Стук в рулевой колонке уаз патриот: Регулировка рулевого редуктора на УАЗ Патриот. Как ее правильно сделать? Как устранить стук в рулевой колонке на уаз патриот

Регулировка рулевого редуктора на УАЗ Патриот. Как ее правильно сделать? Как устранить стук в рулевой колонке на уаз патриот

рис. 8.3) установлен в подкапотном пространстве. Картер рулевого механизма прикреплен к раме болтами.

Винт рулевого механизма при вращении рулевого колеса выворачивается из гайки-поршня (или вворачивается в нее), которая перемещается вместе с золотником. Давление жидкости в одной из полостей рулевого механизма возрастает — гайка-поршень перемещается. Перемещаясь, гайка-поршень поворачивает вал рулевой сошки, которая, в свою очередь, через тяги рулевой трапеции поворачивает управляемые колеса. Рабочая жидкость, пройдя через рулевой механизм, поступает обратно в бачок по отводящему шлангу.

Давление рабочей жидкости в гидроусилителе создается насосом лопастного типа, установленным на кронштейне двигателя.

Насос приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Установленный в насосе расходный предохранительный клапан поддерживает требуемое давление рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. Бачок гидроусилителя рулевого управления установлен в подкапотном пространстве на кронштейне левого брызговика и соединен шлангом с насосом гидроусилителя и с магистралью возврата рабочей жидкости. При отказе гидроусилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.

Рулевая трапеция состоит из сошки, тяги сошки и тяги рулевой трапеции, регулируемых по длине, наконечников рулевых тяг, рычага поворотного кулака, поворотных кулаков и шаровых шкворней.

Рулевое управление Уаз Патриот: 1 – рычаг поворотного кулака; 2 – поворотный кулак правый; 3 – опора шаровая правая; 4 – ремень; 5 – насос гидроусилителя рулевого управления; 6 – нагнетательный шланг гидроусилителя; 7 – бачок гидроусилителя; 8 – всасывающий шланг; 9 – отводящий шланг; 10 – рулевой механизм; 11 – сошка; 12 – опора шаровая левая; 13 – поворотный кулак левый; 14 – рулевой наконечник; 15 – регулировочный штуцер; 16 – тяга рулевой трапеции; 17 – тяга сошки рулевого управления.

Рулевое управление, оснащенное гидроусилителем Уаз Патриот состоит из рулевого колеса, рулевой колонки и двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с поворотными кулаками передней подвески.


Рулевая колонка Уаз Патриот: 1 – вал рулевого управления нижний; 2 – кронштейн крепления механизма регулировки угла наклона колонки; 3 – поддерживающая пружина; 4 – верхний кожух рулевой колонки; 5 – рулевое колесо; 6 – рукоятка рычага регулировки рулевой колонки; 7 – нижний кожух рулевой колонки; 8 – труба колонки рулевого управления; 9 – щека-сектор; 10 – рычаг регулировки рулевой колонки; 11 – гребенка; 12 – возвратная пружина; 13 – уплотнитель.

Вал рулевого управления Патриот, установленный в трубе рулевой колонки на двух подшипниках, передает крутящий момент от рулевого колеса на рулевой механизм через карданный вал, состоящий из шлицевого вала, скользящей вилки и карданных шарниров. Рулевое колесо установлено на шлицах вала рулевой колонки и прикреплено к валу гайкой. К трубе рулевой колонки прикреплен также механизм регулировки угла наклона.


Рулевой механизм Париот: 1, 31 – гайки; 2 – перепускной клапан; 3, 19 – болты; 4, 18 – шайбы; 5 – боковая крышка картера; 6, 13, 15, 21 – уплотнительные кольца; 7, 24 – опорные кольца; 8, 23 – прокладки; 9 – шайба уплотнения вала сошки; 10, 20 – подшипники вала сошки; 11 – вал сошки; 12 – картер рулевого механизма; 14 – рейка-поршень; 16 – корпус распределителя; 17 – пыльник входного вала; 22 – ограничитель прокладки; 25 – корпус уплотнителя; 26 – защитное уплотнение вала сошки; 27 – стопорное кольцо; 28 – пыльник вала сошки; 29 – сошка рулевого управления; 30 – стопорная шайба.

Рулевой механизм Уаз Патриот установлен в подкапотном пространстве. Картер рулевого механизма прикреплен к раме болтами.
Винт рулевого механизма при вращении рулевого колеса выворачивается из гайки-поршня (или вворачивается в нее), которая перемещается вместе с золотником. Давление жидкости в одной из полостей рулевого механизма возрастает — гайка-поршень перемещается. Перемещаясь, гайка-поршень поворачивает вал рулевой сошки, которая, в свою очередь, через тяги рулевой трапеции поворачивает управляемые колеса. Рабочая жидкость, пройдя через рулевой механизм, поступает обратно в бачок по отводящему шлангу.

Давление рабочей жидкости в гидроусилителе Уаз Патриот создается насосом лопастного типа, установленным на кронштейне двигателя. Насос приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Установленный в насосе расходный предохранительный клапан поддерживает требуемое давление рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. Бачок гидроусилителя рулевого управления установлен в подкапотном пространстве на кронштейне левого брызговика и соединен шлангом с насосом гидроусилителя и с магистралью возврата рабочей жидкости. При отказе гидроусилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.

Рулевая трапеция Уаз Патриот состоит из сошки, тяги сошки и тяги рулевой трапеции, регулируемых по длине, наконечников рулевых тяг, рычага поворотного кулака, поворотных кулаков и шаровых шкворней.

После определенного пробега, вам понадобилась регулировка рулевого редуктора на УАЗ Патриот, но вы не знаете, как подступиться к этому непростому на первый взгляд делу. К тому же данный механизм иногда сбоит , что плохо сказывается на управляемости автомобилем.

В принципе, работы по регулировке редуктора можно провести самому, сэкономив деньги на мастерах. Плюс это отличная практика в понимании, как работает этот узел в вашем автомобиле.

Регулировка рулевого редуктора на УАЗ Патриот требуется, когда вы чувствуете, что руль наливается определенной, нехарактерной ему тяжестью. Либо при вращении наблюдаются небольшие заедания, ход рулевого колеса неравномерен.

Что нам потребуется? В первую очередь, отверточный набор, чаще всего вы будете пользоваться плоской отверткой, также гаечные ключи (размером на 19).

К слову, одному проводить настройку такого механизма достаточно сложно, поэтому рекомендуется пригласить помощника.



Этапы регулировки рулевого редуктора


Первым делом передние колеса следует установить в строго положении прямо. Если этого не сделать, то попытки отрегулировать редуктор будут тщетными – придется переделывать. Далее откройте капот вашего УАЗа Патриота и найдите там рулевую колонку. Более подробно об этом механизме можно прочитать в инструкции к пользователю УАЗ, там схематично показаны расположения основных механизмов.

Обычно рулевая рейка загрязнена , это объясняется конструктивными особенностями механизма, перед работой ее следует очистить от загрязнений. На ней расположен регулировочный винт, он то нам и нужен. Найти его достаточно просто, он располагается в центральной части картера, на его крышке.

Для защиты винта, производитель устанавливает на него резиновую или пластиковую заглушку, по ней проще искать сам винт. Заглушку перед регулировкой нужно снять, сделать это удобно при помощи плоской отвертки. Не потеряйте ее, она понадобиться нам после окончания регулировочных работ.

Чтобы регулировочный винт не разбалтывался в процессе эксплуатации автомобиля, его защищают от проворота с помощью контргайки. Ее следует ослабить, сделать это можно при помощи ключа размера 19 .


Для ослабления самого регулировочного винта, потребуется помощь второго человека. Его задача заключается в повороте руля в разные стороны. Ваша – одновременно с этими поворотами руля, пробовать вращать винт. Это позволит создать зазор между шестернями рулевой тяги.

Цель – добиться свободного вращения руля

, при этом свободные ход должен быть минимален. Именно в этом и заключается регулировка рулевого редуктора. После того, как зазор будет отрегулирован, затяните контргайку, при этом винт необходимо держать в намеченном положении.

Как и любой другой шестереночный механизм в автомобиле, компоненты рулевого редуктора подвержены выработке, которая приводит к осевому перемещению основного вала руля. Обнаружить эту проблему можно, когда положение передних колес выравнено прямо и производится резкий толчок руля вверх.

Естественно, он должен быть соизмеримый, не слишком сильный. Однако, даже при небольшой силе толчка, если червячный механизм изношен будет наблюдаться люфт.


После преодоления определенного пробега понадобилась регулировка рулевого редуктора на УАЗ Патриот. С подобным сталкиваются многие владельцы этой машины. Плюс, данный механизм не всегда работает качественно, что приводит к ухудшению уровня управляемости транспортным средством. Если откровенно, то регулировочные работы можно выполнить самостоятельно, тем самым сэкономив определенную сумму на обращении к мастеру. К тому же, это будет отличная возможность точно разобраться с тем, как функционирует данный узел.

Регулировка рулевого редуктора на УАЗ Патриот, чаще всего, необходима в тех моментах, когда возникает ощущение того, что руль стал проворачиваться с большим трудом. Либо же при вращении появляются моменты, когда он заедает. Вращение также может быть не совсем равномерным.

Прежде чем приступить, придется обзавестись некоторым оборудованием. И так, при себе иметь следующее:

  • Классическая отвертка плоского образца.
  • Набор ключей гаечных.
Кстати, для того чтобы не возникло сложностей, следует попросить о помощи товарища, ибо самостоятельно справиться с работой может быть достаточно трудно.

Последовательность действий

Сначала придется выставить передние колеса в строго прямом положении, без малейших отклонений. Если вдруг кто-то решит не делать этого, все попытки регулировки редуктора вряд ли увенчаются успехом, и работу придется переделывать. Дальше нужно открыть капот железного коня и найти в моторном отсеке ту самую рулевую колонку. Дабы не ошибиться, стоит взять руководство по эксплуатации, предназначенное для УАЗа Патриота и посмотреть на схемы, где будет четко расписано, в каких местах расположены основные механизмы.


Чаще всего, рулевая рейка грязная. Объясняется это тем, что механизм имеет некоторые конструктивные особенности. Обязательно почистить ее, прежде чем приступить к работе. Отыскать винт для регулировки, расположенный на ней. Не должно возникнуть сложностей с его поиском. Он находится в центре картера, на крышке.

Дабы винт был максимально защищен от механических повреждений, при изготовлении на него ставится заглушка, выполненная из пластика либо из резины. Заглушку обязательно снять. Здесь и пригодится плоская отвертка, ибо с ее помощью сделать это намного проще. Сняв ее, убрать на видное место, дабы не потерять, потому как она еще пригодится по окончании работ.

В процессе эксплуатации регулировочный винт запросто может разболтаться. Чтобы этого избежать, его решили защитить от проворота, воспользовавшись контргайкой. Достаточно просто ослабить ее. Придется подобрать ключ соответствующего размера.

Кстати, именно во время ослабления винта и понадобится помощь второго человека. Задача его будет состоять в том, чтобы проворачивать рулевое колесо из одной стороны в другую. Тот, кто находится у винта, в это же время должен пытаться провернуть его. Подобные движения дадут шанс создать небольшой зазор между шестеренками тяги.


Задача заключается в том, чтобы добиться плавного вращения рулевого колеса. При этом, не стоит забывать о свободном ходе — он должен быть маленьким. Собственно это и есть основная цель, преследуемая при регулировке редуктора. Как только зазор будет правильно выставлен, нужно качественно затянуть контргайку. Важно, чтобы винт удерживался в заранее обозначенном положении.

Как известно, все шестерни имеют свойство вырабатываться. Учитывая, что в автомобиле они эксплуатируются под высоким нагрузками, выработка происходит довольно быстро. Это становится результатом, что валы руля смещается по оси. Проблему можно выявить. Для этого колеса нужно поставить строго прямо и выполнить резкий толчок рулевого колеса вверх. Понятно, что силу нужно прикладывать рационально, дыбы ничего не повредить. Но даже если будет ощущаться слабый люфт во время толчка, значит, с червячным механизмом не все хорошо.

В принципе, проблема решаема. Для этого следует только разобрать рулевой редуктор и под его крышку подложить добавочную прокладку. Лучше всего, если она будет находиться непосредственно под каждым из крепежных болтов. Если люфт слабый, подобная манипуляция поможет решить проблему. Но когда выработка слишком серьезная, то редуктор нужно полностью менять. Здесь уже рекомендуется привлекать к работам профессионалов, поскольку без определенных навыков и оборудования не получится совершенно ничего сделать.

Рулевое управление:
1 — рычаг поворотного кулака;
2 — поворотный кулак правый;
3 — опора шаровая правая;
4 — ремень;
5 — насос гидроусилителя рулевого управления;
6 — нагнетательный шланг гидроусилителя;
7 — бачок гидроусилителя;
8 — всасывающий шланг;
9 — отводящий шланг;
10 — рулевой механизм;
11 — сошка;
12 — опора шаровая левая;
13 — поворотный кулак левый;
14 — рулевой наконечник;
15 — регулировочный штуцер;
16 — тяга рулевой трапеции;
17 — тяга сошки рулевого управления

Рулевое управление, оснащенное гидроусилителем, автомобилей UAZ Patriot (рис. 8.1) состоит из рулевого колеса, рулевой колонки и двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с поворотными кулаками передней подвески.


Рулевая колонка:
1 — вал рулевого управления нижний;
2 — кронштейн крепления механизма регулировки угла наклона колонки;
3 — поддерживающая пружина;
4 — верхний кожух рулевой колонки;
5 — рулевое колесо;
6 — рукоятка рычага регулировки рулевой колонки;
7 — нижний кожух рулевой колонки;
8 — труба колонки рулевого управления;
9 — щека-сектор;
10 — рычаг регулировки рулевой колонки;
11 — гребенка;
12 — возвратная пружина;
13 — уплотнитель

Вал рулевого управления, установленный в трубе рулевой колонки на двух подшипниках, передает крутящий момент от рулевого колеса на рулевой механизм через карданный вал, состоящий из шлицевого вала, скользящей вилки и карданных шарниров. Рулевое колесо установлено на шлицах вала рулевой колонки и прикреплено к валу гайкой. К трубе рулевой колонки прикреплен также механизм регулировки угла наклона.



Рулевой механизм:
1, 31 — гайки;
2 — перепускной клапан;
3, 19 — болты;
4, 18 — шайбы;
5 — боковая крышка картера;
6, 13, 15, 21 — уплотнительные кольца;
7, 24 — опорные кольца;
8, 23 — прокладки;
9 — шайба уплотнения вала сошки;
10, 20 — подшипники вала сошки;
11 — вал сошки;
12 — картер рулевого механизма;
14 — рейка-поршень;
16 — корпус распределителя;
17 — пыльник входного вала;
22 — ограничитель прокладки;
25 — корпус уплотнителя;
26 — защитное уплотнение вала сошки;
27 — стопорное кольцо;
28 — пыльник вала сошки;
29 — сошка рулевого управления;
30 — стопорная шайба

Рулевой механизм установлен в подкапотном пространстве. Картер рулевого механизма прикреплен к раме болтами.
Винт рулевого механизма при вращении рулевого колеса выворачивается из гайки-поршня (или вворачивается в нее), которая перемещается вместе с золотником. Давление жидкости в одной из полостей рулевого механизма возрастает — гайка-поршень перемещается. Перемещаясь, гайка-поршень поворачивает вал рулевой сошки, которая, в свою очередь, через тяги рулевой трапеции поворачивает управляемые колеса. Рабочая жидкость, пройдя через рулевой механизм, поступает обратно в бачок по отводящему шлангу. Давление рабочей жидкости в гидроусилителе создается насосом лопастного типа, установленным на кронштейне двигателя. Насос приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Установленный в насосе расходный предохранительный клапан поддерживает требуемое давление рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. Бачок гидроусилителя рулевого управления установлен в подкапотном пространстве на кронштейне левого брызговика и соединен шлангом с насосом гидроусилителя и с магистралью возврата рабочей жидкости. При отказе гидроусилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.
Рулевая трапеция состоит из сошки, тяги сошки и тяги рулевой трапеции, регулируемых по длине, наконечников рулевых тяг, рычага поворотного кулака, поворотных кулаков и шаровых шкворней.

возможные причины неисправности и способы устранения

Рулевое управление – это важная часть любого автомобиля. В ПДД запрещается эксплуатация механических транспортных средств с различными поломками системы рулевого управления. Очень важно даже при незначительных признаках неисправностей проводить диагностику или ремонт. Стук в рулевой колонке – это уже достаточно серьезный признак, который сигнализирует о дефектах в рулевом управлении. Рассмотрим типовые причины неисправностей и способы их устранения.

Среди основных деталей можно выделить монтажную втулку, кожух, верхний корпус. Также в конструкции имеется корпус для монтажа подрулевых переключателей, корпус замка зажигания, рулевой вал, контактная группа и крепежные детали. В некоторых моделях автомобилей в конструкции также имеется крестовина, кронштейны для монтажа рулевого вала, а также подшипник.

В основе любой рулевой колонки лежит вал, находящийся в кожухе. Его функция – передать вращение руля на механизм, ответственный за поворот колес. Рулевые валы изготавливаются из качественных сталей, а это значит, что они имеют достаточно длительные сроки эксплуатации.

Причины стуков и поиск неисправностей

Прежде чем заняться поиском возможных поломок, которые приводят к некомфортному управлению автомобилем, необходимо четко понимать, что стук в рулевой колонке возникает тогда, когда по каким-либо причинам в механизме образовались люфты или нарушилась плотность соединений.

Среди главных причин поломок рулевого механизма можно выделить несколько типовых. Они одинаковы для большинства моделей и марок современных автомобилей. Так, первая причина – это чрезмерно изношенный или же уже полностью вышедший из строя подшипник в кронштейне рулевой колонки. Также причины стука в рулевой колонке – это вышедшие из строя или сломанные игольчатые подшипники в крестовине рулевого вала. Ну и наконец, в процессе эксплуатации автомобиля ослабевает плотность креплений и соединений в кронштейне и вилках крестовины на валу.

Способы диагностики

Чтобы понять, откуда взялся стук в рулевой колонке, можно провести визуальную проверку каждого соединения – необходимо определить наличие люфтов в механизмах. Также в процессе осмотра можно определить и неисправные подшипники.

При проверке состояния и поиске неисправностей рулевого механизма тестируют каждое соединение в том случае, если оно ослабло. Также нелишним будет после этого протестировать машину в движении. Если в процессе езды стук в рулевой колонке не досаждал, тогда можно расслабиться. Если же водитель слышит вибрации и стуки, значит необходимо устранить неисправность.

Устраняем стуки в рулевой колонке на «Тойоте»

Любой технический элемент современного автомобиля ограничен определенным сроком службы. Сколько продлится этот срок, зависит от нагрузок, которые оказываются на конкретную деталь. Особенные нагрузки в автомобиле испытывает подвеска, но рулевая колонка испытывает не меньшее давление.

Процесс движения на авто сопровождается постоянным вращением руля, а значит, рулевое управление чрезвычайно уязвимо. Когда механизмы изношены, водитель слышит характерный стук в рулевой колонке. «Тойота» также подвержена данной проблеме. Очень важно сразу найти причину и устранить неисправность – в противном случае колонка может просто заклинить и это спровоцирует аварию.

Что чаще всего выходит из строя в рулевых колонках автомобилей «Тойота» и ВАЗ?

Зачастую первое, что изнашивается и выходит из строя, – втулка. Эта деталь со временем стирается. Вследствие этого в механизме появляются люфты и стуки. Заменить втулку несложно.

Второй элемент, который также часто выходит из строя, – это нижняя крестовина. Она подвергается достаточно серьезным нагрузкам.

Все это актуально также и для автомобилей ВАЗ, кроме классических моделей. Устраняется стук в рулевой колонке ВАЗ путем замены аналогичных деталей.

Как заменить втулку рулевой колонки на «Тойоте»

Чтобы устранить стук в рулевой колонке на «Тойоте», можно заменить втулку. Сам процесс замены не вызовет особых трудностей. Первым делом снимают подрулевой щиток – это просто. Для этого выкручиваются болты и далее щиток просто снимается с удерживающих защелок. Затем демонтируют часть воздуховода.

Теперь, когда открылся доступ к рулевой колонке, необходимо отвернуть все, что может мешать ее снятию. Когда осталось только снять колонку, следует пометить маркером место и положение, в которое нужно будет установить ее после ремонта. Снимать колонку нужно аккуратно, так как она обладает определенным весом. Укладывать механизм рекомендуется на что-нибудь мягкое – ставить ее нужно рулевым колесом вниз.

Теперь нужно приступить к демонтажу втулки, но сделать это вручную не удастся. Необходимо вкрутить в нее два-три самореза, которые послужат опорой в процессе снятия. Когда саморезы вкручены, но не до конца, рулевое колесо накрывают чем-нибудь мягким, упираются в него ногами и плоскогубцами тянут за саморезы. После приложения силы втулка выйдет.

После демонтажа вал нужно тщательно очистить и обработать хорошей смазкой. Новая втулка аккуратно устанавливается на свое место. И после этого зачастую стук проходит. Но если водитель все еще слышит его, значит, необходимо заменить крестовину.

Как заменить нижнюю крестовину

Для ремонта следует открутить защитный кожух, который будет мешать добраться к крестовине. Для его снятия нужно отвернуть три болта. Перед выкручиванием колонки ее блокируют. Это даст возможность сохранить в целости шлейф звукового сигнала. Так же, как и в случае со втулкой, здесь нужно маркером сделать пометки.

Итак, вот она – крестовина. Теперь нужно ее разобрать – можно воспользоваться тисками и аккуратно разрезать. Можно устанавливать новую, но вначале необходимо подготовить посадочные места – они тщательно очищаются и наносится смазка.

На крестовине места установки также лучше подготовить – перед ее монтажом снимают крышки и обрабатывают все места смазкой. После запрессовки еще раз проверяют и смазывают крестовину – это сбережет ее от попадания влаги.

УАЗ «Патриот»

На автомобилях «Патриот» стук в рулевой колонке практически официально был признан неизлечимой проблемой. Но решение все-таки существует. После проведенных владельцами «Патриотов» исследованиями стало ясно, что главная причина этой неприятности – рулевой кардан в моторном отсеке. Он представляет собой две части, которые соединены между собой шлицами. В нижней части установлена сквозная труба.

Проблемы с этой деталью обусловлены ее расположением – он установлен под бачком для охлаждающей жидкости и практически рядом с выхлопным коллектором.

Устранить проблему стуков очень просто. Кардан нужно демонтировать и отмыть. Затем следует аккуратно разделить две половинки детали и очистить их. Шлицы кардана изготовлены из пластика – на них зачищают заусенцы и смазывают силиконовой смазкой. Можно на этом остановится, но это не решит проблему полностью.

Понадобится кусок длиной 20 см от резинового шланга диаметром 18-20 мм. Также следует подготовить ветошь. Этот кусок забивают в виде кляпа в нижней части кардана – так можно заблокировать вытекание смазочных материалов. Внутри фрагмент шланга обрабатывают силиконом и надевают на проблемный узел. Затем деталь монтируют на свое место.

В результате этих нехитрых действий стуки в рулевой колонке на УАЗ «Патриот» пройдут.

Продольный люфт сошки рулевого редуктора уаз патриот. Регулировка рулевого редуктора на УАЗ Патриот. Как ее правильно сделать

Рулевое управление Уаз Патриот: 1 – рычаг поворотного кулака; 2 – поворотный кулак правый; 3 – опора шаровая правая; 4 – ремень; 5 – насос гидроусилителя рулевого управления; 6 – нагнетательный шланг гидроусилителя; 7 – бачок гидроусилителя; 8 – всасывающий шланг; 9 – отводящий шланг; 10 – рулевой механизм; 11 – сошка; 12 – опора шаровая левая; 13 – поворотный кулак левый; 14 – рулевой наконечник; 15 – регулировочный штуцер; 16 – тяга рулевой трапеции; 17 – тяга сошки рулевого управления.

Рулевое управление, оснащенное гидроусилителем Уаз Патриот состоит из рулевого колеса, рулевой колонки и двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с поворотными кулаками передней подвески.


Рулевая колонка Уаз Патриот: 1 – вал рулевого управления нижний; 2 – кронштейн крепления механизма регулировки угла наклона колонки; 3 – поддерживающая пружина; 4 – верхний кожух рулевой колонки; 5 – рулевое колесо; 6 – рукоятка рычага регулировки рулевой колонки; 7 – нижний кожух рулевой колонки; 8 – труба колонки рулевого управления; 9 – щека-сектор; 10 – рычаг регулировки рулевой колонки; 11 – гребенка; 12 – возвратная пружина; 13 – уплотнитель.

Вал рулевого управления Патриот, установленный в трубе рулевой колонки на двух подшипниках, передает крутящий момент от рулевого колеса на рулевой механизм через карданный вал, состоящий из шлицевого вала, скользящей вилки и карданных шарниров. Рулевое колесо установлено на шлицах вала рулевой колонки и прикреплено к валу гайкой. К трубе рулевой колонки прикреплен также механизм регулировки угла наклона.


Рулевой механизм Париот: 1, 31 – гайки; 2 – перепускной клапан; 3, 19 – болты; 4, 18 – шайбы; 5 – боковая крышка картера; 6, 13, 15, 21 – уплотнительные кольца; 7, 24 – опорные кольца; 8, 23 – прокладки; 9 – шайба уплотнения вала сошки; 10, 20 – подшипники вала сошки; 11 – вал сошки; 12 – картер рулевого механизма; 14 – рейка-поршень; 16 – корпус распределителя; 17 – пыльник входного вала; 22 – ограничитель прокладки; 25 – корпус уплотнителя; 26 – защитное уплотнение вала сошки; 27 – стопорное кольцо; 28 – пыльник вала сошки; 29 – сошка рулевого управления; 30 – стопорная шайба.

Рулевой механизм Уаз Патриот установлен в подкапотном пространстве. Картер рулевого механизма прикреплен к раме болтами.
Винт рулевого механизма при вращении рулевого колеса выворачивается из гайки-поршня (или вворачивается в нее), которая перемещается вместе с золотником. Давление жидкости в одной из полостей рулевого механизма возрастает — гайка-поршень перемещается. Перемещаясь, гайка-поршень поворачивает вал рулевой сошки, которая, в свою очередь, через тяги рулевой трапеции поворачивает управляемые колеса. Рабочая жидкость, пройдя через рулевой механизм, поступает обратно в бачок по отводящему шлангу.

Давление рабочей жидкости в гидроусилителе Уаз Патриот создается насосом лопастного типа, установленным на кронштейне двигателя. Насос приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Установленный в насосе расходный предохранительный клапан поддерживает требуемое давление рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. Бачок гидроусилителя рулевого управления установлен в подкапотном пространстве на кронштейне левого брызговика и соединен шлангом с насосом гидроусилителя и с магистралью возврата рабочей жидкости. При отказе гидроусилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.

Рулевая трапеция Уаз Патриот состоит из сошки, тяги сошки и тяги рулевой трапеции, регулируемых по длине, наконечников рулевых тяг, рычага поворотного кулака, поворотных кулаков и шаровых шкворней.

Рулевое управление автомобиля УАЗ-Патриот 3163 состоит из рулевого механизма с гидроусилителем, рулевой колонки с механизмом регулировки ее наклона, присоединенного к рулевой колонке карданного шарнира, промежуточного вала, карданного вала, рулевого привода и рулевого колеса.

Своевременно подтягивайте болты крепления картера рулевого механизма УАЗ-Патриот 3163 к лонжерону рамы, проверяйте крепление пальцев рулевых тяг, сошки и рычага поворотного кулака. Проверяйте свободный ход рулевого колеса, регулируйте рулевой механизм, смазывайте шарниры рулевых тяг и доливайте масло в масляный бачок. Используйте только рекомендованные технические жидкости.

Рис. 1. Шарнир рулевых тяг УАЗ-Патриот 3163

1 -заглушка; 2 -пружина; 3 -пята; 4 -шайба сферическая нижняя; 5 -шайба сферическая верхняя; 6 –защитное кольцо; 7 -пружинный колпак; 8 -шплинт; 9, 13 -гайки; 10 -шаровый палец; 11 -сухарь; 12 -наконечник; 14 -тяга

При появлении зазора в шарнирах рулевых тяг УАЗ-Патриот заверните до упора заглушку 1 (рис. 1), затем отверните ее на 1/2 оборота и в этом положении закерните. Периодически проверяйте затяжку гаек наконечников рулевых тяг.

Не допускайте появления зазоров в конических соединениях рычагов и пальцев. Для их устранения расшплинтуйте гайку, затяните ее до отказа и снова зашплинтуйте. Несвоевременная затяжка указанных соединений вызывает износ конических отверстий в рычагах, что потребует замены деталей.

Первую подтяжку крепления картера рулевого механизма УАЗ-Патриот произведите через 500 км пробега автомобиля, в дальнейшем — через 10000 км. Обращайте внимание на состояние крепления подшипников в вилках шарниров карданного вала рулевого управления.

При появлении радиального зазора в присоединенном к рулевой колонке карданном шарнире УАЗ-Патриот (осевое перемещение крестовины в подшипниках) произведите дополнительную раскерновку подшипников в ушках вилок. Раскерновку произведите таким образом, чтобы не допустить смятие стакана подшипника.

В подшипниках крестовины заложена смазка Литол при сборке на заводе и в эксплуатации добавлять ее не требуется. Карданный вал рулевого управления обслуживания не требует.

Вал необходимо заменить при появлении люфта в его шлицах. Разборка карданного вала не допускается. При обнаружении зазоров в рулевом механизме произведите регулировку механизма.

Обслуживание системы гидроусилителя ГУР рулевого механизма УАЗ-Патриот заключается в проверке натяжения ремня привода насоса, проверке герметичности шлангов и их соединений, проверке отсутствия течей уплотнителей насоса и рулевого механизма, замене фильтрующего элемента и проверке уровня масла в масляном бачке.

При выходе из строя гидроусилителя УАЗ-Патриот вследствие повреждения насоса, разрушения шланга или ремня привода насоса или при буксировке автомобиля из-за остановки двигателя пользоваться рулевым механизмом можно только кратковременно.

При отсутствии масла в системе гидроусилителя ГУР УАЗ-Патриот необходимо снять ремень привода насоса, в противном случае возможно заклинивание насоса и обрыв ремня. При снятом ремне привода насоса на автомобилях с двигателем ЗМЗ-409 необходимо особенно внимательно контролировать температуру охлаждающей жидкости, так как возможен перегрев двигателя. Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному изнашиванию механизма рулевого управления.

Проверка свободного хода рулевого колеса

Состояние рулевого механизма УАЗ-Патриот считается нормальным и не требующим регулировки, если свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 10 градусов, что соответствует 33 мм при измерении на ободе рулевого колеса.

Свободный ход рулевого колеса проверяйте при работе двигателя в режиме холостого хода, покачивая рулевое колесо в ту и другую сторону до начала поворота передних колес.

Если свободный ход более указанного, проверьте крепление рулевого механизма УАЗ-Патриот, состояние шарниров рулевых тяг, состояние шарниров рулевой колонки, затяжку болтов крепления вилок шарниров, затяжку гаек крепления сошки и рычага, крепление рулевого колеса, убедитесь в отсутствии зазора в шлицевом соединении карданного вала. К регулировкам рулевого механизма приступайте после устранения выявленных неисправностей.

Снятие рулевого механизма УАЗ-Патриот

Отсоедините шланги от рулевого механизма УАЗ-Патриот (рис. 2), отвернув штуцеры 2, и закрепите их так, чтобы предотвратить полное вытекание масла из гидросистемы или слейте масло в чистую посуду.
— Отверните болт 3 крепления карданного вала, снимите вилку 4 с входного вала механизма.

— Отверните болты 6 крепления рулевого механизма к лонжерону и снимите рулевой механизм.

Рис. 2. Снятие рулевого механизма УАЗ-Патриот

1 -рулевой механизм; 2 -штуцеры; 3 -болт крепления карданного вала; 4 -вилка карданного шарнира; 5 -рулевой вал; 6 — болты крепления рулевого механизма; 7 -сошка; 8 -рулевая тяга; 9 -гайка

Регулировка зацепления рулевого механизма УАЗ-Патриот

Рис. 3. Рулевой механизм УАЗ-Патриот

1 -винт регулировочный; 2 — гайка; 3 -рулевое управление; 4 -пыльник вала сошки; 5 — сошка рулевого управления; 6 -пружинная шайба; 7 -гайка

Регулировка зацепления рулевого механизма возможна без снятия механизма с автомобиля:

Расшплинтуйте и отверните гайку 9 крепления пальца шарнира тяги сошки к сошке, выпрессуйте при помощи приспособления палец из отверстия сошки 7.
— Выставьте рулевой механизм в среднее положение.
— Покачивая сошку проверьте наличие люфта в зацеплении.
— При обнаружении люфта отверните гайку 2 (рис. 3) и, вворачивая винт 1, устраните вызывающие люфт зазоры в зацеплении.

Проверьте момент вращения входного вала рулевого механизма. Момент вращения должен быть 0,2 — 0,9 Нм (0,02 — 0,09 кг/см). Большее значение момент принимает в среднем положении механизма, меньшее значение ближе к крайним положениям.
— Затяните гайку 2.
— Установите тягу 8 (см. рис. 2).
— Заверните и зашплинтуйте гайку 9 крепления пальца к сошке.

Снятие карданного вала рулевого управления УАЗ-Патриот

Отверните болт 3 крепления карданного вала к входному валу рулевого механизма и болт крепления к промежуточному валу.
— Снимите карданный вал.

Снятие рулевого колеса УАЗ-Патриот

Снимите выключатель 1 (рис. 4) сигнала. Для этого аккуратно потяните его на себя.
— Отверните гайку 2 крепления рулевого колеса.
— Снимите рулевое колесо, пользуясь съемником.

Рис. 4. Снятие рулевого колеса УАЗ-Патриот

1 -выключатель звукового сигнала; 2 –гайка крепления рулевого колеса

Снятие рулевой колонки УАЗ-Патриот с механизмом регулировки угла наклона

Снимите рулевое колесо и карданный вал (см. выше).
— Снимите кожухи 4, 7 (рис. 5) рулевой колонки.
— Отсоедините подрулевые переключатели от их соединителя.
— Отверните болт крепления соединителя переключателей и снимите соединитель с колонки.

Отсоедините провода электрооборудования от замка зажигания.
— Отверните четыре болта крепления рулевой колонки к кронштейну и два болта крепления колонки к каркасу панели приборов.
— Снимите рулевую колонку.

Рис. 5. Снятие рулевой колонки УАЗ-Патриот

1 -вал рулевого управления нижний; 2 –кронштейн крепления механизма; 3 -пружина поддерживающая; 4 — кожух рулевой колонки верхний; 5 -рулевое колесо; 6 — ручка рычага регулировки рулевой колонки; 7 –кожух рулевой колонки нижний; 8 -труба колонки рулевого
управления; 9 -щека-сектор; 10 -рычаг регулировки рулевой колонки; 11 -гребенка; 12-пружина возвратная; 13 -опора рулевого вала

Разборка механизма регулировки угла наклона рулевой колонки УАЗ-Патриот (возможна без снятия колонки с автомобиля)

Снимите кожухи рулевой колонки, переведите колонку в крайнее верхнее положение, для чего нажмите ручку 6 рычага управления углом наклона рулевой колонки вниз и, придерживая рукой рулевое колесо 5, осторожно переместите колонку вверх до упора, затем отпустите ручку.
— Снимите накладку панели приборов, закрывающую проем панели приборов снизу.
— Снимите пружину 12.
— Отвернув гайки, снимите гребенку 11 и рычаг 10 механизма регулировки.

Снятие, разборка и сборка поперечной рулевой тяги УАЗ-Патриот

При выполнении работ по снятию и разборке тяги рулевой трапеции УАЗ-Патриот придерживайтесь следующей последовательности действий:

Расшплинтуйте гайки крепления пальцев рулевой трапеции.
— Отверните гайки и выпрессуйте приспособлением пальцы из рычагов.
— Снимите с пальцев 10 (см. рис. 1) пружинные колпаки 7, резиновые защитные кольца 6 и
сферические шайбы 4 и 5.
— Закрепите тягу, отверните стопорные гайки 1 (рис. 6) и 3 и выверните наконечники 4
и регулировочный штуцер 2.
— Отверните резьбовую заглушку 1 (см. рис. 1) наконечника и выньте пружину 2, пяту 3,
палец 10 и сухарь 11.


Рис. 6. Тяга рулевой трапеции УАЗ-Патриот

1 -гайка с левой резьбой; 2 -регулировочный штуцер; 3 -гайка с правой резьбой; 4 -наконечник

Сборку рулевой тяги УАЗ-Патриот производите в обратном порядке. Палец заменяйте в комплекте с сухарем. Заменять только палец не рекомендуется, так как сфера сухаря изнашивается неравномерно и при замене одного пальца не удается добиться хорошего сопряжения сфер пальца и сухаря.

Перед сборкой смажьте детали шарнира согласно указаниям таблицы смазывания. При установке резьбовой заглушки заверните ее до упора, а затем отверните на 1/2 оборота и в этом положении закерните. Снятие, разборка и сборка тяги сошки производятся аналогично.

______________________________________________________________________________

О том, что внедорожник Ульяновского производства под названием УАЗ Патриот требует некоторых доработок, владельцы узнают практически сразу после его приобретения. Даже у нового автомобиля из салона могут появиться посторонние шумы или стуки в районе рулевого механизма. Конечно же, в случае, если автомобиль еще на гарантии, необходимо обратиться в дилерский центр, где данной проблемой должны заняться специалисты. Но не во всех случаях владелец нового внедорожника имеет возможность посещения такого центра, поэтому зачастую все неисправности приходится устранять самостоятельно. В данной статье разберем, о чем свидетельствует стук руля на внедорожнике УАЗ Патриот, который возникает преимущественно при повороте, а также процесс его устранения.

Распространенный источник стука

Причины стука

Стук, который возникает при повороте руля, свидетельствует о неисправной работе механизма и если вовремя не устранить такие симптомы, то можно получить в итоге большие неприятности. О стуке рулевой колонки знают все владельцы такого внедорожника и все в один голос утверждают, что устранить такой симптом возможно с помощью самостоятельной доработки механизма. Но об этом позже, а сейчас выясним причины, почему стучит рулевая колонка при повороте.

Согласно проведенным исследованиям самих автовладельцев внедорожника УАЗ Патриот, было установлено, что стук колонки часто возникает по причине неисправной работы рулевого кардана. Кардан рулевого устройства представляет собой две полые трубки, соединенные между собой с помощью шлицевого соединения. Кроме того, что кардан имеет свои недоработки, так его месторасположение еще является не самым удачным. Почему? Если открыть капот и посмотреть в область расположения рулевого кардана, то можно обнаружить, что над устройством расположен расширительный бачок системы охлаждения двигателя, а под карданом находится выхлопной коллектор. В итоге можно проанализировать, что на данное устройство влияют следующие негативные последствия:


  1. С расширительного бачка порой при его неисправности может наблюдаться подкапывание ОЖ.
  2. Снизу на кардан воздействует высокая температура от коллектора.
  3. В шлицевом соединении скапливаются различные негативные элементы, как пыль, грязь, песок и даже влага от ОЖ.

В результате несложно предположить, что уже через короткий промежуток времени наблюдается увеличение зазора в шлицевом соединении и появляется стук рулевой колонки. Что же можно сделать, чтобы решить данную проблему и избавиться от стука?

Ремонт

Ремонт своими силами поможет не только предотвратить причину накопления негативных элементов в шлицевом соединении, но и устранить последствия в виде стука, проявляющегося преимущественно при повороте руля на УАЗ Патриот. Ремонт такой неисправности не имеет никаких сложностей, только вот остается вопрос, почему же за такой немалый промежуток времени инженеры Ульяновского завода до сих пор не решили эту проблему?

Рассмотрим, что же представляет собой ремонт кардана по устранению стука при повороте:

До переделки

После этого кардан руля можно установить на место и наслаждаться движением и плавным вращением руля без появления стука на поворотах.

Ремонт такого плана является несложным и позволяет предотвратить такие последствия:

  • Попадание внутрь конструкции посторонних элементов;
  • значительно снижается воздействие высокой температуры на конструкцию устройства;
  • предотвращается вытекание смазочной жидкости;
  • смягчение ударов и демпфирование люфта.

В общем, в итоге получаем только положительные свойства и эмоции, так как стук на внедорожнике УАЗ Патриот должен исчезнуть навсегда.


Результат проделанных действий

Подводя итог, следует отметить, что стук рулевой колонки на УАЗ Патриот не несет в себе опасности, но со временем это может привести к истиранию шлицевого соединения, поэтому лучше сразу устранить дефект, не дожидаясь неприятных последствий.

Как часто ломается ваш Патриот?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

рис. 8.3) установлен в подкапотном пространстве. Картер рулевого механизма прикреплен к раме болтами.

Винт рулевого механизма при вращении рулевого колеса выворачивается из гайки-поршня (или вворачивается в нее), которая перемещается вместе с золотником. Давление жидкости в одной из полостей рулевого механизма возрастает — гайка-поршень перемещается. Перемещаясь, гайка-поршень поворачивает вал рулевой сошки, которая, в свою очередь, через тяги рулевой трапеции поворачивает управляемые колеса. Рабочая жидкость, пройдя через рулевой механизм, поступает обратно в бачок по отводящему шлангу.

Давление рабочей жидкости в гидроусилителе создается насосом лопастного типа, установленным на кронштейне двигателя. Насос приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Установленный в насосе расходный предохранительный клапан поддерживает требуемое давление рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. Бачок гидроусилителя рулевого управления установлен в подкапотном пространстве на кронштейне левого брызговика и соединен шлангом с насосом гидроусилителя и с магистралью возврата рабочей жидкости. При отказе гидроусилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.

Рулевая трапеция состоит из сошки, тяги сошки и тяги рулевой трапеции, регулируемых по длине, наконечников рулевых тяг, рычага поворотного кулака, поворотных кулаков и шаровых шкворней.


После преодоления определенного пробега понадобилась регулировка рулевого редуктора на УАЗ Патриот. С подобным сталкиваются многие владельцы этой машины. Плюс, данный механизм не всегда работает качественно, что приводит к ухудшению уровня управляемости транспортным средством. Если откровенно, то регулировочные работы можно выполнить самостоятельно, тем самым сэкономив определенную сумму на обращении к мастеру. К тому же, это будет отличная возможность точно разобраться с тем, как функционирует данный узел.

Регулировка рулевого редуктора на УАЗ Патриот, чаще всего, необходима в тех моментах, когда возникает ощущение того, что руль стал проворачиваться с большим трудом. Либо же при вращении появляются моменты, когда он заедает. Вращение также может быть не совсем равномерным.

Прежде чем приступить, придется обзавестись некоторым оборудованием. И так, при себе иметь следующее:

  • Классическая отвертка плоского образца.
  • Набор ключей гаечных.
Кстати, для того чтобы не возникло сложностей, следует попросить о помощи товарища, ибо самостоятельно справиться с работой может быть достаточно трудно.

Последовательность действий

Сначала придется выставить передние колеса в строго прямом положении, без малейших отклонений. Если вдруг кто-то решит не делать этого, все попытки регулировки редуктора вряд ли увенчаются успехом, и работу придется переделывать. Дальше нужно открыть капот железного коня и найти в моторном отсеке ту самую рулевую колонку. Дабы не ошибиться, стоит взять руководство по эксплуатации, предназначенное для УАЗа Патриота и посмотреть на схемы, где будет четко расписано, в каких местах расположены основные механизмы.


Чаще всего, рулевая рейка грязная. Объясняется это тем, что механизм имеет некоторые конструктивные особенности. Обязательно почистить ее, прежде чем приступить к работе. Отыскать винт для регулировки, расположенный на ней. Не должно возникнуть сложностей с его поиском. Он находится в центре картера, на крышке.

Дабы винт был максимально защищен от механических повреждений, при изготовлении на него ставится заглушка, выполненная из пластика либо из резины. Заглушку обязательно снять. Здесь и пригодится плоская отвертка, ибо с ее помощью сделать это намного проще. Сняв ее, убрать на видное место, дабы не потерять, потому как она еще пригодится по окончании работ.

В процессе эксплуатации регулировочный винт запросто может разболтаться. Чтобы этого избежать, его решили защитить от проворота, воспользовавшись контргайкой. Достаточно просто ослабить ее. Придется подобрать ключ соответствующего размера.

Кстати, именно во время ослабления винта и понадобится помощь второго человека. Задача его будет состоять в том, чтобы проворачивать рулевое колесо из одной стороны в другую. Тот, кто находится у винта, в это же время должен пытаться провернуть его. Подобные движения дадут шанс создать небольшой зазор между шестеренками тяги.


Задача заключается в том, чтобы добиться плавного вращения рулевого колеса. При этом, не стоит забывать о свободном ходе — он должен быть маленьким. Собственно это и есть основная цель, преследуемая при регулировке редуктора. Как только зазор будет правильно выставлен, нужно качественно затянуть контргайку. Важно, чтобы винт удерживался в заранее обозначенном положении.

Как известно, все шестерни имеют свойство вырабатываться. Учитывая, что в автомобиле они эксплуатируются под высоким нагрузками, выработка происходит довольно быстро. Это становится результатом, что валы руля смещается по оси. Проблему можно выявить. Для этого колеса нужно поставить строго прямо и выполнить резкий толчок рулевого колеса вверх. Понятно, что силу нужно прикладывать рационально, дыбы ничего не повредить. Но даже если будет ощущаться слабый люфт во время толчка, значит, с червячным механизмом не все хорошо.

В принципе, проблема решаема. Для этого следует только разобрать рулевой редуктор и под его крышку подложить добавочную прокладку. Лучше всего, если она будет находиться непосредственно под каждым из крепежных болтов. Если люфт слабый, подобная манипуляция поможет решить проблему. Но когда выработка слишком серьезная, то редуктор нужно полностью менять. Здесь уже рекомендуется привлекать к работам профессионалов, поскольку без определенных навыков и оборудования не получится совершенно ничего сделать.

Отзыв владельца УАЗ Патриот (UAZ Patriot) 2008 г.

В 2008 году на «предприятие» приобрели автомобиль УАЗ Патриот. В августе я его получил, как говориться в «ЦЕЛЛОФАНЕ», протянул всё, что мог и радовался этой машиной, где то месяца 3, приблизительно проехав тысяч 12-14, а потом началось…

Начала подвывать раздатка, засопливила она же, в натяжку давать вообще нельзя — рычит, как собака (кстати, на раздатке написан год выпуска 1988).

Периодически загорается «ЧЕК» и не гаснет, поехал на станцию — оказалось, что не срабатывает датчик детонации, пришлось перейти на 95 бензин «ЕВРО».

В течении 2009 года я заменил на нём сальники, на мостах, на раздатке, на двигателе передний, заменил радиатор, поменял шкворня, заменил 4 листа рессоры (я так думаю они от мороза лопались когда за -35 С. ). Он у меня «ЕВРО-3» стоит один ремень 6 рк2100, поменял уже 5 шт.

В 2010 году сдох 120 амперный генератор, пришлось покупать новый, сейчас у машины подходит 80000 тысяча пробега надо менять полностью все саленблоки на рессорах и резиновые втулки.

И ещё такая проблема, почти с самого новья был небольшой стук в рулевой колонке, я заменил рулевую крестовину под рулём и полностью кардан от гидрача, а стук, как был так и остался, даже стал ещё больше.

Есть какие-нибудь мнения по этому поводу (я так думаю, что это второпластовый шар с отверстием под рулевую колонку и стучит об неё. )???

Плюсы. Высокая посадка, не плохая проходимость, вместительный салон, хорошая приёмистость и разбег в скоростях (Корейская МКПП), кондиционер, электроподъёмники-2 шт, электрозеркала, центральный замок, 2 радиатора отопления, не плохая топливная система»BOSCH» по крайней мере ещё не подводила, АВS, гидроусилитель руля (Корея. ).

Минусы. Шумоизоляция салона — никакая, двигатель на холостых оборотах весь трясётся, вся пластмасса в салоне скрепит, в том числе и панель. Короче здесь написать можно много.

Одним словом это РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬ. И я хочу надеяться, что КОГДА-НИБУДЬ всё-таки наши научаться делать.

«Тихий» промежуточный рулевой вал

07.06.2017 00:00

В продаже появился «тихий» промежуточный рулевой вал с подшипниковой опорой и резинометаллическим демпфером на автомобиль УАЗ-Патриот. Не для кого не секрет, что рулевое на Патриотах доставляем свои владельцем немало хлопот. Это удары и стуки передаваемые от подвески на рулевое колесо, стук и скрип в опоре промежуточного вала, «пластилиновые» шлицы рулевого карданного вала, которые часто выходят из строя и т.д. Завод, в меру своих сил, борется с этими явлениями, например, внедрив резиновую опору промежуточного вала, что несколько уменьшило стуки в самой опоре. Также заводчане заменили производителя рулевого карданного вала. С 2014 года на машины стали ставить зарубежный рулевой кардан со шлицами покрытыми слоем фторопласта. Цена изделия выросла, а его надежность уменьшилась. Ну не выдерживает нашу грязь и пыль, импортное изделие! Установка же нового промежуточного вала позволяет убить одним выстрелом трех зайцев! Вернее, даже четырех! Четверное — это приятный бонус для любителей off-road. Но об этом в самом конце! Итак,что мы имеем при установке нового вала? Во-первых, и это самое главное! Вместо шара и втулок здесь стоит радиально-упорный роликовый подшипник, который полностью исключает стук и скрип опоре рулевого управления! Подшипник с двух сторон закрыт полноценными сальниками, значит можно не боятся за то, что после преодолении глубокого брода или при постояyной езде по пыльным, проселочным дорогам, подшипник заскрипит, застучит или просто выйдет из строя! Далее… Применение подшипника снизило трение в опоре и уменьшило усилие на рулевом. На практике же это вылилось в более легком и равномерном, по усилию, вращении рулевого, что значительно улучшается информативность рулевого управления. Во-вторых: вал рулевой колонки с демпфером позволяет прервать жесткую механическую связь между гидроусилителем рулевого управления и рулевым колесом. В результате установки вала устраняются стуки в рулевом колесе, вызванные ответной реакцией со стороны дороги. То есть все стуки и удары передаваемые от дороги гасятся демпфером. Конструктивно изделие достаточно простое: две железяки, на концах которых фланцы с 4-мя дырками. Между железяками — возле болтов толстые резиновые прокладки. В готовом виде два фланца и резинки соединяются 4-мя болтами. Тем самым вся конструкция через резинки, гасит колебания, которые на неё приходят от ходовой. Такой демпфер применяться на многих машина. Например на Волгах, Жигулях, Газель, иномарках. Теперь демпфер появился и на УАЗах. Итог: ребята, это ПЕСНЯ, тишина и никакой долбёжки в руль! Третье: За счет большей длины промвала, шлицы рулевого карданного вала начинают работать на полной своей длине, что увеличивает срок службы кардана более чем в три раза! Ну и в четвертых! Для особых любителей и фанатов off-road. Появляется возможность осуществить боди-лифт Патриота до 60 мм без всякой переделки рулевого.

Рулевое управление УАЗ. Техническое обслуживание

5.1 Техническое обслуживание.

Рис. 5.1. Рулевой механизм автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – картер; 2,39 – втулки; 3 – манжета; 4 – сошка; 5 – шайба; 6,33 – гайки; 7 – сальник; 8,14 – подшипники; 9 – пробка; 10 – вал рулевого механизма; 11 – червяк; 12 – нижняя крышка; 13 – регулировочные прокладки; 15 – ось ролика; 16 – ролик вала сошки; 17 – вал сошки; 18 – болты крепления картера; 19 – шарнир; 20 – стопорное кольцо; 21 – защитная шайба; 22 – пружина; 23 – разжимное кольцо; 24 – подшипники; 25 – провод звукового сигнала; 26 – контактная втулка; 27 – винт; 28,29 – пластмассовые втулки; 30 – рулевое колесо; 31 – рулевой вал; 32 – регулировочный винт; 34 – стопорная шайба; 35 – штифт; 36 – подшипник; 37 – боковая крышка картера; 38 – прокладка

Рис. 5.3. Рулевой пpивод автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – pычаги pулевой тpа-пеции; 2 – попеpечная pулевая тяга; 3 – сошка pулевого механизма; 4 – тяга сошки; 5 – pычаг повоpотного кулака

Рис. 5.4. Рулевой пpивод автомобилей семейства УАЗ-3741:
1 – пpодольная pулевая тяга; 2 – pычаг пpодольной pулевой тяги; 3, 6 – pычаги pулевой тpапеции; 4, 7 – наконечники попеpечной pулевой тяги; 5 – попеpечная pулевая тяга

Рулевое управление автомобиля состоит из рулевого механизма типа червяк-ролик с рулевым колесом (рис. 5.1, 5.2) и рулевого привода (рис. 5.3, 5.4).

Рис. 5.5. Рулевой механизм типа винт-шариковая гайка-сектор:
1 – картер рулевого управления; 2 – вал-сектор; 3 – гайка-рейка; 4 – шарики; 5,21,24 – стопорные кольца; 6,9,20,25 – защитные крышки; 7 – карданный шарнир; 8 – втулка; 10 – манжета; 11 – подшипники винта; 12 – болты крепления рулевого механизма к раме; 13 – регулировочные прокладки; 14 – винт; 15 – сошка; 16 – крышка нижняя картера; 17, 23, 26 – уплотнительные кольца; 18 – гайка; 19 – шайба; 22 – ролики; 27 – защитное кольцо; 28 – кольцо опоры вала-сектора; 29 – пробка заливного отверстия; 30 – желоб шариковода; 31 – накладка шариковода; 32 – пробка сливного отверстия; 33 – заглушка

Рис. 5.6. Рулевой механизм с гидроусилителем:
1 – гайка; 2, 5, 6, 19, 21, 22, 35, 39 – уплотнительные кольца; 3 – стакан; 4, 10 – упорные подшипники; 7 – поршень-рейка; 8 – винт; 9 – картер; 11 – штуцер нагнетательного шланга; 12 – штуцер сливного шланга; 13 – гильза; 14 – манжета; 15 – торсион; 16, 38 – штифты; 17 – шариковод; 18 – шарики; 20 – канал в картере; 23 – сошка; 24 – гайка сошки; 25 – крышка защитная нижняя; 26 – стопорные кольца; 27 – регулировочные шайбы; 28 – опоры вала сошки; 29 – ролики; 30 – вал сошки; 31 – крышка защитная верхняя; 32 – ротор; 33 – защитный колпак; 34 – корпус распределителя; 36 – канал в корпусе распределителя; 37 – болты крепления корпуса распределителя к картеру

На отдельные автомобили семейства УАЗ–31512 устанавливается рулевой механизм типа винт-шариковая гайка-сектор без гидроусилителя (рис. 5.5) или с гидроусилителем (рис. 5.6).

Техническое обслуживание рулевых управлений отличается только регулировкой рулевых механизмов.
Своевременно подтягивайте болты крепления картера рулевого механизма к лонжерону рамы, проверяйте крепление пальцев рулевых тяг, сошки и рычага поворотного кулака. Проверяйте свободный ход рулевого колеса, регулируйте рулевой механизм, смазывайте шарниры рулевых тяг и доливайте масло в картер рулевого механизма или в масляный бачок (в случае рулевого механизма с гидроусилителем), согласно указаниям таблицы смазывания.

Рис. 5.7. Шарнир рулевых тяг:
1 – заглушка; 2 – пружина; 3 – пята; 4 – шайба сферическая нижняя; 5 – шайба сферическая верхняя; 6 – защитное кольцо; 7 – пружинный колпак; 8 – шплинт; 9, 13 – гайки; 10 – шаровый палец; 11 – сухарь; 12 – наконечник; 14 – тяга

При появлении зазора в шарнирах рулевых тяг заверните до упора заглушку 1 (рис. 5.7), а затем отверните ее на 1/2 оборота и в этом положении закерните.
Периодически проверяйте затяжку гаек наконечников рулевых тяг.
Не допускайте появления зазоров в конических соединениях рычагов и пальцев.
Для их устранения расшплинтуйте гайку и затяните ее до отказа.
Несвоевременная затяжка указанных соединений вызывает износ конических отверстий в рычагах, что потребует замены деталей.

При обслуживании автомобилей семейства УАЗ–31512 обращайте внимание на состояние крепления подшипников в вилках шарнира рулевого управления.
При появлении радиального зазора в шарнире (осевое перемещение крестовины в подшипниках) произведите дополнительную раскерновку подшипников в ушках вилок. Раскерновку производите таким образом, чтобы не допустить смятие стакана подшипника.

В подшипниках крестовины заложена смазка Литол–24 при сборке на заводе и в эксплуатации добавлять ее не требуется.

Обслуживание системы гидроусилителя руля заключается в проверке натяжения ремня привода насоса, проверке герметичности шлангов и их соединений, проверке отсутствия течей уплотнителей насоса и рулевого механизма, проверке уровня и замене масла в масляном бачке.

 

Проверка свободного хода рулевого колеса

Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требующим регулировки, если свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 10 градусов, что соответствует 40 мм при измерении на ободе рулевого колеса.

При наличии гидроусилителя руля свободный ход рулевого колеса проверяйте при работе двигателя в режиме холостого хода, покачивая рулевое колесо в ту и другую сторону до начала поворота передних колес.

В случае рулевого механизма без гидроусилителя свободный ход проверяйте с приложением усилия 7,5 Н (0,75 кгс) на ободе рулевого колеса в ту и другую сторону. Если свободный ход более указанного, то, прежде чем чем приступить к регулировке рулевого механизма, проверьте крепление рулевого механизма, состояние шарниров рулевых тяг, состояние шарнира рулевой колонки, затяжку болтов крепления вилок шарниров и отсутствие люфта в шлицевом соединении карданного вала, затяжку гаек крепления сошки и рычага, крепление рулевого колеса.

 

Натяжение ремня привода насоса гидроусилителя

При нормальном натяжении ремня прогиб его в середине между шкивами коленчатого вала и насоса, при нажатии на ремень с силой 39 Н (4 кгс), должен составлять 12–17 мм. При необходимости натяжение ремня осуществляйте перемещением насоса по кронштейну его крепления к двигателю. Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос натяжным винтом до нормального натяжения ремня и затяните болты крепления насоса. Заменяйте ремень в случае его повреждения или чрезмерного растяжения.

 

Проверка уровня и смена масла гидроусилителя

При проверке уровня масла в масляном баке передние колеса должны быть установлены прямо.
Масло доливайте до уровня сетки заливного фильтра масляного бака или выше ее не более чем на 5 мм. Масло должно быть предварительно отфильтровано через фильтр с тонкостью фильтрации не более 40 мкм.
В качестве рабочей жидкости применяется всесезонное масло марки «Р».
Объем заливаемого масла 1,1 л.
Через каждые 100 000 км пробега или 2 года эксплуатации заменяйте масло и фильтр в масляном баке.
Смену масла производите и при ремонте или регулировке рулевого механизма.

Заправку системы производите в следующем порядке:
1. Снимите крышку масляного бака, залейте масло до его появления над фильтрующей сеткой (не более чем на 5 мм).
2. Не запуская двигатель, поверните рулевое колесо или входной вал механизма от упора до упора до окончания выхода пузырьков воздуха из масла в баке. Долейте масло в бак. При прокачке следует отсоединить тягу сошки от сошки или вывесить передние колеса.
3. Запустите двигатель, одновременно доливая масло в бак.
Примечание В случае обильного вспенивания масла в баке, что свидетельствует о попадании воздуха в систему, двигатель заглушите и дайте маслу отстояться не менее 20 мин (до выхода пузырьков воздуха из масла). Осмотрите места присоединения шлангов к агрегатам системы гидроусилителя и при необходимости устраните негерметичность.
4. Дайте двигателю поработать 15– 20 сек и прокачайте систему гидроусилителя для удаления остаточного воздуха из рулевого механизма поворотом рулевого колеса от упора до упора, не задерживая в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.
5. При необходимости долейте масло в бак.
6. Закройте бак крышкой и затяните гайку крышки усилием руки.
7. Присоедините тягу сошки, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца.

 

Обслуживание расходного и предохранительного клапанов насоса

При загрязнении расходного и предохранительного клапанов промойте их.
Для этого:
1. Отвинтите пробку-заглушку, расположенную над выходным отверстием насоса.
2. Выньте пружину и золотник расходного клапана, а пробку-заглушку установите на место, что предотвратит вытекание масла.
3. Промойте золотник и предохранительный клапан, который установлен внутри золотника.
4. Сборку производите в обратном порядке.

 

Регулировка рулевого механизма типа червяк-ролик

Регулировку рулевого механизма необходимо производить для устранения зазоров, которые появляются между червяком и роликом.

Рис. 5.8. Пpовеpка осевого зазоpа в подшипниках чеpвяка

Регулировку начинайте с проверки осевого зазора в подшипниках червяка.
Для этого обхватите ладонью колонку так, чтобы большой палец касался торца ступицы рулевого колеса и поворачивайте рулевое колесо в обе стороны на некоторый угол (рис. 5.8). При износе подшипников червяка палец будет ощущать осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно трубы колонки. Если осевое перемещение червяка отсутствует, то регулируйте только зацепление ролика с червяком.

Регулировку затяжки подшипников червяка автомобилей семейства УАЗ–31512 (Регулировка на автомобилях семейства УАЗ–3741 производится аналогично) производите с помощью прокладок 13 (см. рис. 5.1), установленных между картером и нижней крышкой картера рулевого механизма, в следующем порядке:
1. Снимите рулевой механизм с автомобиля.
2. Слейте масло из картера.
3. Закрепите рулевой механизм в тисках.
4. Отверните гайку 33 и снимите стопорную шайбу 34 с регулировочного винта 32.
5. Отверните болты крепления боковой крышки 37 картера.
6. Легко ударяя медной или алюминиевой выколоткой по торцу вала 17 сошки, выньте вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снимите прокладку 38.
7. Отверните болты крепления нижней крышки 12 картера и снимите крышку.
8. Осторожно отделите и снимите тонкую бумажную прокладку 13.
9. Установите нижнюю крышку на место, затяните болты и проверьте осевое перемещение червяка.
10. Если осевое перемещение осталось, вновь снимите нижнюю крышку, снимите толстую прокладку, а на ее место установите ранее снятую тонкую. Не снимайте более одной прокладки
11. Вращением червяка 11 окончательно проверьте затяжку подшипников 8 и 14. При правильной затяжке роликовых подшипников червяка усилие, необходимое для поворота рулевого колеса, должно быть 2,2–4,5 Н (0,22–0,45 кгс) (без установленного вала сошки).
Проверку затяжки подшипников производите с помощью динамометра (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Пpовеpка затяжки подшипников чеpвяка с помощью динамометpа

Регулировку зацепления ролика с червяком автомобилей семейства УАЗ–31512 (Регулировка на автомобилях семейства УАЗ–3741 производится аналогично) проводите в следующем порядке:
1. Установите рулевое колесо в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой.
2. Отсоедините рулевую тягу от сошки.
3. Отверните гайку 33 (см. рис. 5.1) и снимите стопорную шайбу 34 с регулировочного винта 32.
4. Проворачивая регулировочный винт 32 по часовой стрелке, устраните зазор в зацеплении.
5. Наденьте стопорную шайбу. Если отверстие в шайбе не совпадает со штифтом проверните регулировочный винт так, чтобы отверстие в шайбе совпало со штифтом.
6. Наверните гайку 33 на регулировочный винт и, покачивая рукой рулевую сошку, проверьте отсутствие зазора в зацеплении.
7. Проверьте усилие, необходимое для проворачивания рулевого колеса. Рулевое колесо должно свободно проворачиваться от среднего положения, соответствующего движению по прямой, при усилии 9–16 Н (0,9–1,6 кгс), приложенном к рулевому колесу. При отсутствии специального приспособления для проверки усилия, необходимого для проворачивания рулевого колеса, используйте динамометр.
8. Соедините тягу с сошкой

 

Регулировка рулевого механизма типа винт-шариковая гайка-сектор

Для регулировки рулевого механизма снимите его вместе с сошкой с автомобиля.
Закрепите рулевой механизм шлицевым концом винта 14 (см. рис. 5.5) вверх, ось винта 14 должна занять вертикальное положение.
1. С помощью динамометра замерьте момент проворачивания винта 14 в среднем и в крайних положениях вала-сектора
2. Среднее положение вала-сектора находится поворотом винта на 2,5 оборота из любого крайнего. Для замера момента проворачивания винта в крайнем положении вала-сектора необходимо поворотом винта на 1/2 оборота вал-сектор отвести от упора в крайнем положении и замерять величину момента вращением винта на один оборот. При правильной затяжке подшипников и отсутствии зазора в зацеплении гайки-рейки и вала-сектора момент проворачивания вала в среднем положении вала-сектора должен быть 1,6–2,5 Н·м (0,16–0,25 кгс·м), в крайнем положении вала-сектора момент должен уменьшаться до 0,8–1,2 Н·м (0,08–0,12 кгс·м).
3. Если момент проворачивания винта в крайних положениях меньше указанного, необходимо произвести регулировку затяжки подшипников 11 винта.

Регулировку затяжки подшипников винта производите в следующей последовательности:
1. Установите рулевой механизм нижней крышкой 16 (см. рис. 5.5) вверх и закрепите в таком положении.
2. Отверните болты крепления крышки и снимите крышку 16.
3. Снимите одну из тонких прокладок 13 (толщиной 0,05 мм).
4. Установите крышку на место, затяните болты, переверните рулевой механизм шлицевым концом винта 14 вверх и снова замерьте момент проворачивания винта в крайних положениях.
5. Если требуемая величина момента не достигнута, в той же последовательности снимите прокладку толщиной 0,1 мм или 0,15 мм, а ранее снятую прокладку установите на место. В рулевом механизме установлено не менее трех прокладок толщиной 0,05 мм, а также могут быть установлены прокладки толщиной 0,1 мм, 0,15 мм и 0,5 мм, количество которых определено потребностями сборки. Снимать более одной прокладки толщиной 0,05 мм при наличии прокладок большей толщины не рекомендуется.
6. Окончательно проверьте момент проворачивания винта в крайних положениях вала-сектора.
Если при проверке момента проворачивания винта окажется, что момент в крайних положениях вала-сектора соответствует рекомендованной величине, а момент в среднем положении вала-сектора ниже рекомендованной, следует произвести регулировку зацепления гайки-рейки 3 и вала-сектора 2.
Дополнительным признаком необходимости регулировки зацепления может служить зазор, ощутимый при покачивании вала-сектора за сошку в среднем положении вала-сектора.

Регулировку зацепления производите в следующей последовательности:
1. Если на механизме кольца 28 (см. рис. 5.5) опор вала-сектора застопорены кернением буртика в отверстие картера, снимите заглушки 33 отверстий и выправьте буртик с помощью бородка и молотка, не применяя чрезмерно сильных ударов. Если указанные кольца застопорены винтами, ослабьте их.
2. Снимите защитные крышки 20 и 25. При стопорении колец кернением необходимо снять и сошку.
3. Устраните зазор в зацеплении путем поворота колец 28 опор вала-сектора против часовой стрелки, если смотреть со стороны шлицев вала-сектора. При этом кольца опор вала-сектора должны поворачиваться на одинаковый угол.
4. Проверьте момент проворачивания винта в среднем положении вала-сектора.
5. При достижении момента проворачивания винта в среднем положении рекомендованной величины застопорите кольца опор вала-сектора кернением буртика в отверстия картера или затяжкой стопорных винтов и контргаек.
6. Установите защитные крышки 20 и 25, заглушки 33, сошку. Предварительно заверните гайку крепления сошки. Окончательную затяжку гайки сошки производите после установки рулевого механизма на автомобиль и присоединения тяги сошки к сошке.

 

Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем

Для выполнения регулировки рулевого механизма его нужно снять с автомобиля.
Для этого:
1. Отсоедините нагнетательный и сливной шланги от рулевого механизма и закрепите шланги таким образом, чтобы предотвратить полное вытекание масла из гидросистемы.
2. Отверните гайку и выньте клиновой винт из вилки шарнира, снимите вилку шарнира с механизма.
3. Отсоедините тягу сошки от сошки.
4. Отверните болты крепления и снимите рулевой механизм.

Регулировку рулевого механизма выполняйте в следующей последовательности:
1. Закрепите рулевой механизм в тисках так, чтобы нагнетательное и сливное отверстия были внизу. Поворачивая вручную входной вал рулевого механизма, слейте масло из механизма.
2. Слегка нажимая рукой на входной вал вдоль его оси, покачайте сошку. Если при этом ощущается осевое перемещение входного вала, выполните регулировку натяга подшипников винта.
Для этого:
– с помощью бородка и молотка осторожно, не применяя чрезмерно сильных ударов, выправьте буртик стакана 3 (см. рис. 5.6), закрепленного в пазы стенки картера 9;
– поворачивая стакан 3 по часовой стрелке, устраните люфт;
– проверьте момент проворачивания входного вала, который должен быть не более 3 Н·м (0,3 кгс·м). Момент замерять на протяжении не более одного оборота входного вала от любого крайнего положения;
– закерните край стакана в пазы стенки картера
3. Если осевое перемещение ротора не ощущается или устранено, а в среднем положении вала сошки при покачивании за сошку ощущается зазор, выполните регулировку зубчатого зацепления.
Для этого:
– отверните гайку 24 и снимите сошку 23;
– снимите верхнюю 31 и нижнюю 25 защитные крышки;
– снимите стопорные кольца 26 и регулировочные шайбы 27;
– выпрямите регулировочные шайбы;
– поворачивая одновременно опоры 28 вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устраните зазор в зацеплении. Регулировку производите в положении вала сошки, соответствующем среднему положению зубчатого сектора;
– проверьте момент проворачивания вала сошки, который должен быть в пределах 35–45 Н·м (3,5–4,5 кгс·м) при переходе вала сошки через среднее положение. Если после регулировки натяга подшипников и зазора в зубчатом зацеплении люфт устранить не удается, значит люфт вызван износом шарико-винтовой передачи. В этом случае рулевой механизм подлежит ремонту;
– установите регулировочные шайбы, загните один из усов в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки и установите стопорные кольца.
4. Установите рулевой механизм на автомобиль, установите сошку и заверните от руки гайку сошки.
5. Присоедините вилку карданного вала, нагнетательный и сливной шланги, не допуская их скручивания и резких перегибов, залейте масло в гидросистему (см. выше).
6. Присоедините тягу сошки, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца, затяните гайку сошки.

 

Ремонт

При ремонте рулевого управления пользуйтесь данными таблицы

Снятие и разборку поперечной рулевой тяги производите в следующем порядке:
1. Расшплинтуйте гайки крепления пальцев рулевой трапеции.
2. Отверните гайки и выпрессуйте приспособлением пальцы из рычагов.
3. Снимите с пальцев 10 (см. рис. 5.7) пружинные колпаки 7, резиновые защитные кольца 6 и сферические шайбы 4 и 5.
4. Закрепите тягу в тисках, отверните стопорные гайки 1 (рис. 5.10) и 3 и выверните наконечники 4 и регулировочный штуцер 2.
5. Отверните резьбовую заглушку (рис. 5.7) наконечника и выньте пружину 2, пяту 3, палец 10 и сухарь 11.

Рис. 5.10. Наконечник попеpечной pулевой тяги:
1 – гайка с левой pезьбой; 2 – pегулиpо-вочный штуцеp; 3 – гайка с пpавой pезьбой; 4 – наконечник

Сборку тяги производите в обратном порядке.
Палец заменяйте в комплекте с сухарем. Заменять только палец не рекомендуется, так как сфера сухаря изнашивается неравномерно и при замене одного пальца не удается добиться хорошего сопряжения сфер пальца и сухаря.
Перед сборкой смажьте детали шарнира согласно указаниям таблицы смазывания. При установке резьбовой заглушки заверните ее до упора, а затем отверните на 1/2 оборота и в этом положении закерните.

Снятие, разборка и сборка тяги сошки производится аналогично.

Моменты затяжки основных соединений рулевого управления, Н·м (кгс·м):
Гайка крепления рулевого колеса…..64–78 (6,5–8,0)
Гайки шпилек кронштейна (стремянок крепления колонки)…..18–25 (1,8–2,5)
Гайка крепления вилок шарнира рулевого вала…..20–25 (2,0–2,5)
Болты крепления картера к раме автомобилей семейства:
УАЗ–31512…..55–78 (5,6–8,0)
УАЗ–3741…..55–61 (5,6–6,2)
Гайка сошки…..196–275 (20–28)
Стопорные гайки рулевых тяг…..103–128 (10,5–13,0)
Гайка крепления шарового пальца….. 49–69 (5–7)

 

Рулевой механизм без гидроусилителя

Снятие и разборку рулевой колонки автомобилей семейства УАЗ–31512 производите в следующем порядке:
1. Снимите переключатель указателей поворота.
2. Отсоедините провод сигнала.
3. Снимите кнопку сигнала и контактные детали.
4. Отверните на 2–3 оборота гайку крепления рулевого колеса и, пользуясь съемником (рис. 5.11), ослабьте крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала. Отверните гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.
5. Отверните гайки и снимите стремянку крепления рулевой колонки и резиновую втулку.
6. Отверните гайку и извлеките верхний стяжной болт шарнира рулевой колонки.
7. Снимите рулевую колонку.
8. Выверните винт 27 (см. рис. 5.1) и выньте втулки 26 и 28.
9. Снимите нижнее стопорное кольцо 20, защитную шайбу 21, пружину 22 и разжимное кольцо 23.
10. Извлеките рулевой вал 31, выпрессуйте подшипники.
Разборку рулевой колонки производите только для замены изношенных подшипников.
Сборку и установку рулевой колонки производите в обратном порядке

Рис. 5.11. Снятие pулевого колеса

Снятие рулевого механизма с автомобилей семейства УАЗ–31512 производите без снятия рулевой колонки в следующем порядке:
1. Отверните стяжной болт шарнира рулевой колонки.
2. Отверните гайку крепления сошки рулевого механизма и снимите сошку (рис. 5.12) с помощью съемника.
3. Отверните болты крепления картера рулевого механизма к лонжерону рамы.
4. Снимите рулевой механизм и слейте масло

Снятие рулевого механизма с автомобилей семейства УАЗ–3741 производите в следующем порядке:
1. Снимите переключатель указателей поворота.
2. Отсоедините провод сигнала.
3. Снимите кнопку сигнала и контактные детали.
4. Отверните на 2–3 оборота гайку крепления рулевого колеса и, пользуясь съемником (см. рис. 5.11), ослабьте крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала. Отверните гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.
5. Отверните гайки и снимите стремянку крепления рулевой колонки и резиновую втулку.
6. Отсоедините тягу сошки от сошки.
7. Отверните болты крепления картера рулевого механизма.
8. Снимите рулевой механизм вместе с рулевой колонкой.

На автомобилях с рулевой колонкой с карданным шарниром (см. рис. 5.2, а) снятие рулевого механизма возможно без снятия рулевой колонки (аналогично снятию рулевого механизма автомобилей семейства УАЗ–31512).

Рис. 5.2. Рулевой механизм автомобилей семейства УАЗ–3741:
а – вариантное исполнение – рулевая колонка с карданным шарниром; 1 – сошка; 2 – каpтеp; 3 – нижняя кpышка; 4 – pегулиpовочные пpокладки подшипников чеpвяка; 5 – pолик; 6 – чеpвяк; 7, 8, 29 – подшипники; 9 – пробковое уплотнение; 10 – пpобка наливного отвеpстия; 11 – прокладка; 12 – боковая крышка картера; 13 – штифт; 14 – стопорная шайба; 15, 35 – втулки; 16 – вал сошки; 17 – манжета; 18 – шайба; 19 – гайка; 20 – pулевое колесо; 21 – колонка; 22 – рулевой вал; 23 – подшипник вала сошки; 24 – pегулиpовочный винт зазоpа в зацеплении; 25 – колпачковая гайка; 26 – ось ролика; 27 – сальник; 28 – провод звукового сигнала; 30, 39 – пластмассовые втулки; 31 – винт; 32 – распорная втулка; 33 – защитная шайба; 34 – шарнир; 36 – стопорное кольцо; 37 – пружи-на; 38 – контактная втулка

Разборку рулевого механизма типа червяк-ролик производите в следующем порядке:
1. Отсоедините карданный шарнир от вала червяка (на автомобилях семейства УАЗ–31512).
2. Отверните гайку и снимите стопорную шайбу с регулировочного винта.
3. Отверните болты крепления боковой крышки картера.
4. Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала сошки выньте вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снимите прокладку.
5. Ввертыванием регулировочного винта в боковую крышку картера снимите боковую крышку и регулировочный винт с вала сошки.
6. Отверните болты крепления нижней крышки картера и снимите крышку вместе с прокладками, наружное кольцо нижнего подшипника и сепаратор с роликами.
7. Выньте из картера вал с червяком в сборе и сепаратор с роликами верхнего подшипника. Наружное кольцо верхнего подшипника, манжету вала рулевого механизма, манжету вала сошки и втулку вала сошки выпрессовывайте из картера рулевого механизма только в случае их замены.

Разборку рулевого механизма типа винт-шариковая гайка-сектор производите в следующем порядке:
1. Снимите защитные крышки и стопорные кольца колец опор вала-сектора с обеих сторон.
2. Снимите заглушки в отверстиях Ж 7 мм картера над опорами вала-сектора и выправьте буртики опор или ослабьте стопорные винты, как указано в подразделе «Регулировка зацепления».
3. Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала-сектора сначала со стороны верхней опоры, а затем со стороны шпилевого конца выньте кольца опор и вал-сектор.
4. Отверните болты крепления нижней крышки картера и снимите ее вместе с регулировочными прокладками, наружным кольцом нижнего подшипника винта и сепаратором с шариками.
5. Выньте из картера винт в сборе с гайкой-рейкой, внутренними кольцами подшипников и сепаратором с шариками верхнего подшипника. Наружное кольцо верхнего подшипника винта, манжету вала винта, уплотнительные кольца в корпусе и крышке, уплотнительные и защитные кольца в опорах вала-сектора вынимайте только в случае необходимости их замены. Выпрессовывайте внутренние кольца подшипников и снимайте гайку-рейку с винтами также только в случае необходимости замены подшипников и деталей шарико-винтовой пары рулевого механизма. Не разбирайте без необходимости ролики в кольцах опор вала-сектора.

Оценка технического состояния деталей.

После разборки тщательно промойте и осмотрите каждую деталь.
При появлении на поверхности червяка, винта, гайки-рейки или вала-сектора рулевого механизма отслоений закаленного слоя в виде раковин, а также при значительном их износе замените детали.
Подшипники червяка (винта) заменяйте новыми, если для устранения осевого люфта необходимо удалить все регулировочные прокладки или если повреждены рабочие поверхности колец и роликов (шариков).
Если на рабочих поверхностях ролика вала сошки имеются раковины, трещины, вмятины или образовался люфт в шарикоподшипниках или в посадке на оси, то рассверлите головку оси, выбейте ось, извлеките ролик. Вставьте в паз вала новый ролик и ось.
Допускается крепление электросваркой на валу сошки старой оси – со стороны рассверленной головки, а новой оси – с обеих сторон. При этом не допускайте перегрева ролика.
Замените кольца опор вала-сектора, если на поверхностях под роликами имеются раковины, вмятины и значительный износ.
Замените вал сошки, если скручены его шлицы.
Замените бронзовую втулку картера при значительном одностороннем износе. После запрессовки в картер новой втулки прогладьте ее брошью до диаметра 35 +0,027 мм.

Сборку рулевого механизма типа червяк-ролик производите в обратном порядке с учетом следующего:
1. В случае замены червяка при напрессовке его на вал необходимо, чтобы высокий шлиц червяка совпал со шпоночным пазом вала. Несовпадение торца вала с торцом выточки на червяке не должно превышать 0,25 мм.
2. Ролик вала сошки должен свободно проворачиваться от руки. Цилиндрическую часть вала сошки и ролик при установке в картер смажьте жидкой смазкой. Цилиндрический и конические подшипники, наружные поверхности червяка и сальники смажьте смазкой Литол–24.
3. Затяжку подшипников червяка и регулировку зацепления ролика с червяком производите, как указано в разделе «Регулировка рулевого механизма типа червяк-ролик».
4. Биение шейки вала под шариковый подшипник рулевой колонки на собранном рулевом управлении не должно быть более 3 мм. При проверке вал в сборе с червяком должен легко проворачиваться в подшипниках червяка (для автомобилей семейства УАЗ–3741).
5. При установке рулевого механизма на автомобили семейства УАЗ–3741 затяните сначала болты крепления картера к лонжерону рамы, а затем закрепите колонку. При этом предварительно подберите необходимое количество регулировочных прокладок, устанавливаемых между резиновой втулкой и кронштейном крепления колонки, для исключения изгиба вала.

Сборку рулевого механизма типа винт-шариковая гайка-сектор производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
1. Винт и сопрягающуюся с ним гайку-рейку собирайте с шариками 7,144–40 ГОСТ 8722–81 только одной группы и из одной партии.
2. Болты, фиксирующие накладку желоба, должны быть затянуты моментом 8–10 Н·м (0,8–1,0 кгс·м). Один из лепестков накладки, совпадающий с гранью каждого болта, после затяжки должен быть отогнут на грань болта.
3. Вращение винта в гайке-рейке должно быть плавным без заеданий и рывков. Момент, необходимый для проворачивания винта, должен быть 0,3–0,5 Н·м (0,03–0,05 кгс·м). Проверяйте момент после двукратного проворачивания гайки-рейки по всей длине винта.
4. Регулировку преднатяга подшипников винта производите регулировочными прокладками до установки вала-сектора, при этом количество прокладок толщиной 0,05 мм должно быть не менее трех. Осевое и радиальное перемещения винта не допускаются. Отсутствие его контролируйте усилием 49–78 Н·м (5–8 кгс·м).
5. При установке вала-сектора средний зуб сектора должен входить в среднюю впадину гайки-рейки.
6. Устанавливайте опоры вала-сектора путем плавной, без перекосов запрессовки в отверстия картера, при этом ролики опор должны быть одной группы, а для исключения их выпадения между ними должен быть установлен один пластмассовый вкладыш. При установке опор вала-сектора пазы на наружных торцах колец опор должны находиться напротив отверстий картера Ж 7 (для заглушек), при этом риска на кольце должна быть максимально удаленной от зубчатого зацепления.
7. После установки стопорных колец проверьте осевое перемещение вала-сектора, которое должно быть в пределах 0,02–0,1 мм при усилии 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).
8. Регулировку зацепления гайки-рейки и вала-сектора производите путем одновременного поворота колец опор вала-сектора в отверстиях картера по часовой стрелке, если смотреть со стороны шлицевого конца вала-сектора. При этом пазы на наружных торцах колец, предназначенные для их поворота, должны располагаться в одной плоскости.
9. После окончания регулировки зацепления зафиксируйте положение каждой опоры вала-сектора, как указано в подразделе «Регулировка зацепления».
10. Перед установкой защитных пластмассовых крышек закрываемые ими поверхности деталей смажьте смазкой Литол–24.

 

Рулевой механизм с гидроусилителем

Снятие рулевого механизма производите в следующем порядке:
1. Отсоедините шланги от рулевого механизма, отвернув болт- штуцеры и закрепите шланги так, чтобы предотвратить полное вытекание масла из гидросистемы или слейте масло в чистую посуду.
2. Отверните гайку болта крепления вилки карданного шарнира, извлеките болт, снимите вилку с выходного вала механизма.
3. Расшплинтуйте и отверните гайку крепления пальца шарнира тяги сошки к сошке, извлеките палец из отверстия сошки.
4. Отверните болты крепления рулевого механизма и снимите рулевой механизм.

Разборка рулевого механизма с гидроусилителем
1. Слейте масло из механизма, прокручивая входной вал от упора до упора.
2. С помощью съемника снимите сошку с вала сошки.
3. Снимите верхнюю и нижнюю защитную крышки опор вала сошки.
4. Снимите стопорные кольца опор вала сошки и стопорные шайбы.
5. Плавным нажатием пресса выпрессуйте вал сошки вместе с верхней опорой, не извлекая вал сошки из нижней опоры полностью.
6. Снимите верхнюю опору с роликами с вала сошки, не рассыпая ролики.
7. Плавным нажатием пресса на верхний конец вала сошки выпрессуйте нижнюю опору вала сошки.
8. Снимите нижнюю опору с роликами с вала сошки, извлеките вал сошки.
9. Извлеките уплотнительные кольца опор вала сошки из канавок картера.
10. Отверните болты крепления корпуса распределителя.
11. Осторожно, без перекосов снимите корпус распределителя.
12. Извлеките из картера винт с гидрораспределителем и рейкой-поршнем.
13. Извлеките из картера стакан подшипника с подшипником и гайкой.

Разборка шарико-винтовой передачи
1. Отогните лепестки накладки шариковода от граней болтов.
2. Отверните болты крепления накладки шариковода.
3. Извлеките шариковод из рейки-поршня.
4. Переверните рейку-поршень отверстиями под шариковод вниз и, поворачивая винт от руки, высыпьте шарики.
5. Извлеките винт из рейки-поршня.

Разборка гидрораспределителя
1. Осторожно выпрессуйте штифт гильзы и штифт торсиона.
2. С помощью специального приспособления снимите ротор с гильзой и торсионом с винта.
3. Осторожно снимите гильзу с ротора.
4. Извлеките торсион из ротора. Уплотнительные кольца и манжету, установленные в корпусе распределителя и в рейке-поршне, вынимайте только в случае их замены.

Оценка технического состояния деталей
После разборки тщательно промойте, просушите сжатым воздухом и осмотрите детали.
При появлении на рабочей поверхности винта, рейки-поршня, вала сошки, опор вала сошки или тел качения подшипников отслоений закаленного слоя в виде раковин, а также при значительном их износе замените детали.
Замените вал сошки, если скручены его шлицы.
Замените резиновые уплотнительные кольца при обнаружении повреждений или изменении формы поперечного сечения (кольца должны быть круглыми), видимыми невооруженным глазом.
При замене винта или рейки-поршня детали должны заменяться только на детали одной группы. Номер группы маркируется на торце винта и рейки-поршня.
Детали гидроусилителя (ротор, гильза и торсион) подбираются на заводе-изготовителе индивидуально, поэтому и заменяться могут только комплектом. При этом необходима регулировка гидравлического центра на специальном стенде. Опоры вала должны заменяться вместе с роликами.

Сборка рулевого механизма с гидроусилителем производится в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
Сборка шарико-винтовой передачи.
Для сборки шарико-винтовой передачи применяются шарики Ø 7,144 ±0,014 мм, рассортированные на семь групп по диаметру через 0,004 мм. Для сборки все шарики должны быть одной группы. Для облегчения сборки применять трубку-дозатор (трубку 10х1 мм длиной 275 мм).
1. Вставьте винт в отверстие рейки-поршня и совместите первый виток винтовой канавки с отверстием в рейке-поршне под шариковод, ближнем к фланцу винта.
2. Вставьте заполненную шариками трубку-дозатор в отверстие шариковода так, чтобы шарики начали заполнять винтовой канал.
3. Для заполнения винтового канала плавно поворачивайте винт против часовой стрелки до появления первого шарика во втором отверстии под шариковод.
4. Оставшимися шариками заполните желоб шариковода. Для предотвращения рассыпания шариков густо смажьте желоб консистентной смазкой Литол–24.
5. Заполненный шариками желоб в паре со вторым желобом вставьте в отверстие под шариковод в рейке-поршне.
6. Придерживая шариковод от выпадения, проверьте момент проворачивания винта, который должен быть 0,5–0,8 Н·м (0,05–0,08 кгс·м). Вращение должно быть плавное, без рывков и заеданий. Если момент вращения больше или меньше требуемого, весь комплект шариков замените на комплект меньшего или большего диаметра соответственно. Смешивание шариков разных размерных групп не допускается.
7. Установите накладку шариковода, заверните болты ее крепления и застопорите их, отогнув на грань каждого болта лепесток накладки.

Установка фторопластовых уплотнительных колец
Фторопластовые уплотнительные кольца применяются для уплотнения подвижных соединений: гильза-корпус распределителя, рейка-поршень-картер, винт-рейка-поршень. В опорах вала сошки применяется защитное фторопластовое кольцо совместно с резиновым. Повторная установка фторопластовых колец не допускается. Внутренние кольца устанавливаются с предварительным прогибом их внутрь, наружное кольцо – с предварительным растяжением на конической оправке до размера, достаточного для монтажа. После установки кольца необходимо откалибровать (осадить) специальными оправками с выдержкой на оправке в течение 30 мин (табл. 5.2).

Сборка рулевого механизма из подсобранных узлов
1. В стакан 3 (см. рис. 5.6) установите диск подшипника 4, сепаратор с роликами и кольцо.
2. В картер установите резиновое уплотнительное кольцо 2 и гайку 1 так, чтобы выступ гайки совпал с проточкой на дне картера.
3. Вверните стакан в гайку на 2–3 оборота.
4. Рейку-поршень в сборе с винтом, ротором и гильзой установите в картер так, чтобы выступ винта вошел в отверстие кольца подшипника, а зубы рейки-поршня были параллельны оси вала сошки.
5. Установите роликовый подшипник 10 на винт.
6. Установите корпус 34 распределителя, закрепите его болтами 37.
7. Отрегулируйте натяг в подшипниках винта (см. подраздел «Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем»).
8. Поворачивая входной вал и придерживая от поворота рейку-поршень установите рейку-поршень так, чтобы средняя впадина рейки находилась напротив центра отверстия под вал сошки. Установите резиновые кольца 21.
9. На вал 30 сошки установите опору 28 с роликами 29 и уплотнительными кольцами 22 так, чтобы метка на опоре располагалась напротив среднего зуба сектора вала сошки.
10. Вставьте в картер вал сошки с опорой так, чтобы средний зуб сектора вошел в среднюю впадину рейки и запрессуйте опору.
11. Осторожно, не допуская рассыпания роликов, запрессуйте вторую опору вала сошки.
12. Отрегулируйте зацепление сектора зубьев вала сошки и рейки (см. п. 3 подраздела «Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем»).

Источник: УАЗБУКА

 

причины неисправности и решения

Рулевое управление – важная часть любого автомобиля. ПДД запрещает эксплуатацию мототехники с различными поломками рулевого управления. Очень важно проводить диагностику или ремонт даже при незначительных признаках неисправности. Стук в рулевой колонке – это уже достаточно серьезный признак, сигнализирующий о неисправности рулевого управления. Рассмотрим типичные причины неисправностей и способы их устранения.

Как устроена рулевая колонка в автомобиле

Среди основных деталей можно выделить втулку крепления, кожух, верхнюю часть корпуса.Также в конструкции присутствует корпус для установки подрулевых переключателей, корпус ключа зажигания, рулевой вал, контактная группа и крепеж. В некоторых моделях автомобилей в конструкции также есть крестовина, кронштейны для крепления рулевого вала, подшипник.

В основании любой рулевой колонки находится вал, расположенный в кожухе. Его функция заключается в передаче вращения руля на механизм, отвечающий за поворот колес. Рулевые валы изготовлены из качественных сталей, а значит, имеют достаточно долгий срок службы.

Причины стука и устранение неполадок

Прежде чем искать возможные поломки, приводящие к неудобной езде, необходимо четко понимать, что стук в рулевой колонке возникает тогда, когда по какой-либо причине в механизме или рулевой колонке образовался люфт. плотность соединения ухудшилась.

Среди основных причин повреждения рулевого механизма можно выделить несколько типичных. Они одинаковы для большинства моделей и марок современных автомобилей. Итак, первая причина – чрезмерно изношенный или уже полностью вышедший из строя подшипник в подрулевом кронштейне.Также причинами стука в рулевой колонке являются разбитые или поломанные игольчатые подшипники крестовины рулевого вала. И, наконец, в процессе эксплуатации автомобиля ослабляется плотность креплений и соединений в кронштейне и крестовинах на валу.

Методы диагностики

Чтобы понять, откуда исходил стук рулевой колонки, можно провести визуальную проверку каждого соединения — нужно определить наличие люфтов в механизмах.Также при осмотре можно определить неисправные подшипники.

При проверке состояния и устранении неисправностей рулевой механизм проверяется на каждое соединение в случае его ослабления. Также нелишним будет после этого опробовать машину в движении. Если по ходу движения стук в рулевой колонке не беспокоил, то можно расслабиться. Если водитель слышит вибрации и стук, то необходимо устранить неисправность.

Устранение стука в рулевой колонке на «Тойоте»

Любой технический элемент современного автомобиля, срок службы которого ограничен определенным сроком.Сколько продлится этот период, зависит от нагрузок, которые приходятся на ту или иную деталь. Особые нагрузки в машине испытывает подвеска, но не меньшую нагрузку испытывает рулевая колонка.

Процесс движения на автомобиле сопровождается постоянным вращением руля, а значит рулевое управление крайне уязвимо. При износе механизмов водитель слышит характерный стук в рулевую колонку. «Тойота» тоже подвержена этой проблеме. Очень важно сразу найти причину и устранить неисправность — иначе колонку может просто заклинить и это спровоцирует аварию.

Что чаще всего выходит из строя в рулевых колонках автомобилей «Тойота» и ВАЗ?

Зачастую первое, что изнашивается и выходит из строя, это втулка. Эта часть стирается со временем. Как следствие, в механизме появляются люфты и стуки. Заменить втулку не сложно.

Вторым элементом, который также часто выходит из строя, является нижний паук. Она подвергается достаточно серьезным нагрузкам.

Все это актуально и для автомобилей ВАЗ, помимо классических моделей.Устраняет стук в рулевой колонке ВАЗ заменой одинаковых деталей.

Как заменить ступицу рулевой колонки на «Тойоте»

Для устранения стука в рулевой колонке на «Тойоте» можно заменить втулку. Процесс замены особых сложностей не вызовет. Первым делом убирают кал – это несложно. Для этого болты откручиваются и затем просто снимается щиток с фиксирующих защелок. Затем часть воздуховода демонтируется.

Теперь, когда у вас есть доступ к рулевой колонке, необходимо отвернуть все, что может помешать ее снятию. Когда вам нужно только снять колонку, следует отметить маркером место и положение, в котором необходимо будет установить ее после ремонта. Снимите колонку осторожно, потому что она имеет определенный вес. Механизм рекомендуется класть на что-то мягкое – ставить рулем вниз.

Теперь нужно приступить к демонтажу втулки, но вручную это сделать нельзя.В него необходимо вкрутить два-три винта, которые будут служить опорой в процессе снятия. Когда саморезы вкручены, но не до конца, руль накрывается чем-то мягким, упирается в него ножками и вытаскивает пассатижи для саморезов. После приложения усилия втулка выйдет.

После демонтажа вал необходимо тщательно очистить и обработать хорошей смазкой. Новая втулка аккуратно устанавливается на свое место. И после этого часто стук уходит.Но если водитель все же его слышит, то крестовину необходимо заменить.

Как заменить нижнюю крестовину

Для ремонта открутите защитный кожух, который не даст вам добраться до крестовины. Чтобы его снять нужно открутить три болта. Перед откручиванием колонки ее блокируют. Это позволит сохранить петлю аудиосигнала нетронутой. Так же, как и в случае с втулкой, здесь нужно сделать отметку.

Итак, вот он — крест.Теперь нужно его разобрать — можно использовать хомуты и аккуратно разрезать. Можно установить новый, но предварительно нужно подготовить посадочные места – их тщательно очищают и смазывают.

Место установки крестовины также лучше подготовить — перед ее установкой снимите крышки и обработайте все места смазкой. После повторного нажатия проверьте и смажьте крестовину – это убережет ее от влаги.

УАЗ «Патриот»

На автомобилях «Патриот» стук в рулевой колонке почти официально признан неизлечимой проблемой.Но решение все же существует. После исследований, проведенных владельцами «Патриотов», стало ясно, что основная причина этой неприятности – рулевой кардан в моторном отсеке. Он представляет собой две части, соединенные между собой шпонками. В нижней части имеется сквозная труба.

Проблемы с этой деталью связаны с ее расположением — она ​​установлена ​​под бачком охлаждающей жидкости и рядом с выпускным коллектором.

Устранить проблему стука очень просто.Кардан нужно разобрать и почистить. Затем осторожно разделите две половинки детали и очистите их. Шлицы кардана сделаны из пластика — они зачищены и смазаны силиконовой смазкой. На этом можно остановиться, но это не решает проблему полностью.

Вам понадобится отрезок длиной 20 см от резиновых шлангов диаметром 18-20 мм. Также следует подготовить тряпки. Эта штука забита в виде затычки внизу кардана — так можно перекрыть утечку смазки. Внутри фрагмент шланга обрабатывается силиконом и надевается на проблемный узел.Затем деталь монтируется на свое место.

В результате этих несложных действий стук в рулевой колонке на УАЗ «Патриот» пройдет.

p>>

причины неисправности и решения

Рулевое управление – важная часть любого автомобиля. ПДД запрещает использование мототехники с различными поломками рулевого управления. Очень важно проводить диагностику или ремонт даже при незначительных признаках неисправности. Стук в рулевой колонке – это уже достаточно серьезный признак, сигнализирующий о неисправности рулевого управления.Рассмотрим типичные причины неисправностей и способы их устранения.

Как устроена рулевая колонка в автомобиле

Среди основных деталей можно выделить монтажную втулку, кожух, верхний корпус. Также в конструкции есть корпус для установки подрулевых переключателей, корпус замка зажигания, рулевой вал, контактная группа и крепеж. В некоторых моделях автомобилей в конструкции также имеется крестовина, кронштейны для крепления рулевого вала, подшипник.

В основе любой рулевой колонки лежит вал в кожухе. Его функция заключается в передаче вращения руля на механизм, отвечающий за поворот колес. Рулевые валы изготавливаются из высококачественных сталей, а это значит, что они имеют достаточно долгий срок службы.

Причины стука и устранение неполадок

Прежде чем искать возможные поломки, приводящие к неудобной езде, необходимо четко понимать, что стук в рулевой колонке возникает, когда по какой-либо причине возникают люфты в механизме или плотность связи ухудшились.

Среди основных причин отказов рулевого механизма можно выделить несколько типовых. Они одинаковы для большинства моделей и марок современных автомобилей. Итак, первая причина – это чрезмерно изношенный или уже полностью сломанный подшипник в кронштейне рулевой колонки. Также причинами стука в рулевой колонке являются сломанные или поломанные игольчатые подшипники крестовины рулевого вала. И, наконец, в процессе эксплуатации автомобиля ослабляется плотность креплений и соединений в кронштейне и крестовинах на валу.

Методы диагностики

Чтобы понять, откуда взялся стук в рулевой колонке, можно провести визуальную проверку каждого соединения — нужно определить наличие люфтов в механизмах. Также при осмотре можно определить и неисправные подшипники.

При проверке состояния и устранении неисправностей рулевого механизма проверяется каждое соединение на предмет его ослабления. Также нелишним будет после этого опробовать машину в движении.Если в процессе езды стук в рулевой колонке не беспокоит, то можно расслабиться. Если водитель слышит вибрации и стук, то необходимо устранить неисправность.

Устранение стука в рулевой колонке на «Тойоте»

Любой технический элемент современного автомобиля ограничен определенным сроком службы. Сколько продлится этот период, зависит от нагрузок, которые приходятся на ту или иную деталь. Особые нагрузки в машине испытывает подвеска, но не меньшую нагрузку испытывает рулевая колонка.

Процесс движения на автомобиле сопровождается постоянным вращением руля, а значит, рулевое управление крайне уязвимо. При износе механизмов водитель слышит характерный стук в рулевую колонку. «Тойота» тоже подвержена этой проблеме. Очень важно сразу найти причину и устранить неисправность — иначе колонку может просто заклинить и это спровоцирует аварию.

Что чаще всего выходит из строя в рулевых колонках автомобилей «Тойота» и ВАЗ?

Зачастую первое, что изнашивается и выходит из строя, это втулка.Эта часть стирается со временем. В результате в механизме появляются люфты и стуки. Заменить втулку не сложно.

Вторым элементом, который также часто выходит из строя, является нижний паук. Она подвергается достаточно серьезным нагрузкам.

Все это актуально и для автомобилей ВАЗ, помимо классических моделей. Стук в рулевой колонке ВАЗ устраняется заменой аналогичных деталей.

Как заменить ступицу рулевой колонки на «Тойоте»

Для устранения стука в рулевой колонке на Тойоте можно заменить втулку.Процесс замены особых сложностей не вызовет. Первым делом убирают кал – это несложно. Для этого болты откручиваются и затем просто снимается щиток с фиксирующих защелок. Затем часть воздуховода демонтируется.

Теперь, когда доступ к рулевой колонке открыт, необходимо отвернуть все, что может помешать ее снятию. Когда вам нужно только снять колонку, следует отметить маркером место и положение, в котором необходимо будет установить ее после ремонта.Снимите колонку осторожно, потому что она имеет определенный вес. Класть механизм рекомендуется на что-то мягкое – ставить рулем вниз.

Теперь нужно приступить к демонтажу втулки, но сделать это вручную у вас не получится. В него необходимо вкрутить два-три винта, которые будут служить опорой в процессе снятия. Когда саморезы вкручены, но не до конца, руль накрывается чем-то мягким, упирается в него ножками и вытягивает плоскогубцы для саморезов.После приложения усилия втулка выйдет.

После демонтажа вал необходимо тщательно очистить и обработать хорошей смазкой. Новая втулка аккуратно устанавливается на свое место. И после этого часто идет стук. Но если водитель все же его слышит, то крестовину необходимо заменить.

Как заменить нижнюю крестовину

Для ремонта открутите защитный кожух, который не позволит вам добраться до крестовины. Чтобы его снять нужно открутить три болта.Перед откручиванием колонки ее блокируют. Это позволит сохранить петлю аудиосигнала нетронутой. Так же, как и в случае с втулкой, здесь нужно сделать маркеры.

Итак, вот он — крест. Теперь нужно его разобрать — можно использовать хомуты и аккуратно разрезать. Можно установить новый, но предварительно нужно подготовить посадочные места – их тщательно очищают и смазывают.

Место установки креста также лучше подготовить — перед его установкой снимите крышки и обработайте все места смазкой.После повторного нажатия проверьте и смажьте крестовину — это убережет ее от влаги.

УАЗ «Патриот»

На автомобилях «Патриот» стук в рулевой колонке был официально признан неизлечимой проблемой. Но решение все же существует. После исследований, проведенных владельцами «Патриотов», стало ясно, что основная причина этой неприятности – рулевой кардан в моторном отсеке. Он представляет собой две части, соединенные между собой шпонками. В нижней части имеется сквозная труба.

Проблемы с этой деталью связаны с ее расположением — она ​​установлена ​​под бачком охлаждающей жидкости и рядом с выпускным коллектором.

Устранить проблему стука очень просто. Кардан нужно разобрать и промыть. Затем осторожно разделите две половинки детали и очистите их. Шлицы кардана сделаны из пластика — они зачищены и смазаны силиконовой смазкой. На этом можно остановиться, но это не решает проблему полностью.

Берется отрезок длиной 20 см от резинового шланга диаметром 18-20 мм.Также следует подготовить тряпки. Эта штука забита в виде затычки внизу кардана — так можно перекрыть утечку смазки. Внутри фрагмент шланга обрабатывается силиконом и надевается на проблемный узел. Затем деталь монтируется на свое место.

В результате этих несложных действий стук в рулевой колонке на УАЗ Патриот пройдет.

Регулировка рулевого механизма на УАЗ Патриот. Как это сделать? Как устранить стук в рулевой колонке на УАЗ Патриот

рис.8.3.) Установлен на открытом пространстве. Рулевой механизм крепится к раме болтами.

Винт рулевого механизма при вращении руля выворачивается из поршневой гайки (или превращается в нее), которая перемещается вместе с золотником. Давление жидкости в одной из полостей рулевого механизма увеличивается — гайка-поршень движется. Сдвинувшись, гайка-поршень поворачивает вал рулевой колонки, который, в свою очередь, поворачивается через тары управляемых колес рулевой трапеции.Рабочая жидкость, проходя через рулевой механизм, по напорному шлангу возвращается обратно в бак.

Давление рабочей жидкости Гидравлика создается насосом лопастного типа, установленным на кронштейне двигателя. Насос приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Входящий в состав насоса предохранительный клапан поддерживает необходимое давление рабочей жидкости в системе гидросистемы рулевого управления в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя.Бачок гидробака рулевого управления установлен в открытом пространстве на кронштейне левого крыла и соединен шлангом с гидронасосом и с ведущей обраткой жидкости. Если отказаться от гидравлического устройства, возможность управления автомобилем сохраняется, но увеличивается усилие на руле.

Рулевая трапеция состоит из сострадания, переборки башни и тяги рулевой трапеции, регулируемой по длине, наконечников рулевых, рычага поворотного кулака, поворотного кулака и толкателя шара.

Рулевое управление УАЗ Патриот: 1 ​​- Поворотный рычаг; 2 — поворотный кулак правый; 3 — шаровая опора правая; 4 — ремень; 5 — гидронасос рулевого управления; 6 — шланг нагнетания гидроагента; 7 — гидробак; 8 — всасывающий шланг; 9 — редукционный шланг; 10 — рулевой механизм; 11 — чашка; 12 — оппортальный шар левый; 13 — поворотный кулак левый; 14 — рулевой наконечник; 15 — регулировочный штуцер; 16 — тяга рулевой трапеции; 17 — Войсковой рулевой руль.

Рулевое управление, оснащенное гидролентой УАЗ Патриот, состоит из рулевого колеса, рулевой колонки и двух рулевых тяг, соединенных шаровыми опорами с витыми кулаками передней подвески.


Рулевая колонка УАЗ Патриот: 1 ​​- вал рулевого управления нижний; 2 — кронштейн крепления механизма регулировки угла наклона; 3 — Поддерживающая пружина; 4 — верхняя рулевая колонка; 5 — руль; 6 — рукоятка регулировки рулевой колонки; 7 — рулевая колонка нижнего колеса; 8 — трубка рулевой колонки; 9 — щечный сектор; 10 — рычаг регулировки рулевого колеса; 11 — гребенка; 12 — возвратная пружина; 13 — Печать.

Рулевой вал Патриот

, установленный в трубе рулевой колонки на двух подшипниках, передает крутящий момент от руля к рулевому механизму через кардан Вал., состоящую из шлица Вала, выдвижной вилки и карданного шарнира. Рулевое колесо Устанавливается на шлицы вала рулевой колонки и крепится к валу гайкой. К трубе рулевой колонки также крепится механизм регулировки угла наклона.


Рулевой механизм Патроны: 1, 31 — гайки; 2 — перепускной клапан; 3, 19 — болты; 4, 18 — шайбы; 5 — боковая крышка картера; 6, 13, 15, 21 — кольца уплотнительные; 7, 24 — опорные кольца; 8, 23 — прокладки; 9 — шайба кушкинского уплотнения вала; 10, 20 — подшипники опорного вала; 11 — вал отбойника; 12 — рулевой механизм; 14 — рейка-поршень; 16 — корпус дозатора; 17 — входное дерево сильфона; 22 — прокладка ограничителя; 25 — корпус пломбы; 26 — защитное уплотнение вала вала; 27 — стопорное кольцо; 28 — Бланширующий вал Цхака; 29 — гидроусилитель руля; 30 — стопорная шайба.

Правящий механизм УАЗ Патриот устанавливается в котлы. Рулевой механизм крепится к раме болтами.
Винт рулевого механизма при вращении руля выворачивается из поршневой гайки (или превращается в нее), которая перемещается вместе с золотником. Давление жидкости в одной из полостей рулевого механизма увеличивается — гайка-поршень движется. Сдвинувшись, гайка-поршень поворачивает вал рулевой башни, который, в свою очередь, через ленту рулевой трапеции поворачивает управляемые колеса.Рабочая жидкость, проходя через рулевой механизм, по напорному шлангу возвращается обратно в бак.

Давление рабочей жидкости в гидравлике УАЗ Патриот создается насосом лопастного типа, установленным на кронштейне двигателя. Насос приводится в действие поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Установленный в насосе расходный материал поддерживает необходимое давление рабочей жидкости в системе гидросистемы рулевого управления в зависимости от частоты вращения коленчатого вала.Бачок гидробака рулевого управления установлен в открытом пространстве на кронштейне левого крыла и соединен шлангом с гидронасосом и с ведущей обраткой жидкости. Если отказаться от гидравлического устройства, возможность управления автомобилем сохраняется, но увеличивается усилие на руле.

Рулевая трапеция УАЗ Патриот состоит из сострадания, тайги тайги и колец рулевой трапеции, регулируемых по длине, наконечников рулевых, рычага поворотного кулака, поворотных кулаков и шаровых толкателей.

После определенного пробега вам понадобилась регулировка рулевого механизма на УАЗ Патриот, но вы не знаете как подступиться к этому сложному на первый взгляд. Кроме этот механизм иногда побеждал Что плохо сказывается на управляемости автомобиля.

В принципе, работы по регулировке коробки передач можно провести, сэкономив на мастерах. Плюс это отличная практика в понимании того, как этот узел работает в вашем автомобиле.

Регулировка рулевого редуктора на УАЗ Патриот требуется, когда вы чувствуете, что руль наливается некой, несвойственной ему тяжестью.То при вращении наблюдаются небольшие отели, то ход руля неровный.

Что нам нужно? В первую очередь отвертка, чаще всего будет использоваться плоская отвертка, также гаечные ключи (19).

Кстати, настройку такого механизма осуществить достаточно сложно, поэтому рекомендуется пригласить помощников.



Ступени регулировки ступеней руля


Прежде всего, передние колеса должны быть установлены в строгом положении напрямую.Если этого не сделать, то попытки отрегулировать коробку передач будут тщетными – придется переделывать. Далее открываем капот своего уаза патриот и находим там рулевую колонку. Подробнее об этом механизме можно прочитать в инструкции для пользователя УАЗ, схематично показано расположение основных механизмов.

Обычно Рулевое Рейка Загрязняется Это связано с конструктивными особенностями механизма, перед работой его следует очищать от загрязнений. Находим регулировочный винт, он нам нужен.Найти его несложно, он расположен в центральной части картера, на его крышке.

Для защиты винта производитель устанавливает на него резиновую или пластиковую заглушку, так легче искать сам винт. Пробку перед регулировкой следует снять, это удобно делать плоской отверткой. Не теряйте ее, она понадобится после окончания работ по наладке.

Чтобы регулировочный винт не сломался в процессе эксплуатации автомобиля, он защищен от валовой нагрузки контргайкой.Его следует ослабить, это можно сделать , используя размер 19 .


Для ослабления самого регулировочного винта потребуется второй человек. Его задача крутить руль в разные стороны. Ваш — одновременно с этими поворотами руля попробуйте покрутить винт. Это создаст зазор между шестернями рулевой тяги.

Цель — добиться свободного вращения руля При этом свободный ход должен быть минимальным.Это как раз и есть регулировка рулевого редуктора. После того, как зазор отрегулирован, затяните контргайку, при этом винт необходимо удерживать в намеченном положении.

Как и любой другой редукторный механизм в автомобиле, детали рулевого механизма подвергаются работе, что приводит к осевому перемещению главного рулевого вала. Вы можете обнаружить эту проблему, когда положение передних колес выровнено прямо и делает резкий шаг руля вверх.

Естественно, он должен быть соразмерным, не слишком сильным.Однако даже при небольшой силе удара, если червячный механизм изношен, возникает люфт.


После преодоления определенного пробега понадобился рулевой редуктор на УАЗ патриот. С таким сталкивались многие владельцы этого автомобиля. Плюс этот механизм не всегда качественно работает, что приводит к ухудшению уровня управляемости. транспортное средство. Если откровенно, то регулировочные работы можно выполнить самостоятельно, тем самым сэкономив определенную сумму на обращении с мастером. Кроме того, это будет отличная возможность разобраться, как именно функционирует этот узел.

Регулировка рулевого редуктора на УАЗ патриот, чаще всего, необходима в те моменты, когда ощущение, что руль стал проворачиваться с большим трудом. Или при вращении появляются моменты, когда его нанимают. Вращение также может быть не совсем равномерным.

Прежде чем продолжить, вам нужно будет получить кое-какое оборудование. И так, с собой имеем следующее:

  • Классическая плоская отвертка образца.
  • Набор гаечных ключей.
Кстати, чтобы не возникло трудностей, следует попросить о помощи товарища, ведь справиться с работой может быть довольно сложно.

Секвенирование

Сначала необходимо установить передние колеса строго прямо, без малейших отклонений. Если кто-то вдруг решит этого не делать, все попытки отрегулировать коробку передач вряд ли увенчаются успехом, и работу придется переделывать. Далее нужно открыть капот железного коня и найти б. моторный отсек Вот рулевая колонка. Чтобы не ошибиться, стоит взять инструкцию по эксплуатации, предназначенную для УАЗ Патриот и посмотреть схемы, где будет четко расписано, в каких местах расположены основные механизмы.


Чаще всего загрязняется рулевая рейка. Это объясняется тем, что механизм имеет некоторые конструктивные особенности. Обязательно очистите его перед тем, как приступить к работе. Найдите расположенный на нем винт для регулировки. Трудностей с его поиском быть не должно. Находится в центре картера, на крышке.

Чтобы винт был максимально защищен от механических повреждений, при изготовлении на него надевается заглушка из пластмассы или из резины. Штекер должен быть удален.Здесь пригодится плоская отвертка, ибо сделать это гораздо проще. Сняв его, уберите на видное место, чтобы не потерять, ведь он еще пригодится в конце работы.

Во время работы регулировочный винт может легко сломаться. Чтобы этого избежать, было решено защитить его от валового, используя контргайку. Просто ослабьте ее достаточно. Нам предстоит подобрать ключ соответствующего размера.

Кстати, именно во время ослабления винта и понадобится помощь второго человека.Задача будет заключаться в том, чтобы крутить руль из одной стороны в другую. Тот, кто находится у винта, в то же время должен попытаться его вывернуть. Такие движения дадут возможность создать небольшой зазор между шестернями тяги.


Задача добиться плавного вращения руля. При этом не забывайте про свободный ход — он должен быть маленьким. Собственно это основная цель, которую преследуют при регулировке коробки передач. Как только зазор будет правильно выставлен, нужно затянуть контргайку.Важно, чтобы винт удерживался в заданном положении.

Как известно, все шестерни имеют свойство производиться. Учитывая, что в машине они эксплуатируются при больших нагрузках, выработка происходит довольно быстро. Это становится результатом того, что рулевые деревья смещаются вдоль оси. Проблема может быть раскрыта. Для этого руль нужно поставить строго прямо и выполнить резкий шаг руля вверх. Понятно, что силу надо прикладывать рационально, она ничего не повреждает.Но даже если при толчке будет ощущаться слабый люфт, значит, с червячным механизмом не все в порядке.

В принципе проблема решена. Для этого следует только разобрать рулевой редуктор и под его крышку подложить дополнительную прокладку. Лучше всего, если она будет находиться непосредственно под каждым из болтов крепления. Если люфт слабый, такая манипуляция поможет решить проблему. Но когда добыча слишком серьезная, то коробку передач нужно менять полностью. К работам профессионалов уже рекомендуется привлекать профессионалов, потому что без определенных навыков и оборудования совершенно не получится обойтись.

Рулевое управление:
1 — Поворотный кулачковый рычаг;
2 — кулак поворотный правый;
3 — Опорный шар правый;
4 — ремень;
5 — гидронасос рулевого управления;
6 — шланг нагнетания гидроагента;
7 — гидробак;
8 — шланг всасывающий;
9 — шланг редукционный;
10 — рулевой механизм;
11 — Чашка;
12 — Оппортальный шар левый;
13 — Кулак поворотный левый;
14 — рулевой наконечник;
15 — штуцер регулировочный;
16 — тяга рулевой трапеции;
17 — тайская рулевая башня

Рулевое управление, оборудованное водоводом, автомобиля УАЗ Патриот.(рис. 8.1) состоит из рулевого колеса, рулевой колонки и двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с витыми кулаками передней подвески.


Колонка рулевая:
1 — вал рулевого управления нижний;
2 — кронштейн крепления механизма регулировки угла наклона;
3 — Опорная пружина;
4 — верхняя рулевая колонка;
5 — руль;
6 — рукоятка регулировки рычагов рулевой колонки;
7 — нижняя рулевая колонка;
8 — трубка рулевой колонки;
9 — щечный сектор;
10 — рычаг регулировки рулевого колеса;
11 — гребенка;
12 — Возвратная пружина;
13 — Уплотнение

Рулевой вал, установленный в трубе рулевой колонки на двух подшипниках, передает крутящий момент от рулевого колеса к рулевому механизму через приводной вал, состоящий из шлицевого вала, скользящей вилки и карданных шарниров.Рулевое колесо устанавливается на шлицы вала рулевой колонки и крепится к валу гайкой. К трубе рулевой колонки также крепится механизм регулировки угла наклона.



Рулевой механизм:
1, 31 — гайки;
2 — перепускной клапан;
3, 19 — болты;
4, 18 — шайбы;
5 — боковая крышка картера;
6, 13, 15, 21 — кольца уплотнительные;
7, 24 — кольца опорные;
8, 23 — прокладки;
9 — Шайба уплотнения вала Cushkin;
10, 20 — подшипники опорного вала;
11 — вал отбойника;
12 — рулевой механизм;
14 — рейка-поршень;
16 — корпус дозатора;
17 — пыльник первичного вала;
22 — прокладка ограничителя;
25 — Корпус пломбы;
26 — защитное уплотнение вала вала;
27 — стопорное кольцо;
28 — Вал бланшировщика Тшака;
29 — гидроусилитель руля;
30 — шайба стопорная

Рулевой механизм установлен в подконтрольном пространстве.Рулевой механизм крепится к раме болтами.
Винт рулевого механизма при вращении руля выворачивается из поршневой гайки (или превращается в нее), которая перемещается вместе с золотником. Давление жидкости в одной из полостей рулевого механизма увеличивается — гайка-поршень движется. Сдвинувшись, гайка-поршень поворачивает вал рулевой башни, который, в свою очередь, через ленту рулевой трапеции поворачивает управляемые колеса. Рабочая жидкость, проходя через рулевой механизм, по напорному шлангу возвращается обратно в бак.Давление рабочей жидкости в гидроэле создается насосом лопастного типа, установленным на кронштейне двигателя. Насос приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Установленный в насосе расходный материал поддерживает необходимое давление рабочей жидкости в системе гидросистемы рулевого управления в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Бачок гидробака рулевого управления установлен в открытом пространстве на кронштейне левого крыла и соединен шлангом с гидронасосом и с ведущей обраткой жидкости.Если отказаться от гидравлического устройства, возможность управления автомобилем сохраняется, но увеличивается усилие на руле.
Рулевая трапеция состоит из сострадания, бугообразной тяги и натяжек рулевой трапеции, регулируемых по длине, наконечников рулевых, рычага поворотного кулака, поворотных кулаков и шарового толкателя.

Ремонт рулевой колонки Хантер. Рулевое управление УАЗ Хантер с ГУР, принцип работы, неисправность ГУР

Рулевой механизм внедорожника УАЗ Патриот имеет редуктор или гидроусилитель, который со временем изнашивается и требует, в первую очередь, регулировочных мероприятий.Причинами необходимости регулировки являются следующие факторы:

  • наличие скрипов или других посторонних шумов при езде;
  • неравномерный ход руля;
  • наличие заедания или заедания при вращении руля;
  • наличие люфта на редукторе.

Когда может потребоваться регулировка редуктора рулевой колонки, зависит от условий эксплуатации автомобиля. В этом материале мы рассмотрим, что собой представляет процесс регулировки ГУР на УАЗ Патриот, а также как осуществляется ремонт механизма регулировки.

Регулировка рулевого механизма УАЗ Патриот проводится с целью корректировки работы рулевого механизма. Процесс настройки не предусматривает особых сложностей и может быть проведен самостоятельно в домашних условиях.

Для настройки рулевой колонки в конструкции механизма предусмотрен специальный болт со стопорной гайкой. Процесс исправления осуществляется за счет того, что болт вкручивается до максимального сжатия, а затем фиксируется в этом положении.После процесса регулировки вы заметите, что руль стал вращаться чуть туже. Если регулировка уже невозможна, то гидроусилитель необходимо заменить на новый.

Для регулировки коробки передач на внедорожнике УАЗ Патриот потребуется следующий инструмент:

  • плоскогубцы для откручивания гайки;
  • ключи
  • на «22» и «16»;
  • наконечник типа Т-30 в виде звездочки;
  • ВД-40.

Когда все необходимые инструменты готовы, можно начинать рабочий процесс.

Процесс настройки

Рассмотрим подробно процесс регулировки усилителя руля на внедорожнике УАЗ Патриот.

Ремонт механизма

Как и многие другие автомобили, УАЗ Патриот имеет и некоторые недостатки. этот механизм. В частности, можно считать недоработанным корпус рулевой колонки, в который вкручивается болт. При регулировке владельцы внедорожников часто сталкиваются с проблемой нарушения целостности резьбы. Почему это происходит?

Причины происходящего кроются в основном в использовании некачественного металла для производства корпуса рулевого управления.При затяжке болта нарушается целостность резьбы, что фактически приводит в негодность крышку корпуса рулевой колонки. Можно купить отдельно, но стоимость его будет не так мала, как может показаться на первый взгляд. Поэтому кратко рассмотрим, как осуществляется ремонт данного устройства.

Внизу крышка, на которой обрывается резьба.


Резьбу ремонтируем так:

Более подробный процесс регулировки редуктора подрулевого показан на видео выше.Показан процесс регулировки коробки передач или гидроусилителя без помощи помощника. В этом случае полезно будет узнать, что для этого требуется.

Как часто Ваш Патриот ломается?

Возможности опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.

    Иногда что-то ломается, мелочи 54%, 3140 голосов

2. Закрепить рулевой механизм в тисках так, чтобы нагнетательное и сливное отверстия (ниппельные отверстия) были внизу.

6. Устраните зазор, повернув чашу или гайку по часовой стрелке.

7. Проверить крутящий момент вала ротора или золотника в упорных подшипниках, он должен быть 2 Н·м (0,2 кгс·м).

8. При наличии зазора в среднем положении вала сошки при качании за сошкой отрегулировать зацепление, отвернув гайку 26 (см.) или 30 (см.), и снять сошку.

10. Снимите стопорные кольца 28 (см.) и регулировочные шайбы 29. Ослабьте контргайки 25 (см.) и выверните стопорные болты 26 на два-три оборота.

12. Поворачивая одновременно опоры 30 (см.) или 27 (см.) вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устранить зазор в зацеплении. Проведите регулировку в положении вала сошки, соответствующем среднему положению зубчатого сектора.

13. Проверить момент проворачивания вала сошки, он должен быть в пределах 35–45 Н·м (3,5–4,5 кгс·м) при прохождении среднего положения.

Техническое обслуживание и регулировка рулевого управления без гидроусилителя (ГУР) рулевого управления автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-3

, УАЗ-3
  • , УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 заключается в периодическом затяжка болтов рулевого механизма к кронштейну, проверка крепления рулевых тяг, сошки, рычага поворотного кулака, проверка свободного хода рулевого колеса, регулировка рулевого механизма, смазка шарниров рулевой тяги и при необходимости доливка масло в корпусе рулевого механизма.

    Обслуживание и регулировка рулевого управления вагонной компоновки УАЗ без гидроусилителя руля (ГУР).

    При появлении зазоров в соединениях рулевых тяг необходимо до упора ввернуть его колпачок, а затем отвернуть на 1/2 оборота и закрыть в этом положении. Первую затяжку крепления рулевого механизма необходимо производить через 500 км пробега нового автомобиля, далее в соответствии с требованиями сервисной книжки.

    В картер рулевого механизма залито всесезонное масло SAE 85W, SAE 90 по API GL-3 в количестве 0.25 литров. В холодное время года вместо этих масел можно использовать трансмиссионное масло SAE 75W по API GL-3.

    Проверка общего люфта руля вагонной компоновки УАЗ.

    Свободный ход руля или суммарный люфт рулевого управления проверяют при установке передних колес в прямолинейное положение, покачивая руль в ту или иную сторону до поворота передних колес. Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требует регулировки, если свободный ход рулевого колеса не превышает 10 градусов при усилии на динамометре 7.35 Н (0,75 кгс), что соответствует 40 мм при измерении на ободе колеса.

    Если свободный ход рулевого колеса больше указанного, то перед тем, как приступить к регулировке рулевого механизма, необходимо убедиться в надежной затяжке болтов крепления рулевого механизма и отсутствии зазоров в шарнирах рулевого механизма .

    Регулировка рулевого механизма автомобилей УАЗ вагонной компоновки без гидроусилителя руля проводится для устранения зазоров, возникающих при приработке рабочей пары глобоидальный червяк — двухгребневый каток и износа ее в процессе эксплуатации машина.

    Регулировка затяжки подшипников червяка рулевого механизма вагонной компоновки УАЗ без гидроусилителя руля.

    Регулировка затяжки подшипников червяка автомобилей УАЗ вагонной компоновки, не оборудованных гидроусилителем (ГУР) рулевого управления, осуществляется с помощью прокладок подшипников червяка, установленных между картером и нижней крышкой картера рулевого механизма, в следующей последовательности:

    1. Снимите рулевой механизм с автомобиля, слейте масло из картера и зажмите рулевой механизм в тиски.
    2. Отвинтите накидную гайку и снимите стопорную шайбу с винта регулировки сетки.
    3. Отверните болты крепления боковой крышки картера, легкими ударами медным или алюминиевым пробойником по торцу вала снимите вал сошки вместе с крышкой и аккуратно снимите прокладку.
    4. Отверните болты крепления нижней крышки картера и снимите нижнюю крышку. Аккуратно отклейте и удалите тонкую бумажную полоску. Установите нижнюю крышку, затяните болты и проверьте осевое перемещение червяка.

    5. Если осевое смещение сохраняется, то снова снимите нижнюю крышку, снимите толстую прокладку и замените ее ранее снятой тонкой. Не снимайте более одной прокладки.
    6. Проверните червяк, чтобы окончательно проверить герметичность подшипников. При правильной затяжке роликоподшипников червяка усилие, необходимое для поворота руля, должно быть 0,22-0,45 кгс, что соответствует крутящему моменту усилия поворота червяка 4,67-9,56 кгссм (без вала сошки).

    Регулировка зацепления ролика с червяком рулевого механизма вагонной компоновки УАЗ без гидроусилителя руля.

    Регулировка зацепления ролика с червяком производится без снятия рулевого механизма с автомобиля в следующей последовательности:

    1. Установите руль в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой. Отсоедините рулевую тягу от сошки. Отверните накидную гайку и снимите стопорную шайбу со штифта.
    2. Поверните винт регулировки зазора сетки по часовой стрелке, чтобы удалить зазор сетки.
    3. Наденьте стопорную шайбу. Если отверстие в шайбе не совпадает со штифтом, поверните регулировочный винт так, чтобы отверстие в шайбе совпало со штифтом.

    4. Навинтите колпачковую гайку на регулировочный винт и покачайте рукой рулевой рычаг, чтобы проверить, есть ли зазор в зацеплении.
    5. Проверьте усилие, необходимое для поворота рулевого колеса. Рулевое колесо должно свободно вращаться из среднего положения, соответствующего движению по прямой, с усилием 0.Приложенное к нему усилие 9-1,6 кгс. Для проверки силы при отсутствии специального прибора можно использовать динамометр. Подсоедините сошку к стержню.

    Натяжение ремня привода вентилятора автомобилей УАЗ вагонной компоновки без гидроусилителя руля.

    Натяжение ремня привода вентилятора системы на двигателях ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 осуществляется перемещением ролика, установленного вместо насоса ГУР, по кронштейну крепления к двигателю. Для этого ослабьте болт крепления ролика к кронштейну, сдвиньте ролик натяжным винтом до нормального натяжения ремня и затяните болт крепления ролика.

    Прогиб ремня привода вентилятора должен быть в пределах 10-15 мм при приложении к нему усилия 4 кгс. При перетянутом или поврежденном приводном ремне его необходимо заменить новым.

    1. Снимите рулевой механизм (см. «Замена рулевого механизма» ).

    2. Закрепить рулевой механизм в тисках так, чтобы нагнетательное и сливное отверстия (ниппельные отверстия) находились внизу.


    5.Для регулировки упорных подшипников шипом и молотком расправляют буртик стакана 3 (см. рис. 8.3) или регулировочную гайку 1 (см. рис. 8.4), вбитую в пазы в стенке картера.

    6. Устраните зазор, повернув чашу или гайку по часовой стрелке.

    7. Проверить крутящий момент вала ротора или золотника в упорных подшипниках, он должен быть 2 Н·м (0,2 кгс·м).

    8. При наличии зазора в среднем положении вала сошки при раскачивании сошки отрегулировать зацепление, отвернув гайку 26 (см.рис. 8.3) или 30 (см. рис. 8.4) и снимите сошки.

    10. Снимите стопорные кольца 28 (см. рис. 8.3) и регулировочные шайбы 29. Ослабьте контргайки 25 (см. рис. 8.4) и ослабьте стопорные болты 26 на два-три оборота.

    12. Поворачивая одновременно опору 30 (см. рис. 8.3) или 27 (см. рис. 8.4) вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устраняют зазор в зацеплении. Проведите регулировку в положении вала сошки, соответствующем среднему положению зубчатого сектора.

    13. Проверить момент проворачивания вала сошки, он должен быть в пределах 35–45 Н·м (3,5–4,5 кгс·м) при прохождении среднего положения.


    • Усилитель руля – смягчает удар от колеса о рулевое колесо
    • Усилитель руля — повышенная безопасность в случае резкого падения давления в шинах при повреждении
    • Усилитель руля — повышает динамическую проходимость в экстремальных условиях
    • Усилитель руля — уменьшает усилие на руле в три раза

    Принятые обозначения

    ГУР — ГУР
    ВЗ — вал с золотником
    Р — рулевое колесо
    РМ — рулевой механизм
    РМ с ГУР — ГУР
    РК — рулевая колонка
    РУ — рулевое управление
    РЭА — автомобили УАЗ-3151, 31512, 31514 и их модификации.Руководство.

    Краткое описание и устройство

    ГУР РМ состоит из насоса с приводом от коленчатого вала, РМ с распределителем, маслобака и трех шлангов: напорного, сливного и всасывающего. РМ выполнен по интегральной схеме: гидрораспределитель и силовой цилиндр выполнены в одном корпусе с РМ.

    Тип рулевого механизма: винт-шариковая гайка с зубчатой ​​рейкой-трехзубый сектор. Винт ПМ установлен на двух радиально-упорных подшипниках: один в картере ПМ, а другой в корпусе распределителя.Шариковая гайка, выполненная за одно целое с зубчатой ​​рейкой, одновременно является поршнем гидроусилителя руля. Трехзубый сектор вращается в корпусе на двух радиальных роликоподшипниках с эксцентриковыми втулками.

    Поворотный гидрораспределитель тангенциального типа с центрирующим торсом. ВЗ распределителя расположена в осевом отверстии винта и опирается одним концом на радиальный роликовый подшипник в корпусе распределителя. Воздухозаборник и воздушный винт соединены между собой сегментными, поперечно расположенными упорами, ограничивающими их взаимное относительное вращение и обеспечивающими их механическую связь в случае отказа гидроусилителя руля.Гидравлическое нейтральное положение ВЗ устанавливается изготовителем при сборке и фиксируется штифтом.

    Комплект поставки (см. рисунок)

    1 Карданный вал 1 24 Напорный шланг 1
    2 Бак 1 25 сливной шланг 1
    3 Опорная гайка 1 26 Болт М6х50 1
    4 Клин М8 1 27 Болт М8х20 4
    5 Резиновое кольцо 1 28 Болт М8х40 10
    6 Кронштейн бака 1 29 Болт М12х30 2
    7 Кронштейн насоса 1 30 Болтовое соединение М14 1
    8 Удлинитель РК 1 31 Болтовое соединение M16 2
    9 Наконечник 1 32 Гайка М6 1
    10 Насос 1 33 Гайка М8 6
    11 Опора РК 1 34 Медное кольцо d16 6
    12 Доска 1 35 Зажим d12 1
    13 Распорка 1 36 Зажим d16 1
    14 Ремень O-1150 2 37 Опорная шайба d6 1
    15 Рулевая колонка 1 38 Опорная шайба d8 5
    16 Рулевой механизм 1 39 Опорная шайба d12 2
    17 скоб 1 40 Шайба пружинная d6 1
    18 сошек 1 41 Шайба пружинная d8 5
    19 Стоп 1 42 Шайба пружинная d12 2
    20 Хомут для бака 1 43 Шплинт 1
    21 Шайба RK 1 44 Зажим для d16 2
    22 Шкив 1 45 Зажим для d20 2
    23 всасывающий шланг 1 46 Масло «Р» 1.5 л

    Установка узлов

    Из специального инструмента потребуется ножовка по металлу и дрель со сверлом d=8,5..9.

    Порядок установки RM

    1. Снять колесо, открутив центральную гайку, с помощью съемника, специальной шайбы (используя резьбовые отверстия в руле) или другим доступным способом. Например, с помощью установленного на вал жигулевского домкрата и прочного шнура, который необходимо привязать к рулю.
    2. Снять РЦ в сборе с карданным шарниром. Крепления карданного шарнира и стремена с гайками будут использоваться для установки ГУР ПМ.
    3. Отсоединить рулевую тягу от сошки, отвернув гайку ключом на «22» и отвернув ключом на «17» три болта крепления ПМ. убери это. Крепежные болты будут использоваться для установки усилителя рулевого управления PM.
    4. Установить сошку 18 на вал ГУР ПМ в соответствии с РЭА.Затяните гайку ключом «на 27». Момент затяжки гайки 196..274 Н*м (20..28 кгс*м).
    5. Установить гидроусилитель РМ с сошками на раму вместо РМ без гидроусилителя. Затяните болты ключами «на 17» и «на 19».
    6. Присоедините тягу к сошке и закрепите ее. Затяните гайку болта ключом «на 22». Момент затяжки гайки 58,8..78,4 Н*м (6..8 кгс*м). Расколоть орех. Выполнить этот пункт можно после заполнения гидросистемы в пункте 4.2, чтобы не вывешивать для этого передние колеса.
    7. РЦ из комплекта предназначен для установки в автомобиль УАЗ-31519, поэтому для моделей 31512, 31514 необходимо доработать РЦ 15 из комплекта (для УАЗ-31519 пункт выполнять не следует). Удлинить трубу ПК 15 пластиковым удлинителем 8 из комплекта. Если усилие прижатия значительное или посадка удлинителя 8 оказалась ослабленной, выровняйте трубу по d39. Удлинитель 8 также можно зафиксировать клеем. Перенесите на удлинитель контактный винт и втулку звукового сигнала от пульта дистанционного управления, снятого с вашего автомобиля.Порядок установки деталей выключателя звукового сигнала указан в РЭА. Кроме того, необходимо ножовкой или другим доступным способом срезать приваренный кронштейн РК, который будет мешать лестнице крепить РК к кузову.
    8. (Не выполнять для УАЗ-31519) Ключом на «10» закрепить алюминиевую опору РК 11 к кузову автомобиля с помощью болтов М6.
    9. Наденьте резиновое кольцо 5 ПК15, шайбу 21, специальную корончатую гайку 3 и вставьте все вместе в опору.Сначала закрепите PK 15 с помощью лестницы, не затягивая гайки.
    10. Вставить карданный вал 1 между РМ и ПК и, совместив его отверстие под клин 4 и определив входное отверстие по наибольшему диаметру, легкими ударами молотка забить клин (поз. 4) через медную или алюминиевую выколотку. Наденьте на резьбу клина 4 шайбу 38, пружинную шайбу 41 и законтрите ее гайкой 33 и шплинтом 43. Закрепите шлицы противоположного конца так же, как и снятый карданный шарнир, используя те же детали. .
    11. Закрепите ПК 15 со стремянкой окончательно так, чтобы длина между шарнирами карданного вала получилась 300..310 мм. Затяните корончатую гайку легкими ударами по бите.
    12. Установить руль на РК. Подсоедините провод заземления к PK 15. Ослабьте контактный винт и отрегулируйте положение контактной втулки звукового сигнала. затяните винт.

    Установка насоса

    1. Ослабьте ремень вентилятора, снимите вентилятор и, подставив под него прокладку вентилятора 13 из комплекта на ступице насоса, зафиксируйте его ключом «на 12» к ступице.Используйте 4 болта М8х40 вместо штатных болтов.
    2. Отвернуть ключом «на 12» 3 или 6 (в зависимости от исполнения) болты крепления шкива коленчатого вала и установить на него шкив привода насоса на 14 меткой опережения зажигания назад по ходу движения автомобиля. закрепить ключом на «12», используя более длинные болты М8х40 вместо штатных
    3. Ключом «на 13» отвернуть гайку крепления фильтра тонкой очистки топлива, установленного с левой стороны двигателя в передней части двигателя, и освободить фильтр из кронштейна.Отвернув гайки на «13», снимите кронштейн с двигателя и замените его кронштейном насоса 7, как показано на рисунке
    4. .
    5. Отвернуть соседнюю верхнюю гайку на «13» шпильки крепления насоса системы охлаждения и, подложив под нее скобу 17 с ушком назад, ввернуть ее на место.
    6. Двумя болтами М12х30 с пружиной 42 и опорными шайбами ​​39 прикрепите насос 10 со штангой 12 к кронштейну 7 и вставьте упор 19 с наконечником 9 и контргайкой М8 между кронштейном 7 и кронштейном 17 и закройте кронштейн 7 со штангой 12 с болтом 26 с гайкой 32, шайбами ​​37 и 40 в соответствии с рисунком.
    7. Наденьте ремень 14 на шкивы и отрегулируйте его натяжение с помощью болта М6х50 с ключом «на 10». Отвернув упор от наконечника ключами «8» и «14», ограничьте изгиб скобы 7, добейтесь визуальной параллельности осей вращения шкива и проверьте их перпендикулярность плоскости движения ремня. Нормальный прогиб ремня составляет 12,17 мм при нажатии с усилием 39Н (4кгс). Ключом «на 17» затяните болты крепления насоса, штанга 210 и «14», 13, 8 законтрите упор 19 и наконечник 9 контргайкой 33.
    8. Установите топливный фильтр тонкой очистки в квадратное отверстие d8. Закрепите фильтр ключом на 13. Большое овальное отверстие предназначено для демонтажа двигателя.

    Установка бака

    1. Разметить три отверстия d = 8,5..9 на кронштейне 6 левого брызговика двигателя согласно рисунку. Убедитесь, что длина шлангов достаточна для этого положения бака.
    2. С помощью хомута 20 и болта М8 с гайками 33, шайбами ​​38 и 41 закрепите бак на кронштейне.
    3. Просверлите отверстие и прикрепите резервуар к узлу с помощью болтов 27 с гайками 33, шайб 38 и 41 с гайками вверх.

    Установка шланга

    Перед монтажом соединительная арматура, концы и внутренние полости трубопроводов и шлангов должны быть чистыми. Установите шланги, как показано на рисунке. Не допускаются резкие изгибы и местные передавливания шлангов. Сливной шланг не должен касаться карданного вала РУ, опоры двигателя и брызговика левого крыла. Момент затяжки соединительных болтов равен 49.0,61 Н*м (5,0..6,2 кгс*м).

    Заполнение гидравлической системы

    В качестве рабочей жидкости используется всесезонное масло марки «Р» ТУ 38.1011282-89. Класс чистоты не более грубого 13 по ГОСТ 17216-71. Объем заливаемой жидкости 1,1 л. Дублирующие марки масел: MGT, Shell Tellis 22. В исключительных случаях допускается применение моторного масла с температурным диапазоном применения, соответствующим температуре окружающей среды с полной заменой объема гидросистемы.

    1. Снять крышку маслобака, долить масло до его выступа над сеткой фильтра (не более 5 мм).
    2. Не запуская двигатель, поверните рулевое колесо от упора до упора до выхода пузырьков воздуха из масла в бачке. добавить масло в бак. при подкачке вывешивать передние колеса или отсоединять рулевую тягу от сошки.
    3. Запустите двигатель автомобиля, долив масло в бак. подача масла в бак должна быть не менее 5,5 л/мин, чтобы исключить попадание воздуха во всасывающую магистраль.В случае обильного вспенивания масла в бачке, свидетельствующего о попадании воздуха в систему, заглушите двигатель и дайте маслу отстояться не менее 20 минут (до выхода пузырьков воздуха из масла). Осмотрите соединения шлангов с агрегатами и при необходимости устраните утечки.
    4. Дайте двигателю поработать 15-20 секунд и прокачайте систему ГУР для удаления остаточного воздуха из РМ, повернув руль от упора до упора, не удерживая его в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.
    5. При необходимости добавьте масло в бак. Уровень масла должен быть не ниже сетки бака и не выше 5 мм.
    6. Закрыть бак крышкой, затянуть гайку крышки от руки. при необходимости подсоедините рулевую тягу к сошке, затяните и отшплинтуйте гайку рулевой тяги.

    Правила эксплуатации

    1. Не рекомендуется удерживать руль в крайнем положении более 5 секунд во избежание перегрева масла и выхода из строя насоса ГУР.
    2. При выходе из строя гидроусилителя руля из-за поломки насоса, повреждения шланга или ремня привода насоса, а также при буксировке автомобиля с неработающим двигателем использовать ПМ можно только кратковременно, до устранения неисправности.
    3. Длительная эксплуатация с неработающим гидроусилителем руля приводит к преждевременному износу рулевого механизма.

    Техническое обслуживание

    Помимо сведений, указанных в РЭА, техническое обслуживание заключается в периодической проверке герметичности шлангов и их соединений, проверке состояния ограничителей рулевого колеса, доливке и замене масла.Вместо того, чтобы заливать масло в картер RM, масло заливается в бачок гидроусилителя руля.

    Натяжение ремня привода насоса

    Нормальное натяжение ремня соответствует прогибу посередине между шкивами 12..17 мм при нажатии с усилием 39Н (4 кгс). При необходимости ремень натягивается путем перемещения насоса вдоль кронштейна, как указано в пункте 4.2. Если обнаружено, что ремень поврежден или чрезмерно растянут, его необходимо заменить.

    Проверка уровня масла и замена масла

    Масло необходимо менять каждые 100 000 км или 2 года эксплуатации.Заправить систему в соответствии с п.6.

    Свободный ход рулевого колеса

    Проверяется свободный ход руля при работе двигателя на холостом ходу и при остановке передних колес в прямолинейном положении руль качается в обе стороны до поворота передних колес. Свободный ход не должен превышать 10 градусов. Если люфт больше, то необходимо определить узел, за счет чего он получается увеличенным — зачем проверять: состояние шарниров рулевых тяг, зазоры в шарнирах и шлицевых соединениях карданного вала, затяжку клина крепления карданного вала.процедура устранения неполадок указана в PEA. При наличии зазора в шлицевом соединении карданного вала вал подлежит ремонту или замене. если в результате не удалось устранить превышение допустимого люфта, то следует отрегулировать ПМ.

    Регулировка гидроусилителя руля PM

    Для регулировки ПМ его необходимо снять с автомобиля.
    а) Отсоедините напорный и сливной шланги от ПМ и закрепите их таким образом, чтобы исключить полное вытекание масла из гидросистемы.
    б) Вывернуть шплинт, отвернуть гайку на «13» до появления первой резьбы и ударами по гайке выбить клин 4 через выколотку из мягкого металла.
    в) Отсоедините рулевую тягу от сошки.
    г) Отверните болты крепления ПМ и снимите его.
    д) Закрепите ПМ в тисках так, чтобы отверстия для фурнитуры оказались внизу. поворачивая ВЗ, слить остатки масла из РМ
    е) Слегка надавить рукой на ВЗ по оси и потрясти сошки. Если при этом чувствуется осевое перемещение ВЗ, отрегулируйте подпятник винта ПМ.
    — Осторожно расправьте буртик стакана подшипника в пазы стенки картера легкими ударами молотка по бородке. Стакан подшипника расположен в передней стенке картера RM
    — поворотом стакана по часовой стрелке устранить люфт
    — край стакана заправить в пазы в стенке картера.
    г) Если осевое перемещение ВЗ не ощущается или устраняется, а в среднем положении вала створки при качании сошкой ощущается люфт, необходимо отрегулировать зацепление:
    — ключом на «27» отвернуть гайку крепления сошки и снять ее
    — снять с обоих концов вала сошки соответственно верхнюю и нижнюю защитные крышки вала сошки, стопорные кольца и регулировочные шайбы,
    — расправить регулировочные шайбы,
    — одновременно поворачивая опоры вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устранить зазор в зацеплении.Произвести регулировку в положении вала сошки, соответствующем среднему положению зубчатого сектора,
    — проверить крутящий момент вала сошки, который должен быть в пределах 34..45 Н*м (3,5..4,5 кгс*м) . -винт». В этом случае РМ необходимо отремонтировать в специализированной ремонтной мастерской.
    — установить регулировочные шайбы и стопорные кольца, загнуть один из выступов в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки.
    з) Место сошки 18 на вал ГУР ПМ в соответствии с РЭА.Ключом «на 27» затяните гайку моментом 196…274 Н*м. (20..28 кгс*м)
    и) Установить ГУР РМ с сошками на автомобиль. Затяните болты ключами «на 17» и «на 19».
    j) Присоедините рулевую тягу к сошке и закрепите ее. Затяните гайку болта ключом «на 22». Момент затяжки гайки 58,8..78,4 Н*м (6..8 кгс*м). Расколоть орех.
    л) Подсоедините напорный и сливной шланги, как указано в пункте 5. Заполните гидравлическую систему в соответствии с пунктом 6.

    Обслуживание насоса:

    Обслуживание насоса заключается в промывке подающего и предохранительного клапанов в случае их загрязнения. Для этого:
    а) отвинтите заглушку над выпускным отверстием насоса
    б) снимите пружину и золотник проточного клапана, и установите заглушку-заглушку на место для предотвращения утечки масла.
    c) Промойте золотник и предохранительный клапан, который установлен внутри золотника
    d) Соберите в обратном порядке.

    Щелкает рулевая рейка при повороте. Скрип и посторонние звуки при повороте руля

    Посторонние звуки в системе рулевого управления могут свидетельствовать о ее неисправности.Более того, часто можно определить тип неисправности по характеру звука. Поэтому предлагаем дополнительно ознакомиться со всеми возможными вариантами неисправностей, их симптомами и методами устранения.

    1

    Что делать, если слышен гул гидроусилителя руля

    Часто автомобилисты жалуются на гул гидроцилиндра при повороте руля влево или вправо, когда машина стоит. Если гул тихий, то ничего страшного в этом нет.Можно сказать, что небольшой шум – это своеобразная особенность ГУР, которая встречается на многих автомобилях. Если гул неравномерный, т.е. периодически усиливается, отчетливо слышен в движении, иногда переходит в гул, значит, возникли проблемы в системе рулевого управления. В первую очередь следует проверить уровень жидкости в расширительном бачке, который находится под капотом и при необходимости долить его. Если после притягательного звука звук появился снова, и уровень жидкости в бачке снова упал, значит, имеется утечка жидкости, требующая немедленного устранения.

    Сначала нужно научиться слышать и отличать «плохой» гул и звук от простых звуков.

    Если звук не связан с низким уровнем жидкости, возможен выход из строя деталей гидравлики. В этом случае необходимо сразу обратиться в сервисный центр, так как ремонт данного узла достаточно сложный, требующий опыта и знаний. Часто владельцы автомобилей с ГУР сталкиваются со свистом рулевой системы. Поначалу бывает не поставлен, и появляется только при повороте руля до упора.Со временем свист усиливается и появляется при любых положениях руля, особенно если машина не прогрета. Причина этого свиста — ремень привода помпы ГУР. Чтобы избавиться от свиста, необходимо заменить ремень или просто отрегулировать его натяжение.

    Часто свист Гур появляется через некоторое время после замены ремня. Поэтому старайтесь следить за его натяжением, пока ремень не «разбежится». Надо сказать, что свист ремня можно спутать со свистом ступичных подшипников. Если свист прекращается при остановке автомобиля, значит свистят подшипники.

    2

    Экраны при вращении руля — в чем причина?

    Причин, по которым ползет руль при вращении, может быть несколько. Чаще всего виновата рулевая рейка. Причем скрипеть он может еще и по разным причинам:

    • износились пыльники наконечников, в результате чего забивалась грязь;
    • механизм ослаб, поэтому стал контактировать с корпусом. Такая неисправность обычно сопровождается не только скрипом, но и увеличенным рулем;
    • рельсы деформированные;
    • рулевые наконечники соприкасаются с тягами при повороте.

    При появлении скрипки рейки необходимо немедленно обратиться к специалистам, которые точно установят его причину и устранят поломку. Как правило, детали рулевой рейки ремонту не подлежат, а просто меняются. Это приводит к большим затратам, но затягивать с ремонтом нельзя. Если неисправности стойки не выявлены, следует оплатить тормозную систему. Часто это является причиной скрипов.

    Реже скрип возникает из-за неисправности в рулевой колонке, в этом случае он носит поверхностный характер и отчетливо слышен в салоне.Кроме того, подобные слоги сопровождаются вибрацией руля, которую также невозможно не заметить. Чаще всего скрип в рулевой колонке возникает из-за ее деформации. Иногда посторонние шумы вызывают червячный механизм. Если скрип или «прокрутка» слышны прямо в салоне в районе руля, значит, используется сам руль, который при движении ударяется о колонку обшивки. Ничего страшного в этом, конечно, нет. А вот силигации могут доставлять дискомфорт в машине пассажирам и водителю.

    3

    Что стучит и давит при повороте — шарик или амортизатор?

    Причин, по которым могут появляться стуки, тоже несколько. Одни из них относительно «безобидны», другие требуют срочного ремонта автомобиля. Последнее относится к стуку шаровой опоры. Правда, этот элемент относится не к системе рулевого управления, а к передней подвеске, но так как оба узла взаимосвязаны, учтите и его.

    Шарики шара обычно хорошо слышны на мелких неровностях и при движении по гравийному дорожному покрытию.При движении автомобиля по ровной дороге шаровая обычно поскрипывает, но может и постукивать, если ее состояние совсем нелегальное. Чтобы убедиться в неисправности шара, можно ввести шприцем смазку в палец шара, проколы иголкой из резинового чехла. В результате стук должен на некоторое время прекратиться. Также признаком износа шаровой является поперечный люфт.

    Если вовремя не заменить шарик, палец может вырваться из корпуса, в результате чего колесо просто вывернется.Если шар вырывается на скорости, машина обычно переворачивается. Правда, как показывает практика, чаще всего такая ситуация возникает при движении с малой скоростью. Но, как говорится, не стоит искушать судьбу.

    Еще одной распространенной причиной стуков является износ или отсутствие смазки шрусов, которая имеется только в переднеприводных или полноприводных автомобилях. Иногда по этой же причине слышен хруст, особенно когда машина входит в поворот, и нагрузка приходится на колесо с проблемным клиренсом.В этом случае необходимо, прежде всего, убедиться в целостности пыльника. Часто треск связан с попаданием грязи. В противном случае необходима смена шруса.

    Также стук может быть связан с износом рулевых наконечников. Обычно он сопровождается скрипом при повороте руля. При этом сам стук распространяется только в самом начале поворота. Чтобы убедиться, что проблема кроется в наконечниках, попробуйте покачать руль из стороны в сторону, когда машина стоит на месте.Если при каждом повороте влево или вправо слышен щелчок, то сомнений быть не может. Как и в случае с экраном, в первую очередь необходимо проверить смазку в шарнирных механизмах. Если помимо стука обнаруживается еще и люфт, наконечники необходимо менять.

    Если стук слышен на кочках, а также при разрушении автомобиля в повороте, это может быть связано с износом амортизатора. При этом чем сильнее нагрузка на колесо при повороте, тем сильнее слышен стук.Поскольку амортизаторы левого и правого колес крайне редко выходят из строя, щелчки слышны только при повороте в одну сторону.

    Вот и все основные причины шума рулевой системы. Если вам не удалось точно определить причину шума, немедленно сделайте диагностику автомобиля в сервисном центре. Ведь рулевое управление – одна из самых ответственных систем, отвечающих за безопасность!

    На первом этапе владения личным автотранспортом владелец ориентируется в основном на дорожную обстановку.Со временем приходит понимание тех или иных особенностей своего автомобиля. Появляется возможность самодиагностики поломки автомобиля (появился стук при повороте руля, например).

    Самодиагностика: освоить легко

    Это приходит, конечно, не сразу, однако с приобретением опыта человек, имеющий минимальную методику обучения, вполне может определить ряд штатных поломок его машина. В какой-то степени навык самодиагностики был обусловлен и дороговизной обслуживания, а иногда и некомпетентностью специализированного персонала на сотне.

    Что характерно, возможность правильно определить поломку автомобиля пригодится вам в любом случае, вне зависимости от выбранного автомобиля. В первую очередь страдает — чаще всего из-за плохих дорог. С причинами быстрого износа ходовой части от текущих марок мы постараемся разобраться сегодня. Опишем возможные варианты их поломок, научимся диагностировать по симптомам (стуки в руле при повороте, например), а также рассмотрим варианты быстрой и профилактики их «железных коней».

    Отечественные — не значит плохие

    Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день самыми популярными автомобилями являются автомобили так называемого потребительского класса. Достаточно большой сегмент продаж в этом секторе занимает отечественный автопром. Как правило, потребитель, купивший такой автомобиль, ориентируется на доступную ценовую политику производителя с почти мировыми стандартами качества. И вот мы все чаще на своих улицах видим новые «лады», в которых даже не узнаешь знакомых с детства черт.

    В новых «Гранде», «Приорах» и «Калинах» воплощены практически все современные инновации, доступные для автомобилей столь скромного класса. Однако так ли они надежны? Последнее поколение ВАЗ, знаменитые «восьмерки», «девятки» и «десятки» довольно часто проигрывали в надежности и приспособленности к нашим дорогам даже иномаркам старого образца. Они все равно покупали из-за скромной цены, но все же рассматривали больше как временную составляющую своей жизни, рассчитывая в ближайшем будущем пересесть на более комфортные и надежные автомобили западного или азиатского производства.

    Как уже отмечалось, чаще всего в современных дорожных реалиях выходит из строя. Надежна ли она в современных вазах? Ответ однозначный: да. Инженеры и конструкторы постарались облегчить жизнь современного водителя.

    Ремонт — дорого

    Однако использование инноваций и повышение надежности имеют обратную сторону медали. Современные механизмы гораздо сложнее ремонтировать (и дело тут не только в технике, но и в деньгах). И хотя ремонт «ходовой» ваза, конечно, не сравнится с ремонтом аналогичного западного изделия, но от прошлого дешевого и следа нет.

    Исходя из этого печального факта, финансовые риски современного водителя, выбирающего продукцию отечественного производителя или автомобиль импортного производства, заметно различаются. Поэтому значительно возросло значение автодиагностики неисправностей авто, по крайней мере, таких частых, как стук в руле при повороте.

    Стук в руле — что делать?

    Поверьте, если вы четко определите, что неисправно в вашей машине, вы потратите гораздо меньше денег на сотню. Причина банальна: Не надо платить за то, что тебе не нужно (а за то, что можно попробовать навязать по сотне).

    Итак, рассмотрим ситуацию. Вы поехали на море (в горы, для города — не суть важно) и услышали стук при повороте руля («Приора» ваша относительно новая!) Не спешите сразу ехать в сервис. Попробуйте справиться с проблемой самостоятельно. Набор штатных и не штатных ситуаций для такого урона достаточно ограничен.

    Рассмотрим основные варианты. Наиболее частые критические ситуации связаны с рулевым механизмом.Первое, что нужно определить, это характер стука. Бывает «пластиковый» и «металлический».

    Пластиковая защита ослабла

    Если при резком повороте руля стук похож на трение пластмасс, почти 100% с машиной все в порядке. Как правило, такие звуки издает плохо подогнанная защита крыла. При выкручивании передних колес мы очень часто задираем и немного деформируем пластиковый локер. Именно он издает такие неприятные, но достаточно безопасные звуки.

    Впрочем, не обращать на это внимания не стоит. Дело в том, что пластиковая защита крепится прямо к «юбке» переднего бампера. А если он совсем деформировался, то не исключено, что однажды на очередном повороте вы его просто вырвете (и при этом повредите бампер). Поэтому лучше не на «Авось» надеяться, а на оборону подогнать.

    При замене деталей

    Ситуация намного серьезнее, если стук при вращении руля больше похож на треск или скрежет металла.Это означает, что в ближайшее время вам предстоят существенные финансовые расходы. И чтобы их вырезать, необходимо разобраться в причинах самостоятельно.

    Когда появляется «буллезный» стук при вращении руля, самое простое объяснение этому — износ рулевого наконечника. Довольно неприятное, требующее внимания явление. Ведь если процесс износа будет продолжаться, возможен выход из строя всего рулевого механизма, а как следствие – дорогостоящий ремонт, а может быть и аварийная ситуация на дороге.Ремонт не очень дорогой, хотя наконечники обычно меняются парой — с обеих сторон автомобиля. Основная сложность заключается в последующем рабочем процессе работы.

    Еще одна довольно частая проблема, когда появляется стук при повороте руля («Калина или Приора» подвержена этой «болячке»), связана с износом подшипника верхней опоры амортизирующей стойки. Болезнь неприятно, но довольно легко устраняется.Сам подшипник стоит не очень дорого, и работа по его замене не займет много времени.

    От лопнувших пружин до замены амортизаторов

    Довольно неприятный стук при повороте руля из-за лопнувших пружин. Ремонт связан с разбором и, как следствие, возможной заменой на тот же подшипник верхней опоры. Следует отметить, что в случае неправильной диагностики или других причин, по которым вы не сможете осуществить данный ремонт, последствия для вас будут очень серьезными. Лопнувшая пружина не сможет принять на себя часть нагрузки, которую она испытывает при вертикальном крене автомобиля.В связи с этим происходит дополнительное воздействие на то, что может привести к его поломке. Но это уже полноценный ремонт передней ходовой вашего автомобиля. Подсчитать финансовые потери в этом случае несложно. Придется покупать не только новые пружины, но и новые амортизаторы, которые в большинстве случаев меняются на запчасти.

    Если стук при повороте руля вправо или влево сопровождается еще и гулом, то это прямое следствие выхода из строя подшипника ступицы переднего колеса.Грустный. Сложность ремонта заключается в извлечении старого подшипника из ступицы (очень долгая и дорогая операция). Такая поломка может быть «летальной» для всех передне- и полноприводных автомобилей. В случае полного износа ступичного подшипника возможно разрушение передней подвески и — не дай бог конечно! — Аварийная ситуация на дороге.

    Как диагностировать износ шруса

    Перейдем к основному и самому серьезному шуму, который можно услышать: стук при повороте руля («Калина» или «приора» — неважно) в ту или иную сторону .Треск металла при полном повороте руля свидетельствует о выходе из строя шруса или, как его еще называют в народе, «гранаты». Когда грохот раздается и справа, и слева, это означает, что обе ваши «гранаты» подлежат замене. Если при повороте руля влево стук раздается с той же стороны, то вы точно знаете, какая деталь больше изношена.

    Ситуация с выходом из строя шрусов обычно связана с повреждением резинового пыльника, защищающего металлический корпус этого механизма.Даже небольшой разрыв может привести к замене одного из самых дорогих узлов работающей машины. Поэтому раз в месяц лучше проверять пыльники обеих «гранат» на наличие повреждений.

    Ежемесячная профилактика появления шума

    Шум и трески на вазах могут возникать из-за ослабления многочисленных резьбовых соединений. Это легко наносимые моменты и максимально удобные в носке. Главное не паниковать, а заехать на хороший подъемник или «яму» в гараж. Затем, вооружившись гаечным ключом нужного размера, просто вытащите все говорящие и стучащие соединения, в том числе и колеса вашего автомобиля.

    Иномарка не гарантирует отсутствие поломок

    Описанные выше ситуации характерны не только для российских автомобилей. В принципе дорогая иномарка не застрахована. Весь вопрос в том, с какой периодичностью это будет происходить.

    Как уже отмечалось, качество выпускаемых в России автомобилей значительно улучшилось. Это касается как истинно российских ваз, так и автомобилей, произведенных по нашей лицензии. Значительно снижен процент заводского брака: стука при повороте руля («Логан», например, идущий в Россию) не будет сразу.И избежать таких ситуаций вполне возможно. Специалисты советуют раз в полгода проходить необходимую диагностику на специализированной сотне, не доводя до пресловутых «стуков и стуков» в ходовой части.

    Кроме того, учитывая не всегда качественное дорожное покрытие, необходимо соблюдать скоростной режим и принимать меры безопасности при пересечении сложных или просто плохих участков. При соблюдении этих простых рекомендаций ваш автомобиль прослужит вам долгие годы без каких-либо поломок, а средства, не потраченные на ремонт мототехники, можно будет использовать на что-то другое.

    Наличие проблем в работе рулевого управления, а также отказ тормозной системы могут повлечь за собой угрозу безопасности движения автомобиля. Применение во многих легковых автомобилях гидробаков и механизмов дооснащения позволяет значительно улучшить управляемость машины и свести список неисправностей к минимуму.

    Проблема стука в руле может быть в амортизаторах или болтах

    Какие проблемы с рулевым управлением?

    Практика показывает, что наиболее распространенной и характерной неисправностью является износ шаровых опор рулевых наконечников.

    Но помимо этого существуют и другие проблемы:

    • Выработка (износ) элементов пускового механизма.
    • Нарушения герметичности соединений, шлангов и систем в целом.
    • Износ или дефекты подшипников рулевого вала.

    В автомобилях, оборудованных ГУР, также могут быть проблемы в ГУР:

    • Система засорения.
    • Разрушение или износ подшипника вала лопастного насоса.
    • Нарушение герметичности соединений и шлангов.
    • Слабое натяжение приводного ремня.
    • Низкий уровень или утечка масла в расширительном бачке.

    Довольно частая автомобильная проблема, когда при повороте руля слышен стук, щелчок или хруст. Может постоянно стучать, а может и только после долгой стоянки. Такая неприятность может случиться даже с теми автомобилистами, которые следят за состоянием автомобиля и вовремя заменяют изношенные элементы. К этому симптому следует отнестись серьезно и устранить поломку как можно скорее.

    На видео: стук при повороте руля — Слюса или Тришип — Вышла смазка

    Возможные причины и способы устранения путаницы

    • Внешний вид шаровой опоры. Его необходимо заменить, так как он может прорваться и машину придется тащить на эвакуаторе (колесо неестественно вывернуто внутрь или наружу и ехать будет невозможно).
    • Взгляд на гранату . Причем при повороте правая граната грузится на левую и наоборот.Соответственно, если слышен стук при повороте руля влево, меняем правую гранату.
    • Могут стучать или скрипеть изношенные втулки стабилизатора . Проблема решается легко: нужно побрызгать силиконовой смазкой на втулки. Резина станет более эластичной и пройдёт скрип или стук.
    • Стук может возникнуть при неисправной или ослабленной рулевой рейке. . Это может дать вибрацию на руле. Необходимо подтянуть крепления рейки или провести диагностику рейки на СТО, и отремонтировать или заменить запчасти.
    • Может ослабить болты защиты картера двигателя . Хоть это и происходит нечасто, но не обнаруженная проблема может принести массу неприятных моментов. Решение — просто подтянуть болты. Если резьба болта сломана, замените болт. Возможно, вам придется обновить ветку.
    • Если стук появился после замены колеса, то возможной причиной стука будет не до конца затянутые колесные болты. Со временем к стуку добавляется вибрация.Задача решается за минуту — вытягивание болтов до необходимого усилия.
    • Известная банка с треснутой или лопнувшей пружиной. К сожалению, качество запчастей в последнее время поставило перед автомобилистами и такую ​​проблему. Решение — замена треснувшей пружины.
    • Изношенные или запотевшие амортизаторы Могут при повороте руля вправо или влево «биться», то есть не держать нагрузку и жить в весе автомобиля со стуком.Решение — диагностика и замена амортизатора. Вы можете поставить себе диагноз. Для этого необходимо резко надавить двумя руками на крыло в районе амортизатора и также резко отпустить. Следите не только за тем, появляется ли стук, но и за тем, сколько колебаний совершает автомобиль после нажатия с одной и с другой стороны.

    Часто автомобилисты, эксплуатирующие автомобили отечественного производства, сталкиваются с достаточно неприятной проблемой, характеризующейся появлением стука в передней части автомобиля в момент поворота руля.Первое решение, пришедшее в голову автолюбителю – обращение в специализированный автосервис. Однако у него есть несколько существенных минусов. Например, отсутствие гарантии положительного результата или значительные финансовые затраты. Именно поэтому, рекомендуем попробовать разобраться с проблемой самостоятельно.

    Причины стука при повороте руля

    Итак, диагностирую стук при повороте руля. Для этого выполните несколько предварительных манипуляций:

    • Промойте элементы передней подвески водой.
    • Установите автомобиль на яму или поднимите на подъемнике.
    • Места соединения (скрутки) Очистите жесткой щеткой.
    • Проведите визуальный осмотр элементов передней подвески.

    В перечень осмотров необходимо включить следующие позиции:

    • проверка крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
    • контроль состояния опорных подушек стоек;
    • контроль крепления элементов подвески;
    • проверка состояния сайлентблоков рычага, фиксирующих тяг, растяжек и т.д.;
    • контроль состояния компрессионного буфера (на предмет разрушения), способного генерировать стук;
    • проверить степень износа шарнирного рычага системы подвески, соединения нижнего рычага.

    Следующим этапом является определение источника, генерирующего слышимость при вращении руля, это контроль состояния пружин. В результате «осаждения», деформации или поломки спиралей появляется явно слышимый глухой стук.

    Еще одной причиной появления стука в области передней подвески автомобиля может быть деформация или недостаточное крепление пластиковой защиты колесной арки автомобиля.

    Фрагменты непрерывной защиты в момент поворота руля входят в зацепление с пыльником Sls и образуют звуки, похожие на стук. При всей своей незначительности этот дефект требует достаточно оперативного устранения, так как только в этом случае есть уверенность, что он не вызовет других, более серьезных дефектов. Например, крепление защиты Арки непосредственно к «юбке» бампера делает возможным (бампера) повреждение при деформации защиты.

    Наличие характерного, «буллезного» стука в момент поворота руля свидетельствует о чрезмерной степени износа наконечников рулевого управления.

    Непринятие своевременных мер по замене изношенных рулевых наконечников грозит цепной реакцией исполнения исполнения элементами рулевого механизма, что в худшем случае станет аварией, в лучшем — значительными финансовыми затратами .

    Внимание! После замены рулевых наконечников выполняется «развал-схождение» колес.

    Еще одна достаточно частая причина поломки ручки ручки — повышенный износ подшипников (верхней) стойки амортизатора. Особая предрасположенность к этому заболеванию наблюдается у «Приоры» и «Калина». Решение проблемы — замена подшипника. Положительный момент этого недостатка в сравнительно небольшом материале и времени, затрачиваемом на его устранение.

    Сочетание стука и стука, одновременно возникающего при правом (левом) вращении руля, сигнализирует о потере работоспособности ступичного подшипника одного из передних колес автомобиля.Следует отметить, что выход из строя обоих подшипников одновременно – явление не редкое. Это действительно серьезно. Сложность ремонтных работ заключается в необходимости «переоценки» изношенного подшипника с места посадки в ступице.

    Данная диагностика предполагает не только длительное, но и довольно дорогое «лечение», а несвоевременно принятые меры заканчиваются, как правило, полным разрушением элементов передней подвески автомобиля.

    Видео — что делать если слышен стук при повороте

    И, наконец, причина, которая на слуху у подавляющего большинства автолюбителей — поломка шарнира равных угловых скоростей, или серебро.Износ самого элемента инициирует звук, больше похожий на «треск», но повреждение пыльника Sls, что, собственно, и приводит к преждевременному выходу из строя самого шарнира, «рождает» звуки, часто получаемые за стук . Наиболее действенным методом предотвращения этого дефекта является регулярный (не реже одного раза в месяц) осмотр состояния пыльника и немедленная замена в случае разрыва. Эта привычка значительно сэкономит вам не только время, но и деньги.

    Многие водители часто сталкиваются с такой проблемой, что при повороте руля слышны щелчки или стук.Такая ситуация может возникнуть как на старых автомобилях, так и на новых, встречается довольно часто. Определить источник этих щелчков может любой водитель, не обращаясь к сотням мастеров. Это экономит время и деньги. Если у автовладельца есть хотя бы небольшие навыки в ремонте, он сам может устранить неисправность, потратив только новые запчасти.

    Если щелкает руль при повороте, и этот звук слышен при каждом совершаемом маневре, то в первую очередь необходимо определить характер звука. Если звук чистый, звонкий, то это говорит о наличии металлического удара металла.Если звук менее четкий, приглушенный, то это скорее контакт металла и пластика. Кроме того, необходимо определить хотя бы приблизительное место, откуда исходит звук. Это не только сократит зону поиска неисправности, но и поможет хотя бы примерно определить поломку.

    Самая простая причина щелчка в руле — неправильное давление в колесах. Если она слишком отличается друг от друга, то могут появиться щелчки в рулевой колонке при вращении руля.Кроме того, причиной могут быть поломки даунов.

    Если слышны щелчки в руле — проверьте давление в колесах и состояние декораций

    Если винты были куплены, то порванный вкладыш будет цепляться за шину и болтаться, при этом издавая щелчки при повороте руля вправо и влево.

    Эти поломки быстро и легко устраняются: правильно накачайте колеса и пристегните колодки.

    Однако есть и более серьезные причины для ручки в руле.Например, довольно опасной является неисправность рулевого механизма, тогда щелчки слышны непосредственно в нем. Вы также можете проверить автомобиль самостоятельно, подъехав к эстакаде и внимательно осмотрев подвеску.

    В первую очередь оценивается состояние рулевых наконечников. Если таким наконечником повредить ботинок, то пыль и песок попадут внутрь, в результате чего вещь начнет быстро изнашиваться. И тогда люфт является источником щелчков и стука.
    Выявить эту причину можно, ослабив рулевую тягу, например, подвеской.Если при этом появляется стук и люфт, то наконечник заменяют. Кроме того, рекомендуется заменить сразу два наконечника, так как на любом наконечнике со временем появляется небольшой люфт. А если заменить один (поставить без бэкапа) и оставить старый (с люфтом), то машина будет нервно ходить, а шум и стук будут ощутимы. Кроме того, это может постоянно быть надвигающийся обвал.

    Проверка состояния подвески автомобиля

    Сайлентблоки рулевых кренов могут быть вызваны щелчками.Одетый в сайлент-блоки резиновый жгут может даже издавать щелчки при повороте руля на месте и во время движения. Если это вызывает стук, то необходимо заменить блоки осциллятора.

    Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевую тягу

    При ношении рейловых втулок также может появиться стук в руле. Между рельсом и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда удается устранить зазор с помощью регулировочного болта.Если это не помогло, изношенные втулки подлежат замене.
    Щелчки могут идти от кардана рулевой рейки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его просто необходимо заменить.
    Щелчки в подвеске при повороте руля могут свидетельствовать о поломке внешнего шруса. Тогда они будут возникать только при повороте. Если при подъеме в гору возникают щелчки, это неоправданно внутреннее серебро. Определить эту поломку тоже несложно: нужно проехать на машине по вылету и проверить пыльники.Если они плохо сидят, поломаны или выбелены хомуты, то грязь попала внутрь шруса, а значит, он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, так как со временем экран может полностью вывернуться, тогда машину нужно будет доставить в ремонтную точку на эвакуаторе или буксировщике.

    Причина щелчков при повороте может быть неисправной

    Если наряду с характерным гулом колес слышны щелчки при повороте, проблема кроется в подшипнике ступицы.Одна из самых опасных неисправностей, подшипники лучше сразу заменить, а если водитель вынужден передвигаться на такой машине, то скорость не должна превышать 80 км/ч.

    Дополнительные симптомы

    Причины щелчков в рулевой колонке

    Причин щелчков в руле, как видим, может быть много. Из подозрительных симптомов к ним можно добавить гул колес, постукивание, звон, треск и т. д. Кроме того, всегда необходимо следить за поведением самого автомобиля.При той или иной поломке автомобиль будет вести себя на дороге не так, как обычно. При выходе из строя наконечника или втулки автомобиль может «перегореть». При неисправности шрука щелчки со временем все усиливат до неприятного валуна. Автомобиль всегда покажет, что он неисправен.

    Меньше в руль?

    В зависимости от происхождения этих щелчков определяется опасность ситуации. Например, если у вас возникают щелчки при повороте руля с поворотником, пугать совсем не надо.Так же сигнал о повороте издает звук, который отражает руль. Но если есть глянец, подшипник ступицы или опора рейки, с ремонтом автомобиля не стоит тормозить, так как продолжение эксплуатации такой машины приводит к ухудшению поломки, т.к. в результате чего на дороге может произойти авария.

    Способы устранения щелчков в руле

    Как уже было сказано выше, все неисправности, связанные со щелчками в руле, может устранить обычный водитель.Достаточно определить неисправность и либо заменить сломанную деталь, либо пройтись по ней. Здесь нет ничего сложного.
    Рулевое колесо – одна из важнейших частей автомобиля. Любые неисправности, звуки, щелчки должны быть немедленно награждены. Рулевое управление всегда должно быть полным. Щелчки в руле – это сигнал о том, что в рулевом управлении появилась неисправность. Поэтому не забывайте о них и не обращайте на них внимания. Позаботьтесь о своей машине.

    причины и способы устранения В рулевом управлении при трогании с места и торможении

    Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки».Это значит, что какие-то детали расшатываются, крепления ослабевают, в машине появляется скрип при езде. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «как избавиться от скрипа?».

    В этой статье мы рассмотрим основные причины появления скрипа и займемся устранением сверчков в автомобиле. Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при повороте, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип салона и многое другое.

    Давайте подробнее рассмотрим все основные причины скрипа и попробуем устранить проблему подручными средствами.

    Причины скрипа

    в рулевой колонке

    Появился скрип в руле на неровностях — источником служат тормозные металлические трубки, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс обработки следующий: отделяем трущиеся поверхности трубок и обматываем их изолентой или другими подручными средствами.

    Двери снизу

    Особенно сильно скрипит зимой или на непрогретой машине.Источник скрипа — дверные карманы, а именно пластиковые клипсы, где находятся динамики. Устранить скрип двери можно, попробовав обмотать те самые клипсы изолентой, или поставить карманы на саморезы, как это сделал я.

    Панели

    Опять же, когда машина холодная, пластик жесткий, из-за вибрации двигателя появилась трещина панели, а именно от стыков обшивки панели на приборной панели. Проклеить стыки можно пенопластом на клей или битопластом или мадлен.

    задние сиденья

    «Скрип сзади» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

    Подголовники задних сидений

    Есть два способа их исправить:

    1. Снимите подголовники.
    2. Оберните места соединений изолентой.

    Шумные провода печки

    Кабели попали в панель.
    Лечение: Снова обмотать провода в местах удара о панель черной изолентой.

    Бывает, что со временем начинают греметь красные кнопки отстегивания ремней безопасности.На сегодняшний день еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме как подпереть ее чем-нибудь: приклеить картонку, можно попробовать обклеить изолентой, или тонким поролоном.

    В процессе эксплуатации автомобиля начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук боковые багажники.

    Устраняем так: снимаем планку, где ответ на замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с кузовом, проклеиваем либо битопластом, мадлен, либо двусторонним скотчем.А еще лучше оберните эти боковины ковром.

    полка для багажа

    Здесь причина скрипа — все стыки полки с боковинами и держателями. Вариантов устранения неисправности много, но все они связаны с подкладкой, приклеиванием чего-либо к стыкам. Например, скотч, подкладка, маделин. Так же можно покрыть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.

    Для начала нужно проверить, надавив на срез обшивки, плотно ли он прилегает к двери.Если нет, то можно попробовать перепрошить в клипсу, либо снять обшивку полностью и заменить все клипсы. Если трещина осталась, можно приклеить битопласт на металл.

    Ручки электростеклоподъемников

    Для начала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом поставить поролон. Также можно использовать уплотнитель для труб.

    Блокируется при открытии

    Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон в местах соединения тросов двери и ручки.

    В рулевом управлении при трогании с места и торможении

    Это не скрип, а скорее стук.Звук проводов по пластику.

    Чтобы от него избавиться, нужно разобрать панель и намотать Мадлен на жгуты проводов.

    перчаточный ящик

    Вынимаем все, затягиваем все что можно, ставим металлический поводок от дворника, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким поролоном.

    Устранить, обмотав изолентой.

    Торсионы под передними сиденьями

    Устраняем также обматыванием чего-либо в местах соприкосновения.

    Шум бортового компьютера на неровностях

    Лечим как и все, паралон.

    Конструкция задней подвески несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в тот момент, когда нужно срочно ехать на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы обычно слышим обратную связь на руле или педалях, на корпусе и просто звуки ближе. Сзади звук можно отдать в багажник, откуда его совсем не слышно.И вот, раз в десять лет водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится заметным, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске по характеру стука можно напрямую определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней сделать все это гораздо сложнее. Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину стуков не так просто.

    Лучше всего использовать ручной метод диагностики, если нет возможности заехать на СТО. Существуют также диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по определению любых неисправностей в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, работающему где-нибудь в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае не стоит пользоваться такими услугами. Ехать со стуком сзади и думать, что эта подвеска не так уж и важна в машине, не совсем правильно.Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин для рассмотрения. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при самостоятельной диагностике.

    Рычаги или балка подвески — проверить крепления и сайлентблоки

    Одной из частых причин стука в задней подвеске является балка. Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит определить точное место стука. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а на яме самому взяться рукой за различные места балки.Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Стучать могут и рычаги подвески, и тут диагностика будет несколько сложнее:

    • необходимо установить машину на яму, поставив ее на скорость, а не на ручник, затем залезть на яму, взяв с собой крепление, большую отвертку, набор ключей;
    • с помощью крепления проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят на своих местах и ​​заметно люфтят, их необходимо заменить;
    • проверьте целостность рычагов подвески, их искривление может привести к стукам и неравномерному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
    • Крепления рычага
    • можно опустить, для этого необходимо использовать ключи и затянуть все видимые соединения, это поможет исключить этот пункт из причин;
    • сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать по кузовным деталям и другим элементам пространства задней подвески, так что можно раскачать машину и узнать.

    Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает получить информацию о состоянии вашего автомобиля очень просто и без проблем. Однако реально получить данные о состоянии подвески удается далеко не всегда, так как транспорт не всегда выдает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть, что стук есть в дороге, но не на СТО. Так что может потребоваться еще одна диагностика.

    Стойки и крепления стоек, опор и других механизмов — проверяем

    Если стойка стучит, определить это можно более-менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, например, к стойке и посмотреть, не раздается ли стук по прикрепляемому предмету. Возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также возможен стук при ослаблении креплений стойки. В этих узлах такие проблемы:

    • сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и приложив палец к креплению, а затем покачав автомобиль вверх-вниз;
    • потеряло эластичность нижнее крепление, это также легко проверить с помощью той же операции, но только на яме под автомобилем — положить руку на крепление;
    • вышла из строя сама стойка, это можно определить, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор на вашем автомобиле будет заменен;
    • то так же стоит проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут биться друг о друга, есть еще ряд проблем ломающих пружину;
    • для полной диагностики есть возможность снять стойку и потом разобрать детали при отдельной диагностике, но это проводится в момент, когда уже ничего не помогает.

    Часто бывает, что на диагностике все в полном порядке, но машина стучит на ходу. В этом случае придется разобрать механизм задней подвески. Хотим сразу предостеречь тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший способ, потому что вам нужно полностью знать каждый узел задней подвески, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем вам не избежать.

    Суппорты тормозные — эксклюзивный выпуск

    Только у некоторых моделей автомобилей с дисковыми тормозами сзади наблюдается откручивание или просто люфт тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с задними дисковыми тормозами. Именно бюджетность крепежа часто становится причиной выхода деталей из строя. Очень интересно, что суппорта могут быть малозаметной причиной стука, то есть очень трудно диагностируемой. Вам нужно будет выполнить следующие процедуры:

    • для начала можно попробовать вытянуть руками суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизма бьются о диск, все должно быть плотно прикручено;
    • то стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений данного узла, стоит подергать механизм руками, чтобы понять отсутствие люфта;
    • следующим этапом должна быть разборка суппорта для определения вышедших деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
    • стоит разобрать Особое внимание обратите на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, это то что может подсказать где кроется проблема стука;
    • при обратной сборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах их установки в процессе эксплуатации.

    Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко случается без непрофессионального вмешательства, но на бюджетных машинах вполне нормально. С барабанной тормозной системой все гораздо проще, ни один механизм в этом случае не может стучать. Это все тормозной барабан раскрошился, колодки и другие детали вылетели. Проверить это можно только разобрав весь механизм.

    Что еще может стучать в кузове автомобиля?

    Самые необычные виды стуков, которые многие водители ищут годами и не могут найти.Если в подвеске стучит, то рано или поздно стук начинает усиливаться и локализуется. То есть вы скоро сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные стуки в задней части автомобиля:

    • колесо откручено — это возможно после обращения в не очень качественный шиномонтаж, если колесо не подтянуто, оно может не только застучать, но и слететь на скорости;
    • в багажнике находится несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, но Вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно по шасси или другим системам;
    • запасное колесо стучит в специально отведенном для него месте – подложите под него резинки или просто переверните, это поможет устранить стук, если он есть в этом узле;
    • Детали кузова
    • могут стучать при неудачной точечной сварке или откручивании каких-либо болтов крепления элементов кузова, стук может раздражать;
    • глушитель часто срывает резинки и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобаку, это легко проверить заехав машину на яму и потянув глушитель в разные стороны.

    Все эти, казалось бы, невероятные моменты на профессиональных СТО проверяются в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части — так устранятся проблемы. Все, что вам нужно сделать, это выполнить обычное устранение неполадок и получить дополнительную информацию о том, как справляться с поставленными задачами. Однако это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески hyundai solaris:

    Подведение итогов

    Есть много интересных возможностей для ремонта автомобиля.Среди них и самодиагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно самостоятельно провести исследование автомобиля, выявить проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неверные диагнозы и зарабатывают на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают гораздо более качественные услуги.

    В задней подвеске действительно очень много сложных элементов, иногда очень сложно диагностировать.Но на самом деле нужно просто набраться немного опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях ходовой части. Это облегчит вам выполнение необходимых действий и получение более-менее качественного осмотра автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете выявлять причины стуков в подвеске автомобиля?

    Что может дребезжать в спине?

    Как вы понимаете, устройство подвески в целом довольно сложное, это некий набор механизмов и устройств, являющихся связующим звеном между кузовом и самой дорогой, через колеса.Если сравнивать конструкцию задней части, то она во многом проще передней. Блоки могут выходить из строя по разным причинам. А «первой ласточкой» появления каких-либо проблем считается рев, доносящийся со спины.

    В этом может быть виновата не только подвеска. Значит, надо сначала сбросить:

    Незакрепленные инструменты в багажнике, под накладной полкой. Не редкость, что может сорвать крепление запасного колеса.

    Отломилась выхлопная труба.

    Не до конца зафиксированная спинка заднего сиденья приносит неприятности.

    И экзотика, вроде оторванного или не прикрученного бампера.

    Кстати, последняя причина, как ни странно, но массово встречается на автомобилях отечественного производства, семейств «Самара», «Десятка», «Приора». Причины кроются в ослабленных болтах или изношенных резинках.

    Если после осмотра ничего из вышеперечисленного обнаружить не удалось, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделить внимание каждому механизму.

    Неисправности и решения

    Составим список самых частых проблем с подвеской, которые могут стать причиной стука и других неприятных сюрпризов для водителя.Кратко разберем особенности ремонта. Итак:

    1. Амортизация . Как правило, с ними сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, не сложно догадаться, плохие дороги, неаккуратная езда. Старайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и вообще управляемость.

    Большое заблуждение отечественных автолюбителей, что стойки могут стучать только в местах установки.Помимо крепления, сверху, снизу может стучать шток, входящий в поршень, прокладку (втулку) «съел» и начал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полной диагностики и снятия всего узла.

    Если истинным виновником оказалась стойка, то есть болт открутился снизу или сверху, то его достаточно подтянуть, замена не требуется. Когда проблема в самом штоке, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.

    На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см, которая в зависимости от модель, ставится на сток. Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка становится жесткой, и уже не справляется со своими амортизирующими функциями. Замена резины решит проблему.

    2. Пружины . В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними.Обратите внимание на конструкцию подвески ВАЗ 2110 и подобных, у них амортизатор идет в комплекте. В другой машине, возьмем Daewoo Lanos, стойки и пружины установлены отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

    Обратите внимание на состояние витков, считайте равное количество, ведь часто бывает, что пара витков обрывается, пружина лопается.

    Обратите внимание на состояние прокладок, резиновые или полиуретановые вставки для пружин часто трескаются, рвутся, изнашиваются.Например, при серьезном износе острая часть катушки может «достать» до металлической «чашки» и биться о нее.

    3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

    Трудно представить их отдельно. Изношенные ремонтируются одним способом – покупкой новых. По долговечности полиуретановые детали не могут радовать, они очень-очень специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

    Неисправность диагностировать легко, если есть люфт в месте соединения рычагов (направляющих), то сайлентблок требует замены.Развитие резинок, втулок приводит к прямому контакту металлических элементов.

    С рычагами возникают те же неприятности, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего при движении автомобиля он начинал задевать другие детали. Крепление ослабло, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

    Кроме того, не забудьте про места установки такой же балки.

    На моделях семейства ВАЗ 2109 эти «уши» часто отрывались.

    Сюда же относятся и траблы с, «съели» резиновые уплотнители, крепление, сломался шток, что тоже может быть причиной стука.

    4. Подшипник ступицы

    Да, они тоже могут издавать странные звуки. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать руль, если есть люфт, то вполне вероятно, что будут ощущаться стуки даже на мелких неровностях.

    На фото — ступица и ступичный подшипник

    5. Реально редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками .Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, из-за чего при движении и при торможении он будет биться о «барабан» или диск.

    Некачественные колодки могут расслаиваться, из-за чего стучат не менее громко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами их достаточно подтянуть, колодки придется менять. Диск можно так же открутить, поковыряться в мелочах.

    6. Стучат болты непровернутого колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за разболтавшихся креплений колеса.Выйти, затянуть и проверить.

    Заключение

    Стук в любой части автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики автомобиля, поэтому не стоит отбрасывать осмотр на потом. Со временем ситуация может ухудшиться и простой замены ступичного подшипника, компрессионного буфера, сайлентблоков уже недостаточно.

    Техническое обслуживание УАЗ. Техническое обслуживание УАЗ Техническое обслуживание УАЗ Патриот

    За всю историю производства УАЗ получил несколько вариантов двигателей.Бензиновые моторы имели объем двигателя 2,7 литра, а дизельная версия – 2,2 и 2,3. Основная масса машин получила силовые агрегаты производства ЗМЗ, но дизельная версия была с двигателем Iveco F1A.

    Технические характеристики

    Прежде чем приступить к рассмотрению неисправностей и ремонтов силовых агрегатов на УАЗ Патриот, необходимо знать, какими техническими характеристиками они обладают. Многие автомобилисты хорошо знакомы с агрегатами ЗМЗ, а вот двигатель Ивеко встречается крайне редко.

    Рассмотрим технические характеристики силовых агрегатов, устанавливаемых на Патриоты:

    ЗМЗ 514.32

    Iveco F1A

    Бензиновые варианты ЗМЗ 409

    На УАЗ патриот устанавливались модификации оригинального двигателя:

    • ЗМЗ 40905.10 — аналог 40904.10, соответствие экологическому стандарту Евро-4. Мощность 128 л.с.
    • ЗМЗ 40906 — аналог 409.10 с новым ЦПГ, новыми прокладками, ПДС, соответствует экологическому стандарту Евро-5. Мощность 135 л.с.

    Все автомобили комплектовались 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач производства Dymos (Корея).Раздаточная коробка электромеханическая, 2-х ступенчатая с электроприводом (I-1, II-2.542) фирмы Dymos (Корея).

    Сервис

    Техническое обслуживание двигателя предполагается после истечения 15000 км пробега. Многих владельцев транспортных средств интересует ответ на вопрос – сколько литров масла нужно заливать в двигатель при обслуживании? И второй вопрос — какое масло подходит для заливки/доливки двигателя УАЗ Патриот?

    Бензиновый двигатель

    Итак, мотор вмещает 7 литров.моторное масло, но при замене требуется всего 6 литров. Основные масла, рекомендуемые производителем и автомобилистами, — полусинтетика с маркировкой: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.

    Карта ТО ничем не отличается от 409, и выглядит примерно так:

    1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
    2. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
    3. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
    4. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
    5. 70 000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20 000 км меняются — фильтр топливный и воздушный, клапана регулируются. Каждые 50 000 км пробега — замена цепи ГРМ.

    Дизельный двигатель

    Обслуживание дизельного двигателя УАЗ Патриот несколько отличается от бензинового. Итак, ответ на вопрос — сколько масла заливать в двигатель, будет разным.Объем масла, необходимый для замены, составляет 7 литров, а непосредственно в двигатель помещается 7,4 литра.

    Карта технического обслуживания дизельных вариантов двигателя УАЗ Патриот:

    1. 1000-2000 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
    2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, ГСМ.
    3. 25000-27000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
    4. 45000-50000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
    5. 65000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
    6. км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра.

    Замена масла

    Замена масла в двигателе УАЗ Патриот производится по аналогии со всеми силовыми агрегатами производства ЗМЗ. Сначала нужно загнать транспортное средство на подъемник или яму. Затем откручивается сливная пробка, и пока сливается смазка, меняют масляный фильтр.

    Дальнейшие процедуры стандартны — заливается новое масло.

    Неисправности и ремонт двигателя

    Как показала практика, проблем с дизельными двигателями гораздо больше, чем с бензиновыми вариантами. Рассмотрим основные неисправности, встречающиеся на ЗМЗ 514.32 и двигателе Iveco F1A:

    1. Отказ вакуумного насоса.
    2. Отрежьте привод масляного насоса или промежуточный вал.
    3. Отвинчивание пробки КВ.
    4. Обрыв, перескок цепи ГРМ.
    5. Поломка пластины датчика фаз.
    6. Разгерметизация линии всасывания.
    7. Низкое давление в топливной рампе.
    8. Медленный и недостаточный прогрев двигателя зимой.
    9. Масляно-жировые отложения во впускном коллекторе
    10. Черный дым в выхлопе.

    Что касается бензиновой версии двигателя, то проблемы те же, что и у любого ЗМЗ 409. Вечная проблема с термостатом, к которому каждый автолюбитель относится как может.Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает, что и 100 тыс. км не выдерживает, как повезет.

    На некоторых моделях автомобилей замечен быстрый выход из строя форсунок. Устранить неисправность легко – заменить все впрыскиваемые элементы.

    Тюнинг двигателя

    Проблемой большинства автомобилей УАЗ является слишком дорогой механический тюнинг, а именно дорогие запчасти. Поэтому большинство владельцев останавливаются на самом простом варианте – чип-тюнинге.Существует два вида доработки ПО на УАЗ Патриот – чип-тюнинг по расходу и по мощности. Как показывает практика, специалисты в большинстве случаев снижают расход, что существенно.

    Выход

    На УАЗ Патриот в основном устанавливались надежные силовые агрегаты ЗМЗ 409. Конечно, не стоит исключать и дизельные версии – ЗМЗ 514.32 и Iveco F1A. Ремонтировать силовые агрегаты достаточно просто, но часто автолюбители предпочитают для таких операций автосервис. Доработка заканчивается тем, что делается чип-тюнинг для снижения потребления или повышения мощности.

    Автомобиль УАЗ Патриот 2014 года выпуска – это автомобиль с полным приводом, с улучшенными техническими характеристиками, позволяющими использовать его в условиях плохих дорог и полного бездорожья. Особенности модели в том, что она представляет собой усовершенствованную и более комфортную версию автомобиля УАЗ-3162 «Симбирь».
    УАЗ Патриот 2014 – один из первых действительно качественных автомобилей, выпущенных отечественными автопроизводителями. При эксплуатации автомобиля, езде по асфальтированным дорогам автомобилисты имеют возможность оценить все его внедорожные качества.Подвеска автомобиля очень энергоемкая и выдерживает все неровности, а неразрезные мосты и цельная рама помогают преодолевать все, порой очень сложные препятствия.

    Период обкатки УАЗ Патриот 2014

    Обкатка нового автомобиля – это процесс, в ходе которого притираются все движущиеся части и от его качественного и бережного выполнения зависит дальнейшая работа и срок службы всех узлов автомобиля.
    Во избежание необходимости ремонта в будущем, не возникает проблем в эксплуатации и обслуживании, обкатку следует проводить с учетом следующих требований:
    перед выходом из автомобиля обязательно проверить давление в шинах и, при необходимости, довести его до необходимого значения;
    категорически не желательно раскручивать обороты двигателя до критической отметки на тахометре;
    во избежание дополнительных нагрузок на двигатель автомобиля следует заблаговременно при необходимости перейти на пониженную передачу;
    чтобы лучше привыкнуть к тормозным колодкам никогда нельзя резко тормозить;
    при движении в автомобиле избегайте движения по глубокой грязи, рыхлому песку или снегу;
    ни в коем случае нельзя менять в двигателе автомобиля залитое на заводе изготовителе масло;
    запрещается буксировать другие машины и прицепы;
    по возможности следует избегать резких маневров, торможения или динамического ускорения.
    В период обкатки и гарантийного срока плановое техническое обслуживание автомобиля или его ремонт должны производиться только на специализированных СТО, адреса которых обычно указываются производителями в сервисных книжках автомобилей. Сотрудники этих сервисов должны делать отметки о проделанной работе в сервисной книжке, иначе гарантийные обязательства производителя будут аннулированы.
    Гарантийное обслуживание автомобиля УАЗ Патриот 2014 года может быть аннулировано в следующих случаях:
    при эксплуатации автомобиля были нарушены требования и дополнительные указания завода-изготовителя;
    не проведено ТО, которое запланировано в сервисной книжке;
    , если автомобиль пострадал в ДТП;
    автовладелец занимался самостоятельным ремонтом узлов и агрегатов автомобиля;
    , если на автомобиль были установлены оборудование и агрегаты, не предусмотренные заводом-изготовителем;
    , если автомобиль принимал участие в соревнованиях и различных гонках.

    Рекомендации автовладельцам в период эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот в 2014 году

    Чтобы не требовать дополнительного обслуживания и ремонта автомобиля в процессе его эксплуатации, следует обратить внимание на некоторые правила и особенности эксплуатации. В полной мере использовать все динамические возможности автомобиля УАЗ Патриот 2014 года следует только после того, как вы приобрели некоторый опыт вождения на нем, но не раньше, чем автомобиль проедет 2 500 – 3 000 км.
    При подготовке к поездке на автомобиле необходимо предварительно прогреть двигатель на низких оборотах — работа непрогретого двигателя на высоких оборотах значительно сокращает срок его службы.Кроме того, нужно постоянно обращать внимание на стрелку тахометра – она ни в коем случае не должна заходить в красную зону. Никогда не начинайте движение с отпущенным рычагом стояночного тормоза.
    Во время эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот 2014 запрещается перевозить грузы, превышающие нормы, указанные в технических характеристиках. Езда по плохим дорогам или бездорожью допускается только на пониженных передачах и малых скоростях. Несоблюдение этого правила приводит к выходу из строя подвески автомобиля УАЗ Патриот 2014 и деформациям кузова.
    Если автомобиль эксплуатируется на асфальтированных дорогах, то для экономии топлива следует отсоединить ступицы на передних колесах и полностью отключить передний мост автомобиля. Во избежание преждевременного износа шин нужно постоянно следить за давлением в них.
    ГСМ используйте только те, которые рекомендованы заводом-изготовителем автомобиля УАЗ Патриот 2014 года. Кроме того, регулярно проверяйте клеммы на аккумуляторе и насколько надежно они закреплены. При зарядке от внешнего источника аккумулятора, установленного непосредственно на автомобиле, обязательно отсоединяйте плюсовую клемму.

    Что нужно для ежедневной и качественной эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот 2014?

    Для того, чтобы произвести ремонт в случае мелкой поломки в дороге, вам потребуется не только опыт, но и наличие набора инструментов, с помощью которых этот ремонт осуществляется. Опыт показывает, что наличие запчастей, специального инструмента и различных дополнительных аксессуаров помогает избежать многих неприятностей и трудностей, подстерегающих автомобилистов в дороге. Находясь в дороге, в случае возникновения мелких неисправностей, владелец всегда сможет произвести мелкий ремонт, если автомобиль оснащен инструментом.В работе всегда пригодится запаска, насос, буксирный трос, набор различных ключей, отвертки, пассатижи и молоток. Если вам понадобится ремонт в дороге, эти инструменты станут незаменимыми.
    Также стоит обратить внимание на безопасность. В автомобиле всегда должен быть исправный огнетушитель и аптечка, в которой будет находиться весь набор необходимых медикаментов. В случае пожара или аварии это поможет сохранить здоровье водителя и пассажиров, предотвратить травмы, а в некоторых случаях и спасти жизнь.

    Но, в зависимости от условий эксплуатации УАЗ, интервалы техобслуживания меняются. Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях или используется экстремальный тип вождения, то периодичность ТО смещается в сторону уменьшения интервалов его проведения с 10 000 км до 5 000 км.

    ТО — 0 (2000 км)
    300
    300
    Двигатель — замена масла и масляного фильтра с промывкой 750
    0
    1050
    Раздаточная коробка — замена масла 450
    Коробка передач — замена масла 450
    300
    Масло гидроусилителя рулевого управления — проверка уровня 150
    300
    600
    750
    750
    750
    750
    Протяжка системы охлаждения, топливопроводов и форсунок, выпускных систем и коллекторов 1050
    300
    0
    1500
    Шкворни — смазка (комплект) 600
    Редуктор переднего моста — замена масла 300
    Редуктор заднего моста — замена масла 300
    Шарниры рулевой тяги — смазка 450
    Коленчатый вал и шкив генератора — протяжка крепежа 300
    150
    Итого: 12600
    Зарегистрироваться
    ТО — 1 (10.000 км)
    Задний карданный вал — смазка 300
    Передний карданный вал — смазка 300
    600
    Диагностика ходовой, состояния передней и задней подвески и рулевого управления 0
    Подшипники левой ступицы — регулировка 750
    Подшипники правой ступицы — регулировка 750
    Протяжка крепления карданных валов, приводных фланцев к ступицам, рулевое управление 750
    Ремень привода навесного оборудования — регулировка (за 1 шт.) 300
    600
    150
    Технические жидкости – проверка уровней 0
    Шкворни (комплект) — смазка 600
    Углы установки колес — регулировка 1500
    Шарниры рулевой тяги — смазка 450
    Итого: 7050
    Зарегистрироваться
    ТО — 2 (20.000 км)
    Задний карданный вал — смазка 300
    Передний карданный вал — смазка 300
    Двигатель — замена масла и масляного фильтра 600
    Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и элементов рулевого управления 0
    150
    450
    Масло гидроусилителя рулевого управления — проверка уровня 150
    Крепления двигателя — крепления протяжки 300
    Подвеска передняя и задняя — протяжка креплений элементов 600
    Протяжка узлов, агрегатов и деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме 750
    450
    Технические жидкости – проверка уровней 0
    Топливный фильтр — замена 600
    Воздушный фильтр — замена 900
    Шкворни (комплект) — смазка 600
    Шарниры рулевой тяги — смазка 450
    Шкив насоса охлаждающей жидкости — протяжка 150
    Итого: 6750
    Зарегистрироваться
    ТО — 3 (30.000 км)
    Задний карданный вал — смазка 300
    Передний карданный вал — смазка 300
    750
    Компьютерная диагностика ECM и ABS 1050
    Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и элементов рулевого управления 0
    Протяжка крепления карданных валов, приводных фланцев к ступицам, рулевое управление 750
    Ремень привода навесного оборудования — регулировка (за 1 шт.) 300
    Фары — регулировка направления 600
    Стояночный тормоз — регулировка 150
    Подшипники левой ступицы — регулировка 750
    Подшипники правой ступицы — регулировка 750
    Шкворни (комплект) — смазка 600
    Технические жидкости – проверка уровней 0
    Углы установки колес — регулировка 1500
    450
    Итого: 8250
    Зарегистрироваться
    ТО — 4 (40.000 км)
    Задний карданный вал — смазка 300
    Передний карданный вал — смазка 300
    Двигатель — замена масла и масляного фильтра 600
    Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и элементов рулевого управления 0
    Смотровое отверстие в насосе охлаждающей жидкости — очистка 150
    Масло гидроусилителя рулевого управления — проверка уровня 150
    Крепления двигателя — крепления протяжки 300
    Подвеска передняя и задняя — протяжка креплений элементов 600
    0
    Протяжка узлов, агрегатов и деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме 750
    Свечи зажигания — замена 1050
    Технические жидкости – проверка уровней 0
    Масло в узлах — замена 1500
    Дверные петли и замки — смазка 450
    Воздушный фильтр — замена 900
    Шкворни (комплект) — смазка 600
    Шарниры рулевой тяги — смазка 450
    Итого: 8100
    Зарегистрироваться
    ТО — 5 (50.000 км)
    Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и элементов рулевого управления 0
    Угол установки колес — регулировка 1500
    Компьютерная диагностика ECM и ABS 1050
    Технические жидкости – проверка уровней 0
    Ремень привода навесного оборудования — регулировка 300
    Масло гидроусилителя рулевого управления — замена 600
    Крепления генератора и стартера — протяжка 300
    Протяжка крепления карданных валов, приводных фланцев к ступицам, рулевое управление 750
    Фары — регулировка 600
    Двигатель — замена масла и масляного фильтра 600
    Задний карданный вал — смазка 300
    Передний карданный вал — смазка 300
    Соединения рулевых тяг (комплект) — смазка 450
    Шкворни (комплект) — смазка 600
    600
    750
    Смазка подшипников ступицы переднего и заднего колеса — замена 6000
    Топливный фильтр — замена 600
    Инжектор — заподлицо 2300
    Итого: 17600
    Зарегистрироваться
    ТО — 6 (60.000 км)
    Задний карданный вал — смазка 300
    Передний карданный вал — смазка 300
    Двигатель — промытое масло и замена масляного фильтра 750
    Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и элементов рулевого управления 0
    Крепления двигателя — крепления протяжки 300
    Дверные петли и замки — смазка 450
    Подвеска двигателя внутреннего сгорания – проверка состояния 0
    Подшипники левой ступицы — регулировка 750
    Подшипники правой ступицы — регулировка 750
    Протяжка узлов, агрегатов и деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме 750
    Ремень генератора с роликами — Замена 1500
    Стояночный тормоз — регулировка 150
    Технические жидкости – проверка уровней 0
    Шкив насоса охлаждающей жидкости — протяжка 150
    Воздушный фильтр — замена 900
    Охлаждающая жидкость — замена 1200
    Шкворни (комплект) — смазка 600
    450
    Шарниры рулевой тяги — смазка 450
    Итого: 9750
    Зарегистрироваться
    ТО-7 (70 000 км)
    Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и элементов рулевого управления 0
    Углы установки колес — регулировка 1500
    Компьютерная диагностика ECM и ABS 1050
    Технические жидкости – проверка уровней 0
    Ремень привода навесного оборудования — регулировка (1 шт.) 300
    масло ГУР — проверить уровень 150
    Подвеска передняя и задняя — протяжка креплений элементов 600
    Крепления генератора и стартера — протяжка 300
    Протяжка системы охлаждения, топливопроводов и форсунок, выпускных систем и коллекторов 1050
    Протяжка крепления карданных валов, приводных фланцев к ступицам, рулевое управление 750
    Двигатель — замена масла и масляного фильтра 600
    Задний карданный вал — смазка 300
    Передний карданный вал — смазка 300
    Соединения рулевых тяг (комплект) — смазка 450
    Масло в узлах — замена 1500
    Шкворни (комплект) — смазка 600
    Итого: 9450
    Зарегистрироваться
    ТО — 8 (80000 км)
    Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и элементов рулевого управления 0
    Подвеска двигателя внутреннего сгорания – проверка состояния 0
    Подшипники левой ступицы — регулировка 750
    Подшипники правой ступицы — регулировка 750
    Технические жидкости – проверка уровней 0
    Стояночный тормоз — регулировка 150
    Протяжка узлов, агрегатов и деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме 750
    Крепления двигателя — крепления протяжки 300
    Шкив насоса охлаждающей жидкости — протяжка 150
    Топливный фильтр — замена 600
    Смотровое отверстие в насосе охлаждающей жидкости — очистка 150
    Свечи зажигания — замена 1050
    Двигатель — замена масла и масляного фильтра 600
    Задний карданный вал — смазка 300
    Передний карданный вал — смазка 300
    Соединения рулевых тяг (комплект) — смазка 450
    Дверные петли и замки — смазка 450
    Шкворни (комплект) — смазка 600
    Воздушный фильтр — замена 900
    Фильтр топливного насоса — замена 1500
    Итого: 9750
    Зарегистрироваться
    ТО — 9 (

    км)

    Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и элементов рулевого управления 0
    Компьютерная диагностика ECM и ABS 1050
    Углы установки колес — регулировка 1500
    Технические жидкости – проверка уровней 0
    Ремень привода навесного оборудования — осмотр 300
    Масло гидроусилителя рулевого управления — проверка уровня 150
    Крепления генератора и стартера — протяжка 300
    Протяжка крепления карданных валов, приводных фланцев к ступицам, рулевое управление 750
    Фары — регулировка направления 600
    Двигатель – прокачка масла и замена масляного фильтра 750
    Смазка подшипников ступиц передних и задних колес — замена с протяжкой тормоза 6000
    Задний карданный вал — смазка 300
    Передний карданный вал — смазка 300
    Соединения рулевых тяг (комплект) — смазка 450
    Подшипники вала рулевой колонки — смазка 450
    Шкворни (комплект) — смазка 600
    Цепь ГРМ — замена 18600
    Итого: 32100
    Зарегистрироваться
    ТО -10 (100 000 км)
    Диагностика ходовой части, состояния передней и задней подвески и элементов рулевого управления 0
    Подвеска двигателя внутреннего сгорания – проверка состояния 0
    Технические жидкости – проверка уровней 0
    Подшипники левой ступицы — регулировка 750
    Подшипники правой ступицы — регулировка 750
    Масло в агрегатах — проверка уровня 450
    Стояночный тормоз — регулировка 150
    Протяжка узлов, агрегатов и деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме 750
    Протяжка крепления карданных валов, приводных фланцев к ступицам, рулевое управление 750
    Двигатель — замена масла и масляного фильтра 600
    Задний карданный вал — смазка 300
    Передний карданный вал — смазка 300
    Соединения рулевых тяг (комплект) — смазка 450
    Крепления двигателя — крепления протяжки 300
    Подвеска передняя и задняя — протяжка креплений элементов 600
    Шкив насоса охлаждающей жидкости — протяжка 150
    Топливный фильтр — замена 600
    Смотровое отверстие в насосе охлаждающей жидкости — очистка 150
    Дверные петли и замки — смазка 450
    Инжектор — заподлицо 2300
    Жидкость сцепления — замена (с прокачкой) 600
    Гидравлическая тормозная жидкость — замена (с прокачкой) 750
    Всего:
    11150
    Регистрация

    Сезонное техническое обслуживание автомобилей УАЗ

    Для эксплуатации автомобиля УАЗ характерен и такой вид обслуживания, как сезонный! Работы, необходимые для сезонного обслуживания, указаны в инструкции по эксплуатации автомобиля УАЗ.Сезонное обслуживание проводится 2 раза в год — весной и осенью и может совпадать или не совпадать с очередным обслуживанием.

    Техническое обслуживание автомобиля УАЗ перед летним сезоном эксплуатации

    1. Проверьте состояние шестерен привода масляного насоса, предварительно сняв его крышку.
    2. Слейте отстой из топливных баков.
    3. Проверить работу стеклоочистителя и омывателя. Устранить неисправности
    4. Заменить масла в агрегатах на летние (всесезонные) сорта, ориентируясь на таблицу смазки
    5.Промывка системы охлаждения
    6. Клапан подогрева рабочей смеси газопровода поставить в положение «лето»

    Техническое обслуживание автомобиля УАЗ перед зимним сезоном эксплуатации

    1. Проверить плотность жидкости в системе охлаждения двигателя и при необходимости довести ее до нормы (1,075-1,085 г/см3 при 20 град С)
    2. При заполнении бачка омывателя незамерзающей жидкостью, слить воду
    3. Проверить работу системы обогрева и вентиляции кузова.Устранить неисправности.
    4. Перед зимним сезоном эксплуатации (или после 20 000 км пробега) промыть топливные баки
    5. Заменить шасси в агрегатах с зимними классами, предусмотренными в таблице смазки.
    6. Установить заслонку подогрева рабочей смеси газопровода в положение «зима»
    7. Проверить работу жалюзи. Устранить неисправность, смазать тягу.
    8. Закройте клапан маслоохладителя.

    Одометр показывал 15000 км. Это значит, что пора делать плановое ТО-1.Кроме него нужно заменить масло в переднем мосту, так как…

    Так как при более детальном изучении нарядов от Soffit я вдруг понял, что на сделанном мною ТО-0 масло менялось только в заднем мосту. Это было уже полгода назад, поэтому сложно сказать, что именно произошло: то ли я что-то не то сказал, то ли мы не поняли друг друга с мастером-приемником.

    Итак, в первую очередь необходимо приобрести масло для двигателя внутреннего сгорания и переднего моста.

    С момента последней замены масла у меня осталось около 3 литров масла для двс, поэтому я купил одну канистру Лукойл объемом 4 литра для двигателя:


    и две канистры Лукойл объемом по одному литру для моста:


    В прошлом посте о замене масла я рассказал, почему своим поставщиком смазочных материалов выбираю Лукойл.

    Как и в прошлый раз, масло покупаю на заправке Лукойл, где, как я уже упоминал ранее, шанс наткнуться на подделку минимален.


    Записался на СТО на следующий день.

    В ходе плановой проверки мастер выявил некоторый износ ремня привода генератора. Мы много слышали об этой особенности заводских деталей, поэтому я согласился с рекомендацией мастера заменить ремень. Также было замечено снижение уровня охлаждающей жидкости. Это недоразумение также было исправлено.

    На всю работу ушло около 4 часов, не считая мойки автомобиля, поэтому моя рекомендация: заранее позаботьтесь о своем досуге во время профилактических работ.

    Всего по работам и материалам СТО стоимость ТО-1 составила 7343 руб. Если учесть масло, которое я купил, то это еще две тысячи рублей. То есть в итоге: ~ 9400 рублей .


    Техническое обслуживание УАЗ предназначен для поддержания автомобиля в рабочем состоянии, снижения интенсивности износа деталей, предупреждения возникновения неисправностей и выявления их для своевременного устранения. Соблюдение периодичности и качественное выполнение ТО в установленном объеме обеспечивают постоянную техническую готовность автомобиля и снижают потребность в ремонте.При обнаружении неисправности механизмов, посторонних шумов, стуков или вибрации, а также нарушений регулировок и других неисправностей водитель обязан немедленно принять меры по их устранению, независимо от срока очередного технического обслуживания. К УАЗ проводят на пунктах или площадках технического обслуживания или в специально оборудованных помещениях, обеспечивающих обслуживающему персоналу необходимые условия для работы. Отсутствие необходимого оборудования и сложных стационарных или мобильных средств технического обслуживания не является основанием для изменения объема, периодичности и условий технического обслуживания автомобилей.

    В объем технического обслуживания входят контрольно-диагностические, крепежные, смазочные, регулировочные, электротехнические и другие работы, выполняемые без разборки узлов и снятия с автомобиля отдельных узлов.
    По периодичности, объему и трудоемкости выполняемых работ техническое обслуживание подразделяют на следующие виды:

    Обслуживание нового автомобиля и работы после обкатки смотрите в разделе «Обслуживание и обкатка нового автомобиля».

    Частота ТО-1 и ТО-2 приведена по ГОСТ 21624-81.

    Категория окружающей среды Периодичность ТО, км
    ТО-1 ТО-2
    я 4000 16000
    II 3600 14000
    III 3200 12000
    IV 2800 11200
    В 2400 9600
    1. Внешне проверить комплектность автомобиля, состояние кузова (кабины) и платформы, стекол, зеркал заднего вида, оперения, номерных знаков, окраски, дверных замков, рамы, пружин, амортизаторов, колес и шины.
      Осмотрите парковочную площадку и убедитесь в отсутствии утечек топлива, масла, охлаждающей и тормозной жидкости.
      Устранить обнаруженные неисправности, довести количество охлаждающей жидкости, масла, топлива и тормозной жидкости до нормы.
    2. Проверить работу осветительных приборов, световой и звуковой сигнализации, стеклоочистителя.
    3. Проверьте свободный ход рулевого колеса и состояние тормозов.
    4. Проверить уровень масла в картере двигателя. При хранении автомобиля без гаража в холодное время года после окончания работ на магистрали слить воду из системы охлаждения.
    5. В теплое время года наполняйте бачок омывателя ветрового стекла водой.
    6. Если автомобиль эксплуатировался в условиях повышенной запыленности или преодолевал броды и участки дорог, заполненные жидкой грязью, замените или очистите фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя.
    7. После поездки вымойте автомобиль, если он эксплуатировался на грязных или пыльных дорогах.
    1. Выполнение работ, предусмотренных ПО.
    2. Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления.
    3. Проверить свободный ход рулевого колеса, зазоры в шарнирах рулевых тяг, в шарнирных соединениях; проверить шплинты гаек шаровых пальцев, крепление рычага поворотного кулака, шаровых пальцев, шаровых опор к кожухам полуосей, рулевой сошки, затяжку гаек концевого крепления и устранить выявленные неисправности.
    4. Проверить количество свободных и рабочих ходов педали тормоза; при необходимости отрегулировать тормоз и его привод.
    5. Проверить крепление передней выхлопной трубы и ее подвеску.
    6. Проверить крепление колес, состояние шин и давление воздуха в них, при необходимости подкачать воздух.
    7. Проверить крепление приводов управления коробкой передач, раздаточной коробкой и при необходимости подтянуть резьбовые соединения.
    8. Проверить крепление фланцев переднего и заднего карданных валов к фланцам валов раздаточной коробки и при необходимости подтянуть крепление.
    9. Очистить аккумулятор от грязи; прочистить вентиляционные отверстия в заглушках; проверьте уровень электролита и при необходимости долейте дистиллированную воду.
    10. Проверьте натяжение ремня вентилятора и крепление генератора.
    11. Следуйте всем указаниям таблицы смазки для ТО-1.
    1. Выполнение работ предусмотренных ТО-1.
    2. Проверить работу сцепления и свободный ход педали сцепления. При необходимости отрегулируйте привод управления сцеплением.
    3. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между коромыслами и клапанами.
    4. Проверить крепление двигателя, поддон картера двигателя, верхний и нижний картер сцепления.
    5. Проверить крепление радиатора и его облицовки, жалюзи, распорных стержней.
    6. Осмотром проверить герметичность системы охлаждения, исправность и крепление насоса системы охлаждения и вентилятора, состояние ремня вентилятора.
    7. Очистите генератор и стартер от грязи и масла и проверьте состояние коллектора и щеток стартера. При необходимости продуйте полости генератора и стартера сжатым воздухом и проверьте их крепление.Отрегулируйте натяжение ремня вентилятора.
    8. Проверить крепление впускного и выпускного патрубков.
    9. Очистите поверхность свечей зажигания, катушки зажигания датчика-распределителя и высоковольтных проводов от грязи и масла. Проверьте состояние проводов высокого и низкого напряжения. Снимите свечи зажигания и проверьте их состояние. При необходимости очистите электроды и отрегулируйте зазор между ними.
    10. Проверить состояние заряда аккумулятора по напряжению элементов под нагрузкой. При необходимости извлеките аккумулятор для подзарядки.Проверьте крепление аккумулятора в гнезде.
    11. Проверить крепление карбюратора и топливный насос, устранить неисправность. Отрегулировать холостой ход коленчатого вала.
    12. Проверить крепление картера и сошки рулевого механизма.
    13. Проверить и при необходимости отрегулировать зацепление червяка и ролика рулевого колеса.
    14. Проверить величину схождения передних колес, при необходимости отрегулировать.
    15. Проверить исправность привода и действие стояночного тормоза.При необходимости снять барабан, проверить износ тормозных накладок, разобрать, промыть и смазать разжимной и регулировочный механизмы.
    16. Проверьте состояние рамы, пружин, подушек пружин, чашек, хомутов и амортизаторов осмотром. При необходимости устраните неисправности. Заклепать свободные заклепки чашек и пружинных хомутов.
    17. Проверить и при необходимости отрегулировать подшипники ступиц колес.
    18. Снимите тормозные барабаны и очистите тормоза. Проверьте состояние тормозных барабанов, колодок, накладок и крепления тормозных щитов.
    19. Проверить состояние трубопроводов тормозной системы и тормозных цилиндров.
    20. Установите тормозные барабаны и отрегулируйте зазоры между тормозными барабанами и колодками.
    21. Проверить крепление приводных фланцев ступиц и фланцев полуосей.
    22. Проверить крепление крышек подшипников ведущих шестерен переднего и заднего мостов.
    23. Проверить крепление коробки передач к картеру сцепления и раздаточной коробки к коробке передач.
    24. Проверить зазоры в подшипниках ведущей шестерни главного привода переднего и заднего мостов и, если они есть, устранить.
    25. Проверить крепление фланцев карданного вала.
    26. Проверить крепление кузова (кабины) и платформы к раме.
    27. Проверить и при необходимости отрегулировать натяжение тросов стеклоподъемников передних дверей.
    28. Проверить крепление топливных баков.
    29. При необходимости отбалансируйте колеса.
    30. Очистите шланги через каждое ТО-2 и промойте керосином детали системы закрытой вентиляции картера.
    31. Очистите воздушный фильтр и его фильтрующий элемент от пыли и грязи.Промойте сетку пламегасителя внутри крышки фильтра керосином. Заменяйте фильтрующий элемент на новый после каждого ТО-2.
    32. Следуйте всем инструкциям в таблице смазки.

    Сезонное техническое обслуживание проводится два раза в год — весной и осенью и по возможности совмещается с очередным ТО-2. При переходе на зимний или летний сезон эксплуатации объем работ по ТО-2 дополнить следующими операциями:
    Перед летним сезоном эксплуатации

    1. Установить заслонку подогрева рабочей смеси газопровода в положение «лето » должность.
    2. Слить отстой из топливных баков.
    3. Снять электродвигатели отопителя и стеклоочистителей, проверить состояние коллектора и щеток, промыть и смазать подшипники.
    4. Промойте систему охлаждения.
    5. Заменить масла в агрегатах на летние сорта, указанные в таблице смазки.

    Перед началом зимнего сезона эксплуатации

    1. Установить заслонку подогрева рабочей смеси газопровода в положение «зима».
    2. Промойте топливные баки и топливные фильтры.
    3. Заменить масла в агрегатах на зимние сорта, указанные в таблице смазки.
    4. Подготовить к работе пусковой подогреватель двигателя (если установлен).
    5. Проверить работу системы отопления и вентиляции кузова (кабины).
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены. Карта сайта