Течь масла с двигателя ваз 2114: Что делать, если течет масло из коробки передач?

Что делать если течет масло с заглушки блока цилиндров двигателя ВАЗ 2110

Проблема течи масла из двигателя до сих пор является актуальной даже на современных автомобилях ВАЗ. Как правило, уже после первых десяти тысяч пробега автовладелец обнаруживает незначительные масляные выделения в местах соединения элементов двигателя. В сегодняшней публикации рассмотрим устранение течи масла из-под заглушки блока цилиндров автомобиля ВАЗ 2110. Данная заглушка закрывает отверстие в задней части блока инжекторного двигателя в котором находился привод трамблера карбюраторной версии мотора ВАЗ 2110.

Почему возникает течь масла?

В большинстве случаев течь масла возникает из-за нарушения эластичности уплотнительных прокладок. В данном случае виной всему является резиновое кольцо, которое в период эксплуатации сжимается и становится плоски. Понятное дело, что о никакой герметичности в этом случае не может быть и речи. Казалось бы, что решением данной проблемы может быть элементарная замена ремонтного комплекта заглушки блока цилиндров, но зная на собственном опыте, что такое качество отечественных запчастей, наедятся на длительную герметизацию отверстия, рассчитывать не приходится.

Поэтому в месте с заменой уплотнительного кольца заглушки блока цилиндров двигателя ВАЗ 2110, необходимо для надежности использовать герметик.

Устраняем течь масла с помощью ремкомплекта и герметика

1. Чтобы снять заглушку необходимо открутить 3 гайки крепления на шпильках и аккуратно с помощью отвертки извлечь старое резиновое уплотнительное колечко
2. Очистив от масла и грязи углубления для кольца, с помощью медицинского шприца тонким слоем наносим герметик и ждем минут 5-10 после чего поверх укладываем уплотнительное колечко и ставим заглушку на место.

Что делать если течет заглушка блока цилиндров двигателя ВАЗ 2110

Обратите внимание! Наносить герметик нужно в небольших количествах иначе при установке заглушки блока цилиндров его остатки будет проблематично убрать. Также если у вас нет нового резинового уплотнительного кольца, на герметик можно использовать и старое.

Использую предложенный способ вы самостоятельно сможете устранить течь масла за 20 минут

Течь масла из двигателя.

Причины проблемы и способы ее устранения

Пятна или лужи под автомобилем, которые образуются чаще всего после продолжительной стоянки, явно свидетельствуют об утечке какой-либо жидкости.

Если она темно-коричневая или желтая, выглядит скользкой и жирной, то, вероятнее всего, является моторным маслом.

В некоторых случаях проблему можно устранить самостоятельно.

Давайте разберемся, почему течет масло из двигателя, как найти источник утечки и тем самым предотвратить серьезные последствия.

Причины и последствия утечки масла

Причин, вызывающих течь масла из двигателя, может быть несколько. Поиск неисправности затрудняется тем, что в моторный отсек невозможно просунуть руку – все элементы установлены очень плотно, и обзор ограничен.

Чаще всего причинами утечки становятся:

• Перелив масла при самостоятельной замене (вызывает избыточное давление внутри двигателя)
• Нарушение вентиляции картера (выхлопные газы, которые попадают в картер, увеличивают давление в поддоне, поэтому масло вытесняется)
• Негерметичность клапанной крышки
• Ослабление крепления трамблера
• Неправильный зажим масляного фильтра
• Повреждение поддона
• Износ сальников коленчатого вала

В старых двигателях из-за длительного температурного воздействия прокладки упрочняются и трескаются. Тепло вызывает потерю эластичности резиновых уплотнительных манжет.

Чем старше двигатель, тем вероятность течи масла в связи со старением прокладок выше.

Чем опасна течь масла?

Прежде всего критическим понижением его уровня, из-за которого детали двигателя быстро изнашиваются. Недостаточное количество смазки приводит к перегреву силового агрегата и значительно снижает его ресурс. Возрастает риск поломки и заклинивания элементов.

Перегрев двигателя возможен не только из-за сильного трения внутри, но и вследствие нарушения теплообмена. Дело в том, что на замасленные поверхности налипает много пыли и грязи. В результате увеличивается нагрузка на систему охлаждения, что может спровоцировать серьезные проблемы, вплоть до возгорания двигателя.

Попадание масла в свечные колодцы приводит к сбоям в работе мотора, троению двигателя, пропускам зажигания.

Смазка может повредить изоляцию проводов под капотом, размягчить резиновые подушки, уплотнители, оказывать негативное воздействие на детали из пластика и т.п.

Способы решения проблемы

Если утечка масла вызвана его избыточным количеством, поможет удаление излишков. В результате давление внутри двигателя нормализуется, и жидкость перестанет выдавливаться.

Выхлопные газы попадают в картер из-за износа поршневых колец. Их необходимо заменить – тогда давление в поддоне нормализуется, и масло не будет вытесняться.

При обнаружении негерметичности клапанной крышки ее прокладка устанавливается на герметик. Сама крышка она снимается и промывается, п.

Для устранения течи из-под трамблера он снимается, место стыка обильно промазывается герметиком, и устройство устанавливается обратно.

При замене масла в гаражных условиях (без специального инструмента) масляный фильтр часто пережимают или не дожимают, вследствие чего возникает течь масла.

Для решения проблемы достаточно затянуть или заменить фильтр.

Поврежденный протекающий поддон демонтируется. Выполняется его ремонт, устанавливается защита картера.

Передний и задний сальники коленвала, пропускающие масло, меняют специалисты. Этот процесс трудоемкий, требует демонтажа двигателя и применения специального оборудования.

Основные источники утечки. Как их найти?

Провести диагностику двигателя на предмет утечки масла помогут:

• Тряпки или бумажные полотенца
• Флуоресцентный краситель
• Ультрафиолетовое или синее освещение
• Тальк

Для начала необходимо проверить уровень масла в двигателе. Откройте капот, выньте щуп, протрите его тряпкой или бумажным полотенцем. Найдите отметку, которая указывает на необходимый уровень моторной жидкости. Опустите и снова достаньте щуп.

Если масла недостаточно, подлейте. Продолжайте проверку каждые 30 минут. Постоянное снижение уровня масла может свидетельствовать о повреждение масляного поддона.

Обнаружить утечки на грязном двигателе будет сложно, поэтому перед проведением проверки очистите его, заранее закрыв все электрокомпоненты с помощью целлофана и скотча. Для лучшего результата используйте специальные средства или пароочиститель.

Небольшие утечки масла из двигателя можно выявить с помощью флуоресцентного красителя и источника ультрафиолета. Добавьте краситель в моторное масло и дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 5-10 минут. После этого заглушите мотор и направьте на него УФ-свет. Ярко светящиеся области укажут на течь масла.

Можно нанести на двигатель тонкий слой талька и на 15 минут завести автомобиль. Масляные следы на порошке позволят четко локализовать место утечки. Удобный и бюджетный вариант проверки.

Уделите внимание маслопроводу. Если он поврежден, масло, которое находится в трубах под давлением, будет бить струей. В этом случае масляные линии придется заменить или отремонтировать силиконовой лентой (в качестве временной меры).

Утечка масла в нескольких местах может быть обусловлена слишком высоким давлением в системе смазки двигателя. Одна из самых распространенный причин этого явления – нарушение геометрической целостности картера (вмятина). Проблема решается в специализированном автосервисе.

Профилактика неисправностей

В заключении отметим: регулярная диагностика двигателя – залог его исправной и долговечной работы.

Утечки гарантировано снижают долговечность силового агрегата и комфортность пользования автомобилем. Лучший способ профилактики такой неисправности – регулярная проверка и при необходимости замена всех нестабильных, устаревших или быстроизнашиваемых элементов двигателя:

• Поддона картера
• Сальников
• Прокладки клапанной крышки
• Прокладки между выпускным коллектором и выхлопной трубой

Помимо проверки этих деталей, следует регулярно менять масло и посещать сервисные центры для технического обслуживания автомобиля.

Течет сальник коленвала передний ваз 2114. Особенности выполнения замены на разных двигателях

Любая замена сальника производится после того как он перестает выполнять поставленную перед ним задачу, то есть — начинает течь или «брать масло». Заметить подтекания масла или любой другой жидкости иногда довольно сложно, еще сложнее это сделать если .

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2108 (09, 099…) также производится в случае обнаружения подтеканий. К примеру, если вы увидели масляные подтеки спереди картера двигателя или в этой области имеются другие жирные следы, необходимо убедиться в исправности системы вентиляции картера. Если она забита или имеются проблемы со шлангами, необходимо принять немедленные меры по устранению. Если же причина не в них, то вероятнее всего проблема будет в сальнике коленвала.

В этой статье мы поговорим о том, как заменить сальник коленвала ВАЗ 2108 своими руками в случае возникновения такой необходимости.

Как всегда первым делом об инструментах, которые вам потребуется:

1. Ключи на: «10» — (3 рожковый, торцовый и накидной с трещоткой), «17», «27», ключ для регулировки натяжного ролика ремня ГРМ;
2. Отвертки;
3. Графитная смазка;
4. Пустая тара для слива масла;
5. Масло;
6. Герметик.

Запчасти:

• Прокладка масляного насоса ВАЗ 2108;
• Новый сальник коленчатого вала ВАЗ 2108.

Работа проводится на смотровой яме.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2108 — детальная инструкция

1. Снимите защиту двигателя, если такова имеется.

2. Затем — крышку ремня ГРМ.

3. Теперь необходимо выставить и коленвал по меткам.

4. Чтобы снять ремень ГРМ его нужно немного отпустить.

5. Установите домкрат и вывесьте, снимите переднее правое колесо.

7. Используя отвертки, снимите шкив коленчатого вала.

8. Установите тару и слейте масло из поддона.

9. Демонтируйте сам поддон, для этого придется открутить целых 16 болтов.

10. Снимите маслоприемник и произведите визуальный осмотр, убедитесь, что он нигде не забит. При необходимости продуйте, используя сжатый воздух.

11. Открутите 6 болтов крепления масляного насоса к блоку, разложите их в порядке откручивания, чтобы не перепутать какой где был закручен.

12. Если на блоке остались «лохмотья» от старой прокладки — снимите их.

13. Достаньте старый сальник, как правило достаточно усилия пальцев.

14. Установите новый сальник, для этого можно использовать оправку в виде головки на «27».

15. Перед тем как приступить к установке масляного насоса необходимо смазать кромку сальника маслом, а также смазать прокладку маслонасоса графитной смазкой.

16. Теперь установите маслонасос на коленвал, он встает только в одном положении — по специальным направляющим.

17. По завершению установки необходимо все собрать в обратной последовательности.

Прокладку поддона тоже лучше смазать, только не маслом, а герметиком. Затем установите поддон и залейте масло, проверьте его состояние, возможно его . Как натянуть ремень ГРМ написано .

Обязательно посмотрите видео как заменить передний сальник коленвала ВАЗ 2108.

Спасибо, что зашли на

&nbsp

Грустная для нас картина — течь масла из двигателя. В нашем случае картер двигателя спереди оказался сильно замаслен. Сняв защитную крышку ГРМ, осмотрели крышку маслонасоса. Место это труднодоступное, закрыто шкивом генератора. Однако видно, что масло обильно течет из зоны переднего сальника коленвала. Можно приступать к ремонту. Меняют сальник так: или быстро, или правильно. В первом случае манжету выковыривают и ставят новую без демонтажа масляного насоса, во втором — с полной разборкой, так, как предписано руководством по ремонту. Мы выбрали второй. Из запасных частей потребуется сам передний сальник коленвала, прокладки под маслонасос и масляный картер. Работу выполняем на канаве, эстакаде или подъемнике без специнструмента.

Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его. Сливаем масло из картера двигателя.

Внимание! Не забудьте удалить старую прокладку маслонасоса. Обычно она остается прилипшей к блоку цилиндров.

Сборку проводим в обратной последовательности.

Не забудьте смазать новый сальник моторным маслом. Сальник запрессовываем в крышку до упора, используя оправку подходящего диаметра, например торцевую головку. Кладем новую прокладку под маслонасос, обмазав ее с двух сторон герметиком (удобнее прилепить ее к блоку цилиндров). Устанавливая маслонасос, следим за тем, чтобы два направляющих штифта его корпуса входили в соответствующие отверстия блока цилиндров и рабочая кромка сальника не подмялась.

Под масляный картер тоже устанавливаем новую прокладку, смазав ее с обеих сторон герметиком. После установки и натяжения зубчатого ремня проверяем совпадение установочных меток (фото 7). Осталось только залить моторное масло в двигатель.

Сергей ГОРБОНОСОВ. Технический центр ЗР «Тушино»

Утечка масла с двигателя – весьма неприятное событие в жизни любого автомобилиста. Одной из причин появления течи может быть износ переднего сальника коленвала. Чтобы выяснить, действительно ли в утечке масла виноват сальник коленвала, необходимо снять защитную крышку ГРМ и определить место появления течи. Если опасения подтвердились и сальник износился, то требуется немедленно приступить к замене этой детали.

Выполняется самостоятельная замена сальника коленвала ВАЗ-2114 двумя способами: правильно или же быстро. Быстрый способ заключается в том, что изношенная манжета просто выковыривается отверткой и на ее место садится новая деталь, то есть ремонт осуществляется без снятия масляного насоса. При правильном выполнении ремонта необходимо провести полную разборку масляного насоса. Завод – изготовитель рекомендует именно такой вариант замены сальника коленвала, поэтому о нем мы и расскажем в нашей статье.

Для проведения такого типа работ необходимо подготовить новый сальник коленвала, прокладку под масляный насос и масляный картер, а также гараж со смотровой ямой или же найти удобную эстакаду.

Проводим подготовительные работы:

Вывешиваем правое переднее колесо;

Полностью сливаем масло с мотора.

Теперь начинаем разборку:

Откручиваем болты крепления передней крышки ГРМ и снимаем ее;

Ключом №8 откручиваем шесть болтов крепления правого защитного кожуха двигателя. Снимаем освобожденный кожух и откладываем в сторону;

Отпускаем гайку планки натяжителя генератора и сдвигаем сам генератор в сторону;

Снимаем ремень с приводного шкива генератора;

Садимся на водительское место и включаем первую передачу;

Откручиваем гайку, удерживающую шкив на коленвале. Используем ключ №17;

Снимаем шкив коленвала;

Приступаем к снятию ремня ГРМ. Перед выполнением этого действия необходимо выставить правильно метки, которые расположены на шкиве распредвала и задней крышке ГРМ. Метки должны стать друг напротив друга;

При помощи гаечного ключа ослабляем болт натяжки ролика – натяжителя;

Снимаем ремень ГРМ;

Откручиваем четыре болта, удерживающих нижний картер сцепления. Снимаем его;

Теперь нужно открутить шестнадцать болтов крепления масляного картера к блоку двигателя. Масляный картер снимается вместе с прокладкой;

Откручиваем крепежи маслоприемника к крышке подшипника и корпусу насоса. Снимаем маслоприемник;

Используя две плоские отвертки, снимаем зубчатый шкив с коленвала;

Отверткой поддеваем шпонку и вытягиваем ее из коленвала. Выполнять это действие нужно с предельной аккуратностью, так как шпонка маленькая и может легко потеряться;

Теперь откручиваем крепежные болты масляного насоса, присоединяющие его к блоку двигателя;

Снимаем маслонасос;

Поддеваем изношенный сальник плоской отверткой и вынимаем его;

Устанавливаем на его место новый сальник и производим сборку агрегата в обратной последовательности.

Расскажем некоторые нюансы, о которых стоит помнить при сборке:

Новый сальник обязательно нужно промазать моторным маслом, лишь потом его можно устанавливать;

В крышку насоса сальник нужно запрессовать до упора. Сделать это можно при помощи торцевой головки;

Новую прокладку под масляный насос промазывают герметиком с двух сторон;

При установке масляного насоса нужно смотреть, чтобы кромка нового сальника не помялась;

Прокладку под картер также обмазывают герметиком;

При обратной установке ремня ГРМ проверяйте совпадение меток;

После полной сборки не забудьте залить новое моторное масло в ваш двигатель.

4 года назад

В автомобиле имеется два сальника коленвала, расположенных на разных концах. Проще снимается передней сальник, с задним немного больше придётся повозится – снимать маховик, потом держатель сальника и только после этого его выбивать и заменять на новый. Мало кто решается на замену сальника сзади – процесс довольно трудоемкий, требует определенных навыков. В нашей сегодняшней статье речь пойдет о переднем, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленчатого вала и достать сальник из крышки масляного насоса.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртки, различного рода ключи, накидные головки, вороток, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Месторасположение переднего сальника

Он находится за шкивом коленвала, а данный шкив спрятан за шкивом генератора (указан красной стрелкой).Ооба шкива крепятся за счёт одного большого и длинного болта, держащего их в центре. После выкручивания данного болта и снятия обоих шкивов, вы с легкостью увидите сальник. На маленькой фотографии чуть ниже он указан стрелкой.

Когда необходимо менять сальник?

Основная и единственная причина замены – сальник потёк. Давайте разберем, почему таоке происходит:

• сальник попросту порвался;
• в силу времени резина приходит в негодность и начинает трескаться;
• выдавливание сальника из посадочного места.

Последнее случается редко, но все же имейте в виду, в этом случае он 100% подлежит замене на новый, т.к. после выдавливания он сильно деформируется об шкивы и повторной установки подлежать не будет. Происходит вдавливание из-за избыточного давления в системе смазки. Следите внимательно за лампой давления масла на приборной панели, не эксплуатируйте автомобиль со светящейся лампочкой (обозначена на нижнем фото), вероятно она сигнализирует об избыточном либо недостаточном давлении в системе смазки.

Примечание!
Распознать течь именно переднего сальника не легко, придётся обследовать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Возьмите фонарик, заведите автомобиль и смотрите в место нахождения сальника, нет ли следов подтёков. Как правило, изношенный сальник даёт течь масла во время работы двигателя, главное хорошо присмотреться и заметить неполадку.

Замена сальника спереди на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Примечание!
Перед заменой сальника, убедитесь, что проблема именно в нём, а не вызвана системой вентиляции картерных газов. Просто данная система со временем загрязняется и масло начинает выдавливаться через сальники. Подробнее ознакомиться с данной тематикой рекомендуем в статье: «Очистка системы картерных газов на ВАЗ 2114 ».

Снятие

В начале необходимо снять ремень ГРМ со шкивов (инструкцию ищите в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ »). Затем двумя небольшими отвёртками аккуратно поддеть зубчатый шкив коленвала (фото 1). Позади вы обнаружите сальник, достаточно подковырнуть его отвёрткой вынуть из посадочного места (фото 3). Однако на коленвале стоит металлическая шпонка (фото 2, указана стрелкой). Желательно отвёрткой аккуратно подденьте и снимите её, либо следите, чтобы она не упала и не потерялась. Шпонка удерживает шкив от проворачивания, деталь важная, поэтому в случае утери идите в автомагазин за новой деталью.)

Установка

Главное – смазать сальник моторным маслом, залитым в двигатель автомобиля на данный момент. Смазывать требуется не весь сальник, а лишь рабочую кромку – место, где сальник на вал садится. Затем берётся небольшой отрезок трубы или накидная головка подходящего диаметра и с их помощью сальник запрессовывается во внутрь (фото 4). После установки заправьте сальник тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, хорошо ли установилась деталь.

Примечание!
Во время установки не ошибитесь со стороной, иначе сальник даст течь. У сальника есть передняя с пружинкой, указанной буквой Б, и задняя. Передний он должен заправляться внутрь, а задняя направлена наружу.

2. После проделанной работы, оденьте шкивы на места, шпонки, ремень ГРМ тоже поставьте. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью натяжного ролика и заводите автомобиль. Первым делом обратите внимание на место, где вы ставили сальник – не должно быть протечек. Добавьте масла в автомобильный двигатель до отметки MAX, поездите некоторое время, оцените не уходит ли масло довольно быстро. Нет? Значит сальник установлен верно и через него ничего не подтекает.

Примечание!
Если после замены сальника течь не прекратится, то либо он был неверно установлен, либо проблема в системе смазки, т.к. в ней большее давление.

Дополнительный видеоролик

Мы прикрепили видеоматериал по теме сегодняшней публикации, рекомендуем ознакомиться:

4 года назад

В автомобиле имеется два сальника коленвала, расположенных на разных концах. Проще снимается передней сальник, с задним немного больше придётся повозится – снимать маховик, потом держатель сальника и только после этого его выбивать и заменять на новый. Мало кто решается на замену сальника сзади – процесс довольно трудоемкий, требует определенных навыков. В нашей сегодняшней статье речь пойдет о переднем, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленчатого вала и достать сальник из крышки масляного насоса.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртки, различного рода ключи, накидные головки, вороток, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Месторасположение переднего сальника

Он находится за шкивом коленвала, а данный шкив спрятан за шкивом генератора (указан красной стрелкой).Ооба шкива крепятся за счёт одного большого и длинного болта, держащего их в центре. После выкручивания данного болта и снятия обоих шкивов, вы с легкостью увидите сальник. На маленькой фотографии чуть ниже он указан стрелкой.

Когда необходимо менять сальник?

Основная и единственная причина замены – сальник потёк. Давайте разберем, почему таоке происходит:

• сальник попросту порвался;
• в силу времени резина приходит в негодность и начинает трескаться;
• выдавливание сальника из посадочного места.

Последнее случается редко, но все же имейте в виду, в этом случае он 100% подлежит замене на новый, т.к. после выдавливания он сильно деформируется об шкивы и повторной установки подлежать не будет. Происходит вдавливание из-за избыточного давления в системе смазки. Следите внимательно за лампой давления масла на приборной панели, не эксплуатируйте автомобиль со светящейся лампочкой (обозначена на нижнем фото), вероятно она сигнализирует об избыточном либо недостаточном давлении в системе смазки.

Примечание!
Распознать течь именно переднего сальника не легко, придётся обследовать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Возьмите фонарик, заведите автомобиль и смотрите в место нахождения сальника, нет ли следов подтёков. Как правило, изношенный сальник даёт течь масла во время работы двигателя, главное хорошо присмотреться и заметить неполадку.

Замена сальника спереди на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Примечание!
Перед заменой сальника, убедитесь, что проблема именно в нём, а не вызвана системой вентиляции картерных газов. Просто данная система со временем загрязняется и масло начинает выдавливаться через сальники. Подробнее ознакомиться с данной тематикой рекомендуем в статье: «Очистка системы картерных газов на ВАЗ 2114 ».

Снятие

В начале необходимо снять ремень ГРМ со шкивов (инструкцию ищите в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ »). Затем двумя небольшими отвёртками аккуратно поддеть зубчатый шкив коленвала (фото 1). Позади вы обнаружите сальник, достаточно подковырнуть его отвёрткой вынуть из посадочного места (фото 3). Однако на коленвале стоит металлическая шпонка (фото 2, указана стрелкой). Желательно отвёрткой аккуратно подденьте и снимите её, либо следите, чтобы она не упала и не потерялась. Шпонка удерживает шкив от проворачивания, деталь важная, поэтому в случае утери идите в автомагазин за новой деталью.)

Установка

Главное – смазать сальник моторным маслом, залитым в двигатель автомобиля на данный момент. Смазывать требуется не весь сальник, а лишь рабочую кромку – место, где сальник на вал садится. Затем берётся небольшой отрезок трубы или накидная головка подходящего диаметра и с их помощью сальник запрессовывается во внутрь (фото 4). После установки заправьте сальник тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, хорошо ли установилась деталь.

Примечание!
Во время установки не ошибитесь со стороной, иначе сальник даст течь. У сальника есть передняя с пружинкой, указанной буквой Б, и задняя. Передний он должен заправляться внутрь, а задняя направлена наружу.

2. После проделанной работы, оденьте шкивы на места, шпонки, ремень ГРМ тоже поставьте. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью натяжного ролика и заводите автомобиль. Первым делом обратите внимание на место, где вы ставили сальник – не должно быть протечек. Добавьте масла в автомобильный двигатель до отметки MAX, поездите некоторое время, оцените не уходит ли масло довольно быстро. Нет? Значит сальник установлен верно и через него ничего не подтекает.

Примечание!
Если после замены сальника течь не прекратится, то либо он был неверно установлен, либо проблема в системе смазки, т. к. в ней большее давление.

Дополнительный видеоролик

Мы прикрепили видеоматериал по теме сегодняшней публикации, рекомендуем ознакомиться:

причины выдавливания масла, что делать, если подтекает или выдавило после замены

Проблема выдавливания масляного фильтра актуальна для многих владельцев отечественных транспортных средств. Это приводит к недостатку смазывающей жидкости в двигателе и может отразиться на его функциональности в целом. Почему выдавливает масляный фильтр на ВАЗ 2109 и как быть в таких случаях, мы расскажем ниже.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Диагностика проблемы

Чтобы понять, почему выдавливает масляный фильтр на ВАЗ 2109, необходимо произвести проверку неисправности. Рассмотрим два варианта диагностики.

Об особенностях измерения этого параметра можно узнать из ролика, опубликованного каналом В гараже у Сандро.

Измерить компрессию в двигателе

Как правильно сделать проверку давления в цилиндрах силового агрегата:

1. Прежде чем заводить двигатель и произвести диагностику уровня давления в цилиндрах, выполните проверку зазоров в клапанах. Если нужно, проведите их регулировку.
2. Заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
3. Заглушите силовой агрегат, отсоедините высоковольтные провода и открутите свечи зажигания, для этого вам потребуется специальный ключ. При откручивании будьте аккуратны, поскольку свечи будут горячими. Для выполнения работ желательно использовать перчатки.
4. Отсоедините патрубок топливной магистрали, это позволит предотвратить попадание горючего в систему.
5. Отключите центральный провод, подсоединенный к катушке зажигания.
6. Непосредственно для диагностики компрессии вам потребуется компрессометр. Установите шланг от прибора в свечное гнездо. Диагностика компрессии выполняется отдельно для каждого цилиндра. Начинать проверку следует с первого. Для выполнения задачи вам понадобится помощник. Когда вы будете выполнять диагностику, помощнику следует крутить стартерным устройством при нажатой педали газа. В ходе проверки на приборе будут показываться результаты.
7. Все значения, полученные в ходе проверки, записываются на лист. При правильной работе силового агрегата полученные показатели составят 10 кг/см2. Важно, чтобы полученные показатели во всех цилиндрах отличались между собой не более, чем на 1 кг/см2. Если диагностика показала, что в одном или нескольких цилиндрах уровень давления больше, причина проблемы заключается в недостаточном прилегании клапанов к седлам. Проблема может заключаться в повышенном износе компрессионных колец либо нарушении герметичности прокладки головки блока цилиндров. Она могла износиться либо повредиться в ходе эксплуатации. При слишком низком уровне давления требуется диагностика масляного фильтра либо ремонт силового агрегата. Нужно уделить внимание диагностике клапанов, выполнить их притирку, проверить состояние прокладки головки блока цилиндров либо поменять поршневые кольца.

Основные причины и способы устранения

Далее расскажем о причинах выдавливания масла при работающем двигателе. Если моторная смазка в автомобиле ВАЗ 2109, 2110, 2114 или в другой модели уходит в мороз либо в жару, проблему надо быстрее решать. Для этого надо определить причину.

Загрязнение фильтра

Если давит смазывающая жидкость, возможно, потек масляный фильтр. В результате загрязнения устройства его пропускная способность значительно падает, из-за чего расходный материал не может через него проходить. В этом случае для предотвращения масляного голодания силового агрегата в конструкции фильтрующего элемента имеется перепускной клапан. С его помощью моторная жидкость может идти в обход самого устройства. Однако исключать вероятность сбоев в его функционировании все равно нельзя.

Пользователь Мария Сысоева сняла и опубликовала подробную инструкцию на тему замены фильтрующего устройства в ВАЗ 2109.

Способ устранения

Первое, что нужно делать, это выполнить демонтаж и очистку фильтрующего устройства. Поскольку его загрязнение обычно связано с наличием грязи в моторном жидкости, то сам расходный материал также следует заменить. Будьте аккуратны и работайте в перчатках, поскольку масло очень горячее.

Краткая инструкция о том, как слить и заливать новую моторную жидкость:

1. Заведите силовой агрегат и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
2. Откройте капот и открутите крышку заливного отверстия. Это позволит снизить давление в системе смазки. Залезьте под днище транспортного средства и найдите пробку сливного отверстия. Подставьте под нее емкость, в которую вы будете сливать расходный материал. Это может быть старое ведро, тазик или обрезанная бутылка.
3. Гаечным ключом соответствующего размера открутите сливную пробку.
4. После слива жидкости закрутите пробку сливного отверстия. Оцените качество моторной жидкости. Если в ней имеются следы загрязнений и отложения, то выполните промывку двигателя. Для этого залейте в мотор промывочную жидкость, заведите его и подождите около десяти минут. Время может отличаться, поэтому перед промывкой обязательно ознакомьтесь с инструкцией на этикетке.
5. Залейте в мотор новое масло.

Ошибки во время установки фильтра

Если после замены моторной жидкости подтекает смазка, возможно, причина заключается в том, что выдавило резинку фильтрующего устройства. Это часто связано с некорректной установкой элемента.

Способ устранения

Вариант устранения неполадки зависит от ее сложности. Иногда надо демонтировать и заново установить фильтр. Если же резинка сильно повреждена, то необходимо заменить фильтр.

Для этого сделайте следующее:

1. Откройте капот и найдите, где установлено устройство.
2. Для устранения подтекания открутите фильтрующий элемент. Если резинка прикипела, то при демонтаже могут возникнуть сложности. При невозможности открутить фильтрующее устройство своими руками, проткните его отверткой ближе к днищу (место, обратное резьбе).
3. Перед установкой нового фильтра залейте в устройство немного моторного масла, около 50-100 грамм.
4. Установите элемент на место.

Подробный ролик о замене смазочного материала, а также фильтрующих устройств представлено каналом KBL TV.

Повышенное давление масла

Иногда жидкость течет из-за увеличенного уровня давления в цилиндрах силового агрегата. Эта причина считается одной из самых распространенных и она может заключаться в сильном загустении смазывающей жидкости либо в других неисправностях механического плана.

Способ устранения

Выполните диагностику перепускного клапана. Это устройство используется для снижения давления расходного материала при увеличении данного параметра. В зависимости от конструктивных особенностей автомобиля клапан может быть вмонтирован в районе держателя фильтрующего устройства либо непосредственно на масляном насосе. Чтобы произвести диагностику, нужно добраться до детали.

Если клапан заклинил в закрытом положении, то работать он не сможет. Тогда нужно произвести очистку устройства, для выполнения этой задачи подойдет топливо либо керосин. Можно использовать специальное средство для прочистки карбюраторов. На практике самым эффективным вариантом будет замена клапана.

Сорванная или поврежденная резьба на штуцере

Иногда моторная жидкость протекает в результате наличия повреждений на штуцере. Речь идет о течи из-под резьбы фильтрующего устройства. В результате при монтаже не получается затянуть фильтр, из-за чего расходный материал выдавливается.

Способ устранения

Есть несколько вариантов устранения неисправности:

1. Произвести замену непосредственно штуцера.
2. Сделать новую резьбу, то есть нарезать ее. Без помощи специалистов в этом вопросе обойтись не получится.

Информация, как заменять штуцер, приведена в ролике, обнародованном и снятом пользователем Александр Скрипченко.

Качество масла

Одной из причин, почему выдавливает масляный фильтр на ВАЗ 2109, является качество используемого расходного материала. Утечка может быть связана с неправильным подбором расходного материала. Из-за этого в ходе эксплуатации смазка может стать слишком вязкой либо жирной, что приводит к выдавливанию вещества в районе уплотнительных компонентов и прокладок. Чтобы не допустить проблемы, смазку нужно подбирать, учитывая требования, предъявляемые автомобильным производителем. Об этом подробно можно прочитать в сервисном мануале.

При регулярном применении одного типа смазочного материала и отсутствии грязи в фильтрующем устройстве проблема может быть связана с использованием поддельной смазки. При условии, что нет неполадок в работе силового агрегата. Некачественное моторное масло не обладает заявленными характеристиками, что приводит к утечке смазки.

Способ устранения

Единственный вариант, который позволит устранить проблему — замена моторной жидкости и фильтрующего устройства. При смене масла фильтр необходимо менять обязательно. Желательно также произвести промывку силового агрегата, чтобы удалить образовавшиеся отложения в системе. Из-за некачественной жидкости в самом двигателе начнут скапливаться отработанные газы, что способствует увеличению давления в системе и выдавливанию расходного материала через уплотнительные элементы. При выполнении проверки следует произвести диагностику и системы вентиляции. Специалисты рекомендуют выполнять ее очистку.

Запуск на холодном двигателе

Если смазочная жидкость бежит из-под фильтра в момент запуска силового агрегата, это связана с конструкцией масляного насоса. В устройстве отсутствует клапан сброса давления расходного материала. При отсутствии наружного клапана этот параметр увеличивается. Или же это связано с неисправностью детали.

Способ устранения

По мере прогрева двигателя моторная жидкость перестанет выдавливаться из-под фильтра. Но решить проблему одним прогревом до рабочей температуры не удастся, поскольку утечка будет происходить постоянно. Нужно выполнить диагностику насосного устройства, а также клапанов.

Что делать, если выдавило масло в мороз?

Протекание жидкости в машине при морозе связано с использованием некачественного расходного материала. При низких отрицательных температурах масло теряет свои свойства и не может выполнять возложенные на него обязанности. Решить проблему можно путем замены расходной жидкости на новую. Желательно использовать другое масло. И следует выбирать более вязкую жидкость.

Пользователь Сергей Л опубликовал видео, где подробно рассказывает о проблеме неработоспособности датчика давления, из-за которой возникает утечка моторной жидкости.

Замена редукционного клапана

Если качество расходного материала в норме, а фильтрующее устройство рабочее, причину надо искать в работоспособности редукционного клапана.

Выполнить работы по замене детали можно самостоятельно.

Что понадобится?

Для ремонта подготовьте набор гаечных ключей, а также ветошь.

Этапы

Замена выполняется так:

1. Демонтируйте крышку газораспределительного механизма.
2. Найдите перепускной клапан, с него необходимо открутить заглушку. Для выкручивания используйте гаечный ключ.
3. Из технологического отверстия извлеките пружину. Она используется для контроля работы устройства. Если пружинка целая, то избыточное давление в системе стравливается. Изучите целостность устройства. Если оно рабочее, то на нем должны отсутствовать задиры и другие виды дефектов.
4. Обратите внимание на витки. У работоспособной пружины они тугие. Если ее можно растянуть пальцами, то металл уже слабый.
5. Измерьте высоту устройства. Она составляет 44,72 мм. Если высота меньше, то часть устройства отломано. Демонтируйте обломок пружины из посадочного отверстия и замените пружинку.

 Загрузка …

Видео «Диагностика работоспособности масляного фильтра»

Как выполнить проверку устройства и решить проблему выдавливания моторной жидкости узнайте из видео, снятого и опубликованного каналом Dankn Moto.

Течь масла в автомобиле — как найти и устранить причину

Помимо неприятных пятен на парковке, утечка масла может обернуться настоящей бедой для водителя. По крайней мере, при игнорировании проблемы какая-то важная деталь выйдет из строя. Хуже всего, если это заклинило двигатель.

Своевременная проверка уровня масла в двигателе поможет предотвратить критическую потерю жидкости. Но когда владелец машины заметил, что под машиной что-то капает, это был сигнал к дальнейшим действиям.

Подготовка к поиску возможной утечки масла

Прежде чем искать причину утечки смазки, необходимо вооружиться подходящими инструментами. Кроме грязной одежды для этой процедуры вам понадобятся:

• пропиточный материал;
• средство для мойки двигателя;
• средства для люминесцентной диагностики;
• фонарь или лампа синего свечения.

Пропиточный материал и моющие средства необходимы для очистки двигателя от пыли и грязи.Другие инструменты облегчат поиск утечки в системе. В автосалонах продается специальная жидкость, позволяющая найти утечку с помощью ультрафиолетовой лампы.

Более дешевый метод обнаружения утечек — заглушить двигатель и дать ему немного поработать. Сильные утечки видны невооруженным глазом.

Причины течения

Утечка масла в автомобиле возникает по двум причинам. Во-первых, это поломка силового агрегата (или его элементов). Во-вторых, проблема может быть с коробкой передач.Современные машины оснащены дополнительными узлами, в которых также используется смазочная жидкость. Например, гидроусилитель руля.

Моторный отсек – место постоянного скопления пыли. Несвоевременная очистка мотора от образовавшегося налета может привести к перегреву двигателя. Повышенные температуры отрицательно сказываются на герметичности прокладочных материалов.

Следующей причиной утечки масла являются проблемы с вентиляцией картера. Его можно сразу определить. В основном, если картер не вентилируется, то в нем будет образовываться избыточное давление.Прежде всего, сожмите щуп.

Ошибки водителя

Иногда самой простой причиной появления жирных течей на двигателе являются ошибки владельца автомобиля. При замене смазки некоторые заведомо превышают уровень, указанный на щупе. В результате в системе создается избыточное давление, из-за чего масло течет по прокладкам.

Вторая причина тоже зависит от автомобилиста. Некоторые ошибочно полагают, что качество работы двигателя зависит от стоимости смазки.Это не всегда так. Производитель устанавливает требования к таким жидкостям. На канистрах есть обозначение SAE. Это уровень вязкости масла. Если мотор рассчитан на более густую смазку, то жидкость просто проявится на стыках деталей. О том, чем руководствоваться, выбирая смазку, вы можете прочитать здесь.

Как определить утечку масла в автомобиле

Первый метод – визуальный осмотр. Для этого важно не только посмотреть на двигатель и коробку передач, открыв капот.Автомобиль необходимо поднять на подъемнике, загнать на яму или поставить на эстакаду.

Проблемный участок будет более загрязнен, так как на масле скапливается больше пыли, чем на чистых поверхностях. Такие участки следует отметить, после чего промыть мотор. Затем они заводят машину и позволяют ей работать. В проблемных местах масло начнет выходить, как только двигатель прогреется до рабочей температуры. В этом случае смазка обладает большей текучестью, поэтому легче проникает через микротрещины.

Второй способ обнаружения утечек – использование люминесцентной жидкости.Заливается в сам двигатель, согласно инструкции по применению. После десятиминутной работы двигателя на холостом ходу машина заглохла. Фонарик с неоновой подсветкой укажет место незначительной разгерметизации корпуса, либо порыв маслопровода. Диагностическая жидкость будет ярко светиться при попадании на нее света фонарика.

Найдя место, откуда течет масло, важно убедиться, что это единственное проблемное место.

Как устранить течь масла в автомобиле

Для устранения течи смазки в некоторых случаях достаточно простой замены прокладочных материалов, если эта процедура проводилась давно.Не всегда удается устранить проблему своими руками. Например, течь между блоком цилиндров и клапанной крышкой требует замены прокладки клапанной крышки. Вместо прокладок во многих автомобилях используется термостойкий герметик. Если на этом соединении образовалась течь, необходимо удалить старый герметик, и нанести новый. Без опыта выполнения таких работ водитель только навредит транспортному средству.

Еще одной часто встречающейся неисправностью, при которой происходит потеря масляной жидкости, является нарушение герметичности сальника коленчатого вала.Эту проблему тоже лучше не решать самостоятельно.

Аварийные советы

Некоторые автомобилисты советуют использовать специальные присадки к маслам. Принцип действия этих веществ одинаков. Они играют роль загустителя, который временно устраняет проблему. Однако этот метод имеет существенный недостаток. Если водитель решит их использовать, он должен учитывать, что в этом случае изменится вязкость масла. Густая смазка двигателя приводит к его перегрузке.Особенно при беге на морозе.

Если на поддоне появилась небольшая течь, ситуацию может спасти хитрость (до следующего ремонта). Небольшой кусочек хозяйственного мыла нужно размягчить в паре капель воды. Должна получиться эластичная масса, похожая на пластилин. Этим составом замазывается очищенная от грязи трещина. Важно выполнять эту процедуру на холодном двигателе.

Какие проблемы возникают в результате утечки масла?

Стоит отметить, что большинство методов устранения неполадок имеют временный результат.Они не заменяют качественный ремонт ключевых деталей автомобиля. Своевременный осмотр машины и устранение мелких течей увеличит срок службы автомобиля.

Что делать, если водитель не привык заглядывать под машину в поисках аномальных пятен на асфальте и давно не обращает внимания на индикатор давления масла? Тогда ему нужно быть готовым к капитальному ремонту мотора в самый неподходящий момент. Моторное масло играет ключевую роль в непрерывной работе двигателей внутреннего сгорания.Многие детали силового агрегата подвержены трению. Смазка уменьшает трение между металлическими элементами.

Масло не только смазывает движущиеся части, но и охлаждает их. Если мотор будет длительное время испытывать масляное голодание, сухие трущиеся детали будут сильно нагреваться, что приведет к их расширению. В результате вкладыши быстро приходят в негодность. коленчатый вал и кровать распределительного вала.

Как видите, у каждого водителя должна быть хорошая привычка — периодически заглядывать под капот и под машину для своевременного выявления проблем.

Смотрите также видео о последствиях моторного голодания:

Общие вопросы:

Как устранить течи масла без разборки двигателя? Многие производители автохимии создают вещества, называемые антиутечками масла. Некоторые продукты, такие как HG2241, стабилизируют вязкость масла или смягчают материалы прокладок, слегка восстанавливая их.

Что вызывает утечку масла в машине? Используйте более жидкую смазку, чем рекомендовано производителем. Старый мотор точно потечет. Плохая вентиляция картерных газов создает избыточное давление, из-за чего масло выдавливается из двигателя.

Какие есть присадки против утечки масла? Среди отечественных автомобилистов популярны герметизирующие присадки таких фирм: Xado, Astrohim, StepUp, Liqui Moly, Hi-Gear.

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

причины поломок и способы их устранения

Коробка передач ВАЗ 2114 – один из ключевых элементов автомобиля.Именно она способна обеспечить стабильную работу силового агрегата, а также помочь изменить крутящий момент от двигателя на колеса при разгоне. С редуктором вращательная сила становится шаговым движением. Что делать, если гудит коробка передач ВАЗ 2114?

Коробка передач этого автомобиля включает в себя множество деталей, каждая из которых нужна для выполнения определенных функций. Ключевые части включают вращающиеся валы, а также шестерни и трансмиссии.

Jpg»alt=»(! ЯЗЫК: ВАЗ 2114 коробка передач» srcset=»» data-srcset=»https://vazremont. com/wp-content/uploads/2017/11/foto-1-7..jpg 300w, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/11/foto-1-7-768×576..jpg 660w»>!}

Дополнительная информация. Главная пара — главная шестерня первичного вала коробки передач. Помогает в снижении оборотов двигателя. Главная пара также нужна для снижения оборотов в передаточном отношении 1 до 4. Стандартным показателем главной пары является индекс 3,7.При изменении этого показателя можно изменить динамику автомобиля
Размер пары определяет максимальную скорость автомобиля, а также ускорение.Причиной такой сильной зависимости является влияние на длину передачи.

Причины неисправностей

Коробка передач, как и многие другие узлы ВАЗ 2114, нуждается в профилактике. Основных причин, которые могут привести к поломкам или мелким неисправностям коробки передач, не так уж и много. Например, если шумит коробка передач ВАЗ 2114, то одной из возможных причин являются зубья шестерни.

Jpg «alt=» (! ЯЗЫК: Устройство коробки передач» srcset=»» data-srcset=»https://vazremont. com/wp-content/uploads/2017/11/foto-2-7..jpg 289w»>!}

Со временем изнашиваются и приходят в негодность. Шум от редуктора не повод для паники, т.к. отремонтировать коробку передач может даже недостаточно квалифицированный мастер. /foto-3-7..jpg 300w»>!}

Коробка передач данной модели от ВАЗ представляет собой узел, состоящий из пяти ступеней.

Недостаток масла

Другой распространенной причиной шума коробки передач является недостаточный уровень масла.Для того, чтобы решить эту проблему, просто добавьте масло.

Изношенные сальники и механизмы могут быть источником шума. Чтобы устранить проблему, их нужно заменить на новые.

Jpg»alt=»(!ЯЗЫК: Проверка уровня масла» srcset=»» data-srcset=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/11/foto-4-7. .jpg 300w»>!}

В некоторых случаях возникают проблемы при переключении передач. Здесь в первую очередь нужно смотреть на приводные тяги. Возможно, они уже выработали свой ресурс и нуждаются в замене. После этого нужно приступить к проверке надежности шарнира. Не лишним будет взглянуть на шток рычага переключения передач.

Как предотвратить повреждение коробки передач

К ранним признакам будущей неисправности относятся:

1. Появление затруднений при переключении передач. Переключать передачи становится все труднее. Иногда приходится выжимать сцепление и переводить рычаг в нейтральное положение.
2. Шестерни вылетают.
3. Течь масла из КПП.

Data-lazy-type=»image» data-src=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/11/foto-5-5.jpg» alt=»(! ЯЗЫК: Подшипник износ» srcset=»» data-srcset=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/11/foto-5-5..jpg 300w»>!}

Еще одна распространенная причина шестеренчатого Проблемы с переключением связаны с неправильной отладкой привода переключения Части узла часто ломаются и также могут быть причиной проблемы Для устранения неисправности необходимо как можно быстрее исправить или заменить тягу, а также подтянуть винты. Затем можно приступать к регулировке привода и замене остальных нерабочих деталей.

На некоторых автомобилях ВАЗ 2114 происходит сброс шестерни. Этот процесс происходит спонтанно. Причина – износ или поломка зубьев (конца) на муфте. Иногда выходят из строя зубья на шестернях. Подобная проблема возникает из-за недостаточно грамотной отладки накопителя. В других случаях причина кроется в неаккуратности при установке тягового кожуха, который предназначен для защиты.

Для решения этой проблемы может потребоваться замена любых дефектных деталей.Следующим шагом является отладка диска.

Следующим шагом является установка крышки в требуемом положении. Если есть течь масла, то необходимо установить картер и заменить прокладки, которые выглядят изношенными. Не забывайте о необходимости снимать коробку перед ремонтом.

Меры профилактики

Во избежание повреждений следует использовать только высококачественное масло. Именно оно позволяет добиться максимально слаженной и точной работы каждой детали и каждого узла трансмиссии автомобиля.

В целях повышения качества обслуживания автомобиля лучше отдать предпочтение маслу категории GL-4. Лучший выбор – минеральная смазка, но ее стоимость может быть не по карману владельцу ВАЗ 2114. В этом случае можно подумать о приобретении полусинтетического или синтетического масла.

Почему гудит коробка передач ваз 2114

Почему может быть гул? Обычно проблемы с шумом возникают на машинах, которым уже исполнилось 10 лет. Также данная проблема касается автомобилей с пробегом более 100 000 км.Основная причина гула — износ.

Jpg»alt=»(! ЯЗЫК: Замена выжимного подшипника» srcset=»» data-srcset=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/11/foto-6-4. .jpg 300w»>!}

К другим причинам появления любого шума от КПП относятся:

• некачественные запчасти;
• отработка ресурса основных элементов автомобиля;
• неправильная эксплуатация транспортного средства;
• использование некачественного трансмиссионного масла;
• ремонт производил неграмотный мастер, который что-то испортил.

Способы устранения поломок

Data-lazy-type=»image» data-src=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/11/foto-7-1.jpg» alt= «(!ЯЗЫК: Ремонт коробки передач» srcset=»» data-srcset=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/11/foto-7-1..jpg 300w»>!}

1. Если пропали все шестерни в коробке передач ВАЗ 2114, то это означает, что проблема заключается в подшипниках.Если вовремя не устранить поломку, ремонт будет еще дороже.
2. Шум после запуска двигателя. Причина неисправности также кроется в подшипнике (приводном валу) или отсутствии трансмиссионного масла.
3. Шум пропадает после переключения скоростей. Проблема кроется в муфте синхронизатора. Возможно, проблемы с механизмом блокировки.
4. Сцепление не может быть полностью выключено. «Виновником» является тот самый подшипник приводного вала.

Для получения достоверных данных о состоянии автомобиля и количестве неисправностей коробки передач следует полагаться только на качественную диагностику. У гаражных мастеров обычно нет современного оборудования, позволяющего точно определить причину некоторых неисправностей, а без техники сегодня не обойтись.

МКП, как обслуживать механическую коробку передач, как проверить уровень масла ОРР. Как обслуживать механическую коробку передач. сервис МКПП.

КПП – самый традиционный и значимый элемент любого транспортного средства. Без него движение автомобиля становится невозможным. Коробка обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к колесам посредством карданного вала или напрямую в зависимости от привода.Совершенствование МКПП основано на том, что если раньше они предпочтительно выпускались кулачкового типа, то сегодня они по своим характеристикам больше похожи на спортивные варианты. Эти механические коробки передач отличаются от старых версий коробок невозможностью скачкообразной скорости при переключении передач. В свою очередь, это рассматривается как прекрасное решение, повышающее комфорт и безопасность управления.

МЦПП, устройство механики

MCP состоит из следующих отдельных компонентов:

1. Картер — важнейший компонент MCPP.По сути, здесь расположены все основные детали и элементы разного типа. Картер КПП закреплен на картере сцепления, который, как известно, соединен с двигателем. В процессе КПП Картер подвергается неимоверным нагрузкам. Поэтому он должен постоянно получать необходимое количество смазки, для чего существует специальное трансмиссионное масло, хотя в некоторые модели разрешено заливать и мотор.
   
2. Синхронизаторы необходимы для плавного переключения скоростей. При включении водителя на МКПП основная задача синхронизаторов – обеспечить бесшумную и плавную работу.
   
3. Валы с шестернями (дополнительными, промежуточными, вторичными, первичными) отличаются наличием шестерен, на которых имеется разное количество зубьев. Они вращаются в подшипниках, которые находятся в картере.
   
4. Специальный компонент, отвечающий за переключение ступеней с блокировкой и механизмами блокировки. Он следит за изменениями в КПП, которые осуществляет водитель из салона машины с помощью специального рычага. Механизм блокировки ограничивает одновременное включение при работе двух скоростей, а блокировка — не позволяет самопроизвольно включаться или выключаться трансмиссии.
   
5. Рычаг, с помощью которого водитель регулирует скорость автомобиля. Он также отвечает за переключение передач во время транспортировки.
   

Принцип действия

Если рычаг управления находится в нейтральном положении, крутящий момент от «двигателя» не передается на ведущие колеса. При перемещении рычага управления муфта сигнализации перемещает определенную пробку. Сама муфта отвечает за синхронизацию угловых скоростей ведомого вала и шестерен.

Шестерня входит в зацепление с зубчатым венцом сцепления, чем обеспечивается блокировка шестерни на ведомом валу. Движение автомобиля задним ходом обеспечивается соответствующей трансмиссией коробки. Изменение направления вращения создается с помощью задней передачи.

MCPP, основные проблемы и решения

1. Хрипы и трещины сальников или уплотнительных прокладок, возникновение трещин в картере редуктора, ослабление крепления картерных люков, приводящее к течи масла.В такой ситуации замените сальники, прокладки, подтяните крепления люков.
   
2. Поломка шлицевых соединений, шестерен, подшипников, синхронизатора влечет за собой появление характерного шума при работе МКПП. Неисправность устраняется заменой поврежденных и слабых узлов и элементов механизмов. Кроме того, нужно заменить поврежденные синхронизаторы, шестерни и узлы механизма переключения. В противном случае могут возникнуть трудности с включением передачи.
   
3. Повреждение синхронизаторов и шестерен, а также выход из строя блокирующего устройства может привести к самопроизвольному включению передач. В этом случае необходимо срочно менять неисправные узлы.
   

Масло для ГЦНС, требования к качеству масла

Трансмиссионные масла

имеют свой класс вязкости и уровни качества. Они могут быть полусинтетическими, синтетическими и минеральными.

Наиболее популярные индексы вязкости — 9, 12, 18 и 24 сСт. Чем меньше цифра, тем меньшую температуру выдерживает масло до загустения на морозе.Самое популярное масло 75W-90. Он считается универсальным и подходит фактически для всех автомобилей.

Марки класса GL1 — GL3 могут применяться для ГЦНС старых автомобилей, а марки GL4 и GL5 считаются передовыми. В современные машины надо лить GL4, а в новые иномарки GL5.

 

Уровень масла в МКПП, как проверить уровень масла в МКПП шаг

1. В первую очередь нужно поставить автомобиль на ровную горизонтальную поверхность.
2. Далее выжимаем педаль сцепления и ставим машину на ручник.
3. С момента выключения двигателя должно пройти две минуты.
4. Затем откручиваем крышку кулачка МКПП.
   
5. Если масло течет, значит оно на требуемом уровне.
6. Если специальный измеритель отсутствует, используйте отвертку или металлический стержень для проверки уровня масла.
7. Затяните крышку разъема.

Советы профессионалов, как продлить срок службы МКПП

Чтобы продлить ЖИЗНЬ МКПП, необходимо правильно ее эксплуатировать.Во-первых, следует своевременно менять трансмиссионное масло, которое должно быть качественно качественным. Регулярно проверяйте уровень масла и при необходимости наносите его на график. Кроме того, научитесь правильно переключать передачи. В противном случае ручная коробка может выйти из строя.

Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт

Современные автомобили оснащены разными типами трансмиссии. Это может быть автомат со всеми известными «бубликами с гидротрансформатором», бесступенчатый вариатор, DSG (концерн «Ауди»), типтроник и так далее.Но как бы ни совершенствовалась коробка передач, одной из самых надежных по праву считается классическая «механика». Все отечественные автомобили оснащены этим. Исключением является последнее поколение «Калины» и «Весты» в топовых комплектациях, где установлена ​​автоматическая коробка передач. ВАЗ-2114 вне зависимости от года выпуска и комплектации всегда комплектовался «механикой». Что же, давайте рассмотрим его устройство, принцип работы и особенности работы.

Назначение

Механическая коробка передач служит для передачи крутящего момента от двигателя на колеса.Он управляется специальным рычагом (переключателем передач). ВАЗ-2114 комплектуется классической «пятиступкой», как и «Приора», «десятка» и другие автомобили отечественного производства.

Устройство

Конструкция трансмиссии ВАЗ-2114 предполагает наличие следующих элементов:

• Коробки передач.
• Валы. Их несколько. Он бывает первичным, вторичным и промежуточным.
• Синхронизаторы.
• Передача реверс. Он состоит из дополнительной шестерни и вала.
• Рычаг переключения скоростей.
• Картер коробки передач.
• Сливное и маслозаливное отверстие.
• Стилус и сапун.

Схема переключения передач находится на рычаге.

Как видите, все достаточно просто и понятно. Кстати, на первых поколениях «Самары» использовались 4-ступенчатые коробки. Но сейчас их редко можно встретить. Итак, рассмотрим подробнее конструкцию трансмиссии ВАЗ-2114 «Самара-2». Все главные агрегаты трансмиссии размещены в картере.Надежно крепится на двигателе автомобиля. Так же в нем есть масло. Когда шестерни работают, зубья редуктора сильно нагреваются. Без смазки срок их службы значительно сокращается. Поэтому в картере имеется от двух до четырех литров масла в зависимости от типа автомобиля. На коробку передач ВАЗ-2114 рекомендуется использовать 3,3 литра трансмиссионной смазки. Итак, продолжим изучение устройства. Что касается валов, то они работают с блоком, вращаются в подшипниках и имеют набор из пяти шестерен с разными передаточными числами.Для того чтобы каждая передача включалась четко и плавно, предусмотрены синхронизаторы. Они сглаживают удары от вращающихся шестеренок при включении определенной скорости. Переключение передач осуществляет рычаг переключения передач, связанный со звеном. Он подается прямо в коробку. Также в конструкции трансмиссии имеется блокировочное устройство, препятствующее автоматическому отключению трансмиссии и механизм блокировки. Он препятствует включению нескольких скоростей в коробке.

Алгоритм передач

Благодаря этим деталям происходит восприятие и передача крутящего момента от маховика двигателя дальше к колесам.Каждая шестерня имеет разное количество зубьев и передаточное число. С каждой последующей передачей она уменьшается.

Таким образом, чем ниже передаточное число, тем выше скорость вращения колеса. При этом крутящий момент уменьшается. То есть самыми тяжелыми можно назвать первую и заднюю передачи.

Задний

Что касается последнего, то его передаточное число составляет 3,53. Задняя скорость обеспечивает вращение вала трансмиссии в противоположном направлении. Для этого ей нужен дополнительный вал с отдельной шестерней.В результате количество пар шестерен меняется на нечетное, а крутящий момент меняет свое направление. Также эта передача лишена синхронизатора — на скорости не включится. Коробка передач ВАЗ-2114 имеет шестерню с равным передаточным числом, которое составляет 0,941. Это четвертая скорость. Таким образом, вторичный вал трансмиссии вращается с той же силой, что и вторичный вал. То есть угловая скорость вращения двух элементов одинакова. Его автомобилисты называют «прямым».

Характеристики коробки передач

Наибольший крутящий момент автомобиля — на первой скорости.Двигатель может легко вращать колеса, но скорость автомобиля не будет превышать 40 километров в час. При достижении этой скорости стрелка тахометра обычно находится на красной шкале. Поэтому для дальнейшего движения необходимо переключиться на более слабую, но более быструю передачу. Потом на третьем, четвертом и так далее. Все переключения должны выполняться последовательно. Мощности двигателя не хватает, чтобы уверенно разогнать машину до 20 километров на третьей передаче. Конечно, если это не 5-литровый V-8.

В нашем случае это ВАЗ 14-й модели, и для нормальной динамики разгона нужно последовательно переключать скорость, уменьшая передаточное число. Самый быстрый – «пятый». Нагрузка на двигатель здесь минимальна, отсюда и небольшой расход топлива. Если по городу машина тратит 11-13 литров, то на трассе этот показатель не превысит семи. Но у этой программы есть один недостаток. Он практически лишен крутящего момента. Чтобы набирать скорость дальше, двигателю потребуется много времени. Поэтому для обгона лучше использовать «пониженную», в нашем случае это «прямая», четвертая скорость.

Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание

Для исключения ремонта коробки передач ВАЗ-2114 производитель рекомендует регулярную замену масла. Как правило, большинство механических трансмиссий необслуживаемые. То есть срок замены смазки – это ресурс самой коробки передач. Но это касается импортных автомобилей. Относительно «Самары» можно сказать, что для нормальной работы шестерен необходимо менять масло в редукторе. ВАЗ 2114 не исключение. Производитель выделяет срок в 60 тысяч километров.Также рекомендуется менять его после длительного бездействия. Например, после «зимовки» автомобиля в гараже или на улице. В отличие от моторного, трансмиссионное масло имеет высокую вязкость. Для автомобиля ВАЗ-2114 это 80W-85.

Если масло менять по регламенту, это надежная защита коробки передач от ремонта. Но бывает и так, что коробка начинает гудеть. В этом случае шестерни меняются. Из-за износа увеличивается зазор между зубьями. Есть люфт при вращении, который сопровождается гулом.Это может быть как по одной, так и по нескольким программам сразу. После такого ремонта шумы в коробке пропадают. Кстати, некоторые автолюбители для устранения мертвяков используют более густую смазку. Но стоит помнить, что это лишь временное решение и оно лишь временно отодвинет ремонт трансмиссии.

Замена масла в МКПП

Для начала необходимо подготовить нужное количество масла и старой емкости для «отработки». Стандартный объем для пятиступенчатых коробок составляет 3,3 литра.Процедура замены масла не сложная, ее можно выполнить самостоятельно. Заливается через щуп. Предварительно рекомендуется «прогреть» коробку, чтобы масло стало более жидким (особенно зимой). Предварительно очистите поверхность сливной и заливной (как правило, это открученный щуп) от грязи. Сняв резиновую заглушку и проволокой прочистив само отверстие. Подставляем емкость для старого масла. Его можно сделать из ненужной пластиковой канистры, вырезав ножом ее боковую часть.

Далее откручиваем сливной болт и ждем пока потечет «сток». Обычно он черный. Затем закручиваем пробку, вынимаем щуп и заливаем в отверстие новое масло. Заливать нужно до того момента, пока не выльется из «люка». Затем закручиваем горловину, запускаем двигатель и проверяем на герметичность. Болты затягивать не нужно, так как можно в дальнейшем сорвать резьбу. Если после процедуры замены масла рычаг КПП не перестает «пинаться» и трансмиссия гудит, то необходима полная диагностика трансмиссии.Обычно это синхронизаторы или шестерни.

Как продлить срок службы?

Для увеличения срока службы коробки передач необходимо не только регулярно менять масло, но и правильно его переключать. Не дергайте рычаг коробки передач — при переходе с «первой» на «вторую» придерживайтесь небольших пауз.

Так вы сохраните синхронизаторы и уменьшите напряжение на шестернях. Вне зависимости от того, какая у вас коробка передач, не нужно долго держать руку на рычаге переключения передач. Некоторые используют его как подлокотник.Это не правильно. Переключил скорость — отпусти руку. Так вы отсрочите ремонт коробки и исключите возникновение гула при езде.

Заключение

Итак, мы выяснили устройство и принцип работы механической трансмиссии автомобиля ВАЗ-2114. Вообще механизм «механики» очень надежен – его сложно сломать. Но при несвоевременной замене масла и агрессивных переключениях его ресурс сокращается в несколько раз.

р>

Признаки пробитой прокладки ГБЦ ВАЗ

Одной из основных частей любого двигателя является блок цилиндров.Поломка его головки грозит капитальным ремонтом силового агрегата. А признаки пробитой прокладки ГБЦ («Калина» не исключение) могут возникнуть после 100 тысяч километров пробега. С этой неисправностью ездить нельзя. Но как определить эту поломку? Сегодня узнаем, что делать, если прорвало прокладку ГБЦ, каковы признаки и причины этого явления.

Почему это происходит?

Существует несколько наиболее распространенных причин этой неисправности.Первая – это перегрев силового агрегата. Часто это происходит из-за некачественного антифриза. Водитель просто не успевает следить за повышением температуры, как следствие — происходит перегрев. Также нельзя ездить на старом антифризе. Эту охлаждающую жидкость следует менять каждые 2 года. Со временем он теряет свои свойства, выпадает в осадок и ухудшается теплообмен. В редких случаях при настройке мощности происходит перегрев мотора. Это может быть установка турбокомпрессора или увеличение камеры сгорания за счет расточки блока.В результате двигатель работает при повышенных нагрузках и нуждается в лучшем радиаторе. Еще одним признаком пробитой прокладки ГБЦ на ВАЗ-2110 является некачественный или низкооктановый бензин. Он вызывает детонацию, что, помимо перегрева, сильно влияет на ресурс компонентов КС.

Какие прокладки подвержены поломке?

На данный момент существует несколько видов прокладок:

Как показывает практика, оба типа элементов подвержены поломке. Часто этот материал выгорает при перегреве.Прочность прокладки снижается. Он теряет герметичность. И не всегда поломка происходит с явными трещинами, когда прокладка рвется пополам. Бывает, что поломка происходит из-за небольших отверстий, образовавшихся в материале изделия. Чтобы не попасть на капитальный ремонт, нужно знать признаки пробитой прокладки ГБЦ. ВАЗ-2109 иномарка — не беда. Ездить с такой неисправностью не стоит. Ниже мы рассмотрим, как определить пробой прокладки ГБЦ.

Косвенные признаки

Первое, на что стоит обратить внимание, это поведение машины на ходу. Если он стал менее динамичным или увеличился расход топлива, знайте, это признаки пробитой прокладки ГБЦ. При этой неисправности охлаждающая жидкость начинает поступать в камеру сгорания. Самого тосола в расширительном бачке становится меньше. Посмотрите на его остатки.

Пена на щупе

Проверить уровень масла в двигателе. Если на щупе есть характерные пузырьки, как на фото, это говорит о неисправности в двигателе.Он также может быть под крышкой маслозаливной горловины. Почему это происходит? По мере пробоя прокладки антифриз начинает проникать в масляную «рубашку» двигателя, смешиваясь с другими жидкостями. Бывает, что оба компонента смешиваются из-за трещины в блоке (говорят «забитая ГБЦ»). При этом сама прокладка цела. Это происходит при попытке резко охладить двигатель. Если на него налить воду, это может вызвать деформацию блока.

Выхлоп

Как еще определить, что пробита прокладка ГБЦ ВАЗ-2115? Признаками неисправности является наличие белого дыма из глушителя при работающем двигателе.По мере прогрева двигателя не исчезает. Это свидетельствует о наличии конденсата в газах. А так как антифриз содержит определенный процент дистиллированной воды, он выходит через выхлопную систему наружу. Если наблюдаются такие признаки пробитой прокладки ГБЦ (ВАЗ-2107 не исключение), необходимо срочно произвести разбор «головки» двигателя и осмотреть состояние уплотнительного элемента.

Масло в расширительном бачке

Поскольку при этой неисправности смешиваются обе жидкости, возможно попадание масла в расширительный бачок.Сам по себе антифриз маслянистый. Но если внутри бака есть характерные пятна моторного масла, это признаки пробитой прокладки ГБЦ. Иногда этот пузырь будет пузыриться, если двигатель заведен. Это значит, что в расширительный бачок попало не только масло, но и выхлопные газы. Необходимо срочно искать место, где произошло смешение.

Расположение прокладки

В некоторых случаях в месте присоединения головки к агрегату газы из камеры сгорания выходят наружу.Также отсюда течет масло. Но это из-за неправильной затяжки болтов. Если ранее этот узел ремонтировался, спросите у мастеров, в каком месте они затягивали болты. Для каждой машины есть норма. Если их подтягивали «на глазок», вскоре пробита прокладка ГБЦ. Признаки (ВАЗ-2114 в том числе) — сильная течь масла в месте соединения обоих узлов двигателя. Затяните болты на блоке с помощью динамометрического ключа. В конце статьи мы расскажем, с каким моментом необходимо закручивать головку блока.

Компрессометр в помощь

Явными признаками пробитой прокладки ГБЦ является снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Если в первом цилиндре этот показатель равен 10 (на дизелях этот показатель выше в 2-2,5 раза), а во втором — всего 6, значит, внутри есть пробой. Это масло не будет вытекать через зазоры. Пробой произошел между самими цилиндрами. Сложнее всего определить такую ​​поломку. А вот явными признаками пробитой прокладки ГБЦ в данном случае является повышенный расход топлива и заметное падение тяги.При таких симптомах рекомендуется проверить уровень компрессии. Выполняется с помощью устройства, показанного на фото ниже. Этот элемент называется компрессометром. Как это использовать? Устройство вкручивается вместо одной из свечей зажигания. Проверка начинается по порядку — с первого по четвертый цилиндр. Как мы уже говорили ранее, нормальный показатель не должен быть ниже 10. Проверив уровень компрессии в одном цилиндре, приступаем ко второму. В предыдущую заднюю часть закручиваем свечу и надеваем высоковольтный провод, идущий от катушки зажигания.Сильного взлета в значениях быть не должно. Кстати, если мотор старый, то возможно не исключены подпалины в камере сгорания. Из-за этого разболтались компрессионное и маслоудерживающее кольца. Решить эту проблему можно путем хонингования стенок цилиндров. При этом кольца меняются. Но делать это нужно у профессиональных мастеров. Стоит эта услуга около пяти тысяч рублей. В результате степень сжатия на бензиновом автомобиле можно увеличить до 12-13 кг/см ² .И это без капитального ремонта двигателя.

О стоимости

Цена новой прокладки от 500 до 3 тысяч рублей в зависимости от страны происхождения автомобиля. Конечно, для отечественного автомобиля она будет ниже. Купите эту прокладку в любом автомагазине города. Но не экономьте и покупайте самое дешевое. Сейчас на рынке очень много подделок. Внимательно смотрите на качество товара. Если вы сомневаетесь, выберите другого производителя. Часто некачественные прокладки прогорают через месяц после эксплуатации.

Замена

При подтверждении признаков поломки после снятия «головы» производится замена проколотого элемента. Блок цилиндров является одной из важнейших частей двигателя. Поэтому при покупке прокладок специалисты советуют приобретать комплект новых крепежных болтов. Старые при откручивании уже не будут соответствовать этим требованиям. Новые болты не дороже тысячи рублей. Если у вас 16-клапанный мотор и длина элементов не меньше 95 миллиметров, то можно ограничиться только покупкой прокладки.Также для замены потребуется динамометрический ключ. Перед установкой новой прокладки убедитесь в целостности блока цилиндров. Если ему требуется дополнительная шлифовка, приобретается кусок увеличенной толщины. Он должен компенсировать снимаемый при шлифовании слой металла. Важно очистить сопрягаемые поверхности блока и головки от масляных пятен и грязи. Их наличие может стать причиной повторной поломки. При замене необходимо слить все технические жидкости.

Момент затяжки

После установки детали необходимо затянуть болты динамометрическим ключом.Затяжка производится от центра. Сначала идет нижний, а затем верхний центральный болт. Затяжка выполняется в четыре этапа. Сначала болты закручиваются с усилием 2 килограмма на сантиметр (для автомобилей ВАЗ-2108-21099). Далее затягиваем по второму кругу усилием 8 кгс*м (тоже от центра). После этого каждый болт закручивается на 90 градусов. Потом снова рисуются, тоже на 90 градусов.

Результаты замены

После установки новой прокладки необходимо залить все слитые жидкости и проверить работу двигателя.Автомобиль должен работать ровно и стабильно, без белого дыма из выхлопа. Восстанавливается динамика разгона, снижается расход топлива. Через некоторое время проверьте щуп и антифриз в расширительном бачке. Не должно быть пузырей и отложений. Если все сделано правильно, деталь служит несколько сотен тысяч километров.

Заключение

Итак, мы выяснили, как определить пробой прокладки ГБЦ своими руками. Этот элемент рассчитан на весь срок службы мотора и не является расходным материалом.Поэтому, если не нарушать температурный режим и не заливать низкооктановый бензин, риск попасть на такой ремонт приближается к нулю. Кстати, на дизельных грузовиках устанавливается стальное уплотнительное кольцо (например, российский «КамАЗ»). Это достаточно надежное решение, так как металл контактирует с металлом. Это кольцо закреплено на четырех прижимных болтах. Поэтому пробой прокладки ГБЦ на КамАЗе исключен на 99 процентов, чего не скажешь об обычных автомобилях, которых на дорогах нашей родины миллионы.

Honda CR-V (RD1) — новый стандарт для легковых автомобилей. Honda CR-V первого поколения (График технического обслуживания) Доступные пакеты и цены

Год выпуска: 1997

Двигатель: 2.0

Автомобилем владею с 2008 года, покупал с пробегом 76 тыс км в Японии, сейчас на одометре 180 тыс км. О покупке ни разу не пожалел, машина очень надежная, за 5 лет эксплуатации ни разу серьезно не ломалась, только текущие регламентные расходы, моторное масло, жидкости, плановая замена ремня ГРМ.Из мелких поломок: на пятом году эксплуатации начала подтекать верхняя банка радиатора двс, пришлось заменить весь радиатор на китайский дубликат, так как оригинал выходит в 20 тысяч рублей, а это дорогой. Поменял передние стойки стабилизатора, так как при проезде мелких неровностей был небольшой стук, при пробеге 175 тыс км шумел ступичный подшипник, после долгой езды в 40 градусные морозы пришлось заменить передние ШРУСы, так как пыльники порвались, и смазка сразу набрала грязь.Это все поломки, которые были за время эксплуатации, я даже до сих пор езжу с оригинальными свечами, так как они еще в хорошем состоянии.

плюсы CR-V первых поколений очевидны: высочайшая надежность, что бы ни случилось, довезет до дома, вместительность салона, возможность его трансформации в одну большую кровать или, при необходимости, в грузопассажирский вариант, простор для пассажиров, очень предсказуемый в управлении, высокий клиренс и подключаемый полный привод не заставят нервничать при езде по сугробам и размытым грунтовкам (в разумных пределах).

Из минусов: не очень дешевые оригинальные запчасти, из-за отсутствия карданного тоннеля бескаркасный кузов испытывает небольшую упругую деформацию кручения, что ощущается скрипящей кожей при проезде крупных неровностей. Болезнь АКПП всей этой серии, когда коробка начинает переключаться с легким рывком, но это не приводит к поломке, тем более что дефект проявляется только когда АКПП не прогрета, так что жить можно при этом, и даже более того, СТО рекомендует относиться к этому не как к дефекту, а как к особенности модели.

В остальном машина замечательная, хочу такую ​​же, только новую, но к сожалению уже более 10 лет их не производят. CR-V 4-го поколения мне не нравится, потому что он потерял все черты в меру брутального автомобиля, характерные для CR-V, с обычным столиком в багажнике, отсутствием продольной консоли, возможностью трансформировать салон за счет разных вариантов складывания задних сидений, я уже молчу про уменьшенный дорожный просвет и прочие характеристики, влияющие на проходимость, которые, начиная с третьего поколения, неумолимо падают, превращая CR-V в просто городской понтовый универсал.

Honda SRV 1 поколения вышла в 1995 году для японского, европейского и американского рынка, это был первый кроссовер собственной разработки Honda. С появлением CR-V произвел революцию в классе городских кроссоверов.

В статье вы узнаете подробности о Honda SRV первого поколения, историю развития, технические характеристики, рекомендации по покупке, советы по эксплуатации, регламент тех. сервис от японского подразделения Хонда (Honda Japan), тюнинг, фото и видео тест драйв.

В первой половине 90-х годов НИИ Honda принял решение о разработке универсального автомобиля для города и пересеченной местности, этим проектом стала Honda SRV 1-го поколения.

Хонда СРВ 1 поколение

Перед инженерами была поставлена ​​задача сделать автомобиль универсальным во всех смыслах этого слова, он должен быть пригоден для города, быть хорошо оснащенным, экономичным, комфортным и при этом легко ездить по пересеченной местности . Дизайнеры проделали отличную работу.

Хонда СРВ не первый городской внедорожник, первопроходцем стал Тойота РАВ 4 и говорят что инженеры Хонда учли недостатки Тойоты.Кто-то говорит, что CR-V был разработан раньше, но в любом случае внедорожник Honda произвел революцию и стал эталонной моделью в классе на долгие годы вперед.

Во-первых, СРВ стал бестселлером благодаря своей универсальности, на нем здорово ездить по городу, а парковаться не замечая бордюров благодаря высокому клиренсу бесценно.

Внешний вид Honda SRV 1-го поколения напоминает красивый универсал, но много деталей от внедорожника.В глаза бросается запасное колесо, прикрученное к двери багажника, пластиковые накладки на выпуклых частях боковых дверей, которые защитят от веток и царапин.

Экстерьер Honda CR-V 1 понравился, машина до сих пор выглядит актуально. А вот за что полюбили «паркетник» от Хонды, так это за салон, точнее за его функциональность и удобство.

2-й ряд сидений складывается и раскладывается, второй вариант отлично подходит для ночлега.Между первым и вторым рядом нет перегородки, и вы можете свободно перемещаться между рядами.

Обилие бардачков поражает, они есть везде, даже в багажнике, между водителем и пассажиром откидной столик, под передним пассажирским сиденьем выдвижной ящик. Багажник не отстает от салона, в нем есть откидной столик.

Стол идет в комплекте с машиной.

Техническая часть

Двигатель на Honda SRV 1-го поколения был установлен безальтернативный B20B, это надежный агрегат мощностью 130 Лошадиных сил и 192 Нм крутящего момента.B20B конструктивно похож на легендарный двигатель B16b, только B20B так и не получил систему фаз газораспределения VTEC.

Легендарный мотор B20B

После рестайлинга Honda SRV 1-го поколения в 1998 году двигатель прибавил 20 лошадиных сил и в некоторых странах стал носить индекс B20Z. Опять же, агрегат надежен и при правильном уходе прослужит долго. Про правильное обслуживание мы расскажем далее в этой статье.

С начала выпуска автомобиля трансмиссия, как и двигатель, была однотипной, это классическая АКПП, после рестайлинга добавилась МКПП.

Подключаемый полный привод Real Time 4WD

Honda CR-V первого поколения выпускалась с полным и передним приводом. Полный привод подключаемый, а это значит, что Хонда по умолчанию переднеприводная, но если передние колеса не справляются с дорожным покрытием и начинают буксовать, то задние подключаются к ним в доли секунды.

У многих конкурентов подключаемый полный привод, это в основном вискомуфта, ее главный плюс дешевизна и простота конструкции, а минус запоздалое включение задних колес в аварийной ситуации.

Система DPS

Хонда решила пойти своим путем и выпустила привод, реализованный благодаря системе DPS с двумя насосами, один отвечает за передние колеса, другой за задние. Эта система, в отличие от конкурентов, построена на чистой «механике», ей не нужны электронные блоки управления и программы.

За счет этого достигается мгновенный отклик и подключение. задние колеса, тем самым улучшая проходимость и снижая расход топлива. Да, такой привод не стоит сравнивать с постоянным приводом, как у настоящих внедорожников с раздаточной коробкой передач.Хонда СРВ 1 не порадует какими-то сверхзадачами в дороге, но на природе, проселке и зимой чувствовать себя уверенно можно.

Сама подвеска независимая, как у Honda Civic EG, кстати, Honda SRV 1-го поколения полностью позаимствовала платформу у Civic в кузове EG. Многорычажная подвеска сзади и двухрычажная спереди обеспечивают городскому кроссоверу управляемость, как у Civic. Ходовая часть оказалась надежной, были случаи многократного превышения указанного производителем ресурса!

Подводя итоги, можно смело сказать, что Honda SRV 1 поколения спустя и 20 лет спустя – надежный, комфортный и функциональный автомобиль для активного водителя.

Технические характеристики Honda SRV 1-го поколения

Год выпуска: 1995-2001 (рестайлинг состоялся в 1998 году)
Страна производитель: Япония
Кузов: кроссовер
Марка кузова: RD1
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина: 4470 мм
Ширина: 1750 мм
Высота: 1705 мм
Колесная база: 2620 мм
Дорожный просвет: 210 мм многорычажная
Коробка передач: АКПП и МКПП
Передние тормоза: дисковые вентилируемые
Задние тормоза: барабанные
Расход топлива: 8.1 литр на 100 км/ч в смешанном цикле
Объем топливного бака: 58 литров
Вес: 1390 кг

Двигатель B20B объемом 2,0 литра до 1998 года выпуска
Индекс: B20B
Объем: см3
Мощность: 130 л.с. 192 Нм 4200 об/мин
Расход топлива на 100 км: 8,1 л
Количество цилиндров: 4
Степень сжатия: 9

Двигатель 2,0 л B20B после рестайлинга 1998 г. (в некоторых каталогах называется B20Z)
Индекс: 90 B101B Объем: 2000 см3
Мощность: 145 лошадиных сил 6300 об/мин
Крутящий момент: 188 Hm 4500 об/мин
Расход топлива на 100 км: 8.6 литров
Количество цилиндров: 4
Степень сжатия: 9

Цены

Цены на Honda SRV 1 поколения начинаются от 200 000 рублей, но экземпляр в хорошем состоянии стоит от 300 000 рублей.

Тюнинг Honda CR-V 1 поколения

Придворное тюнинг-ателье Mugen выпустило полный комплект доработок для Honda SRV 1:

Honda SRV в тюнинге от Mugen

Хонда CR-V RD1-RD2. (Хонда CRV I поколения). Технические регламенты и рекомендуемые интервалы технического обслуживания.

Моторное масло: Honda 5W30, Honda 10W30. Допускается использование моторного масла вязкостью 5W30 и 5W40. Для замены потребуется 4 литра. Упаковка — 4 литра (5 банок по 945 мл.). Интервал замены — 5000-7500 км. Рекомендуемые нами интервалы отличаются от интервалов, указанных в руководствах Honda Россия, в два раза. Мы предлагаем удвоить частоту замены масла, основываясь на рекомендациях Honda Japan.

Масляный фильтр: вместе с заменой масла.

Топливный фильтр: каждые 40 000 — 60 000 км.

Воздушный фильтр: 15 000 км или в зависимости от внешних условий.

Жидкость для коробки передач:

МКПП — MTF — 2 литра. Интервал замены 40 000 км.

АКПП — ATF DW-1 — от 2,5 до 3,2 литра (в зависимости от положения автомобиля и открытия/закрытия клапанов при остановленном двигателе). Вам нужно будет купить до 4 литров. Интервал замены 40 000 км

Автоматическая коробка передач — ATF Z1 — с 2.от 5 до 3,2 литра (в зависимости от положения автомобиля и открытия/закрытия клапанов при остановленном двигателе). Вам нужно будет купить до 4 литров. Интервал замены 40 000 км

Жидкость в усилителе руля: PSF. Для замены потребуется около 1 литра. Интервал замены 50 000 км.

Жидкость в задний редуктор (только для полноприводных модификаций): DPSF. Для замены требуется чуть больше 1 литра. Интервал замены 40 000 км.

Тормозная жидкость: DOT 3, DOT 4. Интервал замены — 1 раз в 2 года. Для полной замены требуется около 1 литра жидкости.

Охлаждающая жидкость (антифриз): Оригинальная охлаждающая жидкость — 10 лет со дня изготовления автомобиля. Рекомендуемый интервал замены 1 раз в 2-3 года. Рекомендуется охлаждающая жидкость не ниже класса G12. Для полной замены потребуется более 4 литров жидкости. При частичной замене меньше 4.

Свеча зажигания: ресурс обыкновенной свечи зажигания — 20000 км.Подбор свечи осуществляется по VIN (Рамка) — номер + комплектация.

Ремень ГРМ (узел) замена:

Подбор осуществляется по vin- или рамному номеру автомобиля.

Комплект для замены ремня ГРМ включает следующие элементы:

1. Ремень ГРМ (ресурс 100000 км)

2. Ролик натяжителя ремня ГРМ (ресурс 100000 км)

3. Сальник коленчатого вала (ресурс 100000 км)

4. 2 сальника распредвалов (ресурс 100000 км)

5.Прокладка клапанной крышки (ресурс — до вскрытия в сборе)

6. Кольца свечных колодцев (ресурс — до открытия узла)

Отдельно рассматривается вопрос замены помпы (помпы охлаждающей жидкости), ресурс которой 200 000 км.

При использовании неоригинальных запчастей интервал замены следует сократить вдвое.

При замене ремня ГРМ в двигателях В20В вместе с помпой допустимо использование дублирующей помпы вместе с оригинальным комплектом ремня ГРМ, реальный ресурс которого составляет 100 000 км.В этом случае общий ресурс узла станет прежним. Старайтесь всегда использовать оригинальные сальники, это значительно увеличит ресурс узла в целом.

Старайтесь избегать использования неоригинальных продуктов в блоке синхронизации. Если вы понимаете риск использования неоригинальной продукции и готовы установить ее в свой автомобиль, ориентируйтесь на половину ресурса узла, даже если используется только один элемент комплекта ремня ГРМ.

Замена тормозных колодок:

передние тормозные колодки: в зависимости от производителя и стиля вождения замена передних тормозных колодок производится каждые 35 000–60 000 км пробега.Используются следующие номера обуви (согласно Nisshinbo): 8254.

.

ВНИМАНИЕ! Для автомобилей с системой VSA (обменная стабилизация) используются колодки 8396. Рекомендуемые колодки проверенных производителей — Nisshinbo, Nissin, Sumitomo (SEI) или оригинальные тормозные колодки.

Задние тормозные колодки: задние барабанные колодки. Их ресурс замены может достигать 200 000 км.

Регулировка клапанов. График регулировки клапанов, — 40 000 км. Для операции потребуются прокладки клапанных крышек и кольца свечных колодцев.

Еще интересные статьи

В контакте с

«Комфортный автомобиль для отдыха» именно так расшифровывается и переводится название автомобиля Honda CR-V.

Представляет собой компактный кроссовер, первое поколение которого выпускалось с 1995 по 2001 год японской компанией Honda. Автомобиль собирался на заводах в Японии, Китае и на Филиппинах.

Кроссовер Honda CR-V создан на базе Honda Civic. Длина автомобиля составляет 4470 мм, ширина — 1750 мм, высота — 1675 мм при колесной базе 2620 мм и дорожном просвете 205 мм.В снаряженном состоянии машина весит 1370 кг.

Кроссовер Honda CR-V первого поколения оснащался одним бензиновым двигателем DOHC. Это четырехцилиндровый 16-клапанный двигатель рабочим объемом два литра, выдающий 130 лошадиных сил и 186 Нм пикового крутящего момента. Он работал в связке с 4-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода. В декабре 1998 года двигатель был модернизирован, его мощность возросла до 150 «лошадей», появилась 5-ступенчатая механическая коробка передач и версия с приводом на переднюю ось.

Автомобиль оснащен независимой пружинной подвеской как спереди, так и сзади. На передние колеса установлены дисковые тормоза, на задние – барабанные.

Кроссовер Honda CR-V первого поколения – это удачное сочетание комфорта, динамики, универсальности и бездорожья. Автомобиль был оснащен надежным двигателем, который практически не имел слабых мест и при своевременном и качественном обслуживании выходил из строя крайне редко.
Полноприводная трансмиссия требует повышенного внимания, а ее слабое место – редуктор заднего моста.
По подвеске и коробке передач ничего особенного, кроме дороговизны ремонта.

Управляемость, динамика и тормоза – положительные стороны «первой» Honda CR-V. И плохая шумоизоляция — отрицательная сторона кроссовера.

Honda CR-V

считается достаточно надежным автомобилем, особенно если очень редко выезжает на бездорожье. В его конструкции используется множество компонентов от других известных марок моделей, таких как Honda Civic и Honda Accord, что гарантирует высокую стабильность в техническом плане. Те, кто планирует часто эксплуатировать внедорожник на сложных участках дорог или вне их, будут разочарованы.Задний мост подключается через гидронасос, который включается с большим опозданием и передает лишь небольшую часть крутящего момента. Редко когда задний мост способен оказать реальную помощь на бездорожье. Еще один недостаток — надежность. Муфту и насос легко перегреть, а при частом использовании вскоре выходят из строя.

Однако в целом система полного привода Honda SRV 1-го поколения работает достаточно стабильно. Однако проблемы после многих лет эксплуатации практически неизбежны.Чаще всего возникает люфт на карданном валу, в передних полуосях могут возникать течи масла из заднего моста. Мост может гудеть, если до этого никто не менял в нем масло.

Нагрузки относительно быстро выводят из строя механические и коробчатые передачи. Начинает выбивать передачи или появляется скрежет. Жесткая работа со временем заканчивается износом подшипников и синхронизаторов. На этом фоне лучше смотрятся версии с пушкой. Хотя автоматические коробки передач достаточно устаревшие и медленные, но при условии регулярной замены масла они намного долговечнее МКПП.Примечательно, что селектор передач в Honda CR-V с автоматом расположен на рулевой колонке, как и в американских автомобилях.

Геометрическая проходимость Honda SR-B позволяет многое, но главное не переборщить. Подвеска крепкая, неровности не любит. Лучше всего она себя чувствует при использовании на дорогах с гладким твердым покрытием. Оригинальные комплектующие самые долговечные, но стоят они довольно дорого, поэтому владельцы все чаще используют дешевые аналоги, которые довольно быстро изнашиваются.Отсюда и мнение о кроссоверной подвеске, как о не самом лучшем элементе. К счастью, как правило, в замене нуждаются мелкие детали, такие как сайлентблоки и разъемы.

Проблемы с ходовой часто возникают из-за перегрузки, чему способствует вместительный кузов. После нескольких лет такой эксплуатации состояние начинает ухудшаться. задняя подвеска. Пружины и амортизаторы подлежат замене.

Вибрации на руле — типичная неприятность, с которой сталкивались многие владельцы Honda того времени, и не только CR-V.Заболевание возникло по многим причинам, выявление, подтверждение и устранение которых не только сложно, но и дорого.

Бензиновые двигатели Honda Автомобили CR-V первого поколения заслужили хорошую репутацию, особенно серия B20. Они очень надежны и долговечны. Долговечность мотора полностью зависит от состояния системы охлаждения и зазоров клапанов. Выход из строя вентилятора или дефекты радиатора быстро сказываются на состоянии мотора. Дешевые аналоги терморегулятора недолговечны.К сожалению, многие забывают о регулировке зазора клапанов. В запущенных случаях может потребоваться ремонт головки блока. Неисправности вспомогательного оборудования и отказы электроники встречаются редко.

Большинство автомобилей Honda SR-B хорошо оснащены, но электрооборудование часто выходит из строя. В основном это мелкие недочеты. Чаще всего страдают стеклоподъемники, да и то в основном из-за механической части.

Салон

собран из материалов хорошего качества и хорошо смотрится даже на автомобилях с пробегом более 300000 км.Самонесущий кузов CR-V жесткий и хорошо защищен от коррозии. Коррозия появляется в скрытых от глаз местах. Поэтому перед покупкой необходимо тщательно проверить состояние опорных элементов подвески, заглянуть под уплотнители и осмотреть нижние кромки дверей. Из-за того, что запасное колесо установлено на двери багажника, его приходится периодически регулировать.

Операционные расходы

Хотя Honda CR-V можно приобрести за относительно небольшие деньги, эксплуатационные расходы оцениваются как выше среднего в классе.В силу своего возраста многие автомобили уже изрядно изношены. К сожалению, даже с небольшим бензиновым двигателем средний расход топлива будет не менее 10 л/100 км. С точки зрения соотношения мощности к расходу топлива рестайлинговая модификация с двигателем в 147 л.с. намного выгоднее, против 128-сильной версии. 2-литровые двигатели практически одинаковы конструктивно. Изменения коснулись только системы впуска и выпуска. Самая прожорливая модификация с пушкой, но при этом более комфортная в управлении.

Самым большим преимуществом Honda SR-B является доступность запчастей. Рынок очень богатый и не хватает ни специализированных магазинов, ни услуг. оригинальные запчасти дороги. Аналоги дешевле, но лучше приобрести более качественные заменители.

Заключение

При поиске Honda CR-V лучше взять более молодой экземпляр с более мощным двигателем. Цены на автомобили больше зависят от состояния, чем от возраста. По возможности необходимо проверить, не участвовал ли кроссовер в серьезных авариях – восстановление геометрии весьма проблематично.Лучше избегать экземпляров, которые часто ездят по бездорожью. Косвенно об этом вам скажут многочисленные деформации, грязь и потертости на днище, порогах и элементах выхлопной системы. Обязательно проверьте состояние муфты заднего моста и дифференциала. Гул в районе заднего моста в движении свидетельствует о проблемах с дифференциалом или многодисковой муфтой. Во время пробной поездки разгонитесь не менее чем до 120 км/ч, чтобы убедиться в отсутствии вибраций. Если они есть, то вы должны понимать, что их устранение будет затруднено или даже невозможно.Напомним, что в случае с CR-V первого поколения вибрации не всегда вызваны разбалансировкой колес или неравномерно изношенными шинами.