Шкив коленвала уаз патриот как снять: Как снять шкив коленвала уаз – АвтоТоп

Замена переднего сальника коленвала уаз

Как и было запланировано в рамках юбилейных работ, приобрел сегодня на замену синтетическое моторное масло ZIC XQ Fylly Sentyetic вязкостью 5W-40. Конечно в свете предстоящего переезда хотелось убить сразу всех зайцев и залить 0W-40, однако такого масла именно этого производителя не нашлось (а я с самого рождения лью только ZIC, просто раньше была полусинтетика 10W-40, которой для Саратовского климата хватало более чем). Цены же за масло такой вязкости у Shell или Mobil оказались совсем негуманными и в итоге решено было взять именно этот ZIC. В соответствии с теми же планами были приобретены передний и задний сальники коленвала. Естественно вместе с маслом прикупил и масляный фильтр.

Заодно с заменой масла решил поменять и воздушный фильтр. Честно не помню когда и при каком пробеге я его менял, но то, что это было очень давно — факт. Фильтр взял самый простой, NoName.

Пока возился с наконечниками двигатель остыл и перестал жечь руки. Самое время начинать. Масло я всегда заливаю до отметки максимум, между заменами не доливаю, а перед заменой всегда смотрю сколько осталось. Вот и в этот раз остаток на щупе явно порадовал. Конечно расход масла есть, но за пройденные с момента последней замены 11 тысяч километров результат, я считаю, вполне достойный.

Сливаю старое масло, преодолевая уже описанные ранее трудности откручиваю масляный фильтр. Морально я был готов облиться маслом с ног до головы и сильно удивился когда этого не произошло. Еще сильнее я удивился когда фильтр оказался пустым. Это конечно совсем не хорошо, ну да я его снял уже, с мановским надеюсь такого не произойдет.

Занимаясь всем этим я про себя решил, что менять передний сальник мне лень и пусть пока так ездит, авось и не потечет. Однако ползая под машиной обратил внимание на маслянистую грязь, налипшую в районе шкива коленвала. Да, родной сальник сопливился. И теперешний переход на синтетику конечно добил бы его окончательно. В общем надо менять прямо здесь и сейчас.

Работа вроде несложная, в книжке пишут, что за пол-часа можно сделать. Единственная трудность, заключается в снятии ступицы с коленвала. Но в той же книжке написано, что снять ее можно поддев монтировкой. Как-то это негуманно, подумал я и достал специально купленный под это дело простенький съемник.

В общем собираю и устанавливаю съемник, тяну-тяну, а толку нет. Однако, подумал я и надел на ключ трубу. Тихо и незаметно порвался болтик М6 на одной из лап. Ха, сказал я заметив на шляпке болта прочность 4.8. И поставил болты 8.8. Тихо и незаметно порвалась пластина, соединяющая одну из лап с гайкой съемника. Тля, сказал я и начал думать что делать дальше. Картина грустная, а именно: перед гаражом стоит полуразобранная машина без масла в двигателе и с текущим сальником. А съемников больше нет.

Начались звонки друзьям. Примерно через час бал обнаружен силовой трехлапый небольшой съемник, а также трезвый водитель, который мог взять этот съемник у хозяина и привезти ко мне. Пока съемник едет я решил времени даром не терять и поменять воздушный фильтр.Снял бочонок, раскрутил его, высыпал оттуда с пол-стакана песка (да, я все знаю, нельзя так обращаться с машиной) и заменил фильтрующий элемент. Также успел найти трубу подлиннее, дабы на вороток надеть, которым съемник крутить буду))

Наконец съемник приехал и начались пляски с бубном. Пролезал он с трудом, но все же уместился. Тяну — не идет. Хозяин съемника сказал, что штука мощная и выдержит все что угодно. Полуметровая труба, приличное усилие и… звонкое дзынь! Я уже успел подумать, что попал на съемник, но нет, съемник цел, а ступица таки пошла. Теперь уже идет веселее и снимаю ее довольно быстро. Старый сальник выковыриваю отверткой, открываю коробку с новым, а там нежданчик. Нет, сальник был именно тот, который нужен. Однако же я ожидал увидеть внутри все, что угодно, даже БРТ, но только не Рубену.

Однако время позднее, рассматривать и рассуждать некогда. Запрессовываю новый сальник при помощи небольшого молотка и рожкового ключа (надо бы оправку, но где же ее взять в 10 часов вечера). Вроде как все легло хорошо. Теперь надо натянуть ступицу на коленвал обратно. И снова начинается веселье. Болта, что вкручивается в коленвал, не хватает. Плюнув уже на правильность действий беру трехкилограммовую кувалдочку и аккуратными ударами сажаю ступицу обратно на коленвал. В какой-то момент длины болта начинает хватать и окончательно дотягиваю им. Ставлю обратно шкив, натягиваю ремень, заливаю масло и вот оно, счастье. Двигатель уверенно и мягко завелся, явных потеков через новый сальник нет, ну а остальное покажет время. Собираю инструмент и выдвигаюсь домой.

А дома меня ждут две новости. Как водится: хорошая и плохая. Новость первая — хозяин силового съемника подумал и решил, что съемник этот ему не нужен, о чем прислал весьма лаконичное сообщение «съемник не возвращай, дарю». Вторая же новость была совсем грустной. Ни из одного из открытых кранов в раковину так и не потекла вода. День, проведенный под машиной, наложил весьма серьезный отпечаток на мою внешность, потому ложиться спать в таком виде было невозможно. Снова звонки друзьям. Если откажут, то поеду и буду прямо в Волге отмываться, решил я. Ну и пусть вода там холодная, что выглядеть это будет странно, зато отмоюсь)) Но на то они и друзья, чтобы выручать в трудную минуту. И вот уже уже через час я чистый и довольный с кружкой чая в руке пишу этот пост.

В Продолжении тем:
Замена заднего сальника коленвала и прокладки картера!
Вывод сапунов под капот (КПП, РК) — Часть 1
Еще при покупке было ясно что сальник надо менять, весь перед ДВС в масле! Купили сальник опять же corteco и начали процесс замены!

Стоит отметить что в книге про замену имеется пол странички информации, вроде как все просто)))

Сняли ремни, затем шкив коленчатого вала, открутили болт ступицы шкива колен вала, и тут начались танцы с бубном)))

В книге написано что ступицу надо снимать монтажными лопатками))) Я конечно хз как они это делали, но это полный трындец))) Хорошо что у evkaruna имеются в арсенале съемники на все случаи жизни) Собственно берем съемник и с помощью него не без труда снимаем ступицу, скручивали мы ее минут 5 а может и все 10 сидит она там довольно таки глубоко! Монтажными лопатками я думаю мы снимали бы весь день и то не факт))

Далее заменили сальник и танцы с бубном продолжились)) Начали одевать ступицу на место, обильно смазали все Литолом и начали напрессовывать ее молотком, через 10 минут стало понятно что поставить ее будет не просто)) Решили продолжить навернув болт и ключом начали потихоньку закручивать, данный вариант оказался еще нуднее! Выкрутили болт и продолжили работы с молотом)) Что хотелось бы отметить, после того как evkaruna модернизировал систему охлаждения а именно заменил штатный радиатор на новый образовалось довольно таки много места для размаха молота, в случае со штатным радиатором его скорее всего пришлось бы снимать!

Забили ступицу, завернули болт, надели шкив и натянули ремни, на этом процесс замены был закончен!

как поменять сальник коленвала на уаз

Фронтальный лобовой сальник коленвалаА в стандартных серьгах УАЗа длина втулки составляет 70. 5 ммИ сальники не менял На вопрос менял ли он сальник хвостовика, ответил что менял Buhanka2.Ru. Этот веб-сайт посвящен автомобилю УАЗ буханка либо пилюля, как окрестили его в армии. О вояке, санитарке, фермереК примеру, чтоб поменять сальник коленчатого вала, будет нужно открутить болт шкива, зачем будет нужно приложить солидное усилие. Замена рессор на УАЗ буханка своими руками -. Меняем фронтальный сальник коленвала самостоятельно1. Когда и зачем проводится подмена фронтального сальника коленваладень, принято использовать такое понятие как «резиновая армированная манжета». Замена сальника коленвала ВАЗ 2110. Фото. Коленчатый вал мотора разгоняется до 8000 об/мин.Показов: 2520. 9 интересных фактов об УАЗ «Буханка», Замена заднего сальника коленвала Замена. Ниже вы сможете поглядеть технические свойства подмена заднего

сальника коленвала на уаз буханка. на УАЗике родной движок не 402 а 417. 402 — это волжский движок и для УАЗов числился какЕсли -таки отважтесь просто поменять на набивку то в принципе есть умельцы которые и не снимая мотора меняют обаТам помоему коленвал ослабляют и малость вниз его отводят. Процесс снятия шкива и подмены сальника коленчатого вала УАЗ Патриот (со стороны цепи ГРМ). Для того, чтоб снять шкив нужно снять два ремня. 1-ый ремень генератора, и 2-ой ремень ГУР. Для подмены переднего сальника
коленвала использовал приспособление — обрезанную часть бутылки свернул конусом.Меняю фронтальный сальник. Есть выработка на втулке. Пробег 70 тыс.км. Както резко начал гнать масло через сальник. Приговор — нужно поменять. > Подмена сальников коленчатого вала. Признаком необходимости подмены фронтального сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. Коленвал УМЗ-421, УМЗ-4218 автомобилей УАЗ-Хантер, УАЗ-31512, УАЗ-3303, 2206 отлит из прочного чугуна, имеет 5 опор, в сборе с1 сальник коленчатого вала задний 2 хвостовик коленчатого вала 3 маховик 4 прокладка 5 картер сцепления, нижняя часть 6 Страничка 1 из 2. Подмена сальников коленчатого вала мотора ЗМЗ-406. Подмена фронтальной манжеты коленчатого вала. Признаком необходимости подмены фронтального сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Невзирая на труднодоступность
переднего сальника
коленвала, поменять его можно, не снимая движок.Поменять их местами нельзя. В неприятном случае, даже новый сальник не сумеет обеспечить плотность системы смазки в коробке и сходу даст течь.пару недель приходится незначительно((( Я так понимаю это сальник коленвала? кто то уже менял? какие там манипуляции требуются и трудно ли шкив снять?Если точно сальник,то вкупе ним необходимо поменять резиновое кольцо за втулкой ,которая меж сальником и к.в.шкив можно сбить наставкой из Совет. Подмена заднего сальника коленвала процедура очень суровая, требующая демонтажа многих узлов.Меняем без помощи других сальник коленвала на автомобиле ВАЗ 2107 Панарина Людмила. Если очень нужно сделать такую операцию как подмена сальника коленвала UAZ (УАЗ) в СПб, то следует уяснить, что менятьПосле окончания военного времени заводом был разработан ставший пользующимся популярностью « уазик» и был начат серийный выпуск русских автомобилей.
Подмена фронтального сальника коленчатого вала ЗМЗ 402.Напрессовка ступицы коленчатого вала. Замена сальника заднего моста УАЗ Буханка. Заменить сальник коленвала УАЗ Буханка. А сейчас самое главное, как насадить ступицу назад? Самое верное с помощью резьбы в коленвале под храповик. УАЗ-31512.Устанавливаем крышку в оборотной последовательности. Ступицу шкива коленчатого вала напрессовываем храповым болтом. На неких валах ее нет, но, в мастерской по ремонту коленвалов ее за маленькую доплату сделают. Замена сальника коленвала ВАЗ 2110(2111, 2112). Поменяйте опорные полукольца оцените состояние поршневых колец комфортно будет сходу поменять и фронтальный сальник коленчатого вала оцените состояние Перечень форумов » УАЗ » Движок » Подмена сальника и набивки не снимая коленвал и коробкуМы меняли не снимая движок, но коробку снимать, переднюю крушку мотора снимать и коленвал опускать нужно. Так но чтобы заиметь сальник нужно поменять блокколеномаховик Может проанальзтровать: 1) Масло какое? (залить более вязкое) 2) Сапун на ДВСКоленвал — подмена вкладышей на стандартные, сам вал — нормально( давление до переборки на жаркую 4,5), Следов износа маслосгонной Чтоб поменять фронтальный сальник коленвала на УАЗ Патриот, нужно сделать последующее.
1. Снимаем ремень привода насоса гидроусилителя управляющего управления (ГУР) и шкива вентилятора со шкива коленвала. Самостоятельная замена. Для тех, кто не знает, как поменять сальник коленвала, мы советуем начинать с переднего манжета.Менять один из них без замены второго специалисты не советуют. УАЗ 31519. >5.13.3. Замена сальников коленчатого вала. Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. Разница в замене переднего сальника коленвала на 16-клапанном и 8 Замена коленвала ВАЗ 2110. Задний конец коленчатого вала: 1-блок цилиндров 2-коленчатый вал 3-самоподжимной сальник 4-крышка сальника 5 -маховик. Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленвала УАЗ: http Замена сальниковой набивки коленвала. как поменять передний сальник коленвала на 402 моторе. Замена сальника на передней крышке двигателя. УАЗ. УАЗ масла из под сальника коленвала, жидкости из-под сальника: замена ремня. Установка крышки на двигатель. Ваз классика. УАЗ Патриот: обрыв цепи ГРМ. Менял задний сальник чуть больше года назад ,опять потекло -правда допускал повышенный уровень масласальника лучше заменить и сальнико дрежатель ,к УАЗУ это относится? Замена сальника коленвала уаз 469 видео. Добрый день дорогие читатели. Предлагаю к вашему просмотру видео по ремонту автомобиля своими руками. как этим пользоваться. Онлайн статус: Не в сети. самостоятельная замена заднего сальника коленвала. Нюансы?Интересно Dimm500 с 10 сентября меняет сальник в одно лицо во дворе,получилось или нет ?Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести А,что бы поменять передний сальник коленвала крышку шестерен нужно снимать или нет? На умз-417 сальник стоит в заде крышки и крышку нужно снимать ,а здесь,что то не понятно. Крышка умз-4216. Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку.Ремонт УАЗ 31519 (Hunter) 2003. Устройство автомобиля. Рекомендации по эксплуатации.

Как поменять передний сальник коленвала на 402 моторе

Видео создано при содействии и участии Order Servise Vim OSV автотехцентр тел: 8(495)643-25-60 8(495)388-89-28 сайт .

Замена переднего сальника коленвала

Хотите знать всё об устройстве автомобиля? ? Как заменить задний сальник коленчатого вала

УАЗ 3163 Patriot.При обнаружении следов подтекания масла через сальник коленчатого вала сначала проверьте, не забита ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, и при необходимости устраните неисправности. Замена передней манжеты коленчатого вала Обслуживание. Ремонт головки уаз патриот. Сальник коленчатого вала Ford Fusion — Ремонт Все про авто. Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2108. Задний сальник коленвала на змз-53 — бортжурнал ГАЗ 24 V8 Blown DRIVE2. Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции. 1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).5.2.1. Замена сальника коленвала Двигатель Замена сальника коленвала УАЗ Патриот & УАЗ. Замена деталей уплотнения двигателя Уаз Хантер 31516. В Продолжении тем: Замена заднего сальника коленвала и прокладки картера!Пробовали ставить — Сальник коленвала УАЗ, ГАЗ дв.406, 409, 514 передний 55х70х8 «БалаковоЖесть, как его снять не знаю Сегодня тоже сальник менял. Снял без проблем, а вот одеть не могу. Замена сальников коленчатого вала Уаз Хантер 31516. Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала Авторазборы, разборки Магазины автозапчастей Сервисы, технич. обслуживание Сигнализации, пр.уг. системы Тюнинг авто Шины и диски. 2.10 Замена переднего сальника коленчатого вала. Руководства УАЗ 3151 (). Руководство по эксплуатации и ремонту УАЗ Патриот.Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Страница 1 из 2. Замена рессор на УАЗ заднего сальника коленвала на УАЗ буханка своими. Замена сальников коленчатого вала УАЗ Патриот. Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала Замена заднего сальника коленвала УАЗ 3303 делается через снятие и установку коробки передач. На некоторых моделях, для замены заднего сальника коленвала на UAZ 3303, помимо коробки, придется еще снимать подрамник. Замена сальников коленчатого вала. Замена уплотнения масляного картера. Замена прокладки впускной трубы.Замена сальников коленчатого вала. Подробности. Категория: Двигатель УАЗ Патриот.

Как Выставить Метки Грм Змз 409

Газораспределительный механизм 409 двигателя УАЗ Патриот имеет сложную конструкцию. В случае его поломки и самостоятельного ремонта выставление метки ГРМ ЗМЗ 409 представляет наиболее ответственную часть работы. Эксплуатация мотора показала, что ГРМ требует мало вложений, но, вместе с этим, регулярного внимания и контроля для предупреждения поломок.

Как устроен ГРМ Патриота

ГРМ ЗМЗ-409 состоит из элементов:

  • шестеренка коленвала;
  • башмак натяжения цепи из пластика;
  • гидравлический натяжитель;
  • «верхняя» цепь;
  • ведомая шестеренка промвала;
  • малая ведущая шестеренка промвала;
  • опора болта башмака;
  • второй башмак натяжения;
  • второй гидравлический натяжитель;
  • шайба подавителя шума;
  • «нижняя» цепь;
  • спецметка на зубчатом колесе;
  • штифт;
  • «звездочка» впускных клапанов на распредвале;
  • верхний «успокоитель»;
  • «звездочка» выпускных клапанов распредвала;
  • вторая метка на зубчатом колесе;
  • средний и нижний «успокоители»;
  • M1, M2 — наглядные метки на блоке цилиндров.

Факторы, свидетельствующие о необходимости замены цепи

Цепь ГРМ, как и другие запчасти, имеет заданный срок эксплуатации, после которого подлежит замене. Использование деталей свыше отведенного производителем ресурса возможно, однако, при этом утрачивается гарантия и изготовитель не несет ответственности за ущерб, полученный вследствие поломки.

Факторы, указывающие на необходимость замены цепи ГРМ ЗМЗ 409:

  • ее физическое состояние;
  • металлический звук в подкапотном пространстве;
  • пробег авто превысил 80 000 км с последней замены.

Двухрядная цепь показала лучшие эксплуатационные качества и надежность, чем однорядная.

Инструменты для замены цепи ГРМ

Прежде чем установить на двигателе ЗМЗ-406 метки ГРМ, нужно подготовить необходимый набор инструментов:

  1. Головки и трещотка.
  2. Накидные и рожковые ключи.
  3. Шестигранники.
  4. Ключ динамометрический.
  5. Зубило и молоток.
  6. Съемники с двумя или тремя лапами.

Обязательно все резьбовые соединения, которые покрылись пылью, ржавчиной, грязью, необходимо обработать проникающей смазкой это позволит намного быстрее произвести разборку узлов.

Как выставить метки грм 406, 409

Пошаговый ремонт. Установка по меткам

8:45. Замена цепей, звёзд, гидронатяжителей, сальника, помпы и прочего,.

Замена привода ГРМ ЗМЗ 409 Евро-3 УАЗ Патриот. НОВОЕ 2016

Инструкция по самостоятельной замене привода ГРМ

на УАЗ Патриот
ЗМЗ 409
. Установлен комплект Идеальная.

Необходимые инструменты для замены

Для замены деталей и узлов газораспределительного механизма требуются инструменты:

  • шестигранный ключ 6 мм;
  • рожковые ключи № 10 и 17;
  • воротки и сменные головки 12, 13, 14 мм;
  • молоток с зубилом;
  • плоская отвертка.

Также понадобятся дополнительные предметы и приспособления:

  • емкость для сбора антифриза;
  • домкрат;
  • съемник шестеренки «звездочка»;
  • транспортир для проверки угла и установки фаз распредвалов;
  • индикатор положения верхней мертвой точки цилиндра;
  • съемник фланца шкива-демпфера;
  • болт для запрессовки фланца и «звездочки»;
  • сменная насадка Т45 для выкручивания болтов «успокоителей»;
  • ключ-трещотка на 1/4″ и удлинители на 70 и 100 мм.

Пошаговый процесс замены цепи ГРМ на УАЗ Патриот

Замена деталей газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ 409 Евро 4 состоит из ряда шагов:

  • снимается радиатор системы охлаждения;
  • с насоса ГУР высвобождаются ремни;
  • подающий шланг насоса охлаждения снимается со штуцера ;
  • демонтируются муфта вентилятора, крыльчатка, фронтальная крышка ГБЦ;
  • снимается насос системы охлаждения;
  • с генератора снимается приводной ремень;
  • вынимается датчик оборотов коленвала;
  • откручивается заглушка масляного поддона и снимается шкив коленвала;
  • удаляется крышка гидравлического натяжителя вверху и внизу;
  • снимается крышка ГРМ, далее вытаскивается рычаг натяжителя и шестеренка;
  • отсоединяется пластмассовый успокоитель;
  • съемником удаляются звездчатые шестерни распредвала.

После завершения разборки шестерни и цепи рекомендуется промыть бензином, протереть и высушить. Далее нужно осмотреть все части и при обнаружении трещин, сколов, сильного износа произвести замену. Аналогичному осмотру подвергаются звездочки и шестерни механизма.

Для окончательного демонтажа приводной цепи понадобится слить охлаждающую жидкость.

Для ДВС 409 штатным является гидронатяжитель ГРМ. Однако некоторые владельцы производят их замену на механические регуляторы. В этом имеются свои плюсы, если машина без кондиционера: возможность завести автомобиль буксиром, независимость от давления масла в системе. Однако, при наличии кондиционера опорная пластина потребует переделки, нужны будут другие болты вместо штатных, вследствие чего поменять детали станет сложнее.

Слив антифриза из системы

Для слива охлаждающей жидкости требуется установить машину так, чтобы имелся свободный доступ к двигателю с нескольких сторон. Далее отсоединяется минусовая клемма аккумулятора от корпуса (согласно инструкции по проведению работ), предварительно выключив зажигание. Антифриз сливается в приготовленную чистую емкость. Только после этого можно отсоединять патрубки и снимать радиатор системы охлаждения.

Разборка механизма ГРМ

Начинают разбор механизма с откручивания болтов, далее снимается крышка гидронатяжителя, размещенного вверху. Извлекаются крепление и прокладка. Вытащив пружину, отсоединяется сам натяжитель цепи. Таким же способом разбирается нижний узел натяжки. Крышка всего ГРМ удерживается 7 болтами, открутив которые, получаем доступ к ней. После снятия башмаков натяжителя выпрессовываются шестерни на распредвалах. Лучше всего использовать специальные съемники или молоток с рожковым ключом 12х17.

Окончательный демонтаж цепи привода

Перед снятием цепи нужно открутить успокоители, каждый крепится двумя болтами. Звездообразные шестерни промежуточного вала снимаются выворачиванием болтов, расположенных за пластиной. Для этого отвертка вставляется в специальные пазы на зубчатой шестеренке, не давая им провернуться. После демонтажа всей цепи она промывается бензином.

После снятия привода

После демонтажа все детали подвергаются очистке, оценке степени износа и проверке на наличие повреждений путем осмотра, вышедшие из строя части механизма подлежат замене.

Процесс сборки

Основные операции проводят в обратной последовательности. Пошаговый процесс сборки ГРМ:

  1. На коленвал производится запрессовка шестерни с уплотнением. Вал проворачивается до совпадения меток на БЦ и посаженной шестерне. Когда метки совпадут, поршень 1 цилиндра должен быть в ВМТ. Далее без затяжки крепящих болтов монтируется успокоитель. После этого цепь, густо смазанная маслом, заводится на шестерню.
  2. На промвал запрессовывается ведомая шестеренка. Установочный штифт должен плотно входить в отверстие. Затем на шестеренку накидывается цепь. Метки на блоке цилиндров и этой «звездочке» совмещаются, при этом цепь должна постоянно оставаться в натянутом состоянии, проходя через успокоитель.
  3. 2 болта, удерживающие шестерни промвала, затягиваются через стопорные шайбы. Прилагаемое усилие затяжки не должно превышать 2,2-2,5 кгс/м.
  4. Состояние цепи и совпадение меток на звездчатой шестеренке и блоке цилиндров проверяется рычагом натяжителя.
  5. Затягиваются болты крепления успокоителя.
  6. На ведущую шестерню промежуточного вала через отверстие в блоке цилиндров накидывается верхняя цепь, обильно смазанная моторным маслом.
  7. Устанавливается шестерня с надетой цепью ГРМ, посадке способствуют вращением распредвала по часовой стрелке.
  8. Шестерня на распредвале фиксируется вставкой штифта в отверстие.
  9. Ввернув болт, за четырехгранник на распредвале проворачивают его против часовой стрелки, устанавливая натяжение, после чего фиксируют положение болтом. Болты затягиваются с моментом не более 4,6-7,4 кгс/м. В это время валы удерживаются от вращения за четырехгранные окончания на них. Устанавливаются успокоители цепи, водяной насос и защитный кожух. Края головки блока цилиндров и его крышки перед установкой обмазываются узкой полосой герметика. При монтаже следует соблюдать осторожность, чтобы сальник не получил повреждений.
  10. Проверить необходимость замены ремня генератора. Болты, крепящие крышки, подтягиваются с усилием 0,6-1,2 кгс/м. Далее трубка вентиляции картера и шланг подсоединяются к штуцерам крышки клапанов. Закрепляется радиатор системы охлаждения и надеваются ремни.

Как Выставить Метки Грм Змз 409

ЗМЗ-406, отметки времени. Инструкции по установке

Для того, чтобы двигатель нормально работал в автомобиле «Волга» или «Газель», необходимо правильно принимать на отметках времени ЗМЗ-406. На автомобилях цепь или ремень могут использоваться в качестве привода. Каждый тип имеет много преимуществ и недостатков, некоторые утверждают, что цепь не разорвана. Способен расстроить способного и даже как! Кроме того, для нормальной работы требуется смазка, поэтому при замене цепи вам действительно нужно разобрать половину двигателя и даже слить масло.

Особенности дизайна

Перед установкой меток времени на ZMZ-406, вы должны рассмотреть особенности этого двигателя.

Существует четыре фазы, в которых работает газораспределительная система:

  1. Топливная смесь поступает в камеру сгорания.
  2. Курс сжатия
  3. Ход поршня от верхней мертвой точки вниз.
  4. Выхлопной газ.

Для максимальной эффективности и предотвращения повреждения клапана используйте привод. В двигателях ЗМЗ-406 и т.п. используется металлическая цепь.

Но обязательно распределите коленвалы и коленвалы по меткам, это гарантирует, что все механизмы синхронизированы. Газораспределительный механизм позволяет своевременно открывать и закрывать клапаны путем подачи топливной смеси и выпуска продуктов сгорания.

Где цепь?

На двигателях ЗМЗ-406 маркировка цепи привода ГРМ расположена на коленвале и распредвалах. Вращение от шкива коленчатого вала передается на распределительные валы. Конструкция привода имеет специальный конструкционный демпфер, с его помощью регулируется натяжение цепи. Если этот демпфер выходит из строя, напряжение изменяется, и это может привести к скачку цепи к одному или нескольким зубцам.

В результате двигатель разрушается, а фазы смещаются. В этом случае износ механизмов происходит намного быстрее. Цепь привода ГРМ приводится в движение гидравлическим насосом, гидравлическим насосом (если имеется) и промежуточным валом зажигания. Работа нескольких систем зависит от состояния схемы привода.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Среди основных признаков неисправности газораспределительного механизма можно выделить следующие:

  • значительное падение мощности двигателя;
  • появление поплавков во впускном и выпускном коллекторах;
  • уменьшение компрессии в цилиндрах (нормальное значение выше 10 кг / кв. см).

Если цепь неисправна, она начнет издавать характерный шум. Причиной неисправности может быть слабая посадка клапанных пластин на седла. В этом случае провоцируется образование сажи, пружины ломаются. Если вы своевременно замените схему, то всех этих неприятностей можно избежать.

Типичные недостатки

Если температурные зазоры не соответствуют норме для определенной фазы, клапаны открываются и закрываются неправильно, что приводит к повреждению гидравлических компенсаторов. В то же время наблюдается сильный износ коленвала и распредвалов. В результате необходимо будет отремонтировать двигатель и заменить большинство компонентов.

READ Как Проверить Датчик Абс Пассат Б5

При установке меток времени на двигателе ЗМЗ-406 важно соблюдать все правила. Только в этом случае механизм распределения газа будет работать нормально, а открытые и закрытые клапаны будут запускаться синхронно, своевременно впрыскивая топливо и выбрасывая продукты сгорания. Постарайтесь своевременно затянуть цепь, следить за ее состоянием. Частота обслуживания не менее одного раза на 80 тыс. Км. запустить.

Чем дольше машина используется, тем больше натягивается цепь. На ЗМЗ-406 его ресурс составляет не более 20 тыс. Км. запустить. Если есть признаки поломки, необходимо отремонтировать газораспределительную систему, заменить изношенный контур и демпфер.

Инструменты для замены цепи синхронизации

Перед установкой на двигатель Метки змз-406 Сроки, вам необходимо подготовить необходимый набор инструментов:

  1. Головки и трещотки.
  2. Корона и ключи.
  3. Шестигранники.
  4. Гаечный ключ.
  5. Зубило и молоток.
  6. Два или три ножа съемников.

Обязательно все резьбовые соединения, покрытые пылью, ржавчиной, грязью, следует обработать проникающей смазкой, что позволит гораздо быстрее разбирать узлы.

Как установить временные метки 406, 409

Пошаговый ремонт. Установка теги

8:45. Замена цепей, звездочек, гидравлических натяжителей, заправочной коробки, насоса и многое другое.

Замена ремня ГРМ ЗМЗ 409 Евро-3 УАЗ Патриот.

НОВЫЙ 2016 год

Инструкция по замене самостоятельно тайминг

УАЗ Патриот
ОМУ 409
. Идеальный комплект установлен.

Слив антифриза из системы

Сначала подготовьте контейнеры, в которые вам нужно будет слить жидкость. Во-первых Систему охлаждения антифризом следует сильно опустошить, примерно на 10 литров. Чтобы слить антифриз, открутите пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.

Как только вы открутите пробку, давление будет очень высоким, так как оно будет уменьшаться и уменьшаться. Рекомендуется использовать широкий резервуар, чтобы избежать потери жидкости. Чтобы антифриз быстрее перегорел, вы должны открутить пробку расширительного бачка, увеличив давление в системе.

Начальная разборка

Далее еще несколько манипуляций, которые могут быть довольно сложными. Но прежде чем устанавливать метки времени на ZMZ-406, вы должны сделать следующее:

  1. Снимите передний фартук и решетку. Если работа ведется в «Газель-Бизнес», необходимо открутить крепление по бокам и по центру.
  2. Снимите все фитинги, отвинтив монтажные кронштейны.
  3. Если есть усилитель руля, снимите ремень привода насоса.
  4. Снимите ремень привода генератора, насос для жидкости. Прежде чем сделать это, нужно уменьшить его напряжение.
  5. Снимите крышку клапана, открутив все крепежные болты. Обязательно сложите их отдельно, чтобы не потерять их во время сборки. Обязательно храните крышку в чистом месте и не допускайте попадания сторонних элементов внутрь крышки.
  6. Снимите монтажный кронштейн приводного колеса вентилятора.
  7. Снимите рабочее колесо и сцепление.
  8. Снимите насос для жидкости.
  9. Отсоединить и снять датчик коленвала.
  10. Снимите шкив коленвала и поддон.

READ Замена Топливного Фильтра Hyundai Elantra Xd

Подготовительная работа займет больше времени, чем замена цепи и установка меток времени ZMZ-406. Фотографии их есть в статье.

Окончательная разборка приводной цепи

Следующие шаги по снятию цепи привода ГРМ на газеле:

  1. Открутите крепление гидравлического натяжителя. Вам нужно получить два предмета сверху и снизу. Они удаляются таким же образом.
  2. Снять корпус натяжителя.
  3. Снимите крышку, которая закрывает цепь. Для этого откручиваем 7 крепежных болтов. Избегайте поломки манжеты коленвала и прокладки головки.
  4. Снимите рычаг и звездочку, отвинтив болт верхнего гидравлического натяжителя.
  5. Снимите крышку цепи.
  6. Открути это крепежные болты шестерни к фланцу распределительного вала (в двигателе ЗМЗ-406 их всего две).
  7. Согните удерживающую пластину, удерживая промежуточный вал системы зажигания от вращения.
  8. Установите отвертку, используйте ее, чтобы снять шестерни и нижнюю часть цепи.

Если возникают трудности, необходимо снять уплотнение с резины, расположенной между втулкой и шестерней. Вторая передача демонтируется только с помощью двухклапанного съемника.

После удаления диска

После того, как вы удалите цепь и удалите ее, вам нужно помыть ее. Лучше всего использовать бензин. После избавления от загрязнения следует провести визуальный осмотр. Если длина превышает 1-2 см, лучше установить новый. Такое увеличение длины более чем достаточно, чтобы нарушить срок службы клапана.

Также необходимо обратить внимание на:

  1. Состояние рукавов при наличии износа, трещин и засоров необходимо заменить.
  2. Шестерни, если есть механические повреждения, стружка, также необходимо заменить.
  3. Цепные демпферы устанавливают новые элементы с наименьшим повреждением.
  4. Звездочки должны свободно вращаться, если они повреждены или повреждены.

Если вы ремонтируете двигатель ЗМЗ-406, вам необходимо установить время. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит срок службы двигателя и его мощность.

сборочный

Фазы должны быть установлены правильно, прежде чем приступить к сборке. Для этого вам необходимо выполнить следующие манипуляции:

  1. Поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока не появится первое углубление.
  2. Убедитесь, что поршень находится в верхней мертвой точке первого цилиндра.
  3. Установите демпфер, но не спешите затягивать его болты.
  4. Смажьте нижнюю часть цепи чистым моторным маслом.
  5. Положите цепь на шестерню коленчатый вал и привел.
  6. Штифт редуктора коленчатого вала необходимо вставить в отверстие промежуточного вала.
  7. Удостовериться отметка на зубчатом колесе это соответствует тому, что находится на мотоблоке. Часть цепи рядом с демпфером должна быть затянута.
  8. Теперь вы можете вращать шестерни на встречном валу. Обязательно установите удерживающие пластины.

READ Как Выставить Зажигание На Мерседесе 124 102

Обязательно используйте динамометрический ключ во время ремонта. Максимальный момент затяжки болтов составляет 22 / 2,5 Нм.

Обязательно согните удерживающую пластину, чтобы болты не скручивались. Затем нажмите рычаг гидравлического натяжителя и проверьте метки на блоке цилиндров и коробке передач. Затем затяните все болты демпфера и смажьте верхнюю часть цепного привода.

Метки времени и слои

Чтобы вращать распределительный вал, необходимо использовать четырехсторонний ключ. Поворот по часовой стрелке тянет цепь. В этом случае обязательно заблокируйте коленчатый вал и промежуточные валы, чтобы они не вращались. Убедитесь, что метки на шкиве и на головке блока совпадают. Затем выполните следующие манипуляции:

  1. Снимите коробку передач с распределительного вала.
  2. Положите на него цепь.
  3. Установите редуктор, осторожно повернув распределительный вал по часовой стрелке.
  4. Убедитесь, что штифты вошли в отверстие шестерни.
  5. Провернуть распредвал по часовой стрелке, добиться нормального натяжения цепи.
  6. Установите крышку на цепь и насос для жидкости. Желательно нанести силиконовый герметик поверх крышки.
  7. Установите шкив коленчатый вал и гидравлические натяжители. Момент затяжки соединения шкива коленвала 105129 Нм. Чтобы облегчить затягивание, вам нужно будет установить автомобиль на ручной тормоз и включить пятую передачу.
  8. Затянуть храповик.
  9. Установите крышку головки. Также желательно нанести на него слой силиконового герметика. Затянуть моментные соединения 12 Нм.
  10. Подсоедините выпускное отверстие для выхлопных газов.

Затем необходимо подключить все бронированные провода и залить антифриз в систему охлаждения. Если все работы выполнены правильно, отметки времени ZMZ-406 установлены правильно, вы избавитесь от проблем с двигателем. Его реакция на газ улучшится, мощность увеличится, посторонние звуки исчезнут во время работы.

Мифы и реалии ЗМЗ-409 (3) | УАЗбука — не только про УАЗ!

Продолжаем собирать «байки» о двигателе ЗМЗ-409.

История такова:

В сервис приехал владелец УАЗ Патриот. Жаловался на отсутствие холостых оборотов, плохую динамику и «металлический звук» из двигателя.

Автомобиль прошел всего 20 тыс.км., обслуживался, до сего момента, у официального дилера.

Двигатель ЗМЗ-409 Евро4

Выставили ВМТ. Проверили метки на шкиве.

Метки не совпадали — значит надо смотреть ГРМ.

Метки на шкиве не совпали

Открыли двигатель, внутри «шоколад». Опять последствия применения масла УАЗ (Лукойл). Непонятно: или у официального дилера масло меняют через раз, или все-таки то масло, что идет под маркой УАЗ не предназначено для этого двигателя.

Смолянистые отложения на всех частях ГРМ

Цепь однорядная, зубчато-пластинчатая ЕВРО4

Зубчато-пластинчатая цепь

А вот и виновник всех бед — гидронатяжитель цепи.

Судя по большому блестящему участку на плунжере, он перестал нормально работать. Цепь под нагрузкой не натягивалась, болталась. В итоге перескочила на другой зуб.

Гидронатяжитель цепи перестал работать.

К тому же начался заметный износ пластиковых упорных полуколец распредвалов.

Пластиковые упорные полукольца.

Болтающаяся цепь начала «пилить» переднюю крышку. Рано или поздно, но либо цепь бы порвалась, либо разрушилась передняя крышка.

На передней крышке видны пропилы от цепи

В итоге, заменили ГРМ на двухрядный ЕВРО2 с разрезными шестеренками.

Вместо пластиковых полуколец установили бронзовые.

Заменили цепь на двухрядную

Заодно все патрубки системы охлаждения поменяли на силиконовые.

В заключении, в защиту ЗМЗ-409 хочется сказать, то что на сервис приезжают владельцы автомобилей у которых появились проблемы. Поэтому складывается впечатление, что все плохо. Но на самом деле есть автовладельцы у которых с двигателем все хорошо, поэтому и на сервис они не приезжают и в статистике не участвуют!

Работы производились в сервисе РемонтУАЗов

Подписывайтесь на канал! Следите за новостями при помощи форума и соц.сетей, задавайте вопросы на почту [email protected]

Как открутить и снять шкив коленвала ваз 2110


Все про датчик коленвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) выдает ЭБУ (электронный блок управления двигателем) информацию об угловом положении коленчатого вала и моменте прохождения поршнями 1-го и 4-го цилиндров ВМТ. В случае неисправности датчика возникают проблемы в работе двигателя. Рассмотрим, назначение, проверку и замену ДПКВ.

За что отвечает датчик коленвала

Признаки неисправности датчик коленвала

Где находится датчик коленвала

Замена датчика положения коленвала ВАЗ 2110

Как проверить датчик положения коленвала своими руками

Сталкивались ли Вы с неисправностями ДПКВ?
Ключевые слова:

Добавить комментарий

Фишка датчика коленвала ваз 2110

Все про датчик коленвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) выдает ЭБУ (электронный блок управления двигателем) информацию об угловом положении коленчатого вала и моменте прохождения поршнями 1-го и 4-го цилиндров ВМТ. В случае неисправности датчика возникают проблемы в работе двигателя. Рассмотрим, назначение, проверку и замену ДПКВ.
За что отвечает датчик коленвала
Признаки неисправности датчик коленвала
Где находится датчик коленвала
Замена датчика положения коленвала ВАЗ 2110

Признаки неисправности датчика коленвала ВАЗ 2110 и 2112.

Точная диагностика

На каком зубе должен стоять датчик коленвала ваз 2110

Признаки неисправности датчика коленвала ВАЗ 2110 и 2112. Точная диагностика

Все про датчик коленвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) выдает ЭБУ (электронный блок управления двигателем) информацию об угловом положении коленчатого вала и моменте прохождения поршнями 1-го и 4-го цилиндров ВМТ. В случае неисправности датчика возникают проблемы в работе двигателя. Рассмотрим, назначение, проверку и замену ДПКВ.
За что отвечает датчик коленвала
Признаки неисправности датчик коленвала
Где находится датчик коленвала
Замена датчика положения коленвала ВАЗ 2110
Как проверить датчик положения коленвала своими руками

Неисправности датчика фаз на ВАЗ 2112 16 клапанов. Знания лишними не будут

содержание .. 62 63 64 65 ..

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Коленчатый вал двигателя не проворачивается стартером

Причина неисправности

Методы устранения
Не поступает смазка в двигательПроверить маслонасос, заменить смазку
«Прихватило» поршни двигателяПроверить поршни, провести диагностику двигателя
Бензин попадает в маслоПроверить бензонасос, провести диагностику двигателя
Неисправен масляный фильтрЗаменить масляный фильтр
Неисправна аккумуляторная батарея, нарушен контакт в соединениях проводовЗамените аккумуляторную батарею, проверьте провода
Перегрелись коренные вкладыши коленвалаСнять и прочистить коренные вкладыши коленвала
Заклинило неисправный венец маховикаПроверить венец маховика
Неправильно выставлен ГРМ (ГРМ закусывает коленвал)Отрегулировать ГРМ
Вода из радиатора попадает в маслоПроверит прокладки радиатора
Заклинило маховикПроверить маховик
Вкладыши (коренные и шатунные) зажимают коленвалПроверить вкладыши
Осевой люфт коленвала отклонился от нормыОтрегулировать осевой люфт коленвала
Зубец стартера откололсяЗаменить стартер

Основные причины

-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания. -Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. -Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания. -Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода. -Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала. -Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.

-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт. -Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.

-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель заклинило

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого стартера. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

-прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву; -вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать при заклинивании

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

содержание .. 62 63 64 65 ..

Ремонт проводки разъема Датчика Положения Коленчатого Вала (ДПКВ) ВАЗ.

Достаточно часто причиной дерганья машины и ее полной остановки является обрыв цепи ДПКВ (ошибка P0335 или P0336)

Обрыв провода чаще всего происходит у основания разъема датчика. Необходимо заменить разъем на новый. В статье рассмотрим, как это сделать наиболее правильно, а так же вы узнаете, как можно отремонтировать старый разъем датчика, если вдруг нет возможности приобрести новый.

Все делалось в помещении, поэтому часть с присоединением восстановленного разъема к автомобильной проводке является демонстрационной, то есть нужно сделать все то же, только не на столе, а на машине).

Отрезаем разъем от проводки автомобиля на расстоянии 3-5 см от разъема. Снимаем пластиковый фиксатор проводов (честно говоря — не особо он мешает проводам ломаться под корень — так что обратно можете его не ставить, если лень станет…)

Проволокой диаметром 0,8 мм (мы использовали кусочек сварочной проволоки от полуавтомата Кемпи) через специальный паз поджимаем фиксирующие упоры контактов (достаточно просто вставить проволоку до упора).

За остатки проводов вытягиваем контакты из разъема. Выходят они довольно туго из-за резиновых уплотнителей. Разжимаем лепестки контактов вокруг резиновых уплотнителей и под корень обламываем старые провода.

Находим пару кусочков провода длиной по 10-15 см., подходящего по сечению и цвету. Не забываем одеть на провода резиновые уплотнители.

Зачищаем концы проводов на 3-4 мм, аккуратно припаиваем к контактам. Мы пользовались 25-ваттным паяльником, припоем ПОС-61 и активным флюсом на основе хлористого цинка.

Зажимаем лепестками контактов резиновые уплотнители, слегка отгибаем фиксаторы контактов….

Вставляем контакты с проводами в разъем до легкого щелчка фиксатора. Одеваем пластмассовый фиксатор проводов на заднюю часть разъема. Разъем восстановлен!

Далее — переходим к машине. Зачищаем провод ДПКВ — не более 5 см. Экран отгибаем назад, белый и зеленый провода зачищаем на 15 мм.

Одеваем на провода разъема термоусадочные трубки и скручиваем соответствующие провода электромонтажной скруткой.

Натягиваем на скрутки термоусадку и нагреваем ее чем под руку попадется — нам попалась зажигалка. Но если у вас под рукой фен — это будет лучше… по крайней мере по фен-шую именно так и положено.

Восстановленные провода слегка скручиваем между собой и обматывает изолентой, начиная от разъема. Изоленту наматываем с нахлестом на предыдущий слой не менее 50%. Результат на картинке ниже — место скрутки достаточно хорошо защищено от попадания влаги и выглядит аккуратно. Остается присоединить разъем к датчику и ОБЯЗАТЕЛЬНО зафиксировать провод ДПКВ на специальном кронштейне на нижнем болте крышки ремня ГРМ.

Конечно, надежность ниже, чем у цельных проводов — но работает подобное соединение годами — испытано. За 5 лет ни одного возврата.

Ни для кого не секрет, что при выходе датчика положения коленвала из строя автомобиль дальше поедет только на эвакуаторе или на буксире. Двигатель попросту будет невозможно завести, и датчик не ремонтопригоден, только замена. Датчик не из дешевых, поэтому прежде чем покупать новый рекомендую убедиться что причиной неисправности является именно ДПКВ, а не что либо другое, или просто косяк в проводке и фишке подключения датчика. Если же диагностика показывает что виноват именно он, топаем в ближайший магазин автозапчастей и приобретаем датчик, выглядит он следующим образом:

Для замены ДПКВ на ВАЗ-2110, 2111 и 2112 нам понадобится следующий инструмент:

Торцевой ключик на «10».

Набор щупов, что бы выставить зазор.

Ну и сам новый датчик коленвала.

Датчик расположен в непосредственной близости от шкива коленвала. Итак, снимаем колодку с датчика поддев ее отверткой или любым другим сподручным инструментом. (можно просто руками).

Затем берем приготовленный торцовый или рожковый ключик на 10 и им откручиваем болт, который крепит ДПКВ к двигателю.

Затем откладываем в сторону снятый датчик, берем новый и ставим взамен старого, ошибиться при установке невозможно, он устанавливается только в одном положении. Прикручиваем обратно болт крепления датчика, и берем наш набор щупов. Ими то мы и отрегулируем или просто проверим получился ли у нас необходимый зазор нового датчика. Правильным расстоянием от зубов шкива коленвала до датчика считается 1 мм. плюс-минус 0,41 мм.

Если все верно – одеваем фишку на место и пробуем завести двигатель. Если расстояние больше – смотрим где косяк и что попало под датчик, может просто грязь. Проблемы с тем, что расстояние меньше я еще не встречал. Обычно все становится нормально и сразу.

Справочная информация: ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ДПКВ) подаёт в контроллер сигнал частоты вращения и положения коленчатого вала. Этот сигнал представляет собой серию повторяющихся электрических импульсов напряжения, генерируемых датчиком при вращении коленчатого вала. На базе этих импульсов контроллер управляет форсунками и системой зажигания. ДПКВ установлен на крышке масляного насоса на расстоянии около 1+0,4мм от задающего диска (шкива) коленчатого вала. Шкив коленчатого вала имеет 58 зубцов расположенных по окружности. Зубцы равноудалены и расположены через 6°. Для генерирования «импульса синхронизации» два зуба на шкиве отсутствуют. При вращении коленчатого вала зубцы диска изменяют магнитное поле датчика, создавая наведенные импульсы напряжения. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания. Провод ДПКВ защищён от помех экраном, замкнутым на массу через контроллер. ДПКВ – самый главный из всех датчиков, при неисправности которого двигатель работать не будет. Этот датчик рекомендуется всегда возить с собой. Диагностика ДПКВ описана здесь. Датчик ПКВ – полярный прибор – при нарушении проводки следует подключать соблюдая полярность. В «обратном» включении двигатель не заведется.

Проверка на ВАЗ 2110

Омметром (мультиметром).

Чтобы было более наглядно, рассмотрим каждый способ проверки датчика коленвала на примере нескольких авто.

Первым будет ВАЗ-2110, на котором используется индукционный тип устройства.

Итак, двигатель на «Десятке» забарахлил и есть все предположения, что это произошло из-за датчика коленчатого вала. Под руками есть мультиметр, который может работать в режиме омметра.

Этого вполне достаточно, чтобы произвести проверку на сопротивление обмотки.

Первое, что нужно сделать – осмотреть устройство, пока оно установлено на авто, а точнее — проверить наличие зазора между ним и диском синхронизации.

Вполне возможно зазора там нет из-за того, что на датчик или диск налипла грязь, которая и привела к нарушению работоспособности.

Если с зазором все в порядке, до демонтируем устройство с авто.

На ВАЗ 2110 оно находится на крышке масляного насоса.

Перед этим лучше нанести метки положения ДПКВ.

Следующий этап – оценка внешнего состояния. Корпус датчика должен быть целым, без следов повреждения, сердечник – чистым, а контактные выводы – без следов окисления, а провода не иметь повреждений.

Если на ДПКВ видны внешние загрязнения, то можно его перед проверкой промыть (для этого использовать только чистый бензин или спирт), а также надфилем зачистить контакты.

После очистки, промывки и сушки можно приступать к замерам. Для этого переводим мультиметр в режим омметра и щупами присоединяемся к контактам датчика.

При замере исправный ДПКВ должен показать сопротивление в диапазоне 550-570 Ом.

Для других авто этот показатель может быть другим, поэтому лучше перед замером поинтересоваться о номинальном напряжении датчика в технической документации авто.

Если значение сопротивления ниже или выше указанного диапазона – датчик неисправен и подлежит замене.

Это самый простой способ проверки ДПКВ, однако он и самый неточный. Он может лишь дать частичное представление о состоянии устройство, хотя и этого иногда вполне достаточно.

Осциллографом.

Самым же точным для проверки является способ, в котором используется осциллограф. Поэтому рассмотрим, как производится проверка датчика на ВАЗ-2110 при помощи данного прибора.

При такой проверке ДКПВ снимать не нужно, и все замеры производятся прямо на авто.

Перед проведением проверки, нужно правильно произвести подключение осциллографа к машине. Обычно у данного прибора имеется один зажим и два щупа.

Зажим нужно присоединить к массе двигателя, то есть к любой металлической составляющей мотора.

Один щуп устанавливается параллельно к клемме вывода сигнала датчика. Второй щуп же подключается к выводу 5 на разъеме подключения сканера.

После подключения следует перевести прибор в режим «Inductive Crankshaft».

После этого уже запускать двигатель. Если же он не запускается, то нужно будет вращать коленчатый вал стартером, чтобы осциллограф снял показания.

После этого уже по полученной осциллограмме можно оценить работоспособность датчика. Любые нарушения в его работе повлияют на изображение осциллограммы, и это будет хорошо видно.

Замена переднего сальника коленвала змз 409

Как и было запланировано в рамках юбилейных работ, приобрел сегодня на замену синтетическое моторное масло ZIC XQ Fylly Sentyetic вязкостью 5W-40. Конечно в свете предстоящего переезда хотелось убить сразу всех зайцев и залить 0W-40, однако такого масла именно этого производителя не нашлось (а я с самого рождения лью только ZIC, просто раньше была полусинтетика 10W-40, которой для Саратовского климата хватало более чем). Цены же за масло такой вязкости у Shell или Mobil оказались совсем негуманными и в итоге решено было взять именно этот ZIC. В соответствии с теми же планами были приобретены передний и задний сальники коленвала. Естественно вместе с маслом прикупил и масляный фильтр.

Заодно с заменой масла решил поменять и воздушный фильтр. Честно не помню когда и при каком пробеге я его менял, но то, что это было очень давно — факт. Фильтр взял самый простой, NoName.

Пока возился с наконечниками двигатель остыл и перестал жечь руки. Самое время начинать. Масло я всегда заливаю до отметки максимум, между заменами не доливаю, а перед заменой всегда смотрю сколько осталось. Вот и в этот раз остаток на щупе явно порадовал. Конечно расход масла есть, но за пройденные с момента последней замены 11 тысяч километров результат, я считаю, вполне достойный.

Сливаю старое масло, преодолевая уже описанные ранее трудности откручиваю масляный фильтр. Морально я был готов облиться маслом с ног до головы и сильно удивился когда этого не произошло. Еще сильнее я удивился когда фильтр оказался пустым. Это конечно совсем не хорошо, ну да я его снял уже, с мановским надеюсь такого не произойдет.

Занимаясь всем этим я про себя решил, что менять передний сальник мне лень и пусть пока так ездит, авось и не потечет. Однако ползая под машиной обратил внимание на маслянистую грязь, налипшую в районе шкива коленвала. Да, родной сальник сопливился. И теперешний переход на синтетику конечно добил бы его окончательно. В общем надо менять прямо здесь и сейчас. Работа вроде несложная, в книжке пишут, что за пол-часа можно сделать. Единственная трудность, заключается в снятии ступицы с коленвала. Но в той же книжке написано, что снять ее можно поддев монтировкой. Как-то это негуманно, подумал я и достал специально купленный под это дело простенький съемник.

В общем собираю и устанавливаю съемник, тяну-тяну, а толку нет. Однако, подумал я и надел на ключ трубу. Тихо и незаметно порвался болтик М6 на одной из лап. Ха, сказал я заметив на шляпке болта прочность 4. 8. И поставил болты 8.8. Тихо и незаметно порвалась пластина, соединяющая одну из лап с гайкой съемника. Тля, сказал я и начал думать что делать дальше. Картина грустная, а именно: перед гаражом стоит полуразобранная машина без масла в двигателе и с текущим сальником. А съемников больше нет.

Начались звонки друзьям. Примерно через час бал обнаружен силовой трехлапый небольшой съемник, а также трезвый водитель, который мог взять этот съемник у хозяина и привезти ко мне. Пока съемник едет я решил времени даром не терять и поменять воздушный фильтр.Снял бочонок, раскрутил его, высыпал оттуда с пол-стакана песка (да, я все знаю, нельзя так обращаться с машиной) и заменил фильтрующий элемент. Также успел найти трубу подлиннее, дабы на вороток надеть, которым съемник крутить буду))

Наконец съемник приехал и начались пляски с бубном. Пролезал он с трудом, но все же уместился. Тяну — не идет. Хозяин съемника сказал, что штука мощная и выдержит все что угодно. Полуметровая труба, приличное усилие и… звонкое дзынь! Я уже успел подумать, что попал на съемник, но нет, съемник цел, а ступица таки пошла. Теперь уже идет веселее и снимаю ее довольно быстро. Старый сальник выковыриваю отверткой, открываю коробку с новым, а там нежданчик. Нет, сальник был именно тот, который нужен. Однако же я ожидал увидеть внутри все, что угодно, даже БРТ, но только не Рубену.

Однако время позднее, рассматривать и рассуждать некогда. Запрессовываю новый сальник при помощи небольшого молотка и рожкового ключа (надо бы оправку, но где же ее взять в 10 часов вечера). Вроде как все легло хорошо. Теперь надо натянуть ступицу на коленвал обратно. И снова начинается веселье. Болта, что вкручивается в коленвал, не хватает. Плюнув уже на правильность действий беру трехкилограммовую кувалдочку и аккуратными ударами сажаю ступицу обратно на коленвал. В какой-то момент длины болта начинает хватать и окончательно дотягиваю им. Ставлю обратно шкив, натягиваю ремень, заливаю масло и вот оно, счастье. Двигатель уверенно и мягко завелся, явных потеков через новый сальник нет, ну а остальное покажет время. Собираю инструмент и выдвигаюсь домой.

А дома меня ждут две новости. Как водится: хорошая и плохая. Новость первая — хозяин силового съемника подумал и решил, что съемник этот ему не нужен, о чем прислал весьма лаконичное сообщение «съемник не возвращай, дарю». Вторая же новость была совсем грустной. Ни из одного из открытых кранов в раковину так и не потекла вода. День, проведенный под машиной, наложил весьма серьезный отпечаток на мою внешность, потому ложиться спать в таком виде было невозможно. Снова звонки друзьям. Если откажут, то поеду и буду прямо в Волге отмываться, решил я. Ну и пусть вода там холодная, что выглядеть это будет странно, зато отмоюсь)) Но на то они и друзья, чтобы выручать в трудную минуту. И вот уже уже через час я чистый и довольный с кружкой чая в руке пишу этот пост.

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Вам потребуются: ключ «на 36», торцовая головка «на 17» (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.

Для того чтобы заменить передний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).

3. Выверните шесть болтов крепления шкива коленчатого вала.

4. …и снимите шкив со ступицы.

5. Выверните болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и спрессуйте ее монтажными лопатками.

Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите пятую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Иногда шкив напрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки старую манжету.

8. Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки старую манжету.

Устанавливая сальник, аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку коленчатого вала.

6. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте сальник до упора.

7. Установите ранее снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.

В Продолжении тем:
Замена заднего сальника коленвала и прокладки картера!
Вывод сапунов под капот (КПП, РК) — Часть 1
Еще при покупке было ясно что сальник надо менять, весь перед ДВС в масле! Купили сальник опять же corteco и начали процесс замены!

Стоит отметить что в книге про замену имеется пол странички информации, вроде как все просто)))

Сняли ремни, затем шкив коленчатого вала, открутили болт ступицы шкива колен вала, и тут начались танцы с бубном)))

В книге написано что ступицу надо снимать монтажными лопатками))) Я конечно хз как они это делали, но это полный трындец))) Хорошо что у evkaruna имеются в арсенале съемники на все случаи жизни) Собственно берем съемник и с помощью него не без труда снимаем ступицу, скручивали мы ее минут 5 а может и все 10 сидит она там довольно таки глубоко! Монтажными лопатками я думаю мы снимали бы весь день и то не факт))

Далее заменили сальник и танцы с бубном продолжились)) Начали одевать ступицу на место, обильно смазали все Литолом и начали напрессовывать ее молотком, через 10 минут стало понятно что поставить ее будет не просто)) Решили продолжить навернув болт и ключом начали потихоньку закручивать, данный вариант оказался еще нуднее! Выкрутили болт и продолжили работы с молотом)) Что хотелось бы отметить, после того как evkaruna модернизировал систему охлаждения а именно заменил штатный радиатор на новый образовалось довольно таки много места для размаха молота, в случае со штатным радиатором его скорее всего пришлось бы снимать!

Забили ступицу, завернули болт, надели шкив и натянули ремни, на этом процесс замены был закончен!

Где заменить цепь ГРМ на УАЗ патриот

Двигатель УАЗ Патриот 409 Заволжского моторного завода недавно доведен до экологического стандарта Евро-4. По сути, это инжекторный 406-й двигатель, который устанавливался на Волге и Газели. Собственно конструкция силовых агрегатов очень схожа, кроме проблем 406 унаследованного двигателя и двигателя ЗМЗ 409. Далее предлагаем описание и технические характеристики двигателя УАЗ Патриот 409.


Бензиновый, рядный, 4-цилиндровый и 16-клапанный агрегат имеет алюминиевый блок цилиндров (с чугунными гильзами внутри) и алюминиевую головку блока цилиндров. В головке блока цилиндров расположены два распределительных вала, которые вращаются посредством цепного привода ГРМ. В клапанном механизме имеются гидрокомпенсаторы, избавляющие от ручной регулировки теплового зазора 16 клапанов.

Устройство газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ 409 УАЗ Патриот

Распредвалы отлиты из чугуна.Для достижения высокой износостойкости рабочей поверхности кулачки были «загнаны». Валы вращаются в подшипниках, образованных головкой блока цилиндров и съемными алюминиевыми крышками. Эти крышки изготовлены на станке с головкой блока цилиндров и поэтому не взаимозаменяемы. Привод распределительных валов цепной, двухступенчатый. Включает: Star 1 с приводом от коленчатого вала 5 и ведущие 6 Звездочки промежуточного вала, ведомые звездочки 12 и 14 Распредвалы, две цепи (72 и 92 звена) 4 и 9 , гидронатяжители с усиленной пружиной 2 и 8 рычаги натяжителя 3 и 7 и демпфирующие цепи 13 , 16 и 17 .Натяжение цепи каждой ступени осуществляется гидравлическими натяжителями, размещенными: один на передней крышке блока цилиндров (кожух цепи), другой на головке блока цилиндров.

➤ 1 — звездочка коленчатого вала ➤ 2 — нижний гидронатяжитель ➤ 3 — нижний рычаг натяжителя цепи ➤ 4 — нижняя цепь ➤ 5 — ведомая звездочка промежуточного вала ➤ 6 — звездочка промежуточного вала ➤ 7 — натяжной рычаг верхней цепи ➤ 8 — гидронатяжитель верхний ➤ 9 — верхняя цепь ➤ 10 — метка крепления на звездочке ➤ 11 — установочные штифты звезд 12 — звездочка распредвала впускных клапанов ➤ 13 — демпфер верхнего шага ➤ 14 — звездочка выпускного распредвала ➤ 15 — верхняя pl ➤-плоскость цилиндра головка 16 — демпфер средней цепи ➤ 17 — демпфер цепи нижний ➤ М1 и М2 — отметки на блоке

Возможно, это сложный механизм привода ГРМ двигателя УАЗ Патриот 404, доставляющий немало хлопот при работе двигателя. Отсутствие давления масла довольно быстро выводит из строя толкатели, необходимо внимательно следить за уровнем масла в двигателе. А частые поломки гидронатяжителей цепи вызывают неприятный звук. Проблема решается установкой импортных гидронатяжителей и регулярной заменой качественного масла. Стоит отметить, что клапаны взаимозаменяемы с аналогичными клапанами двигателя ВАЗ-2108. Дальнейшие характеристики бензинового двигателя УАЗ Патриот.

Двигатель УАЗ Патриот 2.7 Характеристики ЗМЗ 409 (128 л.с.), расход топлива

➤ Рабочий объем — 2693 см3 ➤ Количество цилиндров — 4 ➤ Количество клапанов — 16 ➤ Диаметр цилиндра — 95,5 мм ➤ Ход поршня — 94 мм ➤ Мощность л.с. / кВт — 128 / 94,1 ат. 4600 об / мин ➤ Крутящий момент — 209,7 Нм при 2500 оборотах в минуту ➤ Степень сжатия — 9 ➤ Тип привода ГРМ — DOHC / цепь ➤ Марка топлива — бензин AI 92 Экологический класс — Евро-4 ➤ Максимальная скорость — 150 км / ч ➤ Разгон до 100 км / ч — н / д ➤ Расход топлива по городу — н / д ➤ Расход топлива в смешанном цикле — н / д ➤ Расход топлива по трассе — 11. 5 литров Этот мотор очень прожорливый, то пожалуй на данный момент основная проблема Патриота именно с этим силовым агрегатом. Довольно устаревший дизайн, не порадует своей надежностью. Однако цена нового УАЗ Патриот заставляет закрывать глаза на эти недостатки.

Замена цепи ГРМ УАЗ Патриот (инструкция, фото) УАЗ Патриот (3163-010, 3163-012, 3163-020, 3163-022, 3163-032)

Газораспределительный механизм на двигателе УАЗ Патриот выполняет функцию синхронизации коленчатого и распределительного валов, а также задает циклы открытия-закрытия клапанов.От его работы, бесперебойной и надежной работы зависит эффективность двигателя. Именно поэтому работа системы газораспределения двигателя на УАЗ Патриот очень ответственная. Так что для повышения надежности механизма ГРМ используется цепная передача, но со временем она может растянуться или даже сломаться. Как следствие, отдельные детали и саму цепь ГРМ необходимо заменять примерно каждые 80 000 км. О точном пробеге этого сказать нельзя, так как он будет зависеть от условий эксплуатации двигателя. Если двигатель работает на износ, то замена цепи может потребоваться раньше. Износ цепи проявится в ее «цоканье» — высокочастотном звуке из клапанов.

В этой статье мы просто приводим информацию по замене цепей и шестерен ГРМ. Примечательно, что в ГРМ УАЗ Патриот используются 2 цепи, условно нижняя и верхняя. Такой механизм ГРМ можно считать сложным в обслуживании, поэтому замена цепей потребует высоких навыков от механика, который будет выполнять эту работу.

Процесс замены цепи ГРМ ЗМЗ 409 Евро 3

Перед началом работ с двигателем необходимо снять радиатор и приводные ремни насоса и помпы ГУР генератора. Снимите крышку головки блока цилиндров. Отверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вискомуфта со снятым вентилятором для наглядности). Снимите водяной насос Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) Снимите шкив коленчатого вала (см.«Замена сальников коленвала УАЗ Патриот»). Снимите масляный поддон (см. «Замена картера УАЗ Патроит»). Отверните два болта и снимите верхнюю крышку гидросистемы цепи с прокладкой. Снимите крышку осторожно, так как на нее действует пружина гидронатяжителя. Затем снимите гидравлический натяжитель. Также снимите гидронатяжитель нижней цепи. Отверните 7 болтов и снимите кожух цепи. Снимите крышку осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленвала, крышку прокладки и прокладку головки блока цилиндров.Выверните 1 болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства вместе со звездочкой. Также снимите нижний рычаг натяжителя. Тоже со звездочкой. Откручиваем 2 болта и снимаем пластиковую демпферную цепь. Снимите шестерни с распредвалов, открутив болты крепления шестерен к фланцам распредвалов. Здесь вам понадобится съемник. Выверните болты 2 и поднимите соску цепи 1 вверх. Изгиб концы стопорной пластины 6 и снимите болт 5, для которого необходимо удерживать промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие зубчатого колеса 3. Снимите шестерню 4, вставив отвертку между ней и шестерней 3 и поместив отвертку, как рычаг, в шестерню 3. Снимите шестерню 4 с верхней цепи и снимите цепь, потянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и снимите ее с нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем нажмите шестерню 2.Шестерни снимаются при помощи съемника.

После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите.

Осмотрите цепи. Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительные признаки износа, замените цепи. Заменить шестерни, на зубцах которых появились сколы или сколы. Заменить поврежденные демпфирующие цепи. Звездочки натяжителей должны свободно вращаться на осях. Если зубья звездочек имеют сколы или сколы, замените натяжители.

Сборка механизма газораспределения и установка приводных цепей УАЗ Патриот (рекомендуемый момент затяжки и натяжение)

Если шестерня снималась с коленчатого вала, наденьте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку. Проверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на линии шестерни коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров. В этом случае поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установите демпферную цепь 4, не затягивая болты 3 крепления демпфера.Надеть цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпадать с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через демпфер 3, должна быть растянутой.

Установите ведущую шестерню промежуточной шестерни так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину. Затянуть болты с моментом 22-25 Н / м (2,2-2,5 кгс / м) и закрепить их путем сгибания края блокирующей пластины по краям головок болтов. Нажимая на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совмещение меток на шестернях и блоке цилиндров.

Затяните болты крепления стойки.

Смажьте верхнюю цепь моторным маслом, а затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив ее через отверстие в головке цилиндров.Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на нее шестерню 2 с надетой на нее цепью. Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.

Вверните болт 1. Проверните распределительный вал ключом за четырехгранник на распределительном валу. Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы не должны вращаться. Метка А должна совпадать с верхней поверхностью ГБЦ. Отверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распредвала.Надеть цепь на шестерню 4 и установить шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке. Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Отметка А на шестерне 4 должна совпадать с верхней поверхностью ГБЦ. Остальные валы в этом случае не должны проворачиваться. Вверните болт 6. Болты 1 и 6 затяните моментом 46–74 Н / м (4,6–7,4 кгс / м), удерживая распредвалы от проворачивания ключом для угольников.Установите демпфер 3, вставив его в отверстие в головке блока. Установите демпфер 7. Установите крышку цепи и водяной насос. Нанесите тонкий слой герметика на уплотняемые поверхности крышки, блока цилиндров и головки блока цилиндров. Осторожно установите крышку, чтобы не повредить сальник. Установите гидравлические натяжители верхней и нижней цепей, см. «Сборка (« Зарядка ») и установка гидравлических весовых цепей». Установите шкив коленчатого вала. Вкрутите болт шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт с моментом 104–128 Н / м (10. 4–12,8 кгс / м), удерживая коленчатый вал от проворачивания. При затяжке храповика шкив прижимается к коленчатому валу. Провернуть коленчатый вал на два оборота за храповой механизм и установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. Операцию 3). Проверьте соответствие тегов. Установите переднюю крышку ГБЦ, предварительно нанеся на поверхность крышки, прилегающую к головке блока, слой герметика Hermesil. Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н / м (1,2–1,8 кгс / м).Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н / м (0,6–1,2 кгс / м). Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапана, а провода — к катушкам зажигания. Наконечники высоковольтных проводов надеть на свечи зажигания. Установить снятые ранее ремни и радиатор системы охлаждения.

Газораспределительный механизм на двигателе УАЗ Патриот выполняет функцию синхронизации коленчатого и распределительного валов, а также задает циклы открытия-закрытия клапанов. От его работы, бесперебойной и надежной работы зависит эффективность двигателя. Именно поэтому работа системы газораспределения двигателя на УАЗ Патриот очень ответственная. Так что для повышения надежности механизма ГРМ используется цепная передача, но со временем она может растянуться или даже сломаться. Как следствие, отдельные детали и саму цепь ГРМ необходимо заменять примерно каждые 80 000 км. О точном пробеге этого сказать нельзя, так как он будет зависеть от условий эксплуатации двигателя.Если двигатель работает на износ, то замена цепи может потребоваться раньше. Износ цепи проявится в ее «цоканье» — высокочастотном звуке из клапанов.

В этой статье мы просто приводим информацию по замене цепей и шестерен ГРМ. Примечательно, что в ГРМ УАЗ Патриот используются 2 цепи, условно нижняя и верхняя. Такой механизм ГРМ можно считать сложным в обслуживании, поэтому замена цепей потребует высоких навыков от механика, который будет выполнять эту работу.


На фото показан ГРМ УАЗ Патриот и номера каталожных деталей механизма

Процесс замены цепи ГРМ (нижняя, верхняя) на автомобиле УАЗ Патриот (инструкция, фото)

Перед началом работ с двигателем необходимо снять радиатор («Снятие радиатора УАЗ Патриот»)

и приводные ремни насоса гидроусилителя («Ремень ГУР УАЗ Патриот»),


Ослабьте хомут на насосе системы охлаждения и снимите шланг с форсунки.

Снимите крышку головки блока цилиндров. Отверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вискомуфта со снятым вентилятором для наглядности).

Снять датчик частоты вращения коленвала (датчик синхронизации) (см. «Датчики коленвала УАЗ Патриот»).

Снимите шкив коленвала (см. «Замена сальников коленчатого вала УАЗ Патриот»). Снимаем масляный поддон (см. «Замена картера УАЗ Патроит»).

Отверните два болта и снимите верхнюю крышку гидравлической системы цепи с прокладкой. Снимите крышку осторожно, так как на нее действует пружина гидронатяжителя. Затем снимите гидронатяжитель (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей приводных цепей УАЗ Патриот»).

Также снимите нижний натяжитель цепи.

Выверните 7 болтов и снимите кожух цепи. Снимите крышку осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленвала, крышку прокладки и прокладку головки блока цилиндров.
Выверните 1 болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства вместе со звездочкой.
Также снимите нижний рычаг натяжителя. Тоже со звездочкой.
Выкрутите 2 болта и снимите пластиковую демпферную цепь.

Снимите шестерни с распределительных валов, открутив болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов (см. «Снятие, устранение неисправностей и установка распределительных валов»). Здесь вам понадобится съемник.


Выверните болты 2 и поднимите соску цепи 1 вверх.Изгиб концы стопорной пластины 6 и снимите болт 5, для которого необходимо удерживать промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3. Снимите шестерни 4, вставив отвертку между ней и шестерней 3 и отдыхом отвертки как рычаг в передаче 3. Снимите шестерню 4 с верхней цепи и снимите цепь, потянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и снимите ее с нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем запрессовать шестерню 2. Шестерни снимаются съемником.

После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите.
Осмотрите цепи. Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительные признаки износа, замените цепи.
Заменить шестерни, на зубцах которых появились сколы или сколы.
Заменить поврежденные демпфирующие цепи.
Звездочки натяжителя должны свободно вращаться на осях. Если зубья звездочек имеют сколы или сколы, замените натяжители.

Сборка ГРМ и установка приводных цепей УАЗ Патриот (рекомендуемый момент затяжки и натяжение)

Если шестерня снималась с коленчатого вала, наденьте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.
Проверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на линии шестерни коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров. В этом случае поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установите демпферную цепь 4, не затягивая болты 3 крепления демпфера.Надеть цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпадать с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через демпфер 3, должна быть растянутой.

Установите ведущую шестерню промежуточной шестерни так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.
Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину. Затянуть болты с моментом 22-25 Н · м (2,2-2,5 кгс м) и закрепить их путем сгибания края блокирующей пластины по краям головок болтов.
Нажимая на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совмещение меток на шестернях и блоке цилиндров.

Затяните болты крепления стойки.

Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив ее через отверстие в головке цилиндров.
Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на нее шестерню 2 с надетой на нее цепью. Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Вверните болт 1. Проверните распределительный вал ключом за четырехгранник на распределительном валу. Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы не должны вращаться. Метка А должна совпадать с верхней поверхностью ГБЦ. Отверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распредвала.Надеть цепь на шестерню 4 и установить шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке. Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Отметка А на шестерне 4 должна совпадать с верхней поверхностью ГБЦ. Остальные валы в этом случае не должны проворачиваться. Вверните болт 6. Болты 1 и 6 затяните моментом 46–74 Н м (4,6–7,4 кгс м), удерживая распредвалы от проворачивания ключом для квадратов.Установите демпфер 3, вставив его в отверстие в головке блока. Установить демпфер 7.
Заменить кожух цепи и водяной насос. Нанесите тонкий слой герметика на уплотняемые поверхности крышки, блока цилиндров и головки блока цилиндров. Осторожно установите крышку, чтобы не повредить сальник.
Установите гидравлические натяжители верхней и нижней цепей, см. «Сборка (« Зарядка ») и Установка гидравлических весовых цепей». Установите шкив коленчатого вала. Вкрутите болт шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт с моментом 104–128 Н · м (10.4–12,8 кгс м), удерживая коленчатый вал от проворачивания. При затяжке храповика шкив прижимается к коленчатому валу.
Провернуть коленчатый вал на два оборота за храповой механизм и установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. Операцию 3). Проверьте соответствие тегов.
Установить переднюю крышку ГБЦ, предварительно нанеся на поверхность крышки, прилегающую к головке блока, слой герметика Гермесил. Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н · м (1.2–1,8 кгс м).
Установить крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н · м (0,6–1,2 кгс · м). Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапана, а провода — к катушкам зажигания. Наконечники высоковольтных проводов надеть на свечи зажигания.

Установить снятые ранее ремни и радиатор системы охлаждения.

После того, как в двигателе появился трясущийся грохот, долго не думал, попросил погонять. Товарищи подсказали, да как.Сначала решил поменять масло, фильтр, посмотреть двигатель, тк все качается и успокоиться. Но, еще раз взвесив, вспомнив случаи преждевременного отмирания цепей ГРМ на машинах 13-го года, решил не испытывать судьбу накануне долгой дороги, так сказать основательно, решить проблему. Заказал комплект двойных цепей с вращающимися цилиндрическими роликами, а также разрезные звездочки (для удобства точной регулировки) распредвалов и монолитную среднюю звезду. В комплекте были башмаки, нижняя имела специальный выступ для предотвращения ее поворота вокруг оси крепления при установке цепи до полного натяжения.В комплект входят гидронатяжители с прямоугольными крышками. Позже их пришлось дорабатывать болгаркой, так как у евро было 4 отверстия в кронштейнах, предназначенных для узких гладких крышек, то есть я вырезал два противоположных угла. К комплекту купил дополнительные демпферы, прокладки под верхнюю и нижнюю крышки, и сам транспортир, он же фазомер, он же прибор (приспособление) для регулировки фаз.
Изучив специализированную литературу, я узнал, что на весь процесс требуется три часа времени.«Как бы не так», — подумал я и готовился к этому всю субботу. Залил тосол с пластины (не все, как потом выяснилось), вынул радиатор, диффузор. Виски откручиванию не поддавалось, никакие методы не помогали — ни отвертка, ни давление на ремень, ничего. Даже пытался открутить ремень с рычагом ослабления и затяжки масляного фильтра — ремень чуть не порвался. Позже открутил вместе с крышкой. Снял всю проводку сверху, задвинул инжектор ГБО повыше, снял клапанную крышку и очень удивился — цепь ГРМ не классическая, а пластинчатая, как на раздатках.Думал, что зря заводится, как могла такая цепочка тянуться … Но не остановилось. Открутил мешающие подвесные ролики, Гур, генератор, открутил верхнее крепление кронштейна кондея и гена. Позже пришлось открутить подушку двигателя слева, потому что скоба мешала откручивать и впоследствии снимать нижнюю переднюю крышку. Затем уперся в шкив коленвала. Не удалось открутить болт. Ворчун … Прыгает на ключ … Я не знала, в какую сторону он отворачивался.Обычно в московском дворе сложно найти кусок трубы или что-то в этом роде, которое могло бы увеличить длину рычага … Пришлось зайти к большому в магазин. Купил ручку 60см. Уважаемый, зараза. По дороге опросил всех мужчин, в какую сторону отворачивается болт шкива … Никто не знает, даже газелист, разобравший у обочины половину моторного отсека … Жесть. Болт победил (отворачивается как обычно — против часовой стрелки). Далее фланец на каландре … Поскакал, пошел к родственнику за стриптизершей.Снял. открутил болты масляного поддона, все, кроме коробки. Снял корпус термостата, благополучно сломав прокладку. Стал снимать нижнюю крышку ГРМ — никто не знает, откуда в поддон потек антифриз. Мать Япона.
Цепь ГРМ начала сниматься, когда стемнело … а потом я понял, что три часа по книге — это немного длинновато …
Чертовски усталый и грязный, я пошел домой в полночь (я никогда не был побывал дома за один день, даже накормил любимым обедом на улице).
День второй начался с ломоты во всем теле.
Ничего не хотел делать, хотя вчера было намного хуже, особенно в тупиках со шкивом и подушкой двигателя.
Сборка шла медленно. Установить фазы сразу не удалось, потому что цепь еще не растянулась должным образом. К 22.00 осталась несобранной только верхняя — клапанная крышка, проводка, хбо, и вся защита двигателя снизу остались в разобранном виде . ..
понедельник … понедельник отдыхал)))
во вторник купил жидкость перед системой охлаждения, сломался хомут.В среду залил масло и антифриз, заменил порванный хомут на патрубке, собрал верх и завел двигатель. Долго ходили слушать. В четверг не удалось уделить время машине. Пятница была решающим днем, так как в субботу предстояло 100 км пути. Снова снял клапанную крышку и отрегулировал фазы. Все дособирал, кроме защиты двигателя снизу (пока не ставил). пронеслись по двору. Все работает. Только при переходе с бензина на газ и обратно случаются грубые ошибки — надо мозги газовщику настраивать.
Прошла неделя (супруга понимала разницу между поездкой на работу на машине и на метро, ​​она быстрее на машине и комфорте). С двигателем все хорошо. Работает, ничего не гремит. Надеюсь, сто тысяч туда не пойдут.
Например, вымытый снаружи радиатор. Температура снова стала держаться в более узком коридоре.



Какое масло в ГУР УАЗ. Сервис ГУР УАЗ Хантер, замена рабочей жидкости и фильтра ГУР.

Переходим к помпе УАЗ Патриота

Ремонт и обслуживание автомобилей, двигателей и редукторов автоматов

Диагностика и регулировка рулевого механизма УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519

Рисунок 1. Рулевой привод с гидроусилителем ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1. орех; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40. уплотнительные кольца; 3. стекло; 4, 11. упорные подшипники; 7. поршневая рейка; 8. винт; 9. блок-картер; 10, 18. контакты; 12. подключение шлангового шланга; 13.подключение сливного шланга; 14. втулка; 15. манжета; 16. торсион; 19. шаровой кран; 20. мячи; 22. канал в картере; 25. сошки; 26. гайка сошки; 27. защитная нижняя крышка; 28. стопорные кольца; 29. регулировочные шайбы; 30. Вал опоры сошки; 31. ролики; 32. Тяга сошки; 33. защитная верхняя крышка; 34. ротор; 35. защитный колпак; 36. корпус распределителя; 38. канал в гидроблоке; 39. Болты крепления картера распределителя к картеру

— Снимите рулевой механизм.

— Закрепите рулевой механизм в тисках так, чтобы сливное и сливное отверстия (отверстия под фитинги) находились в основании.

— Слейте масло из механизма, повернув ротор 34 (рисунок 1) или катушечный ролик вручную.

— Надавите рукой на ротор или вал золотника по оси и встряхните сошку 25 (см. Рис. 1).

— При осевом смещении ротора или вала золотника необходимо
отрегулировать упорные подшипники 4 и 11.

— Чтобы отрегулировать упорные подшипники с помощью бородки и молотка, выпрямите шаровой шарнир 3, который уплотнен в канавки в стенке картера.

— Удалите зазор, повернув стекло или гайку по часовой стрелке.

— Проверьте крутящий момент вала ротора или золотника в упорных подшипниках, он должен быть 2 Нм (0,2 кг / см).

— Если чувствуется зазор в среднем положении вала сошки УАЗ-315195, УАЗ-31519 при качании на сошке, отрегулируйте шестерню, повернув гайку 26 и сняв сошку.

— Снимите верхнюю и нижнюю защитные крышки 27 и 33.

— Снимите стопорное кольцо 28 и распорки 29. Ослабьте гайки и ослабьте стопорные болты 26 с двумя или тремя витками.

— Совместите прокладки 29.

— Поворачивая опорные стойки 30 со спинкой против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала ниппеля), удалите зазор зацепления.

— Отрегулировать положение вала сошки в положении УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, соответствующее среднему положению зубчатого сектора.

— Проверьте крутящий момент сошки, он должен быть в пределах 35-45 Нм (3,5-4,5 кг / см) при прохождении через среднее положение.

Читайте также:

— Установить регулировочные шайбы 29 и стопорное кольцо 28, согнуть одну из антенн в обоих регулировочных шайб в паз опорного вала сошки.

— Затяните стопорные болты и контргайки 25 с моментом 8-10 Нм (0,8-1,0 кг / см).

— Установите детали в порядке, обратном снятию.

— Удалить воздух из системы рулевого управления с гидроусилителем.

При выходе из строя гидроусилителя УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, в результате повреждения помпы, разрушения шланга или ремня привода насоса или буксировки

Замена жидкости ГУР uaz hunter

Здесь мы будем Расскажу, как не убить свой ГУР и как правильно выбрать масло в ГУР для своего автомобиля.

Выбор масла в гидроусилителе руля

Шины и диски. Сравнение цен (Россия): Шины и диски. Сравнение цен (Украина) :.
Из-за остановки двигателя рулевое управление можно использовать только на короткое время.

При отсутствии масла в гидросистеме УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519 необходимо снять ремень привода помпы, иначе помпа может застрять, а ремень порваться.

При снятии ремня привода помпы на автомобилях с двигателями ЗМЗ необходимо внимательно следить за температурой охлаждающей жидкости, так как двигатель может перегреться.

Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному износу рулевого механизма.


Рис. 2. ГУР с гидроусилителем УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519 с двигателями УМЗ

Читайте также:

1. натяжной винт; Крепеж на 2 болта; 3. шкив насоса гидроусилителя руля; 4. привод насоса гидроусилителя руля; 5. шкив коленчатого вала

Натяжение приводного ремня насоса ГАЗ УАЗ-315195, УАЗ-31519 (см. Рис.2) осуществляется перемещением насоса по кронштейну к двигателю.

Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос с помощью натяжного винта, пока натяжение ремня не станет нормальным, и затяните болты крепления насоса.

Замените ремень, если он поврежден или чрезмерно растянут.

Проверка уровня и замена масла гидроусилителя ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При проверке уровня масла в маслобаке передние колеса должны быть прямыми.

Долейте масло до или выше заливной горловины масляного бака не более чем на 5 мм.

Масло необходимо предварительно отфильтровать через фильтр со степенью фильтрации не более 40 микрон.

Заправьте рулевую систему УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 в следующем порядке:

— Отсоедините сошки от сошек или подвесьте передние колеса.

— Снимите крышку масляного бака, залейте масло до того, как оно появится над сеткой фильтра (не более 5 мм).

— Не запуская двигатель, поверните рулевое колесо или входной вал механизма от упора к упору до тех пор, пока пузырьки воздуха не выйдут из масла в баке. Добавьте масло в бак.

— Запустите двигатель, долив масло в бак.

— В случае чрезмерного вспенивания масла в баке, которое указывает на то, что в систему попал воздух, двигатель отключается и позволяет маслу осесть в течение не менее 20 минут (до того, как пузырьки воздуха выйдут из масла).

— Осмотреть места соединения шлангов на узлах гидросистемы УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 и при необходимости устранить утечки.

— Дать двигателю поработать 15-20 секунд и прокачать рулевую систему усилием рулевого управления, чтобы удалить остаточный воздух из рулевого механизма, повернув рулевое колесо от замка до упора, без остановки в крайних положениях, три раза в каждое направление.

— При необходимости долейте масло в бак.

— Закройте резервуар крышкой и вручную затяните гайку крышки.

Читайте также:

— Присоедините тягу сошки, затяните и затяните гайку шарового пальца.

3. Клапан проточный и предохранительный насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

Клапан 1-золотник проточного клапана; 2. пружинный предохранительный клапан; 3. пружинная направляющая предохранительного клапана; 4-х шаровой предохранительный клапан; 5-пружинная пружина; 6-местный предохранительный клапан; 7-фильтр; 8.звенеть; 9-контактный штекер; 10-прокладка; 11-шайба

Обслуживание проточного и предохранительного клапанов насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При загрязнении запасного и предохранительного клапанов промойте их. Для этого выполните следующие действия:

— Выкрутите заглушку 9 (рис. 3), расположенную над выходом насоса ГАЗ УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519.

— Снимите пружину 5 и наполните 1 клапан потока и вставьте пробку на место, чтобы предотвратить утечку масла.

— Отвинтите седло предохранительного клапана, снимите шар 4, направляющую 3 и пружину 2.Снимите кольцо 8 и фильтр 7 с седла предохранительного клапана.

— Промойте детали и продуйте сжатым воздухом.

— Соберите в обратном порядке. Соблюдайте осторожность при сборке.

— Во время разборки и сборки, чтобы не нарушать настройку предохранительного клапана, не меняйте количество регулировочных шайб 11.

Внедорожник УАЗ Патриот — автомобиль, который не боится грязи, бездорожья, пересеченной местности и даже водоемов. Но для удобства вождения в конструкции есть руль с собственным механизмом.Повернуть руль на автомобиле, который имеет вес почти две тонны, довольно проблематично, поэтому для улучшения управляемости и облегчения поворота рулевого колеса был изобретен такой продукт, как гидроусилитель руля или гидроусилитель руля. Но сегодня речь идет не о самом гидроусилителе руля, а о таком важном элементе, как масло. Рассмотрим, из чего состоит гидроусилитель руля на внедорожнике. УАЗ Патриот, зачем и когда нужна замена масла, а также как осуществляется этот процесс.

Основное назначение гидроусилителя рулевого управления — облегчить вращение колеса с помощью гидравлического устройства. Что это значит? Это означает, что на внедорожнике УАЗ Патриот достаточно сложно повернуть колеса при неработающем двигателе, а если бы не было гидроусилителя руля, то маневры на дорогах, а тем более бездорожье были бы просто невозможны. Благодаря гидроусилителю руля появилась возможность вращать рулевое колесо и колеса соответственно одним пальцем любой руки, что упростило вождение и маневрирование на дороге.

В основу гидроусилителя положен насос, приводимый в действие от момента вращения коленчатого вала двигателя внедорожника. Крутящий момент обеспечивается ременной передачей, что приводит к подаче масла в систему рулевого управления. Именно масло является активным веществом, облегчающим вращение руля. Жидкость циркулирует от насоса к системе управления по специальному шлангу, о котором подробнее.

Ремонт ГУР внедорожника УАЗ Патриот включает следующие пункты:

  • замена шланга;
  • замена масла;
  • замена помпы.

Это основные неисправности, которые могут мешать работе гидроусилителя рулевого управления.

Масляный шланг

В гидроусилителе рулевого управления внедорожника УАЗ Патриот имеется шланг, соединяющий насос с рулевым управлением посредством масла. Каждый водитель, намотавший на спидометре внедорожника УАЗ Патриот пару тысяч км, знает все свои проблемы и болезни. Вот еще немного о таком заболевании, как шланг гидроусилителя руля.

Итак, ежедневные поездки и дорожные маневры оставляют желать лучшего.Задержка реакции рулевого управления особенно заметна при движении со скоростью. Такое ощущение, что колеса не успевают за рулем. Эта проблема решена, но для этого необходимо заменить шланг системы гидроусилителя руля. Это связано с тем, что данный шланг изготовлен из некачественных материалов и при больших нагрузках он просто вздувается от создаваемого в нем давления, а не

Лучший вариант замены

справится с поставленной задачей. Это очень негативное явление, так как раздувание шланга может привести к его разрыву, что чревато аварийным исходом.Ситуацию можно исправить, заменив шланг на другой. Для этого можно взять за основу шланг ГУР с маркировкой 3163-00-3408150-01. Отзывы пользователей такого шланга только положительные. После замены следует прокачать жидкость и почувствовать изменения в управляемости внедорожника. Шланг ГУР 3163-00-3408150-01 показан на фото.

Фильтр

В конструкции ГУР есть еще один сменный элемент — фильтр. Его цель — очистить масло, с помощью которого создается гидроусилитель.Фильтр следует менять вместе с жидкостью, но перед покупкой нового устройства убедитесь в его качестве.

Внедорожник с завода укомплектован качественными фильтрами, поэтому при первой замене не спешите выбрасывать это устройство и искать на нем маркировку или название. Часто фильтр имеет номер, в некоторых случаях и название организации, которая его создала. Если при покупке нового фильтра вы не нашли ни номера, ни названия устройства, то такой фильтр лучше не брать.Оптимальным вариантом для автомобиля УАЗ Патриот является фильтр под названием: Ливны 4310-3407359-10. Этот фильтр показан на фото ниже.

Насос

И, конечно же, помпа, играющая немаловажную роль. Насос — это основной блок, создающий гидравлическое усилие, что облегчает водителю управление автомобилем. У внедорожника UAZ Patriot 3163 есть помпа, которая, в свою очередь, имеет каталожный номер: 3163-3407010. Именно насос с таким номером необходимо установить на внедорожник.

Если выходит из строя насос ГУР и его ремонт невозможен, то есть нарушена целостность корпуса устройства, то требуется его замена.При замене насоса гидроусилителя руля на внедорожнике УАЗ Патриот 3163 то рекомендуется к установке блок Delhpi, который также имеет соответствующий номер: 3163-3407010.

Масло и его замена

Масло в системе гидроусилителя руля является важным элементом, который фактически создает давление, облегчая поворот рулевого колеса. Периодически его необходимо менять на любом автомобиле. В мануале к автомобилю написано, что его нужно менять каждые 100000 км. Для замены масла в гидроусилителе можно использовать вариант трансмиссии, так как он лучше всего подходит для насоса.Для этого потребуется более одного литра масла, поэтому лучше сразу покупать 2 литра. Замена масла на внедорожнике УАЗ Патриот состоит из следующих этапов:

  1. Для начала нужно повесить передние колеса и снять переднее крыло, если оно есть.
  2. Далее ослабляется крепежный хомут масляного бака.
  3. При наклоне бака масло сливается в емкость. Можно использовать шприц.
  4. От бачка отсоединяется сливной шланг (возвратная магистраль), который опускается в емкость для слива отработки, теперь несколько раз (2-3) поворачиваем руль из упора в упор. Пока не нужно запускать двигатель.
  5. Бак пуст, рекомендуется его снять и промыть. Он также содержит фильтр, который необходимо заменить, поэтому его необходимо заменить новым.
  6. Следующий шаг: залить новый материал в бак, снова повернуть руль от упора до упора, не запуская двигатель. Убедитесь, что в баке всегда есть масло.
  7. Сначала темное старое масло вытечет из сливного шланга в емкости. Когда посветлеет (после слива 500-700 перекачиваем) собираем обратно всю систему.
  8. После сборки нужно запустить двигатель и повернуть руль. Затем снова долейте жидкость до уровня.

На этом замена завершена, но есть некоторые нюансы.

Техническое обслуживание системы гидроусилителя руля УАЗ Хантер заключается в проверке натяжения ремня привода насоса, проверке герметичности шлангов и их соединений, проверке герметичности уплотнений, проверке уровня рабочей жидкости и ее замене вместе с фильтр бачка гидроусилителя руля.

При повреждении шлангов гидроусилителя руля и отсутствии рабочей жидкости в системе необходимо снять ремень привода помпы, иначе он может заклинить и порвать ремень. При снятом приводном ремне помпы необходимо следить за температурой охлаждающей жидкости, так как она может перегреться. Продолжительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному износу рулевого механизма.

При проверке уровня гидравлической жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления передние колеса автомобиля должны быть прямыми.При необходимости рабочую жидкость долить до уровня заливной решетки бака или выше, но не более 5 мм. Трансмиссионную жидкость Dexron IID или Dexron III . .. Dexron III можно смешивать с Dexron II. Объем заливаемой жидкости — 1,1 литра.

Замена рабочей жидкости и фильтра в ГУР УАЗ Хантер.

Согласно рекомендациям завода с 2015 года замена рабочей жидкости и фильтра в бачке ГУР осуществляется каждые 45000 км.пробег или 3 года эксплуатации, что наступит раньше, или после ремонта рулевого механизма. Однако если жидкость в бачке сильно загрязнена или потемнела, то ее следует заменить раньше. Заменяйте рабочую жидкость и фильтр в системе гидроусилителя рулевого управления в следующем порядке:

1. Передняя часть автомобиля поднимается и поддерживается так, чтобы передние колеса не касались земли.

2. Снимите крышку с бачка гидроусилителя рулевого управления и снимите заливную сетку.Старая жидкость сначала откачивается из резервуара, например, шприцем или резиновой грушей, а затем ее остатки сливаются из отсоединенного шланга возврата жидкости в резервуар. В процессе слива необходимо поочередно крутить руль в обе стороны до упора.

3. Для замены фильтра гидроусилителя руля, каталожный номер 4310-3407359-10 необходимо снять шплинт с оси, снять шайбу, нажимную пружину, резиновую уплотнительную втулку, вынуть старый фильтрующий элемент из бачка. .

4. Перед установкой нового фильтра необходимо сначала очистить внутреннюю часть бака от грязи и отложений, а затем установить его в порядке, обратном снятию.

5. После установки нового фильтра в резервуар наливают жидкость до тех пор, пока она не окажется над сеткой заливного отверстия. Затем, не заводя двигатель, руль несколько раз поворачивается от упора к упору, до конца выхода пузырьков воздуха. Жидкость доливается до уровня.

6. Теперь нужно запустить двигатель.Если жидкость в баке начинает пениться, значит в системе есть воздух. В этом случае необходимо выключить двигатель и отстояться трансмиссионную жидкость не менее 20 минут или до тех пор, пока из нее не перестанут выходить пузырьки воздуха.

7. После этого для полного удаления воздуха, оставшегося в системе, перезапускается двигатель, руль поворачивается от упора к упору, не задерживая его в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.

8. После остановки двигателя необходимо осмотреть места подсоединения шлангов к агрегатам системы гидроусилителя на предмет утечек и при их наличии устранить.При необходимости жидкость доливается в емкость до уровня и закрывается крышкой.

Проверка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления Oise Hunter.

При нормальном натяжении приводного ремня прогиб его посередине при приложении силы 4 кгс должен быть:

— Для модели УАЗ-31519 с двигателем ЮМЗ-421: 10-13 миллиметров.
— Для модели УАЗ-315195 с двигателем ЗМЗ-409: 10-15 миллиметров.
— Для модели УАЗ-315148 с двигателем ЗМЗ-5143: 8-12 миллиметров.

Размер ремня привода насоса ГУР на УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 — 1195 мм. От точности регулировки натяжения ремня напрямую зависит его ресурс и срок службы подшипников агрегата. Ремень привода насоса натягивается путем перемещения насоса гидроусилителя рулевого управления по кронштейну для его крепления к двигателю.

Приводной ремень заменяется новым, если он чрезмерно растянут или если:

— Следы износа, трещины, порезы, складки, отслоения, вмятины или выпуклости на поверхности ремня.
— Ослабление или расслоение торцевых поверхностей ремня.
— Следы масла на поверхности ремня.

Ремень со следами моторного масла на любой из поверхностей необходимо заменить, так как масло быстро разрушает резину. При этом необходимо устранить причину попадания масла на ремень.

Процессор

T4500. Технические характеристики

В рамках данного обзора будет рассмотрен процессор T4500. О характеристиках этого чипа в рамках этого обзора речь пойдет чуть позже.Также будут указаны возможные области применения такого микропроцессорного устройства.

Расположение ЦП

Уже изначально процессор Pentium T4500 имел крайне низкий уровень производительности. Поэтому оптимальнее всего было использовать его в составе ноутбуков начального уровня. Этот чип идеально подходил для обработки текста и работы в Интернете. Кроме того, самые простые игры на таком оборудовании работают нормально. Но требовательное программное обеспечение, безусловно, не рекомендуется для обработки. У него слишком скромные технические характеристики.



Характеристики

Данная модификация микропроцессора предназначена для установки в разъем PGA478. То есть этот чип поддерживает только 32-битные вычисления и на данный момент является очень устаревшим устройством. Помимо этого, следует отметить, что у него 2 вычислительных модуля. Это конструктивное решение было революционным в 2009 году. Но сегодня оно потеряло свою актуальность.

Частота процессора строго фиксирована и составляет 2.3 ГГц. Размер кеша на первом уровне всего 128 КБ, а на втором — 1 МБ.Опять же, для простых программ такого размера хватит, а вот для ресурсоемких будет хватать.

Микропроцессор изготовлен по технологическим нормам 45 нм. Его тепловой пакет ограничен 35 Вт. То есть с системой пассивного радиатора такой ЦП не может стабильно работать.

Отдельно нужно отметить, что данная модель не имеет очень актуальной компоновки. То есть контроллер RAM не является частью микросхемы, а вынесен отдельно. Он может работать только со стандартными модулями DDR.Максимальная частота последнего может составлять 400 МГц. Максимальный объем адресуемой оперативной памяти — 4 ГБ.



Заключение

В рамках данного обзора были подробно рассмотрены характеристики процессора T4500. Как уже отмечалось ранее, это чип начального уровня с невысокой скоростью вращения. Поэтому его использовали в составе мобильных компьютеров эконом-класса.

На сегодняшний день они полностью устарели и нуждаются в замене. Фактически, такие ноутбуки в настоящее время подходят для обработки текстовых документов, простейших игр или просмотра сайтов.То есть список задач за прошедшие с момента старта продаж таких вычислительных систем не изменился. Но с учетом степени износа такие ноутбуки сейчас следует заменять на новые. Они могут сломаться в любой момент.

Генератор УАЗ: подключение и замена

Автомобили УАЗ — это, пожалуй, самый распространенный внедорожник в нашей стране. Высочайшая ремонтопригодность, простота конструкции, надежность — все это факторы, которые способствовали их популярности на протяжении многих десятилетий.К сожалению, механика, какой бы надежной она ни была, не вечна. В том числе электрооборудование. В их работе много сбоев, но самый главный элемент — это генератор электрического тока. О нем и пойдет сегодня речь.

Что такое генератор

Это устройство для преобразования вращающегося коленчатого вала в электрический ток. Генератор является частью бортовой сети автомобиля. При работающем двигателе агрегат подзаряжает аккумулятор и подает электрический ток на систему зажигания, системы обслуживания и сам автомобиль.Проблема в его работе не так уж и велика. Но чтобы разобраться в их причине, необходимо более подробно узнать принцип работы этого устройства.

Как работает генератор

Конструктивно устройство повторяет обычный электродвигатель с той разницей, что ротор приводится в движение ременной передачей от шкива коленчатого вала и своим вращением активирует в обмотке переменный ток, который преобразуется в постоянный. ток через выпрямительный блок.

Но величина этого тока зависит от частоты вращения ротора и, соответственно, оборотов двигателя.Поэтому генератор снабжен регулятором выходного напряжения, который его стабилизирует. Механизм работает независимо от частоты вращения ротора.

Какие характеристики у генератора?

УАЗ в заводском исполнении — достаточно маломощный автомобиль. В ранних выпусках ток отдачи его генератора составлял всего 40А. Впоследствии параметр увеличился до 60А. Изменилась конструкция выпрямительного блока и регулятора напряжения. Какой был штатный генератор на УАЗ «Буханка»? Модель 452 — очень ненадежный агрегат.О его проблемах, к счастью, вы легко узнаете по встроенному в приборную панель амперметру. Еще одна особенность старого генератора — регулятор напряжения, выполненный в виде отдельного блока. При его неисправности ввиду самовозбуждения обмотки двигатель отказывался глохнуть при выключении зажигания.

Новые генераторы имеют другую конструкцию и, соответственно, другую схему подключения. Здесь регулятор напряжения интегрирован в щеткодержатель и выполнен в виде единого блока.Различия сказываются и на приводном ремне. Старые аппараты приводились узким ремнем, новые — более широким, поликлиника. Генератор УАЗ «Патриот» более мощный, с выходным током до 120А, так как на этом автомобиле установлено много потребителей электроэнергии, чего нет в предыдущих моделях.

Возможности подключения

Способов подключения устройства довольно много. Дело в том, что в зависимости от типа генератора (с внешним регулятором напряжения или встроенным) возможно разноплановое подключение.Во всех случаях генератор УАЗ подключается при помощи трех проводов. Это общий плюс АКБ, замку зажигания, контрольной лампе и вольтметру на панели приборов. Вариантов обновления соединения довольно много. И все они требуют достаточно серьезного знания принципов работы автоэлектриков. В противном случае возможно хотя бы короткое замыкание в выпрямительном блоке.

Ремни приводные

Как уже было сказано, на УАЗ существует множество модификаций генераторов. Многие из них устанавливаются только на определенные двигатели, в том числе и на ЮМЗ. В связи с тем, что привод ГРМ на этих двигателях цепной, шкив генератора совмещен с насосом охлаждающей жидкости и крыльчаткой радиатора. Имеет довольно большой размер ремня генератора УАЗ. Его длина от 1030 до 1238 мм.

Базовая модель — 6РК1220. Кроме того, есть модификации с гидроусилителем руля. Для его насоса размещен отдельный приводной ремень меньшей длины. На автомобиле УАЗ «Патриот» привод ГРМ — ремень.Какие модификации есть у ремня генератора? УАЗ «Патриот» дизельного типа может комплектоваться различными подобными элементами. На автомобилях до 2012 года — это 6РК 2100 (один ремень), после 2012 года — с двумя ремнями 6РК 1220. При выборе соответствующего элемента необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, а также каталогом деталей конкретного двигателя.

Разборка устройства

Как снять или заменить генератор? УАЗ «Буханка», как и любой другой автомобиль, тоже время от времени требует обслуживания или ремонта. Следует отметить, что процесс демонтажа устройства несколько отличается от такового на моделях ВАЗ — более длинный ремень, а то и два, а также ведущие вспомогательные агрегаты, усложняющие работу. Перед началом эксплуатации необходимо снять минусовую клемму АКБ. Далее все провода и клеммы отключаются от самого устройства, которое генерирует ток.

Для снятия генератора УАЗ необходимо достать ремень ГУР (если он есть), ослабить натяжную планку генератора и полностью снять ремень.Ослабьте два болта, удерживающие верхний кронштейн. Далее откручивается длинный болт, снизу крепящий генератор к блоку цилиндров. После этого генератор успешно снимается с автомобиля. У УАЗа «Патриот» есть одна особенность — не нужно снимать второй ремень, а натяжение регулируется специальным роликом. Установите устройство в обратном порядке.

Возможные доработки в механизме

Генератор работает на автомобилях УАЗ много вопросов и проблем.В первую очередь это касается старых построек и соединений. Кардинальный путь — это полная замена генератора с установкой на подходящий шкив, снятый со старого устройства, либо подбор нового. Ввиду того, что в наше время УАЗы используются как внедорожники для охоты, рыбалки или экстремальных видов спорта, на них установлено большое количество дополнительного электрооборудования.

Штатный генератор УАЗа не справляется с повышенной нагрузкой и требует замены отдельных деталей или всего устройства в случае, например, короткого замыкания статора.Но можно доработать старый механизм, установив в выпрямительный блок дополнительные диоды. Автомобилисты дорабатывают регулятор напряжения. А если это новый образец, то установите трехуровневый элемент с блоком дистанционного управления. Наилучшие результаты, конечно, дает замена иностранного генератора (например, от Тойоты, на 120А). Доработка сводится только к замене шкива коленвала.

Основные неисправности

Самая частая поломка — это выход из строя диодов в блоке выпрямления (так называемая «подкова»). В этом случае замене подлежит весь блок. Также генератор УАЗ выходит из строя из-за выхода из строя регулятора напряжения. Из-за этого напряжение в системе шин падает при работающем двигателе. Батарея не хватает. Также во время работы стираются щетки в щеточном узле. Здесь тоже падает напряжение в системе шин под нагрузкой. Из-за естественного износа угольных щеток они укорачиваются и сильно прижимаются к контактному кольцу во время работы.

Еще одна неисправность — износ подшипников оси ротора. Это может быть естественное или вызванное чрезмерным натяжением ремня генератора. В этом случае для замены подшипников (их два — передний и задний) их следует выпрессовать из посадочных мест и заменить на новые. В любом случае генератор необходимо снимать с автомобиля для обслуживания и профилактики. На длительную и безотказную работу устройства влияет состояние его приводного ремня. Износ и трещины — признак износа.Такой ремень подлежит срочной замене.

Вывод

Таким образом, правильная и безотказная работа электрооборудования автомобиля УАЗ во многом зависит от КПД генератора. А широкие возможности доработки регулятора напряжения и замены других элементов позволяют значительно расширить возможности электрической системы и адаптировать ее к потреблению большего количества электроприборов.

p>

Как выставить зажигание на Chery Tiggo.Признаки износа и когда менять ремень

15.04.2014

Заменить ГРМ на двигателе 1.8 Acteco самостоятельно Chery tiggo? Без проблем!

Начнем работу с выбора необходимого инструмента: Также пригодится набор ключей (требуются размеры 16 и 18), набор шестигранников, домкрат с подставкой (или два домкрата) и пластина (для операций фиксации). . Не забудьте подготовить сам пояс перед началом работы.

Приступим к разборке необходимых узлов:

Включите пятую передачу и затяните стояночный тормоз. Поднимите переднюю правую часть автомобиля и снимите колесо. Вторым домкратом поддерживаем двигатель (его нужно будет поднять). Не забудьте ничего заменить, во избежание вмятин или поломок поддона, например — доску.

  • Снимаем опору двигателя, откручиваем четыре болта и две гайки.
  • Снимаем пластиковые детали (защиту и подкрылок).

Вот мы и добрались до ремня видеопривода (Снимаем ключом на 16).

  • Следующим шагом будет снятие механизма натяжителя. Итак, мы добрались до крепления кожуха (под механизм натяжителя).

* На этом этапе можно оценить опоры конструкции на предмет дефектов.

  • Снимите шкив коленчатого вала ( болт по центру, откручивать не нужно! )

Продолжаем работать:

  • Откручиваем три болта, снимаем крышки — верхнюю и нижнюю.
  • Снимаем провода высокого напряжения, откручиваем свечи, отключаем датчик детонации, отсоединяем патрубок вентиляции картера. Также потребуется снять клапанную крышку (для фиксации валов сзади есть выемки).

Самым важным моментом является нанесение меток на коленвал и валы ГРМ (установка коленвала в сервисном центре). Перемещение зубчатых шкивов (вращением коленчатого вала) до совпадения всех отметок. Маркировка распредвалов, валов-шестерен ставится горизонтально.

* Один из способов правильной установки положения валов — четыре стержня одинаковой длины, опущенные в свечные колодцы. При правильном положении коленвала шатуны становятся прямыми.

  • Закрепляем валы в правильном положении при помощи заранее подготовленной пластины (установив ее в горизонтальное положение). Затем мы можем ослабить крепежный болт натяжного ролика.
  • Вращаем ролик шестигранным ключом до полного провисания ремня ГРМ. Ремень снимается.
  • Осторожно заправьте новый ремень ГРМ и убедитесь, что коленчатый вал не меняет своего положения . При установке ремня необходимо держать его в натянутом состоянии (иначе между шкивами распределительных валов образуется провисание).
  • Натягиваем ремень, вращая натяжной ролик до совпадения стрелки и паза (после чего закрепляем ролик).

Не забудьте проверить правильность установки ремня!

Вы все сделали правильно, если: Коленчатый вал находится в сервисной точке и метки на шкивах распределительного вала совпадают.Все клипы можно снять.

Чтобы быть уверенным и полностью успокоиться, медленно проверните коленчатый вал и убедитесь, что ничего не заедает и поршень не пересекается с клапанами.

Сборку проводим в обратной последовательности, стараясь ничего не забыть, не рвать, не перетягивать и тем более не выходить из строя.

Время необходимо изменить в соответствии с правилами технического обслуживания. Не смотрите на то, что ваш старый выглядит так, как будто он только что пришел из магазина (это обман), у него могут быть скрытые дефекты, и даже во время использования он со временем теряет свои свойства.

Механизм газораспределения (ГРМ) в любом автомобиле нацелен на улучшение характеристик двигателя и увеличение его мощности. Это обеспечивает более комфортную работу автомобиля.

Через ремень ГРМ в Chery Tiggo, как и в любой машине, также приводится водяной насос. Она в свою очередь подает тосол или тосол в систему охлаждения. Именно поэтому очень важно следить за состоянием ремня ГРМ, а также своевременно заменять его в случае неисправности.

Подробнее о том, какие ремни ГРМ существуют на Чери Тигго, аналоги этой детали, а также о том, как она заменяется, будет рассказано в этой статье.

Где ремень ГРМ?

Во всех современных моделях автомобилей газораспределительный механизм расположен в переднем моторном отсеке … Точнее, он находится между блоком двигателя и радиатором.

Исправный ремень ГРМ приводит в движение сразу два вала — коленчатый и распредвал.Это позволяет добиться увеличения оборотов, что приводит к увеличению мощности двигателя. Добраться до ремня достаточно просто, особенно если автомобиль владеет опытным водителем. Поэтому никаких проблем возникнуть не должно при проблемах с ремнем ГРМ с его ремонтом.

Цена, артикул и аналоги

Что касается стоимости, то в среднем ремень ГРМ на Чери Тигго может стоить 1000-2000 рублей. Однако следует учитывать, что в случае серьезной поломки придется покупать дополнительные комплектующие для конструкции, в результате чего цена значительно возрастает.Каждая деталь в машине имеет свой артикул. Итак, артикул оригинального ремня ГРМ на Cherie Tiggo: 481h2007073BA01.

Если говорить об аналогах ремней и комплектов ГРМ, то в таблице ниже представлены наиболее популярные варианты.

Комплект ГРМ Артикул Цена в рублях
Крутящий момент KR5147 2300
Dayco 94327 3400
SNR GT37315 3700
Ворота SMD336149 3800
INA 531077610 4000
Рувиль 57315 4200

Замена ремня ГРМ

Заменить ремень ГРМ на Cherie Tiggo не так просто, как может показаться на первый взгляд. Однако работу можно выполнить, изучив, что это за элемент и где он находится. Также ремень легко заменит те, кто давно привык обслуживать машину своими руками.

Запасные материалы

Прежде чем приступить к замене ремня ГРМ, необходимо подготовить все необходимые для работы материалы. К основным относятся:

  • ремень новый;
  • обводные ролики;
  • ремень навесной для кондиционера;
  • набор инструментов, в который входят отвертки и гаечные ключи на разный диаметр.

Тогда можно делать замена ремня ГРМ .

Подготовительные работы

Во-первых, владелец автомобиля должен подготовить его, чтобы его можно было без проблем заменить. Для этого вам необходимо:

  • Снимите правое колесо. Для этого можно использовать домкрат. Еще на всякий случай потребуется установить колесные опоры.

  • Снимите все имеющиеся пластиковые кожухи и подкрылки.
  • Демонтируйте бачок гидроусилителя рулевого управления.
  • Отсоедините провод, который позволяет датчику коленчатого вала работать.
  • Демонтировать бачок с охлаждающей жидкостью.

  • Поднимите двигатель домкратом.

Наконец, последнее действие демонтирует верхнюю крышку конструкции ремня. После этого начинается основная работа.

Прямая замена ремня ГРМ

В первую очередь, для замены нужно будет ослабить болт натяжения ремня. Стоит отметить, что в большинстве случаев проблема возникает не в самом ремне, а в роликах, которые отвечают за его натяжение.Поэтому не удивляйтесь, если вам потребуется заменить именно эти детали.

Также автовладельцу потребуется отключить клеммы от АКБ. Это необходимо для организации безопасности работы, иначе велика вероятность поражения электрическим током.

После того, как ремень был ослаблен, вы можете продолжить следующие действия:

  • Снимите шкивы насоса и коленчатого вала.

  • Отвинтите нижнюю крышку ремня и снимите датчик коленвала.
  • Установите все необходимые отметки, чтобы замена детали могла производиться без помех.

Стоит отметить, что найти этикетки совсем не сложно. Так, например, на шкиве есть специальная прорезь, которую нужно соединить с отметкой, расположенной на блоке двигателя.

  • Когда метки установлены, можно открутить болт, который находится за выпускным коллектором. Вместо этого необходимо установить для фиксации длинный М6.
  • С помощью коронки 14 мм ослабьте натяжение ремня ГРМ и вытащите неисправный ремень.

  • Установите на его место новый, а также поменяйте натяжной ролик ремня.

После этого вам нужно будет натянуть ремень и выполнить все вышеперечисленные действия в обратном порядке. Также стоит обратить особое внимание на этикетки, иначе вам придется повторить процедуру еще раз, если вы установите их неправильно.

После замены нужно будет снова запустить двигатель и проверить его работоспособность. Если проблема была в ремне ГРМ, то все обнаруженные ранее неисправности или неисправности исчезнут и автомобиль будет работать. Если проблема не исчезнет, ​​следует обратиться за помощью к профессионалам, так как ремень ГРМ оказался не виноватым в неисправности.

Многие специалисты рекомендуют менять натяжной механизм вместе с ремнем ГРМ. Однако, как показывает практика, такой механизм служит дольше ремня. Поэтому не стоит беспокоиться о его замене даже после обнаружения износа ремня ГРМ.Единственное, на что стоит обратить внимание при замене детали — это состояние ролика балансирного вала. Так, например, если были замечены неисправности, лучше заменить.

В итоге следует сказать, что во избежание регулярных обрывов или преждевременного износа ремня ГРМ (менее 60-70 тыс. Км) рекомендуется регулярно проводить технический осмотр автомобиля.

51 52 53 ..

Chery Tiggo 2005. Пена в расширительном бачке

Причин появления и образования пены в расширительном бачке несколько. Но основных всего два:

1) Охлаждающая жидкость (тосол или тосол), закупленная для автомобиля, не самого лучшего качества, а иногда и самая откровенная «лажа».
2) Повреждение (продувание) прокладки между ГБЦ (ГБЦ) и блоком цилиндров.

Некачественная охлаждающая жидкость

Антифриз — важная составляющая любого двигателя. Это жидкость с особым химическим составом, которая предназначена для охлаждения мотора от перегрева.Это значит, что антифриз защитит двигатель от перегрева и деформации при повышенных температурах. Кроме того, антифриз благодаря своей химической формуле не замерзает даже зимой. Что особенно важно, ведь зимой машина, несмотря на холода, особенно требовательна к охлаждению двигателя.

Существует четыре основных типа антифризов, разница между которыми заключается в их функциональности и составе. Антифриз — это разновидность антифриза. Важно отметить, что антифриз — охлаждающая жидкость иностранного производства, в основном американского, и применяется в большинстве случаев для иномарок.

Антифриз относится к охлаждающей жидкости отечественных производителей, и чаще всего покупается для российских марок. Разница между антифризом и антифризом в основном в химическом составе.

Образование пены из-за покупки некачественного антифриза происходит следующим образом. Охлаждающая жидкость всегда должна присутствовать и циркулировать в двигателе автомобиля, даже когда автомобиль прогревается. Циркуляция осуществляется благодаря специальной помпе, название которой — помпа.
Благодаря помпе и циркуляции охлаждающей жидкости двигатель прогревается равномерно.Как только в машину попадает некачественный антифриз, циркуляция происходит по тому же принципу, но с одним нюансом — воздух в расширительном бачке вместе с химическими элементами начинает пузыриться, закоксовываться и как следствие пенится формы.

В зависимости от химического состава пена может иметь даже коричневато-коричневый цвет. Поэтому если цвет пены потемнел, это первый признак некачественной охлаждающей жидкости.

Способы удаления пены из-за некачественного антифриза

Если причина проблемы в том, что антифриз вспенивается, исправить ситуацию можно быстро, легко и самостоятельно, без помощи автомехаников.Для этого достаточно слить плохой антифриз, затем залить смесью дистиллированной воды и лимонной кислоты.

Это поможет избавиться от остатков в двигателе и расширительном бачке некачественной охлаждающей жидкости. Затем залейте «добросовестный антифриз». Вся процедура занимает примерно полдня. Вы можете сделать это самостоятельно в своем гараже, а можете обратиться в автосалон.

Повреждение прокладки между ГБЦ (ГБЦ) и блоком цилиндров

Обычно прокладкам в коробке авто не уделяется особого внимания — «ну да ладно.«На первый взгляд незначительные и не слишком значимые детали, выполняющие« какие-то там функции ». И как только эти очень« незначительные »прокладки выходят из строя и перестают исправно выполнять свои функции, автомобилисты буквально хватаются за голову.

В случае образования пены в Расширительный бачок, прокладка (продувка) между ГБЦ (ГБЦ) и блоком цилиндров могут сыграть важную роль.Зачем он вообще нужен, какова его функция? Здесь обеспечивает сухость и невозможность проникновения избыток влаги или жидкости из ГБЦ в блок цилиндров.

Как только происходит износ, прокладка становится местом для свободного прохождения воздуха и жидкости в расширительном бачке. И когда это происходит, когда машина работает, и даже при высоких температурах с учетом всех законов физики образуется пена. Он образуется не сразу и в небольших количествах.

Сначала маленькие пузыри, потом большие, а потом сплошная пенистая масса. При этом также может сопровождать образование дыма и колебания температуры, а сам автомобиль из-за этих проблем может показывать все индикаторы на датчиках в норме.

Способы удаления пены из-за повреждения прокладки

В случае образования пены в расширительном бачке именно из-за повреждения прокладки между ГБЦ (ГБЦ) и блоком цилиндров выход один — ремонт. Тем более капитальный ремонт. Чаще всего необходимо менять не только прокладку, но и ГБЦ, и сам блок цилиндров. Почему?

Повреждение прокладки приводит к перегреву деталей, а вместе с образовавшейся пеной может привести к трещинам.Трещины станут дополнительными путями для распространения пены, а значит, дополнительной причиной поломки всего автомобиля.

По цене это примерно от 30 до 50% стоимости самого автомобиля. По словам водителей, не стоит медлить с подобными проблемами, как и не стоит брать на себя их решение.

Запасные инструменты

  1. Набор ключей, включая ключи 16 и 18
  2. Набор шестигранных ключей
  3. Специальные приспособления — штифт и пластина для фиксации распредвалов.
  4. Ну, конечно, нужен новый ремень. В процессе может оказаться, что ролики привода ГРМ также нуждаются в замене, но в этом нет необходимости. Бывает, что ролики в машине абсолютно бесшумные и отлично работают, а изнашивается только ремень.

Подготовительный этап

Перед заменой ремня ГРМ автомобиль необходимо поднять домкратом. Необходимо снять переднее колесо со стороны пассажира и расширительный бачок, предварительно сняв с него трубку и высвободив ее из крепления.Не забудьте поставить автомобиль на ручной тормоз и включить пятую передачу перед подъемом.

Замена ремня ГРМ

Чтобы поменять ремень, нужно добраться до него. Для этого требуется:

  1. Снимите опору двигателя, отсоединив ее, отвернув 4 болта и 2 гайки крепления подушки.
  2. После этого снимите пластиковую защиту мотора, а также подкрылок с нужной стороны.
  3. Теперь нам нужен ключ на 16.Снимают видео.
  4. Механизм натяжителя ремня также необходимо демонтировать.
  5. Под ним находим болт, удерживающий пластиковый корпус ГРМ, и откручиваем его, снимая защиту.
  6. После этого следует демонтаж коленчатого вала. Шкив коленвала необходимо снимать, как и обводной ролик, но центральный болт, который на нем, лучше не откручивать. Также снимаем нижнюю и верхнюю крышки, открутив три болта, которые ее держат.
  7. Отсоединяем высоковольтные провода и датчик детонации, откручиваем свечи.Препятствием к снятию клапанной крышки будет выпускной шланг картера; его также необходимо отсоединить от двигателя. Освободив клапанную крышку, снимите и ее.
  8. На распредвалах в обязательном порядке ставить метки, которые должны совпадать при вращении валов. Зубья на шкивах должны двигаться, пока маленькие отметки не совпадут.
  9. Есть альтернативный способ регулировки положения коленчатого вала. Для этого нужно использовать четыре металлических стержня, которые устанавливаются в свечные колодцы.При правильном положении вала двигателя эти стержни станут строго прямыми.
  10. Теперь нам нужна пластина, фиксирующая распредвалы в горизонтальном положении.
  11. После того, как валы надежно закреплены, ослабьте натяжной ролик.
  12. Используя шестигранный ключ, медленно открутите болт крепления ролика на кронштейне. Поворачиваем его внутреннюю часть до ослабления ремня ГРМ.
  13. И только теперь его можно снимать с машины.
  14. Надевать новый ремень нужно очень осторожно, следя за тем, чтобы коленчатый вал находился в том же положении.Чтобы правильно натянуть ремень и избежать провисания, нужно отрегулировать степень натяжения, вращая внутреннюю часть натяжного ролика.
  15. Вращаем ролик до совпадения стрелки и пазов. После этого фиксируем видео.
  16. Проверяем правильность установки газораспределительного механизма следующим образом: метки на шкивах распредвала должны совпадать с коленчатым валом. Необходимо ослабить болты на шкивах верхнего вала.
  17. Чтобы фиксирующая пластина не погнулась, коленвал лучше удерживать шпонкой.Отвинтите пробку, которая находится в передней части мотора, и медленно поверните коленчатый вал ключом.
  18. Теперь нам понадобится булавка. С его помощью нужно заблокировать нижний вал. При правильном положении штифт будет стоять, и только его кончик будет смотреть наружу. Вал остановится таким образом.
  19. Ремень необходимо носить так, чтобы нижний коленчатый вал не двигался. Он должен быть плотным, иначе он провисает между большими верхними шкивами к низу.
  20. Натяжение ремня регулируется вращением внутренней части натяжного ролика.Он вращается, пока прорези не совместятся со стрелкой. Затем необходимо зафиксировать положение.
  21. Теперь нужно проверить правильность установки ремня ГРМ. Стоит правильно, если: метки на верхних шкивах совпадают, нижний коленвал в точке обслуживания. Если один из элементов отсутствует, повторите процедуру.
  22. Верхние валы теперь крепится с помощью стопорной пластины, а сам ремень затягивается.
  23. Далее необходимо ослабить два болта крепления верхних зубчатых шкивов.Удерживайте нижний коленчатый вал гаечным ключом, чтобы стопорная пластина не погнулась. Теперь ищем заглушку-болт в передней части двигателя, она находится справа и чуть выше области с номером, ее необходимо открутить.
  24. Поворачивая нижний коленчатый вал шпонкой, вам нужно будет вставить фиксирующий болт, но вы также можете использовать штифт (работайте со штифтом осторожно, так как при неправильном положении коленчатого вала штифт может провалиться).
  25. В случае, если штифт установлен правильно, он будет упираться, а снаружи останется около 2-3 см лишнего, коленвал заглохнет.Смотрим положение поршней, они должны быть совмещены, пластина не деформируется и стоит на месте. Если все правильно, то можно затянуть болты и нарисовать новую отметку. Вытаскиваем все использованные инструменты и собираем все в обратной последовательности. Чтобы успокоиться, поверните колесо и убедитесь, что стопоров нет, а поршни не упираются в клапаны.

Vortex Tingo 2010 1.8i механика. Пробег 60 000 км, первая замена ремня ГРМ. Клиент очень доволен этой машиной, говорит, что соотношение цена-качество вполне приемлемое.132-сильный мотор Acteco, на клапанной крышке которого гордо красуется логотип Чери. На этом двигателе два распредвала, шестнадцать клапанов и минимум отметок. Придется нарисовать деталь, а также сделать специальный инструмент из уголка 35 мм. Первая, что попалась под руку. Понадобится для закрепления распредвалов.

Изготавливаем специальные инструменты.

Берем уголок 35 на 35, можно чуть больше и шлифовальной машинкой вырезаем две канавки, по размеру на рисунке.

Не обязательно что бы очень красиво на выставку вряд ли пришлют.

Снимаем защитный пластиковый чехол и внимательно смотрим на будущего пациента.

Почесав затылок, приступаем к замене

Снимите расширительный бачок. Сливаем тосол, если поменяли помпу. Снимаем защиту снизу, если она есть, и немного подстраиваем двигатель. Также снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик. Откручиваем опору двигателя, четыре болта и две гайки и демонтируем.

Как обычно мешают всевозможные трубки, поэтому некоторые болты на фото не видны. Но вы их без проблем найдете. Без подушки двигатель выглядит так.

Ключом на шестнадцать поверните автоматический натяжитель ремня, пока он не ослабнет, и снимите узлы, закрепленные на ремне … Пружина там серьезная, так что вам придется попотеть. На фото пояс уже снят.

1 — болт крепления натяжного ролика к автоматическому натяжителю.

2 — болт крепления автоматического натяжителя.

Снимаем натяжитель, мешает открутить один из болтов защитного кожуха. При отсутствии люфта откручивать верхний обводной ролик не нужно.

Отвинтите шесть малых болтов шкива коленчатого вала и один большой нижний натяжной ролик и снимите их.

Поворачиваем коленвал так, чтобы метка была примерно параллельна полу и смотрела в сторону переднего бампера… И ставим свою отметку на кожух. Он понадобится вам для последующей проверки.

Снимите оставшуюся часть подушки двигателя, отвернув три болта. Болты упираются в лонжерон, и я долго желал конструкторам здоровья, пока пытался его вытащить.

Затем снимите верхнюю крышку ремня ГРМ. Откручиваем четыре болта до среза и один посередине, который не виден ни под каким углом. Не все болты с шестигранной головкой!

Размечаем шкивы распредвала где угодно, желательно две метки друг напротив друга.

Снимаем бронепровода, откручиваем свечи и отключаем датчик распредвала. Откручиваем двенадцать болтов и снимаем клапанную крышку.

Так как из-под прокладки выступило масло, его заменили. В общем, рекомендую поменять все снятые прокладки, это избавит вас от лишних работ в будущем.

Если метка распредвала обращена к переднему бамперу, канавки на распредвалах должны быть обращены друг к другу. Они обозначены стрелкой.А прорези на торцах должны быть параллельны верхней плоскости ГБЦ. Если это не так, немного проверните их за коленчатый вал. В них вставляем наш свежеприготовленный специальный инструмент. Поскольку клиент очень спешил, мы разучились делать основные фото. Пришлось вспомнить школьный курс рисования. Специальный инструмент отмечен красным.

Так как первые метки немного не попали, то еще две метки другого цвета наносим на шкивы распредвала и блок цилиндров напротив метки коленвала.Чем больше наклеек мы поставим, тем легче будет проверить позже и тем меньше вероятность ошибки. Главное, не запутаться, достаточно двух групп этикеток.

Откручиваем болт натяжного ролика и немного проворачиваем шестигранником до ослабления ремня. Снимаем ремень ГРМ.

Меняем натяжитель и два обводных ролика.

Откручиваем шесть болтов крепления помпы и снимаем.

А вот и новый насос.

Смажьте прокладку тонким слоем герметика и установите насос на место. Во всех дилерских руководствах по ремонту сказано, что вместе с заменой ремня ГРМ меняются все ролики и помпа вне зависимости от их состояния. Я считаю, что это правильно! Жадный клиент нередко возвращается через месяц со свистящей помпой или валиком и снова оплачивает всю работу. Скупой платит дважды.

Ставим на место все ролики и сам ремень. Нисходящую ветвь ремня необходимо натянуть, иначе метки сместятся при натяжении ремня.

Растягиваем валиком до совпадения стрелки и паза. Используем шестиугольник.

Затяните болт крепления ролика. Достаем наш специальный инструмент.

Проверяем совпадение меток на шкивах распредвала и коленвала. Ставим нижнюю защитную крышку туда, где находится наша первая этикетка. Подносим к нему коленвал и проверяем совпадение по распредвалам. Если все в норме, проворачиваем коленвал на два оборота и, убедившись, что клапаны не соприкасаются с поршнями, еще раз проверяем метки.Теперь ставим на место все, что было снято. Залить антифриз и завести машину. Теперь вы можете безопасно заменить ремень ГРМ на двигателе Acteco. Процедура непростая, но если вы будете осторожны и не поленитесь перепроверить себя несколько раз, то сможете сделать это без особых усилий.

Видео замены ГРМ на двигателе Acteco

На видео меняют ремень на снятый двигатель, все очень хорошо видно. Рекомендую к просмотру.

Удачи на дорогах.Ни гвоздя, ни жезла!

Блог ›Система охлаждения двигателя. Как проверить насос в машине, не снимая водяной насос

Автомобильная водяная помпа , или, как ее еще называют, помпа, является одним из ключевых элементов системы жидкостного охлаждения любой современной машины. Его основная функция — циркуляция охлаждающей жидкости по всей системе охлаждения. В результате после прохождения по кругу температура жидкости снижается, что восстанавливает ее способность охлаждать другие детали.

Водяной насос автомобильный


Чаще всего водяной насос автомобиля располагается перед блоком цилиндров силового агрегата.Его привод осуществляется при помощи клинового ремня от коленчатого вала или через зубчатый ремень газораспределительного механизма.

Основные узлы водяного насоса двигателя:
(типографика list_number_bullet_blue) 1. Корпус; || 2. Вал, на котором установлено рабочее колесо с сальником. Последний является саморегулирующимся. Он способен надежно удерживать теплоноситель от вытекания из агрегата во время его работы. || 3. Шариковые подшипники, расположенные в корпусе узла, в котором вращается вал насоса.|| 4. Ведущий шкив с установленным на нем вентилятором радиатора. Последний элемент присутствует не на всех моделях автомобилей. Часто вентилятор охлаждения радиатора делается с электроприводом без малейшего подключения к помпе. (/ Типография)

Принцип работы водяной помпы автомобиля следующий …
При работающем двигателе антифриз, охлажденный в радиаторе, поступает в помпу, точнее, к центру крыльчатки . В результате пространство между лопастями последнего полностью заполняется антифризом.Под действием центробежной силы крыльчатка отбрасывает антифриз в сторону. Он проходит через специальное отверстие в рубашке охлаждения силового агрегата. Таким образом обеспечивается циркуляция охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

(типография legend_blue) Стоит отметить, что для предотвращения утечки антифриза между корпусом помпы и блоком двигателя установлена ​​специальная картонная прокладка. (/ typography)
В заключение отметим, что вентилятор, который часто находится на шкиве насоса и приводится в действие им, изготавливается из пластика или листовой стали.Для снижения шума его работы лопасти расположены Х-образно под углом 110 и 70 градусов.

Для уменьшения мощности, необходимой для привода вентилятора, используйте агрегаты с электромагнитной муфтой. Последний способен отключать привод вентилятора при понижении температуры охлаждающей жидкости до 78-85 градусов. Таким образом, муфта оптимизирует работу системы охлаждения, одновременно снижая шумность агрегата.

Водяной насос автомобильный

Насос в автомобиле необходим для постоянной циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.При неисправной помпе мотор быстро перегревается и закипает. К счастью, помпа чаще всего заранее предупреждает о своей «кончине», и водитель успевает ее отремонтировать или купить новую.

Конструктивно водяные насосы разных марок отечественных автомобилей схожи между собой: в крышке на двух шарикоподшипниках (Москвич) или одной сдвоенной (ГАЗ, ВАЗ) смонтирован вал, на котором с одной стороны смонтировано рабочее колесо. , а с другой — приводной шкив и вентилятор (на некоторых моделях). Между рабочим колесом и корпусом насоса установлен сальник довольно «хитрой» конструкции. Если он «протекает», антифриз или антифриз начинает попадать в полость подшипников, проникает под их уплотнительные кольца и вымывает смазку. Подшипник насоса начинает шуметь и со временем заклинивает. Правда, этот процесс довольно длительный и может растянуться на несколько тысяч километров.

Частичный ремонт водяного насоса

В «Москвичах» и «Волге» в полости между сальником и подшипником насоса внизу имеется специальное смотровое отверстие: если оно начинает течь, пора менять сальник.Однако можно еще какое-то время проехать, закрыв «контроль». Кроме того, в помпе Москвич, например, можно менять только один из подшипников, обычно первым выходит из строя передний — он принимает основную нагрузку от натяжения приводного ремня. Это заметно дешевле, чем менять насос в сборе. Кстати, чаще всего причиной «безвременной гибели» подшипника является слишком натянутый ремень. В «Жигули» и «Волга» вал водяного насоса одновременно является внутренним кольцом сдвоенного подшипника, а его замена приведет к немного большей сумме.

Водяной насос (водяной насос) системы охлаждения двигателя — важный компонент, обеспечивающий постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам рубашки охлаждения, патрубкам, патрубкам и т. Д. Даже небольшое снижение производительности автомобильного насоса может вызвать перегрев двигателя, особенно в теплое время года.

Еще один повод проверить исправна помпа или нет возможны посторонние шумы в приводе водяной помпы. В этом случае указанный насос требует повышенного внимания на некоторых моделях автомобилей.Дело в том, что насос можно приводить в движение. Если водяной насос заедает, то ремень ГРМ обрывается, что приводит к изгибу большинства двигателей. Далее мы рассмотрим доступные методы, позволяющие самостоятельно проверить водяную помпу.

Как проверить исправность помпы в машине

Избегайте дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя путем своевременной диагностики насоса. Чтобы ответить на вопрос, как самостоятельно проверить работоспособность помпы, рассмотрим методы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модели 2109, 2110).

Начнем с того, что насос является своего рода «расходным материалом», который на автомобилях с приводом насоса рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров пробега или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Это нормативные требования многих автопроизводителей.

Как показывает практика, качественная помпа в среднем обслуживает около 100 тыс. Км. По этой причине водители обычно меняют водяную помпу не сразу (если нет видимых причин для замены), а параллельно со второй заменой ремня ГРМ (через 100-110 тыс. Км), пытаясь совместить замену помпа с заменой тосола.

Проще говоря, хороший насос «ходит» столько, сколько служат два ремня ГРМ. Также стоит добавить, что использование запчастей или некачественного антифриза, смешивание различных типов охлаждающих жидкостей и т. Д. Может привести к преждевременному выходу насоса из строя. По этой причине рекомендуется регулярно проверять насос.

Как проверить работу насоса


Проверьте водяной насос на автомобиле обычным методом. Для диагностики на ВАЗе и большом количестве других автомобилей следует прогреть двигатель до достижения рабочих температур.

  • После прогрева нужно рукой отжать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если насос исправен, то будет ощущаться давление охлаждающей жидкости, создаваемое насосом. Это главный ответ на вопрос, как проверить работает помпа или нет, не снимая помпу с автомобиля. Во время такой проверки нужно соблюдать осторожность, так как охлаждающая жидкость в системе очень горячая. Если пульсация жидкости слабая или нет, то переходите к детальному обследованию.
  • Для проверки необходимо снять защитную крышку газораспределительного механизма, что позволит провести визуальный осмотр.Если уплотнительная резинка (сальник насоса) начала течь в районе посадочного места, то будут видны полосы антифриза или антифриза. Кроме того, утечки и проблемы с насосом будут обозначены отложениями вокруг седла, которые могут иметь красновато-коричневый или сероватый цвет. Если есть, нужно слить антифриз и снять помпу для поиска неисправностей и замены.
  • Если двигатель сопровождается характерным «завывающим» звуком, то проблема может быть в подшипнике насоса.В этом случае насос проверяется на предмет люфта в области вала. Для проверки вручную можно потрясти шестерню привода помпы. В некоторых случаях можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новый насос.

Что лучше, поменять помпу или отремонтировать


Обращаем ваше внимание, что если внешних признаков неисправности водяного насоса нет, но насос давно не меняли или использовалась некачественная охлаждающая жидкость, то необходимо осмотреть прибор изнутри.Дело в том, что лопасти насоса могут быть металлическими. В результате на лезвиях образуется коррозия. Также лезвия могут быть изготовлены из пластика или других материалов, что приводит к их механическому выходу из строя.

Что касается ремонта помпы, то провести эту процедуру можно, но это крайне нецелесообразно из-за доступной стоимости данного агрегата для большинства автомобилей отечественного и зарубежного производства. Также не рекомендуется ремонтировать насос системы охлаждения на машинах, где он приводится в действие ремнем ГРМ, так как отремонтированная деталь может быть менее надежной по сравнению с новым насосом.

После всех проверок, ремонта или покупки новой помпы необходимо установить помпу обратно. Особой осторожности потребует установка прокладки, а также затяжка крепежных болтов. Для большей надежности и страховки от протечек некоторые мастера используют герметики. Учтите, что этот способ не всегда подходит, так как наличие герметика не позволит в будущем ослабить крепление насоса для крепления ремня ГРМ на некоторых автомобилях при его замене без замены помпы.

Также необходимо соблюдать рекомендуемый момент затяжки болтов крепления насоса. Это нужно, чтобы не повредить резьбу и не перенести прокладку. Завершением всех работ считается заливка антифриза. Если использовался герметик, то необходимо пару часов выдержать до доливки охлаждающей жидкости в систему, чтобы герметик успел высохнуть. Далее из системы охлаждения удаляются воздушные пробки, до уровня доливается жидкость. Через некоторое время после запуска и прогрева до рабочих температур седло насоса следует проверить на возможные утечки.

Насос системы охлаждения двигателя — очень важный элемент любого современного автомобиля.

Для чего нужен этот насос?

Насос охлаждающей жидкости — это механизм, обеспечивающий принудительную циркуляцию в системе охлаждения двигателя. Такой насос обычно расположен на минимальном расстоянии от передней части блока цилиндров и его головки, и отвечает за движение жидкости, которая отводит тепло от блока цилиндров двигателя, тем самым предотвращая его перегрев.

Принцип работы помпы в системе охлаждения


Несмотря на большую важность функции охлаждения двигателя, принцип работы помпы довольно прост.Чтобы понять это, необходимо уточнить один момент: хотя модели насосов различаются в зависимости от марки автомобилей, на которые они устанавливаются, все они объединены наличием трех обязательных конструктивных элементов. Это:

  • литой корпус, который чаще всего изготавливается из магниевого сплава;
  • вал стальной с рабочим колесом из алюминиевого сплава или полимерных материалов;
  • сальник, обеспечивающий герметичность камеры насоса.

Сам вал имеет подшипник, исключающий появление вибраций на высоких скоростях.Рабочее колесо насоса иногда иногда называют рабочим колесом по-другому. При его приводе от вала на входе в насос образуется нагнетаемое пространство, за счет которого охлаждающая жидкость подается в центральную часть рабочего колеса. Далее под действием центробежной силы он разлетается по стенкам камеры, набирая при этом довольно большую скорость. Благодаря этому жидкость под определенным давлением сбрасывается и подается в водяную «рубашку» мотора (систему полостей в стенках ГБЦ и в самом блоке).

На многих автомобилях в системе охлаждения используются сразу два насоса. Дополнительный насос требуется для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости во вторичном контуре (на двигателях с турбиной), а также для охлаждения выхлопных газов и воздушной смеси в турбонагнетателе.

Типы насосов охлаждающей жидкости


На современных автомобилях используются только центробежные импеллерные насосы, являющиеся оптимальным механизмом для перекачивания жидкостей с низкой вязкостью и плотностью. Отличаются они только типом привода, приводящего в движение стальной вал с крыльчаткой.

Типы приводов:

  • От коленвала. Передача усилия в этом случае осуществляется с помощью клиноременной передачи. Обычно он одновременно приводит в движение и вентилятор радиатора, и ротор генератора, а ремень крепится непосредственно к шкиву перед коленчатым валом.
  • От ремня ГРМ. Передача усилия происходит через ремень ГРМ.
  • От собственного электродвигателя. Обычно такой тип привода используется на дополнительных насосах.

Охлаждающая жидкость — как выбрать подходящую?


Сегодня на рынке представлено огромное количество охлаждающих жидкостей различных марок.Все они различаются количеством и качеством присадок и присадок, но с точки зрения основных компонентов состава существует всего 3 класса жидкостей для охлаждения двигателя:

  • G11 Для их изготовления используется этиленгликоль, а упаковки имеют зеленую маркировку.
  • G12 Жидкости на основе того же этиленгликоля, но со значительным содержанием карбоксилатных соединений. Этому классу соответствует красная маркировка. Они являются лучшим вариантом для быстроходных двигателей, а также двигателей, которые регулярно подвергаются воздействию высоких температур.
  • G13 Жидкости этого класса производятся на основе полипропиленгликоля и являются наиболее экологически чистыми, безопасными для здоровья человека, но и самыми дорогими. Отмечены оранжевым или желтым цветом.

При покупке охлаждающей жидкости нужно обращать внимание на этикетку и сертификаты, которые необходимо прикреплять к товару. Их отсутствие у продавца должно насторожить, в таком случае от покупки антифриза лучше отказаться. Ведь некачественная охлаждающая жидкость может привести не только к поломке двигателя, но и к серьезным проблемам со здоровьем, что намного хуже.

Различия между антифризом и антифризом


Большинство автомобилистов делят охлаждающие жидкости на 2 группы: антифриз и антифриз. Однако это заблуждение, так же как можно сравнивать сельдь с рыбой или картофель с овощами. Ведь уже ставшее нарицательным словом «антифриз» означает охлаждающую жидкость, состоящую из специально подготовленной воды и этиленгликоля (то есть относящейся к классу G11), и ее изобрели еще в 70-х годах прошлого века. советскими учеными для работы в условиях Крайнего Севера.

В то время это слово было товарным знаком и писалось так: ТОСОЛ. Первые три буквы в этой комбинации обозначают технологию органического синтеза, а окончание «-ол» относится к классу спиртосодержащих жидкостей, поскольку этиленгликоль является не чем иным, как представителем двухатомных спиртов. Таким образом, все охлаждающие жидкости по праву можно назвать антифризами, а не антифризами!

Если есть отметка на этикетке и в сертификате соответствия ГОСТ 28084-89, то такую ​​жидкость можно смело покупать.Однако в последнее время многие производители антифризов добавили в свою продукцию множество присадок, чтобы снизить производственные затраты и улучшить качество. Такая жидкость на этикетке будет отмечена только о соответствии тех техническим условиям, в которых она была произведена. Это не значит, что данный антифриз некачественный, непосредственно перед его покупкой следует убедиться в его безопасности, например, изучив отзывы других автомобилистов на интернет-форумах.

Диагностика неисправностей насоса охлаждающей жидкости


Как показывает практика, многих отказов двигателя можно избежать или хотя бы отсрочить их возникновение, если вовремя диагностировать неисправность насоса охлаждающей жидкости.Это вполне по силам даже совершенно неопытному автомобилисту.

Наиболее частые неисправности в работе охлаждающего насоса:

  • износ приводного ремня;
  • повреждение рабочего колеса;
  • износ подшипников;
  • разгерметизация рабочей полости.

Самый очевидный признак неисправности насоса — перегрев двигателя. Причиной этого могут быть все вышеперечисленные проблемы, кроме износа подшипников. Но повышенный уровень шума может быть просто его следствием.Это также может быть признаком поломки крыльчатки. Выявить же разгерметизацию поможет ежедневный визуальный осмотр корпуса насоса на предмет протечек, который не займет много времени. Осмотр ремня следует проводить каждые 7-10 дней.

Средняя стоимость ремонта помпы в автомастерской


Окончательная стоимость ремонта насоса охлаждающей жидкости напрямую зависит от марки автомобиля, а также от места нахождения автосервиса. Средние расценки на услуги по замене и ремонту охлаждающей помпы на некоторые из наиболее распространенных марок автомобилей в СНГ сегодня составляют:

  • ВАЗ 2101–07 / Нива — от 1000 р.;
  • ВАЗ 2108/2109/21099 — от 2000 р .;
  • ВАЗ 2110/2111/2112 — от 2500 р .;
  • Иномарка — от 2 000 р.

Также востребованная автовладельцами услуга — замена охлаждающей жидкости. Его стоимость обычно не зависит от марки автомобиля, но минимальная сумма, которая должна быть в наличии при посещении СТО, составляет 700 российских рублей.

Все цены указаны без учета стоимости запасных частей и расходных материалов.

Средняя цена насоса охлаждающей жидкости

Средняя розничная цена новых насосов охлаждающей жидкости в пересчете на российскую валюту для ряда популярных марок грузовых и легковых автомобилей составляет:

  • ВАЗ 2101–2115 — от 800 р.;
  • LADA Priora / Kalina / Granta — от 950 р .;
  • LADA Largus / Нива Шевроле — от 1 000 р .;
  • ГАЗ 3302/2217/3221/3102/3110/31105 — от 1500 р .;
  • ГАЗ 53/66/3307 — от 2000 р .;
  • УАЗ 3303/3909 / Патриот / Хантер — от 1400 р .;
  • ГАЗ 33025/33027 / Бизнес — от 1750 р .;
  • ПАЗ 4230/4234/3205/3206 — от 2000 р .;
  • ЗАЗ-Daewoo Sens / Таврия / Славута — от 1100 р .;
  • КАМАЗ 5315/5320/53212/5411/555112/55102 / 55111– от 5 500 р.;
  • МАЗ 4370/4371 — от 2100 руб .;
  • ЗИЛ 130/131 / 4331/4333/4421/4945 — от 5000 р .;
  • VOLKSWAGEN Golf III, IV / Polo / Bora / Passat — от 2 000 р . ;
  • HYUNDAI Accent / Solaris / Getz / Elantra / Avante XD — от 1550 р .;
  • HYUNDAI Matrix / Santa Fe / Tucson — от 1700 р .;
  • OPEL Astra J / Insignia / Astra G / Zafira A / Astra H — от 1500 р .;
  • KIA Rio / Cerato / Cerato / Carens / Magentis I / CEE’D — от 1500 р.;
  • KIA Sportage — от 1700 р .;
  • SCODA Octavia / Octavia Tour / Octavia II / Rapid / Roomster / Yeti — от 1600 р .;
  • FORD Focus II, III / Fiesta / Fusion / C-Max — от 1 850 р .;
  • RENAULT Logan / Kangoo / Clio II / Clio Symbol / Megane II — от 1 450 р .;
  • TOYOTA Corolla / Avensis / Carina E / Yaris — от 1500 р .;
  • HONDA Accord — от 2400 р .;
  • SUBARU Impreza / Legacy / Forester 2.0, 2.5 — от 1850 р.;
  • MITSUBISHI Colt / Lancer / Galant 1.6, 1.8 — от 1350 р .;
  • MITSUBISHI Pajero II, IV — от 2900 р .;
  • NISSAN Micra / Note / Tiida — от 1 550 р .;
  • NISSAN X-Trail / Primera 2. 0, 2.5 — от 2750 р .;
  • MERCEDES BENZ W202 / 210 — от 6000 р .;
  • MERCEDES BENZ W124 / W201 — от 1900 р .;
  • MERCEDES BENZ W115 / W123 / W460 — от 1 650 р .;
  • AUDI 80/90/100 — от 1800 р .;
  • AUDI A4 / A6 / A8 — от 2200 р.;
  • BMWE 23 / E24 / E32 / E34 — от 1700 р .;

При выходе из строя помпы часто это происходит неожиданно, ремонт и последствия данной неисправности застают автовладельцев врасплох. Именно поэтому о самых основных показателях выхода из строя данного агрегата должен знать каждый автомобилист, ведь знания в этом вопросе помогут избежать неприятностей, связанных с ремонтом автомобиля.

Так каковы признаки неисправности помпы?

В первую очередь о неисправности помпы (помпы системы охлаждения) говорит наличие люфта шкива.А появление люфта — признак износа подшипников. Эту неисправность можно определить по характерному звуку (гул), который раздается при работе двигателя автомобиля. Подтвердить свои догадки довольно просто — потрясите рукой шкив, люфт будет четко выражен. Если вы обнаружили люфт шкива, то вам обязательно стоит обратиться к специалисту.


Далее нужно проверить, в каком состоянии находится дренажное отверстие, расположенное в нижней части тела осадка.Если на участке дренажного отверстия обнаружено даже небольшое количество капель, не говоря уже об очевидной утечке, нужно остерегаться, потому что это уже признак того, что уплотнитель стал совершенно непригодным. Использовать автомобиль в этом случае не рекомендуется, так как возникшая течь обязательно увеличится. Устранять эту проблему следует, причем не народными методами, такими как заглушка дренажного отверстия деревянным измельчителем, а, как полагается, заменой необходимых деталей на новые.


Также необходимо снять ремень генератора со шкивов и повернуть каждый натяжной и обводной ролик.Замените подшипники, если вам трудно вращать хотя бы один из них. Сняв ремень, следует изучить его состояние: наличие дефектов, расслоений и трещин свидетельствует о необходимости замены ремня, читайте, как это сделать. Новый ремень должен быть, потому что если ремень слегка натянуть, он быстро выйдет из строя, просто «сгорит», а если ремень натянуть, он может разрушить подшипники и другие механизмы, которые с ним связаны.

Как видите, основные признаки неисправности помпы всегда на лицо, поэтому выявить их не составит труда.Другое дело — его ремонт, который не следует делать самостоятельно, особенно если у вас нет достаточных знаний и опыта. Решать эту проблему должны только специалисты.

Видео.

Variateur V-Ceinture aux Ventilateur pour gaz Peugeot Triumph Chrysler Opel Fiat Plymouth UAZ

Ссылка OE / OEM номер: 076145107 076145107 0854679600 0855242700 10156-5435 101565435, 11720-06E01 11720-08E01 11720-08E02 11720-73000 11720-78000, 11720-B1100 11720-B1101 1172006E01 1172008E01 1172008E022078401 13204208E01 1172008E02, 117108407E02, 117407208E02, 117104207BT, 11710840117E02, 117204203 13H6869 13H7975 1508233 201403 201403-4, 2014034 20454400 21067-73000 2106773000 311

7 38763671003, 4003. 32 400332 4022.1308020 40221308020 4315444 4382104, 4547446 451M1308020 4606270 4612248 4668340 524200 527288 563132, 56992-PH7-003 56992PH7003 5749,30 5750,72 574930 575072 5948450, 5948451 70TN8620PA 718F8620AAA 7701017999 7932584733 942-105-009, 942105009 99919215450 99919217750 ADU9401 B0013411 ERC8938, GFB11044 GFB11065 GFB124 GFB165 GFB246 GFB258 GFB357 GFB61038, RF1H-18-380 RF1h28380 ГАЗ Пежо Триумф Крайслер Опель Фиат, Плимут УАЗ Ивеко Додж Фольксваген Хонда Шкода Остин Ленд Ровер Форд, Ровер Порше Моррис Ниссан Тальбот Лансия Акура Альтернатива Рено Мазда Пауэр, Санталь Ягуар Альберто вспомогательный ремонт заменить замену новым оригинальным качеством, 0520100975 0520101025 0520101035 0520101050 0520101060 0520101065, 08.19,093 080.505-00A 100975 101025 101075 109-10X1025, 109-10X1050LA 109-10X1065 109-13X670 10A1010C 10A1025C 10A1050C, 10A1075C 10AV1025 10AV1037 10AV1050 10AV1055 10AV1063 10AV1075, 10X1025 10X1050 10X1025LX 10X1050LA 10X1050LX 10X1065 10X975, 1118000500 1118000502 1118005700 1118006300 1218001800 13X670, 1828001 1831301 1987947611 1987947614 1987947640 1987947641, 1987947694 1987947695 1987947747 1A0975 1A1025 1A1035 1A1050, 1A1060 1A1065 2,76210 28-10X1025 28-10X1050 28-10X975 3.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта