Регулировка зажигания: Зажигание Иж регулировка зажигания мотоцикла Иж юпитер регулировка зажигания мотоцикла Иж планета настройка зажигания Иж двигатель

Зажигание Иж регулировка зажигания мотоцикла Иж юпитер регулировка зажигания мотоцикла Иж планета настройка зажигания Иж двигатель

Регулировка зажигания Иж Планета

Регулировку необходимо производить с помощью следующих устройств: -прибора для установки опережения зажигания с индикаторной головкой, который ввертывается в отверстие головки под свечу, или втулки для установки опережения зажигания и воротка с делениями из инструмента водителя; -лампы 12 В, 2 Вт с проводами для определения момента размыкания контактов прерывателя, которая подключается одним проводом к «массе», в вторым — к клемме прерывателя. Предварительно необходимо проверить зазоры между контактами прерывателя, проворачивая коленчатый вал до момента максимального размыкания контактов. При дальнейшем проворачивании коленчатого вала зазор между контактами не должен изменяться. Зазор следует проверять щупом и при необходимости затем отрегулировать. Его величина должна быть от 0,4 до 0,6 мм.
Рис. 1. Прерыватель Г36М1 Сб5:

1,4-винты крепления основания прерывателя 2-эксцентрик 3-винт крепления основания наковаленки 5-основание прерывателя

Зазор следует регулировать эксцентриком 2 (рис. 1), предварительно ослабив затяжку винта 3. После регулировки винт следует затянуть. После этого необходимо проверить момент начала размыкания контактов, для чего установить поршень в ВМТ. Зафиксировав это положение на шкале индикатора или с помощью втулки и рисок на воротке, заворачивая втулку до совмещения ее торца с риской воротка. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до момента начала размыкания контактов прерывателя. При замкнутых контактах и включенном зажигании лампа не горит, а в момент размыкания контактов загорается. В момент начала размыкания контактов поршень должен не доходить до ВМТ на 3-3,5 мм или один интервал между рисками на воротке. При необходимости произвести регулировку опережения зажигания, для чего:

-установить поршень таким образом, чтобы он не доходил до ВМТ на 3-3,5 мм;

-ослабить затяжку винтов 1 и 4 крепления основания прерывателя;

-повернуть основание 5 прерывателя до момента начала размыкания контактов;

-закрепить винты 1 и 4 и проверить зазор между контактами прерывателя. При необходимости отрегулировать зазор.

Если вы устали постоянно настраивать зажигание, перейдите на современную систему электронного зажигания Саруман. Она проста в настройке, выдаёт сильную искру и обеспечивает быстрый разгон вашего мотоцикла. Перейти на ФУОЗ Саруман

Регулировка зажигания Иж Юпитер

Регулировку необходимо производить с помощью следующих устройств: -прибора для установки опережения зажигания с индикаторной головкой, который ввертывается в отверстия головок под свечи или втулки для установки зажигания и воротка с делениями из инструмента; -лампы 12 В. 2 Вт с проводами для определения момента размыкания контактов прерывателей, которая подключается одним проводом к «массе», а вторым — к клемме прерывателя соответствующего цилиндра, на котором регулируется опережение зажигания. Предварительно необходимо проверить зазоры между контактами прерывателей, проворачивая коленчатый вал до момента максимального размыкания контактов одного из прерывателей. При дальнейшем проворачивании коленчатого вала зазор между контактами не должен изменяться.
Зазор следует проверять щупом и при необходимости отрегулировать. Его величина должна быть от 0,4 до 0,6 мм. Таким же образом необходимо отрегулировать зазор между контактами второго прерывателя. Зазоры следует отрегулировать эксцентриками 4 (рис. 2) и 9, ослабив при этом винты 5 и 10. После регулировки винты следует затянуть. Завернуть прибор в головку правого цилиндра (по ходу мотоцикла), подключить лампу одним проводом к «массе», другим — к клемме левого прерывателя. При использовании втулки для установки опережения зажигания ее необходимо завернуть на два-три оборота вместо свечи зажигания и установить в нее вороток с делениями. После этого необходимо проверить момент начала размыкания контактов правого цилиндра, для чего установить поршень правого цилиндра в ВМТ, зафиксировать это положение на шкале индикатора или. вворачивая втулку, совместить ее с одной из нижних рисок воротка. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до момента начала размыкания контактов прерывателя правого цилиндра.
При замкнутых контактах и включенном зажигании лампа горит, а в момент размыкания контактов-загорается. В момент размыкания контактов поршень должен не доходить до ВМТ на 2.3 — 2.6 мм или вороток во втулке должен опуститься на одно деление. При необходимости произвести регулировку опережения зажигания правого цилиндра, для чего:
Рис. 2.Прерыватель Г36М2 Сб5:

1-верхнее основание 2,3,5,7,8,10-винты 4,9-эксцентрики 6-нижнее основание 11-контакты

-установить поршень правого цилиндра таким образом, чтобы он не доходил до ВМТ на 2.1-2,6 мм;

-ослабить затяжку винтов 2, 3 и 7;

-повернуть нижнее основание 6 прерывателя до момента начала размыкания контактов;

-закрепить винты 3 и 7.

Ввернуть прибор в головку левого цилиндра, подключить провод лампы к клемме правого прерывателя. Регулировку опережения зажигания левого шпиндра необходимо производить в том же порядке, что и правого, ослабив затяжку винтов 2 и 8 и поворачивая верхнее основание 1. После регулировки винты 2 и 8 следует закрепить и проверить зазоры между контактами прерывателей. При необходимости их снова отрегулировать. При регулировке зажигания необходимо, чтобы опережение зажигания было в обоих цилиндрах одинаково или отличалось не более, чем на 0.1 мм. Если вы устали постоянно настраивать зажигание, перейдите на современную систему электронного зажигания Саруман. Она проста в настройке, выдаёт сильную искру и обеспечивает быстрый разгон вашего мотоцикла.

Купить ФУОЗ Саруман…открыть

ФУОЗ Саруман в контакте…открыть

Проверка и установка момента зажигания

Опытный автолюбитель в большинстве случаев должен почувствовать, что с двигателем не все в порядке. Для автолюбителя-новичка ненормальности в работе могут оставаться долго незамеченными, а когда он поймет, что дело не ладно, то может быть уже поздно.

Вот почему завод рекомендует проверять правильность установки момента зажигания при каждом техническом обслуживании.

Нормальная работа двигателя обеспечивается правильной установкой опережения зажигания. В случае

позднего зажигания из-за неполноты сгорания рабочей смеси двигатель теряет мощность, приемистость, перегревается и расходует значительно больше топлива, чем должен.

В случае другой крайности, т. е. при слишком раннем зажигании, возникают детонационные стуки, случаются прогары поршней, клапанов и пр. В силу этих возможных неприятностей, правильность установки момента зажигания должна быть под пристальным и постоянным контролем.

Хотя выполнение этой операции и требует определенного навыка, выполнять ее при условии соблюдения приводимых ниже рекомендаций под силу любому автолюбителю.

Установка момента зажигания осуществляется по совпадению контрольных меток, расположенных на шкиве коленчатого вала и крышке цепного привода механизма газораспределения (передняя крышка блока цилиндров). Хотим напомнить, что на крышке 3 цепного привода имеются три метки.

Установка момента зажигания

При совпадении установочной метки на шкиве (на торце в этом месте имеется прилив) с меткой 4 на крышке, коленчатый вал устанавливается с опережением зажигания на 10°, с меткой 5 — на 5°, а с меткой 6 (самая длинная) — на 0°. Обычно метку на шкиве совмещают с меткой 5 на крышке.

Метка верхней мертвой точки (ВМТ) первого цилиндра

Начальный угол опережения зажигания при использовании бензина с октановым числом 93 и 95 составляет 5° (средняя метка на передней крышке).

Для проведения регулировки и правильной установки момента зажигания, прежде всего необходимо установить поршень первого цилиндра в положение конца такта сжатия.

Чтобы найти это положение, следует вывернуть свечу, в свечное отверстие вставить резиновую пробку или заткнуть его пальцем руки и, медленно поворачивая коленчатый вал с помощью пусковой рукоятки, определить повышение давления в цилиндре.

Следует помнить и о порядке работы цилиндров: 1-3-4-2.

Регулировка зажигания

Проверять и регулировать момент зажигания удобно с помощью специального прибора — стробоскопа. При отсутствии стробоскопа возможно проверить и отрегулировать зажигание с помощью контрольной лампы или вольтметра.

Обратите внимание! Момент зажигания в бесконтактной системе (с датчиком-распределителем и коммутатором) проверяется и регулируется только с помощью стробоскопа.

Проверка установки момента зажигания с помощью контрольной лампы или вольтметра

В случае, если ранее проводилась регулировка угла опережения зажигания по шкале октан-корректора, установите корпус распределителя в нулевое положение октан-корректора. (Не путать со старым механическим октан-корректором!).

Для этого зубилом на приливе блока отметьте середину шкалы, она и будет нулевым положением октан-корректора.

Для справки:

До 1980 г. автомобили ВАЗ «Жигули» комплектовались распределителем Р-125Б, который устанавливался совместно с карбюраторами типа 2103.

Данный трамблер имел механический октан-корректор, с помощью которого можно было несколько изменять угол опережения зажигания.

Следует напомнить, что поворот гайки 7 такого октан-корректора на одно деление соответствует 1° поворота коленчатого вала двигателя. Общий запас регулировки с помощью октан-корректора в ту или иную сторону от нулевой отметки составляет 5°.

Впоследствии, после 1980 года на двигатели стали устанавливать карбюратор «Озон» и распределитель 30.3706, который имеет встроенный вакуумный регулятор опережения зажигания.

Подсоедините один конец провода контрольной лампы к клемме «плюс» распределителя зажигания (клемма «плюс» — это клемма питающего провода, идущего от катушки зажигания к прерывателю-распределителю), а второй конец провода — к «массе».

Включите зажигание и, медленно проворачивая пусковой рукояткой коленчатый вал, следите за контрольной лампой. При отсутствии специального ключа, повернуть коленчатый вал можно вращая ведущее колесо. Для этого вывесите одно из задних колес и включите прямую передачу. В момент загорания лампы заметить, совместилась ли метка на шкиве с установочной меткой на передней крышке блока цилиндров. Если метки не совпадут, необходимо произвести регулировку, а именно изменить угол опережения зажигания с помощью октан-корректора.

Установка и регулировка момента зажигания без использования стробоскопа

Самый простой и относительно надежный способ установки момента зажигания в «домашних» условиях, на наш взгляд, это установка с помощью контрольной лампы. Подготовьте обтирочную ветошь, капроновую щетку, щуп, пусковую рукоятку и контрольную лампочку напряжением 12 В.

Последовательность выполнения операции такова:

1. Установите коленчатый вал в положение верхней мертвой точки такта сжатия поршня первого цилиндра. Если распределитель зажигания не снимали с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем, сняв его крышку — контакт ротора должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра.

Если распределитель зажигания (после замены или ремонта) только установлен на двигатель — установите поршень первого цилиндра на начало такта сжатия.

2. Ослабьте затяжку гайки крепления стопорной пластины.

Поворачиваем корпус прерывателя-распределителя зажигания

3. Поворачивайте корпус распределителя вокруг своей оси по часовой стрелке до замыкания контактов прерывателя — лампа погаснет.

Медленно поворачивайте корпус распределителя против часовой стрелки до загорания лампы, при этом слегка прижимайте ротор против часовой стрелки, чтобы выбрать зазор в приводе.

Удерживая его в таком положении, затяните гайку стопорной пластины.

Проверка и установка момента зажигания при помощи стробоскопа

Порядок работ по установке момента зажигания с помощью стробоскопа практически не отличается от проверки с помощью лампы. Отличие лишь в более простой и точной установке.

1. Ослабьте ключом на «13» затяжку гайки крепления стопорной пластины распределителя зажигания.

2. Подключите стробоскоп в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

3. Если трамблер имеет вакуумный регулятор опережения зажигания, то отсоедините от него вакуумный шланг.

4. Направьте свет от стробоскопа на шкив коленвала.

5. Запустите двигатель и доведите число оборотов до значения для установки момента зажигания (чаще всего настройка происходит на холостых оборотах). Под воздействием вспышек излучаемых стробоскопом с определенной частотой вы увидите помеченную заранее метку на шкиве коленвала неподвижной.

Поверните корпус распределителя зажигания таким образом, чтобы метка на шкиве коленчатого вала располагалась на одной линии со средней меткой на передней крышке. В этом положении затяните гайку крепления пластины прерывателя-распределителя к кронштейну.

В случае, если метка под воздействием лучей стробоскопа не стоит на одном месте и бегает «туда-сюда», это говорит о наличии неисправности в системе зажигания (контакты, конденсатор и др. ).

Корректировка угла опережения зажигания

После регулировки и установки момента зажигания необходимо произвести корректировку угла опережения зажигания. Для подстройки угла опережения под конкретный состав топлива на корпусе распределителя зажигания нанесена шкала октан-корректора.

Проверьте на слух, нормально ли работает двигатель, нет ли перебоев в работе или детонационных стуков.

Детонационные стуки легко определить, резко изменяя частоту вращения коленчатого вала в сторону увеличения. Если при этом будет прослушиваться мелкая «барабанная» дробь, значит, это детонация, и октан-корректор необходимо повернуть по часовой стрелке.

Если при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигатель плохо набирает обороты, как бы «задумывается» перед этим, в этом случае необходимо повернуть октан-корректор против часовой стрелки.

Позднить — по часовой, раньше — против.

Следует напомнить, что правильность установки момента зажигания эффективнее всего определяется на движущемся автомобиле. При прогретом до рабочей температуры двигателе, двигаясь на IV передаче с постоянной скоростью 50 км/ч, резко нажимаем на педаль «газа». Если при этом детонация (по звуку она похожа на звон клапанов) появится на короткое время, 1-3 сек. — момент зажигания выбран правильно. При продолжительной детонации угол опережения зажигания уменьшаем на 1/2 деления шкалы октан-корректора, а при ее отсутствии — увеличиваем. Затем проводим повторную проверку в движении и при необходимости корректировку.

Если же двигатель после установки момента зажигания работает без перебоев и детонации, значит, эта операция вам удалась.

Регулировка и настройка угла опережения зажигания ПЛМ. На примере Mikatsu 9.9.

Астрахань

Барнаул

Владивосток

Волгоград

Екатеринбург

Иркутск

Калининград

Кемерово

Омск

Воронеж

Ярославль

Тольятти

Ижевск

Томск

Оренбург

Новокузнецк

Рязань

Набережные Челны

Пенза

Липецк

Киров

Чебоксары

Тула

Курск

Ставрополь

Тверь

Магнитогорск

Сочи

Иваново

Брянск

Белгород

Владимир

Нижний Тагил

Архангельск

Чита

Калуга

Симферополь

Смоленск

Волжский

Курган

Череповец

Орел

Саранск

Вологда

Владикавказ

Мурманск

Тамбов

Новороссийск

Таганрог

Комсомольск-на-Амуре

Уссурийск

Нижневартовск

Подольск

Кострома

Петрозаводск

Стерлитамак

Сыктывкар

Махачкала

Псков

Нальчик

Братск

Орск

Ангарск

Находка

Благовещенск

Алма-Ата

Нур-Султан (Астана)

Шымкент

Караганда

Минск

Нижнекамск

Альметьевск

Ачинск

Волгодонск

Йошкар Ола

Нягань

Нефтеюганск

Грозный

Сызрань

Норильск

Северодвинск

Рыбинск

Балаково

Прокопьевск

Великий Новгород

Королев

Бийск

Армавир

Старый Оскол

Энгельс

Дзержинск

Шахты

Балашиха

Химки

Люберцы

Мытищи

Электросталь

Севастополь

Краснодар

Красноярск

Москва

Нижний Новгород

Новосибирск

Пермь

Петропавловск-Камчатский

Ростов-на-Дону

Самара

Санкт-Петербург

Саратов

Сургут

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Челябинск

Южно-Сахалинск

Якутск

Как определить раннее или позднее зажигание

От правильной настройки и бесперебойной работы системы зажигания напрямую зависит стабильность работы двигателя, его мощность, топливная экономичность и т. д. В норме на четырёхтактных двигателях топливно-воздушная смесь должна воспламеняться в конце такта сжатия, то есть перед самым подъемом поршня в верхнюю мертвую точку. Такой момент зажигания обусловлен тем, что смеси требуется определенное время для сгорания, после чего энергия расширяющихся газов толкает поршень вниз и начинается рабочий ход.

Под поздним или ранним зажиганием следует понимать задержку или опережение срабатывания системы зажигания по отношению к тому, в каком положении находится поршень в цилиндре. Другими словами, искра свечи зажигания образуется и поджигает топливно-воздушную смесь не в оптимальный момент приближения поршня к ВМТ, а раньше или позже этого момента. Такое явление получило название раннего или позднего зажигания. По этой причине владельцы транспортных средств, в которых реализована возможность самостоятельной регулировки УОЗ (угол опережения зажигания), часто сталкиваются с необходимостью настройки зажигания.

Содержание статьи

Как понять, что зажигание позднее или раннее

Воспламенение рабочей смеси топлива и воздуха в цилиндрах с опережением или запаздыванием приводит к определенным сбоям в работе мотора. В списке основных признаков, по которым можно определить неправильно установленное зажигание, следует выделить:

  • затрудненный запуск двигателя;
  • ощутимое увеличение расхода топлива;
  • двигатель теряет приемистость, падает мощность;
  • отмечается неустойчивая работа в режиме холостого хода;
  • пропадает отзывчивость на нажатие педали газа;
  • возникает перегрев двигателя и детонация;

Неправильный угол зажигания может проявляться в виде характерных хлопков, которые отдают в систему выпуска, в карбюратор и т.д. Вполне очевидно, что дальнейшая эксплуатация ДВС со сбитым углом опережения зажигания может привести к более серьезным поломкам двигателя, особенно в случае появления устойчивой детонации.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое детонация двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым возникает детонация, а также об основных признаках и способах устранения аномального детонационного сгорания топлива в цилиндрах двигателя.

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

Как позднее, так и ранее зажигание негативно влияет на работу и ресурс двигателя. Следует добавить, что от правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего.  Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).

В случае с ранним зажиганием поднимающемуся поршню требуется приложить большое усилие на сжатие образовавшихся газов в результате преждевременного сгорания смеси. Нагрузка на ЦПГ и КШМ в таких условиях значительно возрастает.

Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:

  • появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
  • плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
  • после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:

  • двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
  • отмечается значительное повышение расхода топлива;
  • мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
  • неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Выставление угла опережения зажигания своими руками

Правильно выставленный момент зажигания предполагает регулировку УОЗ. Корректировать угол зажигания необходимо на холостом ходу. При этом следует учитывать, что оптимальными оборотами холостого хода считаются обороты в пределах 850-900 об/мин. Угол наклона момента зажигания также находится в определенных рамках от -1 (отрицательный) до +1 (положительный) градус. Указанный градус является градусом по отношению к ВМТ.

Чаще всего для установки момента зажигания используется стробоскоп. Данное решение позволяет добиться точности при установке.  В случае отсутствия прибора также можно воспользоваться контрольной лампочкой.

Указанную лампу подключают к плюсовой клемме на распределителе зажигания, а также соединяют с массой. Далее мы рассмотрим основные доступные способы настройки зажигания на следующем примере отечественной «классики»:

Настройка зажигания по стробоскопу

  • двигатель нужно прогреть до выхода на рабочую температуру;
  • стробоскоп подключается к бортовой сети;
  • откручивается фиксирующая гайка крышки распределителя-прерывателя зажигания;
  • сигнальный датчик срабатывания надевается на высоковольтный провод первого цилиндра;
  • при наличии шланга вакуум-корректора потребуется снять и заглушить указанный шланг;
  • свечение стробоскопа направляется на шкив коленвала;
  • двигатель запускается и работает на холостых;
  • осуществляется проворот корпуса трамблера;
  • положение корпуса прерывателя-распределителя фиксируется таким образом, чтобы метка шкива совпала с соответствующей меткой на ГРМ;
  • после совмещения меток производится затяжка фиксирующей гайки;

Выставление УОЗ по контрольной лампочке

Если используется способ установки зажигания по лампочке, тогда необходимо провернуть коленчатый вал двигателя так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой на крышке ГРМ. При этом бегунок на распределителе зажигания должен указывать на свечной провод первого цилиндра.

Далее гайка-фиксатор трамблера ослабляется, после чего один провод от лампочки коммутируется с проводом, который идет к катушке зажигания от трамблера. Второй провод от лампы устанавливается на массу. Затем нужно включить зажигание и вращать корпус трамблера по часовой стрелке до момента, пока контрольная лампа не перестанет гореть. После этого следует аккуратно повернуть корпус трамблера обратно, то есть против часовой стрелки. Определив положение, при котором происходит загорание лампочки, необходимо зафиксировать корпус трамблера в этом положении. Фиксация производится при помощи затяжки гайки распределителя.

Другие способы настройки и проверка зажигания на автомобиле

Также можно выставить зажигание по искре или самостоятельно подобрать такой угол, когда двигатель будет работать наиболее стабильно и ровно.  Самым простым и наименее точным способом является установка на основании работы мотора. Для настройки двигатель заводят, после чего ослабляется гайка фиксации корпуса трамблера. Далее понадобится провернуть корпус распределителя по часовой стрелке и против, найдя положение, при котором двигатель работает ровно и обороты ХХ самые высокие. После этого следует провернуть корпус прерывателя на пару градусов по часовой стрелке и затянуть гайку трамблера.

При настройке зажигания по искре следует совместить метки на шкиве коленвала и ГРМ, а метка на бегунке должна указать на провод первого цилиндра. Затем ослабляется гайка корпуса распределителя, после чего из крышки трамблера следует вынуть центральный высоковольтный провод.

Затем контакт провода следует расположить вблизи «массы» (расстояние около 5 мм.) и включить зажигание. После этого корпус прерывателя следует повернуть на 20 градусов по часовой стрелке. Теперь корпус нужно вращать обратно до момента, когда между «массой» и контактом провода появится искра. В этом положении корпус трамблера нужно зафиксировать крепежной гайкой прерывателя.

По окончании необходимо проверить правильность УОЗ в движении. На прогретом моторе машину следует разогнать до 40-45 км/ч, после чего включается четвертая передача и полностью нажимается педаль газа. Далее необходимо оценить степень детонации. Нормой считается, когда сразу после включения 4-й передачи детонация кратковременно присутствует (2-3 сек.), но исчезает с разгоном автомобиля. Если детонация после разгона продолжается, тогда высока вероятность раннего зажигания. Если детонации нет в момент включения 4-й передачи, тогда зажигание позднее. В таких случаях регулировку УОЗ следует повторять для получения оптимального результата.

Читайте также

Регулировка зажигания/

Правильная регулировка зажигания, а точнее нужного момента вспышки искры и соответственно поджига топливно-воздушной смеси, впрыснутой в камеру сгорания, очень важна на любом двигателе. Так как позволяет в полной мере реализовать мощность мотора. Ведь если момент вспышки будет немного раньше или позже, то мотор не сможет нормально работать при такой установке, и помимо недостаточной мощности, его ресурс существенно сократится. В этой статье мы рассмотрим как правильно выставить момент зажигания на отечественных моторах мотоциклов Урал или Днепр, причём как с контактным так и с электронным зажиганием, а так же разберём какие могут быть неисправности зажигания. 

Неисправности системы зажигания.

У многих начинающих мотоциклистов, часто возникает проблема не регулировки момента зажигания, а наличие искры, которая по каким то причинам вообще отсутствует на свече зажигания. Поэтому прежде чем перейти к настройке зажигания (а точнее нужного момента вспышки), мы рассмотрим основные неисправности системы зажигания и методы их устранения. У кого искра есть, но проблемы с настройкой зажигания, то можно пропустить эти разделы статьи, и спустившись ниже читать о выставлении момента зажигания.

При батарейном контактном зажигании, когда ключ в замке зажигания включен и контрольная лампочка генератора горит, но искры на электродах свечи зажигания нет, то нужно последовательно проверить свечу, свечной колпачок, провод высокого напряжения, электрическую проводку (которая подходит к катушке зажигания), конденсатор, катушку зажигания.

Если сняв свечной колпачок и проверив непосредственно с провода высокого напряжения на массу двигателя искра не проскакивает (конец провода держим от массы на расстоянии 5 — 7 мм), то последовательную проверку делаем следующим образом.

В первую очередь нужно убедиться в чистоте контактов прерывателя, в наличии зазора (о нём ниже подробнее) и в плотном смыкании контактов. Для начала, при включенном замке зажигания, пальцем приподнимают молоточек от наковальни. Если в этот момент искра не проскакивает между высоковольтным проводом и массой двигателя, или электродами свечи зажигания (уложенной на головку цилиндра или цилиндр), то значит следует проверить (прозвонить) лампочкой или тестером (выставленным в режим зуммера) цел ли провод, который приходит от катушки зажигания к прерывателю (а точнее к молоточку). Ну и проверяем контакты этого провода, не окислились ли они, и надёжно ли подсоединены.

Если с проводом от катушки к прерывателю всё в порядке, то далее выставив тестер в режим вольтметра (или лампочкой с патроном и двумя проводами) проверяем приходит ли на вторую низковольтную клему катушки зажигания бортовое напряжение 6 или 12 вольт (зависит от модели мотоцикла). Если не приходит, значит ищем обрыв в проводе, идущем от замка зажигания к катушке.

Но на большинстве мотоциклов, плюсовой провод от замка зажигания, прежде чем прийти к катушке зажигания, идёт на рулевой переключатель — стоп двигателя, а уже после него идёт на катушку. И проблема отсутствия напряжения на катушке часто бывает именно от провода подходящего к кнопке стопа двигателя, или от провода выходящего от кнопки стопа и идущего к катушке.

Так что и эти провода следует проверить на целостность и надёжность подсоединения. И часто провода отпаиваются в правом рулевом пульте от кнопки стопа двигателя. Поэтому не забудьте проверить эту пайку, а так же нормальную работу кнопки стопа. При её включении, на одном из низковольтных выводов катушки зажигания должна появиться напруга, а при отключении кнопки стопа, напряжение на катушке должно исчезнуть.

Когда все провода проверены и целы, катушка зажигания и молоточек прерывателя находится под напряжением, контакты прерывателя исправны, зазор нормальный, но на свече зажигания искры всё же нет, нужно проверить конденсатор, катушку зажигания, свечной колпачок и высоковольтный провод.

Колпачок следует проверить только в том случае, если без него искра проскакивает между высоковольтным проводом и корпусом мотора (цилиндра) а с колпачком искры на свече нет (естественно при исправной свече). На современных свечных колпачках имеется помехоподавляющий резистор, который иногда выходит из строя.

Колпачок проверяется тестером, выставленным в режим омметра (замера сопротивления). Один из щупов подсоединяется к концу, куда входит высоковольтный провод, а второй щуп подсоединяем к концу колпачка, который надевают на свечу. Если тестер (омметр) покажет обрыв (единица), а не сопротивление, то колпачок нужно замениить.

Двухвыводная катушка зажигания так же проверяется тестером, выставленным в режим омметра. Щупы подсоединяем сначала к низковольтным выводам — омметр должен показать сопротивление в Омах. Далее подсоединяем щупы к высоковольтным выводам — омметр выставляем на килоомы — должен показать сопротивление в килоомах. Если при проверке и высоковольтной обмотки и низковольтной обмотки омметр покажет обрыв (единицу), то катушку следует заменить новой.

На многих мультиметрах (тестерах) есть и режим проверки конденсаторов, но всё же лучше конденсатор проверить стрелочным тестером, так как стрелка позволяет лучше увидеть плавное движение стрелки, чем мерцание цифр на цифровом дисплее. При проверке выставляем мультиметр (тестер) на режим прозвонки (зуммера) или замера сопротивления и касаемся одним щупом к контакту конденсатора, а вторым на его корпус (ведь кондёр не полярный).

Тестер в режиме замера сопротивления или зуммера начинает вырабатывать постоянный ток, и в какой то момент этот ток будет течь и в этот момент сопротивление конденсатора будет самым маленьким (минимальным). От того, что мы продолжаем держать щупы на конденсаторе, мы заряжаем его постоянным током и пока идёт эта зарядка кондёра (от тестера), то его сопротивление постепенно растёт, пока не становится очень большим.

То есть на практике, при касании щупами контактов исправного конденсатора , мы увидим, что его сопротивление начинает расти и в конце концов становится очень большим — тестер покажет единицу. Значит такой конденсатор исправен.

Если в режиме зуммера сразу при касании щупами контактов конденсатора тестер начинаем пищать и показывать сопротивление равное нулю, то это значит, что в конденсаторе произошло короткое замыкание и его нужно заменить. Ну а если при касании щупов сразу на экране показывается единица, то в таком конденсаторе произошёл обрыв и его тоже нужно заменить исправным. НО так проверяются полярные конденсаторы (с выводами + и -) а в отечественных прерывателях обычно стоят неполярные конденсаторы (с одним выводом).

Они проверяются ещё проще. Выставляем тестер на измерение сопротивления в мегаомах и одним щупом касаемся к корпусу а вторым к центральному контакту. Если тестер покажет сопротивление менее двух мегаом, то такой конденсатор неисправен. Хотя некоторые тестеры могут проверить конденсаторы только номиналом более 0,25 микрофарад. Если конденсатор номиналом менее 0,25 Мкф, то большинством тестеров их можно проверить только на короткое замыкание.

Но всё же есть тестеры способные проверить ёмкость конденсатора до 200 микрофарад, и именно такой полезно иметь (или иметь специальный прибор LC-метр). У кого нет такого прибора или тестера (или кто не особо разбирается в электрике), то советую просто заменить конденсатор новым (особенно если он древнего года выпуска), так как кондёры имеют свойство постепенно высыхать со временем.

Регулировка зазора в прерывателе.

Прежде чем приступать к регулировке зажигания (точнее к проверке и установке нужного момента вспышки) нужно отрегулировать зазор между контактами прерывателя. Для того, чтобы это сделать нужно кикстартером провернуть коленчатый вал( и распредвал соответственно) двигателя так, чтобы кулачок прерывателя давил на текстолит молоточка своей самой выпуклой частью. Этим мы устанавливаем положение максимального разрыва контактов.

Далее ослабляем стопорный винт 1 (см. рисунок слева) и поворачивая с помощью отвёртки эксцентрик 6 в ту или другую стороны, добиться что бы между контактами прерывателя (молоточком и наковаленкой) появился зазор в пределах 0,4 — 0,6 мм. Зазор проверяем с помощью щупа. После того, как такой зазор будет получен, затягиваем фиксирующий винт 1.

После выставления зазора, полезно ещё почистить контакты, если на них есть нагар, и после чистки протереть контакты чистой тряпочкой, смоченной в растворителе, чтобы убрать грязь после зачистки (абразив от наждачки). После этого можно начинать регулировку зажигания.

Регулировка зажигания — проверка и установка момента зажигания.

Для начала снимаем пробку смотрового окошка на картере двигателя мотоцикла Днепр и с помощью кикстартера проворачиваем коленвал двигателя, пока метка Р на маховике не совместится с меткой на картере мотора (метка на картере рядом с смотровым окошком). На маховике двигателей мотоциклов Урал может быть выбита метка без буквы Р.

 

Теперь нам нужно выставить прерыватель на начало размыкания контактов (при полностью разведённых грузиках автомата опережения). Для этого удобно использовать лампочку на 12 В, с патроном и двумя проводами и присоединяем один из проводов к клеме низкого напряжения на катушке зажигания (той к которой крепится провод идущий к прерывателю). Второй провод от патрона лампочки подсоединяем к массе двигателя. Провода удобно использовать с зажимами типа «крокодил».

Далее включаем зажигание и разводим рукой грузики автомата опережения до конца. Если после полного разведения рукой грузиков контрольная лампочка загорится (то есть в этот момент произошёл разрыв контактов прерывателя), то значит момент зажигания выставлен правильно.

Если вы максимально развели рукой грузики, а контрольная лампочка не загорелась, то это значит, что зажигание позднее. Если же лампочка загорается до полного разведения грузиков, значит зажигание слишком раннее. И теперь для того, что бы выставить нужный момент зажигания, необходимо ослабить три винта М5 крепления корпуса прерывателя к картеру мотора и поворачивать корпус прерывателя против часовой стрелки, если зажигание раннее, или по часовой стрелке, если зажигание позднее — поворачивать до момента загорания контрольной лампочки.

Далее затягиваем винты М5, крепящие корпус прерывателя к картеру мотора. Далее снова перепроверяем момент зажигания и если всё чётко, то отсоединяем провода контрольной лампочки, и ставим на место стальную крышку прерывателя и алюминиевую крышку, закрывающую катушку и прерыватель.

Также полезно отрегулировать зазор между разрядниками и высоковольтными клеммами катушки зажигания, который должен составлять 9 миллиметров.

Регулировка зажигания на бесконтактной электронной системе.

Я буду описывать регулировку момента зажигания на самодельной бесконтактной электронной системе, которая описана вот в этой статье. Так как регулировку заводского электронного зажигания (например Старооскольского) нет смыла описывать, она описана в заводской инструкции по этому зажиганию.

Самодельное электронное зажигание, которое собрано из ВАЗовских деталей и описано в статье по ссылке выше, имеет ряд преимуществ перед заводской системой. Во первых то, что любую сгоревшую деталь ( например датчик Холла, коммутатор, или Волговскую катушку зажигания можно купить в любом ларьке автозапчастей и заменить по отдельности.

Причём эти детали намного надёжнее мотоциклетных (особенно катушка) и дешевле. А в заводском электронном зажигании коммутатор и датчик находятся на одном блоке, купить их по отдельности нельзя, да и качество хуже. К тому же при установке самодельного электронного зажигания остаётся родное надёжное механическое опережение зажигания (с помощью грузиков). Подробнее об этом я написал в статье по сборке и установке такого самодельного зажигания на мотоцикл (ссылка выше).

Чтобы поймать момент, можно выставить всё вручную, а можно воспользоваться тестером (мультиметром). Чтобы выставить момент вручную, сначала тоже как и на контактном зажигании выставляем маховик мотора по метке (чтобы метки на маховике и картере совпали) и ослабляем три винта М5, которые зажимают поворотный диск (на котором закреплён датчик Холла).

Далее разводим рукой до конца грузики автомата опережения, и второй рукой прокручиваем диск, пока лепесток модулятора не зайдёт в прорезь датчика Холла ровно наполовину. Теперь можно грузики опустить и придерживая поворотный диск рукой, затянуть три винта М5, и таким образом зафиксировать диск в нужном положении.

Теперь опишу, как настроить более точно момент не вручную, а с помощью тестера, выставленного в режим вольтметра (предел измерения постоянного тока от 0 до 15 вольт). Лучше всего использовать тестер (или вольтметр) с внутренним сопротивлением 10 — 50 кОм (обычно сопротивление пишут в инструкции прибора).

Регулируя электронное зажигание, обязательно воткните в высоковольтные колпачки свечи зажигания, так как работа катушки зажигания с разорванной вторичной цепью, приведёт к перегрузке и может повредить коммутатор. По этой же причине нельзя снимать со свечи свечной колпачок (при работающем моторе), например что бы заглушить двигатель.

Тоже совмещаем метку на маховике с меткой на картере, и ослабляем три винта М5, которые крепят поворотный диск. Затем выставив тестер в режим замера напряжения (режим вольтметра) подключите щупы тестера к клеммам датчика Холла, как показано на рисунке слева, расположив на контакте под номером 2 плюсовой щуп, а на контакте под номером 3 — минусовой щуп. Щупы попросите подержать на клеммах помощника.

Затем включите ключом зажигание и разведя рукой до конца грузики автомата опережения, второй рукой очень медленно крутим поворотный диск, и наблюдаем за показаниями вольтметра, пока на нём не изменятся показания.

То есть в нужный момент разряда на свечах зажигания, в датчике Холла происходит скачок напряжения от десятых долей вольта до примерно 8 — 10 вольт (хотя у всех по разному, и зависит так же от тестера). Но по любому скачок напряжения на вольтметре заметен хорошо.

В момент скачка напряжения, перестаём крутить поворотный диск, и зажимаем его тремя винтами М5. Вот и всё — точный момент зажигания выставлен. Надеюсь данная статья по регулировке зажигания на мотоциклах Урал или Днепр будет полезна начинающим мотоциклистам, успехов всем.

 

 

регулировка зазора между магнето и маховиком

На бензиновых триммерах используются как двухтактные двигатели внутреннего сгорания (ДВС), так и четырехтактные. Но система зажигания в них ничем не отличается друг от друга, поэтому ремонт и настройка данной системы воспламенения топлива будет одинаковой для разных типов ДВС.

Как функционирует система зажигания на триммере

Система зажигания двухтактного ДВС состоит из 2-х элементов: маховика и катушки (магнето). На рисунке ниже показано, как они выглядят.

На маховике находится крыльчатка, которая работает как вентилятор для охлаждения двигателя. Также на одной стороне маховика находятся постоянные магниты, на рисунке показаны стрелкой.

При вращении маховика в катушке вырабатывается электрический ток, который служит для произведения искры на свече зажигания. Искра появляется в момент, когда магниты находятся непосредственно под магнето.

Зачем нужна регулировка зажигания

В некоторых случаях, когда двигатель не запускается, потребуется регулировка зажигания. Конечно же, сначала нужно проверить исправность свечи и высоковольтного кабеля с колпачком.

Регулировать зажигание на двухтактном двигателе нужно для того, чтобы обеспечить своевременное воспламенение горючего в камере сгорания двигателя. Ниже приведена схема, из которой можно понять принцип работы ДВС.

Искра в свече должна появляться в момент сжатия топлива поршнем, когда он самую малость не доходит до верхней мертвой точки (ВМТ). Когда поршень проходит ВМТ, происходит возгорание топливной смеси, в результате чего поршень под действием энергии взрыва уходит вниз.

Поэтому, если по каким-либо причинам (в основном это происходит из-за смещения маховика на валу относительно его первоначального положения) возгорание топлива происходит раньше, чем поршень пройдет ВМТ, то он возвращается назад, а коленвал прокручивается в обратном направлении. Такое движение может повредить узел стартера, оборвать шнур запуска и т.д. В данном случае происходит раннее зажигание топлива.

Также может быть позднее зажигание на триммере: поршень после сжатия топлива, которое не воспламенилось, уходит вниз, и в этот момент появляется искра. В таком случае двигатель либо не будет запускаться, либо значительно потеряет мощность и будет плохо набирать обороты.

Но такие проблемы с ранним или поздним зажиганием на двухтактных ДВС встречаются довольно редко, поскольку маховик с магнитами установлен уже в правильном положении, которое идеально синхронизировано с движением поршня. К тому же, маховик зафиксирован на валу с помощью шпонки и гайки. Поэтому неправильная установка детали исключена.

В основном, регулировка зажигания заключается в выставлении правильного зазора между магнето и маховиком.

Как проверить исправность магнето

Магнето является главной деталью в системе зажигания двигателя и представляет собой катушку с первичной и вторичной обмотками, расположенными вокруг сердечника. Часто по причине неисправности магнето пропадает искра на свече зажигания, и воспламенение горючего не происходит. Чтобы проверить катушку, потребуется воспользоваться тестером, и выполнить следующие действия.

  1. На тестере, перейдя в режим измерения сопротивления, нужно выставить 200 Ом. Этим способом будет проверяться первичная обмотка.
  2. Подсоедините один электрод тестера на “массу” катушки, а второй — к контакту, выходящему из магнето. В норме, сопротивление должно быть от 0,4 до 2 Ом.
  3. Для проверки вторичной обмотки потребуется установить переключатель прибора на 20 ком. Далее, один щуп прибора вставляется в колпачок свечи, а второй – подсоединяется к “массе”. В норме, показатели сопротивления должны находится в диапазоне от 4-6 ком и выше (зависит от модели).

При обрыве цепи прибор будет показывать бесконечность, а при замыкании — 0 (ноль).

Если же тестера у вас нет, то можно воспользоваться следующим способом, проявляя большую аккуратность, чтобы электрод не коснулся цилиндра, иначе катушка перегорит.

  1. Снимите со свечи колпачок. Свечу выкручивать не нужно, чтобы сохранить компрессию.
  2. В колпачок необходимо вставить гвоздь без шляпки. Гвоздь должен быть такого диаметра, чтобы хорошо держался в колпачке.
  3. Привяжите колпачок с гвоздем к цилиндру, используя диэлектрик, таким образом, чтобы зазор между электродом и корпусом цилиндра был в пределах от 5,5 до 7 мм (но ни в коем случае не касался к “массе”).
  4. С помощью стартера произведите несколько раз имитацию запуска двигателя. Кнопка зажигания должна быть включена.
  5. Наблюдайте за тем, появляется ли искра, и какой она имеет цвет.

В норме, искра должна быть сильной, белого цвета или иметь голубоватый оттенок. Если искра слабая, и цвет ее оранжевый либо желтый – это говорит о неисправном магнето.

Также следует учитывать тот факт, что иногда магнето в холодном состоянии может давать хорошую искру. Но после нагрева из-за внутренних неисправностей перестает производить ток. Как только катушка остывает, триммер снова запускается и работает некоторое время, пока магнето снова не нагреется. Такую катушку необходимо заменить.

Иногда аналогичную проблему с нагревом может вызывать свеча зажигания, даже если катушка исправна, поэтому нужно проверять обе детали.

Алгоритм регулировки зажигания

Зажигание на триммере регулируется довольно просто.

  1. Снимите кожух с двигателя, открутив все удерживающие его болты. К примеру, на бензокосе Patriot (Патриот) PT 2540, чтобы снять кожух, потребуется открутить корпус воздушного фильтра, и плоской отверткой снять его с защелок. После этого пластиковый корпус легко снимется.

  2. С помощью отвертки открутите 2 болта (полностью выкручивать не требуется), удерживающие магнето.
  3. Поверните маховик таким образом, чтобы магниты оказались наверху.
  4. Далее, чтобы правильно выставить наилучший зазор межу маховиком и катушкой, можно воспользоваться обычной визиткой или карманным календариком. Если ни того, ни другого у вас нет под рукой, то, чтобы настроить зажигание, можно воспользоваться листом бумаги А4, свернув его 2 раза (в итоге, у вас получится толщина в 4 листа). Данной толщины будет достаточно, чтобы получить оптимальный зазор и отрегулировать зажигание. Вставьте визитку либо бумагу между катушкой и магнитами.
  5. Магнитное поле притянет катушку к маховику. Придерживая магнето пальцами в таком положении, закрутите удерживающие его болты.
  6. Извлеките визитку. После этого зажигание на триммере будет отрегулировано.

Как выставить зажигание на инжекторе

Прошло практически полвека с тех времен, когда впервые с конвейера сошел автомобиль, оснащенный системой впрыска бензинового типа. В настоящее время выпуск таких машин увеличился в десять раз по сравнению с карбюраторными моделями.

Человек, который собирается приобрести современную машину, вероятнее всего станет владельцем автомобиля с бензиновым двигателем инжекторного типа. Именно поэтому умение настроить зажигание на инжекторе пригодится многим автомобилистам.

Подготовительный процесс

Прежде чем приступить к работе, необходимо заранее позаботиться об инструментах, которые вам понадобятся для выполнения регулировки угла зажигания. Среди них:

  • отвертки;
  • набор ключей;
  • тестер;
  • ноутбук, на который установлена специальная программа, предназначенная для проведения диагностики моторов инжекторного типа.

Выставление зажигания на инжекторе

Как известно, инжектором транспортного средства управляет электроника, которая находится в подчинении бортового компьютера автомобиля. Первое, что необходимо сделать, — провести мониторинг своевременного подключения всех компонентов системы. Для осуществления такой проверки требуется включить зажигание. В этот момент должны быть слышны характерные звуки активации электрического бензонасоса, который начинает закачивать в себя топливо. Если этого не происходит, требуется проверить реле, отвечающее за работу насоса.

Компьютерная диагностика

В случае если на панели приборов сигнализирует лампочка неисправности, нужно провести диагностику. Для этого понадобится ноутбук со специальным программным обеспечением, который подключается к бортовому компьютеру машины для поиска и анализа ошибок. Благодаря совместной работе данных устройств у автовладельца появляется возможность изучить все доступные параметры.

Можно переходить к запуску машины, если неполадки в функционировании силового агрегата на данном этапе не обнаружены. Теперь проверяется дроссельный узел: проводится визуальный осмотр состояния датчика, отвечающего за правильное положение дроссельной заслонки, а также идущих от него проводов. Если, по вашему мнению, все в порядке, включите зажигание, чтобы на этот раз удостоверится в исправности датчика с помощью тестера. Им проверяется напряжение бортовой сети и непосредственно самого датчика. При этом обратите внимание на степень открытия дросселя.

Полученные результаты остается сравнить с номинальными показателями, которые указываются в руководстве по эксплуатации и ремонту транспортного средства. Следует помнить, что нормальным напряжением датчика является величина, находящаяся в интервале 0,45–0,55 Вольт. Что же касается напряжения бортовой сети, то оно должно превышать 12 Вольт, в то время как степень открытия дросселя должна составлять не более одного процента. В случае отклонений от этих показателей требуется настроить привод дросселя таким образом, чтобы он закрывал заслонку полностью.

Регулировка дроссельного узла

После этого следует нажать на педаль акселератора до ее упора и замерить параметры узла в таком положении. Степень открытия дросселя должна быть не менее 90%, а напряжение датчика составлять приблизительно 4,5 Вольта. Возможно, понадобится регулировка дроссельного привода, если он открывается не полностью.

Выполнение следующего этапа заключается в настройке привода дросселя для достижения полного закрытия отверстия. Для этого отключается регулятор дополнительного потока воздуха, дроссель нужно выставить в полуоткрытое положение. В таком состоянии осуществляется регулировка дроссельного узла так, чтобы заслонка полностью закрывала отверстие.

Раннее и позднее зажигание

Принцип работы ДВС

Позднее зажигание проявляется в поведении автомобиля ухудшением приемистости мотора. Это происходит потому, что горючая смесь до момента, когда поршень подходит к положению верхней мертвой точки, просто-напросто не успевает сгореть. Процесс горения при поздно выставленном зажигании продолжается и во время движения поршня вниз, что сопровождается повышенным нагревом выпускного коллектора.

Раннее зажигание также приводит к снижению мощностных способностей двигателя, так как воспламенение смеси осуществляется в то время, когда поршень еще не успевает достичь верхней мертвой точки. В данном случае давление расширяющихся газов создает противодействие движению поршневого элемента.

Признаками раннего зажигания являются перегревы силового агрегата, детонация, появление черного дыма из выхлопной трубы.

Такт двигателя

Неправильно установленный угол опережения зажигания негативно влияет на такие показатели мотора автомобиля, как экономичность, мощность и устойчивость его работы. Поэтому следует понимать, насколько важна грамотная настройка данного узла.

Если вы заметили малейшие отклонения в работе двигателя своего автомобиля, которые похожи на те, что были описаны выше, вероятнее всего, система зажигания требует более корректной регулировки.

Узнав, как выставлять зажигание на инжекторе, вы можете приступить к его настройке самостоятельно, вооружившись необходимым набором инструментов. Если же в вашем распоряжении нет достаточного времени для осуществления данной процедуры своими силами или если вы не уверены в том, что справитесь с поставленной задачей, можно доверить эту работу специалистам, отогнав свою машину в проверенный автомобильный сервис.

Так или иначе, закрывать глаза на некорректно выставленное на вашем автомобиле зажигание не рекомендуется, потому что функционирование силового агрегата в таком режиме может привести в недалеком будущем к еще большим проблемам, способным вызвать серьезные неисправности, для устранения которых понадобятся значительные средства и время.

Именно поэтому важно внимательно следить за состоянием своего личного транспорта, проверяя основные его узлы и агрегаты на исправность, и своевременно проводить все необходимые профилактические процедуры.

Видео

Возможно, проблему поможет решить регулировка зазора на свечах зажигания:

Или установка меток зажигания:

Как проверить и отрегулировать угол опережения зажигания на классическом автомобиле

В этом руководстве собран совет из прошлого о том, как проверить и отрегулировать угол опережения зажигания на классическом автомобиле. Это часть серии, которую я создаю, в которой описывается, что делать с базовой услугой Classic Car.

Полезная информация для любителей классических и ретро-автомобилей , так как многие из этих задач больше не требуются на современных автомобилях.

Помните, ребята, что это «путеводители прошлого»… полезные, но меры безопасности и средства индивидуальной защиты отражают прошлое.Оставайтесь в безопасности.

Если вы спешите, вы можете загрузить это руководство в формате PDF

Который помогает финансировать этот сайт



Как проверить угол опережения зажигания

Прежде чем мы приступим к делу, вы можете получить общее представление об основах опережения зажигания здесь.

Прежде чем приступить к работе над опережением зажигания, необходимо знать три вещи:

  1. Какой из ваших цилиндров № 1.
  2. Какой цилиндр используется для процедуры синхронизации.(Почти во всех случаях это № 1, но есть редкие исключения, когда вместо него используется самый задний цилиндр (№ 4, № 6 или № 8).)
  3. В какой момент (то есть… сколько градусов вращения коленчатого вала перед ВМТ — цилиндр синхронизации должен срабатывать) (Это зависит от автомобиля к автомобилю, а также различается для одного и того же автомобиля в странах, где действуют строгие правила контроля выбросов, и в странах, где их нет. )

Итак, соберите факты. из соответствующих руководств по ремонту для конкретной страны.Не просто гуглите, используя марку и модель автомобиля, так как вы можете получить неверную информацию.

Фактическая работа включает четыре этапа :

  1. Установка на неподвижной детали двигателя метки, соответствующей ВМТ.
  2. Установка на вращающейся части двигателя, такой как шкив вентилятора или маховик, метки, обозначающей ВМТ.
  3. Также на вращающемся компоненте устанавливается еще одна отметка «заблаговременная отметка», представляющая количество градусов до ВМТ, при котором должно происходить сгорание.
  4. Регулировка распределителя таким образом, чтобы цилиндр № 1 (или другой соответствующий) запускался точно так, как метка опережения на шкиве вентилятора или маховике совмещается с фиксированной меткой, соответствующей ВМТ, которую вы сделали на двигателе.

Где найти метки момента зажигания

Первым шагом в определении момента зажигания является нахождение установочных меток или, если производитель не предоставил их, их изготовление. На рисунках ниже показаны наиболее вероятные места появления меток.

Метки момента зажигания можно найти на шкиве коленчатого вала в передней части двигателя. Здесь шкала нанесена на шкиве

Если установочные метки находятся на маховике, их обычно можно увидеть, сняв небольшую пластину, прикрепленную болтами к корпусу колокола в задней части двигателя. Эта пластина обычно находится сверху или сбоку, но на некоторых автомобилях она находится снизу.

На некоторых автомобилях с поперечным расположением двигателей метки можно увидеть только с небольшим ручным зеркалом и фонариком. Во время работы приклейте зеркало к картеру маховика с помощью кусочка жевательной резинки и подходящей опоры.

Метки времени могут быть на маховике. виден через отверстие в верхней, боковой или нижней части кожуха колокола вокруг сцепления Некоторые автомобили оснащены виброгасителями на коленчатом валу. Они устанавливаются за шкивом и могут иметь шкалу времени.

В качестве альтернативы установочные метки могут быть на шкиве вентилятора или на автомобилях с гасителями колебаний коленчатого вала за шкивом вентилятора на демпферах.



Что такое ВМТ или верхняя мертвая точка

Следующим шагом является определение того, что идентифицируют метки.

На шкиве вентилятора или где-либо еще можно найти только одну метку. Если на нем написано «Top», «TDC», «No. 1 ′ или «O °», то это, безусловно, метка ВМТ, которая означает, что цилиндр, используемый для целей синхронизации, находится в положении «огонь».

Если на нем нет идентифицирующих символов, это почти наверняка метка ВМТ, за исключением более поздних автомобилей Volkswagen, где, просто чтобы запутать проблему, это метка опережения.

Если вы обнаружите две линии на расстоянии около 2,5 см или 1 дюйма друг от друга, та, которая появляется первой при вращении двигателя, является отметкой опережения, а другая — отметкой ВМТ.

На некоторых двигателях две метки опережения установлены близко друг к другу. Они используются, когда двигатель работает на разных сортах топлива. Чем выше октановое число (или звездочка) топлива, тем более опережающим будет время. Полезно знать в наше время.

Некоторые производители наносят на шкив или демпфер сложную шкалу, показывающую до 24° до верхней мертвой точки (ВМТ) и 16° после верхней мертвой точки (ВМТ), а также фактическую отметку ВМТ.

Другие предусматривают только одну канавку на штуцере коленчатого вала, но калиброванную шкалу прикручивают к рациональной части двигателя.В обоих случаях шкала позволяет изменять время в зависимости от условий, в которых может эксплуатироваться автомобиль, например, на высоте выше уровня моря, в жарком или холодном климате.

Какие бы метки ни были, рекомендуется аккуратно заполнить их белой краской, чтобы облегчить поиск.


Что делать, если на вашем автомобиле нет установочных меток ВМТ

Если временные метки отсутствуют, необходимо рассчитать и отметить правильные позиции.

Для метки ВМТ процедура заключается в том, чтобы поршень в цилиндре синхронизации (обычно № 1) находился точно в верхней части такта сжатия. Затем вы делаете узкую канавку в ободе шкива вентилятора или демпфера и делаете соответствующую метку точно по ней на соседней неподвижной части двигателя.

Для этого двигатель должен быть повернут в правильном направлении вращения. Проще всего это сделать со снятыми свечами зажигания, но сначала пометьте каждый вывод свечи по номеру, чтобы потом не перепутать.

Есть несколько способов медленного вращения двигателя. Один из них — использовать рукоятку в маловероятном, но счастливом случае, если она есть в вашем автомобиле.

Другим способом является проворачивание двигателя путем натягивания ремня вентилятора, хотя это затруднительно для больших двигателей объемом 3 литра и более, а также для двигателей с вентиляторами с электроприводом или вязкостной муфтой не следует проворачивать таким образом.

Еще один метод заключается в использовании подходящего гнезда и длинного приводного стержня на гайке, крепящей шкив или демпфер к коленчатому валу. Последняя альтернатива, хотя и не для автомобилей с автоматической коробкой передач, — это включить высшую передачу, включить рулевое управление до упора и толкнуть автомобиль за одну из выступающих шин.

Никогда не переворачивайте двигатель назад; вы получите ложное чтение.

Поскольку для выполнения отметки ВМТ требуется, чтобы цилиндр № 1 находился в такте сжатия (когда впускной и выпускной клапаны закрыты одновременно), необходимо снять крышку коромысел, чтобы вы могли видеть, когда это происходит.

На двигателях с верхним расположением распределительного вала необходимо снять крышку распределительного вала. Поршень № 1 находится в такте сжатия, когда пружины соответствующих клапанов не сжаты, а имеют нормальную длину. Вы можете увидеть, так ли это, просто взглянув на соседние пружины, некоторые из которых будут в заметных состояниях сжатия.



Для получения точного показания ВМТ необходимо смазать резьбу свечного отверстия цилиндра № 1 хорошей жидкостью для выдувания пузырей, например моющим средством или крепким мыльным раствором. Чтобы пузырь был приемлемого размера, ввинтите свечу зажигания примерно на пол-оборота или, в качестве альтернативы, используйте коническую деревянную свечу с канавкой, вырезанной с одной стороны.

При вращении двигателя пузырь будет увеличиваться все время, пока поршень поднимается в такте сжатия. Как только он пройдет ВМТ, пузырь сожмется или лопнет.

Повторите процедуру создания пузырьков несколько раз, чтобы почувствовать, где находится ВМТ. Вам нужно будет провернуть двигатель так, чтобы другие поршни достигли ВМТ до первого поршня.1 вернется в это положение.

Убедившись, что пузырь находится на максимальной высоте, сделайте начальные отметки, как описано выше.

Маркировка метки времени

Затем вам нужно установить временную метку на нужное количество градусов (как объяснялось ранее) перед ВМТ.

Есть два способа сделать это. Один из них заключается в измерении диаметра шкива вентилятора линейкой и вырезании из картона круга точно такого же размера, как и шкив. Затем транспортиром отмеряете необходимый угол и переносите метку ГРМ на шкив.

Карту синхронизации можно сделать, просто вырезав круг из карты того же размера, что и шкив, и отметив на нем угол опережения.

Для другого метода начните с измерения диаметра шкива.

Умножьте это на 22. Затем умножьте на требуемое количество градусов опережения зажигания. Разделите результат на 7 х 360 (2520). Это даст необходимое расстояние вокруг обода шкива. Формула:

Рассчитать положение установочных меток шкива

Наконец, используйте гибкую стальную ленту для измерения расстояния вокруг обода шкива.

Какой бы метод вы ни использовали, помните, что при вращении двигателя метка синхронизации должна располагаться перед меткой ВМТ. Если вы смотрите на двигатель со стороны вентилятора, например, направление вращения будет по часовой стрелке, поэтому новая метка будет справа от ВМТ. Новая отметка — ВМТ, перед верхней мертвой точкой.


Как установить угол опережения зажигания

Существует три метода установки угла опережения зажигания:

  1. Статический метод , выполняемый при остановленном двигателе. Этот метод можно использовать на любом автомобиле, но он не является точным, и окончательные корректировки должны быть выполнены позже в условиях дорожных испытаний.
  2. Метод стробоскопического освещения , осуществляемый при работающем двигателе с заданным числом оборотов. Он более точен, чем статический, но работает только на автомобилях с тахометром (тахометром).
  3. ГРМ монолитный . Этот относительно новый метод работает только на более поздних классических автомобилях, коленчатые валы которых изготовлены специально для него.

Регулировка точек

Перед тем, как приступить к проверке момента зажигания, необходимо отрегулировать точки прерывания контактов.


Как отрегулировать синхронизацию с помощью метода статической синхронизации зажигания

В статическом методе определения угла опережения зажигания используется 12-вольтовая лампочка в середине гибкого электрического провода;

Подключается через точки прерывателя контактов в распределителе. или катушка. При включенном зажигании двигатель проворачивают вручную так, чтобы лампа загорелась в момент, когда соответствующая свеча зажигания обычно дает искру.

Таким образом, можно продолжать регулировку распределителя до тех пор, пока индикатор не начнет загораться, когда метка ВМТ на маховике (или где-либо еще) точно совпадет с фиксированной контрольной меткой.

Если индикатор загорается до того, как поршень находится в ВМТ, зажигание опережает и должно быть задержано; если он загорается после ВМТ, зажигание задерживается и его необходимо опережать.

Готовые комплекты 12-вольтовых ламп можно (или можно) купить в большинстве магазинов автомобильных аксессуаров.В качестве альтернативы вы можете сделать свой собственный, припаяв отрезок гибкого провода к каждой клемме 12-вольтовой лампочки, а затем припаяв зажим типа «крокодил» к другому концу каждого провода.

Процедура статической синхронизации показана на рисунках ниже, но необходимо учитывать два дополнительных аспекта.

Если установочные метки находятся на маховике, или если двигатель нужно крутить, покачивая автомобиль на передаче, вам, вероятно, понадобится помощник.



Когда вы делаете окончательную настройку времени с помощью нониусной шкалы (точной регулировки) на распределителе, разрешено не более шести щелчков в любом направлении, хотя большинство распределителей перемещаются на 11.Больше шести, и вы должны вернуться к вращению корпуса распределителя.

Пронумеровав и удалив провода свечей зажигания, открутите гайки или винты, крепящие крышку коромысел, и осторожно снимите ее. Если прокладка деформирована, протекает или повреждена, ее необходимо заменить. Чтобы найти ВМТ. снимите свечу зажигания № 1 и смажьте отверстие хорошей жидкостью для выдувания пузырей. В этом случае крепкий мыльный раствор. Убедитесь, что отверстие свечи зажигания полностью очищено от песка. Если жидкость не образует очень эластичный пузырек, возможно, нет необходимости вставлять свечу зажигания, чтобы контролировать объем пузырька, но с более жидкими растворами будьте осторожны, чтобы не лопнуть. в наибольшем объеме.Двигатель никогда не следует переворачивать назад, так как это приведет к ложным показаниям. Выберите подходящую неподвижную часть двигателя рядом со шкивом коленчатого вала (вместо этого, возможно, придется сделать отметку), а затем с помощью ножовки разметьте обод шкива точно напротив нее. Совместив установочные метки и отцентрировав нониусную шкалу (если она установлена), ослабьте болт зажима распределителя, расположенный в основании распределителя рядом с двигателем. Свет должен загореться, когда метки совпадут. Если не крутит трамблер пока не крутит.Теперь снова затяните зажим на основании. Выполните окончательную точную настройку с помощью шкалы нониуса. Снимите бакелитовую заглушку с распределителя и подсоедините одну скобу-крокодил к клемме LT на распределителе, а другую к клемме на катушке. При включенном зажигании лампочка может загореться. Стрелка указывает на вакуумную трубку, которую необходимо снять для проверки при использовании стробоскопического метода.

Как настроить синхронизацию с помощью метода стробоскопа

В стробоскопическом таймере используется неоновая или аналогичная высоковольтная лампа, которая вызывает вспышку очень короткой продолжительности практически сразу после срабатывания.Эта вспышка вызывается током в высоковольтном проводе свечи зажигания № 1. Таким образом, каждый раз, когда зажигается № 1, загорается лампочка.

Чтобы использовать стробоскоп, нужно посветить им на установочные метки (на шкиве или демпфере коленчатого вала или на маховике) при работающем двигателе. Поскольку стробоскоп мигает только при срабатывании № 1, он заставляет шкив (или что-то еще) казаться неподвижным.

Отсюда легко увидеть, точно ли метка опережения на шкиве совпадает с фиксированной меткой на двигателе.

Но есть одна маленькая проблема. Количество градусов до ВМТ, которое срабатывает № 1, не является постоянной величиной; она меняется в зависимости от частоты вращения двигателя. (Два механизма, центробежный и вакуумный, контролируют это изменение.) Таким образом, чтобы использовать стробоскоп, вам нужно знать правильное динамическое опережение зажигания на заданной скорости.

Например, 7° до ВМТ при 1000 об/мин — и запустить двигатель при правильном числе оборотов в минуту. По этой причине в автомобиле должен быть тахометр. (Как установить тахометр)


Вот самые просматриваемые сигнальные огни на eBay.Не поддавайтесь искушению потратить целое состояние: Power Spark или Accuspark идеально подойдут для простого классического автомобиля.


В руководствах по ремонту указан правильный угол опережения и соответствующая частота вращения для динамической синхронизации, и этот угол должен быть отмечен на шкиве вентилятора так же, как и для статической синхронизации.

Процедура синхронизации с помощью стробоскопа показана ниже. Но прежде чем начать, важно отсоединить трубку подачи вакуума (указана стрелкой на рисунке ниже).

Изображение показано только для облегчения идентификации вакуумной трубки. Стробоскопическая установка опережения зажигания выполняется при работающем двигателе. Поэтому необходимо убедиться, что установочная метка на шкиве выделяется. Подчеркните его тонкой линией белой краски. Неподвижную установочную метку на передней части двигателя или на корпусе колокола необходимо выделить белой краской. Когда вспышка направлена ​​на две метки на скорости, они должны отображаться как одна линия. Некоторые стробоскопы имеют только два вывода, а некоторые — четыре. Четырехпроводные стробоскопы могут иметь специальные триггеры, которые позволяют одному человеку запустить двигатель с помощью дистанционного управления.Будьте осторожны, подгоняя их. Подсоедините стробоскоп к свече № 1, один провод к свече, другой к колпачку. Сняв вакуумную трубку с карбюратора, запустите двигатель на правильной динамической частоте вращения. Если вентилятор не снят, осторожно посветите стробоскопом на установочные метки. Если они не выровнены с правильной скоростью, попросите помощника повернуть распределитель в любом направлении, пока они не выровняются.

Меры предосторожности и советы

Некоторые стробоскопы имеют провода, которые подключаются как к аккумулятору, так и к разъему No.1 свеча зажигания. При их использовании всегда подключайте сначала к аккумулятору, а затем к штекеру № 1.

При отсоединении всегда отсоединяйте сначала провод штепсельной вилки № 1, затем провода аккумуляторной батареи. Таким образом, вы избежите удара током высокого напряжения, если прикоснетесь к клеммам аккумулятора.

Проблесковый маячок заставляет все, что вращается со скоростью, казаться неподвижным. Поэтому держитесь подальше от движущихся частей.

Разумно снять ремень вентилятора на время регулировки, так как вентилятор будет практически невидим.Не забудьте заменить его после завершения операции.

Еще одна мера предосторожности, хотя и не связанная с безопасностью, заключается в том, чтобы метка ВМТ на шкиве, демпфере или маховике была четче всех остальных (например, метка ВМТ). Это предотвратит вашу установку времени на неправильную отметку.

Если у вашего автомобиля на маховике имеются установочные метки (если только у него не поперечное расположение двигателя) вам потребуется помощь помощника.


Монолитный модуль опережения зажигания

Монолитный синхронизатор был более поздней разработкой, впервые представленной в США компанией Ford.В нем используется механически обработанный индикатор, встроенный в коленчатый вал во время производства.

При вращении коленчатого вала индикатор посылает электромагнитный импульс на монолитную газораспределительную аппаратуру, установленную на двигателе. Этот импульс запускает синхронизирующую лампу, и регулировка выполняется так же, как и со стробоскопом, путем поворота распределителя до совмещения установочных меток.

Этот метод считается более точным, чем использование меток на шкиве вентилятора или демпфере, поскольку он основан на самом коленчатом валу, а не на компоненте, отделенном от коленчатого вала резиновым кольцом, которое может деформироваться на скорости.


Электронная синхронизация зажигания

Я предоставлю более подробное объяснение синхронизации и преобразования электронного зажигания в следующем посте. Однако вот основы.

Существует два основных вида электронного зажигания

Более простой и дешевый тип, в котором используется существующий прерыватель контактов в системе зажигания, и более дорогой и сложный тип, известный как «бесконтактный».

При сохранении существующего прерывателя контактов возможно статическое время зажигания, но большинство производителей рекомендуют стробоскопическое время зажигания.

При электронном зажигании можно установить зажигание вплоть до предела, рекомендованного производителем автомобиля, благодаря точности, которую этот тип зажигания может поддерживать во всем диапазоне оборотов двигателя. Поэтому, чтобы получить от этого максимальную пользу, необходим действительно точный расчет времени.

Бесконтактные системы зажигания также обычно могут синхронизироваться только с помощью стробоскопа. Однако некоторые системы, такие как Kenlowe Kenlomatic, имеют собственный индикатор времени.Это работает так же, как 12-вольтовая лампа в обычном статическом режиме.


Дорожные испытания опережения зажигания

Дорожные испытания являются завершающим этапом установки угла опережения зажигания.

Прежде чем начать, убедитесь, что все провода свечей зажигания заменены в правильном порядке, и если вы отсоедините их, вентилятор будет заменен.

Сначала прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.

Затем разгоняйтесь на высшей передаче и на полном газу примерно с 40 км/ч до 65 км/ч (от 25 до 40 миль в час), прислушиваясь к звуку детонации (легкий металлический стук).


Что такое Pinking и как его решить на классическом автомобиле

Если детонация имеет место в какой-либо заметной степени, значит, двигатель перегружен.

Его следует замедлить, повернув ручку регулировки нониуса в соответствующем направлении до тех пор, пока не будет слышен только едва заметный след.

Еще лучший тест, для которого вам понадобится помощник, — замерить время ускорения на высшей передаче при полностью открытой дроссельной заслонке между двумя фиксированными ориентирами.

Слегка продвиньте зажигание, т. е. на один или два щелчка, и повторите проверку.Когда время, затрачиваемое на ускорение между двумя точками, будет самым коротким, и только с легким намеком на порозовение, время вашего автомобиля будет оптимальным.



Об этом сайте

Посетите библиотеку поставщиков SCOTTYS для поставщиков классических автомобильных запчастей.

Посетите техническую библиотеку SCOTTYS для получения руководств и руководств по запасным частям.

Посетите ремесленную библиотеку SCOTTYS, чтобы найти специализированную компанию.

С уважением СКОТТИ


Как увеличить угол опережения зажигания для значительного повышения производительности

Если моторный отсек не закрыт пластиком, то велика вероятность, что вы сможете изменить угол опережения зажигания, чтобы повысить мощность двигателя. Это бесплатно и довольно легко сделать. Вот как…

Увеличение угла опережения зажигания — это бесплатный и простой мод, который вы можете сделать за считанные минуты. Прежде чем мы перейдем к , как сделать мод, давайте быстро обсудим , что на самом деле означает опережение времени…

Что это?

Опережение угла опережения зажигания означает, что свеча зажигания воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндре раньше (измеряется в градусах до верхней мертвой точки), чем на заводе.Это дает двигателю более высокую производительность, потому что поршень в цилиндре сильнее сжимается (поскольку искра подается раньше) после того, как он достиг верхней мертвой точки (ВМТ).

Верхняя мертвая точка (ВМТ) — это точка, в которой поршень находится в самом верху цилиндра.

Запаздывание угла опережения зажигания означает, что искра имеет меньше времени для возбуждения до верхней мертвой точки (ВМТ), и поэтому сила, с которой поршень возвращается вниз после достижения ВМТ, уменьшается.Это означает, что вы потеряете производительность, а этого никто не хочет (кроме ментов).

Как опережать зажигание?

Одним из самых простых автомобилей для опережения зажигания является Mazda MX-5, поэтому мы будем использовать его в качестве руководства. Инструменты, которые вам понадобятся, это пара гаечных ключей, немного проволоки, отвертка и, что важно, индуктивный индикатор времени.

Общее эмпирическое правило заключается в том, что вы можете увеличить угол опережения зажигания большинства автомобилей с помощью крышки распределителя, включая старые модели Honda и VW.

Первый шаг в изменении угла опережения зажигания — это нырнуть под капот, чтобы найти диагностический блок.Для целей этих шагов я буду использовать изображения из очень полезного руководства, загруженного на MX-5 Nutz.

Как только диагностический блок будет найден, откройте его и соедините контакты TEN и Ground (GND) с помощью куска провода (это переводит компьютер в режим диагностики, трюк, который, по сути, заставляет автомобиль обучаться).

Следующий шаг — найти винт регулировки холостого хода (как указано выше) и снизить холостой ход до 850 об/мин. Следуя этому шагу, вам нужно подключить индуктивный индикатор времени — один разъем идет к проводу № 1 HT, а другой — к источнику питания.Если ваша батарея находится в багажнике, как у MX-5, то крепление к задней части генератора является хорошей заменой для питания. Наконец, подключите провод заземления к металлическому кронштейну на двигателе.

Затем вам нужно найти датчик угла поворота кулачка (CAS), который удерживается на месте с помощью болта (в данном случае 12 мм). Ослабьте болт не более чем на один оборот, чтобы обеспечить его свободное движение при использовании индикатора времени.

Теперь вы включаете автомобиль, находите шкив кривошипа (также известный как гармонический балансир), который находится рядом с кронштейном с нужными вам установочными метками. На изображении MX-5 ниже самая длинная линия временной метки представляет собой заводскую настройку.

Шкив кривошипа находится рядом с кронштейном с установочными метками, которые вам скоро понадобятся…

Направьте лампу синхронизации на кронштейн с установочными метками и очень осторожно поверните датчик угла поворота кулачка (CAS), пока не достигнете желаемого угла (в данном случае на два деления влево, что означает, что вы достигли 14 градусов).

Все, что вам нужно сделать сейчас, это снова затянуть болт датчика угла распредвала и убедиться, что угол по-прежнему составляет 14 градусов. Готово!

Не забудьте провести исследование, прежде чем изменять угол опережения зажигания вашего автомобиля, в том числе определить местонахождение датчика угла поворота кулачка, шкива кривошипа, меток синхронизации и диагностического блока.Убедитесь, что вы также знаете, в какой степени вы можете изменить угол опережения зажигания. Измените зажигание слишком сильно, и ваш двигатель может страдать от детонации, которая разрушает сгорание и может сжечь ваш двигатель!

Взгляните на это подробное руководство по MX-5 Nutz для получения дополнительной информации.

Регулировка зажигания — Amazon — запчасти для Scandcar Classic Volvo

Техническое обслуживание вашего (старого) Volvo

Для того, чтобы ваш Volvo продолжал радовать вас, важно тщательно его обслуживать. Есть несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание, таких как зазор клапанов и зажигание. Их придется (повторно) регулировать каждые 10 000 км. Когда автомобиль работает на сжиженном газе, а в головке нет жестко сидящих клапанов, целесообразно (повторно регулировать) клапана каждые 5000 км.

Зажигание

Время горения

При заполнении цилиндра последует воспламенение смеси от искры свечи зажигания. Чтобы смесь полностью сгорела, потребуется некоторое время.

Это время сгорания зависит от вида топлива (октанового числа), конструкции камеры сгорания, соотношения топлива и воздуха и уровня заполнения.
В зависимости от степени наполнения время сгорания остается практически одинаковым при любом числе оборотов.

Давление сгорания

При сгорании смеси резко повысится температура в камере сгорания. Следовательно, газы будут расширяться, что будет оказывать давление на поршень: давление сгорания.Это давление сгорания является самым высоким в конце сгорания и в самом маленьком пространстве.

Давление сгорания должно быть на максимальном уровне, когда поршень только что прошел верхнюю мертвую точку (ВМТ). Последующее расширение сгоревшего газа будет иметь наибольшее влияние. Чтобы достичь этого, нам придется (принимая во внимание время сгорания) начать сгорание до верхней мертвой точки (ВМТ).
Это означает, что искрообразование свечи зажигания должно начаться до верхней мертвой точки (см. рис.).

За время сгорания поршень прошел путь А, а распределительный вал прошел угол X.

При повышенных оборотах скорость движения поршня в цилиндре увеличится, а значит, время сгорания (которое, конечно же, останется прежним) поршень будет проходить более длинный путь и коленчатый вал повернется на несколько градусов больше.

Теперь искра должна будет проскакивать раньше, чтобы максимизировать давление сгорания, когда поршень только что прошел верхнюю мертвую точку.

В течение того же времени сгорания, но с более высокими оборотами двигателя, поршень прошел путь B, а коленчатый вал прошел угол Y.

Это означает, что зажигание при увеличении скорости всегда должно начинаться раньше. Другими словами, число градусов до ВМТ увеличится.

Для двигателей В-18 зажигание будет при 21-23 градусах до ВМТ и 1500 об/мин, что соответствует 10-13 градусам до ВМТ на холостом ходу (все без опережения вакуума).

Монтажные точки контакта

Монтаж точек контакта должен быть выполнен таким образом, чтобы резьба точек контакта соприкасалась только с резьбой, ведущей к катушке, поэтому убедитесь, что изоляция между корпусом выключателя и крепежным болтом не повреждена.

Регулировка точек контакта

Места контакта должны быть отрегулированы с максимальным раскрытием 0,4-0,5 мм, что для двигателя В-18 соответствует углу контакта 59-65 градусов. Регулировку можно проверить как статически (с помощью щупов), так и динамически (с помощью измерителя угла контакта).

При повороте рукоятки будет вращаться и приводной вал распределителя. Цель состоит в том, чтобы разместить кулачок таким образом, чтобы контактные точки полностью открывались.Расстояние между кулачком и точками контакта отражает количество градусов зажигания. От 30 – 0 до ВМТ (то есть до зажигания), от 0 до 10 – после ВМТ (то есть после зажигания). Регулировка выполнена правильно, когда свет включается в тот момент, когда число градусов до зажигания находится напротив малого кулачка (контакты разомкнуты). Не забудьте включить зажигание. Если это не так, то корпус прерывателя придется разблокировать, ослабить и повернуть. При повороте налево меньше воспламенений; поворот направо означает больше воспламенений.

Вам понадобится стробоскопическая лампа для динамической регулировки зажигания. Лампа стробоскопа начнет мигать в момент искры на свече зажигания работающего двигателя. Поместив эту лампу на кабель свечи зажигания первого цилиндра с помощью индукционного зажима, она начнет мигать в момент искры на свече зажигания 1. Посветив мигающей лампой на шкив ремня вентилятора, можно определить количество градусов до зажигания. Поворачивая корпус прерывателя, теперь можно также (повторно) отрегулировать время зажигания.

Хотя последнее и самое простое, тем не менее, есть несколько вещей; нужно иметь в виду: посветив лампой на шкив, лампа подойдет очень близко к работающему вентилятору охлаждения.Чтобы использовать этот метод, необходимо отсоединить вакуумную трубку корпуса выключателя.

Не забывайте обслуживать и другие части и детали вашего Volvo, например:

  • Тормоза
  • Проверка и замена масла
  • Клапан регулировки
  • Замена шин
  • Проверка и, возможно, замена ламп

Зажигание Miata

Зажигание Miata

Последнее обновление: 2 июля 2016 г.


Содержание


Общие проблемы с зажиганием

  • Проверка связи

    Стук возникает при попадании топливной смеси в цилиндр воспламеняется и завершает свое сгорание до того, как поршень достигнет максимального сжатия точку в своем путешествии. Звучит так, как будто горсть шариков упала в ваш двигатель и обычно происходит при резком ускорении под нагрузкой.

    Существует несколько возможных причин пинга. Среди их:

    Октановое число топлива является мерой способности газа самовозгораются. (Для получения дополнительной информации об октановом числе см. Часто задаваемые вопросы.) Когда октановое число слишком низкое, топливо в цилиндре тоже сгорает. быстро вызывает пинг. Стандартная Miata предназначена для работы на с октановым числом 87 . топливо.Если вы модифицировали впускной тракт, вашему Miata может потребоваться более высокая бензин с октановым числом не ниже 87.

  • Время слишком далеко зашло

    Усовершенствованная синхронизация означает, что искра, воспламеняющая смешение топлива в цилиндре происходит до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки центр своей экскурсии. Заводская спецификация для Miata указывает стандарт время как 10 до верхней мертвой точки (10 ВМТ) 1 на холостом ходу скорость (850 об/мин). Если ваше время больше, чем это, вы можете испытывать пинг при некоторых условиях.

  • Неправильный диапазон нагрева свечи зажигания

    Размер керамической изоляции на свече зажигания определяет тепловой диапазон свечи. Если диапазон нагрева слишком высок (более длинный изолятор) сама свеча может начать перегреваться вызывая детонацию топливно-воздушной смеси смесь. Если другие методы не срабатывают, вы можете попробовать перейти на вилку, разработанную чтобы работать круче. Как правило, более холодная свеча лучше, если большую часть вашего вождения дальние расстояния, высокая скорость путешествия.Для остановки и движения, более горячая вилка якобы лучше. Штепсели OEM обычно находятся где-то посередине.

Нерешительность

Распространенная проблема! Заводские провода зажигания на Miata, кажется, длится всего от 30 000 до 50 000 миль. Если вы испытываете пропуски зажигания и колебания, и вы не меняли провода, это, скорее всего причина. Меняй провода! Если вы забыли, какие вилки есть какие, см. на диаграмме порядка стрельбы ниже.

Это вызвано пробоем изоляции на проводах что приводит к искровому разряду через изоляцию к металлическому клапану крышку, а не через электроды свечи зажигания.

Дэйв Векерле прислал немного информации о колебание. Хотя провода — самая частая причина, если у вас 96-й год модель, вы можете попробовать это решение:

В апреле прошлого года я купил Miata 1996 года выпуска. К сожалению, это не работал как 1995, который я тестировал.Мой бы подскочил или колебался бы ускорение и на нормальной крейсерской скорости. Я провел несколько часов в магазине где пытались продвинуть TPI до .8 и еще несколько мелких «фишек» ни один из них не работал. Мне тогда сказали, что проблема была нормальной для Модель 1996 года, потому что у одного из их заводских представителей по обслуживанию была такая же проблема. Вчера прочитал статью про опережение хронометража на 14 или 16 градусов и решил попробовать. Теперь машина едет как мне кажется.Нет всплеска или колебание.

Существует еще одна возможная причина колебаний и плохого холостой ход:

Вода в двигателе — если вы очищаете моторный отсек с помощью напорный шланг и распылите на верхнюю часть блока цилиндров, могут возникнуть проблемы. Резиновые уплотнения в верхней части свечей зажигания не так хороши, поэтому вода может попасть внутрь. просачиваться в цилиндры, особенно нет. 1 цилиндр. Как только он высохнет, все должно быть хорошо. Возможно, вам придется выпустить воду под высоким давлением. воздуха.

Остановка

Многие владельцы жаловались на то, что глохнет или глохнет. грани сваливания после остановки на светофоре. Наиболее распространенная причина кажется быть скоростью холостого хода. Скорость холостого хода Miata указана как 850 50 об/мин. если ты есть склонность к остановке, попробуйте отрегулировать обороты холостого хода до максимума диапазон или 900 об/мин. Отрегулируйте винт холостого хода.

Неравномерный ход

Если ваш Miata работает неровно, иногда глохнет, иногда колеблясь, может быть другая проблема.Возможно, ваш ремень ГРМ перескочил зуб или того хуже, ваш коленчатый вал может быть сломан.

Простой способ проверить: вытащить свечу зажигания №1 и выбросить щуп в отверстие. Вручную проверните двигатель и следите за щупом до тех пор, пока достигает максимума в верхней мертвой точке. Это говорит о том, что коленчатый вал находится в ВМТ. В настоящее время проверьте, где совмещена установочная метка на шкиве коленчатого вала. Если это слева от 0, то возможно изношен шпоночный паз или перескочил ремень ГРМ зуб (или был неправильно установлен).В любом случае нужно снимать ремень ГРМ. Пока он выключен, проверьте шпоночный паз на носу кривошипа.

Существует еще одна возможная причина колебаний и плохого холостой ход:

Вода в двигателе — если вы очищаете моторный отсек с помощью напорный шланг и распылите на верхнюю часть блока цилиндров, могут возникнуть проблемы. Резиновые уплотнения в верхней части свечей зажигания не так хороши, поэтому вода может попасть внутрь. просачиваться в цилиндры, особенно нет. 1 цилиндр. Как только он высохнет, все должно быть хорошо.Возможно, вам придется выпустить воду под высоким давлением. воздуха.

Потеря мощности

  • Время запаздывает слишком далеко

    Когда синхронизация задерживается до такой степени, что сгорание события позже , чем 9 BTDC (что означает, что время установлено на меньше чем 9), сгорание топливно-воздушной смеси уже не происходит в наиболее эффективное время. Поршень уже начинает движение назад вниз по цилиндру, когда происходит сгорание.Следовательно, поршень движется более короткое расстояние под мощностью, что приводит к потере мощности. Время на стоковой Миате должно быть установлено значение 10 до ВМТ (10 ВМТ) 1 при 850 об/мин на холостом ходу.

    Для двигателей с турбонаддувом или наддувом это может не соответствует действительности. Установите время, исходя из рекомендаций производителя.

  • Зазор свечи зажигания не соответствует спецификации.

    По мере износа свечей зажигания зазор между электродами имеет тенденцию становиться немного шире.Стандартный зазор на свече зажигания Miata должен быть 1мм. Более широкий зазор может привести к пропуску зажигания из-за отсутствия напряжения. достаточно высока, чтобы вызвать искру на электродах.

Предупреждение о проверке компрессии

Мы получили это сообщение от Райана Растона:

Недавно у меня был неудачный опыт с пакетами катушек. на моей Миате 1995 года. Вы можете поделиться этим на сайте.

Недавно я купил Miata 1995 года, и мой друг сделал проверка компрессии на двигателе.Он вытащил предохранитель для впрыска топлива и Приступил к снятию одной свечи зажигания и свечного провода за один раз и проверил компрессию. В итоге собрали все обратно, а машина не завелась. Оказалось, что катушки в сборе сгорели. По-видимому, оставив один из открытые провода вилки слишком сильно нагружали воспламенители и сожгли их. вне. К счастью, мы нашли сборку катушки от Mazmart в Атланте всего за 125 долларов. Теперь машина едет нормально. Дело в том, что не делайте проверку компрессии без либо отсоединив разъемы от катушек, либо оставив свечу зажигания в провода при проворачивании двигателя.Надеюсь, это поможет кому-то другому.

Свечи зажигания

  • Заглушки Splitfire

    Хотя в журнале Miata Magazine сообщалось, что увеличение мощности на 1 или 2 л.с. может быть достигнуто при использовании свечей зажигания Splitfire, многие владельцы не сообщают о заметной разнице в производительности. Вам следует также прочитайте действие Федеральной торговой комиссии, касающееся Splitfire, прежде чем принять решение. Помимо существенно более высокая стоимость Splitfires (5-6 долларов за штекер вместо 1-2 долларов), есть две другие проблемы, о которых сообщалось:

    1. Шайба иногда остается после снятия заглушки.
      Раздавливающая шайба не закреплена на заглушке. Это привело в шайбе, оставшейся после извлечения свечи зажигания из голова. Затем становится необходимым использовать какой-то умный инструмент для извлечения стиральная машина.
    2. Иногда остаются пыльники на проводах зажигания на пробках.
      Керамический изолятор свечи зажигания имеет прямые стороны, а не выступы как заводские свечи NGK. В итоге резиновые сапоги на спарке штепсельные провода иногда схватывают керамический изолятор так сильно, что сапоги оставайтесь позади, когда провода будут удалены.Когда это происходит, нет способ установить гнездо свечи зажигания на свечу и, следовательно, нет возможности удалить розетка. (Когда это случилось со мной, мне пришлось использовать скальпель, чтобы разрезать снимите резиновые сапоги с заглушек и извлеките кусочки с помощью длинного пинцета.)
      Некоторым повезло больше, если они нанесли диэлектрическую смазку на керамические изоляторы и чехлы для проводов перед монтажом проводов. я не пробовал Это.
  • NGK, Bosch Platinum и др… Свечи

    NGK являются OEM-оборудованием. Некоторые владельцы сообщают лучшую производительность при использовании вилок Bosch Platinum, но любая разница будет быть миниатюрным — менее 1 л.с. Маловероятно, что разница будет быть обнаруживаемым. Тем не менее, если вы занимаетесь автокроссом и нуждаетесь в каждом дополнительном мощность, вы можете рассмотреть более производительные вилки.

Замена свечей зажигания

Необходимые инструменты:

  • Головка свечи зажигания 5/8 дюйма
  • 6″ Удлинитель замка
  • Динамометрический ключ
  • Инструмент для зазоров
  • противозадирный состав
  • Силиконовая смазка (необязательно, но рекомендуется)

Как заменить свечи зажигания:

  1. Снять провода свечей зажигания со свечей
    Не , а браться за провода! Снимите провода зажигания, крепко схватив чехол, который хорошо герметизирует свечу зажигания.
  2. Снять свечи
    С помощью свечного ключа и 6-дюймового удлинителя осторожно отвинтить пробки. Будьте осторожны, чтобы не уронить посторонние предметы в лунки.
  3. Проверка зазоров на новых свечах
    Большинство свечей зажигания поставляются с предварительно установленными зазорами. Убедитесь, что зазор составляет 1 мм, используя зазор инструмент.
  4. Нанесите тонкий слой противозадирного состава на резьбу заглушки.
  5. Установите свечи — не затягивайте
    Используя только 6-дюймовый удлинитель и головку свечи зажигания (не используйте храповик), осторожно вкрутите новые свечи в двигатель.Будьте чрезвычайно будьте осторожны, чтобы не перерезать резьбу вилки! Затягивайте их только вручную.
  6. Момент затяжки в соответствии со спецификацией
    С помощью динамометрического ключа затяните свечи зажигания с моментом 11–17 футо-фунтов.
  7. Нанесите силиконовую смазку на внутреннюю часть нижних уплотнений заглушки провода   (т. е. внутренняя поверхность штекерного провода, которая сопрягается с керамическими изоляторами на пробках)
  8. Переустановите провода зажигания и запустите!

Провода зажигания

Провода зажигания Miata, пожалуй, самое слабое место в автомобиле.Уже в Через 20 000 миль (но обычно ближе к 40 000 миль) изоляция начинает разрушаются и образуются небольшие отверстия, в результате которых искра проходит через отверстие в блоке, а не через электроды свечи зажигания. Эта проблема проявляется как колебания на низких оборотах.

Провода зажигания в Miata следует заменять каждые 50 000 миль или раньше, если вы начинаете развивать колебания низких оборотов или пропуски зажигания.

Заводские провода vs.НГК

Синие провода NGK явно превосходят по долговечности оригинальные черные провода на ранних моделях Miata. Новые модели могут поставляться с синие провода NGK. Даже с проводами более высокого качества, в конце концов, они авария. Есть несколько компаний послепродажного обслуживания, которые также производят высокопроизводительные провода и другие, делающие заявления о «сомнительных» характеристиках. Магнекор считается проводом с высокими эксплуатационными характеристиками. У них тоже отличный рецензия, развенчивающая многие утверждения менее авторитетных компаний.

Момент зажигания

Проверка синхронизации

Необходимые инструменты

  • Индуктивный индикатор времени
  • Перемычка или скрепка
  • Внешний тахометр

Начало найдя большой шкив в передней нижней части двигателя, должно быть небольшой кусок пластика в правом верхнем углу с маркировкой на нем. На пощупайте задний край шкива, пока не найдете на нем выемку. Это может потребовать включение и выключение автомобиля несколько раз, пока он не окажется в доступном месте.Когда вы найдете метку, поставьте на нее точку White-Out или что-то еще, чтобы отметить ее. (вы знаете, материал, который покрывает ошибки чернильного пера). Этот на фото видна пластиковая штуковина и маленькая выгравированная выемка ГРМ.

Убедитесь, что все аксессуары (кондиционер, освещение, радио, обогреватель и т. д.) выключены, а двигатель прогрет до рабочей температуры.

Далее, найдите диагностический разъем (крупный план вид) со стороны водителя в моторном отсеке возле воздухозаборника.Он будет со стороны водителя на виду. Откройте его и найдите GND. и ДЕСЯТЬ мест. Возьмите скрепку или кусок проволоки и, пока двигатель работает, вставьте его в правильные отверстия GND и TEN. (Это ставит бортовой компьютер в правильный режим для установки времени.) Когда вы сильно нажимаете Вы можете услышать, как двигатель замедляется. Теперь проверьте тахометр (или, если вы не есть один, используйте тот, что на приборной панели), чтобы увидеть, на что он способен. Это должно быть вокруг 850. Если нет, то это легко исправить.Найдите большой винт над верхней частью воздухозаборника (большая металлическая штука со стороны пассажира). Должно быть закрыты черной резиновой заглушкой, но некоторые отсутствуют. Просто поверните этот винт пока обороты холостого хода не поднимутся до 850 об/мин.

Подключить кабель питания хронометра к источнику 12 вольт. сила. Поскольку аккумулятор находится не в моторном отсеке, следует использовать дополнительный разъем питания , предназначенный для этой цели. Есть синий разъем, который не подключен ни к чему, расположенному на сторона водителя в моторном отсеке близко к боку автомобиля примерно на полпути между диагностическим разъемом и двигателем фары.Удалить манекен разъем, чтобы обнажить проводник. Вот где индикатор времени положительный красный провод можно запитать от. Подсоедините заземляющий контакт индикатора времени (черный провода) к подходящей точке заземления, такой как один из неокрашенных болтов или другой неокрашенный металл, соединенный непосредственно с корпусом. Поместите индуктивный датчик вокруг провод свечи зажигания номер 1, который находится ближе всего к передней части автомобиля. Вам не нужно тянуть штепсельную вилку. Будьте осторожны, вы не позволите ни одному из этих свисающие провода зацепляются за вентилятор или ремни.

Сейчас убедитесь, что ваш автомобиль работает на холостом ходу около 850 об / мин с установленной перемычкой и все такое связанный. Поверните переключатель или нажмите на курок или что-то еще на вашем таймере и посмотрите на этот большой шкив с желтой или белой меткой времени. Когда свет вспыхнет, он сделайте так, чтобы маркировка на шкиве «стояла на месте». Ты рядом с определенным местом на этих пластиковых маркировка. Обратитесь к фото. Выгравированный знак должен висеть справа на отметке 10 BTDC.Если нет, сначала проверьте скорость холостого хода. В противном случае вы будете необходимо установить время, как описано в следующем разделе. Каждая метка представляет 2 степени опережения синхронизации. Заводская спецификация: 10 до верхней мертвой точки. (10 BTDC) 1. Если это не то, что вам нужно, будь то 10 или повышенное до 14 для большей мощности вам нужно установить синхронизацию.

Настройка времени

Примечание: ГРМ на Miata 99 года не настраиваемый. Двигатель 99 года выпуска имеет систему изменения фаз газораспределения и датчик детонации. который автоматически замедляет время, если двигатель пингуется.Однако кто-то нашел способ изменить время ’99 (хотя мы не рекомендуем это и у нас нет данных о производительности, чтобы подтвердить это.) Читать о это здесь.

Необходимые инструменты

  • Головка 12 мм
  • Торцевой ключ с шарнирной головкой (по возможности)
  • Индикатор времени (Примечание: многие индикаторы времени с тахометром/ опережением особенности измерения немного смущает двойной импульс зажигания Миата. Использование стробоскопа не смущает (визуально получается просто хорошо), но тахометр/ускорение будут показывать вдвое больше, чем должны, потому что от двойного пульса.)

Установите перемычку индикатора времени и диагностики, как описано в разделе «Проверка времени» выше. С перемычкой установлен, ваш холостой ход должен быть около 850 об / мин. Если он неправильный, исправьте его с винтом перепуска воздуха холостого хода, расположенным на корпусе дроссельной заслонки. Винт находится под черная резиновая кепка. По часовой стрелке понижает холостой ход, против часовой повышает.

Для Двигатели объемом 1,6 л Найдите датчик угла поворота коленчатого вала (крупный план) сзади со стороны пассажира Клапанная крышка, рядом с брандмауэром.Это круглый металлический блок, который сидит прямо на задней части клапанной крышки. Найдите стопорный болт для датчика. Он находится на нижней стороне кронштейна датчика, ближайшей к стороне пассажира. Используя гаечный ключ на 12 мм, ослабьте этот болт ровно настолько, чтобы можно было повернуть датчик угла поворота коленвала. Когда датчик угла поворота коленчатого вала повернут на (только небольшое количество за раз) , вы увидите изменение времени с помощью индикатора времени. Когда ты верните время в норму, затяните стопорный болт.(Фото Стопорный болт CAS на ’97 1.8)

Вы можете найти датчик распредвала на своем 1,8-литровом Miata , следуя по выступу со стороны водителя в крышке клапана к затылку.

На задней стороне головы вы найдете круглый блок с мультивилкой на Это. Это датчик. На нем есть один болт с головкой на двенадцать мм, который удержание. Если бы вы сидели на водительском сиденье и смотрели назад головы, болт находится около пяти часов. Не забудьте прыгнуть ТЕН и GND в диагностическом разъеме (крупный план вид) перед настройкой.

Примечание. При вращении CAS для настройки времени убедитесь, что для проверки на утечки. Вы также можете подумать о замене уплотнительного кольца CAS. Если уплотнение старое, вращение CAS может привести к нарушению герметичности. Начнется течь масла из-под CAS, а затем масло будет осаждаться на нагревателе. шланг.

Используйте правильную окрашенную точку на шкиве коленвала. В зависимости от того, какой у вас год, это может быть белая отметка или желтая отметка.

  • 89-93 белая метка в ВМТ.
  • 94 желтая метка в ВМТ и белая метка в 10 градусах БМТ.
  • 95 белая метка в 10 градусах до ВМТ и желтая метка в ВМТ. (Некоторые говорят, что желтой метки нет.)
  • 96-98 то же, что и 94.
  • 99 синхронизация не регулируется

Джаред Стэк отмечает: Лучше всего установить время, когда машина прогрета до такой степени, что холостой ход установился и двигатель прогрета до рабочей температуры, но еще относительно холодная.Мотивация делать это делается для того, чтобы убедиться, что при проверке времени вентилятор радиатора работает. не бегать. Если он активируется, время будет задержано на 1-2 градуса. То Следствием установки его в этот момент является то, что вы находитесь на открытой дороге в скорость вентилятора обычно не будет работать так много, и время будет выше чем то, на что вы думали. Должен быть предохранитель на радиатор. вентилятор… только не забудьте положить его обратно, когда закончите. 🙂

Если вы настроите холостой ход, это повлияет на базовое значение. времени.Настройте холостой ход с установленной перемычкой и исправьте синхронизацию. После регулировка холостого хода (неправильно, без перемычки) для компенсации тока розыгрыш Hella h5, мой тайминг отставал примерно на 3 градуса!

У Гарри Сью есть хорошее описание времени с большим количеством фотографий на http://www.rivercityroad.com/garage/timing.html

Рик Фишер ([email protected]) помогает прояснить заявление Джареда:

Время должно быть установлено на двигателе без нагрузки. на заданной скорости холостого хода.Электрическая нагрузка генератора высасывает лошадиные силы, тормозит мотор — тормозит. Значит обороты не те. Время метка может двигаться, когда двигатель падает обороты, но это функция оборотов не сбрасывать электрическую нагрузку.

Эллада не повлияла на его тайминг на 3 градуса потребление тока и замедление двигателя сделали. Опережение сроков компенсации только что продвинули его сроки — точка.

Это может вызвать проблемы, если человек, выполняющий не противоречит общим принципам опережения зажигания и принимает г.Стек комментарии к их номинальной стоимости. Кто-то продвигает свое время на 16 или 18-градусные оценки, а затем компенсация за то, что они считают еще одним фактором может значительно опережать время до момента, когда может произойти детонация; т. е. 16-18 плюс 2 для вентиляторов и 3 для освещения = от 21 до 23. Пинг может ну очень дорогой шум, ломающиеся кольца и треск поршней в экстриме события.

Очень просто, раз любой мотор — без нагрузки. Нет кондиционера, нет света, нет фанатов.

  • 89-93 белая метка в ВМТ.
  • 94 желтая метка в ВМТ и белая метка в 10 градусах БМТ.
  • 95 белая метка в 10 градусах до ВМТ и желтая метка в ВМТ. (Некоторые говорят, что желтой метки нет.)
  • 96-98 то же, что и 94.
  • 99 синхронизация не регулируется.
Дополнительная мощность за счет продвижения

Большинству двигателей Miata может помочь опережение зажигания сроки.Насколько безопасно вы сможете опережать время, зависит от нескольких факторов. Одним из основных факторов является октановое число топлива. Чем выше октановое число, которое вы готовы купить, тем больше времени вы сможете запустить. Температура окружающей среды также играет роль — чем жарче погода, тем меньше времени выдержит ваш двигатель. Разные Миаты также имеют свои особенности в отношении времени. По мере того, как двигатели накапливаются миль они развивают октановый аппетит из-за нагара при сгорании камера, которая может вызвать горячие точки и фактически повысить степень сжатия двигателя за счет уменьшения размера камеры сгорания.

Многие энтузиасты обнаружили, что они получают несколько дополнительных лошадиных сил увеличив время до 14 BTDC. Некоторые достигли 18 BTDC без проблема. Разница между переходом со стоковой 10 на 14 намного больше заметно, чем переход с 14 на 18. Пинг обычно ощущается при жестком вождение с нагрузкой — не простаивание на подъездной дорожке. Так что вам придется установить время и покатайтесь на нем некоторое время, прежде чем вы действительно узнаете о последствиях.

Время для модифицированного впускного тракта

Если вы изменили воздухозаборник при установке турбокомпрессора, нагнетателя, впуска холодного воздуха или другого типа модернизированного система впуска с высоким расходом, правила синхронизации могут измениться.Вы должны следовать рекомендации, данные производителем вашего устройства.

Регулировка холостого хода

Билл Карделл из Flyin’ Miata делится своим методом:

Стандартный тахометр достаточно близок для что ты делаешь. Просто посмотрите, где вы работаете на холостом ходу без подключенной перемычки, прежде чем что-то затевать. Это холостой ход, который вы хотите получить. После установка времени (с установленной перемычкой) отрегулируйте винт перепуска воздуха на корпус дроссельной заслонки, чтобы довести холостой ход до 850 (с установленной перемычкой).То перепускной винт находится под черной резиновой заглушкой в ​​верхней части корпуса дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки расположен со стороны пассажира двигателя. Дроссель кабель идет к нему. После установки скорости холостого хода дважды проверьте время. я предложил бы сделать отметку на датчике кулачка *прежде чем что-либо двигать. Этот таким образом, вы можете вернуться к запасу, не подключая снова синхронизирующий свет. Я говорю это, потому что, несмотря на то, что говорит ММ, каждая Miata, кажется, терпит разные количество времени.Если он пингуется, просто подкрадитесь к складу, пока он не остановится.

(Примечание: фото выше для двигателя 1. 6. Вид спереди, 1.8. Боковая сторона вид, 1.8.)


Фил Логан вносит:

Тахометр подключается к клемме IG на диагностическом разъеме.

Диагностика разъем находится со стороны водителя и хитро замаскирован под ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ (крупный план) Приятно, когда вещи идентифицируйте себя 🙂

Если открыть крышку диагностического разъем, вы увидите кучу клемм и, внутри крышки, небольшую схему говоря, что такое терминалы.

Для установки холостого хода установите перемычку между клеммой TEN и массой, и подключите тахогенератор к клемме IG (это ближе к правому нижнему углу блока разъемов. ДЕСЯТКА <- > провод заземления необходим для правильной установки как холостого хода, так и сроки.

Вы, как и я, можете обнаружить, что когда подключаете внешний тахометр, тахометр автомобиля показывает ноль — не волнуйтесь, вы его не сломали, просто у большинства бюджетных аналоговых счетчиков изрядно низкий импеданс и влияет на тахометрический фильтр, поэтому внутренний тахометр не видит любые импульсы.

Скорость холостого хода регулятор (вид крупным планом) находится в передней части впускной коллектор со стороны пассажира и должен быть покрыт резиной затыкать. Когда я сделал свое время, я немного поискал эту вилку, прежде чем поняв, что заглушки нет, а винт регулятора скорости оголен. Так что ищите либо похожий на утопленный винт, либо резиновую заглушку, которая похоже, он скрывает один.

Чтобы увеличить скорость холостого хода, поверните винт против часовой стрелки.Вроде пол оборота около 500 об/мин. В мануале я сказал, что обороты холостого хода должны быть в пределах 800-900. оборотов в минуту, но я установил немного выше, чтобы избавиться от провалов холостого хода, которые я получал. временами.

Когда вы все закончите, заткните штекер регулятора фаз газораспределения, снимите перемычки, защелкните верхнюю часть диагностического разъема, опусти капот и радуйся.

Я предполагаю, что ваша машина с левым рулем. Если нет, вещи могут быть немного перемещены.


Роберт Мьюшоу делится своим опытом работы на точной установке его оборотов холостого хода.

Из интеллектуального любопытства я решил исследовать корреляция между показаниями тахометра Miata и IG-сигналом на диагностическом разъем. К счастью, у меня есть цифровой запоминающий осциллограф и цифровой мультиметр для измерения частоты. Сигнал, поступающий с IG-тестовой точки представляет собой импульс шириной примерно 2 мс и длительностью ок.12 вольт по амплитуде. Измерил частоту пульса, когда тахометр показывал, что машина работает на холостом ходу от 700 до 1000 об/мин. Показания осциллографа и показания частотомера указаны приблизительно 29 импульсов/сек. Умножение на 60 дало 1740 имп/мин, что не является правильным. Но деление на 2 дает 870 импульсов в минуту, что примерно правильно. Следовательно, преобразование IG-сигнала в об/мин составляет

Об/мин = ( PPS x 60)/2 или PPS x 30

Это, возможно, требует больше усилий, чем требуется для получения правильного rpm читают, но пытливые умы хотят знать. Обратите внимание, что эти измерения сняты без замыкания вывода ТЭНа на массу, но корреляция сигнала оборотов все равно будет так же.


Опережение времени на Miata ’99

Это было на машине американского производства в Пуэрто-Рико. У нас нет доп. информация о производительности, надежности или что-либо еще. Miata.net не рекомендуется это процедура.

«Я увеличиваю зажигание до 14 градусов на своем 99-м.Это дело в том, чтобы обмануть ЭБУ. Как?, Изменение положения датчика положения коленчатого вала более вверх. CPS находится на правой нижней стороне шкива коленчатого вала. Первый, Отсоединил разъем CPS, снимаю нижнюю крышку, потом снимаю CPS болт. Один раз доставая из машины приступаю к расширению отверстия (дно стороне) болта CPS, чтобы получить репозицию вверх. Используя мой портативный Дремером я отрезал («расточил») около 2-2,5мм от встроенной шайбы в указанном отверстии. Наконец, я установил обратно CPS, учитывая следующее: Воздушный зазор между зубьями пластины шкива и CPS (спецификация: 0,5-1,5 мм) и момент затяжки болта CPS составляет 69,5-95,4 дюйм-фунт-сила. Прошлые спецификации были взяты из Руководства по ремонту Miata’99.

После завершения установки. Я использовал синхронизирующий свет, чтобы проверьте мой новый тайминг и СЮРПРИЗ!: тайминг теперь колеблется между 14-16 градусами на холостом ходу вместо заводских 9-11 градусов.»


Настройка двигателя: Руководство по зажиганию

Зная, что двигатели вырабатывают мощность за счет резкого увеличения давления в результате воспламенения воздушно-топливной смеси, давайте посмотрим, как это давление влияет на требования к калибровке.Давление в цилиндре напрямую связано с КПД и выходной мощностью двигателя. Инженеры часто обращаются к BMEP, или среднему эффективному давлению тормоза, для описания работы двигателя. Дросселирование воздушного потока и изменение опережения зажигания оказывают наибольшее влияние на BMEP, но синхронизация кулачка, давление в коллекторе и лямбда также играют большую роль в определении давления в цилиндре. Основная концепция заключается в том, что более высокое давление в цилиндрах обычно указывает на более эффективно работающий двигатель при нормальной работе. Более эффективное сгорание требует меньшего количества свинца.Если калибратор может определить, где двигатель наиболее эффективен, становится легче определить потребности в зажигании.

 


Этот технический совет взят из полной книги «УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ: РАСШИРЕННАЯ НАСТРОЙКА». Подробное руководство по этому вопросу можно найти по этой ссылке:
.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

 

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ:  Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/performance/engine-tuning-the-ignition-guide/


 

Если посмотреть на карту фактического КПД двигателя и сравнить ее с картой зажигания, показывающей синхронизацию ОБТ, становится очевидной взаимосвязь между давлением в цилиндре и требуемым опережением. И наоборот, мы можем использовать эти знания, чтобы использовать опережение зажигания для увеличения давления в цилиндре (и крутящего момента) в областях, где двигатель менее эффективен.Увеличение опережения зажигания на низких оборотах под нагрузкой может помочь улучшить реакцию дроссельной заслонки до того, как эффективность распределительного вала и впускного канала достигнет среднего диапазона. Точно так же при более высоких оборотах после того, как двигатель проходит диапазон максимальной эффективности кулачка и впускных направляющих, давление в цилиндре начинает падать. Больше мощности можно получить, увеличив опережение зажигания, чтобы компенсировать снижение эффективности двигателя по мере приближения двигателя к красной черте.

 

Готовый к очередному 9-секундному заезду, этот Мустанг разогревает слики, пытаясь использовать всю свою мощь.(Нейт Тови)

 

Используя программное обеспечение AVL Indicom и датчики давления в цилиндрах, мы можем увидеть как диаграмму P-V (справа), так и зависимость давления от времени (слева) для работы двигателя. Треугольный шип слева — это искровое событие.

 

Здесь мы видим следы давления для работающего двигателя с далеко не идеальным моментом зажигания. Обратите внимание, что повышение давления происходит очень поздно в цикле, и каждый цилиндр имеет свою собственную уникальную линию трассировки.

 

Калибраторы должны хорошо знать о двух уникальных условиях повышенного давления в цилиндре: детонация и преждевременное зажигание имеют очень похожие симптомы и результаты с немного разными причинами.Детонация вызвана неконтролируемым быстрым горением в камере после начального искрового события. Это часто является результатом избыточного опережения зажигания, бедных смесей или повышенных температур. Преждевременное зажигание — это преждевременное начало сгорания до нормального искрового разряда. Это часто вызвано горячими точками в камере сгорания или остаточными светящимися углеводородными отложениями, которые воспламеняют смесь до того, как свеча зажигания успевает загореться. В любом случае, оба условия означают, что пиковое давление сгорания достигается до того, как поршень достигает ВМТ.Это означает, что не только нормальное сгорание давит на головку блока цилиндров, прокладку и поршень, но также происходит динамическое сжатие. Симптомом этого состояния обычно является звук, похожий на стук шариков в кофейной банке. Хотя это не всегда слышно, интенсивность этого шума увеличивается с интенсивностью нагрузки на двигатель, возникающей в результате этого состояния. Силы, связанные с детонацией и преждевременным зажиганием, могут в два или три раза превышать нормальные силы сгорания. Это может быть невероятно разрушительным для компонентов двигателя, часто приводя к разрыву прокладки головки блока цилиндров, поломке поршня, искривлению шатуна или выходу из строя подшипников.Стук следует избегать, и точка.

 

 

Уровень сжигания калорий

Скорость сгорания воздушно-топливной смеси оказывает решающее влияние на то, сколько опережения зажигания требуется двигателю. Скорость, с которой происходит процесс сгорания, напрямую влияет на скорость повышения давления в цилиндре.

Большинство двигателей с искровым зажиганием имеют эффективную скорость распространения пламени от 706 до 985 дюймов/с (от 18 до 25 м/с). Это означает, что пламя, возникающее от центральной свечи зажигания в 4.00-дюймовый двигатель может достичь стенки цилиндра примерно за две с половиной миллисекунды. При скорости холостого хода 800 об/мин это соответствует примерно 11,5 градусам оборота коленчатого вала. Та же самая скорость пламени и размер отверстия при 3000 об/мин дают более 43 градусов вращения коленчатого вала в течение нашего теоретического времени горения, чтобы достичь стенок камеры. Вот почему момент зажигания должен увеличиваться на более высоких скоростях, чтобы обеспечить сгорание до того, как поршень успеет уйти от реакции.

Фактическая скорость распространения пламени зависит от условий.Более высокая скорость пламени и лучшее перемешивание заряда во время горения ускоряют реакцию, приводящую к расширению газов и повышению давления. На скорость горения влияет ряд условий работы двигателя, помимо конструкции камеры сгорания.

 

Рис. 7-1 Кривая давления при частичной нагрузке с зажиганием, отрегулированным на MBT. Давление в цилиндре максимально сразу после ВМТ, и площадь под кривой в верхней части диаграммы P-V также наибольшая.

 

Рис. 7-2 Кривая давления, показывающая детонацию в результате искрового разряда, возникшего примерно за 6 градусов до MBT при частичной нагрузке.Обратите внимание на неровные кончики следов давления и увеличенную вариацию от цилиндра к цилиндру.

Октановое число топлива — это число, представляющее отношение октана к гептанам в бензине. Более высокие октановые числа указывают на более сильную концентрацию более медленных, более стабильно горящих молекул октана, чем более летучий гептан. Поскольку высокооктановые топлива имеют более низкую скорость горения, можно и нужно использовать большее количество свинца для воспламенения. Увеличение опережения зажигания приводит к увеличению крутящего момента, поэтому более высокое октановое число топлива позволяет увеличить мощность в результате необходимого увеличения опережения зажигания.Имейте в виду, что октановое число топлива — это глобальное изменение в потребностях опережения зажигания двигателя. Использование топлива с более высоким октановым числом означает большее опережение зажигания на холостом ходу и при частичной нагрузке, а также WOT. Переход с топлива для насосов с октановым числом 93 на топливо для гоночных автомобилей с октановым числом 110 может обеспечить дополнительное опережение зажигания на 4 градуса при

.

WOT (с сопутствующим увеличением мощности), но может плохо работать на холостом ходу и демонстрировать снижение расхода топлива и реакции дроссельной заслонки, если все другие таблицы искрообразования не будут увеличены на аналогичную величину.

Лямбда изменяет скорость горения, часто требуя корректировки заданного опережения зажигания.Слегка богатые (l » 0,9) смеси сгорают быстрее всего, требуя меньшего опережения зажигания для достижения пикового давления в цилиндре в нужное время. Базовые таблицы и таблицы воспламенения MBT обычно рассчитываются для λ = 1 для приложений OEM со второй таблицей для корректировки изменений лямбда. Эти таблицы обычно представляют собой глобальный сумматор зажигания для увеличения опережения зажигания всякий раз, когда вводится чрезмерно богатое состояние. Это помогает компенсировать изменения скорости горения, а также поддерживать температуру выхлопных газов в допустимых пределах.

 

Более пристальный взгляд на кривую давления показывает неустойчивый характер давления в цилиндре во время детонации.

Температура заряда оказывает аналогичное влияние на скорость горения. Более горячие впускные заряды быстрее испаряют топливо и увеличивают скорость горения. Подобно лямбда-выражению, OEM-решение обычно включает функцию сумматора для уменьшения общей синхронизации при более высоких температурах на входе. Чтобы это работало должным образом, датчик IAT должен быть установлен таким образом, чтобы его выходной сигнал был прямо пропорционален фактической температуре на входе в цилиндр.Установка нагнетателя или большого количества трубопроводов между датчиком IAT и впускным каналом искажает показания и снижает точность этой компенсационной кривой. Если IAT устанавливается после нагнетателя, его преимущество заключается в том, что он позволяет PCM регулировать синхронизацию, чтобы компенсировать поглощение тепла в компрессоре, повышая запас безопасности против детонации при высоких температурах.

 

 

Нагрузка двигателя является индикатором конечной плотности заряда в камере сгорания и, в конечном счете, отражает КПД двигателя.Это увеличение плотности заряда может происходить из-за атмосферных условий окружающей среды, положения дроссельной заслонки, искусственного увеличения давления в коллекторе (наддув) или более высокой степени сжатия. В результате получается смесь более плотно упакованных молекул, что позволяет фронту пламени легко перескакивать с одной молекулы на другую в камере. Эти более эффективно упакованные молекулы, сгорающие с большей скоростью, снова требуют меньшего опережения зажигания, чтобы достичь пикового давления в нужный момент.

 

На Subaru STI установлен один из самых современных двигателей.Электронное управление дроссельной заслонкой, активная система контроля детонации и турбокомпрессор с промежуточным охлаждением способствуют достижению удельной мощности более 120 л.

Механическое смешивание воздушно-топливного заряда внутри цилиндра способствует увеличению объемной скорости горения. Хотя фактическая скорость пламени остается относительно постоянной, кувыркающиеся и вихревые движения внутри камеры еще быстрее перемещают массу горящего заряда, подвергая ее воздействию несгоревшей массы. Результатом является более быстрое и более полное сгорание.

 

«Балансировка игроков»

Когда дело доходит до увеличения или поддержания давления в цилиндре, теперь мы видим несколько способов достижения желаемой производительности. Если двигатель может выдерживать только заданное давление в цилиндре, калибратор часто сталкивается с несколькими вариантами достижения этого давления. Необходимо соблюдать баланс между лямбдой, опережением зажигания, нагрузкой и температурой. Это особенно верно для WOT, где такая же мощность может быть развита при использовании бедной смеси с меньшим временем или богатой смеси с увеличенным опережением.Калибровщик должен решить, какой

баланса до удара. Бесплатных обедов на лимите нет. Если двигатель достиг своего предела детонации при λ = 0,82 с опережением 26 градусов, мы должны либо увеличить подачу топлива, чтобы добавить опережение зажигания, либо уменьшить время, чтобы найти мощность с более обедненной смесью.

В крейсерском режиме баланс проще, потому что мы обычно ориентируемся на λ = 1. В этом случае мы просто находим провод зажигания, который развивает MBT (самый высокий тепловой КПД), и учитываем изменения окружающей среды.Поскольку двигатель работает в диапазоне, где скорость пламени немного ниже, чем при полной мощности, для оптимизации сгорания необходимо добавить некоторое дополнительное время. Многие новые калибраторы удивляются тому, какое опережение зажигания требуется двигателю для лучшей работы при малой нагрузке и в крейсерских условиях по сравнению с работой на полной мощности.

 

Написано Грегом Банишем и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.Нажмите кнопку ниже, и мы вышлем вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как исправить старые точки зажигания: авто своими руками

«Это не куча, папа. Это классика.» Это сложнее оправдать, когда ваш классический маслкар не заводится. Ничто не сравнится с V8 с высокой степенью сжатия в сочетании с батареей, которая не заряжалась полтора месяца, чтобы замедлить запуск двигателя. Добавьте к этому безразличную низкоэнергетическую искру и неправильное опережение зажигания, вызванное изношенными точками зажигания, и вы получите двигатель, который не заводится, да еще и мокрые свечи зажигания.

В современных двигателях используются управляемые компьютером самонастраивающиеся системы зажигания с заводской настройкой, которые никогда не изменяют свои параметры опережения зажигания, не имеют движущихся частей и не нуждаются в обслуживании. Ура! Поколение назад каждый подросток, каждый механик и множество владельцев транспортных средств понимали теорию и практику смены точек и установки хронометража. Тем не менее, все еще существует множество старых транспортных средств, наружного силового оборудования, лодок и тракторов, которые нуждаются в периодической регулировке или замене.

Распределитель на этих старых автомобилях выполняет две взаимосвязанные задачи.В первом используется простой переключатель включения / выключения, точки зажигания, для подачи правильно синхронизированных импульсов 12-вольтового электричества на катушку зажигания. В катушке, по сути трансформаторе, оно повышено до 10 000–20 000 вольт. Затем электричество высокого напряжения от катушки возвращается к распределителю, где ротор внутри распределяет его на правильную свечу зажигания для воспламенения топливно-воздушной смеси.

На валу распределителя имеется выступающий кулачок, который давит на небольшой трущийся блок на подвижной стороне наконечников.Когда кулачок и распределитель вращаются, точки постоянно открываются и закрываются. Когда они замыкаются, ток от замка зажигания течет через контакты в первичную обмотку катушки, а затем уходит на землю. Этот ток создает магнитное поле в железном сердечнике катушки. Когда точки открываются через несколько градусов вращения коленчатого вала, ток прерывается, вызывая коллапс магнитного поля. Это индуцирует электрический ток во вторичных обмотках катушки, где ток повышается до 20 000 вольт и более.Теперь высокое напряжение поступает к распределителю, где ротор распределяет высоковольтные импульсы к нужной свече зажигания.

Весь этот ток, протекающий через точки, не любит внезапно останавливаться и может вызвать небольшую дугу, которая в конечном итоге разрушает вольфрамовые контакты. Конденсатор смягчает дугу, продлевая срок службы наконечника. Но не бесконечно долго. По мере износа контактов и пластиковой трущихся колодки, которая контактирует с кулачком, зазор и время точек зажигания постоянно меняются.После тысяч миль время сдвинулось достаточно, чтобы повлиять на производительность, и ритуал смены точек и установки времени становится необходимым. Как часто? Некоторым автомобилям требуется регулировка фаз газораспределения каждые 10 000 миль для поддержания максимальной производительности. Высокооборотным двигателям потребуются наконечники премиум-класса с пружиной высокого давления, чтобы точки не подскакивали при повышенных оборотах. В одних узлах точек есть конденсатор, а в других он является отдельной деталью. Конденсаторы достаточно недороги, чтобы не заменять их при каждом наборе очков нет смысла.Они должны длиться столько же, сколько и набор очков, по крайней мере, 20 000 миль.

Kettering Зажигание: Чарльз Ф. «Босс» Кеттеринг был одним из основателей Delco и изобретателем системы зажигания с точечным аккумулятором, впервые использованной Cadillac в 1910 году. производителям отказаться от этой системы, заменив ее компьютерами и индивидуальными катушками зажигания для каждого цилиндра — и нет точек износа.

В точке

Функция системы зажигания состоит в том, чтобы зажигать свечи зажигания в нужное время, непосредственно перед тем, как поршень достигнет верхней мертвой точки (ВМТ) на такте сжатия, чтобы воспламенить топливно-воздушную смесь, тем самым создавая высокое давление в цилиндре для заставить поршень опускаться, а затем и колеса, чтобы двигать автомобиль вперед. Свеча зажигания обычно срабатывает в диапазоне от 10 до 45 градусов до того, как поршень достигнет ВМТ, чтобы фронт пламени топливно-воздушной смеси прошел через камеру сгорания.Для создания давления в цилиндре требуется несколько миллисекунд, и ожидание, пока ВМТ не сделает пик давления слишком поздним при ходе поршня вниз, не будет наиболее эффективным. В некоторых условиях работы двигателя опережение зажигания может отрегулировать угол опережения зажигания до 45 градусов перед ВМТ. Признаки неправильного опережения зажигания включают затрудненный запуск, детонацию искры, низкую мощность, перегрев и снижение расхода топлива.

В этом Chevy V8 используется олдскульный распределитель зажигания в стиле Кеттеринга.Чтобы установить синхронизацию после замены точек и конденсатора, вам, неудивительно, понадобится старомодный стробоскопический синхронизирующий свет.

Расширенная синхронизация

В распределитель встроены механизмы подачи двух основных типов. Во-первых, это центробежное продвижение. Пара грузиков вращается на валу распределителя, удерживаемая небольшими пружинами. По мере того, как двигатель набирает обороты, центробежная сила вытягивает груз наружу, что, в свою очередь, заставляет верхнюю часть разделенного вала распределителя двигаться вперед.Отсутствующие пружины или загущенная связь могут дать слишком большое опережение слишком рано или вообще не дать.

Точно так же в вакуумном опережении используется резиновая диафрагма для опережения или замедления времени. Вакуум от карбюратора тянет одну сторону диафрагмы, натягивая точки вокруг распределителя и заставляя свечи срабатывать раньше. Негерметичная вакуумная линия, разрушающаяся резиновая диафрагма или залипшая пластина прерывателя могут сделать механизм подачи неустойчивым.

Неработающие механизмы опережения зажигания могут обеспечивать слишком большое или слишком малое опережение зажигания.Слишком большое опережение может привести к пингу двигателя. Слишком мало приводит к потере мощности и перегреву.

Установка новых точек и конденсатора проста и обычно требует не более чем отвертки. Пропорция времени, в течение которого кулачок распределителя удерживает точки закрытыми и открытыми, называется углом задержки. Сначала отрегулируйте угол задержки с помощью щупа. Большая часть американского железа V8 должна быть отрегулирована на 0,018–0,020 дюйма, в то время как четырехцилиндровые двигатели, такие как ранние VW, начинаются с 0,014 дюйма.Близко достаточно, потому что единственный действительно точный способ установить выдержку — это — подождите — измеритель выдержки. Угол выбега должен составлять от 30 до 35 градусов для двигателей V8 и от 44 до 50 градусов для четырехцилиндровых двигателей. Проверьте руководство по ремонту вашего автомобиля. Подсоедините измеритель выдержки к низковольтным проводам катушки и прокрутите двигатель стартером, чтобы проверить и отрегулировать выдержку. В некоторых автомобилях есть небольшое окошко в распределителе, позволяющее установить задержку при работающем автомобиле, что существенно экономит время, поскольку вам не нужно проворачивать двигатель стартером, регулировать точки и снова проверять задержку.

Настройка Dwell: Изменение зазора в точках влияет на пропорцию времени закрытия точек («выдержка») и на зарядку катушки. Измеритель выдержки необходим для правильной регулировки угла выдержки, которая выполняется при вращении двигателя стартером или, на некоторых двигателях, на холостом ходу.

Очистка отсека 4

Перед тем, как застегнуть распределитель, очистите точечные контакты от масла, оставшегося от щупов.Загрязнение обугливается и становится сопротивлением там, где должен быть только контакт металл-металл. Я обычно просто использую угол визитной карточки, чтобы стереть любое загрязнение. Добавьте каплю смазки для точечных кулачков на трущийся блок.

Регулировка выдержки также изменяет базовое время зажигания, поэтому всякий раз, когда регулируется выдержка или заменяются точки, время необходимо будет отрегулировать. Некоторые двигатели требуют, чтобы вакуумные линии были пережаты или отсоединены, поэтому вам нужно будет найти правильную процедуру синхронизации для вашего двигателя в руководстве по ремонту.Я подожду…

Есть характеристики времени? Найдите установочные метки на гармоническом балансире или на маховике. Используйте контрастную краску или фломастер, чтобы осветлить метку времени. Подсоедините индикатор синхронизации к проводу штекера № 1. Запустите двигатель и посветите индикатором времени на установочные метки. «Осторожно, вращающийся вентилятор и ремни», — напоминает мой старый приятель-механик Левти. Проблесковый маячок «остановит» вращающийся шкив, когда сработает свеча № 1. Ослабьте зажим, удерживающий распределитель, и слегка поверните корпус распределителя, чтобы совместить установочные метки.Небольшое увеличение оборотов двигателя должно привести к срабатыванию механического опережения — вы увидите, как установочные метки смещаются и отступают по мере увеличения оборотов двигателя. Затяните зажим распределителя, снова подсоедините все вакуумные линии и поезжайте.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Power Commander -V Polaris с регулировкой зажигания RZR XP1000 1020-2543

Описание продукта
Аналоговый вход (позволяет пользователю установить любой датчик 0–5 В и построить таблицу настройки на основе его входных данных, таких как наддув или температура).При подключенном входе положения передачи PCV позволяет отображать каждый цилиндр индивидуально и для каждой передачи. Агрегат имеет диапазон смены топлива -100/+250 % (ранее -100/+100 %), что дает больше возможностей для регулировки. Питание по USB от компьютера (адаптер 9В больше не нужен для программирования). Улучшенная утилита «ускорение насоса» (расширенные диапазоны регулировки и чувствительности). Ввод передачи/скорости (позволяет корректировать карту в зависимости от передачи и скорости). Встроенная функция двухпозиционного переключения карт (переключатель карт не входит в комплект).Уменьшенный размер по сравнению с PCIII USB (менее половины размера PCIII). 10 столбцов положения дроссельной заслонки (по сравнению с девятью на PCIII USB). Сделано в США.

Доставка и возврат

Мы понимаем, что онлайн-заказ может быть затруднен, и иногда товар необходимо вернуть для возврата денег или обмена. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой возврата/обмена, прежде чем начинать процесс возврата. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим Центром обслуживания клиентов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта