Проверка датчика детонации мультиметром ваз 2114: Как проверить датчик детонации на ВАЗ-2114 мультиметром: видео

Как проверить датчик детонации разных типов мультиметром и иными способами

Автор Дмитрий Буймистров На чтение 5 мин. Просмотров 4.9k. Опубликовано 24.12.2018

Иногда во время езды бензиновый двигатель автомобиля начинает издавать подозрительный металлический стук. Водители называют его «стучащими пальцами». Этот звук является признаком детонации — крайне нежелательного явления, которое может привести к поломке двигателя и необходимости дорогостоящего ремонта. Чтобы этого не произошло, на блок цилиндров устанавливают датчик детонации. В случае поломки его можно проверить совими руками.

Как работает датчик

Явление детонации возникает по разным причинам. Тут и использование бензина с низким октановым числом, и высокая степень сжатия, и многие другие факторы. Значение имеют езда на определённых передачах, степень нагара, наличие некоторых компонентов в рабочей смеси.

Датчик детонации — это акселерометр, анализирующий механические колебания блока цилиндров и преобразующий их в электрические импульсы. Принцип действия прост: приспособление постоянно отправляет сигналы в электронный блок управления силового агрегата. Тот, в свою очередь, меняет состав смеси и угол опережения зажигания в зависимости от этих сигналов. Результат — правильное использование ресурсов и работа мотора на оптимальной мощности.

Внешний вид и схема датчика детонации

Как понять, что он вышел из строя

Изделие устанавливается в автомобили с электронной схемой управления. Диагностика неисправностей в таких машинах проста — если всё работает правильно, датчики на приборной панели остаются неактивными. Главный признак неисправности датчика детонации — появление надписи «Check engine» (CHECK, чек). Она может гореть постоянно, а может появляться и исчезать.

При поломке датчика ухудшаются характеристики разгона. Машина заводится, но работает хуже — плохо разгоняется, при оборотах ниже 1000 возникает вибрация, падает мощность и растёт расход топлива, возрастает количество дыма при выхлопе.

Почему это происходит? Неисправности датчика связаны с автомобильной электроникой. Возможны следующие причины:

• оборвался сигнальный провод;
• возникло замыкание на массу;
• произошло замыкание бортовой сети какого-либо провода приспособления;
• повреждена экранирующая оплётка;
• вышел из строя блок управления силового агрегата;
• что-либо повреждено внутри самого датчика.

Проверяем датчик детонации

Поскольку поломка возникает в силу разных причин, придётся проверить несколько элементов системы. Осмотрите состояние проводов датчика, проверьте розетки жгута и вилки датчика. Оцените надёжность их соединений. Если тут всё в порядке — проверьте контакты розетки. Обнаружили повреждённые компоненты? Замените их. Также рекомендуется изучить состояние жгута. Выключите зажигание, отключите жгут от датчика и проверьте его омметром. Так вы узнаете, цела ли цепь.

Порой проблема кроется в состоянии экранирующей оплётки. В таком случае действуем следующим образом.

1. Смотрим, надёжно ли присоединены розетки жгута и вилки;
2. Изучаем каждый их компонент;
3. Проверяем, цела ли экранирующая оплётка.

Если причиной неисправности является замыкание на массу, действовать надо другим методом:

1. Отключаем от жгута весь блок, вместе с датчиком детонации;
2. Проверяем целостность цепи, ищем сильно изношенные места;
3. Выключаем зажигание и, используя омметр, исследуем место, в котором масса движка соединяется с цепью жгута.

Находим и демонтируем датчик

Проверка деталей на один или два провода с помощью мультиметра

Первое, что надо сделать — узнать, какое сопротивление характерно для исправно работающего датчика в конкретном автомобиле. У разных производителей показатель сильно разнится.

Это интересно: показатели сопротивления могут быть самыми неожиданными. Так, в автомобилях ВАЗ с инжекторными двигателями его почти невозможно замерить из-за слишком высоких показателей. В Nissan и Subaru цифры составляют около 550 кОм, в Hyundai — примерно 5 МОм (мегаом).

Для проведения тестов вам понадобится мультиметр, причём довольно чувствительный, а также торцовый ключ размера «13» или «22», в зависимости от размеров установленного датчика. Чтобы проверить сопротивление, переключите инструмент в режим «сопротивление кОм» и присоедините его к датчику. Если в авто установлен двухконтактный датчик, подключение осуществляется к выводам; в случае одноконтактной модели — к контакту и корпусу.

Теперь слегка постучите по датчику металлическим предметом — отвёрткой или болтом. Обратите внимание на показатели мультиметра. Если есть отклонения от указанных в инструкции значений — возникла поломка.

Рекомендуется проверить, имеется ли напряжение на электрических концах. Отсоедините электрический разъём датчика, снимите его с двигателя. Переключите мультиметр на милливольты и соедините щуп «+» с сигнальным контактом. Щуп «—» надо подключить к массе датчика. Эту часть нетрудно узнать — она представляет собой отверстие, через которое проходит болт крепления к мотору.

Зажмите датчик в ладони и слегка постучите им по какой-нибудь поверхности. Результатом должно стать возникновение напряжения — как правило, оно составляет от 30 до 40 мВ. Если разность потенциалов не возникает, значит, датчик вышел из строя.

Особых отличий проверки у широкополосных и резонансных датчиков нет.

Подключаем датчик к мультиметру и стучим им о твёрдый предмет

Диагностика со стрелочным тестером или вольтметром

• Кроме мультиметра можно использовать стрелочный тестер — действия аналогичны работе с мультимтером.
• Есть ещё один способ. При работе двигателя на холостых оборотах подключите к датчику вольтметр переменного тока. Постучите по контролирующему детонацию компоненту твёрдым неметаллическим предметом. Если вольтметр показывает, что амплитуда сигнала от прибора ниже 0,1 В — приспособление неисправно.

Видео о том, как проверить

Ремонт или замена?

Решать вам. Стоимость изделия зависит от модели авто и производителя компонента — за замену нужно будет заплатить сумму, примерно равную его цене. Можно поменять приспособление самостоятельно, для этого понадобится помещение с ямой. Самостоятельный ремонт тоже возможен: если вы хорошо разбираетесь в автомобилях, он займёт не более часа.

Проверка датчика детонации — нетрудная задача, для которой не нужно искать дорогие инструменты. Конечно, компьютерная проверка на СТО будет более точной, но если нет желания тратить деньги, вполне можно обойтись своими силами.

Здравствуйте! Мое имя Дмитрий, по образованию — журналист. Специализируюсь на автомобильной тематике — карьеру начинал в интернет-магазине автомобильных комплектующих, да и сам являюсь автолюбителем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

датчик детонации, проверка, замена ⋆ I Love My Lada

Современные электронные системы способны не только управлять всеми процессами в двигателе, но и проводить оперативную диагностику. Датчик детонации в двигателях ВАЗ 2110 и других моторах десятого семейства, 8- и 16-клапанных, играет чрезвычайно важную роль. И роль его растет прямо пропорционально ухудшению качества топлива на заправках и моторных масел в магазинах. Как своими руками проверить датчик детонации, где он находится и что это вообще такое, будем разбираться вместе.

Датчик детонации: что это такое и что такое детонация

Наверняка каждый знает, что неконтролируемый процесс воспламенения в камере сгорания называется детонацией. «Неконтролируемый», означает, что смесь топлива с воздухом могут загореться самопроизвольно в любой момент и в любой точке камеры сгорания. При подаче на электроды свечи зажигания искры происходит еще одно возгорание, а когда две взрывные волны встречаются, выделяется масса энергии, которая может быть разрушительной для двигателя.

У детонации есть свои причины и сейчас мы не ставим задачу их рассматривать, но основными из них остаются плохое топливо с заниженным октановым числом, накопление нагара на стенках камеры сгорания, перегрев двигателя или слишком раннее зажигание.

Как возникает детонация в двигателе

Одним из определений детонации является «нежелательный режим сгорания, который возникает самопроизвольно и хаотично в двигателе. Он создает резкие импульсы давления, связанные с вибрационным движением заряда и характерным звуком, от которого явление получает свое название». Если детонация длится дольше нескольких секунд, очень внезапные изменения давления в цилиндре могут повредить двигатель. В худшем случае поршни, кольца и даже сама головка могут получить серьезные повреждения. Очевидно, что сильной детонации следует избегать!

Также обратите внимание, что чем выше удельная выходная мощность двигателя (лошадиная сила на литр), тем больше вероятность повреждения в случае детонации.

И все же чаще всего виновником возникновения детонации даже в исправном и не слишком изношенном двигателе становится неправильный угол опережения зажигания. Точнее, угол может быть выставлен правильно, но не соответствовать оперативным условиям работы двигателя. А вот как объяснить электронному блоку управления двигателем, что не помешало бы поставить зажигание чуть позже, но через минуту снова вернуть в прежнее состояние? Для этого и существует датчик детонации. При возникновении неконтролируемого горения, сопровождающегося микровзрывами в камере сгорания, в дело вступает наш датчик.

Датчик детонации ВАЗ 2110: устройство, принцип действия

Предположим, мы залили некачественное топливо, октановое число которого не соответствует паспортному. В результате процесс горения будет проходить некорректно, топливо не полностью сгорает в камере, к тому же марка топлива не соответствует степени сжатия, при этом бензин может воспламеняться только от давления, а это никак не контролируется. Датчик детонации, уловив резонанс от взрывной волны, срабатывает и передает импульс в систему управления двигателем, которая в свою очередь корректирует момент зажигания так, чтобы полностью предотвратить детонацию еще на начальной стадии. Как только взрывы прекращаются, датчик детонации снова переходит в режим наблюдения.

Детонация в камере сгорания

Где находится датчик детонации 2110, как он работает

Место установки датчика детонации ВАЗ 2110 8 клапанов

Датчик установлен на блоке цилиндров возле щупа уровня масла. В принципе, для обнаружения детонационных процессов можно было пойти несколькими путями. Например, датчик может иметь следующую конструкцию:

Однако инженеры АвтоВАЗа пошли путем меньшего сопротивления. После 2003 года на все ВАЗ 2110 устанавливался датчик

резонансного типа, а на более старых десятках ставили датчики детонации широкополосного типа. Пьезоэлектрический датчик конвертирует шумы и микровзрывы в электрический сигнал, который подается на электронный блок управления. Чем сильнее детонация, тем сильнее сигнал на выходе датчика.

Широкополосные датчики воспринимают весь спектр частот, поэтому велика вероятность ложного срабатывания. От них отказались в течение 2002-2003 модельного года. На смену им пришли резонансные датчики, которые заведомо настроены на определенную частоту и работают куда точнее и корректнее. 

Устройство датчиков детонации ВАЗ 2110 разных типов

Как мы уже говорили, датчик устанавливается слева на блоке цилиндров под свечами, к нему идет два провода и клеммная колодка на 2 контакта. Датчики двух типов невзаимозаменяемые! Поэтому для замены нужно искать именно такой датчик, как был установлен до этого.

Какой датчик детонации лучше установить, артикулы и цены. Признаки неисправности

В зависимости от производителя и типа датчик может стоить от $2 до $12. Самый дорогой — Bosch, артикул 2112-3855010 или 0 261 231 046. Более дешевые датчики имеют артикулы 18.3855-01/18.3855, 18.3855-01, 21120-3855020-03-0. Что касается первых признаков, которые скажут о том, что нужно менять или проверять датчик детонации, это всеми любимый индикатор Check Engine. При подключении двигателя к сканеру или диагностическому компьютеру, мы увидим следующие ошибки:

• код 0325, скажет об отсутствии контакта в цепи датчика, скорее всего, окислились клеммы датчика и достаточно проверить тестером цепь и зачистить контакты;

• при той же ошибке часто случается, что ремень ГРМ проскакивает на один зуб, не будет лишним проверить установку ремня по меткам;

• 0326, 0327 — низкий сигнал с датчика детонации, сначала проверим контакты и момент затяжки болта крепления датчика, затягивать его необходимо с усилием 20-23 Нм, только тогда датчик будет работать корректно;

• 0328 — сигнал с датчика выше нормы, в основном эта ошибка говорит о выходе датчика из строя.

Кроме ошибок мы ощутим падение динамики, мощности, возможно, увеличится расход топлива на 9-12%, также можно наблюдать более дымный выхлоп, чем обычно.

Проверка и замена датчика детонации ВАЗ 2110

Проверить и заменить датчик детонации на ВАЗ 2110 можно буквально за несколько минут. Для этого достаточно иметь под руками мультиметр. Проверка, а возможно, и замена выполняется по такому алгоритму:

1. Откручиваем болт фиксации датчика, отключаем клеммную колодку и снимаем датчик с двигателя.
2. Тестер переключаем в режим измерения напряжения в пределах 200 мВ.
3. Ставим один щуп на минус датчика, второй на свободный разъем.
4. Теперь аккуратно постукиваем по корпусу ручкой отвертки и смотрим на дисплей тестера. При каждом ударе показания будут меняться, чем сильнее удар, тем выше импульс должен быть.
   
5. Осталось проверить целостность пьезоэлемента. Для этого ставим тестер в режим омметра и замеряем сопротивление между выводами. Номинальное сопротивление здорового датчика 9-10 мОм. Если омметр молчит или показывает меньшее сопротивление — датчик уходит под замену.

Установку нового или проверенного датчика детонации проводим в обратном порядке.

 

признаки неисправности – Taxi Bolt

Вопрос о том, как проверить датчик детонации (в дальнейшем ДД), беспокоит многих автолюбителей, в частности, тех, кто столкнулся и ошибками ДД. На самом деле существует два основных метода проверки — механический и с помощью мультиметра. Выбор того или иного метода зависит в том числе от типа датчика, они бывают резонансные и широкополосные. Соответственно, и алгоритм проверки у них будет разный. У датчиков с помощью мультиметра измеряют значение изменяющихся сопротивления или напряжения. Также возможна дополнительная проверка осциллографом, позволяющая подробно посмотреть на процесс срабатывания датчика.

Устройство и принцип работы датчика детонации

Устройство резонансного датчика детонации

Существует два типа датчиков детонации — резонансные и широкополосные. Резонансные в настоящее время считаются устаревшими (их в обиходе так и называют — «старые») и в новых автомобилях не используют. Они имеют один выводной контакт и форму в виде бочонка. Резонансный датчик настроен на определенную звуковую частоту, которая соответствует микровзрывам в двигателе (детонирование топлива). Однако у каждого двигателя эта частота разная, поскольку она зависит от его конструкции, диаметра поршня и так далее.

Широкополосный же датчик детонации подает на двигатель информацию о звуках в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц (приблизительно, может быть разным у разных датчиков). А непосредственно ЭБУ уже принимает решение о том, является ли конкретный звук микровзрывом или нет. Такой датчик имеет два вывода и его чаще всего устанавливают на современные автомобили.

Датчики двух типовОснову конструкции широкополосного датчика детонации составляет пьезо элемент, который преобразует механическое воздействие, возлагаемое на него, в электрический ток с определенными параметрами (обычно считывается изменяющееся при этом напряжение тока, подаваемое на электронный блок управления двигателем, ЭБУ). Также в конструкцию датчика входит так называемый утяжелитель, необходимый для увеличения механического воздействия.

Широкополосный датчик имеет два выводных контакта, на которые, собственно, и подается изменяемое напряжение от пьезо элемента. Значение этого напряжения подается на ЭБУ и на его основании блок управления принимает решение о том, имеет ли место в данный момент детонация или нет. При определенных условиях может сформироваться ошибка датчика, о чем ЭБУ сообщает водителю, активируя на приборной панели контрольную лампу Check Engine. Существует два основных метода проверки датчика детонации, причем это можно делать как с его демонтажом, так и не снимая датчик с места установки на блоке ДВС.

Четырехцилиндровый двигатель, как правило, имеет один датчик детонации, шестицилиндровый — два, а восьми- и двенадцати цилиндровые моторы — четыре. Поэтому при диагностике нужно внимательно смотреть, на какой именно датчик указывает сканер. Их номера указаны в мануале или технической литературе по конкретному двигателю.

Эффективнее всего выполнить проверку датчика детонации двигателя мультиметром (другое название — электрический тестер, он может быть как электронный, так и механический стрелочный). Данную проверку можно выполнить сняв датчик с посадочного места или проверив прямо на месте, однако с демонтажом работать будет удобней. Так, для проверки нужно перевести мультиметр в режим измерения постоянного напряжения (DC) в диапазоне приблизительно 200 мВ (или меньше).

После этого подсоединить щупы прибора к электрическим выводам датчика. Постарайтесь сделать хороший контакт, поскольку от этого будет зависеть качество проверки, ведь некоторые малочувствительные (дешевые) мультиметры могут не распознать слабое изменение напряжения!

Далее нужно взять отвертку (или другой крепкий цилиндрический предмет) и просунуть ее в центральное отверстие датчика, после чего воздействовать ею на излом, чтобы во внутреннем металлическом кольце возникло усилие (не переусердствуйте, корпус датчика пластмассовый и может треснуть!). При этом нужно обратить внимание на показания мультиметра. Без механического воздействия на датчик детонации значение напряжения от него будет равно нулю. А по мере того, как приложенная к нему сила будет увеличиваться — будет расти и выходное напряжение. У разных датчиков оно может быть разным, однако обычно значение составляет от нуля до 20…30 мВ при небольшом или среднем физическом усилии.

Аналогичную процедуру можно выполнить, не демонтируя датчик с его посадочного места. Для этого нужно отсоединить его контакты (фишку) и аналогично подсоединить к ним щупы мультиметра (тоже обеспечивая качественный контакт). Далее с помощью какого либо предмета давить на него или стучать металлическим предметом недалеко от того места где он установлен.

При этом значение напряжения на мультиметре должно увеличиваться по мере того, как будет расти прикладываемая сила. Если при проведении подобной проверки значение выходного напряжения не меняется — скорее всего, датчик вышел из строя и подлежит замене (ремонту данные узлы не подлежат). Однако имеет смысл выполнить его дополнительную проверку.

Также значение выходного напряжения с датчика детонации можно проверить, если положить на какую-нибудь металлическую поверхность (или другую, но чтобы она хорошо проводила звуковые волны, то есть, детонировала) и ударить по ней другим металлическим предметом в непосредственной близости с датчиком (соблюдайте при этом осторожность, чтобы не повредить устройство!). Исправный датчик должен среагировать на это изменением выходного напряжения, что прямо отобразится на экране мультиметра.

Аналогично можно проверить резонансный («старый») датчик детонации. В целом, процедура аналогичная, необходимо подсоединить один щуп к выходному контакту, а второй — к его корпусу («массе»). После этого нужно гаечным ключом или другим тяжелым предметом ударить по корпусу датчика.

Если устройство исправно, то значение выходного напряжения на экране мультиметра будет краткосрочно изменяться. В противном случае, скорее всего, датчик вышел из строя. Однако имеет смысл дополнительно проверить его сопротивление, поскольку перепад напряжения может быть очень маленьким, и некоторые мультиметры могут попросту не уловить его.

Есть датчики которые имеют выводные контакты (выводные фишки). Проверка их выполняется аналогично, для этого нужно замерить значение выходного напряжения между двумя его контактами. В зависимости от конструкции конкретного двигателя датчик для этого нужно демонтировать или можно проверить прямо на месте.

Обратите внимание, что после удара возросшее выходное напряжение обязательно должно вернуться к исходному значению. Некоторые неисправные датчики детонации при их срабатывании (удару по ним или возле них) действительно увеличивают значение выходного напряжения, однако проблема состоит в том, что после воздействия на них напряжение остается высоким. Опасность такой ситуации состоит в том, что ЭБУ не диагностирует, что датчик неисправен и не активирует лампочку Check Engine. А на самом деле в соответствии с исходящей от датчика информации блок управления изменяет угол зажигания и двигатель может работать в неоптимальном для машины режиме, то есть, при позднем зажигании. Это может проявиться в увеличенном расходе топлива, потере динамических характеристик, проблемах при запуске двигателя (особенно в холодную погоду) и прочих мелких неприятностях. Такие поломки могут быть вызваны разными причинами и порой очень сложно понять, что они вызваны именно некорректной работой датчика детонации.

Измерение сопротивления

Датчики детонации, как резонансные, так и широкополосные можно проверять путем замера изменения внутреннего сопротивления в динамическом режиме, то есть, в процессе их работы. Процедура измерения и условия проведения полностью аналогичны описанному выше измерению напряжения.

Отличие состоит только в том, что мультиметр включается не в режим измерения напряжения, а в режим замера значения электрического сопротивления. Диапазон измерений — приблизительно до 1000 Ом (1 кОм). В спокойном (бездетонационном) состоянии значения электрического сопротивления будет равно приблизительно 400…500 Ом (точное значение будет отличаться у всех, даже одинаковых по модели, датчиков).

Измерение широкополосных датчиков нужно выполнять, присоединив щупы мультиметра к выводам датчика. Далее постучать либо по самому датчику либо в непосредственной близости с ним (по месту его крепления в двигателе, или, если он демонтирован, то положить его на металлическую поверхность и ударить по ней). При этом внимательно следить за показаниями тестера.

В момент стука значение сопротивления будет кратковременно возрастать и возвращаться обратно. Обычно сопротивление возрастает до 1…2 кОм.

Как и в случае с измерением напряжения необходимо следить, что значение сопротивления возвращалось к его исходному показателю, а не зависало. Если этого не происходит и сопротивление остается высоким — значит, датчик детонации неисправен и его следует заменить.

Что касается старых резонансных датчиков детонации, то измерение их сопротивления происходит аналогично. Один щуп нужно подсоединить на выходной контакт, а другой — на входное крепление. Обязательно нужно обеспечить качественный контакт!

Далее с помощью гаечного ключа или маленького молотка нужно несильно ударить по корпусу датчика (его «бочонку») и параллельно смотреть на показания тестера. Они должны увеличиваться и возвращаться к исходным значениям.

Стоит отметить, что измерение значения сопротивления некоторые автомеханики считают более приоритетным, чем измерение значения напряжения при диагностике датчика детонации. Как указывалось выше, изменения напряжения при работе датчика очень мало и составляет буквально несколько милливольт, в то время как изменение значения сопротивления измеряется в целых Омах. Соответственно, не всякий мультиметр в состоянии зафиксировать столь малый перепад напряжения, а вот изменение сопротивления — практически каждый. Но, по большому счету, это не имеет значения и можно выполнить два теста последовательно.

Проверка датчика детонации на электрической колодке

Существует еще один метод проверки датчика детонации, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно использовать штекер ЭБУ. Однако сложность данной проверки состоит в том, что нужно знать, какие именно гнезда в колодке соответствуют датчику, ведь у каждой модели автомобиля электрическая схема индивидуальна. Поэтому данную информацию (номер пина и/или колодки) необходимо дополнительно уточнить в мануале или на специализированных ресурсах в интернете.

Перед проверкой датчика на колодке ЭБУ обязательно нужно отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Нужно подсоединиться к известным пинам на колодкеСуть проверки сводится к тому, чтобы измерить значение подаваемых датчиком сигналов, а также проверить целостность электрической/сигнальной цепи до блока управления. Для этого в первую очередь нужно снять колодку с блока управления двигателем. На колодке нужно найти два искомых контакта, к которым необходимо подсоединить щупы мультиметра (если щупы не влазят, то можно воспользоваться «удлинителями» в виде гибких проводов, главное — обеспечить хороший и прочный контакт). На самом приборе нужно включить режим для измерения постоянного напряжения с пределом в 200 мВ. Далее нужно аналогично описанному выше методу постучать где-нибудь в непосредственной близости от датчика. При этом на экране измерительного прибора можно будет увидеть, что значение выходного напряжения измеряется скачкообразно. Дополнительным преимуществом использования данного метода является то, что если фиксируется изменение напряжения, то проводка от ЭБУ к датчику гарантировано целая (нет обрыва или повреждения изоляции), а контакты в порядке.

Также имеет смысл проверить состояние экранирующей оплетки сигнального/питающего провода, идущего от ЭБУ к датчику детонации. Дело в том, что со временем или под механическим воздействием она может повредиться, а ее эффективность, соответственно, уменьшиться. Поэтому в проводах могут появиться гармоники, которые выдает не датчик, а появляющиеся под воздействием посторонних электрических и магнитных полей. А это может привести к принятию блоком управления ложных решений, соответственно, двигатель будет работать не в оптимальном режиме.

Обратите внимание, что описанные выше методы с измерением напряжения и сопротивления показывают лишь то, что датчик работоспособен. Однако в некоторых случаях важны не само наличие указанных скачков, а их дополнительные параметры.

Проверка датчика детонации осциллографом

Существует еще один метод проверка ДД — с помощью осциллографа. Проверку работоспособности без демонтажа в данном случае вряд ли получится выполнить, поскольку обычно осциллограф — это стационарный прибор и нести его в гараж не всегда имеет смысл. Наоборот, снять датчик детонации с двигателя не представляет больших сложностей и занимает несколько минут.

Проверка в данном случае аналогична описанным выше. Для этого нужно два щупа осциллографа подсоединить к соответствующим выводам датчика (удобнее проверять широкополосный, двухвыводной, датчик). Далее, после выбора режима работы осциллографа с его помощью можно посмотреть на форму амплитуды сигнала, исходящего от диагностируемого датчика.

В спокойном режиме это будет прямая линия. Но если по датчику наносить механические удары (не очень сильные, чтобы не повредить его), то вместо прямой линии прибор покажет всплески. И чем сильнее будет удар — тем больше амплитуда.

Естественно, что если амплитуда сигнала в процессе нанесения ударов не меняется — значит, скорее всего, датчик вышел из строя. Однако лучше продиагностировать его дополнительно, измерив выходные напряжение и сопротивление. Также помните, что всплеск амплитуды должен быть кратковременный, после чего амплитуда сокращается до нуля (на экране осциллографа будет прямая линия).

Нужно обращать внимание на форму сигнала от датчикаОднако даже если датчик детонации и отработал и выдал какой-то сигнал, то на осциллографе необходимо внимательно изучить его форму. В идеале она должна быть в форме толстой иглы с одним острым ярко выраженным концом, а фронт (бока) всплеска должны быть гладкими, без зазубрин. Если картина такая — значит, датчик в полном порядке. Если же импульс имеет несколько пиков, а его фронта имеют зазубрины, то такой датчик лучше заменить. Дело в том, что, скорее всего, в нем уже очень состарился пьезоэлемент и он выдает некорректный сигнал. Ведь эта чувствительная часть датчика со временем и под действием вибрации и высоких температур постепенно выходит из строя.

Таким образом, диагностика датчика детонации осциллографом — наиболее достоверная и полная, дающая максимально подробную картину о техническом состоянии устройства.

Как еще можно проверить ДД

Существует еще один, достаточно простой, метод проверки датчика детонации. Он заключается он в том, что при работающем на холостых оборотах двигателе со скоростью приблизительно 2000 об/мин или чуть выше с помощью гаечного ключа или небольшого молотка наносят удар где-нибудь в непосредственной близости от датчика (однако бить прямо по блоку цилиндров не стоит, чтобы не повредить его). Датчик воспринимает этот удар как детонацию и передает соответствующую информацию на ЭБУ. Блок управления в свою очередь, снижает обороты двигателя, что можно без труда услышать на слух. Однако помните, что этот метод проверки работает не всегда! Соответственно, если в такой ситуации обороты снизились, значит, датчик в порядке и дальнейшую проверку можно не проводить. Но если обороты остались на прежнем уровне — нужно провести дополнительную диагностику одним из указанных выше методов.

Обратите внимание, что в настоящее время в продаже имеются различные датчики детонации, как оригинальные, так и аналоги. Соответственно, их качество и технические параметры будут различны. Уточняйте это перед покупкой, так как неправильно подобранный датчик будет выдавать ошибочные данные.

На некоторых автомобилях алгоритм работы датчика детонации сопряжен с информацией о положении коленчатого вала. То есть, ДД работает не постоянно, а лишь когда коленвал находится в определенном положении. Порой такой принцип работы приводит к проблемам в диагностике состояния датчика.

Это является одной из причин того, что обороты не будут падать на холостом ходу просто от того, что по датчику или рядом с ним был нанесен удар. Кроме этого, ЭБУ принимает решение о возникшей детонации не только на основании лишь информации от датчика, но и учитывая дополнительные внешние факторы, такие как температуру двигателя, его обороты, скорость движения машины и некоторые другие. Все это заложено в программы, по которым работает ЭБУ.

В таких случаях проверить датчик детонации можно следующим образом… Для этого нужен стробоскоп, чтобы с его помощью на запущенном двигателе добиться положения «стояния» ремня ГРМ. Именно в этом положении срабатывает датчик. Далее гаечным ключом или молоточком (для удобства и чтобы не повредить датчик можно использовать деревянную палочку) нанести несильный удар по датчику.

Если ДД исправен — ремень немного дернется. Если же этого не произошло — датчик, скорее всего, неисправен, необходимо выполнить дополнительную диагностику (замер напряжения и сопротивления, наличие короткого замыкания).

Также в некоторых современных машинах имеется так называемый «датчик неровных дорог», который работает в паре с датчиком детонации и при условии, когда машину сильно трясет позволяет исключить ложное срабатывание ДД. То есть, при определенных сигналах от датчика неровных дорог блок управления двигателем игнорирует срабатывания от датчика детонации по определенному алгоритму.

В корпусе датчика детонации кроме пьезоэлемента имеется резистор. В некоторых случаях он может выйти из строя (перегореть, например, от высокой температуры или плохой пайки на заводе-изготовителе). Электронный блок управления воспримет это как обрыв проводов или короткое замыкание в цепи.

Теоретически такую ситуацию можно исправить, если подпаять возле ЭБУ резистор с аналогичными техническими характеристиками. Один контакт нужно припаять к сигнальной жиле, а второй — к «массе». Однако проблема в данном случае состоит в том, что значения сопротивления резистора не всегда известны, да и паять не совсем удобно, а то и невозможно.

Поэтому проще всего купить новый датчик установить его вместо вышедшего из строя устройства. Также подпайкой дополнительного сопротивления можно изменить показания датчика и установить вместо рекомендованного производителем устройства аналог с другой машины. Однако, как показывает практика, такой самодеятельностью лучше не заниматься!

Напоследок пару слов об установке датчике после его проверки. Помните, что металлическая поверхность датчика обязательно должна быть чистой, на ней не должно быть мусора и/или ржавчины. Почистите эту поверхность перед установкой.

Аналогично с поверхностью на посадочном месте датчика на корпусе двигателя. Также нужно выполнить его профилактическую очистку. Контакты датчика также в профилактических целях можно смазать WD-40 или ее аналогом.

А вместо традиционного болта, с помощью которого крепится датчик к блоку двигателя, лучше использовать более надежную шпильку. Она плотнее крепит датчик, не ослабляет крепление и не раскручивается со временем под действием вибрации.

Не нашли ответ на свой вопрос? Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Новые “ВАЗ” с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от “продвинутых” СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал “Check Engine” (Check Engine — лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ(электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа “просто ошиблась” и “сама погаснет” — можно ехать в прежнем темпе.Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал “Check Engine” должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска — этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место присутствие неисправности, которую возможно выявить с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами. Что касается “своими силами” – это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина этому – отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. Но в дороге, в отсутствии СТО, это может помочь Вам и придать уверенность, что машина все-таки доедит до назначенного пункта.Что-то не работает, что теперь может быть?ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки.

Переменное сопротивление, находящееся на корпусе дроссельной заслонки. На некоторых старых иномарках дополнен концевым выключателем, замыкающимся при полностью закрытой заслонке. Показания датчика используются в расчётах длительности впрыска топлива и угла опережения зажигания, а также определения режима работы ХХ, ускорение и т.д. При отказе показания замещаются (обычно датчиком ДМРВ + ДПКВ ), возможны неустойчивые обороты ХХ, или отсутствие ХХ. На ВАЗ чувствительный элемент датчика выполнен в виде полимерной плёнки с нанесённым графитовым напылением, образующим дорожки с необходимым сорпротивлением, по которым скользит ползунок. Видимо матерал и технология выбраны не особо правильно, поскольку этот датчик наиболее часто выходит из строя. Распространенная неисправность протёртось дорожки в определённом месте, при попаднии ползунка на этот участок, машина начинает дёргаться при неизменном положении педали газа. Потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед “плавающим” сигналом. При полном отсутствии контакта обороты ХХ выставляются около 1500. Ещё один вариант, при отпущенной педали газа датчик начинает менять свои показания от 0,1-5%, при этом контроллер начинает считать, что нажимается педаль газа — начинают плавать холостые. Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда “с педалью в полу” приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.РДТ — регулятора давления топлива.

Клапан контролирующий давление в топливной магистрали, принцип действия чисто механический, не управляется и не контролируется ЭБУ. Неисправность соответственно не диагностируется, возможны проблемы с пуском или с большим содержанием СО и потреблением бензина. На ВАЗ стоит на рампе, соединятся с трубкой слива топлива в бак и воздушной с впускым коллектором. Связь с коллектором для управлением давлением в зависимости от разряжения во впускном коллекторе, что нужно для компенсации впрыска форсунок при открытии, закрытии заслонки. Исправность контролируется с помощью манометра подключаемого к топливной рампе, давление в рампе при работе двигателя на холостом ходу с надетой вакуумной трубкой на регулятор давления должно быть 2.2-2.4 бар, со снятой трубкой 2.84-3.25 бар. (также, при пониженном давлении — убедиться в исправности топливного насоса, при повышенном — в отсутствии сопротивления току топлива в магистрали слива в бак). В последниих системах РДТ стоит баке вместе с насосом поддержиает постоянное давление 3.8 бар. Неисправности: неустойчивая работа двигателя; двигатель глохнет на холостом ходу; повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя; рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; повышенный расход топлива; повышенное содержание СО и СН в отработавших газах.ДМРВ — Датчик массового расхода воздуха.

Старый вариант (LMM) — заслонка, устанавливаемая между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой, нагруженная пружиной, передающая усилие на движок потенециометра.Современный вариант (LHM или HFM) — термоанемометрические датчики с нагреваемой нитью или плёнкой. Имеет нагреваемый проводник обтекаемый воздухом. Схема регулирования датчика обеспечивает прохождение через проводник тока такой силы, чтобы его температура превышала температуру обтекающего воздуха на постоянную величину — то есть ток нагрева пропорционален расходу воздуха. Идея неплохая — нет механики, трущихся частей, менее инертен, одновременно определяет темпереатуру, принцип измерения учитывает плотность воздуха и т.д, но необходимо соблюдение технологий производства, в результате датчик служит даже меньше типа LMM. При неисправности замещение ДПДЗ+ДПКВ. При неполном выходе из строя неисправность контроллером не диагностируется, возможен нестабильный ХХ, повышенное потребление бензина, остановке после мощностных режимов, возможны проблемы с запуском. Занижение показаний датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на мощностных режимах приводит к “тупости” мотора и увеличению расхода топлива. Типовое значение расхода воздуха на холостом ходу 8-10 кг / час. При 3000 об / мин — 28-32 кг / час. Датчик сильно влияет на динамику разгона автомобиля — провалы при разгоне, точная диагностика в большинстве случаев затруднена, (можно снимать расход воздуха на ХХ, на различных оборотах, но не всегда аномалии явно проявляются ). Наиболее оптимальным вариантом является пробная поездка с заведомо исправным датчиком. Косвенные варианты измерение напряжение на датчике при остановленном двигателе (в программах диагностики, канал АЦП дмрв ) напряжение абсолютно исправного должно быть 0,996В, при работе на холостом ходу при резком нажатии на газ, показания расхода должны вырасти минимум до 200 кг/ч, при оборотах 2000 расход около 20 кг/ч, при 3000-30.ДАТЧИК ФАЗ предназначен для определения углового положения распределительного вала

На 8-ми клапанном двигателе установлен в торце головки блока около воздушного фильтра. На 16-ти клапанном — на головке блока около 1-го цилиндра. На 8-ми клапанных моторах, выпущенных примерно до 2005 года датчик фаз отсутствует. Отсутствие датчика фазы означает, что форсунки открываются в попарно-параллельном режиме. Наличие датчика датчик фаз — фазированный впрыск, т.е. открывается только одна форсунка для конкретного цилиндра. Отказ датчика фаз переводит топливоподачу в попарно-параллельный режим, что приводит к некоторому ( до 10% ) повышению расхода топлива. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Также сбои в работе системы самодиагностики.ДПКВ — датчик положения коленчатого вала.

Индукционный датчик, выдаёт импульсный сигнал при вращении к/в. Отсутствие сигнала означает остановку двигателя, контроллер не даёт импульсы на форсунки, нет искры, просто никак не расчитать в каком положении находится к/в. Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его — явление исключительное. Ошибка датчика 0335 на ВАЗ с контроллером Январь 5, не обязательно свидетельствует о неисправности ДПКВ, в программе предусмотрен контроль расхода воздуха при отсутствии импульсов ДПКВ для выяснения его неисправности, и в некоторых случаях сразу после включения зажигания из за неисправности ДМРВ выскакивает ошибка ДПКВ 0335.Датчик температуры воздуха обычно где-нибудь на впуске, в системах с ДМРВ LMM типа. В ВАЗ встроен в ДМРВ.ДТОЖ — термистор, чем горячее тем сопротивление меньше.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта: один даёт показания для блока управления, второй включает вентилятор( в отличии от одноконтактного датчика температуры для панели приборов, который стоит рядом, не путайте ). Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости сродни “подсосу” на карбюраторе — чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор ( резистор ), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типовые значения 100 гр. — 177 Ом, 25 гр. — 2796 Ом, 0 гр. — 9420 Ом, — 20 гр. — 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен. Основные неисправности — нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов вблизи датчика болтающимся тросиком “газа”. Нужен не только для включения вентилятора, но и для расчёта времени впрыска, диагностика только полного отказа, при неисправности проблемы с пуском. Напряжение питания измеряется внутри самого контроллера, слегка влияет на время впрыска ( типа из-за понижения напряжения форсунка медленнее работает и нужно время впрыска увеличить и т.д.) При определённом максимальном значении, происходит отключение исполнительных механизмов для предотвращения их порчи. Если ДТОЖ вышел из строя, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа. Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура “Тосола” в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.ДАТЧИК СКОРОСТИ — установлен на коробке скоростей, в основе эффект Холла, передаёт в ЭБУ импульсы пропорциональные скорости движения.radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i304/1011/1e/63675dee8341.jpgНа инжекторных ВАЗах применяются только 6-ти импульсные датчики скорости. Датчик скорости информирует контроллер о скорости автомобиля. Надежность датчика скорости средняя. Часто происходит окисление разъема и проводов вблизи датчика скорости. Выход из строя датчика скорости приводит к незначительному ухудшению ездовых характеристик (кроме Дженерал моторс — двигатель глохнет при движении в режиме холостого хода). В случае “плавающего” контакта возможна нестабильность вращения или остановка двигателя на холостом ходу.ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ — служит для определения, в каждой конкретной ситуации, угла опережения зажигания.

Бывают резонансными и широкополосными (чуть поменьше и вместо шпильки отверстие ), не взаимозаменяемы. Наиболее распространён пьезокварцевый вибродатчик. Датчик детонации — это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонационные стуки двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация — более позднее зажигание. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к “стуку пальцев”.ЛЯМБДА-ЗОНД — датчик содержания кислорода в выхлопных газах.

Датчик кислорода ВАЗ установлен на приемной трубе глушителя. Серьезный, но весьма надежный электрохимический прибор. Задача датчика кислорода — определение наличия остатков кислорода в отработавших газах. Есть кислород — бедная топливная смесь, нет кислорода — богатая. Показания датчика кислорода используются для корректировки подачи топлива. Категорически запрещается использование этилированного бензина. Выход из строя датчика кислорода приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов. Рабочая температура 150-360 С. Распространены два типа датчиков — в одном чувствительный элемент из диоксида циркония, в другом — диоксид титана. Различные модификации, по способу подключения — с подогревом / без. Выходное напряжение от 0.05В до 1.0В — низкое при бедных и высокое при богатых, на основании данных датчика ЭБУ поддерживает необходимое соотношение топливо/воздух = 14.7 — полное сгорание топлива минимум СО, СН, точность определения — 0,5%. Датчик на основе диоксида циркония — генерирует напряжение, а титановый меняет свою электропроводнность — не взаимо заменяемы. Со временем датчик стареет скорость измерения показаний падает, ЭБУ диагностирует только полный выход из строя датчика — отсутствие изменения показаний, или выход за допустимый диапазон. Датчик не рассчитан на работу двигателя с этилированным бензином — резкое уменьшение срока службы. В системах не использующих лямбда-зонд используется потенциометр СО, позволяющий выставить уровень СО в выхлопных газах. Потенциометр СО — переменный резистор.ШТАТНЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР

Топливные форсунки ВАЗ установлены вместе с рампой на впускном коллекторе. Одна форсунка на каждый цилиндр. Топливная форсунка дозирует подачу топлива под давлением во впускную трубу цилиндра по команде контроллера. Очень выносливы. При нарушении работы топливных форсунок двигатель “троит”, не развивает мощности.БЕНЗОНАСОС

Бензонасос электрический, погружной, находится в баке, максимальное давление топливного насоса минимум 5бар, производительность топливного насоса свыше 80 литров в час. Выходит из строя при отсутствии бензина, попадании воду мелких твёрдых частиц. При отказе бензонасоса двигатель не запускается.регулятор холостого хода.МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ — на ВАЗ представляет собой блок с двумя катушками и коммутаторами.

На 8-ми клапанном двигателе ВАЗ модуль зажигания установлен на блоке двигателя со стороны свечей, на 16-ти клапанном ВАЗ — сверху мотора около дроссельного патрубка. Модуль зажигания содержит два мощных электронных ключа и две катушки зажигания. Искрообразование производится по методу “холостой искры”, т.е. искра образуется одновременно в двух цилиндрах: 1-4 и 2-3. В одном цилиндре рабочая искра, в другом — “холостая”. На 16-ти клапанных моторах объемом 1.6 литра используются индивидуальные катушки зажигания на каждую свечу с фазированным управлением. Обычно Модуль зажигания выходит из строя в первые 5-10 тыс. км. Если за этот период модуль зажигания не “сгорел”, то “живет” долго. Типичной неисправностью является прекращение искрообразования при нагреве двигателя на одной двух свечах. При отказе модуля зажигания двигатель “троит”, дергается, и автомобиль очень плохо разгоняться. И, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с “двоящим” мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер. В зависимости от завода-изготовителя и даже партии качество и надёжность модулей весьма разная. Абсолютно новый может оказаться нерабочим.РДВ или РХХ — Регулятор добавочного воздуха или Регулятор холостого хода, служит для подачи определённого количества воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки.

На ВАЗ — РХХ выполнен виде моторчика, по команде контроллера вдвигающего и выдвигающего стежень, изменяющий сечние воздушного обходного канала. Моторчик безсчёточный, две иппульсно управляемые обмотки статора и якорь — постоянный магнит. Регулятор холостого хода установлен на дроссельном патрубке под датчиком положения дроссельной заслонки. Регулирует подачу воздуха на холостом ходу и при запуске двигателя. Основа регулятора холостого хода — маломощный шаговый двигатель. Малейшая грязь и он стопориться. Надежность работы зависит от смазки, которую иногда забывает положить изготовитель, от качества используемого моторного масла, от правильности регулировки тепловых зазоров клапанов, от состояния системы вентиляции картера, свечей (во впускной патрубок попадает масло и отлагается в виде нагара на дроссельном патрубке). Неисправности: загрязнение канала и иглы сгустками масла, механический износ, обрыв обмоток. В зависимости от момента происхождения неисправности, возможно зависание каких-то определённых оборотов ХХ, остановка двигателя сразу после запуска, но нормальная работа со слегка нажатой педалью газа, отсутствие холостых. При неисправности РХХ можно разве что только заменить, в случае сильного загрязнения, при наличии управления иглой можно попробовать предварительно промыть канал и сам РХХ. Контроллер с помощью РХХ управляет величину оборотов на холостом ходу, включая режим пуска и прогрева. Номинал оборотов задан в программе контроллера и зависит от температуры охлаждающей жидкости. ВЕНТИЛЯТОР В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ

Вентилятор в системе охлаждения включается по команде контроллера при температуре охлаждающей жидкости от 98 до 107 С в зависимости от типа контроллера. Отказ вентилятора, в основном, связан с цепями управления, приводит к перегреву двигателя.

Запаситесь перед дальней дорогой датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки — бензонасосом и стартуйте. Счастливого пути!

В легковых автомобилях отслеживают неисправности мотора и ходовой части, корректируют и диагностируют, благодаря электронному блоку управления. Все показатели работоспособности машины измеряются датчиками, в частности датчиком детонации.

Датчик детонации — назначение

Контроллер, отвечающий за регуляцию угла опережения зажигания, посредством реакции на сжигания топлива, называется датчиком детонации. Его работа направлена на обеспечение безопасности движения и предотвращения нештатных ситуаций, вызванных несистемными процессами в топливном баке. Вот, на что влияет датчик детонации ВАЗ 2110 —предотвращает неприятности, связанные с наличием в двигателе детонирующей воздушно-топливной консистенции.

В состоянии оптимальных показателей работы прибор существует в спящем состоянии. В ситуации появления детонации, он определяет ее уровень и отправляет значение компьютеру. Там происходит уменьшение угла опережения.

Детонация это внесистемное неконтролируемая переработка ГСМ в камере сгорания. Причины ее возникновения: некачественный бензин, неверный угол опережения, некорректная работа свечей. Оптимальная работа датчика детонации бережет от перегрева двигателя, способствует экономичному расходу масла и бензина, формирует необходимые силовые и мощностные показатели.

В случае поломки датчика детонации, машина переходит к работе в безопасном режиме, который снижает мощность двигателя и повышает затратность, увеличивая использование топлива.

Внутреннее устройство и специфика ДД

Датчик надежен, потому что состоит из одноименного монолитного материала, образующего систему взаимодействия специфической пластиной с пьезоэлементом. Эта часть резонирует на механические вибрации необходимой частоты. Они взаимосвязаны с той же частотой, которая возникает при переработке горючего.

Получающийся в результате процесса ток с минивольтами напряжения отслеживается в показателях и отправляется на компьютер. Исходя из этого значения, электроника регулирует угол опережения зажигания, увеличивая или уменьшая его. Это нивелирует последствия неконтролируемой детонации некачественных ГСМ.

Каковы симптомы поломки датчика детонации

Обособленно от всей системы, сам по себе контроллер надежен и редко подвержен механическим повреждениям. На его работу влияет ряд косвенных факторов. Снижение его функциональности возможно заподозрить в случаях:

• замедления работы движка;
• увеличения оборотов на минимальных скоростях;
• при проблемном разгоне машины;
• если увеличилось потребление топлива в сравнении с обычными показателями;
• при нехарактерном стуке мотора и спонтанных рывках (двигатель троит).

Показатель кода 34  — сигнал поломки ДД. Бортовой компьютер порой ошибается, проверить справедливость его показаний можно так. Для подтверждения, обнуляют самодиагностику, проезжают несколько километров, и если показания об ошибке пропали, значит отходят или окислились клеммы датчика во время движения.

Ошибка 325 обозначает обрыв датчика детонации ВАЗ 2120, иногда под этим кодом неисправности датчика, ЭБУ сохраняет локацию дроссельной заслонки. Чтобы убедиться в этом, находят в меню значение напряжения в интересующем датчике, если проблемы с датчиком заслонки, показатель в меню будет прыгать, а для ДД останется статичным.

Источники поломки ДД

Одна из основных причин — обрыв цепи, для этого проверяют клеммы, затем прозванивают провода, при работе движка более 3000 об/мин включается самодиагностика.

Если электрическая цепь в порядке, необходимо искать проблему в самом контроллере. Для демонтажа датчика детонации ВАЗ 2110 ( его местоположение проблемно, между цилиндрами) старого образца (резонансного, одноконтактного) необходим ключ-торец № 13. Для новой модели датчика(широкополосного, двухконтактного) ключ на 22.

Тестирование с помощью мультиметра

Берется высокочувствительный вольтметр в режиме до 200 Мв, в новом образце оба разъема присоединяются к измерителю. В старом образце — первый контакт закрепляют на щуп прибора, другой замыкают на корпус. Массивным предметом, ключом или пассатижами постукивают без усилия по корпусу меняя мощность, стрелка вольтметра должна чутко реагировать и отклоняться пропорционально силе удара. Если этого не происходит, прибор отслужил, необходима замена.

Перемещают мультиизмерительный контроллер на шкалу сопротивления. Нагрузка в работоспособном датчике составит от 1 до 10 МОм. Сломанный контроллер покажет бесконечное значение, а пробитый — слишком маленькое, менее 1, около нескольких десятых Ома.

Рекомендуется еще один способ диагностической проверки наличия напряжения на ДД. Мультиметр переключают на шкалу милливольты, щуп «+» соединяют с разъемом, подающим сигнал, отрицательный щуп подкидывают к массе датчика (отверстие от крепежного болта мотора). ДД, держат в руке и постукивают по какой-нибудь твердой металлической поверхности, на шкале должны появиться цифры от 30 до 40 мВ. Если табло пустое (разница потенциалов), это говорит о неисправности датчика.

Способы самостоятельной диагностики ДД в старых и новых образцах почти не отличаются. Способ проверки действующего датчика подойдет и при проверке нового экземпляра. Лучше это сделать непосредственно во время покупки. Если после замены датчика ЭБУ по прежнему определяет его неисправность, значит детонация возникает по косвенным причинам: зависит от качества бензина, существуют проблемы с компрессией, свечи либо перегорели, либо залиты.

Датчик детонации на ВАЗе. Как проверить? Признаки неисправности

Датчик детонации расположен между центральными цилиндрами двигателя и обеспечивает его бесперебойную работу. Получив сигнал о возникшей детонации, датчик должен передать импульс к контролёру, который в свою очередь изменит угол опережения зажигания. Датчик детонации достаточно надёжен и редко выходит из строя, но всё же, если автомобиль начал подавать признаки детонации в некоторых режимах.

Как правильно проверить датчик детонации на вазе?

Его необходимо снять и проверить тестером. Если датчик не подаёт импульс, его следует заменить. Рассмотрим подробнее, как это сделать:

• На выключенном зажигании отсоединяем разъём датчика.
• Ключом на 13 отворачиваем гайку датчика и вынимаем из блока двухконтактный датчик детонации. Для одноконтактного датчика детонации используем ключ на 22.
• Мультиметром измеряем импульс на датчике детонации. Если диапазон изменения напряжения составляет 40–200 мВ., значит, датчик работает исправно.

Если проверка датчика детонации на вазе прошла успешно, датчик рабочий, а детонация не прекращается, то следует искать причину неисправности в зажигании, качестве топлива или в другом.

Детонация опасна для двигателя и может привести к полному выходу из строя блока цилиндров.

На видео: Датчик детонации ВАЗ 2112, 2111.

Какие бывают датчики детонации?

Учитывая, что датчики детонации бывают:

• одноконтактные,
• двухконтактные,

необходимо при их замене на своём автомобиле установить правильный датчик, ведь они не взаимозаменяемы.

Одноконтактный датчик работает в унисон с частотой детонации двигателя, в то время как двухконтактный датчик детонации (широкополосной) работает, генерируя частоту и напряжение тока с частотой той части двигателя, где он установлен. При детонации датчик повышает амплитуду вибрации и передаёт импульс контролёру. Контролёр после получения сигнала изменяет угол опережения зажигания, изменяя параметры колебаний и устраняя детонацию.

Причины детонации

1. Причинами возникновения детонации при исправном датчике детонации являются низкооктановый бензин, когда блок управления не способен настолько изменить угол опережения зажигания, чтобы устранить детонацию.
2. Одной из причин детонации могут быть  конструктивные особенности двигателя:

• степень сжатия,
• расположение свечей зажигания,
• форма камеры сгорания,
• форма днища поршня и другое.

Например, двигатель, который имеет большую степень сжатия, больше склонен к детонации и поэтому нуждается в высокооктановом бензине. Для таких случаев производители авто пишут минимально допустимое октановое число на люке бензобака.

Существует несколько причин неисправности датчика детонации фото

Также существует причина детонации, которая зависит от условий работы мотора. На то, что появляется детонация, влияет состав нагрузка, рабочей смеси, нагар, выбранная передача.

Но иногда детонация служит показателем правильно выставленного зажигания. При движении на 4 передаче и скорости 40 км. в час, резко надавите педаль газа. При правильном зажигании обязательно услышите несколько детонационных стуков, а затем они пропадают и машина набирает обороты.

Неисправности датчика детонации

Если у Вас на приборной панели загорается контрольный индикатор, то это говорит о неисправности датчика детонации. При этом мотор работает, и автомобиль может ехать.

На автомобилях ВАЗ, которые не оборудованы электронным блоком управления, угол опережения зажигания корректировался своими силами (вручную). Для этого нужно повернуть крышку прерывателя-распределителя зажигания. Данная манипуляция позволяет скорректировать работу системы зажигания, которая зависит от октанового числа бензина. Оно может сильно отличаться, если вы заправились на разных заправках.

Но все-таки вышедший из строя датчик детонации очень влияет на экономичность и динамику двигателя.

признаки неисправности (симптомы), как проверить мультиметром и где стоит

Датчик детонации на 16-клапанном ВАЗ-2112 имеет те же причины неисправности, что и некоторые автомобили ГАЗ, Тойота, Газель, Приора и Калина. Конечно, не каждый автомобилист сможет определить, что это именно тот датчик, но можно рассмотреть прямые и косвенные причины неисправности.

На видео обзор основных неисправностей и диагностика широкополосного датчика детонации на ВАЗ-2112:

Содержание

• 1 Признаки неисправности датчика детонации
  • 1.1 Диагностика датчика детонации
  • 1.2 Сигнал ЭБУ о неисправности
• 2 Выводы

Как проверить работоспособность датчика

Содержание

• 1 Как проверить работоспособность датчика
• 2 Симптомы неисправности датчика
• 3 Замена датчика

Датчик детонации, как и другие устройства, установленные в автомобиле, имеет свойство периодически выходить из строя. Вызвано это может быть различными причинами, и нередко небольшая поломка может сопровождаться полным отказом такого важного узла, как двигатель.

Среди наиболее популярных причин выхода из строя датчика детонации следует отметить:

• обрыв провода;
• повреждение изоляции;
• обрыв экранирующей оплетки;
• проблемы в работе самого датчика;
• поломки в программной или аппаратной части блока управления ДВС.

Позволит диагностировать неисправность проверка датчика детонации. Осуществляется она с использованием специальных измерительных приборов или посредством визуального осмотра устройства.

Так, например, если возникло подозрение в том, что в процессе работы датчика произошло короткое замыкание, потребуется отключить зажигание и отсоединить устройство от электронного блока управления (ЭБУ). Только после этого можно будет приступать к проверке конструкции с помощью омметра.

Иногда работоспособность проводки, подключаемой к датчику, проверяют с помощью вольтметра. Выполняется это при включенном зажигании. Прибор измеряет показатели между контактами розетки и массой.

Сам датчик рекомендуется проверять с помощью мультиметра. Для этого во время проверки следует создать искусственную вибрацию, постучав по корпусу устройства. Если данные прибора не изменяются, значит, элемент вышел из строя.

Когда на Приоре меняют ДД?

ДД снимают для проверки или замены в случае появления признаков его неисправности или диагностирования, выполненного на стенде проверки работы двигателя. Ремонту датчик не подлежит, и при поломке его надо менять. Когда ДД или электрическая цепь от него до контроллера выходят из строя, последний (блок управления) сигнализирует об этом водителю, включая на панели приборов контрольную лампу.

Фото снятия датчика детонации

Одновременно контроллер переходит на другой режим управления работой двигателя, называемый резервным, при котором у опережения зажигания постоянно поздний угол. Для этого режима характерны повышенный расход топлива и меньшая мощность двигателя.

Код ошибки, свидетельствующей о поломке ДД Приоры – 0327.

На фото — поломка датчика детонации

Появление этой ошибки является основной причиной, по которой датчик меняют. Однако в ряде случаев ДД может быть неисправен только частично, то есть будет работать, но неправильно. При этом контрольная лампа не зажжется, не будет выдаваться ошибка, но двигатель станет детонировать на определенных режимах. Однако причин для такой работы мотора может быть много, и при подозрении на неисправность ДД его снимают для проверки.

Признаки неисправности датчика детонации

Основной признак, свидетельствующий о неисправности датчика детонации – непосредственно проявление эффекта некорректной работы двигателя, описанного выше.

Во многих случаях это может быть причиной механического разрушения датчика, в частности, в момент удара при аварии, либо проникновение влаги в разъем или через трещину в зону пьезодатчика.

Если ДД начинает механически разрушаться, в процессе движения величина напряжения на его выводах может скачкообразно изменяться. Блок управления двигателя будет реагировать на скачки напряжения, как на возможную детонацию.

Видео — симптомы неисправности датчика детонации, где находится на Лада Гранта и как его заменить:

При самопроизвольной корректировке угла зажигания двигатель начинает дергаться, обороты плавать. Такой же эффект может возникнуть, если ослабло крепление датчика.

Признаки неисправности датчика детонации

Сопротивление, которое должно быть в датчику при исправном состоянии

Прежде чем рассмотреть причины необходимо посмотреть симптомы неисправности. Итак, рассмотрим, что же может служить звоночками тому, что датчик детонации вышел из строя:

• Двигатель теряет мощность.
• Падает потенциал разгона.
• Расход топлива увеличился.
• Загорелся ЧЕК на панели приборов.
• Дымный выхлоп.
• Наличие детонации.
• Двигатель начал троить.

Конечно, немаловажной причиной выхода из строя датчика детонации является топливная смесь, а именно непосредственно само качество бензина. Чем ниже октановое число, тем ниже устойчивость к детонации. Если топливо будет детонировать, оно не до конца прогорит в двигателе и можно будет услышать как стреляет глушитель.

Диагностика датчика детонации

Проверка датчика происходит мультиметром. В данном случае по датчику «стучат» отвёрткой

Для диагностики датчика детонации его демонтируют с двигателя и подключают к нему вольтметр с пределом измерений до 200 мВ.

Далее датчиком «стучат» по жёсткой поверхности, и смотрят на показания вольтметра. При простукивании показания должны меняться. Если они не меняются, это значит что датчик не рабочий. Если меняются, то показания датчика меняются, но верные ли они — это под вопросом!

Сигнал ЭБУ о неисправности

Выход из строя датчика сразу будет понятен по характерному стуку. Многие автомобилисты просто сбрасывают «клемму минус», чтобы обнулить показания электронного блока управления, но стоит разбираться в самых причинах появления эффект и устранять их. Рассмотрим, коды ошибок ЭБУ, которые сигнализируют о выходе из строя датчика детонации:

• код-0325 намекает на проблемы в сети. Например, обрыв проводки либо закисление штекерных контактов. В этом случае прозваниваем электрическую цепь подключения датчика, чистим электрические контакты;

  Ошибка 0325 на экране БК ШТАТ (Обрыв цепи датчика детонации)

• если вышеупомянутые действия не помогли — остаётся только проверить ремень ГРМ, его проскакивание также может оказаться причиной проблемы;
• коды № 0326, 0327, соответственно, говорят нам о плохом уровне сигнала от датчика детонации ВАЗ-2112. Опять чистим контакты, проверяем момент затяжки гайки (от 10 до 24 Н*м) либо меняем его на новый;
• код-0328 сообщает о слишком высоком уровне управляющего сигнала от датчика детонации. Возможно, что элемент пробивает, неисправна проводка либо также необходимо проверить зацепление ремня ГРМ.

  Вид датчика детонации

Симптомы неисправности датчика

Как уже было отмечено, определить поломку можно визуально. Если датчик детонации неисправен, это отразится на работе всего автомобиля.

Среди наиболее распространенных симптомов, сигнализирующих о поломке в датчике детонации, следует отметить:

• Снижение мощности двигателя. По сравнению с обычными ситуациями она будет достаточно ощутимой. Так, например, во время эксплуатации автомобиля при перевозке грузов или пассажиров, передвижение транспортного средства будет затруднено, двигатель практически перестанет откликаться на педаль акселератора.
• Увеличение протяженности разгона. В основном, данный симптом считается последствием предыдущего пункта.
• Повышенный расход топлива. Объясняется это тем, что блок управления двигателем перестает контролировать уровень угла зажигания.
• Дымный выхлоп. Просигнализировать о проблеме может большое количество дыма из выхлопной трубы автомобиля. Однако не всегда подобный симптом может быть связан с неисправностью датчика детонации.
• Возникновение эффекта детонации в ДВС. Достаточно яркий признак, который должен послужить сигналом для владельца авто о необходимой замене.

Также к симптомам поломки ДД можно отнести загоревшийся индикатор на приборной панели. Иконка «Check-engine» может сообщать о нескольких видах поломок, однако проверить датчик детонации рекомендуется в первую очередь.

Назначение и место расположения датчика детонации

Датчик детонации (ДД) – это прибор, который устанавливают на внешней стороне стенки блока цилиндров для контроля появления аномальных вибраций, вызванных детонацией в двигателе, то есть взрывным самовоспламенением в камере сгорания рабочей смеси. ДД вырабатывает сигнал переменного тока, амплитуда и частота напряжения которого находятся в зависимости от параметров вибрации блока цилиндров.

Фото датчика детонации Приоры

Каждому уровню интенсивности и частоты колебаний стенок двигателя соответствует свой сигнал. Контроллер управления работой двигателя постоянно анализирует получаемые от ДД данные. При появлении детонации в цилиндрах амплитуда вибраций соответствующей частоты возрастает, и ДД генерирует сигнал, обработав который контроллер производит корректировку угла опережения зажигания, делая его более поздним, что приводит к подавлению детонирования рабочей смеси.

ДД Приоры состоит из шайбообразного пластикового корпуса, у которого по центру предусмотрено отверстие под болт с головкой на 13, а сбоку имеется двухконтактный разъем для подключения проводов от контроллера. Внутри корпуса размещена главная деталь ДД – чувствительный пьезокерамический дисковый элемент, который, собственно, и вырабатывает напряжение (сигнал) при воздействии на него вибрации.

На фото — ДД Приоры

ДД Приоры установлен на блоке цилиндров, а именно: на его передней стенке под впускным модулем, рядом и немного выше гнезда щупа для контроля уровня масла в моторе. Сверху со стороны капота его не видно. Увидеть его можно только снизу, например, из ямы, когда снята нижняя защита двигателя.

Советы

Некоторые автолюбители забывают о ДД, так как он редко напоминает о своем существовании, и его проблемы не вызывают таких последствий, как при неисправности, например, датчика положения коленвала.

Тем не менее, результатом неисправности этого устройства могут быть гораздо большие проблемы с двигателем. Поэтому при эксплуатации автомобиля следите, чтобы датчик детонации:

• был надежно закреплен;
• на его корпусе не было масляных жидкостей;
• на разъеме не было следов коррозии.

Разбираемся какое масло лучше заливать в двигатель зимой для нашего климата.

Как проверить ДТОЖ мультиметром и какие нюансы при этом лучше знать.

Принцип работы датчика АБС https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/kak-proverit-datchik-abs.html  и как его проверить на работоспособность.

Видео — где стоит датчик детонации ЗАЗ Ланос, Шанс,  Чери и как его проверить мультиметром, а также не снимая его с авто:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиляДобавить свою рекламу
Как быстро избавиться от царапин на кузове автоДобавить свою рекламу
Выбор полезных принадлежностей для автовладельцевДобавить свою рекламу
Товары для авто сравнить по цене и качеству >>>Добавить свою рекламу

Датчик детонации ВАЗ 2110: неисправности и замена

Переплачивать за перерасход топлива, как минимум, нецелесообразно. Но именно так и происходит, если на вашем автомобиле ВАЗ 2112 датчик детонации (ДД) вышел из строя. Даже неработающие свечи либо низкое качество бензина не такая и большая проблема, если можно предупредить момент детонации топлива внутри ДВС благодаря умному электронному управлению моментом зажигания смеси в двигателе.

Исправный ДД гарантирует стабильную мощность вашего железного коня и долгий срок работы двигателя, защищая его от перегрева и неблагоприятных условий работы. Потому никогда не стоит забывать о контрольной индикации “Check Engine”, намекающей нам о проблемах с датчиком детонации на автомобилях ВАЗ 2110-2112.

Поменять ДД на ВАЗ 2110 можно за каких-то двадцать минут без особых проблем. Навыки диагностирования неисправности также не отличаются особой сложностью. Так стоит ли тратить драгоценные деньги и время на поездку в СТО ради того, что можно не менее качественно сделать самому за те же сроки и с тем же эффектом?

Замена неисправного прибора

Назначение датчика детонации ВАЗ 2110-2112 и принцип его работы

В современных “десятках” с инжектором датчик детонации ВАЗ 2110 необходим для управления электронной логикой задающего момента поджига топливной смеси свечами зажигания. Поздний поджиг является причиной большого перерасхода топлива, снижения мощности и перегрева ДВС. Слишком ранний же является причиной перегорания клапанов, микровзрывов (детонации) и падения мощности.

Таким образом, если у вас в салоне горит соответствующая индикация, сообщающая, что датчик детонации ВАЗ 2110 неисправен (Check Engine) — стоит без отлагательств позаботится о его ремонте. В данном случае электроника переводит систему управления двигателем в безопасный режим, неоптимальный с точки зрения мощности ДВС и расхода топлива.

Принцип работы любого ДД на ВАЗ 2112, 2111 и 2110 основывается на пьезоэлектрическом эффекте, когда уровень генерируемого напряжения напрямую зависит от степени физического воздействия на пьезоэлемент. Чем больше встряска, усилие, давление либо нажатие — тем больше выдаваемый импульс напряжения.

На автомобилях ВАЗ 2110-2112 может быть установлено два возможных типа датчика детонации:

• широкополосный;
• резонансного типа.

В первом случае преобразователь АЦП контроллера управления воспринимает весь спектр аналоговых токовых сигналов, генерируемых датчиком. В случае же использования явления резонанса, измерительный блок воспринимает лишь вибрации определенной частоты, характерной для момента детонации внутри ДВС.

Широкополосный и резонансные датчики детонации ВАЗ не являются взаимозаменяемыми, поскольку отличаются уровнями сигналов. Потому, если стал вопрос, какой датчик использовать конкретно в вашем случае — всегда отталкивайтесь от того, что именно было установлено все это время под вашим капотом.

Датчик детонации ВАЗ 2110, основные признаки неисправности

Прежде чем менять ДД на новый, рекомендуется проверить электрическую цепь его подключения. Также очень часто отказ датчика связан с окислением его контактов, в этом случае их следует прочистить. В целом же элемент отличается крайне высокой надежностью и долговечностью.

Проблемы с датчиком можно определить проведя как компьютерную диагностику, так и сделать вывод по характерным “симптомам”, проявляющимся при езде, а именно:

• автомобиль заметно потерял в мощности;
• периодически зажигается индикация “Check Engine”: во время разгона, начала движения либо подъема в гору;
• двигатель троит (работает с нехарактерными звуками).

Считав электронные коды неисправности ДВС инжектор, можно сделать следующие выводы касаемо того, в каком состоянии находится ваш датчик детонации ВАЗ 2112:

• код 0325 намекает на проблемы в сети. Например, обрыв проводки либо закисление штекерных контактов. В этом случае прозваниваем электрическую цепь подключения датчика, чистим электрические контакты;
• если вышеупомянутые действия не помогли — остается только проверить ремешок ГРМ, его проскакивание также может оказаться причиной проблемы;
• коды № 0326, 0327, соответственно, говорят нам о плохом уровне сигнала от датчика детонации ВАЗ 2112. Опять чистим контакты, проверяем момент затяжки гайки (от 10 до 24 Н*м) либо меняем его на новый;
• код 0328 сообщает о слишком высоком уровне управляющего сигнала от датчика детонации. Возможно, что элемент пробивает, неисправна проводка либо также необходимо проверить зацепление ремня ГРМ.

Подобным образом можно диагностировать неисправность практически на любом автомобиле ВАЗ 2110-2112 типа инжектор кроме самых ранних моделей, производимых с 2002 г.

Как проверить вновь приобретенный датчик детонации ВАЗ 2112 либо состояние старого

Несмотря на низкую стоимость изделия (примерно 100-200 руб), нередки случаи покупки, когда получаешь некачественный датчик детонации ВАЗ 2112 либо просто муляж, замаскированный под него. Потому полезно будет понимать, каким именно образом проводится проверка и диагностика снятого с автомобиля датчика либо покупка нового.

Для проверки вам понадобится электрический мультиметр, выставленный на диапазон измерения в 200 мВ постоянного напряжения. Подключите щупы прибора к разъемам широкополосного датчика для измерения электрических величин (в случае резонансного один щуп меряет относительно корпуса).

Замена мультиметром

Постучите по корпусу датчика отверткой. Абсолютные значения напряжения, зафиксированные прибором, будут напрямую зависеть от степени физического воздействия на него: чем сильнее удар — тем выше импульс напряжения. Если зависимость прослеживается — значит ДД исправен.

Теперь переключаем наш мультиизмерительный прибор на измерение сопротивления. Измеренная омическая нагрузка в исправном датчике должна быть в пределах от 1 до 10 МОм. Естественно, неисправный ДД либо его муляж покажут бесконечное сопротивление, а пробитый — сильно малое, порядка нескольких десятых Ом.

Меняем датчик детонации ВАЗ 2110-2112

Если ваш автомобиль неожиданно сообщил о проблемах датчика детонации ВАЗ 2112, и предварительная диагностика констатировала выход из строя непосредственно контролирующего детонацию элемента — можно приступить к процессу его замены. Купите новый элемент за 100-200 руб, предварительно проверив его работоспособность мультиметром, и приготовьтесь к замене. Займет этот процесс у вас не более 10-20 мин личного времени.

1. 1. Первым делом стоит понимать, где крепится датчик детонации ВАЗ 2112 на ДВС под капотом вашего авто. Найти его можно между вторым и третьим цилиндрами, рядом также находится масляный щуп;

Замена неисправного элемента

1. 2. Отключите зажигание и отбросьте электрический контактный разъем подключения датчика детонации ВАЗ;

Замена неисправного элемента

1. 3. Взяв в руки ключ на 12 либо 13 мм (зависит от типа датчика), откручиваем крепежную гайку. Теперь ДД можно спокойно извлечь из капота.

Обратите внимание на маркировку, нанесенную на вашем датчике детонации. Несмотря на внешнее сходство, разные их модели могут несколько отличаться по уровню генерируемых сигналов. Также не забывайте, что широкополосный датчик меняется только на аналогичный. Это же касается и аналогичных устройств резонансного типа.

Регулятор детонации и датчик фаз ВАЗ 2114 8 клапанов и 2115: признаки неисправности, как проверить

Двигатели автомобилей ВАЗ 2114 оснащаются множеством устройств и контроллеров, предназначенных для обеспечения правильной работы агрегата. От их слаженной работы зависит работоспособность мотора и основных систем «Четырки». Где находится и как заменить датчик фаз ВАЗ 2114 8 клапанов (ДФ), а также датчик детонации (ДД)? Подробная инструкция представлена ниже.

Описание датчика фаз

Для начала давайте рассмотрим место установки, назначение, а также конструктивные особенности ДФ.

Место расположения, назначение и устройство

В автомобилях ВАЗ 2114 и 2115 датчик фаз представляет собой устройство, использующееся для получения информации о работе силового агрегата и дальнейшей передачи этих данных на блок управления. По конструкции в устройство этого контроллера входит чувствительный элемент и преобразователь сигнала. Преобразовательный механизм состоит из операционного усилителя, специальной мостовой схемы, а также выходного каскада.

Внутри устройства находится чувствительный элемент, принцип действия которого основан на эффекте Холла. Основное назначение чувствительной составляющей заключается в подаче сигнала в определенный момент, в который рядом с платой будет располагаться магнитопроводящий  элемент.

Где находится ДФ в «Четырках»? Место расположения устройства может отличаться в зависимости от вариации двигателя:

• в моторах на 8 клапанов ДФ располагается непосредственно на ГБЦ;
• в 16-клапанных моторах ДФ можно найти со стороны ведущего распределительного вала, неподалеку от генераторного узла.

Возможные неполадки и варианты их устранения

По каким признакам можно определить неисправность контроллера:

• в автомобиле увеличился расход топлива;
• в работе системы самодиагностики авто произошли неполадки;
• динамика транспортного средства в целом снизилась;
• на приборной панели появились новые ошибки — 0343, 0340, иногда ошибок нет, но есть индикатор Check Engine (появляется в случае полного выхода из строя девайса).

Инструкция по диагностике и замене ДД

Как произвести проверку обрыва и работоспособности ДФ мультиметром?

Процедура диагностики отличается в зависимости от модификации силового агрегата, для проверки ДФ на 8-клапанном моторе сделайте следующее:

1. Сначала на выводе тестера маркировки V1 нужно будет установить значение напряжения в 13.5 вольт, этот щуп необходимо подключить к контакту Е. Затем на втором выводе, подсоединяющемся к контакту В, следует установить значение напряжения в 0.9 вольт.
2. Когда контакты цепи будут замкнуты, к боковой части контроллера надо поднести шило или отвертку, также можно использоваться металлическую пластину. Если датчик фаз работает правильно, то вы увидите, как на контакте В значение напряжения снизится до 0.4 вольт. В том случае, если значения, полученные в ходе диагностики, отличаются, это говорит о том, что регулятор подлежит замене (видео опубликовано каналом В гараже у Сандро).

В случае с 16 клапанами процедура проверки производится в целом так же, но есть определенные отличия:

1. Тестер следует настроить в режим V2, а на контакте Е надо выставить величину напряжения в 13.5 вольт. На выводе В устанавливается 0.4 вольта.
2. Затем к торцевой части корпуса также надо поднести отвертку или стальную пластинку. При нормальной работе контроллера величина напряжения увеличится до 0.9 В.

Замена ДФ осуществляется следующим образом:

1. Для начала обесточивается бортовая сеть, для этого отключается аккумулятор.
2. Затем, используя ключ на 10, выкручивается болт, с помощью которого фиксируется ДФ на блоке. При этом от контроллера надо отключить разъем с проводкой.
3. Контроллер демонтируется из посадочного места и меняется на новый. При замене на разъеме желательно прочистить контакты от окисления и загрязнений.

Фотогалерея «Расположение ДФ и ДД»

Описание датчика детонации

Теперь расскажем о датчике детонации. Начнем с расположения и назначения контроллера.

Место расположения, назначение и устройство

ДД в «Четырке» представляет собой один из основных элементов, которые определяют правильную работу силового агрегата. Основным элементов конструкции датчика детонации является пьезовый механизм. В момент подачи нагрузки на датчик детонации устройство осуществляет выработку электрического импульса, который поступает на управляющий модуль. Блок определяет появление детонации в работе двигателя, в соответствии с чем производит изменение угла опережения зажигания.

Что касается места расположения, то в ВАЗ 2114 ДД находится на блоке цилиндров мотора, между цилиндрами под номерами 2 и 3. Если ваш автомобиль оборудован мотором на 8 клапанов, то вы сразу увидите контроллер, открыв капот. Что касается 16-клапанных ДВС, то в данном случае найти датчик будет труднее, так как обзор закрывает головка блока.

Возможные неисправности и способы их устранения

По каким признакам можно определить неполадки в работе детонационного контроллера:

• значительное падение мощности, что особенно проявляется при разгоне;
• на панели приборов появился значок Check;
• при резком нажатии на педаль газа может слышаться детонация — металлический стук, как говорят специалисты — стучат «пальчики»;
• в некоторых случаях возможен перегрев двигателя.

Выход из строя контроллера, как правило, обусловлен регулярным использованием низкокачественного горючего.

Инструкция по диагностике и замене контроллера

Процедура диагностики может быть осуществлена как с помощью тестера, так и с применением омметра. При использовании тестера сам прибор надо будет подсоединить к разъему для проверки и осуществить диагностику работоспособности. Если у вас есть только омметр, то вам надо будет произвести замер величины напряжения между контактами контроллера.

Как проверить работоспособность ДД:

1. Сначала на вольтметре устанавливается измерительный предел в 200 мВ.
2. Затем к контактам регулятора необходимо подсоединить щупы диагностирующего прибора.
3. После этого попробуйте без особых усилий постучать по корпусу контроллера с помощью отвертки или другого подобного инструмента. При постукивании по корпусу значение напряжения на дисплее тестера должно увеличиться до 20-40 мВ, в данном случае все зависит от силы удара. Если в результате воздействия изменений нет, то нужно поменять ДД на новый (автор видео — Александр Дмитриев).

Для выполнения замены вам потребуется сделать следующее:

1. Подготовьте стандартный слесарный инструмент — гаечные ключи и отвертки, также потребуется наждачная бумага или железная щетка. Заглушите силовой агрегат и отключите зажигание, а затем откройте капот.
2. Затем вам надо будет найти ДД, нажать на фиксатор и отключить разъем с проводкой от регулятора детонации.
3. Используя гаечный ключ соответствующего размера, нужно открутить гайку со шпилькой (если в вашем авто установлен двухконтактный ДД). Если на двигателе установлен контроллер резонансного типа, то нужно извлечь пьезовый элемент.
4. После этого контакты на разъемах надо будет очистить при помощи наждачной бумаги или железной щетки — удалите все загрязнения и окисления. Если этого не сделать, то могут возникнуть проблемы в передаче сигнала — импульс будет не точный. Когда очистка будет завершена, вместо старого ДД установите новый.

Видео «Наглядная инструкция по замене ДД»

Как выполнить замену контроллера и не допустить ошибок — смотрите в ролике ниже (автор — Диманыч BEST).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Тестер

для различных электрических измерений • Все о ремонте. Советы профессионала

Из этой статьи вы узнаете, что такое электрический мультиметр: тестер, с помощью которого можно измерять ток, постоянное и переменное напряжение и сопротивление. Рассмотрим, какие устройства имеют дополнительные функции, такие как измерение коэффициента усиления транзистора, проверка диодов, целостность электрической цепи, измерение частоты электрического сигнала, температуры, параметров конденсаторов, индуктивности катушек.

Мультиметр электрический: тестер для измерения электрических характеристик

Для измерения электрических параметров часто используются универсальные мультиметры (тестеры), токовые клещи DT 266, которые представляют собой портативную компактную модель прибора. Все мультиметры имеют схожий дизайн, за исключением некоторых отличительных особенностей. Типовой тестер состоит из:

• поворотного переключателя режимов измерения;
• три разъема для подключения щупов;
• гнезда для подключения транзистора;
• кнопки включения / выключения

На корпусе цифрового мультиметра (тестера) имеется шкала обозначений измеряемых величин и их максимальных значений.Поворачивая переключатель, вы можете выбрать один из них:

• DCV — измерение постоянного напряжения;
• ACV — измерение переменного напряжения;
• ? — измерение сопротивления;
• DCA — измерение постоянного тока;
• HFE — измерение параметров транзистора;
• диодный знак — контрольные или дозвоночные диоды

Устройство имеет несколько розеток для подключения красного и черного щупов. Зонды входят в комплект, но часто являются элементами низкого качества.В случае выхода из строя щупы для мультиметра можно сделать своими руками, например, из футляров для ручек и наконечников для дротиков. Для измерения значений нужно правильно их подключить, иначе мультиметр можно отключить. Черный щуп нужно подключить к разъему COM, а красный — к разъему 10А для измерения тока выше 200 мА, а к ВА?

Перед измерением электрических величин проверьте прибор. Необходимо параллельно с другим тестером или вольтметром подключить к розетке и сверить показания.Чтобы проверить точность измерения сопротивления, следует взять прибор, отмеченный значком, и сравнить его с показаниями тестера. Для проверки точности измерения силы тока целесообразно провести попеременные измерения одной и той же нагрузки этим прибором и амперметром.

На примере мультиметра DT 832, инструкция по эксплуатации которого содержит подробное описание всех манипуляций с прибором, рассмотрим основные режимы работы прибора.

Шкала сопротивления может использоваться для таких целей, как пробивка трансформатора мультиметром, определение сопротивления резистора, выявление неисправных элементов, отображение низкого напряжения, обратного сопротивления диодов, сопротивления нагревательного элемента.

Для измерения сопротивления нужно установить поворотный переключатель в соответствующий сектор? Если приблизительное значение неизвестно, переключатель устанавливается на наименьшее значение, которое соответствует 200 Ом. Если на дисплее отображается «1», это означает, что сопротивление больше, поэтому вы должны перейти на следующий уровень.Проводите измерения, пока не получите правильную информацию.

Примечание! Следует помнить, что перед измерением сопротивления необходимо убедиться, что в сети нет напряжения. В противном случае устройство выдаст ложные значения.

Для измерения переменного напряжения необходимо направить переключатель в сектор V ~ или ACV, который состоит из двух положений: 200 В и 750 В. Измерения начинаются с большего значения.Если результат был небольшим, то для более точного измерения стоит перейти на более низкую позицию. Черный щуп подключен к разъему COM, а красный щуп в ВА?. При измерении этого показателя соблюдение полярности необязательно.

Для измерения постоянного напряжения переключатель мультиметра устанавливается в сектор V или DCV, где шкала разделена на 5 диапазонов. Измерение следует начинать с максимального значения 1000 В и постепенно снижать его, пока не будет получен правильный результат.Если не следовать этому правилу, устройство может выйти из строя.

Измерение постоянного тока следует проводить с особой осторожностью и точностью. Для этого установите переключатель в нужный сектор DCA. Теперь необходимо правильно прикрепить щупы. Черный по-прежнему вставлен в разъем COM, а красный должен быть установлен в ВА?, Когда расчетное значение тока не превышает 200 мА. Если ток выше этого показателя, то щуп выставлен на 10А. Если запутаешь ситуацию, можно мультиметр сжечь.

Измерение тока мультиметром следует начинать с максимального значения порога измерения, постепенно снижая его, пока не будет получено требуемое значение.

Важно! Для измерения тока мультиметр следует подключать к цепи последовательно, а по сопротивлению и напряжению — параллельно.

Измерение температуры мультиметром производится с помощью термопары, которая подключается к прибору вместо датчиков.

При работе с электрооборудованием иногда необходимо определить индуктивность. Найти тестировщика с этой функцией довольно сложно. Для этого нужно использовать специальный префикс. В качестве такого элемента для измерения индуктивности мультиметром подойдет цифровой тестер, имеющий порог точности измерения напряжения 200 мВ.

Когда необходимо определить работоспособность оборудования или исправность проводки, первое, что нужно сделать, это прозвонить кабель и провод с помощью тестера.Он сразу выявит возможный обрыв цепи, ее сопротивление и наличие короткого замыкания.

Полезный совет! Нет необходимости использовать модель с этой функцией для набора номера по проводам. Для этого подойдет недорогой мультиметр с минимальными возможностями.

Для начала нужно установить переключатель на иконку диода. Красный зонд нужно установить в разъем?, Черный — COM. Далее для проверки прибора необходимо соединить концы щупов между собой.Должен подавать отличительный сигнал. Теперь можно переходить к набору провода. Для этого щупами нужно коснуться оголенного кабеля или провода. О целостности провода свидетельствует звуковой сигнал. В этом случае на экране отображается значение сопротивления или «0». Если звуковой сигнал отсутствует, а отображается значение «1», то проверяемый провод оборван.

Далее мы рассмотрим, как прозвонить многожильный кабель мультиметра. Для этого каждый конец следует очистить и разделить на провода.Теперь нужно проверить на короткое замыкание каждую жилу. Здесь звуковой сигнал символизирует наличие короткого замыкания между проводниками. Это особенно важно при работе с высоким напряжением.

Теперь нужно проверить целостность всего живого. Жилы одного конца кабеля скручены вместе, а на другом конце каждый проверяется прибором. Если звуковой сигнал отсутствует хотя бы один раз, целостность проводника нарушена.

Наиболее частой причиной поломки электронного оборудования является выход из строя конденсаторов, входящих в состав платы.Чтобы выявить слабое звено, нужно прозвонить мультиметром каждое из них.

Перед проверкой емкости конденсатора мультиметром необходимо полностью разрядить его, иначе можно повредить измерительный прибор. Для разряда низковольтного устройства необходимо закоротить выводы, а для высоковольтного конденсатора с большой емкостью использовать резистор 5-10 кОм, который подключается к устройству.

Исправный конденсатор имеет емкость не менее 0.25 мкФ. Перед проверкой емкости конденсатора мультиметром установите прибор в соответствующий режим измерения на необходимом пределе. Если тестер оснащен специальными розетками, вставьте в них конденсатор.

Как проверить мультиметром конденсатор, не отпаивая его от платы? Для этого необходимо прикрепить их к измерительному прибору и прикоснуться к клеммам конденсатора. Здесь необходимо строго соблюдать полярность. В противном случае устройство сразу выйдет из строя.На экране мультиметра отображается значение емкости, которое должно быть близко к номинальному. В противном случае неисправен конденсатор.

Важно! Следует помнить, что производители конденсаторов всегда ставят галочку на минусовой контакт на устройстве.

Как прозвонить конденсатор мультиметром, если нет функции измерения его емкости? Для этого необходимо перевести прибор в режим измерения сопротивления и прикоснуться щупами к соответствующей полярности выводов.Тестер отображает значение, которое будет увеличиваться. Это связано с тем, что мультиметр, соприкасаясь с конденсатором, заряжает его. Через некоторое время на экране отобразится «1», что означает, что устройство находится в хорошем состоянии.

Если в начале теста на экране появилась цифра «1», это означает, что в конденсаторе произошел обрыв и он уже неисправен. Если отображается «0», то внутри устройства произошло короткое замыкание.

Более подробный ход измерений можно посмотреть на видео — как проверить конденсатор мультиметром.

Мультиметр: какой прибор лучше выбрать для использования дома

Характеристики прибора. Разновидности тестеров. Как пользоваться устройством. Рейтинг самых популярных моделей.

Резистор — это электронный элемент с переменным или определенным значением электрического сопротивления. Перед тем как вызвать резистор мультиметром, необходимо визуально осмотреть его на предмет наличия сколов и трещин на корпусе устройства. Если видимых повреждений нет, то приступайте к проверке элемента.Для этого необходимо использовать концепцию, на основе которой производятся измерения в контрольных точках, где указываются требуемые значения величин.

Самый распространенный способ проверки мультиметра с резистором — это измерение сопротивления, которое должно быть близко к номинальному. Для этого установите тестер в соответствующее положение. Красный зонд подключен к V? Разъем MA, а черный — COM.

Перед тем, как вызвать резистор, необходимо определить исправность его проводов.Они между собой замкнуты. Устройство должно отображать «0». Теперь можно перейти к измерению сопротивления резистора. Если на дисплее отображается «1», резистор неисправен. Если отображается другое значение, оно сравнивается с номиналом с учетом допуска. Резистор исправен, если значения совпадают.

Как проверить мультиметром резистор, не припаяв его к плате? Для этого можно использовать режим ping. Если предмет в хорошем состоянии, прозвучит характерный сигнал.

С помощью тестера можно диагностировать многие элементы электроприборов и тем самым выявить неисправность.

Перед тем, как вызвать мультиметр TEN, следует узнать его сопротивление, которое будет сравниваться с показаниями тестера. Для этого необходимо использовать формулу R = U2 / P, где U — приложенное напряжение, P — мощность, которая указана на корпусе прибора.

Для измерения установите переключатель в требуемый диапазон измерения сопротивления.Щупы мультиметра крепятся к корпусу бытового прибора и к выходным контактам ТЭНа по очереди. Если на дисплее отображается значение, близкое к полученному по формуле, нагреватель работает. Значение «0» указывает на короткое замыкание внутри спирали, а бесконечное значение или «1» указывает на разрыв спирали.

Часто возникает вопрос: как прозвонить бытовой прибор мультиметром? Поскольку существует несколько типов двигателей, агрегат будет испытываться по-разному.

Перед проверкой двигателя мультиметром необходимо произвести его внешний осмотр, прикоснуться к металлическим поверхностям руками.

Перед проверкой необходимо полностью обесточить прибор. Установите тестер в режим омметра, переключившись на максимальный диапазон измерения. Как работать мультиметром, видео в статье наглядно отображает последовательность замеров для проверки работоспособности двигателя.

Сегодня многие осветительные приборы оснащены прогрессивными источниками света, такими как светодиоды, которые могут периодически выходить из строя.Тут и возникает важная задача, как проверить светодиод мультиметром. Для этого нужно использовать тестер с режимом гудка, в котором проверяется работоспособность диодов. Здесь необходимо строго соблюдать полярность светодиода.

Красный зонд прибора подключен к аноду, а черный — к катоду. Если все сделано правильно, должен загореться рабочий светодиод. Однако следует учитывать, что при работе в режиме набора номера мультиметр имеет индикатор слабого тока, поэтому диод может не срабатывать.Здесь следует уменьшить освещение, чтобы хорошо было видно свечение диода. Кроме того, отображаемое на дисплее тестера значение, отличное от 1, указывает на то, что элемент находится в хорошем состоянии.

Полезный совет! Здесь можно одновременно проверить мультиметром мощность светодиода, рассчитав этот параметр по полученным результатам.

С помощью тестера можно выявить два дефекта в работе простого преобразователя напряжения и тока.Прежде чем проверять трансформатор мультиметром, необходимо узнать выводы всех его обмоток. Затем с помощью измерительного прибора прозвонить каждую обмотку прибора в режиме омметра. Если на экране тестера отображается 1, это указывает на обрыв обмотки.

Для обнаружения короткого замыкания один щуп тестера должен касаться штифта обмотки, а другой поочередно подсоединяться к выводам других обмоток и корпуса. Короткого замыкания здесь быть не должно.

Аккумуляторные батареи служат для накопления и снабжения потребителей электрической энергией в автономном режиме.С помощью мультиметра можно проверить рабочее напряжение, рабочий ток, внутреннее сопротивление, ЭДС и ток утечки аккумулятора. Самый частый вопрос — как проверить заряд аккумулятора мультиметром.

Для этого необходимо убедиться, что аккумулятор полностью заряжен. Далее с помощью мощного потребителя создается нагрузка на аккумулятор путем последовательного подключения аккумулятора, тестера и потребителя. Ток измеряется. Периодически необходимо производить замеры напряжения аккумуляторной батареи.Как только это значение начинает уменьшаться, фиксируется время начала разряда аккумулятора. Теперь общее время, прошедшее с начала теста, умножается на ток нагрузки. Полученное значение соответствует емкости аккумулятора.

Результат, полученный после проверки АКБ мультиметром, нужно сравнить с паспортными данными. Если значение ниже номинального, прибор не пригоден для дальнейшей работы.

При использовании многих бытовых приборов некоторые пользователи интересуются, как проверить емкость аккумулятора 18650 с помощью мультиметра.Для начала нужно узнать номинальную емкость элемента, значение которой обычно написано на корпусе.

Рассматривая вопрос, как измерить емкость аккумулятора мультиметром, нужно разбираться в технологии процесса. Измерительный прибор переведен в режим измерения постоянного тока в диапазоне 10 МА. Далее красный щуп подводится к положительной клемме АКБ, а черный — к отрицательной. На экране должно отображаться значение, близкое к номинальному.Тогда изделие пригодно для дальнейшей работы.

После того, как мы проверили емкость аккумулятора мультиметром, используя полученное значение на приборе, можно говорить о дальнейшей судьбе элемента. Если результат немного ниже номинального, аккумулятор можно использовать для более мощной техники, например, для часов, фонарика. Если значение близко к 1 А, пункт пригодится для обеспечения работоспособности пульта ДУ.

Если возникает вопрос, как проверить емкость аккумулятора телефона мультиметром, помните, что тестер покажет только приблизительное значение.Для более точной диагностики следует использовать компьютерную программу или специальное зарядное устройство.

Многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром при работающем двигателе? Для этого тестер переводится в режим измерения напряжения. Соблюдая полярность, измерительный прибор подключается к аккумуляторной батарее. Если на дисплее отображается значение 13,5–14 В, это указывает на нормальное рабочее состояние источника питания. Если значение больше 14.2 В, это признак низкого заряда.

Теперь перейдем к вопросу, как проверить заряд на неработающем двигателе мультиметром. Принцип измерения остается таким же, как и при работающем двигателе. Нормальная работа аккумулятора должна соответствовать полученному значению, которое находится в диапазоне 12,5-13 В. Если значение ниже 12 В, это означает, что блок полностью разряжен.

Одной из важных частей любого автомобиля является DFID. Как проверить расходомер с помощью мультиметра, описано ниже.Для этого необходимо разобраться в конструкции датчика и четко следовать инструкции.

Для проверки работоспособности датчика массового расхода воздуха не обязательно пользоваться услугами автосервиса. Сэкономив деньги и время, можно проверить мультиметром ДМРВ. Для начала нужно узнать распиновку контактной группы. Снимать датчик с места установки не нужно.

Тестер настроен на измерение постоянного тока до 2 В. Проверка датчика ДМРВ мультиметром выполняется в четкой последовательности.Красный зонд касается желтого провода, который отвечает за подачу входящего сигнала с компьютера. Черный щуп подключается к зеленому проводу, отвечающему за заземление. Поворачивая ключ зажигания, не заводите машину, нужно смотреть по показаниям приборов.

Тест ДМРВ ВАЗ-2114 мультиметром прошел успешно, если на дисплее прибора отображается значение не более 1,02 В. Датчик не работает, если тестер показывает показание больше 1,05 В.

Примечание! Для того, чтобы проверить мультиметр ДМРВ на ВАЗ 2110, как он работает, необходимо выполнить все вышеперечисленные действия.

Перед проверкой датчика распредвала мультиметром необходимо выключить зажигание. Далее отсоединяем от устройства все провода. Переведите тестер в режим измерения напряжения. Присоедините массу тестера к массе двигателя. Результат измерения должен соответствовать вольтамперной характеристике клемм аккумулятора. Если показания отличаются, значит, вышла из строя цепь питания устройства. Затем аналогичным образом следует измерить напряжение на массе датчика.Он должен быть 0.

Теперь подключите один провод мультиметра к сильному выходу датчика, а другой — к входу системы управления. Прокрутите стартер. Если на экране отображается 0,4-5 В, датчик исправен.

Как проверить датчик детонации мультиметром? Прибор установлен в положение измерения напряжения 200 МВ. Зонды присоединяются к контактам. Теперь вам нужно бить твердым предметом по устройству. Если на устройстве в зависимости от удара показание напряжения увеличивается до 40 МБ, датчик неисправен.

Далее рассмотрим, как прозвонить катушку зажигания мультиметра. Для начала нужно убедиться в исправности первичной обмотки. Для этого установите прибор в режим измерения сопротивления и подключите щупы к контактам «+» и «-». Если на экране отображается значение в диапазоне 0,4-2 Ом, катушка исправна. Цифра 0 указывает на короткое замыкание. Если отображается бесконечность, произошел обрыв цепи.

Второй этап решения вопроса как проверить катушку зажигания мультиметром — это прозвон вторичной обмотки прибора.Для этого необходимо подключить щупы мультиметра к выходу с высоковольтного провода и к контакту «+». Если катушка оснащена сердечником пластинчатого типа, сопротивление будет 6-8 кОм, другого типа — 15 кОм.

Более подробный ход измерений можно посмотреть в видео «Как проверить катушку зажигания мультиметром».

Эффективность системы зажигания автомобиля обеспечивается двумя устройствами, работающими попарно: генератором и аккумуляторной батареей.Нарушение нормального рабочего состояния одного из них приведет к снижению КПД всего агрегата.

Перед проверкой генератора мультиметром следует провести внешний осмотр. Затем следует приступить к тестированию реле-регулятора, поддерживающего постоянное напряжение автомобиля. Для этого тестер устанавливается в режим постоянного напряжения в диапазоне 50 В. С помощью щупов соответствующей полярности измеряется напряжение на входных выводах генератора.Оно должно быть в пределах 14-14,2 В.

Если неисправность не обнаружена, следует перейти к вопросу, как проверить диодный мост мультиметром. Для этого необходимо разобрать корпус генератора и проверить его.

Если диодный мост в хорошем состоянии, проверьте ротор генератора. Для этого перевести тестер в режим измерения сопротивления и проверить его на коллекторных кольцах обмотки возбуждения. Значение не должно быть слишком большим.

Полезный совет! Если при измерении обнаружено короткое замыкание или обрыв, следует обратиться к специалисту.

Последний этап — выполнить набор статорным мультиметром на отсутствие короткого замыкания обмоток. Сопротивление на приборе должно быть близко к 1.

В электронике часто используются диодные мосты в одном корпусе. Узнать их работоспособность или выявить повреждения можно с помощью обычного тестера.

Перед тем, как прозвонить диодный мост, мультиметр устанавливается в режим проверки диода или набора номера. Проверка осуществляется напрямую.Красный щуп подключается к отрицательной клемме, а черный щуп — к выходу переменного тока. Так измеряется пороговое напряжение, которое для кремниевых диодов составляет 400-1000 мВ.

Полезный совет! Чтобы быть на 100% уверенным, что диодный мост в хорошем состоянии, тест проводится при обратном подключении. Черный щуп подключается к отрицательной клемме, а красный — к положительной клемме. На экране мультиметра должно отображаться значение «1».Это говорит о том, что в P-N переходе высокое сопротивление, а диоды не пропускают ток.

Таким образом проверяются все диоды моста. Если во время набора диодов на дисплее мультиметра появляется нулевое сопротивление или прибор издает звуковой сигнал, это свидетельствует о сломанном элементе внутри диодного моста. При проверке обратной мощности на экране также отображается «1». Однако если единица отображается на дисплее устройства при его включении и выключении, это свидетельствует о поломке, когда диод не проводит ток.

Перед использованием измерительного прибора необходимо подробно изучить инструкцию «Как пользоваться мультиметром», где подробно описаны все возможные манипуляции с тестером. Строго следуя рекомендациям, вы сможете провести все необходимые измерения, которые не выведут прибор из строя и сделают его безопасным в работе.

Как выбрать мультиметр для дома и автомобиля

Несколько десятилетий назад мастера, которым приходилось работать с электричеством, не представляли жизни без таких полезных приспособлений, как омметр, вольтметр и амперметр.Сегодня заменили мультиметр. Последний представляет собой универсальный прибор для проверки параметров самых разных электроприборов и сетей. Давайте выясним, какой мультиметр выбрать для дома и автомобиля, рассмотрим назначение устройств данной категории, их функциональные возможности.

Какие параметры измеряет мультиметр?

С помощью этого прибора вы можете проверить:

• постоянное и переменное напряжение;
• емкость конденсаторов;
• температура на разных участках электрической цепи;
• работоспособность транзисторов и диодов;
• индуктивность катушки;
• постоянный и переменный ток.

Типы мультиметров

Прежде чем разобраться, как выбрать хороший мультиметр, необходимо рассмотреть типы таких устройств. В настоящее время мастерам доступны электронные и аналоговые устройства. Рассмотрим их особенности по порядку.

В аналоговых приборах все измерения отображаются На графической шкале перемещайте стрелки относительно делений. Вот градации, каждая из которых соответствует тому или иному показателю. Главный недостаток этого принципа — относительная неточность показаний.Даже в качественном аналоговом мультиметре стрелка немного качается вбок, что приводит к некоторому искажению данных. Естественно, если мастеру нужна фиксация только общих ценностей, такой инструмент ему тоже подойдет. В целом аналоговые устройства практически изжили себя, поэтому сегодня используются очень редко.

Задаваясь вопросом, какой мультиметр выбрать, опытные мастера обращают внимание в первую очередь на электронные устройства. Все данные здесь отображаются на цифровом дисплее. Воспроизводимые показания точны и удобны для восприятия.Большинство электронных устройств отличаются широкими функциональными возможностями.

На что следует обратить внимание при покупке мультиметра?

Существует ряд определяющих характеристик, которые следует учитывать при выборе средства измерения:

• диапазон показателей;
• ошибка;
• количество измерений;
• питание устройства;
• количество дисплеев.

Далее рассмотрим, как выбрать мультиметр, ориентируясь на заданные параметры.

Диапазон показателей

Представленная характеристика говорит о максимальных и минимальных предельных значениях измеряемых параметров. Выбор мультиметра, исходя из диапазона показателей, зависит от предполагаемой области применения прибора. Если его планируется использовать для работы в домашних условиях, в этом случае достаточно остановить выбор на приборе с относительно скромным диапазоном измерений. Что касается промышленного применения, то лучше отдать предпочтение мультиметру с максимально широким диапазоном каждого требуемого параметра.

Ошибка

Даже самые качественные электронные устройства не позволяют получить абсолютно точные измерения. Всегда есть небольшая погрешность, которая у отдельных инструментов может варьироваться от 0,02 до 3%. Определяя, как выбрать тестер-мультиметр, необходимо немалое значение придать имеющемуся отклонению.

Если измерительный прибор приобретен для отслеживания показателей радиоэлектроники, рекомендуется обращать внимание на модели с малейшей погрешностью.Что касается бытового использования тестера, то здесь подойдет устройство с некоторым отклонением от реальных параметров.

Битовая глубина

Суть параметра заключается в том, насколько точны показания, которые могут отображаться на экране измерительного прибора. Например, основная масса бытовых мультиметров имеет 2,5-разрядные цифровые дисплеи, на которых отображаются значения, точность которых достигает сотых долей после запятой. При этом 3,5-битные устройства отображают значения на экране с точностью до тысячных долей.

Пытаясь разобраться, как выбрать мультиметр, исходя из битового фактора, стоит обратить внимание на величину имеющейся погрешности. Если впечатляет, то даже возможность получения тысячной части значений на дисплее не будет иметь значения, так как информация будет недостоверной.

Food

Мультиметры — это автономные приборы. Большинство из них работают от обычных батареек. Источника питания вполне достаточно, чтобы обеспечить длительную работу тестера при необходимости проведения бытовых измерений.Однако, если мультиметр используется в промышленных целях, этого будет недостаточно. В этом случае необходимо остановить выбор на тестере, который оборудован емкостной батареей.

Количество дисплеев

Обратите внимание на представленную характеристику следует за мастерами, которые ищут тестер для его использования в промышленных условиях или для работы со сложной радиоэлектроникой. Вы можете выбрать автомобильный мультиметр для измерений в обычных бытовых условиях с одним дисплеем.Наличие нескольких цифровых экранов будет удобно для профессионалов, которым на базе своего сервиса приходится выполнять множество различных измерений.

Обзор популярных моделей

Как выбрать мультиметр для дома и дома? Существует несколько распространенных примеров довольно функциональных и простых в использовании тестеров, которые подходят для этих целей:

1. ADD8055 — Модель мультиметра, разработанная специально для измерения характеристик батарей. С его помощью также можно контролировать параметры работы двигателей при холодном пуске, получать данные с различных участков электрических цепей.
2. ADD280 — прибор предназначен для диагностики блоков свечей накаливания в дизельных двигателях. Работа устройства позволяет обнаруживать неисправности искрообразования в таких системах.
3. ADD3055 — диагностический тестер, тестер, блоки управления всеми видами датчиков, электросистемы автомобилей. Наибольшее распространение данная модель мультиметра получила в сервисных центрах по обслуживанию автомобилей.
4. ADD8630 — подходит для технической оценки состояния автомобильных стартеров, генераторов, аккумуляторных батарей.Такой тестер содержит функциональный блок в виде принтера, с помощью которого можно отображать полученную информацию на бумаге.
5. ADD91 — многофункциональный измерительный комплекс, широко применяемый электромеханиками и механиками. Содержит дисплей с подсветкой и может моделировать сигналы, воспроизводимые различными датчиками.

Полезные советы

Чтобы окончательно определиться, какой мультиметр выбрать для автомобиля и выполнить бытовые задачи, стоит принять во внимание несколько рекомендаций.

При сборке абсолютного большинства электронных тестеров используются надежные микросхемы. Поэтому обращать особого внимания на начинку устройства не стоит. Но важен внешний вид устройства. Для начала рекомендуется оценить качество сборки. Составные части корпуса должны быть надежно соединены. Также приветствуется отсутствие зазоров, незакрепленных деталей и их частей.

Как выбрать мультиметр для использования в домашних условиях? В этом случае подойдет обычный тестер пластика.Что касается специалистов, то последнее — сосредоточиться на покупке устройства, внутреннее наполнение которого заключено в герметичный противоударный корпус. При эксплуатации мультиметра в промышленной сфере желательно, чтобы корпус прибора не пропускал пыль и влагу.

Определяя, какой мультиметр выбрать для автомобиля и дома, обратите внимание на переключатели. Если эти элементы конструкции изготовлены из некачественного пластика, увеличивается вероятность того, что они безнадежно расшатываются в течение первых месяцев эксплуатации устройства.В результате отследить требуемые показатели будет крайне сложно. Поэтому стоит отдать предпочтение мультиметрам с надежными, желательно металлическими переключателями.

Чтобы понять, как выбрать мультиметр, который будет удобен в повседневной эксплуатации, нужно поочередно положить на ладонь несколько интересных моделей. Лучше отдать предпочтение устройству, в котором удобно будет лежать в руке.

Имеющиеся провода должны иметь хорошее сечение.Это важно в случаях, когда необходимо выполнить измерения с большими значениями.

Желательно, чтобы конец щупа был хорошо заточен. В этом случае не возникнет абсолютно никаких проблем, если потребуется подключить контакты к мельчайшим точкам электрической схемы.

Наконец-то

Итак, мы посмотрели, как выбрать мультиметр. Напоследок стоит отметить только то, что если вам нужно провести несложные измерения, например, проверить заряд аккумуляторов или проверить работу предохранителей, лучше присмотреться к относительно недорогим тестерам.Если в планы входит выполнение более сложных задач, стоит подумать о покупке действительно многофункционального устройства.

Тестер для электрических измерений

ПОДЕЛИТЬСЯ
в социальных сетях

FacebookTwitterOkGoogle + PinterestVk

В этой статье вы можете узнать, что такое электросчетчик: тестер, который может измерять силу тока, переменное и постоянное напряжение и сопротивление. Подумайте, какие устройства имеют дополнительные функции, такие как измерительный коэффициент усиления транзистора, проверка диодов, цепь проверки электрической целостности, частота электрического сигнала измерения, температура и параметры конденсатора, катушки индуктивности.

Счетчик используется для снятия напряжения в довольно широком диапазоне электрических систем.

Содержимое

• 1 Мультиметр электрический: тестер для измерения электрических характеристик
  • 1.1 Как пользоваться мультиметром
  • 1.2 Как прозвонить провода мультиметра
  • 1.3 Измерительный емкостной конденсаторный мультиметр
  • 1.4 Как прозванивать мультиметр резисторы
• 2 Использование мультиметра в домашних условиях
  • 2.1 Как проверить емкость батареи мультиметра
• 3 Использование мультиметра для автомобиля
  • 3.1 Проверить генератор
  • 3.2 Как прозванивать диодный мост мультиметра
  • 3.3 Проверка мультиметром лямбда-зонда: видеоинструкция

Мультиметр электрический: тестер для измерения электрических характеристик

Для измерения электрических параметров часто используются универсальные мультиметры (тестеры), токоизмерительные клещи ДТ 266, которые представляют собой портативную компактную модель прибора. Все мультиметры имеют схожую конструкцию, за исключением некоторых отличительных особенностей. Тестер нейтрали состоит из:

Современные тестеры сочетают в себе вольтметр, функцию омметра, амперметра, частоты, а также измеритель индуктивности и емкости

• поворотный переключатель режимов измерения;
• три разъема для датчиков;
Розетка
• для подключения транзистора;
• Кнопка включения / выключения.

Основным корпусом шкалы цифрового мультиметра (тестера) являются обозначения измеренных значений и их максимальные значения. Повернув переключатель, вы можете выбрать один из них:

• DCV — измерение постоянного напряжения;
• ACV — измерение переменного напряжения;
• Ом — измерение импеданса;
• DCA — измерение постоянного тока;
• HFE — измерение параметров транзистора;
Знак диода
• — проверьте целостность или диоды

Шкала обозначений измеряемых величин и их максимальных значений

Устройство оборудовано несколькими розетками для подключения красного и черного проводов.Зонды входят в комплект, но часто содержат элементы низкого качества. В случае неудачи можно сделать тестовые выводы мультиметра своими руками, например, строения и дротики на кончике ручки. Для измерения количества они должны быть правильно прикреплены или могут быть получены из измерительной системы. Черный измерительный провод должен быть подключен к разъему COM, а красный — к разъему 10A для измерения тока более 200 мА, а к разъему VAΩ, когда измерено напряжение, сопротивление, ток 200 мА, а когда выполнено целостность.

Как пользоваться мультиметром

Перед тем, как приступить к измерению электрических величин, проверьте прибор. Он должен быть подключен параллельно другому тестеру или вольтметру, подключенному к розетке, и проверять показания. Для проверки точности измерения сопротивления следует снять маркировку прибора и сравнить с показанием тестера. Для проверки точности измерения индикатора силы тока следует провести попеременное измерение равной нагрузки оборудования и амперметра.

На примере мультиметра DT 832, инструкция которого содержит подробное описание всех манипуляций с прибором, рассмотрим основные режимы работы прибора.

Шкалу удельного сопротивления

можно использовать для таких целей, как прозванивать трансформатор, мультиметр, определить сопротивление резистора, выявить неисправные компоненты, которые показывают низкое напряжение, обратное сопротивление диодного резистора резистора.

При использовании мультитестера очень важно соблюдать все правила безопасности

Для измерения сопротивления необходимо установить поворотный переключатель в соответствующий сектор Ω.Если расчетное значение неизвестно, переключатель устанавливается на минимальное значение, которое соответствует 200 Ом. Если на дисплее отображается «1», это означает, что сопротивление больше, поэтому вы должны перейти на следующий уровень. Измерения при условии получения правильной информации.

Примечание! Следует помнить, что перед измерением сопротивления необходимо убедиться, что в сети нет напряжения. В противном случае устройство Буда выдает ложное значение.

Для измерения переменного напряжения необходимо направить переключатель на сектор V ~ или ACV, который состоит из двух положений 200 и 750 В. Измерения начинаются с более высокого значения. Если результат был небольшим, тогда для более точного измерения стоит перейти на самую низкую позицию. Черный провод подключается к разъему COM, а красный — к VAΩ. При измерении индикатора по желанию исправьте полярность.

Для измерения постоянного напряжения переключатель мультиметра устанавливается в положение V DCV или сектор, где шкала разделена на 5 диапазонов.Измерение следует начинать с наибольшего значения 1000 и постепенно снижать его для получения правильного результата. Если не следовать этому правилу, устройство может выйти из строя.

Шкала обозначений измеряемых величин имеет одинаковое значение во всех моделях мультиметров

Измерение постоянного тока следует проводить с особой осторожностью и осторожностью. Для этого необходимо установить переключатель в нужный сектор DCA. Теперь необходимо правильно прикрепить щупы. Черный по-прежнему вставлен в гнездо COM, а красный должен быть установлен VAΩ, когда расчетное значение тока не превышает 200mA.Если ток выше этого значения, тогда датчик устанавливается на 10А. Если запутаешь ситуацию, мультиметр можно сжечь.

Пусковой ток измеряется мультиметром с максимальным порогом измерения, постепенно уменьшая его для получения нужного значения.

Важно! Для проведения мультиметра измерения тока необходимо включать в цепь последовательно, а в цепи сопротивления нагрузке — параллельно.

Измерение температуры выполняется мультиметром с использованием термопары, которая подсоединяется к измерительному щупу на месте.

Для измерения количества используются щупы мультиметра, термопары или клещи

При работе с электротехникой иногда необходимо определить индуктивность. Найти тестера с этой функцией довольно сложно. Для этого необходимо использовать специальный префикс. В качестве такого элемента для измерения индуктивности подходит цифровой мультиметр-тестер, имеющий точность измерения порогового напряжения 200 мВ.

Как прозвонить провода мультиметра

Когда необходимо определить работоспособность оборудования или отремонтировать электропроводку, первое, что нужно сделать, это пропинговать тестер кабеля и проводов.Он непосредственно определяет возможный разрыв цепи, сопротивление и короткое замыкание.

Полезный совет! Для подключения проводов не обязательно использовать модели с этой функцией. Для этого подойдет недорогой мультиметр с минимальными возможностями.

Сначала необходимо установить переключатель на диодный символ. Красный зонд нужно установить в разъем Ω, черный — в COM. Далее для проверки прибора необходимо замкнуть концы измерительных щупов друг к другу.Он должен издать характерный сигнал. Теперь вы готовы к подключению непрерывности. Для этого прикоснитесь к оголенному металлу кабеля или провода. О целостности провода свидетельствует звуковой сигнал. В этом случае на экране отображается значение сопротивления или «0». Если звуковой сигнал отсутствует, а на дисплее отображается значение «1», значит, провод проверки оборван.

При неправильной установке полярности — ничего не произойдет, но до того, как результат на дисплее будет отображаться «-»

Далее рассмотрим, как прозванивать мультиметр многожильным кабелем.Для этого нужно очистить каждый конец и разделить на пряди. Теперь нужно проверить на короткое замыкание каждую жилу. Здесь звук представляет собой наличие жилок между коротким замыканием. Это особенно важно при работе с высоким напряжением.

А теперь проверьте целостность всего живого. Пряди одного конца кабеля скручивают вместе, а на другом конце каждого блока проверяют. Если звуковой сигнал присутствует хотя бы один раз, целостность проводника нарушена.

Мультиметр измерительный емкостной конденсаторный

Самая частая причина выхода из строя электронного оборудования — выход из строя конденсаторов, входящих в состав платы. Для выявления слабого звена необходимо прозвонить мультиметром каждое из них.

Обрыв конденсатора

легко определить с помощью электрического мультиметра

Перед проверкой емкости мультиметра необходимо полностью разрядить ее, иначе можно повредить счетчик. Для обезвреживания низковольтного устройства необходимо коротко замкнуть его выводы, а для высокого напряжения необходимо использовать конденсатор большой емкости на резисторе 5-10 кОм, который подключается к прибору.

Неисправный конденсатор имеет емкость не менее 0,25 мкФарада. Перед проверкой емкости мультиметром прибор следует перевести в режим измерения, соответствующий желаемому пределу. Если тестер оборудован специальными посадочными пазами, вставьте их в конденсатор.

Как проверить конденсатор мультиметра, не выпаивая его с платы? Для этого необходимо прикрепить их к измерителю и прикоснуться к клеммам конденсатора. Следует строго соблюдать полярность. В противном случае устройство сразу выйдет из строя.На экране мультиметра отображается значение емкости, которое должно быть близко к номинальному. Если это не так, это неисправный конденсатор.

Проверить работу конденсатора мультиметра можно даже без функции измерения емкости

Важно! Следует помнить, что производители конденсаторов всегда ставят отметку «минус» на устройстве.

Как прозвонить конденсаторный мультиметр, если нет функции измерения его емкости? Для этого необходимо, чтобы передаточное устройство было в режиме измерения сопротивления, а щупы были подключены к выходам соответствующей полярности.На дисплее тестера отображается значение, которое будет продолжать расти. Это происходит из-за того, что счетчик, соприкасаясь с конденсатором, заряжает его. Через некоторое время на экране появится цифра «1», что говорит о рабочем состоянии устройства.

Если при первом тесте на экране появилась цифра «1», значит, конденсатор сломан, и он вышел из строя. Если вы видите «0», устройство закорочено.

Более подробный прогресс измерения вы можете увидеть на видео — как проверить конденсаторный мультиметр.

Статья по теме:

Измеритель: какой лучше выбрать прибор для домашнего использования

Характерные особенности устройства. Разнообразие тестеров. Как правильно пользоваться устройством. Рейтинг самых популярных моделей.

Как прозванивать мультиметр резисторы

Резистор — это электронный элемент с переменным или определенным значением электрического сопротивления. Перед тем как пинговать мультиметром резистора, необходимо визуально проверить наличие трещин и сколов на корпусе.Если видимых повреждений нет, то следует переходить к элементу проверки. Для этого необходимо использовать концепцию, согласно которой измерения проводятся в контрольных точках, где отображаются необходимые значения.

Самый распространенный способ проверки резистора мультиметра — это измерение сопротивления, которое должно быть близко к номинальному. Для этого переключатель тестера устанавливают в соответствующее положение. Красный зонд подключается к разъему VΩmA, а черный — к COM.

Для проверки резисторов также используется многофункциональный тестер

.

Перед тем, как пинговать резистор, необходимо определить исправность его проводки.Сократите их вместе. Прибор должен показать «0». Теперь можно переходить к измерительному резистору. Если на дисплее отображается «1», резистор неисправен. Если отображается другое значение, оно сравнивается с заданным номинальным допуском. С резистором все в порядке, если значения совпадают.

Как проверить резистор мультиметром, не выпаивая его с платы? Вы можете использовать режим оценки. Если неисправен элемент, то характерный звуковой сигнал.

Использование счетчика в домашних условиях

С помощью тестера можно диагностировать многие электрические компоненты и тем самым выявить проблему.

Перед пингом мультиметр TAN должен знать его сопротивление, которое будет сравниваться с показаниями тестера. Для этого воспользуйтесь формулой R = U2 / P, где U — напряжение питания, P — мощность, которая указана на приборе.

Проблема популярной бытовой техники — выход из строя ТЭНа, который можно проверить мультиметром

Для измерения установите переключатель в желаемый диапазон измерения сопротивления. Щупы мультиметра присоединяются к корпусу бытового прибора и к выходным клеммам ТЭНа по очереди.Если на дисплее отображается значение, близкое к полученному по формуле, нагреватель исправен. Значение «0» соответствует короткому замыканию внутри спирали, а бесконечное значение или «1» указывает, что спираль оборвалась.

Часто возникает вопрос: как прозвонить мультиметр бытовой электроприбор? Поскольку существует несколько типов двигателей, проверка работы агрегата будет отличаться.

Перед тем, как проверить электродвигатель мультиметра, необходимо провести его внешний осмотр, прикоснуться руками к металлическим поверхностям.

Перед тестированием необходимо полностью отключить прибор. Тестер поставить в режим омметра, переключить на максимальный диапазон измерения. Как работать мультиметром, видео в статье наглядно показывает последовательность измерений для проверки работы двигателя.

При измерении производительности необходимо учитывать погрешности работы счетчика

Сегодня многие осветительные приборы оснащены современными источниками света, такими как светодиоды, которые иногда могут выходить из строя.Тут-то и встала важная задача мультиметром проверить светодиод. Для этого используют тестер с режимом непрерывности, который проверяют исправность диодов. При этом следует строго придерживаться полярности светодиода.

Красный зонд подключается к аноду и черному катоду. Если все сделать правильно, рабочий светодиод начнет светиться. Учтите, однако, что на обрыв в рабочем режиме счетчик имеет малый ток, поэтому диод не может реагировать. Это должно уменьшить освещение, чтобы четко видеть диодную подсветку.Также на элементе хорошего состояния указывается значение, отображаемое на дисплее тестера, которое отличается от 1.

Полезный совет! Здесь заодно можно проверить мощность светодиода мультиметра, рассчитав этот параметр на основании полученных результатов.

Цифровые устройства

имеют функцию удержания дисплея, которая полезна при тестировании нескольких индикаторов

С помощью тестера можно обнаружить два дефекта в простом и токовом преобразователе напряжения.Прежде чем проверять трансформатор мультиметром, необходимо узнать выводы его обмоток. Далее с помощью измерительного прибора прозвонить каждую обмотку устройства в режиме омметра. Если отображается тестер 1, это указывает на разомкнутую катушку.

Для обнаружения цепи, один щуп тестера должен касаться вывода обмотки, другой поочередно соединять с выводами других обмоток и корпуса. Короткого замыкания здесь быть не должно.

Как проверить емкость батареи мультиметра

Аккумуляторные батареи используются для хранения и питания потребителей электроэнергии в автономном режиме.С помощью мультиметра можно проверить рабочее напряжение, рабочий ток, внутреннее сопротивление, электродвижущую силу аккумулятора и ток утечки. Чаще всего возникает вопрос, как проверить мультиметром заряда аккумулятора.

С помощью мультитестера можно проверить заряд аккумулятора

Для этого необходимо обеспечить полную зарядку аккумулятора. Далее с помощью мощного потребителя создается нагрузка на аккумулятор за счет последовательного подключения тестера аккумулятора и потребителя. Измеренный ток. Периодически необходимо производить замеры напряжения аккумуляторной батареи.Как только это значение начинает падать, фиксируется время запуска батареи. Теперь общее время, прошедшее с начала теста, умноженное на ток нагрузки. Полученное значение соответствует емкости аккумулятора.

Результат проверки батареи мультиметра для сравнения с опубликованными данными. Если значение ниже номинального, прибор не пригоден для дальнейшей работы.

При использовании многих бытовых приборов некоторые пользователи обеспокоены, как мультиметром проверить емкость аккумулятора 18650.Для начала нам нужно узнать номинальную емкость ячейки, значение которой обычно написано на корпусе.

Для проверки и обнаружения неисправностей в функции встроенного мультиметра, генерирующего тестовый сигнал

Обдумывая, как измерить емкость аккумулятора мультиметра, необходимо разбираться в технологии процесса. Измерительный прибор переведен в режим измерения постоянного тока в диапазоне 10 МА. Далее красный щуп прикладывается к плюсовой клемме аккумулятора, а черный — к минусовой.На экране должно отображаться изображение, близкое к номинальному. Затем он передает элемент для дальнейшей работы.

После того, как мультиметром проверили емкость аккумулятора, по полученному значению по прибору можно говорить о будущем члене. Если результат немного ниже номинального, аккумулятор можно использовать для более мощной техники, например для фонарика часов. Если значение приближено к 1 А, элемент, полезный для функции дистанционного управления.

Если возникает вопрос в качестве мультиметра для проверки емкости аккумулятора вашего телефона, следует помнить, что тестер показывает только приблизительное значение.Для более точной диагностики следует использовать компьютерную программу или специальное зарядное устройство.

Мультиметром нельзя измерить емкость аккумулятора телефона, а только приблизительное значение потребления в амперах

Использование мультиметра автомобильного

Многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить мультиметром аккумулятор автомобиля при работающем двигателе? Для этого тестер переводится в режим измерения напряжения. Соблюдая полярность, вы подключаете счетчик к батарее. Если на дисплее отображается значение 13.5-14 В, это указывает на нормальное рабочее состояние блока питания. Если значение выше 14,2 В, это признак разряда батареи.

Теперь перейдем к вопросу, как проверить заряд аккумулятора мультиметром при выключенном двигателе. Принцип измерения такой же, как и при работающем двигателе. Нормальное время автономной работы должно соответствовать полученным значениям, которые находятся в диапазоне 12,5-13 Вт. Если значение меньше 12, это означает, что устройство разряжено.

Одной из важнейших частей любого транспортного средства является ДМРВ.Как проверить мультиметр мультиметром, рассказывается ниже. Для этого необходимо разобраться с конструкцией датчика и строго следовать инструкции.

Для проверки работоспособности датчика массового расхода воздуха необязательно воспользоваться услугами автосервиса. Сэкономив время и деньги, можно проверить мультиметром ДМРВ. Для начала следует знать распиновку контактной группы. Снимать преобразователь с места установки не нужно.

Мультиметр — необходимый пробор в арсенале автовладельца, который поможет сэкономить на ремонте Услуги

Тестер установлен в режим измерения постоянного тока до 2 В.Проверка датчика ДМРВ мультиметром выполняется в четкой последовательности. Красный щуп коснулся желтого провода, отвечающего за подачу входящего сигнала от ЭБУ. Черный провод подключается к зеленому проводу, отвечающему за заземление. Поворот ключа зажигания не запускает машину, необходимо смотреть на показания.

Проверка мультиметром ДМРВ ВАЗ-2114 успешна, если блок индикации показывает значение не более 1,02 В. Датчик не работает, если на дисплее тестера показание больше 1.05 В.

Примечание! Чтобы проверить на мультиметре ДМРВ 2110, как он работает, необходимо выполнить все вышеперечисленные действия.

Перед проверкой датчика положения распределительного вала мультиметром выключите зажигание. Далее отключите устройство от всех кабелей. Перевести тестер в режим измерения напряжения. Подключил к двигателю тестер массы. Результат измерения должен совпадать с характеристикой напряжения клемм аккумулятора. Если показания различаются, устройство цепи питания вышло из строя.Аналогичным образом измерьте напряжение на массе датчика. Он должен быть равен 0.

Проверить мультиметром аккумулятор автомобиля можно как во время работы, так и при неработающем двигателе

Теперь провод к датчику сильного вывода мультиметра, а другой вход подключен к системе управления. Перейдите к стартеру. Если отображается 0,4-5 В, то датчик срабатывает на экране.

Как проверить датчик детонации мультиметром? В приборе выставлена ​​позиция измерения напряжения 200 МБ. Щупы подключаются к контактам.Теперь необходимо ударить твердым предметом по корпусу аппарата. Если на приборе в зависимости от пина показания напряжения поднимаются до 40 МВт, неисправен датчик.

Далее рассмотрим, как прозвонить катушку зажигания мультиметра. Во-первых, нужно убедиться в исправности первичной обмотки. Для этого необходимо перевести прибор в режим измерения сопротивления и подключить щупы к клеммам «+» и «-». Если на экране отображается значение в диапазоне 0,4-2 Ом, катушка исправна. Цифра 0 указывает на короткое замыкание.Если отображается бесконечность, возникает разрыв цепи.

Вторым этапом решения проблемы, как проверить мультиметром катушек зажигания, является прокладка устройства вторичной обмотки. Для этого подключите щупы мультиметра к выводу высоковольтных проводов к клемме «+». Если катушка оснащена сердечником пластинчатого типа, сопротивление будет равно 6,8 Ом, у другого типа — 15 Ом.

Проверить катушку зажигания мультиметром с помощью прибора для первичной и вторичной обмотки

Более подробный ход измерений можно посмотреть на видео «Как проверить мультиметром катушек зажигания».

Проверить генератор

Эффективность системы зажигания автомобиля обеспечивают два сопряженных устройства: генератор и аккумулятор. Нарушение нормального рабочего состояния одного из них приведет к снижению КПД всего агрегата.

Перед проверкой генератора мультиметр должен выполнить его внешний осмотр. Затем следует начать тестирование реле-контроллера, который поддерживает постоянное напряжение в автомобиле. Для этого тестер выставляется в режиме постоянного напряжения в диапазоне 50 В.С помощью щупа соответствующей полярности измеряется напряжение на входных клеммах генератора. Оно должно быть в пределах 14-14,2 В.

Генератор и аккумулятор работают попарно, поэтому необходимо проверить два устройства

Если проблем не обнаружено, переходите к вопросу, как проверить диодный мост мультиметра. Для этого необходимо разобрать корпус генератора и провести осмотр.

В случае исправного состояния диодного моста проверить ротор генератора. Для этого необходимо перевести тестер в режим измерения сопротивления и проверить наличие колец токоприемника обмотки возбуждения.Значение не должно быть слишком большим.

Полезный совет! При выполнении измерений обнаружено короткое замыкание или прерывание, обратитесь за помощью.

Последний шаг — выполнить мультиметр обрыва статора для коротких катушек. Сопротивление прибора должно быть близко к 1.

оснащен функцией отправки данных Multmetry последнего поколения на сматрфон, но стоимость такого устройства довольно высока

Как прозванивать диодный мост мультиметра

В электронике диодные мосты часто используются в одном корпусе.Проверить их работоспособность или выявить повреждения можно обычным тестером.

Перед тем, как пропинговать диодный мост, измеритель настроен на проверку диода или режим проверки целостности цепи. Проверка осуществляется при прямом включении. Красный зонд подключается к отрицательной клемме, а черный — к выводу с логотипом AU. Так измеряется пороговое напряжение, которое для кремниевого диода составляет 400-1000 мВ.

Полезный совет! Для 100% проверки исправности диодного моста нужно проверить обратное включение.Черный провод подключается к отрицательной клемме, а красный — к положительной. На дисплее счетчика должно отображаться значение «1». Это говорит о том, что у P-N перехода присутствует большое сопротивление, а ток через диод не проходит.

Таким способом мы проверили все диоды моста. Если при обрыве диодов на дисплее мультиметра отобразится нулевое сопротивление или прибор издаст сигнал, это свидетельствует о пробитом элементе внутри диодного моста. При проверке также отображается «1» в переключателе реверса на экране.Однако, если и когда переключатель прямого и обратного хода на дисплее прибора будет отображать единицу измерения, это указывает на обрыв, когда диод не проводит.

Применение измерителя при проверке работоспособности или повреждении диодного моста

Перед использованием измерителя необходимо подробно изучить инструкцию в разделе «Как пользоваться мультиметром», где подробно описаны все возможные манипуляции с тестером. Строго следуя инструкциям, вы можете выполнить все необходимые измерения, которые не выводят устройство из системы и не делают его работу безопасной.

Проверка мультиметром лямбда-зонда: видеоинструкция

Что делать двигатель не тянет. Почему не тянет двигатель и что делать? АКПП

Многим хоть раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда мотор, который до этого отлично работал, «сдувает», машина как бы срастает якорь сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, разные, но распознать признаки большинства без навыков автомобильного диагноста или автосервиса несложно.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, предоставляются при определенных условиях. Это нормальное заполнение цилиндров воздухом, который является рабочим телом в двигателе внутреннего сгорания. Это способность вовремя нагреть его до нужной температуры — подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя поджечь (пик давления для максимальной эффективности должен происходить в момент пересечения поршнем верхней мертвой точки. ).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя, независимо от его конструкции, является результатом ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, а двигатель настроен на определенный класс. То есть смесь, прописанная в картах впрыска, или смесь, указанная настройками карбюратора, может отклоняться от идеальной, и скорость горения смеси меняется. Итак, если проблемы возникли сразу после заправки, вы и сами знаете, в какую сторону искать.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазой газораспределения. Достаточно оставить следы, как такты ДВС сместятся: разница в 1 зуб может значительно снизить мощность двигателя. Причем ремню или цепям не обязательно прыгать — все больше двигателей получают шкивы без ключа, которые требуют жесткой фиксации валов специальными приспособлениями при установке. Если вы не дотянетесь до шкива, и однажды он сдвинется с заданного положения.И хорошо, если двигатель просто теряет тягу, и не ударяет поршнем по не закрывшимся вовремя клапанам, забивая их в ГБЦ.

В двигателях с регулируемыми фазами газораспределения распределительные валы (по крайней мере, один) имеют возможность смещения так, чтобы при достаточном отклике дроссельной заслонки внизу (малое перекрытие фаз) они не теряли вверху (распредвалы смещены » навстречу друг другу », увеличивая фазу перекрытия, что увеличивает мощность на высоких скоростях). Возможные причины, по которым автомобиль не набирает скорость — неисправность регулирующего клапана VVTi или проблемы с муфтами фазовращателя.Мы уже обсуждали этот вопрос, говоря о.

Кроме того, наполнение цилиндра зависит от сопротивления впуску и выпуску. Забить воздушный фильтр так, чтобы он потерял пропускную способность, придумано, но выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно если поршневой фильтр уже изношен, а маслоуловитель примитивен, не редкость. На ВАЗ-2106 не сложно заставить двигатель «потягивать масло» через вентиляцию картера, да и на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны.Резко возрастает сопротивление масляного воздушного фильтра, отсюда и потеря тяги двигателя.

Производство на карбюраторных автомобилях и старых дизелях простое, и вполне возможно уменьшить площадь поперечного сечения так, чтобы двигатель начал «задыхаться» выхлопными газами, возможно, мощным ударом (при движении по неровностям, для пример) или с канонической картошкой — но это хоть сразу заметно.

Если двигатель с электронным впрыском не тянет, то в этом случае под подозрение попадает катализатор.Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей в энергосистеме может вызвать спекание ее сот. Для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматическое сжигание фильтра на ходу малоэффективно, и необходимо проводить как минимум принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдаются сами за себя: заглушенный двигатель при последующей попытке запуска бросает дым в воздухозаборник, звук двигателя меняется, течи сразу «выползают» (выхлоп начинает «хлестать») к поврежденному месту).

Двигатель должен не только получать необходимое количество воздуха и топлива — он должен вовремя зажигаться. На бензиновом двигателе необходима соответствующая установка угла опережения зажигания, на дизельном двигателе — установка угла опережения впрыска. Поскольку на современных инжекторных двигателях нет отдельной системы зажигания, проблемы с опережением зажигания в первую очередь характерны для карбюраторных машин и старых систем впрыска с распределителем (японцы использовали такие системы вплоть до начала 2000-х годов). Проверить установленный распределителем основной угол опережения и работу автоматов опережения в нем (при неисправностях нормальный на холостом ходу угол при разгоне начнет «уходить»).

Отдельный случай — моторы, у которых распределитель приводится в движение отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые Audi и Volkswagens). Здесь при замене ремня шкив распределителя выставляют «как надо» (на этом шкиве нет отметок!), Забывая, что при замене ремня распределитель нужно ориентировать кулачком по риску на картере под Это. После такой замены машина перестает ехать, так как меняются углы зажигания. Для дизельных двигателей с механическим ТНВД устанавливается начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения — они проверяются по данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

На бензиновых двигателях мы также добавляем к подозреваемым свечи зажигания: даже если двигатель нормально работает на холостом ходу, не факт, что свечи зажигания будут хорошо работать под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце увеличивается ход сжатия и ухудшаются условия искрообразования. Стоит приложить для теста еще один комплект: без осциллографа, позволяющего снимать кривые напряжения с исправной системы зажигания, сложно определить, как на самом деле ведет себя вилка под нагрузкой.На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрения: зазор в третьем цилиндре чрезмерно увеличен, искра зажигается при слишком высоком напряжении, и ее продолжительность уменьшается (мощность, накопленная в катушке зажигания, не достаточно для нормального горения искры).

Если говорить о компрессии, то в нормальных условиях она уменьшается с износом настолько медленно, что снижение мощности происходит незаметно для водителя. Исключение составляют быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами,).Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность на холостом ходу, окончательную диагностику однозначно поставит компрессор.

Что касается двигателей с турбонаддувом, то состояние турбокомпрессора хорошо отражается на их динамике. Идеальный центробежный насос (рабочее колесо турбонагнетателя) имеет квадратичную зависимость производительности от числа оборотов: как только число оборотов падает вдвое, давление наддува падает в четыре раза. Заклинивание ротора из-за разрушения или закоксовывания подшипников, подгорание «горячего» рабочего колеса — вероятная причина того, что турбированная машина не тянет.Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины пропадания мощности в карбюраторном моторе

Тут стоит сразу проверить уровень топлива и работу ТНВД: «недозаправка» топлива сразу выдаёт себя под нагрузкой с потерей динамики, стреляя в карбюратор. Переливание из-за неисправной запорной иглы карбюратора будет также привести к потере мощности двигателем, здесь черный дым и огонь из глушителя уже стали характерным признаком.

Динамика автомобиля лучше воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «тупости» автомобиля может быть неисправность ускорительного насоса. Дело в том, что все карбюраторные системы рассчитаны на работу в статических режимах, при этом смесь переобеднена при разгоне. Для борьбы с этим подавлением используется ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в форсунки, идущие в диффузоры.При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении форсунок ускорение машины сразу ухудшится настолько, что это сложно не заметить. Проверить ускорительный насос несложно — после снятия воздушного фильтра или «черепахи» с карбюратора нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), и потечет бензина должно попасть во впускное отверстие из форсунок.

В рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически комплектом топливных и воздушных жиклеров. Стоит их продуть, а при появлении заметных отложений промыть очистителем: даже если это не проблема, не лишним будет поддержать исправность основной системы дозирования.

Не тянет двигатель впрыска

Почему автомобиль не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут саморегулироваться в «замкнутом контуре»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска — недостаточное давление топлива. При минимальном расходе топлива запас коррекции достаточен для холостого хода. Но как только двигатель будет загружен, поправка перескочит до предельного порога, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе регулируется тремя узлами: самим топливным насосом, регулятором давления и комплектом фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного топливного насоса в несколько раз превышает потребности двигателя при максимальном расходе — это сделано для того, чтобы износ насоса как можно меньше влиял на работу двигателя.Поэтому используется регулятор давления топлива, который сбрасывает «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо из топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессточной (16-клапанные двигатели ВАЗ, современные иномарки), во втором — сливной. Разница между этими системами заключается в расположении регулятора и в его работе. На сливных пандусах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в пандусе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных 3 барах для ВАЗ на холостом ходу оно равно 2.3-2,4 бар, учтите это при диагностике!). В дренажных системах давление поддерживается постоянным относительно атмосферного и составляет, в зависимости от модели автомобиля, 3,5–4 бара. Исключение составляют системы прямого впрыска, где рабочее давление составляет от 20 до 70 бар.

Еще что вам пригодится:

На сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в пробке» (на заглушенном двигателе принудительно включается насос при отсутствии потока топлива в рейка) и минимальна на холостом ходу.Но с другой стороны, под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтра снижает подачу топлива в рейку, что приведет к потере скорости. Поэтому измеряйте давление на холостом ходу и под нагрузкой (например, подвешивая ведущий мост и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход в норме, а проблемы возникают на лету, измерять давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Проверить ступени исключения:

1. Снимите фильтр грубой очистки («сетка» на входе).Это известная проблема в ряде автомобилей — например, на «Фокусах» второго поколения.
2. Заменить фильтр тонкой очистки.
3. Измерьте давление под нагрузкой.
4. На двигателях со сливной рампой зажмите или иным образом заглушите обратную линию, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессточной рампой РДТ устанавливается в модуле топливного насоса, здесь проще временно установить под него заглушку из полиэтилена или другого материала, не разрушаемого бензином.
5. Измерьте давление еще раз: если оно увеличилось, то необходимо заменить RTD, в противном случае необходимо заменить насос.

Вторая причина — «недозаливка» -. Даже при нормальной работе фильтра со временем неизбежно образование отложений на форсунках. Только форму распылительной горелки можно оценить в домашних условиях, сняв аппарель и проворачивая двигатель стартером (Внимание! Данная процедура пожароопасна!). Чистая насадка должна равномерно «пылиться», а не разбрызгиваться или выливаться в сторону.Оценить работу форсунок и сравнить с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие чрезмерного обогащения смеси. Здесь нельзя винить регулятор давления топлива (производительность насоса даже при работе без RTD не настолько высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не блокировал обогащение). Гораздо вероятнее, что подтекают форсунки (опять же проверяется на стенде) или выход из строя датчиков, на которых завязан расчет времени впрыска.

Здесь безусловный лидер — датчик массового расхода воздуха — точный, но чувствительный прибор. По мере загрязнения и старения датчика массового расхода воздуха показания завышаются, автомобиль начинает потреблять значительно больше топлива. В результате переобогащение смеси больше не может быть исправлено с помощью. Но такая неисправность видна сразу: машина начнет дымить, свечи зарастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления чаще выходит из строя датчик температуры воздуха (здесь он отдельный блок, а в датчик массового расхода воздуха он встроен).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв сопло с дросселя и пропустив его. Дроссельная заслонка должна открываться равномерно, без пауз и заклинивания, что свидетельствует о проблемах с приводом или редуктором (ось, заросшая нагаром, клинья в корпусе).

Видео: пропало питание. Потери мощности

Печать

/4
Худшее Лучшее

Владелец автомобиля субъективно воспринимает эту неисправность, отмечая, что машина «разенилась», что двигатель «не тянет».«Но как точнее определить истинное состояние двигателя по параметрам мощности? Для этого существуют очень конкретные оценочные показатели максимальной скорости, развиваемой автомобилем, и времени, в течение которого он проходит 1 км пути при трогании с места на передаче. переключение передач с интенсивным ускорением.Испытания для определения этих параметров автомобиля проводятся на горизонтальном прямолинейном участке дороги с ровным и твердым покрытием в сухую погоду при отсутствии ветра. Участок дороги должен быть достаточной длины, при обеспечении полной безопасности движения (отсутствие встречного транспорта, пешеходов и т. д.). Все замеры производятся при движении в двух противоположных направлениях с закрытыми дверными стеклами и вентиляционным люком в передней части кузова. Перед испытаниями необходимо привести шасси автомобиля в исправное состояние (схождение и развал передних колес, давление воздуха в шинах, регулируя тормоза) и проверьте свободное движение (движение накатом) автомобиля от постоянной скорости 50 км / ч до полной остановки. Для этого разгоните автомобиль на прямой передаче до 50 км / ч и двигайтесь с этой скоростью до заранее определенного ориентира на дороге, например, указателя километра: при проезде ориентира необходимо быстро выключить сцепление и сразу же переместить рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Этот тест проводится при движении в двух противоположных направлениях, и берется среднее значение, которое должно быть не менее 420 м. Часто в процессе доводки автомобиля до стандарта он становится «резвым», поскольку причиной его плохих динамических качеств был не двигатель, а неправильно настроенные схождение или «тугие» тормоза.

Итак, что и где проверить, нет ли реакции дроссельной заслонки двигателя (двигатель не тянет).

1. Проверьте все датчики.

1.1. ДМРВ — датчик массового расхода воздуха. При неисправности смесь может быть слишком богатой (съест много бензина) или бедной — будет вяло разгоняться. Как попробовать проверить датчик самостоятельно: Если разгон вялый, отсоединяем разъем датчика, заводим. Обороты холостого хода сразу станут высокими, загорится лампа «проверьте двигатель / проверьте двигатель». Попробуй прокатиться в таком режиме. Если ускорение станет намного лучше (разницу вы почувствуете сразу), значит датчик явно неисправен.Можно попробовать аккуратно смыть керазином, но это ненадолго.

Поскольку датчик дорогой, заменяйте воздушный фильтр каждые 5000 км, чтобы продлить срок его службы. больше всего они не любят падающий на них песок или пыль.

1.2. ДПКВ — Датчик положения коленчатого вала. Проблемы с ним возникают редко, иногда достаточно очистить поверхность между шестерней и датчиком от грязи.

1.3. Р.Х.Х. — регулятор холостого хода. Это шаговый двигатель. Иногда он заклинивает и является причиной того, что двигатель не запускается в холодную погоду.В случае неисправности обороты холостого хода могут «зависнуть», сильно поплыть или двигатель заглохнет после выпуска газа. Явным признаком неработающего датчика может быть работающий двигатель, но только при нажатой педали акселератора. После выпуска глохнет.

1,4 ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки. Стоит на оси дроссельной заслонки. При выходе из строя педаль газа начинает работать нелинейно, обороты прыгают, «замирают». Рекомендую установить датчик приближения (чуть дороже) и надолго забыть о его замене.

1,5 DC — датчик кислорода. Следит за составом смеси. Стоит перед катализаторами (в новых машинах их два — еще один после катализатора). Неисправный датчик также является причиной «тупого» разгона. Саму исправность определить сложно. Обычно контроллер прошивается, чтобы исключить этот датчик из работы.

2. Проверить топливный насос.

Работу бензонасоса обычно оценивают по давлению в рампе форсунок. Нормальным считается давление чуть больше 3 атмосфер.Лучше зайти и попробовать диагностику. Работа с бензином на горячем двигателе по-прежнему наиболее опасна. Стоит проверить сетку бензонасоса. Часто он забивается и сразу падает давление в рейке, что может существенно сказаться на разгоне.

Плохие свечи — частые возгорания. Это заметно по тому, как плавают обороты на x.x. Рекомендую поставить проверенные (берите в престижных магазинах, чтобы не нарваться на подделку) — NGK и Brisk. По опыту эксплуатации — надежные лидеры в тестах «За рулем».

4. Низкая компрессия в цилиндрах.

Может быть из-за перегоревшего клапана (или сразу нескольких). Резко падает мощность двигателя и заметно увеличивается расход бензина. На 8-клапанных моторах клапаны необходимо периодически регулировать. Если этого не делать в течение длительного времени, то это может вызвать низкую компрессию и ее распространение по цилиндрам.

Современные двигатели более мощные, экономичные и менее загрязняющие, чем раньше. Поэтому, когда поведение вашего двигателя меняется, это сразу становится заметным.Когда автомобиль «теряет мощность», это говорит о том, что что-то не так. Это необходимо уточнить немедленно, так как это может стать причиной аварийной ситуации в пути.

Например, : Ваши тормозные колодки повреждены, и вы этого не заметили. Во время движения они могут вызвать возгорание колеса, поскольку тормозная жидкость является легковоспламеняющимся материалом. Или топливный фильтр забит грязью. Это может привести к повреждению топливного насоса, который начнет работать с повышенной нагрузкой. Это два примера основных причин потери мощности в вашем автомобиле.Но могут быть и другие причины, как их идентифицировать, рассмотрим ниже:

Сканирование кодов неисправностей — необходимо выполнять, если на приборной панели загорается сигнальная лампа двигателя. Если нет, переходите к следующему шагу.

Итак, «проверка движка» включена, нужно сделать самотестирование или подключить сканер к диагностическому разъему. Следует отметить, что система управления автомобилем регистрирует ошибку, которая появляется снова при втором запуске двигателя.

Если двигатель работает нормально, то существующий код можно удалить из памяти. Бывают случаи, когда в двигателе что-то не так, а лампочка не загорается. Просто некоторые неисправности компьютер не обнаруживает. Например: если впускной или выпускной клапаны работают неправильно, компьютер не обнаружит этого, поскольку это не проблема с датчиками.

Проверка воздушного фильтра — загрязненный воздушный фильтр снижает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси.Это приводит к падению мощности двигателя и повышенному расходу топлива. Качество материала воздушного фильтра также влияет на работу двигателя. Не стоит покупать дешево, так как возможный ремонт двигателя может быть дороже. Существует много историй о том, как был установлен неоригинальный или дешевый фильтр, позже он сломался, а за ним по цепи датчик массового расхода воздуха, вышли из строя кольца на поршнях. Чтобы проверить воздушный фильтр, откройте капот, снимите фильтрующий элемент с корпуса и оцените состояние. При необходимости замените.

Фильтр топливный r — при определенных условиях топливный фильтр может подавать в систему меньше топлива, а это, в свою очередь, влияет на мощность. Чтобы его проверить, необходимо его разобрать и слить оставшееся топливо. Очистите фильтр по пути прохождения топлива в системе. Чистый фильтр легко продувается. Если продуть сложно или невозможно, без сожаления выбросьте его и помните, что это может вывести из строя ваш топливный насос.

Проверьте давление в топливной системе и на регуляторе давления — топливный насос находится в бензобаке, если вам посчастливилось владеть автомобилем с электронным впрыском, или на двигателе, если у вас все еще есть карбюраторный автомобиль.Во многих автомобилях ухудшение характеристик связано с топливным насосом. В некоторых автомобилях есть специальный разъем на топливной магистрали для проверки давления. Если у вас его нет, придется приложить некоторые усилия для подключения манометра. Вы можете найти значение линейного давления в вашем двигателе. В вашей магистрали установлен специальный регулятор, который сбрасывает избыточное давление в магистрали обратно в бензобак. Это может быть неправильно настроено или вообще течь. Это можно проверить с помощью воздушного насоса, постепенно увеличивая давление до заводской таблички.Если, не дотянувшись до него, регулятор открывается, то замените его.

Проверить систему зажигания — какая установка угла опережения зажигания. Какое состояние свечей, высоковольтных проводов. Более подробные инструкции по осмотру можно найти в руководстве по двигателю. Помните главное, не полагайтесь на собственный опыт или отрывочные знания. Упуская любой нюанс, можно испортить любой элемент системы. Например, катушки зажигания.

Датчик расхода или давления воздуха Эти датчики помогают электронному блоку управления двигателем (ЕСМ) определять, сколько воздуха потребляет двигатель и сколько топлива необходимо подать для образования топливно-воздушной смеси.Если датчики неисправны, то компьютер может неправильно рассчитать количество топлива, и вы соответственно плохо питаетесь. Но почему тогда не загорается свет? Компьютер запрограммирован на короткое замыкание или размыкание датчика. Если датчик не работает должным образом, компьютер может только сообщить вам, что образование смеси в топливной системе неправильное, и все. Вам придется самому найти источник. Для этого существуют специальные руководства по этапам проверки комплектующих. Какие параметры должен иметь датчик, смотрите в инструкции.

Проверка цепи или ремня ГРМ — коленчатый вал и вал ГРМ должны вращаться синхронно, для этого вам понадобятся эти ремни или цепи. Вам просто нужно совместить все отметки, которые вы нанесли на ремень и шестерни. Бывают случаи, когда ремень проскакивает на один зуб или цепь растягивается. Но при должном уровне обслуживания вы будете защищены от этой напасти.

Проверка выхлопной системы на блокировку — современные двигатели очень сложны, и производители автомобилей стараются сделать свои автомобили менее вредными для окружающей среды.Одним из компонентов такой системы является катализатор, установленный в выхлопной системе. У одних он может располагаться непосредственно рядом с двигателем, у других — где-то под кузовом. Но неизменно одно — он есть. При использовании грязного топлива, которое в изобилии продается на наших заправках, со временем катализатор портится и блокирует нормальный поток выхлопных газов. Проверить его работоспособность можно либо с помощью выносных термометров (температура после катализатора должна быть немного выше), либо по давлению до и после катализатора.Если вы лишены такой возможности, то вам остается только снять ее и посмотреть на свет. Если он забит, то лучше его, конечно, заменить, но сознательных личностей, готовых расстаться с большой суммой денег, практически нет, его просто выбивают.

Проверка компрессии Для этого вам понадобится манометр с манометром, точности которого вы доверяете. Со временем кольца на поршнях стачиваются и компрессия в цилиндрах уменьшается, это сказывается на работе двигателя и его запуске.Однако кольца — не единственная причина плохой компрессии. Если клапаны механизма ГРМ не будут плотно прилегать к своим посадочным местам, то тоже будет плохой результат. Чтобы определить источник плохой компрессии, после первого измерения компрессии добавьте несколько граммов моторного масла в цилиндр и произведите повторное измерение. Если компрессия поднялась, значит виноваты кольца. Если нет, то клапаны. Однако при измерении компрессии ваш аккумулятор должен быть хорошо заряжен, иначе все усилия будут потрачены зря.Лучше прикрутить компрессор вместо свечей зажигания, а не использовать резиновую прокладку. Удобнее.

Если все вышеперечисленные пункты прошли тесты, то остается только проверить трансмиссию.

Проверка трансмиссии Иногда двигатель развивает достаточную мощность, но на самом деле она не достигает колес. Если во время движения вы слышите, что двигатель интенсивно работает, и при этом не чувствуете энергичности движения автомобиля, значит, автоматическая коробка передач может буксовать или тормозная система заблокирована.Вы можете определить это по свободному ходу автомобиля, при движении по горизонтальному участку дороги переведите селектор передач в положение «D» и посмотрите на поведение автомобиля. Если он попытается немедленно сбавить скорость, следите за тормозами. Если нет, то нужно подумать о посещении СТО и проверке машины. Предварительно, конечно, вы сами можете хотя бы провести тест на парковку.

Для проведения парковочного теста вам понадобится свободное место перед вами и тахометр. Необходимо прогреть двигатель автомобиля, затем задействовать ручной тормоз.Нажмите на педаль тормоза ногой и переведите селектор передач в положение «D». Не отпуская педаль тормоза, нажмите на педаль газа и следите за показаниями тахометра. Если обороты около 2000 (для машин с турбиной около 2200) то все нормально. Если больше / меньше этого числа, то все равно придется ехать на СТО для проверки машины. Тест проводится в течение нескольких секунд, а затем необходимо, чтобы запустить двигатель на холостом ходу. Свободное пространство перед вами необходимо на случай, если у вас плохие тормоза.

В жизни автомобилистов часто возникает ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускорения замечается, что двигатель не тянет.

То есть динамика разгона очень «вялая», машина нехотя набирает скорость, и кажется, что что-то ее держит.

Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем — отечественной или иномаркой, бензиновым и дизельным, с системой питания карбюратора и инжектором.

Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами — при работающем двигателе слышны посторонние звуки, двигатель может заглохнуть в одном из режимов (обычно на холостом ходу), обороты коленчатого вала нестабильны и « плавать».

Но это не всегда так, бывает, что агрегат ведет себя отлично по всем параметрам, но не развивает мощность.

Основные причины

Причин этого явления множество, и в большинстве случаев они связаны с неисправностью систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них тривиальны и очень просты в ремонте, другие требуют довольно серьезного ремонта.

Основная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с поиском неисправности, а с ее поиском.

В некоторых случаях очень сложно определить причину снижения тягового усилия, и приходится разбирать практически весь двигатель.

Поэтому постараемся обозначить основные причины, по которым машина очень «вяло» разгоняется.

Поскольку двигатели на разных автомобилях имеют свои конструктивные особенности, мы рассмотрим их на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном двигателе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ремнем ГРМ — ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

На этих автомобилях установлена ​​одинаковая силовая установка, поэтому причины идентичны.

Пройдемся по тем компонентам, из-за неисправности которых может произойти падение динамики.

Вообще основная причина того, что двигатель не тянет, это изменение процессов в камерах сгорания — несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушается процесс сгорания, наполнение цилиндров и удаление выхлопных газов не происходит должным образом.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно топливная система карбюратора, применяемая на автомобилях от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115, очень проста и практически полностью механическая, поэтому выявить причину не составляет особого труда.

Падение мощности может происходить из-за:

Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, падение мощности также происходит из-за сильного загрязнения элемента воздушного фильтра.

Система зажигания

Эта система также принимает участие в горении смеси, а это значит, что сбой в ее работе может повлиять на мощность.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и др. Снижение тяги может происходить из-за:

• Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
• Чрезмерный износ контактов и центрального электрода распределителя;
• Обрыв напряжения в высоковольтных проводах;
• Нарушение угла опережения зажигания.

Нарушения в системе питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.

Если работа этих систем не вызывает подозрений, следует провести диагностику других узлов двигателя.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги также может произойти из-за выхлопной системы, хотя на карбюраторных двигателях проблемы с ней возникают редко.

Основная причина этого — снижение производительности из-за больших отложений нагара в глушителе.Из-за этого выхлопные газы, не успевая выйти из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также часто являются газораспределительный механизм и цилиндро-поршневая группа.

Здесь снижение мощности связано с:

• нарушениями теплового зазора клапанов;
• Сильный нагар на дисках и седлах клапанов или их прогорание;
• Возникновение колец;
• Предельный износ ЦПГ;
• Пробой прокладки ГБЦ.

Вообще проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любом двигателе — карбюраторном, инжекторном, дизельном. Поэтому мы не будем упоминать эти механизмы в будущем.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных двигателях ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как с 8-ми, так и с 16-ти клапанным газораспределением, выявить причину снижения мощности сложнее из-за более сложной конструкции двигателя. основные системы.

Система питания

Любая форсунка состоит из механического привода и электронного блока управления, и у них обоих могут быть проблемы, которые приведут к падению мощности.

Давайте сначала рассмотрим механическую часть. Здесь на тягу могут влиять:

• Сильное засорение сетчатого фильтра топливного насоса;
• Падение производительности ТНВД из-за износа;
• Загрязнение фильтра тонкой очистки;
• Неисправность регулятора давления в топливной рампе;
• Забиты форсунки;
• Загрязнен топливный фильтр;
• Утечка воздуха в коллекторе.

Вообще практически каждый элемент исполнительной части форсунки может быть виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация и с электронной составляющей.

Работа двигателя с форсункой контролируется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры с помощью датчиков, установленных в различных системах.

Количество этих следящих элементов велико и выход из строя любого из них приводит к тому, что ЭБУ неверно оценивает показатели, на основании которых он управляет исполнительной частью.

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что приводит к падению тяги.

В двигателях с впрыском система отвода выхлопных газов чаще создает эту проблему, чем на карбюраторных автомобилях, и все из-за использования.

Ячейки элемента имеют небольшое поперечное сечение, поэтому довольно быстро забиваются, что приводит к тому, что выхлопные газы «давят» двигатель.

Основные причины с двигателями других автомобилей

Итак, на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 чаще всего проблема возникает с выхлопной системой. В этом автомобиле используется двойной катализатор, который относительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы данного авто при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.

Но в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми оснащаются автомобили ГАЗель и Волга, падение мощности часто связано с:

• Неисправностью катушки зажигания;
• Потери в высоковольтных проводах;
• Свечи битые;
• Поломка датчиков (в первую очередь — ДПКВ).

Но не забываем и о других элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ.

В автомобилях Форд Фокус, как правило, проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания — особенно топливного модуля, который включает в себя и топливный насос, и фильтр, объединенные в единый структура.

Примерно то же самое можно сказать и о таком автомобиле, как Renault Megane. В этой машине падение мощности может произойти из-за:

• Износ крышки распределителя;
• Неисправные свечи зажигания и высоковольтные провода;
• Слабая мощность выхлопной системы;
• Изношенный топливный насос и грязные фильтрующие элементы;
• Повреждены датчики форсунок.

А вообще в первую очередь следует поискать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если дизель не тянет

Снижение тяги также может происходить в дизельных двигателях. Если рассматривать старые автомобили, у которых системы питания полностью механические, то наиболее частой причиной является разгерметизация системы.

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с рядом проблем.Один из них — снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина этого явления, какие меры предпринять, стоит ли ехать на СТО. Поговорим об основных причинах, по которым двигатель не тянет и как можно исправить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно подает команду управления на подачу топливовоздушной смеси.В результате мощность силового агрегата падает на глазах. Основная причина выхода из строя — смещение звездочки относительно шкива и отслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и заменить его.

2. Увеличить (уменьшить) зазор между электродами свечей

В процессе эксплуатации из-за мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может уменьшаться или увеличиваться. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, нужно проверить размер зазоров круглым щупом.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно отрегулировать, отогнув сторону электрода или заменив свечу зажигания. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то оно может быть разным (в зависимости от типа свечи зажигания) — 0,7-1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах — еще один явный признак проблемы.

Если двигатель плохо тянет, необходимо по очереди открутить все свечи зажигания и осмотреть их. Если на электродах появился явный нагар, устройство необходимо очистить щеткой с металлической щетиной.В этом случае важно не только очистить свечи или заменить их, но и выяснить причину этого явления.

4. Отказ свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано неисправностью изделия. В этом случае необходимо проверить работоспособность свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход — заменить комплект или одну свечу.

5. Нет бензина в баке

Вы можете диагностировать проблему по указателю уровня топлива.Если он неисправен или есть подозрение на его «неполноценность», то наличие топлива можно определить, сняв топливный насос.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, защемление топливопровода, выход из строя топливного насоса

Все эти неисправности смело можно отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые симптомы — стартер крутит двигатель, но из выхлопной трубы запаха топлива нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере.Скорее всего, топливо в него не подается. В случае форсунки наличие топлива в рейке легче проверить, нажав на специальную катушку (устанавливается в конце рейки).

Для устранения проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все патрубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком низкое давление

Эту проблему можно определить только с помощью специальных измерений (производимых непосредственно на выходе из топливного насоса).После этого проверяется качество фильтра бензонасоса.

Решение — очистить фильтр топливного насоса, заменить его (если ремонт невозможен) или установить новый топливный насос.

8. Плохое качество контакта в цепи

Некачественный контакт в цепи питания топливного насоса или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки, это убедиться в качестве «массы» на автомобиле и измерить сопротивление мультиметром. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход — очистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое вышло из строя).

9. Поломка форсунок или неисправность в системе подачи

При подозрении на выход из строя этих элементов необходимо проверить сопротивление обмоток мультиметром на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если причина проблемы — неисправность компьютера, то такую ​​проверку можно провести исключительно на СТО.

Чтобы исключить снижение мощности двигателя по этой причине, существует несколько способов (в зависимости от глубины проблемы) — установить новый ЭБУ, прочистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Разбивка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленвала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности «Проверьте двигатель». Первым делом необходимо проверить целостность самого ДКПВ, чтобы убедиться, что зазор между зубчатым венцом и датчиком в норме (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика составляет около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. ДТОЖ вышедший из строя

Неисправный ДТОЖ — датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие — загорается лампа неисправности двигателя. Если происходит обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме того, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если по этой причине упала мощность двигателя, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и установить новый датчик.

12. ДТП вышла из строя

Неисправен ДПДЗ — датчик, контролирующий правильное положение дроссельной заслонки (или ее цепи). Как и в предыдущих случаях, здесь горит лампа «Проверьте двигатель». Если в цепи ДПДЗ есть обрыв, то обороты двигателя обычно не опускаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы — очистить дроссельный узел и восстановить качество контактного соединения во всей электрической цепи.Если датчик неисправен и не подлежит ремонту, его необходимо заменить.

13. Неисправен датчик массового расхода воздуха

Неисправен ДМРВ — датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие — проверить целостность датчика массового расхода воздуха или заменить его исправным устройством. Если подтверждается выход из строя датчика массового расхода воздуха, то необходимо предпринять попытку его очистки, а при невозможности ремонта просто заменить.

14. Обрыв датчика детонации

Повреждение датчика детонации. В случае такой неисправности на панели приборов должна загореться лампа неисправности двигателя. Кроме того, при выходе из строя детонационного двигателя детонация отсутствует ни в одном из режимов работы силового агрегата и мощность двигателя также снижается. При такой проблеме оптимальным вариантом будет восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15.Обрыв датчика кислорода

Поломка кислородного датчика или нарушение его цепи. Эта неисправность характеризуется включением лампы «Проверьте двигатель». В этом случае первым делом необходимо проверить целостность нагревательной спирали. Сначала измеряется сопротивление, а во-вторых, уровень напряжения на выходе. Измерение можно провести даже без разрыва цепи — достаточно проткнуть изоляцию иглами.

Для устранения неисправности стоит отремонтировать кислородный датчик, восстановив качество проводки и прочистив все отверстия, через которые засасывается воздух.В крайнем случае необходимо заменить сам кислородный датчик.

16. Сброс давления в выхлопной системе

Диагностировать такую ​​проблему несложно — достаточно осмотреть основные элементы при работе двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо заменить прокладку выпускного коллектора и растянуть все сальники.

17. Отказ ЭБУ

Отказ электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность, ЭБУ тоже может выйти из строя (иногда его программное обеспечение просто теряется).Чтобы убедиться, что он исправен (выход из строя ЭБУ), необходимо проверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр около 12 Вольт) или заменить его на заведомо исправный блок. Если блок управления неисправен, возможно, его необходимо заменить. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазора в приводе клапана

Соответствие параметров можно проверить только с помощью специальных щупов.