Ваз 2114 двигатель работает громко: Ваз 2114 двигатель работает как трактор - Автозапчасти ВАЗ

Ваз 2114 двигатель работает как трактор

Дизелит мотор. Ваз 2114.звук работающего двигателя как у трактора. Что не так? | Автор топика: Леонид

Павел Прогорел, либо повреждение глушителя

Пётр Зажигание…

Датчик Распредвала.. .

Михаил с завода так

Илья Головка блока цилиндров. Смотри клапана. Зажигание и карбюратор такого эффекта не дают. Замеркой компрессии тоже не обойтись. Так что к мотористу. И чем быстрей тем лучше. Звук клапанов отчетлива слышно кстати?

Андрей если стоят гидрокомпенсаторы, проблема может быть в них. Не наполняются маслом

Борис если не перебирал двигун смотри уст. зажигания

Никита резонатор

Валерий отрегулируй клапана.

Вячеслав Проверить свечи зажигания

Tags: Ваз, 2114, двигатель, работает, как, трактор

Всем привет, ну в общем у меня тут така проблемка. Машина у меня новая 5тыс. пробега (пол года). Обкатал все…

ВАЗ 2114 на холостых как трактор работает, но разгон нормальный.

| Автор топика: Степан

Когда работает на холостых — поддрагивает и заметно чуть поддрагивание стрелки тахометра. Кто сталкивался?

Виктор свечи поменяй

Владимир А как трактор работает? Формулируй грамотно вопрос.

Иван Юбки поршней бьются о стенки цилиндров — износ ЦПГ или детонационное сгорание.

Юрий троит. скорее всего — забрызгивает маслом свечу. Вывернуть и проверить!

Алексей у нас трактор тише ваза работает…

Всем у кого Ваз 2113, 2114, 2115 шум работы двигателя — Drive2.ru

Машина у меня новая 5тыс. пробега (пол года). Обкатал все хорошо, аккуратно. Стал замечать что двигатель довольно громко работает, до этого была …

Двигатель 1,6 8 кл. хрюкает (работает как трактор) — Страница 27 …

4 апр 2008 … Ответ: когда заводиш работает как трактор? … Но при прогреве звук становиться тише и не превышает привычный для ВАЗа.

Основные причины отсутствия освещения в салоне

Если на новом автомобиле ВАЗ-2115 перестал работать спидометр и двигатель иногда глохнет на холостом ходу, то скорее всего отказал датчик скорости автомобиля (ДСА).

Он работает по принципу датчика Холла и выдает на контроллер (электронный блок управления — ЭБУ) импульсный сигнал, частота которого прямо пропорциональна скорости движения машины. Контроллер использует этот сигнал для управления работой двигателя на холостом ходу — вот почему при его отказе мотор останавливается при езде на холостых оборотах.

Более точно установить «виновника» поможет считывание кодов неисправности — при выходе из строя ДСА контроллер заносит в ОЗУ код «24» и зажигает лампу Check Engine. Датчик скорости расположен на коробке переключения передач. Кроме плохого контакта в колодке, причиной потери его работоспособности может стать туго вращающийся из-за отсутствия смазки тросик спидометра.

Tags: Двигатель работает как трактор ваз 2115

Ваз 2115 Двигатель (помоему работает как трактор)

Jul 1, 2009 — Сьездил к мастеру он мне отрегулировал клапана, но двигатель как трещал так и… Авто: ваз2115 16v. …. замечено, у многих на холодную, трактор. заменили ремень грм, теперь мотор работает шумно

Стал замечать что двигатель довольно громко работает, до этого была четверка. .. Всем у кого Ваз 2113, 2114, 2115 шум работы двигателя (Ваз 2108-99) …. Если тебя устраивает ездить на тракторе, то какие проблемы-езди!

Как вернуть к жизни двигатель ВАЗ 2115i? | Автор топика: Евгений

2003г. 1.5л инжектор. Помогите пожалуйста! Решил проверить клапана, ибо застучали. маховик поставил по штырьку, снял крышку ГБЦ, посмотрел, покрутил за колесо на 5й передаче, щупами померял, но ничего не трогал. Поставил крышку и фильтр на место, завел и начала вдруг работать как трактор. Заглушил, выставил маховик по штырьку, снял ремень ГРМ и поставил распредвал по метке. Вернул ремень на место. Попытался завести- фигушки. Почитал умных форумов, выставил маховик по правильной риске, снял ремень, подогнал распредвал по метке, выкрутил свечу 1го цилиндра, проверил на ВМТ, закрутил свечу, вернул силовой провод на место, вернул ремень ГРМ, натянул, провернул за колесо на 5й передаче, метки не разошлись. Станислав Попробовал завести — снова хрен там. Что делать Где моя кривая рука накосячила Спасибо!

Артём кривые ручки скорее уже привели его к физической смерти

Артем я фиг знает где ты накосячил)
ищи мастера-моториста, которые приедет к тебе и сделает «замену ремня ГРМ». ..
или тащи к нему авто на лямке…

Игорь просто может маховик развернут, сними шкив колена и найди на шестерне нижней стрелку, ей надо к верху и на распредвале метку подгони, че год не указал? было так же, оказалось какой то укропник не так маховик поставил

Двигатель работает как дизель. Звук как от трактора…

Ваз 2115. 2005 г.в. Когда холодная двигатель странно работает. Звук как-будто трактор дырчит. В чем может быть дело? Потом при…

Работа двигателя Ваз 2114 пробег 5000 тыс. не прогретый…

Работа двигателя Ваз 2114 пробег 5000 тыс. не прогретый… Стал замечать что двигатель довольно громко работает, до этого была….. ваз 2115 с пробегом…

Освещение в ВАЗ-2115 – одна из важнейших составляющих комфортного передвижения на автомобиле в темное время суток. Если не работает свет в салоне, водитель сталкивается с массой неудобств.

Излучаемый уличными фонарями свет не поможет отыскать нужный предмет в бардачке, поэтому, водителю лучше всего заранее побеспокоиться о том, чтобы все и другие составляющие электрооборудования авто работали стабильно и надёжно.

Но, что делать в ситуации, если осветительные приборы в салоне ВАЗ-2115 по каким-либо причинам отказываются выполнять свои обязанности?

Основные причины отсутствия освещения в салоне

Внутри ВАЗ-2115 зачастую производителем устанавливается один плафон, расположенный прямо на потолке, и лампы индивидуального характера. Крепится он с помощью крепежных элементов, его срабатывание происходит во время открывания дверей. Такой принцип действия осветительного прибора водителям знаком еще со времен «классики». Также плафон можно включать и выключать вручную с помощью расположенного на его корпусе переключателя.

Плафон и другие осветительные приборы – часть электрической системы, поэтому, в случае возникновения каких-либо неисправностей со светом, начинать искать проблему следует со схемы электроузлов. Большинство водителей предпочитают отдавать свой автомобиль на ремонт электротехнику, но, подобную неприятность можно устранить самостоятельно. Для этого необходимо вооружиться минимальным набором инструментов и самой схемой.

Основными причинами отсутствия освещения внутри автомобиля являются:

Перегоревшие лампочки;
Поломка внутри плафона;
Проблема с реле или предохранителем;
Пробои в проводке.

Когда причина, из-за которой осветительные приборы перестали правильно функционировать, определена, можно смело переходить к самостоятельному устранению поломки. Как правило, подобная работа не вызывает особых сложностей у начинающих водителей. Всё, что нужно – элементарные познания в принципе работы автомобильного электрооборудования.

Починка света в ВАЗ-2115

На первом этапе необходимо убедиться в работоспособности лампочек. Часто водитель отправляется в самые настоящие дебри, отыскивая поломку, когда та, находится на самой поверхности. С помощью отвертки откручиваются крепежные элементы крышки плафона, и демонтируется лампочка. Необходимо убедиться в наличии нити накаливания, либо же просто подсоединить элемент освещения к аккумуляторной батареи.

Если лампочка загорелась – следует переходить к следующему этапу поиска проблемы.

Очень часто в автомобилях семейства ВАЗ отсутствует свет из-за поломки самого плафона. Нередки случаи, когда контакты внутри элемента плавились, следствием чего происходило замыкание. С помощью отвертки плафон легко изымается. Проверить его на работоспособность возможно с помощью прозвона контактов. Также рекомендуется провести тщательную визуальную диагностику, которая очень часто дает ответы на все волнующие водителя вопросы.

Следствием короткого замыкания становится поломка реле или предохранителя. Вышедшие из строя элементы достаточно заменить новыми экземплярами, после чего свет в салоне ВАЗ-2115 вновь загорится. Пробои, возникающие в электрической проводке автомобиля, пожалуй, самая неприятная и устрашающая для водителей неисправность. Навык и опыт обращения с этой системой автомобиля есть не у многих. Поэтому, если причина отсутствия света кроется именно в проводке, лучше всего отдать своего «железного коня» в опытные руки электрика. Сложность обращения с проводкой связана с тем, что диагностические операции подразумевают под собой прозвон проводов от питания к плафону или кнопке.

При эксплуатации автомобилей «десятого» семейства от АвтоВАЗа нередко возникает вопрос, почему на ВАЗ 2115 не работает стрелка спидометра. Ведь далеко не у каждого автолюбителя настолько развито ощущение скорости движения, чтобы ездить с неработающим указателем. Зато данное ощущение хорошо развито у камер слежения, фиксирующих нарушения скоростного режима. Диагностировать и устранить эту неисправность может и сам автолюбитель, если найдет немного времени.

От чего зависит работа указателя?

Несведущему автомобилисту может прийти в голову мысль, что сломался сам спидометр ВАЗ 15-й модели и придется разобрать полмашины, чтобы его поменять. В действительности это случается крайне редко, причины обычно кроются в устройствах, передающих сигнал для указателя скорости. Убедиться в исправности приборной панели, в том числе и стрелки спидометра, достаточно легко: при включении зажигания все указатели должны совершить скачок до максимума.

Работа указателя на панели приборов зависит в первую очередь от измерителя скорости, установленного в коробке передач. Существуют следующие виды датчиков:

механические;
электронные.

Первые устанавливались на карбюраторных моделях ВАЗ 2115. Измеритель представляет собой стальной тросик в кожухе, вращающийся приводом вала спидометра, встроенным в КПП. То есть вал привода механически соединен с указателем и одометром напрямую, так что в работе это устройство достаточно надежно и редко выходит из строя.

Электронный датчик скорости, устанавливаемый на более современных версиях авто с инжектором, представляет собой катушку из тонкой проволоки с сердечником. Действует по принципу Холла: частота электрических импульсов, проходящих через катушку, меняется при появлении рядом с ней значительной металлической массы. Контроллер, управляющий указателем скорости и одометром, подает на датчик постоянное напряжение номиналом 12 В, а в ответ получает импульсный сигнал, чья частота зависит от оборотов вторичного вала коробки передач, а значит, и от скорости движения машины.

Именно неисправность электронного измерителя чаще всего становится причиной того, что не работает спидометр 15 модели ВАЗ. Датчик считается устройством средней надежности и может выйти из строя в любой момент. Зафиксированы случаи, когда датчик приходилось менять спустя 300 км пробега нового автомобиля. Тросовый привод карбюраторной модификации выходит из строя гораздо реже, 1 раз за 100-150 тыс. км.

Дополнительные признаки неисправности

Если не работает спидометр в карбюраторной версии ВАЗ 2114-2115, то это никак не влияет на динамические и скоростные качества машины. На холостом ходу двигатель тоже работает стабильно, поскольку вал привода, тросик и указатель не связаны с системой питания двигателя.

Другое дело — система прямого впрыска с инжектором, где всеми процессами управляет электронный мозг автомобиля — контроллер. Получая сигналы от различных датчиков, в том числе измерителя скорости, контроллер посылает команды форсункам о длительности впрыска и степени обогащения топливовоздушной смеси. Поэтому при выходе из строя датчика скорости автомобиль может заглохнуть на холостом ходу или во время движения накатом при включенной передаче.

При длительной эксплуатации с неисправным измерителем станет заметен повышенный расход топлива.

Поломка тросового привода обнаруживается визуально, нужно только снять его с коробки передач. Чаще всего гибкий вал обрывается на входе в КПП. Проверить электронный прибор рядовому автомобилисту без специального оборудования будет затруднительно. Здесь путь один: купить и поставить новый датчик. Но перед покупкой необходимо убедиться, что причина не кроется в проводах подключения измерителя и контактной группе, которая зачастую окисляется.

Устранение поломки

Поломка механического привода спидометра случается редко, но и устранить ее сложнее. Купив новый тросик, нужно произвести разборку и замену в такой последовательности:

Открутить и снять панель приборов. Тут придется потрудиться, чтобы снять пластиковые декоративные накладки, выкрутить все саморезы и снять зажимы.
Отсоединить разъемы выключателей ближнего света, аварийных и габаритных огней.
Извлечь магнитолу, отсоединить провода от прикуривателя и открутить саморезы крепления панели.
Вытащить из блока спидометра конец гибкого вала. Второй конец открутить от коробки передач, он вмонтирован в кожух дифференциала с верхней стороны.

Замена электронного датчика скорости выполняется гораздо проще и требует меньше времени. Перед выполнением работ необходимо убедиться, что причина именно в датчике, а не в проводке или контактах. Для этого контакты следует очистить, а изоляцию проводов проверить визуально.

Приготовив набор ключей, пассатижи и отвертки, можно приступать к замене прибора, соблюдая следующий алгоритм:

Отсоедините минусовый контакт аккумуляторной батареи (массу). Демонтируйте воздушный фильтр и патрубок воздуховода.
Отключите разъем от датчика и очистите место его установки от грязи, чтобы при снятии она не попадала внутрь коробки передач.
Рожковым ключом на 22 мм ослабьте и открутите гайку датчика. Извлеките его, а отверстие прикройте тряпкой.
Поставьте новый измеритель, при этом сильно затягивать гайку не нужно. Подключите разъем, установите воздушный фильтр и поставьте клемму аккумулятора на место.

В автомобилях ВАЗ 2115 «Самара» используется 2 разновидности датчиков скорости — от брендов Bosch и General Motors. Первые отличаются квадратной формой разъема, вторые — круглой. Эти особенности не оказывают влияния на принцип работы и порядок замены детали. Также встречаются элементы российского производства типа Январь-4, имеющие круглый разъем.

ВАЗ 2114. Стук в «холодном» двигателе

На холодном двигателе просле заводки стучит коробка, звук глухой, как будто в коробке забыли молоток, после прогрева звук исчезает.
Симптомы: при выжимании сцепления звук пропадает, при увеличении оборотов двигателя — звук пропадает, при поворачивании в сторону включения ручки переключения передач – звук пропадает частично.
Встречается на многих машинах не зависимо от года выпуска, пробега.
Причина: Чаще всего причина в диске сцепления, а именно в конструкции демферных пружин. В моем случае в новом диске их было меньше. В старом, родном, пружины стояли в два круга, ближе к центру и дальше, в некоторых пружинах внутри еще стояли пружинки.
Устранил звон в коробке очень просто – отремонтировал систему запуска холодного двигателя.
Впринципе механизм стука, его природа, уже мне понятна:
Когда холодный двигатель работает на холостых оборотах, часто этот режим не отрегулирован, или просто из за износа механизмов или систем зажигания или впрыска двигатель подтраивает, тоесть его работа неравномерна, другими словами двигатель крутиться то быстрее, то медленнее. Зажатый диск сцепления не успевает отрабатывать эти пульсации демфером, а коробка разогнанная двигателем в момент троения просто крутит по энерции диск, дожимая пружины, потом происходит их разжатие, когда двигатель начинает крутиться быстрее, получается некий возвратно поступательный резонанс, который и заставляет стучать коробку. Если вы возьмете первичный вал коробки в руку и резко будете вращать его то по часовой стрелки то против, вы сэмитируете отдаленно то, что происходит в вашей трансмисии. Обратите внимание, что стук внутри коробки тихий, но исходит из теж же мест, что и тот громкий на собранной системе.
Прочитал в интернете сотню мнений и в большенстве случаев мнение одно – раз нельзя устранить нужно ездить так. На СТО меняли карзины, диски, кто то даже менял подшипник первичного вала коробки и саму коробку, но стук не исчезал.
Из выше изложенного могу сделать вывод, что выровняв работу двигателя на холостых оботах можно избавится от этого стука, в бензиновых двигателях равномерность работы двигателя можно проверить стробоскопом, есть такие. Замена свечей, установка момента зажигания не будет лишней.
В дизельных нужно проверить распылители, что бы не лили, систему пуска холодного двигателя, холостые обороты холодного двигателя должны быть выше, чем холостые обороты прогретого двигателя.
И естественно нужно обратить внимание на ваш диск сцепления, его конструкцию демферных пружин.
Подобная неисправность очень редко устраняется на СТО, чаще клиента заставляют покупать новые запчасти, после замены которых результат остается преждним, отправляют к мастерам, которые делают КПП и результат тот же.
Я не исключаю стук в связи с потомкой КПП, сцепления, выжимного подшипника, но если все у вас в норме, а стук не пропадает попробуйте в комплексе сделать вышеописанные проверки, надеюсь вам это поможет.
Написать этут статью меня заставила моя проблема с FORD Scorpio 2.5 TD. Которую решили не на СТО, а я сам в гараже методом ремонта системы холодного пуска двигателя, хотя можно было и заменить диск сцепления на родной. Коментрии можете писать на e-mail: [email protected]
С уважением, Александр.

Машина стала работать громче

Громко работает двигатель: возможные причины

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Содержание статьи

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.

Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.

Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.

Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.

Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.

Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т. д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.

Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.

Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).

Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.

К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.

Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.

Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Советы и рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о том, какие стуки в моторе указывают на ту или иную неисправность силового агрегата, а также на что следует обращать внимание при диагностике.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Почему двигатель стал работать громче? — журнал За рулем

Мотор издает непривычно громкие звуки? Эксперты ЗР насчитали 16 основных причин такого явления.

В стародавние времена было модно писать про то, как человек, стоящий рядом с какой-то диковинной иномаркой, вдруг понимал, что у той работает мотор, а он этого не ощущает… Глотали слюнки, завидовали и сетовали: мол, а у нас не так!. .

Материалы по теме

Вообще говоря, поршневой мотор — как наш, так и импортный — является источником сложного шума, поскольку его звуковое поле формируют совершенно независимые источники. Можно считать, что основных видов шума два: аэродинамический и структурный. Аэродинамический порождают процессы впуска и выпуска, а также система охлаждения двигателя. Структурный — это шум от колебаний ДВС на его подвеске, а также шум от колебаний наружных поверхностей мотора. Именно он является наиболее громким, и потому трудноустранимым.

Современный автомобиль издает куда меньше звуков, чем его предок. Тем обиднее для его владельца вдруг услышать излишние децибелы при работе мотора. Перечислить все возможные причины их появления в небольшой статье довольно трудно, поэтому ограничимся лишь основными причинами. Просим не обижаться на то, что к шумам мотора мы добавили звуки системы выхлопа: ну не писать же про них отдельно!

А теперь — наш примерный перечень причин:

Детонация. На минимальных оборотах холостого хода ее обычно не слышно, а вот под нагрузкой начинается характерное «позвякивание». Причиной чаще всего является низкое октановое число залитого бензина, которое не позволяет топливу противостоять самовоспламенению под действием волны давления, образующейся в камере сгорания.
Стучат клапаны или гидрокомпенсаторы

Причины стука клапанов или гидрокомпенсаторов могут быть разными — от механического износа до неполадок в системе смазки мотора или некачественном моторном масле.

Причины стука клапанов или гидрокомпенсаторов могут быть разными — от механического износа до неполадок в системе смазки мотора или некачественном моторном масле.

Система выпуска. Тут возможны варианты — от неисправностей собственно системы выпуска (прогорела, проржавела, механическая деформация и т.п.), приводящих к реву автомобиля при езде, секущим звукам и др., до дефектов, связанных с креплением системы. В последнем случае возможны удары по днищу машины, глухие звуки, постоянное дребезжание и т. п.

Система выпуска способна добавить к звуку двигателя изрядно шума.

Люфт коленчатого вала. Стуки подшипников обычно можно отловить и на минимальных оборотах холостого хода при резком нажатии на акселератор. Коренные издают глухой звук, шатунные — более резкий. Повышенный осевой зазор вызывает стук с неравномерными промежутками.
Поршневая система. Приглушенный стук поршней вызван биением поршня в цилиндре. Он хорошо прослушивается на малых оборотах.

Биение поршня в цилиндрах хорошо слышно на небольших оборотах мотора.

Цепь. Когда цепь вытянута или плохо натянута, то она дает о себе знать эдаким стрекотанием, которое становится тише с ростом частоты вращения коленвала и увеличивается при сбросе газа.
Вентилятор системы охлаждения. Причин для шума в данном случае много: разбит подшипник, нет смазки, ослабло крепление, отломилась часть крыльчатки, налипла грязь, нет смазки в электродвигателе.

Вентилятор системы охлаждения может генерировать разный шум. Однако определить источник этого звука несложно, ведь как только вентилятор системы охлаждения выключится, исчезнет и дополнительный шум.

Вентилятор системы охлаждения может генерировать разный шум. Однако определить источник этого звука несложно, ведь как только вентилятор системы охлаждения выключится, исчезнет и дополнительный шум.

Генератор. Истошный визг после пуска мотора или при резком увеличении оборотов — это голос изношенного или плохо натянутого ремня генератора. Особенно силен шум, когда аккумуляторная батарея автомобиля разряжена и нагрузка на ремень максимальна.

Почему громко работает двигатель – Ответы Вы найдете здесь

Громко работает двигатель автомобиля. Почему и что делать? 4. 88/5 (97.50%) 8 голос(ов)

Современный мотор работает значительно тише старых. В результате автовладельцев пугает, что их соловой агрегат, спустя какое-то время, начал шуметь громче, чем обычно. Причем громко работает двигатель чаще всего на холодную, как на холостых, так и при нагрузке, при этом уменьшение шума происходит по мере прогрева ДВС.

Многих автовладельцев это пугает, и они не знают, является ли это нормальным явлением когда шумит мотор, или с ним появились какие-то неисправности. Это на руку некоторым автосервисам. «Чем меньше понимаешь, тем дороже ремонт». Если не хотите быть обманутым в автосервисе, кликните на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇

Не знаете почему громко работает двигатель?

Появились звуки, которых не было раньше? Сразу же убедитесь, все ли хорошо с мотором. Чаще всего это связано с серьезными поломками, для диагностики и устранения которых придется разбирать силовой агрегат. Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на диагностику.

Выбрать автосервис

Почему двигатель стал громко работать

У современных машин звук мотора едва слышен, но при прогреве он громче обычного, и это вполне нормальное явление. Но не стоит это путать с посторонними звуками в моторе, которые имеют характерное тарахтение, шелест и стуки в ДВС.

Иначе говоря, если в движке слышны металлические постукивания или едва ли приглушенные удары, то все это значит, что силовой агрегат застучал и ему требуется квалифицированная профессиональная помощь, а первое – качественная диагностика двигателя в автосервисе. Проблема кроется в шатун-поршневой группе, и здесь, как показывает практика, капитальный ремонт. Стучит он из-за появления люфта на коленчатом вале силового агрегата.

Если же смотреть в сторону общего увеличения шумности, когда двигатель громко работает на холодную, то это происходит по следующим причинам:

Электронный блок управления поднимает обороты силового агрегата, чтобы он не заглох.
Также причиной увеличения шума ДВС являются увеличенные зазоры между деталями силового агрегата. За счет больших зазоров между стенками цилиндров и поршней увеличиваются ударные нагрузки, из-за чего слышно, как двигатель стал работать громче. Однако, по мере прогрева силового агрегата зазор уменьшается и соответственно и шум.
Если же автомобиль с пробегом, как минимум за 100 тыс. км, то причиной издаваемого постороннего звука могут быть гидрокомпенсаторы на холодную. Из-за того, что закоксовались каналы, масляной насос не в состоянии затолкать внутрь густое масло, в результате будет слышен посторонний «цокот», которые при прогреве силового агрегата исчезает.

Обеспечение высоких оборотов на холодном моторе осуществляется за счет обогащения топливной смеси. В результате компенсируется топливо, которое не сгорело из-за низкой температуры силового агрегата. К тому же они нужны для обеспечения его стабильного функционирования, качественной смазки деталей моторным маслом, т. к. в холодном состоянии оно более вязкое и масляному насосу намного сложнее прокачивать.

Помимо этого, повышенные обороты нужны для быстрого прогрева катализатора для уменьшения токсичности выбросов. По мере прогрева ДВС обороты будут снижаться ЭБУ до нужного уровня. Соответственно мотор становится тише.

По мере прогрева ЭБУ снижает обороты, масло становится более жидким, зазоры уменьшаются и машина становится заметно тише. Поэтому, вполне очевидно почему громко работает двигатель на холодную, и это не является большой проблемой и неисправностью автомобиля.

Мотор прогрелся, но не стал тише?

Обязательно нужно обращаться в автоцентр для диагностики автомобиля.

Выбрать автосервис

Неисправности, которые могут приводить к увеличению шума двигателя

Автовладелец, услышав посторонний звук в моторе, начинает формировать в своей голове различные причины, стараясь по возможности их устранить самостоятельно. Иногда привлекает к этому своих друзей, которые хорошо разбираются в устройстве автомобиля.

Выделим основные неисправности, которые могут приводить к появлению постороннего шума в работе мотора:

Некачественное топливо и моторное масло;
Неполадки системы смазки;
Нарушение температурного режима;
Неисправность свечей зажигания;
Ремень ГРМ;
Стучат гидрокомпенсаторы;
Неисправности в газораспределительном механизме;
Проблема в регуляторе холостого хода;
Неисправности в электрике.

Очевидно, неисправностей много, и чтобы точно разобраться, что источник постороннего шума, и почему двигатель стал работать громче, необходимо обращаться в автосервис. Игнорирование данного явления приводит к необратимым последствиям. Такие неисправности нужно решать на этапе их появления, не затягивая, иначе все приводит к дорогому капитальному ремонту силового агрегата.

Некачественное топливо

Например, если в бензобак заливать 92 вместо 95-го, когда рекомендуемое топливо для мотора не ниже 95, то проявляется ранняя детонация. Все приводит к тому, что мотор начинает быстрее изнашиваться.

Проблемы системы смазки

Низкий уровень масла ведет к снижению давления, из-за чего деталям не будет хватать смазки и они начнут быстрее изнашиваться. Также бывает ситуация, когда в ДВС залито некачественное масло или неподходящее для данного типа двигателя, оказавшись слишком густым или вязким, в результате чего движок автомобиля испытывает большие для него нагрузки и происходит увеличение издаваемого им звука.

Другая причина, почему громко работает двигатель, может заключаться в недостаточной подаче моторного масла на деталь, в результате при нагреве она расширяется и начинает стучать о соседние детали ДВС.

Откройте капот, и проверьте уровень масла!

Громкий звук заведенного двигателя возможен из-за нехватки масла в системе, в таком случае будет слышен характерный металлический звук работы силового агрегата. Обнаружив это, необходимо незамедлительно обратиться к специалистам за устранением неисправности, эксплуатация ДВС без моторного масла приведет к дорогостоящему ремонту.

Выбрать автосервис

Также может случится, что в моторное масло попадает охлаждающая жидкость, в результате чего, оно разбавляется и теряет свои смазочные свойства, увеличивая износ силового агрегата. Решается данная проблема заливкой оригинального моторного масла для данного типа ДВС. Если же наблюдается попадание ОЖ в моторное масло, в таком случае неисправности необходимо немедленно устранять.

Система охлаждения

Детонация может происходит из-за нестабильности в температурном режиме мотора. Сломаться может термостат. Из-за данной поломки ОЖ не будет направляться в радиатор в нужном объеме, все это в конечном итоге ведет к чрезмерному нагреву силового агрегата и его перегреву.

Также неисправный термостат становится причиной пропуска лишней охлаждающей жидкости, что ведет к недостаточному охлаждению силового агрегата, и в результате к его громкому функционированию. Проблема решается за счет чистки термостата либо заменой старого на новый.

Неисправности системы зажигания

Двигатель может стать работать громче из-за неверно подобранных свечей зажигания, и как следствия детонация топлива.

В результате силовая установка троит и функционирует нестабильно. Данная неисправность дает о себе хорошо знать – наблюдаются ощутимые вибрации, перерасход топлива, снижение мощности ДВС.

Ремень ГРМ

Причиной возникновения посторонних шумов может стать натяжитель ремня ГРМ. Ремень постепенно слега растягивается, и это ведет к увеличению шумности двигателя при наборе оборотов.

Шелест подшипников роликов ГРМ, шелестящие звуки, которые нередко возникают при перетяжке ремня.

Звук, чем-то похожий треск и шелест металла, может издавать растянутая цепь. Хотя это больше похоже на рык и гул.
Помните, что при замене ремня ГРМ нужно менять натяжной ролик. На практике, некоторые мастера выставляют счет за замену всего комплекта, а на деле «забывают» поменять ролик

Если вы не хотите быть обманутым, кликните на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇

Глушитель

Неисправность системы выхлопов, другими словами из-за глушителя. Глушитель автомобиля состоит из множества элементов, и начинает свой путь с двигателя. Если автомобиль не новый, с пробегом, то глушитель будет хорошенько изношен. Или возможно повреждена прокладка между глушителем и блоком ДВС. В результате будет достаточно заметно как двигатель стал громче. Решение простое, достаточно заварить/заменить глушитель либо заменить прокладки, в зависимости от источника проблемы.

Стучат гидрокомпенсаторы

Громко работает двигатель на холостых в не прогретом состоянии также из-за гидрокомпенсаторов. Нередко бывают ситуации, когда автовладелец производит замену гидрокомпенсаторов и устанавливает на место старых новые, при этом облегченные. В результате чего он начинает работать громче, если это бензиновый, то чем-то сравним с работой дизельного и чуть с цокотом.

Замена гидрокомпенсаторов

Установка оригинальных стандартных гидрокомпенсаторов решает все эти проблемы с посторонним звуком. Поэтому при их замене необходимо учитывать возможность установки облегченных на данный тип силового агрегата, т.к. усиление пружин клапанов может отличаться. Записаться на замену гидрокомпенсаторов можно здесь.

Выбрать автосервис

Отдельное внимание уделим тому, почему громко работает двигатель ВАЗ, особенно, если это восьмиклапанный мотор. Так вот, у такого нет гидрокомпенсаторов, потому его нужно периодически регулировать, вернее клапана. Если не выполнять данную процедуру, то со временем цокот значительно увеличится. После регулировки клапанов неисправность будет решена.

Неисправности в газораспределительном механизме

Если в клапанах установлен маленький зазор, то это приведет к сбоям в работе данного механизма, и соответственно увеличению шумности. Решается все выставлением необходимого зазора.

Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Громкая работа дизельного двигателя может быть связана с постукивание плунжера ТНВД. Плохое качество дизельного топлива этому прекрасно способствует. Постукивание проявляется как на холостых оборотах, так и при нажатии на педаль газа.

Проблемы в регуляторе холостого хода

Нередко наблюдается ситуация, когда двигатель громко работает на холостом ходу и слегка дергается, однако после начала движения сразу заметно затихает, в таком случае нужно произвести чистку регулятора холостого хода.

Неисправности в электрике

Сбои в электрике сводятся к проблемам в моторе, неверному образованию топливовоздушной смеси, перебоям в системе зажигания, охлаждения и т.д.

Все эти сбои, неполадки становятся объяснением того, что двигатель работает громче как в холодном, так и в прогретом состоянии. Оснований, на самом деле, может быть значительно больше – изношенные опоры крепления подушки силового агрегата, а возможно требуется замена прокладки блока цилиндров.

Проблемы решаются как самостоятельно, так и через посещение автотехцентра.

Проблемы в коленчатом вале

Громкая работа дизельного двигателя и бензинового может быть следствием износа шеек или вкладышей коленвала, а также из-за увеличения расстояния в подшипниках. Недостаток смазочной жидкости, попадание воды или антифриза в масло — тоже являются причиной.

Мотор издает непривычно громкие звуки?

Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на диагностику и ремонт.

Выбрать автосервис

Советы и способы уменьшения шума мотора

Почему громко работает двигатель мы разобрались, но что же делать, чтобы уменьшить уровень шума. В первую очередь – использование качественного топлива и моторного масла, они оказывают больше влияние на уровень посторонние звуки, издаваемый силовым агрегатом.

Понятно, что для уменьшения уровня шума, нужно определить источник. Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

И так, основные причины почему шумит двигатель?

И-за неисправности в системе выхлопов;
Из-за газораспределительного механизма;
«Двигатель стуканул»;
Неисправности генератора (ремень, подшипники)

Содержание:

Почему двигатель стал громко работать
Советы и способы уменьшения шума мотора

3 причины того, что двигатель стал работать громче и как это исправить

Тихая работа мотора является неотъемлемой составляющей комфортного вождения. Особенно, если вам предстоит долгая поездка по трассе. Тогда громкий двигатель может начать действовать на нервы и отвлекать от дороги. Конечно, чаще всего дело именно в шумоизоляции. Однако, если агрегат внезапно начал работать в разы громче, есть повод задуматься о том, нет ли неполадок. Давайте разберемся, какие у этого могут быть причины.

Мотор крепится к кузову посредством специальных «подушек». Они представляют собой крепления с втулками, которые окружены резиной. Подобная конструкция объясняется необходимостью гасить вибрации, передаваемые на кузов. К слову, мало кто знает, но это также влияет на уровень шума.

Как и любой материал, резина также подвержена износу. Со временем она может пересыхать, становится твердой и может даже потрескаться. Естественно, в таком состоянии она уже не справляется с возложенной на нее функцией и не поглощает колебания. Поэтому если вы заметили, что помимо шума присутствует и небольшая вибрация, то проверку состояния движка следует начать именно с этого элемента системы.

Основным источником звука в моторе является газораспределительным механизм. А громче всего стучат клапаны. Для того, чтобы разобраться в теме подробнее, стоит для начала разделить все двигатели на те, у которых есть гидрокомпенсаторы и те, что не имеют данного элемента.

В первом случае звук будет исходить как раз от компенсаторов. Если регулирующие компоненты сильно износились, или же вы залили не самое лучшее масло, то они будут стучать. Для двигателей подобного строения очень многое зависит от качества рабочей жидкости.

Во втором случае, как правило, стук слышен только на холодном двигателе. Если вы заметили, что по мере его прогрева звук никуда не исчезает, то необходимо отрегулировать зазоры клапанов.

Еще одним вариантом может быть неисправность выхлопной системы. Условно, шум, издаваемый этим механизмом, можно разделить на стрекотание и грохот. Если несанкционированные звуки авто больше похожи на стрекотание, то проблему стоит искать в стыках приемной трубы или выпускного коллектора. Есть вероятность, что дело в прогоревшей прокладке.

А вот грохот появляется тогда, когда прогорает глушитель, катализаторе или имеются другие довольно серьезные поломки. В этом случае трубу можно либо заварить, либо вовсе поменять на новую.

Фото с интернет-ресурсов

Основные причины увеличения шумности работы двигателя

Часто автовладельцы сталкиваются с такими проблемами, когда двигатель их автомобиля начинает работать заметно громче. Причём, это не какие-либо посторонние стуки, а именно монотонный гул и рокот, который ранее был на несколько тонов тише. Что делать в такой ситуации и как решить имеющиеся проблемы.

Причина увеличения шумности мотора

В каждом конкретном случае причина, почему двигатель стал работать громче, может отличаться. Например, это использование не слишком качественного топлива, что приводит к выраженной детонации, мотор начинает работать неправильно, а, в конечном счете, всё это и приводит к различного рода неисправностям. Также могут начинать стучать гидрокомпенсаторы или клапана, что свидетельствует о необходимости вскрытия двигателя и проведения его соответствующего ремонта и восстановления. Причин такого стука гидрокомпенсаторов может быть несколько, это механический износ, некачественное масло или же неполадки в системе смазки двигателя.

Также повышенная шумность двигателя может объясняться неисправностями системы выпуска. Банки глушителя могут проржаветь или прогореть, что и приводит к сильному рокоту, устранить который можно лишь заменой вышедших из строя элементов выпускной системы. Также может отмечаться люфт коленчатого вала и стуки из поршневой системы. В последнем случае требуется вскрывать двигатель, выполнять его дорогостоящий и сложный капитальный ремонт.

На современных двигателях с цепным приводом газораспределительного механизма также могут отмечаться соответствующие звуки со стрекотанием, которые в особенности увеличиваются при сбросе газа или увеличении оборотов. Это свидетельствует об износе цепи, в подобном случае следует сразу же обращаться в ремонт, чтобы предупредить серьёзные неисправности всего двигателя автомобиля.

Характерное стрекотание также появляется при наличии неисправностей в системе впрыска. Форсунки не могут правильно впрыскивать топливо в камеру сгорания, образуется детонация, возникает характерный шум. В итоге требуется выполнять комплексную диагностику топливной системы, и лишь по результатам установленных неисправностей выполняется ремонт двигателя.

Также шуметь может различное навесное оборудование, генератор, компрессор кондиционера и другие узлы. Самостоятельно определить такие неисправности бывает крайне сложно, необходимо отправляться в сервис, выполнять комплексную диагностику автомобиля, и лишь в этом случае можно определить конкретные поломки и решить все проблемы с повышенным шумом двигателя автомобиля.

Решение имеющихся проблем

В каждом конкретном случае технология ремонта будет отличаться, в зависимости от выявленных неисправностей. Если это проблема с подушками двигателя или вышло из строя различное навесное оборудование, то подобные поломки устранить относительно просто. Однако, если отмечается износ коленвала и проблемы с поршневой группой, то такой ремонт подпадает под категорию капитального, соответственно расходы автовладельца будут крайне высокими.

В подобных случаях при увеличении шумности двигателя автовладельцу необходимо не затягивать с обращением в сервис. Чем раньше он обратиться в специализированные мастерские, тем проще и дешевле будет устранить имеющиеся неисправности. В качестве профилактики можно порекомендовать лишь поддерживать автомобиль в технически исправном состоянии, своевременно выполнять его регламентное сервисное обслуживание, уделив повышенное внимание качеству используемого масла.

Именно некачественное моторное масло чаще всего является причиной подобных проблем с двигателем автомобиля. Смазка может собираться в труднодоступных местах, не обеспечивая качественное смазывание подвижных элементов, так и приводить к повышенному износу. Как результат, буквально через несколько лет после начала эксплуатации такой мотор начинает работать на более высоких тонах, при этом решить такие проблемы крайне сложно, так как приходится выполнять капитальный ремонт двигателя.

Подведём итоги

Причин, почему мотор стал работать громче, может быть множество. Это использование некачественного топлива, неправильная работа системы смазки, наличие проблем с форсунками, цепью газораспределительного механизма, износ клапанов и распределительных валов. Самостоятельно правильно определить неисправности и выполнить ремонт в подобном случае крайне сложно, автовладельцу нужно обращаться в мастерские, где мастера с использованием соответствующего оборудования проведут диагностику, выявят характерные поломки и восстановят автомобиль.

29.07.2019

После замены масла двигатель стал громче работать: причины

Достаточно распространенной ситуацией является тот случай, когда после замены масла двигатель стал работать громче. Повышение уровня шума или возникновение стука во время работы ДВС может отмечаться как на новых двигателях, так и на агрегатах с пробегом. На одних моторах посторонние звуки слышны только «на холодную», на других двигатель шумит постоянно и независимо от температуры агрегата, на холостом ходу, под нагрузками и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если двигатель застучал. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностики поломки по характеру стука и возможных причинах неисправности.

Как известно, любые стуки мотора, поскрипывания, удары и другие симптомы могут являться признаком неисправности агрегата. По этой причине гул двигателя после замены масла или стук должен насторожить водителя. Далее мы рассмотрим, почему смена смазочного материала может привести к стукам, шумам или повышенной вибрации двигателя.

Содержание статьи

Работа и звук двигателя изменились после замены моторного масла

Чтобы точно определить, в чем заключается проблема, необходимо тщательно проанализировать все возможные причины. Давайте разбираться по порядку.

Начнем с того, что если после замены масла в двигателе появился стук, тогда это может быть как следствием, так и просто случайным совпадением. Во втором случае это означает, что следует исключить из списка причин само моторное масло и диагностировать двигатель путем анализа появившихся шумов или стуков. Шуметь в моторе могут различные приводы (ролики или цепь ГРМ), стук может появиться в области клапанной крышки и ГБЦ (стучат клапана, гидрокомпенсаторы, распредвал) или прослушиваться в месте расположения ЦПГ (поршни, пальцы, коленвал). Также источником шумов могут выступать навесные агрегаты (генератор, ГУР, компрессор кондиционера) или другие конструктивные элементы, например масляный насос системы смазки или водяной насос системы охлаждения. Если после замены масла в двигателе появилась вибрация, стук, троение и другие симптомы, тогда в подобных случаях не рекомендуется дальнейшая эксплуатация агрегата до точного определения причины шума или стука. Помните, поломка может прогрессировать дальше и привести к полному выходу агрегата из строя.
Использование промывки перед заменой смазки часто приводит к той ситуации, когда после замены масла застучал двигатель. Если мотор, особенно с солидным пробегом, перед заливкой свежего смазочного материала активно промывался, тогда вполне возможно появление шума или стука в отдельных его узлах. Дело в том, что в любом ДВС со временем накапливается слой смолистых отложений на поверхностях деталей. Также большое количество наслоений имеется в поддоне, где скапливаются механические продукты износа агрегата, частицы нагара, кокса, старого моторного масла и т.д. Такие отложения в самом двигателе уменьшают увеличенные зазоры между изношенными трущимися парами.
После использования промывок слой отложений уменьшается, в результате чего зазоры естественным образом увеличиваются, двигатель начинает работать шумнее или даже стучать. В такой ситуации уровень шума или снизится по мере накопления новых отложений без последствий, или же возникнет острая необходимость ремонта двигателя.
Что касается поддона, промывочное масло размягчает отложения, которые отслаиваются от общей массы и забивают фильтр маслоприемника. Последствия таковы, что давление в системе смазки может в некоторых случаях понизится или упасть до такой степени, что наступит масляное голодание двигателя. Диагностика данной неисправности усложняется тем, что маслонасос при этом исправно работает, уровень масла в картере также является нормальным.
Смазочный материал, который не подходит для данного типа мотора, низкокачественный дешевый продукт или откровенная подделка также может стать причиной того, что после замены масла в двигателе появился шум. В подобной ситуации рекомендуется немедленно слить такое масло. Дело в том, что появление шума или стука двигателя указывает на то, что смазка не выполняет своих защитных свойств. Смазочный материал может не создавать необходимой масляной пленки на сопряженных поверхностях, плохо прокачиваться по системе или, наоборот, быть слишком маловязким и т. п. Для того чтобы избежать подобных рисков, рекомендуется приобретать масла, которые допущены самим производителем силового агрегата к использованию в конкретном двигателе. Также не приветствуется смена типов и групп масел (например, замена менее вязкой синтетики на более вязкое полусинтетическое или даже минеральное масло и наоборот) без предварительной оценки целесообразности, состояния и подготовки двигателя. Если же такой переход сознательно запланирован, тогда учтите, что более вязко масло в момент холодного пуска дольше доходит до ГРМ, ЦПГ и КШМ. Естественно, шум в момент запуска двигателя (особенно в зимний период) и небольшой промежуток времени после него станет громче и будет хорошо прослушиваться. Еще необходимо добавить, что разные масла даже одного типа могут отличаться по своим свойствам. По этой причине нужно быть готовым к тому, что на масле одного производителя двигатель может работать громче или тише, чем на другом. Что касается самого моторного масла, его следует приобретать в проверенных торговых точках или у официального дилера, так как на отечественном рынке ГСМ сегодня присутствует большое количество подделок.

Неквалифицированная замена масла и подбор масляного фильтра

Усиление шума от двигателя может произойти в результате низкого уровня моторного масла после замены. Основной причиной является недолив масла (особенно при самостоятельном обслуживании). Неопытные автолюбители попросту боятся перелить масло в двигатель или неправильно определяют его уровень по щупу или другим показателям.

Также не все учитывают определенные нюансы, приняв решение заменить масло в машине самому:

автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной площадке, где старое масло сливается из хорошо прогретого двигателя или удаляется маслоотсосом через маслозаливную горловину;
перед установкой нового масляного фильтра в него нужно налить свежее моторное масло. Это необходимо для того, чтобы при последующем запуске давление в системе смазки сразу пришло в норму;
после заливки основной части смазочного материала необходимо выдержать небольшую паузу по времени. За этот промежуток смазка «растечется» по всем деталям. Далее следует снова проверить уровень и долить масло при необходимости.
теперь можно завести мотор, лампа давления масла на приборной панели должна погаснуть.
во время работы ДВС после первого запуска нужно осмотреть место крепления масляного фильтра на предмет возможных течей. Далее в процессе эксплуатации ТС следует регулярно осматривать двигатель, масляный фильтр и проверять уровень масла в картере не реже, чем один раз в 3-4 дня. Наиболее оптимально проводить такие проверки перед каждой поездкой.

Теперь несколько слов о масляном фильтре. Данный элемент также может влиять на работу системы смазки, что приводит к повышению уровня шума от двигателя. Дело в том, что масляные фильтры могут иметь разное сопротивление. Если использовать фильтр с высоким сопротивлением параллельно с заливкой масла с большой вязкостью, тогда пропускная способность фильтрующего элемента снизится.

Вполне очевидно, что эффективность работы системы смазки двигателя будет нарушена, детали будут смазываться хуже и двигатель станет шуметь. По этой причине следует устанавливать на машину только качественные фильтры, рекомендованные для данного типа двигателя.

Что в итоге

Как видите, причин шумной работы мотора после замены масла достаточно много. Избежать возможных неприятных последствий помогает регулярная замена смазки и фильтра, использование качественного моторного масла одного типа и производителя, отказ или умеренное использования всевозможных присадок в масло и промывок.

Напоследок добавим, что перед заменой необходимо постараться слить как можно больше отработанного масла из двигателя. Такой подход позволяет минимизировать количество старого масла, которое неизбежно остается на деталях и в поддоне.

Данное утверждение справедливо и в том случае, когда использовалась промывка или происходил переход с одного типа масла на другой. Если «отработки» останется слишком много, тогда после смешивания с новой смазкой у последней произойдет ухудшение полезных свойств и сокращение срока службы. Что касается двигателя, смешивание старого и нового масла также может оказаться причиной его шумной работы как раз после замены смазочного материала.

Почему двигатель стал работать громче?

Поршневой мотор — как наш, так и импортный — является источником сложного шума, поскольку его звуковое поле формируют совершенно независимые источники. Можно считать, что основных видов шума два: аэродинамический и структурный. Аэродинамический порождают процессы впуска и выпуска, а также система охлаждения двигателя. Структурный — это шум от колебаний ДВС на его подвеске, а также шум от колебаний наружных поверхностей мотора. Именно он является наиболее громким, и потому трудноустранимым.
Современный автомобиль издает куда меньше звуков, чем его предок. Тем обиднее для его владельца вдруг услышать излишние децибелы при работе мотора. Перечислить все возможные причины их появления в небольшой статье довольно трудно, поэтому ограничимся лишь основными причинами. Просим не обижаться на то, что к шумам мотора мы добавили звуки системы выхлопа: ну не писать же про них отдельно!

Актуальные Автоновости

А теперь — наш примерный перечень причин:

На минимальных оборотах холостого хода ее обычно не слышно, а вот под нагрузкой начинается характерное «позвякивание». Причиной чаще всего является низкое октановое число залитого бензина, которое не позволяет топливу противостоять самовоспламенению под действием волны давления, образующейся в камере сгорания.

Стучат клапаны или гидрокомпенсаторы

Система выпуска.

Тут возможны варианты — от неисправностей собственно системы выпуска (прогорела, проржавела, механическая деформация и т.п.), приводящих к реву автомобиля при езде, секущим звукам и др., до дефектов, связанных с креплением системы. В последнем случае возможны удары по днищу машины, глухие звуки, постоянное дребезжание и т.п. Система выпуска способна добавить к звуку двигателя изрядно шума.

Люфт коленчатого вала.

Стуки подшипников обычно можно отловить и на минимальных оборотах холостого хода при резком нажатии на акселератор. Коренные издают глухой звук, шатунные — более резкий. Повышенный осевой зазор вызывает стук с неравномерными промежутками.

Поршневая система.

Приглушенный стук поршней вызван биением поршня в цилиндре. Он хорошо прослушивается на малых оборотах. Биение поршня в цилиндрах хорошо слышно на небольших оборотах мотора.

Когда цепь вытянута или плохо натянута, то она дает о себе знать эдаким стрекотанием, которое становится тише с ростом частоты вращения коленвала и увеличивается при сбросе газа.

Вентилятор системы охлаждения.

Причин для шума в данном случае много: разбит подшипник, нет смазки, ослабло крепление, отломилась часть крыльчатки, налипла грязь, нет смазки в электродвигателе.

Актуальные Автоновости

Истошный визг после пуска мотора или при резком увеличении оборотов — это голос изношенного или плохо натянутого ремня генератора. Особенно силен шум, когда аккумуляторная батарея автомобиля разряжена и нагрузка на ремень максимальна.

Изношенные подшипники генератора тоже могут стучать. А еще при замыкании обмоток генератор может издавать эдакое электрическое гудение.

Гидроусилитель рулевого управления.

Поводов для шума много: низкий уровень жидкости, несоответствие типа жидкости рекомендованному, попадание воздуха в систему, неисправность насоса… Отдельный источник дополнительного шума — это поворот руля на максимальный угол: ГУР при этом трудится с максимальной нагрузкой.

Кондиционер.

Чаще всего в шуме кондиционера виноват компрессор: износ подшипника или самого компрессора. Компрессор кондиционера тоже добавляет лишнего шума при включении.

Речь о роликах ремней ГРМ и привода вспомогательных агрегатов. Шум от роликов ремня ГРМ — это, как правило, своего рода крик «Караул!» Если они замолчат, то, скорее всего, их уже заклинило…

Стуки заслонок регулировки длины впускного трубопровода смахивают на шум неисправных гидрокомпенсаторов.

Если стрекотание форсунок равномерное и громкость не меняется, то с таким явлением остается только смириться. Такова особенность их работы на данном моторе. На двигателях некоторых производителей форсунки издают довольно сильное «стрекотание».

Опоры крепления двигателя при поломке способны породить устрашающие звуки. При этом перевод селектора автомата из положения D в R и обратно сопровождается заметным ударом.

Защита двигателя.

Иногда защита из-за механического повреждения входит в соприкосновение с поддоном картера. Кроме того, возможна резонансная вибрация при определенной частоте вращения коленвала. В любом случае возникают вибрации, звон и т.п. Без проблем подобрать защиту двигателя на любой автомобиль можно у https://loker.by/catalog/zaschita-dvigatelya.

Тепловой экран.

Тепловой экран выпускного коллектора иногда обретает голос, входя в незапланированный контакт с собственным креплением.
Как обычно, просим всех умудренных опытом читателей дополнять и уточнять предложенный нами перечень, в котором мы наверняка что-то упустили.

Почему двигатель стал работать громче? » Автопортал avtodream.org

Все новости / Автомир – Мотор издает непривычно громкие звуки? Эксперты насчитали 16 основных причин такого явления.

А теперь — наш примерный перечень причин:

Детонация. На минимальных оборотах холостого хода ее обычно не слышно, а вот под нагрузкой начинается характерное «позвякивание». Причиной чаще всего является низкое октановое число залитого бензина, которое не позволяет топливу противостоять самовоспламенению под действием волны давления, образующейся в камере сгорания.

Стучат клапаны или гидрокомпенсаторы

Система выпуска. Тут возможны варианты — от неисправностей собственно системы выпуска (прогорела, проржавела, механическая деформация и т.п.), приводящих к реву автомобиля при езде, секущим звукам и др., до дефектов, связанных с креплением системы. В последнем случае возможны удары по днищу машины, глухие звуки, постоянное дребезжание и т.п.

Система выпуска способна добавить к звуку двигателя изрядно шума.

Люфт коленчатого вала. Стуки подшипников обычно можно отловить и на минимальных оборотах холостого хода при резком нажатии на акселератор. Коренные издают глухой звук, шатунные — более резкий. Повышенный осевой зазор вызывает стук с неравномерными промежутками.

Поршневая система. Приглушенный стук поршней вызван биением поршня в цилиндре. Он хорошо прослушивается на малых оборотах.

Биение поршня в цилиндрах хорошо слышно на небольших оборотах мотора.

Цепь. Когда цепь вытянута или плохо натянута, то она дает о себе знать эдаким стрекотанием, которое становится тише с ростом частоты вращения коленвала и увеличивается при сбросе газа.

Вентилятор системы охлаждения. Причин для шума в данном случае много: разбит подшипник, нет смазки, ослабло крепление, отломилась часть крыльчатки, налипла грязь, нет смазки в электродвигателе.

Генератор. Истошный визг после пуска мотора или при резком увеличении оборотов — это голос изношенного или плохо натянутого ремня генератора. Особенно силен шум, когда аккумуляторная батарея автомобиля разряжена и нагрузка на ремень максимальна.

Гидроусилитель рулевого управления. Поводов для шума много: низкий уровень жидкости, несоответствие типа жидкости рекомендованному, попадание воздуха в систему, неисправность насоса… Отдельный источник дополнительного шума — это поворот руля на максимальный угол: ГУР при этом трудится с максимальной нагрузкой.

Кондиционер. Чаще всего в шуме кондиционера виноват компрессор: износ подшипника или самого компрессора.

Компрессор кондиционера тоже добавляет лишнего шума при включении.

Ролики. Речь о роликах ремней ГРМ и привода вспомогательных агрегатов.

Шум от роликов ремня ГРМ — это, как правило, своего рода крик «Караул!» Если они замолчат, то, скорее всего, их уже заклинило…

Заслонки. Стуки заслонок регулировки длины впускного трубопровода смахивают на шум неисправных гидрокомпенсаторов.

Форсунки. Если стрекотание форсунок равномерное и громкость не меняется, то с таким явлением остается только смириться. Такова особенность их работы на данном моторе.

Подушки. Опоры крепления двигателя при поломке способны породить устрашающие звуки. При этом перевод селектора автомата из положения D в R и обратно сопровождается заметным ударом.

Защита двигателя. Иногда защита из-за механического повреждения входит в соприкосновение с поддоном кратера. Кроме того, возможна резонансная вибрация при определенной частоте вращения коленвала. В любом случае возникают вибрации, звон и т.п.

Читайте также: Памятка водителя: как и сколько прогревать автомобиль в холодную погоду

Тепловой экран. Тепловой экран выпускного коллектора иногда обретает голос, входя в незапланированный контакт с собственным креплением.скачать dle 11.3

Лада 2114 Bass Team Seventa › Бортжурнал › Всем у кого Ваз 2113, 2114, 2115 шум работы двигателя (Ваз 2108-99)

Всем привет, ну в общем у меня тут така проблемка. Машина у меня новая 5тыс. пробега (пол года). Обкатал все хорошо, аккуратно. Стал замечать что двигатель довольно громко работает, до этого была четверка потише работал мотор. По звуку мне напоминает звук стучания клапанов. По ТО надо было на 2тыс. пробега проверить зазоры. Я поехал буквально два дня назад, проверили зазоры, сказали что выпускные были подзажаты, и впускные чуть. В общем зазоры на всех клапанах были не сильно но сбиты, поменяли все 8 шайб. Я думал что шум должен уменшется, но двигатель как работал так и работает. Почитал по форумам, многие говорят что это так у всех 1.6 8в работает двигатель, некоторые говорят что это такой шум создает катализатор, и что если мол отключить ДМРВ то шум умешется (пробовал — вранье, ниже видео выложу). Еще была версия такая что надо подложить куда-то шайбы и будет счастье, но я так и не разобрался, еще причину говорили это осевое биение распредвала. Ну и последняя из версий так это то что это звук от цокота поршевой с завода делают спецом большие зазоры, что бы на момент гарантии двигатель не заклинил.
Чек горит по причине жабки тормоза ( рассогласование сигналов А и В концевого выключателя тормоза) была заменена на новую и тоже самое через 500 км начал загораться чек временами, иногда тухнет сам, потом опять загорается.
Выкладываю видео. Ребят помогите пожалуйста, должен ли так работать двигатель, если да, то это конечно не очень приятно(на классике 5шный двиг. работал тише)…А если нет то в чем может быть причина?
Заранее всем очень сильно благодарен за помощь!)

Работа не прогретого двигателя

Работа прогретого двигателя

Работа прогретого двигателя с отключенным датчиком ДМРВ

Неисправности мотора: определяем по звуку — журнал За рулем

Учимся определять виновника постороннего шума в двигателе по характеру звука.

Материалы по теме

Диагностика мотора на слух — целое искусство. Обладают этим даром только опытные и профессиональные автомобильные доктора. В одном сервисе могут ошибиться в диагнозе из-за недостатка опыта, а в другом намеренно пойдут на обман, дабы развести клиента на капитальный ремонт.

При любом постороннем шуме мотора (особенно при стуке или грохоте) необходима вдумчивая диагностика. Однако у самых распространенных звуков есть свои закономерные причины, понять которые под силу и рядовому автовладельцу. Это поможет примерно оценить затраты и уберечься от обмана в сервисе.

Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у дизелей крайне сложно.

Привод навесного оборудования

Классический свистящий звук изношенного навесного ремня не так уж прост. Сильнее он проявляется при работе холодного мотора в зимний период, до момента его прогрева. Однако часто характер шума иной — возможен гул или металлические звуки. И круг подозреваемых значительно расширяется: от уставших роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего он периодически касается крышки мотора) или подклинивания прижимного диска муфты компрессора кондиционера.

Материалы по теме

Вычислить, ремень ли это свистит, очень просто. Достаточно побрызгать на него «вэдэшкой» или аналогичной универсальной смазкой во время работы мотора. Если посторонний шум пропал полностью или значительно стих, с его источником всё ясно. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет. При прогреве мотора эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому посвистывания сходят на нет. В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камешки, попадающие в ручейки ремня и контактирующие со шкивами.

Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже приходится применять стетоскоп. Иногда подшипники роликов гудят или рокочут без заметного люфта.

До инфаркта могут довести владельца водяной насос или генератор. При износе подшипников они гремят так, будто в металлическом ведре болтаются стальные шарики. При этом не всегда их шкивы имеют ощутимый люфт, а «помпа» — еще и видимую течь. Без стетоскопа предварительно выявить этих виновников можно простым приемом: надо снять навесной ремень и пустить мотор. Такая кратковременная проверка не опасна для двигателя. Разумеется, описанный прием применим лишь к моторам с цепным приводом ГРМ, когда водяной насос приводится в движение навесным ремнем. В противном случае таким способом «помпу» не проверишь.

Привод ГРМ

Грохот в первые секунды после пуска холодного мотора, как будто встряхнули ведро с болтами, говорит о том, что виноват или натяжитель цепи ГРМ, или изношенная муфта механизма изменения фаз газораспределения. Такой характерный звук сложно с чем-то спутать.

Материалы по теме

В фазовращателях со временем разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся маслом.

Помимо естественного износа проблемы с натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией. Натяжитель работает благодаря подаче масла под давлением, при этом у многих натяжителей не предусмотрен запорный клапан. По этой причине после остановки двигателя масло в ряде случаев беспрепятственно стекает из корпуса, и цепь провисает. После пуска мотора нужно некоторое время, чтобы восстановить рабочее давление жидкости в натяжителе.

Если цепь растянулась, она шумит постоянно. При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора — вплоть до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизель. Важно понимать, что уже при небольшом растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания, современные моторы начинают терять в динамике и нестабильно заводятся при холодных пусках.

Клапанный механизм

Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают отчетливый звонкий стук. Его частота увеличивается с ростом оборотов мотора. Температура двигателя на характер звука не влияет.

Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомпенсаторы. Однако для некоторых двигателей шум в первые секунды после холодного пуска — нормальное явление: требуется некоторое время на заполнение их маслом. Постоянный же стук говорит о выходе из строя гидротолкателе

Двигатель внезапно стал очень громко работать C4 2.5 TDI

Добрый день,

Начать рассказ хотел бы с предыстории. После 30к км пробега лопнул ремень ГРМ, загнуло клапан, сломался распредвал, в итоге заменил гбц. Новою нашел с трудом при этом и ржавую, поэтому здал на шлифовку. Мне её промыли, маслинные каналы тоже стали чистыми. Перед снятием старой гбц заметил металлическую стружку, которая образовалась от лопнувшего распредвала, наперника что то могло упасть в картер, также мелкие кусочки герметика прокладки при чистке блока цилиндров могли туда провалится. После сборки двигателя я слил старое масло, купил недорогое 10w-40 и залил его без замены фильтра (для промывки). После игр с углом впрыска машина завелась и работала очень хорошо: тихо, тяга нормальная, заводилась тоже неплохо. Стоит сказать, что угла впрыска я не проверял, просто удачно попал, целясь по меткам. Планировал я покататься так несколько недель и заменить масло на более качественное с заменой масленого фильтра.

Прошел месяц, купил новое масло, но заменить я его так и не успел, случилась беда.
Добираясь с дому до работы (20 км) в конце пути стартуя с места на перекрёстке примерно при 2500 об/мин двигатель стал очень громко работать, грубо хотя и равномерно, но грохочет очень сильно, особенно под нагрузкой. Тяга двигателя упала, а при 3000 об/мин даже появляется кратковременный полный провал. Кое-как доехал до парковки и оставил на вес день. Вечером завёл машину, она всё также под нагрузкой работает очень громко. Проехал 2 км и как бы двигатель заработал так как должен. Остальные 18 км я проехал без особых проблем.
С утра снова в путь, завел дал прогреется 10 минут, вроде бы всё хорошо, но проехав опять же 2км двигатель загрохотал, на 4 передаче при 2000 об/мин еле лез под горку. Теперь уже двигатель работает постоянно так громко. Вечером вернулся домой, начал осмотр двигателя. Думал дело в ремнях (потому как не была дожата задняя звёздочка распредвала, жду vag-com кабель) но на первый взгляд они стоят, как и стояли (на двигателе AAT отсутствуют метки на морде мотора, нужно сбросить заднюю звёздочку для точной проверки).

Звук, издаваемый мотором, я мог бы сравнить со звуком заведенного исправного мотора в -20 мороз, только он громче. Рассказ я начел про масло, потому что предполагаю, что засорился масленый канал и гидрокомпенсатори остались без масла. Такое возможно? Также я заметил, что последняя форсунка немного мокрая от солярки, немного дожал, но это несильно помогло. Дальше я опасаюсь эксплуатировать машину, да не особо и она ехать хочет. Но с чего начать? Как можно убедится что масло исправно подаётся к компенсатором ?

Дымность мотора не изменилась, но я заметил светлый димок из отверстия залива масла после продолжительной работы двигателя. Это нормально ?

Не судите строго, у меня мало опыта в этом деле, поэтому я обращаюсь к вам за советом Спасибо.

Средняя часть глушителя на ваз 2114

ВАЗ 2114 пошел в серийное производство в 2003 году. По сути, это рестайлинг ВАЗ 2109 с заменой кузовных элементов, в первую очередь бамперов. До 2007 года автомобиль имел 1,5-литровый двигатель ВАЗ 2111, но его заменили на более мощный 1,6-литровый восьмиклапанный инжекторный двигатель.

Для каждого двигателя внутреннего сгорания и автомобиля, на который он будет устанавливаться, разрабатывается приспособленная к определенной моде выхлопная система, именуемая глушителем.В самом названии содержится ответ, для чего оно предназначено. Во-первых, это снижение уровня шума, создаваемого поршневой системой двигателя. А во-вторых, играет роль отвода выхлопных газов от двигателя, в безопасную зону, за пределы кузова автомобиля. В противном случае в салон автомобиля попадут вредные выхлопные газы. Выхлопная система, или газоотводная система ВАЗ 2114, состоит из нескольких частей:

передняя выхлопная труба. Крепится жестко непосредственно к двигателю;
резонатор или катализатор.Первый воспринимает волну звуковых колебаний и раскаленных газов, за счет конструкции значительно снижает интенсивность вихрей и, обеспечивая оседание вредных частиц, снижает уровень загрязненности газового потока, выходящего из камер сгорания;
собственно глушитель ВАЗ 2114, основная часть которого представляет собой объемную, на несколько литров, герметичную металлическую камеру. Внутри он разделен перегородками на отдельные пространства, при прохождении которых газовый поток окончательно умиротворяется и очищается;
выхлопная труба, позволяющая отводить выхлопные газы за пределы транспортного средства в атмосферу.

Глушитель прямоточный ВАЗ 2114

Глушители из алюминированной стали поставляются на конвейер завода, выпускающего современные LADA; срок службы таких запчастей достигает пяти-шести лет. Однако при замене этой детали следует соблюдать осторожность.

Внимание! Наряду с дорогими образцами из нержавеющей, жаропрочной стали часто продаются некачественные глушители из черного железа. Их окрашивают серебряной краской, чтобы придать изделию достойный вид, а также чтобы трубы не ржавели.

В отличие от стальных комплектов, которые прослужат 10-15 лет, глушители из черного железа прослужат не более одного года, а то и меньше. Поэтому стоит выбрать золотую середину — родные глушители из алюминизированной стали.

Газоотводная система двигателя расположена под днищем кузова автомобиля в зоне максимального воздействия неблагоприятных факторов:

на горячую трубу и корпус глушителя попадает много грязи и воды, это отрицательно сказывается на их прочности, так как структура металла нарушается при постоянных и резких перепадах температуры и давления. Кроме того, сказывается внешняя коррозия;
разрушает глушитель и внутреннюю коррозию из-за постоянно образующегося и скапливающегося конденсата при работе на холостом ходу;
разрушение металла внутренних стенок происходит также от агрессивного, пульсирующего воздействия газового потока, отложения на стенках химически активных и абразивных частиц, разъедающих металл;
механическое воздействие от падающих камней и постоянная вибрация при движении также приводит к повреждению глушителя.

Все это вместе взятое разрушает активно работающую деталь и поэтому возникает ситуация когда требуется замена глушителя на ВАЗ 2114.

Как заменить глушитель своими руками

При появлении первых признаков выхода из строя или повреждения глушителя необходимо принять меры по его замене. Симптомы неисправности могут включать:

повышенный шум при работе двигателя;
появление характерного запаха выхлопных газов в салоне или возле автомобиля;
появление дыма из-под днища автомобиля от выхлопных газов в прогоревшей части глушителя.

Перед тем, как загнать машину в гараж на «яму», нужно продумать процедуру, тщательно подготовиться и далее действовать по плану.

Заметив признаки неисправности, необходимо определить место и характер поломки методом предварительного осмотра.
Установив, что глушитель вышел из строя, необходимо приобрести его в розничной сети, предварительно убедившись, что это не контрафактная деталь.

Внимание! После покупки глушителя, перед его установкой и проверкой при работающем двигателе, необходимо убедиться, что он полностью подходит для замены на конкретном автомобиле. Все изгибы выхлопной трубы должны соответствовать заменяемой детали. В случае несоответствия глушитель необходимо немедленно заменить.

Это важное замечание из опыта опытных водителей и профессиональных автослесарей. Если не уделить этому должного внимания, глушитель после установки в движении от вибрации может ударить по кузову, причинив серьезные неудобства.

Перед установкой обязательно купить резиновые опорные накладки, даже если они стоят на машине и производят впечатление полностью исправных. Резиновые детали достаточно быстро выходят из строя, особенно в таких местах, под воздействием грязи и высоких температур. Также необходимо приобрести металлографитовое кольцо, которое устанавливается в месте соединения трубы глушителя, под хомут, для герметичности.

Ремкомплект глушителя ВАЗ 2114

Поставив автомобиль на «яму», необходимо заранее подготовить к снятию хомут, соединяющий патрубок глушителя с резонатором.Для этого проволочной щеткой очистите два болта, соединяющих хомут, и смажьте гайки на них WD40, тормозной жидкостью или средством для удаления ржавчины. Как правило, в таких местах резьбовые соединения забиваются, ржавеют и подтянуть гайки бывает очень сложно.
Подготовьте два ключа на 13. Отверните обе гайки, удерживающие хомут.

Если невозможно открутить гайки, такое тоже бывает, срежьте болгаркой стыки и замените хомут.

Снимите зажим и вытащите металлическое уплотнительное кольцо.
Отсоедините патрубок глушителя от резонатора и снимите глушитель.
Установите новый глушитель в обратном порядке, предварительно смазав промежуточное кольцо герметиком для выхлопных газов. Это обеспечит надежную герметичность соединения.

Возможен ли ремонт глушителя ВАЗ 2114?

Перед приобретением нового глушителя для автомобиля необходимо оценить возможность его ремонта. Опыт показывает, что эти детали вполне ремонтопригодны.Если вы решили не спешить покупать дорогую деталь, нужно снять глушитель, тщательно его почистить и внимательно осмотреть. Повреждения могут быть значительными, вплоть до отваливающейся от ствола глушителя трубы или в виде трещин и небольших прогаров.

Ремонт глушителя ВАЗ 2114

Характер ремонта зависит от результатов осмотра, но в любом случае приняв решение о ремонте глушителя ВАЗ 2114. Для этого необходимо приобрести в автомагазине ремкомплект глушителя.

Если повреждение достаточно серьезное, а металл, из которого изготовлен глушитель, еще достаточно крепкий, то рекомендуется заваривать прогары. Для сварки используется полуавтомат; в качестве подкладки используется металлическая пластина до 2 мм. Швы сделаны толстыми, чтобы избежать прогорания.

Небольшие трещины заделываются герметиком на силиконовой основе, выдерживающим температуру до 1000 градусов. Его можно покрыть стеклотканью, залив сверху эпоксидной смолой со специальными, термостойкими добавками.При таком варианте ремонта после установки глушителя нужно запустить двигатель и поработать час на холостом ходу, чтобы эпоксидка схватилась.

Порядок снятия глушителя для ремонта и его последующей установки такой же, как и при его замене.

Как известно, автомобиль включает в себя несколько систем. Но все они связаны в единое целое, что заставляет машину работать в оптимальном режиме. Потеря работоспособности одной из систем приводит к цепочке неисправностей.

Несмотря на то, что выхлопная система ВАЗ 2114 кажется чем-то второстепенным, на самом деле эффективность ее работы не менее важна, чем работа двигателя. Это влияет на качество автомобиля и особенно на работу системы сгорания топлива.

Чтобы двигатель всегда работал максимально эффективно и эффективно, выхлопная система должна обладать отличной проходимостью . Большое значение для ВАЗ 2114 и любого другого автомобиля имеет хороший выход выхлопных газов.

При возникновении препятствия на пути выхода продуктов сгорания может пострадать мощность мотора, либо он вообще перестанет работать.

Далеко не последнюю роль в работе всей выхлопной системы играет глушитель.

Дизайн

Для каждого двигателя и транспортного средства, где используется этот двигатель, создается адаптированная выхлопная система, которую в народе называют глушителем.

Название многое говорит о функциях и задачах этого элемента..

Снижает шум, создаваемый поршневой системой силового агрегата.
Слейте выхлопные газы из двигателя в безопасное место, то есть за пределы кузова. Если этого не будет, в салон просто начнут поступать газы.

Система выпуска отработавших газов включает несколько компонентов:

Приемная труба. Это элемент глушителя, который крепится к двигателю с помощью жесткой насадки;
Резонатор. Это первая установка, принимающая звуковые колебания и раскаленные газы.Его конструкция позволяет снизить активность вихрей, вынуждает вредные частицы оседать, тем самым снижая уровень загрязнения потока газов, выходящих из камеры сгорания;
Глушитель. Основная часть конструкции представляет собой объемную камеру из металла. Он герметичен, а внутри есть деления на отдельные секции. Проходя через них, газ успокаивается и очищается;
Выхлопная труба. Выводит газы за пределы кузова автомобиля.

Что выбрать?

Существует несколько вариантов заклинивающих устройств, которые можно использовать в качестве замены старого элемента на ВАЗ 2114.

С завода предусмотрено использование алюминиевого глушителя для автомобилей ВАЗ, срок эксплуатации которых до 6 лет. Недорогое, достаточно надежное решение.
Более дорогие варианты из жаропрочной нержавеющей стали. Они стоят дороже заводских, но отличаются надежностью и повышенным сроком службы до 10-15 лет.

Увы, не редко замена данного устройства дает ожидаемый результат, ведь вместо ожидаемого качественного нержавеющего элемента покупатели сталкиваются с подделками.Они изготавливаются из обычного низкосортного черного железа. Срок службы таких изделий составляет не более года.

Для придания вида дорогим изделиям некачественные глушители покрывают специальными красками. Поэтому советуем приобретать запчасти в проверенных, сертифицированных магазинах автозапчастей.

Негативные факторы воздействия газоотвода

Газоотводная система расположена непосредственно под днищем автомобиля, что провоцирует ряд негативных эффектов.

Пыль, грязь, вода регулярно попадает на корпус глушителя и горячую трубу, что снижает прочность.
Воздействие резких перепадов температуры негативно влияет на срок службы системы.
Влияние внешней коррозии.
Негативное влияние внутренней коррозии возникает из-за скапливающегося конденсата при работе двигателя на холостом ходу.
Внутренние стенки разрушаются из-за агрессивного, пульсирующего воздействия газовых потоков, абразивных и химических частиц, оседающих и разрушающих материал.
Элементарные механические повреждения, вызванные вибрациями и попаданием в глушитель камней, летящих из-под колес.

Все эти факторы иногда проявляются одновременно, из-за чего целостность элемента находится под угрозой. Неудивительно, что даже самые качественные изделия служат на наших дорогах не более 12 лет.

Признаки неисправности

Машина сама подскажет, когда нужно заменить глушитель.Нужно просто прислушаться к характерным признакам его неисправности:

Увеличение шума при работе двигателя;
Запах выхлопа в салоне или возле автомобиля;
Дым выхлопных газов выходит из-под днища из-за образования отверстия в выхлопной системе.

Замена

Если вы понимаете, что глушитель уже отработал свое и нуждается в замене, обязательно проведите ряд подготовительных мероприятий.

Обращая внимание на появившиеся признаки поломки, проверьте, в чем именно заключается эта неисправность и откуда она взялась.
Купите новое устройство взамен старого. Обязательно убедитесь в магазине, что вы купили подлинный товар, а не подделку.
Купить новые резиновые опоры. Даже если старые находятся в удовлетворительном состоянии. Под воздействием температуры и выхлопных газов резиновые подушки быстро теряют свои эксплуатационные качества. Поэтому рисковать не стоит.
Также купите металлическое графитовое кольцо. Монтируется в месте присоединения патрубка глушителя, непосредственно под хомутом. Это делается для того, чтобы обеспечить лучшую герметичность.
Наличие полноценного ремкомплекта — очень полезная вещь.

Подготовка завершена, можно приступать к демонтажу старого и установке нового:

Поставить машину в яму;
Подготовьтесь к демонтажу хомута, соединяющего резонатор и патрубок глушителя.Для этого два крепежных болта чистят щеткой, а гайки обрабатывают всемогущим WD40. Если нет, возьмите тормозную жидкость или средство для удаления ржавчины. это проблемное место, из-за которого возникают сложности с выводом средств;
Двумя ключами на 13 демонтируйте две гайки, удерживающие хомут;
Если все проведенные манипуляции не принесли результата, крепеж придется срезать болгаркой. Это несложно. Хомут заменить на новый, разумеется;
После демонтажа хомута снимите металлическое уплотнительное кольцо;
Отсоединить патрубок глушителя от резонатора;
Теперь можно легко снять сам глушитель;
Установка нового элемента выхлопной системы производится в обратном порядке;
Обязательно смажьте уплотнительное кольцо консистентной смазкой.Более того, это должен быть специальный герметик для выхлопных газов. Так герметичность соединения будет на максимальном уровне.

Ремонт. Это возможно или нет?

Замена глушителя это скорее крайняя мера, так как не редкость что старый агрегат еще вполне жизнеспособен. Его просто нужно отремонтировать.

Сначала снимите элемент, очистите его и внимательно осмотрите со всех сторон;
Некоторые повреждения имеют необратимые последствия, поэтому провести ремонт будет невозможно;
Если проверка показала, что ремонт реален, получить ремкомплект;
При наличии повреждений металлического корпуса глушителя, но при сохранении прочности материала выполняются сварочные работы.Для них потребуется полуавтомат и пластина толщиной до 2 миллиметров;
Швы делать прочными и толстыми, чтобы не скоро образовался новый прогар;
Небольшие трещины обрабатываются силиконовыми герметиками, выдерживающими температуру до 1000 градусов Цельсия;
Некоторые люди используют стекловолокно, которое покрыто эпоксидной смолой с термостойкими добавками. Если вы использовали этот метод, после ремонта запустите двигатель и дайте ему поработать в течение часа. Это позволит эпоксидной смоле прилипнуть должным образом.

Очевидно, что глушитель играет серьезную роль в эксплуатации автомобиля ВАЗ 2114. Поэтому следует прислушиваться к его состоянию, своевременно предпринимать действия по ремонту и замене узла.

Здравствуйте дорогие читатели! Сегодня мы поговорим о замене глушителя на ВАЗ-2114 хэтчбек. Стоит отметить, что сто выход из строя глушителя – одна из самых частых проблем, возникающих у владельцев данного автомобиля.

Напомним, что основное назначение автомобильного глушителя – снижение токсичности, температуры и шума двигателя автомобиля.На сегодняшний день существует три основных типа деталей:

из нержавеющей стали,
из алюминия,
спортивные модификации.

В четырнадцатой модели «Жигулей» используется глушитель из нержавеющей стали.

Устройство выхлопной системы ВАЗ 2114.

Основные признаки неисправности глушителя.

Повышенное задымление под днищем автомобиля.
Громкий звук работающего двигателя, своеобразный гул.
Запах выхлопных газов проникает в салон.

При обнаружении хотя бы одного из признаков необходимо срочно провести диагностику и при необходимости ремонт (замену). Кстати, за неисправный глушитель можно получить штраф.

Причины неисправностей?

Из-за неисправности выхлопной системы выхлопные газы недостаточно охлаждаются, что приводит к прогоранию основного глушителя.
Перепады температуры (особенно зимой).
Механические повреждения.
Постоянная вибрация и т.п.

Инструкции по замене.

Необходимый инструмент:

рожковый ключ на 13 (желательно 2 шт.),
WD-40,
ветошь,
молоток и щетка по металлу.

Последовательность:

Первым делом необходимо приобрести новый глушитель (новый хомут в комплекте с уплотнительным кольцом + подушки подвески глушителя, можно использовать старые).

Автомобиль необходимо загнать на яму или эстакаду.Находим хомут для соединения основного и дополнительного глушителя (поз. 7 на схеме). Хомут стянут двумя болтами и гайками, которые необходимо открутить. Как правило, орехи сильно скисают, используйте WD-40 и металлическую щетку (иногда без болгарки не обойтись).

После откручивания хомута демонтировать основной глушитель, сняв его с подушек подвески (поз. 5). Важно: Не потеряйте графитовое уплотнительное кольцо, установленное между трубами.
Теперь можно установить новый глушитель. Важно: не спешите вешать вещь на резиновые подушки. С помощью хомута соедините патрубки глушителей, не забыв про уплотнительное кольцо. Совет: при установке глушителя подложите под него что-нибудь, так будет удобнее.
Крепим глушитель на подушки подвески, вот в принципе и все.

Чтобы глушитель на вашем автомобиле прослужил дольше, я рекомендую проводить диагностику выхлопной системы не реже одного раза в месяц.Таким образом, вы сможете своевременно обнаружить возможные проблемы.

Видео.

Выхлопная система автомобиля состоит из определенных элементов. Иногда его отдельные детали выходят из строя и требуют замены. И тогда потребитель сталкивается с проблемой выбора производителя. Мы не можем решить эту проблему за вас, так как каждый случай индивидуален и покупка той или иной детали зависит от целей, которые вы преследуете, а также от вашего финансового состояния и наличия той или иной суммы денег.Но мы все равно постараемся вам помочь. В этой статье я популярно расскажу, какого производителя деталей выхлопной системы стоит выбрать в той или иной ситуации и почему.

Выхлопная система состоит из приемной трубы 3, дополнительного и основного глушителей (дополнительный — 5, основной — 7). …Имеющийся здесь выпускной коллектор и кронштейн передней выхлопной трубы 1 для клапанных двигателей автомобилей ВАЗ 2110 и ВАЗ 2111, могут быть заменены деталями от «Самара». Выхлопная система двигателя ВАЗ 2112 имеет отличие, она состоит из выпускного коллектора и передней трубы.Большинство автомобилей имеют переднюю выхлопную трубу с кислородным датчиком, так называемый лямбдо-зонд. Также в них установлен дополнительный трехкомпонентный нейтрализатор. Глушители и нейтрализаторы являются неразборными узлами. При поломке они не подлежат ремонту, а требуют замены. Выпускной коллектор изготовлен из чугуна. Как правило, между ними и головкой блока цилиндров располагается армированная металлом термостойкая прокладка. Впускной патрубок крепится к выпускному коллектору четырьмя шпильками.

Интернет-пространство наполнено множеством материалов на тему самостоятельного производства тюнинга выхлопной системы ВАЗ. Выхлопная система ваз 2114 тюнинг … Кто-то утверждает, что с помощью грамотной установки этих систем можно добавить автомобилю пару тройку лошадиных сил. Кто-то спорит с этими утверждениями. Однако истина где-то посередине. А для того, чтобы это понять, надо очень четко понимать функциональное назначение и устройство выхлопной системы. Это то, что мы собираемся сделать. И только потом мы определим, какое влияние это может оказать на мощность мотора в реальности.Результатом нашей работы, беседы или урока (как вам удобнее) будет ответ на вопрос: как правильно доработать выхлопную систему и получить прибавку мощности.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сначала необходимо открутить болты крепления хомута. Затем его можно удалить. Затем следует открутить патрубок глушителя ВАЗ 21008, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 от патрубка резонатора. Теперь снимите уплотнительное кольцо. 2. Слегка приподнимите глушитель. Это позволит вам отсоединить подушку от кронштейна глушителя.Проделайте те же манипуляции с подушками из других кронштейнов и снимите глушитель Лада Самара. 3. Затем начинаем обратные действия. Теперь можно легко установить глушитель в порядке, обратном снятию.

Этот блок называется катализатором. Иногда его называют контролируемым катализатором или катализатором тройного действия. Однако все эти названия не позволяют в полной мере понять принцип его работы. Это стоит объяснить. Его тройное действие заключается в том, что он способен уничтожать три вредных компонента выхлопных газов.Благодаря работе катализатора происходит химическая реакция, которая способствует превращению вредных веществ в безвредные химические соединения. Оксид углерода, кислород и диоксид азота изменены. Они превращаются в углекислый газ, азот и воду. Эти реакции происходят из-за присутствия металлов, таких как платина, палладий и родий. Они обладают каталитическим действием в химическом процессе. Большую роль здесь играет наличие высокой температуры.

Компрессор нагнетателя

Механические воздуходувки — одни из лучших инструментов для увеличения мощности и тяги.Еще 80 лет назад их начали использовать в автомобилестроении. Принцип работы устройства прост: топливно-воздушная смесь поступает в цилиндр двигателя и сжимается поршнем. Свеча зажигания воспламеняет его, в результате чего он взрывается. В результате поршень циклически совершает поступательные движения вниз. Чем больше объем двигателя, тем больше в него поступает смеси, и, как следствие, увеличивается мощность и тяга.

Запасные части Пиленги

Всплыла новая проблема: поставил диски 17 радиуса, теперь на больших скоростях практически не тормозит.Искала информацию, узнавала у знакомых, как быть. Пришел к выводу, что стоит ставить тормозные диски Pilenga Sport с перфорацией и колодки ATE. Сначала изменений не было. Позже, когда новые колодки притерлись к дискам, я почувствовал разницу. Да, что! Тормозить машина стала в пять раз лучше, чем раньше, с Вазовскими сравнивать не стоит.

Практически каждый год владельцев Лады начинает мучить вопрос, какой лучше поставить глушитель на ВАЗ 2114.К сожалению, они слишком быстро выгорают. Если кто-то ездит на одном глушаке 2-3 года, можно считать, что ему повезло. Конечно, глушитель – не самая важная часть кузова автомобиля.

Однако лишь немногим водителям нравится тарахтеть на ходу или выть, как взлетающий истребитель. А тем, кто любит пошуметь, техосмотр с прогаром, прикрепленным к выхлопной трубе, не подойдет. А добрые соседи, проснувшись утром от «будильника» в лице любителя громкой езды, могут нацарапать письмо гвоздикой.

Короче, менять запчасть придется в любом случае. Я просто не хочу делать это слишком часто. Тем не менее отнести эту деталь к расходным материалам вряд ли получится: стоимость уже не та, а работа по замене потребует более пяти минут.

Какой лучше поставить глушитель на ВАЗ 2114 , владельцы модели обсуждают на форумах, делятся впечатлениями, отмечают срок службы. Увы, мы не можем сообщить вам слишком хорошую новость, но все же рискнем дать несколько советов.

Естественно производитель рекомендует устанавливать глушители АвтоВазАгрегат соответствующей модификации. Рекомендации будут основываться на следующих аргументах:

Глушаки весят больше, чем продукция конкурентов. По словам заводчан, это говорит о том, что их стенки толще и прослужат дольше (по заявлению производителя, в 3-5 раз).
Внутренняя часть глушителя заполнена специальной ватой, которая собирает конденсат и предотвращает его коррозию.

Вроде бы все хорошо и убедительно. Однако горький опыт многих владельцев ВАЗов показывает, что родные глушители не служат дольше года. Народ идет на различные ухищрения, призванные продлить жизнь агрегату. В частности, просверливает отверстие в глушителе, через которое будет стекать скопившаяся влага. В то же время увеличивается шум транспорта. А вот срок службы глушителя немного увеличивается.

Автовазовская версия из нержавейки ходит гораздо дольше — есть свидетели, которые ездили на такой по 3-4 года.Однако, во-первых, он стоит в 1,5-2 раза дороже штамповки. А во-вторых, его сложно найти, и поставляется он в основном под заказ.

Альтернативы

В поисках долговечных глушителей люди перепробовали все возможные варианты. Мнения о них следующие.

Долгое время достаточно надежными были (или считались) глушители « Nex «. Ходили слухи, что они каким-то образом алюминированы, благодаря чему долго не выгорают.Однако в последние годы производитель сдал позиции, а потребители дружно избегают покупки глушителей сами, а заодно и отговаривают знакомых;
« Ижора », в отличие от «Некса», она даже не успела завоевать спецпозиции. Финансовая привлекательность нивелировалась неприятным и хорошо слышимым дребезжанием с первого дня после установки, и была окончательно убита прогоранием глушителя через 9-10 месяцев — никакие танцы с бубном не спасают от постоянного перегрева;
Глушитель от польской фирмы « Трансмастер универсальный » Вроде хорошего качества, а по цене сравним со штамповкой АвтоВАЗа.Однако его необходимо устанавливать вместе с резонатором, так как входной патрубок на нем короче на 2 см — а это уже другие деньги и гораздо большее количество действий;
Финско-немецкие глушители хвалят владельцы 14 моделей « WALKER «. Однако стоят они недешево, и многие ищут варианты подешевле;
Те, кто не боится трудностей и не чурается сварки, разработали свой способ борьбы с вечно прогнившими глушителями. Глушитель Bosal 215-211 взят от Saab 9000 Turbo — купить его можно по очень доступной цене.В подозрительных местах агрегат кипит; по наблюдениям мастеров даже сильно изношенный глушитель восстанавливается без особых проблем;
Устанавливается «гусак» и привариваются кронштейны. По заверениям тех, кто опробовал ноу-хау на себе, кузов сгниет быстрее, чем поставляемый Saab глушитель.

Подбор масла в КПП ваз 2114. Какие инструменты нужны

Если вы стали владельцем транспортного средства, то должны знать, что управлять автомобилем невозможно, и на его техническое состояние не обращайте должного внимания.В противном случае в ближайшее время ему придется столкнуться с трудностями. Ваш автомобиль просто не хочет тронуться с места. Вам предстоит пригласить мастеров или доставить свою машину на станцию на эвакуаторе. Чтобы избежать этой участи, нужно знать, как правильно заменить масло в коробке передач ВАЗ-2114. Кстати, многие из вас могут слышать, что коробка передач – это самый стабильный узел, который требует меньше ремонтных работ. Это действительно правда, но только если вовремя слить через работу и залить новую.

Как происходит замена масла в КПП ВАЗ-2114?

Процесс замены

Вам готовы предложить специалистов на станции технического обслуживания.Они прекрасно разбираются в подобных технических вопросах, поэтому без труда заменят. Однако следует быть готовым к тому, что придется выложить значительную сумму денег. Предлагаем поступить иначе, изначально вооружившись нашими рекомендациями, обзавестись всеми необходимыми материалами, а уже после этого приступать к практической замене трансмиссионной жидкости.

Как часто нужно менять масло

Можно сориентироваться как часто нужно менять ТМ, помогите нам с рекомендацией производителя вашего автомобиля.В частности, если вы обладаете отечественным автомобилем ВАЗ-2114, то менять трансмиссионную жидкость необходимо каждые 60 000 километров пробега. Тем не менее, prompilation вносит небольшие коррективы. Если вы эксплуатируете свой автомобиль в сложных условиях, вынуждены преодолевать большие расстояния по дорогам низкого качества, то заливать новое масло в КПП лучше всего после пробега 30 тысяч километров.

Также рекомендуем научиться слышать собственный автомобиль. Прислушайтесь ко всем звукам, которые раньше не проявлялись при переключении передач.Если вы заметили подозрительные символы, если каждая попытка переключения скорости сопровождается небольшими трудностями, значит, пора менять ТМ. Замена потребуется в тех случаях, когда не работает сцепление.

Проверка уровня масла в коробке передач

Даже если вы недавно залили новое масло, рекомендуем время от времени проверять его уровень. Даже незначительное снижение допустимого объема может спровоцировать технический сбой, из-за которого коробка передач перестает нормально функционировать.Неопытные водители не всегда знают, как правильно проверить уровень масла в коробке передач ВАЗ-2114, поэтому добавляем вам готовые рекомендации.

Сначала откройте капот и визуально осмотрите подкастовое пространство, чтобы определить, где находится щуп. Выньте щуп, тщательно протрите его быстрым, чтобы полностью устранить старые масляные следы. Мы рекомендуем использовать тряпку, не содержащую ворсинок. В противном случае эти пятна могут остаться на поверхности щупа, а затем попасть в трансмиссионное масло.

Теперь просто верните щуп в исходное положение, понаблюдайте несколько минут, снова возьмите и посмотрите внимательно, где находится след именно от масла. На поверхности щупа вы найдете отметки допустимого максимума и минимума. Рекомендуется, чтобы масляный след обязательно достигал отметки допустимого максимума, т.к. в механической коробке передач установлена шестерня, отвечающая за работу пятой передачи, она расположена над остальными узлами КПП.Для обеспечения нормального функционирования именно этой передачи важно, чтобы уровень масла всегда был на максимальной отметке.

Какое трансмиссионное масло выбрать

Теперь предлагаем вам ознакомиться с тем, какое трансмиссионное масло нужно заливать в коробку ВАЗ-2114. Допускать ошибки также нельзя, так как трансмиссионная жидкость, не подходящая по своим техническим параметрам к конкретной КПП, не только не сможет обеспечить корректную работу коробки, но, наоборот, может спровоцировать ее поломку.Итак, предлагаем разобраться, масло какого производителя рекомендованного масла вам нужно искать в автомагазинах. Кстати, производитель в этом выпуске рекомендует автовладельцам учитывать несколько факторов:

, при каких погодных условиях чаще всего приходится эксплуатировать автомобили;
какая вариация коробки передач установлена на автомобиль: механическая или автоматическая;
устанавливается на авто инжектор или карбюратор;
Предпочтение предпочтительно.

В автомагазинах Вам предложат минеральные, полусинтетические и синтетические ТМ.Мы рекомендуем отказаться от ОТ. минеральное масло, так как ему сопутствуют низкие характеристики. Оно прекрасно справляется с техническими задачами синтетического масла, поэтому большинство автовладельцев приобретают именно эту разновидность ТМ.

К сожалению, синтетика имеет высокую стоимость, поэтому приобрести ее непросто. В качестве альтернативы лучше приобрести доступную стоимость и вполне приемлемые технические характеристики. Опытным автомобилистам рекомендуется приобретать либо синтетику 75W-90, либо полусинтетику 85W-90.Запрещается приобретать масло, характеризующееся повышенной вязкостью, так как оно будет препятствовать достаточной смазке вращающихся шестерен.

Сколько заливать

Перед походом в автомагазин вам будет полезно узнать, сколько масла помещается в коробку ВАЗ-2114. Это действительно полезная информация, так как приобретать недостаточное количество литров масла неразумно, так как не получится добиться высокого результата от выполнения такой процедуры. Но приобретение лишнего количества ТМ спровоцирует неоправданные дополнительные затраты.

Производитель рекомендует приобретать 3,3 л. трансмиссионное масло. Однако в автомагазине вы найдете емкости, в которые помещается 1, 3 или 5 литров. Решайте сами, как получится. Можно взять два бака (1 и 3 литра), а можно сразу получить пятилитровую канистру, а остатки таскать всегда в багажнике, чтобы всегда был под рукой до ТМ, вовремя доливая в недостаток во времени. Заливая достаточное количество масла, вы обеспечиваете успешную работу коробки передач, работу клапанов и сапуны, нагнетающей давление.

Какие инструменты понадобятся

К предстоящей процедуре Вы почти уже подготовились, приобрели подходящее масло. Осталось подготовить необходимые инструменты, без которых выполнение предстоящих действий будет затруднено. Сразу отметим, что нужно подготовить не так много инструментов:

емкость, в которой можно будет собрать мастерскую;
ключи на «8» и «17».

Как долить масло в коробку передач

Слить масло в КПП несложно, важно только изначально разобраться, какого количества не хватает.Для этого вы используете щуп. В пробковое отверстие нужно всего лишь долить масляную жидкость, которую вы стонали и привозили с багажником. Если такого запаса нет, то вам нужно будет срочно посетить автомагазин, чтобы купить минимальный бак с ТМ.

Процедура полной замены

Если ваш автомобиль ВАЗ-2114 уже нуждается в полной замене масла, то потребуется провести совсем другие манипуляции, которые мы все же рекомендуем выполнять своими руками.

Слив работы

Понятно, что раз вы ставите перед собой задачу, связанную с заменой масла в КПП на ВАЗ-2114, то изначально вам необходимо слить старое масло.Перед проведением процедуры вы немного покатаетесь, прогреете коробку передач, а вместе с ней и старую масляную жидкость, тогда она потечет намного быстрее. После небольшой поездки загоните свой автомобиль на эстакаду, демонтируйте защиту, извлеките щуп для проверки уровня ТМ.

Отвинтить пробку отверстия, сразу подставить емкость, где будет проходить проверка. Как только разработка потечет, можно заняться другими делами, потому что в любом случае нельзя ничего делать, пока из коробки перестанет вытекать вся старая трансмиссионная жидкость.

Заливка нового масла

Теперь перейдем к завершающему этапу этой технической процедуры. Вам нужно будет переориентировать все свое внимание на заливное отверстие, из которого вы вынули щуп. Вставьте в это отверстие воронку и шланг, затем залейте 3,3 литра нового трансмиссионного масла. Чтобы убедиться, что такого количества вполне достаточно для успешного функционирования коробки передач, вооружитесь щупом и проверьте уровень залитого ТМ. Если масляный след не достигает максимальной отметки, долить еще небольшое количество.

Итак, как Вы смогли убедиться, процесс замены трансмиссионной жидкости не сопровождается какими-либо сложностями. По этой причине рекомендуем вам самостоятельно осуществить такую процедуру, сохранив при этом собственные сбережения.

Многие автолюбители столкнулись с тем, что пора вовремя менять трансмиссионную жидкость в коробке передач автомобиля. Конечно, не многие знают, как выполняется непосредственно сам процесс. Также в статье рассмотрим вопрос выбора масла в коробку ВАЗ-2114 и расскажем о некоторых нюансах и особенностях.

Видео по замене масла в КПП на ВАЗ-2114

Видеосъёмочная группа подробно расскажет как заменить масло в редукторе, а так же поведёт о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Процесс замены масла

Многим владельцам ВАЗ-2114 следует знать, что каждые 70-100 тыс. км пробега необходимо производить замену масла в коробке передач.

Один из этапов слива масла с КПП.Обратите внимание на «чистоту» масла

Это связано с S. свойства Трансмиссионная жидкость, которую в процессе эксплуатации она теряет. Масло трансмиссионное предназначено для смазки деталей, а также охлаждения нагретых элементов коробки передач . Именно перепад температур становится основным показателем, влияющим на потерю качественных свойств жидкости, поэтому ее периодически нужно менять.

Алгоритм с фото

Сам процесс замены достаточно прост и не составит проблем даже начинающему автолюбителю.Рассмотрим последовательность действий, направленных на замену трансмиссионной жидкости в коробке передач:

Установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму.
Протираем место где находится уровень диплома и сливную пробку.
Откручиваем сливную пробку и ждем, пока масло польется полностью.
Затяните сливную пробку. Медное уплотнительное кольцо на болте необходимо заменить.
Вытащите щуп с КПП.
Находим щуп сверху редуктора и вытаскиваем его
Вставьте трубку в отверстие для щупа, а на втором ее конце воронку.
Через воронку залить необходимое количество масла в коробку.
Процесс заливки трансмиссионного масла в КПП
После смены жидкости устанавливаем щуп в нормальное положение.

Выберите масло

Одобрено АвтоВАЗом!

На автомобильном рынке GSM можно найти достаточно большое количество трансмиссионных жидкостей. Конечно, по сути, в КПП ВАЗ-2114 можно лить любую, соответствующую рекомендованной классификации:

75W-90. — Масло синтетическое в коробку ВАЗ-2114. Обладает отличными смазывающими характеристиками, способен обеспечить нормальную работу агрегата при низких температурах. Единственный недостаток – повышенный шум при работе с КПП ВАЗ-2114 по сравнению с использованием полусинтетической смазки. По классификации ARI жидкость должна соответствовать стандарту GL-4.
85W-90. – полусинтетическое масло для коробки передач. Обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, чаще используется в автомобилях с пробегом.Это дешевле «Синтетики». Периодичность замены каждые 60000-70000 км. Класс ARI также не ниже GL-4.

Это все общие характеристики, давайте перейдем к конкретным!

Опрос (какое масло выбрать)

Итак, рассмотрим этот вопрос подробнее и напишем список трансмиссионных масел, которые можно заливать в этот узел:

выводы

Итак, заменить масло в трансмиссии ВАЗ-2114, как оказалось достаточно легко и не составляет особого труда.Гораздо сложнее задача выбора необходимого смазочного материала. Именно от качества масла зависит, насколько велик ресурс ППА в целом. Если процесс замены автомобилисту показался слишком тяжелым, рекомендуется обратиться в автосервис.

Правильная работа трансмиссионного агрегата на ВАЗ 2114 возможна только при своевременном обслуживании КПП. Одним из важных аспектов является замена смазочной жидкости. Чтобы КПП испытала масляное голодание при отметке, нужно знать, сколько масла в коробке ВАЗ 2114.

[Скрыть]

Как определить необходимый объем масла для коробки ВАЗ 2114?

По официальным данным объем трансмиссии в автомобилях ВАЗ 2114 составляет 3,5 литра. Но на практике количество заменяемой жидкости может составлять 3,3 литра. Это связано с тем, что при сливе отработанной смазки в редукторе на шкивах и стенках остается некоторый объем масла.

Если блок трансмиссии промыт при замене или произведен капитальный ремонт, потребуется 3.5 литров жидкости. Необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации автомобиля происходит естественная выработка деталей, что приводит к повышению уровня масла. Это связано с тем, что составляющие элементы КПП и ее корпуса теряют определенный объем. Но уровень замещения в этом случае будет не более 50-100 грамм.

Какую смазку выбрать?

Перед заправкой расходников необходимо определиться с выбором масла для коробки ВАЗ 2114, от этого будет зависеть качество работы агрегата.Завод производитель советует потребителям выбирать одну из трех категорий смазочных материалов.

Канал КОССС102 рассказал о выборе расходных материалов для трансмиссии автомобиля ВАЗ 2114.

Допускается применение масел:

на минеральной основе;
на синтетической основе;
на основе полусинтетики.

В принципе, можно использовать любую жидкость, но важно, чтобы она соответствовала спецификациям, которые рекомендует производитель:

75W-90.Синтетические расходники отличаются хорошими смазочными свойствами. Их воздействие позволяет обеспечить оптимальную работу трансмиссии машины в условиях функционирования в сильный мороз. Главный недостаток синтетических масел – сильный шум, который начинает издавать после залива коробка передач по сравнению с полусинтетикой. Если вы выбираете смазку с классом вязкости 75W-90, то важно, чтобы она соответствовала спецификации GL-4.
85W-90. Полусинтетический расходный материал имеет хорошие эксплуатационные характеристики.Использование подобных масел более целесообразно в автомобилях с солидным пробегом. Стоимость такой смазки меньше по сравнению с синтетическими веществами. По API продукт должен быть не ниже класса GL-4.
Допускается применение минеральной смазки с типом вязкости 80W90. Главный недостаток такого масла — подверженность воздействию пониженных температур. В сильный мороз минеральная смазка становится более густой и теряет свои характеристики.

Кроме этих моментов, при выборе смазки важно учитывать следующие нюансы:

конструктивные особенности коробки передач автомобиля, а также привода машины;
климатические условия, в которых транспортное средство, в частности, если для региона характерны частые и резкие перепады температур;
время года, в течение которого транспортное средство используется более интенсивно;
объем нагрузок, приходящихся на коробку передач при различных режимах работы, а также их характер;
Влияние добавок в составе жидкости на отдельные компоненты агрегата.

На канале «Мультипапа» подробно рассказано о выборе трансмиссионной смазки для коробок передач.

Как часто нужно менять масло?

Чтобы коробка передач работала без перебоев, смазку в ней необходимо заменять с четким интервалом.

Согласно официальным данным, указанным в руководстве по эксплуатации, процедуру замены расходного материала в трансмиссии следует проводить каждые 60 000 км пробега.Либо это надо делать через четыре года эксплуатации машины. Последний вариант актуален для автолюбителей, которые за указанное время не проезжают 60 тыс. км.

Но на практике, чтобы не допустить возникновения проблем в работе агрегата, при выборе интервала замены:

Проверить смазку на ощупь. Со временем в расходном материале начинают образовываться твердые частицы, это говорит о том, что его ресурс подходит к концу.Если они присутствуют, жидкость заменяют.
Выполнить диагностику цвета, а так же запаха расходных материалов. Масло через определенный пробег становится темным, но о необходимости замены сообщит наличие осадка. Кроме того, о низком качестве расходуемого вещества будет свидетельствовать и неприятный запах. Если жидкость пахнет жгутом, ее заменяют.
Периодически проводить контроль состояния сальников, особенно если в автомобиль заливается синтетическая жидкость.
Всегда меняйте масло в коробке передач после покупки подержанного автомобиля.

Поэтому, учитывая эти моменты, необходимость переключения может возникнуть раньше, чем это установлено регламентом завода-изготовителя. Отзывы владельцев автомобилей ВАЗ 2114 показывают, что многие соотечественники меняют смазку через 25-30 тысяч километров пробега. Придерживаться этого показателя рекомендуется при частом и интенсивном использовании автомобиля.

Подробнее о том, что будет, если вовремя не заменить масло в трансмиссионном агрегате, рассказал канал «Секреты вилки».

Типы коробок передач ВАЗ 2114

Отечественные модели ВАЗ 2114 могут комплектоваться двумя типами агрегатов трансмиссии — старого и нового образца. Поэтому перед выполнением задачи по замене необходимо точно определить, какой тип коробки передач установлен на автомобиле. Агрегаты старого образца не оборудованы делами, позволяющими проверить уровень смазки.

В коробках передач нового типа доступен счетчик. Чтобы точно определить тип агрегата, нужно открыть моторный отсек и поискать щуп.Счетчик диагностики уровня расположен напротив водительского места. Его видно под патрубком воздушного фильтра. На конце щупа есть черное прорезиненное кольцо.

Проверка количества масла в КПП

Существует два варианта надлежащего уровня смазки в системе. Можно использовать щуп, если есть такая возможность, или контролировать визуально при его отсутствии.

Проверка с помощью щупа

Диагностика проводится следующим образом:

Автомобиль установлен на ровной поверхности.
Если проверка производится после поездки, двигатель и коробку следует сохранить. Для этого вам понадобится около пятнадцати минут. В это время смазка будет продолжать стекать обратно в картер трансмиссии.
Капот автомобиля открывается.
Диплом извлекается из совокупности. Берется чистая тряпка и протирается счетчик от остатков жидкости.
Потом устанавливается обратно. Делать это нужно максимально аккуратно, чтобы не задеть щупом стенки редуктора.
Измеритель достается из отверстия и проверяется уровень расходного материала. Желательно, чтобы объем жидкости соответствовал отметке MAX. Если уровень ниже, смазка обязательна.

Кирилл Зброенко рассказал о проверке объема вещества в КПП на примере ВАЗ 2115, процедура выполняется аналогично.

Проверка без аффекта

На автомобилях старого образца процедура диагностики объема смазки выполняется следующим образом:

Для проверки необходим гараж с ямой или транспортным средством, где прокатывается автомобиль.Если такой возможности нет, передняя часть автомобиля поднимается на домкрат.
Поддон защитный разборный. Для этого все болты его фиксации откручиваются.
С помощью ключа откручивается крышка, расположенная на трансмиссии.
Затем в отверстие редуктора опускают отвертку или другой подобный предмет. Важно, чтобы он был чистым.
В идеале смазка должна достигать нижней резьбы отверстия картера. Если недостаточно, для добавления жидкости используют специальный шприц с установленной на его конце трубкой.Обычный медицинский прибор для этих целей не подходит, надо использовать технический.

Как заменить масло в КПП ВАЗ 2114 самостоятельно?

Поменять смазку в отечественной «четверке» можно своими руками. Для этого важно подготовить все инструменты и подготовить автомобиль для выполнения задачи.

Необходимые инструменты

Материалы, которые потребуются для замены:

Новое масло. Смазку для заливки в трансмиссию нужно подобрать по техническим характеристикам авто.
Сухая и чистая тряпка. Важно, чтобы тряпки были без ворса.
Старая емкость, куда сливаются отработанные жидкости. Объем резервуара должен быть не менее пяти литров.
Гаечный ключ на 17, рекомендуется подготовить концевой инструмент. На нем будет шестигранная насечка, благодаря которой можно будет открутить сливную пробку. При использовании обычного ключа нужно быть аккуратным. Если при выполнении задания лицевая сторона будет повреждена, потребуется новая крышка.
Перчатки.
Недвижимость для диагностики уровня.
Шланг с установленной воронкой или технический шприц с присоединяемым образом.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к выполнению задания, необходимо прогреть автомобиль. Затем двигатель останавливается, необходимо подождать около пятнадцати минут, это позволит полностью стечь веществу. Если на автомобиле установлена защита картера без отверстий, ее придется снять. В противном случае доступ к сливной крышке будет невозможен. Для выполнения задачи нужно открутить болты и демонтировать защиту.

Подробнее о подготовке автомобиля к замене трансмиссионной жидкости и выполнении этого процесса рассказал пользователь Денис Онищенко.

Порядок замены смазочной жидкости в Коробке ВАЗ 2114 нового образца

Порядок замены производится так:

Перчатки надеваются, весь инструментарий подготовлен. Первые действия выполняются из-под днища машины.
На редукторе есть сливная пробка, под нее подставляется емкость.
Крышка откручивается ключом, но полностью не снимается.
Сверху выполняются следующие действия. В моторном отсеке необходимо снять корпус устройства фильтрации воздуха. Для этого закручиваются четыре винта и отверткой ослабляется хомут. Затем фильтрующий элемент демонтируется из шланга.
Нижняя часть устройства отсоединена от автомобиля. Процедура замены может быть осложнена тем, что ее выполнение будет мешать тросу замка капота.
Затем отсоединяется крепеж, рядом ставится корпус фильтрующего элемента.
Поверхность вокруг зонда необходимо очистить, для этого можно использовать щетку. Это предотвратит попадание пыли и загрязнений в блок трансмиссии после его извлечения.
Затем под днищем автомобиля полностью открутил сливную пробку. Крышку необходимо демонтировать постепенно, пока через нее не начнет вытекать смазка. Затем заглушка быстро удаляется с места установки.
Для полного слива смазки необходимо подождать около получаса. Если двигатель предварительно прогрет, времени потребуется больше.
После слива отработанного вещества пробка закручивается, но не до упора.
Со стороны моторного отсека В отверстие залива вставляется шланг с установленной на другом конце воронкой. Залито около двухсотых грамма новой смазки. Необходимо дождаться, пока масло стечет вниз и свежий состав будет вытеснен старым веществом.Вы можете найти его на выходе из коричневого ящика для смазки. Затем начинает стекаться свежая жидкость.
Сливная пробка закручена до упора.
Через воронку в блоке трансмиссии заливается новое масло. Контроль уровня осуществляется с помощью щупа. Идеально, если смазка будет находиться между минимальной и максимальной риской на счетчике. Точное количество жидкости, которое может попасть в коробку, зависит от того, сколько вещества из нее вышло. После залива нужно подождать минут пять, чтобы масло отделилось по всем каналам, затем снова проверяется уровень.Если добавление смазки не требуется, заливной клапан протирается чистой ветошью и устанавливается обратно.
На следующем этапе очищается сапунион, этот элемент необходим для выравнивания уровня давления. Если не избавиться от загрязнения, воздух может оказать давление на смазку, что сальники начнут сдавливать. Чтобы масло оптимально распределилось по внутренним каналам трансмиссии, необходимо запустить принудительно агрегат и прогреть его.

Процедура замены жидкости в Коробке ВАЗ 2114 Старого Образца

Процедура замены масла в коробке передач старого и нового типа выполняется одинаково.

С той лишь разницей, что люк находится в другом месте. Он находится сверху моторного отсека, а снизу, над сливовой пробкой. Поэтому заправлять смазку следует в трансмиссии до тех пор, пока она не выйдет из отверстия. Процедура залива выполняется с помощью шланга, один конец которого установлен в редукторе. И воронка одета или шприц.

У меня много знакомых автослесарей, которые помогают мне в случае чего, имеют немалый опыт по разбору/ремонту.В этой статье я постараюсь рассказать какие масла заливать на автомобиль ВАЗ 2114.

Рано или поздно, а точнее исходя из правил технологического обслуживания автомобиля приходит и время замены смазки в коробке передач. И в этом случае перед владельцем автомобиля стоит не самый простой выбор, какое масло толково применять? Выбор смазки для машины в редуктор нужно проводить максимально тщательно.

Если вы выбираете смазку для автомобиля ВАЗ-2114, то в этом случае фирма-изготовитель приводит в своей технологической документации конкретный перечень смазочных материалов для автомобильных систем и элементов двигателя.но этот список не всегда соотносится с существующими реалиями и стандартами качества масла.

Рассмотрев некоторые источники информации в интернете и пролив множество автомобильных сайтов с обсуждениями моторных масел и обзорами (будут ниже в статье), я пришел к выводу, что автолюбители заливают в коробку передач такую смазку, которая точно не надо делать свой мотор.

Не буду особо увлекаться и уйду. Рассмотрим, какие смазки для моторов пользуются наибольшей популярностью у автовладельцев, а также какие смазки были рекомендованы в работе: всем известное масло от является синтетическим в своей основе и его советует производитель автомобиля.Именно эта смазка применяется во многих последних двигателях АвтоВАЗа. Он часто используется в 14 моделях.

Отличные смазывающие свойства этой серии масел гарантируют долгую работу машины при высоких и средних значениях давления. По существующей классификации масло соответствует стандарту AII и GL.

85W90 – еще одно качественное полусинтетическое масло, которое относится к классу API и имеет обозначение не ниже GL-4. Многие специалисты советуют 14 модели АвтоВАЗ с пробегом.По вашей цене я бы поставил его в самом начале. Стоит намного дешевле классической «синтетики», да и трансмиссия на этом масле стала намного тише.

Однако многие автовладельцы зададут справедливый вопрос: какие масла (имея в виду конкретные фирмы) можно заливать в двигатель 2114? Я бы посмотрел на этот вопрос точнее и написал список трансмиссионных смазок, которые можно заливать в этот узел:
Транс КП, ТМ, Нордик Супер Транс, Славнефть.Также сюда можно отнести масла Getribeoil и некоторые виды смазок ТНК. Последние масла стоят дорого, однако химический состав и присадки значительно превосходят аналогичные продукты других производителей.
По этой причине, если владелец автомобиля переживает за своего любимого «железного коня», естественно, он выберет именно эти смазки.

Типы смазочных материалов

Как известно, установленная маркировка смазочных материалов придумана не на пустом месте и для этого есть определенные основания.Я бы отметил три вида смазок для ваз 2114, которые можно заливать в двигатель и коробку передач. Эти смазки имеют разные обозначения и химические показатели, но главным при выборе является показатель вязкости. Стоит это учитывать, если вы подбираете смазку в свой ВАЗ 2114. Вот и разберемся, как классифицируются масляные автомобили.

Полусинтетическое масло. Часто используется в 14 моделях АвтоВАЗа. На самом деле, это самый популярный вид моторной смазки. Полусинтетическое масло практически идеально подходит для использования в большинстве климатических поясов России.Эта смесь представляет собой нечто среднее между минеральным маслом и синтетическим маслом, которое получается в результате смешивания определенных пропорций.

Такие масла подходят и для 2114, так как они гораздо менее чувствительны к температурам.

Выбор смазки в КПП

При подборе смазочных материалов я бы посоветовал руководствоваться словами автопроизводителей. Какая смазка будет лучше точнее точно, ведь масла на рынке продаются в достаточно больших количествах.

От купленного масла для трансмиссии или мотора, как уже было сказано ранее, зависит общая работа автомобиля, поэтому экономить я бы не рекомендовал. Залив базовой смазки гарантирует определенные проблемы после нескольких тысяч километров пробега. Лучше всего прислушиваться к советам производителя машин и делать выбор в пользу только проверенных фирм.

Купить смазочные материалы для ВАЗ (да и для любого автомобиля в целом) стоит только в хороших автомагазинах с репутацией.

Смазка ГД 10W-40 от Лукойл

Для всех автовладельцев АВТОВАЗ, и в первую очередь для тех, кто эксплуатирует автомобиль в тяжелых условиях: масла компании подходят при экстремальных температурах и выполнении постоянных перемещений на небольшие расстояния, масло гарантирует холодный пуск.

Моторные масла серии
имеют такие преимущества: Смазочная серия гарантирует мгновенный запуск и тихую работу Мотор 2114 при любой погоде. Также смазка гарантирует высокую экономию бензина и эффективно предотвращает появление осадка. Эти смазки завоевали множество призов на конкурсах и пользуются большой популярностью.

Масла

отличаются лучшими противоэмиссионными свойствами практически в любых условиях, а также при пуске в мороз. Стойкость к окислению позволяет с наибольшими интервалами заменять это масло.Серия масел будет полностью соответствовать существующим стандартам качества.

Высококачественная смазка создана и разработана как бы специально для машин 14 серии и используется в других автомобилях компании. Масло отличается лучшими антивозрастными свойствами и гарантирует наивысшую степень защиты практически в любых условиях, в том числе при эксплуатации мотора в мороз. Устойчивость к повышенному окислению позволяет с наибольшими интервалами замены этого масла.

О выборе вязкости и сроке

Вязкость смазки определяют при максимальных температурах и при высоких скоростях поверхностного трения, характеризуя при этом три основных показателя – это показатели динамические, кинематические, а также индексные показатели уровня вязкости масла.

По вязкостным характеристикам идут как всесезонные, так и летние/зимние образцы.

Масла ТО универсальные Для ВАЗ см.:

SAE, SAE, SAE и SAE 20W40.
При значениях на Таре всесезонных смазок должны присутствовать такие значения, первое — показатель вязкости масла при минимальных температурах, а второе — при максимальных.
Число, стоящее после индекса SAE, обозначает уровень вязкости масла, при этом число будет тем больше, чем выше показатель вязкости конкретной смазки.

Если «пламенный мотор» — сердце вашего автомобиля, то коробка передач (сокращенно — коробка передач) может претендовать на звание его «нервной системы». И эти нервы рано или поздно начинают «брать». Правда, в отличие от человеческих — их очень легко восстановить. Решение очень простое — замена масла. Вот и разберемся, как поменять масло в коробке передач ВАЗ 2114. Для этого не обязательно тащить своего железного коня на СТО. Бывалые автомобилисты знают, что устройство отечественных ваз 2114 или 2115 по эргономике не уступает автомату Калашникова: вытряхнул — расплылся — к стрельбе готов! Достаточно сначала открутить одну пробку, слив старое масло, затем залить новое, но уже в другое отверстие.Все — замена выполнена успешно! Быстро, не дорого, а значит лучше на сто.

Все что потребуется для аварийно-эвакуационной коробки передач ВАЗ 2114:

овакада;
смотровая яма;
дежурный набор инструментов;
растет «из того места» и немного знаний.

Что налил — то налей

Как бы автопроизводители не выбрасывали, как бы литрики, объем двигателя не спрашивали, на какое бы топливо не переводили своих детей, а Гарри Форд сто лет назад сказал — «Трансмиссия «, и изменить хоть что-то в базовой конструкции они не смогут еще полтора века.

А в базе у нас одинаковая коробка передач — значит Вы имеете в виду Картер, набор растворимых шестерен и масла, обеспечивающие надежную работу всех узлов автомобильного кузова. И какие бы проблемы не случались в пути, любой автовладелец должен знать, как поменять масло в традиционной механической коробке передач родного ваза или в автомате иномарок.

Основополагающий принцип замены один — какую марку смазки залили производители картера — ту и заливаем на замену.К сожалению, Авутусы часто думают, что при замене коробки можно заливать моторное масло. Но это совсем не так, потому что, в отличие от мотора, масло для коробки передач имеет другие вязкостно-температурные характеристики. С учетом разностного температурного режима и прочих нюансов работы агрегатов бороться с такой фатальной ошибкой, то есть уже автомото экстра класса. По этому не стоит экспериментировать – смазка для коробки передач ВАЗ 2114 должна точно соответствовать тому, что в нее заливают производители.Иначе не завернуть беду.

Для механики и пулеметов

Да, совершенно верно — если разные типы коробок, то и техжидкость в них нужно лить разную. Не вдаваясь в сложные технические и химические термины, это можно объяснить тем, что они должны иметь разную вязкость. Для наших надежных неприхотливых ВАЗ 2014 и ВАЗ 2015, с механическим типом коробки передач лучше всего подходят сертификаты ГОСТ: SAE или API. Отечественные автолюбители больше в первой градации в пользу.

Что происходит? Условно трансмиссионные масла делятся на три типа:

80-250W — надежное масло для эксплуатации автомобилей летом или в жарком климате;
70-85W — отлично подходит для подготовки машины к зиме;
, которым отдает предпочтение большинство водителей.

Какой из них выбрать — каждый может проверить в действии, а дальше решать самому.

Гораздо сложнее С. АКПП иномарок В них жидкость не только для смазки всех узлов, но и неуверенно усиливает крутящий момент.При этом настоятельно рекомендуется внимательно изучить инструкцию завода производителя, где указаны подходящие марки масла и следовать ей.

Когда следует менять масло?

Проверить это на глаз сложно. Но ответ на этот вопрос опять же можно найти в заводской инструкции по эксплуатации. Но тут есть нюансы. Если ваш Ваз 2014 года не так давно сошел с конвейера, шестерни трансмиссии, скорее всего, не смеялись между собой.Следовательно, мелкая металлическая стружка постепенно скапливается в поддоне, что совершенно не улучшает работу механической коробки передач. Поэтому первые сливы масла лучше производить из нескольких ранее указанных в инструкции.

В случае АКПП срок замены напрямую зависит от пробега и типа коробки. В автоматах все зависит от того, сколько пробега. В обычных машинах освежающую смазку необходимо производить через каждые 30-60 тысяч пройденных километров. В вариаторе — через 70-80 тысяч километров.В роботизированных коробках типа DSG — замену лучше производить каждые 80-90 тысяч километров. Однако не все «инозеры» успевают проехать такой километр. При этом действует простое правило – новую смазку заливают не реже 1 раза в два года.

Себя руками

В смутные времена Советского Союза СТО было немного. И служили на них, в основном, транспортом партийно-хозяйственной верхушки. Поэтому самостоятельно проверить уровень и заменить масло в своей Жигуленке или Москвиче тогда мог любой советский автолюбитель.Это сегодня мы закрепляем наличие оборудования в шаговой доступности. Да и сама технология замены проста как все гениальное.

Замена трансмиссионного масла в МКПП

Замена трансмиссионного масла в АКПП

Например, замена масла в редукторах АКПП, бывает намного сложнее:

Вместе с новым маслом необходимо купить новый фильтрующий элемент. Его замена вместе со смазочным материалом Для пулеметов — условие обязательное.
Как и в случае с механикой, подогрев трансмиссионной жидкости. Затем ставим машину на эстакаду или смотровую яму.
Откручиваем болты крепления поддона к картеру. Сняв поддон, даем маслу полностью стечь в заранее подготовленную емкость.
Пока жидкость течет, снимите масляный фильтр. Старый очиститель выкидываем, а на его место устанавливаем новый. Тщательно протрите внутреннюю поверхность коробки и поддона от остатков масла. Теперь на месте крепления к КПП стоит новая прокладка и для усиления эффекта наносим слой герметика.Установите поддон.
Под капотом находим люк и откручиваем пробку. Вооружившись подходящей воронкой или все тем же поршневым шприцем, начинаем заливать трансмиссионную жидкость. Как много? До уровня, указанного в инструкции по эксплуатации.
Закрываем пробку. Произведена замена. Удачной поездки!

Как видите самостоятельное обслуживание коробки передач ВАЗ 2114 дело максимум 40 минут. Зато позволяет значительно сэкономить на посещении сотки.Берегите свой автомобиль, и он прослужит вам верой и правдой долгие годы.

Основные эксплуатационные проблемы. Сильный шум при работе компрессора кондиционера

Лужи — вперед! Ямы — вперед! По весенним дорогам России мы путешествуем на хэтчбеке Datsun mi-DO. Причина поездки – год присутствия модели на российском рынке. Но для нас mi-DO в новинку. Хотя с оговорками…

Мы не зря припарковали наш Датсун рядом со старушкой «Калиной» — решили сделать семейный портрет с предком! Ведь если для создания седана on-DO послужила Granta, то для пятидверного mi-DO — Kalina II, которая как раз и является преемницей Kalina первого поколения.

Собственно, «истинную суть» автомобилей Datsun для российского рынка никто не скрывает: по большому счету, это модели ВАЗ, доработанные инженерным центром Nissan. Точнее, дорабатывается: изменения в конструкцию вносятся постоянно, в том числе и в ответ на замечания владельцев.

Например, когда выяснилось, что двери слишком легко распахиваются, их ограничители были доработаны. Кроме того, применив силиконовую смазку на сайлентблоках переднего стабилизатора, устранен скрип в подвеске.Перекалиброваны настройки двигателя, улучшена его эластичность. Основная пара 3,7 на МКП заменена на более короткую 3,9. Поработали над точностью маршрутного компьютера и обновили программное обеспечение навигационной системы, в том числе и сами карты. Или, например, изменили алгоритм отключения системы курсовой устойчивости — да-да, у mi-DO он тоже есть!

В целом, высокий уровень оснащения – одна из особенностей модели, которая позволяет дистанцироваться от российских «сородичей».Итак, уже в «базе» mi-DO может похвастаться наличием двух подушек, ABS+EBD+BAS, центральным замком, подогревом сидений и «передним электропакетом».

А в более дорогих версиях есть система курсовой устойчивости, боковые подушки безопасности, обогрев лобового стекла и мультимедийная система с навигацией. Более того, в отличие от большинства марок, в него загружена подробная карта Беларуси!

По большому счету, отличия в дизайне mi-DO и Kalina II сводятся к различному оформлению передней части кузова с характерной шестиконечной решеткой и оригинальной оптикой, видоизмененным бамперам, другой двери багажника и отличному от «калинов» задние фары.Как говорится, на вкус и цвет, но, на мой скромный взгляд, слишком «азиатски» пахнет…

Что касается салона ми-ДО, то он отличается от «калиновского» в первую очередь оригинальной передней панелью, в центре которой, в зависимости от версии, будет располагаться мультимедийная система с тачскрином, аудиосистема 2DIN или место для установки магнитолы.

Впрочем, в целом это та же Калина с простыми материалами отделки и торчащими головками саморезов.В целом бюджетно, но собрано вполне прилично. Так вот, меняя машины в пути, ездя по дорогам разного качества, никаких скрипов/стонов/хрустов мы не услышали.

Но не обошлось и без замечаний по матчасти. Например, у одной из машин был барахло пульт управления центральным замком, а педаль тормоза была заметно тяжелее и с большим люфтом, чем у остальных. Сказывается жесткая эксплуатация тестовых экземпляров?

Несмотря на отсутствие регулировки руля по вылету и простые на вид сиденья, найти «свою» посадку несложно.Разве что слегка задеть правым коленом переднюю панель — грех многих более дорогих автомобилей.

Приборная панель проста, но радует информативностью, большая площадь остекления кузова обеспечивает хороший круговой обзор. Все отлично?

Не будем спешить! Из опыта «общения» с моделями ВАЗ мы знаем, как может отличаться «тональность» работы механических коробок: одна работает громче, другая тише, но воют все в той или иной степени.Как дела с Датсуном? Ответить невозможно, так как все автомобили в этой поездке были оснащены «автоматом». Кстати, в качестве одной из таких выступает проверенная временем 4-ступенчатая гидромеханическая коробка Jatco. С одной стороны это хорошая новость, так как у этой коробки достойная репутация, с другой…

Проблема в том, что, в отличие от той же Калины, mi-DO комплектуется только 8-клапанным ВАЗовским двигателем, который при объеме 1,6 литра развивает всего 87 л.с. Да, он считается эластичным и экономичным, но его союз с 4-ступенчатой АКПП не сулит ничего хорошего в плане динамики, о чем говорит заявленное время разгона с места до 100 км/ч — 14.3 секунды.

Но одно дело сухие цифры, другое живое ощущение от вождения. И они удивительно хороши! С места mi-DO рвется неожиданно резво, позволяя при желании «горячему» водителю устроить даже дальнюю пробуксовку! С ростом скорости скорость разгона постепенно снижается, но в городе динамики хватает за глаза, несмотря на то, что в нашей машине сидело три человека, а багажник был занят на две трети. Правда, расход топлива при этом определенно превышал 10 л/100 км…

Зато на трассе можно уложиться в 7, а то и в 6 литров, если стрелка спидометра не поднимается выше «сотни». Но то, что дается с некоторым трудом, так это обгоны, требующие расчета, а иногда и крепких нервов. Здесь свой вклад вносит «машина». Словно отдыхая от комфортной крейсерской скорости, он не сразу «понимает», чего от него хочет водитель, нервно давя педаль «газа». «А? Ускорить? Я сделаю это сейчас, хозяин!» — это «прямо сейчас» длится около секунды, после чего коробка переключается на пониженную передачу, но и в этом случае быстрого разгона от хорошо нагруженного двигателя ждать не приходится.В целом mi-DO проповедует размеренный стиль вождения на трассе.

В настройках шасси тоже есть. Крены в поворотах, кстати, небольшие, но чувствительности и «реактивности» руля не хватает. Mi-DO не блещет отточенной управляемостью, поэтому активному водителю, вроде Калины, будет неинтересно.

Что касается экстремальных маневров, mi-DO показал себя надежным в тесте на лосях. Что радует, достаточно деликатно вступает в работу система курсовой устойчивости и так же достаточно мягко обеспечивает возврат автомобиля на заданную траекторию.

Несмотря на то, что скорость в mi-DO хорошо чувствуется, в шоссейных режимах он оказался неожиданно комфортным: дорогу не рыскает, к колее практически равнодушен, модифицированная шумоизоляция обеспечивает удивительно высокий акустический комфорт для государственного служащего. Ну и плавность хода…

Подвеска — самый сильный козырь этого автомобиля! По энергоемкости Logan всегда был признанным эталоном среди бюджетников, но, ей-богу, шасси mi-DO в этом отношении ничуть не хуже, а в чем-то и лучше! В отличие от Renault здесь нет излишней податливости, поэтому крены в поворотах меньше, а раскачка на поперечных волнах практически сведена на нет.В результате Датсун едет по разбитой дороге так же спокойно, проглатывая все неровности, но при этом более «собран».

Добавим внушительный дорожный просвет в 174 мм — получим автомобиль, который по проходимости особо не будет уступать многим переднеприводным кроссоверам.

Увы, в чем mi-DO не сравнится с кроссоверами, так это в размерах салона: места для задних пассажиров относительно мало.А если впереди сидит высокий человек…

Багажник тоже имеет довольно скромные размеры — ничего не поделаешь, формат В-класса! Но отдадим должное правильной форме, большому проему и возможности трансформации, что при необходимости улучшит грузовые качества автомобиля.

Каков результат? Хорошо оснащенный для своего класса автомобиль с непробиваемой подвеской и на удивление резвым двигателем, даже в сочетании с «дедушкиным» 4-х ступенчатым «автоматом».Он дешевле иномарок российской сборки, но ведь сам он «русской крови». При этом mi-DO не только внешне немного отличается от Lada Kalina, но и отличается от нее отчасти ходовыми качествами и ездовым комфортом, пусть и на уровне мелочей и нюансов.

В России важными козырями в борьбе за покупателя являются специальные условия при покупке по программе утилизации или через трейд-ин, а также предложение кредита с нулевой ставкой.Кроме того, представители бренда акцентируют внимание на высоком уровне обслуживания при низких ценах. Но у нас свои реалии: из доступных инструментов продаж только лизинг, а единственный пока дилер Dutsun находится в Гомеле, что снижает привлекательность бренда для потенциальных покупателей в столице. Однако нам пообещали дальнейшее развитие дилерской сети. Также намекнули, что могут появиться новые двигатели и трансмиссии.

А пока главная новость — появление в салонах российских автомобилей лимитированной версии International с контрастно окрашенными накладками на бампера, спойлером, накладками на пороги, текстильными ковриками с оранжевой окантовкой и некоторыми другими штрихами, призванными привлечь 18-25-летних. -старые покупатели модели.Это будет работать?

Цены

На белорусском рынке Datsun mi-DO «стартует» от 470 000 российских рублей. При этом в начальной комплектации Trust уже есть фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, системы ABS, EBD и BAS, гидроусилитель руля с регулировкой по высоте, центральный замок, бортовой компьютер, подогрев сидений, передние электростеклоподъемники. , боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом. На 494.000 вырос. руб. вы получите версию с кондиционером, для 504.000 руб. автомобиль будет оснащен аудиосистемой 2DIN с USB, слотом для SD-карт, Bluetooth и HandsFree.

Комплектация Dream предлагается от 525.000 рос. руб. и дополнительно включает литые 15-дюймовые колеса вместо 14-дюймовых стальных, противотуманные фары, регулировку сиденья водителя по высоте, датчики света и дождя, систему стабилизации, задние электростеклоподъемники и сигнализацию. В максимальное оснащение входит мультимедийная система с 7-дюймовым цветным сенсорным экраном и навигационная система с картами России, Белоруссии, Украины и Казахстана, задний парктроник и передние боковые подушки безопасности.Эта версия mi-DO будет стоить 554 000 рублей. Цены указаны для автомобилей с 87-сильным двигателем 1.6 и механической коробкой передач. автоматическая коробка доступна для всех вариантов комплектации и увеличит стоимость на 50 000 руб.

Технические характеристики Datsun mi-Do
тип кузова	5-дверный хэтчбек
Длина/ширина/высота, мм	3950/1700/1500
Колесная база, мм	2476
Масса снаряженного автомобиля, кг	1160
Масса брутто, кг	1560
Объем багажника, л	240
Дорожный просвет минимальный, мм	174
Объем топливного бака, л	50
Размер шин	185/60R14 или 185/55R15
Объем двигателя, куб.см	1596
Топливо	АИ-95
Стандарты токсичности	Евро 4
Мощность, кВт (л.с.) при об/мин	64(87)/5100
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин	140/3800
Трансмиссия	5М	4А
Максимальная скорость, км/ч	170	165
Разгон 0-100 км/ч, с	12,0	14,3
Расход топлива город/трасса/средний, л	9/5,8/7,0	10,4/6,1/7,7

путевой дневник

Ностальгическая картинка: вместо ручного режима у «автомата» Jatco «понижающие» передачи и повышающая передача.С последним, кстати, легче обгонять.

Над бардачком, вмещающим листы формата А4, расположена открытая полка. При попытке обнаружить подсветку вы также обнаружите слот для флешки.

Отличить дорогую версию Dream от простого Trust можно по противотуманным фарам, 15-дюймовым колесам на легкосплавных дисках, зеркалам в цвет кузова и дверным ручкам.

В верхнем окошке комбинации приборов помимо температуры двигателя можно увидеть подсказку от навигационной системы.

Ходовая — для наших дорог: высокий клиренс, хорошая энергоемкость и, надо полагать, недорогой ремонт.

Бортовой компьютер управляется двумя кнопками на торце подрулевого переключателя. Люди с большими руками жалуются на маленькие клавиши, а остальные отметят возможность «прокручивать» меню в любом направлении.

Mi-DO без особых усилий преодолел страшное на вид место благодаря высокому клиренсу и хорошей резине.

Почувствуйте разницу между начальной и максимальной комплектациями!

С первого взгляда понятно, а тест Datsun He Do подтверждает, что «Он» не для мешков с деньгами. Улыбнется ли ему та горсть монет (от 329 до 400 тысяч рублей), которая есть у нас, простых граждан?

ВИДЕО Datsun He Делайте тест в конце статьи.

Я смотрел на Datsun On Do издалека между дуэлянтами. Он только что выехал из автомойки и, казалось, излучал оптимизм.

Справа Datsun сборки АвтоВАЗа. «Он», в отличие от «Гранты», с другими амортизаторами и пружинами, усиленными стабилизаторами поперечной устойчивости, улучшенной шумоизоляцией пола и моторного отсека, другими уплотнителями дверей.

Банзай, Лада Гранта! В этом сравнении с российским автомобилем, теряющим клиентов, Datsun On Do как бы слегка вздрагивает, или это нестертые капли, закатившиеся в широкие щели между фарами и капотом?

Нельзя сказать, что вокруг Datsun On Do тут же собралась толпа мойщиков и их клиентов, цокающих языками при виде российско-японской новинки.Кругом царило деловое равнодушие.

Прорези спереди, прорези сзади — внутри и снаружи, почему они назвали «Грант» Он До?

«Это Datsun On Do!» — воскликнул я, не надеясь получить скидку на мойку. Наконец, открытый капот сумел заинтересовать директора ремонтной мастерской, расположенной неподалеку.

Директор, увидев знакомый по Ладе Самаре 8-клапанный 1,6-литровый мотор, наш 87-сильный, зацепился длинным рассказом о знакомых проблемах пятиступенчатой механической коробки передач.Всем уже было ясно, что на Datsun On Do такой же старый ВАЗовский (только с тросовым приводом), и вы с ним замучались. На словах «развалиться» я закрыл капот и попрощался с народным экспертом.

Кстати, при первом взгляде на моторный отсек понимаешь, что попал на кухню к аккуратной хозяйке. Здесь все трубки в размер, не болтаются, прижаты клипсами, не то что у родной сестры — шлюшки «Лады Гранты».

Если верить отзывам, разгильдяйство в доводке и сборке автомобиля приводит к тому, что «чуть не загубил всю семью, перетерлась тормозная трубка о трос сцепления.

Nissan заплатил АвтоВАЗу за доводку Datsun On Do, тут все должно быть аригато, мой отмытый тест-объект выбрасывает на стол свои козыри.

Посадка в Datsun On Do, как и в Гранте, для меня непривычно высокая. Более плотной набивки сидений я не почувствовал.После пары часов езды у меня заболела спина. Руль тонкий, приборы как приборы, как только привыкнешь, можно пользоваться. Обзор нормальный, зеркала удобные, в откидном козырьке есть отдельное для пассажира.

Извините, сколько Ниссан не заплатит АвтоВАЗу, превратив Гранту в Датсун Он До, результат будет предсказуем — как говорят на востоке, убегая от змеи, охотник увидит тигра. Представляю себе этого зверя в виде отечественных комплектующих.Я писал о них много раз в надежде, что, наконец, проблема локализации в нашем современном автомобилестроении, а для «Гранты» за столько лет ничего нового предложено не было.

На руле вместо лодки эмблемы Datsun, а центральная консоль вроде и оригинальная, но блок управления микроклиматом от Калины, дисплей бортового компьютера от Гранты. И все тот же запах вазовской синтетики… Подушки безопасности для водителя и пассажира.

Тест My Datsun He Do показал, что это та самая «Гранта», которая наконец-то прошла предсерийную доводку. Однажды я сказал себе, что при знакомом звуке воя трансмиссии я ничего не скажу, просто хлопну дверью этой машины снаружи. Но в данном случае интерес приехать на тест Datsun On Do оказался сильнее. Езжу в нем, переключаю передачи, а в животе гудит знакомый по 80-м звук Лады Самара. Ну сколько можно с этим мириться? И зачем японцам строить свою репутацию на бомбе из наших устаревших конструкций и комплектующих?

Моей первой японской машиной была праворульная Toyota Corolla с пробегом 200 000 миль.О, как сладко там переключались передачи. Русскому японцу «Датсун Он До» такое и не снилось, конечно, старается, но то и дело спотыкается, особенно внизу.

Вы также можете испытать ностальгически-теплые чувства по воющей передаче. Потом перестаешь замечать легкие пробки рычага переключения передач. Мотор кажется даже резвым, а Datsun On Do передвигается по конусам без сносов.

Datsun On Do: умеренные крены, не приводят к раскачке автомобиля, ход подвески достаточен для удержания дороги четырьмя колесами в повороте.

Я уже похвалил ходовые качества Лады Гранты на Мячковском кольце. У Datsun On Do они еще лучше. Хорошо влияет на доводку автомобиля за небольшие деньги руль, он с новым безредукторным электроусилителем. Отдача выше, чем у Гранты, Датсун Он До не нуждается в подруливании, отлично держит курс и управляется на высоких скоростях.

Сам бублик мне не понравился — после Рено Сандеро он кажется тонким.Это единственное, что меня раздражало при езде по конусам. В остальном русско-японцы хорошо себя вели на змейке. Он не кренился чрезмерно, не закидывал нос или хвост, прошел змейку скорее с нейтральным рулем. Хороший тренажер для противоаварийной подготовки.

Подвеска задняя упругая поперечная балка, передняя «МакФерсон».
Полноразмерная запаска в нише освобождает место для литров в багажнике.

Спереди моторный отсек закрывает металлический лист.Клиренс – 174 мм.

Достав из сумки деревенское яблоко и вдохнув от него аромат русской природы, отвлекаешься от громкого голоса вазовского двигателя, тошнотворного запаха дешевого салона. Привыкнув, то есть забыв, что других машин море, начинаю сравнивать, возвращаясь к своей бывшей Самаре. По звукоизоляции Lada Granta ей проигрывает. И Datsun On Do в этом смысле молодец — здесь ничего не скрипит, все панели плотно прижаты, салон хорошо изолирован от дорожного шума.

Спинка заднего сиденья неразрезная, центральный ремень безопасности (сзади их три) выдерживает нагрузку.

Дорожный просвет Datsun On Do, как и у китайских вездеходов, составляет 174 миллиметра. С таким клиренсом можно заехать в любую из игорных зон, действующих на данный момент в России. Даже если им проложат самые смертоносные дороги, Datsun On Do принесет выигрыш в огромном багажнике на 530 литров, не утомляя радостных седоков.Даже сложно представить, как преследователи смогут его догнать. До сотни он разгоняется за 12,6 секунды (сам тестировал), а при отрыве от асфальта помчится еще увереннее, длинноходная подвеска будет работать без отбоя, позволяя уверенно ездить по кочкам.

Мой прогноз: «Лада Гранта» может быть доведена до стандартов Datsun On Do. И тогда «Он До» придется конкурировать с «Логан» и «Сандеро». Например, я бы взял Сандеро.

Итак, на деньги Nissan, улучшая Гранту, альянс Renault-Nissan-АвтоВАЗ построил Datsun On Do. Я не готов сказать, что время было потрачено на это не зря. Может, и не стоило рисковать своей репутацией японского автомобиля, а просто довести до ума ту же «Гранту», оставив ей девичью фамилию. Но это было бы еще большим недоразумением для японцев, заплативших деньги.

П.С. Новый курс рубля в ноябре по отношению к евро-доллару не изменил моего отношения к Datsun On Do, только я добавил вопросительный знак в заголовок этой статьи.

Ведущие ВИДЕО Игорь Сирин и Петр Меньших.

DATSUN ON-DO

Технические характеристики

ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Доступ	Доверие/Мечта
Размеры, мм: длина/ширина/высота/база	4337/1700/1500/2476	4337/1700/1500/2476
Объем багажника, л	530	530
Снаряженная масса, кг	1160	1160
Время разгона 0 — 100 км/ч, с	12,9	12,2
Максимальная скорость, км/ч	165	173
Топливо	А95	А95
Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл, л/100 км	9,7/6,1/7,4	9,0 / 5,8 / 7,0
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение	спереди поперечно	спереди поперечно
Конфигурация / количество клапанов	R4/8	R4/8
Рабочий объем, куб.см	1596	1596
Степень сжатия	9,8	10,6
Мощность, кВт/л.с.	60/82 при 5100 об/мин.	64/87 при 5100 об/мин.
Крутящий момент, Нм	132 при 3800 об/мин.	140 при 3800 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ
Тип A	передний привод
Трансмиссия	M5	M5
ШАССИ
Подвеска: передняя/задняя	McPherson/эластичная балка	McPherson/эластичная балка
Рулевое управление	Реечная передача с электрическим усилителем	Реечная передача с электрическим усилителем
Тормоза: передние/задние		вентилируемые дисковые/барабанные
Размер шин	185/60R14	185/60R14 (Trust) 185/55R15 (Dream)

Абсолютно беспроблемных автомобилей не бывает.А вот создатели Дастун Он-До и ми-До взяли за пример отечественную модель, которая отлично адаптирована к нашим дорогам. Поэтому вам не придется часто приезжать на СТО.

«Ходовка» Датсун

Несложная схема ходовой части Датсун он-До и моделей, скопированных с отечественных, обладает высокой надежностью и экономичностью. При этом ценник на его обслуживание более чем умеренный. А первоначальная ориентация на внутренний рынок и его конъюнктуру только добавила очков в актив ходовой части «японца».Однако идеального варианта не существует и поломка подвески Дастуна – вопрос времени, хотя и не скорого.

Шасси Дастун он-До — вид снизу (спереди).

Устранение неисправностей для Датсун

Это под силу самому водителю, благо компоновка простая и отработанная. Поэтому ни в коем случае не обязательно ехать на сертифицированную СТО. Кроме того, значительная часть неисправностей he-Do устраняется самостоятельно, а процесс ремонта подробно описан в сервисной книжке mi-Do.

Подвеска Датсун он-До и ми-До — общий вид снизу.

Диагностика вероятных поломок осуществляется в соответствии с имеющейся таблицей.

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля
Неисправные телескопические стойки подвески	Замена или ремонт стоек
Ослабли болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову.Износ резиновых прокладок растяжек или тяг	Подтянуть болты, заменить изношенные колодки
Свободное крепление верхних опор кузовных стоек подвески	Затянуть гайки верхней опоры
Тяга, разрушение резинового элемента опоры стойки
Износ резинометаллических шарниров рычагов подвески, растяжек или стоек стабилизатора поперечной устойчивости	Замена петель
Износ шарового шарнира рычага подвески	Заменить шаровой шарнир
Просадка или отказ пружины подвески	Заменить пружину
Разрушение буфера хода	Заменить буфер
Большой дисбаланс колес	Балансировка колес
Течь жидкости из стойки задней подвески)
Износ или разрушение уплотнения штока	Заменить уплотнение
Стуки, потертости на штоке, повреждения хромирования	Заменить изношенный или поврежденный шток и уплотнение
Усадка или повреждение уплотнительного кольца корпуса стойки (бачка амортизатора)	Заменить кольцо
Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при отдаче
Возвратный клапан или предохранительный клапан утечки
Недостаток жидкости из-за утечки	Замените поврежденные детали и долейте жидкость
Задиры на цилиндре и поршневом кольце	Замените поврежденные детали и жидкость
Износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки	Заменить направляющую втулку
Осадка пружины возвратного клапана	Заменить пружину
	Отфильтруйте жидкость или замените ее
Недостаточное сопротивление амортизационной стойки (амортизатора задней подвески) на такте сжатия
Утечка компрессионного клапана	Замените поврежденные детали или отремонтируйте их.
Недостаток жидкости из-за утечки	Замените поврежденные детали и залейте жидкость
Износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки	Заменить изношенные детали
Наличие примесей в жидкости	Фильтр или замена жидкости
Износ, деформация или разрушение дисков компрессионного клапана	Заменить изношенные или поврежденные диски
Частые «поломки» подвески
Опорная пружина подвески	Заменить пружину
Нерабочая стойка (амортизатор задней подвески)	Заменить или отремонтировать стойку (задний амортизатор)
Увеличенный зазор в шаровом шарнире
Износ трущихся поверхностей деталей шаровой опоры в результате загрязнения, вызванного утечкой или повреждением	Заменить шаровой шарнир
Отклонение автомобиля от прямого направления
Разное давление воздуха в шинах	Установить нормальное давление
Нарушение углов установки колес	Регулировка углов установки колес
Разрушение резинового элемента одной из опор амортизационной стойки	Заменить резиновую опору стойки
Неравная упругость пружин подвески	Заменить пружину, потерявшую эластичность
Значительная разница в износе шин	Заменить изношенные шины
Повышенный дисбаланс передних колес	Балансировка колес
Повышенный износ протектора шин
Слишком резкое ускорение с пробуксовкой колес	Избегайте резкого ускорения
Частое использование тормозов с блокировкой колес	При торможении не доводить колеса до упора
Нарушены углы установки колес Перегрузка автомобиля	Отрегулировать сход-развал.Не превышайте допустимые нагрузки, указанные в инструкции по эксплуатации
Неравномерный износ протектора шин
Повышенная скорость прохождения поворотов	Снизить скорость в повороте
Большой износ шаровых опор рычагов подвески и резинометаллических шарниров	Ремонт подвески
Дисбаланс колес	Балансировка колес

Модели Datsun прочно завоевывают российский рынок и их количество на дорогах растет в геометрической прогрессии.Однако многие до сих пор сомневаются в целесообразности приобретения японского седана He-Do, раздумывая, отдать ли ему предпочтение, или немного сэкономить и купить российскую машину? Или вообще купить подержанную иномарку? В поисках ответа перечитывают форумы с отзывами реальных владельцев Датсун он-До, чтобы заранее узнать о слабых местах седана. С момента запуска Datsun в серию прошло достаточно много времени, поэтому уже можно делать определенные выводы о надежности модели.

Как надежность He-Do?

Ошибочное мышление

Часто в отзывах о Datsun on-Do можно встретить гневные возгласы по поводу отсутствия «приятных мелочей», вроде зеркала в козырьках, подлокотника, ниш для телефонов, дисков и тому подобного. Однако не стоит забывать, что это вопрос комплектации, и если при осмотре или тест-драйве будущий владелец не обратил внимания на такие моменты или решил сэкономить на оборудовании, то не стоит винить в этом автомобиль и компанию.

Базовая комплектация — одна из причин жалоб на on-Do. Но надежность тут ни при чем.

Основные аспекты, на которые обращают внимание посетители форума при просмотре отзывов о he-Do, это надежность, расход, простота использования, стоимость обслуживания, возможные доработки, операции, которые можно выполнить самостоятельно и т.д.

В целом отзывы о Datsun on-Do положительные. Конечно, без отрицательных не обходится, но их явно меньшинство.Кроме того, всегда необходимо учитывать субъективный фактор, а именно то, с какой машины на Датсун пересел ее нынешний владелец.

Положительные отзывы

Они, как правило, касаются приемлемых ходовых качеств, хорошей работы подвески, тяговитого двигателя, огромного багажника, достаточно тихого салона и прочего.

Олег

Итак, владелец he-Do Олег из Москвы приобрел новый седан 23 февраля 2015 года, но выпущенный 15 декабря 2014 года, с МКПП и 87-сильным двигателем в версии Dream 1.Вместе с ОСАГО, КАСКО и некоторыми дополнениями (коврики, зимняя резина и так далее) это ему обошлось в 450 000 рублей. На данный момент машина проехала 27 000 км по равнинам, шоссе, гористой местности, серпантинам и проселкам. Мнение Олега особенно важно, так как по роду своей деятельности он много путешествует (ежедневно 300-500 км).

Олег очень доволен своим выбором.

Поначалу он-До управлялся немного нервно, но после 1000 км обкатки все стало нормально.Владелец отмечает хорошую динамику двигателя, которой хватает для обгона даже с включенным климат-контролем, при расходе 7 литров АИ-95 по трассе. Шумоизоляция неплохая, сиденья удобные, радует большой багажник. Клиренса также достаточно, чтобы доехать до дачи или по проселочной дороге, ничего не задев.

Никита

Это отзыв от казахстанского покупателя, который всего месяц назад купил в Актобе новенький, 87-сильный He-Do с МКПП, траст 1 комплектация.Цена вопроса 1 590 000 тенге. Пробег пока крайне мал – всего 600 км. Тем не менее, Никита отмечает, что машина хорошо держит дорогу, не отстает в потоке. Очень нравится вместительный багажник, что очень важно для большой семьи. Седан просторный и высокий, обзорность отличная, в том числе за счет высокой посадки, да и места сзади достаточно, клиренс тоже радует. В настоящее время серьезных проблем по технической части не наблюдается.

Седан Никиты из Казахстана также не доставляет особых проблем своему владельцу.

Виктор

Купил Датсун хе-До 2014 года выпуска в Екатеринбурге, в феврале 2015 года, с двигателем мощностью 82 л.с. С участием. и МТ. Автомобиль эксплуатируется достаточно активно и на сегодняшний день пробег уже достиг 30 000 км. Он доволен многими достоинствами автомобиля, из которых особо отмечает хорошую, как для своего класса, управляемость и малый радиус разворота. Кроме того, хорошо настроенный гидроусилитель руля, высокий дорожный просвет, а также легкое управление педалями сцепления и акселератора дают ему возможность вполне уверенно управлять автомобилем.

Впечатляющий дорожный просвет – многие владельцы Датсун выделяют именно этот параметр. И Виктор не исключение.

Также выделяет быстрый прогрев салона на морозе, огромный багажник, качественную оптику, а также отличную работу подвески, которая спокойно проглатывает мелкие ямы и неровности. У Виктора не было проблем с запуском в холодную погоду. Кроме того, он предполагает, что многие детали должны идти вместе с Грантами, что удешевит и без того не слишком дорогую услугу.

Сергей

Сергей стал обладателем he-Do в 2014 году, купив его в курском автосалоне. Его выбор пал на 82-сильный седан с «механикой». Он признается, что одним из самых важных аргументов, помимо цены, был объем багажника, так как Сергей много ездит на машине и часто использует машину по работе. И вот пробег на одометре 16000 км. А в целом he-DO — это современный бюджетный автомобиль со всеми основными удобствами.

Огромный багажник — одна из причин, по которой Сергей купил On-Do.

Среди прочего Сергей отмечает низкую стоимость ТО, так как ТО-1 обошлось ему всего в 4500 руб. Надежностью доволен, а варианты техподдержки в пути и бесплатная диагностика перед дальней поездкой гарантируют ему безопасную поездку.

Отрицательный отзыв

Их тоже достаточно. Тем не менее, стоит понимать, что некоторые владельцы He-Do просто предъявляют завышенные требования к автомобилю. Например, жалуются на отсутствие динамики, забывая, что под капотом моторы мощностью 82 или 87 л.с.с., и тому подобное. Кроме того, следует уточнить, что многие негативные отзывы связаны именно с работой дилеров, которые часто навязывают покупателям дополнительные надбавки, избегают замены комплектующих по гарантии, предпочитая ремонт неисправных комплектующих, завышают стоимость обслуживания и запасных частей и т.д.

Отношение дилеров Datsun является источником многих проблем и негативных отзывов.

Да и уже отмеченные автовладельцы жалуются на некоторые моменты.Так, Олег из Москвы обращает внимание на хрупкость пластиковых защелок, слабость ЛКП и гул от компрессора кондиционера. У Никиты из Актобе есть претензии к аккуратности КПП и отношению дилера к покупателям. Виктор из Екатеринбурга винит в этом шум КПП и плохую шумоизоляцию. Сергею из Курска не нравится водительское место, в котором он не может найти удобную посадку.

Дмитрий

Дмитрий стал обладателем he-Do в октябре 2014 года, когда купил седан с механической коробкой передач и 87-сильным двигателем в автосалоне города Тюмени.Общий пробег составил 12000 км. На данный момент у него есть несколько причин быть недовольным своим выбором. Машина «кушает» масло — около 500 мл на 1000 км, что для новой машины явно не в порядке вещей. После зимы в салоне появляются сверчки. Иногда из коробки слышен хруст, и огорчает отлетающая даже от мелких камешков краска, тем более, что даже дилер не может замазать скол краской, потому что краски нет в наличии.

Необходимость постоянно доливать масло — одна из проблем, с которыми столкнулся Дмитрий.

В целом негативные отзывы показывают, что серьезных дефектов у Датсун он-До практически нет. Однако владельцам периодически попадаются автомобили с плохо проведенной предпродажной подготовкой, в результате чего возникают мелкие неприятные моменты, которые только усугубляются нежеланием значительного числа дилерских центров их устранять.

В представленном видео от реального владельца Datsun on-Do выделены некоторые моменты эксплуатации машины:

➖ Качество цвета
➖ Качество сборки
➖ Управляемость
➖ Частые проблемы с боковыми окнами

профи

➕ Вместительный багажник
➕ Высокий дорожный просвет
➕ Динамика

Выявлены достоинства и недостатки Датсун он-ДО 2018-2019 в новом кузове на основании отзывов реальных владельцев.Более подробно о плюсах и минусах Датсун он-ДО с механикой и автоматом можно узнать в рассказах ниже.

Отзывы владельцев

Впечатления от машины стоимостью в полмиллиона испортились через полгода, когда ржавчина начала лезть на все четыре двери салона. После порогов, сегодня обнаружил ржавчину на внутренней стороне переднего капота. Вообще железо гниет раньше, чем на советских Жигулях, которые начали гнить через 3 года эксплуатации.

Видеообзор

Машина своих денег стоит, но только 2014 года.Качество со временем не изменилось, но цена значительно выросла. Эта машина у меня не первая, было 2 четверки ВАЗ 2104 и ВАЗ 21111. Датсун хе-ДО конечно лучше по комфорту, но хуже по сборке и покраске я не видел. Весь салон дребезжит, краска отваливается слоями, в автосалоне хамят и претензии не принимают, во всем винят хозяина.
Кузьма Герасимов, ездит на Datsun on-DO 1.6 (87 л.с.) МТ 2014

Нормальная машина, за 60 000 км ничего кроме масла не менялось.Авто работает в режиме такси весь день. Зиму откатал на ура, обмотка без проблем, сигналка родная без автозавода, масло менял через 10000км, заливал только синтетику 5/40 норд себе Бельгия.
Курт, водит Datsun on-DO 1.6 (87 л.с.) MT 2015

У меня он-ДО в комплектации Trust, на замену взял ВАЗ 2114. Порадовал гидроусилитель руля, освещение, объем багажника. Динамика хорошая.На второй тысяче километров на приборной панели загорелась лампа неисправности двигателя. Уже пробег 9000 км, неисправность себя не выдавала. Работаю в Санкт-Петербурге, езжу по МКАД. На скорости ведет себя очень неустойчиво — заметно раскачивается влево-вправо. Если рутирование присутствует, то можно вообще потерять управление.
Боковые стекла не полностью опускаются. Зеркало салона убогое — ничего не видно, на панорамное не поменяешь — мешают солнцезащитные козырьки.Не хватает поворотников в зеркалах, утомляет зуммер включения поворотов, приходится включать поворотник непосредственно перед поворотом, лишь бы меньше его слушать. При резком разгоне, особенно с пробуксовкой, двигатель может резко сбросить до минимальных оборотов, что при обгоне и особенно при повороте налево на светофоре может стать причиной аварии.
Сергей Флюерар, отзыв о Datsun on-DO 1.6 (87 л.с.) на механике 2015 года

Где купить?

Взял в январе 2017 в комплектации Dream 1.Вполне приличный аппарат (после ВАЗ 15). Коробка гудит как и все, тормозные колодки свистят, печка подглючивает (дует не в ту сторону в авторежиме).
Расход
пока на обкатке и только по городу — 12,5 литров. Понравилась еще одна особенность — поролон в левом центральном дефлекторе — якобы технологическая особенность. Еще заметил, что потеют задние фонари на морозе после мойки и противотуманки. В морозы в -30 градусов не хватает усилия открыть заднюю левую дверь, нужно помогать руками.
Отзыв о Datsun on-DO 1.6 механика 2016

Пока впечатления только положительные, машина у меня всего 2 недели, и пока накатал 300 км. Есть ходовая машина, и я к ней тоже привыкаю. Могу сказать, что пара двигатель-коробка работает не плохо. Климат очень классный: погода была от +15 до +28, а он работает на «5».
Клиренс
хороший, особенно по нашим убитым дорогам. Подвеска радует балансом жесткости и мягкости, однозначно зарабатывает на «4», этакий средний показатель.Я привыкаю к рулю. У Datsun he-DO он электрический. Вместимость и проходимость поставлю на твердую «5».
Владелец ездит на Datsun on-DO 1.6 (87 л.с.) 2016 МКПП.