Скрежет при запуске двигателя на холодную: Страница не найдена — Автомобильные двигатели

При запуске двигателя слышен скрежет, свист или стук

Причины и следствие: стучит двигатель при запуске

Двигатель – это «сердце» любого автомобиля. При правильном обслуживании и своевременном ремонте этот важный автомобильный узел прослужит вам много лет.
Одной из серьезнейших проблем в работе двигателя является появившийся неприятный металлический стук.
В нашей статье мы разберем причины, из-за которых стучит двигатель при запуске или при работе в прогретом состоянии.
Что же может стучать в двигателе легкового автомобиля? В принципе любая деталь или узел ДВС может вызвать появление неприятного, а иногда и опасного стука.
Стучит коленчатый вал. Такая проблема возникает из-за появления чрезмерных зазоров в коренных или шатунных подшипниках. Образовываются большие зазоры вследствие износа шеек коленчатого вала или вкладышей.
Увеличение зазора может происходить по следующим причинам:
– попадание в подшипники механических примесей. Такие вредные элементы в двигатель попадают вместе с маслом. Современные фильтра вполне адекватно справляются со своими обязанностями, но когда они забиваются, то для масла открывается обводной канал, через который и может попадать всякая грязь;

– моторное масло плохого качества. Сейчас на автомобильных рынках легко можно купить масло, которое в итоге окажется подделкой. О качестве такого смазочного вещества лучше ничего не говорить;
– недостаток масла на подшипниках. Такая проблема может появиться из-за неполадок с масляным насосом или засоренности масляного фильтра. Обычно, в этом случае на приборной панели загорается контрольная лампочка, сигнализирующая о малом давлении масла;
– царапины или шероховатость на шейках вала;
– чрезмерная овальность постелей вкладышей или шеек вала;
– наличие охлаждающей жидкости или воды в моторном масле;
– эксплуатация двигателя без моторного масла.
Стук коленчатого вала отчетливо слышен при запуске мотора «на холодную». Если стук в двигателе появился недавно, то он может пропадать в каком-то диапазоне оборотов вращения коленчатого вала.
При запуске
двигателя стучащий коленвал будет издавать глухие ударные звуки. По мере возрастания оборотов стук будет становиться более звонким и частым.
Стучит распределительный вал. Звук глухой тональности, возникает из-за чрезмерного износа подшипников этого вала.
К причинам повышенного износа подшипников можно отнести некачественное моторное масло, воздействие механических примесей или воды в смазке, чрезмерная овальность шеек и работа установки без масла.
Аналогично стуку коленчатого вала, этот звук проявляется при запуске холодного мотора, пока масло не попало на подшипники.

Если на прогретом двигателе стук пропадает, то вы можете смело проездить еще 40-50 тысяч километров, прежде чем придется ставить автомобиль на капитальный ремонт. По мере того как двигатель

будет изнашиваться, стук начнет появляться и «на горячую». Отметим, что частота биения распределительного вала в два раза меньше, чем появление стуков при вращении подшипников коленвала.

Детонационный стук. В дизельных двигателях при раннем впрыске или же в бензиновых моторах при раннем зажигании происходит детонационное возгорание топливной смеси, которое сопровождается сильным стуком. Автолюбители на такие стуки говорят: «стучат пальцы» — для бензиновых моторов и «жестко работает дизель» — для дизельных агрегатов.
Стук клапанов. Появляется эта проблема из-за больших зазоров или же из-за отсутствия масла в гидрокомпенсаторах (в двигателях с гидрокомпенсаторами). Стучит такой мотор звонко. Частота стучащих звуков совпадает с биением изношенного распределительного вала.
Стук поршня о головку блока. Такой тип стука весьма необычный – встречается редко и определяется затруднительно. Стук происходит из-за близкого расположения поршня к стене головки блока. Обычно причиной возникновения такого звука становится использование тонкой прокладки под головку блока или же сильное зажимание этой прокладки.

Кроме вышеописанных проблем, стук может возникать в поршне или же в ТНВД на дизельных двигателях.

Если двигатель вашего автомобиля начал издавать звуки, которые вы раньше от него не слышали, посоветуйтесь со специалистами о роде их происхождения. Возможно, вам не придется полностью разбирать мотор, а удастся обойтись недорогим и поверхностным ремонтом.

Свист при запуске двигателя автомобиля. Диагностика и определение неисправностей

Когда в автомобиле что-то работает не так, один из первых признаков неисправности – ненормальное звучание двигателя. Если из машины доносится резкий звук, или свист при запуске двигателя, то нужно разобраться, что является его причиной.

Обнаружение источника свиста

Проверьте, какая наиболее вероятная причина звука. Определите, слышен ли свист только в момент запуска. Возможно, он также проявляется и в других ситуациях. Также проверьте, бывает ли звук только тогда, когда вы запускаете двигатель при низкой температуре воздуха.
Он также может быть слышен и при запуске в тепле. Удостоверьтесь, что машина на нейтральной или парковочной передаче и попросите кого-нибудь завести машину, а сами при этом стойте снаружи перед открытым капотом.
Внимательно слушайте и старайтесь определить место, из которого слышен скрип.

Поликлиновые ремни или автомобильный генератор

Если звук действительно «скрипящий», то, скорее всего, он идет из района автогенератора или от приводных ремней. Это наиболее частая причина скрипов при запуске двигателя. Резкий звук из автомобильного генератора может быть вызван одной из трех причин: ремни генератора, или поликлиновые ремни износились, шкив работает неправильно или износились внутренние подшипники.


Пример сложного расположения ремня для нескольких агрегатов
Ремень можно привести в порядок своими силами. Проверьте ремень на предмет наличия трещин и потертостей, посмотрите, не слабо ли он затянут. Если ремень поврежден, замените его. Шкив также можете заменить, если у вас есть запасной и вы чувствуете, что в состоянии справиться с этой задачей.

Свист при запуске двигателя, не имеющий отношения к автогенератору

Любые скрипящие и свистящие звуки, как правило, относятся к ремням где-то в двигателе. Поэтому, если вы замечаете шумы такого рода, неплохо проверить все остальные ремни в машине.

Тогда как в современных машинах, генератор и большинство компонентов запускаются поликлиновыми ремнями, в старых автомобилях часто используются клиновые приводные ремни. В дополнение, зубчатый ремень также может производить скрипящий звук.

Скрип, или свист – это всегда признак, что ремень изношен или неправильно затянут.

Отрегулируйте натяжение всех ремней или произведите замену, если какой-то из ремней потрескался или просто изношен. Когда это не помогает избавиться от скрипа, стоит обратиться к механику.

Регулировка и замена ремня

Если вам кажется, что ремень слабо натянут, можете попробовать отрегулировать натяжение ремня. Для начала найдите натяжитель ремней.
Это небольшой ролик, который приводится в движение пружиной, и при помощи него можно отрегулировать натяжение. Для регулировки просто ослабьте гайку, после чего вы можете отрегулировать ремень так, как пожелаете.

Если вы собираетесь заменить ремень, то для продления срока его службы можно заодно установить и новый ролик.

Ремень с некачественным механизмом натяжения быстро изнашивается. Изношенный механизм натяжения также может скрипеть.

Установите новый механизм натяжения, протяните ремень через ролики в том же направлении, что и раньше.
На поликлиновом ремне это осуществить сложнее, поэтому сверьтесь со схемой, указывающей направление ремня под капотом. Если ее там нет, проверьте пользовательскую инструкцию.
Свист при запуске двигателя является важным сигналом износа ремней и появления неисправности генератора, если вы не уверены что сможете справиться сами – обратитесь к автомеханику.

Шумит, стучит. Диагностика неисправностей по шумам и стукам

Введение.
Звуки из передней части автомобиля.
Звуки из задней части автомобиля.
Звуки трансмиссии.
Звуки из моторного отсека.
Введение
Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук – это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла.
Шум – от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках.
Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит? 
Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы – возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо.

Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности.

Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой – за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо “на излом”. Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается – устраните люфт в подшипнике ступицы.
Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль.
Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой – за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо “на излом”. Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените.
Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.
Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов. 
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими “звуками”. Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь – износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы.
Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу – амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их.
При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально – на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки. 
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.
Пружины Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один – установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде. 
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние – нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км. 
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая.

Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП.

Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.


При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.
Звуки из задней части автомобиля
Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля. 
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов. 

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником – слой коррозии сотрется и шум пропадет. 
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой. 
Также возможен и эллипсный износ барабанов – тогда поможет только замена или проточка.
Звуки трансмиссии

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.
Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место – подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.
Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа. 

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве. 

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён. 
Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.
Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка – затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях.
Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук).
Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.
Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку.
Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 – 5 шт.
Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.
Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже – от подшипников промежуточного вала или шестерней. 
Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.


Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник.
Другой специфический звук – свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) – указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH.
Ездить можно, но звук не слишком приятный.
Звуки из моторного отсека
Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора. 

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист – это может быть как от помпы, так и от генератора.
Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг – вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.
Шум цепи – стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.
Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации – книга Росса Твега “Ремонт двигателей “Жигулей”).
Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. “Автомобили” в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.
Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим. 

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками. 

Очень прошу читателей как можно четче писать мне о тех звуковых дефектах, которые вы когда-либо слышали на своей машине. Ваши письма станут основой для продолжения и пополнения статьи. 
Email: [email protected] тел: 8-916-611-16-59
©Чипмастер. Перепечатка материалов без согласия автора запрещена.

Посторонние звуки после запуска холодного двигателя: причины и их устранение

Главная страница » Электроника » Система зажигания » Определение неисправности по звуку (свист и другое) при запуске двигателя на холодную
Для начала рассмотрим основные симптомы неисправностей при холодном запуске силового агрегата. Начнем со свиста, стука и прочих шумов.
Изношенный приводной ремень

Свист, стук и шум

Как показывает практика, чаще всего стук и свист в двигателе обусловлены неполадками в работе ремней, роликов натяжителя или в изношенных валах:

  • Ремни. Чтобы найти поломку, понадобится специальная проникающая смазка. Когда мотор только начал работать первое время после запуска, смазку необходимо распылить на приводные ремешки генераторного устройства, усилителя рулевого колеса, а также кондиционера. В разных авто эту функцию может выполнять один ремень или несколько. Если после обработки ремешков смазкой свист или стук пропали, то значит, ремни следует заменить.
  • Еще одной причиной свиста и стука является ролик натяжителя, в данном случае, если ум не пропал, нужно также обработать смазкой ролики газораспределительного механизма, генераторного устройства и кондера. Если звуки пропали, значит ролик необходимо поменять. В противном случае со временем ролик ГРМ может выйти из строя, что приведет к обрыву самого ремня, а это, в свою очередь, может стать причиной повреждения клапанов силового агрегата.
  • Еще одна часто встречаемая проблема — это износ валов, при этом может проявляться стук и скрежет при запуске мотора. Необходимо уделить внимание диагностике состояния валов генераторного узла, помпы, компрессора гидроусилителя руля и кондера. Если это свист, то в любом случае изношен один из валов.
  • Изношенный и новый ролики натяжителя

    Дым

    Дым при запуске холодного двигателя — еще одна часто встречаемая проблема.


    Но если запуск двигателя сопровождается дымом, в первую очередь нужно понять, какой у него цвет, поскольку причины могут быть разными:

  • Синий дым обычно является следствием эксплуатации низкокачественной моторной жидкости, а также неправильного или неполноценного ТО машины. Также синий дым может появляться в результате попадания масла в цилиндры ДВС через люфты между стержнями клапанов и втулками, а также через поршневые кольца. Бывает такое, что синеватый оттенок дымка обусловлен износом элементов цилиндро-поршневой группы. Как показывает практика, зачастую мотор прогревается и выхлопной дым может иметь оттенок, но если износ элементов критический, то он наоборот, будет становиться более синим и усиливаться по пере прогрева мотора.
  • Белый дым — это, как правило, вполне нормальная ситуация, особенно при запуске мотора в холодное время года. Гораздо хуже, если он появляется при пуске ДВС в теплое время года или если он «очень» белый — это свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в цилиндры агрегата. Как правило, причина проблемы в данном случае кроется в пробитой прокладке головки блока цилиндров, поэтому необходимо как можно быстрее избавиться от этой проблемы.
  • Сизый дым обычно появляется в результате переизбытка горючего в системе либо при нехватке воздуха, а это, в свою очередь, свидетельствует о неполадках в работе системы подачи топлива. Помимо дымка, водитель столкнется с проблемой увеличенного расхода топлива, снижения мощности силового агрегата, а также к его некорректной работе в любом режиме. Если системе не хватает воздуха, возможно, это связано с засорением воздуховодов, износом воздушного фильтрующего элемента, а также выходом из строя различных регулятором. Чтобы определить причину, следует произвести замер давления топлива. Если полученный показатель слишком низкий, топливные фильтры следует поменять (автор видео — канал RemAvtoCLUB).
  • Низкие и повышенные обороты

    Если после старта ДВС работает на нестабильных оборотах, это может быть следствием заедания дросселя, в частности, тем, что узел не может вернуться в начальное положение.
    Обычно причина заключается в выходе из строя механической части привода или в чрезмерном объеме отложений на внутренних компонентах карбюратора. Необходимо произвести диагностику компонентов привода и произвести очистку дросселя.
    Для прочистки можно использовать специальное средство для карбюраторов.
    Иногда бывает такое, что нестабильные обороты вызваны неправильно регулировкой холостого хода. Поэтому время от времени они могут как повышаться, так и понижаться. В этом случае холостой ход надо просто отрегулировать — как правило, это позволяет решить проблему. Один из вариантов решения проблемы плохого запуска двигателя описан на видео ниже (автор — Сергей Гусельников).

    Причины плохого запуска двигателя на холодную

    Плохой запуск силового агрегата может быть обусловлен несколькими причинами:

  • Первая проблема — это подача горючего, в частности, его отсутствие. Топливо может не подаваться из-за сбоев, произошедших в ходе воспламенение горючей смеси в цилиндрах ДВС. Или же топлива может быть мало для пуска. Кроме того, проблемы в старте мотора могут быть связаны с тем, что свечи залиты бензином. Диагностика начинается в проверки наличия выхлопа — если из глушителя идет дым после того, как водитель вращает стартер, то это говорит о том, что подача горючего есть. Далее, необходимо произвести диагностику свечей зажигания на предмет выявления залитых устройств и наличия отложений на электродах. Нужно убедиться в том, что свеча дает искру. Если все свечи рабочие, то нужно проверить фильтры очистки топлива, а также форсунки. Значительно реже проблема заключается в самом бензонасосе, но такой вариант также нельзя отбрасывать.
  • Еще одна причина плохого запуска — вышедшие из строя датчики. Необходимо произвести диагностику регуляторов положения распределительного вала, дросселя, а также массового расхода воздуха. Они могут быть рабочими, но некорректно функционировать из-за плохого подключения или обрыва проводки. Поэтому нужно проверить питание и контакты устройства.
  • Поломка либо неправильная настройка распределителя зажигания. Нужно учитывать, что на многих отечественных авто регулировка зажигания должна осуществляться два раза в год — при наступлении холодов и после потепления. Пример регулировки зажигания своими руками на автомобиле ВАЗ 2109 представлен в этой .
  • Снижение компрессии, что может быть обусловлено износом двигателя. Компрессия в цилиндрах может снизиться из-за разрушение поршней, поршневых колец, выходе из строя клапана ГРМ, при износе стенок цилиндров. Нужно произвести замер компрессии и избавиться от причины ее снижения.
  • Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    Видео «Самостоятельный замер компрессии»

    Как правильно произвести проверку компрессии автомобильного мотора — узнайте из видео ниже (автор — канал Авто_Ремонт).
    У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта LABAVTO помогут вам, задать вопрос

    Во время запуска мотора, посторонний звуки под капотом

    Вероятно, каждый владелец автомобиля сталкивался с такой проблемой, как стук под капотом. Причем посторонние звуки появляются не только у подержанной машины, но даже при запуске двигателя нового автомобиля. У новых машин это может объясняться «притиркой» оборудования, и в большинстве случаев подобные неприятности исчезают после первых дней активной езды.


    У бывших в эксплуатации автомобилей причиной таких явлений, как свист и скрежет, может быть разболтанность деталей. Но это лишь самые простые и общие объяснения посторонних звуков, которые появляются при эксплуатации авто. Они могут возникнуть как по вашей невнимательности, так и по причине естественного износа некоторых деталей и узлов, которые будет необходимо заменить.
    Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается.
    В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

    В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

    Шум под капотом автомобиля может иметь и более серьезные причины, и в этом случае необходимо как можно быстрее от них избавиться. Как правило, такими действиями занимаются специализированные организации, которых в нашей стране на сегодняшний день достаточное количество. Если составлять перечень причин, по которым возникает подобное неприятное явление, он может занять целую страницу.
    В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

    При запуске двигателя слышен скрежет

    Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.
    Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.
    Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

    При запуске двигателя слышен свист

    Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
    В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя.
    Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена.

    Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.

    Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
    ⇒ Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
    Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п.
    Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность.
    Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
    Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора.

    Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники.

    Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.


    Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

    При запуске двигателя слышен стук

    Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
    Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху.
    Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки.

    Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

    Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
    На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки.
    Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой.

    Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

    Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
    Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.

    По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

    Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

    Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

    Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.
    В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).
    Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.

    Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

    Визг из моторного отсека при запуске холодного двигателя может быть следствием неграмотной установки ремня привода генератора, неправильной регулировки его натяжения, или сигналом о скорой кончине водяного насоса (помпы). Как правило, появившись, он через некоторое время исчезает. Ехать при этом можно, но необходимо контролировать постоянно показания указателя температуры охлаждающей жидкости.
    Если свист из-за ремня, то можно ездить, пока он вам не надоест. Но если виноват подшипник водяного насоса или его крыльчатка, то конец может быть печальным — заклинивание подшипника, обрыв ремня и перегрев двигателя. Поэтому, если вы увидите, что температура двигателя увеличивается выше нормы — включайте печку обогрева салона на полную мощность, приоткройте окна и двигайтесь к автосервису.

    Скрежет, свист и стук при запуске дизельного ДВС: в чем причина (и что делать)

    12 июня 2018 Категория: Полезная информация.


    Любые посторонние звуки из-под капота во время запуска мотора или сразу после него – серьезный повод для диагностики. Скрежет, скрип, свист или стук могут быть как признаками износа элементов вроде приводов, подшипников, шкивов и ремней, так и признаком поломки самого двигателя и его узлов. 

    Проблема скрежет в момент поворота ключа зажигания

    Причина: Если скрежет слышен только в момент поворота ключа в положение «старт», а дальше шум пропадает и двигатель начинает работать как обычно, скорее всего, неисправен сам стартер.
    Решение: проверить работу втягивающего реле, бендикса стартера и маховика (бендикс должен входить в зацепление с маховиком).

    Проблема при запуске двигателя раздается свист

    Причина: Свистящий звук в момент запуска мотора обычно связан с неисправностью ремня генератора или водяного насоса системы охлаждения (помпы). Звук высокочастотный, очень неприятный – поиск или визг.
    Может возникать не только в момент запуска, но и на прогретом двигателе, когда водитель резко выжимает газ, и обороты коленвала подскакивают.
    Если во время работы ДВс на холостых слышен шелест, свист и легкое потрескивание – причина может крыться в износе подшипника привода генератора.
    Решение: проверить состояние ремня генератора, хорошо ли он натянут. Можно попробовать смазать поверхность ремня специальным составом для ухода за резиной, чтобы придать ремню больше эластичности и предотвратить растрескивание. Если ремень ослаблен, нужно его подтянуть, обратив внимание на состояние шкивов и натяжителя. Сильно растянутый ремень лучше заменить.
    Диагностировать проблему с генератором и помпой поможет деревянный брусок или палка. К одному концу привязывается жестяная банка и подносится к уху.

    Свободный конец бруска (палки) нужно приложить к месту соединения генератора или помпы и двигателя (мотор работает). Такой нехитрый метод позволит лучше прослушать неисправность и определить ее локализацию.

    Можно также использовать автомобильный стетоскоп с той же целью. Некоторые используют даже медицинский.
    Если не удается установить источник шума, ремень генератора необходимо снять. Затем от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Шумы, затрудненное вращение, биение, люфты и прочие отклонения – признак поломки.
    Генератор можно ремонтировать, заменяя подшипники. Помпу лучше сразу менять, не доживаясь обрыва ремня ГРМ.

    Проблема стук при запуске двигателя

    Причина: Проблема с механизмом газораспределения, с элементами самого двигателя – кривошипно-шатунным механизмом, ЦПГ, поршнями, шатунами и т.п. Либо износ роликов, дефекты привода ГРМ – цепи или ремня.
    Решение: Диагностировать звуки самостоятельно, а затем обратиться к специалисту.
    Ролики могут издавать множество разных звуков – свист, вой, хруст, постукивание. При растяжении цепи ГРМ звук похож на шелестящий стрекот, могут слышаться приглушенные хлопки. Причем при увеличении оборотов, звуки пропадут, а после сбрасывания газа – вновь появятся.
    Проблемы с газораспределительным механизмом определяются по стуку клапанов. Это очень равномерный приглушенный стук с характерным интервалом – ведь распределительный вал вращается в два раза медленнее коленвала. Когда масло достигает подшипников, стук пропадает. В среднем это три секунды.
    Причины износа подшипников распределительного вала и, собственно, стуков, обширны. Это и плохое или грязное масло, и его недостаточное давление, и царапины и мелкие дефекты самого распредвала.
    С такой неисправностью можно еще поездить (если в ГРМ нет гидрокомпенсаторов, которые вызовут ускоренный износ и поломки детали).

    Но затягивать с ремонтом не стоит: проблемный распредвал будет чуть-чуть смещаться, пока не нарушатся зазоры между ним и сопряженными деталями.

    В результате – приоткрывание клапана, падение компрессии, сложности с пуском и равномерной работой двигателя, угроза перегревов и прогаров поршня и клапанов.
    Звонкий стук, по частоте такой же, как стук распредвала – признак неправильной работы клапанов. Обычно вызваны увеличенными зазорами. Если конструкция двигателя предполагает гидрокомперсатор, такой же стук говорит о износе последних или недостаточном наполнении их маслом.
    При запуске двигателя на холодную, при его работе в режиме ХХ или на низких оборотах под нагрузкой, о стуке поршней можно узнать по глухому звуку, как будто кто-то бьет по глиняной посуде.

    Металлический, слегка приглушенный звук говорит о том, что износились коренные или шатунные вкладыши (подшипники скольжения) коленвала. В этом случае, после резкого нажатия на газ в режиме ХХ звук усилится, а с увеличением оборотов будет нарастать его частота.

    Резкие стуки с неравномерными интервалами, особенно хорошо слышимые при плавном изменении оборотов – признак осевого люфта коленвала.
    Стук шатунов в дизельном двигателе – признак серьезной поломки, и ездить на таком моторе ни в коем случае нельзя. Нужно доставить машину в сервис для последующего ремонта – расточки коленвала, замены шатунных вкладышей и т.п.
    Почему вообще стучит коленчатый вал?
    Причин достаточно: со временем появляются большие зазоры в коренных или шатунных подшипниках, шейки или вкладыши изнашиваются.

    Несоблюдение нормального интервала замены масла, утечки антифриза, попадание в масло топлива из-за повреждений прокладок блока цилиндров, падение давления масла и даже банально забитый масляный фильтр – все это может привести к стукам коленвала на дизельном двигателе.

    Встречаются случаи, когда коленвал стучит даже после однократной поездки с критическим уровнем масла в картере – речь идет о так называемом масляном голодании двигателя.

    Почему еще может возникать шум в моторном отсеке

    • Отдельно среди проблем посторонних звуков в моторном отсеке можно выделить ситуацию пуска дизельного двигателя на холодную.
    • Сильная вибрация и характерный стук может также говорить о проблеме с подушками, которые держат ДВС.
    • Насос гидроусилителя, его привод или рулевая рейка в момент запуска дизельного мотора могут издавать визг, писк, вой или свист.
    • Если запуск двигателя сочетается с включенным кондиционером, причину стоит искать еще и в компрессоре климатической установки или в ее приводе.
    • Из-за того, что во многих автомобилях коробка передач расположена близко к двигателю в подкапотном пространстве, бывает сложно отличить ее шумы от шумов мотора. Чаще всего за гул трансмиссии отвечает умерший выжимной подшипник.
    • Еще один очень опасный звук, который вряд ли с чем-то можно спутать – детонационный стук двигателя, когда в результате неправильного сгорания топливной смеси в цилиндре происходит мини-взрыв. Ударная волна отражается от поршня, разрушая его.
      Косвенными признаками детонации дизельного двигателя являются, помимо резкого металлического стука – троение мотора, снижение его мощности, неустойчивая работа.

    Итого

    Существует много причин появления посторонних звуков в моторном отсеке. Для неопытных водителей определить причину стуков бывает непросто. В любом случае, любые металлические стуки – метал об металл, лязг, скрежет – повод отказаться от поездки и срочно отправиться на диагностику.
    Предварительно определить причину неисправности можно, обратив внимание на характер звуков:

    • мотор стучит при запуске «на холодную» или на горячую
    • звук появляется на низких или высоких оборотах двигателя
    • есть ли какая-то периодичность и ритм у стука
    • с одинаковой ли силой стучит двигатель, или звуки усиливаются (стихают)
    • звонкий или глухой стук раздается из-под капота.

    Для ряда очень старых двигателей, с впечатляющим пробегом, наличие определенных шумов неизбежно. Это связано с выработкой моторесурса и естественным износом деталей – распределительного вала, механизма клапанов и т.п. Эксплуатировать такой двигатель можно, а ремонт чаще всего не капитальный.
    К опасным стукам относятся стуки поршней, шатунов и коленвала. Они говорят о тех поломках, которые разрушают двигатель, и попытка ехать на автомобиле с отчетливым металлическим стуком может привести к заклиниванию ДВС, после чего он станет в принципе неремонтропригоден. Поэтому в этих случаях – только эвакуатор и СТО.
    Также мы рассмотрели причины посторонних звуков из моторного отсека, которые не связаны с работой самого ДВС. Речь идет о шуме привода ГРМ, водяного насоса, компрессора кондиционера, ГУРа, маховика и коробки передач.

    • Как не закипеть в жару, если у вас дизельный мотор, читайте здесь.
    • Как продлить жизнь вашего дизельного двигателя, мы писали здесь.

    Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог
    ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

    Ford, Explorer, — Русское сообщество автолюбителей


    Попытка угона Ford Explorer.

    Они вообще высоко ценятся автолюбителями, поэтому статистика угонов по маркам ставит их на второе место. Надо сказать, что статистика угонов в России по моделям показывает такое положение на протяжении нескольких лет; Хендай. За несколько лет угоны автомобилей данной марки возросли в несколько. Одновременно с этим выросли и объемы продаж. Соответственно, интереса к этим машинам вырос; КИА. Продукция данного производителя находится на четвертом месте ford explorer статистика угонов такое положение просматривается с года.

    При этом разница по количеству преступлений исчисляется десятками фактов. Поэтому, смещение позиций может произойти в любой момент.

    Их угоняют тысячами. Поэтому, именно они занимают лидирующие позиции и такая ситуация сохранится в будущем. Угоны в Москве и Санкт-Петербурге У столичных угонщиков несколько другие приоритеты, чем в целом по России. За истекший период года зарегистрировано более ford explorer статистика угонов угонов. При этом преступления совершаются в отношении иномарок.

    Угоны автомобилей 2018

    Автомобили премиум класса угоняются наиболее ford explorer статистика угонов именно в Москве и СПб. Наиболее часто преступления совершаются в отношении Хендай Солярис и Киа Рио. Между тем, несколько лет назад наиболее угоняемыми были машины Форд Фокус. Статистика угонов в Санкт Петербурге схожа со столичной. Количество таких преступлений составило около машин за 1 квартал года.

    В планируется тенденция на угон бюджетных автомобилей, таких как Солярис ford explorer статистика угонов Рио. Среднестатистическая вероятность угона по регионам России. При этом, модель может даже не попасть в стандартный отчет МВД, так как в абсолютном выражении 5 угонов это мало.

    Понимаете в чем разница?

    Во всех рейтингах угонов на первых местах стоят вовсе не самые рисковые автомобили, а просто самые распространенные. А какие же самые рисковые? Вот на этот вопрос мы и даем ответы в наших отчетах Какие данные мы ford explorer статистика угонов для составления отчетов?

    Ford explorer статистика угонов это актуальные данные по автопарку, которые показывают число поставленных на учет автомобилей той или иной модели. Почему это бесплатно? Плюс к этому, мы надеемся, что если вы решите озаботиться защитой своего автомобиля, вы выберете именно нас или как минимум рассмотрите в числе первых.

    Собираетесь покупать автомобиль? Прочитайте нашу бесплатную книгу! Большинство фирм, которые занимаются установкой сигнализаций и противоугонных устройств не рассказывают вам всей правды про защиту от угона.

    Гнев титана: все проблемы Ford Explorer V&nbsp

    И многие дорогие «бренды», которые вам пытаются ford explorer статистика угонов, часто могут оказаться пустой тратой денег. Вы лишь малая часть того, что вы узнаете из этой книги: Как угоняют машины? Самые распространенные схемы угона Неприятная правда о штатных системах защиты Почему ни в коем случае нельзя ставить противоугонные устройства там, где вы купили машину?

    Принципы построения надежной защиты от угона Сигнализации — какие они бывают и какой главный критерий выбора? Иммобилайзеры — зачем они нужны и как выбрать подходящий? Механические блокираторы — какие защищают, а какие будут пустой тратой денег? Противоугонная маркировка — какая бесполезна, а ford explorer статистика угонов реально работает?

    Скрип после запуска на холодную. При запуске двигателя слышен скрежет: причины и методы устранения

    Любые посторонние звуки из-под капота во время запуска мотора или сразу после него — серьезный повод для диагностики. Скрежет, скрип, свист или стук могут быть как признаками износа элементов вроде приводов, подшипников, шкивов и ремней, так и признаком поломки самого двигателя и его узлов.

    ПРОБЛЕМА скрежет в момент поворота ключа зажигания

    Причина : Если скрежет слышен только в момент поворота ключа в положение «старт», а дальше шум пропадает и двигатель начинает работать как обычно, скорее всего, неисправен сам стартер.

    Решение: проверить работу втягивающего реле, бендикса стартера и маховика (бендикс должен входить в зацепление с маховиком).

    ПРОБЛЕМА при запуске двигателя раздается свист

    Причина: Свистящий звук в момент запуска мотора обычно связан с неисправностью ремня генератора или водяного насоса системы охлаждения (помпы). Звук высокочастотный, очень неприятный — поиск или визг. Может возникать не только в момент запуска, но и на прогретом двигателе, когда водитель резко выжимает газ, и обороты коленвала подскакивают. Если во время работы ДВс на холостых слышен шелест, свист и легкое потрескивание — причина может крыться в износе подшипника привода генератора.

    Решение: проверить состояние ремня генератора, хорошо ли он натянут. Можно попробовать смазать поверхность ремня специальным составом для ухода за резиной, чтобы придать ремню больше эластичности и предотвратить растрескивание. Если ремень ослаблен, нужно его подтянуть, обратив внимание на состояние шкивов и натяжителя. Сильно растянутый ремень лучше заменить.

    Диагностировать проблему с генератором и помпой поможет деревянный брусок или палка. К одному концу привязывается жестяная банка и подносится к уху. Свободный конец бруска (палки) нужно приложить к месту соединения генератора или помпы и двигателя (мотор работает). Такой нехитрый метод позволит лучше прослушать неисправность и определить ее локализацию. Можно также использовать автомобильный стетоскоп с той же целью. Некоторые используют даже медицинский.

    Если не удается установить источник шума, ремень генератора необходимо снять. Затем от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Шумы, затрудненное вращение, биение, люфты и прочие отклонения — признак поломки.

    Генератор можно ремонтировать, заменяя подшипники. Помпу лучше сразу менять, не доживаясь обрыва ремня ГРМ.

    ПРОБЛЕМА стук при запуске двигателя

    Причина: Проблема с механизмом газораспределения, с элементами самого двигателя — кривошипно-шатунным механизмом, ЦПГ, поршнями, шатунами и т.п. Либо износ роликов, дефекты привода ГРМ — цепи или ремня.

    Решение: Диагностировать звуки самостоятельно, а затем обратиться к специалисту.

    Ролики могут издавать множество разных звуков — свист, вой, хруст, постукивание. При растяжении цепи ГРМ звук похож на шелестящий стрекот, могут слышаться приглушенные хлопки. Причем при увеличении оборотов, звуки пропадут, а после сбрасывания газа — вновь появятся.

    Проблемы с газораспределительным механизмом определяются по стуку клапанов. Это очень равномерный приглушенный стук с характерным интервалом — ведь распределительный вал вращается в два раза медленнее коленвала. Когда масло достигает подшипников, стук пропадает. В среднем это три секунды.

    Причины износа подшипников распределительного вала и, собственно, стуков, обширны. Это и плохое или грязное масло, и его недостаточное давление, и царапины и мелкие дефекты самого распредвала.

    С такой неисправностью можно еще поездить (если в ГРМ нет гидрокомпенсаторов, которые вызовут ускоренный износ и поломки детали). Но затягивать с ремонтом не стоит: проблемный распредвал будет чуть-чуть смещаться, пока не нарушатся зазоры между ним и сопряженными деталями. В результате — приоткрывание клапана, падение компрессии, сложности с пуском и равномерной работой двигателя, угроза перегревов и прогаров поршня и клапанов.

    Звонкий стук, по частоте такой же, как стук распредвала — признак неправильной работы клапанов. Обычно вызваны увеличенными зазорами. Если конструкция двигателя предполагает гидрокомперсатор, такой же стук говорит о износе последних или недостаточном наполнении их маслом.

    При запуске двигателя на холодную, при его работе в режиме ХХ или на низких оборотах под нагрузкой, о стуке поршней можно узнать по глухому звуку, как будто кто-то бьет по глиняной посуде.

    Металлический, слегка приглушенный звук говорит о том, что износились коренные или шатунные вкладыши (подшипники скольжения) коленвала. В этом случае, после резкого нажатия на газ в режиме ХХ звук усилится, а с увеличением оборотов будет нарастать его частота.

    Резкие стуки с неравномерными интервалами, особенно хорошо слышимые при плавном изменении оборотов — признак осевого люфта коленвала.

    Стук шатунов в дизельном двигателе — признак серьезной поломки, и ездить на таком моторе ни в коем случае нельзя. Нужно доставить машину в сервис для последующего ремонта — расточки коленвала, замены шатунных вкладышей и т.п.

    Почему вообще стучит коленчатый вал?

    Причин достаточно: со временем появляются большие зазоры в коренных или шатунных подшипниках, шейки или вкладыши изнашиваются. Несоблюдение нормального интервала замены масла, утечки антифриза, попадание в масло топлива из-за повреждений прокладок блока цилиндров, падение давления масла и даже банально забитый масляный фильтр — все это может привести к стукам коленвала на дизельном двигателе. Встречаются случаи, когда коленвал стучит даже после однократной поездки с критическим уровнем масла в картере — речь идет о так называемом масляном голодании двигателя.

    Почему еще может возникать шум в моторном отсеке

    • Отдельно среди проблем посторонних звуков в моторном отсеке можно выделить ситуацию пуска дизельного двигателя на холодную.
    • Сильная вибрация и характерный стук может также говорить о проблеме с подушками, которые держат ДВС.
    • Насос гидроусилителя, его привод или рулевая рейка в момент запуска дизельного мотора могут издавать визг, писк, вой или свист.
    • Если запуск двигателя сочетается с включенным кондиционером, причину стоит искать еще и в компрессоре климатической установки или в ее приводе.
    • Из-за того, что во многих автомобилях коробка передач расположена близко к двигателю в подкапотном пространстве, бывает сложно отличить ее шумы от шумов мотора. Чаще всего за гул трансмиссии отвечает умерший выжимной подшипник.
    • Еще один очень опасный звук, который вряд ли с чем-то можно спутать — детонационный стук двигателя, когда в результате неправильного сгорания топливной смеси в цилиндре происходит мини-взрыв. Ударная волна отражается от поршня, разрушая его. Косвенными признаками детонации дизельного двигателя являются, помимо резкого металлического стука — троение мотора, снижение его мощности, неустойчивая работа.

    Итого

    Существует много причин появления посторонних звуков в моторном отсеке. Для неопытных водителей определить причину стуков бывает непросто. В любом случае, любые металлические стуки — метал об металл, лязг, скрежет — повод отказаться от поездки и срочно отправиться на диагностику.

    Предварительно определить причину неисправности можно, обратив внимание на характер звуков:

    • мотор стучит при запуске «на холодную» или на горячую
    • звук появляется на низких или высоких оборотах двигателя
    • есть ли какая-то периодичность и ритм у стука
    • с одинаковой ли силой стучит двигатель, или звуки усиливаются (стихают)
    • звонкий или глухой стук раздается из-под капота.

    Для ряда очень старых двигателей, с впечатляющим пробегом, наличие определенных шумов неизбежно. Это связано с выработкой моторесурса и естественным износом деталей — распределительного вала, механизма клапанов и т.п. Эксплуатировать такой двигатель можно , а ремонт чаще всего не капитальный.

    К опасным стукам относятся стуки поршней, шатунов и коленвала. Они говорят о тех поломках, которые разрушают двигатель, и попытка ехать на автомобиле с отчетливым металлическим стуком может привести к заклиниванию ДВС, после чего он станет в принципе неремонтропригоден. Поэтому в этих случаях — только эвакуатор и СТО .

    Также мы рассмотрели причины посторонних звуков из моторного отсека, которые не связаны с работой самого ДВС. Речь идет о шуме привода ГРМ, водяного насоса, компрессора кондиционера, ГУРа, маховика и коробки передач.

    • Как не закипеть в жару, если у вас дизельный мотор, читайте
    • Как продлить жизнь вашего дизельного двигателя, мы писали .

    Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог

    Даже неопытный автолюбитель скажет, что основным агрегатом в любом транспортном средстве является двигатель внутреннего сгорания. Если в работе этого узла происходят неполадки, водитель узнает об этом сразу же по поведению автомобиля. Одной из распространенных проблем в работе мотор является появление посторонних звуков. Почему слышен свист и как быть в этом случае — подробно в проблеме поможет разобраться этот материал.

    [ Скрыть ]

    Причины посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя

    Если при запуске двигателя слышен свист и другие посторонние звуки, это может свидетельствовать о разных проблемах, связанных с его работой. Как правило, эти звуки не столько опасны для агрегата, сколько они надоедают самому водителю. Тем не менее, при появлении пищания, щелчков, стука двигателя проблему необходимо решать безотлагательно.

    Ремни

    Итак, если появляется свист при запуске двигателя, то одной из самых распространенных причин такой проблемы являются ремни. Визг может быть обусловлен износом того или иного ремня либо его плохим натяжением, причем он может становиться громче при увеличении оборотов коленвала. Но иногда при нажатии на газ свист может и вовсе пропадать. Если при попытке запустить мотор вы услышали свист, то в первую очередь нужно проверить натяжку всех приводных ремней.

    Если в ходе диагностики вы заметили, что один из ремешков ослаблен, то это в свою очередь может привести к его проскальзыванию, что чревато появлением нехарактерных для работы двигателя звуков. В таком случае проблему может решить натяжка ремешка. Помните о том, что причиной проскальзывания также может служить грязь и моторная жидкость, попавшая на ремешки. Если это так, то причину утечки масла нужно решить перед заменой ремня, конечно же, можно попытаться его очистить, но специалисты рекомендуют их все же менять (автор видео — канал В гараже у Сандро).

    Как показывает практика, чаще всего звон и писк при запуске мотора обусловлен ремешком генератора, причем посторонние звуки пропадают после увеличения оборотов ДВС. Такая проблема чревата недостатком заряда АКБ, что, в свою очередь, может привести к множественным последствиям. Более того, если ремень оборвется, то аккумулятор просто не сможет заряжаться при функционирующем двигателе. В результате на приборной панели может появиться соответствующий индикатор разряда батареи, если это произошло, то необходимо проверить состояние самого ремня.

    В некоторых случаях проблема может заключаться в ремешке ГРМ, причем последствия такой неисправности будут более серьезными. Появление посторонних звуков может быть обусловлено износом подшипников. Если сам ремешок по какой-то причине оборвется, это может стать причиной загиба клапанов, а такой ремонт, в свою очередь, требует больших финансовых затрат. Проверьте состояние самого ремня — на нем не должно быть следов повреждений, отслоения или трещин. Если они имеются, то ремешок подлежит замене.

    Ролики и подшипники

    Появление неприятного скрежета, хлопков и других сторонних шумов может произойти по вине подшипниковых устройств, а также роликов. В конструкции двигателя используется не один подшипник и ролик, поэтому найти причину может быть затруднительно. От обычного свиста звук при износе роликов и подшипников будет более низким, как правило, он проявляется на заведенном двигателе при холостых оборотах. Причем при их увеличении он либо вовсе пропадет, либо будет более тихим. Износившиеся ролики с подшипниками подлежат замене, пока не произошло более серьезной проблемы (автор видео — канал IB Channel).

    Неисправности впускной системы

    Скрежет и хлопки, а также треск при запуске двигателя иногда происходят по причине неисправностей, проявляющихся в работе впускной системы. Разумеется, к этому варианту следует переходить тогда, когда вы убедитесь в работоспособности подшипников, роликов и ремней.

    Итак, какие неисправности характерны для впускной системы:

    1. Дроссельная заслонка. Этот узел иногда заклинивает, в результате чего создает специфические завихрения воздушного потока. Если появление скрежета и хлопков, а также свиста обусловлены именно этой проблемой, о заслонку необходимо полностью промыть. Учтите, что для наиболее эффективной очистки узла его нужно будет полностью демонтировать.
    2. Причиной может служить и впускной клапан, который отвечает за циркуляцию картерных газов. Если он засорился, то это приведет к невозможности нормальной циркуляции горячего воздуха, соответственно, из-за очень высокого давления из уплотнений может выдавливаться моторная жидкость. Чтобы избавиться от такой неисправности, клапан нужно будет прочистить, но для этого его сначала следует снять. В зависимости от конструктивных особенностей двигателя, он может располагаться либо ан вентиляционной патрубке картера, либо на клапанной крышке.
      В том случае, если сам клапан выполнен из металла, от для очистки можно использовать любые вещества, которые не будут царапать поверхность. Если же устройство выполнено из пластика, то агрессивные средства лучше не использовать.

    Сбои в работе турбины

    Большинство современных машин оборудуются турбокомпрессорами, предназначение которых заключается в увеличении мощности двигателей, а также улучшении ходовых характеристик авто в целом. Однако это — еще один компонент силового агрегата, который может вызвать появление постукивания, скрежета и хлопков. Если мотор запускается, при этом слышен стук и скрежет, то есть вероятность, что такая проблема обусловлена утечкой воздуха в том месте, где соединяется турбокомпрессор и силовой агрегат. Как правило, появление нехарактерных для работы ДВС звуков говорит о выходе из строя турбокомпрессора. Такая неисправность более характерна для дизельных агрегатов (автор видео — канал МЗТк Турбоком).

    Стартер

    Если вы отчетливо слышите скрежет, то причина неисправности может быть только одной — бендикс, являющийся одним из основных элементов стартера, по какой-то причине не может войти в зацепление с маховиком. Непосредственно сам скрежет появляется в результате проскакивающих зубьев. Следует отметить, что от такой поломки нужно избавиться как можно быстрее, в противном случае есть вероятность повреждения шестеренок как маховика, так и стартерного узла.

    Диагностике подлежат следующие элементы:

    1. В первую очередь, следует произвести диагностику крепления устройства — на практике из-за езды по неровным дорогам болты, которые его фиксируют, могут открутиться. Это приводит к тому, что механизм будет перекошен, соответственно, шестеренка потеряет контакт с маховиком. Вам необходимо демонтировать стартерный узел и произвести диагностику состояния бендикса.
    2. Если проблема кроется в износе шестеренки, то эффективность работы механизма будет значительно снижена. Сам скрежет появится в результате обходящего бендикса, причем если вы не займетесь этой проблемой как можно быстрее, стартерное устройство может со временем вовсе перестать крутить маховик. После демонтажа, если шестеренка действительно износилась, вы сможете увидеть это без помощи специалистов.
    3. Есть вероятность, что бендикс плохо перемещается по валу и не в состоянии дотянуться до маховика. Попробуйте его демонтировать, а сам вал смазать моторной жидкостью, после чего установить на место и заново проверить работоспособность узла. Не лишним будет произвести диагностику и тягового реле.

    Фотогалерея «Изношенные элементы стартера»

    Первые действия водителя при появлении шумового сопровождения из-под капота

    Первое, что должен сделать любой автовладелец — это как можно быстрее избавиться от причины. Если вы обладаете навыками ремонта, то поменять ремни, подшипники или сможете самостоятельно. Если вы собрались в длительную поездку и обнаружили такую проблему перед тем, как выдвигаться, то мы бы посоветовали в первую очередь заехать на СТО и разрешить ее. В противном случае неисправность может вас настичь в дороге.

    Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что значит . Из этой статьи вы узнаете о различных шумах и стуках, которые представляют большую или меньшую опасность для двигателя, а также как правильно их дифференцировать в процессе самостоятельной диагностики.

    Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

    В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

    Читайте в этой статье

    При запуске двигателя слышен скрежет

    Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

    Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

    Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и . Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

    При запуске двигателя слышен свист

    Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов .

    • В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.

    Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.

    • Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.

    Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

    Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

    Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв означает, что ударяет по , в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже .

    При запуске двигателя слышен стук

    Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с и элементами самого ДВС ( и , поршни, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или .

    Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации

    Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести .

    Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.


    Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

    Причины появления скрежета двигателя

    При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.

    Методы диагностики и устранения неисправности

    Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

    Стартер, маховик и втягующее реле

    Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

    Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

    Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

    Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

    Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

    Треск — куда бежать и что предпринимать

    Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

    Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

    При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

    Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

    Вывод

    Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

    Стартёр необходим каждой машине — этот небольшой прибор осуществляет запуск двигателя, без которого по понятным причинам невозможно движение. В то же время стартёр служит довольно короткий срок, редко превышающий шесть — семь лет, после чего требует полной замены новым, в результате износа. Но и во время шести лет эксплуатации стартёр подвержен мелким поломкам и неисправностям , которые можно устранить и собственными силами.

    Ремонт стартеров с серьёзными повреждениями лучше предоставить специализированным автосервисам, которых на сегодняшний день насчитывается довольно большое количество.

    Одним из симптомов неисправности стартёра может служить резкий неприятный звук во время запуска, который похож на механический скрежет — причин такого явления может быть довольно много, но основная из них — неисправность шестерни стартёра .

    В процессе эксплуатации зубья шестерни стартёра изнашиваются — на них появляются царапины, они гнуться и постепенно выходят из строя — само собой шестерня с погнутыми зубцами не может нормально функционировать.

    Устранить такую неисправность просто — нужно только разобрать стартёр и, вытащив шестерню, заменить ее на новую. Бендикс — одна из самых недорогих деталей стартера, а вот не своевременная замена этой детали может сильно ударить по карману. Достаточно часто из-за износа шестерни, бендикс не может выйти из зацепления с маховиком, и стартер продолжает работать вместе с двигателем вплоть до полного разрушения прибора. Вправить погнутые зубья с помощью подручных средств — молотка или плоскогубцев, которые есть в арсенале у каждого рядового автомобилиста, не получиться , так что лучше и не пытаться, а просто заменить бендикс на новый.

    Следующая причина скрежета может крыться в буферной пружине — это самая частая причина, по которой производится ремонт стартёров иномарок — пружина с течением времени ослабляет своё натяжение и бендикс выходит не полностью не создавая таким образом должного зацепления с маховиком автомобиля. Единственный выход из такой ситуации — её полная замена, которую можно произвести как самостоятельно, так и в автосервисе. Работы подобного рода не дороги.

    Последняя причина такой неисправности кроется в регулировке самого хода шестерни, исправить который можно только в автосервисе, с помощью квалифицированных профессионалов с соответствующим образованием и опытом работы. Кроме того, неполный выход бендикса может быть вызван износом вилки втягивающего реле, а найти эту деталь в рознице достаточно затруднительно.

    Всегда нужно помнить, что если вы не уверены в том, что можете самостоятельно качественно осуществить ремонт неисправной детали, лучше не беритесь за это. Вполне возможно вы сделаете только хуже, конечный ремонт может, обойтись гораздо дороже.

    особенности конструкции, характеристики, слабые места — Ремонт мото, авто и заказ запчастей


    Модификации M57D30 и M57D25 являются самыми ранними версиями.

    Номер двигателя расположен около стартера. В отличие от блока цилиндров, головка данного блока выполнена из алюминия. Коленчатый вал имеет такую конструкцию, которая обладает двенадцатью противовесам. Распределительные валы приводятся от цепи роликового типа имеющей один ряд. Газораспределительный механизм оснащен 24 клапанами, следовательно, на каждый цилиндр мотор бмв м 57 4 клапана. Клапаны и пружины позаимствованы у дизельного мотора М В данных двигателях нажатия на клапана производится не на прямую, а с помощью рычага.

    Мотор бмв м 57 размеры клапанов: Последний двигатель из данной серии получил маркировку. M57TUD30 Второе поколение двигателей М57 В году впервые в автомобили начали устанавливать новую версию двигателя с маркировкой M57TUD30, рабочий объем цилиндров составляет ровно 3 литра.

    Это стало возможно благодаря увеличению хода поршня на коленчатом валу до 90 мм. Ее отличием является то, что в ней установлены 2 турбированые компрессорные установки различных размеров: BorgWarner KP39 и K С помощью их достигается высокое давление наддува, которое мотор бмв м 57 1.

    В данном двс степень компрессии достигает отметки в 16,5.

    Все двигатели серии М57 обладают электронной регулировкой геометрии крыльчатки. Также, в системе непосредственного впрыска топливной жидкости Common Rail, установлен аккумулятор давления. Благодаря интеркуллеру возможно увеличение количества подаваемого воздуха. Контроль за уровнем масла в двигателе осуществляют электронные датчики.

    Для точной подачи необходимого количества топлива в камеры сгорания двигателя, используется пьезоинжектор, расположенный в системе впрыска. Он также помогает обеспечить повышенные показатели экономичности и экологичности.

    Для полного соответствия всем экологическим нормам, предъявляемым дизельным двигателям, конструкторы установили на все агрегаты линейки М57 впускные коллекторы с вихревыми заслонками. При работе двигателя на низкой частоте вращения коленчатого вала, каждая заслонка перекрывает один впускной канал, вследствие чего улучшается качество образование смеси и сгорание топлива. Его функцией является возвращения части выхлопных газов обратно в рабочие камеры цилиндров двигателя, что позволяет мотор бмв м 57 более качественное сгорание топливно-воздушной смеси.

    В зависимости от модификации, двигателя оснащаются двумя типами блоков управления: В году появились новые модификации двигателей из линейки М57, которые получили маркировку M57D30TU. В результате мощность достигла л. Основное отличие мотор бмв м 57 алюминиевом блоке цилиндров, доработанной топливной и в соответствии нормам Евро ДВС имеет мощность л.

    Мотор стоит на E90 d и E60 d. Мощность мотора л. Проблемы и недостатки двигателей БМВ М57 1. Вихревые заслонки. Как и на М47, здесь имеется проблема с вихревыми заслонками, которые могут оторваться и попасть в мотор, приведя его в самое настоящее нерабочее состояние. Лучше всего поскорей удалить мотор бмв м 57 путем установки заглушек и прошивкой ЭБУ под работу без этих чудо-устройств.

    Стуки, шумы. Это вторая популярная мотор бмв м 57 с демпфером коленвала, посмотрите в каком он состоянии, возможно, его надо заменить. Пропала мощность, выхлоп внутри автомобиля.

    Двигатели BMW M57

    Чаще всего проблема в треснувшем выпускном коллекторе, его мотор бмв м 57 на чугунный мотор бмв м 57 М57 не TU. Ресурс форсунок на М57 около тыс. Срок службы турбины очень большой и может превышать тыс. В общем и целом, дизель М57 очень надежный и служит так долго, как только это возможно, естественно при должном уходе, использовании хорошего топлива и масла.

    Качественное топливо здесь очень важно, иначе топливная система быстро придет в негодность. Соблюдая нормы нормальной эксплуатации, ресурс двигателя М57 составит более тыс. Все перечисленные категории двигателей имеют одинаковые геометрические параметры, но кардинально иные материалы, используемые в изготовлении их компонентов.

    А именно: В UL 25d — 6 цилиндров18d, и. В OL 20d, 30d — поршни Mahle Серии с содержанием меди в сплаве 1.

    Двигатель BMW M57 — характеристики — фото

    У Top 23d, 35d, 50d — поршни Mahleи другие различия. Рассмотрим мотор бмв м 57 поршни. В сравнении с UL, у ОL повышенное содержание меди, что мотор бмв м 57 более эффективно производить теплоотвод от рабочей поверхности поршня к юбке. Повышение содержания хрома позволяет поршню выдерживать температуру и давление, свойственные типу OL в сравнении с UL. Две основые примеси — медь для улучшеной теплопроводности и хром для повышения прочности при высоких температуре и давлении.

    Засада в том, что хром, медь и алюминий имеют различные температуры плавления и плотность, поэтому их сложно свести в единый сплав без тщательного смешивания. Тип наиболее удобен и экономичен в производстве, так как благодаря низкому содержанию меди он единственный из перечисленных трех, который можно просто отлить.

    Тип изготавливается методом центробежного литья.

    Мотор бмв м 57 получившейся заготовки потом выковывается уже собственно поршень. Такая многоступенчатость очень сильно удорожает конечное изделие. Мотор бмв м 57 поршней заметно отличается, поэтому использование более дешевых комплектующих конвейерной комплектации — в масштабах массового производства — позволяет выжимать заметную горку евроцентов из накладных расходов.

    И экономия происходит не только на поршнях, а много где. Благодаря унификации по размерам, на вторичку можно поставлять только один тип поршней, перекрывающий все три группы — самый дорогой кованный поршень типа ТОР.

    А все потому, что на рынке запчастей цена имеет лишь относительное значение, а сокращение складских расходов и упрощение номенклатуры получают более высокий приоритет. Практически все наддувные дизельные двигатели могут выдать большие показатели термодинамичеки, чем они могут выдержать механически. На чем, собственно, и основывается их чип-тюнинг.

    И все эти рукосуи-чиповщики лезут в двигатели, думая, что эти двигатели все одинаковые — просто потому, что у запчастей одинаковые номера по каталогу. И таки да, поршень от d можно использовать и в d — мотор бмв м 57 прекрасно подойдет, просто будет чуть массивнее и с большим запасом по прочности. На его работу это никак не влияет.

    Но делается это лишь для того, чтобы посредством унификации иметь одну и ту же запасную деталь для всей линейки двигателей. Правило это, впрочем, неприменимо к конвейрной комплектации, потому что покупатель мотор бмв м 57 модели ожидает более низкий ценник, чем у d а производитель заинтересован в сохранении уровня прибыльности.

    Поэтому поршни в двигателе d будут произведены по более простым технологиям из более дешевых материалов и с меньшей термостойкостью. Проблема дизельных двигателей в том, что их термодинамические резервы по повышению КПД значительно превосходят заложенные механические резервы. Условно говоря, термодинамика не учитывает материал, из которого изготовлен поршень. А уровень развития современных систем управления двигателями мотор бмв м 57 легко увеличить давление турбонаддува или количество подаваемого топлива.

    А если потом все происходящее дополнить драмой под названием «настройка отдельных компонентов», то можно вынуть из клиента серьезную сумму денег.

    Двигатель BMW M57 и его особенности

    Ни один производитель не ограничивает параметры двигателей только лишь электроникой. Это миф, который широко раздувается масс-медией, и, в особенности, той ее частью, что работает на тюнеров, чтобы уверить мотор бмв м 57 в надежности их доработок.

    Сегодня основная разница не в рабочем объеме или геометрических параметрах, а в материалах и в производственных мотор бмв м 57. Унификация комплектующих НЕ означает, что заводские комплектующие одинаковы. Они идентичны по своим размерам и массе, но отличаются по свойствам материлов и термостойкости. Производство управляется системой САМ computer-aided manufacturingчто позволяет различные двигатели выпускать один за другим на одном конвейере.

    Вот собирается 25d, а следом идет 30d. К тому и к другому подаются партии из 6 совершенно одинаковых поршней, одни из которых го типа, а вторые — го соответственно. Но для непосвященного эта разница заметна не.

    Я знаю, что таким заявлением не обрету много друзей. Для многих такое знание — это разрушение мотор бмв м 57 картины мира, оказавшейся иллюзией. Иллюзией, что они, купив 25d, всего лишь перепрошив чип, могут получают полноценный 30d.

    И на этой иллюзии выстроена и процветает целая индустрия.

    Почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет? скорее всего — это стартер

    Иногда владельцев автомобилей практически любой марки постигает очень неприятное явление, которое заставляет людей обращать внимание на ваш автомобиль — визг стартера после запуска двигателя.

    Визг стартера после запуска двигателя

    Давайте попробуем разобраться в этой неприятной ситуацией, что может вызывать такой неприятный звук и как с ним бороться.

    Надеюсь, что вы знакомы с принципом работы стартера автомобиля, знаете что такое бендикс (обгонная муфта).

    В двух словах, это специальная муфта, которая после запуска двигателя механически отключает стартер от двигателя, тем самым не оставляя возможности маховику раскрутить стартер и разрушить его.

    Принцип работы обгонной муфты такой же как и у обычного велосипеда — в один бок передается крутящий момент, в другой  шестерня прокручивается в холостую.

    В момент запуска двигателя, когда стартер запустил двигатель бендикс должен «отскочить» тем самым вывести из зацепления стартер и маховик, но в силу разных причин бывает так, что бендикс задерживается в выдвинутом положении и вращаясь с большой скоростью визжит. Что же может задержать бендикс в зацеплении с маховиком?

    1. Неисправность втягивающего реле стартера, вилки, то есть привода бендикса.
    2. Причиной визга также может быть чрезмерно изношенный бендикс.
    3. Также сюда относится довольно частая неисправность — загрязнение, повреждение шлицов по которым ходит бендикс.

    О последней неисправности и поговорим, так как она стала причиной визга стартера, достаточно было просто разобрать стартер и почистить. Но обо всем по порядке, постараюсь показать на фото, что и где чистить.

    Бендикс остается в таком положении, хотя под усилием пружины втягивающего должен прятаться

    На фото видно, что когда я с помощью отвертки вытянул бендикс наружу, он остался в таком положении, хотя должен был заскочить назад. Как следствие, бендикс выезжает, двигатель запустился, он не прячется, вращается с большой скоростью и визжит, так как он не новый. Для лечения проблемы я разобрал стартер:

    Снял втягивающее

    Стартер в процессе разбора

    Снята передняя часть стартера Гольф 2

    Вал и червяк грязный

    Бендикс также не особо чистый

    Грязь которая была на валу и бендиксе мешала свободно двигаться бендиксу, решение отмыть. Также в чистом бензине был помыт сам бендикс.

    Моем червяк и вал ротора стартера

    Также поступаем и с бендиксом

    Далее собираем и радуемся, если грязь была причиной визга! Удачи!

    (3 оценок)
    Загрузка…

    Источник: https://olade.ru/remont-avtomob-svoimi-rukamy/elektrooborudovanie/vizg-startera-posle-zapuska-dvigatelya-prichiny-reshenie.html

    Неисправности стартера автомобиля и их устранения | LifeGaz

    Стартер на Волге — штука весьма надежная, и какие-то неприятности с ним случаются не часто. Как правило, в процессе эксплуатации он вообще не требует к себе никакого внимания, но мы с вами знаем, что сломать можно все, что угодно, даже если это, как в известном случае, чистая гидравлика.

    Коротко коснемся основ.

    Итак, в основе стартера — электродвигатель постоянного тока. На переднем конце его вала находится скользящая муфта и шестерня, которая в момент пуска входит в зацепление с зубьями маховика двигателя.

    Перемещение муфты обеспечивает втягивающее реле, расположенное на корпусе стартера.

    Шток реле в момент запуска перемещается и тянет за собой вилку, которая и выталкивает муфту с шестерней в положение зацепления с маховиком.

     Катушка тягового реле имеет две обмотки.

    • Втягивающая. Подключается при переводе ключа в положение «старт». Она обеспечивает перемещение штока реле. После срабатывания первой обмотки шток перемещается и сдвигает контактный «пятак», замыкая им контакты, включающие двигатель стартера и вторую, удерживающую обмотку.
    • Удерживающая. Нужна для того, чтобы удерживать шток втянутым до тех пор, пока ключ находится в положении «старт».

    Соответственно, все неисправности сводятся либо к проблемам со втягивающим, либо с самим электромотором, либо с муфтой.

    Как правило, стартер отказывается заводить машину в самый неподходящий момент и совершенно неожиданно. То есть, вчера все было хорошо, а сегодня поворачиваем ключ в положение «старт», а он не крутит… или крутит но как-то не так, как должен, или издает посторонние звуки. В любом случае, ждать чуда не нужно, само не пройдет. Попробуем найти и устранить неисправность.

    Стартер крутит вяло

    Как правило, виновато пониженное напряжение в бортовой сети. Поэтому начните с проверки заряда аккумулятора.

    Если с аккумулятором все в норме, и напряжение на нем 12 В и более, проверьте состояние клемм. Чаще всего причиной бывает плохой контакт.

    Хорошо очистите клеммы от окислов, смажьте их консистентной смазкой (литол, солидол и прочее) и хорошо закрепите.

    Обратите внимание

    Слишком сильно тянуть клеммы не стоит, так как этим вы деформируете выводы аккумулятора, сделанные из свинца, и сами клеммы проводов, которые сейчас делают вообще непонятно, из чего.

    Проверьте, есть ли масса на кузове и на двигателе.

    Для этого просто выберите на мультиметре режим измерения сопротивления и промерьте оное между минусовой клеммой аккумулятора и мотором, а потом между клеммой и каким-нибудь некрашеным болтом на кузове.

    Сопротивление должно быть близким к нулевому. Если это не так, осмотрите крепление минусового провода к двигателю и проверьте целостность «косички», соединяющей двигатель и кузов. Она крепится к колоколу сцепления.

    Стартер не крутит совсем

    Проблема может быть:

    • в проводке;
    • во втягивающем;
    • непосредственно в двигателе стартера.

    Начнем поиск проблемы с простого.

    Осмотрим подключение

    • Проверьте противоугонные системы. Возможно это они шутят над вами.
    • Возможно у вас банально разряжен аккумулятор.
    • Если для цепи стартера есть предохранитель, проверьте его целостность.
    • Проверим, появляется ли напряжение +12 В на управляющем контакте стартера (это тонкий винт на втягивающем реле). Если напряжения нет, значит проверим дополнительное реле стартера и замок зажигания.
    • Попросите помощника поворачивать ключ в положение «старт» и послушайте. издает ли при этом стартер какие-то звуки. Возможно, у вас подклинивает шток втягивающего реле. Оно срабатывает, об этом свидетельствует щелчок, но его перемещение ограничено.

    Проверим втягивающее

    Если напряжение на управляющий контакт втягивающего реле приходит, масса не нарушена, но стартер отказывается с вами сотрудничать и не крутит, делаем следующее.

    1. Обязательно снимаем машину с передачи и ставим на ручник;
    2. Переводим ключ в положение «зажигание»;
    3. Берем гаечный ключ на 17 и перемыкаем им силовые выводы втягивающего.

    Если стартер при этом бодро закрутился, значит наша проблема в самом втягивающем реле. Проще всего будет просто заменить его на новое, но можно попробовать починить.

    Снимаем стартер и вывинчиваем 3 винта (2 винта для ЗМЗ 406), крепления втягивающего. Откручиваем винты, крепящие контактную группу, и изучаем состояние контактного «пятака» и контактных площадок болтов.

    Скорее всего, на них мы обнаружим сильное подгорание. Зачищаем контакты и делаем их поверхность абсолютно гладкой и плоской. Аналогичную операцию проводим с пятаком.

    Сильно подъеденный пятак, можно просто перевернуть, если этого еще не делали до вас.

    Также тестером проверим, нет ли замыкания обмоток реле на корпус и нет ли в них обрывов. Если все в норме, собираем все в обратном порядке и пробуем завестись.

    Разборка стартера

    Если проблема не во втягивающем, проверим двигатель самого стартера.

    Снимаем его с машины и разбираем. Здесь ничего особенно сложного нет.

    1. Отвинтите и снимите втягивающее.
    2. Снимите шток втягивающего.
    3. Снимите заднюю крышку стартера, вывернув два винта ее крепления и сняв стопорное полукольцо в центре.
    4. Сдвиньте со шпилек статор двигателя вместе с корпусом.

    Теперь нужно внимательно осмотреть состояние контактных площадок коллектора. Если они сильно изношены, их можно попробовать прошлифовать до ровной поверхности.

    Смотрим износ щеток. Меняем их при необходимости.

    Мультиметром проверяем, нет ли замыкания обмоток на корпус, и отсутствие внутренних замыканий и обрывов в обмотках. Если таковые имеются, несем стартер в ремонт или меняем его на новый. Самостоятельно вы здесь ничего не сделаете.

    Стартер издает посторонние звуки

    Треск или скрежет в момент пуска двигателя

    Этот звук возникает при неполном зацеплении шестерни стартера с зубьями венца маховика. Причин может быть несколько, и большинство из них устраняются легко.

    • Ослабло крепление стартера к колоколу сцепления. Такое бывает. Просто попробуйте пошатать стартер рукой, если он не сидит плотно, затяните гайки его крепления с требуемым моментом и попробуйте запустить мотор. Скорее всего, пугающие звуки исчезнут.
    • Недостаточное перемещение скользящей муфты стартера. Шестерня просто не встает на свое место. Обычно виноват заросший грязью вал. Для восстановления работоспособности, снимите стартер с автомобиля. Далее очистите вал и смажьте его хорошей консистентной смазкой. Проверьте перемещение шестерни, заеданий быть не должно.
    • Может быть виновата вилка, перемещающая скользящую муфту. Бывает, что она ломается или деформируется, хотя и редко. В обоих случаях, вилку нужно заменить.
    • Подъеден венец маховика. Данную проблему вы легко увидите, сняв стартер и просто заглянув в отверстие колокола сцепления. Решений у проблемы несколько: замена маховика, замена венца (старый сбивают, а новый нагревают и горячим напрессовывают на маховик), можно попробовать перевернуть старый венец (нагреваем венец и спрессовываем его с маховика, нагреваем повторно и напрессовываем обратной стороной).

    Ослабло крепление втягивающего к корпусу стартера. Как результат — неполное перемещение шестерни. Подтяните крепеж.

    Металлический звон из колокола сцепления при работе двигателя и иногда появляющийся скрежет при запуске

    Скорее всего, сняв стартер вы обнаружите. что у него отколот «клюв». Это бывает по разным причинам. Может стартер был плохо притянут к колоколу или притянут с перекосом, может дефект отливки, а может имело место чрезмерное перемещение шестерни.

    Приваривать «клюв» аргоном на место имеет смысл только в случае дармового доступа к сварочному аппарату, во всех других ситуациях, лучше его заменить. Но так как найти «клюв» отдельно вы вряд ли сможете, менять придется, скорее всего, стартер в сборе.

    Визг. При этом двигатель иногда чуть проворачивается, но недостаточно для запуска

    Как правило, такое поведение говорит о том, что вам нужно поближе познакомиться с бендиксом.

    Для тех, кто не вполне понимает, что это такое, поясним.

    Бендикс — это не что иное как обгонная муфта.

    Ее смысл в том, что при вращении стартера она жестко связывает приводную шестерню с валом электродвигателя, а в момент, когда двигатель запустился, и его обороты выросли, он начинает проскальзывать, не давая ДВС вращать электродвигатель стартера.

    Важно

    Аналогичная штука присутствует в заднем колесе велосипеда, это она издает характерный стрекочущий звук при движении накатом. То есть, это вовсе не сама шестерня привода, а именно та штука, к которой эта шестерня крепится.

    Снимается эта деталь достаточно просто, но испачкаетесь сильно. Хотя, если вы сняли стартер, вас это уже не должно волновать.

    1. Спрессовываем упорную втулку с оси.
    2. Поддеваем отверткой и снимаем пружинное стопорное кольцо.
    3. Снимаем бендикс в сборе с шестерней.
    4. Меняем на новый и собираем все в обратном порядке.
    • Вот и все неисправности.

    Источник: http://gaz-autoclub.ru/lifegaz/2016/01/27/neispravnosti-startera-avtomobilya-i-ih-ustranenie/

    Самые распространенные причины, по которым двигатель авто не заводится. При заводе двигателя слышен треск

    ГлавнаяРазноеПри заводе двигателя слышен треск

    Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

    Причины появления скрежета двигателя

    При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.

    Методы диагностики и устранения неисправности

    Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

    Стартер, маховик и втягующее реле

    Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

    Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

    Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

    Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

    Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

    Треск — куда бежать и что предпринимать

    Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

    Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

    При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

    Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

    Вывод

    Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

    • При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.
    • avtodvigateli.com

    Часто водителей интересует, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Причин этого явления может быть несколько. В любом случае следует максимально быстро устранить источник этого звука. Иначе вы рискуете получить поломку в самый неподходящий момент. Вообще при появлении любых непонятных звуков следует проверить их происхождение. Ведь это сколе всего признак поломки.

    Чем раньше вы ее устраните, тем лучше. Ведь большая часть неисправностей может вызывать цепную реакцию. И провоцировать поломки других элементов двигателя. Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь к работе силового агрегата.

    ПричиныПочему при запуске двигателя слышен треск и скрежет? Этот вопрос часто задают начинающие и не очень автомобилисты. Многих пугает непонятный звук раздающийся при запуске мотора. Хотя во многих случаях это не сложная проблема. Но ее все-таки нужно устранять, а для этого неплохо знать, где искать проблему. Мест выдающих треск и скрежет при запуске несколько:

    • Стартер;
    • Маховик;
    • Болт крепления ролика (ГРМ).

    Зная основные места поломок, вы достаточно быстро сориентируетесь, где основная проблема. Для более точной диагностики откройте капот и попросите кого-нибудь завести мотор. При проблемах со стартером и маховиком треск раздастся с задней части двигателя, при открученном болте спереди.

    СтартерПричин такого поведения несколько. Для того, чтобы более подробно разобраться в причинах, нужно знать устройство стартера и принцип работы.

    Он состоит из электрического двигателя, на валу которого установлена обгонная муфта с ведущей шестерней. В обиходе муфту и шестерню называют – бендикс. Также в конструкции присутствует пусковое реле с соленоидом.

    Эта конструкция именуется «тяговое реле». Его с муфтой соединяет рычаг включения стартера.

    Работает эта конструкция следующим образом. При включении электродвигатель начинает крутить бендикс. Одновременно тяговое реле, сработав, двигает с помощью рычага обгонную муфту вперед.

    В итоге шестерня входит в зацепление с зубьями маховика и раскручивает двигатель. После того как мотор завелся, срабатывает обгонная муфта. Это предохраняет стартер от повреждения. При отключении подачи тока на прибор, реле перестает работать, и бендикс стартера возвращается в исходное положение. На стартерах легковых автомобилей обычно используется обгонная муфта роликового типа.

    Причина скрежета при запуске всего одна. По какой-то причине бендикс не может полноценно зацепиться за маховик. Поэтому при запуске стартера возникает скрежет проскакивающих зубьев. Устранять эту неисправность нужно максимально быстро. Иначе можно повредить шестерни маховика и стартера. Проверять нужно следующие моменты:

    • Для начала проверьте крепление стартера. Иногда от вибрации болты крепления могут открутиться. В таком случае стартер перекашивает и шестерня теряет полноценный контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бендикса;
    • Иногда причиной проблем может стать износ шестерни. В таком случае эффективность работы стартера снижается. При запуске двигателя будет слышен скрежет обходящегося бендикса. Со временем стартер совсем не сможет крутить маховик. Сняв деталь с машины, увидеть износ шестерни можно невооруженным глазом;
    • Иногда бендикс плохо ходит по валу и просто не дотягивается до маховика. В таком случае снимите его. Нужно помазать вал любым моторным маслом (5w30 или 5w40 или вообще какое будет под рукой). Также проверьте работоспособность тягового реле.

    Это основные причины скрежета при запуске, связанные именно с этой деталью. Чаще всего вы найдете неисправность где-то в стартере.

    Треск при запуске также может возникнуть из-за проблем с электропитанием стартера. Появляется он при ослаблении крепления плюсового провода. При плохом контакте возникает искровой разряд, он то и производит треск. Проверьте провод. При необходимости подтяните его.

    Маховик. Причина скрежета может находиться в двигателе. При большом износе зубьев маховика они не могут образовать полноценный контакт с шестерней стартера. В итоге, можно услышать неприятный скрежет. Желательно заменить маховик. Иначе будет увеличиваться износ бендикса и вам придется регулярно его менять.

    Раз уж речь зашла про маховик, почитайте два наших материала по этой теме:

    • «Плюсы и минусы облегченного маховика»;
    • «Самостоятельная замена двухмассового маховика на одномассовый».

    Болт крепления ролика (ГРМ). Иногда может откручиваться ролик привода ГРМ. В самом начале этого процесса наблюдается скрежет сразу после старта двигателя. После прогрева все проходит. Рекомендуется как следует затянуть болт. Такая проблема часто встречается на десятом семействе ВАЗ.

    Заключение. Неисправный мотор может издавать самые разные звуки. Поэтому важно знать основные причины этих явлений. При этом часто водители пугаются самых простых вещей и спрашивают, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Ответ на этот вопрос достаточно прост. В большей части случаев причиной этих неприятных звуков является стартер, а точнее его элементы.

    www.lituri.ru

    pddexam Дата: 28 Май 2014 г.

    Зачастую автолюбители сталкиваются с неприятной ситуацией, когда попытки завести машину не приносят никакого результата.

    Случиться это может абсолютно с любым автомобилем вне зависимости от его классности, места и года выпуска. Давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных причин, по которым авто может не заводиться.

    Первая и, пожалуй, самая явная причина – это выход из строя аккумуляторного блока. Симптомы его отказа чрезвычайно простые: поворачивая ключ, вы обнаруживаете, что стартер отказывается проворачиваться, а все лампочки на панели приборов либо светят в половину накала, либо не светят вовсе.

    Вопреки расхожему мнению о том, что неприятности с аккумуляторной батареей происходят только зимой, скажем, что летом этот блок выходит из строя ничуть не реже. В холодное время года все сводится к потере уровня заряда. Достаточно «отогреть» АКБ, как он возобновляет свою работу. Летние поломки батареи в основном требуют её полной замены.

    Вторая причина тоже находится рядом с аккумулятором. Речь об его клеммах. Порой даже покупка нового АКБ не улучшает ситуацию, чем ставит автовладельца в беспросветный тупик.

    Запомните, клеммы всегда должны быть чистыми. На них должны отсутствовать белые окислы, черные налет или грязь.

    Чтобы этого не происходило клеммы необходимо периодически чистить с помощью мелкозернистой «наждачки». Есть одна элементарная хитрость, которая помогает избежать появления окисления. Нужно всего лишь опылить их с помощью обыкновенного лака для волос. На проведение тока такой метод влияния не окажет, а клеммы будут защищены от появления посторонних образований.

    Следующей часто встречающейся причиной отказа мотора заводиться, служат проблемы со стартером. Симптоматика этого также легко диагностируема. В основном, при попытке заводки авто будут слышны щелчки. Кроме этого, бывает слышен неприятный треск. Устранить подобные проблемы можно путем разборки и чистки внутренних элементов стартера.

    В условиях дороги, конечно, сделать это невозможно. Иногда в таких случаях помогает чисто русская хитрость. Нужно несильно постучать деревянной ручкой, например, молотка, по стартеру. Залипшие части вернутся в изначальное состояние, а у вас появится шанс завести свой автомобиль.

    Третьим пунктом выделяем проблемы с электрооборудованием. Они могут затрагивать несколько элементов – свечи, отдающие искру в цилиндры, высоковольтные провода, катушку и замок зажигания. Движок при таких неприятностях будет сильно троить и глохнуть.

    Совет

    В случае выхода из строя замка зажигания, мотор просто не отреагирует на поворот ключа. Часто проблемой с пуском двигателя служит загрязнение или пробой высоковольтных проводов. Снимите их со свечей и осмотрите на предмет бурого налета. Минимум, их нужно почистить. С заменой затягивать, также не стоит.

    Существует ситуация, когда при повороте ключа слышен стартерный треск, машина не заводится, но при этом жутко греются тросы сцепления или газа. Это верный признак того, что на автомобиле оборвался провод массы, соединяющий двигатель с кузовом. Возможно и его слишком сильное загрязнение.

    Внешне этот провод очень похож на аккумуляторную клемму. Для возобновления работоспособности авто необходимо устранить обрыв, либо произвести чистку провода от окислов.

    Последней часто встречающейся причиной отказа двигателя выступает обрыв ремня системы газораспределения. Это может произойти при попытке завести автомобиль, а также во время движения. Симптоматика подобного очень явная.

    Стартер начинает крутиться с огромной скоростью, издавая характерный свист. Как правило, это означает, что у владельца автомашины появились серьезные проблемы.

    Обрыв ремня сопровождается загибанием всех клапанов. То есть помимо его замены, потребуется устранять поломки «головы» блока цилиндров.

    Такое занятие достаточно долгое и чрезвычайно дорогое, особенно на автомобилях иностранного производства.

    Подводя итоги нашей статьи, скажем, что многие поломки, указанные в тексте, можно избежать, если периодически проводить профилактическое обслуживание машины. Не доводите оборудование до такого состояния, что какие-то мелочи начнут оказывать такое фатальное влияние на основной блок автомобиля.

    Запомните, лучше истратить немного денег для проведения техобслуживания, чем потом устранять все последствия, к которым может привести отказ от него.

    pddexam.com

    Источник: https://www.roadpart.ru/raznoe/pri-zavode-dvigatelya-slyshen-tresk.html

    При запуске двигателя слышен свист или любые другие посторонние звуки: ищем причину

    Даже неопытный автолюбитель скажет, что основным агрегатом в любом транспортном средстве является двигатель внутреннего сгорания.

    Если в работе этого узла происходят неполадки, водитель узнает об этом сразу же по поведению автомобиля. Одной из распространенных проблем в работе мотор является появление посторонних звуков.

    Почему при запуске двигателя слышен свист и как быть в этом случае — подробно в проблеме поможет разобраться этот материал.

    Изношенные подшипники генератора

    Если при запуске двигателя слышен свист и другие посторонние звуки, это может свидетельствовать о разных проблемах, связанных с его работой. Как правило, эти звуки не столько опасны для агрегата, сколько они надоедают самому водителю. Тем не менее, при появлении пищания, щелчков, стука двигателя проблему необходимо решать безотлагательно.

    Ремни

    Итак, если появляется свист при запуске двигателя, то одной из самых распространенных причин такой проблемы являются ремни.

    Визг может быть обусловлен износом того или иного ремня либо его плохим натяжением, причем он может становиться громче при увеличении оборотов коленвала. Но иногда при нажатии на газ свист может и вовсе пропадать.

    Если при попытке запустить мотор вы услышали свист, то в первую очередь нужно проверить натяжку всех приводных ремней. 

    Если в ходе диагностики вы заметили, что один из ремешков ослаблен, то это в свою очередь может привести к его проскальзыванию, что чревато появлением нехарактерных для работы двигателя звуков. В таком случае проблему может решить натяжка ремешка.

    Обратите внимание

    Помните о том, что причиной проскальзывания также может служить грязь и моторная жидкость, попавшая на ремешки.

    Если это так, то причину утечки масла нужно решить перед заменой ремня, конечно же, можно попытаться его очистить, но специалисты рекомендуют их все же менять (автор видео — канал В гараже у Сандро).

    Как показывает практика, чаще всего звон и писк при запуске мотора обусловлен ремешком генератора, причем посторонние звуки пропадают после увеличения оборотов ДВС.

    Такая проблема чревата недостатком заряда АКБ, что, в свою очередь, может привести к множественным последствиям. Более того, если ремень оборвется, то аккумулятор просто не сможет заряжаться при функционирующем двигателе.

    В результате на приборной панели может появиться соответствующий индикатор разряда батареи, если это произошло, то необходимо проверить состояние самого ремня.

    В некоторых случаях проблема может заключаться в ремешке ГРМ, причем последствия такой неисправности будут более серьезными. Появление посторонних звуков может быть обусловлено износом подшипников.

    Если сам ремешок по какой-то причине оборвется, это может стать причиной загиба клапанов, а такой ремонт, в свою очередь, требует больших финансовых затрат.

    Проверьте состояние самого ремня — на нем не должно быть следов повреждений, отслоения или трещин. Если они имеются, то ремешок подлежит замене.

    Ролики и подшипники

    Появление неприятного скрежета, хлопков и других сторонних шумов может произойти по вине подшипниковых устройств, а также роликов. В конструкции двигателя используется не один подшипник и ролик, поэтому найти причину может быть затруднительно.

    От обычного свиста звук при износе роликов и подшипников будет более низким, как правило, он проявляется на заведенном двигателе при холостых оборотах. Причем при их увеличении он либо вовсе пропадет, либо будет более тихим.

    Износившиеся ролики с подшипниками подлежат замене, пока не произошло более серьезной проблемы (автор видео — канал IB Channel).

    Неисправности впускной системы

    Скрежет и хлопки, а также треск при запуске двигателя иногда происходят по причине неисправностей, проявляющихся в работе впускной системы. Разумеется, к этому варианту следует переходить тогда, когда вы убедитесь в работоспособности подшипников, роликов и ремней.

    Итак, какие неисправности характерны для впускной системы:

    1. Дроссельная заслонка. Этот узел иногда заклинивает, в результате чего создает специфические завихрения воздушного потока. Если появление скрежета и хлопков, а также свиста обусловлены именно этой проблемой, о заслонку необходимо полностью промыть. Учтите, что для наиболее эффективной очистки узла его нужно будет полностью демонтировать.
    2. Причиной может служить и впускной клапан, который отвечает за циркуляцию картерных газов. Если он засорился, то это приведет к невозможности нормальной циркуляции горячего воздуха, соответственно, из-за очень высокого давления из уплотнений может выдавливаться моторная жидкость. Чтобы избавиться от такой неисправности, клапан нужно будет прочистить, но для этого его сначала следует снять. В зависимости от конструктивных особенностей двигателя, он может располагаться либо ан вентиляционной патрубке картера, либо на клапанной крышке. В том случае, если сам клапан выполнен из металла, от для очистки можно использовать любые вещества, которые не будут царапать поверхность. Если же устройство выполнено из пластика, то агрессивные средства лучше не использовать.

    Сбои в работе турбины

    Большинство современных машин оборудуются турбокомпрессорами, предназначение которых заключается в увеличении мощности двигателей, а также улучшении ходовых характеристик авто в целом. Однако это — еще один компонент силового агрегата, который может вызвать появление постукивания, скрежета и хлопков.

    Если мотор запускается, при этом слышен стук и скрежет, то есть вероятность, что такая проблема обусловлена утечкой воздуха в том месте, где соединяется турбокомпрессор и силовой агрегат. Как правило, появление нехарактерных для работы ДВС звуков говорит о выходе из строя турбокомпрессора.

    Такая неисправность более характерна для дизельных агрегатов (автор видео — канал МЗТк Турбоком).

    Стартер

    Если вы отчетливо слышите скрежет, то причина неисправности может быть только одной — бендикс, являющийся одним из основных элементов стартера, по какой-то причине не может войти в зацепление с маховиком.

    Непосредственно сам скрежет появляется в результате проскакивающих зубьев.

    Следует отметить, что от такой поломки нужно избавиться как можно быстрее, в противном случае есть вероятность повреждения шестеренок как маховика, так и стартерного узла.

    Диагностике подлежат следующие элементы:

    1. В первую очередь, следует произвести диагностику крепления устройства — на практике из-за езды по неровным дорогам болты, которые его фиксируют, могут открутиться. Это приводит к тому, что механизм будет перекошен, соответственно, шестеренка потеряет контакт с маховиком. Вам необходимо демонтировать стартерный узел и произвести диагностику состояния бендикса.
    2. Если проблема кроется в износе шестеренки, то эффективность работы механизма будет значительно снижена. Сам скрежет появится в результате обходящего бендикса, причем если вы не займетесь этой проблемой как можно быстрее, стартерное устройство может со временем вовсе перестать крутить маховик. После демонтажа, если шестеренка действительно износилась, вы сможете увидеть это без помощи специалистов.
    3. Есть вероятность, что бендикс плохо перемещается по валу и не в состоянии дотянуться до маховика. Попробуйте его демонтировать, а сам вал смазать моторной жидкостью, после чего установить на место и заново проверить работоспособность узла. Не лишним будет произвести диагностику и тягового реле.

    Фотогалерея «Изношенные элементы стартера»

    1. Новая и износившаяся шестерня 2. Износившийся бендикс

    Первые действия водителя при появлении шумового сопровождения из-под капота

    Первое, что должен сделать любой автовладелец — это как можно быстрее избавиться от причины. Если вы обладаете навыками ремонта, то поменять ремни, подшипники или разобрать стартер сможете самостоятельно.

    Если вы собрались в длительную поездку и обнаружили такую проблему перед тем, как выдвигаться, то мы бы посоветовали в первую очередь заехать на СТО и разрешить ее.

    В противном случае неисправность может вас настичь в дороге.

     Загрузка …

    Видео «Мастер-класс по ремонту стартера»

    Подробная инструкция по ремонту стартерного узла с описанием всех нюансов приведена на видео ниже (автор — канал АВТО РЕЗ).

    Источник: https://avtozam.com/elektronika/pusk/postoronnie-zvuki-pri-zapuske-dvigatelya/

    Непонятный треск при запуске холодного движка

    19.03.2013, 14:41   #1
    Житель Клуба    
    • Имя: Максим
    • Авто: Outlander XL 3.0
    • Сообщений: 138
    Непонятный треск при запуске холодного движка Здравствуйте Уважаемые коллеги!!!!! Недавно выскочила такая проблемка. При пуске холодного движка из под капота доносится какой-то треск, как буд-то вентилятор пластиковыми лопастями за что -то задевает на 1-2 сек. Потом исчезает и весь день пуск проходит без посторонних шумов. Как только постоит ночку на улице при температуре от -5 до -20 проблема повторяется. Двигатель V6, пробег 72500км. Из недавно проводимых работ только плановые по замене масла и фильтров. Машину приобрел в октябре 2012г. с пробегом 68000км. Предыдущий хозяин на ТО, судя по Сервисной книжке заливал масло Castrol 0w-40 но это было в Мурманске, Я же залил на 70000км Mobil 5w-40. Данная проблема стала беспокоить как раз через некоторое время после замены масла. Прошу помощи, советов и мнений, что это может быть за болячка и как с ней бороться. Заранее благодарю.
     
    19.03.2013, 14:59   #2
    Старожил Клуба     Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC Сообщений: 1,065 Re: Непонятный треск при запуске холодного движка По-моему, так трещит втягивающее реле на стартере: контакты залипают на медных пластинах. Можно разобрать и почистить, но мороки много.
    19.03.2013, 15:43   #3
    Житель Клуба    
    1. Имя: Klasik
    2. Авто: XL 3.0 S01
    3. Сообщений: 291
    Re: Непонятный треск при запуске холодного движка Тоже склоняюсь к бендиксу стартера. Возможно залипание из-за конденсата или смазки, мороз прихватывает. На Out 2.0 этой зимой появилась такая же проблема при первом запуске на морозе, потом все отлично. Когда тепло, все ок. Если напрягает советую сделать профилактику стартера.
    20.03.2013, 11:15   #4
    Старожил Клуба    
    • Имя: Константин
    • Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC
    • Сообщений: 1,438
    Re: Непонятный треск при запуске холодного движка Цитата:
    Сообщение от Десант Mobil 5w-40. Данная проблема стала беспокоить как раз через некоторое время после замены масла.

    Звук похож на ‘дизельное стрекотание’ и длится секунды 2-3? Не вдаваясь в природу этого звука, скажу лишь, что смените масло на более жидкое 0W30 или 5W30.

    До кучи перечитайте темы про масло и посторонние шумы

    20.03.2013, 13:29   #5
    Житель Клуба    
    1. Имя: Денис
    2. Авто: AUDI A6
    3. Сообщений: 489
    Re: Непонятный треск при запуске холодного движка Цитата:
    Сообщение от Десант Здравствуйте Уважаемые коллеги!!!!! Недавно выскочила такая проблемка. При пуске холодного движка из под капота доносится какой-то треск, как буд-то вентилятор пластиковыми лопастями за что -то задевает на 1-2 сек. Потом исчезает и весь день пуск проходит без посторонних шумов. Как только постоит ночку на улице при температуре от -5 до -20 проблема повторяется. Двигатель V6, пробег 72500км. Из недавно проводимых работ только плановые по замене масла и фильтров. Машину приобрел в октябре 2012г. с пробегом 68000км. Предыдущий хозяин на ТО, судя по Сервисной книжке заливал масло Castrol 0w-40 но это было в Мурманске, Я же залил на 70000км Mobil 5w-40. Данная проблема стала беспокоить как раз через некоторое время после замены масла. Прошу помощи, советов и мнений, что это может быть за болячка и как с ней бороться. Заранее благодарю.

    Владею 1.5 года,покупал с пробегом 80000,все время такая же ерунда как-будто пластиковая крышка двигателя трещит! не заморачиваюсь))) По делу: втягивающее менял,значит исключаем,масло лью и нулевку и 5w30-все тоже самое на любом масле,а значит не делайте мозг))))!!!

    ———- Добавлено в 13:34 ———- Предыдущее сообщение было написано в 13:29 ———-

    Цитата:

    Сообщение от Klasik Тоже склоняюсь к бендиксу стартера. Возможно залипание из-за конденсата или смазки, мороз прихватывает. На Out 2.0 этой зимой появилась такая же проблема при первом запуске на морозе, потом все отлично. Когда тепло, все ок. Если напрягает советую сделать профилактику стартера.

    Да, это тоже НЕделайте,мне уже до вас сделали)))

    20.03.2013, 13:59   #6
    Старожил Клуба    
    • Имя: Константин
    • Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC
    • Сообщений: 1,438
    Re: Непонятный треск при запуске холодного движка tyler durden, у человека это началось после замены масла.
    У меня тоже есть такой звук при запуске на холодную (если мы конечно об одном и том же говорим), но возникает только при околонулевых температурах. Х.З с чем связано))
    Но масло все равно густое)
    20.03.2013, 20:06   #7
    Житель Клуба    
    1. Имя: Денис
    2. Авто: AUDI A6
    3. Сообщений: 489
    Re: Непонятный треск при запуске холодного движка Цитата:
    Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** tyler durden, у человека это началось после замены масла. У меня тоже есть такой звук при запуске на холодную (если мы конечно об одном и том же говорим), но возникает только при околонулевых температурах. Х.З с чем связано))Но масло все равно густое)

    Да об одном,у нас тут у всех одно и тоже)) Да я так, успокоить хотел

    21.03.2013, 11:46   #8
    Житель Клуба    
    • Имя: Максим
    • Авто: Outlander XL 3.0
    • Сообщений: 138
    Re: Непонятный треск при запуске холодного движка Коллеги!!! почему же масло 5w-40 вы считаете густым??? для Питерской погоды, даже зимней вполне номально я считаю. До Мицубана 4 года владел Фордом Мондео 2001г.в. и всегда заливал только Синтетику Mobil 5w-40 и у лучшего друга тожа Мицубан Аут 3.0 и тожа на ТО-90 ему на сервисе залили именно это масло и у него похожей болячки нет.
    21.03.2013, 13:06   #9
    Старожил Клуба    
    1. Имя: Константин
    2. Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC
    3. Сообщений: 1,438
    Re: Непонятный треск при запуске холодного движка Каждый сервис льет то, к чему душа лежит))
    А ответы на свой вопрос можешь посмотреть в отдельной теме про масло, дабы тут дебаты не клонировать)
    26.05.2013, 16:30   #10
    Опытный    
    • Имя: Николай
    • Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
    • Сообщений: 51
    Re: Непонятный треск при запуске холодного движка у меня такая же ерунда,но только зимой! Сначала задумался,но решил,что ерунда это все! не заморачиваюсь. Летом такого звука при запуске НЕТ.

    Источник: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56450

    Почему моя машина шумит зимой?

    Зимняя погода может принести праздничные радости, но она также может создать проблемы в вашем доме, во дворе и в машине.

    Холодная погода может усугубить проблемы с автомобилем, поэтому вы можете начать слышать скрипы, визги и другие забавные звуки, которых раньше не слышали. Эти шумы могут быть вызваны ремнем двигателя, змеевиком, компрессором кондиционера или насосом рулевого управления с гидроусилителем.

    Когда вы этой зимой разогнётесь и отправитесь в путь, обязательно прислушайтесь к своей машине — и уделите ей необходимое внимание, чтобы вы могли безопасно добраться до места назначения.Если вы решите встретиться с механиком, всегда полезно, когда вы готовы описать то, что слышите, чтобы легче было выявить проблему

    Вот некоторые общие звуки и возможные причины, которые следует учитывать:

    • Накопление льда на колесной арке может привести к возникновению забавных звуков, особенно если вы припаркуете машину на улице на ночь или на длительный период времени. Лед, который царапает колеса, шины и тормозные диски, тоже издает интересные звуки. Загляните под капот и осторожно удалите лед, особенно вокруг колесной арки и тормозной системы.
    • Большинство визгов вызвано ремнями двигателя, которые необходимо отрегулировать или заменить.
    • Чириканье часто означает, что вам нужны новые тормоза, особенно если вы слышите эти звуки при торможении или повороте.
    • Плохие или ослабленные ремни, которые необходимо заменить из-за нормального износа или плохого натяжителя на автомобилях со змеевидным приводным ремнем.
    • Втулки
    • предназначены для того, чтобы металлические части вашего автомобиля оставались бесшумными, но при износе они скрипят. Втулки обычно сначала изнашиваются в подвеске и тормозной системе, хотя втулки есть по всему автомобилю.
    • В редких случаях скрипят плохие опоры двигателя и шаровые опоры, потому что тормозные колодки трутся о тормозной механизм или суппорт.
    • Изношенные тормозные колодки являются частым виновником, скрип, чтобы дать водителю понять, что конец тормозной колодки находится рядом.

    Иногда слышимые вами шумы указывают на незначительную проблему; в других случаях проблема может быть серьезной. В любом случае внимательно слушайте, заглядывайте под капот и отнесите свой автомобиль в ER Auto Care для профессионального рассмотрения любых потенциальных проблем.Чтобы получить профессиональное мнение, позвоните нам по телефону 614-873-3952.

    Чем раньше, тем лучше — и лучше перестраховаться.

    Позвоните в ER Auto Care по телефону 614-873-3952, чтобы записаться на прием сегодня!

    Почему моя машина визжит при запуске? И как мне это исправить?

    Почему моя машина визжит при запуске?

    По эксперту по продукту | Опубликовано в Часто задаваемые вопросы, Как сделать, Ремонт автомобилей Mazda в Милуоки, Сервис Mazda, Запчасти и аксессуары в понедельник, 13 января 2020 г., в 15:48

    Как остановить визг автомобиля при запуске

    Включение машины только для того, чтобы она громко завизжала, так же раздражает, как и стыдно.Все, кто находится в зоне слышимости, оглянутся и захотят узнать, откуда исходит такой отчетливый звук. К счастью, примерно в 90% случаев виноват один, который легко исправить.

    Давайте посмотрим на…

    Почему моя машина визжит при запуске?


    Расписание Назначение службы


    Что вызывает визг автомобиля при запуске

    В большинстве случаев визг происходит от чего-то, что называется змеиным поясом.Когда вы открываете капюшон, это невероятно длинный ремень, который наматывается на несколько шкивов. Он соединяет коленчатый вал с другими системами, такими как генератор переменного тока, гидроусилитель руля, кондиционер и водяной насос. Когда дело доходит до вашего змеевидного ремня, есть три основные причины, по которым он может визжать, и все они легко устраняются:

    1. Изношенный / поврежденный ремень
    2. Ослабленный натяжитель
    3. Проскальзывание ремня

    Изношенный ремень

    Как бы то ни было, это означает, что ремень старый (примерно 100 000 миль или больше).Это может варьироваться от удлинения ремня до изношенных краев и изношенных зубцов. Это также может указывать на повреждение ремня. В любом случае это требует замены ремня. Змеиные ремни не особо дорогие, так что не волнуйтесь.

    Устройство для ослабления натяжения

    Змеевиковый ремень необходимо поддерживать с определенной степенью натяжения и натяжения, что и является задачей правильно названного натяжителя. На старых автомобилях из-за естественного износа материалов и систем натяжитель может не выдерживать определенных настроек.Это можно исправить, время от времени регулируя натяжитель (подумайте об этом как о заводе старых часов) или полностью заменяя натяжитель.

    Проскальзывание ремня

    Вы паркуетесь на улице? Тогда у вас, скорее всего, есть эта проблема. Холод и роса могут повлиять на форму и сцепление змеевидного ремня. Итак, если вы заводите свой автомобиль, и он какое-то время пищит, а затем останавливается, это ваша проблема. Это чаще встречается в старых ремнях, поэтому замена ремня — самый простой способ исправить это.

    Нужна помощь?

    Закажите у нас новый змеиный пояс. Если вы хотите избежать хлопот с заменой его самостоятельно, попросите нас установить его для вас.

    Поделиться — это забота!

    • Facebook
    • Твиттер
    • Pinterest

    Как мне перестать скрипеть ремнем, когда я завожу машину?

    Звук ремня двигателя автомобиля

    Звук скрипящего ремня в двигателе автомобиля может быть вызван погодными условиями, утечкой жидкости, проблемами технического обслуживания или износом.Сила звука может варьироваться от тихого писка до громкого и шумного визга, и он может возникать при запуске холодного двигателя или во время нормальной работы автомобиля. Это проблема, требующая внимания, но не представляющая опасности или непосредственного риска серьезного ущерба.

    Определение источника шума

    Количество ремней в двигателе зависит от марки и модели. Чтобы определить, какой ремень издает шум, лучше всего попросить помощника запустить двигатель, заглянув под капот.

    Современные автомобили обычно имеют один или два ремня:

    • Одиночный змеевик, приводящий в движение несколько компонентов, или отдельный ремень генератора переменного тока. Старые автомобили могут иметь несколько ремней.
    • Главный приводной ремень и отдельные ремни для генератора, вентилятора, водяного насоса, гидроусилителя и т. Д.

    Как правило, легче определить, когда генераторы переменного тока являются причиной писка, поскольку они, как правило, расположены ближе к верхней и передней части двигателя.После выключения двигателя ремень можно визуально проверить на предмет износа. Его также можно проверить на натяжение, надавив на него.

    Свободные ремни чаще визжат в теплую погоду. Однако если ремень натянут и находится в хорошем состоянии, проблема может заключаться во внутренних подшипниках шкива.

    Такая же визуальная проверка и проверка натяжения могут быть выполнены на серпантинном ремне.

    Натяжение должно быть достаточным для того, чтобы ремень сместился примерно на три четверти дюйма.Некоторые владельцы автомобилей могут заменить ремень генератора, но змеевиковый ремень может потребовать поездки в автомагазин. Некоторые двигатели оснащены холостым шкивом, который также служит устройством регулировки натяжения, которое можно набрать с помощью гаечного ключа.

    Смазка ремня

    Если ремень не ослаблен и на нем нет следов износа, следует уделять повышенное внимание любому шуму, исходящему непосредственно от шкивов. Для этого потребуется осмотр у механика.

    В противном случае скрипящий ремень можно смазать для уменьшения шума.На ремнях следует использовать только две смазки: кусковое мыло или повязку для ремня.

    Последний можно купить в магазине автозапчастей, и первый следует натирать только внутренней частью ремня в сухих условиях.

    Понравилась статья? Подпишитесь на нашу ленту!

    Автор: Джей Уайт

    Я основал Dumb Little Man, чтобы великие авторы, писатели и блоггеры могли делиться своими жизненными «хитростями» и советами для достижения успеха со всеми. Надеюсь, ты найдешь что-то, что тебе понравится!

    Как исправить визг и визг автомобильного двигателя

    Визг и скрипы говорят о проблеме

    Визг двигателя, визг или скрипящий шум обычно являются одним из немногих факторов, которые могут быть неправым.Среди этих шумов есть несколько сценариев, когда эти звуки присутствуют. самих себя; постоянный, прерывистый, когда двигатель холодный или горячий. Звуки эта природа обычно вызвана выходом из строя роликового подшипника на одном из аксессуары двигателя, такие как генератор переменного тока, водяной насос или подшипник холостого хода. В змеевиковый ремень также может иметь признаки износа или изношенного натяжителя это не обеспечивает адекватное давление на ремень. Оба этих шума могут приходят и уходят и возникают в разное время во время вождения.

    Что пошло не так?

    По мере старения компоненты приводного ремня подвергаются множеству циклов нагрева и охлаждения. из-за чего материал, такой как резина на серпантинном ремне, изнашивается и блестит что приводит к потере сцепления ремня. Эта потеря тяги сопровождалась вибрация, которая вызывает визг, который обычно возникает при запуске двигателя вверх или при ускорении.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Сколько это стоит?

    Распространенной причиной визга двигателя является изношенный серпантинный ремень, который если вы отвели машину в гараж на ремонт, это будет стоить около 135 долларов.00 частей и труда. Самые качественные сменные ремни, которые вы можете получить Amazon примерно за 22 доллара США. При выходе из строя натяжителя или аксессуара цена будет меняться в зависимости от деталей ремонта. Например: если подшипник натяжного ролика выходит из строя и начинает скрипеть, деталь будет стоить около 50 долларов США, а генератор переменного тока может стоить до 250 долларов США, поэтому вы должны определить что издает шум до того, как можно будет произвести ремонт.

    Приступим!

    1.Изношенный змеиный пояс

    змеевиковый ремень предназначен для привода вспомогательного оборудования, такого как генератор переменного тока, компрессор кондиционера и водяной насос на большинстве двигатели. Когда этот ремень начинает изнашиваться, он издает визг при запуске двигателя. вверх и под ускорение двигателя. Этот шум будет продолжаться в течение короткого времени и затем остановитесь, когда ремень нагреется и начнет схватывать машина). Если шум остается, ремень должен быть очень ослаблен.С выключенным двигателем возьмите фонарик и осмотрите состояние ремня, пока ищите недостающие ребра и кусочки резины. Также посмотрите, не блестят ли ребра. давая вам знать ремень застеклен и нуждается в замене, что в большинстве случаев можно сделать за 30 минут или меньше. Большинство ремней следует менять каждые 45 000 миль или около того. Проверьте наши Канал YouTube для всех наших видеороликов о замене змеевикового ремня.

    Посмотреть видео!

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    2.Натяжитель слабого ремня

    змеевиковый натяжитель ремня используется для поддержания определенного давления на ремень, чтобы он мог тянуть приводной и вспомогательный шкивы. Когда это ремень выходит из строя, это может происходить двумя способами: во-первых, пружина, встроенная в натяжитель, сломается, ослабляя действие устройства. Это отсутствие давления вызовет визг, производимый ремнем. Второй способ натяжителя может выйти из строя, если шарнир изнашивается, что приведет к смещению ремня не по центру. позволить ремню на всю ширину контактировать со шкивами, что приведет к потере сцепления и вызывает проскальзывание.С помощью фонарика проверьте выравнивание ремня, когда он относится к шкивам, также проверьте натяжение ремня, нажав вниз на открытом пролете. Он должен оказывать достаточное сопротивление давлению и если бы не Натяжитель вышел из строя и требует замены для устранения проблемы.

    Посмотреть видео!

    3. Неисправность натяжного шкива

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Промежуточный шкив ремня предназначен для дополнительной поддержки и обеспечения дефекта в расположение ремня при нанесении на карту аксессуаров двигателя.Это просто шкив может быть гладким или иметь канавки в зависимости от стороны ремня, на котором он находится. Этот шкив напрямую связан с вибрацией двигателя, которая может вызвать смещение подшипника. не издает скрипящий звук, соответствующий оборотам двигателя. Проверить ленивца Подшипник шкива снимите змеевик и вращайте шкив вручную, пока прислушиваясь к писку или визгу подшипников, сообщающим о Подшипник холостого шкива вышел из строя, и его необходимо заменить, чтобы отремонтировать проблема.

    Посмотреть видео!

    4. Неисправность вспомогательного подшипника

    Дополнительные элементы, установленные на двигателе и приводимые в действие двигателем, имеют подшипники. которые используются для поддержки вращающихся валов внутри водяного насоса, мощность насос рулевого управления и компрессор кондиционера. Пока змеиный пояс выключен, пока вы проверяете натяжной шкив, проверьте звук вращения эти дополнительные источники визга или скрипящего звука.Генераторы подвержены такому отказу из-за дополнительных скорость вращения меньшего шкива подшипник узла может нагреться, что приведет к выходу подшипника из строя.

    Есть вопросы?

    Если у вас есть двигатель визжащие вопросы посетите наш форум. Если тебе нужно совет по ремонту автомобилей, пожалуйста Спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и всегда на 100% свободный.

    СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

    Надеемся, вам понравилось это руководство и видео.Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и часто проверяйте наличие новых загруженных видео почти каждый день.

    Статья опубликована 29.11.2020

    Почему моя машина издает нытье?

    Все ли в вашем жилом комплексе или районе знают каждый раз, когда вы приходите и уходите, потому что у вас визжащая или воющая машина? Вы съеживаетесь перед тем, как завести машину, потому что боитесь, какие звуки она будет издавать? Если вам нравится получать прибыль от своих транспортных средств, то, скорее всего, вы бывали в этом раньше.У меня недавно была эта проблема в моем грузовике Dodge, и я решил испытать BlueDevil. Продолжайте читать, чтобы узнать о результатах!

    Шумная машина с воем двигателя может раздражать и смущать вас и окружающих. К счастью, если у вас шумная машина, ремонт зачастую стоит относительно недорого. Во-первых, вам нужно определить, какой шум издает ваша машина.

    Шумов издает разбитая машина:

    Почему моя машина издает грохот или гудение?

    Эти типы шумов обычно связаны с утечкой выхлопных газов.Со временем выхлопная система заржавеет из-за перепадов температуры и влажности выхлопных газов. Эта ржавчина может в конечном итоге вызвать дыры в трубопроводах и глушителях, через которые будет выходить выхлопной газ, что может вызвать сильный шум. К счастью, устранение проблем с выхлопом обычно обходится относительно недорого, и вы можете узнать, как исправить утечки в этой статье!

    Почему моя машина издает визг или скрип?

    Визг почти всегда связан с проскальзыванием ремня двигателя.Это может быть связано с изношенным ремнем, плохим натяжителем ремня или изношенным или замерзшим шкивом вспомогательного оборудования. Подробнее об этом читайте в нашей статье о скрипе ремней двигателя.

    Что вызывает скрипы, скрипы и стуки в моей машине?

    Эти звуки обычно исходят из-под колес и указывают на изношенный компонент подвески и возникают на неровной дороге, лежачих полицейских или при въезде на парковку или выезде с нее. Трудно определить, откуда именно исходит звук.Попробуйте подпрыгнуть в каждом углу автомобиля, когда он припаркован, или повернуть руль от упора к упору, когда он остановлен и прислушивается к звуку. Для более подробной процедуры диагностики проблем с подвеской ознакомьтесь с нашей статьей о шумах подвески.

    Почему моя машина издает скрежет или звон?

    Скрежет обычно начинается с звонка, оставленного без внимания, и возникает из-за сильно изношенных тормозных колодок. У большинства высококачественных тормозных колодок есть небольшой язычок, который будет звенеть на роторе при износе колодки.Если колодки не будут заменены достаточно быстро, фрикционный материал колодок будет полностью изношен, и металлическая опорная пластина начнет шлифовать ротор. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей статьей о шумных тормозах.

    Почему моя машина издает воющий шум, когда я поворачиваю руль?

    Автовладельцы часто слышат воющий звук при ускорении. Автомобили могут издавать эти воющие звуки в одном из двух мест. Трансмиссия или гидроусилитель руля.Они издают похожие звуки, потому что рабочая жидкость и насосы имеют очень похожую конструкцию. К счастью, насосы находятся в очень разных местах, поэтому обычно легко определить, возникла ли у вас проблема с автоматической коробкой передач или вам нужно проверить жидкость для гидроусилителя руля. Если шум исходит от передней части двигателя, то это шум насоса гидроусилителя рулевого управления.

    Как правило, сегодня в автомобилях США обычно используются три различных типа систем рулевого управления с усилителем. Система в стиле штанги шатуна использует поворотный клапан и рулевой механизм для передачи движения рулевого колеса в движение рычага шатуна с гидравлическим приводом.Затем штанга шатуна перемещает рулевую тягу, чтобы повернуть ваши колеса. Другая система называется реечной системой. Эта система превращает движение вашего рулевого колеса в боковое движение рулевой рейки, которое используется для перемещения рулевой тяги при повороте колес. Наконец, многие новые автомобили оснащаются системами рулевого управления с электроусилителем, чтобы увеличить расход топлива. Во всех системах гидроусилителя рулевого управления с ременным приводом насос одинаков. В системах рулевого управления с электроусилителем некоторые используют электродвигатель для повышения давления жидкости, в то время как другие пропускают гидравлическую жидкость и просто используют электродвигатель.

    Обычно утечка в вашей системе рулевого управления с гидроусилителем возникает в рулевом механизме или рейке, а не в насосе, поэтому, если вы ищете утечку, это будет лучшим местом для начала поиска.

    Как только вы обнаружили утечку в системе гидроусилителя рулевого управления из-за капель под автомобилем, видимой утечки или устойчивого падения уровня жидкости рулевого управления с гидроусилителем, важно остановить утечку.

    Лучший способ быстро устранить утечку в вашей системе рулевого управления с гидроусилителем — добавить в резервуар утечку для остановки гидроусилителя BlueDevil.BlueDevil Power Steering Stop Leak гарантированно остановит утечку, и, что самое главное, это быстро, легко и значительно дешевле, чем замена оборудования. После того, как вы добавили BlueDevil Power Steering Stop Leak, залейте в резервуар синтетическую жидкость для гидроусилителя руля BlueDevil.

    Обнаружив протекающий механизм рулевого управления с гидроусилителем в моем грузовике Dodge, я купил бутылку BlueDevil Power Steering Leak Stop в местном магазине запчастей и добавил половину ее в резервуар гидроусилителя рулевого управления.После 1700-мильной поездки по пересеченной местности моя система рулевого управления с усилителем все еще герметична!

    В вашем двигателе могут быть и другие источники шума, поэтому мы поговорим о некоторых из наиболее распространенных на тот случай, если ваш шум исходит откуда-то еще!

    Может ли генератор переменного тока вызвать во время вождения во время вождения мой автомобиль?

    Да, конечно, может! В вашем генераторе есть подшипники, которые позволяют шкиву и статору вращаться вместе с ремнем двигателя. Если ремень трется о шкив из-за несоосности или изношены подшипники, ваш генератор действительно может издавать воющий шум.Обычно эти звуки описывают скорее как скрип ремня двигателя или гул из-за неисправных подшипников, поэтому заведите машину, затем откройте капот и внимательно прислушайтесь к звуку.

    Почему моя машина издает высокий шум?

    Обычно высокие звуки, такие как писк или визг, вызваны ремнями двигателя. Ремни двигателя обычно изготавливаются из твердой резины и работают на металлических и пластмассовых шкивах. Если шкив смещен или заедает, он будет тереться о край ремня, вызывая этот скрип или стрекотание.Если вы думаете, что это ваша проблема, ознакомьтесь с нашей статьей о скрипе ремней двигателя, чтобы вы могли исправить высокий шум, который издает ваш автомобиль.

    Почему моя машина шумит при ускорении?

    Когда ваш автомобиль разгоняется, двигатель изо всех сил работает, чтобы толкать вашу машину все быстрее и быстрее, поэтому шум, который вы слышите, может быть обычным звуком. Если только что раздался звук, это вполне может быть признаком проблемы. Чаще всего автомобили издают во время разгона звук присасывающего типа или громкий звук выхлопных газов.Шум обычно указывает на то, что где-то в вашем двигателе есть утечка вакуума. В этом случае осмотрите вакуумные шланги и впускной трубопровод на предмет утечек, поскольку утечки вакуума могут привести к ухудшению работы вашего автомобиля и потенциально повредить двигатель. Если вы слышите шум выхлопных газов, ознакомьтесь с нашей статьей о поиске утечек выхлопных газов, чтобы найти и решить вашу проблему.

    Вы можете найти утечку ограничителя гидроусилителя BlueDevil в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

    • AutoZone
    • Advance Автозапчасти
    • Bennett Auto Supply
    • CarQuest Автозапчасти
    • НАПА Автозапчасти
    • Автозапчасти O’Reilly
    • Пеп Мальчики
    • Fast Track
    • Бампер к специалистам по автозапчастям бампера
    • Дистрибьютор S&E Quick Lube
    • DYK Automotive
    • Магазины автозапчастей Fisher
    • АвтоПлюс Магазины автозапчастей
    • Магазины авто и грузовиков Hovis
    • Salvo Автозапчасти
    • Автосалоны Advantage
    • Магазины оригинальных автозапчастей
    • Магазин автозапчастей Bond
    • Снабжение флота Tidewater
    • Бампер для автозапчастей бампера
    • Любые запчасти Автозапчасти
    • Бытовые автозапчасти

    Фотографии предоставлены:

    power_steering_pump.jpg — Автор Phantom1311 — Лицензия Getty Images — Оригинальная ссылка

    Почему моя машина пищит?

    Вы замечаете скрип, когда заводите машину? Первым признаком проблемы с вашим автомобилем является необычный шум. Когда вы начинаете слышать скрипящий звук, это означает, что некоторые части вашего автомобиля не работают должным образом. Как только вы поймете, что скрип исходит от вашего двигателя, его необходимо сразу же диагностировать, чтобы вы могли исправить проблему.Если отпустить шум, со временем проблема только усугубится. Вам нужно найти шум и выяснить, что его вызывает.

    Как найти скрипящий шум?

    Определить, откуда исходит скрип, не всегда легко. Для начала нужно выяснить, когда возникает шум. Если шум становится заметным только при запуске автомобиля, это может привести к одной причине. Однако, если скрипящий шум появляется и в другое время во время вождения, это может быть другой причиной проблемы.Вам нужно внимательно прислушиваться и обращать внимание на то, когда вы слышите скрип, и на то, что вы делаете со своей машиной в это время. Например, вы поворачиваете, тормозите или просто едете, когда слышите скрип? Иногда визг может быть заметен только при запуске машины. Если на улице холодная погода, причиной скрипа может быть низкая температура. Также попробуйте переключить машину на другую передачу, чтобы определить, когда вы слышите шум.

    Змеевиковые ремни и генераторы

    Обычно скрипы подозревают в появлении серпантинных ремней и генераторов.Ремень, который приводит в движение генератор, часто издает звук, который вы слышите. Существует ряд различных проблем, которые потенциально могут возникнуть, в результате чего генератор переменного тока издает скрипящий шум. Ремень может быть изношен и требует замены, шкив может работать неправильно или подшипники генератора переменного тока изношены. Все эти проблемы могут привести к тому, что ваш автомобиль будет издавать скрипучий звук. Важно установить фактическую причину шума и быстро провести ремонт, чтобы избежать дополнительных затрат на ремонт.

    Автомобиль, издающий скрип, не только раздражает, но и не работает должным образом.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2019 © Все права защищены. Карта сайта