Самостоятельно диагностика подвески: Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

Первый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

Опрос

А вы проверяете состояние своей подвески?

Всего голосов:

Диагностика подвески своими руками — узнаем основные неисправности

Важность данного узла отрицать невозможно. Она соединяет кузов автомобиля с дорогой и входит в состав шасси. Подвеска отвечает за безопасность движения, что предполагает строгий контроль за ее исправностью и целостностью всех деталей конструкции. С целью поддержания исправности проводится диагностика подвески. Далее мы расскажем о том, как это происходит и можно ли осуществить ее самостоятельно.

Как проводится диагностика подвески?

Как уже было сказано, подвеска отвечает за безопасное движение по дороге. Любая неисправность может привести к аварийной ситуации, нанесению повреждений кузову автомобиля или невозможность дальнейшего движения. Поэтому сегодня существует несколько способов диагностики состояния подвески автомобиля.

Первый способ, которым пользовались несколько десятилетий назад – диагностика подвески своими руками. Им пользовались владельцы «Жигулей», «Москвичей» и «Волг», которые колесили по дорогам бывшего СССР. Для того чтобы проверить целостность и исправность амортизаторов необходимо раскачать машину. Она в свою очередь должна сделать 1,5 качка, также в те времена практиковалось определение поломок по характерным для них звукам в задней подвеске. Сегодня такие методы малоэффективны. Поэтому существует более современный метод – компьютерная диагностика подвески автомобиля. Данный метод требует особых навыков и умений, а так же не может осуществляться без специального современного оборудования. Данный вид диагностики применяется только для автомобилей с электронной системой управления, а для устаревших моделей не подходит. Данный вид диагностики подразумевает считывание данных с помощью датчиков, а результат выдается в процентном соотношении от заводских параметров.

Также сегодня проводится проверка исправности подвески на вибростенде. Этот способ приближает автомобиль к состоянию во время движения, что позволяет увидеть все неисправности и определить, откуда исходит стук или скрип. Однако данный способ диагностики подвески не всегда правдив, так как стенды различных компаний имеют разнообразные настройки, что может повлиять на правильность и адекватность результатов.

Если сравнивать результаты, полученные с различных стендов с результатами компьютерной диагностики, то результаты могут разительно отличать друг от друга, а такая информация теряет свою пользу. Тем не менее, существуют методы для самостоятельной оценки исправности подвески вашего автомобиля.

Как проводится диагностика подвески: особенности процесса

Дабы убедиться в том, что ваш железный друг прочно стоит на колесах, а движение по дороге принесет только положительные эмоции необходимо осмотреть все составляющие подвески передней и задней. Приподняв автомобиль над полом, или спустившись в яму гаража, можно приступать к обследованию всех частей ходовой части.

Первой и важной особенностью данного процесса является необходимость осмотра тормозной системы. Колодки, диски и прочие детали также отвечают за безопасность, а их расположение позволяет провести обследование одновременно с подвеской. Чаще всего проводится диагностика передней подвески в первую очередь. Это объясняется тем, что в ней сконцентрирована львиная доля всех важных узлов и механизмов, которые помогают управлять автомобилем. Также диагностика подвески, расположенной впереди, производится в первую очередь так как она принимает на себя все удары первой, а значит и повреждения могут быть во много раз сильнее, чем на задней.

Первый визуальный контакт должен произойти с пыльниками и чехлами. Они должны быть целыми. Если же резиновая деталь порвана, то и узел, который она защищает, подвергается повреждениям. Именно он является первым кандидатом на замену. Вторым шагом будет проверка амортизаторов. Здесь важно убедиться в целостности деталей и в отсутствии протечек масла. Допускается масляный налет на амортизаторах, а если вы заметили подтеки, то это уже первый признак неисправности. Далее третий шаг, это обследование пружин. Они должны быть целыми. Если вы заметили на их поверхности трещины или сколы, изменения в посадке кузова. Это означает, что замена данной части подвески не за горами.

Шаровые опоры, их осмотр и проверка – это четвертый шаг. Они проверяются в подвешенном состоянии при помощи монтировки. Покачивания вверх и вниз не должны давать ощутимого движения для руки проверяющего. В ином случае есть повреждение. Пятый шаг – это обследование сайлент-блоков. Они не должны быть деформированы, на них не должно быть трещин или отслоений. С помощью монтировки можно нажать на него. При этом не должно быть ощутимых подвижек.

Шестой шаг состоит в проверке исправности опор стабилизаторов, подшипников верхних опор и тяг. Они не должны показывать люфт при раскачивании. Седьмой шаг заключается в проверке рулевой тяги. Данный процесс необходимо выполнять с напарником. Один человек крутит рулевое колесо, а другой под машиной проверяет целостность и прочности креплений и наконечника.

Если же один из данных узлов и механизмов дает люфт или заметны повреждения, то следует его заменить. Также замене подлежат износившиеся пыльники и чехлы. Диагностика подвески должна осуществляться регулярно, что позволяет вовремя заметить неисправности и заменить деталь. Не менее важную роль играет задняя подвеска. У переднеприводных легковых автомобилей данная часть ходовой является второстепенной. Однако это не исключает износа, поломок и трещин в ней. Задняя подвеска также страдает от плохого дорожного покрытия и препятствий на дороге. Поэтому после диагностики передней подвески необходимо приступить к осмотру и проверке целостности задней. Ее также можно проводить своими силами или же на автосервисе. Этот процесс занимает меньше времени благодаря тому, что на задней подвеске нет систем управления автомобилем.

Таким образом, соблюдая все пункты пошаговой инструкции, каждый автовладелец сможет определить неисправность вовремя, сэкономить средства и ответить на вопрос, как провести диагностику подвески своими руками, без дорогостоящих услуг автосервиса.

Характерные признаки. Или когда необходима диагностика подвески?

Большинство водителей ездят до тех пор, пока не услышат под днищем автомобиля неприятные звуки. Одними из самых частых признаков поломки или изношенности частей подвески является стук, хруст, скрип. Стук, как правило, свидетельствует о том, что износились резиновые детали, ослабли крепления узлов между собой. Причиной стука может быть любой узел подвески, поэтому для того чтобы узнать его источник и устранить его необходимо провести диагностику.

Хруст. Многие водители жалуются на хруст во время поворота рулевого колеса. В данном случае необходимо проверить все детали, участвующие в его креплении и участии в управлении автомобилем. Скрип может говорить о том, что изношены резиновые части системы. Однако на слух определить сложно, что конкретно неисправно и что нужно менять. Поэтому услышав один из этих звуков нужно провести диагностику подвески и приступить к замене неисправной детали. Кроме этих признаков, многие автовладельцы говорят о том, что машину начинает заносить во время движения, теряется устойчивость на поворотах.

Подводя итог можно сказать, что диагностика подвески передней и задней должна проводиться регулярно особенно учитывая состояние дорог, возможность перегрузки автомобиля и многие другие факторы. Этот процесс должен войти в привычку каждого автовладельца. Ведь в большинстве случаев от состояния подвески зависит ваша жизнь и жизнь ваших родных.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Самостоятельная диагностика подвески автомобиля

Из данного материала Вы узнаете как провести диагностику подвески авто своими руками.

Если выясняется, что в каком-либо из механизмов подвески есть неисправности, то, как минимум, мы ощутим дискомфорт, в ином случае – можем потерять контроль над управлением автомобиля при движении. Это может повлечь за собой тяжелые последствия (вероятность возникновения ДТП) не только для нас, но и для других участников движения.

Собственно, именно по этой причине все элементы подвески должны быть в исправном состоянии, что и будет гарантией безопасности на дороге, а так же эксплуатации автомобиля в целом.

Способы диагностики подвески автомобиля своими руками

Благодаря развитой автомобильной индустрии, мы имеем возможность выбирать. Первое, провести диагностику самостоятельно, старым и испробованным методом. Второе, воспользоваться услугами автосервиса, где для этих целей есть необходимое оборудование, позволяющее проанализировать все параметры каждого механизма подвески. Положительным является тот факт, что при необходимости ремонта какого-либо механизма подвески, в автосервисе бесплатно проведут диагностику подвески полностью.

Компьютерная диагностика подвески

Стоит отметить, что компьютерная диагностика содержит несколько видов оборудования. Особенности их функционирования различаются, однако наиболее важные характеристики работоспособности они определяют и показывают. Данный вид диагностики может осуществляться только при наличии электронных систем управления, и как следствие, различных датчиков. И тут встает вопрос, как быть автомобилистам, машины которые не имеют ЭБУ и различных систем управления механизмами подвески? В таком случае придется проводить диагностику самостоятельно, своими руками.
Вибростенд для диагностики подвески. Данный вид диагностики считается неблагоприятным, по той причине, что предполагается полностью исправное техническое состояние автомобиля. В таком случае возникает вопрос – зачем нам необходима стендовая диагностика? Для прохождения ГТО, и только.

Самостоятельная диагностика подвески автомобиля — особенности

Следует отметить, что не будет лишним проверить элементы тормозной системы, такие как колодки и тормозные диски, хоть они и не являются составляющими подвески. Какая вам разница, вы все равно уже под машиной, тем более что тормозная система отвечает за вашу же безопасность.
Как правило, сначала производится диагностика передней подвески, так как в ней сосредоточены основные элементы и механизмы управления автомобилем, это первое. Второе, она больше, чем задняя подвеска, подвержена повреждениям, так как все недостатки дорог принимает на себя первой.
начать следует с осмотра чехлов и резиновых пыльников. Если пыльник разорван, тогда необходим ремонт или замена узла, который он закрывал;
— диагностика амортизаторов. Здесь следует проверить на корпусе утечку масла. Если на корпусе амортизаторов присутствует масляный налет, значит все в норме. А если присутствуют масляные подтеки, значит, есть неисправность;
проверяем пружины на наличие трещин (на фотографии), и какова высота посадки кузова машины;

— с помощью монтировки, в подвешенном состоянии проверяются шаровые опоры. При покачивании вверх-вниз рукой не должен ощущаться люфт шаровой;
на сайлент-блоках не должно быть трещин, отслоений, они не должны быть деформированы. При нажатии монтировкой на сайлент-блок не должен появиться видимый люфт;
— при раскачивании не должны люфтовать тяги, подшипники верхних опор, опоры стабилизаторов;
— рулевая тяга проверяется с напарником. Один поворачивает руль влево — вправо, другой в этот момент проверяет, есть ли на наконечнике люфт.

Проведя диагностику подвески, вы будете представлять общее состояние ее основных механизмов. Полагаясь на полученные результаты диагностики, вы решите, какие детали требуют замены, а какие ремонта. Определившись с необходимостью проведения ремонтных работ — смело обращайтесь к нам. Мы сможем отремонтировать ходовую часть (подвеску) Вашего авто за разумные деньги — Вы останетесь довольны.

Желаем вам удачи при самостоятельном  проведении диагностики подвески!

  • < Назад
  • Вперёд >

Стуки в подвеске и диагностика для определения причины стуков в передней подвеске автомобиля

Любой автомобилист, услышав любой непонятный звук издаваемый автомобилем, например, щелчок или стук в районе передней подвески, испытывает неприятные ассоциации. Когда слышен стук в передней подвеске, то это явный признак того, что в ходовой части автомобиля возникли неполадки. Если подвеска автомобиля застучала, значит, нужно немедленно производить диагностику ходовой части автомобиля.

Главной причиной выхода из строя подвески автомобиля является, конечно же разбитая дорога, подвеска разбивается чаще всего из-за очень неприятных «сюрпризов» например ям и канав. Подвеска начинает стучать после того, как автомобиль влетает в яму или же на кочку, так же подвеска разбивается из-за неопытности, когда некоторые водители замечают выбоину в последний момент, и сразу же жмут педаль тормоза в пол и не отпускают педаль во время попадания колеса в выбоину — во время торможения нагрузка на стойку увеличивается в несколько раз и соответственно подвеска страдает тоже в несколько раз сильнее. Немалое влияние на работу подвески дает угол поворота колеса во время попадания в выбоину, а причина все та же, повышенная нагрузка.

Какие элементы подвески нуждаются в диагностике

Итак, что же нужно делать, если появился стук в подвеске, а также поговорим о причинах его возникновения. Прежде всего, нужно кое-что уточнить… Если подвеска застучала, значит это результат неисправности или неправильной работы любой детали или же механизма ходовой части, например из строя может выйти:

Диагностика подвески

  1. Амортизатор;
  2. Пружина;
  3. Шаровая опора;
  4. Нижний рычаг с сайлентблоком;
  5. Верхняя опора подвески с подшипниками;
  6. Тяга стабилизатора;
  7. Опора стабилизатора;
  8. Рулевая рейка;
  9. Рулевая тяга;
  10. Рулевые наконечники;
  11. Подшипник ступицы;
  12. Рулевой карданчик;
  13. ШРУС (внешний шарнир).

На слух определить неисправность не получится, так же и найти то источник этого стука в передней подвеске, для того, чтобы найти неисправность, необходимо провести тщательную диагностику.

Визуальная диагностика передней подвески

Прежде чем приступить к проверке деталей подвески, нужно в первую очередь осмотреть все пыльники и резиновые чехлы всех перечисленных деталей, а также: сайлентблоки, шаровые опоры, рычаг передней подвески, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, поворотный кулак, крепежные болты, а также наконечники рулевых тяг. Как правило, деталь, чехол которой поврежден, нужно заменить.

Также необходимо обратить внимание на резиновые уплотнители, на них не должно быть никаких механических повреждений. Особое внимание нужно уделить тем местам, где детали прилегают к кузову.

Подтеки на амортизаторе

Когда видно, что потек амортизатор, то это самый первый признак его неисправности. Подобные признаки появляются гораздо раньше, нежели иные симптомы, такие как царапины и посторонние звуки при раскачивании.

В масляных и газомасляных амортизаторах сначала масло просачивается из под штока или корпуса стойки, а уже через некоторое время появляются глухие удары.

Также он должен мгновенно гасить колебания, а не раскачиваться, как это происходит при постепенном выходе из строя. Некоторое время амортизатор еще вполне может нормально работать, но все же лучше будет если его заменить.

Проверка элементов передней подвески

Просевшие (изношенные пружины) оказывают большое влияние на работоспособность подвески в целом. Когда пружины изнашиваются, это можно достаточно легко определить и без хитрой диагностики. Достаточно внимательно осмотреть авто со всех сторон и обратить свое внимание на посадку машины. Если она стала ниже привычного, то пружины уже свое отслужили и требуют замены. При просевших пружинах становится невозможным правильно отрегулировать развал колес.

Для проверки шаровых опор можно проверить как движутся вверх-вниз нижние рычаги. Такую проверку нужно осуществлять на смотровой яме при помощи монтировки. Не должно быть никаких ощутимых люфтов.

При нажатии монтировкой на сайлентблоки нижних рычагов также не должно быть никаких люфтов, а потрескавшиеся или выдавленные куски резины вовсе не допустимы. Так же стоит обратить внимание на то, отслаивается или нет резина от внешней или внутренней втулки.

Как диагностировать подвеску

Для проверки неисправных шаровых и сайлентблоков, потребуется поднять авто на подъемнике или домкрате и открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу, затем проворачивая корпус шаровой опоры руками, определить насколько плавно и каким усилием он проворачивается, какие либо люфты недопустимы. Нижний рычаг благодаря воздействию упругости резины сайлент-блоков, должен пытаться принять горизонтальное положение.

Неисправность подшипников зачастую можно определить покачиваниями машины вверх-вниз, в случае непригодности они будут иметь люфты. Определить разорванную резиновую часть в опоре подвески не снимая опору не всегда возможно.

Поэтому при визуальной проверке тяги и опоры стабилизатора нужно раскачивать руками с усилием.

На всех соединениях люфты не допустимы.

Неисправность рулевой рейки встречается довольно редко. В основном она выходит из строя за счет изнашивания направляющей втулки, с противоположной водителю стороны. Чтобы определить такой дефект, нужно повернуть в сторону руль и взявшись через чехол раскачивать рейку руками.

Проверку рулевых наконечников и рулевых тяг можно проводить поворачивая руками колесо влево-вправо или рулем, но при этом нужно одновременно взяться за проверяемую деталь. Люфты что на наконечниках, что на тягах не должны наблюдаться.

При неисправном рулевом карданчике, он может или люфтить, или же проворачиваться с неким усилием. Нужно проследить за тем чтобы рулевой карданчик был прикрыт чехлом, желательно подобрать и надеть на него какую-либо крышку-чехол если таковой отсутствует.

Неисправность подшипника ступицы сопровождается гулом при движении. Для проверки ступичного подшипника нужно вывесить колесо и раскручивать его или раскачивать за верхнюю точку, в направлении как от себя, так и обратно.

Передняя подвеска

Внешний шрус

Неисправный внешний ШРУС издает довольно громкий и характерный звук сопровождающийся треском во время движения автомобиля в крутом повороте с небольшим ускорением.

Передняя подвеска также может иметь и ряд других неисправностей, но рассматривались только наиболее типичные.

Детальная диагностика автомобильной подвески своими силами, даст возможность без лишних затрат денег и времени выявить неисправность и приступить к устранению дефекта и отремонтировать подвеску. Процесс проверки можно проводить как в своем гараже на смотровой яме так и просто на улице. Проведя самостоятельно диагностику вы сможете сделать вывод о том нуждается ли подвеска авто в капиталке и замене некоторых деталей узлов или небольшой подтяжке болтов соединений.

А в заключение хочу сказать, что обнаружив неисправности ходовой, не стоит оттягивать с ее ремонтом, так как от состояния подвески авто напрямую зависит собственная безопасность и безопасность ваших пассажиров на дороге.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Диагностика подвески автомобиля своими руками » АвтоНоватор

Важность подвески для автомобиля обсуждать и подчеркивать не будем. Это такой же важный комплекс механизмов и агрегатов в авто, как и любой другой. Напомним лишь, что подвеска (система подрессоривания) – играет роль звена, соединяющего раму или несущий кузов машины с дорогой. Конструктивно подвеска входит в состав шасси автомобиля.

Как проводится диагностика подвески

Не нужно говорить о том, что исправность подвески, её деталей и узлов – это безопасное движение, да и движение вообще. Неисправность любой детали подвески ведет к непредсказуемым последствиям, вернее последствия – это невозможность движения или нанесение ущерба кузову авто, а ремонт кузова удовольствие не из дешевых. И если только ремонт своего кузова — в лучшем случае.

Как всегда на ваш суд предлагается несколько вариантов диагностики подвески. При этом следует заметить, что один не исключает другого. А об эффективности любого из них, вы сможете судить лишь после того, как испробуете их.

Диагностика подвески своими руками в буквальном смысле – это «дедовский» способ, пришедший к нам со времен Жигулей и Москвичей. Это когда мы раскачиваем корму автомобиля и отпускаем его. После этой процедуры, кузов делает 1,5 качка, т.е. полный вверх и медленно вниз. Таким образом, мы подтверждаем исправность амортизаторов. Старые спецы по звукам стуков – грюков в районе задней подвески, смогут вам рассказать о том, на что нужно обратить внимание. Увы, но этот способ диагностики подвески никак не подходит для современных автомобилей.

Компьютерная диагностика подвески – это высокотехнологичная работа, но она применима лишь для электронных систем управления. А значит не подходит для устаревших моделей авто, которых еще немалое количество на дорогах страны.  Такой вид диагностики подразумевает считывание данных с датчиков, и выдает рекомендации в % соотношении от заводских параметров.

Вибростенд для диагностики подвески – это еще один способ проверки состояния узлов в условиях приближенных к дорожным. Беда в том, что стенды разных компаний настроены на разные параметры, но требуют всегда одного – перед  тем, как проводится диагностика подвески на стенде, авто должно быть приведено в исправное техническое состояние.

Т.е. сравнивая результаты, полученные с вибростенда с заложенными в компьютер заводскими параметрами той или иной модели, мы в итоге получаем совершенно бесполезную информацию. И что самое интересное на разных сервисах данные кардинально могут отличаться.

Как провести диагностику подвески своими руками

Выход из ситуации подсказывает народный опыт. Следует обратить ваше внимание на то, что особого внимания автовладельца требует диагностика передней подвески. Это примерно, как и с диагностикой передних тормозных дисков и колодок. Именно перед машины испытывает нагрузки намного превышающие нагрузки на заднюю часть авто.

Традиционная диагностика узлов подвески

  • В первую очередь проверяем пыльники и резиновые чехлы. Принято, что деталь, у которой порван резиновый чехол, однозначно требует замены (ремонта)
  • Проверяем наличие следов утечек масла. Это в первую очередь касается диагностики амортизаторов
  • Степень износа пружин визуально определяется высотой просадки кузова автомобиля
  • Шаровые опоры – проверяются при помощи монтировки покачиванием вверх-вниз. При этом не должно быть ощутимого люфта
  • Сайлент-блоки не должны иметь  визуальной деформации, трещин и отслоений. При нажатии монтировкой они не должны люфтовать. Проверку шаровых и сайлент-блоков лучше всего проводить на поднятой машине с открученным креплением шаровой к нижнему рычагу
  • Подшипники верхних опор подвески при покачивании вверх-вниз имеют люфт, если они неисправны.
  • Опоры стабилизаторов и тяги при усиленном раскачивании не должны люфтовать
  • Выход из строя рулевой рейки – явление не распространенное. Исправность направляющих втулок проверяют раскачиванием самой рейки.
  • Рулевая тяга и рулевой наконечник проверяются вдвоем. Напарник поворачивает руль вправо-влево, а вы в это время беретесь рукой за деталь. Ни наконечник, ни тяга не должны иметь люфта.
  • ШРУС о своей неисправности предупреждает нас характерным треском во время движения, особенно при повороте.

Вот, примерно таковы традиционные методы проведения диагностики подвески автомобиля самостоятельно. Касаемо особенностей подвески вашей модели-марки, вы найдете все тонкости в Руководстве по ремонту своего авто.

Удачи вам в проведении удачной диагностики подвески своего авто.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как быстро проверить состояние подвески весной без поездки в автосервис?

Далеко не у всех водителей есть гараж со смотровой ямой или доступ к эстакаде, поэтому многие отказываются от самостоятельного ремонта своего автомобиля и ездят в автомастерские. Но далеко не для всех видов работ требуется наличие ямы, многое можно сделать и при помощи штатного домкрата, а то и вовсе без него. Сегодня рассмотрим, как можно провести диагностику подвески без подъёмника и эстакады.

Проверяем подвеску

Подъёмник — далеко не самый лучший помощник при диагностике подвески. На вывешенной машине невозможно выявить источник звуков, которые возникают во время движения. Более того, люфты в стойках стабилизатора и сайлентблоках намного лучше заметны, когда автомобиль стоит на земле. Для самостоятельно диагностики нам понадобится помощник, который будет раскачивать автомобиль, чтобы можно было оценить состояние подвески.

Ваш помощник руками раскачивает нужную сторону машины, а вы забравшись под неё, наблюдаете за люфтами в соединениях и определяете источник посторонних звуков. Чтобы удобнее было подлезть под машину, необходимо заранее подобрать такое место, где на земле было бы небольшое углубление, куда можно лечь.

На что смотреть?

Люфты в шарнирных соединениях можно проверять рукой или, например, при помощи большой отвертки. Проверка производится путём подсовывания под шарнир или сайлентблок монтировки и раскачивания в разные стороны. Если вы наблюдаете значительный свободный ход, то это верный признак износа и необходимости замены этого элемента. Точно таким же образом можно проверить подушки двигателя и коробки — попросите напарника покачать мотор или сделать это самостоятельно при помощи всё той же монтировки.

Обнаруженные неисправности можно устранить самостоятельно. А можно купить все необходимые запчасти и съездить в автосервис для их установки. Когда вы знаете, что действительно неисправно в вашей машине, то вы сможете избежать развода со стороны нечестных мастеров, которые частенько меняют исправные детали, чтобы больше заработать.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Проверка подвески своими руками

Нет автомобилей, которые не преподносили бы неприятные сюрпризы. А из деталей, узлов и агрегатов автомобиля чаще всего, как о том свидетельствует статистика обращений на СТО, беспокоят те, что находятся в ходовой части. Причем, по мнению ремонтников, немалое количество машин колесит по городам и весям, имея в подвеске, рулевом управлении и тормозах те или иные неисправности, а их владельцы обращаются на СТО только в случаях, когда на проблему начинают указывать явные признаки, например, появившиеся стуки.

А как же техосмотр, который должен следить за техническим состоянием автомобилей? Не будем торопиться бросать камни в огород техосмотра — на него машина в лучшем случае приезжает раз в год, а отказы в рассматриваемой части автомобиля непредсказуемы и могут возникать в любой момент времени.

И вряд ли в такой ситуации повинны владельцы. Есть среди них, конечно, «экономисты», тянущие до последнего, продолжая ездить в машине, которая ощутимо кренится в поворотах и сильно раскачивается после проезда неровностей, но зато в ней ничто не стучит и не скрипит. Однако беда остальных состоит в том, что, если не произошло ничего экстраординарного вроде попадания в яму, детали ходовой части изнашиваются постепенно, а водители так же постепенно подстраиваются под их ухудшающуюся работу. Поэтому и реагируют на неисправности, когда признаки действительно становятся явными.

Не будем перечислять все страхи езды в автомобиле, у которого состояние подвески, рулевого управления и тормозов оставляет желать лучшего. И призывать владельцев искать СТО, оснащенные шок-тестерами, люфт-детекторами и тормозными стендами, предназначенными для профессиональной диагностики, тоже не будем. Оценить состояние ходовой части нетрудно самостоятельно — вот об этом и поговорим.

Например, амортизаторы можно проверить, с силой надавливая поочередно на каждый угол кузова. Ближайший к месту надавливания амортизатор исправен, если после того, как кузов будет отпущен в нижней точке, он сразу же вернется в первоначальное положение. Если же кузов сделает несколько колебаний вверх-вниз, амортизатор нуждается в замене. Метод дедовский, но, как признают специалисты СТО, достаточно эффективный.

Из внешних признаков однозначно на неисправность амортизатора указывают подтеки масла на его корпусе, поэтому полезно заглянуть в колесную арку — возможно, следы масла обнаружатся на видимой части стойки.

Определившись с амортизаторами, есть смысл попробовать раскачать кузов, толкая его в районе крыши влево-вправо. Лучше это делать вдвоем с помощником, находящимся с другой стороны автомобиля. Появившиеся при такой раскачке стуки могут исходить от втулок и стоек стабилизаторов. И это позволяет услышать также стук верхних опор амортизаторов. Другим способом, кроме тест-драйва, стук опор амортизаторов не определишь.

Еще один источник стуков, если они при поперечной раскачке прослушиваются сзади, — выхлопная система, а чтобы убедиться, что она ни при чем, а в стуках повинны именно шарниры заднего стабилизатора, на спокойно стоящем автомобиле выхлопную трубу следует покачать из стороны в сторону.

Не менее просто оценить, просели или нет пружины, торсионы либо рессоры. Метод опять-таки дедовский: в легковом автомобиле не повышенной проходимости, незагруженном, не подвергавшемся искусственному увеличению дорожного просвета либо его занижению в порядке тюнинга, между кромкой арки и колесом должно помещаться три-четыре пальца. В противном случае упругие элементы подвески, скорее всего, просели.

Чуть труднее проверить состояние подшипников колесных ступиц, так как колесо должно быть вывешено, для чего придется воспользоваться домкратом. Следует также позаботиться о безопасности, для чего машину со стороны вывешенного колеса необходимо установить на надежную опору и зафиксировать от возможных перемещений вперед-назад.

От руки вывешенное колесо должно крутиться свободно, без заеданий и гула. Затем, взявшись за колесо в вертикальной плоскости, необходимо его покачать одной рукой на себя, другой — от себя и наоборот. В подшипниках, где предусмотрена регулировка, допустим едва ощутимый люфт, но если конструкция нерегулируемая, а таких сейчас большинство, люфт не допускается вовсе. В случае передней однорычажной подвески типа McPherson при такой проверке в оценку может вмешаться люфт в шаровой опоре. Чтобы его исключить, следует попросить кого-нибудь сесть в салон и выжать педаль тормоза. Если теперь при покачивании колеса люфт не обнаруживается, значит, проблема в ступице. Если люфт остался, скорее всего, неладно с шаровой опорой. В двухрычажных подвесках с пружиной, вставленной враспор между нижним и верхним рычагами, люфт в шаровых опорах таким методом не определишь, так как он выбирается под действием разжимающейся пружины. И чтобы к подвеске подобного типа больше не возвращаться, скажем, что это как раз тот случай, когда самостоятельно можно оценить лишь состояние ступиц, стабилизаторов и рулевых шарниров, но для достоверной проверки остального нужен люфт-детектор.

Изменив положение рук, можно сделать предварительную оценку люфта в рулевом управлении. Однако поскольку выявленный при такой проверке люфт или стук указывает и на наличие чрезмерного зазора в подшипнике ступицы, помощник опять должен выжать педаль тормоза. Если стук не пропал, вероятнее всего, есть проблема с наконечниками рулевой тяги, а может быть, даже и с рейкой.

С окончательной оценкой состояния каждой из шаровых опор, наконечников, сайлент-блоков, втулок, стоек стабилизатора, а также в случаях, когда помощника нет и нажимать на педаль тормоза или крутить руль некому, уже не все столь просто. Поскольку указанные детали находятся под автомобилем, куда и предстоит попасть проверяющему, а колеса, чтобы разгрузить подвеску, необходимо вывешивать, теперь о безопасности следует подумать с максимальной серьезностью. Удобнее всего заниматься нижеследующей проверкой, загнав автомобиль на эстакаду или смотровую канаву.

Из других инструментов понадобится только монтажная лопатка.

Перед ее применением следует визуально оценить состояние проверяемых деталей. Если поврежден пыльник, с деталью придется что-то делать, так как без защиты от грязи она долго не продержится. В этом случае за монтировку есть смысл браться лишь для того, чтобы определить, пригодна деталь после замены пыльника для дальнейшего использования или ее тоже придется заменить.

На СТО, согласившейся помочь мне с фотосъемкой, в качестве «фотомоделей» были использованы два клиентских автомобиля, которые оказались на сервисе отнюдь не для ремонта подвески. В одном из них осмотр выявил разрушенную стойку стабилизатора. Владелец об этом ничего не сообщил, работник сервиса, загонявший машину от ворот СТО на подъемник, посторонних звуков не слышал.

В другом были обнаружены следы смазки на чехле ШРУСа левого переднего колеса и подозрительно влажные задние амортизаторы. Это ли не подтверждение того, что многие владельцы даже не догадываются, что ездят в автомобилях, имеющих неисправности в ходовой части?!

Займемся, однако, диагностикой шаровых опор. Для этого необходимо плоский носик монтажной лопатки вставить между шарниром и рычагом в распор, но так, чтобы при приложении усилия к монтировке не повредить резиновый пыльник. Далее нажимаем на монтировку вверх-вниз. Люфт почувствуется сразу.

Чтобы убедиться, что ощущения не обманывают, можно воспользоваться вторым способом. Для этого необходимо взяться пальцами одной руки одновременно за шаровую опору и какую-то соседнюю неподвижную деталь, а второй рукой покачать колесо в вертикальной плоскости. Наличие свободного хода подтвердит подозрение.

Однако надо иметь в виду, что при проверке монтировкой можно случайно забраковать опору, внутри которой предусмотрена пружина, выбирающая появляющийся из-за износа зазор в сочленении шарового пальца. Определить шаровую опору, которую с помощью монтировки лучше не проверять, нетрудно по форме корпуса: слева — шаровая опора с пружиной, справа — без нее.

Состояние сайлент-блоков оценивается по перемещению под воздействием монтировки как в продольном, так и в поперечном направлениях. 

Если перемещение происходит свободно без применения большого усилия, сайлент-блок нуждается в замене. Показаниями к замене являются также трещины, выпучивания, разрывы в резиновой части сайлент-блока.

Во многих автомобилях самое беспокойное место в подвеске — стойки стабилизатора. На какие детали опирать монтировку и как к ней следует прилагать усилие, зависит от того, как в конкретном автомобиле стабилизатор размещен.

Наличие люфта в рулевом управлении опять-таки определяется по перемещению тяг в наконечниках. Наружный наконечник проверяется тем же способом, что и шаровая опора, — одновременным охватыванием шарнира и рулевой тяги пальцами одной руки и покачиванием колеса, но в горизонтальной плоскости. Свободный ход в шарнире также хорошо ощутим, если есть помощник, который должен резкими, короткими рывками поворачивать «баранку» влево-вправо. Любой люфт недопустим.

Состояние тормозных механизмов оценивается визуально. Владелец одного из проверяемых автомобилей был уверен, что его машина тормозит нормально, но увидев характер следа от тормозной колодки на диске, мы в этом засомневались — автомобиль может тормозить еще лучше. А учитывая, как выглядел диск противоположного колеса, возник вопрос: не страдает ли эта машина неравномерностью тормозных сил колес, расположенных на одной оси, что при экстренном торможении на скользкой дороге может способствовать заносу? Впрочем, мы договаривались, что не будем перечислять все страхи езды в автомобиле с неисправностями в ходовой части. Чаще ее диагностируйте, устраняйте обнаруженные проблемы — и все будет хорошо.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора 
ABW.BY

Благодарим за консультации и помощь в организации фотосъемки korea-motors.by

Нужны запчасти для вашего автомобиля? На сайте BAMPER.BY собрано более 300 тысяч предложений с фотографией и ценой каждой детали от крупнейших белорусских поставщиков и небольших продавцов. Теперь любую запчасть к любому автомобилю можно найти буквально за несколько секунд. BAMPER.BY — ищи запчасти правильно!

Как диагностировать проблемы с вашей подвеской

Многие автовладельцы осознают, что пора исследовать компоненты подвески своего автомобиля, когда их автомобиль начинает вести себя ненормально. Сюда могут входить такие моменты, когда слышны странные звуки, такие как лязг или стук при движении по неровностям. Постоянная корректировка рулевого колеса, чтобы помочь автомобилю двигаться прямо — еще одно ненормальное явление. Это всего лишь два симптома, которые приводят к необходимости осмотра системы подвески.

Обычно механик должен визуально проверять шины и подвеску, когда в вашем автомобиле проводится регулярная замена масла. Проведение проверки подвески может быть непростой задачей для новичка, поэтому знание большого количества информации обо всех компонентах и ​​множестве причин, по которым они могут выйти из строя, полезно при диагностике проблемы с подвеской. Если вы потратите время на то, чтобы хорошо изучить свой автомобиль, возможно, вы сможете сами определить источник своих проблем.

Система подвески состоит из множества компонентов. Распорки, опоры и пружины, рычаги и шаровые опоры, и это лишь некоторые из них. Наряду с деталями подвески, многие другие части автомобиля влияют на систему подвески, например, шины. Все они работают вместе в гармонии, чтобы амортизировать как автомобиль, так и водителя при движении по пересеченной местности. Если одна часть выйдет из строя, другие компоненты также не смогут выполнять свою работу должным образом, что приведет к дальнейшим повреждениям и необходимому ремонту.

Часть 1 из 1: Проверка системы подвески

Необходимые материалы

Шаг 1: Проведите тест-драйв автомобиля . Управляйте своим автомобилем самостоятельно. Сделайте все возможное, чтобы убрать все возможные отвлекающие факторы и шумы во время этой поездки.

Опустите окна автомобиля и постарайтесь обратить внимание на любые шумы, которые вы слышите из автомобиля во время движения. Если вы все же слышите шум, обратите внимание на то, откуда он исходит, например, спереди или сзади автомобиля.

Обратите внимание, являются ли шумы постоянными или они зависят от того, что вы делаете в данный момент, например, при прохождении лежачих полицейских или при повороте колеса.

Некоторые общие шумы, которые связаны с проблемами подвески, включают:

Шаг 2: Осмотрите автомобиль снаружи . Как только информация будет собрана во время тест-драйва, поставьте автомобиль на парковку и включите стояночный тормоз.

Обязательно дайте машине остыть не менее 30 минут перед началом движения.Это гарантирует, что вы не получите ожогов во время осмотра. Наденьте перчатки и возьмите фонарик

.

Шаг 3: Отбросьте машину . Осторожно возьмитесь руками за машину в месте стыка капота и крыла. Сильно надавите на подвеску автомобиля, отпустите и позвольте ей самостоятельно подняться.

Если вы наблюдаете, как автомобиль подпрыгивает и останавливается, это хороший признак того, что амортизатор или стойка все еще в порядке.

Если автомобиль продолжает подпрыгивать вверх и вниз, это хороший признак того, что распорка взорвалась.Попробуйте использовать этот метод на всех четырех углах автомобиля, чтобы проверить каждую стойку в отдельности.

Шаг 4: Поднимите автомобиль . Далее идет тест на вытеснение. Поднимите угол автомобиля с помощью напольного домкрата. Поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы шина оторвалась от земли, и зафиксируйте автомобиль с помощью домкрата.

Шаг 5: Прокрутите шину . Удерживая шину обеими руками в положении «9 часов» и «3 часа», подвигайте шину вперед и назад.

Поместите стрелки в положение «12 часов» и «6 часов» и повторите то же действие. Если вы чувствуете чрезмерное движение, скорее всего, у вас есть изношенный компонент.

Если вы чувствуете люфт на девятке и третьем, то это во внутренних или внешних рулевых тягах. Любая игра в двенадцать и шесть может указывать на плохой шаровой шарнир.

  • Примечание : Чрезмерное движение не ограничивается только этими компонентами как виновниками. Другие части могут допускать чрезмерное перемещение колеса в этих направлениях.

  • Совет : Возможно, лучше попросить друга провести с вами тест на вытеснение. С фонариком в руке посмотрите за руль, чтобы увидеть неисправный компонент. Хотя это может быть трудно обнаружить визуально, кладя руку в перчатке на каждый компонент подвески, можно почувствовать чрезмерный люфт. Обращайте внимание на сломанные втулки или утечку масла из амортизатора или стойки амортизатора.

  • Совет : Вам также следует внимательно проверить состояние шин вашего автомобиля.Чрезмерный износ шин может вызвать шумы вращения и привести к тому, что автомобиль не будет двигаться по прямой. Этому может помочь проверка соосности.

Если вы считаете, что ваша проблема связана с одним или несколькими компонентами подвески, попросите сертифицированного механика помочь вам подтвердить проблему, чтобы он или она помогли вам произвести необходимый ремонт. Профессиональный механик, например из компании YourMechanic, может осмотреть компоненты подвески и рулевое колесо вашего автомобиля, чтобы помочь вашему автомобилю снова ехать по прямой — и безопасно — снова.

как диагностировать ходовую. Самодиагностика передней подвески Сделайте диагностику автомобиля

Начнем с простого вопроса: зачем иногда проверять подвеску?

Первый футляр — это учебник. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щелкает, а иногда — грохочет и отдаёт на руль и пятую точку. Это особо запущенный случай, когда обычно необходимо менять не копейку сайлентблока, а сразу несколько элементов.В этом случае диагностика поможет выявить все бракованные детали, все очевидно.

Вторая ситуация — плановая диагностика, и она, конечно, предпочтительнее первого случая, потому что своевременный ремонт обычно намного дешевле, чем ремонт «аварийного».

Ну и третий вариант — машина с пробегом. В случае покупки подержанного автомобиля даже незначительные дефекты шасси могут стать поводом для торга, а иногда и отказа от покупки. Многие люди доверяют этой услуге при покупке сервисных специалистов, но машину покупает не хозяин (которого вообще не волнует, что вы там покупаете), а именно вам впоследствии придется оставить эту машину себе.Именно поэтому осматривать машину желательно снизу вместе со специалистом СТО — так шансы найти «косяки» в шасси могут значительно возрасти.

О рычагах и стойках

Прошу прощения у владельцев автомобилей премиум-класса с пневмоподвеской или сложной многорычажной системой. О диагностике таких подвесок поговорим в следующий раз, сегодня поговорим о самых простых типах подвесок: передней Макферсон и задней полунезависимой балке.Это самые распространенные конструкции на бюджетных автомобилях. Начнем с фронта.

История независимой подвески MacPherson довольно длинная: в следующем году можно будет смело переставлять очки в связи с ее семидесятилетием. В 1948 году подвеска инженера GM Эрла Макферсона использовалась на Ford Vedette. Однако есть мнение, что хитрый американец украл идею независимой подвески у чуть менее удачного итальянца Гвидо Форнака, который предложил ее Fiat.Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон существенно переработал идею Форнака и довел ее до ума.

Также было бы несправедливо предполагать, что все, что сделал Макферсон, это снял верхний рычаг с шаровой опорой в подвеске на двойных поперечных рычагах и придумал, как прикрепить амортизатор к крылу с помощью чашек и упорных подшипников. Подвеска оказалась легче, дешевле и идеально подходила для серийного производства в недорогих серийных автомобилях. Ford ухватился за идею (массово и недорого — то, что нужно!), И уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года безоговорочно использовалась подвеска типа McPherson (в ситуации с Vedette говорить, наверное, рано. про массовое производство — французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и о машине забыли бы, если бы она не стала первой с MacPherson).Так что же придумал американский изобретатель?

Главным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но ненамного дороже распространенной в то время балки. Основными элементами конструкции являются подрамник, нижние рычаги, стойки подвески с рессорами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Конечно, есть и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и т. Д.), Но их сложно назвать основными деталями подвески. Тем не менее именно их неисправности возникают чаще всего.

В целом подвеска получилась очень надежной, хотя поначалу механики не в восторге от конструкции. Например, им не понравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через упорную опору вызвал опасения за ресурс кузова (к тому же опорный Сам кузов был новинкой и не очень ценился, хотя именно подвеска McPherson стала первой независимой передней подвеской на машине с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что стойка Макферсон имеет явные недостатки, характеризующиеся уменьшенным ресурсом. Многое зависит от характеристик подвески данного типа в конкретной машине (например, Mercedes W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, но про слабые шаровые опоры нашего ВАЗ «классика» наверняка знает каждый. »). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами чаще приводит к гибели шаровых опор, а частые выезды на полосу с большими перепадами без ударных нагрузок являются амортизаторами).

О том, что такое задняя полунезависимая подвеска, мы. Стучать в принципе не к чему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности машины. Это либо полностью высохшие амортизаторы, либо разорванные в клочья сайлентблоки, балки или сломанная пружина. Но это не значит, что проверять нечего. Например, банальный износ сайлентблоков балки значительно снижает управляемость, что будет особенно заметно в колее.Что ж, про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду — многие знают, как весело прыгает такая машина.

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с … подъема капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой) осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и корпусом (брызговиком). На фото видно, что отвертка проходит в щель.

Пока в этом нет ничего плохого, но если зазор приближается к полутора сантиметрам — верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну а заодно пытаемся раскачать машину: если после окончания раскачки она сделает больше двух качков — пора менять амортизаторы (на мой взгляд, это первое, что любой потенциальный покупатель средняя грамотность делает, это классика жанра). Теперь машину можно поднять домкратом (лучше на гидроподъемнике) и посмотреть на амортизаторы сбоку: подтеков быть не должно.Если они есть, то подумайте о новых амортизаторах.


А теперь пора взять машину за колеса, а точнее за одно. Качаем колесо в обе стороны, и влево-вправо, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) тяговой насадки. Если такое обнаружено, то придется вызвать помощника, и пока один будет тянуть колесо, второй сможет более точно определить причину звука. Для этого вам нужно будет ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт — в направляющей или в наконечнике.



Посторонний звук при раскачивании вверх и вниз указывает на износ шарового шарнира. Однако если нет звука или люфта, это не значит, что все в порядке, необходимо будет еще раз проверить с помощью крепления (подробнее об этом ниже).

А теперь крутите колесо. Наша задача — оценить состояние ступичного подшипника. Если вы слышите грохот или грохот, ему следует немедленно пойти в мусорную корзину.Теперь снова крутим колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник будет отдавать только ролики Богу, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если это чувствуется, то вскоре будет гул и погремушка и, возможно, новый подшипник.


Подбираем установку и залезаем под машину. Тут уже не поможет никакой домкрат — нужен лифт, поэтому без автосервиса не обойтись.

Сначала проверьте сайлентблоки рычагов. Их нужно будет перемещать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя подрамник в качестве опоры.Понадобится небольшой люфт (резина не может не деформироваться), но он также заметен только после приложения значительных усилий. Сайлентблока четыре (по два на рычаг), и если один из них расшатается больше других, это будет сразу заметно.



Теперь вернемся к шаровому шарниру. Сильный износ будет заметен, если обеими руками встряхнуть рычаг возле шара вверх и вниз. Сомневайтесь в своих силах — установка вам поможет.Вставляем его между кулаком и рычагом и качаем — люфта вообще быть не должно.


Рулевая рейка к подвеске не относится, но ее значительный износ тоже можно диагностировать руками: берем тягу и качаем вверх-вниз. Люфта и стука быть не должно. Однако их отсутствие — необходимое условие, но недостаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это все равно не говорит об идеальном состоянии рейки, там может быть много подводных камней.Но если будет люфт, его обязательно нужно будет отремонтировать или заменить.


Теперь проверьте стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (гнуть, конечно, можно, но для этого нужен талант), поэтому сначала смотрим на втулки. Вставляем установку между подрамником и стабилизатором возле втулки и качаем, желательно сильно. Если втулка от времени приобрела овальную форму, то стабилизатор будет в ней «ходить». Затем проверяем его крепление в рычагах.Есть только один способ: попробовать раскрутить болты установщиком, если люфтят, то нужно будет заменить резинку.

И напоследок смотрим стойки стабилизатора. В худшем случае, если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходными материалами. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых деталях, но это не наш случай.



Итак, практически все осмотрено спереди, осталось проверить нижнюю опору двигателя (и / или коробку передач, все зависит от модели автомобиля), которая не входит в шасси, а маняще прилипает выходит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!).Еще качаем с редактированием — руками и глазами ничего не сделаешь. Но с помощью установки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.


Теперь вернемся

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колес — так же, как и спереди. Но сзади нет шарикоподшипников, поэтому пока проверяем только подшипники ступицы. Так же крутим, прислушиваясь к звуку, потом кладем руку на пружину.Если ничего подозрительного (люфта, звука или вибрации) нет, то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.


Смотрим на амортизаторы. Сначала ищем следы подтеков, затем с помощью установки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но без опыта увидеть это вряд ли получится.



Но невозможно не заметить отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки: здесь легче зацепить крепление и деталь крупнее.Правда, однажды я видел машину, на которой невооруженным глазом был виден износ этого сайлентблока: он просто порвался, а балка висела на болте в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, но при возрастном износе звуков луч не будет издавать, хотя частично дефект будет заметен на глаз (можно заметить неправильный развал) . И, наконец, посмотрите на пружины. То, что они просели обратно при советской власти, не всегда можно заметить, но если пружина сломана — это видно.



В целом задняя полунезависимая подвеска достаточно «тихая» за счет простоты конструкции. Подержанный автомобиль при очень плохой управляемости расскажет о необходимости его ремонта, не более того. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не нужно менять балку в старом премиум-классе (было время, когда в задней части многорычажной системы не было), ремонт такой подвески обошелся бы не слишком дорого.Хотя изношенная до края подвеска наводит на мысль, что хозяин вообще не следил за автомобилем, а если есть в планах купить такую ​​машину, лучше десять раз подумать.

Здесь отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки автомобилей Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах — их вообще нельзя считать дешевыми, полная перестройка конструкции стоит 50-60 тысяч. Но поскольку тема конкретная, вернемся к ней отдельно.

Все статьи

Проверка подвески автомобиля снаружи кажется сложным процессом, требующим глобальных технических знаний и владения оборудованием.На самом деле проверить подвеску можно самостоятельно — для этого не потребуется оборудования и сложных приспособлений. О том, как правильно проверить подвеску самостоятельно, и какие выводы можно сделать после проверки, мы расскажем в этом материале.

Большинство автомобилей имеют стандартную переднюю подвеску McPherson. Самая дорогая часть подвески — стойки и амортизаторы. По степени сложности замены есть сайлентблоки стабилизатора и рычаги.Самый простой и дешевый способ поменять шаровые опоры передней подвески.

При проверке передней подвески в первую очередь осмотрите пыльники и резиновые накладки деталей, а затем переходите к осмотру сайлентблоков, шаровой и всего вышеперечисленного. Осмотрите крепежные болты и концы рулевых тяг. Если вы обнаружите деталь, корпус которой поврежден, такую ​​деталь необходимо будет заменить.

Внимательно осмотрите все резиновые уплотнения; они не должны иметь механических повреждений.Отдельно изучите детали, прилегающие к кузову — здесь нужно провести более внимательный осмотр из-за плохой видимости.

Для амортизатора скажут подтёки масла — первые признаки неисправности. Их можно заметить раньше, чем звуки, когда машина раскачивается. Если вместо гашения колебаний автомобиль качается, это тоже означает, что амортизатор изношен, но на более поздней стадии — опять же требуется замена.

При сильном износе рессор они провисают, и все, что требуется в этом случае, — это осмотреть автомобиль, обращая внимание на его посадку.Автомобиль ниже положенного — верный признак «усталости» пружин амортизатора. Это также делает невозможным регулировку углов установки колес.

Шаровые опоры проверяют на смотровой яме, это несколько сложнее, так как требует умения заглядывать под машину, а также наличия крепления. Надавите на сайлентблоки нижних рычагов и проверьте, как они двигаются вверх-вниз. Если люфтов нет, а резина на деталях цела, значит, все в порядке и волноваться не о чем.

С подшипниками все намного проще. Чтобы узнать, в каком они состоянии, достаточно покачать машину вверх-вниз, а при износе детали будут люфты. Обычно говорят, что при сильном износе подшипников машина раскачивается не один раз, минимум два. Одно движение вверх-вниз во время качания говорит о исправности деталей.

Некоторые дефекты диагностируются в движении, или просто из-за руля в статике. Проблемы с рулевой рейкой диагностируются поворотом руля в сторону и покачиванием рейки.Обычно причиной проблем с этим механизмом является износ направляющей втулки.

Рулевые тяги и наконечники проверяют также движением руля, но не однократно, а из стороны в сторону. В этом случае вам понадобится помощник, так как при движении руля нужно держаться за рулевые наконечники и тяги — они не должны люфтить. Если есть люфт, значит, насадки неисправны и требуют замены.

Состояние ступичного подшипника легче всего определить в движении — при неисправности он издает громкий и равномерный гул, не услышать его будет сложно даже при хорошей звукоизоляции автомобиля.Состояние ступичного подшипника можно определить при подвешивании: раскрутить колесо или повернуть его в верхней точке, выявить люфт.

После того, как вы взялись серьезно изучить подвеску автомобиля и попросили у продавца автомобиля тест-драйв, протестируйте внешние ШРУСы, которые при ускорении трескаются в крутом повороте. Выполните маневр и послушайте, как отреагирует машина.

Основная часть узлов и агрегатов сосредоточена в передней подвеске, поэтому заднюю подвеску легче проверить.На большинстве бюджетных машин задняя подвеска зависимая, самая дорогая ее часть — стойки, на средних (бюджетных) машинах проезжают около 100 тысяч километров, после чего начинают «уставать».

В задней подвеске нет ничего более значительного и критичного, кроме сайлентблоков, которые почти вечны (опять же посмотрите состояние резинок). Если задняя подвеска независимая, то ее компоновка несколько усложняется, но суть не меняется — кроме стоек и боковин ничего рокового нет, а вот в независимой подвеске они быстрее изнашиваются, и это лучше заметно.

Заднюю подвеску лучше всего проверять вместе с передней во время тест-драйва, здесь звуки и поведение машины лучше всего расскажут о ситуации — она ​​что-то «мерцает» или нет, а как поглощает — качается шишки или нет. Если машина качается на кочках не только вверх-вниз, но и поперечно, это говорит о том, что подвеска сдохла и требуется срочно ремонт. Это также означает, что за машиной вообще не наблюдали и не ухаживали, и такую ​​машину лучше не покупать.

Основные узлы и детали подвески лучше всего проверять на ходу, звуки подробно расскажут, есть ли неисправности. Машину нужно ехать по неровностям, например, по рельсам или неровностям, но без фанатизма, чтобы не навредить транспортному средству.

Основные компоненты, о которых вам необходимо знать:

    • Амортизатор — служит для гашения колебаний. Если автомобиль сильно раскачивается, значит, амортизатор неисправен.
    • Пружина является составной частью амортизатора, при ее проседании или лопании автомобиль становится значительно ниже заводской посадки.
    • Шарикоподшипник — с одной стороны закреплен на рычаге, с другой — на поворотном кулаке. Отвечает за рулевое управление.
    • Нижний рычаг — крепится к корпусу в двух точках, обеспечивает подвеску. Сайлентблоки расположены в точках крепления к корпусу.
    • Тяга стабилизатора — соединяет стабилизатор и стойку, таким образом соединяя ее с подвеской.
    • Рулевая рейка — передает мощность от рулевого колеса на поворотные кулаки. При вращении руля он не должен люфтить и издавать посторонние звуки.

Сама подвеска расскажет об основных моментах, но если вы хотите узнать все подробно, лучше не только заглянуть под машину и прокатиться на ней, но и обратиться к специалистам сервисной службы, которые могут воспользоваться подъемником для проверьте состояние деталей подвески и с точностью скажите, в чем проблема.

Перед проверкой автомобиля и отдельных его узлов следует обратиться в специализированную инспекционную службу. Сервис Autocode позволит вам за 5 минут узнать, попала ли машина в аварию, числилась ли она в списке угонщиков, использовалась ли она в такси и есть ли у нее ограничения, а также многое другое.

Грамотный порядок отчета позволит заранее узнать, попала ли машина в аварию — эта информация даст понимание, стоит ли осматривать машину и изучать ее технические аспекты.Вы сэкономите много времени и сил, узнав все интересующие вас аспекты до встречи с продавцом.

Если вы считаете, что проверка подвески самостоятельно — непосильная задача, закажите выездную проверку в сервисе Autocode. Специалист приедет на место, даже если вы или покупатель находитесь в другом городе, осмотрит машину с инструментами и при необходимости отправит отчет с фото. Этот метод полностью исключает возможность скрытых повреждений, которые могут не отображаться в онлайн-отчете.

Шасси автомобиля — частая тема для разговоров среди автомобилистов. Особенно это актуально в свете наших «сказочных» дорог: то ямка под лужей, то кочка на кочке. Одним словом, «весело». В результате всего этого мы начинаем замечать, что где-то стучит и скрипит, машина не слушается руля, и начинает тянуть в сторону. Если хоть что-то не так, стоит сразу проверить шасси, ведь от его исправности напрямую зависит ваша безопасность на дороге.Обратитесь на СТО и проведите качественную текущую диагностику.

Почему запущена диагностика

Неважно, какая у вас машина: новенькая или с большим пробегом. Текущая диагностика необходима в любом случае для собственной уверенности.

Если вы заметили какие-то странности, сразу обращайтесь на СТО:

1. На плохой дороге был гул, стук — это могло быть неисправностью элементов подвески.

2. На большой скорости автомобиль стал неустойчивым, а люфт рулевого колеса увеличился — это, скорее всего, свидетельствует о неисправности рулевой рейки или износе креплений рулевой тяги.

3. В поворотах машина кренится — подозреваю неправильную работу системы стабилизации ходовой части.

4. При торможении машина уезжает, либо увеличился тормозной путь — возможно, скоро вылетят тормозные колодки или барабаны.

Диагностика считается методом профилактики. Это то, что нам нужно, чтобы вовремя предотвращать нежелательные моменты на дороге и спасать жизни наших пассажиров и случайных пешеходов.

Что касается элементов ходовой части автомобиля

В состав шасси входят: рама, перед и колеса. Во время движения на них ложится основная нагрузка, поэтому они подвержены частому износу.

Знаете ли вы? Амортизатор на водительском сленге называется «мартер».

Если вы решили осмотреть шасси самостоятельно — вбейте его в смотровую яму.При осмотре обратите внимание на:

— опорные чашки под пружины и сами пружины для упругости.

Амортизаторы протекают?

Цилиндры автомобиля с пневмоподвеской.

Сайлентблоки.

Люфт на концах шатунов, ШРУСов, шаровых опор.

Тормозная система: колодки, барабаны, ступицы, диски, резина, целостность тормозного шланга.

Если при осмотре вы обнаружите дефект в какой-либо детали — немедленно замените ее.

Как часто диагностировать шасси

Не нужно делать это каждый день. Но два раза в год (например, при смене резины «зима — лето») не требуется. И если пробег вашего автомобиля больше 10 тысяч, то однозначно пора заняться комплексной диагностикой ходовой части.

Диагностику рекомендуется проводить регулярно. 10 000 км отсчитывать не надо, «спасибо» нашим плохим дорогам, профилактический осмотр надо делать чаще. Часто после «посещения» ямы, спрятанной под лужей, возникает необходимость в экстренной диагностике.В результате такого механического воздействия на шасси может появиться гул, стук, люфт рулевого управления, машина может начать крениться или тянуть в сторону.

Помните! Ни в коем случае не откладывайте визит к мастеру на СТО.

Проверка состояния передней и задней подвески

Детали берут на себя все неровности на неровной дороге. Именно поэтому очень важно, чтобы они были в идеальном состоянии. Неисправность подвески сразу даст о себе знать по появлению посторонних звуков.Диагностика подвески — комплекс мероприятий:

1. Амортизаторы проверяются специальным прибором, определяющим степень износа.

2. Пружины постоянно находятся под нагрузкой (как при движении, так и на стоянке), поэтому со временем теряют эластичность.

3. Чашки опоры пружины не должны иметь дефектов и повреждений.

4. Люфт в шаровых опорах, ШРУСах и рулевых тягах — это тоже элемент диагностики ходовой части автомобиля.

5. Пыльники на ШРУСах должны быть целыми.

6. Сайлентблоки (или другие части шасси) в плохом состоянии провоцируют нестабильность и нарушение плавности хода автомобиля.

7. В диагностику подвески входит проверка ступичных подшипников.

8. Проверка тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов.

Люфт рулевого управления

Люфт (или свободный ход) рулевого управления необходим для управления движением автомобиля.Допускаем люфт от 10 до 25 градусов в зависимости от конструкции автомобиля и наличия усилительных механизмов на рулевом колесе.

Не должно быть помех, заклинивания или рывков — все это затрудняет поворот руля и может стать причиной аварии. Самый сложный наконечник — рулевые тяги. Это шарниры шаровой формы. Если они изнашиваются, вы можете полностью потерять контроль над управлением, потому что пропадет тяга.

Для детального осмотра наконечников машина поднимается домкратом, колесо снимается.На рулевой тяге находим наконечник, сверху нажимаем на петлю (снизу упираемся пальцами в гайку). Если в результате таких действий он сжимается, и вы чувствуете люфт, значит, шарнир пора менять. Иногда для определения люфта руль нужно повернуть в разные стороны.

Как самостоятельно заменить рулевой наконечник

Если вы знаете, где находится рулевой наконечник, вы можете заменить его самостоятельно. В этом нет ничего архаичного.

1. Домкрат машина.

2. Снимите колесо.

3. Насыпьте WD-оболочку на место наконечника (это облегчит процесс отвинчивания).

4. Поверните руль до упора в любую сторону (так будет удобнее снимать петлю) и открутите рулевой механизм целиком.

5. С помощью плоскогубцев снимите шплинт с гайки шарнира и отверните стопорную гайку.

6. Надавите фиксирующую гайку (съемник) на поворотную гайку так, чтобы наконечник болта вышел из гнезда седла.

7. Открутите петлю от рулевой тяги по часовой стрелке (подсчитайте количество оборотов, чтобы не было проблем с центровкой).

8. Установите новый наконечник на стержень против часовой стрелки (количество оборотов должно быть таким же, как при отвинчивании). Хорошо затяните гайку.

9. Вставьте шплинт.

Состояние переднего и заднего привода

Привод напрямую зависит от состояния шарниров равных угловых скоростей (они могут длиться до 100 тыс. Км). Петли приводов бывают внутренние и внешние. Выход из строя внешнего шарнира предотвращают щелчки ступицы переднего колеса при крутом повороте или характерный постоянный хруст при движении по прямому участку.

Петли внешнего привода изнашиваются чаще из-за некачественных дорог, столкновения с конструкцией самой подвески, повреждения защитных резиновых чехлов.Если крышка изношена от старости или порвалась в результате механического воздействия, то на петлю беспрепятственно попадает вода, пыль, снег, грязь, песок, глина. Таким образом, смывается защитная смазка, и петля приходит в негодность на несколько километров.

Если вы обнаружите, что резиновое покрытие вовремя повреждено, но сам шарнир еще не пострадал, то крышку можно заменить. В этом случае шарнир разбирают, промывают, заливают новой смазкой и ставят на место новую крышку. Если петля уже сильно повреждена, замените ее на новую.

Внимание! Рабочий стык не издает посторонних звуков и не создает люфтов между деталями.

Тормоза всегда должны быть «в хорошем состоянии». Каждый день самостоятельно диагностируйте тормозную систему, чтобы вовремя заметить проблемы. Ни в коем случае не отправляйтесь в дальнее путешествие с неисправными тормозами.

Что мы умеем сами:

1. Не запуская двигатель, нажмите педаль тормоза. Она должна остановиться почти сразу, и ты не сможешь ее сжать.Если есть ощущение «заклинивания» — это тревога.

2. Педаль при легком нажатии «застряла» — слишком короткий ход. Вам придется отрегулировать компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

3. Педаль имеет большой люфт — в системе воздух. Ищите утечку и прокачайте тормоза.

4. Несколько раз нажмите на педаль, оставьте ногу на педали тормоза и заведите автомобиль. Если педаль тормоза «вышла из строя», значит, вакуумный усилитель тормозов в порядке.Если в салоне появилось шипение, значит, вакуумный усилитель придется менять.

5. Чтобы проверить ручной тормоз, поднимите рычаг ручного тормоза на 3–4 щелчка вверх. На панели приборов должна загореться контрольная лампа. Поставьте машину на нейтраль (рычаг ручного тормоза должен быть вверху) и попробуйте вручную сдвинуть машину с места. Если автомобиль движется, необходимо отрегулировать тросы стояночного тормоза. Если регулировка произведена, а автомобиль продолжает движение, необходимо заменить тормозные колодки.

6. Масломером проверить уровень тормозной жидкости (должен быть до верхней границы уровня) в расширительном бачке тормозной системы.

7. Осмотрите шланги и корпус вакуумного усилителя. Они должны быть сухими. Если подтекает — меняйте.

8. При наличии масляных подтеков на внутренней стороне колес ищите причину в главном тормозном цилиндре: на цилиндрах не должно быть конденсата, шланги должны быть сухими, на трубках не должно быть ржавчины, должны быть защитные колпачки. на штуцеры для выпуска воздуха из тормозной системы, шланг должен быть прикреплен к монтажному кронштейну тормозного шланга.

9. Тормозные колодки лучше проверять на СТО или при замене колес на шиномонтаже.

10. Во время тест-драйва при торможении нельзя тянуть автомобиль в сторону. Если что-то не так, лучше обратиться к специалисту на СТО.

Помните! Качественную диагностику тормозной системы можно произвести только на СТО на специальных стендах. Надежные тормоза — ваша безопасность!

Подвеска — очень важная составляющая автомобиля.От его состояния зависит ваша безопасность, управляемость и комфорт. Зная, как провести диагностику подвески своими руками, можно сэкономить на автосервисах, где за эту процедуру берут очень хорошие деньги.

Не бывает, чтобы детали подвески выходили из строя в один момент (конечно, если не влететь в бордюр, а то и того хуже). Обычно подвеска ломается постепенно. Сначала один элемент начинает стучать по неровностям, так как он больше не работает должным образом, его нагрузка ложится на другие элементы, которые для этого не предназначены.Их износ становится все быстрее. Все это нарастает как снежный ком, и в конечном итоге все это оборачивается неисправностью передней и задней подвески и большими деньгами.

Чтобы этого не произошло, рассмотрим самую важную тему — диагностику подвески автомобиля своими руками. Вы можете распечатать эту статью и повесить ее в гараже в качестве памятки, а если вы подозреваете, что с подвеской что-то не так, немедленно проверьте ее и не кладите в ящик для сообщений.

Вариантов подвески автомобиля огромное количество.Отличия заключаются в ходовых качествах и цене услуги и, конечно же, ее состоянии. Основные конструктивные элементы остались без изменений.

Ключевые элементы подвески:

  • Амортизаторы
  • Рычаг
  • Пружины
  • Шариковые подшипники
  • Shrusa
  • Подшипники колес
  • Стойка стабилизатора

Давайте подробнее рассмотрим, как проверяется подвеска автомобиля, и определим, есть ли в ней неисправности.Начнем с пружин и амортизаторов.

Амортизаторы

Амортизаторы телескопических стоек играют в автомобиле очень важную роль — они гасят колебания кузова и отвечают за устойчивость автомобиля на дороге при выполнении маневров.

Проверить работоспособность амортизаторов достаточно просто. Для этого возьмите и раскачивайте машину, когда она стоит на ровной поверхности. После прекращения попыток раскачать машину она должна остановиться.Если задние амортизаторы или передние вышли из строя, он продолжит качаться.

При неисправных амортизаторах управление автомобилем становится проблематичным. Чувствуется, что машина не в сборе, а поломки на каких-то неровностях.

Обязательно загнать машину в яму или эстакаду, и посмотреть, нет ли подтеков на амортизаторах — если есть, значит, амортизатор не в порядке, и его надо поменять.

Для более глубокого анализа изношенных деталей понадобится специальный вибростенд для диагностики подвески.Такую подставку своими руками собрать не получится, да и покупать ее для личного пользования тоже будет невыгодно, поэтому лучше всего раскошелиться на несколько сотен рублей и обратиться в сервис для выполнения этой процедуры.

Пружины

Следующим этапом текущей диагностики будет диагностика пружин. Начинается с их визуального осмотра. Если пружина треснула или, что еще хуже, лопнула, то ее необходимо заменить. Особое внимание следует уделить витку пружины. Если они находятся близко друг к другу или даже соприкасаются, это говорит о том, что металл пружины «устал», такую ​​пружину лучше поменять.


Еще стоит замерить клиренс автомобиля и сравнить его с клиренсом которого был с завода, если он меньше, то пружины проседают.

При неисправных рессорах машина будет крениться, появятся крены в поворотах, поломки подвески. Управлять такой машиной будет сложно.

В основном пружины приходят в негодность по естественным причинам. Если машина была рабочей лошадкой, несла различный вес, то это могло вызвать преждевременный износ.

В больших городах реагенты отрицательно влияют на свойства пружины, вызывая коррозию и тем самым уменьшая толщину змеевика.

Шарик

Для более полной диагностики подвески необходимо проверить шар. Шаровая опора — это элемент, соединяющий подвижную ступицу и неподвижный рычаг подвески. Шары часто выходят из строя из-за быстрой езды по плохой дороге.

При наличии износа шара будет слышен глухой звук. Особенно это будет заметно при движении по неровностям.


Точно диагностировать шаровые опоры можно двумя способами:

  1. Методом качания из стороны в сторону. Для этого вам понадобится помощник, который будет тестером детонации в районе колеса при раскачивании. Если он есть, не спешите произносить шаровые опоры; выполнить проверку вторым методом.
  2. Для реализации второго способа необходимо домкратить машину, соблюдая технику безопасности. Чтобы исключить возможность люфта подшипников, нужно, чтобы кто-то давил на педаль тормоза.В этот момент нужно покачать колесо, удерживая верхнюю и нижнюю точки (как на циферблате 12 и 6 часов). Если чувствуется заметный люфт, то опору нужно менять.

Опоры и стабилизаторы

Стойки стабилизаторов выходят из строя чаще всех остальных элементов подвески. Их неисправность выражается в отчетливом стуке и постукивании по неровностям.


Если при отпускании рулевого колеса автомобиль выкатывается из колеи, вам необходимо постоянно поворачивать и выравнивать его, это указывает на неисправность стоек стабилизатора.

Чтобы проверить стойку стабилизатора, нужно схватить ее рукой, либо найти упор и встряхнуть при установке. Если расшатывание происходит без особых усилий, слышен стук или чувствуется люфт, то стойку необходимо заменить.

Рулевая рейка

Рулевая рейка, очень часто начинает стучать при движении на большой скорости по плохой дороге. Стук в рулевой рейке говорит о том, что ее нужно отремонтировать как можно быстрее. Если этого не сделать, то в будущем можно получить замену рулевой рейки, а это очень дорого.

Рулевая рейка часто начинает стучать по автомобилю с очень жесткой подвеской. Он не гасит всю силу удара, и часть удара приходится на рулевую рейку. В рулевой рейке установлены специальные сухари, которые необходимы, чтобы вал не люфтил. Со временем эти сухари изнашиваются, и постоянные удары, которые не гасит суспензия, ускоряют этот процесс. Рейки начинает стучать. Стук очень похож на стук стойки стабилизатора.

Чтобы проверить рельс, необходимо залезть в яму или снять колеса и потянуть вал рельса сначала с одной стороны, затем с другой. Если чувствуется биение, то необходимо отремонтировать рейку.

Также будет полезно знать, одним из характерных признаков данной неисправности является возврат на руль при движении по неровностям.

Тяги и наконечники

Признаки неисправности рулевых тяг можно сравнить с признаками неисправности рулевой рейки, а именно стук появляется при движении по неровностям.

Чтобы точно диагностировать неисправность этих элементов, необходимо произвести визуальный осмотр резиновых деталей, если они треснуты или порваны, то велика вероятность, что эти детали неисправны.

Проверить люфт этих элементов можно с помощью крепления, покачиваясь вверх-вниз. Если чувствуется ощутимый люфт, то скорее всего вышли из строя шаровые опоры рулевых тяг или наконечников.


Подшипники ступицы

Если подшипники ступицы неисправны, они издают гул, который появляется во время движения.Этот гул очень слышен при движении по ровной дороге с одинаковой скоростью.

Чтобы убедиться, что это ступичный подшипник, а не какой-то подшипник коробки, нужно немного разогнать машину, выключить трансмиссию, чтобы машина шла накатом. Если наши опасения подтвердятся.

Чтобы узнать, какой подшипник гудит, нужно поднять машину на домкрате и раскрутить колесо, если чувствуется характерный скрежет подшипника, значит этот подшипник неисправен.

Когда ситуация очень запущенная, у колеса появляется люфт в вертикальной плоскости.Чем сильнее изнашивается подшипник, тем больше будет люфт.

Шрус

Чаще всего неисправный ШРУС проявляется отчетливым хрустом при повороте руля в одну сторону с резким троганием. Когда этот симптом наблюдается в автомобиле, есть смысл загнать машину в яму и проверить.

Для того, чтобы самостоятельно проверить ШРУС, необходимо сначала провести визуальный осмотр, если пыльники порваны, вероятно, что ШРУС неисправен, так как грязь, которая улетит под него, будет действовать как абразив, ускорить износ в несколько раз.

Итого

Это еще не все, что включено в диагностику. Эти процедуры помогут выяснить только общее состояние основных узлов подвески. Для более глубокого анализа износа элемента может потребоваться оборудование, которое есть только на СТО.

Это важный момент не только при покупке автомобиля, но и при плановом техническом обслуживании. Рассмотрим, как проверить ходовую часть автомобиля, определить источник посторонних звуков, а также рассчитать оставшийся ресурс некоторых элементов подвески.

Тест-драйв

Любое испытание ходовой части начинается в движении. Откройте окно, чтобы более точно определить, откуда доносятся посторонние звуки. Понаблюдайте за поведением машины на дороге. На гофрированных участках проезжей части не должно быть рысканья, чрезмерного раскачивания и крена в поворотах. Обязательно обратите внимание на работу тормозной системы.

На скорости 20-30 км / ч повернуть руль в разные стороны. Появление щелчков или треска укажет на неисправность постоянной скорости совместного или упорный подшипник.При статическом контроле эта неисправность не может быть обнаружена.

Для проведения полного осмотра вам понадобится лифт и помощник. Для проверки ступичных подшипников можно использовать домкрат. Неудобство в том, что вам придется поддомкрачивать каждое колесо. Из инструмента вам потребуются: лом, крепление или обычный кусок прочной трубы, фонарик. Не забывайте о перчатках.

Проверка земли

Попросите ассистента дернуть колесо резкими движениями с небольшой амплитудой. В этот момент сами прислушивайтесь к ударам, исходящим от рулевой рейки.По возможности потяните за рычаги рулевой рейки автомобиля. В вертикальном направлении люфта быть не должно. Обратное будет указывать на сломанные втулки в направляющей или на изношенную направляющую тяги рулевого механизма.

Неисправности рулевой рейки в начальной стадии могут проявляться только при определенных условиях, поэтому при езде на новой для вас подержанной машине вы можете не заметить симптомы. Учтите, что со временем проблема будет прогрессировать, что приведет к необходимости дорогостоящего ремонта.

Для последующей экспресс-диагностики необходимо:

  • попросите помощника на заглушенной машине повернуть руль в обе стороны до упора.При этом положите руку на стекло в месте опоры. Если почувствуете, то услышите хруст в момент поворота руля — поворотный подшипник автомобиля «закончился». Вы также можете выявить это, положив руку на пружину. В момент поворота колеса оно не должно «подпрыгивать» или вибрировать, а само вращательное движение должно проходить плавно;
  • поверните рулевое колесо до упора в одну сторону. Осмотрите пыльник ШРУСа. На нем не должно быть следов жира и слез. Согнув, в этом положении можно осмотреть пыльники шаровых, рулевые наконечники;
  • осмотреть видимую тормозную цепь.На трубках не должно быть мест глубокой коррозии, тормозные шланги должны быть без разрывов;
  • качели с каждой стороны автомобиля. Работающий амортизатор вернется к гашению колебаний за 1 движение. В противном случае машина по инерции раскачивается еще несколько раз. Осмотрите шток амортизатора на предмет подтеков и масляного тумана. Подобный дефект свидетельствует о негерметичности сальника.

Проверка лифта

Некоторые неисправности шасси невозможно определить без подвешивания колес.Подняв автомобиль, выполните следующие действия:

  • Качайте колеса вперед и назад в вертикальном направлении. Если обнаружился люфт — это вина ступичного подшипника. При движении неисправность часто сопровождается гудением на скорости. Подобный симптом может появляться или исчезать по очереди. Поверните колесо. Он должен вращаться без задержек, шорохов и скрипов. Сделайте то же движение, только в горизонтальном направлении. Люфт может быть от ступичного подшипника, рулевого наконечника или стойки;
  • поставил рычаг (крепление, трубу и т. Д.) между поворотным кулаком и рычагом подвески. Применяя силу в вертикальном и горизонтальном направлениях, можно определить наличие разминки в шаровом шарнире и рулевых наконечниках шасси;
  • штанги стабилизатора не должны люфтить в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Рывите их руками или применяйте силу с помощью рычага. Приложите усилие к самой штанге стабилизатора. При обнаружении значительного люфта необходимо заменить уплотнительную втулку;
  • Сайлентблоки
  • — один из основных элементов ходовой части автомобиля.Их проверке следует уделить самое пристальное внимание. Начните осмотр резиновых изделий с поиска разрывов или явных следов отслоения резины от металлических втулок и зажимов. Используя рычаг, приложите силу в разных плоскостях. Элементы, закрепленные целыми сайлентблоками, должны лишь незначительно отклоняться, а затем возвращаться в исходное положение. При покачивании может наблюдаться отслоение или расширение слезы. Такое поведение является явным обещанием отремонтировать шасси автомобиля.

Tool Briefing: Как диагностировать различные проблемы с шумом подвески

Затронутые автомобили:

  • 2007 Тойота Рав4
  • 2004 Мерседес Бенц S430
  • 2001 Питербилт 379

Используемые диагностические инструменты:

  • БСЭ
  • Таблица технических характеристик автомобиля
  • Рулетка
  • Четырехстоечный подъемник
  • Светодиодное освещение
  • Домкрат напольный
  • Джек стоит
  • Монтировка
  • Циферблатный индикатор
  • Температурный пистолет или зонд
  • Цифровой мультиметр / камера GoPro
  • Умное ухо

Источник шума подвески или рулевого управления может быть трудно обнаружить, потому что звук может распространяться по металлическим частям и создавать впечатление, что неисправен один компонент, в то время как шум на самом деле исходит из совершенно другой области.Также вероятно, что шум будет прерывистым, и его будет сложно воспроизвести. В статье этого месяца мы рассмотрим некоторые шумы подвески, а также инструменты и методы, используемые для определения источника шума.

Шаг 1: Определите условия, вызывающие шум

При определении причины беспокойства клиента технический специалист должен получить достаточно информации, чтобы понять, в чем и когда возникает проблема. Это чрезвычайно важно для шумов, потому что многие факторы способствуют дублированию шума.В некоторых случаях простой факт загрузки транспортного средства, такой как количество и размер пассажиров или груза, может либо изменить, либо устранить шум. Также возможно, что человек, привыкший управлять определенным транспортным средством, может не заметить шума, который легко слышит техник. Техник может предположить, что это причина беспокойства клиента, и может отремонтировать что-то, что не «починит» автомобиль.

Задайте вопросы водителю транспортного средства, не обязательно человеку, который привез транспортное средство для обслуживания.Вопросы к водителю предоставят правильную информацию о том, когда, как и какой шум вызывает беспокойство. Одна из вещей, которые вам нужно сделать, — это выяснить, какой тип шума издает автомобиль. «Скрип», «стон» или «треск» обычно вызывается изношенной втулкой или компонентом, когда два металлических предмета трутся друг о друга. «Рук» или «вой» может быть вызван изношенным подшипником или шиной. у вас есть эта информация и вы можете дублировать шум, можно начинать диагностические работы.

Шаг 2: Визуальный осмотр систем подвески и рулевого управления

Перед началом визуального осмотра воспользуйтесь источником информации о ремонте, чтобы найти технические характеристики автомобиля, обращая внимание на элементы, которые вы обычно не рассматриваете, например, высоту дорожного просвета.Если есть изношенные компоненты, которые вызывают шум, это может означать износ, который также вызывает изменение дорожного просвета, и наличие этой информации может помочь в диагностике.

Используйте рулетку и тщательно проверьте обе стороны автомобиля спереди и сзади, чтобы убедиться, что высота автомобиля соответствует требованиям. Если высота дорожного просвета неправильная, присмотритесь к стойкам, пружинам и их креплениям повнимательнее, чтобы убедиться в отсутствии проблем. Отремонтируйте все изношенные детали, чтобы восстановить правильный дорожный просвет.Дополнительная информация о ремонте может включать TSB, спецификации центровки и допуски для компонентов подвески и рулевого управления, таких как шаровые шарниры или рулевые тяги.

Инструменты, которые вы будете использовать для диагностики шума, зависят от типа шума, а также от того, когда он возникает. Необходим тщательный осмотр шасси и подвески со всеми шумами. Предпочтительно использовать хорошо освещенное место и лифт, который поддерживает подвеску «загруженной» шинами на подъемнике, но также можно использовать подъемник, который позволяет колесам «висеть».

Если у вас нет четырехстоечного подъемника или подъемника для выравнивания, можно использовать подъемник, позволяющий подвешивать колеса, для визуального осмотра рамы, опор, рулевого управления и некоторых компонентов подвески. В какой-то момент необходимо будет нагружать подвеску, чтобы оценить шаровые опоры и стойки, чтобы убедиться, что любое движение находится в пределах спецификаций производителя. Этого можно достичь, используя напольный домкрат и опоры домкрата для подъема и подвешивания нижнего рычага управления, одновременно поднимая монтировку, расположенную под передним колесом, для проверки на чрезмерное перемещение шаровых шарниров и опор стойки.В некоторых случаях движение вполне приемлемо. Чтобы определить это, используйте циферблатный индикатор, расположенный на рычаге управления, и сравните движение со спецификациями производителя транспортного средства.

Мне нравится хорошо освещенное место, потому что тени под автомобилем могут скрыть проблемы, которые могут вызывать шум. Некоторые лифты оснащены системами освещения, прикрепленными непосредственно к агрегату. Если в вашем лифте нет этих опций, также подойдет рабочий фонарь или фонарик с хорошим освещением. Четырехстоечный подъемник, который удерживает колеса нагруженными до земли, позволит вам наблюдать за подвеской с весом автомобиля на ней и может показать, что втулки или компоненты смещаются, когда на них есть нагрузка, а не висит .Подъемник выравнивания, который позволяет поворачивать колеса, также дает возможность наблюдать за подвеской под нагрузкой в ​​большем количестве положений, чем прямо.

Шаг 3. Диагностика шума

Когда ваш визуальный осмотр завершен и вы определили, что нет никаких компонентов, которые заметно изношены, пора проверить другие возможные причины шума. Техническому специалисту иногда необходимо проявлять творческий подход к диагностике автомобиля, особенно когда возникает периодически возникающая проблема.Креативность может быть использована как в том, как вы вызываете шум, так и в том, как вы определяете причину. Один из предметов, который мы сочли полезным, — это температурный пистолет или зонд, подключенный к вашему цифровому мультиметру.

Поскольку трение создает тепло, повышение температуры является явным индикатором проблемы. Например, если вы слышите воющий звук после дорожных испытаний автомобиля, с помощью термометра измерьте температуру каждой ступицы колеса, чтобы определить, является ли одна сторона более горячей, чем другая.Если они имеют одинаковую температуру, шум может быть вызван шиной. Если они разные, вероятно, причиной шума является неисправный подшипник ступицы.

Этот метод недавно был использован для определения шума, вызывающего «рычание» спереди Toyota Rav4 2007 года выпуска. Температурные испытания также можно использовать для определения правильности работы стойки.

Поскольку сжатие газов внутри стойки приводит к увеличению давления, температура стойки также повышается. Используя термопистолет, вы должны увидеть одинаковое повышение температуры по бокам автомобиля.Если температуры не совпадают, это может указывать на чрезмерное движение подвески с одной стороны или на проблему со стойкой.

У нас также был грузовик Peterbilt класса 8, который издавал необычный шум и ехал очень грубо только при повороте направо на любом провале или ухабе на дороге. Мы подозревали, что возникла проблема с заеданием подвески, из-за которой подвеска «ломалась», когда нагрузка становилась настолько большой, что ее нужно было освободить. Проявив творческий подход, мы разместили по паре циферблатных индикаторов с каждой стороны задней пневматической подвески и разместили рядом с ними камеру GoPro, чтобы отслеживать движение циферблатных индикаторов.Во время поездки мы заметили, что в правой подвеске было значительно меньше движения, что, как мы определили, было вызвано неисправной подушкой безопасности. После замены подушки безопасности шум исчез.

Шумы, которые «путешествуют» труднее всего диагностировать. Допустим, у вас неисправен нижний шаровой шарнир. Создаваемый «хлопающий» или «щелкающий» шум будет проходить через всю подвеску, что затрудняет определение основной причины. Шум может звучать так, как будто он исходит от опоры стойки или даже от верхнего рычага подвески.

Чтобы определить причину, одним из наиболее полезных инструментов, которые мы использовали, является Steelman Smart Ear. Этот инструмент использует серию фиксированных беспроводных передатчиков, которые прикреплены к различным компонентам автомобиля, и приемник, который технический специалист может использовать для прослушивания шумов, создаваемых этими компонентами.

Например, вы можете закрепить передатчик на опоре стойки, верхнем рычаге управления, нижнем рычаге управления и кузове автомобиля. Шум, который слышен через приемник, будет самым громким на отдельном компоненте, из которого он возникает.

Недавно мы использовали этот инструмент для диагностики причины шума подвески на Mercedes S430 2004 года выпуска. Слушая шум без Smart Ear, было почти невозможно определить, какой компонент вызывал проблему. Несмотря на то, что был шум от передатчиков, подключенных как к верхнему, так и к нижнему рычагу управления, он был заметно громче из верхнего рычага управления, что указывало на проблему с этим компонентом.

Шаг 4: Завершите ремонт

При выполнении ремонта необходимо учитывать несколько вещей, которые являются типичными ошибками, допускаемыми некоторыми техническими специалистами, которые могут привести к отказу компонентов в будущем.Некоторые техники используют молоток для ударов по деталям подвески, таким как рычаг управления, чтобы оторвать шар и гнездо от рычага управления. Удар по рычагу управления может привести к тому, что гнездо станет продолговатым в месте посадки шарового шарнира, из-за чего шарнир не сядет полностью и преждевременно сломается.

Использование инструментов, предназначенных для ослабления соединения, таких как съемник шаровых шарниров OTC 6297, без повреждения других компонентов, позволит избежать потенциальных проблем.

Во многих сельских районах ржавчина и коррозия чрезвычайно затрудняют снятие или регулировку компонентов рулевого управления и подвески.К счастью, мой магазин находится в Калифорнии, где мы не часто видим ржавчину. Но когда мы это сделаем, мы обнаружили, что шведский трубный гаечный ключ Knipex будет зажимать ржавые детали, такие как втулка рулевой тяги на фотографии, что позволяет технику гораздо легче снимать или регулировать втулку.

Еще я видел, как многие техники повторно используют стопорные гайки на компонентах подвески и рулевого управления. Большинство самоконтрящихся гаек (без корончатой ​​гайки с шплинтом), используемых на компонентах рулевого управления, предназначены для использования только один раз, поэтому вам необходимо их заменить.Вы можете думать о них как о болтах головки цилиндров, использовать их один раз, потому что они были растянуты и не могут быть затянуты должным образом.

После выполнения ремонта (см. Врезку для инструментов, используемых для замены рычага подвески и подшипников ступицы), обязательно снова выполнить дорожное испытание и диагностические тесты таким же образом, как первоначально дублировал шум, чтобы убедиться, что полный ремонт был устранен. сделано.

Сколько отказов слишком много?

Шины вашего автомобиля — единственные точки соприкосновения вашего автомобиля с дорогой.Удары гарантируют, что ваши шины будут касаться асфальта, поэтому вы должны убедиться, что они в хорошем состоянии. К счастью, проверить свои разряды не так уж и сложно.

Амортизаторы, контролирующие отскок

Подвеска вашего автомобиля может состоять из винтовых пружин, листовых рессор или торсионов, чтобы вы могли безопасно преодолевать неровности и неровности дороги. Пружины справляются с ускорением, замедлением, поворотами и ударами, но колеблются — и будут продолжать делать это, если на них не будет воздействовать внешняя сила.В этом случае вес автомобиля контролирует колебания.

Тем не менее, вес автомобиля сам по себе не может контролировать колебания пружины, что может привести к чрезмерному ускорению, приседанию, клеванию при торможении, крену автомобиля или раскачиванию колес. Во всех этих случаях водителю будет трудно управлять автомобилем, и он может даже потерять сцепление с дорогой.

Тестирование разрядов: как узнать, когда «пора»

Возможно, самый простой способ проверить разряды — это оценить их характеристики, но визуальный осмотр и «испытание на удар» также могут помочь определить, пора ли заменить их.

На открытой стоянке начните с неподвижного автомобиля. Резко ускоряйтесь, а затем резко тормозите. Если задняя часть продолжает подпрыгивать, возможно, изношены задние амортизаторы. Если при торможении нос опускается к земле, возможно, вам потребуется замена передних амортизаторов. На дороге, если вы обнаружите, что ваша машина много подпрыгивает, с трудом удерживает поворот или на нее влияет боковой ветер, вам могут понадобиться новые амортизаторы.

«Тест на отскок» требует некоторых усилий. Подойдите к углу машины и нажмите вниз. Когда вы отпускаете, автомобиль должен подпрыгнуть, а затем вернуться на исходную высоту.Если автомобиль отскакивает более двух раз, скорее всего, вам понадобятся новые амортизаторы.

Тщательный визуальный осмотр также может помочь вам определить, нужны ли вам новые разряды, но не стоит останавливаться только на самих толчках. Амортизаторы должны быть гладкими (без вмятин), прямыми (без изгибов) и чистыми (без масла). Любое из этих условий означает, что ваши шоки были скомпрометированы. Дополнительно проверьте состояние ваших шин; если у одного или нескольких есть залысины, это может означать, что ваши шоки допускают чрезмерный отскок.

Замена амортизаторов: пора испачкаться

Амортизаторы бывают трех типов: стойки McPherson, амортизаторы с койловером и простые амортизаторы.Стойки и койловеры включают подвеску с винтовой пружиной, в то время как простые амортизаторы используются в сочетании с отдельной листовой или винтовой пружиной.

Замена изношенных стоек или койловеров, поскольку они находятся под сильным давлением пружины, может быть опасной. Для безопасного сжатия винтовой пружины требуется специальное оборудование, поэтому амортизатор можно заменить. Кроме того, поскольку передние стойки McPherson сохраняют углы выравнивания, регулировка должна выполняться после замены стойки.

С другой стороны, замену простых амортизаторов можно выполнить с помощью напольного домкрата, домкратов и основных ручных инструментов.Задние амортизаторы пикапа могут занять всего 20 минут, если все обнажено. Седаны и другие автомобили могут потребовать снятия внутренней отделки, молдингов или сидений, чтобы преодолеть ударную нагрузку. Всегда выполняйте правильные процедуры подъема и должным образом затягивайте все крепления.

Ознакомьтесь со всеми деталями рулевого управления и подвески, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации об амортизаторах и проверке ваших амортизаторов поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Flickr.

Функция самодиагностики автомобиля Google без водителя делает его более похожим на людей

Беспилотный автомобиль от Google — потрясающая машина. Он может подобрать и высадить пассажира откуда угодно. Можно наложить ограничение на место назначения и предотвратить его неправильное использование.

Google на этом не остановился. Тем не менее, он думает о том, чтобы добавить в него еще больше удивительных функций. Еще одна интересная вещь, которую может сделать робот-шофер, — это его способность выполнять самодиагностику при любом износе какой-либо его части.

Мало того, когда в топливном баке останется меньше топлива, он сможет самостоятельно добраться до ближайшей заправочной станции. .

Как это делает робот-шофер?

Функция самодиагностики автомобиля Google без водителя на основе различных типов датчиков обнаружения и данных, хранящихся в его памяти. Компьютер проверяет состояние различных устройств, установленных в автомобиле, например, состояние тормозов, шин и т. Д.

Датчики обнаружения препятствий выдают информацию, относящуюся к состоянию дороги, дорожной информации и т.п.Получив от них информацию, робот-шофер маневрирует соответствующим образом.

— Вот список некоторых очень интересных вещей, которые может делать автомобиль —

Автомобиль самовлюблен и любит свое оборудование —

Роботизированный шофер (автономный автомобильный компьютер) Google — это умный водитель, который управляет автомобилем наиболее оптимальным образом, чтобы увеличить его срок службы и уменьшить износ различных компонентов. Он делает это, например, путем включения тормозов и медленного ускорения, чтобы уменьшить нежелательный износ шин и тормозов.

Он также может регулировать параметры подвески, крутящего момента или мощности в зависимости от условий проезжей части (обледенелая, влажная, гладкая, каменистая или ухабистая, много выбоин и т. Д.).

Топливо никогда не закончится

В машине никогда не кончится топливо или аккумуляторы (в случае электромобиля). Если автомобиль будет электромобилем, он поедет на станцию ​​подзарядки, чтобы зарядить одну или несколько аккумуляторов, а в случае бензина самостоятельно отвезет его на ближайшую заправочную станцию.

Самое лучшее, что у него будет возможность ехать на заправку без водителя в машине. Таким образом, вам не нужно посещать АЗС или АЗС по дороге в офис.

Автомобиль предвидит проблемы и предотвращает их

Робот-шофер следит за работой различных компонентов, таких как двигатель, тормоза или шины. В случае возникновения аварийной ситуации, например, когда двигатель может перегреться, он остановит автомобиль, чтобы избежать дальнейших повреждений.

Если возникнет менее неотвратимая проблема, например, небольшой износ тормозов, автомобиль по расписанию сам отправится к производителю или в ремонтную мастерскую для обслуживания. .

Беспилотный автомобиль также обнаруживает и самостоятельно устраняет незначительные проблемы. Например, в случае неправильной установки колес или давления в шинах, он исправит их самостоятельно, если это возможно.

Изменения в стратегии вождения при обнаружении повреждений

Если какой-либо компонент автомобиля будет подвержен износу или повреждению, он маневрирует таким образом, чтобы уменьшить повреждения.Например, у автомобиля диагностировали признаки чрезмерного износа тормозов.

Кроме того, исходя из географического положения и данных, хранящихся в его памяти, он вычислил, что автомобиль должен спуститься с длинного холма, и где также есть знак остановки внизу холма.

В таком сценарии, когда тормоза изношены, автомобиль автоматически регулирует дроссельную заслонку, чтобы подавать меньше газа в двигатель, чтобы транспортное средство не набирало более высокую скорость, тем самым уменьшая необходимость применять сильные тормоза для остановки автомобиля на подножие холма.

В следующем посте вы узнаете, как он прогнозирует движения другого объекта на дороге.

Заключительный отчет NERI по проекту: Интеллектуальная система самодиагностики он-лайн для атомных электростанций нового поколения (технический отчет)

Бонд, Леонард Дж., Джаррелл, Дональд Б., Келер, Тереза ​​М., Мидор, Ричард Дж., Сиск, Дэниел Р., Хэтли, Даррел Д., Уоткинс, Кеннет С., Чай, Джангбом и Ким, Вушик. Заключительный отчет по проекту NERI: Интеллектуальная система самодиагностики он-лайн для атомных электростанций нового поколения .США: Н. П., 2003. Интернет. DOI: 10,2172 / 15010296.

Бонд, Леонард Дж., Джаррелл, Дональд Б., Келер, Тереза ​​М., Мидор, Ричард Дж., Сиск, Дэниел Р., Хэтли, Даррел Д., Уоткинс, Кеннет С., Чай, Джангбом и Ким, Вушик. Заключительный отчет по проекту NERI: Интеллектуальная система самодиагностики он-лайн для атомных электростанций нового поколения . Соединенные Штаты.https://doi.org/10.2172/15010296

Бонд, Леонард Дж., Джаррелл, Дональд Б., Келер, Тереза ​​М., Мидор, Ричард Дж., Сиск, Дэниел Р., Хэтли, Даррел Д., Уоткинс, Кеннет С., Чай, Джангбом и Ким, Вушик. Пт. «Заключительный отчет по проекту NERI: Интеллектуальная система самодиагностики он-лайн для атомных электростанций нового поколения». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/15010296. https://www.osti.gov/servlets/purl/15010296.

@article {osti_15010296,
title = {Заключительный отчет по проекту NERI: Интеллектуальная система самодиагностики он-лайн для атомных электростанций нового поколения},
author = {Бонд, Леонард Дж. и Джаррелл, Дональд Б. и Келер, Тереза ​​М. и Мидор, Ричард Дж. и Сиск, Дэниел Р. и Хэтли, Даррел Д. и Уоткинс, Кеннет С. и Чай, Джангбом и Ким, Вушик},
abstractNote = {Этот проект обеспечивает демонстрацию принципиальной технологии для SDMS, где распределенный набор датчиков интегрирован с активными компонентами и пассивными структурами типов, которые, как ожидается, будут встречаться в ядерных энергетических реакторах и системах станций следующего поколения.В проекте используются современные операционные датчики, передовая контрольно-измерительная аппаратура, основанная на стрессорных факторах, распределенные вычисления, сетевые модули радиочастотной передачи данных и обработка сигналов для улучшения мониторинга и оценки системы энергетического реактора и получения данных, которые используются для обеспечения возможностей прогнозирования .},
doi = {10.2172 / 15010296},
url = {https://www.osti.gov/biblio/15010296}, журнал = {},
номер =,
объем =,
place = {United States},
год = {2003},
месяц = ​​{6}
}

Самодиагностика чревата риском

У вас болит голова, болит горло или несварение желудка? Сколько раз вы обращались к Интернету, чтобы получить диагноз? Вы можете подвергнуть себя большому риску.

Цифровая революция изменила многие аспекты нашей жизни, особенно то, как мы получаем информацию о здоровье, поскольку она легко и бесплатно доступна. Раньше каждый десятый пациент искал информацию о здоровье в Интернете, но сегодня это число изменилось до девяти из десяти человек. Многие даже считают, что в Интернете есть все ответы на их проблемы со здоровьем.

Недавний отчет Google о тенденциях в области серфинга в Интернете в Индии за последний год содержит несколько шокирующих открытий.Согласно тенденциям Google: «Как сделать вакцину от коронавируса в домашних условиях? А как повысить иммунитет против Covid? » были одними из самых популярных поисковых запросов в Интернете в Индии, за которыми следовали вопросы о еде, которую можно поесть для укрепления иммунитета, плазмотерапии, симптомах Covid, домашних средствах от Covid и т. д.

Чаще всего самодиагностика в Интернете всегда указывает на что-то более пугающее. Это может привести к неправильному или чрезмерному диагнозу. Например, если вы выполните поиск по запросу «головная боль», вы, вероятно, найдете около 20 результатов, показывающих различные интерпретации головной боли, каждая из которых страшнее другой.

Есть вероятность, что у вас небольшая головная боль, но поиск может показать признаки раковой опухоли или другой неврологической проблемы. В этом процессе можно запаниковать и испытать высокий уровень стресса. Кроме того, самолечение сопряжено с фармакологическими рисками, которые могут привести к серьезным побочным реакциям. Иногда вы можете даже не поставить диагноз, что может иметь серьезные долгосрочные последствия для качества жизни или, что еще хуже, на смерть.

Киберхондрия — это беспокойство человека о своем здоровье, вызванное чрезмерным использованием Интернета для поиска медицинской информации.

В начале 2000-х годов одна британская газета ввела этот термин, обыгрывая слово ипохондрия. Как и ипохондрия, киберхондрия связана с чрезмерным беспокойством о здоровье. По мнению экспертов, в последнее время киберхондрия становится все более серьезной проблемой, поскольку люди прибегают к тому, чтобы узнать, что Интернет говорит об их здоровье и благополучии. Люди, страдающие киберхондрией, склонны неверно интерпретировать нормальные телесные изменения и незначительные физические симптомы как признаки серьезного заболевания. Для многих людей, страдающих опасениями по поводу здоровья, страх может стать настолько сильным, что мешает работе и отношениям.

Часто мы сталкиваемся с пациентами, которые задают целый список вопросов, касающихся их симптомов и состояния здоровья. Некоторые пациенты приходят с уже поставленным диагнозом через Интернет. А некоторые приходят с лабораторными отчетами и медицинскими исследованиями, также являющимися результатом онлайн-поиска.

Конечно, мы бы назвали их наделенными полномочиями пациентами, но довольно часто эти люди не доверяют советам врачей по вопросам здоровья.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта