Сцепление сломалось: Неисправности сцепления

Скорая помощь для грузовика, или Что делать, если отказало сцепление

Сцепление — своего рода «расходник», потому что в процессе своей работы, каким бы бережным образом с ним не управлялся водитель, ведомый диск изнашивается. Поломка сцепления — норма, просто к этому необходимо быть готовым. Конечно, насколько долго сцепление проработает до своей замены, зависит от правильного вождения. Так, если соблюдать все предписанные заводами изготовителями правила работы со сцеплением, оно прослужит от 100 до 120 тыс. км.

Источник фото: http://www.trucks-service.ruПоломка сцепления — это нормально! Хороший водитель всегда к такому готов

Замену сцепления необходимо производить в автосервисе, но если вы самостоятельно занимаетесь ремонтом своего грузовика, то наша информация вам пригодится.

Стоит насторожиться, если…

Сцепление пробуксовывает

Причин у данного явления может быть несколько. Зачастую проблемой становятся фрикционные накладки, которые засалились, сгорели либо вообще износились. Это одна из самых вероятных причин пробуксовки. В этом случае непригодные для работы накладки необходимо заменить.

Сцепление грузовика может пробуксовывать, потому что повреждены уплотнители КПП или коленчатого вала, и масло, просачиваясь сквозь щели, попадает на сцепление. Заодно проверьте, не происходит ли перегрев корзины сцепления. Если все перечисленные проблемы вы у машины не нашли, значит, дело в шлицевом вале: он либо избыточно смазан, либо, наоборот, покрыт ржавчиной. Случается так, что корзина сцепления и вовсе установлена неправильно, ход системы выключения слишком тугой, а глубина маховика слишком большая.

Сцепление работает рывками

В данном случае также стоит осмотреть фрикционные накладки на наличие избыточной замасленности или засаленности. Возможно, что они не соответствуют типу вашего ТС, либо вообще установлен неправильный диск.

Неожиданная поломка — это результат невнимательного отношения к машине

Также осмотрите корзину сцепления на предмет повреждений. Работа сцепления рывками говорит о том, что скорее всего в гидросистему попал воздух, либо на профиле ступицы образовалась ржавчина. Бывают случаи, когда подшипник забывают вмонтировать в маховик — это также влияет на ровную работу сцепления. Крепление двигателя и коробки передач изнашивается либо работает неверно, что тоже повлияет на плавность движения вашего грузовика.

Сцепление не разъединяется

Если при управлении авто вы почувствовали, что сцепление не разъединяется, то причинами этого могут быть несколько неполадок: диск слишком толстый либо он вовсе не подходит, бывает и так, что торцевое биение диска сцепления слишком велико. Проверьте фрикционные диски, они тоже влияют на разъединение сцепления. Возможно, ступица заржавела или искривилась и заклинивает на валу.

Источник фото: http://www.trucks-service.ruЗамену сцепления необходимо производить в автосервисе

Сцепление издает шумы

Прислушивайтесь к своему грузовику. Если вы слышите шумы от сцепления, то проверьте выжимной подшипник (он может работать неправильно и задевать диск сцепления). Также шум может возникать, когда рычаги выжимного подшипника задевают диск сцепления.

Другие проблемы

На работу сцепления могут повлиять разломы фрикционных накладок или опорного подшипника, износ колец синхронизатора или наличие следов ударов на профиле ступицы.

Источник фото: http://baltsauto.ruДолговечность сцепления зависит от правильного вождения!

Что делать, если сцепление отказало на ходу?

Наверняка до момента поломки вы слышали непонятный шелест от сцепления, грузовик двигался рывками, да и корректное включение/выключение проходило через раз. Почему мы так уверенно об этом говорим? Дело в том, что неожиданная поломка — это результат невнимательного отношения к машине. Зачастую игнорирование необычных стуков, шумов и приводит к дорогостоящей замене всей корзины, а не только отдельных ее деталей.

Когда ехать нельзя:

• если сцепление «встряло» на высокой передаче или на заднем ходу;
• если слышны сильные вибрации и хруст;
• если сцепление работает нестабильно, т. е. невозможно спрогнозировать «поведение» грузовика;
• если вам предстоит дорога вниз по склону или в гору.

У хорошего водителя сцепление прослужит от 100 до 120 тыс. км.

Полезные советы, как добраться до СТО:

• Если сцепление начало отказывать при включенной передаче, то нужно сбросить газ, а затем переставить рычаг на «нейтралку».
• Чтобы добраться до СТО, вам нужно быть осторожным и переключать передачи с повышенных на пониженные.
• Рычаг может запасть, тогда немного «погазуйте», чтобы он высвободился.
• После отказа сцепления включите зажигание, поставьте первую передачу и снова заводите двигатель. Не волнуйтесь, если машина будет дергаться, частота вращения мотора и передача не будут совпадать, но позже их работа выровняется, и вы сможете нормально ехать. Этот способ можно выполнять только с прогретым двигателем.
• Чтобы ехать на второй передаче, вам нужно, трогаясь с первой, постепенно раскручивать обороты. Затем отпускаете газ на 3/4, КПП ставите в нейтральное положение, отпускаете газ полностью и переставляете передачу. Ни в коем случае не переставляйте передачи на высокой скорости.
• Еще один способ — при выключенном зажигании включить первую передачу, после, держа ногу на педали газа, повернуть ключ зажигания и отпустить педаль.
• Чтобы понизить передачу, вы можете воспользоваться методом перегазовки.
• Следите за температурой двигателя, так как обдув на небольшой скорости будет слабым, и он будет нагреваться.

причины, что делать и как доехать до СТО

Автомобили с автоматической коробкой передач имеют огромную популярность, и их в последнее время выбирает все больше покупателей. В условиях крупных городов водить машину с ручной коробкой передач крайне неудобно, хоть модели автомобилей с «механикой» и стоят дешевле. Помимо удобства, автоматическая коробка передач может похвастаться менее частыми поломками. Оно и понятно, ручная коробка передач – механизм, который включает в себя больше деталей, соответственно, и шанс их выхода из строя выше.

Одной из проблем, с которой могут столкнуться обладатели автомобилей с «механикой» является западание педали сцепления. Это может случиться совершенно неожиданно в дороге, и в такой ситуации водитель должен знать, как можно попробовать починить автомобиль на месте, и каким образом доехать до станции технического обслуживания на машине с подобной неисправностью.

Почему западает педаль сцепления

Как было отмечено выше, ручная трансмиссия является довольно сложным механизмом, и при выходе нескольких компонентов из строя может возникнуть такая неприятная проблема как западание педали сцепления. Наиболее часто это происходит из-за следующих причин:

• Неисправна возвратная пружина. Как известно, сопротивление при надавливании на педаль сцепления создает возвратная пружина, которая толкает ее обратно. Когда водитель убирает ногу с педали, пружина выталкивает ее. Если пружина лопнула или сместилась со своего места, педаль сцепления при нажатии рискует запасть. Устранить такую неисправность самостоятельно в дороге не получится, здесь потребуется разбирать систему и менять возвратный механизм;
• Поломка вилки активации сцепления. Еще одна проблема, которую не удастся устранить на дороге. Чтобы исправить ситуацию, необходимо заменить вилку на новую, поскольку чаще всего она выходит из строя по причине механической поломки;
• Разрыв крепления наконечника тросика сцепления. Для решения данной проблемы также потребуется проследовать на СТО и заменить дефектные детали;
• В гидроприводе сцепления образовался воздух. Данную проблему можно попробовать решить на дороге. Чтобы устранить неисправность, потребуется прокачать сцепление, что можно сделать при наличии необходимых инструментов, напарника и тормозной жидкости;
• Неисправность главного цилиндра сцепления. Причин его выхода из строя может быть масса, в том числе поломки зеркал или манжет. Диагностировать неисправность главного цилиндра и восстановить его работоспособность в условиях дороги не получится, потребуется отвозить автомобиль на СТО или в гараж к специалистам.

Обратите внимание: Если возникли проблемы с главным цилиндром сцепления, у водителя есть возможность более менее управлять педалью сцепления.

Чтобы она срабатывала, нужно резко на нее жать. Но важно заметить, что подобные действия могут привести к возникновению других дефектов.

Как управлять автомобилем без сцепления

Как можно видеть из списка выше, большую часть проблем со сцеплением исправить в дорожных условиях не получится. Соответственно, если провалилась педаль сцепления в пол, потребуется доставить автомобиль до сервисного центра. Это можно сделать при помощи эвакуатора, что довольно дорого, на буксире, что возможно далеко не всегда, или самостоятельно аккуратно добравшись до сервиса на автомобиле без рабочей педали сцепления.

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

1. Первым делом остановите двигатель автомобиля;
2. Далее переключите рычаг коробки передач в положение первой передачи;
3. Следующий шаг – запустить двигатель. Чтобы автомобиль сразу не заглох, слегка нажимайте на педаль газа. Возможно, запустить двигатель получится не с первого раза. Не забывайте, что после каждого неудачного пуска двигателя нужно дать пару минут отдохнуть стартеру, чтобы не возникла его поломка;
4. Когда автомобиль поедет, нужно сделать максимум, чтобы избежать всевозможных остановок – на светофорах, перед пешеходными переходами, на поворотах и так далее. Выберите такой маршрут до сервисного центра, который будет проходить по главным дорогам, чтобы не пришлось пропускать автомобили. Заранее готовьтесь к каждому светофору, при необходимости подтормаживая или прибавляя скорости. Помните, что переключаться на вторую передачу нельзя, иначе это может привести к поломке коробки передач.

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

• Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;
• При движении без сцепления не забывайте про правила дорожного движения;
• Обязательно включите аварийную сигнализацию на автомобиле, чтобы окружающие водители имели представление о том, что ваша машина неисправна. Кроме того, поскольку автомобиль будет двигаться на первой передаче, не следует на нем выезжать на скоростные трассы. Помните, что по автомагистрали нельзя двигаться на машине, скорость которой по тем или иным причинам не поднимается выше 40 километров в час;
• Старайтесь при движении держаться в крайней правой полосе.

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

Загрузка…

Ремонт сцепления автомобиля в Перми, цена ремонта доступная

Чтобы записаться на первичный осмотр, достаточно позвонить нам по номеру телефона:
+7 (342) 277 74 87 и обговорить с менеджером время Вашего визита в сервис.

Сцепление – механизм, который отвечает за включение и отключение крутящего момента от двигателя к валу трансмиссии. Если в нем возникают даже небольшие неполадки, например, произошло ослабление нажимных пружин, коробка передач может работать некорректно. Поэтому ремонт сцепления автомобиля важно производить при первой же поломке. Это позволит избежать дорожно-транспортных происшествий, и обеспечить безопасность вас и вашим пассажирам.

К основным неисправностям сцепления относят:

• износ или поломка демпферных пружин;
• поломка диафграменной пружины;
• износ или поломка подшипника выключения сцепления;
• износ поверхности маховика;
• износ поверхности нажимного диска и др.

Починка любого из этих повреждений требует знания, навыков, инструментов. Решение таких задач лучше предоставить специалистам автосервисов.

Что приводит к срочному ремонту сцепления

Одной из самых распространенных причин, выводящей из строя сцепление, является долгое держание ноги на педали сцепления во время движения.

Такая привычка по итогу приводит к ее сгоранию.

Еще одно нарушение правила эксплуатации это троганье с места на высоких оборотах, которое также ускоряет выгорание педали сцепления и снижает срок службы вдвое.

Еще одной причиной поломки является использование низкокачественных и неоригинальных деталей.

Сколько стоит ремонт сцепления автомобиля

Цена ремонта сцепления зависит от марки и модели авто, конструктивных особенностей, сложностей работы. Сервисный центр «Прикамье-Авто» – это высококлассные специалисты и лояльная ценовая политика! Звоните и записывайтесь к нам на проведение ремонтных работ по телефону +7(342)277-74-87.

Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике — об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

• манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
• качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
• посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
• ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

• при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
• запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Повреждение фрикционных накладок

• сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 — 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

• изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
• увеличение свободного хода педали сцепления;
• рывки при переключении передач и трогании с места;
• тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
• переключение передач с большим усилием;
• запах гари при увеличении оборотов двигателя;
• повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу — смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

• втулки — они не дадут повредить уплотнения полуосей;
• чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
• траверса обеспечат поддержку двигателя.

Из инструментов вам понадобятся:

• набор рожковых и торцевых ключей;
• оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

1. Демонтаж КПП.

   На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором — демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

2. Замена элементов сцепления.

   После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

3. Установка КПП.

   При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

4. Регулировка сцепления.

   В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

«Падает» педаль сцепления: диагностика, профилактика, лечение

Разные приводы – похожие поломки

Во многих автомобилях привод сцепления осуществляется механически, с помощью педали. Водитель, надавливая на педаль сцепления, посредством стального троса приводит в действие вилку сцепления, которая, в свою очередь, перемещает муфту с выжимным подшипником по валу, выходящему из КП, в сторону корзины сцепления. Специальный шариковый подшипник, называемый выжимным, упираясь в лепестки корзины, надавливает на них, диск сцепления отходит от маховика, а сцепление выключается.

В такой схеме разрыв троса может вызвать «падение» педали сцепления, и, как показывает практика, «провал» педали происходит всегда внезапно. Это случается на затяжных подъемах или при быстрой езде по загруженной трассе – в общем, в сложных дорожных условиях.

 Возможен вариант простого отсоединения троса от тяги, приводящей в действие сцепление. Это наиболее простой вариант поломки. Можно найти место соединения, в котором необходимо зашплинтовать или зафиксировать стопорным кольцом крепление троса, проверить надежность крепления и двигаться дальше. Для того чтобы убедиться в обрыве троса, надо осмотреть место, где заходит трос от педали сцепления, – и все станет ясно.

Ремонт в таких случаях достаточно прост. Порванный трос демонтируют, вытаскивая его остатки из салона в моторный отсек и отсоединяя от мест крепления. А на его место монтируют новый. На СТО трос заменят за 20–30 минут, главное – туда оперативно добраться. Имеющиеся в конструкции троса две гайки позволяют подрегулировать свободный ход педали сцепления, который обычно составляет 15–25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать на нажимную демпферную пружину. От накладки педали сцепления до пола расстояние должно быть 160±2 мм.

При использовании гидравлического привода в системах сцепления также возможно «падение» педали. В этом случае необходимо проверить уровень тормозной жидкости (а в гидроприводе сцепления используется именно она). Тормозная жидкость системы сцепления может находиться либо в отдельном резервуаре, либо в одном бачке с тормозной жидкостью, питающей тормозную систему.

Нужно отыскать и устранить утечку жидкости. Обычно течи возникают в местах соединений. Через трещины в систему может попадать воздух, а также вытекать тормозная жидкость. Изношенные сальники главного цилиндра сцепления также могут пропускать жидкость, в этом случае она накапливается под ковриком в ногах водителя, поэтому обнаружить последствия утечки легко.

Если уровень тормозной жидкости из-за подтекания опускается ниже отметки min в бачке, то в систему попадает воздух и сцепление тут же перестает работать. В главном цилиндре сцепления образуется воздушная пробка, не позволяющая тормозной жидкости циркулировать.

Для устранения проблемы нужно долить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, удаляя воздушную пробку из главного цилиндра. При этом следует контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы воздух больше в систему не попал.

«Падение» педали при обоих видах привода может быть вызвано и поломкой нажимной вилки, отвечающей за перемещение муфты с выжимным подшипником. Поломанную вилку обычно меняют на новую. В одних моделях обязательно приходится снимать КП, в других оторванную часть можно вытащить через лючок в КП и затем через тот же лючок вставить новую вилку в коробку. Трудоемкого демонтажа агрегатов в этом случае не потребуется. А вот поломанные вилки сцепления, например, на ВАЗ-2110, -2111, -2112 ремонтники вообще умудряются восстанавливать прямо в моторном отсеке. Демонтируя только отдельные мешающие детали под капотом (аккумулятор, воздушный фильтр), сварочные работы механик осуществляет прямо в моторном отделении, сокращая, таким образом, время на ремонт до минимума!

А как сказывается на работе сцепления двухмассовый маховик?

Тенденции современного моторостроения предполагают дальнейший рост мощности двигателей при их максимальной компактности. При использовании традиционного одномассового маховика и диска сцепления с демпферными пружинами часть непогашенных крутильных колебаний передается в КП, в результате чего возникают удары зубьев шестерен, так называемый «звон коробки». Двухмассовый маховик в конструкциях сцепления появился именно с целью эффективного гашения генерируемых двигателем колебаний, которые передаются через КП. Крутящий момент двигателя компенсируется пружинами, и, поскольку установочное пространство для их размещения должно быть минимальным, а мощность двигателей повышается, конструкторы в качестве выхода из ситуации предложили увеличить шаг навивки дуговых пружин, которые установили внутри двухмассовой конструкции. Внутри пружин большего внутреннего диаметра располагают пружины меньшего диаметра, а между этими пружинами стоят фрикционные вставки, выполняющие роль сепараторов пружин. Такие вставки эффективно снижают вибрации в работе механизма.

Поскольку в конструкции много пружин, то их поломка и является наиболее частой причиной выхода двухмассового сцепления из строя. Случаются и поломки сцеплений с двухмассовым маховиком из-за стирания сепараторов пружин. Бывают и более сложные случаи, если сепараторы пружин не просто изнашиваются от трения, но и ломаются – в этом случае пружины, установленные внутри маховика, просто рассыпаются на кусочки.

Считается, что ресурс двухмассового сцепления составляет от 150 тыс. до 350 тыс. км. Но тут очень важно помнить, что техническое состояние узла сцепления, а именно диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, может значительно ускорить выход двухмассового маховика из строя. Любые возникающие при включении сцепления рывки или просто неравномерные усилия сокращают ресурс двухмассового маховика в разы. Поэтому некоторые компании, наиболее известной из которых является французская фирма Valeo, специализируются на выпуске одномассовых сцеплений, которые, по утверждению производителя, практически без ущерба для эксплуатационных характеристик могут заменить двухмассовое сцепление на том или ином автомобиле.

Кроме описанных выше приводов и конструкций сцеплений, в автоматических КП используются как многодисковые влажные сцепления, так и сухие сцепления. В роботизированных КП работают сразу два сцепления, действующие попеременно. Но в конструкциях этих сцеплений педаль не предусматривается, поэтому мы их рассматривать не будем.

Главное – спокойствие

В ситуации, когда сцепление отказало в транспортном потоке, водитель должен, не теряя самообладания, благополучно и желательно самостоятельно, без эвакуатора, добраться до места безопасной стоянки, а лучше – сразу доехать до СТО.

Если педаль сцепления упала в момент, когда в автомобиле была включена передача, то следует сбросить газ и переключить рычаг КП в нейтральное положение. Если рычаг коробки «закусило» и переключение затруднено, то в момент переключения необходимо чуть-чуть добавить газу.

Обычно добраться до гаража или СТО помогает такая схема: при заглушенном, но предварительно прогретом моторе необходимо включить первую передачу (бывает проще сразу включить вторую, а потом уже «воткнуть» первую). После этого стартером заводят машину, и она рывками начинает движение. В рывках нет ничего страшного, они говорят лишь о том, что частота вращения двигателя не согласуется с выбранной передачей. Если обороты выровнять, то машина поедет плавно. Для включения нейтральной передачи надо увеличить газ, а затем сбросить его и одновременно переключить рычаг КП в нейтральное положение. Подобные манипуляции необходимо выполнять там, где требуется торможение, поскольку при торможении на передаче двигатель, естественно, будет глохнуть.

Для включения второй передачи необходимо тронуться на первой, затем, сбросив газ, перейти на нейтральную передачу и, не добавляя газа, попытаться включить вторую передачу. На этой передаче, собственно, и можно, не торопясь, добраться до ближайшей мастерской. Но если надо переходить без сцепления на более высокие передачи, то на третью передачу лучше всего переходить при скорости 30 км/ч, на четвертую при 40 км/ч, а на пятую при 50 км/ч. Для перехода на пониженные передачи используют метод перегазовки, переходят при низких частотах вращения двигателя и при небольших скоростях.

Некоторые специалисты даже рекомендуют водителям потренироваться в езде без сцепления предварительно, когда с машиной все в порядке. Приобретенный опыт позволит, в случае «падения» педали и отключения сцепления, не паникуя, оценить ситуацию и продолжить движение, не создавая проблем себе и другим участникам движения.

Своевременный диагноз – залог движения без поломок

Диагностировать провал педали, как утверждают опытные автомобилисты, достаточно сложно, но можно. Например, перед обрывом троса при выжимании педали, как правило, слышен характерный хруст, который и должен сразу же насторожить водителя. Более того, часто сам выжим педали из-за заржавевшего троса оказывается затруднен, и водителю следует оперативно поменять трос, не испытывая судьбу и трос на прочность. При гидравлическом же приводе необходимо систематически, перед каждым выездом, контролировать уровень жидкости в бачке с рабочей жидкостью, при необходимости сразу же доливать тормозную жидкость до необходимого уровня.

Поломку вилки также можно предотвратить, ведь вилка редко ломается сразу, обычно в месте будущей поломки возникает трещина, которая постепенно развивается, увеличивается, сцепление же при этом срабатывает при все более глубоком нажатии на педаль, а регулировка почти не приносит результата. У водителя, имеющего опыт вождения, возникает ощущение, что педаль «закусывает», и иногда сцепление не с первого раза включается, особенно при включении задней скорости. Также возникают сложности при частых переключениях скоростей в пробках: педаль начинает «схватывать» в самом конце своего хода.

Выжимной подшипник также выходит из строя постепенно. Если при работе он начинает издавать характерный звук, напоминающий визг, то его техническое состояние можно назвать критическим. С поломанным выжимным подшипником, конечно, ехать можно, но сцепление будет оставаться постоянно включенным.

Есть много способов проверки состояния сцепления в целом, одним из наиболее простых является такой. Водитель ставит автомобиль на стояночный тормоз и, выжав сцепление, включает первую либо третью передачу. Затем педаль сцепления надо плавно отпускать, добавляя немного газа. Исправное сцепление заставит двигатель быстро, на отрезке 1/3–1/4 хода педали сцепления, заглохнуть. А при сильно изношенном сцеплении двигатель будет работать в стоящем на месте автомобиле с включенной передачей и буксующим сцеплением. Безусловно, так ездить нельзя, необходим ремонт. Причем менять желательно весь комплект системы сцепления – диск, корзину, выжимной подшипник, вилку, даже если визуально некоторые детали вполне прилично выглядят. Ведь повторный демонтаж для их замены будет стоить гораздо дороже их стоимости.

Что сломалось у Lada Vesta за 90 тысяч км — Российская газета

В редакции журнала «За рулем» оценили состояние своей корпоративной Lada Vesta после пяти лет эксплуатации. За это время одометр автомобиля преодолел отметку в 90 тысяч километров.

Для начала — о внешних потерях машины. Хром на переднем бампере окислился и потерял свой вид, причем произошло это уже после первой московской зимы. То же самое случилось и с эмблемой на решетке радиатора.

Фары ближнего и дальнего света сильно поцарапались, хотя сам свет остался хорошим. 35-ваттные лампы в противотуманках оказались весьма слабыми, свои функции не выполняют.

В первый же год езды по капоту поползли сколы. Однако несмотря на непрезентабельный вид покрытия, свою защитную роль оно выполнило: в этих местах нет даже следов коррозии. На стесанных до металла порогах, несмотря на постоянный контакт с дорожными реагентами и грязью, признаков ржавчины тоже нет.

После 90 тысяч километров эргономика салона не подвела. Никаких посторонних шумов, скрипов — тех самых «сверчков», которые раздражают водителя во время езды. Сиденья сохранили свой функционал, обивка немаркая и хорошо очищается сухой химчисткой.

Дисплей приборной панели, по мнению авторов обзора, оказался довольно блеклым. Показатель температуры антифриза позволяет себе отклонения в обе стороны, поэтому данные можно назвать точными лишь условно. Регулярно скачет яркость подсветки на магнитоле без видимых причин.

На редакционной Lada Vesta неудачно реализован обогрев всех стекол и зеркал: фактически они привязаны к одной клавише. В одну зиму обогрев заднего стекла просто сломался — отвалился провод. Ветровое стекло всегда оттаивает последним зимой. На универсалах эту проблему сейчас решили, разделив кнопки.

В один момент пластиковая часть антенны отлетела, видимо, после встречи с веткой. Дилер признал это гарантийным случаем и заменил бесплатно. Оказывается, штатный крепеж был перетянут — это заводской брак, из-за этого пластик трескался.

Были проблемы и с поворотниками. Они оказались негерметичны, поэтому производитель менял их по гарантии, причем в первый раз — даже зеркала вместе с окрашенной накладкой. После следующей поломки через пару лет заменили только сами поворотники. По истечении срока гарантийного обслуживания левый поворотник сломался вновь.

Пятилетняя эксплуатация показала, что Vesta значительно расходует масло, причем его марка и качество на это никак не влияют. За 10 тысяч км уровень упал до минимума. В оставшиеся 5 тысяч км до следующей замены пару литров приходится долить.

Но при этом автомобиль умеренно расходует бензин: даже в серьезных пробках не больше 10 литров на 100 км. По трассе расход падает до 5,5 литров. Можно использовать 92-й бензин, но предпочтителен все же 95-й.

К штатной коробке АМТ придется привыкать. После появления прошивки 2.0 эксплуатация стала легче. Однако официально ее установить на уже проданные модели нельзя. При этом она сокращает ресурс сцепления. После 38 тысяч км на автомобиль поставили усиленное сцепление. До него было установлено еще два комплекта. Сейчас чувствуются проблемы: пробуксовки при смене передач, ухудшение разгона.

Подвеска несколько изношена, что логично на таком пробеге, но явных показаний к замене деталей пока нет. Передние тормоза заменили, до этого дважды обновляли колодки и один раз — тормозные диски. Задние тормоза стоят заводские, ресурс у них хороший.

На 30 тысячах км появились проблемы с выпускной системой: магистраль потеряла герметичность. На 60 тысячах км заменили всю ее среднюю часть: трубу с резонатором до задней части глушителя.

В целом, несмотря на перечисленные недостатки, Lada Vesta показала себя неплохо. Автомобиль всегда был на ходу. Самым слабым звеном журналисты назвали роботизированную коробку передач из-за необходимости часто менять сцепление.

Признаки неисправности сцепления

Сцепление в автомобиле, это система, которая соединяет и когда нужно разъединяет маховик мотора и коробку переключения передач. Без механизма сцепления, и если хотите расцепления, переключать передачи, да и просто трогаться с места, было бы весьма затруднительно. Да и сама коробка ходила бы гораздо меньшие сроки. Вот почему, без этой системы не обходится ни один автомобиль. В этой статье мы рассмотрим основные виды подобных систем, признаки неисправности сцепления автомобиля и пути выхода из такой непростой ситуации. 

Принцип работы сцепления и его разновидности

Устройство сцепления: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина.

Суть работы системы сцепления сводится к плотному сжатию между маховиком двигателя, диском сцепления и прижимной корзиной. Таким, нехитрым способом крутящий момент передается на первичный вал коробки переключения передач. Конструктивно сцепление может существенно различаться по различным параметрам. Оно может быть:

• однодисковым;
• многодисковым;

И если первый вариант сцепления, на сегодня наиболее распространен, то за вторым, безусловно будущее. По рабочей среде выделяют:

• сухое сцепление;
• влажное сцепление;

Влажное сцепление это система, погруженная в специальный резервуар с маслом, тогда как сухое сцепление, работает без такого обеспечения. Существуют и другие признаки, по которым можно классифицировать системы сцепления в современных авто. Но штука в том, что пока система сцепления работает нормально, мало кто из людей, управляющих автомобилем, задумывается об устройстве и разновидности сцепления, которым он пользуется. Ну а когда сцепление начинает хандрить, не заметить этого  будет невозможно.

Виды неисправностей сцепления и признаки таких поломок

Если не углубляться в детали, интересные лишь узкому кругу специалистов, существует два вида поломок сцепления. В первом случае сцепление не включается нормально – пробуксовывает, а во втором случае, оно не выключается нормально – сцепление ведет. Понятно, что и первый, и второй вариант не добавляют ни комфорта во время езды, ни управляемости автомобилю, да и безопасной такую езду уже назвать трудно.

Рассмотрим основные признаки неисправности сцепления в автомобиле:

• рывки при переключении передач;
• падение тяги;
• посторонние звуки во время  переключения передач и в самом начале движения;
• запах горелого пластика без видимой причины;
• повышение расхода топлива в сочетании с одним из выше приведенных признаков;

Как вы можете увидеть, перепутать неполадки в системе сцепления с чем-то другим, достаточно сложно. Кроме этого бывают и другие признаки неисправности. Так например, выжимной подшипник, когда он выходит из строя, порадует водителя и пассажиров очень неприятным и громким визгом.

Если говорить о причинах появления подобных неисправностей, то это почти всегда неправильная эксплуатация и неправильные действия водителя. Вы наверняка видели, как некоторые лихачи трогаются с пробуксовкой. Это отличный способ быстро убить сцепление и не только его. Судорожные попытки выехать из сугроба или ямы, выжимая из машины последние соки, так же приводит к преждевременному износу элементов системы сцепления. Так же сцепление не любит, когда вы резко бросаете педаль, или переключаете передачи через одну, а то и через две.

Долгое стояние в пробках с выжатой педалью сцепления, укорачивает срок службы выжимного подшипника, а резкие ускорения или торможение при не полностью выжатом сцеплении вызывают быстрый износ диска. 

Что делать если сцепление неисправно

Увы, но устранение неисправностей сцепления автомобиля, как правило, сводится к замене либо всей системы, либо какого-то из ее узлов. Бывает, что заменить нужно только выжимной подшипник, или диск сцепления, а бывает что приходится менять все. Еще один не особенно приятный момент заключается в том, что менять элементы системы сцепления у себя в гараже, могут лишь опытные автомобилисты. Подавляющему же большинству автовладельцев приходится обращаться на СТО.

Ну и пожалуй, самым неприятным моментом при неполадках системы сцепления, является цена замены ее элементов. Особенно для автомобилей зарубежного производства. В любом случае, затраты будут ощутимыми и к этому нужно быть готовым.

Что же делать, если неисправность сцепления застала вас в дороге? Ответ, в общем-то очевиден – нужно отправляться на СТО, так как ездить на таком автомобиле, сколь-нибудь долго не выйдет. Но как доехать до автомастерской, если она не рядом, а отбуксировать машину некому? Для этого существует такой прием, как двойной выжим сцепления. Если нам нужно повысить передачу, то мы сначала выжимаем сцепление,  переключаемся на нейтралку, отпускаем сцепление. Далее снова нажимаем на педаль сцепления, включаем более высокую передачу и отпускаем сцепление. В том же случае, когда нужно переключиться на более низкую передачу, мы опять-таки выжимаем сцепление, переключаемся на нейтралку, отпускаем сцепление, даем газку, выжимаем сцепление, включаем нужную передачу и отпускаем педаль сцепления. 

Видео о неисправностях сцепления

Похожие публикации

Как управлять автомобилем с механической коробкой передач с неисправным сцеплением

Если вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, скорее всего, наступит момент, когда износится сцепление или сломается педаль сцепления. Как правило, педали сцепления прочные и не выходят из строя — хотя все же возможно, что педаль может сломаться в шарнире, рычаге педали или в одном из рычагов или тросов, чтобы включить и выключить сцепление.

• Предупреждение : Вождение автомобиля с сломанным сцеплением, скорее всего, вызовет дальнейшее повреждение сцепления, коробки передач, переключателя или стартера.Используйте это только в крайнем случае.

Часть 1 из 3: Запуск двигателя без сцепления

Если ваша машина оборудована механической коробкой передач и у вас сломалась педаль сцепления, вашей первой задачей будет завести машину. В каждом современном автомобиле с механической коробкой передач есть выключатель блокировки зажигания, который предотвращает запуск двигателя на передаче.

Шаг 1. Расположите автомобиль так, чтобы перед вами не было препятствий . Если вы находитесь на стоянке или в стойле, вам нужно будет подтолкнуть машину к полосе движения, чтобы перед вами был свободный путь.

Попросите друзей и прохожих поблизости подтолкнуть вас.

Установите трансмиссию в центральное нейтральное положение и сядьте на сиденье водителя.

Попросите ваших толкачей толкать ваш автомобиль на полосу, пока вы управляете. Ни в коем случае не нажимайте на тормоз, пока вашу машину толкают, иначе вы можете поранить одного из своих помощников.

Шаг 2: Попробуйте завести автомобиль, когда рычаг переключения передач находится на первой передаче . Будьте готовы к вождению, как только повернете ключ.

Прижать педаль сцепления к полу, даже если педаль не работает должным образом.

Когда вы поворачиваете ключ, ваш двигатель может не завестись, если с педалью сцепления связан выключатель блокировки зажигания.

Если ваш автомобиль не оборудован выключателем блокировки зажигания сцепления, он будет качаться вперед, когда вы поворачиваете ключ.

Продолжайте запускать зажигание, пока двигатель вашего автомобиля не запустится. Не запускайте двигатель дольше пяти секунд за раз, иначе вы можете повредить стартер, перегрузить зажигание и сжечь предохранитель.

Ваш автомобиль будет последовательно крениться, пока не наберет достаточно скорости, чтобы продолжать движение.

Когда двигатель запустится, прекратите проворачивание и медленно и осторожно отъезжайте.

Шаг 3: Заведите автомобиль на нейтрали . Если вы не можете завести машину на передаче, заведите ее на нейтрали.

Автомобили с механической коробкой передач можно запустить, если переключатель передач находится в нейтральном положении без нажатия сцепления.

При запущенном двигателе на холостом ходу с силой включите первую передачу.

Сильно нажмите, надеясь включить рычаг переключения передач.Ваша машина будет качаться вперед, когда это сделает.

Двигатель может заглохнуть, если он так резко включает передачу. Для успеха может потребоваться несколько попыток.

Если при переключении передач включается передача, а двигатель продолжает работать, дайте автомобилю немного газа и начните медленно ускоряться.

Часть 2 из 3: Повышение передачи без сцепления

Повышение передачи возможно без сцепления. Для выполнения быстрых смен требуется немного практики, но даже если вы пропустите смену в первый раз, вы можете попробовать снова без последствий.

Шаг 1: Ускорьтесь до точки, где вам нужно сменить . Некоторые автомобили оснащены предупреждениями или индикаторами, которые загораются, когда вам нужно переключиться на следующую высшую передачу.

Шаг 2: Вытяните рычаг переключения передач . Одновременно отпустите педаль акселератора и с силой вытащите переключатель с текущей передачи.

Если вы точно рассчитаете время, не потребуется слишком много усилий, чтобы выключить переключатель передач.

Вы хотите выключить передачу, прежде чем машина начнет замедляться.Если автомобиль замедлится до того, как вы выключите передачу, вам нужно будет увеличить скорость и попробовать еще раз.

Шаг 3: Немедленно переключите передачу на следующую высшую передачу . Если вы ехали на первой передаче, вы включите вторую передачу.

Включите передачу, когда обороты падают с более высоких оборотов предыдущей передачи.

Удерживайте переключатель передач в желаемом положении, когда обороты падают, пока он не проскальзывает.

Шаг 4: Повторите попытки принудительного переключения передачи по мере необходимости .Если обороты падают до холостого хода, а вы не включили следующую передачу, увеличьте обороты двигателя и дайте ему снова упасть, пытаясь принудительно включить переключатель.

Когда рычаг переключения передач переключается на передачу, быстро нажмите педаль акселератора, чтобы автомобиль не дергался и не замедлялся.

Когда ваша трансмиссия переключится на следующую передачу, произойдет значительный толчок.

Шаг 5: снова увеличьте скорость и повторите . Увеличьте скорость и повторите, чтобы перейти на следующую высшую передачу, пока не достигнете крейсерской скорости.

Часть 3 из 3: Понизьте передачу без сцепления

Если вы замедляетесь до полной остановки, вы можете просто резко вытащить рычаг переключения передач из текущей передачи, оставить его в нейтральном положении и задействовать тормоза. Если вы замедляете движение, но продолжаете двигаться с меньшей скоростью, вам необходимо переключить передачу на более низкую передачу.

Шаг 1: Когда вам нужно переключить на пониженную передачу, вытащите переключатель с текущей передачи . У вас есть несколько секунд на это, так что не торопитесь.

Шаг 2: Увеличьте обороты до уровня, при котором вы обычно повышаете передачу на . Увеличьте обороты двигателя примерно до такой скорости, при которой вы бы перешли на следующую передачу.

Например, на газовом двигателе вы обычно переключаете на повышенную передачу примерно на 3000 об / мин. Разогрейте двигатель до этой скорости на нейтрали.

Шаг 3: С силой переведите рычаг переключения передач на низшую передачу . Когда вы находитесь на повышенных оборотах двигателя, одновременно отпустите педаль акселератора и переведите переключение на следующую пониженную передачу.

Если это не сработает с первой попытки, быстро повторите попытку.

Шаг 4: Дросселировать двигатель . Как только рычаг переключения передач включит передачу, дайте ему немного газа, чтобы продолжить движение.

Повторите это, если необходимо, чтобы снизить скорость.

Когда придет время остановиться, просто резко выключите рычаг переключения передач и вместо переключения на пониженную оставьте его в нейтральном положении. Притормозите до полной остановки и выключите двигатель.

Если вы управляете своим автомобилем со сцеплением, которое не работает должным образом, делайте это очень экономно и только в крайнем случае.Как только вы доберетесь до места назначения, попросите обученного механика, например, из YourMechanic, проверить ваше сцепление и при необходимости отремонтировать его.

DIsc сцепления сломан

MGA With An Attitude
ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ Сломан — CT-106B

30.01.2015 Рафаэль Пуга написал:
…. «За рулем своего MGA …. он внезапно перестал двигаться. Двигатель работал нормально, но машина перестала двигаться, казалось, что сцепление было нажато (но это не так)».

Поставьте автомобиль на ровное покрытие, выключите ручной тормоз и включите передачу (любая передача). Посмотрите снизу на карданный вал, пока немного катите машину. Если автомобиль катится, но карданный вал не вращается, значит, разъединитель находится внутри задней оси. Довольно редкая проблема здесь — поломка полуоси, вот так:

Гораздо реже может быть неработающий дифференциал. Полуоси и дифференциал можно отремонтировать или заменить, не снимая с автомобиля картер заднего моста.

Если автомобиль катится и карданный вал проворачивается на передаче, значит, отключение происходит в сцеплении или коробке передач.Двигатель должен выйти, чтобы отремонтировать сцепление. Для ремонта коробки передач необходимо снять двигатель и коробку передач.

Еще одна возможность, если карданный вал крутится, когда вы его катите и он находится на передаче. Внизу, с правой стороны колокола, посмотрите на рабочий цилиндр сцепления. Если он влажный от жидкости, возможно, вам будет легче исправить это (возможно). Есть несколько странных условий, при которых жидкость может течь вперед, но не возвращаться. Когда это происходит, рабочий поршень сцепления выдвигается вперед и остается выдвинутым.Еще одно нажатие на педаль сцепления выталкивает рабочий поршень дальше. Примерно через три нажатия поршень может выскочить из конца рабочего цилиндра и потерять всю жидкость. При таком полном выдвижении ведомый толкатель может удерживать сцепление в выключенном положении.

Наиболее частой причиной этой проблемы является засорение гибкого резинового шланга на рабочем цилиндре. Обычный способ отказа — это набухание внутри шланга, пока он не закроется внутри. Это позволяет жидкости течь вперед под высоким давлением, но не может вернуться.Симптомом этого является сильное нажатие на педаль сцепления, но гораздо меньшее усилие на педали при обратном ходе. Решение — заменить шланг сцепления и собрать рабочий цилиндр. Вы можете подумать о переупаковке резиновых деталей в рабочем цилиндре или даже о его замене.

Имейте в виду, что для перемещения рычага выключения сцепления назад на нижнем конце при включении сцепления требуется усилие около 200 фунтов. Вы можете сделать это с помощью 12-дюймового разводного гаечного ключа, чтобы увеличить длину руки для увеличения рычага.Если ведомое устройство застряло в выдвинутом положении, на захваченный толкатель будет воздействовать такая сила, поэтому у вас могут возникнуть небольшие проблемы с демонтажем рабочего цилиндра.

31.01.2015 Рафаэль Пуга написал:
«Похоже, проблема со сцеплением, передача сейчас не включается и странный дребезжащий звук, когда автомобиль работает на холостом ходу и начинает нажимать сцепление, шум прекращается при полном нажатии сцепления».

98% вероятность, что проблема в сцеплении. Лучше всего предположить, что шлицевая центральная часть фрикционного диска сцепления оторвалась от остальной части диска.Следующее предположение — один из трех рычагов разблокировки в узле нажимной пластины каким-то образом отсоединен. Когда он дребезжит, спусковой рычаг немного движется (дребезжит). Значит, шарнирная втулка выжимного рычага сильно изношена, вероятно, также изношен шарнирный болт. Также возможны поломки монтажных проушин на передней крышке редуктора (которая должна удерживать шарнирный болт). Двигатель придется выйти, чтобы осмотреть детали сцепления.

18.02.2015 Рафаэль Пуга написал:
«Проблема была в сцеплении. Интересно было то, что в хорошем сцеплении, которое не использовалось сильно, потерялись все крепящие его заклепки.

Я впервые увидел именно эту неудачу. Чтобы вот так сломаться, нужно отрезать сразу 20 заклепок. Положите его на журнальный столик для разговора. Установите новый диск сцепления, и этого больше никогда не повторится.

Замена и замена тросиков сцепления

Схема муфты с тросовым приводом

Если в вашем автомобиле кабельное сцепление и вы обнаружите, что шестерни находятся трудно включить, педаль жесткая или есть какие-либо признаки того, что педаль сцепления неохотно возвращается в исходное положение, тогда есть вероятность, что трос сцепления поврежден.

Муфта сцепления с тросиком

Наиболее вероятная причина в том, что внутренний трос изношен и концы зацепление за внешний кабель. Другие возможные причины: кабель требует смазки или что она упала близко к выхлопная труба и был поврежден жара.

Флоппи-клатч

Проверка кабеля

Осмотрите оголенные участки троса сцепления на концах педали и рычага сцепления, ища признаки потертости.

Еще одна возможная проблема с тросовым сцеплением заключается в том, что педаль бесполезно плюхается на пол. Для этого есть две возможные причины. В во-первых, кабель просто оборвался, хотя вы должны были получить предупреждение из-за того, что сцепление становится все более жестким. Единственное лекарство должен поместиться новый кабель.

Вторая возможная причина — обрушился металл переборки или заржавела в месте прохождения кабеля. Тогда внешняя оболочка кабеля может войти в машина и весь трос бесполезно движутся вперед и назад без управление сцеплением.

Найдите проблему

Если сцепление кажется жестким, сначала проверьте весь трос сцепления. Начните с того места, где он соединен с педалью сцепления под приборной панелью, и следуйте за ним. пока не исчезнет в переборке. Ищите признаки внутреннего троса изнашивается. Сломанные жилы могут лежать очень близко к внутреннему тросу и быть сложно отличить, поэтому смотрите очень внимательно. Не игнорируйте даже малейшие повреждения.

Если на конце педали нет признаков повреждения, найдите, где выходит из двигатель переборку и следуйте по ней до корпус сцепления .Смотреть для участков, которые сломаны, или для перегибов, которые могут ограничить внутренний трос.

Если кабель проходит близко к выхлопной трубе, убедитесь, что он не соскользнул. не к месту и подошел слишком близко к трубе. Тепло могло растопить внешний пластиковое покрытие кабеля и, если есть, нейлоновое покрытие на внутренней кабель.

Наконец, проверьте, где трос крепится к картеру сцепления, снова посмотрев на наличие признаков износа внутреннего троса.

Проверить педаль

Если трос не поврежден, убедитесь, что педаль сцепления не повреждена. вызывая проблему.Педаль вращается на валу, а иногда на нейлоновом или металлическая втулка в шарнире схватывает вверх.

Осмотрите ось шарнира с помощью фонарика, одновременно нажимая на педаль сцепления. другая рука. Педаль должна двигаться, а поворотный вал — нет.

Если педаль застряла, дайте ей хороший проникающее масло и оставь это впитаться. Убедитесь, что педаль теперь движется свободно. Если улучшения все еще нет, вам придется снять трос сцепления и попробовать его смазать.

Смазка троса сцепления

Используйте пластилин, чтобы сделать воронку вокруг внешнего кабеля.

Если кабель не поврежден, его может просто смазать. Ты можешь иногда смазывайте кабель, пока он находится в машине, но чтобы сделать действительно хорошую работу вам нужно сначала удалить кабель.

Налейте масло в воронку и дайте ему стечь.

Чем смазывать трос, зависит от типа внутреннего троса. установлен. Если внутренний кабель состоит из простых металлических жил, используйте легкий машинное масло. Повесьте кабель и сделайте воронку вокруг верхнего конца, используя глина для моделирования .Наполните воронку маслом и дайте ему впитаться. кабель на ночь. Если после смазки кабель остается жестким, вы придется покупать новый.

Для кабелей с нейлоновым покрытием используйте силиконовую смазку.

Если внутренний кабель имеет нейлоновое покрытие, необходимо использовать силиконовый смазка — никогда не используйте обычное масло, так как оно повредит нейлоновое покрытие и сделать тросик. Эти смазки выпускаются в аэрозольных баллончиках. Использовать расширение сопло поставляется для распыления масла внутрь внешнего кабеля.

Регулярно смазывайте кабель. Используйте масленку насосного типа на конце педали.

Если возможно, регулярно смазывайте трос после того, как он снова окажется в автомобиле. Металлические внутренние кабели нужно делать примерно раз в месяц, чтобы все было в порядке. работает плавно. Вам понадобится масленка насосного типа, чтобы масло попало на педальный конец. Кабели с нейлоновым покрытием требуют внимания только примерно раз в год. потому что они самосмазывающиеся.

Силиконовая смазка

Некоторые водопроводчики могут предоставить прозрачную смазку на основе силикона, которую вы можете можно использовать для смазки как обычных кабелей, так и кабелей с нейлоновым покрытием.Если вы можете получить удерживайте эту смазку, используйте ее для смазки открытых частей сцепления кабель. Он прослужит намного дольше, чем масляная или силиконовая аэрозольная смазка.

Никогда не используйте смазку с высокой температурой плавления для смазывания открытых частей трос сцепления. Это загустеет и забьет, что сделает сцепление очень сильным. липкий.

Соединения коробки передач

Поднимите машину и поставьте ее на ось стоит. Поставьте упоры под колеса, оставшиеся на земля .Найдите, где трос сцепления подходит к рабочему сцеплению. рычаг на колокол корпус . Соединение может иметь резиновую пылезащитную крышку, поэтому потяните ее назад. вдоль кабеля.

Самая распространенная конструкция подключения имеет конец внутреннего кабеля. резьбовой, с установленной на ней регулировочной гайкой и контргайкой. Внутренний трос проходит через рычаг сцепления и гайки на конце троса, чтобы закрепить это.

Удерживая регулировочную гайку одним гаечным ключом, ослабьте контргайку другим. Полностью снимите обе гайки с конца кабеля и положите их куда-нибудь. безопасно, так как новый кабель может не поставляться с ним.Если внутренний трос пытается двигаться круглой формы, снимая регулировочную гайку, удерживая металлический конец кабеля плоскогубцами, пока регулятор не откроется.

Другое соединение, широко используемое на Ford, имеет ниппель на конце трос, который входит в паз на конце рычага сцепления. Вы можете быть в состоянии отсоединить его, оттолкнув рычаг сцепления от ниппеля. пальцами, затем вытащив соску из рычага плоскогубцами.

Но если кабель слишком натянут, необходимо ослабить натяжение кабеля.Оглядываться вдоль троса и найдите регулятор троса. Это может быть в том месте, где внешний кабель проходит через раструб коробки передач или там, где он проходит переборка (см. Механику 35 и 36).

Когда трос достаточно ослаблен, вытащите ниппель троса из муфты. рычаг. Снимите резиновый чехол (если есть) и проверьте его на наличие отверстий. Замените, если нужно.

Отсоедините трос от рычага сцепления.

Снимите резиновую пылезащитную крышку, чтобы открыть соединение.Снимите регулятор и контргайку, чтобы освободить трос. На ниппельном соединении ослабьте кабель вбок и через отверстие в рычаге.

Если на соединение кабеля с рычагом установлена ​​резиновая пылезащитная крышка, отпустите — он останется висеть на кабеле.

Если ваш кабель имеет конец с резьбой с регулятором и контргайкой на конце, снимите их и отсоедините кабель.

Если имеется только ниппельное соединение, нажмите рычаг сцепления до упора. вперед и потяните кабель плоскогубцами вбок, пока Соска проходит через отверстие в рычаге.

Автоматические регуляторы

Многие Форды, такие как Fiesta, Cortina Mk5 и Escort Mk3, имеют саморегулирующийся трос сцепления. Педальный конец кабеля проходит между зубчатый квадрант и собачка расположен в верхней части педали. Чтобы отсоединить трос, сначала отсоедините его со стороны корпуса сцепления. Затем найдите ниппель кабеля там, где он торчит между квадрантом и собачка. Потяните педаль рукой вверх, чтобы освободить защелку.Если При необходимости поднимите защелку небольшой отверткой. Квадрант откинется, и вы сможете вытащить кабель из паз в середине квадранта с помощью маленьких плоскогубцев на соске. При установке троса просто снова поверните квадрант вперед и поместите кабель в прорезь так, чтобы ниппель находился в задней части квадрант. Несколько раз нажмите на педаль

Без педали

На пути может быть некоторая обрезка, поэтому загляните под приборная панель

, чтобы проверить, нет ли каких-либо панелей, закрывающих верх педалей.Ты можешь придется открутить пару саморезов, чтобы освободить накладку, или это может быть зажимается под металлическими бирками, которые вы наклоняете.

Когда у вас будет свободный доступ, найдите, где кабель подходит к верхней части педали. Если он закрыт, нажмите на педаль так, чтобы ее верхняя часть была видна. В кабель будет проходить одним из нескольких способов. Самый простой имеет соску или крючок конец, который входит в паз кабеля. Вы просто используете плоскогубцы, чтобы потянуть кабель из слота.

На других автомобилях на тросе есть проушина, которая подходит к штифту на педаль или, альтернативно, которая удерживается на педали штифтом с вилкой.На Фордах штифт просто сидит в углублении в верхней части педали, так что он удерживается натяжение троса. Штифт просто вынимается.

Другие конструкции используют пружинный зажим или стопорное кольцо, которое соответствует к выемке в конце штифта. Освободите его с помощью отвертки.

Другая распространенная конструкция имеет скобу или вилку, прикрепленную к концу троса и закреплен на педали сцепления шплинтом. Булавка может быть тугой вставьте в соединение, в этом случае вытолкните его отверткой.В качестве альтернативы его можно удерживать шплинтом — снимите шплинт и вытолкните штифт с головкой.

Отсоединить трос от педали и перегородки

Самая простая конструкция имеет ниппель или крючок, который входит в прорезь педали сцепления. Эта конструкция имеет петлю, которая надевается на фигурный крючок на верхнем конце педали сцепления. Другая конструкция имеет проушину на конце троса, которая надевается на штифт педали сцепления.Ушко фиксируется зажимом. Отсоедините кабель от направляющих зажимов или скоб. Некоторые кабели просто отсоединяются от перегородки. Этот трос крепится к переборке болтами.

Наружная оболочка

Теперь, когда внутренний трос свободен с обоих концов, внешний отключен. Найдите место прохождения кабеля через отверстие в картере сцепления.Вытяните кабель из отверстия (это просто вставка).

Теперь посмотрите на кабельную трассу и найдите, где он проходит через направляющие кронштейны. или клипы. Запомните, где они должны быть установлены, затем отсоедините кабель от них.

Теперь трос будет удерживаться только у переборки. Во многих случаях соединение — это просто фигурная резина подушечка на конце кабеля, который входит в дыра в переборке. Вся сборка просто вытаскивается. Другой распространенный крепление имеет металлический тарелка на тросе, который крепится к переборке двумя винты или болты.Расстегните их и вытащите кабель.

Некоторые производители подходят для более сложных креплений. Иногда внешний трос имеет конус

, который вставляется в пластиковую втулку определенной формы в перегородке. Освободить вы вытягиваете кабель из втулки до упора, а затем складываете втулку и выньте ее из отверстия. После этого кабель вытащится.

Еще одна конструкция имеет два выступа на конце кабеля, которые удерживают его на месте. В дырка в переборке больше похожа на щель.Чтобы удалить его, пропустите кабель через На 90 градусов, чтобы выступы оказались в более широкой части паза, затем потяните за него. свободный.

Ремонт переборки

Если на переборке видны признаки коррозии или усталости металла, или если кабель уже протянут, нужно усилить участок металлическим тарелка. Возможно, вам удастся получить готовую тарелку для работы, потому что на некоторых автомобили проблема обычная — спросите у производителя.

Даже если тарелка недоступна, велика вероятность, что у вашего дилера инструкции и размеры для изготовления одного.Вы можете либо помириться себя из подходящего куска стального лома; или иметь гараж работа.

Поднесите пластину к переборке со стороны двигателя. Просверлить отверстия и закрепите его саморезами или болтами.

Установка нового кабеля

Перед установкой троса тщательно смажьте его, используя соответствующий тип смазка (см. предыдущий лист сбоку). Смажьте рабочую зону сцепления рычаг со смазкой с высокой температурой плавления для обеспечения плавной работы.

Подсоедините трос, начиная с перегородки. Когда вы прокладываете кабель, убедитесь, что он проходит через все направляющие кронштейны и зажимы и находится на достаточном расстоянии от выхлопной трубы. Проденьте внешний трос через отверстие в муфте сцепления. корпус, затем снова подсоедините внутренний трос к педали и рычагу сцепления. Не забудьте при необходимости установить на место защитную резиновую втулку.

Ремонт сломанного диска муфты маховика Singer 57825C. : 13 шагов (с изображениями)

Введение: Ремонт сломанного диска муфты маховика Singer 57825C.

Обычная неисправность возникает, когда швейная машина Singer ломается за муфтой выключения маховика. Часто при этом выпадает W-образная пружина, и двигатель и маховик вращаются, но машина не работает.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1: Снимите верхнюю крышку.

Выкрутите три винта из верхней части машины и снимите верхнюю крышку.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Снимите боковую крышку.

Удалите один винт, чтобы снять боковую крышку.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Снимите боковую крышку.

Выкрутите один винт со стороны двигателя и снимите боковую крышку.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Снимите штифт и стопорное кольцо.

Снимите винт, стопорное кольцо и внешний маховик от муфты.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Осмотрите сцепление.

Сравните новое белое сцепление со сломанным желтым сцеплением. Обратите внимание, что пластик сломан с левой стороны.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Замените или отремонтируйте сломанное сцепление.

1) Закажите запасную часть номер 357367-901 «Крышка диска включения муфты выключения маховика», затем перейдите к следующему шагу. (Нашел на Amazon.com за 10 баксов).
или
2) Отремонтируйте сломанную пластиковую деталь:
a. отшлифуйте пластик вокруг поврежденного участка.
г. Смешайте пластиковую эпоксидную смолу JB Weld и создайте поврежденный участок. Для создания достаточного количества материала может потребоваться несколько приложений.
г. С помощью напильника придайте затвердевшей эпоксидной смоле форму нового ведущего зуба, как показано на рисунках. Зуб должен иметь прямоугольную форму, чтобы швейная машина могла вращаться по часовой стрелке и против часовой стрелки.
г. Проверьте размер зуба, вставив его в прорезь в маховике.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Выберите модернизированную пружину.

Позор Зингеру за разработку такой несовершенной системы сцепления. Эта пружина в форме буквы «W» просто смешна! Простое обновление можно сделать, купив пружину, подобную той, что показана на рисунках.Мертвый принтер можно разобрать, чтобы собрать десяток таких, если необходимо. Закрепите пружину до указанной длины. Позаботьтесь о том, чтобы выбрать пружину, которая достаточно сильна, чтобы ее было трудно зажать двумя пальцами.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Соберите пружину, металлическую трубку и диск сцепления с помощью пластикового штифта.

Используйте пластмассовый стержень, чтобы пройти через 1) пластиковую опору, 2) металлическую сторону трубки, 3) пружину, короткую сторону которой помещают в трубку, а длинную сторону — напротив пластикового зуба.При необходимости используйте щипцы или щипцы, чтобы установить пружину на место, 4) другую сторону трубки, 5) другую пластиковую опорную сторону. При необходимости добавьте немного горячего клея на штифт, чтобы он оставался на месте. Теперь металлическую трубку следует удерживать, наклоняясь к пластику силой пружины.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Соберите маховик.

Сборки махового колеса, нажав на металлическую трубку через маховик и замену установочного винт и стопорное кольцо, как показано на рисунке. Следите за тем, чтобы установочный винт не заходил внутрь трубки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Установите маховик на вал.

Обратите внимание на то, где на плоской стороне приводного вала находится отверстие под установочный винт. Установите маховик, осторожно вытащив пластиковую переднюю крышку. Совместите установочный винт с отверстием вала и затяните винт. Также соберите приводной ремень, как показано.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Соберите боковую пластину и верхнюю часть.

Установите боковую крышку и затяните односторонний винт.Установите верхнюю крышку и затяните три верхних винта.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Установите верхнюю крышку на место.

Готово!

Теперь машина отремонтирована лучше, чем новая !!

Если отремонтированная деталь сломалась, просто закажите новую и сделайте это снова !!

Разборка и повторная сборка занимают всего 15-20 минут!

Удачной установки !!

Вот несколько других номеров деталей, которые могут пригодиться:
Пластиковый штырь: 357364
Винт: 354813-451
Стопорное кольцо блокировки: 446387

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Как установить оригинального производителя Spring

У меня новая пружина и деталь, поэтому я добавляю это примечание, чтобы дополнить приведенную выше информацию.

1) Протолкните прямой конец пружины W через пластиковое отверстие.
2) Вставьте металлическую стойку вала на место, стараясь поместить пружину «W» в нижнюю канавку, как показано.
3) Вставьте пластмассовый штифт на место.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДВИЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЛБИ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЕГО ОТ ПЛАСТИКОВЫХ ЗУБОВ. НЕСООТВЕТСТВИЕ ЭТОГО ПРИВЕСТИ К ВЫПАДАНИЮ ПРУЖИНЫ ИЗ КАНАВКИ.
3) Установите металлический стержень в маховик с ременным приводом и полностью нажмите на него, прежде чем дать пружине двигаться.
4) получить стопорное кольцо, установленное на посту, чтобы сохранить его в маховике. новая пружина «W» теперь должна позволять пластиковой части переключаться между заблокированным и разблокированным.
5) Все остальные шаги описаны выше.

Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Как ехать с обрывом троса сцепления

По крайней мере, одному из десяти байкеров не повезло столкнуться с подобной проблемой.Обрыв троса сцепления или сломанный рычаг наверняка вызовут головную боль. К счастью, коробка передач мотоцикла может справиться с множеством крутых переключений передач. Тебе не о чем беспокоиться. Это несложно, и все, что вам нужно сделать, это сосредоточиться на дроссельной заслонке. Когда нет сцепления, используйте газ.

Посмотреть видео выше

Первое, что вам нужно сделать, это включить нейтраль. В противном случае не запустится. Если ваш байк заводится только при нажатии на сцепление (например, Suzuki), не паникуйте.Датчик находится на рычаге. Если рычаг отсутствует, просто нажмите выключатель сцепления.

Пришло время для самой сложной части работы. Сидя, попробуйте толкнуть велосипед. Двигатель должен работать. Сильные ноги не нужны, просто удерживайте велосипед в равновесии и перемещайте его на несколько метров. Попытайтесь вспомнить свой трехколесный велосипед из детства. Вам нужно всего лишь несколько шагов, и тогда вы сможете включить первую передачу. Синхронизируйте ногу с правой рукой. Когда вы переключаетесь на первую передачу, попробуйте немного повернуть газ, чтобы не заглохнуть.Велосипед теперь должен двигаться плавно. Вы можете использовать его на первой передаче столько, сколько вам нужно, и вы даже можете пройти через все передачи.

При желании переключать передачи то же самое. Вам нужно только синхронизировать рычаг переключения передач с дроссельной заслонкой. Включив мотоцикл или повернув дроссельную заслонку, вы включите коробку передач. Сразу после того, как вы отпустите газ или закроете его, вы можете перемещаться через шестерни. Вы должны делать это при каждом переключении передач. Выполняя этот маневр, вы не можете переключиться более чем на одну передачу.

Только не забывайте дать ему немного газа, а затем быстро откатить его, только в этом интервале вы можете использовать коробку передач. Когда вы хотите переключиться на пониженную передачу, резко нажмите на газ, чтобы все было плавно. Завершение может показаться самым сложным, но это очень легко. Не забудьте поставить нейтраль, когда байк все еще катится. Если байк идет слишком медленно, возможно, вы не сможете переключиться.

Достаточно несколько раз попробовать переключить передачи без сцепления, и это станет естественным. Сложная часть — это начало, которое вам нужно практиковать несколько раз.

признаков неисправности сцепления

У водителей с механической коробкой передач от слов «неисправное сцепление» скручивается живот. Но это проблема не только механической коробки передач, автоматическая коробка передач также имеет отказ сцепления. Давайте посмотрим, что происходит, когда ваше сцепление выходит из строя, и как узнать, когда это произойдет.

Как долго служат сцепления?

Обычно сцепление может длиться от 50 до 100 000 миль, что делает его забытым компонентом транспортного средства.Но этот пробег бывает разным. Если вы едете в плотном потоке, часто тянете тяжелые грузы и склонны к работе со сцеплением, оно может выйти из строя раньше, чем отметка 50 000 миль.

Признаки неисправности сцепления

К счастью, ваше сцепление подает предупреждающие знаки, прежде чем полностью сломается. Но слушать их решать вам.

Проскальзывание

Вы заметили, что ваш двигатель гонит, но ваша машина движется медленно? Пробуксовка — это основной признак изношенного сцепления в автоматической коробке передач, но она также заметна и в механической коробке передач.

Не уверен, что это происходит? Сдайте машину на тест-драйв. При ускорении по шоссе или прямому шоссе ускоряйтесь с первой до пятой передачи. Если ваш двигатель продолжает мчаться и скулить, значит, шестерня не зацепилась и буксует.

Жгучий запах

Этот запах гари? Это происходит из-за трения проскальзывающего сцепления. Как и ваши тормоза, у сцепления есть накладка, которая помогает создать трение и сцепление, чтобы зафиксировать шестерни на месте. Когда эта колодка изнашивается, металлы начинают притираться друг к другу, пытаясь удержаться на месте.

Губчатая муфта

Это может быть трудно заметить, но это один из первых признаков того, что ваше сцепление выходит из строя. Объезжайте блок, обращая особое внимание на то, что вы чувствуете, когда нажимаете на педаль сцепления. Вы чувствуете себя так, будто наступаете на губку? Вы должны полностью отпустить сцепление, прежде чем оно включится?

Все по-другому

Каждый автомобиль индивидуален. Может быть, это ощущение губки было с первого дня. У вас всегда была чувствительная педаль сцепления.Или для ускорения всегда требуется на секунду больше времени, чем у этих модных машин.

Это твоя машина. Если что-то кажется другим или неправильным, велики шансы, что что-то не так.

У меня сломалось сцепление, что теперь?

К счастью, выход из строя сцепления не вызывает катастрофических повреждений — если вы немедленно прекратите движение. Сломанное сцепление нарушает связь между двигателем и трансмиссией, в результате чего ваш автомобиль не может двигаться правильно. С механической коробкой передач вы все еще можете водить машину.

НЕ рекомендуется движение с неисправным сцеплением.