Щетки генератора приора: Замена щеток генератора Приоры — какие выбрать, как и когда менять

Замена щеток генератора Лада Priora. Чем официалы, лучше сам!

Онегин

брат как скачали программу электрические схемы сможете сказать я тоже автоэлектрик из Кызгызстан

Жасмина Дыброва

Здравствуйте. Генератор 2110 как у Вас на видео. Всё звонится, диодный мост и щётки и обмотки сказали в порядке(отдавал в спеццентр на диагностику). Но напряжение на выходе с генератора 13,7 в. При нагрузке до 11,3 может упасть. Не даёт покоя один из диодов. Уж больно сильно окислен. Остальные блестят. Может он неисправен, но звонится? Лучше что-то конкретное пояснил бы по щётке генератора )

Ayub

скорей всего у вас генератор фирмы MANDO там регуляторы дорогие и как раз часто ломаются. на видео генератор Valeo на нём подобные проблемы отсутствуют. если залило антифризом- могла до кучи накрыться обмотка (статор 1700-2000 руб) особенно если машина после постояла на улице недельку -две например.

Геша

Андрей, у меня тоже Renault Super 5 и генератор такой же Valeo 50A.

При заведённом двигателе присутствует воющий шум в колонках когода слушаешь радио. В этом генераторе помехоподавитель (конденсатор) находится в регуляторе который ты заменил?

Бухватов Гаджимурад

На приоре по-другому что-ли будет?

Камил Сорманов

Мне приятель сказал на приоре с щёткой генератора до сих пор проблем еще не было 😉 Передача очумелые ручки, сделай сам!!! Однозначно лайк!!

Все сервисы по ремонту Лада Priora на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена щеток генератора Лада Priora

Ангелина

Если не загориться то менять и если загориться то может и менять. Всё, спасибо, я дальше пошел искать нормальную информацию.

Тайфун

Спасибо БОЛЬШОЕ!

Арсен

По щётке генератора предельно ясно. Вывод два идет на плюс конденсатора С1. А в протеусе на схеме у вас наоборот.

Мелодия

а сопротивление не замерил? Не покажет?

Ефрем Доросев

Я приятно удивлён:- век живи, век учись и дураком помрешь. Эт я кратко о себе. С ув.я

Раян

У моего друга с щёткой генератора на PRIORA пока все без особых проблем ) здравствуйте! подскажите пожалуста я разбирал генератор с вакумный насосом менять диодный мостик и перепутал праводки.

Херши Вернадский

а если реле на короткий сгорел,дает постоянно 12 в тогда что тоже исправный реле, не факт, проверяется лабораторным блоком питания у которого напряжение регулируется.не подкупитись на это видео

Даниэла

а можно к этому реле добавить зри мигания в одно касание, или может есть такие в китайцов

Франс

Офигеть, какие оказывается есть нюансы. Большое спасибо за полезное видео. О щётке генератора понятно )))

Корона

По сути V6 только выглядит страшно а в обслуге не так уж и сложен.Единственный недостаток ауди это стоимость з/ч.У меня гидронатяжитель стал трещать при заводе на холодную,буквально секунда и замолкает.Посмотрел стоимость и гм гм о…ел простите за мой французский. 2 натяжителя стоят как контрактный мотор)))

Кера

ОТ КАКОЙ МАШИНЫ ЭТОТ ГЕНА? АВТОООООР, ОБРАТИ ВНИМАНИЯ СЮДАААА.

Карло

Не могу найти предохранитель, отвечающий за часы в салоне Хёндэ Акцент. Может вы поможете?

Волот

Мне приятель сказал с щёткой генератора на priora пока все слава богу нормально! Я попробовал тоже самое только с Р. Р. БОШ не получилось (((

Бер

Была такая gs 300awd с Америки. Шикарный апаарат, полный привод шикарный, один минус 5-й цилиндр

снятие, установка, ремонт и обслуживание ВАЗ 2170 2171 2172 Приора

Особенности конструкции генератора ВАЗ 2170 2171 2172 Приора

 На автомобили Lada Priora — ВАЗ 2170 2171 2172 устанавливают генератор переменного тока модель 5102.3771, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода). 
Генератор мод. 5102.3771 имеет ряд преимуществ перед ранними аналогами отечественного производства. Наиболее существенное отличие — повышенная токоотдача генератора на малых оборотах двигателя (увеличение составляет 4–6 А при снижении оборотов ротора генератора на 300 мин-1), что особенно необходимо при эксплуатации автомобиля зимой, а также позволит в дальнейшем использовать в конструкции автомобиля автоматическую коробку передач.

Техническая характеристика генератора 5102.3771
Максимальная сила тока отдачи при 14 В, А…..80
Регулируемое напряжение, В…..13,8–14,4
Передаточное отношение двигатель — генератор…..1:2,4
Удельная мощность, Вт…..205
Масса, кг…..5,4

Рис. 1. Схема соединений генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – основной блок предохранителей; 4 – выключатель (замок) зажигания; 5 – монтажный блок; 6 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи

Схема соединений генератора показана на рис. 1. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора через сигнальную лампу 6 разряда аккумуляторной батареи, расположенную в комбинации приборов. 

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. 
Вывод «W» генератора на автомобилях Lada Priora не используется.
Работу генератора отслеживают с помощью сигнальной лампы разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или ее горение вполнакала свидетельствует о неисправностях.
Рис. 2. Генератор 5102.3771: 1 – шкив; 2 – передний подшипник; 3 – передняя крышка; 4 – статор; 5 – стяжной болт; 6 – задняя крышка; 7 – кожух; 8 – выпрямительный блок; 9 – вывод «D+» генератора; 10 – вывод «B+» генератора; 11 – контактные кольца ротора; 12 – регулятор напряжения со щеткодержателем; 13 – задний подшипник вала ротора; 14 – ротор

Статор 4 (рис. 2) и крышки 3 и 6 стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 14 вращается в подшипниках 2 и 13, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 11.
Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 8, прикрепленным к крышке 6. Электронный регулятор 12 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и также крепится к крышке 6.

Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения ВАЗ 2170 2171 2172 Приора.

Причины неисправности генератора ВАЗ 2170 2171 2172 Приора Способ устранения Внешние проявления отказа работы генератора ВАЗ 2170 2171 2172 Приора
Перегорел предохранитель F12 в монтажном блоке Заменить предохранитель Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, контрольные приборы не работают
Обрыв в цепи питания комбинации приборов: не подается напряжение от монтажного блока до приборов Проверить соединения, контакты и провод оранжевого цвета от монтажного блока до приборов Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, контрольные приборы не работают
Обрыв в цепи питания комбинации приборов: не подается напряжение от замка зажигания к монтажному блоку Проверить соединения, контакты и провод голубого цвета с черной полосой от замка зажигания до монтажного блока Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, контрольные приборы не работают
не срабатывает замок зажигания
заменить замок зажигания
Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, контрольные приборы не работают
неисправность комбинации приборов заменить комбинацию приборов Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы не работают, аккумуляторная батарея разряжена.
Обрыв цепи между комбинацией приборов и выводом D+ комбинации приборов Проверить соединения контакты провода коричневого цвета с белой полосой от генератора до панели приборов Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы не работают, аккумуляторная батарея разряжена.
Износ или закисание щеток генератора, окисление контактных колец генератора Заменить регулятор напряжения генератора, протереть контакты контактных колец генератора Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы не работают, аккумуляторная батарея разряжена.
Поврежден. неисправен регулятор напряжения генератора Заменить регулятор напряжения генератора Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы не работают, аккумуляторная батарея разряжена.
Отпаялись, оторвались выводы обмотки возбуждения от контактных колец Замените ротор генератора Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы не работают, аккумуляторная батарея разряжена.
Проскальзывание ремня привода генератора Отрегулировать натяжение ремня генератора Сигнальная лампа горит ярко или вполнакала, аккумулятор разряжен
Поврежден. неисправен регулятор напряжения генератора Заменить регулятор напряжения генератора Сигнальная лампа горит ярко или вполнакала, аккумулятор разряжен
Повреждены вентили выпрямительного блока Заменить выпрямительный блок генератора Сигнальная лампа горит ярко или вполнакала, аккумулятор разряжен
Повреждены дополнительные диоды питания обмотки возбуждения Заменить выпрямительный блок генератора Сигнальная лампа горит ярко или вполнакала, аккумулятор разряжен
Отпаялись, оторвались выводы обмотки возбуждения от контактных колец Замените ротор генератора Сигнальная лампа горит ярко или вполнакала, аккумулятор разряжен
Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора Замените статор генератора Сигнальная лампа горит ярко или вполнакала, аккумулятор разряжен
Поврежден. неисправен регулятор напряжения генератора Заменить регулятор напряжения генератора Сигнальная лампа горит при работе двигателя, аккумулятор перезаряжается
Повреждены подшипники генератора Заменить задний подшипник или заменгить передний подшипник вместе с передней крышкой генератора Повышенные, посторонние шумы в генераторе
Межвтковое замыкание или замыкание на «массу» в обмотке статора Замените статор генератора Повышенные, посторонние шумы в генераторе
Короткое замыкание в одном из венетелй генератора Заменить выпрямительный блок генератора Повышенные, посторонние шумы в генераторе

Снятие и установка генератора ВАЗ 2170 2171 2172 Приора

 Вам потребуется торцовый ключ «на 13».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора»).
3. Отсоедините колодку с проводом от вывода «D+» генератора.

4. Отведите резиновый чехол, отверните гайку.5. Отсоедините провода от контактной шпильки.

6. Отверните гайку болта нижнего крепления генератора к кронштейну.

7. Снимите гайку вместе с дистанционной втулкой.

8. Выньте болт нижнего крепления генератора.

9. Окончательно отверните гайку крепления генератора к верхнему кронштейну.

10. Полностью вывернув регулировочный болт 1, снимите натяжную планку 2

11. Снимите генератор с автомобиля.


12. Установите генератор в порядке, обратном снятию.
13. Отрегулируйте натяжение ремня (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора»). Затяните гайку крепления натяжной планки генератора моментом 20 Н·м (2 кгс·м).

Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем ВАЗ 2170 2171 2172 Приора

На генераторе 5102.3771 установлен регулятор напряжения мод. 5102.3771.060.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.
Вам потребуются: отвертки с плоским лезвием, ключ «на 8», тестер.

1. Отведите резиновый чехол и подсоедините «плюсовый» провод вольтметра к клемме «плюс» аккумуляторной батареи, а «минусовый» провод подключите соответственно к клемме «минус».


2. Пустите двигатель и включите фары автомобиля.
3. Через 15 мин работы двигателя на средних оборотах замерьте напряжение, оно должно быть в пределах 13,8–14,4 В. Если наблюдается недозаряд (напряжение не укладывается в заданные пределы).
4. Проверьте напряжение непосредственно на силовом выводе (шпильке) генератора относительно его корпуса («массы»).

 Если напряжение на шпильке генератора соответствует норме, проверьте напряжение на силовой клемме. Если тестер показывает различные значения напряжения, то зачистите контакт силовой клеммы и надежно затяните гайку, после чего повторите измерения. После профилактических воздействий разница значений напряжения между шпилькой и клеммой должна снизиться до нуля. Если показания тестера одинаковы, т.е. в норме, то аналогичным образом, описанным выше, проверьте напряжение на предохранителях F4 и F6, их контактных колодках и в месте крепления жгута «плюс» аккумуляторной батареи к общей «плюсовой» шине основного блока предохранителей. Если напряжение на шпильке генератора не соответствует норме, проверьте натяжение ремня привода генератора и при необходимости отрегулируйте натяжение (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора»). Если напряжение снова не соответствует норме, замените регулятор напряжения.

Замена регулятора напряжения на генераторе Лада Приора

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините колодку с проводом от вывода «D+» генератора. 3. Отведите резиновый чехол, отверните гайку.

 
4. Отсоедините провода от контактной шпильки.
Примечание
Работу по замене регулятора напряжения выполняют на генераторе, установленном на автомобиле. Для наглядности генератор снят с автомобиля.


9. Отверните гайку крепления клеммы цепи возбуждения генератора.
10. Снимите клемму.
11. Отверните три гайки крепления пластмассового кожуха генератора.
12. Снимите кожух.


13. Отверните две гайки крепления корпуса регулятора напряжения.
14. Винт крепления клеммы регулятора к шине «D+» выпрямительного блока.

15. Снимите регулятор напряжения с генератора.

Так выглядит снятый с автомобиля регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем.

16. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем.
17. Установите регулятор напряжения в порядке, обратном снятию.

Ремонт генератора ВАЗ 2170 2171 2172 Приора

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 8», «на 10», торцовые ключи «на 8», «на 24», молоток, тестер.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).
2. Снимите регулятор напряжения (см. «Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем»).
3. Отверните три гайки крепления выпрямительного блока и две гайки крепления дистанционных втулок клеммы «плюс» и клеммы возбуждения генератора. 4. Затем снимите втулки.
 
5. Отпаяйте шесть выводов статорной обмотки… 6. …и снимите выпрямительный блок с генератора.
 
Примечание
Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха…


…а так — со стороны статора.

Так выглядит конденсатор, который является несъемным.

7. Проверьте «отрицательные» диоды, подсоединив «положительный» (красный) щуп тестера к «минусовой» пластине (шине) выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно к трем контактным выводам диодов в трех местах (через одно) крепления обмоток статора. Если диоды исправные, тестер покажет 580–620 Ом.

8. Подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно к тем же трем контактным выводам. Если диоды исправные, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

9. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, то диод «пробит», если показание тестера будет стремиться к бесконечно большому сопротивлению независимо от цвета подсоединенных щупов, то диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.
10. Аналогичным образом проверьте «положительные» диоды, но только относительно «плюсовой» пластины выпрямительного блока или вывода «В+» генератора.
11. Проверьте тестером обмотки статора на отсутствие обрыва (схема со сплошными линиями) и на отсутствие замыкания на корпус стартера (схема с пунктирными линиями). При проведении измерений следите за тем, чтобы выводы обмоток не касались крышки генератора.

12. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора…

13. Выверните четыре стяжных болта. 14. Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.
 
15. Выньте статор из крышки. 16. Осмотрите статор. На его внутренней поверхности не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, необходимо заменить подшипники или крышки генератора.

17. Установите накидной ключ на гайку и через его отверстие вставьте шестигранный ключ в отверстие вала. Отверните накидным ключом гайку, удерживая вал от проворачивания. 18. Снимите пружинную шайбу и шкив с вала ротора.

19. Извлеките вал ротора из подшипника. При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника. 20. Осмотрите крышку со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).
  

21. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку генератора.
22. Для замены подшипника или крышки выверните четыре винта крепления упорной шайбы подшипника… 23. …и снимите шайбу.
 
24. С помощью алюминиевой проставки легкими ударами молотка выпрессуйте подшипник из крышки генератора. 25. Запрессуйте новый подшипник в крышку, используя торцовую головку подходящего диаметра.
 
26. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.
27. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если тестер будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

28. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

29. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.  
30. Для этого съемником спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
 
31. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

Полезный совет
Заменяйте все детали в специализированных мастерских или у официального дилера, поскольку стоимость запасных частей довольно высока, а замена деталей трудоемка, с применением профессионального инструмента. К тому же в этих случаях требуется квалифицированная диагностика. После проведения ремонта генератор необходимо протестировать на диагностическом стенде. Такой стенд имитирует реальную работу генератора с варьируемыми нагрузками, в то же время ведется непрерывный контроль за напряжением и током зарядки. На основании полученных результатов проверки исполнитель предоставляет гарантию как на запасные части, приобретенные и установленные им, так и на выполненные ремонтные и диагностические работы.
32. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и корпус статора по раннее сделанным меткам.
 Кроме того вы можете найти полезную информацию по генератору Лада Приора в статье «Применяемость генераторов на автомобилях Лада, ВАЗ»

Инструкция по замене регулятора напряжения на «Приоре»

Замену регулятора напряжения на «Приоре» можно сделать без снятия генератора. Сложности могут возникнуть из-за плохого доступа к генератору на автомобилях с кондиционером.

При выходе из строя регулятора электронапряжения генератор начинает работать неправильно. Аккумулятор может недостаточно заряжаться или перезаряжаться. В обоих случаях нужна замена регулятора напряжения «Приоры» с кондиционером без снятия генератора.

Устройство регулятора

Основной источник тока на автомобиле — аккумулятор. От него запитаны потребители: приборы освещения и сигнализации, электронные устройства, кондиционер и другие.

Во время движения автомобиля аккумулятор заряжается от генератора, если тот работает исправно. В противном случае батарея быстро разряжается, а глубокая разрядка приводит к выходу прибора из строя.

Схема для «Приоры»

Величина электронапряжения, вырабатываемого генератором, зависит от двух физических характеристик: скорости вращения ротора и величины магнитного поля, создаваемого статором. Регулятор изменяет вторую величину.

В старых конструкциях последовательно с обмоткой статора подключалось сопротивление. Главный недостаток этого способа — дополнительная нагрузка на бортовую сеть.

Реле генератора. Источник фото: https://avtoarsenal54.ru/raznoe/generator-ot-kaliny-na-prioru.html

Реле регулятора напряжения генератора «Приора» 115А периодически отключает подачу тока на обмотку возбуждения генератора. Чем выше обороты двигателя, тем чаще проводится отключение, и величина генерируемого напряжения уменьшается.

Виды устройств на «Приору»

Установленный на «Приоре» регулятор не справляется со своими функциями при пиковых нагрузках. Если на автомобиле установлен кондиционер, то летом электронапряжение часто проседает, и аккумулятор не заряжается. Поэтому многие водители принимают решение заменить штатный прибор.

Трехуровневый

Вариант замены — установка трехуровневого регулятора напряжения на генератор БАТЭ «Приоры». Устройство позволяет выбрать один из трех режимов работы:

  • Минимальный, который обеспечивает напряжение генератора 13,4 В, как и стандартный. Режим подходит для теплого времени года.
  • Второй режим позволяет выдавать 14,3 В и используется в случаях, когда обычного электронапряжения недостаточно.
  • Максимальный режим подходит для использования зимой. Он позволяет генератору вырабатывать 14,8 В.

Для генератора БАТЭ 90 А, установленного на «Приоре», выпускается трехуровневый регулятор, которым можно заменить штатный без дополнительной переделки и подгонки.

Выносной

Установка трехуровневого регулятора на штатное место не всегда эффективна. Он находится в непосредственной близости к двигателю и сильно нагревается, что влияет на работу.

Щеточный блок устанавливается на обычное место, а регулятор закрепляется в любом удобном доступном месте к массе автомобиля.

Термооптимизированный

Любой регулятор понижает напряжение зарядки при возрастании температуры. Это нужно, чтобы предотвратить закипание электролита в АКБ. Но беда в том, что узел и батарея находятся в разных местах подкапотного пространства. Прибор сильно нагревается и уменьшает напряжение, независимо от температуры аккумулятора.

Замена регулятора напряжения на «Приоре». Источник фото: https://www.drive2.com/l/9306556/

Этого недостатка лишена термооптимизированная модель. В ее состав входит термодатчик, который устанавливается на плюсовую клемму аккумулятора. Он поддерживает нужное электронапряжение зарядки в зависимости от температуры электролита, а не самого узла.

Признаки неисправности

Признаки, при появлении которых нужно проверить реле регулятора напряжения генератора «Приора» 115А:

  • после включения зажигания не загорается контрольная лампочка;
  • постоянно горит индикатор аккумулятора, указывая на отсутствие зарядки;
  • яркость свечения фар зависит от оборотов двигателя;
  • автомобиль плохо заводится;
  • на высоких оборотах гаснут индикаторы приборной панели.

При выходе из строя регулятора напряжения генератора «Приора» с кондиционером аккумулятор может не заряжаться вообще или перезаряжаться. Оба варианта плохо влияют на продолжительность службы батареи.

Проверка тестером

Простейший способ проверить регулятор напряжения генератора мультиметром на приоре — замерить электронапряжение на аккумуляторе.

Для этого нужно выполнить следующую последовательность действий:

  • настроить мультиметр на измерение постоянного напряжения с пределом не менее 20 В;
  • запустить двигатель;
  • на холостых оборотах (1000-1500 об/мин) тестер должен показывать 13,2-14 В;
  • при увеличении количества оборотов до 2000-2500 напряжение должно возрасти до 14,2 В;
  • на максимальных оборотах тестер должен показывать не более 14,5 V.

Если напряжение сильно отличается от указанного, падает ниже 13,5 В или растет выше 14,5 В, можно сделать вывод о неисправности узла.

Собираем простую схему: лампочку подключаем к щеткам, минусовой вывод источника питания – к клемме масса, плюсовой – к выводу «В» регулятора. При подаче 12,7 В лампочка должна светиться. При поднятии до 14-14,5 V контролька должна погаснуть. Если лампочка гаснет раньше или не гаснет вообще, регулирующий прибор неисправен.

Как поменять прибор без снятия генератора

Замену регулятора напряжения на «Приоре» можно сделать без снятия генератора.

Сложности могут возникнуть из-за плохого доступа к генератору на автомобилях с кондиционером. Нужно снять воздушный фильтр и крепления трубок кондиционера, можно также демонтировать правую фару.

  • снимаем минусовую клемму аккумулятора;
  • отсоединяем основную плюсовую клемму генератора;
  • снимаем крышку генератора, открутив 3 болта;
  • откручиваем 2 крепежных винта и снимаем регулятор.

Установку нового устройства проводим, выполнив операции в обратном порядке.

Как подключить

При замене реле регулятора напряжения генератора «Приора» на стандартный сложностей с подключением не возникает. Он просто устанавливается на штатное место.

Термодатчик термооптимизированной модели закрепляем на плюсовой клемме аккумулятора, соединительные провода прокладываем по кузову и закрепляем стяжками, входящими в комплект.

Выносной прибор закрепляем на свободном месте, тем самым соединив с массой автомобиля, и подключаем к нему провода от щеточного узла.

Даже такая мелочь как замена предохранителей на автомобиле, заводит водителей в определенный ступор. Особенно это касается владельцев автомобилей Лада Приора. В сегодняшней статье я подробно расскажу вам про то, как поменять предохранители на Приоре и дам подробное описание, за что отвечает каждый из предохранителей.

Большинство цепей электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями, установленными в монтажном блоке. Монтажный блок расположен в панели приборов с левой стороны внизу и закрыт крышкой.

Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину его перегорания и устраните ее. При поисках неисправностей рекомендуется просмотреть цепи, которые защищены данным предохранителем.

За что отвечают реле в монтажном блоке Лада Приора

И так давайте теперь я вам расскажу, что в монтажном блоке за что отвечает. Смотрим на рисунок выше К1 – К12 это реле. F1 – F32 плавкие предохранители.

  • 1,2 – пинцеты.
  • К1 – реле включения электоровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя.
  • К2 – реле включения обогрева заднего стекла.
  • К3 – реле включения стартера.
  • К4 – дополнительное реле (реле зажигания).
  • К5 – место для резервного реле.
  • К6 – реле включения омывателя и очистителя лобового стекла.
  • К7 – Реле включения дальнего света фар.
  • К8 – Реле включения звукового сигнала.
  • К9 – Реле включения тревожного сигнала.
  • К10 – К12 Место для резервного реле.

За что отвечает предохранители в монтажном блоке Лада Приора

И так давайте теперь пробежимся по предохранителям:

  • Предохранитель F1 отвечает за электровентилятор радиатора системы охлаждения двигателя
  • Предохранитель F2 отвечает за обогрев заднего стекла
  • Предохранитель F3 отвечает за дальний свет (правый борт)
  • Предохранитель F4 отвечает за дальний свет (левый борт)
  • Предохранитель F5 отвечает за звуковой сигнал
  • Предохранитель F6 отвечает за ближний свет (левый борт)
  • Предохранитель F7 отвечает за ближний свет (правый борт)
  • Предохранитель F8 отвечает за тревожный сигнал
  • Предохранитель F9 отвечает за вентилятор отопителя
  • Предохранитель F10 отвечает за комбинацию приборов, освещение салона, стоп-сигнал
  • Предохранитель F11 отвечает за стеклоочиститель, обогрев заднего стекла (управление)
  • Предохранитель F12 отвечает за вывод «15» приборов
  • Предохранитель F13 отвечает за прикуриватель
  • Предохранитель F14 отвечает за габаритный свет (левый борт)
  • Предохранитель F15 отвечает за габаритный свет (правый борт)
  • Предохранитель F16 отвечает за вывод «15» АБС
  • Предохранитель F17 отвечает за противотуманную фара левая
  • Предохранитель F18 отвечает за противотуманную фара правая
  • Предохранитель F19 отвечает за обогрев сидений
  • Предохранитель F20 отвечает за блок управления иммобилизатором
  • Предохранитель F21 отвечает за задний противотуманный свет
  • Предохранитель F22 – F30 – резервное место для предохранителя
  • Предохранитель F31 отвечает за блок управления электропакетом
  • Предохранитель F32 – резервное место для предохранителя

[attention type=red]Приборы электрооборудования, потребляющие при работе большой ток, подключены через реле, защищающие от подгорания контакты выключателей. Для замены реле и штыревых предохранителей в монтажном блоке предусмотрены специальные пластмассовые пинцеты 1 и 2. Перегоревший предохранитель определяем по сгоревшей перемычке, если есть сомнения, то можно проверить тестером.[/attention]

Видео: Лада Приора(ВАЗ-2170). Диагностика электропакета.

Как заменить реле и предохранители на Ладе Приора

И так, теперь переходим к вопросу как заменить реле и перегоревшие предохранители на автомобиле Лада Приора

  1. И первое, что нам необходимо сделать – это отключить клемму «─» АКБ.
  2. Поверните на 90° три замка крышки блока предохранителей и реле.
  3. Преодолевая сопротивление фиксаторов, снимите крышку.
  4. Установите в контактный разъем предохранитель того же номинала, что и снятый.
  5. Малогабаритные реле в монтажном блоке также можно извлекать пинцетом для предохранителей. Остальные реле придется извлекать руками, так как конструкция пинцета для реле, расположенного в монтажном блоке, предусматривает наличие ребер на боковых поверхностях реле, но в данном монтажном блоке такие реле отсутствуют.
  6. Установите реле того же типа, что и снятое. Предохранители разного номинала окрашены разным цветом. Кроме того, на предохранитель нанесено числовое значение силы тока, на которую он рассчитан (номинал).

Как снять и заменить монтажный блок реле и предохранителей на Ладе Приоре

Но, не редко бывают случаи, когда просто не обойтись заменой одного реле и предохранителя. В этом случае приходится заменять весь монтажный блок. Для этого:

  1. Отсоединяем клемму минус от АКБ
  2. Снимаем крышку монтажного блока
  3. Выворачиваем винт крепления монтажного блока к панели приборов
  4. Снимаем монтажный блок с панели приборов, выводя его из зацепления с крючками крепления.
  5. Снимаем с монтажного блока все реле и предохранители
  6. Отжимаем фиксаторы клемм электропроводки
  7. Извлекаем клеммы с проводами из монтажного блока и снимаем монтажный блок с автомобиля

Ответы на распространенные вопросы связанные с заменой реле и предохранителей на Ладе Приора

И так, теперь бы хотелось ответить на распространенные вопросы, которые связаны с заменой предохранителей на Ладе Приора:

Какой предохранитель идет на прикуриватель Лада Приора?

На автомобиле Лада Приора за функциональность и работу прикуривателя отвечает предохранитель F13. Его я отметил на скриншоте.

Какой предохранитель идет на дворники в автомобиле Лада Приора?

В монтажном блоке предохранитель F11 отвечает за работу дворников (стеклоочистителей), кроме того в случае возникновения неисправности рекомендую вам проверить реле К6 оно отвечает за омыватель и очиститель лобового стекла (дворники)

Какой предохранитель на Приоре идет на ближний свет?

В случае если вам необходимо заменить предохранитель, идущий на ближний свет, то для этого откройте монтажный блок и обратите внимание на предохранитель F6 и F7 они отвечают за работу ближнего света фар с левой и правой стороны соответственно.

Какой предохранитель отвечает за печку на Лада Приора

За работу печки на автомобиле Лада Приора отвечает предохранитель F9 включение вентилятора отопителя или печки

Какой предохранитель идет/отвечает за стеклоподъемники на Лада Приора

За функциональность стеклоподъёмников и электропакета отвечает предохранитель F31, находится он в монтажном блоке управления

Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с такой проблемой, когда после долгих поездок с включенным кондиционером и освещением аккумулятор не получает заряд. Как итог – разряженная АКБ. В большинстве случаев автовладельцы начинают грешить на саму АКБ и бегут в магазин за новой.

После установки новой аккумуляторной батареи через несколько сотен пробега в тех же условиях начинаются точно такие же проблемы. Только тогда владельцы российского автопрома обращаются к автоэлектрику для поиска причин разрядки АКБ. Как показывает практика, причиной разрядки или слабого заряда аккумулятора служит неисправность генератора напряжения. Если быть точнее, его мощность.

Рассмотрим пример поиска неисправности и замены регулятора напряжения на Ладе Приора.

Общее описание

В принципе генератору Приоры неплохой. Но его мощности недостаточно на моделях класса люкс с установленным кондиционером. Вы можете услышать совет поставить дополнительный диодный мост. Но, к сожалению, этот вариант подходит тем, кто разбирается в электрических схемах и дружит с паяльником. Наиболее простой способ – это установить трехуровневый регулятор напряжения.

Для начала необходимо проверить работу генератора. Замерьте напряжение на плюсовом выводе генератора и клеммах АКБ. Без нагрузки напряжение должно быть не менее 13,8 вольта, под нагрузкой – не ниже 13,5. Идеальный вариант при низких температурах в зимний период 14,8-14,3 вольта. Если есть разница в показаниях, то следует зачистить контакт на выводе генератора. Это можно сделать металлической щеткой или наждачной бумагой. Если же параметры ниже допустимых, то следует проверить состояние щеток на генераторе и задуматься о замене регулятора напряжения.

Какой ставить

На Приоре установлено несколько типов генераторов. В основном на 80 ампер. Для данных генераторов подходит термооптимизированный регулятор 844.3702. Регуляторы этого типа показывают отличный результат работы при разных температурах окружающей среды.

Замена регулятора

Замена не составит особого труда. Единственная трудность – добраться до генератора, так как в этом районе проложены трубки кондиционера. Но если хорошо приловчиться, то замена регулятора не займет много времени.

Перед началом работ следует отсоединить клемму аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания. Затем отсоединяем все подходящие к генератору провода и скидываем заднюю пластиковую крышку генератора. Демонтируем старое реле зарядки.

На новом регуляторе необходимо заменить клеммы «мама» на кольцевые. Устанавливаем новый регулятор на генератор и прикручиваем клеммы к тем же контактам, как в случае со старым реле. Очень важно ровно установить кольцо на плюсовой клемме генератора и обязательно проложить текстолитовую шайбу между шляпкой болта и кольцевой клеммой. В противном случае есть шанс сжечь статор генератора. Если шайбы под рукой не оказалось, можно сделать из шляпки пластиковой пробки под саморезы.

Ставим все на свои места и радуемся результату.

Как отремонтировать регулятор напряжения? На современных автомобилях — никак. Он просто неремонтопригоден и вышедшую из строя деталь просто заменяют на новую. Теоретически, даже электронный бесконтактный регулятор напряжения можно и починить — но мало кто этим занимается — нет смысла.

Итак, как происходит замена регулятора напряжения на Приоре? Сначала следует выключить зажигание и отсоединить минусовую клемму от аккумулятора из соображений сохранности электрооборудования и вашей безопасности.

Внимательно следите, чтобы не перепутать провода, идущие на регулятор напряжения генератора Приоры — в противном случае можно угробить как реле-регулятор, так и сам генератор.

На автомобиле Лада Приора регулятор напряжения установлен отдельно от генератора. Чтобы снять реле-регулятор, нужно отвернуть гайки, которыми прибор крепится к кузову. До этого нужно пометить изолентой, скотчем или маркером взаимное расположение проводок, ведущих к контактам регулятора, и сами контакты.

Теперь можно устанавливать новый регулятор напряжения на Приору взамен старого. Обязательно нужно проверить контакты там, где реле-регулятор соединяется с генератором, а также натяжение ремня генератора. Всё, подключаем аккумулятор, затягиваем клеммы и проверяем работу. И, конечно, смотрим, чтобы на автомобиле Лада Приора напряжение бортовой сети не скакало, а было ровным.

Если же реле-регулятор установлен в одном корпусе с генератором, то алгоритм несколько иной. После снятия минусовой клеммы с аккумулятора, отсоединяем провода, идущие к генератору (его самого снимать не нужно).

Размыкаем штекеры, или отвинчиваем крепления реле-регулятора, в зависимости от конструкции агрегата. Снимаем пластмассовый кожух генератора, находим реле-регулятор. Отворачиваем гайки крепления, отсоединяем винт крепления к шине. Извлекаем. Осталось установить новый реле-регулятор — эту процедуру выполняем в порядке, обратном снятию.

Чтобы проверить работу нового прибора, в данном случае, нужно полностью зарядить аккумулятор, подключить его как положено, запустить двигатель на оборотах около 2500-3000 в минуту. Универсальным тестером или специальным вольтметром необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора.

Если вы выполнили замену реле-регулятора правильно — цифра на дисплее будет равна той, что указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Если же нет — реле-регулятор следует вновь заменить. Запрещается проверять исправность реле-регулятора путем замыкания его клемм — это может привести к «смерти» выпрямительного блока.

Замена регулятора напряжения приора без снятия генератора

Замена регулятора напряжения приора без снятия генератора

Надоели просадники напряжения при переключения передачи, аж ближний свет притухал, да и вообщем просадка напряжения беспокоила, при включенных потребителей. Кондей включаешь, а напряжение по приборной панели падало аж до 12 с копейками вольт. Ах да, генератор КЗАТЭ — 115А.

Почитав и разузнав о данной проблеме на драйве понял, что надо менять регулятор напряжения, типа с завода в него ставят какую-то китайскую хрень, которая не отрабатывает просадки напряжения. Ну что, менять, так менять! Менять щетки со снятием гены я был не настроен, лень ее снимать по такому поводу). Почитал по драйву, как же ее меняют другие приороводы, один человек так вообще снимал гену через фару, чтобы не откручивать компрессор кондея) Ну я нашел способ, как все же добраться до щеток, отодвинул воздушный фильтр и еле-еле дотянулся до гены, самое сложное, как ни странно, это оказалось тяжко снять пластмассовую крышку на гене. Пластмасска, которая отжимает защелки этой крышки отломалось и ее было не от щелкнуть на месте, а точнее не добраться до нее с того ракурса, с которого я к ней тянулся) В итоге я просто выломал эту пластмассовую крышку)

Как происходит замена щеток генератора Приора

Если обладатель Приоры увидит, что теряется зарядка с аккумуляторной батареи, то сначала необходимо проверить состояние щеток генератора. Стоит отметить, что на первых порах зарядка аккумулятора будет понижаться незначительно, однако если своевременно не исправить неполадку, то зарядка батареи в скором времени вовсе пропадет. Исправить такую неполадку поможет замена изношенных щеток генератора Приора. А так как данный процесс не так уж и сложен, то осуществить такую работу можно самостоятельно, учитывая советы от профессионалов своего дела.

Инструменты для работы

Перед тем как приступить к замене изношенных элементов, следует подготовить необходимые инструменты:

  • ключ размером на 13, лучше всего использовать рожковой;
  • отвертку, лучше для этого мероприятия подойдет плоский инструмент;
  • автомобильную головку с так называемым воротком размером на 10.

Поэтапная

замена щеток генератора

Произвести замену изношенных щеток можно, не снимая генератора со своего автомобиля. Однако, по мнению специалистов, данный процесс намного упростится, если перед заменой все-таки извлечь генератор с его постоянного места. После того как генератор будет снят, процесс замены выполняется в следующем порядке:

  • при помощи отвертки извлекается крышка, изготовленная из пластика для защиты генератора, чтобы иметь возможность добраться до щеток;
  • соединительный штекер с проводами отсоединяется от щеток;
  • два фиксирующих крепежа, которые расположены по краям осматриваемых элементов, аккуратно отвинчиваются;
  • при помощи ключа размером на 13 откручивается фиксирующий болт по центру элемента;
  • после того как все крепления будут откручены, щетки следует вынуть, чтобы осмотреть их внешнее состояние и осуществить замену.

Читайте

Угольная щетка

Артикул: Repco Inc

классы

Марка щетки обычно указывается на лицевой стороне угля. Оценка указывает на материальный состав кисти. Это одна из наиболее сложных технических проблем при применении угольных щеток.

Сорта кистей обычно классифицируются в соответствии с производственными процессами и типами используемых материалов. Различные сорта, используемые сегодня, получены в результате варьирования сырья, давления формования, температуры и продолжительности процесса выпечки и последующей обработки.Эти элементы создают различное удельное сопротивление, твердость и прочность, которые, в свою очередь, влияют на падение контакта, трение и пленку коллектора. Все марки относятся к четырем основным категориям: углеродный графит, электрографит, графит и металлический графит. Ниже перечислены основные характеристики каждой категории и их краткое содержание.

В мире всего несколько крупных производителей углеродных блоков. Каждый из этих производителей может производить до 100 различных марок. Каждый сорт предназначен для работы в определенных условиях эксплуатации.Особое внимание уделяется фактическим рабочим нагрузкам, рабочему циклу, напряжению, скорости и окружающей среде. Repco, Inc. поставляет продукцию этих крупных производителей углерода.

Кроме того, существуют производители угольных щеток. Изготовитель покупает угольный блок, обрезает его по размеру, добавляет оборудование и штампует собственное обозначение марки на лицевой стороне щетки. За прошедшие годы эта практика значительно увеличила количество марок на сегодняшнем рынке. Наша компьютерная система перекрестных ссылок позволяет нам идентифицировать щетки OEM и вторичного рынка.Таким образом, Repco, Inc. может поставить угольные щетки для любого двигателя, включая следующих основных производителей двигателей:

  • Балдор
  • век
  • Электрические машины
  • General Electric
  • Gettys
  • Императорский
  • Indiana General
  • Лисон
  • Линкольн
  • Луи Аллис
  • Марафон
  • Северо-Западный
  • Pacific-Scientific
  • Опора
  • U. С. Эмерсон
  • Westinghouse

УГЛЕРОДНО-ГРАФИТОВЫЕ ЩЕТКИ рано начали использовать щеточную промышленность. Их свойства высокой твердости, прочности материала и выраженного очищающего действия обычно обеспечивают длительный срок службы щеток в тяжелых условиях эксплуатации, хотя они могут не коммутировать, как те, которые имеют более мягкие сорта. Эти марки ограничены более низкими плотностями тока и используются на более медленных машинах, особенно тех, у которых есть слюдяные коммутаторы заподлицо.Высокое трение, создаваемое этим типом материала, также делает его непривлекательным для некоторых современных применений.

ЭЛЕКТРОГРАФИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ запекаются при температурах, превышающих 2400 C. Этот процесс физически придает материалу более графитовую структуру. Обычно они обладают хорошими коммутирующими характеристиками, но не всегда могут использоваться из-за высоких токов или тяжелых механических или атмосферных условий. Этот материал довольно пористый, что позволяет обрабатывать его органическими смолами.Обработка увеличивает прочность и смазывающую способность, что, в свою очередь, помогает продлить срок службы кисти. Эти щетки обычно не содержат абразивной золы.

ЩЕТКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ГРАФИТА обычно изготавливаются из природного графита и мелкодисперсных металлических порошков. Медь — самый распространенный металлический компонент, но также используются олово, серебро и свинец. Этот материал идеален для множества применений из-за его низкого удельного сопротивления. Металлические графиты используются в коммутаторах генераторов гальванических покрытий и асинхронных двигателей с фазным ротором, где встречаются низкое напряжение и высокие плотности тока щеток.Они также используются для заземляющих щеток из-за их низкого падения напряжения на контакте. Эти щетки обладают определенным полирующим действием.

ГРАФИТОВЫЕ ЩЕТКИ состоят из натурального или искусственного графита, связанного со смолой или смолой для образования мягкого материала кисти. Природный графит обычно содержит золу, которая придает щетке абразивное очищающее действие. Быстрая пленка этих щеток обеспечивает защиту коллектора или контактного кольца во время работы в загрязненной атмосфере.Их низкая пористость также важна для уменьшения нарезания резьбы в коллекторе. Однако они не способны длительно работать при более высоких токах, как электрографические материалы.

УГЛЕРОД-ГРАФИТ

  • Используется на старых машинах
  • Высокая прочность и твердость
  • Низкое сопротивление и плохая коммутация
  • Для станков, требующих полировки
  • Обычно более медленные машины

ГРАФИТ

  • Хорошие характеристики пленки
  • Плавная езда
  • Уменьшает нарезание резьбы
  • Термоограниченное
  • Обычно используется на контактных кольцах и двигателях FHP

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГРАФИТ

  • Соответствует плотности тока
  • Низкое падение напряжения на контакте
  • Полировальное действие
  • Заявка на содержание металлов
  • 50% — погрузочно-разгрузочные работы, зарядка аккумуляторов и сварочные генераторы
  • 60% — генераторы покрытия и кольца
  • 75% и выше — кольца и щетки заземления

ЭЛЕКТРОГРАФИЧЕСКАЯ

  • Хорошая коммутирующая способность
  • Достаточная прочность при низкой абразивности
  • Хорошие характеристики трения
  • Универсальный
  • Сопротивление, прочность, твердость и плотность можно контролировать с помощью сочетания материалов
  • Сегодня очень широко используется во всех типах двигателей и генераторов для:
    • сталелитейные и бумажные комбинаты, раскопки,
    • цемент, транспорт и авиакосмическая промышленность

Габаритные размеры





Шунтирующие соединения и клеммы



Металлические ударные пластины и жесткие покрытия из слюды и резины


Особенности


Нужна помощь в поиске подходящей угольной щетки? Свяжитесь с нами сегодня по телефону 856-762-0172

Пример: шлифование своими руками, исправленное Cutsforth ™ Truing

Растение ухудшает характеристики контактных колец при шлифовании своими руками

ПРОБЛЕМА:

Крупная частная энергетическая компания в США. S. имеет генератор Westinghouse мощностью 180 МВт с установленными послепродажными щеткодержателями.

В этом генераторе постоянно возникала дуга на щетках и

фотографирование на контактных кольцах. Персонал завода сообщил, что видел дуговые «трейлеры», намотавшие

штук.

более 30 градусов по кольцу. Отложения углерода присутствовали, но персонал завода считает их типичными для щеткодержателей этого типа. Давление пружины казалось нормальным при каждой замене щеток, и ни одна из них не выглядела заметно поврежденной.Персонал предприятия часто тянет за щетку, чтобы освободить щетку во время работы, чтобы убедиться, что

, что щетки не заедали в держателях. Из-за увеличивающегося количества искр и фотографирования на контактных кольцах было принято внутреннее решение установить завод по

. Сонель

пытается шлифовать кольца онлайн и под нагрузкой. Заказчик смог убрать фотографии с колец и временно уменьшить искрение. Однако в процессе шлифования амплитуда колебаний вибрации на некоторых дорожках щеток изменялась от менее 6 мил до более чем 20 мил.

ПРИЧИНА:

Несмотря на частую чистку щеткодержателя, в щеткодержателях происходило заедание щеток. Это заедание приводит к тому, что щетки не контактируют должным образом с контактными кольцами. Затем на поверхности кольца происходит электрическая эрозия, образуя углубления. Об этом свидетельствуют повышенные вибрации кисти, фотографирование на кольцах и маркировка привязки на щетках. Завод не считал, что держатели выходят из строя, из-за их внимательного отношения к техническому обслуживанию и их (неточного) веры в то, что тянуть за провода щеток во время работы, это доказывает, что щетки не связывают.Шлифовка колец заводом увеличивала глубину впадин на кольце и вызывала резкое увеличение вибраций. К счастью, завод снимал показания вибраций во время их попытки восстановить кольца, и они остановились до того, как произошел катастрофический отказ. Когда Cutsforth ™ прибыл на место, показания силы тока на щетках показали, что несколько щеток проводят менее 5 ампер, а некоторые даже показывают 0 ампер. Если потянуть за выводы этих щеток, это приведет к временному возврату к нормальному току до тех пор, пока щетка не снова заедет.Небольшое искрение щеток и фотографирование контактных колец также вернулись в генератор.

РЕШЕНИЯ:

  1. Cutsforth ™ Online Truing: Cutsforth ™ Online Truing был завершен на обоих кольцах, в результате чего все вибрации щетки достигли уровня менее 1 мил. Контактные кольца были возвращены в круглую форму, создавая гладкую рабочую поверхность для щеток и исключая искрение. Компания Cutsforth ™ имеет 20-летний опыт восстановления контактных колец в рабочем состоянии, когда генераторы находятся в рабочем состоянии и при полной нагрузке.
  2. Cutsforth ™ Система сменных держателей щеток Cutsforth ™: Система сменных держателей щеток EASYchange, которая значительно уменьшает заедание щеток. У этого же клиента произошел пожар на идентичном сестринском генераторе на этом заводе за несколько лет до этого, на котором были установлены такие же держатели сторонних производителей во время отказа.

ВЫВОД:

Завод временно устранил часть риска отказа за счет правильной обработки колец с помощью Cutsforth ™, тем самым устраняя вибрацию, присутствующую на щетках и кольцах.Проблема с заеданием щеток в держателях все еще существует и, вероятно, приведет к образованию дуги и фотографированию в будущем. Персонал завода постоянно уделяет внимание щеткодержателям этого генератора, включая постоянную чистку, снятие показаний вибрации и силы тока, чтобы помочь им выявлять проблемы до того, как они выйдут из-под контроля.

Просмотреть статью в формате PDF

Восстановление генератора Перри Руйтера и преобразование с двумя щетками ~ Riding Vintage

В двигателях Harley-Davidson серии V в 1932 году начали использоваться 3-щеточные генераторы модели 32E.Я предположил, что буду использовать восстановленный 32E для своей сборки, и стал искать уважаемого строителя, который, надеюсь, мог бы предоставить мне полностью восстановленный модуль, поскольку у меня не было ядра, из которого можно было бы восстанавливать. После небольшого поиска я узнал о Перри Рюйтере, который ремонтирует генераторы 32E в Канаде. Я отправил ему короткое электронное письмо, в котором рассказал, что мне нужно и что я хочу делать с мотоциклом, и он быстро порекомендовал мне использовать одну из его восстановленных 32E, которая была преобразована в модель с двумя щетками.Перри приложил дополнительные усилия и не только объяснил мне разницу между настройками с 3 и 2 щетками, но и сфотографировал весь процесс восстановления, объясняя каждый шаг.

Так зачем же преобразовывать идеальный генератор с тремя кистями в двухщеточный? Как видно из приведенной ниже диаграммы, генератор с двумя щетками начинает заряжаться раньше, быстрее достигает максимальной производительности и мощность не падает с увеличением скорости. Из диаграммы не видно, что одним из основных преимуществ преобразования с двумя кистями является то, что выходная мощность генератора всегда соответствует потребностям.Если батарее требуется немного подзарядки, выходная мощность увеличивается, пока она не зарядится, а затем падает. Когда вы включаете свет, мощность увеличивается, когда вы их выключаете, мощность падает. В генераторе с тремя щетками положение третьей кисти определяет скорость заряда, и вы застряли в том, что вы установили.



Другое главное преимущество преобразования с двумя щетками — это возможность использовать герметичный аккумулятор. Вы должны использовать влажную батарею в системе с 3 щетками. В системе с 3 щетками аккумулятор отвечает за «регулирование» напряжения (например, старые лампы рассчитаны на 6-8 вольт, поскольку напряжение колеблется повсюду).Современному герметичному аккумулятору требуется хорошо регулируемая скорость заряда. Это обеспечивает современный твердотельный регулятор. Вы можете обойтись без герметичной батареи в системе с 3 щетками, если все, что вы делаете, это гоните внуков вокруг квартала один раз в месяц, но садитесь на велосипед и бегите на скоростях по шоссе в течение дня, и вы уничтожите аккумулятор. В такой ситуации они нередко взрываются. Они просто не могут заряжаться от 3-щеточной системы.
Теперь давайте посмотрим, что делает Перри, чтобы восстановить 32E и преобразовать его в систему с двумя щетками.
Сборка генератора начинается с литья торца коллектора и щеткодержателей. Комплект клемм Colony используется вместе с их винтами корпуса генератора. Перри меняет звездообразные шайбы на парковочные и использует изготовленную на заказ изоляционную бумагу для щеткодержателей, которая подходит. Свежее кадмиевое покрытие, паркеризация и бисероплетение обеспечивают надлежащую отделку. Новые винты с полукруглой головкой, качественный герметичный японский подшипник и шайба подшипника NOS завершают все. После того, как щеткодержатели установлены, Перри проверяет, заземлен ли отрицательный щеткодержатель и что оба вывода изолированы друг от друга и от концевого литья, но все же имеют надлежащую целостность с соответствующими щеткодержателями и выводами.Обратите внимание, что мультиметр настроен на сопротивление для проверки целостности цепи / сопротивления.
 Завершенная сборка отливки конца коллектора откладывается до тех пор, пока она не понадобится для окончательной сборки. Вот корпус генератора с обмотками возбуждения и полюсными наконечниками. Поскольку мы преобразуем генератор в двухщеточный, эти катушки возбуждения взяты из генератора 58-64 Panhead, поставляемого Eastern Motorcycle Parts. Вы также можете перейти на двухщеточную катушку с полевыми катушками 32E, изменив способ их подключения. См. Бюллетень технического обслуживания Harley 418 для получения более подробной информации.Винты для башмаков столба поставляются Colony. Снова качественный герметичный японский подшипник со стороны привода. Проницательные читатели заметят, что это более поздний корпус генератора с неопреновой прокладкой. Этот стиль корпуса вошел в употребление в течение последних двух лет производства Knucklehead и продолжился с Panhead. В результате получается небольшое приятное обновление, которое при установке не видно. Поскольку катушки возбуждения изначально предназначались для более позднего генератора, Перри изменил клеммы и увеличил один вывод перед их установкой в ​​корпус 32E. Перри прижимает полюсные башмаки с помощью ударной отвертки Snap On с наконечником отвертки нестандартной формы от Brownells. Это позволяет ему полностью затянуть полюсные винты без повреждения головок винтов. Теперь генератор готов к окончательной сборке. Шестерня, пружина и маслоотражатель поставляются компанией Eastern Motorcycle Parts. Новые щетки и репродукционная арматура поставляются Dixie Distributing. Перри изготовил партию бакелитовых шайб арматуры, чтобы убедиться, что они имеют правильный размер. При установке роликового штифта в шестерню Перри использует изготовленный на заказ настольный блок для поддержки арматуры и предотвращения случайного сгибания ролика при вбивании роликового штифта.Обратите внимание, что большинство репродукционных шестерен имеют отверстие диаметром 3 мм, а не 1/8 дюйма. Для компенсации Perry использует роликовые штифты диаметром 3 мм. Перри говорит: «Нельзя воткнуть цилиндрический штифт 1/8 в отверстие диаметром 3 мм!». На фотографии выше вы также можете увидеть, как Перри паркует корпус генератора перед покраской. Это помогает сдерживать ржавчину, если на генераторе появится царапина или скол. Когда генератор полностью собран, к нему подключают аккумулятор. Генератор должен вращаться против часовой стрелки, если смотреть со стороны шестерни.Если он вращается в другую сторону, провода катушки возбуждения меняются местами. Моторизация выполняет две функции: она проверяет правильность сборки генератора и обеспечивает начальную поляризацию полюсных наконечников. Генератор полагается на остаточный магнетизм в полюсных наконечниках для начального возбуждения при каждом запуске двигателя.

Напомним, мы преобразовали 32E из генератора с тремя кистями в генератор с двумя кистями. На фото выше видно, что третий щеткодержатель пустует в собранном генераторе.



Поскольку генератор переделан на 2-щеточный, требуется регулятор. Естественным выбором является твердотельный регулятор Vtronic 6V, поставляемый RetroCycle (также доступен с напряжением 12 В). К сожалению, производитель поставляет только этот блок в 38 до 57 три столба стиля. Перри разработал модификацию блока Vtronic, чтобы придать ему внешний вид с двумя опорами, что является правильным для серии VL. Третий пост спрятан снизу. Несмотря на то, что у него есть испытательный стенд Sun для генераторов / генераторов, Перри испытывает странную привязанность к этому древнему тестеру генераторов, спасенному от старого дилера Harley много лет назад.Опора генератора представляет собой инструмент для толкания поршневого пальца. Здесь генератор работает на скорости, чтобы убедиться, что он и регулятор работают вместе, как должны. Фара Cycleray, видимая в нижнем левом углу, периодически подключается, чтобы обеспечить нагрузку и убедиться, что регулятор и генератор реагируют на повышенный спрос, а затем снова опускаются, когда ее снимают. Все эти тесты выполняются с использованием мультиметра для точного измерения изменений выходной мощности генератора. Для этого теста измеритель настроен на амперы.В завершение Перри добавил крышку регулятора, красивую старую оригинальную бирку и хромированную крышку того периода послепродажного обслуживания, чтобы завершить генератор. Дуэт теперь готов предоставить много миль надежных услуг.

Список покупок


Колониальная машина
30012-32 Винты для генератора
2126-12 Комплект клемм
9520-4 Полюсные винты

Eastern Motorcycle Parts
A-31035-31 Масляный дефлектор
A-31070-30 Генераторная шестерня
A-31040-31 Пружина
E-1007 Полевые катушки

Retrocycle
0478506 Регулятор Vtronic 6 Вольт

Dixie Distrbuting — 937 322 0033
Щетки
Арматура



При поддержке

Угольные щетки двигателей постоянного тока

для лифтов: состав, функции, решения

Джеффа Д.Koenitzer
Опубликовано 18.12.2006

Угольная щетка уже более 100 лет является важнейшим компонентом вращающегося оборудования с регулируемой скоростью. Тенденция к сокращению объема технического обслуживания привела к отмене многих устоявшихся процедур, связанных с угольными щетками. Сегодня новая технология пытается заменить этот компонент и навсегда устранить эти затраты на техническое обслуживание. Однако при правильных условиях эксплуатации угольные щетки действительно обеспечивают длительный срок службы и выполняют удивительную функцию.

Целью данной презентации является обзор основ состава и применения угольных щеток и решение конкретных вопросов, связанных с лифтами. Надеемся, что благодаря развитию большей осведомленности и более глубокому пониманию правильного функционирования угольной щетки мы сможем работать вместе, чтобы решить уникальные проблемы, связанные с применением лифтов.

Угольная щетка — это электрический компонент, который обеспечивает контакт между неподвижной и движущейся электрической цепью.Угольная щетка выполняет в системе как электрическую, так и механическую функцию; это проводник тока в электрической цепи, и он подвергается механическим силам, поскольку он физически контактирует с движущейся поверхностью.
Один конец щетки состоит из угольно-графитовой композиции для контакта с движущейся поверхностью. Эта часть щетки уникальна тем, что она обладает достаточной проводимостью, чтобы работать электрически, и имеет смазочные характеристики для удовлетворительных механических характеристик на движущейся контактной поверхности.Другой конец состоит из клеммы или колпачка для обеспечения постоянного электрического контакта. Медный провод обычно соединяет угольную / графитовую часть с клеммой для обеспечения максимальной проводимости.

В углеродной промышленности нет стандарта для присвоения номеров классов. У каждого производителя есть свои формулы и номера серий материалов в своей программе. Все сорта обрабатываются одинаково, измельчая и смешивая сырье, такое как нефтяной кокс, сажу, природный графит и / или порошки металлов, со связующим, таким как пек или смола.Затем материал формуют в пластины и запекают в больших печах в течение длительного периода времени для отверждения связующих. Возможна дополнительная обработка, включая графитизацию и / или пропитку для улучшения прочностных и фрикционных характеристик.
Множество различных марок, используемых сегодня, получены в результате различий в сырье, давлении формования, температуре и продолжительности процесса выпечки, а также после обработки. Однако все марки попадают в 4 категории: углеродный графит, электрографит, графит и металлический графит.

Углеродные графиты

обладают относительно высоким коэффициентом трения для использования на малых скоростях, малых плотностях тока и средних и низких напряжениях. Эти марки были разработаны в начале истории двигателей и генераторов и поэтому чаще всего встречаются на старом оборудовании, особенно с слюдяными коммутаторами для промывки.

Электрографиты являются наиболее распространенными марками, используемыми в современном оборудовании, с хорошими характеристиками при высоких напряжениях, высоких плотностях тока и высоких скоростях. В этой категории имеется широкий спектр характеристик.Большинство марок электрографита очень хорошо переносят перегрузки.

Графиты используются в специальных приложениях, требующих низких характеристик трения этих материалов. Когда щетки должны работать при очень низкой плотности тока или очень высокой окружной скорости, следует использовать сорт графита. Природный графит может быть абразивным из-за его зольности.

Металлический графит содержит от 15 до 95% меди, медных сплавов или серебра. Дополнительная проводимость и более низкое падение напряжения металлов позволяет металлическим графитовым щеткам хорошо работать при очень высоких плотностях тока и низких напряжениях.

Каждый класс был разработан для работы в определенных рабочих условиях: ток, напряжение и скорость. Производитель угольных щеток имеет наилучшую квалификацию, чтобы выбрать подходящую марку для применения, так как для накопления знаний в этой области требуется многолетний опыт. Несмотря на то, что существует множество марок с аналогичными характеристиками, материалы щеток не следует смешивать на одном устройстве, поскольку это может привести к серьезным дисбалансам тока и избирательному действию. Также практически невозможно определить эквивалентность материалов при визуальном осмотре.Материалы могут иметь идентичный внешний вид и очень разные характеристики.
В частности, твердость или мягкость сплава не являются основным фактором износа щеток и коллектора. Коэффициент твердости только указывает на читаемость щетки на контактной поверхности. Сопротивление, плотность, прочность и скорость съемки — гораздо более важные факторы при определении производительности.

В целом, на протяжении многих лет за работу щетки ставили гораздо больше оценок или обвинений, чем заслуживали.

Угольная щетка — важный компонент сложной электромеханической системы. Как слабое место в системе, он очень подвержен износу, особенно в условиях, выходящих за рамки его рабочих параметров. Износ щетки может быть только механическим из-за трения или электрическим из-за несовершенного движущегося электрического контакта.

Механический износ возникает, когда трение о контактную поверхность вызывает истирание частиц с насадки щетки. При правильном функционировании щетки коэффициент трения будет сведен к минимуму за счет образования тонкого слоя с низким коэффициентом трения на контактной поверхности, называемого пленкой.Идеальная пленка будет иметь толщину 50 ангстрем или 0,0000002 дюйма и состоять только из микроскопических частиц графита, капель воды и оксида металла на контактной поверхности. Пленка образуется в результате электрохимической реакции с участием тока, графита в щетке, влажности воздуха и металла контактной поверхности. Правильная пленка минимизирует механический износ, избегая при этом значительного увеличения контактного сопротивления, которое препятствует прохождению тока.

Состояние пленки — это основной индикатор или признак рабочего состояния устройства.Маркировка пазов, обжиг кромок прутка, сопротивление меди, нарезание канавок, штрихов и нарезание резьбы — все это условия пленки, указывающие на возможную низкую производительность и необходимость регулировки. Сплошная пленка коричневатого цвета указывает на удовлетворительную работу и должна продлить срок службы коммутатора и щеток. (См. Руководство по состоянию коммутатора).
Электрический износ происходит, когда ток проходит через высокое сопротивление несовершенного электрического контакта, что приводит к искрообразованию. Этот износ можно свести к минимуму, поддерживая наилучший возможный электрический контакт.

Поверхность коммутатора или кольца должна быть как можно более гладкой и круглой, чтобы можно было поддерживать постоянный контакт. Плоские пятна, высокие и низкие стержни, незакрепленные стержни, высокая слюда и вибрация — все это вызовет прерывание электрического контакта и разрушительное искрение.

Конструкция щетки также может улучшить электрический контакт и снизить электрический износ. Вогнутость облегчает процесс посадки и дает новой щетке большую площадь контакта. Щетки Multiflex увеличивают перекрестное сопротивление щетки, тем самым уменьшая повреждение от циркулирующих токов.Этот стиль также увеличивает эффективный электрический контакт за счет увеличения количества контактных поверхностей. Функция Red Top также улучшает контакт щеток, поглощая удары и вибрацию.

Функция щеткодержателя — поддерживать щетку в правильном положении и обеспечивать силу для электрического контакта. Многие производители пренебрегли важностью наличия адекватного давления пружины, что привело к тому, что это наиболее распространенная область недостаточной производительности угольных щеток.

Если уделять внимание формированию надлежащей пленки и факторам, влияющим на хороший электрический контакт, износ щетки и коммутатора или кольца можно поддерживать на очень низком уровне.

Когда кабина лифта приближается к остановке, схема переходит в режим нивелирования. Общее напряжение в контуре падает до очень низкого уровня для медленного контролируемого движения автомобиля перед торможением.

Если падение напряжения в цепи становится непостоянным и чрезмерным, при регулировке уровня могут возникнуть трудности. Типичное падение напряжения на щетках составляет от 1,5 до 2,0 вольт или примерно 10% от напряжения контура. Все следующие важные моменты касаются щеток для последовательной регулировки выравнивания.

Самая частая причина проблем с выравниванием — недостаточное давление пружины. Когда сила, удерживающая щетку в контакте с коммутатором, мала, падение напряжения быстро увеличивается и составляет значительную часть от общего напряжения цепи. Давление пружины должно составлять от 3,5 до 4,0 фунтов на квадратный дюйм для обеспечения надлежащего контакта с щеткой. (См. Статью о давлении пружины)

Все щетки должны быть установлены на 80% контактной поверхности до приложения токовой нагрузки. Этот процесс будет намного проще, если угол наклона поверхности и радиус вогнутости щеток будут совместимы с держателем и коммутатором.Падение напряжения на щетке, только частично контактирующей с коммутатором, будет чрезмерным и, таким образом, повлияет на выравнивание.

Расположение щеток на коллекторе должно быть точно отрегулировано в нейтральной зоне. При отключении нейтрали возникнет дуга, сгорит коммутатор и искаженное падение напряжения на поверхности щетки. Правильное угловое выравнивание и равноудаленное расположение щеткодержателей имеет решающее значение для правильной работы щеток.

Любые другие электрические соединения с высоким сопротивлением потенциально могут повлиять на выравнивание.Ослабленные или грязные клеммные соединения или низкое качество соединения шунта с углем также увеличивают сопротивление и падение напряжения до недопустимых уровней. Электрическое соединение с держателем также должно быть чистым и плотным.

Безусловно, существует множество других потенциальных причин проблем с выравниванием внутри отряда. К ним относятся резкие изменения температуры, которые повлияют на сопротивление в цепи и ухудшение изоляции, что может привести к некоторому искажению протекания тока.

Самым отягчающим фактором при использовании щеток в двигателях лифтов и генераторах является угольная пыль с щеток. Практически в любой ситуации подход к решению проблемы был сосредоточен на угольной щетке и классе. Очевидно, что это «легкое решение», хотя результаты за прошедшие годы были гораздо менее чем удовлетворительными. К сожалению, быстрых и простых решений проблемы не существует.
Угольная щетка просто реагирует на электрические, механические и атмосферные условия, которым она подвергается.Ожидается, что благодаря анализу всех элементов скорости пылеобразования будут рассмотрены дополнительные методы.

Пыль возникает в результате механического истирания частиц угля с поверхности щетки. количество пыли будет зависеть от следующих факторов:

  • Площадь поверхности щетки, контактирующей с коммутатором, будет прямо пропорциональна количеству потенциальной пыли.
  • Скорость поверхности, проходящей под щеткой, будет пропорциональна количеству образующейся пыли.Поверхностная скорость = PI x Диаметр x об / мин
  • Шероховатость контактной поверхности определяет степень пыления, как при шлифовальном круге. Качество обработки поверхности от 40 до 70 микродюймов является удовлетворительным. Высокие полосы, заусенцы, большое количество слюды и другие неровности поверхности значительно увеличивают вероятность скопления пыли. Правильный уход за поверхностью коллектора становится все реже, поскольку усилия по сокращению затрат становятся все более приоритетными.

Уровень давления пружины напрямую определяет степень механического износа.Если давление пружины увеличить вдвое, скорость пылеобразования увеличится в два раза.

Время работы пропорционально количеству пыли. Генераторы более склонны к образованию пыли, поскольку они дольше работают на более высоких скоростях, чем двигатели. Стало более распространенной практикой продлевать время остановки генераторов. Соответственно увеличится количество пыли.

Коэффициент трения на поверхности щетки прямо пропорционален скорости пыления.Факторы образования пленки определяют коэффициент трения.
Класс является одним из важных факторов при съемке на коммутаторе. Важными характеристиками при выборе марки являются сопротивление, плотность, прочность, скорость пленки, коэффициент трения и падение напряжения. Каждый материал разработан для обеспечения хорошей работы в определенных условиях плотности тока, напряжения и периферийной скорости. Прочные, плотные марки электрографита с низким коэффициентом трения успешно снижают скорость пыления.Марки графита обеспечивают наилучший срок службы щеток, однако могут вызывать нарезание резьбы и износ коллектора. Композитные всесезонные конструкции обладают преимуществами как электрографита, так и графита, и обеспечивают максимальный срок службы.

Чистая атмосфера с адекватной влажностью жизненно важна для образования пленки с низким коэффициентом трения. Абсолютная влажность должна составлять 2 зерна влаги на кубический фут воздуха. Различные загрязнения могут препятствовать образованию пленки, вызывать переполнение или приводить к образованию высокопрочных пленок с высоким коэффициентом трения.Все вышеперечисленное может увеличить скорость пыления.

Средняя плотность тока напрямую определяет скорость пленки щеткой и коэффициент трения. Площадь щеточной поверхности по отношению к текущим нагрузкам на лифты теперь чрезвычайно высока. Расчет допустимой нагрузки щеток по току был очень консервативным. Наблюдалась тенденция к более высоким напряжениям и, соответственно, несколько более низким токам. Противовесы очень хорошо сбалансированы с грузами для максимальной эффективности.Современные средства управления, как правило, вызывают более короткие периоды разгона. Все эти факторы приводят к очень коротким пиковым токовым нагрузкам до тех пор, пока автомобиль не наберет скорость, очень низким токовым нагрузкам во время рабочего цикла и длительному времени простоя. Значительное улучшение производительности за счет соответствующего удаления щеток. Минимальное улучшение заключалось в уменьшении количества пыли пропорционально количеству удаленных щеток. Кроме того, скорость съемки улучшается за счет увеличения плотности тока для дальнейшего снижения коэффициента трения и скорости пыления.

Общее отношение производителей, подрядчиков и поставщиков щеток способствует постоянному поиску «волшебной марки беспыльных щеток» или того невозможного материала без трения. Однако, если уделить внимание всем вышеперечисленным факторам, срок службы щеток был превосходным, а затраты на техническое обслуживание резко снизились.
Вернуться к началу страницы.

Угольная щетка по-прежнему является наиболее эффективным и действенным методом проведения тока к движущимся поверхностям. Уникальное сочетание электрических и механических характеристик углерода и графита делает его лучшим материалом.Хотя многие по-прежнему считают угольные щетки «черным искусством», технологии предоставили информацию, на основе которой можно принимать более обоснованные решения. Благодаря большей осведомленности и пониманию функции угольных щеток, накоплению большего количества данных и совместному стремлению к совершенствованию мы можем продолжать двигаться вперед к повышению производительности в лифтовых приложениях.

Техническое обслуживание судовых генераторов

Onan | Cummins Inc.

Обычно водители лодок заботятся о том, как обслуживать генератор Cummins Onan Marine.Не волнуйтесь, Cummins Onan упрощает работу с помощью предварительно упакованных комплектов для обслуживания Cruise Kits.

Простое обслуживание

В дополнение к удобству круизного комплекта Cummins Onan Cruise Kit, прочный контейнер можно использовать для хранения дополнительных деталей, относящихся к электрической / механической системе лодки. Номера деталей каждого из компонентов в комплекте можно найти на этикетке для обслуживания генераторной установки.

Обслуживание генератора похоже на обслуживание автомобиля, и обслуживание необходимо для обеспечения максимальной производительности и долгого срока службы. Как и в случае с автомобилем, у вас будет руководство оператора для вашей генераторной установки с очень конкретными указаниями и интервалами обслуживания в виде сетки. Он расскажет вам, как обслуживать ваш генератор, и позволит вам записывать такие вещи, как часы работы и выполненное техническое обслуживание. Вы обнаружите, что замена масла, проверка батареи / соединений, замена воздушного или масляного фильтра и визуальный осмотр компонентов вашего устройства являются типичными требованиями к техническому обслуживанию.Однако гарантийные работы должны выполняться авторизованным дилером / дистрибьютором Cummins или сертифицированным техническим специалистом.

Выберите графики обслуживания

Приведенные ниже удобные графики технического обслуживания также можно заказать у вашего дилера / дистрибьютора Cummins. Все графики технического обслуживания специально ламинированы для увеличения срока службы и оснащены втулками, которые позволяют прикреплять их к генератору. Они также содержат периодические интервалы обслуживания для вашей модели и список запасных частей. Чтобы получить детали для других моделей, обратитесь к вашему дилеру / дистрибьютору Cummins Onan.

Для более тщательного ремонта или душевного спокойствия обращайтесь к своему дилеру / дистрибьютору Cummins Onan для получения дополнительной информации.

Какие проверки или процедуры генератора я должен выполнить перед поездкой в ​​отпуск?

Мы рекомендуем:

  • По крайней мере, за неделю до поездки или прибытия гостя посетите свое судно, ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации морского транспорта Cummins Onan и выполните все необходимые услуги (фильтры, цинковые ремни, ремни и т. Д.). Если потребуется техническое обслуживание, в зависимости от сезона, в местных сервисных центрах может быть несколько дней ожидания доступности технического специалиста.Если необходим сертифицированный технический специалист Cummins Onan, рекомендуется позвонить во все местные сервисные центры Cummins, чтобы назначить встречу в наиболее удобное для вас время.
  • Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен
  • Осмотрите и затяните все шланговые хомуты и фитинги; особенно выхлопные патрубки
  • Проверьте все уровни жидкости и при необходимости добавьте или замените жидкость для ожидаемых рабочих температур
  • Выполните все предпусковые проверки, как описано в Руководстве оператора, убедитесь, что все сквозные клапаны корпуса открыты, если необходимо.
  • Запуск и проверка генераторной установки на предмет визуальных утечек и посторонних шумов
  • Сделать попытки запуска и остановки со всех станций
  • Включите все нагрузки, которые должны работать во время отключения, стараясь не перегрузить генератор.Дать генераторной установке поработать не менее 30 минут под нагрузкой
  • Запишите часы работы и добавьте к ожидаемым часам, чтобы войти в поездку. Основываясь на общем количестве часов, определите необходимые запасные части, необходимые для обслуживания, исходя из интервалов обслуживания, указанных в Руководстве оператора. Приобретите необходимые запчасти или круизный комплект у местного дилера / дистрибьютора Cummins Onan
  • Запишите номера телефонов сервисных центров, расположенных в пункте назначения поездки или рядом с ним, в случае непредвиденной потребности в запасных частях или необходимости обслуживания.

Что вы рекомендуете для повседневной эксплуатации моей судовой генераторной установки Cummins Onan?

Вот несколько хороших общих советов.Вы найдете другую полезную информацию в своем руководстве оператора, которое можно просмотреть в Интернете или заказать у местного дилера / дистрибьютора Cummins Onan, если вы не получили его вместе со своей генераторной установкой.

  • Осмотрите и очистите фильтры забортной воды от мусора, не дожидаясь, пока они забьются. Отсутствие осмотра может привести к повреждению рабочего колеса насоса для забортной воды
  • Осмотрите зону вокруг генераторной установки, чтобы убедиться, что ничто не сдвинулось и не сломалось (ветошь, чистящее оборудование, инструменты, запасные части и т. Д.)) во время движения, это может заблокировать впуск или выпуск воздуха или повредить провода или шланги
  • Проверить генераторную установку на предмет уровней жидкости, утечек и требуемых интервалов обслуживания в зависимости от часов работы и выполнить любое установленное техническое обслуживание, если необходимо.

Как подготовить генераторную установку Cummins Onan к расширенному хранению?

Мы рекомендуем:

  • Прочтите руководство оператора Cummins Onan для ознакомления при необходимости.
  • Пуск и работа генераторной установки на всех станциях
  • Разрешить генераторной установке работать со всей доступной нагрузкой до номинальной мощности
  • По возможности смоделировать неисправности для проверки операции управления
  • Отключите аккумулятор и установите аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя — ссылка BCI (Международный совет по батареям, Чикаго, Иллинойс)
  • Слить масло и заменить на новое, вязкость документа
  • Убедитесь, что охлаждающая жидкость способна выдерживать температуру хранения, и при необходимости отрегулируйте.Если охлаждающая жидкость старше двух лет, слейте ее и замените смесью, способной выдерживать температуру хранения. Максимальное соотношение этиленгликоля и дистиллированной воды составляет 50/50, рекомендуется 40/60
  • Снимите крыльчатку сырой воды и храните в сухом прохладном месте или утилизируйте при необходимости.
  • Слейте воду и очистите теплообменник со стороны забортной воды. Удалите весь морской нарост или мусор, если заметили чрезмерное образование накипи. В местном сервисном центре Cummins Onan
  • может потребоваться профессиональная уборка.
  • Глушитель сливной воды
  • Протрите, очистите и слегка смажьте все детали, которые могут заржаветь
  • Подкрасьте сколы и царапины от краски
  • Задокументировать все выполненные работы, включая нагрузочные и контрольные испытания.Отремонтируйте или отметьте любые неисправности, которые необходимо устранить, прежде чем возвращать устройство в сервис

При возврате генераторной установки в эксплуатацию:

  • Просмотрите документ для хранения и при необходимости отремонтируйте любые обнаруженные неисправности или проблемы
  • Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен
  • Осмотрите и затяните все шланговые хомуты и фитинги; особенно выхлопные патрубки
  • Проверьте все уровни жидкости и при необходимости добавьте или замените жидкость для ожидаемых рабочих температур
  • Проверить наличие и затяжку сливной пробки глушителя или установить пробку, если снята для хранения
  • Проверить наличие и герметичность сливной пробки теплообменника или установить, если снята для хранения
  • Установите снятую крыльчатку забортной воды или новую крыльчатку, если она высохла или повреждена иным образом, или выбросите на хранение
  • Замена топливных фильтров первичный и вторичный
  • Очистите или замените все заржавевшие и корродированные клеммы и соединения проводов
  • Очистите и осмотрите щетки генератора и контактные кольца, если они есть
  • Подключить полностью заряженный аккумулятор
  • Выполните все предпусковые проверки, как описано в Руководстве оператора Cummins Onan, и убедитесь, что при необходимости открыты все сквозные клапаны корпуса.
  • Запуск и проверка генераторной установки на предмет визуальных утечек и посторонних шумов
  • Сделать попытки запуска и остановки со всех станций
  • Проверить и при необходимости отрегулировать частоту

1946-1955 Rolls-Royce & Bentley — Электрооборудование — Генератор и регулятор

Модели до 1946 года — Резина корпуса — Другое 1946-1955 годов Rolls-Royce & Bentley — Аксессуары — Объем масла — Корпус —— Значки / Хром / талисманы —— — Крепления кузова —— Детали кузова —— Капот / капот —— Бамперы ——— Передний бампер ——— Задний бампер- —— Дверные детали —— Крыша от солнца —— Багажник / багажник —— Панели для ремонта ржавчины кузова — Уплотнения кузова —— Coachbuilt Silver Wraith / R -тип / Mk-6 / Dawn —— Silver Dawn / Mk-6 / R-type ——— Уплотнения дверей ——— Уплотнения фар и задних фонарей ——— Уплотнения капота и обшивка крыльев ——— Брызговики и защита от камней ——— Другие уплотнения ——— Комплект уплотнений / Пакеты уплотнителей ——— Уплотнения багажника (багажника) ——— Уплотнение ветрового и заднего окон — Тормоза —— Тормозная жидкость, ручной тормоз, накладки на педали — —- Выключатель стоп-сигнала —— Сервопривод тормозов —— Ранние передние тормоза — До серии GT —— Поздние передние тормоза — От серии GT —— Главный цилиндр- —— Задние тормоза — барабаны, башмаки, расширители —— Стержни и рычаги эквалайзера — Система охлаждения —— Прокладки охлаждающей жидкости —— Вентилятор, ремни и шкивы вентилятора —— Шланги —— Радиаторы —— Термостаты —— Вода Насос — Электрические —— Выключатели, зажигалки, часы —— Плата предохранителей и распределительные коробки —— Стартер и компоненты —— Генератор и регулятор —- — Звуковые сигналы и антенна —— Фары и линзы —— Омыватели и дворники лобового стекла — Двигатель —— Подшипники ——— Подшипники большого конца (4.25 и 4,5 л) ——— Подшипники распределительного вала ——— Комплекты коренных подшипников (4,25 л) ——— Комплекты коренных подшипников (4,5 л) — ——- Малые концевые втулки —— распределительный вал / клапаны / толкатели —— картер / поддон / коленчатый вал —— головка цилиндра / коромысла —— двигатель Крепления —— Ремни вентилятора —— Прокладки и уплотнения —— Масляный фильтр и насос —— Поршни и гильзы —— Нижнее покрытие — Выхлоп — —- Автомобили с одной выхлопной системой ——— Коллектор, прокладки и выхлопные фитинги ——— Mk6 и Silver Dawn Single System (механическая коробка передач) ——- — Silver Wraith Single System (механическая коробка передач) ——— Dawn и Silver Wraith Single System (автомат) —— Автомобили с двойной выхлопной системой ——— Mk6 Twin Выхлопные компоненты ——— Mk6 (от B2MD), R, Dawn Twin Exhaust Components —— Late Silver Wraith Exhaust (от ELW1) — Топливная система —— Воздушный глушитель —— Карбюраторы ——— Карбюратор Stromberg ——— Карбюратор SU ——— Карбюратор Zenith —— Топливный фильтр— —- Топливные шланги —— Топливный насос p — Коробка передач / Сцепление / Трансмиссия —— Автоматическая коробка передач —— Узел сцепления —— Маховик (автоматический) —— Маховик (ручной) —— — Опоры коробки передач и резинки —— Механическая коробка передач ——— Внешние детали и уплотнения ——— Вал первого хода ——— Вал обратного хода ——— Вал второго движения ——— Привод серводвигателя ——— Вал третьего движения — Система подогрева — Зажигание — Приборы- —— Часы и датчики —— Ручки приборной панели —— Разное —— Спидометры и кабели для спидометров —— Переключатели — Интерьер — One Shot Система смазки — Карданный вал — Задний мост —— Осевые валы и трубки (Mk-6, R-type, Silver Dawn) —— Осевые валы и трубки (SWB Silver Wraith) — —- Ступицы колес и гайки — Предметы обслуживания —— Фильтры —— Жидкости —— Очки и пробки —— Стеклоочистители — Рулевое управление — Подвеска —— Передняя подвеска ——— Стабилизатор поперечной устойчивости ——— Дорожные пружины ——— Шкворни —— — Нижний треугольный рычаг ——— Амортизаторы ——— Верхняя вилка —— Задняя подвеска n ——— Задние амортизаторы ——— Скобы задней пружины (MK-6) ——— Скобы задней пружины (тип R и Silver Wraith) — ——— Задние пружины и гетры —— Моментный рычаг — Инструменты — Колеса / колпаки —— Передние и задние ступицы (серии A — F) —- — Передние и задние ступицы (из серии GT) —— Колеса 1955-1965 Rolls-Royce & Bentley — Аксессуары — Таблица номеров шасси — Объем масла — Кузов —— — Значки / Хром / Талисманы —— Крепления кузова —— Капот / Капот —— Багажник / Багажник —— Лобовые стекла и уплотнения —— Бамперы — ——- Передний бампер ——— Задний бампер —— Двери —— Решетка и лопатки —— Внутренняя отделка —— Зеркала —— Подкладки —— Зажимы и винты — Уплотнения корпуса —— Continental и Flying Spur ——— Прочие уплотнения —— Phantom V и VI ——— Уплотнения дверей ——— Уплотнения и уплотнения головного света ——— Прочие уплотнения —— Silver Cloud & S -series Convertible ——— Другие уплотнения —— Standard Cloud и серия S ——— Уплотнения дверей ——— Переднее и заднее стекло Se als ——— Уплотнения и уплотнения головного света ——— Другие уплотнения ——— Комплект уплотнений / уплотнители — Панели кузова — Тормоза —— Передние тормоза ——— Передние тормозные колодки ——— Цилиндр переднего колеса 1955-1959 ——— Цилиндры переднего колеса 1960-1965 ——— Тормозные барабаны —— Задние тормоза ——— Тяги заднего выравнивателя ——— Цилиндры задних колес 1955-1959 —- —— Задние тормозные колодки ——— Тормозные барабаны ——— Цилиндр заднего колеса 1960-1965 —— Главный цилиндр ——— — Двойной / двойной ——— Одиночный —— Тормозные шланги ——— Передние тормозные шланги ——— Задние тормозные шланги —- — Сервопривод тормоза ——— Тормозные звенья сервопривода тормоза ——— Главный сервопривод тормоза —— Тормозная жидкость и переключатели —— Педали тормоза и тяги- —— Тормозной бачок —— Тросы ручного тормоза — Система охлаждения —— 6 цилиндров ——— Накладки ——— Привод Ремни ——— Вентилятор ——— Шланги ——— Радиатор ——— Датчик и датчик ——- — Термостат ——— Водяной насос —— 8 Цилиндр ——— Охлаждающая жидкость Шланги ——— Приводные ремни ——— Вентилятор ——— Шланги обогревателя ——— Радиатор ——- — Датчик температуры ——— Термостат ——— Водяной насос — Двигатель —— Silver Cloud I и Bentley S-1 (6 цилиндров) — —— Подшипники ——— Распределительный вал, коромысел и клапаны ——— Амортизатор кривошипа ——— Картер ——- — Коленчатый вал ——— Головка цилиндра ——— Ремни вентилятора ——— Прокладки и уплотнения ——— Опоры (двигатель и Коробка передач) ——— Масляная система ——— Поддон —— Silver Cloud II, III и Bentley S2, S3 (двигатель V8) ——- — Подшипники ——— Распределительный вал, толкатели и клапаны ——— Коленчатый вал ——— Головка цилиндра ——— Опоры двигателя- ——— Ремни вентилятора ——— Прокладки и уплотнения ——— Впускной коллектор ——— Масляная система —— — Поршни, гильзы и уплотнения ——— Модификация сальника заднего кривошипа ——— Поддон — Электрооборудование —— Предохранители и реле —— — Генератор —— Рупоры и антенна —— Фонари и линзы ——— Лампы для Silver Cloud I, II и S-1,2 ——— — Лампы для Silver Cloud III и S- 3 ——— Внутреннее освещение ——— Противотуманные фары ——— Фары для Continental и Phantom V и VI —— Стартеры и компоненты- —— Переключатели, датчики и реле —— Оконные двигатели, переключатели и компоненты —— Стеклоочистители и омыватели —— Двигатели и компоненты стеклоочистителей — Выхлоп —- — Silver Cloud I и Bentley S1 (6 цилиндров) —— Silver Cloud II и III и Bentley S2, S3 (V8) — Топливная система / карбюратор —— Воздушный фильтр и глушитель— —- Карбюраторы и воздушная заслонка —— Топливный фильтр —— Топливные трубки и шланги —— Топливный насос —— Топливный бак —— Педаль газа и Тяга — Коробка передач / трансмиссия —— Передний и задний вальцы —— Передний насос —— Механизм переключения передач и рычажный механизм ——— LHD Silver Cloud II, III и S2, S3 ——— Silver Cloud II, III и S2, S3 с правым рулем ——— Silver Cloud I и Bentley S-1 —— Корпус коробки передач и Прокладки —— Опоры коробки передач —— Внутренние прокладки —— Заднее удлинение —— Сервопривод —— Привод Speedo —— Торс и кольцо Механизм — Обогреватель и кондиционер — — Зажигание —— Серебряное облако I / S-1 —— Серебряное облако II / S-2 —— Серебряное облако III / S-3 / PV — Инструменты — —- Silver Cloud I и Bentley S-1 ——— Зажигалки ——— Манометры и часы ——— Спидометр и трос — —— Блок переключателей —— Silver Cloud II, III и Bentley S2 и S3 ——— Зажигалки ——— Манометры и часы —- —— Спидометр и кабель ——— Блок переключателей — Интерьер —— Silver Cloud I и Bentley S-1 —— Silver Cloud II, III и S2, S3 — Задний конец и главная передача —— Дифференциал — Карданный вал —— Опора центрального подшипника —— Silver Cloud I и Bentley S-1 —— Silver Cloud II и III и Bentley S2 и S3 — Задний мост — Предметы обслуживания — Рулевое управление —— Ram —— Silver Cloud I и Bentley S1 —— Silver Cloud II и III и Bentley S2 и S3 ——— Компоненты рулевого механизма ——— Шланги рулевого управления ——— Рулевые тяги ——— — Насос рулевого управления ——— Рулевой гидроцилиндр ——— Рулевое колесо и колонка —— Phantom V & VI — Передняя подвеска —- — Передние амортизаторы — Задняя подвеска —— Задние амортизаторы — Инструменты — Колеса и колпаки 1966-1980 Rolls-Royce & Bentley — Аксессуары — Бортовая передача —— Привод Вал — Объем масла — Корпус —— Значки / Хром / Талисманы —— Части тела —— Уплотнения корпуса ——— Shadow, Shadow II & T-1, T-2 ——— Corniche & Shadow Convertible & Coupe —— Бамперы ——— Передний бампер ——— Задний бампер —— Детали двери —— Внешние детали кузова — Панели кузова — Тормоза —— Тормозная жидкость, переключатели, накладки на педали —— Передние тормоза — ——— Автомобили с твердыми передними тормозными дисками (диски) ——— Автомобили с вентилируемыми передними тормозными дисками (диски) —— Задние тормоза ——- — Тормозные колодки ——— Тормозной ротор и подшипники ступицы ——— Задние суппорты (ранние автомобили с главным цилиндром) ——— Задние суппорты (позже автомобили без главного цилиндра) —— Тормозные шланги и трубки ——— Гибкие резиновые тормозные шланги ——— Плетеные тормозные шланги высокого давления ——- — Насос к гидроаккумуляционным трубам ——— Задний регулятор высоты es ——— Подающие и возвратные шланги и трубопроводы резервуара —— Резервуар тормозной жидкости —— Главный цилиндр, распределительные и газовые клапаны —— Тормозные насосы — — Сферы аккумуляторов, клапаны и переключатели —— Ручной тормоз и кабели — Система охлаждения —— Водяные насосы ——— Vin от 1001 до 11218 —— — Vin от 11219 до 226708 ——— Vin от 30001 до 41601 — Электрооборудование —— Генератор и компоненты —— Предохранители и реле —— Освещение и Линзы ——— Лампы и линзы Камарга ——— Передние указатели поворота / Боковые фонари ——— Фары ——— Задние фонари- ——— Повторитель света и боковые габаритные огни —— Стартеры и компоненты —— Блок переключателей —— Переключатели и компоненты приборной панели —— Оконные двигатели, переключатели & Компоненты —— Двигатели и компоненты стеклоочистителя — Двигатель —— Ремни — Выхлопная система — Топливная система —— Воздухозаборник —— Карбюраторы — —— От VIN 1001 до 6000 ——— От VIN 6001 до 7324 ——— От VIN 7325 до 26700 ——— От VIN 30001 г.в. —— Топливный насос — Коробка передач / трансмиссия —— 3 скорости G наушник GM400 —— 4-ступенчатая коробка передач — Нагреватель и кондиционер — Зажигание —— Двухточечное зажигание (VIN от 1001 до 1941) —— Двухточечное зажигание (VIN от 1942 до 8741) —— Одноточечное зажигание (VIN от 8742 до 22117) —— Электронное зажигание (VIN от 22118 до 26708) —— Электронное зажигание (VIN от 30001 до 41601) — Интерьер / Инструменты — Пункты обслуживания — Рулевое управление —— Ремни ——— НОМЕРА ШАССИ 01001-08741 ——— НОМЕРА ШАССИ 08742-9000 —— —- НОМЕРА ШАССИ 09001-11112 ——— НОМЕРА ШАССИ 11113-26700 ——— НОМЕРА ШАССИ 30000-42000 —— Насос Hobourn Easton — Подвеска —— Передняя подвеска —— Задняя подвеска ——— Дифференциал ——— Регулировка высоты сзади ——— Задние амортизаторы- — Инструменты — Колеса и колпаки1980-2003 Rolls-Royce & Bentley — Аксессуары — Кузов —— Значки / Хром / талисманы —— Детали кузова —— Бамперы ——— Передний бампер ——— Задний бампер —— Детали дверей —— Уплотнения кузова ——— Corniche — ——- Spirit / Spur / Mulsanne / Turbo — Тормоза —— Сферы гидроаккумулятора —— Тормозная жидкость —— Тормозной насос —— Тормозной резервуар —— Передние тормоза —— Задние тормоза — Система охлаждения — Электрическая часть —— Предохранители и реле —— Свет и линзы — Двигатель — Выхлопная система — Топливная система — Коробка передач / трансмиссия — — Обогреватель и кондиционер — Зажигание — Интерьер / Приборы — Пункты обслуживания — Рулевое управление —— Ремни ——— AZURE, CONTINENTAL T & CONTINENTAL SC — —— КОРНИШ ——— КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ——— КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ R ——— FLYING SPUR & SILVER DAWN ——— — MULSANNE & MULSANNE S ——— MULSANNE TURBO & TURBO R ——— SILVER SPIRIT, SPUR, BENTLEY EIGHT & BROOKLANDS ——— ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЛИМУЗИН— — Подвеска —— Передняя подвеска —— Задняя подвеска ——— Дифференциал — Инструменты — Колеса / ступичные колпаки 1999 г. и далее Rolls-Royce & Bentley — Аксессуары— — Кузов —— Значки / Хром / Талисманы —— Уплотнения кузова —— Бамперы ——— Передний бампер ——— Задний бампер —— Детали двери — Тормоза —— Сферы аккумулятора — C Система охлаждения — Электрооборудование — Двигатель — Топливная система — Коробка передач / трансмиссия — Обогреватель и кондиционер — Интерьер / Приборы — Пункты обслуживания — Рулевое управление — Подвеска — — Передняя подвеска —— Задняя подвеска — Инструменты — Колеса и колпакиТехнические книги, руководства, брошюры — Довоенное время — 1946-1955 — 1955-1965 — 1966 -1980 — 1980-1998 — 1999 и далее Аксессуары и подарки

Проверка и замена щеток стартера

Вытяните щетку в сборе.

Оба инерция и предварительно помолвлен закуски может иметь один из двух типов коммутатор .

Это может быть цилиндрический коммутатор, как на динамо-машине, с кисти несущий на боковой грани.

Или это может быть коллектор торцевого типа с плоским диском на его внешнем конце, при этом щетки упираются в диск.

Щетки медные и углерод сплав , находятся в корпусах на торцевой пластине стартера. Обычно кистей четыре; иногда два.

Самый стартовый моторы должны быть удалены и частично разобраны (см. Зачистка стартера ) для проверки или замены щеток. Однако у некоторых есть съемный группа что позволяет проверить как минимум две щетки с установленным двигателем.

В некоторых случаях вы можете заменить щетки с установленным двигателем через отверстие в боковой части торцевой пластины.

На всех инерционных пускателях с торцевыми коллекторами щетки можно заменять, не снимая арматура / коммутатор.На предварительно включенном стартере встроенный соленоид удален (см. Зачистка стартера ).

Если у вас нет руководства по обслуживанию, в котором указаны значения максимально допустимого износа щетки, предположите, что за проводом щетки должно быть не менее 8 мм (8 мм) щетки.

Всегда проверяйте, чтобы новые щетки плавно скользили по направляющим. Если они прилипли, удалите выступы мелкой пилкой.

Очистите коллектор метилированным спиртом. Дайте ему полностью высохнуть перед повторной сборкой.Бензин не рекомендуется — а Искра может воспламенить пары бензина и вызвать взрыв.

Если коллектор остается бесцветным, очистите его очень тонкой стеклянной бумагой. Если поверхность сильно изношена, купите новый или замените стартер.

Снятие торцевой пластины

Отвинтите и вытащите два длинных болта, чтобы освободить концевую пластину; вытаскиваем арматуру. Ослабьте два винта, чтобы освободить щеточный узел.Вытяните щетку в сборе.

На двигателе, у которого нет смотровых окон, вы можете проверить щетки и очистить коллектор, но замена набора щеток — это работа автоэлектрика.

Выводы изолированы таким образом, что пайка новой щеткой невозможна.

Чтобы добраться до узла щетки, снимите два длинных болта с шлицевой головкой, которые удерживают двигатель вместе.

Снимите концевую пластину и вытащите якорь, чтобы проверить коммутатор.

Освободите щеточный узел изнутри концевой пластины, открутив два винта.

Поднимите каждую щетку из направляющей для измерения, стянув спиральную пружину с верхней части щетки и потянув щетку вверх.

Вставьте щетку наполовину обратно в направляющую и клин пружина против его стороны, так что пружина не толкает щетку полностью.

Это позволяет вставить коммутатор между щетками, не повредив их при повторной сборке.

Удаление защитной ленты для проверки

Ослабьте винт и сдвиньте ленту в сторону.Некоторые стартеры имеют съемную ленту, закрывающую смотровые «окна» по бокам двигателя. Подцепите пружину и выньте щетку. Вы можете ослабить ремешок и провести его странно, чтобы осмотреть щетки через окна. С этим типом вам не нужно снимать мотор. Снимите ремешок и попросите помощника поработать стартером, пока вы смотрите в окно. Ярко выраженная дуга 0 непрерывное искрение — показывает, что изношены либо щетки, либо коммутатор.Но всегда проверяйте щетку на износ. Удалите винт, чтобы высвободить провод. В некоторых случаях выводы щетки крепятся винтами, которые можно снимать. После этого весь щеточный узел можно вынуть и заменить щетки с установленным стартером.

Замена щеток

Измерьте длину кисти от контактной поверхности до начала поводка.

Измерьте длину каждой щетки от лица до ближнего конца грифеля.

За проводом должно быть не менее 8 мм щетки.

Чтобы установить щетку, приподнимите пружину и вставьте щетку под нее. Убедитесь, что это правильный путь. Плотно затяните провод.

Переоборудование

Прижмите пружину щетки к краю щетки.

Убедитесь, что все щетки наполовину зажаты в своих направляющих с помощью спиральных пружин, иначе вы не сможете вернуть коллектор на место.

Прикрутите узел щетки к концевой пластине и поместите коллектор между щетками. Освободите пружины, чтобы они прижали щетки к коммутатору. Снова установите концевую пластину на двигатель и закрепите ее двумя длинными болтами с шлицевой головкой.

Замена

На коллекторных пускателях торцевых имеется два способа крепления на торцевой пластине, под которой размещается щеточный узел.

Торцевая пластина может быть прикреплена болтами, но иногда она имеет круглый зубчатый пружинный зажим, обычно скрытый под резиновым покрытием.Клип сложно рычаг выключен и не подлежит повторному использованию.

Не у всех дилеров стоковая замена; поэтому обязательно приготовьте новый зажим, если вы его удалите.

Каждый провод щетки в паре имеет разную длину. Отметьте, какая кисть подходит где, прежде чем вынуть их. В обеих конструкциях два из четырех выводов щетки прикреплены к их поле катушка крепления давление алюминий сварка.

Вы не можете ни сломать, ни восстановить этот сустав. Вместо этого отрежьте провод возле кисти, оставив короткую метку.Припаяйте новый вывод к этой метке.

Если вы используете наждачную бумагу для очистки цилиндрического коллектора, оберните его и равномерно надавите, чтобы барабан не стал овальным.

Для очистки коллектора торцевого типа оберните абразивной бумагой деревянный брусок так, чтобы поверхность оставалась идеально ровной.

Металл торцевых сегментов коммутатора очень тонкий, поэтому будьте осторожны, даже если средний износ или точечная коррозия требуют замены.

Замена щеток

Четыре щетки

Коротко обрежьте старый провод, оставив бирку.

Две щетки уже прикреплены к Терминал пост, поэтому легко заменяются.

Остальные сварные. Коротко обрежьте провода на конце щетки, оставив метку диаметром 10 мм. Подпилите каждую бирку, чтобы обнажить много яркого металла. Покройте его припоем, используя газ паяльник — маленький электрический недостаточно мощный. Покройте также концы новых проводов.

Припаяйте новый вывод к бирке.

Припаяйте новые провода на место, чтобы соединения были прочными, аккуратными и плоскими.

Снятие концевой пластины с пружинным зажимом

Снимите резиновую крышку и снимите зажим.

Снимите пружинный зажим с помощью отвертки, стараясь не повредить конец вала.

Зажим обычно круглый, с зубчатым или зазубренным краем и может быть спрятан под резиновым покрытием. Выбросьте зажим.

Снимите два длинных болта с шлицевой головкой, удерживающих двигатель вместе. Поднимите конец, чтобы открыть узел щетки и коллектор.

При повторной сборке постучите по новому зажиму с помощью куска трубы или розетки подходящего размера и молотка. Перед установкой резинового колпачка убедитесь, что зажим полностью вставлен.

Снимите два длинных болта, чтобы освободить концевую пластину. Прежде чем вынимать их, обратите внимание на то, какая из щеток имеет более длинный вывод.

Снятие концевой пластины с болтовым креплением.

Сначала снимите два винта со стороны шестерни двигателя.

Перед тем, как открутить концевую пластину шестерни от стартера инерционного типа, ослабьте гайки на двух больших выступающих болтах, удерживающих щетку.

Вытяните концевую пластину шестерни и якорь вместе.

После этого шестерню, концевую пластину и якорь можно вынуть прямо из корпуса двигателя как единый узел.

Будьте осторожны, чтобы не повредить якорь или поверхности коллектора при их снятии.

Щетки стартера этого типа часто имеют выпуклые поверхности, упирающиеся в коллектор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта