Ремень грм на приоре 16 клапанов когда менять: какой лучше поставить, как поменять своими руками и через сколько километров, инструкция с фото и видео

Замена ремня ГРМ на Лада Приора 16 клапанов

Ремень газораспределительного механизма синхронизирует взаимное вращение коленчатого вала и распредвалов. Без обеспечения этого процесса невозможна работа двигателя в принципе. Поэтому к процедуре и срокам замены ремня следует подходить ответственно.

Плановая и внеплановая замена ремня ГРМ

В процессе эксплуатации ремень ГРМ растягивается и теряет прочность. При достижении критического износа он может порваться или сместиться относительно правильного положения зубцов шестерен распредвалов. Из-за особенностей 16-клапанника Приоры, это чревато встречей клапанов с цилиндрами и последующим дорогостоящим ремонтом.

Замена ремня грм приора 16 клапанов

Согласно инструкции по сервисному обслуживанию замена ремня производится при пробеге 45000 км. Однако при проведении плановых ТО необходимо осматривать ремень ГРМ для диагностики преждевременного износа. Причины, по которым производится внеплановая замена:

трещины, расслоение резины или появление волн на внешней поверхности ремня;
повреждение зубцов, складки и трещины на внутренней поверхности;
повреждения торцевой поверхности – разлохмачивание, расслоение;
следы технических жидкостей на любой поверхности ремня;
ослабление или чрезмерное натяжение ремня (длительная работа излишне натянутого ремня приводит к микро разрывам структуры).

Процедура замены ремня ГРМ на 16-ти клапанном моторе

Для правильного выполнения работ применяется следующий инструмент:

торцевики на 10, 15, 17;
ключи накидные и рожковые на 10, 17;
плоская отвертка;
спецключ для натяжения ролика ГРМ;
плоскогубцы для демонтажа стопорных колец (вместо спецключа).

Схема ремня ГРМ, роликов и меток

Снятие старого ремня

Снимаем пластиковый защитный щиток. Открываем смотровое отверстие картера сцепления и выставляем метку маховика. Все метки, включая шестерни распредвалов, устанавливаются в верхнее положение. Для этого крутим коленчатый вал головкой на 17.
Есть и другой способ провернуть коленвал. Приподнять домкратом одно их ведущих колес и включить первую передачу. Проворачиваем колесо до правильной установки меток.

Затем помощник фиксирует маховик, заблокировав плоской отверткой его зубья. Откручиваем болт шкива генератора, снимаем его вместе с приводным ремнем. Головкой на 15 отдаем болт крепления натяжного ролика и ослабляем натяжение ремня ГРМ. Снимаем ремень с зубчатых шкивов.

Во время всей операции следим за тем, чтобы не сбились метки.

Замена натяжного и приводного роликов

Согласно сервисной инструкции, одновременно с ремнем ГРМ меняются ролики. При установке на резьбу наносится фиксирующий состав. Опорный ролик закручивается до фиксации резьбы, натяжной лишь наживляется.

Установка нового ремня

Проверяем правильность установки всех меток. Затем надеваем ремень в строгой последовательности. Сначала накидываем его на коленчатый вал снизу вверх. Удерживая натяжение обеими руками, заводим ремень на шкив водяной помпы. После чего одновременно укладываем на ролики натяжения. Растянув ремень вверх и в стороны, аккуратно надеваем на шестерни распределительных валов.

Выставляем метки ремня ГРМ в верхнее положение

Во время установки ремня напарник контролирует положение меток. В случае смещения хотя бы одной – ремень снимается, и процедура установки повторяется.

Натяжение ремня ГРМ

Специальным ключом или щипцами для снятия стопорных колец проворачиваем натяжной ролик, усиливая натяжение ремня. Для этого в ролике предусмотрены специальные пазы. Натягиваем ремень до совпадения меток на ролике (выточка на обойме и выступ на втулке).

Окончательно затягиваем болт натяжного ролика. После чего, для проверки правильности установки меток, необходимо вручную минимум два раза провернуть коленчатый вал. Процедуру установки следует повторять до полного совмещения меток.
Если метки не совпадут хотя бы на один зуб шестерни – деформация клапанов обеспечена. Поэтому при проверке следует быть особенно внимательным. Также необходимо еще раз убедиться в совмещении меток на натяжном ролике.

После совмещения всех меток проверяем натяжение ремня ГРМ. Динамометром прикладываем усилие 100 Н, замеряем прогиб микрометром. Величина прогиба должна быть в пределах 5,2-5,6 мм.

Осматриваем ремень и шестерни на предмет отсутствия грязи и крепежных элементов. Очищаем щеткой все поверхности в районе ремня перед тем, как закроем крышку. Не забываем установить заглушку в смотровое окно картера сцепления.
Аккуратно устанавливаем шкив приводного ремня генератора. Натягиваем его ремень, стараясь не зацепить привод ГРМ. Закручиваем крышку, заводим двигатель.

Все работы по замене ремня ГРМ можно произвести самостоятельно. Однако если вы сомневаетесь в своей квалификации – обращайтесь в сервис.

Вопросы и ответы:

Как часто нужно менять ремень ГРМ на Приоре? В поршнях приоровского мотора нет аварийных ниш. При обрыве ремня ГРМ клапаны неизбежно встретятся с поршнем. Чтобы избежать этого, ремень нужно проверять или менять через 40-50 тыс.км.
Какой фирмы выбрать ремень ГРМ на приору? Базовым вариантом для Приоры является ремень Gates. Что касается роликов, то по сравнению с заводскими лучше ходят Marel KIT Magnum. В некоторых случаях они требуют добавления смазки.

как проверять и менять ремень ГРМ

Ремень ГРМ является важным элементом в устройстве привода газораспределительного механизма. Хотя производитель рекомендует проверять ремень каждые 50 тыс. км и выполнять замену ремня ГРМ на 100 тыс. км., на деле эти сроки желательно сократить вдвое.

Причина — при обрыве или срезании зубьев клапана ударяются об поршни. В результате приходится выполнять дорогостоящий ремонт двигателя. В этой статье мы рассмотрим, как проверить ремень ГРМ Приора, через сколько меняют ГРМ на данном автомобиле, а также как выполняется замена ремня газораспределительного механизма на Lada Priora.

Содержание статьи

Лада Приора: ремень ГРМ, его проверка и подтяжка

Итак, выше уже было сказано, что если рвется ремень ГРМ на Приоре, это приводит к тому, что гнет клапана. Вполне очевидно, что состояние ремня лучше проверять часто (каждые 40 тыс. км. пробега). Еще добавим, если рассматривать, когда меняется ремень ГРМ, заменять данный элемент с учетом особенностей его конструкции и работы следует каждые 60 тыс. км.

Опытные же специалисты и вовсе рекомендуют проверять ремень каждые 25 тыс. км., а менять ремни лучше каждые 50 тыс. км. пробега или через 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). И это касается не только Приоры, но и других авто с ременным приводом ГРМ.

Идем далее. Проверять состояние ремня, а также его натяжение нужно на холодном моторе. Допускается нагрев не выше 35 градусов Цельсия.

Если автомобиль укомплектован кондиционером, тогда нужно снять ремень привода агрегатов и натяжной ролик;
Затем следует установить опору двигателя, немного затянув винты крепления самой опоры. Далее следует ключом открутить 5 винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.
Теперь крышку можно снять. Чтобы осмотреть ремень ГРМ, коленвал следует проворачивать по часовой стрелке. Чтобы это сделать, нужно включить 5 передачу и подталкивать машину вперед. Еще авто можно приподнять, вывесив переднее колесо и вращая его по часовой стрелке.

Поверхность ремня, особенно его зубчатой части, не должна быть с трещинами, зубья должны быть целыми, без заломов и других дефектов, резина должна быть цельной, без расслоений до корда и т. д. Также на ремне не должно быть следов трения или перегрева.
Внимательно следует осмотреть и торцевые части, не допускается расслоения и повреждений. Также ремень не должен сильно расходиться по меткам. Если это так, тогда ремень ГРМ сильно растянут.
Еще на ремне ГРМ не должно быть следов моторного масла. Даже если ремень визуально в хорошем состоянии, важно понимать, что масло разъедает резину. По этой причине замасленный ремень следует поменять.

Так или иначе, но обнаружение дефектов потребует замены ремня ГРМ. При этом если видно масло на ремне (нужно точно понять, что это именно масло, а не тосол), сначала нужно определить, откуда оно попадает, устранить причину, а уже затем ставить новый ремень механизма газораспределения.

Также необходимо проверять и натяжение ремня. Чтобы это сделать, нужно учесть, что на автомобиле Приора метки ГРМ нанесены на шкивы распредвалов. Для проверки следует провернуть коленвал по часовой стрелке до того, пока метки на зубчатых шкивах распредвалов не совместятся с вырезами на задней крышке привода газораспределительного механизма. В том случае, если шкивы случайно были провернуты дальше, чем нужно, потребуется провернуть коленчатый вал на 2 оборота.

Если ремень ГРМ нормально натянут, выступ прямоугольной формы внутренней втулки натяжного ролика совпадает с вырезом его наружной обоймы. Если сам ремень в порядке, при этом указанные метки немного не совпадают (больше чем на ½ от общей ширины выступа), тогда нужно регулировать натяжение ремня ГРМ. Чтобы решить эту задачу, необходимо обнаружить натяжной ролик ГРМ Приора.

Сначала ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика. В случае, когда ремень прослаблен, нужно добиться точного совмещения выреза наружной обоймы ролика с выступом прямоугольной формы внутренней втулки ролика. Затем ключом на 15 следует затянуть болт крепления натяжного ролика. Момент затяжки составляет от 20 до 25 «ньютонов».

Фактически, чтобы натянуть ремень, натяжной ролик следует провернуть против часовой стрелки. Если же ремень нужно ослабить, тогда ролик поворачивают по часовой стрелке.

Чтобы это сделать, в пазы наружной обоймы ролика вставляется специальный ключ (напоминает два стержня, прикрепленных к основанию). Далее ремень можно натянуть до того момента, пока вырез наружной обоймы не совпадет с прямоугольным выступом внутренней втулки. Завершением будет затяжка болта крепления ролика (момент затяжки 34–41 Н·м.).

Обратите внимание, если ремень ГРМ перетянут, это сокращает его срок службы, а также ресурс помпы, натяжного ролика и направляющего ролика. Если же ремень ГРМ недостаточно сильно натянут, это также снижает его ресурс, а также может стать причиной смещения фаз газораспределения.

Как минимум, двигатель будет работать нестабильно, а если ремень ГРМ перескочит, погнет клапана. Если после регулировки натяжения метки не совпадают, процедуру нужно повторить. В случае, когда отрегулировать натяжение не удается, следует заменить ремень ГРМ.

Как выполняется замена ГРМ Приора

Итак, подобрав подходящий ремень ГРМ на Приору (независимо от производителя, важно подбирать ремень ГРМ Приора 16 клапанов), можно приступать к процедуре замены.

Ремень по ширине должен быть 22 мм, количество зубьев составляет 137.

После снятия крышки механизма газораспределения, необходимо сначала выставить по меткам сам ГРМ. Для этого коленвал и распределительные валы ставятся в ВМТ такта сжатия первого цилиндра.

Чтобы провернуть коленвал, по часовой стрелке ключом на 17 прокручивается болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока не произойдет совмещение меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода.

Также чтобы проверить положение коленвала, нужно вытащить заглушку из резины (стоит сверху картера сцепления). Риска на маховике должна быть напротив прорези верхней крышки картера сцепления.

Затем нужно фиксировать коленвал. Для этого в момент откручивания болта крепления шкива привода навесных агрегатов следует пригласить помощника, который включит 5 передачу и нажмет на тормоз.

Теперь шкив можно снять, параллельно демонтируется шайба. Чтобы было удобнее собирать все обратно, перед снятием ремня шкивы распределительных валов можно зафиксировать по отношению друг к другу.

Для этого подойдут заранее подготовленные колышки из дерева.

Деревянные клинья можно слегка забить между зубьев шкивов. Затем ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика ремня ГРМ. Ролик повернется, натяжение ремня будет небольшим, что позволит снять его с распредвалов. Теперь ремень можно снять со шкивов помпы и коленвала.

Важно следить за тем, чтобы после снятия ремня коленчатый вал и распредвалы больше не крутились, так как можно случайно столкнуть поршни и клапана!

Что касается замены ГРМ, сначала меняется натяжной ролик, затем опорный. Ролики снимаются вместе с болтом и упорными шайбами. Параллельно нужно проверить состояние помпы. Важно, чтобы не было подтеков тосола, вал помпы должен легко крутиться, не должно быть люфтов и т.д. Если помпа не в порядке, ее также нужно заменить.

Кстати, перед тем, как поставить новые ролики ГРМ на Приору, резьбу болтов крепления следует промазать специальным фиксирующим герметиком. Также болт крепления опорного ролика можно сразу затянуть (момент 34–41 Н·м), тогда как болт крепления натяжного ролика до конца затягивать на данном этапе не стоит.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой ремень ГРМ лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете о лучших производителях ремней ГРМ и комплектов ГРМ для автомобилей, а также на какие продукты рекомендуется обратить внимание при выборе ремня механизма газораспределения.

Далее можно переходить к монтажу ремня ГРМ. Перед его установкой важно проверить, чтобы совпали установочные метки распредвалов с метками на задней крышке привода. Если шкив привода агрегатов снят, в этом случае легко определить положение коленвала (метки на зубчатом шкиве коленвала с меткой на крышке масляного насоса должны совпасть).

Теперь остается только надеть зубчатый ремень на шкив коленвала. Главное, натянуть обе части ремня, заведя переднюю часть за опорный ролик. В то же время заднюю часть надевают на шкив помпы и заводят за натяжной ролик. После можно накидывать ремень на шкивы распредвалов. Если шкивы ранее были зафиксированы, нужно убрать все стопоры. Затем можно отрегулировать натяжение ремня ГРМ способом, описанным выше.

Завершающим этапом становится установка шкив привода навесных агрегатов. После этого следует провернуть коленвал за болт крепления шкива на 2 оборота по часовой стрелке. Далее следует проверить, чтобы метки коленвала и распредвалов точно совпали, а также сам ремень был натянут должным образом.

Если заметны отклонения, весь процесс регулировки и/или установки следует повторить. В случае, когда метки совпали, можно полностью затянуть болт крепления натяжного ролика (момент от 34 до 41 Н·м), а также болт крепления шкива привода навесных агрегатов (момент затяжки болта 105 или 110 Н·м).

Подведем итоги

Как видно, на автомобиле Приора ГРМ нуждается в более частом обслуживании, так как привод ременной. По сравнению с цепным приводом, за состоянием ремня нужно следить, проверять его натяжение, а также знать, когда меняют ремень ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках указанных типов привода механизма газораспределения, а также с каким приводом ГРМ лучше выбрать автомобиль.

Что касается подбора, ремень ГРМ Приора 16 клапанов может быть как оригинальным (заводским), так и продуктом сторонних производителей. При этом можно как подобрать аналоги высокого качества, так и менее надежные заменители. Важно уделять особое внимание при выборе ремня ГРМ, так как его обрыв может привести к серьезным поломкам.

Напоследок отметим, что лучше сразу подобрать полный комплект (ремень и ролики) ГРМ на Приору 16 клапанов известного производителя, а также приобретать такой комплект у официальных поставщиков (чтобы исключить вероятность подделки). Также, если есть такая необходимость, ремень ГРМ на Lada Priora вполне можно заменить своими руками, следуя приведенным выше инструкциям.

Через сколько лет менять ремень грм на приоре

Для Лада Приора был сконструирован силовой агрегат ВАЗ 21126, он стал базовым для этой машины. Этот двигатель имеет на Приора 16 клапанов в головке блока цилиндров, что позволило повысить его топливную экономичность, мощность. В приводе механизма используется зубчатый ремень. Это позволило снизить шумность, вес силового агрегата, упростило техническое обслуживание мотора. Для безаварийной работы двигателя необходимо своевременно менять ремень в приводе ГРМ. Для его правильной установки предусмотрены метки на заднем кожухе, шкивах распределительных валов, маховике.

Зачем нужны метки

Работа четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания происходит в строгом определённом порядке движения поршней, открытия, закрытия клапанов. Если этот порядок будет нарушен, двигатель работать не будет, в некоторых случаях он может выйти из строя. В процессе доводки силового агрегата производителем были подобраны оптимальные фазы открытия и закрытия клапанов. В нужный момент они приводятся в действие кулачками распредвалов. Чтобы правильно выставить фазы газораспределения при сборке мотора или замене зубчатого ремня предусмотрены метки.

Схема ГРМ Lada Priora

Метка на шкиве коленвала приора

Ремень ГРМ занимает важное место в процессе работы всего автомобиля. Без него невозможна работа двигателя, так как он обеспечивает синхронизацию движения валов двигателя: коленчатого и двух распределительных.

Ревизия ремня проводится каждые 40-50 тысяч километров. Заменить ремень — это непростая задача, так как если неправильно выставить на ГРМ метки, Приора ваша надолго окажется в ремонте.

Халатное отношение и игнорирование этой процедуры станет причиной деформации клапанов. А это дорогостоящий ремонт. Поэтому подготовьтесь к замене ремня основательно: вам необходим специальный инструмент и напарник. Процесс замены состоит из нескольких этапов.

Метки распредвала

Двигатель ВАЗ 21126 имеет 16 клапанов, поэтому для их работы устанавливают два распредвала в головке блока цилиндров. Один из них отвечает за работу впускных, второй выпускных клапанов. Приводят в движение распределительные валы шкивы через зубчатый ремень. Каждый вал имеет собственный шкив, которые менять между собой нельзя. Шкив с правой стороны мотора (если смотреть со стороны радиатора) имеет вставку для датчика фаз. На каждый шкив производителем наносятся метки для правильной сборки привода механизма ГРМ.

Метки распредвала Lada Priora

Они располагаются на венце шкива виде выступа в нижней его части. Эти метки называются подвижными, так как они вращаются вместе с распределительными валами. Правильность установки шкива на распредвал обеспечивается шпонкой. Только правильно установленные метки ГРМ Приора обеспечат эффективное использование её двигателя. Метки на шкивах могут иметь различную форму, это зависит от производителя этой детали. Необходимо тщательно протереть ветошью внешнюю часть шкива, после чего можно увидеть выступ или выемку в качестве метки.

Почему и когда нужно менять ремень газораспределительного механизма

Как понятно, в базе ГРМ лежит распределительный вал, который размещен в ГБЦ и толкает впускные/выпускные клапаны. В движение распредвал приводится от коленвала средством приводного ремня. Своевременное открытие и закрытие клапанов должно осуществляться в строго установленном порядке и в согласовании с тактами работы мотора.

Другими словами, на такте впуска должен раскрываться впускной клапан, по этому в цилиндры попадает воздух либо топливно-воздушная смесь (зависимо от типа мотора). Дальше происходит сжатие консистенции (поршень движется в ВМТ), в этот момент все клапаны закрыты. После поджига топливного заряда и отдачи полезной энергии поршню раскрывается выпускной клапан для удаления отработавших газов из цилиндра мотора. Так осуществляется процесс газораспределения.

Рекомендуем: Как слить ОЖ и промыть систему охлаждения двигателя на ВАЗ 2114

Также следует учесть и ряд причин, которые могут значительно уменьшить срок службы хоть какого ремня. К примеру, попадание моторного масла на ремень ГРМ в итоге течей фронтального сальника коленвала способно стремительно привести в негодность обозначенный элемент привода распредвала. Препядствия с натяжным роликом, заклинивание помпы и другие неисправности являются теми причинами, по которым ремень рвется либо стремительно изнашивается.

Если приметны признаки износа ремня ГРМ либо подходит срок его плановой подмены, тогда не много просто установить новый элемент. Во время подмены следует верно выставить ремень. Для подмены и выставления нужно приготовить инструменты, также лучше обслуживать автомобиль на подъемнике либо в гараже со смотровой ямой. Наименьшим набором для данной операции можно считать домкрат, отвертки, ключи гаечные и накидные, торцевой ключ, лучше наличие воротка с накидной головкой и т. д.

Машина не заводится после подмены ремня ГРМ, цепи ГРМ либо проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Главные предпосылки, советы.

Метки коленвала

Установить правильно распределительные валы в нужное положение, не значит, что это достаточно для пуска мотора. Лада Приора имеет 16 клапанов, поэтому если не выполнить синхронизацию работы всех механизмов двигателя, несколько из них будут повреждены. Чтобы этого не случилось, они должны открываться или закрываться в строго определённое время. Привод деталей механизма ГРМ осуществляется от коленвала. Коленчатый вал на выходе имеет шестерню, вращение которой через зубчатый ремень передаётся остальным деталям механизма ГРМ.

Метки коленвала Lada Priora

Эта шестерня фиксируется на коленвале шпонкой, установить её в другом положении будет невозможно. Для правильного совпадения положения поршней, клапанов относительно друг друга на ней имеется установочная метка. Она располагается с внешней стороны шкива в верхней части венца. Обычно её обнаруживают напротив зуба в виде прорези, выемки, конусного отверстия. Иногда для этого нужно ветошью протереть рабочую зону шкива. Мешать обзору может шкив привода генераторной установки, который демонтируют с коленчатого вала.

Этап 1: Демонтаж ремня

Для начала откручиваем винты, удерживающие щиток, защищающий весь механизм от грязи. После снятия щитка необходимо снять крышку, защищающую привод ГРМ, находящуюся спереди снизу. Для этого нужно открутить два винта. Затем с привода генератора снимаем ремень. Здесь наступает очень ответственный момент.

Необходимо в правильное положение установить все валы. На шкивах распредвалов и задней крышке привода в 16-тиклапанной версии автомобиля Приора ГРМ метки должны совпадать. Это делается с помощью коленчатого вала. Его необходимо провернуть до нужного положения.

В автомобиле Приора, метки ГРМ должны не только относительно распределительных валов, но и в отношении коленчатого вала. Для этого демонтируем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления и смотрим, совпадают ли метки.

Если на маховике она расположена напротив выточки верхней крышки картера сцепления, то все отрегулировано правильно. Зачастую при откручивании болта сбиваются фазы газораспределения. Чтобы не допустить этого, маховик следует застопорить.

Для этого понадобится обычная отвертка подходящего размера. Ее необходимо вставить в картер сцепления между зубьями. Удобнее будет воспользоваться для этой задачи помощью напарника. Далее приступаем к заключительному этапу.

1. Откручиваем и снимаем болт для крепления шкива

2. Снимаем опорную гайку

3. Ослабляем болт крепления натяжного ролика ремня головкой на 15

4. Снимаем ремень.

Метки на корпусе мотора

Установить все подвижные метки без дополнительных ориентиров будет просто невозможно, поэтому их наносят при изготовлении деталей двигателя на корпус мотора. Головка блока цилиндров имеет два распределительных вала, соответственно два шкива. Для правильной ориентации их установки на задней крышке зубчатого ремня имеется насечка для каждого шкива в отдельности. Они представляют собой два выреза в корпусе, который закрывает рабочую зону ременной передачи.

Важно установить оба шкива распределительных валов точно, иначе могут возникнуть большие проблемы с мотором. Имеется ещё один ориентир на блоке цилиндров в его нижней части. Это насечка для правильного ориентирования коленчатого вала. Шкив на этом валу работает в углублении корпуса масляного насоса. Его как бы полуохватывет металлическая юбка. В ней имеется прорезь в качестве установочной метки для шкива коленвала.

Метки ГРМ на Приоре

Метки на маховике

Для уменьшения инерционных масс, возможности запуска двигателя стартером на заднем конце коленчатого вала установлен маховик. Его зафиксировать можно только в одном положении, поэтому на маховике также имеется установочная метка. Отыскать её не так просто и неудобно. В защитном корпусе механизма сцепления имеется вырез прямоугольной формы, который закрыт резиновой заглушкой. Она легко вынимается плоскогубцами, вставить обратно будет немного сложнее. В появившемся после снятия резиновой заглушки отверстии будет виден конусный вырез на корпусе.

Метки на маховике Lada Priora

Теперь, вращая любым доступным способом, коленчатый вал двигателя совмещают с этим вырезом насечку на маховике в виде прорези. Обычно это делают для установки поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку. При совпадении насечек на маховике и его корпусе проверяют совпадают ли остальные ориентиры механизмов двигателя. Если этого не произошло нужно провернуть коленвал ещё на один оборот. Следует запомнить тот факт, что для полного оборота распредвалов коленвал проворачивается два раза.

Особенности автомобиля Приора

Мотор новой Лады
Двигатель на Приоре относится к классу так называемых DOHC двигателей (Double overhead camshaft), которые имеют два вала, каждый для своего ряда клапанов (два – для выпускных, два – для впускных). Привод клапанов осуществляется толкателями, что дает преимущество по отдаче мощности.

Ремень ГРМ на машине Приора представляет собой резиново-механическое изделие с зубцами по внутреннему краю. На его ободе указывается тип двигателя, для которого деталь подходит, а также маркировка, указывающая количество зубцов (137) и ширину (22 миллиметра). При покупке ремня ГРМ стоит проверить его на качество путем надавливания на незубчатую поверхность. К очевидным дефектам изделия относится появление продольных или поперечных трещин, расслаивание, излишняя шероховатость на зубцах.

Ремень ГРМ проходит через натяжной ролик, зубчатый шкив на коленном валу, шкив насоса для охлаждающей жидкости, шкив (зубчатый) для распредвала выпускных клапанов, шкив для распредвала впускных клапанов, направляющий ролик. Также система имеет метки на шкиве коленвала, масляного насоса, крышке ремня (задней), на обоих распредвалах.

В заводской комплектации на машину ставится ремень ГРМ Gates Kit с пластмассовыми роликами, которые не отличаются хорошим качеством, поэтому опытные «приороводы» предпочитают менять эту деталь еще до того, как закончится рекомендуемый срок.

Как проверить совпадение меток

Чаще всего проверку совпадения установочных меток механизма привода ГРМ выполняют при замене зубчатого ремня. Проверить их положение можно только в том случае, когда будет демонтирован защитный пластиковый корпус привода ГРМ, шкив генераторной установки. Прокрутить коленвал можно за переднее колесо. Для этого переднюю часть машины с правой стороны приподнимают автомобильным домкратом. Далее нужно включить пятую передачу после чего помощник должен вращать руками приподнятое колесо по часовой стрелке. Это делают до тех пор, пока метки на коленвале и распредвалах не совпадут.

Подвижные метки ГРМ «Приоры»

Это выемки на шестернях валов и на маховике. На выступающей части маховика нарезаны полоски. С их помощью хорошо определять стробоскопом угол опережения зажигания. А доверять этим насечкам при установке ремня не стоит. Лучше полностью положиться на шестерёночные маркеры.

Выступы на шестернях распределительных валов

На внешней части зубчатого привода, в определённом месте имеется выступ. На каждой из шестерней, он установлен в своём месте.

Выемка или выступ на шестерёнке привода ГРМ коленчатого вала

Здесь не всегда всё одинаково. Меткой может быть как выступающий бугорок, так и выемка. Прямо на торцевой части одного из зубцов. Перед работой, надо просто протереть шестерню, и всё будет понятно.

Ну а порядок установки ремня привода ГРМ «Приоры» по имеющимся меткам будет описан в отдельной статье. А пока, полезное видео на данную тему:

Регулируем натяжение, чтобы обеспечить максимальный пробег

Нормальная затяжка ремня
Как лучше отрегулировать натяжение ремня ГРМ? Для этого берутся щипцы для снятия стопорных колец, вставляются концами в пазы от наружной обоймы ролика (натяжного). Ремень натягивается, при этом щипцами нужно проворачивать натяжной ролик против часовой стрелки так, чтобы совместить вырез наружной обоймы с выступом втулки (прямоугольным). Болт крепления ролика затягивается ключом. Стоит отметить, что запасной комплект ГРМ не включает в себя ничего, кроме ремня и роликов, поэтому все ключи и накидные элементы нужно покупать отдельно.

Как завершить монтаж этого элемента? После установки шкива от привода генератора, нужно произвести вращение коленвала за болт от крепления на 2 оборота (по часовой стрелке) и проверить совмещение всех меток. Если наблюдается нестыковка, то все операции нужно провести заново, т. к. каким ремень ГРМ сам по себе не был бы качественным, он не сможет выполнять свои функции при плохой установке. После всех операций и обратной сборки деталей нужно запустить машину и дать поработать ей около четверти часа.

Далее нужно повторно проверить натяжение ремня: при приложении усилия в 100Н к середине длинной его части, «провисание» должно быть в пределах от 5,5 до 6 миллиметров. Если вы не уверены в своем опыте по проведению таких работ, лучше обратитесь в автосервис, специализирующийся именно на Приоре, чтобы потом не платить за ремонт всего двигателя. Но базовые знания о том, как натянуть ремень, стоит иметь, т. к. часто эта деталь выходит из строя на трассе, вдали от станций технического обслуживания, даже если атомобиль имеет маленький пробег.

Как правильно вынуть детали, когда проводится замена ремня ГРМ?

Необходимый инструмент для замены
Как правильно освободить двигатель от ремня ГРМ? Сначала ремень требуется снять со шкивов валов от опорного и натяжного ролика. Потом нужно убрать его со шкивов от насоса для охлаждающей жидкости и коленчатого вала, вынуть ремень непосредственно из моторного отсека. Какой фактор при этом нужно учитывать? Следом за снятием ремня ГРМ нельзя поворачивать распределительный и коленчатые валы на большие градусы, т. к. при этом может получиться столкновение клапанов и поршней, как при движении машины Приора на трассе. Т. е. за мгновение произойдет капитальная поломка машины.

Когда меняется ремень ГРМ Gates, который не всегда выдерживает большой пробег, на более качественный, то одновременно меняются и опорный и натяжной ролики, т. к. у других производителей, например, у PowerGrip, в комплект входят не пластиковые, а железные элементы. Чтобы заменить ролики, нужно накидным ключом на «15» отвернуть болт, крепящий натяжной ролик и болт, который крепит опорный ролик. При этом опорный – снимается вместе с упорной шайбой, на которой выполнены кернения. Перед тем как поставить новый опорный и натяжной ролики, требуется нанести на резьбу их крепления герметик и не затягивать сильно болт от натяжного элемента.

Какой дальше нужно предпринять шаг? При установке ремня для ГРМ на Приору лучше сразу убедиться, что установочные метки на коленчатом и распределительном валах совмещены. Если снят шкив привода от генератора, то контроль удобно осуществлять по метке «один» на шкиве от коленчатого вала, которая должна совпадать с меткой «два» на крышке у масляного насоса. Если все в порядке, то надеваем ремень на шкив коленвала. Далее нужно натянуть обе части ремня, завести переднюю ветвь за ролик (опорный), а заднюю – надеть на шкив насоса от охлаждающей жидкости и завести на натяжной ролик.

Когда следует заменить ремень ГРМ?

Каждый, у кого есть автомобиль, знает, насколько важно делать все возможное, чтобы поддерживать автомобиль в отличной форме, чтобы проводить техническое обслуживание! Хотя замена масла, жидкостей, фильтров, хранение бензина в вашем автомобиле и техническое обслуживание шин могут быть важными для вас вещами, есть и другие вещи, которые необходимо делать, которые подпадают под действие технического обслуживания! Есть некоторые вещи, о которых вы, возможно, не подозреваете, они так же важны, как и другие операции по техническому обслуживанию, такие как замена ремня ГРМ. Хотя это важно сделать, вам нужно знать, когда следует заменить ремень ГРМ.

Ремень ГРМ необходим для вашего двигателя; по сути, это неотъемлемая часть двигателя внутреннего сгорания. Ремень ГРМ предназначен для синхронизации вращения коленчатого и распределительного валов, что позволяет клапанам двигателя открываться и закрываться в нужное время во время впускного и выпускного насоса каждого цилиндра. В некоторых двигателях ремень сделан так, чтобы поршень не ударялся о клапаны.

Очень важно знать, когда менять ремень ГРМ, и это не так уж и дешево, если смотреть реалистично. Прелесть этого в том, что это намного дешевле, чем покупать новую машину, если ваш ремень ГРМ вообще порвется. Трудно указать точный пробег, когда следует заменить ремень ГРМ, потому что он зависит от автомобиля. Часто рекомендуется менять ремень ГРМ каждые 60 000–80 000 миль.

Ремни ГРМ рассчитаны на пробег до 100 000 миль, прежде чем вам понадобится их заменить, но всякое бывает, и вам не обязательно ждать до последней минуты, чтобы убедиться, что все сделано так, как должно быть. Крайний ущерб может произойти всякий раз, когда ваш ремень ГРМ рвется, замена ремня ГРМ около 80 000 предлагается в качестве превентивной меры, чтобы вы могли избежать ненужных повреждений.

Обратите внимание на пробег и убедитесь, что ремень ГРМ правильно затянут. Если вам нужна замена ремня ГРМ, мы приглашаем вас привести свой автомобиль в нашу автомастерскую уже сегодня!

Автомобильный центр Харли | Замена ремня ГРМ в Minot, ND

Прибл.Время: 180 минут | Диапазон цен: Узнать цену

Основы услуг по замене ремня ГРМ в автомобильном центре Harley

Ремень ГРМ или цепь ГРМ в некоторых автомобилях — это приводной ремень, который синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов двигателя с открытием и закрытием клапанов вашего двигателя. В зависимости от автомобиля он также может вращать водяной насос. Когда коленчатый вал вращается, ремень ГРМ поворачивает распределительный вал, который открывает и закрывает клапаны двигателя, позволяя поршням двигаться вверх и вниз. Двигатель вашего автомобиля работает в четыре этапа: впуск, сжатие, сгорание и выпуск. Во время фазы впуска впускные клапаны открываются, а выпускные клапаны закрываются, когда топливо и воздух поступают в цилиндры. Когда воздух и топливо смешиваются, сжимаются и воспламеняются свечами зажигания во время фаз сжатия и сгорания, клапаны закрываются. Оставшийся воздух и топливо выталкиваются из выпускного клапана во время фазы выпуска. Ремень ГРМ отвечает за синхронизацию этого процесса и за открытие и закрытие клапанов при нормальной работе двигателя.

Почему вам следует заказать услуги по замене ремня ГРМ в автомобильном центре Harley?

Отказ от замены ремня ГРМ может привести к полной поломке двигателя. Изношенный или растянутый ремень может нарушить порядок работы клапанов и поршней, что может привести к удару поршня о клапан и повреждению двигателя. Предупреждающие признаки неисправности ремня ГРМ включают неровный холостой ход или затрудненный запуск двигателя. Трещины на ремне, изготовленном из армированной резины, указывают на то, что он может скоро порваться. Замена ремня ГРМ поможет сохранить работоспособность двигателя и избежать дорогостоящего ремонта в будущем. Во время нашей услуги по замене ваш ремень будет заменен и синхронизирован с коленчатым и распределительным валами, чтобы восстановить надлежащую точность и порядок работы. Также рекомендуется менять водяной насос во время замены ремня ГРМ. Если ваш водяной насос выйдет из строя позже, это может нанести большой ущерб вашему автомобилю. Поскольку водяной насос легко заменить во время замены ремня ГРМ, рассмотрите возможность установки нового.Обращение к руководству пользователя поможет определить соответствующие интервалы обслуживания ремня ГРМ.

Мы с гордостью обслуживаем потребности клиентов в замене ремня ГРМ в Майноте, Северная Дакота, Берлингтон, Северная Дакота, на базе ВВС Майнот (MAFB), Северная Дакота и прилегающих районах.

обслуживаемых территорий: Майнот, Северная Дакота | Берлингтон, Северная Дакота | База ВВС Майнот (MAFB), Северная Дакота | и прилегающие районы

Не пора ли заменить ремень ГРМ Acura?

Опубликовано 11 августа 2020 г.

Заведите двигатель вашей Acura и в путь.Независимо от того, какой моделью вы управляете, ваш автомобиль обязательно вызовет улыбку на вашем лице. Но регулярное техническое обслуживание является фактом жизни владельца автомобиля, и все это делается для того, чтобы ваш автомобиль работал надежно и надежно. Для некоторых автомобилей это включает замену ремня ГРМ. Нужно ли менять ремень ГРМ на Акуре?

Есть ли в моей Acura ремень ГРМ?

Вот что вы могли не знать: не во всех моделях есть ремень ГРМ. В некоторых автомобилях вместо него используется цепь ГРМ. Хотя оба служат одной и той же цели, цепь не нужно заменять, если нет механической проблемы.Это не предмет ухода. Вот как вы можете узнать, есть ли на вашем автомобиле или внедорожнике цепь или ремень ГРМ: Если у вашего автомобиля четырехцилиндровый двигатель, такой как 2,4-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью 206 л.с. в Acura ILX, он практически полностью состоит из цепи, а не ремня. Если у вашей Acura двигатель V6, такой как Acura MDX или RLX, он изготовлен с ремнем ГРМ, который необходимо заменить для технического обслуживания.

Что он делает?

Чтобы ваш двигатель работал, распределительный вал и коленчатый вал должны быть идеально синхронизированы.В свою очередь, клапаны головки цилиндров и поршни в блоке цилиндров идеально синхронизированы, чтобы обеспечить эффективную работу вашего двигателя. Если синхронизация сбита даже на небольшую величину или цепь или ремень ГРМ обрываются, есть большая вероятность, что компоненты двигателя могут быть серьезно повреждены — это называется интерференционным двигателем. Ремень ГРМ представляет собой резиновый ремень, армированный кевларом. Он вращается по шестерням на передней части распределительных валов и коленчатого вала. Со временем резина может изнашиваться, разрушаться из-за загрязнения или ухудшаться со временем.Вот почему Acura рекомендует замену в соответствии с графиком технического обслуживания, который можно найти в руководстве пользователя.

Как это делается

Замена ремня ГРМ — это процесс, который опытный, прошедший обучение на заводе специалист может выполнить за несколько часов.

Передняя крышка двигателя снимается, что само по себе сложный процесс. Ремень ГРМ снимается, и техник осматривает соответствующие компоненты двигателя. При необходимости мастер порекомендует заменить водяной насос или натяжитель ремня ГРМ. Затем устанавливается новый ремень ГРМ и устанавливается передняя крышка двигателя.Техник запустит двигатель и проведет дорожные испытания автомобиля, чтобы убедиться, что он работает так, как задумано.

Как часто требуется замена ремня ГРМ?

Для большинства моделей ремень ГРМ следует менять через 60 000–90 000 миль пробега. Точный интервал для вашей модели Acura и ее год можно найти в руководстве пользователя. Лучше всего как можно точнее следовать рекомендациям по техническому обслуживанию, чтобы предотвратить ненужное повреждение двигателя. Вам нужно заменить ремень ГРМ Acura? Позвольте нам помочь. Специалисты Jay Wolfe Acura в Канзас-Сити точно знают, как ухаживать за вашим автомобилем.Запишитесь на прием сегодня, чтобы ваш автомобиль работал в лучшем виде.

Система изменения фаз газораспределения (VVT)

Переменный клапан ГРМ (ВВТ)

Базовый Теория

После многоклапанная технология стала стандартом в конструкции двигателя, регулировка фаз газораспределения становится следующим шагом к увеличению мощности двигателя, независимо от мощности или крутящего момента.

Как вы знаете, клапаны активируют дыхание двигателя. время дыхания, т. то есть время впуска и выпуска воздуха контролируется формой и фазой угол кулачков.Для оптимизации дыхания двигатель требует разных фаз газораспределения на разных скоростях. Когда обороты увеличиваются, продолжительность такта впуска и выпуска уменьшается настолько, что приток свежего воздуха становится невозможным. достаточно быстро входит в камеру сгорания, при этом выхлоп становится не быстрым достаточно, чтобы покинуть камеру сгорания. Поэтому лучшее решение — открыть впускные клапаны закрываются раньше, а выпускные клапаны закрываются позже. Другими словами, Перекрытие между периодом всасывания и периодом выпуска должно быть увеличивается с увеличением оборотов.

Без переменной Технология Valve Timing инженеры привыкли выбирать лучший компромисс времени. Например, фургон может иметь меньшее количество перекрытий из-за преимуществ низкой скорости. вывод. Гоночный двигатель может использовать значительное перекрытие для высокой скорости. сила. Обычный седан может принять оптимизацию фаз газораспределения для средних оборотов, так что как управляемость на низких скоростях, так и выходная мощность на высоких скоростях будут не слишком жертвовать.Независимо от того, какой из них, результат просто оптимизирован для определенной скорости.

С Регулируемые фазы газораспределения, мощность и крутящий момент могут быть оптимизированы в широком диапазоне оборотов. Наиболее заметные результаты:

Двигатель может обороты выше, что увеличивает пиковую мощность. Например, 2-литровый Neo VVL от Nissan. выходная мощность двигателя на 25% больше пиковой мощности, чем у его версии без VVT.
Низкооборотный крутящий момент увеличивается, что улучшает управляемость.Например, двигатель Fiat Barchetta 1,8 VVT обеспечивает 90% пикового крутящего момента. от 2000 до 6000 об/мин.

Более того, все эти преимущества приходят без каких-либо недостатков.

Переменная Лифт

В некоторых конструкции подъем клапана также может варьироваться в зависимости от частоты вращения двигателя. На высоте скорость, более высокая подъемная сила ускоряет впуск и выпуск воздуха, тем самым еще больше оптимизируя дыхание. Конечно, на меньшей скорости такой подъем приведет к обратным эффектам, таким как ухудшение процесса смешивания топлива и воздуха, что снижает мощность или даже приводит к пропуску зажигания.Поэтому лифт должен изменяться в зависимости от частоты вращения двигателя.

1) VVT с заменой кулачка

Honda впервые представила подержанный VVT для дорожных автомобилей в конце 80-х. запустив свою знаменитую систему VTEC (электронное управление синхронизацией клапанов). Первый появился в Civic, CRX и NS-X, затем стал стандартным для большинства моделей.

Вы можете рассматривайте это как 2 набора кулачков, имеющих разные формы, чтобы обеспечить разную синхронизацию и поднимать. Один комплект работает при нормальной скорости, скажем, ниже 4500 об/мин.Другой замены на более высокой скорости. Очевидно, что такая компоновка не позволяет изменение фаз газораспределения, поэтому двигатель работает скромно ниже 4500 об/мин, но выше этого он внезапно превратится в дикое животное.

Это система действительно улучшает пиковую мощность — она может поднять красную линию почти до 8000 об / мин. (даже 9000 об/мин в S2000), как двигатель с гоночными распредвалами, и увеличить максимальную мощность на целых 30 л.с. для 1,6-литрового двигателя !! Тем не мение, чтобы использовать такой прирост мощности, вам нужно поддерживать кипение двигателя выше порог оборотов, поэтому требуется частое переключение передач. Как низкоскоростной крутящий момент прироста слишком мало (помните, кулачки нормального двигателя обычно служат поперек 0-6000 об/мин, при этом «медленные кулачки» двигателя VTEC еще нужно обслужить от 0 до 4500 об / мин), управляемость не будет слишком впечатляющей. Короче, Система смены кулачков лучше всего подходит для спортивных автомобилей.

Хонда уже улучшил свой двухступенчатый VTEC до трехступенчатого для некоторых моделей. Конечно, чем больше у него стадии, тем более утонченным он становится. Он по-прежнему предлагает менее широкий распространение крутящего момента, как и другие бесступенчатые системы.Однако смена кулачка система остается самой мощной VVT, так как никакая другая система не может изменить Lift клапана, как это делает.

Преимущество:	Мощный в верхней части
Недостаток:	2 или только 3 ступени, непрерывные; нет большого улучшения крутящего момента; комплекс
Кто используй это ?	Хонда VTEC, Mitsubishi MIVEC, Nissan Neo VVL.

Хонда новейший трехступенчатый VTEC был применен в Civic sohc двигатель в японии. Механизм имеет 3 кулачка с разной синхронизацией и профилем подъема. Обратите внимание, что размеры у них тоже разные — средний кулачок (быстрый тайминг, высокий подъем), как показано на диаграмме выше, является самым большим; правый боковой кулачок (медленно тайминг, средний подъем) среднего размера; левый боковой кулачок (медленная синхронизация, низкая лифт) самый маленький.

Это механизм работает так:

Ступень 1 (низкая скорость): 3 части коромысла движется самостоятельно. Поэтому левый коромысло, которое приводит в действие левый впускной клапан, приводится в действие левым кулачком с низким подъемом. Правый коромысло, которое приводит в действие правый впускной клапан, приводится в действие правым кулачком среднего подъема. Оба время кулачков относительно медленное по сравнению со средним кулачком, который не приводит в действие клапан сейчас.

Этап 2 (средняя скорость) : гидравлическое давление (на картинке окрашены в оранжевый цвет) соединяет левое и правое коромысла вместе, оставив средний коромысло и кулачок работать сами по себе.Поскольку правый кулачок больше левого кулачка, эти соединенные коромысла на самом деле управляется правым кулачком. В результате оба впускных клапана работают медленно, но средний подъем.

Этап 3 (высокая скорость): гидравлическое давление соединяется все 3 коромысла вместе. Поскольку средний кулачок самый большой, оба впускных клапаны фактически приводятся в действие этим быстрым кулачком. Таким образом, быстрые сроки и высокая подъем достигается в обоих клапанах.

Очень похожа на систему Honda, но правильная и левые кулачки с таким же профилем.На малой скорости оба коромысла приводятся в движение. независимо от этих медленных, низкоподъемных правого и левого кулачков. На высоте скорости, 3 коромысла соединены вместе так, что они приводятся в движение быстродействующий средний кулачок с высоким подъемом.

Вы может подумать, что это должна быть двухступенчатая система. Нет это не так. Начиная с Ниссан Нео ВВЛ дублирует тот же механизм в выпускном распредвале, 3 ступени могли быть получено следующим образом:

Этап 1 (низкая скорость): впускной и выпускной клапаны работают в медленном режиме.
Этап 2 (средняя скорость): быстро конфигурация впуска + конфигурация медленного выпуска.
Ступень 3 (высокая скорость): оба впускные и выпускные клапаны находятся в быстрой конфигурации.

2) Распредвал VVT

VVT с фазировкой кулачка — самый простой, дешевый и наиболее часто используемый механизм на данный момент. Тем не менее, его прирост производительности также наименьший, очень правда справедливо.

В принципе, он изменяет фазы газораспределения за счет смещения фазового угла распределительных валов.За например, на высокой скорости впускной распредвал будет проворачиваться вперед на 30 так для более раннего приема. Это движение контролируется системой управления двигателем. система в соответствии с необходимостью и приводится в действие шестернями гидравлического клапана.

Обратите внимание, что VVT с фазировкой кулачков не может изменять продолжительность открытия клапана. Он просто позволяет раньше или позже открыть клапан. Ранее открытые приводит к более раннему закрытию, конечно. Он также не может изменять подъем клапана, в отличие от кулачковый VVT.Тем не менее, VVT с фазировкой кулачка является самой простой и дешевой формой VVT, потому что для каждого распределительного вала требуется только один гидравлический привод фазирования, в отличие от другие системы, использующие индивидуальный механизм для каждого цилиндра.

Непрерывный или Дискретный

Проще VVT с фазировкой кулачка имеет на выбор всего 2 или 3 фиксированных угла переключения, например либо 0, либо 30. Лучшая система имеет непрерывное переменное смещение, скажем, любое произвольное значение от 0 до 30 зависит от оборотов в минуту. Очевидно, что это обеспечивает наиболее подходящие фазы газораспределения на любой скорости, таким образом значительно повысить гибкость двигателя. Более того, переход настолько гладкий, что почти не заметен.

Впуск и выхлоп

Некоторые дизайн, такой как система BMW Double Vanos, имеет VVT с фазировкой фаз газораспределения как на впускном, так и на выпускном распределительных валах, что позволяет больше перекрываются, следовательно, более высокая эффективность. Это объясняет, почему BMW M3 3.2 (100 л.с./литр) более эффективен, чем его предшественник M3 3.0 (95 л.с./литр), чей VVT ограничивается впускными клапанами.

В E46 3-й серии, двойной Vanos сдвиг впуска распредвала в максимальном диапазоне 40 .Распредвал выпускных клапанов 25.

Преимущество:

Дешево и простой, непрерывный VVT улучшает передачу крутящего момента на всех оборотах диапазон.

Недостаток:

Отсутствие переменной высоты подъема и переменной продолжительности открытия клапана, таким образом, меньшая максимальная мощность чем кулачковый VVT.

Кто используй это ?

Большинство производители автомобилей, такие как:

Audi V8 — впускной, 2-х ступенчатый дискретный

BMW Double Vanos — впускной и выпускной, сплошные

Феррари 360 Модена — выхлоп, 2-ступенчатый, дискретный

Фиат (Альфа) СУПЕР ОГОНЬ — вход, 2-ступенчатый, дискретный

Ford Puma 1.7 Zetec SE — впуск, 2-ступенчатый дискретный

Jaguar AJ-V6 и обновленный AJ-V8 — вход, проходной

Ламборгини Диабло СВ двигатель — впускной, 2-х ступенчатый дискретный

Porsche Variocam — впускной, 3-ступенчатый дискретный

Рено 2. 0-литровый — вход, 2-ступенчатый, дискретный

Тойота ВВТ-я — впускной, проходной

Volvo 4 / 5 / 6-цилиндровый модульные двигатели — впускные, непрерывные

По рисунку легко понять его работу. Конец распределительный вал имеет зубчатую резьбу. Резьба соединена колпачком, который может двигаться к распределительному валу и от него. Потому что резьба шестерни не в параллельно оси распределительного вала, фазовый угол сдвинется вперед, если крышка толкнул в сторону распределительного вала.Аналогично, стянув крышку с распределительного вала приводит к смещению фазового угла назад.

ли толчок или тяга определяется гидравлическим давлением. Есть 2 камеры рядом с крышкой и заполнены жидкостью (эти камеры на картинке окрашены в зеленый и желтый цвета соответственно) Тонкий поршень отделяет эти 2 камеры, первая жестко крепится к крышке. Жидкость попадает в камеры через электромагнитные клапаны, которые контролируют гидравлическое давление воздействуя на какие камеры. Например, если система управления двигателем сигнализирует клапан в зеленой камере открыт, тогда гидравлическое давление воздействует на тонкий поршень и протолкните последний вместе с крышкой к распределительному валу, таким образом сдвиг фазового угла вперед.

Непрерывный изменение времени легко реализуется путем размещения крышки в подходящем месте. расстояние в зависимости от оборотов двигателя.

Макрос иллюстрация фазирующего привода

VVT-i Тойоты (Изменение фаз газораспределения — интеллектуальное) распространяется на все больше и больше его модели, от крошечного Yaris (Vitz) к Супре.Его механизм более или менее такой же, как у BMW Vanos, это также бесступенчатая конструкция.

Однако, слово «Интегиллент» подчеркивает умный программа управления. Он не только изменяет синхронизацию в зависимости от частоты вращения двигателя, но и рассмотрите другие условия, такие как ускорение, движение вверх или вниз по склону.

3) Замена кулачка + Распредвал VVT

Комбинация VVT с переключением кулачков и VVT с фазировкой кулачков может удовлетворить требование как максимальной мощности, так и гибкости на протяжении всего оборота диапазон, но он неизбежно сложнее.На момент написания только Toyota и Porsche такие конструкции. Однако я верю, что в будущем все больше и больше спортивных автомобилей будут принять этот вид VVT.

Тойоты ВВТЛ-и является самой сложной конструкцией VVT. Его мощные функции включают в себя:

Непрерывный регулировка фаз газораспределения
2-ступенчатая переменная подъем клапана плюс продолжительность открытия клапана
Применяется к обоим впускные и выпускные клапаны

Система может быть рассматривается как комбинация существующих VVT-i и Хонды VTEC, хотя механизм регулируемого подъема отличается от Хонда.

Нравится VVT-i, система изменения фаз газораспределения реализована сдвиг фазы всего распределительного вала вперед или назад с помощью гидропривод прикреплен к концу распределительного вала. Время рассчитывается системой управления двигателем с частотой вращения двигателя, ускорением, подъем в гору или спуск и т.п. принимая во внимание. Более того, изменение является непрерывным в широком диапазоне до 60, поэтому переменная синхронизация сама по себе, пожалуй, самая совершенная конструкция на сегодняшний день.

Что делает VVTL-i превосходным по сравнению с обычным VVT-i буквой «L», что означает подъем (подъем клапана). как все знают. Давайте посмотрим на следующую иллюстрацию:

Как и VTEC, система Toyota использует один коромысло. толкатель для приведения в действие обоих впускных клапанов (или выпускных клапанов). Так же есть 2 камеры лепестки, действующие на этот толкатель коромысла, лепестки имеют различный профиль — один с более длительным профилем открытия клапана (для высокой скорости), другой с более короткая продолжительность открытия клапана (для низкой скорости). На малой скорости медленно кулачок приводит в действие толкатель коромысла через роликовый подшипник (для уменьшения трения). Высокоскоростной кулачок не оказывает никакого влияния на толкатель коромысла, потому что под его гидравлическим толкателем достаточно места.

< Плоский крутящий момент выход (синяя кривая)

Когда скорость увеличилась до пороговой точки, скользящий штифт толкается гидравлическое давление для заполнения пространства. Высокоскоростной кулачок становится эффективным.Обратите внимание, что быстрый кулачок обеспечивает более продолжительное открытие клапана, в то время как скользящий штифт добавляет подъем клапана. (для Honda VTEC и продолжительность, и подъемная сила равны реализуется кулачками)

Очевидно, переменная продолжительность открытия клапана представляет собой двухступенчатую конструкцию, в отличие от непрерывной конструкции Rover VVC. Однако ВВТЛ-и предлагает регулируемый подъем, который значительно увеличивает выходную мощность на высоких скоростях. Сравнивать с Honda VTEC и аналогичными конструкциями для Mitsubishi и Nissan, система Toyota имеет бесступенчатую регулировку фазы газораспределения, что помогает ему достичь гораздо лучших низких и средних скоростей гибкость.Поэтому это несомненно лучший ВВТ на сегодняшний день. Тем не менее, это также более сложный и, вероятно, более дорогой в строительстве.

Преимущество:	Непрерывный VVT улучшает передачу крутящего момента во всем диапазоне оборотов; Переменный подъем и продолжительность подъема высокая мощность оборотов.
Недостаток:	Подробнее сложный и дорогой
Кто используй это ?	Тойота Селика GT-S

Variocam Plus использует гидравлический фазирующий привод и регулируемые толкатели

Variocam 911 Carrera

использует цепь привода ГРМ для

Фазировка кулачка.

Porsches Variocam Plus, как говорят, был разработан на основе Variocam, который обслуживает Carrera. и Бокстер. Однако я нашел их механизмы практически ничем не делятся. Variocam был первым представлен на модели 968 в 1991 году. В нем использовалась синхронизирующая цепь для изменения фазового угла распределительного вала, таким образом обеспечивается 3-ступенчатая регулировка фаз газораспределения. 996 Каррера и Boxster также используют ту же систему. Этот дизайн уникален и запатентован, но фактически уступает гидроприводу, предпочитаемому другими автопроизводителями, тем более не позволяет столько же изменений фазового угла.

Следовательно, наконец, Variocam Plus, используемый в новом 911 Turbo Follow использует популярный гидравлический привод вместо цепи. Один известный Эксперт Porsche назвал изменение фаз газораспределения непрерывным, но, похоже, противоречащее официальному заявлению, сделанному ранее, в котором раскрывалась система имеет 2-ступенчатые фазы газораспределения.

Однако, самым влиятельным изменением «Плюса» является добавление регулируемый подъем клапана. Это реализуется с помощью регулируемых гидрокомпенсаторов.В виде как показано на рисунке, каждый клапан обслуживается тремя кулачками — центральный имеет явно меньший подъем (всего 3 мм) и более короткая продолжительность открытия клапана. В Другими словами, это «медленная» камера. Два внешних кулачка точно такой же, с быстрым таймингом и высоким подъемом (10 мм). Выбор камеры лепестков производится регулируемым толкателем, который на самом деле состоит из внутреннего толкатель и внешний (кольцевой) толкатель. Они могли быть сцеплены вместе штифт с гидравлическим приводом, проходящий через них.Таким образом, «быстро» Кулачки кулачка приводят в действие клапан, обеспечивая высокий подъем и продолжительное открытие. Если толкатели не зафиксированы вместе, клапан будет приводиться в действие «медленный» кулачок через внутренний толкатель. Внешний толкатель будет двигаться независимо от толкателя клапана.

Как видно, механизм регулируемого подъема необычайно прост и компактен. То регулируемые толкатели лишь немного тяжелее обычных толкателей и зацепляются почти не осталось места.

Тем не менее, на данный момент Variocam Plus предлагается только для впускные клапаны.

Преимущество:	ВВТ улучшает передачу крутящего момента на низкой/средней скорости; Переменный подъем и продолжительность поднимите высокую мощность оборотов.
Недостаток:	Подробнее сложный и дорогой
Кто используй это ?	Порше 911 Турбо

4) Уникальный вездеход Система ВВК

Rover представил собственные системные вызовы VVC (Variable Valve Control) в MGF. в 1995 году.Многие эксперты считают его лучшим VVT, учитывая его всесторонность. способность — в отличие от VVT с переключением кулачков, он обеспечивает бесступенчатую регулировку фаз газораспределения, таким образом улучшить подачу крутящего момента на низких и средних оборотах; и в отличие от VVT с фазировкой кулачка, это может удлинить продолжительность открытия клапанов (и непрерывно), тем самым повысить сила.

В принципе, VVC использует эксцентриковый вращающийся диск для привода впускных клапанов каждых двух цилиндр. Поскольку эксцентричная форма создает нелинейное вращение, открытие клапанов период может быть разным.Все еще не понимаете? ну любой умный механизм должен быть трудным для понимания. В противном случае Rover не будет единственным производителем автомобилей, использующим Это.

ВВЦ есть один недостаток: поскольку каждый отдельный механизм обслуживает 2 соседних цилиндра, Для двигателя V6 нужно 4 таких механизма, а это недешево. V8 тоже нужно 4 таких механизм. V12 установить невозможно, так как недостаточно места для установите эксцентриковый диск и ведущие шестерни между цилиндрами.

Преимущество:	Постоянно изменяемое время и продолжительность открытия обеспечивают как управляемость, так и высокую мощность скорости.
Недостаток:	Нет в конечном итоге такой же мощный, как VVT с переключением кулачков, из-за отсутствия переменной поднимать; Дорого для V6 и V8; невозможно для V12.
Кто используй это ?	Ровер Двигатель 1.8 VVC для MGF, Caterham и Lotus Элиза 111С.

EGR (Рециркуляция отработавших газов) принятая технология для снижения выбросов и повышения эффективности использования топлива. Однако это это VVT, которые действительно используют весь потенциал EGR.

В теории, необходимо максимальное перекрытие между впускными клапанами и выпускными клапанами открывается всякий раз, когда двигатель работает на высокой скорости. Однако, когда автомобиль работает на средней скорости по шоссе, другими словами, двигатель работает на небольшая нагрузка, максимальное перекрытие может быть полезным для уменьшения расхода топлива расход и выброс. Поскольку выпускные клапаны не закрываются до тех пор, пока впускные клапаны были открыты какое-то время, часть выхлопных газов рециркулирует обратно в цилиндр одновременно с впрыскивается новая топливно-воздушная смесь.В составе топливно-воздушной смеси заменяется выхлопных газов, требуется меньше топлива. Поскольку выхлопные газы состоят в основном из негорючий газ, такой как CO2, двигатель нормально работает на обедненной топливной смеси / воздушной смеси, не препятствуя воспламенению.

Признаки плохой или неисправной цепи привода ГРМ

С момента появления двигателя внутреннего сгорания осталась одна константа – все они имеют цепь ГРМ или ремень ГРМ. Большинство двигателей с большим рабочим объемом имеют цепь ГРМ, а не ремень ГРМ. Цепь расположена в передней части двигателя и прикреплена к набору шестерен и шкивов, которые приводят в действие несколько механических компонентов, включая коленчатый и распределительный валы. Чтобы ваш двигатель завелся, цепь ГРМ должна плавно вращаться вокруг шестерен без запинок. Хотя цепь ГРМ изготовлена из металла, она подвержена износу и может сломаться, если ее не заменить в соответствии с рекомендациями производителя.

Цепь привода ГРМ состоит из ряда звеньев, подобных тем, что есть в велосипедной цепи. Звенья перемещаются на зубчатых звездочках, расположенных на концах коленчатого и распределительного валов и отвечающих за открытие и закрытие клапанов в головке блока цилиндров и перемещение поршней и шатунов в камере сгорания. Цепь ГРМ со временем может начать растягиваться и изнашиваться, что приведет к неточным синхронизациям двигателя и появлению нескольких предупреждающих знаков.

Ниже перечислены 5 признаков износа цепи ГРМ. Если вы заметили какие-либо из этих предупреждающих знаков, рекомендуется как можно скорее связаться с местным механиком, чтобы определить точную причину и при необходимости выполнить соответствующий ремонт.

1. Двигатель пропускает зажигание или плохо работает

Существует два способа достижения фаз газораспределения в двигателе внутреннего сгорания. Первый – это двухступенчатый метод, который включает прямое соединение коленчатого вала с шестерней распределительного вала. Этот метод используется в большинстве типов тяжелой техники и больших грузовиков.Цепной метод ГРМ более распространен в потребительских автомобилях и высокопроизводительных двигателях. Со временем цепь ГРМ может растянуться, что может привести к пропуску шестерни на кулачке или коленчатом валу. Это приводит к нарушению калибровки синхронизации двигателя и часто приводит к пропуску зажигания. Двигатель также может работать плохо и ему может не хватать разгонной мощности.

Если возникает такая ситуация, скорее всего, повреждена цепь ГРМ и ее необходимо заменить как можно скорее. Если цепь ГРМ обрывается, незакрепленный металл, катающийся внутри двигателя, может привести к серьезному повреждению двигателя.

Все производители автомобилей рекомендуют менять моторное масло и фильтр каждые 3000–5000 миль пробега. Со временем масло начинает отделяться по мере нагрева и подвергается воздействию природных растворителей, содержащихся в бензине. Если цепь ГРМ начинает изнашиваться, мелкие металлические кусочки могут оторваться от цепи и попасть в масляный поддон. Когда вы меняете масло, а механик говорит вам, что в масле после слива или в фильтре были маленькие кусочки металла, это хороший признак того, что ваша цепь ГРМ начинает выходить из строя.

Металлическая стружка также часто появляется при сильном износе клапанов головки цилиндров, держателей, фиксаторов и других деталей головки цилиндров. Крайне важно, чтобы механик или технический специалист проверил эту проблему и сделал соответствующий ремонт как можно скорее.

3. Двигатель не запускается или выходит из строя

Обрыв цепи ГРМ может привести к тому, что двигатель не запустится или выйдет из строя во время движения. Если ремень уже порвался, двигателю не хватит компрессии для запуска.Если он сломается или подпрыгнет во время движения, поршни будут повреждены от контакта с клапанами. Сами клапаны будут гнуться и потенциально разрушать двигатель. Если ремень перескакивает из-за того, что он ослаб, он также может болтаться и повредить другие части двигателя. Если ваш двигатель не запускается или начинает работать с перебоями, что указывает на то, что он может выйти из строя, обратитесь к сертифицированному механику для проверки и ремонта.

4. Горит индикатор Check Engine

Индикатор проверки двигателя может загораться по разным причинам, одной из которых может быть неисправность цепи привода ГРМ.Компьютер автомобиля будет отображать сигнальные лампы, которые необходимо проверить и отсканировать на наличие кодов неисправностей, чтобы определить источник проблемы. Лампа проверки двигателя может загореться, когда бортовой компьютер обнаружит что-то не так с системой выбросов и работой двигателя. Растянутая цепь ГРМ способствует снижению производительности двигателя и увеличению выбросов, вызывая срабатывание индикатора проверки двигателя и сохранение диагностического кода неисправности. Механик должен будет проверить код и назначить необходимый ремонт.

5. Двигатель гремит на холостом ходу

Необычные звуки также являются распространенным предупредительным признаком проблемы внутри вашего двигателя. В нормальных условиях двигатель должен издавать ровный ровный звук, указывающий на то, что все работает как надо. Однако, когда цепь привода ГРМ ослаблена, это может вызвать вибрацию внутри двигателя, что вызовет дребезжащий звук при работе двигателя на холостом ходу. Каждый раз, когда вы слышите стук, это означает, что что-то ослаблено и должно быть исправлено, прежде чем оно сломается.

Цепь ГРМ является неотъемлемой частью любого двигателя, и без нее ваш автомобиль становится бесполезным.Если цепь ГРМ порвется во время движения, возможно серьезное повреждение двигателя вашего автомобиля. Лучший способ снизить вероятность серьезного повреждения двигателя — поручить профессиональному механику заменить цепь привода ГРМ, если вы заметили какой-либо из перечисленных выше предупредительных признаков. Проявляя инициативу и бдительность, вы можете сэкономить тысячи долларов и значительно продлить срок службы вашего двигателя.

Как работает замена ремня ГРМ

Вы можете даже не задумываться о своем ремне ГРМ, пока не приблизится время его замены, но не поддавайтесь ложному чувству безопасности, потому что вы не проехали 60 000 или 100 000 миль (96 561 или 160 934). километров) еще на вашем ремне ГРМ.Если вы работаете с двигателем и видите ремень, обратите внимание на наличие трещин, разрывов или чрезмерного провисания.

Кроме того, имейте в виду, что ваш ремень ГРМ подвергается естественному износу под воздействием окружающей среды двигателя — жаркого мира, температура которого может достигать более 500 градусов по Фаренгейту (260 градусов по Цельсию). Если есть какие-либо дополнительные внешние факторы, способствующие износу ремня, вам может потребоваться ускорить техническое обслуживание вашего ремня. Примеры других факторов, влияющих на график технического обслуживания автомобиля, включают:

Утечки масла из окружающих уплотнений, которые могут вызвать коррозию ремня
Жизнь в сухом климате, когда ремни быстро изнашиваются и становятся хрупкими
set shape

Принимая во внимание эти факторы и регулярное техническое обслуживание автомобиля, скорее всего, вам придется заменить ремень во время владения автомобилем.И когда это время придет, для замены ремня ГРМ потребуются определенные инструменты. Если вы привыкли выполнять ремонтные работы самостоятельно, у вас, вероятно, будет большинство необходимых инструментов. К ним относятся:

Socket Set
Генеральный ключ
Комбинированные гаечные ключи
Отвертки
Сливные отвертки
Антифриз
Джек и Джек Стенды
Джек и Джек Стенды

В дополнение к этим инструментам вам также понадобятся некоторые материалы, специфичные для времени замена ремня, например, новый ремень ГРМ, индикатор времени, комплект прокладок крышки ремня ГРМ, датчик натяжения ремня, а также болты или штифты для фиксации положения распределительного вала во время работы. В зависимости от марки и модели вашего автомобиля вам также может понадобиться гармонический съемник балансира или съемник с тремя захватами для снятия шкива коленчатого вала, если он не соскальзывает.

И, как и в случае большинства процедур технического обслуживания автомобилей, один размер не подходит для всех. Процедуры, инструменты и тип ремня, необходимые для замены ремня ГРМ, различаются в зависимости от марки и модели автомобиля. Поэтому, пожалуй, самым ценным инструментом во время замены ремня является техническое руководство от авторитетного автомобильного издательства, такого как Chilton или Bentley Publishers [источник: Trottier].

Теперь, когда у вас есть инструменты и руководство по обслуживанию, давайте посмотрим, как снять старый ремень ГРМ.

Замена цепи и натяжителя распределительного вала (двигатели 16 В)

CAM-04, Замена цепи распределительного вала и натяжителя (16 В)

Версия для печати Acrobat Введение

В дополнение к тому, что автомобили 8V 944 заботятся об обслуживании ремня ГРМ, владельцы 16V 944 также должны заботиться об обслуживании цепи привода ГРМ и натяжителя. На 8V 944 синхронизация впускных и выпускных клапанов осуществляется одним верхним распределительным валом. 16V 944 имеют два распределительных вала, один для впускных клапанов и один для выпускных клапанов. На этих автомобилях распределительный вал выпускного клапана приводится в движение звездочкой распределительного вала непосредственно от ремня ГРМ, аналогично автомобилям 8V. Однако выпускной и впускной распределительные валы имеют зубчатую шестерню, расположенную вблизи центра вала. Цепь между выпускным и впускным кулачком позволяет выпускному распредвалу приводить в движение впускной распредвал.Натяжение приводной цепи поддерживается натяжителем с подачей масла. Со временем натяжитель изнашивается. Сам натяжитель кажется довольно надежным примерно до 130 000 миль. Тем не менее, многие владельцы 16-вольтовых двигателей сталкивались с отказами, связанными с другими компонентами натяжителя, на пробеге чуть более 100 000 миль. Большинство этих отказов можно отнести к выходу из строя трубки подачи масла J-Tube или к пластиковым направляющим на натяжителе. До недавнего времени пластиковые рельсы не были доступны отдельно.Их пришлось покупать в составе натяжителя. Тем не менее, Zim’s Autoparts недавно сделал натяжные колодки доступными. Адрес веб-сайта, где можно найти натяжные колодки:

. https://secure2.advwebsys.com/zimcgi/specials.pl

Хорошей практикой технического обслуживания является проверка натяжителя с интервалом в 45 000 миль до 90 000, а затем с интервалом в 15 000 миль.

Следующая процедура описывает, как заменить цепь ГРМ и натяжитель на 944 S или 944 S2.Он был написан Дереком Холлидеем, и, хотя у меня еще не было возможности его использовать, он кажется очень тщательным. Я также взял на себя смелость предоставить некоторые номера деталей, чтобы следовать процедуре. Спасибо, Дерек.

Если окажется, что нужно заменить только колодки натяжителя, вот ссылка на процедуру только замены колодок:

http://boerger.golden-tech.com/images/cam_chain_tensioner_replacement.htm

Детали

Деталь	Номер детали
Натяжитель	944 105 049 01
Цепь ГРМ	944 105 501 01
Трубка подачи масла (J-Tube)	944 105 167 03
Уплотнительные кольца (для J-трубки)	900 123 115 30 ИЛИ Н 013 807 09
Прокладка корпуса кулачка	928 104 447 09
Верхняя прокладка натяжителя *	928 105 509 01
Нижняя прокладка натяжителя *	928 105 347 01

* Предположительно накладки натяжителя нельзя приобрести отдельно от самого натяжителя. Однако член старого списка фанатов Porsche заметил, что на каждой из натяжных колодок были проштампованы номера деталей, и предоставил эти номера деталей списку. Я еще не нашел никого, кто на самом деле заказал только набор колодок и заменил их.

Процедура

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Снимите крышку кулачка. Проверьте внутреннюю часть крышки кулачка на наличие следов трения цепи. Также проверьте головку блока цилиндров на наличие признаков истирания цепи.
Осторожно заткните тряпками маслосливные каналы в нижней части головки рядом с выпускными клапанами. Это предотвратит случайное падение чего-либо в масляные каналы, особенно когда вы снимаете натяжитель цепи и трубку подачи масла.
Осмотрите натяжитель цепи и трубку подачи масла на наличие признаков износа или трещин.
ПРИМЕЧАНИЕ
В моем случае масляная трубка полностью оторвалась. На пластиковом блоке трения на натяжителе цепи были канавки износа и волосяная трещина в пластике, поэтому я заменил его. К сожалению, вы можете купить только полный натяжитель (эквивалент около 400 долларов здесь, в Великобритании), хотя кажется, что проблема заключается только в пластике. Я слышал много советов о разрушении пластика и удалении вместе с ним цепи, кулачков и клапанов, так что это кажется хорошей страховкой, если есть какие-то сомнения по этому поводу.
Снять корпус воздушного фильтра и впускной патрубок до расходомера воздуха.
Снимите ремни насоса PAS и генератора (и кондиционера, если он установлен?).
Отсоедините провод к датчику Холла на задней крышке звездочки выпускного распредвала и снимите провод с пластиковых крышек в передней части двигателя.
Отверните болты крепления черных пластиковых крышек к передней части двигателя с помощью 10-мм головки. Снимите верхнюю и нижнюю крышки.
Снимите крышку распределителя и провода штекера. (3 болта).
Снимите металлическую крышку с передней стороны звездочки выпускного распредвала.
Снимите ротор зажигания со звездочки кулачка (3 винта).
Об этом следующем этапе я узнал только после того, как уже выполнил работу, но он должен устранить необходимость повторной синхронизации кулачка при повторной сборке (при условии, что синхронизация кулачка правильная, прежде чем вы его разберете).Снимите 3 винта с ротора зажигания, установите их на узел шкива и затяните. Это должно зафиксировать шкив на трехлопастном «пропеллере», который прикреплен к кулачку и находится за шкивом. Если этого не сделать, то при последующем снятии болта шкива шкив будет вращаться на кулачке и вы потеряете настройку синхронизации кулачка. Спасибо Кевину Гросу за этот совет.
Снимите блок вентилятора с радиатора, чтобы увеличить зазор при работе с ремнями распредвала и уравновешивающего вала.
Установите двигатель в верхнюю мертвую точку, совместив метку на кулачковом шкиве с линией на верхней кромке металлической крышки за шкивом. Убедитесь, что кривошип находится в ВМТ, совместив метку на маховике с указателем. Это видно, если посмотреть на заднюю часть двигателя со стороны водителя (США). На корпусе колокола сцепления ближе к верху есть квадратное отверстие, через которое виден маховик, а также статичный указатель. На маховике нанесена черта с буквами «ОТ» рядом с ней.Рядом также есть круглое отверстие, так что не перепутайте их. Мне было довольно сложно найти правильное отверстие из-за множества кабелей и труб на пути. Когда кривошип находится в ВМТ, выемки на обеих звездочках уравновешивающих валов должны совпадать со статическими метками на пластиковой крышке позади ремней. Статическая метка для верхней (правой руки, если смотреть на переднюю часть двигателя) звездочки уравновешивающего вала представляет собой выемку на пластиковой крышке в положении «12 часов». Статическая метка нижней (левой) звездочки уравновешивающего вала представляет собой литой выступ на пластиковой крышке примерно в положении «7 часов».
Когда кривошип находится в ВМТ и метка на кулачковом шкиве совмещена со статической меткой на задней крышке, отметьте положение ремней кулачкового и уравновешивающего валов относительно их звездочек, а также направление вращения ремня (шкив кривошипа вращается по часовой стрелке, когда вид спереди). Я использовала для этого белую краску. Если вы собираетесь снимать шкивы уравновешивающих валов (что необходимо при замене сальников уравновешивающих валов), то также отметьте отношение крышек шкивов уравновешивающих валов к самим шкивам.Как я уже сказал выше, это имеет больше смысла, если у вас есть руководство Haynes, к которому можно обратиться.
Ослабьте натяжной ролик уравновешивающего вала. Это шкив слева от нижнего шкива уравновешивающего вала, если смотреть спереди. Шкив натяжителя имеет эксцентриковую ступицу, которая фиксируется гайкой и шайбой. Как только гайка ослаблена, натяжение ремня заставит натяжитель вращаться и ослабить ремень. Хейнс рекомендует пометить положение втулки натяжителя, прежде чем отпускать ее, чтобы впоследствии ее можно было снова установить в то же положение.В моем случае ремень балансирного вала был настолько ослаблен, что я не мог полагаться на исходное положение натяжителя для правильного натяжения ремня.
Осторожно снимите противовесный ремень со шкивов/натяжителей.
Найдите механизм автоматического натяжения ремня ГРМ. Это ниже и левее верхнего (правого) шкива уравновешивающего вала. Механизм состоит из кронштейна со шкивом слева и пружиной за ним справа. Вы должны увидеть три гайки/болта на нем. Болт слева крепит ролик натяжителя.Верхняя гайка крепится к шпильке натяжителя. Ослабьте его гаечным ключом или головкой на 13 мм. Гайка справа фиксирует натяжитель в нужном положении. Ослабьте его гаечным ключом или головкой на 13 мм.
Нажмите вниз на ролик натяжителя, чтобы сжать пружину. Это позволит ослабить ремень. Сняв таким образом давление пружины натяжителя, вы можете снять ремень ГРМ со шкива ГРМ. Может помочь временно затянуть правую гайку на натяжителе, чтобы он оставался сжатым, пока вы снимаете ремень со шкива.
Снимите механизм натяжения с двигателя. Он закреплен тремя гайками, которые вы не можете легко увидеть. Одна из гаек требует снятия натяжного ролика, расположенного чуть ниже натяжителя, с помощью 17-мм головки.
Сняв натяжитель, можно аккуратно снять ремень ГРМ. Снимать шкив коленчатого вала не обязательно, если вы позаботитесь о том, чтобы ремень не перегибался и не повреждался.
После снятия ремня ГРМ не поворачивайте рукоятку, иначе можно повредить клапаны.
Следующий этап — мой собственный метод проверки того, что синхронизация кулачка может быть восстановлена перед снятием кулачкового шкива. Используя наконечник Кевина Гросса, как указано на этапе (10) выше, можно устранить необходимость делать какие-либо отметки для совмещения, чтобы восстановить синхронизацию кулачка при повторной сборке. Заводской метод требует циферблатных индикаторов для правильной настройки кулачка, но у меня нет заводских настроек, поэтому вместо этого я очень тщательно отметил положение кулачка и шкива, прежде чем снимать кулачковый шкив.Белая краска для этого не подойдет, так как нужно быть гораздо точнее, чем позволяют метки краски. Я использовал чертилку и сделал отметки на выпускном кулачке и соседней передней части моста, которая прижимает передний конец обоих кулачков к головке. Метки должны точно совпасть. Затем я начертил линию на верхней поверхности зуба кулачка, на краю которой есть метка синхронизации. По сути, моя метка была продолжением метки синхронизации шкива. Я использовал 6-дюймовую стальную линейку, чтобы линия была прямой.Затем я поместил 6-дюймовую линейку концом на два кулачковых зубца так, чтобы край линейки совпадал с моей меткой, и линейка также соприкасалась с задняя металлическая крышка шкива. Это позволило мне также провести линию на краю крышки шкива. Эти две метки необходимо было сделать, потому что существующие установочные метки на шкиве и крышке не совпадали точно. Очень близко, но не идеально. В любом случае снятие ремня может немного сдвинуть шкив. Я не могу не подчеркнуть, насколько точно вы должны делать эти метки, особенно на кулачке и корпусе, поскольку диаметр кулачка намного меньше диаметра шкива и, следовательно, даже 0.5 мм несоосность составляет около 2 градусов поворота кулачка. Эти метки позволят вам выровнять кулачок и шкив при сборке. Затем, используя гаечный ключ в прорезях шкива, чтобы предотвратить вращение шкива, открутите болт шкива с помощью шлицевой насадки на 10 мм (с 12-гранной насадкой). Он довольно тесный. Моему требовалось 75 футов/фунтов, чтобы сломать его. Снимите болт шкива и его шестигранную шайбу. Перед тем, как снять шкив, я также начертил линии на конце шкива и распределительного вала, предварительно выровняв два набора линий, которые я уже начертил.Это произошло потому, что задняя металлическая крышка за шкивом, на которой я начертил статическую метку для выравнивания шкива, может не установиться обратно в точно такое же положение, если в ее крепежных отверстиях и болтах есть зазор. Нанесение меток на конце шкива и кулачка позволяет проверить выравнивание самой крышки шкива при повторной сборке, прежде чем полагаться на нанесенные метки.
Снимите шкив с кулачка. Съемник для этого не нужен. При использовании наконечника Кевина Гросса, как показано в (10) выше, вы также снимите металлический экран и трехрычажный «пропеллерный» спусковой крючок для датчика Холла со шкивом. Если нет, их необходимо удалить по отдельности. Я не вынимал шпонку из кулачка, но позаботился о том, чтобы она не выпала и не потерялась.
Снимите три болта и заднюю металлическую крышку шкива.
Снимите четыре болта и переднюю часть моста, которая прижимает концы обоих кулачков к головке.
Снимите концевое уплотнение выпускного кулачка и заглушку, закрывающую конец впускного кулачка.
Перед снятием натяжителя цепи и кулачков подложите новую цепь вместе со старой.Слева от каждой цепной звездочки на кулачках должен быть литой треугольный указатель, который должен указывать почти прямо вверх, а кулачки должны находиться в положении ВМТ кривошипа. В кулачковой цепи должно быть два звена медного цвета. Между медными есть пять однотонных звеньев. Эти звенья должны совпадать с зубом на каждой звездочке, который совпадает с треугольным указателем на кулачке. Это верхний участок цепи, если посмотреть на установленную цепь и кулачки.Именно такое выравнивание цепи и звездочек управляет синхронизацией впускного кулачка и выпускного кулачка, поэтому очень важно убедиться, что он настроен правильно, когда вы впоследствии установите новую цепь и переустановите кулачки.
Снимите металлическую трубку с натяжителя цепи и головки, отвернув оба полых болта. Убедитесь, что вы также удалили уплотнительные шайбы, по 2 на фитинг банджо. В моем случае оторвалась трубка. Я слышал о трещинах в трубах, так что, вероятно, замена трубы в любом случае является хорошей страховкой.
Перед снятием натяжителя необходимо прижать верхний трущийся блок против давления пружины натяжителя и временно зафиксировать его в этом положении. Я сделал это, сначала вставив тонкую металлическую полоску между цепью и пластиком, а затем вставив два гвоздя в отверстия в металлическом корпусе натяжителя рядом с пластиковым блоком трения. Использование металлической полосы должно было снизить риск повреждения пластика гвоздями, поскольку давление пружины довольно сильное.Если вы все равно собираетесь заменить натяжитель, то в этом нет необходимости.
Когда натяжитель сжат, как указано выше, открутите два болта, которыми натяжитель крепится к головке, и снимите сам натяжитель.
Осторожно снимите болты крышки кулачка, используя шлицевую насадку на 8 мм (12-гранная насадка). Очень важно отвинчивать каждый болт очень постепенно и равномерно, примерно на четверть или половину оборота каждый раз. Это связано с тем, что некоторые клапаны открыты и их пружины оказывают неравномерное давление на кулачок.Каждый колпачок пронумерован от 1 до 8, а на головке рядом с каждым колпачком проставлены цифры, чтобы убедиться, что они снова надеваются в правильном положении. Каждый колпачок должен не только возвращаться в то же положение, но и его ориентация должна оставаться неизменной, поэтому обратите внимание на ориентацию, прежде чем снимать колпачки. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить колпачки, так как они не заменяемы и расточены вместе с головкой во время изготовления.
Осторожно снимите оба кулачка вместе с цепью. Будьте осторожны, чтобы не повредить опорные поверхности кулачка или толкатели кулачка.
При снятых кулачках замена цепи проста. Просто убедитесь, что медные звенья проходят над зубьями звездочки, которые совпадают с треугольными указателями на каждом кулачке, как описано выше. Я сравнил свободную длину старых и новых цепей и не увидел особой разницы. Тем не менее, цепи дешевы, и, опять же, это хорошая страховка.
Установка кулачков производится в порядке, обратном снятию. Убедитесь, что кулачки установлены с их треугольными указателями в том же месте, где они были до снятия, и что цепь правильно установлена с выровненными медными звеньями, прежде чем устанавливать стопорные колпачки кулачков.Перед установкой смажьте все поверхности подшипников. Убедитесь, что крышки вернулись в точно такое же положение и ориентацию, что и раньше, и затяните болты очень осторожно и постепенно. Если вы чувствуете чрезмерное сопротивление каким-либо болтам, отрегулируйте другие болты, чтобы выровнять ориентацию кулачка, прежде чем продолжить. Наконец, затяните болты с усилием 15 фут/фунт.
Установите торцевое уплотнение кулачка (выпуск) и пробку (впуск).
Установите перемычку на конце обоих кулачков. Я нанес тонкий слой герметика Hylomar на сопрягаемые поверхности.
Установите на место заднюю металлическую крышку кулачкового шкива.
Наденьте шкив на кулачок. На этом этапе не заморачивайтесь с «пропеллером» и металлическим щитком. Проверьте совмещение нанесенных ранее меток. При необходимости кулачок можно немного повернуть с помощью штифтового ключа на кулачковом шкиве. Как только метки на кулачке и соседнем переднем мосту идеально совпадут, убедитесь, что метки на конце шкива и конце кулачка совмещены. Затем убедитесь, что метки на зубце шкива и задней крышке шкива совмещены.Ты можешь необходимо ослабить болты задней крышки и немного сдвинуть крышку, чтобы метки совпали. Как только все метки совпадут, можно затянуть болты задней крышки шкива. Если вы следовали совету Кевина Гросса, приведенному выше, то вместо того, чтобы совмещать все эти метки, вам нужно просто установить узел шкив/металлический экран/пропеллер, скрепленный тремя винтами ротора зажигания. Ключевой паз в «пропеллере» должен гарантировать, что шкив вернется в то же положение, что и раньше.Однако, используя этот метод, вы должны быть осторожны, чтобы не пытаться вращать кулачок, поворачивая шкив, так как я подозреваю, что три маленьких винта ротора не могут помешать вращению шкива в удлиненных пазах, куда входят три винта. Если шкив вращается относительно «гребного винта», то, если вы не сделали «резервные» метки, вам нужно будет использовать заводскую процедуру измерения времени с помощью циферблатных индикаторов.
Снимите шкив и установите на место «гребной винт» и тонкий металлический экран, затем установите на место шкив.Перед затяжкой болта шкива (48-52 фут/фунт) убедитесь, что все нанесенные метки идеально совмещены. Удерживая шкив гаечным ключом, затягивайте болт шкива. Мне пришлось сделать это несколько раз, потому что каждый раз, когда я затягивал болт шкива, шкив слегка двигался. После того, как болт затянут (я также использовал Loctite на болте), перепроверьте все нанесенные метки, чтобы убедиться, что все вернулось в исходное состояние до того, как вы его разобрали. Я не могу переоценить важность правильного выравнивания фаз газораспределения.Если это не так, то, как минимум, двигатель, вероятно, не будет иметь оптимального крутящего момента во всем диапазоне оборотов, а в худшем случае клапаны и поршни сближаются и все вытекающие из этого повреждения.
С этого момента повторная сборка практически обратна снятию. Кулачковый и балансировочный ремни следует заменить, если на них есть признаки износа или повреждения, и в любом случае, если их пробег приближается к 45 000 миль. Следует осмотреть натяжной и направляющий ролики, и если подшипники изношены или неровны, их следует заменить.Я решил не заменять водяной насос, но есть много мнений, что это следует делать, если насос приближается или проходит 100 тысяч миль. Я также заменил оба передних уплотнения уравновешивающих валов и цилиндрические втулки, которые скользят по концам валов. Сальники прилегают к этим втулкам, и в моем случае обе втулки имели гребни износа от старых сальников. В руководстве Haynes достаточно подробно описана процедура замены уплотнения уравновешивающего вала.
Натяжитель цепи ГРМ следует очень внимательно осмотреть, если необходимо установить оригинал.В моем случае пластиковый блок износа был треснут, и были очень заметные канавки износа, поэтому я укусил пулю и заменил его. По общему мнению, хотя Porsche не указывает интервал замены, натяжитель следует менять примерно через 60 000 миль.
Не забудьте снять ветошь, которой закрывали масловозвратные каналы внутри головки!
Ремни должны быть переустановлены таким образом, чтобы кривошип находился в ВМТ (кривошип не должен был смещаться на протяжении всей процедуры!) и метка звездочки кулачка совпадала со статической меткой на задней крышке звездочки.Выемки на балансирных валах должны быть совмещены со статическими метками на пластиковой крышке. Если старые ремни будут использоваться повторно, их следует переустановить, чтобы они двигались в том же направлении, что и до снятия.
Натяжение ремня лучше всего выполнять с помощью специального инструмента.