Торсион багажника ваз 2115: 21150560508201 Торсион крышки багажника ВАЗ-2115 правый — 21150-5605082-01 21150560508201 2115-5605082-01

Крышка багажника и ее слабые стороны

Среди людей, живущих в России, бытует мнение, что наш автопром создает, мягко говоря, не совсем качественные автомобили. Может быть, эта точка зрения слишком предвзята, но то, что владельцам отечественных авто рано или поздно приходится тратить личные средства на автосервис, непреложный факт. Можно пуститься в пространные рассуждения о том, как было раньше, и как стало нынче, но многие владельцы ВАЗ-2115 уже столкнулись с подобной проблемой.

Автомобиль ВАЗ-2115

Иногда автомобиль приносит сюрприз не в виде поломки ходовой, трансмиссии или двигателя, а в облике мелочной и противной вещи, которую зовут неисправностью торсионов багажника. Для тех, кто не знает, маленькое пояснение. Торсионы – это валы из упругого материала (или металла), выполняющие те же функции, что и амортизаторы или пружины. Крышку багажника в «пятнашке» доверено контролировать именно этим устройствам.

Торсионы багажника

В течение срока эксплуатации торсионы имеют обыкновение «ослаблять хватку», из-за чего во время движения можно слышать несущиеся из недр багажника ВАЗ-2115 посторонние звуки и стук. Особенно это хорошо ощущается при езде по ухабам. В связи с недостаточной тягой идет дополнительная нагрузка на замок, и если не обратить вовремя внимание на диагностику «мелочей», можно при поездке увидеть в зеркало заднего вида, как крышка багажного отсека копирует движения птичьего крыла, весело взлетая в момент наезда авто на неровности.

Реанимируем торсионы у ВАЗ-2115

Не будем обсуждать конструкторов автомобиля и гадать, чем они руководствовались, когда решили приспособить такие ненадежные устройства для поддержки массивной крышки багажника ВАЗ-2115. Лучше поговорим о том, как найти выход из создавшейся ситуации.

Способ 1

Как принято в любом цивилизованном обществе, автолюбитель, обнаружив неисправность, конечно, попробует найти нужную деталь в автомагазине. Но в этом случае его заранее ждет неудача: найти в продаже торсионы весьма сложно, и если нет знакомых мастеров из автосервиса, то можно похоронить и идею об их изготовлении. Если чудо случилось, и в продаже нашлись-таки нужные экземпляры, то установить их на ВАЗ-2115 без помощи специалиста вообще нет никаких шансов. Необходимо снять заднее сиденье, демонтировать полку, принять меры к тому, чтобы крышка багажника находилась в течение всего процесса установки в открытом состоянии… В общем, если вам нравится преодолевать препятствия – это ваш звездный час!

Ремонт деталей своими руками

Способ 2

Народные умельцы, имеющие опыт работы с металлом, нашли свое решение, которое эффективно, но совершенно не приемлемо для тех, кто привык только кататься. Смысл вот в чем: применяемые в устройстве багажника ВАЗ-2115 торсионы имеют закрутку всего лишь в пол-оборота вокруг собственной оси. Если довернуть их еще на один оборот, то проблема будет решена. Вопрос только в том, умеете ли вы с помощью подручных средств создавать усилие, достаточное для проведения такой операции? Вот то-то и оно…

Способ 3

Более доступный способ – приспособить пружины от сцепления, прикрепив один их конец к металлическим пластинам, установленным при помощи саморезов на обшивку багажника, а другой – приспособить к крышке. Это, конечно, более подходящий план, но тут тоже есть свой неприятный момент. Во-первых, обшивка – не слишком надежная основа, и крепить планку лучше к корпусу. Здесь тоже надо действовать умеючи, чтобы не насверлить лишних отверстий. Во-вторых, пружины все-таки не приспособлены для работы с крышкой багажника ВАЗ-2115 и имеют неприятное свойство растягиваться. Конечно, это не торсионы, и их замена не будет столь сложна, но вряд ли какому автовладельцу хочется лишний раз ломать голову и тратить средства.

Установка пружин

Способ 4

Еще одно «изобретение» – установка вместо торсионов (или параллельно с ними) газовых амортизаторов, которые применяются в багажниках и задних дверях некоторых автомобилей. Здесь тоже важно все продумать, в особенности – каким образом крепить устройства к кузову автомобиля. Недостатки в этом случае в том, что два амортизатора создают такое сопротивление, для преодоления которого придется всякий раз при закрытии крышки вашего ВАЗ-2115 прилагать значительное усилие, а если оставить один амортизатор, есть риск ее перекоса.

Установка газовых амортизаторов

Знатоки, которые специализируются на апгрейдах автомобилей, могут предложить еще массу способов, но каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Ну, а как обстоят дела с надежностью крышки багажника у «одноклассников» ВАЗ-2115?

Устройство Renault Logan?

Багажник Renault Logan – благодаря нему, этот автомобиль смог обогнать по популярности многих конкурентов. Его литраж разрабатывался с учетом возможности загрузки крупногабаритных грузов. Чтобы достичь поистине рекордной вместительности багажного отделения без ущерба ходовым качествам и комфорту пассажиров, была проведена поистине гигантская работа! Изменения коснулись не только внутреннего пространства. Так, высота крышки багажника была уменьшена, а верхняя часть ее приобрела своеобразную «надстройку», напоминающую спойлер.

Багажник Renault Logan

Самое интересное, что крышка багажника не включает в себя никаких торсионов. За ее подъем и опускание отвечают две пружины. Причем возможна даже регулировка их усилия! Для этого достаточно всего лишь переставить конец пружины в соответствующее отверстие на кронштейне, который закреплен на кузове. Как говорится, тут сравнение явно не в пользу российских инженеров.

Тем не менее, недостатки присутствуют и здесь. Например, петли крепления багажной крышки имеют достаточно большой радиус движения, а потому могут задевать имеющиеся в отсеке вещи. Следующая «беда» – это замок багажника, который, к сожалению, довольно нежный, и при недостаточно аккуратном обращении может либо заклинить, либо вообще не защелкиваться. К счастью, такой недостаток устраняется довольно легко. Если есть навыки слесарного дела, починка его займет около часа. Если никаких умений нет – вполне реально произвести замену «родного» замка на такой же или на аналогичный от Лада Калина. Последний, кстати, будет дешевле. Ну, и тем, кто не жалеет средств на своего «железного коня» и ценит свое время, лучше все-таки обратиться за помощью в технический центр.

Петли крепления багажной крышки

Чтобы не произошло подобных, хоть и мелких, но противных «неожиданностей», хозяину Renault Logan надо всего лишь придерживаться определенных правил при использовании багажника:

• периодически проводить смазку замка, особенно во время подготовки автомобиля к очередному сезону;
• крышку багажника необходимо закрывать без излишнего усилия и ударов;
• не допускать заполнения багажника грузами, чьи габариты вынуждают производить закрытие с усилием, а также предметами, значительно превышающими грузоподъемность. Дело в том, что может произойти деформация кузова, которая нарушит герметизацию и плотность прилегания крышки.

Особенности крышки багажника у Шевроле Нива

В общем-то, «особенности» – это слишком громко сказано. Крышка, как крышка, и единственная ее «необычность» в том, что открывается она не так, как у старой Нивы (подъемом вверх), а, по прихоти инженеров, влево. И, надо сказать, это довольно интересное решение! Примером, видимо, здесь служил «англичанин» Land Rover Defender, производившийся для путешествий по сафари. Особенно напрашивается такое сравнение после того, как видишь запасное колесо, которое удерживает на себе крышка (а правильней сказать – дверь) багажника.

Видимо, американцы, помогавшие российским разработчикам реализовывать проект по созданию совместного кроссовера, постарались учесть все нюансы российских дорог, а потому прочности и надежности автомобиля уделено довольно много внимания. Вплоть до конструирования дверей. Крышка багажника тут лишена всяких приспособлений типа торсионов, пружин и амортизаторов. И в этом, вероятно, и есть ее ценность. По крайней мере, автолюбителям не надо становиться изобретателями и искать решения проблемы, попутно ломая голову, где просверлить дырку или приварить железку. Помимо того, что крышка открывается в сторону, для нее достаточно всего лишь петель.

Крышка багажника Шевроле Нива

Кстати, и фиксировать ее стало удобней – предусмотрены три положения. Весьма примечательно. Ведь нет необходимости распахивать ее до конца, если понадобилось взять и положить какую-нибудь небольшую вещь.

А есть ли жалобы на дверцу багажного отсека у автолюбителей, остановивших свой выбор на приобретении этого «железного коня»? Ну как же без них! Учитывая, что замок крышки (двери) багажного отделения имеет электропривод, соответствующие неисправности бывают и здесь. Особенно часто жалуются на то, что перетираются проводки. Дело в том, что они жестковаты, и в местах, близких к петлям дверцы, происходит разлом. Устраняется это, в общем-то, быстро, но все равно неприятно. Приходится разбирать разъемы, чтобы найти поломку. Многие владельцы «грешат» на блок предохранителей, а потому, не сумев найти истинной причины, по которой замок не работает, портят себе нервы и настроение.

Устройство двери багажного отделения

Следующие неисправности, которыми могла бы выделиться крышка багажника, связаны с «дворником» и омывателем стекла. Правда, судя по отзывам хозяев, никаких проблем эти приспособления не приносят. Трудности могут возникать еще и при смене самой задней дверцы, когда необходимо не только правильно соединить провода для устройств, но и произвести подгонку, отладить герметичность прилегания уплотнителей, отрегулировать защелку замка, настроить расположение петель и провести еще уйму манипуляций.

Еще одна «мелочь» может испортить настроение автовладельцу – это поскрипывание петель при движении. В принципе, можно внимания и не обращать, но поймите сами, как больно ранит любая неисправность, даже мизерная! Наши «кулибины» долгое время искали решения этой проблемы, но, как это часто бывает, оно лежало на поверхности. Оказалось, что просто надо смазать петли любой консистентной смазкой – и все! Скрипы мгновенно пропадают.

А были ли проблемы с задней дверью у ВАЗ-2121?

Неоднократный золотой медалист, получивший признание во всем мире, ВАЗ-2121 «Нива» не имел крышки багажника, а обладал полноценной задней дверью. Кстати, подобная компоновка, когда происходит ее поднятие вверх при открывании, весьма характерна для внедорожников. Что интересно, более 40 лет назад для фиксации этой двери успешно применялись газовые амортизаторы.

Задняя дверь ВАЗ-2121

Даже сейчас у автолюбителей, сохранивших «советские джипы», нет никаких претензий к своим машинам в части каких-либо неприятных сюрпризов. Интересно, почему тогда конструкторами ВАЗ-2115 не было применено устройство, зарекомендовавшее себя на протяжении многих лет, и отдано предпочтение каким-то торсионам? Видимо, в этом есть какая-то неведомая простым людям тайна.

Какая система лучше?

Подводя итог, какое инженерное решение лучше для открывания, закрывания и фиксации крышки или двери багажного отделения, однозначно ответить сложно. В каждом из них есть свои достоинства и недостатки. Может, это будет и предвзятое мнение, но лучше всех, несомненно, себя показали газовые амортизаторы. Один только факт того, что старые агрегаты, отработав свой век на Нивах выпуска 70-80-х годов и будучи переставленными на машины более поздних выпусков, продолжают с успехом выполнять свои функции, дает шанс задуматься.

Применение надежных газовых амортизаторов

Стоит ли так торопиться применять новые технологии, если старые более надежны? Впрочем, как следует из описания выше про Renault Logan, бывают и исключения из правил. А пока инженеры ищут новые пути в решении технических проблем, многочисленные «кулибины» применяют их на практике путем проб и ошибок, экспериментируя с узлами и агрегатами своих автомобилей, создавая из них кустарные испытательные стенды.

2115-5605083 в Челябинске по низкой цене

Запчасти двигателя

Двигатель в сборе

Система питания двигателя

Система выпуска газов двигателя

Система охлаждения

Система смазки, система управления двигателем электронная

Запчасти трансмиссии

Сцепление

Коробка передач

Коробка раздаточная

Гидросистема

Гидравлический привод мостов

Передача карданная

Мост передний ведущий

Мост задний

Мост средний (промежуточный)

Механизм поворота и бортовая передача

Запчасти ходовой части

Рама

Подвеска автомобиля

Ось передняя (задняя для переднеприводных)

Колеса и ступицы

Гусеницы и катки опорные

Ходовая часть

Запчасти механизмов управления

Управление рулевое

Тормоза

Механизм управления

Запчасти кузова

Кузов

Кабина

Детали основания (Пол кузова)

Окно ветровое и заднее

Передок кабины

Боковина кузова

Задок кабины

Крыша

Тент открытого кузова

Дверь кабины (передняя)

Дверь задняя

Дверь задка

Дверь сдвижная

Замок центральный

Кабина трактора

Сиденье водителя

Сиденье пассажирское

Сиденье заднее

Сиденье одноместное

Сиденье трехместное

Перегородка кабины водителя

Оборудование специализированное

Отопление и вентиляция

Принадлежности кабины

Капот, крылья, облицовка радиатора (оперение)

Платформа

Устройство подъемное и опрокидывающее платформы

Электрооборудование

Электрооборудование

Приборы и датчики

Радиооборудование

Дополнительное автомобильное оборудование

Седельное устройство

Оборудование для отбора мощности

Оборудование дополнительное

Навесное оборудование

Автомобильные принадлежности

Водительские инструменты и принадлежности

Прочие запчасти

Замена торсионов крышки багажника ваз 2115

Категория: Ремонт самому

Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3703, ширина — 1100, высота — 1017 мм. Колесная база составляет 2726 мм. Дорожный просвет 139 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 75 мм, ход поршня – 79 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 2000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 3000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Джулиуса

Cмотрите ВИДЕО про как заменить торсионы багажнике ваз 2115.

Ответ автовладельца по имени Ариф :Надежность,экономичность, стиль,цена.Никаких шансов у убогого логана(старого/нового),a уж гуано,типа датсуна в сравнение не беру.

Оригинальное название: Ny fomba hanoloana ny vatan-kazo torsion-ponja 2115

Дата выхода: 05. 03. 2019 года

Смех в теме: – Чего такой довольный?- Теща на 23-е спиннинг углепластиковый подарила.- Так она ж тебя ненавидит?!- Ну да, так я несколько дней гундосил: “Ненавижу углепластиковые спиннинги! Не дай Бог кто-нибудь подарит углепластиковый спиннинг. ”

Самостоятельно снимаем крышку багажника на ВАЗ 2115

Со временем любой механизм изнашивается. Что нужно сделать с крышкой багажника ваз 2115, если она перестала держаться? Такая проблема может появиться уже через полгода после покупки автомобиля. Начинают щелкать торсионы, когда открывается багажник. А затем крышка багажника ваз 2115 просто не держит. Хорошим решением проблемы станет замена петли. В начале, покупается новая петля и краска. Необходимо обезжирить поверхность, а затем красить. При замене рекомендуется вынуть заднее стекло. Если торсион отскочит, то не разобьет его. Теперь крышка багажника будет открываться легко.

Также, если крышка багажника не держит, то можно снять заднюю полку и увидеть сдвинутые пластины, в которые устанавливаются пруты, работающие для скручивания. Они соскакивают с зафиксированного места и не создают эффект скручивания. Поэтому нужно с помощью стальной трубки аккуратно снять пруты с фиксаций, вернуть пластины в нужное положение и затянуть их надежно. С помощью силового рычага стальной трубки вернуть прутья в начальное положение.

Для надежной фиксации крышки потребуется пружина тормоза от классики. Но такой способ хорош для недолгого времени – пружина быстро растягивается. Поэтому можно поставить амортизатор задней двери ваз 1117. Для того чтобы установить его в багажник ваз 2115 нужны: амортизатор от «Калина», саморезы, железная планка, которая заправляется под обивку. Когда крышка багажника поднимается вверх, то поднимается аккуратно, а не улетает вверх, как было ранее.

Замена торсионов на ВАЗ 2115

Можно достаточно просто заменить торсионы своими руками, при этом не нужно сверлить дырки в кузове, покупать газовый упор. Необходимы стандартные инструменты, такие как ключ и отвертка. Всего два часа времени и у вас будут хорошо затянутые торсионы багажника, или же установлены новые. Вам потребуется защитная доска на стекло для снятия торсионов. Для этого подойдет любая деревянная доска. Также нужны деревянные бруски для фиксации багажника в верхнем положении. Теперь можно спокойно заменить торсионы. Нет необходимости вынимать заднее стекло или быть обеспокоенным тем, что крышка багажника упадет в самый неподходящий момент.

Крышка багажника ВАЗ 2115

Среди людей, живущих в России, бытует мнение, что наш автопром создает, мягко говоря, не совсем качественные автомобили. Может быть, эта точка зрения слишком предвзята, но то, что владельцам отечественных авто рано или поздно приходится тратить личные средства на автосервис, непреложный факт. Можно пуститься в пространные рассуждения о том, как было раньше, и как стало нынче, но многие владельцы ВАЗ-2115 уже столкнулись с подобной проблемой.

Не держится

Багажник ВАЗ 2115 может иметь проблему не держащейся крышки. Крышку держат два торсиона. Однако со временем они выходят из строя и будут больно ударять, если не устранить эту проблему. Решить её можно несколькими способами.

Первое, можно купить и установить новые торсионы. У них не очень высокая цена, но установить их не так просто. Нужно снять заднее сиденье, достать полку и подставить палку под крышку багажника – проще устанавливать на открытый багажник. Важно устанавливать аккуратно, чтобы не разбить заднее стекло.

Второе, можно купить две пружины на сцепление для классики и сделать две металлические планки, которые закрепятся на саморезы крепления обшивки багажника. За них укрепим пружины. Удобнее с установкой пружин, которые закрепляются к кузову.

Третье, можно купить газовый амортизатор для багажника ВАЗ 2108 и прикрепить к петле багажника с одной стороны, а с другой к кузову. Однако крышка будет туго закрываться, если поставить два амортизатора. С одним амортизатором багажник перекосится и петли выйдут из строя.

Четвертое, нужно рассверлить отверстие, где крепится полка и защелкивается сидение. Там закрепляем один конец упора. Затем нужно зачистить места для сварки. Второй устанавливается в приваренные прямоугольники к рычагам крышки багажника. После сварки нужно зашпаклевать и покрасить. Багажник будет открываться от кнопки в салоне.

Замена торсионов

— Торсион кладем свободно на пластину с пазами.

— Надеваем ключ на конец торсиона.

— Левой рукой беремся за основание торсиона – вдоль по длине возле сгиба торсиона, правой рукой держим ключ.

— Помните: ключ должен быть одет так, чтобы конец торсиона можно было натянуть на паз и в то же время, чтобы конец не сорвался с ключа.

— Крепко держим руками.

— Порядок действий. Правой рукой поворачиваем ключ вниз, а левой – держим прут торсиона на месте. Как только конец торсиона становится параллелен стеклу, вдеваем торсион в паз. Руки при этом обязательно движутся синхронно. Это чтобы конец не вырвался из ключа!

— Доворачиваем конец торсиона и вдеваем его в верхний паз.

— Убеждаемся, что торсион сел на свое место до конца.

Аналогично повторяем с другой стороны.

Регулировка

Поставьте свой автомобиль на ровную поверхность и откройте крышку багажника.

Отвинтите на заднем концевом листе все стержневые винты (указаны стрелками).

Отвинтите все стержневые винты (стрелки) на заднем концевом листе.

Снимите левую верхнюю прокладку крышки (указана стрелкой) и…

Снимите прокладку крышки.

…отвинтите два буфера на заднем конце крышки багажника.

Демонтируйте теперь поворотный демпфер крышки багажника и…

…выровняйте петлю крышки соосно винтам (стрелки) на боковой детали. Ослабьте винты настолько, чтобы была возможность смещения крышки.

Выровняйте петлю крышки соосно винтам (указаны стрелками) на боковой детали.

Ослабьте винты на крышке багажника настолько, чтобы оставалась возможность смещения крышки.

Закройте крышку и установите сзади распорный элемент (указан стрелкой) толщиной 4 мм между боковым краем крышки багажника и боковой стенкой.

Вставьте распорный элемент (указан стрелкой) толщиной 4 мм между боковым краем крышки багажника и боковой стенкой.

Как только крышка будет выровнена по зазору, удалите распорный элемент и осторожно поднимите крышку. Теперь она не должна перемещаться в петлях.

Затяните теперь шарнирные винты моментом затяжки 23 Н м и…

…ослабьте затем петельные винты (указаны стрелками) на кузове настолько, чтобы имелась возможность перемещения крышки с усилием.

Ослабьте слегка петельные винты (указаны стрелками) на кузове.

Закройте крышку и надавите ее вниз в зонах петель настолько, чтобы она имела зазор от боковых стенок в размере 2 мм.

Создайте зазор в размере 2 миллиметра.

Осторожно откройте крышку – петли не должны сползти – затяните крепежные винты моментом 23 Н м.

Вверните оба задних буфера настолько, чтобы закрытая крышка багажника слегка прилегала.

Проведите монтаж в обратном порядке.

Гремит

Я, в своё время пробовал регулировать резинками — помогло, но ненадолго, опять начала стучать, менял замки как перчатки, поскольку кузов «играл» на неровностях, и ломало защелку. Вообщем я сделал так: пару надрезов по периметру уплотнителя и внутрь уплотнителя засунул «мягкий» кабель — дверь стала прилегать плотнее и перестала греметь, а так же подтекать (знаю что это колхоз, но так убил 2-х зайцев). Еще доработал замок, вместо штатной шпильки, на которой двигается защелка, вставил болт, тем самым исключив люфт самой защелки.

Установка торсионов ваз 2115

Итак, приступаем к монтажу новых торсионов.

Специально показываю на снятых торсионах, чтобы различие было очевидным. По приработанным местам: нижний на фотографии конец терся об упор в петле багажника, а верхний на фото – во втулке (место на сгибе).

© Мухаметкужина Зульфия 2012 – 2019
Никакая часть представленного материала не может быть воспроизведена каким-либо образом без разрешения автора

Итак, приступаем к процессу демонтажа торсионов.

Берем подготовленный кусок доски и укладываем его в угол стекла. Можно использовать доску во всю длину стекла.

Положить доску нужно так, чтобы не осталось зазора между доской и кузовом. То есть, чтобы конец торсиона не мог проскочить мимо доски, если он неожиданно сорвется. Возможно, для этого нужно подпилить край доски под небольшим углом.

У вас должно получится как на фотографии.

Берем ключ. Одеваем на конец снимаемого торсиона.

Вдеваем усилитель. Усилитель должен быть под углом, а не вертиально. Иначе в процессе демонтажа торсиона в конечном положении он попадет в стекло.

Чуть-чуть – буквально 3-4 мм – оставляем зазор между трубкой-ключом и местом посадки торсиона. Это нужно нам для того, чтобы можно было вывести конец торсиона из паза.

Внимание! Сам процесс снятия! Для левого торсиона.

1. Обеспечиваем рукам нескольжение. Для этого можно одеть перчатки с пупырышками – зимой. Летом – можно голыми руками.
2. Ложимся в багажник: голова и руки возле торсиона, ноги по диагонали. Стараемся ногами не попасть в подпорку крышки багажника.
3. Правой рукой берем за ключ. Левой рукой – за усилитель.
4. Устраиваемся настолько удобно, чтобы обеспечить максимальную силу своим рукам. Для каждого это будет индивидуальная поза в зависимости от роста и силы. Могу лишь сказать, что нужно будет удерживать торсион, который будет стремиться крутиться вверх по дуге.
5. Крепко держим ключи. Зажимаем их в ладонях таким образом, чтобы они зафиксировались в том положении, в котором они сейчас находятся.
6. Визуально (глазами) убеждаемся, что наша доска лежит на месте и защищает стекло.
7. Теперь давим руками (можно помогать весом своего тела) сперва вниз – чтобы конец торсиона отошел от паза и не упирался в него.
8. Теперь выводим конец торсиона из зацепления в бок.
9. А теперь медленно-медленно буквально по миллиметру поднимаем руки вверх. Держим ключи крепко – чтобы не сорвались! ВНИМАНИЕ! Поднимать ключ надо по дуге! Помним: торсион работает на кручение!
10. Доводим ключ до самого верха. И проверяем: если больше нет сопротивления торсиона, значит – мы его сняли!

В моем случае торсионы ослабли – поэтому в снятом положении они уже не достают до стекла.
Однако, если его сразу отпустить после вывода из удерживающего паза – конец пролетит по дуге и с силой долбанет в стекло! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Не отпускайте торсион преждевременно!
Все те же действия проделываем с другим торсионом с другой стороны.

Чтобы доска не упала можно ее упереть в крепеж ремня безопасности.

Крышка багажника ВАЗ 2115

Среди людей, живущих в России, бытует мнение, что наш автопром создает, мягко говоря, не совсем качественные автомобили. Может быть, эта точка зрения слишком предвзята, но то, что владельцам отечественных авто рано или поздно приходится тратить личные средства на автосервис, непреложный факт. Можно пуститься в пространные рассуждения о том, как было раньше, и как стало нынче, но многие владельцы ВАЗ-2115 уже столкнулись с подобной проблемой.

Не держится

Багажник ВАЗ 2115 может иметь проблему не держащейся крышки. Крышку держат два торсиона. Однако со временем они выходят из строя и будут больно ударять, если не устранить эту проблему. Решить её можно несколькими способами.

Первое, можно купить и установить новые торсионы. У них не очень высокая цена, но установить их не так просто. Нужно снять заднее сиденье, достать полку и подставить палку под крышку багажника – проще устанавливать на открытый багажник. Важно устанавливать аккуратно, чтобы не разбить заднее стекло.

Второе, можно купить две пружины на сцепление для классики и сделать две металлические планки, которые закрепятся на саморезы крепления обшивки багажника. За них укрепим пружины. Удобнее с установкой пружин, которые закрепляются к кузову.

Третье, можно купить газовый амортизатор для багажника ВАЗ 2108 и прикрепить к петле багажника с одной стороны, а с другой к кузову. Однако крышка будет туго закрываться, если поставить два амортизатора. С одним амортизатором багажник перекосится и петли выйдут из строя.

Четвертое, нужно рассверлить отверстие, где крепится полка и защелкивается сидение. Там закрепляем один конец упора. Затем нужно зачистить места для сварки. Второй устанавливается в приваренные прямоугольники к рычагам крышки багажника. После сварки нужно зашпаклевать и покрасить. Багажник будет открываться от кнопки в салоне.

Замена торсионов

— Торсион кладем свободно на пластину с пазами.

— Надеваем ключ на конец торсиона.

— Левой рукой беремся за основание торсиона – вдоль по длине возле сгиба торсиона, правой рукой держим ключ.

— Помните: ключ должен быть одет так, чтобы конец торсиона можно было натянуть на паз и в то же время, чтобы конец не сорвался с ключа.

— Крепко держим руками.

— Порядок действий. Правой рукой поворачиваем ключ вниз, а левой – держим прут торсиона на месте. Как только конец торсиона становится параллелен стеклу, вдеваем торсион в паз. Руки при этом обязательно движутся синхронно. Это чтобы конец не вырвался из ключа!

— Доворачиваем конец торсиона и вдеваем его в верхний паз.

— Убеждаемся, что торсион сел на свое место до конца.

Аналогично повторяем с другой стороны.

Регулировка

Поставьте свой автомобиль на ровную поверхность и откройте крышку багажника.

Отвинтите на заднем концевом листе все стержневые винты (указаны стрелками).

Отвинтите все стержневые винты (стрелки) на заднем концевом листе.

Снимите левую верхнюю прокладку крышки (указана стрелкой) и…

Снимите прокладку крышки.

…отвинтите два буфера на заднем конце крышки багажника.

Демонтируйте теперь поворотный демпфер крышки багажника и…

…выровняйте петлю крышки соосно винтам (стрелки) на боковой детали. Ослабьте винты настолько, чтобы была возможность смещения крышки.

Выровняйте петлю крышки соосно винтам (указаны стрелками) на боковой детали.

Ослабьте винты на крышке багажника настолько, чтобы оставалась возможность смещения крышки.

Закройте крышку и установите сзади распорный элемент (указан стрелкой) толщиной 4 мм между боковым краем крышки багажника и боковой стенкой.

Вставьте распорный элемент (указан стрелкой) толщиной 4 мм между боковым краем крышки багажника и боковой стенкой.

Как только крышка будет выровнена по зазору, удалите распорный элемент и осторожно поднимите крышку. Теперь она не должна перемещаться в петлях.

Затяните теперь шарнирные винты моментом затяжки 23 Н м и…

…ослабьте затем петельные винты (указаны стрелками) на кузове настолько, чтобы имелась возможность перемещения крышки с усилием.

Ослабьте слегка петельные винты (указаны стрелками) на кузове.

Закройте крышку и надавите ее вниз в зонах петель настолько, чтобы она имела зазор от боковых стенок в размере 2 мм.

Создайте зазор в размере 2 миллиметра.

Осторожно откройте крышку – петли не должны сползти – затяните крепежные винты моментом 23 Н м.

Вверните оба задних буфера настолько, чтобы закрытая крышка багажника слегка прилегала.

Проведите монтаж в обратном порядке.

Гремит

Я, в своё время пробовал регулировать резинками — помогло, но ненадолго, опять начала стучать, менял замки как перчатки, поскольку кузов «играл» на неровностях, и ломало защелку. Вообщем я сделал так: пару надрезов по периметру уплотнителя и внутрь уплотнителя засунул «мягкий» кабель — дверь стала прилегать плотнее и перестала греметь, а так же подтекать (знаю что это колхоз, но так убил 2-х зайцев). Еще доработал замок, вместо штатной шпильки, на которой двигается защелка, вставил болт, тем самым исключив люфт самой защелки.

Подъемник-подъемник для багажника вашего авто своими руками | Своими руками

Как и многие владельцы автомобиля ВАЗ 2115, столкнулись с тем, что после нескольких лет эксплуатации крышка багажника не захотела фиксироваться в открытом положении. К ремонту руки не доходили. Однако когда несколько раз довольно болезненно получал тяжелую крышку на спине, стал искать варианты.

Понадобится: пистолет клепаный с 10 заклепками (можно заменить на болты М4-М5 с гайками)

• отвертка с битой
• Отвертка длинная плоская с сердечником и молотком
• тонкое шило (открывайте замки газовых упоров при примерке) карандаш
• две полосы металла 25 × 300 мм, толщиной 2,5-4 мм.

Рассмотрены три способа ремонта багажника автомобиля.

• Заменить или подтянуть стандартные торсионы.
• Установить пружины с педали сцепления.
• Установить газовые амортизаторы.

Правильный выбор

От первого варианта отказываемся — легко разбить заднее стекло автомобиля. Пружины были хороши только первые дни, потом растянулись и вообще перестали справляться с весом крышки.Был вариант с газовыми амортизаторами от «Калины», «Самары» или «Нивы». Но крышка багажника с двумя такими упорами просто «стреляет», а с одним коробится.

Случайно в строительном магазине поймал газовые амортизаторы для мебельного шкафа. При небольших габаритах они на 120 Н в 2-4 раза мягче автомобильных, а при гораздо более дешевой цене — брали пару.

Смонтированное и клепаное

В металлических полосах просверливаем пять отверстий (фото 1): первое — 4 см с одного края, три — посередине в 13-15 см от первого отверстия и последнее — в 1,5-2 см от другого. край.К середине трех отверстий каждой планки прикреплены круглые петли, идущие в комплекте с мебельными амортизаторами (фото 2). Просверлив в боку багажника пару отверстий над арками задних колес под шарнир, закрепил планки справа и слева.

И так, чтобы длинная их часть располагалась ближе к задним фонарям, а короткая — глубоко в багажник.

На круглых заглушках крышки багажника просверлил два отверстия (фото 3), приклепал петли (фото 4).На них и на те, что сбоку от багажника, наденьте амортизаторы. Плавно закрыл крышку багажника — верхние петли немного погнулись и приняли рабочее положение (фото 5)

Крышка ВАЗ 2115 стала плавно закрываться-открываться, под нужным углом, и фиксироваться в нужном положении.

Такие подъемники можно установить на любую машину.

Примечание

Если вы ошиблись в размерах и просверлили стойку не в том месте, используйте петлю с длинными ушками (фото 6) — они позволяют регулировать ее положение.

Смотрите также: Багажник своими руками — как самому сделать багажник для автомобиля, чертежи и фото

Подъемная опора для багажника машины своими руками — фото

© Автор: Кирилл Банокин, г. Севастополь. Фото автора

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Бронеавтомобиль «Тигр» — технические характеристики и фото

Вряд ли можно ошибиться в названии броневика «Русский тигр» самым большим, защищенным и хорошо проходимым отечественным внедорожником. Эта машина, выпускаемая на Арзамасском автомобильном заводе, может быть оснащена различными видами вооружения и способна преодолевать самые сложные дорожные препятствия. Параметры защиты экипажа и проходимость отечественной машины настолько высоки, что даже знаменитый Хаммер не в состоянии с ней конкурировать.

Историческая справка

С момента появления первых машин у их разработчиков сразу же зародились идеи по оснащению экипажей системой защиты от осколков и пуль. Эти планы были реализованы вскоре — с началом Первой мировой войны, период которой можно считать звездным часом «железных чудовищ». Первые русские бронемашины были произведены в 1904 году французской компанией Sharon, Girido and Vua. Уже в январе 1905 года эти машины заняли свое место в армии.Кстати, автором такой машины был М.А. Накашидзе, служивший тогда в качестве запасного в Сибирском казачьем полку. Бронетехника того времени по подвижности была сравнима с кавалерией и имела надежную защиту от пуль. Наличие собственного оружия и недостатки танков того времени сделали это «чудо-оружие» настоящим средством ведения войны.

Современные реалии

Прошло время, изменилась военная стратегия и внешний вид современной армии, а разработка и производство такой техники, благодаря росту промышленных возможностей, вышли на качественно новый уровень.Современные образцы бронетехники — это защищенные машины, повышающие мобильность воинских и специальных подразделений. Такие машины используются в армии — для разведки, рейдов в тыл врага, доставки солдат на поле боя и их огневой поддержки. Особый интерес к этой технике представляет полицейский спецназ, вынужденный работать в тесных городских условиях.

Модели иностранной бронетехники

Снова и снова военные конфликты с участием стран-членов НАТО заставляют эти государства уделять повышенное внимание безопасности своих солдат.В 2009 году армия США заказала Oshkosh Truck произвести 1000 новых бронированных автомобилей M-ATV. Это мощный, хорошо защищенный броневик массой 14,5 тонны и грузоподъемностью до 1900 кг. Машина оснащена турбодизелем мощностью 370 л / с, что позволяет ей двигаться со скоростью 105 км / ч. Наряду с этим заказом Минобороны США объявило тендер на разработку замены старому-доброму HMMWV — Hammer, который много лет стоит на вооружении многих стран мира.Из других автомобилей этого класса следует отметить немецкую ATF Dingo, имеющую V-образное днище с противоминной защитой, и LAPV Enok, обладающие отличными скоростными характеристиками. Из техники стран бывшего СССР наиболее известны украинские бронетранспортеры Дозор-Б и КрАЗ МПВ ТС.

Отечественные разработки

Современная российская бронетехника стала активно разрабатываться отечественными конструкторами с конца 90-х годов. На Горьковском автомобильном заводе работы по созданию такой техники вела группа конструкторов под руководством опытного инженера А.Г. Масягин. Ученые внимательно изучили все преимущества и недостатки зарубежной техники. В результате проделанной работы конструкторами конструкторского бюро была разработана совершенно новая машина, соответствующая всем современным стандартам. Эта машина получила название бронеавтомобиль «Тигр» (СТС ГАЗ-2330). Осенью 2002 года первые опытные образцы такой техники поступили на вооружение отряда Московского СОБРа. Спустя какое-то время руководство МВД России отдало приказ оборудовать весь свой спецназ автомобилями «Тигр» и разместило заказ на партию этой бронетехники.

Конструктивные особенности автомобиля

Руководство Арзамасского автомобильного завода учло все пожелания спецслужб, и в конце 2003 года броневик «Тигр» был запущен в производство. Бытует мнение, что при его создании использовались узлы и агрегаты ГАЗ-66. Это неправда, поскольку общая у них только колесная формула. ГАЗ-2330 имеет жесткую раму, на которой установлена ​​независимая торсионная подвеска, оснащенная гидроамортизаторами.Кузов армейской (полицейской) модели бронированный, трехдверный и рассчитан на перевозку 6–9 военнослужащих, а также до 1,2 тонны груза. Силовая установка машины состоит из мощного дизельного двигателя, пятиступенчатой ​​механической коробки передач и сцепления с гидроусилителем. Автомобиль укомплектован двухступенчатой ​​раздаточной коробкой, имеющей электропневматический привод блокировки, и двумя мостами с дифференциалами повышенного трения. Колеса Tiger оснащены специальными шинами, предназначенными для преодоления труднопроходимой местности.

Конструкция ходовой части

Чтобы соответствовать современным требованиям, броневик «Тигр» должен двигаться с одинаково высокой скоростью по шоссе, асфальтированным трассам и в условиях бездорожья. Эту задачу обеспечивают конструктивные особенности новых торсионов, прочной рычажной подвески и энергоемких амортизаторов. Наличие таких элементов позволяет машине сохранять устойчивость при движении как по сухой, так и по мокрой дороге. Модифицированная подвеска, постоянный полный привод, большой клиренс, блокировка межосевых и межколесных дифференциалов, а также продуманная колесная база способствуют отличной проходимости автомобиля по влажным, заболоченным грунтам.Шасси «Тигр» обеспечивает комфортное перемещение экипажа со скоростью до 150 км / ч по шоссе и до 75 км / ч по бездорожью.

Силовая установка

Бронеавтомобиль «Тигр», технические характеристики которого проверялись на полигонах спецподразделений МВД, оснащался турбированным двигателем Cammins B205 американского производства. Этот дизельный двигатель, развивающий мощность до 210 л / с, обладает прекрасными динамическими качествами. В последнее время на машины этой марки устанавливаются, в основном, российские дизельные двигатели с турбонаддувом марки ЯМЗ-534.Эти шестицилиндровые двигатели компактнее импортных аналогов, но обладают большой (235 л / с) мощностью и соответствуют экологическому стандарту Евро-3.

Оружейная установка

На крыше армейской модели «Тигр» установлена ​​поворотная площадка, на которой установлены башни для нескольких типов современного стрелкового оружия — крупнокалиберных пулеметов «Корд» или «Печенег», а также гранатометов АГС-17 или АГС-30. Размеры и конструкция люка машины позволяют вести огонь в разные стороны сразу двумя стрелами.Также имеется несколько отдельных бронированных пушечных модулей отечественного и зарубежного производства, установленных на военном варианте машины. Бронеавтомобиль «Тигр» оборудован специальными отсеками для размещения боеприпасов, а также креплениями для дополнительного вооружения — ручных гранат и ПЗРК. Армейский вариант машины также имеет два мощных прожектора, управление которыми осуществляется из салона.

Удобство использования

Все разновидности «Тигра» имеют в своем арсенале дистанционное управление давлением воздуха в шинах, автоматическую систему пожаротушения и подогрев двигателя, позволяющий запускать его при экстремально низких температурах.Машины оснащены электролебедками. Рулевое колесо и передние сиденья регулируются как по высоте, так и по горизонтали. Техника может быть укомплектована автоматической коробкой передач, кондиционером и антиблокировочной тормозной системой. На днях с конвейера Арзамасского автозавода сошел броневик «Тигр», модель которого была оснащена бортовой системой управления, имеющей функции информационного контроля за работой электрооборудования и навигации.

Модификации автомобиля

Существует две основных модификации специальной машины «Тигр».СПМ ГАЗ-233034 и ГАЗ-233036 — это специальные полицейские машины, которые используются как оперативные и служебные машины МВД России.

Бронеавтомобиль «Тигр». Гражданский вариант

В 2009 году автозавод начал выпуск небронированного автомобиля «Тигр» ГАЗ-233001. Машина собрана на базе спецтехники с использованием всех технологий, которые предназначались для изготовления военной техники. Модель имеет однообъемный пятидверный кузов с большим грузовым отсеком и способна перевозить четырех человек, а также 1,5 тонны груза. Полный привод, увеличенный клиренс, независимая подвеска и две электрические лебедки обеспечивают гражданскому Тигру отличную проходимость в условиях бездорожья.Автомобиль оснащен мощным, но экономичным дизельным двигателем и двумя вместительными топливными баками, которые позволяют проехать 800 км без дозаправки. Максимальная скорость, которую способна развивать гражданская версия Тигра, составляет 160 км / ч. Машина оборудована вместительным багажником, а также имеет лестницу на задней двери. На крыше есть люк с электроприводом. Салон выполнен из натуральной кожи и замши. Машина оснащена электрически регулируемыми передними сиденьями, камерой заднего вида и электрическими стеклоподъемниками.

Основные технические характеристики автомобиля

Броневики России

Помимо бронемашин «Тигр», необходимо упомянуть еще несколько машин того же класса. Самым известным автомобилем стал Lynx, лицензионный аналог итальянского IVECO LMV L65.

Натяжение ремня генератора. Когда менять приводные ремни Если ремень генератора недостаточно натянут, что будет

Каждый автолюбитель знает, что правильное натяжение ремня генератора благотворно влияет на срок службы его подшипников, его самого и водяного насоса.Это отнюдь не мелкие характеристики, как может показаться на первый взгляд. Если этот элемент плохо натянут, то эффективность транспортного средства генерирующего устройства значительно снижается, так как оно не может генерировать зарядный ток необходимой силы.

В этой статье мы покажем вам, как проверить индикатор натяжения, отрегулировать, затянуть и сделать это самому в собственном гараже.

Проверка

Итак, сначала научимся самостоятельно проверять состояние ремня генератора.Учтите, что при слабом натяжении он может порваться из-за сильного износа, а при сильном натяжении может привести к разрушению подшипников генератора.

Поэтому очень важно, чтобы натяжение ремня соответствовало рекомендациям производителя ремня. Для контроля этого показателя понадобится узкая металлическая полоска длиной 50 см и линейка.

Регулируем

Выше мы уже писали, к чему может привести неправильное натяжение. Если вы измерили этот показатель и определили отклонения, то вам стоит это исправить.

Для регулировки ремня, передающего крутящий момент от шкива к генератору, необходимо вооружиться ключами на 13 и 17 мм, монтировкой и линейкой.

Чтобы устранить проблему, ослабьте гайки крепления генераторной установки на натяжной планке. Затем ослабьте нижний болт, которым он крепится. Теперь отодвиньте генератор от двигателя с помощью монтировки и зафиксируйте в этом положении, затянув гайки на стержне натяжения. После всех этих действий еще раз проверьте натяжение. Убедившись, что показания совпадают с номинальным значением, окончательно затяните верхний и нижний крепления генераторной установки к двигателю.Если у вас не получилось при первой настройке, то проделайте все операции с самого начала.

На видео показано, как натянуть ремень генератора:

Изменить

Замена ремня генератора — очень простая операция, которую вы легко можете выполнить даже самостоятельно.

Ремень генератора необходимо заменить, если вы уверены, что его нельзя будет использовать в будущем. Это, в первую очередь, распространяется при работе различной электроники в автомобиле.О проблемах также сообщит сигнал индикатора.

Для тех, кто не в курсе: эта часть генератора находится под капотом слева от двигателя. Перед заменой обязательно заглушите двигатель и отсоедините АКБ с минусовым проводом. Также проверьте наличие трещин, удлинений, разрывов и т. Д. Убедившись, что требуется замена, купите на авторынке точно такой же ремень генератора.

Когда все будет готово, можно приступать к замене.Для этого сначала ослабьте натяжение, чтобы было легче снять ремень. Внимательно изучите, где находится натяжитель и как он работает. В зависимости от того, какая у вас машина, натяжитель может быть полукруглой рейкой или натяжным болтом. Помните, что новый элемент должен быть установлен так же, как и старый, поэтому хорошо изучите последовательность и расположение соединения.

На видео показана замена ремня генератора:

Если натяжитель болт, то подберите для него подходящий ключ и поверните в любую сторону.Не выкручивайте болт полностью, это пустая трата времени и сил. Ослабьте его ровно настолько, чтобы ремень можно было легко снять. После этого не забудьте проверить состояние генератора видеоременной передачи. Если он легко вращается и не заклинивает, то с ним все в порядке.

Теперь убедитесь, что новый и старый ремень похожи. Если установить новую деталь неправильно, можно заплатить. Обязательно проверьте натяжение ремня нового генератора после установки.

Для проверки работы новой детали подключите, запустите двигатель и включите электрическую нагрузку.Наличие характерного свиста укажет на недостаточное натяжение ремня.

Теперь вы знаете, как исправить любую проблему с ремнем генератора и проверить правильность натяжения своими руками. Таким образом, вы участвуете в этих операциях, потому что в автосервисах они могут взиматься очень дорого.

Это очень важно. Если ремень расслаблен, то на высоких оборотах он проскальзывает, свистит, в результате чего возникают просадки напряжения бортовой сети.

Также не стоит слишком сильно затягивать ремень генератора.При сильно натянутом ремне ресурс подшипников генератора резко сокращается ().

Как определить ослабленный ремень?

Слабо натянутый ремень генератор часто издает звуки (свистки), и происходят перепады напряжения (фары слабые и мигают в темноте), возможно, мигает красный значок «батарейка» на панели приборов.

Ресурс ремня

Каким должно быть натяжение ремня генератора?

Ремень не должен быть слишком натянутым или слишком свободным. Оптимальное натяжение — ремень натянут и прогибается на 10-15 мм (для генератора 37.3701) и на 6-10 мм (для генератора 9402.3701) при нажатии с силой 10 кг (см. Рисунок).

Как натянуть ремень генератора?

Натянуть ремень генератора несложно. Эта операция займет около 10 минут. Сразу отмечу, что на ваз 2114, 2113, 2115 устанавливаются разные двигатели (1,5 и 1,6 л), поэтому процесс затяжки ремня у них разный.

Для двигателя 2111 (1,5 л)

• Ослабляем затяжку верхнего и нижнего крепления генератора (см. Рисунок).
• Регулируем натяжение ремня регулировочным винтом (см. Рисунок). По часовой стрелке натягиваем ремень, противотягиваем.
• Вытянув нужный момент, подтянуть крепления генератора и проверить ремень.

Для двигателя 1,6 л

В этой операции, кроме ключей, нам понадобится небольшой ломик.

• Также ослабляем оба крепления генератора (см. Рисунок).
• Затем возьмите лом и отодвиньте генератор от двигателя (затяните ремень), уперев лом на блок цилиндров (см. Рисунок). Если натяжение ремня необходимо ослабить, то перемещаем генератор в сторону двигателя.
• Затягиваем крепления генератора и проверяем натяжение ремня.

Если после регулировки ремня проблема провалов напряжения не исчезла, поищите другую проблему, сначала проверив генератор ().

Ремень генератора на ВАЗ 2114 устанавливается для передачи вращательного движения от коленчатого вала двигателя на привод генератора, который при работающем двигателе заряжает аккумулятор и питание потребителей электроэнергии, включенных в электрическую цепь автомобиля.

Поскольку установка двигателя на ВАЗ 2114 поперечная, ремень генератора ВАЗ 2114 расположен соответственно с правой стороны автомобиля или с левой стороны двигателя, если смотреть на него с открытой крышкой капота со стороны сторона радиатора охлаждения.

На противоположном от маховика конце коленчатого вала находится шкив привода зубчатого ремня, который при помощи насоса раскручивает валы распределительного вала и масляного насоса, а также шкив привода генератора. Привод ГРМ закрыт пластиковой крышкой, а ременной привод проходит снаружи, поверх этой крышки и соединяет шкив привода генератора с коленчатым валом со шкивом генератора. На ВАЗ 2114 отсутствует ролик натяжителя ремня, как на ВАЗ 2110. Ремень генератора натягивается по-другому.

Ременная передача имеет маркировку 21082-3701720 и при выборе нужно искать ремень длиной 698 мм. В процессе эксплуатации станка этот привод подвергается серьезным нагрузкам, причем не только механическим, но также термическим и химическим. Поэтому к качеству ременной передачи необходимо предъявлять высокие требования. Многие специалисты и автолюбители рекомендуют использовать ремни марки BOSCH или GATES. И хотя они стоят порядка 500 — 550 рублей, против 200 — 300 рублей у продукции российского производителя, качество этих накопителей намного выше.

Возможные неисправности в приводе электрогенератора и способы их устранения

Неисправности ременной передачи электрогенератора при работе могут проявляться по-разному:

• это может быть свистящий звук со стороны привода;
• это слабое напряжение генератора, из-за слабого натяжения и периодического пробуксовки ременной передачи. Пробуксовка также может происходить при нормальном, стандартном натяжении ремня из-за попадания воды, охлаждающей жидкости или масла на рабочие элементы привода;
• Не менее опасно для двигателя слишком большое напряжение в приводе.Чрезмерно большие нагрузки могут привести к разрушению подшипников (?), Шестерен или повреждению валов, а также обрыву ремня. В этом случае дальнейшее движение будет невозможно, пока его не заменит новый, рабочий. Худшая ситуация — когда спешка происходит на трассе, в безлюдном месте. Практика вождения подсказывает, что такое случается не так уж и редко.

Внимание! Специалисты и опытные автовладельцы рекомендуют иметь новый ремень в запасном комплекте в багажнике, при этом водитель может научиться правильно натянуть ремень генератора на ВАЗ 2114 за 10 минут.А также советую прочитать статью про генератор, чтобы быть «сообразительным» на все случаи жизни.

Так как состояние ременного привода генератора является жизненно важной проблемой, водитель обязан следить за ним. Проверить ремень достаточно просто — нужно просто проверить прогиб, просто надавив на него с усилием в 10 кг. У электрогенератора 9402.3701 он должен быть в пределах 0,6 — 0,9 см, у 37.3701 — 1,0 — 1,5 см. Кроме того, необходимо проверить чистоту всех элементов привода.

Если водитель слышит, что ремень генератора свистит, то в обязательном порядке немедленно проверьте состояние ременной передачи. Дело в том, что если ремень действительно ослабить, то на высоких оборотах он может перекрутиться и порваться.

В том случае, если при контроле установлено, что происходит расшатывание, то нужно натянуть ремень генератора. Для этого нужно выполнить ряд простых действий и клавиши на «10» и «13».

• Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и установите скорость с ручным тормозом.
• Откройте капот и перед тем, как затянуть ремень генератора на ВАЗ 2114, ключом на «13» ослабьте гайку крепления корпуса генератора к регулировочной рейке.

• Ключом на «10» затяните регулировочный винт механизма натяжителя, при этом корпус генератора следует сместить по направляющей в сторону передней части станка.

• Во время вращения винта натяжителя необходимо контролировать прогиб ремня.После того, как он окажется в пределах нормы для типа электрогенератора, установленного на машине, необходимо затянуть гайку на регулировочной планке ключом на «13».
• Как только крепежная гайка будет затянута, дважды провернуть коленчатый вал рукой и еще раз проверить прогиб. Если он окажется в пределах нормы, то, запустив двигатель, необходимо проверить работу ременной передачи в рабочем режиме. Во время этой проверки не должно быть посторонних шумов, ремень должен вращаться, не сгибаясь и не смещаясь в сторону.

Описанная практика устранения слабого натяжения ремня характерна для ВАЗ 2114 для двигателя 1,5 л. из.

Существует также опыт натяжения ремня генератора на двигателе 1,6 л. из. Перед самим процессом натяжения необходимо кроме ключа на «13» подготовить еще и лом или сборку.

После установки станка и получения доступа к генератору необходимо ослабить гайку крепления генератора на регулировочной рейке.Затем установите монтажную пластину между корпусом двигателя и генератором. Получившимся рычагом сдвиньте корпус генератора по направляющей в сторону передней части станка и проверьте натяжение. Если натяжение находится в допустимых пределах, требуется подтянуть гайку крепления на рейке, зафиксировав тем самым корпус генератора в новом положении. В этом случае правильность установки ременной передачи проверяется в той же последовательности, что и при регулировке ременной передачи на двигателе объемом 1,5 л.из.

При обнаружении натяжения ремня электрогенератора действия водителя в основном такие же, как и при большом прогибе. Только когда гайка на регулировочной планке будет ослаблена, необходимо будет отодвинуть корпус генератора по направляющей от себя, чтобы ослабить натяжение и добиться допустимого прогиба.

Если обнаружено загрязнение или смазка приводных элементов электрогенератора, то в этом случае необходимо на холодном двигателе ослабить ремень и, осторожно перемещая его, промыть и просушить.Затем растяните по инструкции или видео:

Большинство автомобилистов знают, что правильно натянутый ремень генератора положительно влияет на срок службы водяного насоса, аккумулятора, самого генератора и его подшипников. И это отнюдь не маловажные характеристики, как думают некоторые водители. Если эта деталь плохо натянута, КПД генераторного автомобильного устройства значительно снижается, так как он не может генерировать зарядный ток необходимой силы.

Из этой статьи вы узнаете, как самостоятельно проверить состояние ремня, отрегулировать и заменить этот элемент.

Для самостоятельной проверки состояния ремня генератора не требуется специальных навыков или оборудования. Однако следует помнить, что если ремень будет слишком ослаблен, он может порваться в результате интенсивного износа. Если он будет слишком тугим, это вполне может привести к повреждению подшипников генераторного устройства. Вот почему очень важно, чтобы ремень генератора был правильно натянут, в соответствии с рекомендациями его производителя. Для управления таким индикатором необходимо вооружиться линейкой и узкой металлической полосой длиной около пятидесяти сантиметров.

Заводы отечественного автопрома уверяют, что прогиб ремня, передающего крутящий момент от коленчатого вала на шкив генератора, должен быть равен 15 миллиметрам при действующей на него силе 10 кг / см.

Для определения степени натяжения ремня генератора необходимо уложить узкую металлическую полосу поверх шкива генератора и коленчатого вала. После этого необходимо воздействовать сверху на центр ремня с оптимальным усилием и измерить его прогиб линейкой.Если вы обнаружите какие-то несоответствия показателю, который установлен в нормативных требованиях, то в зависимости от ситуации нужно переходить к следующему этапу, то есть корректировке или замене этого элемента.

Кроме того, при проверке ремня генератора нельзя заводить двигатель. Работать с натяжным ремнем генератора прямо под автомобилем проще и удобнее всего. Поэтому необходимо поднять домкратом перед автомобилем и снять защиту картера двигателя.

Инструменты помощники в работе

Как вы сами поняли, неправильное натяжение ремня генератора ни к чему хорошему не приведет, поэтому при обнаружении неисправностей необходимо это исправить. Для регулировки ремня генератора, который передает крутящий момент на генератор от шкива, необходимо использовать следующие инструменты:

1. Линейка.

2. Лом.

3. Гаечный ключ на 13 мм.

4. Гаечный ключ на 17 миллиметров.

Регулировка натяжения ремня своими руками, работа пошаговая, подробно

1.Для устранения этой проблемы необходимо ослабить гайки крепления генератора на натяжной планке.

2. Затем ослабьте нижний болт, которым генератор крепится к кронштейну двигателя.

3. Теперь вам нужно отодвинуть генератор от двигателя с помощью монтировки и зафиксировать его в этом положении, затянув гайки на натяжной планке.

4. Затем необходимо еще раз проверить натяжение ремня генератора.

5. Если индикатор сходится с оптимальным значением, следует окончательно затянуть гайки на нижнем и верхнем установках генератора на двигателе.

6. Если не удалось правильно отрегулировать натяжение ремня генератора, не расстраивайтесь — проделайте все операции заново.

Замена ремня генератора, работа пошаговая, подробно

Замена ремня генератора — довольно простая процедура, которую без труда выполнит самостоятельно даже начинающий водитель. Ремень генератора необходимо заменять только в том случае, если вы абсолютно уверены, что его больше нельзя использовать.

Первым и основным признаком того, что ремень генератора пришел в негодность, является специфический свист, который появляется при нагрузке на электромобиль, например, при включенных фарах.Если вы запускаете двигатель и, если хотите включить газ, слышите свист из-под капота, это явный признак ослабления ремня генератора.

Однако ничего катастрофического в свисте ремня генератора нет. Это довольно неприятно и свидетельствует о том, что в ближайшее время необходимо подготовиться к его замене. При ослаблении ремня генератор начинает хуже работать и не выдает полный заряд. Гораздо хуже, когда генератор постоянно шумит с нагрузкой и без нее.

Кроме того, о проблемах с генератором сообщит сигнал индикатора на панели приборов.

Ремень генератора расположен под кожухом с левой стороны двигателя. Непосредственно перед заменой обязательно заглушите двигатель, выньте ключ зажигания и отсоедините минусовой провод от аккумуляторной батареи. Теперь вы должны посмотреть, есть ли на нем признаки износа, в частности трещины, разрывы, удлинения и так далее. Если замена все же необходима, вам следует купить на авторынке идентичный ремень генератора.

Для облегчения снятия ремня необходимо ослабить натяжение. В зависимости от модели автомобиля натяжной механизм может быть представлен в виде полукруга или натяжного болта. Еще до того, как снять старый ремень генератора, следует подробно изучить его расположение и последовательность включения сцепления. Новый ремень необходимо устанавливать в точно такой же последовательности. Чтобы ничего не забыть, можно нарисовать схему или записать на бумаге.

Если натяжение автомобиля регулируется болтом, возьмите гаечный ключ подходящего размера и поверните его в любую сторону.Полностью откручивать болт не нужно, нужно лишь ослабить его, чтобы можно было свободно снять ремень генератора.

Теперь нужно убедиться, что старый и новый ремни одинаковые. При установке необходимо обратить особое внимание на натяжение, так как именно от правильного натяжения ремня генератора зависит срок его службы. Чтобы проверить работу нового элемента, следует подключить провод к аккумулятору, запустить мотор и включить нагрузку на электричество — немного включить газ, включить фары, обогрев, дальний свет и т. Д.Если вы услышите свист, это означает, что ремень недостаточно натянут.

Замена ролика натяжителя ремня генератора, деталь в работе

Стабильная работа генератора как источника энергии возможна только при правильном и достаточном натяжении ремня. Многие автомобили отечественного и зарубежного производства, особенно новые модели, имеют специальный механизм — ролик ремня генератора, который предназначен для регулирования степени натяжения ременной передачи.

Можно найти несколько разновидностей этого устройства.Самый простой — валик со смещением от центра. Во время вращения эксцентрика натягивается ремень, который фиксируется болтом.

Ролик натяжения ремня генератора имеет довольно простое устройство. Основная его часть — подшипник. Диагностика состояния подшипников должна выполняться при каждой замене ремня.

Исправный ролик при ручном вращении должен вращаться тихо, без люфтов, рывков и поклевок. Если ресурс ролика исчерпан, его необходимо заменить.Сделать это несложно с минимальным набором инструментов.

Для замены натяжного ролика необходимо выполнить следующий ряд действий:

1. Зафиксируйте коленчатый вал монтировкой или другим инструментом, вставив монтировку в диск сцепления.

2. Ослабляем болт крепления кронштейна или ролика натяжителя, сняв натяжение с ремня.

3. Полностью отверните осевой болт и снимите ролик.

4. Установите новый ролик и отрегулируйте степень натяжения ремня (как это сделать, описано выше).

Замена натяжного ролика ремня генератора всегда заканчивается его повторным осмотром и функциональной проверкой.

Теперь вы знаете, как исправить проблемы с ремнем генератора и проверить правильность натяжения своими руками. Таким образом, вы существенно сэкономите на таких процедурах, ведь в специализированных автосервисах за такие услуги берут очень высокую плату.

Все детали конструкции автомобиля имеют свой удельный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления.Генератор приводится в движение ремнем. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывается его ресурс, но если он перетянут или не дотягивается, то ресурс будет меньше, чем должен быть, к тому же неправильно натянутый ремень быстрее рвет ролики и подшипники коленвала и подшипников коленчатого вала. сам вал генератора.

Если ремень натянут неправильно

Если ремень ослаблен

Часто бывает, что ремень во время работы рвется.В этом случае при слабом натяжении он будет проскальзывать в пазах шкивов. А если ремень проскальзывает, значит вал генератора ничего не крутит, его никто не заставляет. И, если вал генератора вращается медленно или вообще останавливается, то он не будет генерировать электрический ток. Отсюда — нехватка энергии для системы питания электронных устройств автомобиля, которых с каждым десятилетием становится все больше. В современных легковых и грузовых автомобилях сейчас отсутствуют всевозможные датчики.

При пробуксовке страдает и генератор, и ремень.Ремень нагревается от трения, отслаивается, появляются потертости, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, что ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

Если ремень натянут

При сильном натяжении ремня генератора ремень изнашивается даже быстрее, чем при слабом. Ремень в порядке, износится, заменит, но перетянутый ремень еще больше изнашивает подшипники коленвала и вала генератора. При этом срок службы ремня не дойдет до заявленного.Если на аккумулятор подается небольшой или больший ток, проблема в реле решается легко.

Проверка натяжения ремня генератора

У каждой марки и модели автомобиля есть свои параметры оптимального натяжения ремня генератора. В инструкции по ремонту и эксплуатации того или иного станка можно найти информацию, с каким значением производить правильное натяжение. Есть много руководств в электронном виде, в которых нет книги.

От натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и дополнительное оборудование, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и т. Д.

Для большинства автомобилей формула определения правильного натяжения выглядит следующим образом: нажмите на середину ремня между шкивами рукой с усилием 10 км. В этом случае ремень можно сжать только на 1 сантиметр.

Например, ВАЗ 2115 имеет штатный генератор 37.3701 и иногда устанавливается генератор 9402.3701. Если генератор с шифром 37.3701, то при усилии 10 кг посередине ремня ремень должен прогнуться от 1 см до 1,5 см.А если генератор 9402.3701, то с таким же усилием ремень должен прогнуться от 6 мм до 10 мм.

Почему свистит ремень?

Многие наверняка слышали антураж из-под капота машины. Именно такой звук издает ремень генератора, скользящий по канавкам шкивов. Некоторые автомобили будут уведомлять автомобиль сигналами на панели приборов, например, может загореться индикатор низкого заряда батареи.

Время от времени необходимо открывать капот и проверять состояние двигателя и других конструктивных элементов кузова автомобиля.При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень свисает или перетягивается, в зависимости от марки и модели автомобиля, необходимо правильно натянуть ремень своими руками с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

Как натянуть ремень с помощью регулировочной планки

Барная конструкция является устаревшей моделью. У старых автомобилей ВАЗ есть такая планка для натяжения ремня.

В этом случае генератор монтируется с помощью дугообразной балки. На этой планке есть прорезь, поэтому она перемещается относительно болта.

Последовательность:

1. Ослабьте гайку.
2. С помощью монтировки или чего-то подобного перемещаем генератор.
3. После установки необходимого натяжения затяните гайку, и дугообразный стержень зафиксируется.
4. После затяжки гайки еще раз проверьте натяжение.

Как натянуть ремень регулировочным болтом

Это наиболее распространенная конструкция крепления генератора и натяжения ремня. Последовательность работ следующая:

1. Ослабьте верхнее и нижнее крепление генератора.
2. Откручивая или затягивая регулировочный болт, перемещаем генератор и выставляем необходимое натяжение ремня.
3. Затяните болты крепления генератора.
4. Еще раз проверьте натяжение.

Как натянуть ремень с помощью регулировочного ролика

Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для регулировки натяжения. С его помощью регулировка осуществляется быстрее.

В качестве примера рассмотрим, как натянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителем руля.

Инструментов:

Сначала откручиваем болт гаечным ключом на 17 и ослабляем ролик. Затем ослабляем или стягиваем ремень специальным ключом. Затем закрепляем валик.

После регулировки натяжения ремня генератора нужно запустить двигатель, включить электронику автомобиля и посмотреть, есть ли свист ремня, все ли устройства исправны (достаточно ли генератор вырабатывает ток).

Сколько времени нужно, чтобы натянуть ремень генератора

В основном ремень следует подтягивать каждые 15 тысяч километров.А ремень генератора нужно менять каждые 60 тысяч километров. По мере использования ремень постепенно растягивается на микроны.

Натяжение ремня на автомобилях Ниссан, Шевроле, Калина, УАЗ, Газель, Рено, Грант, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, ВАЗ 2107, ВАЗ 2110 осуществляется вышеуказанными способами, только некоторые автомобили имеют автоматическую регулировку ремня. с помощью встроенных пружин.

Выход

После создания правильного натяжения ремня генератора нужно запустить ДВС, понаблюдать за работой.После непродолжительного использования проверьте ремень еще раз. Есть дефектные ремни, которые быстро отслаиваются.

Видео

В этом видео про натяжение ремня на Приору.

Другой способ натяжения автомобиля Лада Приора.

Нашел причину скрипа ремня в перекосе натяжителя.