Снятие педали сцепления: Снятие и разборка педального узла

Снятие и разборка педального узла

Педальный узел снимайте для замены изношенных или поврежденных деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ Снимать педали сцепления и тормоза можно не снимая педальный узел. Если вам необходимо заменить втулки или пружины педалей, делайте это на установленном педальном узле.

1. Для снятия педали сцепления снимите стопорную скобу с оси педали сцепления,…

2. …выньте ось педали сцепления и…	3. …снимите возвратную пружину.

4. Снимите педаль и выньте пластмассовые втулки. Если втулки не вынимаются рукой, подденьте их отверткой.

5. Осмотрите втулки и пружину, при необходимости замените.

6. Устанавливайте педаль в порядке, обратном снятию.

7. Снимают и устанавливают педаль тормоза аналогично. Отличие в том, что необходимо отсоединить толкатель вакуумного усилителя от педали (см. пп. 11–12).

8. Для снятия педального узла снимите рулевое колесо и вал рулевого управления (см. «Замена вала рулевого управления»),…

9. …снимите панель приборов (см. «Снятие и установка панели приборов»),…

10. …отсоедините провода от выключателя стоп-сигнала,…

11. …снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза.	12. Выньте палец педали тормоза, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.

13. Снимите стопорную шайбу с пальца педали сцепления.	14. Снимите с пальца педали толкатель и…

15. …втулку.	16. Отверните гайки крепления кронштейна рулевой колонки и…

17. …снимите кронштейн.	18. Отверните гайки крепления педального узла.

19. В моторном отсеке отверните две гайки крепления главного цилиндра сцепления и снимите цилиндр со шпилек педального узла, не отсоединяя от цилиндра трубопроводы.	20. Снимите педальный узел.

21. Устанавливайте педальный узел в порядке, обратном снятию.

Замена педали тормоза и сцепления на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Замена педали тормоза и сцепления производятся лишь при их деформации или же при существенной поломки из-за которой на педали становиться невозможно нажимать. Иногда неопытные люди допускают ошибки греша на неправильную работу педали, но не всегда причина кроется именно в них, иногда всё намного проще. Сразу же под этим текстом вы видите два пункта, прочтите их прежде чем менять педали, возможно вы сэкономите себе деньги.

1. Было ли у вас когда нибудь такое, что при нажатие на педаль сцепления у неё был очень большой люфт? В основном это добавляет очень большое неудобство при переключении передач, а вся проблема здесь кроется во втулках которые располагаются на оси педали сцепления. (Как заменить втулки, читайте чуть ниже)

Примечание!
Вышеописанная ситуация так же может произойти и с педалью тормоза. Лечится она заменой втулок педали!

2. А было ли у вас когда нибудь такое, что после полного нажатия на педаль, она очень медленно возвращалась в своё исходное положение? Или вообще не возвращалась, то есть запала в полу и не идёт назад? Здесь уже всё дело либо в пружинки педали сцепления которую в таком случае необходимо заменить, либо проблема с самим тросом сцепления. Подробность замены пружинки, смотрите чуть ниже, а вот подробности по замене троса сцепления читайте в статье: «Замена троса сцепления».

Как заменить педаль сцепления и педаль тормоза, а так же оттяжные пружины и втулки педалей на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) В начале с пальца педали сцепления, снимите стопорную скобу.

2) Затем отсоедините кончик троса от педали сцепления.

3) После чего рукой от кронштейна, отсоедините кончик оттяжной пружины идущей от педали сцепления.

4) Теперь переберитесь к боковой части педали тормоза, и плоскогубцами снимите с неё стопорную скобу.

5) Следом извлеките палец из отверстия в педали тормоза.

6) После проделанной операции, отсоедините кончик оттяжной пружины педали тормоза от кронштейна.

7) Затем повторно взяв в руки плоскогубцы, отсоедините при помощи них стопорную скобу с оси обоих педалей.

8) Далее рукой извлеките ось обоих педалей из отверстий в кронштейне.

9) И вследствие чего когда ось достаточно будет извлечена, снимите с неё педаль тормоза совместно с дистанционной втулкой.

10) И в завершение, полностью извлеките ось из кронштейна, совместно с установленной на ней педалью сцепления.

Примечание!
После снятия оси, с неё можно будет снять педаль сцепления и ко всему этому так же можно будет снять те самые втулки, которые необходимо заменить на новые при их деформации!

Установка:
Установка обоих педалей, производится по этой же самой инструкции но только в обратном порядке снятию.

Примечание!
Перед началом установки педали тормоза и педали сцепления, рекомендуется смазать все трущиеся места или же сами детали при помощи смазки «Литол-24» или же при помощи смазки «ЛСЦ-15»!

Как снять педаль сцепления на ВАЗ-2110: фото и видео

Автомобиль: ВАЗ-2110.
Спрашивает: Сергей Алехин.
Суть вопроса: хруст при нажатии педали, в области педали на ВАЗ-2110, что делать?

---

Появился странный хруст при нажатии на педаль сцепления. Такое ощущение, что она там что-то цепляет. Посоветовали снять педаль сцепления и принести в магазин, чтобы выбрать новую для замены, но как это сделать? Помогите!

---

Зачем менять педаль сцепления на ВАЗ-2110?

Эта процедура обычно проводится в том случае, когда педаль деформирована или есть ее поломка, которая не дает возможности дальше эксплуатировать авто. Такие проблемы могут привести к тому, что будет затруднено движение авто.

The following two tabs change content below.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

Под этим чехлом находится узел крепления педали, чтобы добраться до него, нужно снять жабо и стеклоочиститель.

Отворачиваем винт и снимаем держатель чехла.

Процесс замены

1. Снять стопорное кольцо с пальца крепления рычага.

   Снимаем стопорную скобу с оси педали.

2. Снять крепление троса.
   

   Снимаем с пальца стопорную скобу.

   Снимаем наконечник троса с пальца.

   В салоне отворачиваем болт крепления держателя троса.

3. Отсоединить натяжную пружину от педали.

   Снимаем пружину.

4. Извлечь палец из гнезда.

   Проталкиваем палец к центру автомобиля и снимаем его.

5. Снять педаль из держателя.

После таких процедур потребуется новая педаль. Ее монтаж проводится в обратном порядке. Перед установкой педали все трущиеся части и пружину потребуется смазать.

Вместе с педалью меняем фторопластовые втулки.

Ось педали сцепления нужно очистить или заменить на новую.

Снятие и установка педали сцепления

Снятие и установка педали сцепления

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 14», «на 17», пассатижи, отвертка с крестообразным лезвием.

Педаль сцепления снимают для замены пластмассовых втулок педали оси при появлении скрипа, заедания или увеличенном люфте, а также для замены возвратной пружины педали сцепления при ее повреждении.

1. Отожмите фиксаторы и отсоедините колодку жгута проводов от датчика начала хода педали сцепления.

2. Отожмите отверткой фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика конца хода педали сцепления.

3. В салоне автомобиля под панелью приборов отверткой подденьте пружинный фиксатор…

4. …и извлеките его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления.

5. Снимите шайбу.

6. Подденьте отверткой…

7. …и снимите с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления.

8. Отверните четыре гайки крепления педали сцепления к кузову…

9. …и снимите педаль сцепления.

10. Выведите из зацепления с педалью сцепления отогнутый конец возвратной пружины.

11. Отожмите фиксаторы крепления колодки жгута проводов датчика конца хода педали сцепления и отсоедините колодку от кронштейна педали сцепления.

12. Удерживая ключом от проворачивания, отверните гайку крепления датчика конца хода педали сцепления…

13. …и снимите датчик.

14. Аналогичным образом снимите датчик начала хода педали сцепления.

15. Отверните гайку крепления оси педали сцепления, удерживая ось от проворачивания вторым ключом.

16. Извлеките ось из отверстий педали и кронштейна.

17. Снимите с педали возвратную пружину…

18. …и дистанционную втулку.

19. Извлеките из отверстий педали пластмассовые втулки.

20. Соберите педаль сцепления в порядке, обратном разборке. Ось и втулки смажьте тонким слоем консистентной смазки. При необходимости установите новую возвратную пружину педали сцепления.

21. Установите педаль выключения сцепления в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка педали сцепления

Снятие и установка педали сцепления

Педаль сцепления снимают для замены при появлении скрипа, заедания или увеличенном люфте, а также при повреждении возвратной пружины. Педаль сцепления установлена на общем кронштейне с педалью тормоза, поэтому для ремонта или замены педали сцепления необходимо снять педальный узел в сборе.

Вам потребуется торцовая головка «на 13».

1. Под панелью приборов отверните две гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к панели кузова.

2. Отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра привода выключения сцепления, сжав лапки фиксатора толкателя…

ПРИМЕЧАНИЕ

Для наглядности показано на снятом педальном узле.

3. …и извлеките главный цилиндр из отверстия в щите передка кузова, не отсоединяя от него трубопроводы.

4. Снимите вакуумный усилитель тормозов (см. Замена вакуумного усилителя тормозов).

5. В моторном отсеке отверните три гайки крепления педального узла к щиту передка.

6. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика положения педали сцепления.

7. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов от комбинированного выключателя стопсигнала и датчика положения педали тормоза.

8. Выверните по два болта крепления кронштейна педали выключения сцепления к усилителю панели приборов справа…

9. …и слева…

ПРИМЕЧАНИЕ

Один из болтов левого крепления на фото не виден, так как закрыт усилителем панели приборов.

10. …и снимите педальный узел.

11. При необходимости замены педали сцепления сожмите фиксирующие лапки оси педали, извлеките ось из отверстий педали и кронштейна и снимите педаль в сборе с механизмом возврата

12. При необходимости выверните болт крепления датчика положения педали сцепления и снимите датчик.

13. Установите детали в порядке, обратном снятию. Перед установкой педали в кронштейн смажьте ось педали консистентной смазкой.

Снятие, обслуживание, установка и регулировка педали сцепления

Снятие, обслуживание, установка и регулировка педали сцепления

Педаль сцепления установлена на одном кронштейне с педалью ножного тормоза и воздействует на главный цилиндр посредством штока толкателя. В отличие от моделей с механическим приводом сцепления, в данной конструкции применена возвратная пружина. Кроме того, педаль оборудована механизмом, снижающим начальное усилие ее выжимания, и подсоединена к приводному тросу противооткатного устройства.

Педаль сцепления установлена на общем кронштейне с педалью ножного тормоза

Конструкция педали сцепления
Детали конструкции педального привода сцепления
Элементы крепления педали сцепления
Снятие педали сцепления
Компоненты сборки педали сцепления
Проверка бокового люфта педали сцепления

СНЯТИЕ

1. Снимите рулевую колонку (см. Главу Подвеска и рулевое управление). 2. Отсоедините электропроводку от датчиков-выключателей огней заднего хода и размыкания цепи стартера. 3. Снимите пружинные фиксаторы и извлеките пальцы крепления рычага к толкателю и исполнительному штоку. 4. Отдайте регулировочную и стопорную гайки противооткатного устройства (см. Главу Тормозная система). 5. Отпустите зажим и отсоедините приводной трос противооткатного устройства от клапана удержания давления (PHV), — постарайтесь не повредить защитный чехол и сердечник троса. 6. Отдайте гайки крепления главного цилиндра (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка компонентов главного цилиндра сцепления). 7. Выверните крепежные болты/гайки и снимите педальную сборку.

РАЗБОРКА

1. Снимите датчик-выключатель размыкания цепи стартера. 2. Снимите стопорные кольца, снимите вспомогательные пружину, шток и втулку. 3. Извлеките штифт и снимите рычаг. 4. Снимите педаль сцепления с осевыми втулками . 5. Снимите упор, стопорное и уплотнительное кольца и шток S, затем снимите пружину S и втулку S. 6. Снимите упоры с педали сцепления. 7. Снимите накладку колодки педали.

СБОРКА

1. Временно закрепите на опорном кронштейне педальной сборки датчик-выключатель размыкания цепи стартера и прочие компоненты. 2. Тщательно прочистите отверстия в обеих педалях и заправьте в них осевые втулки, предварительно смазав последние. 3. Добейтесь правильного совмещения отверстий в педалях, затем подсоедините возвратную пружину тормозной педали и установите вспомогательные штоки, пружину и втулку. 4. На моделях, оборудованных противооткатным устройством, подсоедините соответствующий приводной трос.

УСТАНОВКА

1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, — замените изношенные и вышедшие из строя детали, проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием. 2. Измерьте величину бокового люфта педали сцепления при прикладывании к колодке поперечного усилия порядка 1 кГс. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (5.0 мм), замените осевые втулки. 3.В заключение отрегулируйте педаль сцепления (см. ниже) и противооткатное устройство (см. Главу Тормозная система).

РЕГУЛИРОВКА

1. Контргайками датчика-выключателя разрешения запуска отрегулируйте полный ход педали сцепления в соответствии с требованиями Спецификаций (130 ÷ 135 мм).  Не пытайтесь регулировать ход педали сцепления путем вращения собственно датчика-выключателя, — если добиться требуемого результата при помощи контргаек не удается, проведите регулировку, вращая толкатель главного цилиндра. Закончив регулировку, затяните контргайки с требуемым усилием (8 Нм: для гаек датчика-выключателя, 10 Нм: для гайки штока толкателя). 2. Поверните толкатель главного цилиндра так, чтобы крепежный палец можно было сдвинуть сначала влево, затем вправо, — палец должен двигаться свободно. 3. 2-3 раза выжав педаль сцепления, проверьте плавность ее хода, — в случае необходимости прокачайте гидравлический тракт (см. Раздел Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления). 4. Еще раз измерьте величину полного хода педали, в случае необходимости повторите регулировку. 5. Проверьте свободу перемещения пальца крепления толкателя к педали, в случае необходимости повторите регулировку. 6. Отожмите рычаг выключения сцепления так, чтобы выдвинулся шток толкателя исполнительного цилиндра, — если уровень жидкости в резервуаре гидравлической жидкости не повысится, а также, если толкатель не выдвигается, замените главный цилиндр и повторите проверку. 7. Если замена цилиндра не приводит к исправлению ситуации, следует повторите процедуру регулировки педали. 8. Закончив регулировку, проверьте уровень гидравлической жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Раздел Проверка уровня и замена гидравлической жидкости привода выключения сцепления).

Кронштейн педалей сцепления и тормоза. Снятие и установка » Ремонт ваз 2101 | ось педали сцепления и тормоза | установка педали сцепления на ваз 2101 | приспособление а.70017 | замена сервопружину на педали сцепления на ваз2101 | установка оси в педалях | ремонт сцепления снятие и установка | неисправности механизма управления сцепления ваз-2101 | усилие и порядок сборки головки-vaz-2101 | как установить педали тормоза и сцепления

Кронштейн педалей сцепления и тормоза. Снятие и установка

1. Снимите кронштейн вала рулевого механизма, как указано в подразделе

2. Отсоедините гайки, крепящие главный цилиндр сцепления и главный цилиндр тормоза к кронштейну.

3. Отверните гайки крепления кронштейна к кузову и снимите кронштейн, отсоединив провода от штепсельной розетки переносной лампы и от выключателя стоп-сигнала.

4. Установку выполняйте в обратной последовательности. При этом следите за правильностью установки толкателя в гнездо на поршне главного цилиндра сцепления.

Разборка и сборка

Детали кронштейна педалей сцепления и тормоза

1 – кронштейн педалей; 2 – гайки; 3 – пружинная шайба; 4 – внутренняя втулка педали тормоза; 5 – наружные втулки педали тормоза; 6 – педаль тормоза; 7 – дистанционная втулка; 8 – оттяжная пружина педали тормоза; 9 – наружные втулки педали сцепления; 10 – крючок пружины; 11 – буфер; 12 – упорный болт педали сцепления; 13 – сервопружина; 14 – втулка педали сцепления; 15 – оттяжная пружина педали сцепления; 16 – упорная шайба; 17 – накладки педалей; 18 – ось педалей; 19 – педаль сцепления; 20 – толкатель педали сцепления

1. Снимите пружину 13 сервопривода педали сцепления.

2. Снимите оттяжные пружины 8 и 15.

3. Отверните гайку болта 18, выньте болт и снимите педали вместе со втулками.

4. Для снятия и установки пружин пользуйтесь приспособлением А.70017.

5. Сборку проводите в обратном порядке.

6. При сборе смажьте консистентной смазкой ЛИТОЛ-24 или ЛСЦ-15 втулки педалей, концы пружин, места соединения толкателей с педалями и конец толкателя 20, имеющий контакт с поршнем главного цилиндра привода сцепления.

Проверка и ремонт

При тугом перемещении педалей осмотрите рабочие поверхности педалей, втулок и оси.

Если обнаружатся неглубокие риски или следы окисления на поверхностях металлических частей, протрите их шлифовальной мелкозернистой шкуркой; неметаллические части заменяйте новыми при каждой разборке.

Проверьте упругость пружин. Длина пружины педали тормоза должна быть: под усилием 13±2 Н (1,3±0,2 кгс) – 80 мм, под усилием 120±6 Н (12±0,6 кгс) – 160 мм.

Оттяжная пружина педали сцепления имеет длину:

– под усилием 33
+4 Н (3,3 +0,4 кгс) – 130 мм
–2
–0,2
– под усилием 46
+4,5 Н (4,6 +0,45 кгс) – 155 мм
–2,5
–0,25

Длина пружины сервопривода сцепления под усилием 200±20 Н (20,4±2 кгс) должна быть 120 мм, под усилием 599±60 Н (59,9±6 кгс) – 152 мм.

Как диагностировать тягу сцепления и отрегулировать педаль сцепления

Если вы полностью нажмете педаль сцепления, но диск сцепления не отключается полностью, сцепление затягивается.

Симптомы сопротивления сцепления могут включать:

• Жесткий запуск
• Движение автомобиля при запуске
• Жесткое переключение передач
• Жесткое переключение передач на высоких оборотах
• Столкновение шестерен при переключении передач

Может быть одна или несколько причин, по которым сцепление тянется.Некоторые из них встречаются чаще, чем другие.

Причина торможения сцепления:

• Слишком большой люфт педали сцепления
• Главный цилиндр сцепления не отрегулирован
• Воздушные карманы гидросистемы
• Прижимная пластина деформирована (от перегрева)
• Деформация маховика
• Диск сцепления поврежден
• Проблемы сцепления
• Проблемы в сборе сцепления

Следующие разделы помогут вам диагностировать проблему и, если возможно, исправить торможение сцепления.

I. Как проверить сопротивление сцепления

Это простой тест. Тем не менее, убедитесь, что у вас достаточно места спереди и сзади на случай, если во время теста машина ползет вперед или назад. Особенно проверьте, чтобы никто не стоял впереди или позади машины.

1. Установите нейтральную передачу.
2. Запустите двигатель.
3. Полностью выжмите педаль сцепления.
4. Включите первую передачу и держите педаль сцепления полностью нажатой.
5. Включите нейтральную передачу.
6. Подождите 5 секунд, чтобы передача полностью остановилась.
7. Включите задний ход, не нажимая на рычаг переключения передач.

Если вы слышите столкновение шестерен, сцепление тянется.

II. Как исправить сопротивление сцепления

Безусловно, наиболее распространенной проблемой, связанной с сопротивлением сцепления, является неправильная регулировка педали сцепления, но это не единственный источник проблем. Вот несколько распространенных и не очень распространенных проблем:

• Свободный ход педали сцепления
• Неисправность сцепления
• Проблемы со сцеплением

В следующих двух разделах кратко излагается процесс проверки и регулировки люфта педали сцепления, проверки рычажного механизма сцепления и сборки, которые могут помочь вам решить проблему.

III. Люфт и регулировка педали сцепления

Слишком маленький люфт педали сцепления приводит к проскальзыванию сцепления, но слишком большой люфт педали сцепления может привести к его сопротивлению. Если ваша система сцепления не регулируется автоматически или есть проблема с рычажным механизмом сцепления в системе автоматической регулировки, вы можете найти и, возможно, устранить проблему.

На рычаге сцепления, регулируемом вручную, выжимной подшипник должен иметь некоторый зазор, чтобы он не касался рычагов выключения нажимного диска при включении сцепления (педаль сцепления поднята).Зазор предотвращает ускоренный износ этих компонентов.

Когда этот зазор укорачивается (из-за износа диска сцепления), вы можете вручную отрегулировать рычажный механизм сцепления, чтобы предотвратить или исправить сопротивление сцепления, если диск сцепления все еще имеет достаточно накладки. Это можно сделать, отрегулировав люфт педали сцепления.

Следующие шаги представляют собой общую процедуру и могут не относиться в точности к вашему конкретному применению, но они дадут вам представление о том, как отрегулировать сцепление. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту автомобиля для конкретной марки и модели автомобиля.

1. Проверка люфта педали сцепления

Имейте в виду, что на некоторых автомобилях с механическим приводом сцепления производитель рекомендует измерять зазор сцепления из-под автомобиля или под капотом, в зависимости от вашей конкретной модели. И даже методы измерения зазора могут меняться от одной модели к другой. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с руководством по ремонту вашего автомобиля, чтобы узнать о рекомендуемой процедуре для вашей конкретной модели.

1. Поместите рулетку или линейку рядом с педалью сцепления так, чтобы один конец ленты или линейки был на полу автомобиля, по направлению движения педали сцепления.
2. Запишите расстояние до педали сцепления от пола вашего автомобиля.
3. Не перемещая рулетку или линейку, нажмите педаль сцепления свободной рукой, чтобы зафиксировать свободное движение педали сцепления.
4. Запишите новое расстояние педали сцепления от пола.
5. Вычтите последнее измерение из первого. Это ваш свободный ход педали сцепления.

Сравните измеренный вами зазор педали сцепления со спецификацией в руководстве по ремонту вашего автомобиля.

2. Регулировка сцепления

• Найдите точки регулировки. Вы можете найти их в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Это могут быть:

  • Под автомобилем
  • Под капотом
  • Нижний конец троса сцепления
  • Под панелью приборов
• При регулировке вам необходимо повернуть гайку или аналогичный резьбовой фиксатор на педали сцепления или на рычаге, где он соединяется с рычагом управления сцеплением рядом с трансмиссией или трансмиссией.
• На механических рычажных механизмах сцепления регулировка обычно осуществляется штоком, соединенным с вилкой сцепления. Ищите конец стержня с резьбой.
• Ослабьте гайки толкателя.
• Для уменьшения свободного хода (поднять педаль сцепления) увеличьте полезную длину тяги.
• Для увеличения свободного хода (опустите педаль сцепления, укорачивайте рабочую длину тяги.
• При необходимости удалите грязь или сажу с рычажного механизма, используя растворитель и тряпку.
• Следуйте процедуре регулировки, описанной в вашем руководстве.

• После регулировки тяги смажьте механизм, точки поворота и поверхности скольжения смазкой, рекомендованной в вашем руководстве по обслуживанию.

При необходимости обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать о конкретной процедуре регулировки.

3. Регулировка троса сцепления

1. Найдите регулировочную гайку, контргайку (или барашковую гайку) корпуса троса сцепления и регулировочную гайку на нижнем конце троса, где она крепится к рабочему рычагу сцепления.
2. Чтобы увеличить свободный ход педали сцепления (опустить педаль сцепления), укоротите корпус, повернув гайку.
3. Чтобы уменьшить свободный ход педали сцепления (поднять педаль сцепления), удлините корпус, повернув гайку.

При необходимости см. Руководство по ремонту вашего автомобиля.

4. Регулировка механизма гидравлического сцепления

Большинство автомобилей с гидравлической системой сцепления регулируются автоматически, но некоторые из них можно регулировать вручную. При необходимости обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля.

1. Найдите регулировочную гайку на толкателе вилки или главном толкателе цилиндра.
2. Ослабьте контргайку.
3. Чтобы уменьшить свободный ход педали сцепления (поднять педаль сцепления), удлините стержень, повернув регулировочную гайку.
4. Чтобы увеличить свободный ход педали сцепления (опустить педаль сцепления), укоротите шток, повернув регулировочную гайку.
5. Затяните контргайку.

В следующем видео объясняется регулировка педали сцепления гидравлической системы и ее влияние на работу сцепления.

В системе гидравлической муфты также проверьте герметичность в этих точках:

• главный цилиндр сцепления (жидкость должна быть около 1/4 дюйма [6.35 мм] от верха резервуара)
• гидравлический шланг
• Рабочий цилиндр

Если ваша гидравлическая система сцепления испытывает пробуксовку сцепления, возможно, проблема в узле сцепления. Возможно, вам потребуется заменить диск сцепления. Если сцепление затягивается, проверьте гидросистему.

IV. Проверка рычажного механизма сцепления

В рычаге сцепления со временем могут возникать проблемы, хотя и не так часто.

• Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
• При необходимости приподнимите переднюю часть автомобиля и надежно поставьте его на домкрат.
• Проверьте тягу сцепления на предмет погнутых, заедающих или сломанных частей.

Если свободный ход педали сцепления в норме, и вы не можете найти ничего плохого в рычаге сцепления, то, возможно, вам придется уронить трансмиссию, чтобы проверить узел сцепления. Перед выполнением каких-либо серьезных работ с трансмиссией проконсультируйтесь с авторитетной автомастерской.

V. Проблемы узла сцепления

Внутри узел сцепления также может вызывать затягивание сцепления.Эти проблемы сложнее диагностировать, не глядя на саму сборку.

Внутренний узел сцепления и связанные с ним проблемы с оборудованием могут включать:

• Прижимная пластина деформированная
• Диск сцепления деформирован
• Ослабленная накладка диска сцепления
• Неисправность выжимной вилки или рычага
• Штифт вытяжной вилки
• Заедание или заедание направляющей втулки или подшипника
• Подшипник выжимной заед или заедание
• Заедание ступицы диска сцепления на первичном валу коробки передач
• Не отрегулирован главный цилиндр сцепления
• Гидравлическая система требует удаления воздуха

Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы проверить и прокачать гидравлическую систему, а также при необходимости проверить и отрегулировать главный цилиндр.

VI. Если вас беспокоит сопротивление сцепления

Эксплуатация трансмиссии с сопротивлением сцепления обернется очень дорогим ремонтом, если не исправить его на ранней стадии. Это может серьезно повредить вашу трансмиссию. При необходимости обратитесь для диагностики проблемы в авторитетный магазин.

Некоторые производители рекомендуют проверять (или регулировать) свободный ход педали сцепления каждые 6000 миль (10 000 км). Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Признаки торможения сцепления обычно возникают из-за слишком большого люфта педали сцепления.

В других случаях вам может потребоваться заглянуть под капот или поднять автомобиль и проверить механизм сцепления. Иногда небольшая смазка может решить вашу проблему.

В редких случаях вы будете иметь дело с проблемами сцепления или внутренними проблемами сборки сцепления.

Если ни одна из этих проблем не является проблемой, и у вашего автомобиля большой пробег, вероятно, вы имеете дело с изношенным диском сцепления.

.

Как заменить выключатель сцепления

Выключатели сцепления предназначены для предотвращения трогания с места на передаче. Когда педаль сцепления находится в верхнем положении, выключатель сцепления обычно разомкнут, и на выключатель зажигания не подается питание. При нажатии на педаль сцепления выключатель сцепления замыкает цепь на выключатель зажигания, позволяя стартеру двигателя включиться. Выключатель сцепления может нуждаться в замене, поэтому следуйте инструкциям, чтобы выяснить, как работает этот процесс.

Есть два способа определить, вышел ли выключатель сцепления из строя или вышел из строя.Во-первых, контакты внутри переключателя сцепления корродировали или сгорели и не могут замкнуть цепь от переключателя сцепления до переключателя зажигания. Во-вторых, проводка переключателя сцепления может быть повреждена, сожжена или корродирована, что не приведет к завершению соединения переключателя сцепления с переключателем зажигания.

• Предупреждение : Несанкционированное вмешательство или снятие переключателя сцепления для устранения проблемы очень опасно.

Часть 1 из 5: Проверка состояния выключателя сцепления

Необходимые материалы

Шаг 1: Найдите педаль сцепления .На задней стороне педали сцепления вы найдете выключатель сцепления.

Шаг 2: Проверьте перетаскивание . Вытяните педаль сцепления и нажмите на стержень, который выступает из переключателя и постоянно контактирует с педалью сцепления.

При движении штока не должно быть торможения.

Шаг 3. Проверьте провода педали сцепления . Убедитесь, что провода не сломаны и не ослаблены.

Если в жгуте проводов переключателя сцепления есть заглушка, снимите заглушку и проверьте контакты внутри на предмет коррозии и влаги.Если в данный момент присутствует влага, необходимо нанести на контакты электроочиститель. Если в пробке есть коррозия, вам нужно использовать пищевую соду и воду, чтобы очистить ее.

• Примечание : Перед нанесением пищевой соды и воды на контакты убедитесь, что ключ зажигания находится в выключенном положении.

Часть 2 из 5: Подготовка автомобиля

Необходимый материал

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Это позволит вам работать безопасно.

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес . Это шины, которые останутся на земле.

Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Включите нейтраль . После установки противооткатных упоров и включения стояночного тормоза переключите трансмиссию в нейтральное положение.

Часть 3 из 5: Снятие выключателя сцепления

Необходимые материалы

• Ключи торцевые в коробке
• Отвертка с крестообразным шлицем
• Педаль-депрессор
• Защитные перчатки
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Защитные очки
• Бокорезы
• Набор динамометрических бит

Шаг 1: Снимите кожухи приборной панели .Снимите те, которые закрывают кронштейн педали сцепления.

Шаг 2: Отсоедините жгут от переключателя . Если переключатель подключен жестко, вам нужно будет пометить провода, а затем отрезать их боковыми ножами.

Шаг 3. Доступ к контргайке переключателя . Используйте депрессор педали и установите педаль сцепления достаточно далеко от переключателя сцепления, чтобы иметь доступ к контргайке переключателя.

Шаг 4: Ослабьте контргайку и снимите переключатель сцепления .Это гайка, которой переключатель сцепления крепится к кронштейну педали сцепления.

Снимите выключатель сцепления с кронштейна педали сцепления.

Часть 4 из 5: Установка выключателя сцепления

• Ключи торцевые в коробке
• Отвертка с крестообразным шлицем
• Защитные перчатки
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Защитные очки
• Набор динамометрических бит
• Устройства для обжима проволоки
• Инструмент для зачистки проводов

Шаг 1. Установите коммутатор .Наденьте регулировочную гайку на новый переключатель сцепления и установите переключатель в кронштейн педали сцепления.

Шаг 2: Наденьте стопорную гайку на выключатель сцепления . Оставьте гайку ослабленной, чтобы можно было отрегулировать переключатель.

Шаг 3: Отпустите педаль тормоза . Сделайте это, повернув переключатель по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы установить переключатель в положение полного контакта с рычагом педали сцепления.

Шаг 4. Доступ к контргайке переключателя . Используйте депрессор педали и установите педаль сцепления достаточно далеко от переключателя сцепления, чтобы иметь доступ к контргайке переключателя.

Шаг 5: Затяните контргайку вручную . Поверните регулятор еще на 1/8 оборота, чтобы закрепить переключатель сцепления на кронштейне педали сцепления.

Шаг 6: Проверьте контакт между педалью сцепления и переключателем . Снимите депрессор педали, убедившись, что педаль сцепления полностью контактирует с выключателем сцепления.

Шаг 7: Подключите провод . Если вам пришлось разрезать провода, совместите их с новым переключателем.

Зачистите провод с помощью приспособлений для зачистки проводов.Используйте стыковые соединители со встроенной термоусадкой и поместите в них провода. Используйте свой инструмент для обжима и прижмите стыковые соединители к проводам.

Шаг 8: Установите на место крышки приборной панели . Установите все кожухи приборной панели, которые вам пришлось снять, чтобы получить доступ к кронштейну педали сцепления.

Часть 5 из 5: Проверка выключателя сцепления

Шаг 1: Снимите противооткатные упоры с колес автомобиля . Это предотвратит повреждение сцепления, если автомобиль будет двигаться во время теста.

Шаг 2: Поверните ключ зажигания в начальное положение . На этот раз ничего не должно произойти.

Шаг 3: Нажмите на педаль сцепления и поверните ключ зажигания, чтобы запустить . При выключенной педали сцепления цепь в исходное положение на замке зажигания должна иметь полную цепь.

Двигатель запустится.

Шаг 4: Повторите процесс трижды . Это подтверждает правильность работы переключателя сцепления.

Если ваш автомобиль не заводится, когда сцепление находится в нижнем положении, или если у вас возникают проблемы с запуском автомобиля при включении переключателя сцепления и педали сцепления, то может потребоваться дополнительная диагностика. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из сертифицированных механиков YourMechanic, который сможет проверить сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

.

Как устранить прилипание педали сцепления к полу

Транспортные средства, оборудованные сцеплением и механической коробкой передач, требуют большего внимания, чем автомобили с автоматической коробкой передач. По мере старения автомобиля меняется и система сцепления.

Муфта предназначена для включения трансмиссии в двигатель, а также для высвобождения мощности от двигателя для замедления входного вала трансмиссии для переключения передач. Педаль сцепления предназначена для того, чтобы водитель отпускал сцепление и включал сцепление.Педали сцепления, которые переходят из исходного положения в полное зацепление, но остаются на полу и не подпрыгивают, указывают на проблему.

Есть четыре компонента, которые могут привести к тому, что педаль сцепления полностью упадет в пол:

• Неисправен выжимной подшипник
• Отказ рабочего цилиндра
• Неисправен главный цилиндр сцепления

• Сломана тяга сцепления

• Предупреждение : Не пытайтесь запустить двигатель и ведите автомобиль с педалью сцепления, полностью зажатой до пола.Вы можете повредить сцепление, вилку сцепления или трансмиссию.

Часть 1 из 4: Диагностика педали сцепления на полу из-за вышедшего из строя выжимного подшипника

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на отказ выжимного подшипника

Необходимые материалы

• Ходьба
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• Набор головок SAE / метрических
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. местах. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Убедитесь, что рабочий цилиндр не протекает.

Шаг 3: Снимите смотровую крышку, если таковая имеется, с раструба трансмиссии. Используйте фонарик, чтобы посмотреть вверх в области сцепления, чтобы увидеть положение вилки.

Если вилка задействована до упора, но рабочий цилиндр или трос не задействованы, значит, выжимной подшипник сцепления вышел из строя или сломалась вилка сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Попросите механика проверить неисправный выжимной подшипник сцепления.

Часть 2 из 4: Диагностика педали сцепления при отказе рабочего цилиндра

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на полу на предмет неисправности рабочего цилиндра

Необходимые материалы

• Ходьба
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. местах. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Оттяните пыльник к рабочему цилиндру, чтобы проверить, не вытекает ли жидкость. Обратите внимание на внешние повреждения рабочего цилиндра.

Проверьте штифт, чтобы убедиться, что он сломан или поврежден. Проверьте, на месте ли и плотно ли затянут спускной винт. Проверьте, прикреплена ли возвратная пружина к рабочему цилиндру и работает ли он.

Шаг 3: Возьмитесь за монтировку и верните штифт рабочего цилиндра в исходное положение. Педаль сцепления также должна вернуться в исходное положение. Нажмите на педаль сцепления и посмотрите, вернется ли. Если педаль остается на полу, то при отсутствии внешней утечки в рабочем цилиндре может быть внутренняя утечка.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания сейчас, необходимо выполнить ремонт вышедшего из строя рабочего цилиндра.

Часть 3 из 4: Диагностика педали сцепления на полу при отказе главного цилиндра сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

• Фонарик
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Шаг 2: Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и посмотрите, нет ли утечки жидкости. Снимите крышку с резервуара и убедитесь, что внутри резервуара есть жидкость.

Установите колпачок на место и проверьте вал в задней части главного цилиндра сцепления на предмет поломки или повреждений.

Шаг 3: Войдите в кабину и проверьте возвратные пружины педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к педали сцепления и работает.

Очистка после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и уберите их с дороги. Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема автомобиля требует внимания сейчас, вам нужно будет выполнить ремонт вышедшего из строя главного цилиндра сцепления.

Часть 4 из 4: Диагностика педали сцепления на полу на сломанный рычаг сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на обрыв сцепления

Необходимые материалы

• Ходьба
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• Плоскогубцы
• Набор гаечных ключей SAE / метрических
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. местах. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Шаг 2: Проверьте, не погнут ли, сломан или поврежден рычаг сцепления или трос. Снимите тягу с вилки сцепления. Вам может потребоваться открутить болт гаечным ключом или шплинт с помощью плоскогубцев, чтобы снять рычажный механизм или трос.

Надавите на тягу или трос и посмотрите, будет ли педаль двигаться. Если педаль не движется, трос или трос могут быть повреждены и не могут двигаться. Снова подсоедините тягу или трос к вилке сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

При необходимости обратитесь к профессиональному механику для осмотра сломанной тяги сцепления.

Закрепление педали сцепления на полу может улучшить управляемость автомобиля и предотвратить повреждение сцепления или трансмиссии.

.

Признаки неисправного сцепления

Признаки неисправного сцепления бывают разных форм — от странных звуков до плохой работы и механических проблем. Источник любого из этих симптомов бывает трудно распознать.

Признаки того, что ваше сцепление может выйти из строя

Проблемы с самим диском сцепления или связанными с ним деталями могут вызвать множество симптомов.

• Ваш автомобиль может плохо работать: он может медленно заводиться, даже если двигатель работает. Или может быть трудно включить задний ход или вообще включить передачу.
• Шумы могут указывать на проблему: ваша педаль сцепления может издавать шум, или ваша трансмиссия может издавать шум, когда автомобиль находится на нейтрали. Вы можете услышать визг или рычание при нажатии на педаль или скрежет при переключении передач.
• Педаль может дать вам подсказку: она может вибрировать, стучать или пульсировать, быть жесткой и тяжелой для нажатия, падать на пол и оставаться там, или ощущаться слабым сцеплением или «губчатым».

Ниже я рассмотрю все эти симптомы и тесты, которые вы можете провести самостоятельно, чтобы диагностировать их.

Несколько слов о сцеплении

Узел сцепления содержит несколько компонентов, которые изнашиваются в процессе эксплуатации, а другие требуют регулярного обслуживания; так что рано или поздно может начать доставлять вам неприятности. В зависимости от вашей модели в базовые компоненты могут входить следующие:

• сам диск сцепления
• механизм разблокировки (механический или гидравлический)
• кабель
• рычажный
• прижимная пластина
• маховик
• направляющий подшипник
• подшипник выжимной (выжимной)
• вилка сцепления

Сцепление может прослужить от 50 000 до 100 000 миль (в зависимости от марки и модели), но на срок службы муфты в значительной степени влияет постоянная езда по городу, частая тяга тяжелых грузов и «езда на сцеплении» (отдых ногой на педаль сцепления при движении по дороге).

А когда у вас выходит из строя сцепление, бывает сложно найти причину. Но обычно обращая внимание на контрольные признаки, такие как шумы, поведение педали сцепления и характеристики сцепления, вы можете определить вероятный источник.

Используя эти симптомы, это руководство поможет вам диагностировать наиболее распространенные проблемы со сцеплением, чтобы вы могли принять обоснованное решение о ремонте. Найдите свой вопрос ниже.

1. Моя машина заводится медленно, но двигатель крутится

Это известно как пробуксовка сцепления .Когда вы отпускаете педаль сцепления и ускоряетесь, автомобиль движется медленно, а двигатель работает, обычно на высокой передаче.

Пробуксовка — это обычное явление, когда диск сцепления изношен. Поскольку фрикционный материал почти изношен, диск сцепления имеет меньшую поверхность для захвата маховика и нажимного диска, что затрудняет передачу двигателем крутящего момента на трансмиссию.

Еще один симптом, который вы заметите, — это более раннее отпускание сцепления без особого давления на педаль сцепления.

Но есть и другие частые причины пробуксовки сцепления, помимо изношенного диска:

• Тяга сцепления требует регулировки
• Тяга сцепления или обвязка троса (корпус троса покрыт ржавчиной)
• Тяга сцепления изогнута, смещена или повреждена
• Заблокировано компенсационное отверстие главного цилиндра
• Прижимной диск ослаблен или деформирован
• Блок сцепления загрязнен маслом (из-за протечки сальника двигателя или трансмиссии)
• Сломанная опора двигателя

Примечание: Если вы только что заменили сцепление (при условии, что все было переустановлено правильно), вам может потребоваться дать новому сцеплению время, чтобы полностью встать на место.Обычно первые 200 миль нужно осторожно нажимать на сцепление.

У вас проскальзывает сцепление? Простой тест

Чтобы узнать, не проскальзывает ли у вас сцепление, припаркуйтесь в месте с достаточным пространством перед вами, вдали от транспорта и людей.

• Запустите двигатель и включите аварийный тормоз.
• Выжать педаль сцепления.
• Переключитесь на вторую или третью передачу и разогните двигатель примерно до 2500 об / мин.
• Медленно отпустите педаль сцепления.

Когда муфта сцепления входит в зацепление с маховиком и нажимным диском, двигатель должен заглохнуть. Если двигатель не глохнет, значит, пробуксовывает сцепление.

Посмотрите видео ниже.

2. Трудно сесть на задний ход

Проблемы со сцеплением также могут помешать вам включить или выключить задний ход или третью передачу.

Застрявшая шестерня может указывать на проблемы с регулировкой рычажного механизма, неисправность рычага или деформированный или поврежденный диск сцепления.

3.Я не могу установить трансмиссию на передачу

В гидравлической системе отказ от включения передачи может указывать на проблемы с главным или рабочим цилиндром, либо с обоими. Обычно это сопровождается изменением ощущения педали сцепления: рыхлым, болтающимся или не заедает, как раньше.

В механической системе у вас могут быть проблемы с диском сцепления или нажимным диском, выжимным рычагом, выжимным подшипником, узлом рычага переключения передач или тросом управления.

1. Моя педаль сцепления издает шум

При выключенном двигателе вы можете услышать шум, когда вы нажимаете или отпускаете педаль сцепления, или и то, и другое.Обычно шум исходит от механизма выключения сцепления.

Пусковое устройство может быть гидравлическим (как во многих современных автомобилях) или механическим. Устройство может стать шумным из-за высыхания смазки и износа механизма. Кабель, стержень или соединение могут скрипеть, скрипеть или звенеть.

Во-первых, вам нужно найти источник шума с помощью помощника.

Руководство по ремонту вашего автомобиля (Haynes — хорошее руководство по послепродажному обслуживанию) может помочь вам найти компоненты.

2. Моя трансмиссия издает шумы в нейтральном положении

Если в автомобиле шумит, когда трансмиссия находится в нейтральном положении, но шум исчезает, когда вы нажимаете педаль сцепления, возможно, шум исходит от изношенного подшипника первичного вала.

3. Я слышу визг или рычание, когда нажимаю на педаль

Когда вы начинаете выключать сцепление, то есть когда вы начинаете нажимать на педаль сцепления, вы можете услышать визг или чириканье. Обычно это указывает на проблемы с выжимным подшипником.Выжимной подшипник может быть изношен, внутренняя смазка высохла или сам подшипник может быть поврежден.

Еще один потенциальный источник неисправности — направляющий подшипник коленчатого вала. Изношенный или поврежденный направляющий подшипник может скрипеть или скрипеть, когда педаль сцепления достигает пола. Это связано с тем, что направляющий подшипник оставляет зазор, достаточный для того, чтобы входной вал трансмиссии и диск сцепления вибрировали.

Таким образом, вы можете определить, является ли выжимной подшипник или направляющий подшипник источником шума.Неисправный выжимной подшипник начнет визжать или стрекотать при легком нажатии на педаль сцепления или до того, как она полностью нажата; Плохой направляющий подшипник начнет скрипеть или скрипеть, когда педаль достигнет пола.

Поэтому внимательно проверьте направляющий подшипник, если выжимной подшипник сцепления находится в хорошем состоянии.

4. Я слышу скрежет при переключении передач

Эта проблема известна как тянущее сцепление. Это происходит, когда фрикционный диск или диск сцепления остается включенным или заедает, поэтому входной вал трансмиссии продолжает вращаться, даже когда вы полностью нажимаете педаль сцепления.Поскольку первичный вал все еще вращается, попытка переключения передач, особенно на задний ход, приведет к их столкновению или скрежету.

• Эта шлифовка может указывать на любое количество проблем: проблемы с нажимным диском, выжимным подшипником или механизмом выключения. В системе механической разблокировки трос может быть сломан, замерз, чрезмерно растянут или нуждается в регулировке (см. Руководство по ремонту вашего автомобиля). В гидравлической системе шлифовка может указывать на проблемы с главным цилиндром сцепления (низкий уровень жидкости или воздуха в системе или внутреннем цилиндровом механизме).
• Еще одна возможность, на которую вы хотите обратить внимание, — это узел педали сцепления. Педаль может иметь слишком большой свободный ход и ее необходимо отрегулировать (см. Руководство по ремонту вашего автомобиля).

1. Моя муфта дребезжит при ускорении

Эта проблема со сцеплением вызывает вибрацию педали или, если проблема достаточно серьезная, заставляет автомобиль дергаться во время ускорения. Вибрация исходит от диска сцепления, который периодически теряет сцепление с маховиком.

Возможные причины вибрации или дребезга:

• Изношена накладка диска сцепления (фрикционный материал)
• Накладка диска сцепления сгорела или загрязнена маслом
• Диск сцепления глазированный
• Ступица диска сцепления с изношенными шлицами
• Деформированный прижимной диск или маховик
• Пружина диафрагмы нажимного диска ослаблена или сломаны пальцы (отскакивает)
• Прижимная пластина с горячими точками
• Опорный подшипник изношен или поврежден
• Износ маховика

Примечание: Прежде чем вы столкнетесь с проблемой падения трансмиссии, обязательно проверьте двигатель и опоры мотора трансмиссии, потому что опоры мотора также могут быть источником вибрации.Проверьте крепления на предмет трещин, повреждений или ослабленных болтов.

Также убедитесь, что коробка передач правильно выровнена по отношению к двигателю. Корпус муфты трансмиссии должен полностью прилегать к двигателю; в противном случае это может вызвать вибрацию и привести к повреждению накладки диска сцепления и торсионных пружин.

Простое испытание на вибрацию сцепления

• Паркуйтесь в зоне без движения и без людей вокруг машины.
• Включите аварийный тормоз.
• Запустить двигатель.
• Полностью выжмите педаль сцепления.
• Разогнать двигатель до 2000 об / мин.
• Медленно отпустите педаль сцепления.

Вы должны почувствовать вибрацию педали сцепления, когда сцепление начнет зацеплять маховик (двигатель). В противном случае диск сцепления не является источником вибрации.

2. Моя педаль сцепления пульсирует

Педаль сцепления может пульсировать из-за того, что вращающаяся часть качается или вибрирует внутри коробки передач.Пульсация может быть вызвана деформированным маховиком или рычагом разблокировки, который требует регулировки или поврежден.

Примечание: Если пульсация или вибрация начались после обслуживания трансмиссии (трансмиссия упала или просто отсоединилась от двигателя для проверки), возможно, корпус трансмиссии неправильно совмещен с двигателем.

3. Моя педаль сцепления тяжело нажимается

Педаль сцепления, которую тяжело нажимать или «жесткая» может указывать на проблемы с механизмом выключения (или гидравлической системой на современных автомобилях).Компоненты механизма выключения, подлежащие проверке, включают трос, рычажный механизм, вилку сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник.

Проверьте, нет ли детали, которая нуждается в смазке или изношена. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы узнать, какое техническое обслуживание необходимо системе.

4. Моя педаль сцепления остается на полу

Как и жесткая педаль, педаль сцепления, которая остается на полу, может указывать на проблемы с рычажным механизмом или выжимным подшипником. Любой компонент может связываться.

Убедитесь, что пружины рычажного механизма не растянуты слишком сильно.Возможно, вам потребуется отрегулировать связь. Также проверьте, что упор педали находится на месте, и, при необходимости, осмотрите выжимной подшипник.

5. Моя педаль сцепления болтается

Если педаль сцепления болтается:

• Проверить выжимной подшипник или вилку на предмет повреждений.
• Проверьте, не вышла ли из строя диафрагменная пружина нажимного диска.

Если у вас есть гидравлический механизм разблокировки, проверьте наличие:

• Мало жидкости в резервуаре
• Утечка из шланга или трубы
• Негерметичное соединение
• Главный цилиндр, неисправность сальника центрального клапана
• Главный цилиндр, негерметичность первичного уплотнения поршня

См. Руководство по ремонту вашего автомобиля.

6. Моя педаль сцепления кажется губчатой ​​

Губчатая педаль сцепления (где сопротивление уменьшается при нажатии на педаль) обычно появляется в системе сцепления с гидравлическим механизмом выключения. Проверить гидравлическую систему на наличие воздуха.

Много разных источников проблем сцепления

Подводя итог, неисправность сцепления может быть столь же разнообразной, как и детали в узле сцепления. Проблемы могут возникнуть из-за мелких деталей, таких как втулки, направляющие подшипники, пружины, винты, дюбели; крупные детали, такие как диск сцепления, маховик, нажимной диск или выжимной подшипник; или даже проблемы в трансмиссии или шасси.Описанные здесь симптомы касаются лишь наиболее распространенных проблем и некоторых потенциальных источников. Тем не менее, этот список представляет собой хорошее начало процедуры диагностики при возникновении проблем со сцеплением.

.