история Волжского автозавода. Завод построен в рекордные сроки. Прошло всего три года из выделенных шести. Оборудование для изготовления вазы производилось на 844 заводах ЦСР, 900 заводах других социалистических стран, а также в Европе и США.

История создания

На строительство нового современного автозавода в Тольятти поручили дружественный итальянцам дружественный Советский Союз. Контракт, подписанный Министерством автомобильной промышленности СССР с концерном Fiat в августе 1966 года, предполагал не только строительство предприятия полного цикла, но и его оснащение оборудованием, а также обучение персонала. Новое производство заказал ВАЗ — Волжский автомобильный завод. Называть его по аналогии с другими заводами страны, например, Горьким и Ульяновским, нельзя было из соображений политкорректности и правил наименования: не избежать неуместных шуток.

Эмблему на модели ВАЗ должны были придумать советские конструкторы. Идея размещена на иконке Freaker’s, как и сам эскиз будущего логотипа, принадлежит сотруднику столичного руководства завода Александру Декленкову. Машины с эмблемами для машин по заказу итальянцев. С этим, кстати, был связан Казус. Первые три десятка логотипов были выпущены с ошибкой с ошибкой — вместо буквы «I» в слове «Тольятти» итальянцы написали «R». Любопытство обошлось без скандалов — бракованные логотипы срочно заменили.

Взлеты и падения

С первых дней работы Волга Аутогида не испытывала проблем. Спрос на автомобили был таким, что продажи ограничивались только объемами производства. Примерно через год работы завод выпустил 100 тысяч «копеек», а через два с половиной года с конвейера сошел миллионный «ВАЗ».

В 1973 году «Копейка» начала поставлять за границу. Затем появился «экспортный» бренд «Лада». Как оказалось, название «Жигули», которое носили все автомобили ВАЗа, у французов было созвучно слову «Жиголо», то есть «мужчина, танцующий на деньги».«Поэтому пришлось переименовать экспортные« Жигули »в« Жигули ». Впоследствии пометил парни из стали и машины для внутреннего рынка, впоследствии запретил наименование« Жигули ».

С приходом девяностых и распадом СССР , завод столкнулся с беспрецедентным понятием — «Конкуренция». На фоне криминальных войн за контроль над вазой, унесших сотни человеческих жизней, на страну навис поток подержанных иномарок. Десятилетия существования без конкуренции притормозили. по развитию атрибутика, а автомобили ВАЗа безнадежно отстают от иномарок.Интерес к «Жигульму» у россиян пропал, и заводу пришлось сократить объемы выпуска автомобилей. Государство пыталось решить проблему, повысив таможенные пошлины на ввоз подержанных иномарок, но это не помогло.

После многих лет выхода из кризисного положения, он был найден в сотрудничестве с Renault-Nissan. В 2008 году Альянс стал владельцем 25% акций АвтоВАЗа. В том же году у АвтоВАЗа появился новый главный дизайнер — Стив Маттина. Ранее он занимал аналогичные должности в Mercedes и Volvo.

От «классики» до модерна


Первым автомобилем, вышедшим в 1970-х годах с конвейера Vase, был слегка переработанный Fiat. Это был адаптированный для советских условий эксплуатации седан Fiat 124. Модель получила увеличенный с 110 до 175 мм клиренс, усиленную подвеску и тормоза, а также обозначение ВАЗ 2101, за что и прозвали «копейка». Он был символом советской автомобильной эпохи и источником целого семейства заднеприводных седанов и универсалов — «Классики».«Копейка» пережила не одно перевоплощение в последующих моделях АвтоВАЗа. Одна из наследниц «Копейки», ВАЗ 2104, снята с производства только в 2012 году.

Вслед за «копейкой» 1971 года в производство был запущен ВАЗ 2102. Затем появилась «Тройка» ВАЗ 2103 — «Люкс» модель Вазы. По сути, это была основательно переработанная «копейка». Четыре фары, хром, бесшумный щиток приборов. Она пришла на смену ВАЗ 2106, вошедшему в историю как самая продаваемая модель автогиганта.За 30 лет жизни на конвейере было реализовано 4,3 миллиона «шестерок». После серьезного рестайлинга «Копейки» появились ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 и ВАЗ 2104. Автомобили получили прямоугольные фары, обновленный салон и модернизированные моторы. В настоящее время «Тройка» пользуется огромной популярностью у любителей старины, а «шестерка» — у таксистов из теплых стран.


К концу семидесятых годов автогигант начал выпуск первой модели ВАЗ 2121 повышенной проходимости «Нива» (с 2006 года — LADA 4×4).В его конструкции широко использовались элементы дизайна и детали от «шестерки», а салон был взят практически без изменений. ВАЗ 2121 стал единственной собственной разработкой АвтоВАЗа и первым в мире кроссовером.


Абсолютно новое поколение автомобилей («спутник») появилось на вазе только в середине 80-х. Для индекса 2108 он получил название «восьмерка», а для клиновидного образования — «долото». Новый двигатель, коробка передач, аэродинамика, силовая структура кузова, передний привод, подвеска МакФерсон и многое другое — результат тесного сотрудничества Тольятти с Porsche и подразделением FIATA (ОТС).В рамках этого партнерства велась работа по созданию «восьмерки» по всем направлениям, кроме дизайна. Его немцам не доверяли. Позже в производство пошли «восьмерки» с кузовами пятидверный хэтчбек и седан. Последние параллельно с ВАЗ 2108 готовили сами тольяттины.


К концу восьмидесятых годов было запущено производство дешевой микро «Оки» на вазе. Идеи и технические решения Тольятти позаимствовали у Daihatsu Cuore образца 1980 года.За 20 лет, с 1988 года, сначала выпускал «АвтоВАЗ», а затем КАМАЗ и CEAS.


В начале девяностых годов в модельном ряду завода появился. Седан, спроектированный на шасси G8, получил оригинальный кузов и интерьер. За ним последовали хэтчбек и универсал. После этого почти 10 лет завод не пытался поставить на конвейер новинок.


В 2003 году на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ начал производство. В следующем году в Тольятти налажено производство компактного семейства Calina (седан, хэтчбек и универсал).А в 2007 году Ваза выпустила глубоко модернизированную «десятку» -. В конце 2011 года на смену ему пришел седан Калина, его депрессивная и задуманная модификация, которую назвали Грантом. А в 2012 году универсал построили на конвейере.


В ближайшее время намечено начало производства еще нескольких моделей на платформе Альянса Renault-Nissan. Но в компании уверяют, что автомобили собственной разработки АвтоВАЗа будут модернизированы и с конвейера не уйдет.


Около 70% деталей нового седана Гранта досталось ему от Калины.

Разработчик «Нивы» Петр Михайлович Праудов утверждает, что автомобиль был назван в честь его детей Натальи и Ирины и детей первого главного конструктора Ваза Соловьева Вадима и Андрея.

ВАЗ 2121 «Нива» была единственной советской моделью, которая когда-либо официально продавалась в Японии.

Изначально Тольятти носил название Ставрополь. Однако 28 августа 1964 года решением Президиума Верховного Совета РСФСР он был переименован в честь генерального секретаря Коммунистической партии Италии Пальмира Тольятти, скончавшегося неделей ранее во время посещения детского лагеря «Артек». .

В 1966 году в городе началось строительство крупнейшего в России Волжского автомобильного завода по производству легковых автомобилей. Параллельно со строительством завода возведен новый жилой район Тольятти

С советских времен и в наши дни Лада — излюбленный тюнинговый объект. Все началось с тормозной жидкости, попавшей в круглые фары классических моделей, и длится до сих пор. За все годы тенденции тюнинга ВАЗовских автомобилей неоднократно менялись.

В 1977 году АвтоВАЗ получил Государственную премию СССР в области искусства, литературы и архитектуры.

Долгое время возвышение на задней части крыши моделей 2108 и 2109 считалось специалистами Porsche «гидратацией», так как из-за этого сильно загрязнилось заднее стекло и увеличился коэффициент аэродинамического сопротивления. Позже выяснилось, что этот «хвост» нужен для большей устойчивости машины на скорости.


Летом 2010 года премьер-министр Владимир Путин проехал более 300 км по новой трассе «Амур» от Хабаровска до Читы за рулем ярко-желтого седана Lada Kalina.Вскоре этот цвет кузова был переименован в «Спорт» в «Премьер». Кстати, во время этой поездки за кортежем Путина на всякий случай рискнули еще двумя точно такими же запасными калинами. Один на своем ходу, а второй на эвакуаторе.

Через год после казни на заводе началось производство современных инвалидных колясок.

Последний представитель отечественной «классики» ВАЗ 2107 (или «семерка» с 2006 года и до сих пор производится на египетском заводе Lada-Egypt.

Первая «копейка» с порядковым номером 0000001, выпущена в 1970 году, 30 лет старый был в руках одного хозяина в Самаре.В 2000 году завод купил его для своего музея. В отеле держится по соседству и миллион ВАЗ 2103.

Главный конструктор АвтоВАЗа Стив Матин до 2005 года участвовал в разработке внешнего вида Mercedes A-Class, S-Class, M и GL class. После этого до 2009 года участвовал в создании дизайна моделей Volvo S60, V60 и XC60.

Пассажирский имеет привод на задний мост, кузов типа седан (четырехдверный). Данная модель является продолжением модельного ряда, начавшегося с не менее известной «копейки».Предшественником «Шестерки» является автомобиль ВАЗ 2103. Если сравнить их, можно найти много общего. Первый год Жигули «Сикстеры» и «Тройка» даже выпускали на АвтоВАЗе одновременно.

Но в 1977 году начинается история, полностью вытеснившего своего предшественника как с конвейера, так и с рынка. Шестерка оснащалась несколькими типами двигателей: 1,6 л (80 л. С.), 1,5 л (74 л.), 1,3 л (64 л. С.). История автомобиля насчитывает три десятилетия, за это время в ней многое изменилось, однако не все в лучшую сторону.

Главное — осталась внешность, как раз то, что понравилось автолюбителям. В конце 2001 года полностью закрылся конвейер на АвтоВАЗе, выпустившем «шестерку». Его переделали на выпуск более перспективной и современной «десятки». Но закрыть проект ВАЗ 2106 руководство не могло себе позволить, поэтому модель выпускалась на Ил-Авто до 2006 года.

Отличия ВАЗ 2106 от предшественников

Центр стиля Волжского автозавода в 1974 году приступил к разработке нового проекта, который изначально носил название 21031.Именно отсюда начинается история знаменитого автомобиля ВАЗ 2106, продолжавшаяся 30 лет. Совсем недавно была разработана модификация «копейки» ВАЗ 21011, поэтому решил не фантазировать на тему названия. Среди требований, которые были предъявлены к модели, были следующие:

  • уменьшение количества деталей, покрытых хромом;
  • улучшение оптики с минимальными изменениями в дизайне.

Внешний вид классика того времени. Много модного в то время черного пластика в экстерьере.Б. Антипин разработал дизайн автомобиля, а В. Степанов — дизайн, который впоследствии был применен на других моделях. Если сравнивать с «Тройкой», то «шестерка» получила следующие изменения внешнего вида:

    бампера
  • доработаны;
  • Колпаки колесные стали другие
  • ;
  • , облицовка передней части автомобиля значительно улучшилась;
  • есть повторители указателей поворота по бокам;
  • решетки вентиляции в задних стойках;
  • и самое главное, появилась эмблема Жигулевского завода.

Интерьер модели также претерпел изменения:
  • обивка дверей и подлокотников;
  • на передних сиденьях, подголовники регулируются в вертикальной плоскости;
  • В органах управления возникло
  • тревог;
  • с правой стороны — переключатель, позволяющий управлять омывателем лобового стекла;
  • освещение приборной панели можно регулировать по яркости с помощью специального реостата;
  • индикатор, информирующий о снижении уровня тормозной жидкости в бачке.

Классика ВАЗ 2106 имела в те годы и комплектацию гарнитуром, которая отличалась простым наличием радиоприемника, обогревателя заднего стекла и задней противотуманной фары.

Двигатель и трансмиссия

Специально для новой модели был переделан двигатель 2103. На 3 мм увеличился диаметр каждого цилиндра, и это дало увеличение объема почти на 0,3 литра. В итоге рабочий объем стал 1,6 л. Крутящий момент увеличился на 12 процентов, но достичь 80 л.из. Все упиралось в конструкцию системы впуска, которую специалисты решили не менять. Поэтому на классическом ВАЗе много сменных узлов, что упрощает ремонт.

История КПП интересна еще и тем, что для «шестерки» была разработана коробка, которая чуть позже стала устанавливаться на внедорожники Нива. По аналогии с третьей моделью «шестерку» решили выпускать в двух вариантах с меньшей мощностью двигателя. Если у вас есть детальный вид модели, можно увидеть, что есть крепления и отверстия под педалями и рулевым колесом со стороны пассажира.

Модель выпускалась на экспорт в страну с левосторонним движением. Декабрь 1975 года — начало эпохи «шестерки», именно тогда с конвейера сошла первая тестовая машина. Спустя почти 3 месяца простоял на стоке, и к концу 1976 года именно ВАЗ 2106 стал трехмиллионным автомобилем. Столько автомобилей «Жигули» было выпущено заводом за недолгое существование.

История изменений модели 2106 за годы выпуска

За всю историю модель внесла множество изменений во внешнем виде и интерьере. Правда, все они очень второстепенные. Тем, кто заинтересован в восстановлении автомобиля ВАЗ 2106 до первоначального вида, стоит присмотреться к году выпуска. Только после этого вы сможете восстановить машину. Итак, после 1980 года все автомобили начали работать на «озоновых» карбюраторах.

Когда Тройка сошла с конвейера, ВАЗ 2106 стал менять молдинги. Вместо хрома использовался пластик, отсутствовала окантовка на колесных арках, которые стали привычными с задними крыльями, исчезли.Даже заводская табличка, изначально имевшая привлекательный вишневый фон, резко изменилась на черный. Хромированные решетки вентиляционных отверстий заменили пластиковыми.

К концу 80-х гг. Автомобиль ВАЗ 2106 уже претерпел множество изменений, можно было купить машину несколько хуже по функциональности, чем ранее выпускавшаяся ранее. Вместо фонарей в дверях появились дешевые отражатели. Это удобно, но не так красиво.

Задние барабанные тормоза пришли от «пятерки» в ВАЗ 2106, а колеса от колес пропали, как козырьки между бамперами и кузовом для защиты от грязи.В начале 90-х указатель стояночного тормоза стал постоянно гореть, хотя до его нажатия на хэндлер включили реле, заставляющее лампу мигать.

Автомобиль за свою историю упростил автомобиль и стал дешевле в производстве. Даже молдинги пытались убрать, хотя они были своеобразной особенностью «шестерки». Однако они быстро вернулись на место. К концу 90-х автомобиль ВАЗ 2106 сильно преобразился, пропала большая часть хромированных деталей, так как в производстве они были очень дорогими.

Ремни безопасности стали использовать только инерционные, а рулевое колесо взяли от более современных модификаций автомобиля ВАЗ 2105. Даже электростеклоподъемники могли быть доступны по желанию: с завода они будут установлены. В 2000 году история модели продолжилась на автомобиле Ил. Именно в эти годы были упразднены последние для «шестерки» абсолютно все детали из хрома: решетка радиатора и обод на задних фонарях. Цены на автомобили продолжили рост, хотя качество машины стало заметно хуже.

Идея строительства небывалого масштабного автомобильного завода родилась на самом верху. Инициатором его выступил Председатель Совета Министров СССР А. Косыгин, поддерживавший самого Брежнева. В стране росло количество денег, не обеспеченных товарами, и массовый автомобиль мог стать необходимой палочкой для еды: граждане желали бы для него свои накопления. Кроме того, современные, пользующиеся спросом за рубежом, автомобили должны были закрепить экспортные позиции страны, которая за валюту покупала больше, чем продавала.

Поиск партнеров прошел без лишней огласки. К этой деятельности были привлечены даже КГБ, в частности корреспондент «Известий» в Италии Л. Колосов, и по совместительству сотрудник Комитета по термоядерному синтезу. Выбор пал на концерн Fiat — он предложил самые выгодные условия. В Италии, где в то время было традиционно сильное левое движение, шла всеобщая забастовка, и контракт с Советом помог исправить финансовое положение концерна.В СССР учитывали, конечно, тот факт, что в 1966 году Fiat-124 стал автомобилем года в Европе.

Генеральное соглашение подписано 8 августа того же года в Москве. Подписи под документами оставили глава Fiat Витторио Валлетта и министр автомобильной промышленности СССР А. Тарасов. Завод решили построить на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше здесь после постройки степи Ставрополь-на-Волге частично было затоплено — но город во время автогидроза отстраивался практически заново.Одной из причин выбора участка было как раз наличие мощных строительных организаций.

Вскоре в СССР было завезено несколько автомобилей Fiat-124, которые пошли на комплексные испытания. Их возили по стране, от Крыма до Воркуты, куда их, конечно же, доставляли по железной дороге. Работы велись и не до конца Дмитровского полигона. В результате стал рождаться Fiat-124R (R означает Россия), отличавшийся от стандартного «итальянца».

ДИЗАЙН

Внешне ВАЗ-2101 отличался от ФИАТА только более массивными клыками бамперов, засохшими дверными ручками и, конечно же, эмблемами.А вот по начинке советский автомобиль во многом отличался.

и

Fiat-124 в середине 1960-х технических откровений не было. Классическая компоновка, зависимая подвеска задних колес, четырехступенчатая коробка передач — не лучше, чем у большинства конкурентов. Двигатель с нижним расположением распредвала также соответствовал тенденциям, привычным для массового автомобиля. А вот мотор ВАЗ-2101 хоть и сохранил рабочий объем двигателя Фиатовского, но получил иное межцентровое расстояние и верхний распредвал в головке блока — на этом нововведении советская делегация, посетив итальянские заводы, заметила, что Fiat был активно развиваются моторы с верхними валами.

Это нововведение потом сильно съест репутацию ВАЗов, когда массово выходят из строя распредвалы — проблема решится далеко не через год. А пока дизайн нежного 124-го активно перерабатывается под суровую советскую жизнь. Условия эксплуатации машины предполагались жесткими, поэтому диаметр накладок диска сцепления увеличили с 182 до 220 мм, переделали трансмиссию, поменяли заднюю подвеску, амортизаторы «Into» с рессор для облегчения их последующей замены.

От дисковых тормозов сзади отказались, т. К. На дорогах советской глубины они были сильно загрязнены и быстро изнашивались. Кстати, позже Fiat на потомках 124-го вернули задние барабанные тормоза. Увеличены шаровые опоры, пружины, во многих местах — кузов. В переднем бампере появилось отверстие под коронную ручку (опять же отказался от ВАЗ-2105 снова), а под обоими бамперами — буксирные проушины.

В 1970-е годы ВАЗ-2101 и его последователи были вполне конкурентоспособны даже на западноевропейском рынке.Ведь в принципе покупатели получали всем известный Fiat по заметно более низкой цене — демпинг был основой успеха советских автомобилей с самых первых лет экспорта за границу. В социалистических странах «Жигули» вообще были дефицитом — допустим, в ГДР для получения заветной машины нужно было простоять в очереди более десяти лет.

Много новинок автомобильной техники в СССР впервые массово появилось на «Жигулях». До ВАЗ-2101 дисковые тормоза устанавливались только на легковую Зилу.В 1972 году на ВАЗ-2103 поставили вакуумный усилитель тормозов, тахометр, электрические часы. В 1975 году на «шестерке» появились подголовники передних сидений. В 1980-е годы на ВАЗ-2105 — первые «Жигули» с полностью новыми (кроме крыши) кузовами — двигателем с ременным приводом ГРМ, блок-фарами в сочетании с габаритными фонарями и указателями поворота. Спустя два года появился ВАЗ-2107 с анатомическими сиденьями, оборудованными встроенными подголовниками.

В дополнение к базовому мотору выпущена 1,2 л более поздняя версия 1.3; 1,5 и 1,6 л, различающиеся диаметром и ходом поршня. В 80-е годы на Жигулях появилась пятиступенчатая коробка передач. ВАЗ первым в СССР, хоть и Мелкосорино, начал выпускать модификации с моноблоком (ВАЗ-21073) и дизелем (ВАЗ-21045).

Но уже к концу второго десятилетия производство «Жигулей» на фоне одноклассников выглядело уже пришельцами из былой эпохи. Салон тесноват, мощность мотора небольшая, тормоза слабые. Карбюраторные двигатели не соответствовали более жестким экологическим нормам.Все это усугублялось снижением качества узлов и сборки.

Последняя «Лада-2107» (прозвище «Жигули» незаметно у всех), производство которой в Тольятти было прекращено этим летом (впрочем, ее, как и ВАЗ-2104, все равно будут собирать в Ижевске за пару штук). лет), сохранившие основные черты далеких предков. Основное отличие: инжекторный мотор мощностью 73 л.с. при 5300 об / мин (карбюраторная версия развивала 77 л.с. при 5600 об / мин), что соответствует нормам Евро-3.В остальном это уже была не та модель, на владельцев которой с завистью вздыхали смотрели менее успешные граждане начала 80-х. В ходе посттрансферных обновлений и оптимизаций постепенно упрощалось по мелочам и не только. В последнее время различия между пятой и седьмой моделями свелись в основном только к внешнему оформлению.

Модификации, прототипы, раритет

Помимо основных моделей, мы производили множество модификаций с различными комбинациями двигателей и кузовов.Такое разнообразие объяснялось в первую очередь специфическими требованиями зарубежных рынков, где покупатель требовал предложения различных двигателей даже в бюджетном классе.

Кроме того, в небольших количествах выпускались ВАЗ-21073 с центральным впрыском топлива, машины с роторными двигателями (в основном для милиции и спецслужб), ВАЗ-21045 с 53-сильным дизелем. Автомобили поставлялись на экспорт и с правым рулевым управлением, которое в связи с изменениями бреда (технические курьезы!) Были усилены передними правыми рессорами.

Канадский рынок требовал заметных улучшений — многие помнят «шестерку» со специально разработанными массивными бамперами на газонаполненных амортизаторах.

В 1990-е годы началось производство грузовиков на базе ВАЗ-2105 (Вазинтерсервис) (Вазинтерсервис), позже 2107; любопытное сочетание «пятерки» и собственной «пятки» на базе «ODY» Построен Ижевским автозаводом.

Родственники за рубежом

В Италии до 1974 года Fiat-124 в различных модификациях (в том числе с 70-сильным мотором Unex, который устанавливался на версию «124 Special» — аналог ВАЗа). 2103), выпущено более 1.5 миллионов копий. До 1972 года Fiat-125 выпускался моделью, внешне напоминающей 124-ю, но построенной на платформе старого семейства 1300/1500 с пружинной задней подвеской и увеличенной колесной базой. Последний потомок семейства — Fiat-131, отдаленно похожий на ВАЗ-2105, но с передней подвеской MacPherson, выпускался до 1984 года.

Под маркой Sem аналоги наших «Жигулей» производятся в Испании. На Пиренеях построено около 900 000 моделей из 124 моделей и еще 1430 ее разновидностей.

Примерно 1,5 миллиона фиатных машин модели 125 имеют лицензии в Польше. Выпуск продолжался до 1980 года. Олселе построил «Полонез», с которым 125-й разделил множество узлов.

124-я версия также производится в Южной Корее, Аргентине, Болгарии, Индии (Premier-118) и Турции. В последних вариациях на тему 131-го, в разных версиях назывались имена Тофаш-Мурата, «Степ», «Шахин», «Доган», «Картал». Строили их до середины 1990-х годов.

Великая итальянская революция

Без преувеличения! «Жигули» действительно стали поводом для серьезных преобразований в советской промышленности и всей жизни.

На стадии подготовки производства на основном заводе и отложениях пришлось поменять некоторые госты. Первые не обеспечивали должной точности и качества компонентов, требуемых итальянскими технологиями. На заводах СССР освоены современные узлы и агрегаты. И потребитель получил необычный автомобиль.

Лада

Лада

Легкий запуск, быстрый и эффективный обогрев салона. Отмененная динамика и сильные тормоза. И, самое главное, надежность! Машины не требовали постоянной тяги, регулировок, смазки.Первые годы жизни автомобиля нужно было, по сути, только менять масло, иногда производить несложные профилактические операции. Это создало новый тип владельцев. Мы все чаще становимся людьми, далекими от техники, которые не садятся в машину и охотно доверяют его специалистам по обслуживанию и ремонту.

Парк личных автомобилей рос с невиданной для страны скоростью. А с ним и проблемы. В больших городах не хватало парковок и гаражей (с нынешними, правда, не сравнивать).Вспомните «гараж» Эльдара Рязанова: какие страсти бушевали между теми, кто хотел получить дом за отнюдь не дешевую, но все же дефицитную машину. Комедийный фильм не так уж далек от жизни, как кажется!

«Жигули» способствовали развитию сети АЗС и сотню. Но рост парка все же обогнал возможности последнего. Машины жаждали, но на кладбища машин не пошли, как планировалось изначально. Официальный срок службы «Жигулей» составлял семь лет.Но ремонтировали, меняя все — от подвески и двигателей до крыльев и лонжеронов.

Этого спроса на части планового хозяйства совершенно не обеспечивали. А потом качество комплектующих стало падать. Даже далекие от техники владельцы озабоченно неоднократно повторяли лаконичные термины: сайлентблоки, резина, вкладыши, колпачки, распредвал. Последнее стало излюбленной темой рубежа 80-х, когда в результате рационализации производства деталь стала выходить из строя даже на почти новых автомобилях.

Запасные части становились все более дефицитными, а знакомство в автосервисе — мечтой сотен тысяч советских автомобилистов, по крайней мере тех, кто не умел самостоятельно менять, регулировать, тем более заваривать и красить.

Тогда, уже в перестроечные времена, дефицит запчастей стал компенсировать быстрорастущий кооперативный грибок. Но эти подробности многие и по сей день вспоминают с содроганием. Началась новая революция, в которой «Жигули» пока не играли главную роль…

Спорт и физкультура

В начале 1970-х «Жигули» вышли из турниров по ралли и кольцевым гонкам. Для ВАЗ-2101 был создан отдельный класс с рабочим объемом 1,2 литра на даче, так как главный спорткар тех лет «Москвич-412» имел двигатель объемом 1,5 литра.

Спортсмены на «Жигулях» получили все более серьезные результаты. А в 1975-м экипаж ВАЗ-2103 С. Брундз и Л. Шувалов стали абсолютными чемпионами СССР. С этого времени вазовская «Классика» доминировала на внутренних маршрутах.

Первый международный успех пришел к «копейке» уже в 1971 году, когда тольяттинская команда выиграла Серебряный кубок на ралли «Тур Европы». Заводские гонщики и в личном зачете выступили хорошо. Наиболее яркие достижения 1970-х — начала 1980-х годов связаны с этапами Кубка дружбы социалистических стран (альтернатива капиталистическим чемпионатам). Гонщики на «Жигулях» неоднократно побеждали в кубковых ралли и кольцевых гонках.

В середине 1970-х Ваза хорошо зарекомендовала себя и в престижном ралли, включенном в чемпионат Европы.Анатолий и Галина Козрикчиковы стали 15-ми в абсолютном зачете ралли «1000 озер» 1975 года. Через год С. Брундза и А. Гирдаускас заняли шестое место в ралли Абополис в Абсолюте и второе в своем классе. Это стало высшим достижением «Жигулей» в соревнованиях такого уровня.

На «Жигулях» выступали не только наши спортсмены, но и представители социалистов, и даже «дети капитализма», в основном скандинавы.

Гоночные версии «Жигулей» строили как сам ВАЗ, так и различные спортивные клубы.Из зарубежных доводчиков на всех прославилась Чехословацкая мастерская «Металлокс».

Вершиной спортивной изысканности «Классика» стала «Лада-ВФТС», созданная на базе ВАЗ-2105 в Вильнюсе под руководством многократного чемпиона СССР Стазиса Бранчи. Ее мотор развивал 160 л.с. при 7000 об / мин и 165 Нм при 5500 об / мин. На машинах стояли 4- или 5-ступенчатые кулачковые коробки передач.

«Классик» выезжал на соревнования еще в 1990-х годах, но в любительском ралли появляется сейчас.

«Жигули» и «За рулем»

Несомненно, ВАЗ Марка побила все рекорды по количеству упоминаний СМ за всю историю журнала.Уже в 1968 году обложку июньского номера украсили фото трех предсерийных машин. А осенью редакция объявила конкурс на название новой машины. Пришло 54 849 писем! Каких имен в них не было! «Ворожец» и «Катюша», «Аргамак», «Директива» и Виль-100 (если кто забыл, в 1970 году в стране широко отмечали век В.И. Ленина). В первую пятерку вошли: «Волжанка» (3989 букв), «Дружба» (2878), «Мечта» (2806), «Жигули» (2220) и «Лада» (1752).

С появлением «Жигулей» им в журнале уделили особое внимание. Читатели с нетерпением ждали очередного репортажа о жизни редакционной «копейки» с номером «00-55 пробы». А в постоянной категории «Жигулей» мы подробно рассказали о дизайне и приемах обслуживания, дали советы по эксплуатации и вождению на небывалых динамичных автомобилях для наших автолюбителей.

Каждую новую модель, модификацию и даже модернизированный узел подробно, со схемами, чертежами и фотографиями описывал журнал.Несколько моделей «Жигулей» после этой первой «копейки» работали в «ездовых», наматывая десятки тысяч километров по Москве и области, дальними пробегами. Например, «шестерка» 1977 года вместе с Нивами участвовала в путешествии, повторив маршрут знаменитого Каракумского пробега 1933 года.

В конце ХХ века журнал объявил конкурс «Автомобиль века русского» . Свое мнение высказали более 80 000 (!) Читателей. Самый узнаваемый первенец такой Вазы — модель 2101 «копейка».И совершенно справедливо!

Однако на этом история «Жигулей» и их жизни на страницах СР не закончилась. И это не закончится, пока не иссякнет интерес к самому массовому отечественному автомобильному семейству. И это произойдет не скоро: по данным ГИБДД, на январь 2011 года в России насчитывается 6 800 000 автомобилей «классического» семейства Вазовских. И это … минутка … 20,8% от численности всего флота России.

Линия жизни — «Жигули» в датах

Начало строительства завода ВАЗ, испытания Fiat-124 в СССР.

млн автомобилей — ВАЗ-2103.

Трехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

Четырехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

Пятимиллионный автомобиль — ВАЗ-2101.

Шестимиллионный автомобиль — ВАЗ-2105. Окончание выпуска ВАЗ-2101. Всего было выпущено 2710930 экземпляров.

1982

Окончание выпуска ВАЗ-2101, изготовлено 2 710 930 экз.

Восьмимесячный автомобиль — ВАЗ-2107. Конец выпуска ВАЗ-2102. Сделано 666 989 экз.

Начало производства ВАЗ-2106 в Сызрани и Ижевске.Читатели СС называют автомобилем ВАЗ-2101 русского века.

Окончание выпуска ВАЗ-2106 в Тольятти, изготовлено 3 946 256 экземпляров. Начало выпуска дизельного ВАЗ-21045.

Перенес производство ВАЗ-21043 в Ижевск. В Тольятти выпущено около 895 000 экземпляров. Семейство получает серийный инжекторный мотор мощностью 73 л.с.

Окончание производства ВАЗ-2106 в Ижевске.

Окончание выпуска ВАЗ-2105. Изготовлено около 2 090 000 экземпляров.

Окончание производства ВАЗ-2107 в Тольятти. Изготовлено около 2 870 000 экземпляров. Выпуск перенесен в Ижевск.

ЧЕЛОВЕК

В прошлом инженер-испытатель, заместитель начальника отдела испытаний, начальник отдела компенсации автомобилей, затем начальник отдела дорожных испытаний и переоборудования автомобиля. Сейчас пенсионерка, но работает — создает новую технику.

«В 1967 году я работал инженером-испытателем на газе. Примерно тогда же я узнал о Fiat-124 и решил перейти на строящийся ВАЗ для работы с этой машиной.Перевод был непростым, потому что часть специалистов по газу уже уехала, и больше людей отдавать не хотели.

Машинистом-испытателем ВАЗа я стал в 1968 году, когда не было единого корпуса, даже автозавода не было, чистое поле с несколькими фундаментами. Моя первая самостоятельная работа зимой 1968-1969 годов — это организация и проведение сравнительных испытаний Fiat-124 и прототипов ВАЗ-2101, тоже с незначительными отличиями от «итальянцев».

Мы базировались в гараже горисполкома, а наша «испытательная база» — в соседнем селе Тимофеевка.Десятки машин. Мы гнались круглосуточно, в три смены, по итальянской методике Stop and Go, имитируя жизнь врача: короткая поездка на немыслимом двигателе и почти часовая парковка. На выходных врач выехал на 300-350 км, двигаясь по тем временам с большой скоростью. Дороги ледяные, резина летняя, о шипах тогда и не мечтал.

Тут меня поразила изумительная к тому времени управляемость и устойчивость машины. У меня был опыт вождения на Москвичах различных моделей, «Победа», 21-я Волга и прототипы «двадцатки».Понравилась динамика и эффективные тормоза, несмотря на отсутствие усилителя. Она покорила мощный обогреватель и хороший обдув стаканов. В то время, когда «москвичи» ходили с замерзшими щелочами в лобовом стекле, носились в теплой одежде, нас кормили за рулем в куртках и даже в рубашках.

У ВАЗа за всю историю было три ключевых автомобиля, дающих жизнь целым семействам: ВАЗ-2101, «Нива», созданная на узлах и агрегатах той же «классики», и переднеприводная «восьмерка».

Особо отношусь к «классике». Считаю уникальным для того времени предложение по соотношению цена / качество. Купить «Жигули» было непросто даже при наличии денег. Да и сегодня, при огромном разнообразии выбора, востребована «классика». Ну а в личной жизни это знаковая машина, определившая мою судьбу. «

В начале 1970-х начальник технического отдела механического управления. Я ушел с завода« по возрасту »(выражение« пенсия »не приемлет) в 1998 году.Сейчас частный предприниматель, поставляет электрокомпоненты на главный конвейер АвтоВАЗа.

«Летом 1967 года приехал в Тольятти с газа. Пыльное кукурузное поле, в небе поют жаворонки. На трех верхних песнопениях растет совсем рядом с растением, которого еще нет. Мы, молодые начальники (в менеджеры среднего звена набрали не старше тридцати, для директоров был предел — до сорока) Еще не существующее предприятие, послушайте Полякова. Все красиво оформлено. И вдруг: первая машина должна сойти с конвейера на 100-летие Ленина! Осталось меньше трех лет, а есть еще ни одного дома…

Fiat-124 Я впервые увидел у нас. Ни давать, ни брать банки. Рипок болит за наши дороги. Чуть позже через наш отдел изменения двигателя, коробки, подвески, тормозов и других агрегатов прошли через двигатель.

Самое существенное изменение в двигателе — перенос распредвала вверх выполнен по задумке главного конструктора Соловьева. Сколько из-за этого было сломано копий! Но больше запомнилась настоящая битва между фиатом и нами из-за рукавов, в которой мы, вазовцы, принимали участие.Итальянцы настаивали на том, чтобы блок цилиндров был чугунным, незарегистрированный — «по проекту». Мы потребовали наложить в него гильзы, предполагая, что отечественный «неправильный» чугун будет интенсивно изнашиваться либо до износа поршней и колец. Обе стороны стояли насмерть. Возникла угроза срыва сроков. Нашел поляков: он не принял мордашку и решил пойти двумя параллельными путями. Даже закуплено и смонтировано оборудование для производства рукавов. Но этот участок остался невостребованным, так как металлурги смогли найти «правильный» чугун для блока и втулка Мотор не понадобилась.

Задняя полка ВАЗ 2114 валит. Детонация в задней подвеске: причины и способы устранения

По конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стук в задней части автомобиля часто слышен уже в тот момент, когда необходимо срочно ехать на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы обычно слышим отдачу на руле или педалях, на корпусе, а просто звуки ближе.В задней части звук можно отправить в багажник, откуда его совершенно не слышно. И так, раз в десять лет водителю нужно что-то длинное перевезти, и он складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно прямо по характеру стука определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней части сделать это намного сложнее. Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину детонации не так-то просто.

Лучше всего использовать метод ручной диагностики, если вы не можете пойти на СТО. Также существуют диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по выявлению любых неисправностей в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, работающему где-нибудь в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае вам не следует пользоваться такими услугами. Ехать с глухим задом и думать, что в машине эта подвеска не так важна, не совсем правильно.Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, по которым стоит задуматься. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при постановке диагноза.

Рычаги подвески или балка — проверьте крепления и сайлентблоки

Одна из частых причин стуков в задней подвеске — балка. Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит определить точное место удара. Для этого нужно поставить машину в яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а в яме самому зацепиться рукой за различные места балки.Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Рычаги подвески тоже могут стучать, а здесь диагностика будет несколько сложнее:

  • необходимо установить машину на яму, выставив ее на скорость, а не на ручник, после чего залезть в яму, взяв с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
  • с помощью крепления проверить работоспособность сайлентблоков и сайлентблоков, если они легко ходят на своих местах и ​​заметно люфтят, их необходимо заменить;
  • проверить целостность рычагов подвески, их кривизна может привести к стукам и неравномерному движению автомобиля, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
  • Можно разрешить крепление
  • рычагов, для этого необходимо использовать ключи и затянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный момент из причин;
  • сами рычаги при деформации элементов подвески могут на лету стучать по деталям кузова и другим элементам пространства задней подвески, так что можно раскачивать машину и узнать.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью качелей автомобиля помогает очень просто и без проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако далеко не всегда можно получить реальные данные о состоянии подвески, так как транспорт не всегда раскрывает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть, что на дороге стук, а не на СТО. Так что может потребоваться другой диагноз.

Стойки и стоечные крепления, опоры и другие механизмы — проверяем

Если стучит стеллаж, можно более-менее просто определить.В момент раскачивания необходимо прикрепить рукоять молотка, например, к прилавку и посмотреть, отдается ли удар по прикрепленному предмету. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить удар при ослаблении крепления стойки. В этих узлах есть такие проблемы:

  • сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем покачав автомобиль вверх-вниз;
  • нижнее крепление потеряло эластичность, это тоже несложно проверить с помощью той же операции, но только в отверстие под машину — положить руку на крепление;
  • вышла из строя сама стойка, это можно определить исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор на вашем автомобиле будет заменен;
  • , то также стоит проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд других проблем, которые ломают пружину;
  • для полной диагностики есть возможность снять стойку и потом разобрать детали с отдельной диагностикой, но это делается в тот момент, когда ничего не помогает.

Часто бывает, что при диагностике все в порядке, но машина на ходу стучит. В этом случае придется разбирать механизм задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший вариант, так как вам нужно полностью знать каждый узел задней подвески, чтобы установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем не избежать.

Тормозные суппорты — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с задними дисковыми тормозами наблюдается расшатывание или просто люфт тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетный характер крепежа часто приводит к выходу деталей из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть невидимой причиной детонации, то есть очень сложно диагностировать. Вам необходимо будет выполнить следующие процедуры:

  • для начала можно попробовать выдернуть суппорт руками при установленном колесе, возможно, детали механизма бьются о диск, все должно быть плотно прикручено;
  • то стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений данного агрегата, следует подергать механизм руками, чтобы понять отсутствие люфта;
  • следующим шагом должна стать разборка суппорта для определения выпущенных деталей, но без опыта делать это не рекомендуется, так как можно найти множество проблем;
  • при разборке стоит обратить особое внимание на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, это то, что может подсказать, в чем проблема стука;
  • при восстановлении обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, а в процессе эксплуатации просто выбиваются в местах установки.

Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современном автомобиле. При отсутствии непрофессионального вмешательства такое случается редко, но для бюджетных автомобилей это вполне нормально. С барабанной тормозной системой все намного проще, ни один механизм в этом случае не может стукнуть. Если только не рассыпался весь тормозной барабан, вылетели колодки и другие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может ударить в задней части машины?

Есть самые необычные варианты детонации, которые многие водители искали годами и не могут найти.Если подвеска стучит, стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть скоро вы сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки направлены на то, чтобы отбросить самые невероятные варианты детонации задней части:

  • колесо откручено — это возможно после контакта с не очень качественным шиномонтажом, если колесо не затягивать, оно может не только стукнуть, но и отлететь на скорости;
  • есть несколько металлических деталей в багажнике и они активно стучат друг о друга, но вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно по шасси или другим системам;
  • запаска стучит в специально отведенном для нее месте — подложите под нее резинку или просто переверните, это поможет устранить стук, если он есть в данном узле;
  • Детали корпуса
  • могут стучать при выходе из строя точечной сварки или откручивании каких-либо болтов элементов кузова, стук может раздражать;
  • глушитель часто отрывается от резинок и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобаку, это легко проверить, загнав машину в яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты проверяются в первую очередь на профессиональных СТО. В 20% ситуаций диагностика заднего шасси даже не требуется — таким образом будут устранены проблемы. Вам просто нужно выполнить обычный поиск причины проблемы и получить дополнительную информацию о том, как справиться с поставленными задачами. Однако после обнаружения проблем лучше обратиться к мастеру. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Подводя итоги

Есть много интересных вариантов ремонта автомобилей.Среди них есть и самодиагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно провести исследование автомобиля своими руками, найти проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неправильные диагнозы и зарабатывают на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к мастерам гаража. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество обслуживания.

В задней подвеске действительно много сложных элементов; иногда очень сложно поставить диагноз.Но на самом деле нужно просто набраться немного опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях шасси. Это поможет вам просто выполнить необходимые действия и получить более-менее хороший осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет вам гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. Как вы предпочитаете выяснять причины стука в подвеске автомобиля?

Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки».Это означает, что некоторые детали расшатались, крепления ослабли, а в салоне автомобиля во время движения появляется скрип. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «как избавиться от скрипа?»

В этой статье мы рассмотрим основные причины писка и разберемся с устранением сверчков в машине. Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при поворотах, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип внутренней обивки и многое другое.

Рассмотрим подробнее все основные причины писка и попробуем исправить проблему подручными средствами.

Причины скрипа

В рулевой колонке

Скрип руля на кочках — источник — металлические трубки тормозов, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс лечения следующий: трущиеся поверхности трубок разделяют и обматывают изолентой или другим подручным средством.

Дверцы нижние

Особенно сильно скрипит зимой или на неотапливаемой машине.Источником скрипа являются дверные карманы, а именно пластиковые фиксаторы, на которых стоят динамики. Чтобы исключить скрип двери, можно попробовать такие же зажимы обмотать изолентой, либо надеть карманы на саморезы, как это сделал я.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик твердый, из-за вибрации двигателя появился треск панели, а именно от стыков обшивки панели на торпеде. Заклеить стыки можно паралоном на клее, битопласте или мадлен.

Задние сиденья

«Писк сзади» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задние

Исправить можно двумя способами:

  1. Снимите подголовники.
  2. Оберните стыки изолентой.

Шуршат кабели печки

Кабели попадают в розетку.
Лечение: Снова оберните кабели в местах ударов по панели черной изолентой.

Бывает, что со временем начинают дребезжать красные кнопки снятия ремней безопасности.На сегодняшний день все еще нет более эстетичного способа решить проблему, кроме как подпереть ее чем-нибудь: засунуть кусок картона, можно попробовать обклеить изолентой или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации авто боковые полки багажника начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук.

Закрепляем так: снимаем планку там, где отвечает замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с корпусом, приклеиваем либо Битопластом, Мадлен, либо двусторонним скотчем.А еще лучше накройте эти боковины ковролином.

Полка багажника

Здесь причина скрипа — все стыки полки с боковыми панелями и держателями. Вариантов устранения проблем много, но все они связаны с подкладкой, приклеиванием чего-либо к стыкам. Например, тесьма, подкладка, мадлин. Еще можно накрыть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.

Для начала нужно проверить, нажав на края обивки, плотно ли она прилегает к двери.Если нет, вы можете попробовать снова вбить его в зажим или полностью снять накладку и заменить все зажимы. Если трещина осталась, битопласт можно приклеивать к металлу.

Ручки стеклоподъемника

Сначала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом положить поролон. Также можно использовать трубное уплотнение.

Замки при открытии

Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон на стыках тросов двери и ручки.

В рулевом колесе при трогании с места и торможении

Вернее не скрип, а стук.Стук проводов по пластику.

Чтобы от него избавиться, нужно разобрать панель и намотать мадлен на жгуты проводов.

Бардачок

Вынимаем все, все подкручиваем, ставим металлический поводок от дворника, со всех сторон обклеиваем бардачок тонкой пеной.

Устраняем обмоткой изолентой.

Торсионы под передними сиденьями

Так же устраняем, заворачивая что-нибудь в местах соприкосновения.

Бортовой компьютер шум на неровностях

Обращаемся с паралоном так же, как и все остальное.

Что может сзади стукнуть?

Как вы понимаете, устройство подвески в целом достаточно сложное, это некий набор механизмов и приспособлений, которые являются связующим звеном кузова и самой дороги, через колеса. Если сравнивать дизайн задней части, то она во многом проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по разным причинам.Причем «первой ласточкой» появления каких-либо проблем и грохота тыла считается.

Подвеска — не единственный виновник. Итак, вы должны изначально сбросить:

Незакрепленные инструменты в багажнике, под приподнятой полкой. Нередко может сломаться крепление «запаски».

Оторвалась выхлопная труба.

Неполностью заблокированная спинка заднего сиденья — неприятность.

И экзотика, вроде оторванный или не перекрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях, семействе Самара, Десятках, Приоре.Причины кроются в незатянутых болтах или изношенных резинках.

Если после осмотра ничего из вышеперечисленного не обнаружено, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно обратить внимание на каждый механизм.

Неисправности и способы устранения

Составим список наиболее частых проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы для водителя. Кратко разберем особенности ремонта.Итак:

1. Амортизация … Как правило, с ними сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Постарайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и управляемость в целом.

Среди отечественных автомобилистов бытует большое заблуждение, что стойки могут стучать только в местах установки.Кроме крепления, сверху, снизу может стучать шток, входящий в поршень, прокладка (втулка) «съедена» и она стала бить по корпусу. Проблему сложно заметить без полной диагностики и снятия всей сборки.

Если настоящим виновником оказалась подставка, то есть откручивался болт снизу или сверху, то его достаточно затянуть, замены не требуется. Когда проблема в самом ложе, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, или буфер сжатия, то есть обычную резиновую «шайбу» высотой от 2 до 5-6 см, в зависимости от модели, надевают на склад. Часто резиновый материал невысокого качества, в результате прокладка становится деревянистой и уже не справляется со своими впитывающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины … В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в тандеме с ними.Обратите внимание на устройство подвески ВАЗ 2110 и им подобных, в них есть амортизатор вместе с. В другой машине возьмите Дэу Ланос, стойки и пружина устанавливаются отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние катушек, посчитайте, равно ли их количество, ведь часто бывает, что пара витков отламывается, лопается пружина.

Обратите внимание на состояние прокладок, резиновых или полиуретановых вставок для пружин, они часто трескаются, ломаются, изнашиваются.Например, при серьезном износе острая часть катушки может «попасть» в металлическую «чашку» и удариться о нее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Их сложно представить по отдельности. Изношенные ремонтируют одним способом — покупкой новых. По прочности полиуретановые детали тоже не могут порадовать, они очень и конкретно выдерживают все тяготы отечественного дорожного покрытия, особенно за городом.

Диагностировать неисправность несложно, если есть люфт на стыке рычагов (направляющих), то сайлентблок требует замены.Развитие резиновой ленты втулки приводит к непосредственному контакту металлических элементов.

С рычагами такие же неприятности возникают, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего при движении автомобиля он стал касаться других деталей. Расшаталось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не стоит забывать о местах установки одинаковой балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 эти «уши» часто отрывались.

Сюда также можно отнести проблемы с «съеденными» резиновыми уплотнениями, сломанное крепление, шток, что тоже может стать причиной детонации.

4. Подшипник ступицы

Да, они также могут издавать непонятные звуки. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать руль, если есть люфт, то вполне вероятно, что удары будут ощущаться даже на небольших неровностях.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Реально редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками … Стук может произойти из-за открученных болтов суппорта, поэтому он будет ударить по «барабану» или диску при движении и при торможении.

Подушечки плохого качества могут расслаиваться, поэтому они стучат не менее громко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами их достаточно подтянуть, колодки придется менять. Диск можно открутить таким же образом, вникнем в детали.

6. Стучат болты открученного колеса, как бы нелепо это ни звучало, но бывает, что звук появляется из-за неплотных креплений колес.Выйти, подтянуть и проверить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта