Проваливается педаль после прокачки тормозов: Почему проваливается педаль тормоза: выясняем причины и устраняем неисправности

причины и что с этим делать

 Ощущения, которые испытывает водитель, когда при торможении «проваливается» педаль тормоза, нельзя назвать приятными, даже если никаких серьёзных последствий это не вызывает.
Причины, почему проваливается педаль тормоза, обычно кроются в нарушении герметичности контуров тормозной системы. Впрочем, рассмотрим возможные их варианты подробнее, а также выясним, что надо сделать, если педаль тормоза проваливается, в зависимости от того, при каких обстоятельствах это происходит.

Содержание статьи

Нарушение герметичности

Что происходит при утечке тормозной жидкости

Треснувший тормозной шланг


 

В отличие от жидкости, воздух имеет свойство сжиматься, что приводит к провалам педали тормоза при торможении.

При нарушении герметичности тормозной системы происходит следующее. Водитель нажимает на педаль, тормозная жидкость начинает под давлением вытекать наружу. После того, как педаль отпущена, воздух под действием разрежения попадает в систему.

В отличие от жидкости, воздух имеет свойство сжиматься, что приводит к провалам педали тормоза при торможении. Чаще всего виновниками утечки являются рабочие тормозные цилиндры и перетёртые тормозные трубки.
Цилиндры начинают протекать вследствие износа уплотнительных колец, а также в результате появления царапин на поверхности поршней цилиндров. Трубки же перетираются из-за вибрации. Чтобы этого не происходило, при сборке тормозной системы трубки крепят специальными зажимами, магистральные укладывают в пластиковые желоба. Но небрежность при ремонте и коррозия становятся причинами того, что стенки трубок становятся тонкими, впоследствии в них появляются трещины.
Причём для того, чтобы педаль тормоза стала медленно проваливаться при её нажатии, достаточно утечки нескольких капель тормозной жидкости – воздух уже попадёт в систему. Это часто ставит в тупик автовладельца: – «как же так, педаль тормоза проваливается, а жидкость не уходит?» Потеря нескольких капель жидкости практически не приведёт к снижению её уровня в бачке, да и утечку иногда сложно обнаружить из-за её незначительности, особенно в сырую погоду.
Утечка может происходить и через главный тормозной цилиндр, но обнаружить её можно, лишь отсоединив последний от вакуумного усилителя тормозов. Случается, что тот
наполняется тормозной жидкостью
до половины.

Аварийные случаи — педаль тормоза «проваливается в пол» при резком нажатии

Большие потери тормозной жидкости приводят к тому, что педаль тормоза может провалиться «в пол», то есть до упора. Такое бывает при обрыве тормозных шлангов и трубок. Избежать подобной неприятности можно, нужно только периодически (хотя бы раз в полгода) осматривать трубопроводы. При появлении трещин на наружной оболочке тормозных шлангов их необходимо менять, не откладывая «на потом».
Причём при покупке новых шлангов обратите внимание на год их выпуска – производитель должен проставлять соответствующее клеймо. Если изделие выпущено более двух лет назад – не покупайте его. Резина имеет определённый срок годности, по истечении которого частично теряет свои свойства, и «новый» шланг может подвести вас уже в ближайшие морозы.


Педаль тормоза может резко «провалиться» также в том случае, когда имеет место критический износ деталей тормозных механизмов – дисков, барабанов, колодок. При этом просто происходит выталкивание поршня рабочего цилиндра наружу.

Прокачка тормозов

Прокачка тормозов


 
Если педаль тормоза иногда или постоянно проваливается, то необходимо прокачивать тормоза – удалять воздух из тормозных контуров. Разумеется, эта процедура имеет смысл только в том случае, когда тормозная система герметична и не имеет утечек.
Наиболее распространён такой способ прокачивания тормозов: один садится за руль и нагнетает давление в системе, нажимая и отпуская педаль тормоза. Когда сопротивление педали возрастает настолько, что практически невозможно «прожать» её до упора, педаль необходимо удерживать под давлением, в то время как напарник откроет, а затем, когда педаль «уйдёт в пол», по команде закроет штуцер прокачки рабочего тормозного цилиндра. И так – все цилиндры по очереди. Как правило, начинают прокачивать с самой длинной магистрали (обычно это тормозной механизм заднего правого колеса), а заканчивают самой короткой (переднее левое колесо). Процедуру повторяют, пока педаль тормоза не перестанет проваливаться или плавно уходить вниз при нажатии.

Провалы педали, связанные с недавним ремонтом

Если педаль тормоза проваливается при выключенном двигателе, это признак серьёзной неисправности.

Иногда бывает так, что водитель только что прокачал тормоза, а педаль всё равно проваливается. Это означает, что воздух в тормозной системе всё-таки есть. Случается, что при прокачивании вдвоём тот, кто держит педаль, слишком рано её отпустил, не дождавшись, пока напарник закроет штуцер прокачки.
После ремонта суппорта или замены тормозных колодок педаль тормоза проваливается при первых её нажатиях. В дальнейшем же она работает нормально. Происходит это вследствие того, что поршни рабочих цилиндров устанавливаются «на место» – так, чтобы зазоры между колодками и дисками (или барабанами) стали минимальными.

Обратный отход поршней блокируется, в зависимости от конструкции, различными способами. После установки деталей в рабочую позицию педаль тормоза начинает работать нормально.
В то время, когда педаль тормоза проваливается после ремонта, уровень тормозной жидкости остаётся в норме, если он до этого не опустился ниже минимальной отметки.
После длительного простоя педаль тормоза проваливается после завода двигателя в связи с тем, что
начинает работать вакуумный усилитель
. При этом также происходит установка механизмов в рабочее положение. Вообще, провал педали тормоза при работающем двигателе – явление нормальное, просто он ощущается в результате большой разницы усилия, требуемого для нажатия на «молчащем» или запущенном моторе.
Но вот если педаль тормоза проваливается при выключенном двигателе, это признак серьёзной неисправности. Вполне возможно, что тормозная система не работает вовсе – может быть, из-за полного отсутствия жидкости в контурах.

Поломка главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр


 

Ремонт главного тормозного цилиндра – дело неблагодарное, лучше всего его заменить на новый.

Главный тормозной цилиндр имеет конструкцию, сходную с конструкцией насоса. И у него, как и у любого другого насоса, могут износиться уплотнения поршня или сам поршень. При этом уплотнительные кольца, установленные со стороны вакуумного усилителя, могут быть исправными. В результате, хоть и жидкость из цилиндра не будет вытекать наружу, нарушение внутренних уплотнений приведёт к тому, что шток (поршень) цилиндра будет двигаться при нажатии педали, но давления в контурах не создаст. В зависимости от степени износа, педаль тормоза будет либо периодически проваливаться при резком нажатии, либо медленно уходить вниз при постоянном давлении на неё. В случае этой причины педаль тормоза проваливается даже при плавном нажатии, но жидкость не уходит из системы.

Ремонт цилиндра – дело неблагодарное, лучше всего его заменить на новый.

Педаль тормоза не возвращается

Такая неисправность случается не очень часто – педаль не принимает первоначальное положения после нажатия.
Такое может произойти из-за неправильной регулировки выключателя стоп-сигнала или из-за поломки следящего клапана вакуумного усилителя. Получается так, что клапан, будучи прижатым к седлу, когда педаль уже освобождена, препятствует проникновению воздуха в полость усилителя перед главным тормозным цилиндром. Поэтому тот же воздух продолжает давить на диафрагму усилителя со стороны педали, что препятствует её возврату.

Если настройкой свободного хода педали не удаётся добиться её нормальной работы, скорее всего, придётся менять сам вакуумный усилитель, или же попытаться его отремонтировать.
 

Проваливается педаль тормоза после замены колодок: причины, поиск неисправности, ремонт

Своевременный осмотр ходовой части автомобиля и замена изношенных элементов – это залог безопасности на дороге и отсутствия проблем с быстрым износом шин. Одним из важнейших компонентов тормозной системы являются колодки, которые рекомендуется менять каждые 5-20 тысяч километров, в зависимости от их скорости износа.

После замены колодок водитель может столкнуться с проблемой провала педали тормоза при нажатии.

 

Почему проваливается педаль тормоза после замены колодок

Чтобы понять, почему так происходит, нужно вспомнить строение тормозной системы. Самая простая система, в которой отсутствует ABS, регуляторы давления и другие «дополнительные» элементы, работает довольно просто. При нажатии на педаль тормоза, приводится в действие главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем. Вследствие этого возрастает давление в магистральной трубке и шлангах, и жидкость приводит в действие тормозную систему.

Проанализировав работу тормозной системы, можно сделать вывод, что педаль проваливается в двух случаях: когда отсутствует необходимое количество тормозной жидкости или воздух попадает в систему, то есть происходит разгерметизация. Можно выделить несколько основных причин, которые приводят к рассматриваемой проблеме после замены тормозных колодок:

  • Повреждение цилиндров. Наиболее распространенная причина разгерметизации тормозной системы – это физическое повреждение цилиндров. На рабочем цилиндре для препятствия попадания воздуха внутрь системы (а также для удержания в ней тормозной жидкости) имеется специальный резиновый элемент – манжета. При неаккуратной замене колодок данный элемент может быть поврежден, вследствие чего возникнет разгерметизация системы, и тормоз будет проваливаться при нажатии;
  • Малое количество тормозной жидкости. Если в тормозной системе осталось мало жидкости, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии. Когда проводится не только замена колодок, но и другие работы, например, разработка заклинивших тормозных цилиндров, уровень жидкости в системе может снизиться из-за прокачки. Если не долить новую жидкость, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии;
  • Проблемы со сборкой. Если после замены тормозных колодок элементы системы были собраны неправильно, педаль может провалиться при нажатии. Связано это с тем, что за ее возврат в исходное положение отвечает не только поршень рабочего цилиндра, но и пружина, размещенная на суппорте. Если ее забыть установить на место, педаль при нажатии будет оставаться в выжатом состоянии, неохотно возвращаясь обратно.

Чаще всего проблема с тем, что педаль проваливается после замены колодок, связана именно с невнимательностью мастеров, выполняющих работы. Например, если выжать педаль тормоза при снятых колодках, в систему не только попадет воздух, но и из нее выйдет жидкость, а также выдавятся суппорта. Это приведет к тому, что после замены колодок педаль начнет проваливаться при ее нажатии.

Что делать, если проваливается педаль тормоза после замены колодок

Если после замены колодок автомобиля педаль тормоза проваливается при нажатии, нужно сразу устранить данную проблему. Осмотрите суппорта и барабаны на наличие подтеков тормозной жидкости. Когда в результате осмотра они обнаружены, необходимо проверить сохранность резиновых уплотнителей элементов. Если они рассохлись или порвались, потребуется замена. Если замена уплотнителей невозможна, придется менять деталь.

Обратите внимание: Распространена ситуация, когда после замены колодок мастера без опыта неправильно собирают суппорты, что приводит к снижению уровня тормозной жидкости.

Когда не удается обнаружить проблему непосредственно в элементах, с которыми работал мастер, нужно посмотреть на предмет разрывов, трещин и других повреждений шланги и трубки, по которым движется тормозная жидкость. Не исключено, что проблема не связана с заменой тормозных колодок.

Выявив проблему и устранив ее, необходимо восполнить недостаток тормозной жидкости в бачке, долив ее. Когда тормозная жидкость будет залита, обязательно следует прокачать тормоза, иначе проблема не будет решена.

Загрузка…

Проваливается педаль тормоза — как исправить ситуацию?

Автомобилю, у которого некорректно работает тормозная система, автоматически можно присвоить «звание» оружия массового истребления. Запущенное в техническом плане транспортное средство может неожиданно перевоплотиться в разъярённого металлического оборотня, который снесёт всё живое и неживое на своём пути. И остановить его сможет лишь столкновение с другим автомобилем, либо крепким препятствием: бетонным забором, стеной, деревом или срыв в кювет. И это не страшные сказки, а вполне реальная перспектива, ожидающая водителей, которые с халатностью отнеслись к факту «тревожного звонка», коим явилось проваливание педали тормоза. Согласитесь, что перспектива абсолютно не прельщающая.

Стать жертвой дорожно-транспортного происшествия, в котором Вы можете пострадать не только физически, но и морально, ведь оказаться виновником чужого горя только по причине своей халатности – не радостное будущее! Всегда старайтесь своевременно диагностировать уровень и состояние тормозной жидкости, реагируйте на ощущение педали в автомобиле и это послужит Вам гарантией длительной и беспечной езды в автомобиле, который полностью подчинён Вашей воле.

Типичные неисправности тормозной системы

Система тормозов автомобиля – важнейший элемент устройства Вашего автомобиля. Даже малейшая неисправность сможет послужить катализатором некорректной работы в самый ответственный момент, когда необходимо резко сбавить скорость. Давайте рассмотрим самые типичные неисправности тормозной системы.

Мягкая педаль тормоза

Эффективность торможения может снизиться по причине того, что педаль тормоза стала слишком мягкой. К возникновению данной проблемы приводит разгерметизация тормозной системы, либо попадание в нею воздушных пузырьков. В данном случае рекомендуем обратиться в специализированный сервис обслуживания автомобилей. Очередной причиной наполнения тормозной жидкости воздухом является её низкий уровень и неправильно работающий расширительный бачок. Тормозная жидкость может достичь температуры кипения из-за неисправного тормозного цилиндра.

Большой ход педали тормоза

Возникновение этой неисправности является следствием износа тормозных колодок или барабанных тормозов, что неправильно отрегулированы. Эти неисправности системы тормозов заключают в себе огромную опасность, ведь в самый неожиданный момент тормозная педаль может полностью уйти в пол.

Износ тормозного диска

Тормозная система, как правило, часто страдает от подобной «беды». Следствием износа являются вибрации автомобиля во время торможения и пульсирование педали тормоза. Пульсация тормозной педали также может возникнуть от того, что рабочие поверхности не параллельны друг к другу. Когда будете диагностировать тормозную систему, обратите особое внимание на то насколько изношены ступенчатые подшипники и как сильно они затянуты.

Скрежет тормозов

Это явление – очередной признак неполадок в работе автомобиля. Зачастую он появляется в следствии трения изношенной тормозной колодки о тормозной диск. Если это подтверждается на самом деле, тогда предстоит кропотливая работа по расточке поверхности тормозного диска и замене колодки. Как только Вы услышали странный скрежет, сразу же проверьте состояние каждого из вышеперечисленных элементов. В случае детальной проверки тормозов, автосервис восстановит слаженную работу Вашего автомобиля.

Свист и визг в тормозной системе

Тормозная система может так же воспроизводить и истошные визги и свисты. Появление таких звуков – первый признак того, суппорта и колодки функционируют неправильно. Остерегайтесь также использовать тормозную жидкость от сомнительных производителей и заведомо плохого качества. Это тоже моет послужить поводом к возникновению подобных звуков.

Смазка

Если торможение становится неподвластным водителю или происходит неравномерно, тогда внимание должно быть брошено на смазку, попавшую на поверхность колодки, соприкасающуюся с тормозным диском. Замасливание колодок может привести к ведению автомобиля в сторону, в момент нажатия педали тормоза. Какие бы из вышеперечисленных или любых других проблем с тормозной системой не возникали, их нужно сразу же устранять. Иначе последующая эксплуатация автомобиля станет опасной для Вас и окружающих. Просто проводите систематическую диагностику тормозной системы.

Почему проваливается педаль тормоза?

Наша жизнь полна проблем. Будь то мелочи или полный аврал, но они, увы, неизбежны. Но если адекватно на них реагировать, то можно достаточно спокойно избавиться от всех неприятностей, какого бы объёма они не были в самом начале. Это же правило применимо и к автомобильному ремонту. Самое главное не поддаваться панике и сразу же определиться с причиной происходящего. Как отдельно стоящую проблему рассмотрим то, почему же проваливается педаль тормоза? Частыми причинами, по которым тормозная система приходит в неисправное состояние являются:

— тормозная жидкость, которая резко утратила своё прежнее качество;

— наличие разных проблем в главном тормозном цилиндре;

— последствия неправильной замены тормозных колодок и дисков;

— неверно отрегулированный зазор между салонной педалью тормоза и поршнем главного тормозного цилиндра;

— коррозия педали и её тяги;

— поломка вакуумного насоса и другое.

Тормозная педаль не должна делать каких-либо лишних шагов влево или вправо, иначе Вы сами знаете, что следует по поговорке. Она должна быть послушной и чётко откликаться на манипуляции водителя, словно верный пёс под рукой владельца-дрессировщика. Если же происходит её периодическое проваливание, появляются какие-либо посторонние звуки в виде скрежета, шипения или постукивания, автомобиль необходимо незамедлительно осматривать и ремонтировать. А выполнить эту задачу самостоятельно или прибегнуть к помощи специалистов – это уже полностью Ваше право. Но, как показывает практика, водители, у которых руки «растут с правильного места» не всегда согласны отдавать своё любимое «железное дитя» в руки других людей, хоть и профессионалов своего дела. Хотя большая часть охотно отдаёт свои автомобили в автосервис, не беспокоясь ни о чём, и спят вполне себе спокойно.

Самой распространённой причиной проваливания педали тормоза является именно низкое качество заправленной тормозной жидкости. Итог – разбухание тормозных шлангов, которые в последствии изнутри начинают расслаиваться. Проверить тормозную систему на наличие данной проблемы не сложно – продуйте тормозную трубку и сравните прохождение воздуха в ней с новым образцом. И если проблема оказалась именно в этом, то диагностировать её тоже несложно. Нужно будет только заменить разбухшие манжеты главного тормозного цилиндра. Если заржавела педаль тормоза или её тяги, то причина диагностируется аналогично простым способом, так как педаль тормоза, после нажатия на неё, не в состоянии вернуться в начальное положение, а возвращать её приходится своими силами.

Если зазор между педалью и поршнем отрегулирован не чётко, то диагностика тоже проводится самостоятельно. Нажмите рукой на педаль и отпустите, наблюдая за её ходом. Если на каком-то этапе возврата движение будет иметь не свойственный характер, то проблема найдена. В случае, когда зазор отрегулирован верно, педаль двигается плавно в самом начале, а после идёт тяжелее, будто бы упираясь во что-то. Если зазор очень мал, то лишней тормозной жидкости некуда выходить, что приводит к тому, что педаль или не доходит до конца, или остаётся внизу. В будущем это приводит к серьёзным проблемам. Особенно часто такие случаи происходят с автомобилями отечественного производства. И прокачивание тормозов в следствии этого крепко укоренилось на лидирующей позиции в различных станциях технического обслуживания автомобилей.

После того, как заменены тормозные колодки, педаль тормоза во время обкатки может проваливаться. Если такое произошло пару-тройку раз, беспокоится вовсе не стоит. Достаточно долить тормозную жидкость и в случае необходимости, прокачать тормоза. После педаль обретёт привычную жёсткость.

Проваливание педали в пол – это частая причина, возникающая после замены тормозных дисков на «десятке», ВАЗ 2110. После замены автомобиль движется, как бы прерывисто. А после нажатия на педаль тормоза, во время её возврата, кажется будто бы она ударяет в ногу. В данном случае проявлять панику абсолютно не стоит, но лишь до того времени, пока автомобиль не прошёл законные 500 километров обкатки. Новые диски подлежат этому процессу, в результате обкатки всё, как правило, встаёт на свои места. Если же отметка уже подходит к тысяче, тогда требуется срочная диагностика. Диск может быть деформирован или система ABS выдаёт какие-то неполадки.

Если «корень зла» таится в главном тормозном цилиндре, тогда близко применение высказывания «сушите вёсла». Если педаль тормоза хандрит из-за вышеперечисленных проблем, то это полбеды. Ремонт достаточно прост и не такой материально затратный. Но, если проблема кроется не в тормозной жидкости и не в пружине, тогда готовьтесь к ремонту всего главного тормозного цилиндра. Диагностика проблемы, связанной с ГТЦ, основывается на следующем поведении педали тормоза – она проваливается до самого пола, не возвращается в изначальное положение, реагирует через раз. После того, как главный тормозной цилиндр заменён на новый, желать закачать новую тормозную жидкость. Это делается для того, чтобы в тормозную систему вдохнуть полностью новую жизнь.

Очередной причиной, из-за которой педаль тормоза проваливается в пол, может быть неисправный вакуумный насос или наличие трещин в его шлангах. Из-за этого система завоздушивается, что требует её неизбежной прокачки.

Диагностика или эффект плацебо?

Обращаемся ко всем водителям! Помните, что самой распространённой причиной проваливания педали тормоза является малое давление на тормозные диски и колодки, что возникает при перебойном поступлении тормозной жидкости на них. При любых неисправностях, даже самых, на первый взгляд, малейших, немедля проводите диагностику тормозной системы и обнаруживайте суть проблемы. Ведь то, что сегодня может быть незначительным, завтра представит опасность для Вашего здоровья и даже жизни! Берегите себя и не относитесь халатно к проблемам с тормозной системой!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

причины и их устранение. Почему педаль тормоза становится мягкой после замены колодок

  • 1. Причины неисправности
  • 2. Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Систему остановки автомобиля необходимо регулярно проверять и настраивать — все механизмы здесь важны, так как отвечают за безопасность вождения. Если вы не знаете, почему педаль тормоза мягкая, то срочно покажите машину специалистам. Иначе она не сможет снижать скорость и в любой момент может произойти самое худшее.

Отказали тормоза

Причины неисправности

Известно несколько факторов, приводящих к неправильному ходу рычага, когда он мягко проваливается. Самые распространённые причины — износ главного цилиндра, завоздушивание и перегрев.

Повреждение цилиндра

Износ механической части главного цилиндра сопровождается утечкой тормозной жидкости, падением давления и потерей герметичности в системе. Педаль проваливается ниже обычного, хотя в идеале не должна утапливаться больше 1/3 от полного хода.

Главный цилиндр состоит из нескольких деталей:

  • металлического корпуса с отверстиями для поступления жидкости;
  • штуцера для подсоединения расширительного бачка;
  • пружин возвратного типа;
  • направляющих втулок;
  • поршней с манжетами;
  • торцевой пробки с прокладкой.

Ремонт детали проводится не так часто. В основном цилиндр заменяется целиком. После этого обязательно из общей системы выкачивается воздух.

Главный тормозной цилиндр

Перегрев дисков

Перегрев дискового механизма возникает на машинах любителей экстремального вождения, а также в результате продолжительной езды по горным серпантинам, с частым нажатием педали в пол. В этом случае нужно дать дискам остынуть, продолжать движение нельзя! Если допускать частое и длительное перегревание, это деформирует колодки и другие прилегающие элементы. Машина не сможет тормозить, что станет причиной возможного ДТП.

Главный признак — характерные синие или желтые полосы на металле диска, который после прекращения движения отдаёт паром. Такой перегрев укажет на температуру в пределах 450°С. А если полоса чёрная — выше 500°С.

Синие и желтые полосы на тормозном диске

Завоздушивание

Воздух обычно попадает внутрь системы из-за снижения количества жидкости или потерей ею своих изначальных свойств, износа уплотнителей и повреждения магистралей. Пробка считается одной из распространённых причин увеличенного хода тормозной педали. Устранение последствий проводится только после нахождения места разгерметизации и его ремонта. Затем можно прокачать магистраль, чтобы вывести пузыри.

Обычный алгоритм прокачки состоит из нескольких шагов:

  • жидкость заливают в бачок до нужно уровня — на 6 мм ниже максимальной отметки;
  • автомобиль поднимают на гидравлике, снимают колёса;
  • ослабляют поочерёдно специальные винты с отверстием, предназначенные для прокачки.

На каждый штуцер надевают прозрачный шланг или виниловую трубку. Затем её опускают в ёмкость для сбора жидкости. Травить воздух обычно начинают с колеса, расположенного дальше всего от главного цилиндра. Потом несколькими нажатиями задействуется тормоз и блокируется — за это время нужно открыть штуцер и стравить воздух. Когда педаль опустится до конца в пол, процедуру следует повторить. Делается это до тех пор, пока по шлангу не пойдёт чистое масло без пузырей.

Прокачка тормозной магистрали

Большой зазор

Барабанную систему, которая по-прежнему устанавливается на многих автомобилях, нужно проверять регулярно. Причина в том, что она не оснащена автоматической настройкой, как дисковая. Из-за этого рабочий промежуток между колодками и вращающимся механизмом со временем увеличивается, что и становится причиной мягкости педали тормоза. Проблема решается заменой цилиндров.

Повышенное биение

Износ или сильное загрязнение элементов тормоза может вызвать повышенное биение дисков. Это значение более 0,15 мм, при котором привод выжимается не характерно мягко и вибрирует. Деформированные элементы нужно менять в срочном порядке.

Рычаг может становиться мягким также из-за неисправного ручника. Часто такое случается на японских машинах, где стояночный трос оснащён механизмом автоматической регулировки. Если привод забивается грязью, топалка начинает проваливаться.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Довольно часто проблема вызывается неправильно проведённым ремонтом.

Мягкая педаль тормоза после замены колодок — распространённый пример дилетантизма мастера, проводившего замену.

Когда так называемый «мастер» не имеет должных знаний и профессиональной подготовки, возможно ещё и не такое.

Как правило, мягкий ход возникает на бюджетных автомобилях, не оборудованных ABS и регуляторами давления. Работа такого привода целиком связана с главным цилиндром и вакуумным усилителем. Жидкость приводит в действие тормоза только вследствие возрастания давления. Основная причина ухудшения действия привода здесь — разгерметизация или попадание воздуха в систему.

Колодки — это расходные материалы, имеющие ограниченный ресурс. Примерно через 10-15 тысяч километров пробега их приходится заменять. Дилетант ошибочно считает, что вмешательство в контур системы при замене колодок не проводится, поэтому разгерметизации трубок не будет и ничего делать дополнительно не надо.

На самом деле, прокачка жидкости — особенно на автомобилях с простыми тормозными системами, крайне важная процедура, даже если займёт лишнее время. Процедура выгонит попавший внутрь воздух, устранит пробки, обеспечит стабильность давления. Это правильный подход, гарантирующий эффективное торможение надолго.

Наша сеть автосервисов в Москве занимается ремонтом автомобилей различных марок. Восстановление тормоза машины — одна из главных специализаций DDCAR.

Педаль тормоза проваливается и плохо тормозит

Содержание статьи:

  • Почему у вас тугая педаль тормоза
  • Почему у меня мягкие тормоза

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Продолжим наши исследования наиболее типичных неисправностей тормозной системы автомобиля. Такой элемент управления тормозами, как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

Первое, которое и должно быть – штатное, когда нажатие на педаль осуществляется без ощутимых изменений, без провалов, рывков, без приложения особых усилий и т.д. Следующие два состояния положения педали – неприятные для водителя, и вызывающие определенное беспокойство.

Речь идёт о том, когда у вас становится тугая педаль тормоза или наоборот, слишком мягкие тормоза. При данном положении дел, когда педаль тормоза перестаёт работать в штатном, привычном для нас режиме, беспокойство водителя обосновано. Значит, возникли какие-либо неисправности, и требуется ремонт тормозной системы. Не откладывая.

Почему у вас тугая педаль тормоза

Причин того, что педаль тормоза вдруг стала тугой, может быть несколько, и не обязательно они могут быть традиционными и характерными для всех типов и моделей тормозов. Тем не менее, рассмотрим основные, наиболее характерные причины, и методы их устранения.

В большинстве неисправностей, из-за которых становится мягкая педаль тормоза, «виноваты»: либо вакуумный усилитель, либо главный тормозной цилиндр.

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза, происходит из-за:

  • произошло засорение воздушного фильтра вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
  • заедает корпус клапана в вакуумном усилителе. Выход – замена вакуумного усилителя;
  • разрушена диафрагма вакуумного усилителя. Менять вакуумный усилитель;
  • неисправен наконечник вакуумного усилителя – необходима замена наконечника;
  • заедает или не срабатывает обратный клапан в вакуумном усилителе, требуется замена обратного клапана;
  • обратный клапан вакуумного усилителя неисправен (негерметичен), что позволяет в полость вакуумного усилителя попадать топливу. Нужно менять вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
  • поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, лидо ослаблено крепление шланга на штуцере. Меняем шланг, или подтягиваем хомут крепления. Подробнее о шланге вакуумного усилителя тормозов. За его состоянием нужно следить систематически. Особенно в холодное время года. Пока шланг не разогрет, он остаётся достаточно жёстким и  тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится эластичнее, и если вы не заметили его расслоения, например, то снижается его пропускная способность. Может возникнуть проблема с педалью тормоза.
  • в рабочих (колесных) цилиндрах разбухли уплотнительные кольца. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов, либо использования некачественно тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.

Пара способов проверки работоспособности вакуумного усилителя

Запустите двигатель. В системе создаётся разряжение. Теперь нажмите на тормоз. Жёсткая педаль тормоза означает неисправность усилителя или шланга. Заглушив двигатель, подождите около 5-ти минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизируем неисправность. Нажмите на педаль. Если педаль по-прежнему остаётся жесткой, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Ещё один тест. При выключенном двигателе, несколько раз нажмите на педаль тормоза для снятия разряжения в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль слегка опуститься вниз, то с усилителем всё в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Мягкая педаль тормоза может свидетельствовать о нескольких неисправностях. Вернее, есть несколько причин того, что педаль тормоза, вдруг стала мягкой. Этот эффект ещё можно назвать: провал педали тормоза.

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

  • «завоздушивание» тормозной системы. Естественно, требуется удаление воздуха, т. е. прокачка тормозной системы. Причиной «завоздушивания» может быть: разгерметизация системы или низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке;
  • неисправность главного тормозного цилиндра:
  • неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости. Необходим ремонт тормозных цилиндров, или замена тормозной жидкости новой.

Успехов вам при проведении правильной диагностики и своевременного обслуживания тормозной системы автомобиля. Как-никак, а тормоза – это наша с вами безопасность.

Причины тугой педали

О качестве функционирования тормозной системы чаще всего говорят те ее внешние элементы, с которыми взаимодействует водитель во время езды. Именно свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем. В целом, бывает твердая педаль тормоза, мягкая или средняя. Причин для каждой есть несколько.

Слишком жесткая педаль тормоза не всегда является таковой по ряду стандартных и привычных причин. Проблема может заключаться и в особенностях конкретной модели. Иногда случаются ситуации, когда твердая педаль тормоза является банальной особенностью определенного производителя. Тот же большой ход педали тормоза также свойственный некоторым его типам. Когда не возвращается педаль тормоза это огромная проблема.

Если педаль тормоза дубовая, то есть довольно туго нажимается, то здесь есть два варианта – либо навестить автосервис, либо попытаться решить проблему собственноручно, что представляет собой немалый риск. В общем, здесь нужно немедленное решение, так как езда с ней очень опасна не только для самого водителя, но и для окружающих.

Существует восемь наиболее распространенных причин:

    • Неполадки с концевиком усилителя вакуумного типа. В таком случае необходимо его заменить и дело в шляпе;
    • В том же вакуумном усилителе есть специальный клапан обратного действия. Он может начать заедать или же прекратить срабатывать, но простой его замены будет достаточно, чтобы возвратить все на свои места;
    • Также производитель устанавливает специальный воздушный фильтр в вышеупомянутой части системы, предназначенный для предотвращения попадания различный сторонних элементов в механизм системы торможения. Если он засоряется, то жесткая педаль тормоза это то, с чем получит возможность познакомиться водитель. В таком случае фильтр следует заменить;
    • Так как в структуру усилителя входит специальный клапан, то появляется риск возникновения новой “радости” – заедание корпуса этого клапана. Именно этот случай довольно серьезный, поэтому здесь уже необходима полная замена;
    • Его диафрагма также может стать проблемной. Она может обзавестись прорывом или трещинами по разным причинам, но независимо от типа ее поломки, также требуется полная замена усилителя;
    • Еще одной распространенной причиной того, что водителю свободный ход педали тормоза его машины снится во снах, является утечка топлива непосредственно в камеру данного элемента. Такое может происходить из-за поломки вышеупомянутого обратного клапана, что требует не только его замены, но и усилителя в целом;
  • Шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель, во время эксплуатации автомобиля постепенно изнашивается. Это «лечится» заменой шланга. Также он может ослабляться на штуцере по разным причинам, одной из которых вполне может выступать хомут. Здесь уже поможет либо подтяжка самого хомута, либо его полная замена. Сами шланги могут запросто деформироваться во время суровых морозов из-за разницы температур, ведь во время езды механизмы автомобиля нагреваются до достаточно высоких градусов. В таком случае, тугая педаль тормоза является только одним из вариантов возможных неполадок;
  • И последняя причина – все из-за некачественной тормозной жидкости и через частое попадание сторонних жидкостей в цилиндры, что приводит к постепенному уничтожению их уплотнительных колец. Уже в этой ситуации без ремонта самих цилиндров и замены плохой жидкости на качественную – не обойтись, иначе ситуация будет только усугубляться.

Все вышеперечисленное в первую очередь свидетельствует о том, что только в случае плохого ухода за автомобилем появляются самые разные неприятные ситуации. К примеру, необходимо регулярно проверять, насколько хорошо выполняет свою работу вакуумный усилитель.

Для проведения такой диагностики существует ряд способов:

  • Первый способ заключается в том, чтобы включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормоза дубовая, то проблема заключается в шланге или усилителе. Потом следует остановить работу мотора, дать ему постоять несколько минут, а потом вновь проверить работу системы и проследить за этим процессом от “А” до “Я”. Если после такой процедуры системе торможения явно не хватает “легкости” во время ее отклика, то виноват, скорее всего, клапан усилителя;
  • Второй же способ заключается в нажимании при неработающем двигателе, с целью снять нагнетание и полностью разрядить систему тормозов. Потом нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель находится в полноценном рабочем состоянии, то все хорошо. В противном случае следует проверить работоспособность его деталей.

Стоит ли беспокоиться, если тугая или мягкая педаль тормоза после прокачки?

Производитель предусмотрел, чтобы педаль тормоза нажималась максимально легко и удобно. Важно, чтобы отсутствовала нужда прилагать значительные усилия во время нажатия, при этом различные провалы и рывки являются недопустимыми. Независимо от того, педаль тормоза мягкая и плохо тормозит, или же возникла неполадка любого другого рода, важно не пускать дело на самотек. В общем, если педаль тормоза проваливается, то срочно надо ехать на СТО или самостоятельно долить тормозной жидкости. Скорей всего есть утечка в тормозной системе.

Как тугая педаль, так и слишком легкий ее ход – тревожный симптом, который может говорить о ряде серьезных проблем.

Провалы при нажатии на педаль

Педаль тормоза

Качественная и чистая тормозная жидкость – залог нормальной работы тормозов. Именно благодаря ее высокой плотности, тормозное усилие быстро передается на колеса. С течением времени, она ухудшает свои свойства, в ней  образуются пузырьки воздуха, накапливается влага.

Если педаль тормоза то мягкая, то твердая – проверьте уровень тормозной жидкости.

Если на любом участке происходит незначительная разгерметизация – жидкость вытекает, а на ее место попадет воздух. Как следствие – педаль тормоза то мягкая, то твердая. Несколько мягких нажатий приводит к накоплению давления в недостаточно плотной жидкости. Дальше она уже работает, и появляется усилие.

В первую очередь надо проверить наличие жидкости в расширительном бачке тормозной системы, он расположен на главном тормозном цилиндре. Если жидкости в нем нет – ехать нельзя, простое пополнение не решит проблему. Если вы планируете самостоятельный ремонт, вам предстоит найти место течи – это может быть любой из цилиндров или какая-нибудь трубка.

Методы самостоятельной диагностики.

Определить разгерметизацию ТС можно сразу, если двигатель работает неустойчиво — «троит». Это вызвано проникновением воздуха внутрь впускного коллектора. Попадающая в цилиндр воздушно-топливная смесь при таком сбое резко обедняется. Признаком неисправности вакуумного усилителя также служит издаваемый им шипящий звук. Чтобы конкретизировать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если жёсткость педали при этом не исчезла, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

При исправном вакуумном усилителе «прокачанная» без запуска мотора педаль с началом работы двигателя уходит вниз.

Почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе? Несколько возможных причин

Невозможность экстренной остановки – угроза для всех окружающих, поэтому выяснять, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, нужно немедленно. Даже если провал был однократным, оставлять его без внимания никак нельзя. Отказ системы грозит бедой не только вам, но и тем, кто находится рядом на дороге.Несмотря, что любой автоконцерн уделяет наибольшее внимание именно тормозной системе и старается обезопасить ее со всех сторон, невнимательность хозяина машины и естественная выработка механизмов делают вероятность выхода из строя тормозов довольно высокой. И прежде, чем выезжать с парковки или из гаража, требуется выяснить, чем вызваны неполадки, и немедленно их устранить. Почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе? Причин может быть несколько. Но основная и наиболее часто встречающаяся – попадание в систему воздуха (так называемое завоздушивание). Причем пути его проникновения могут быть разными.Внимание: тормозная жидкостьОна чаще всего виновата в провале соответствующей педали.Низкий уровень заливки тормозухи в компенсаторном бачке. На нем есть метка, обозначающая минимальный объем, требующийся для нормальной работы тормоза. Если жидкость опустилась ниже линии, в систему попадает воздух, педаль перестает чувствовать сопротивление, а машина – тормозить. Желательно, чтобы и до минимума тормозная жидкость не опускалась, поскольку с износом колодок поршни проталкивают их все глубже, следовательно, и жидкость расходуется в большем количестве. То есть в любой момент она может упасть ниже требуемого уровня. Проверять количество жидкости нужно регулярно, даже если соответствующая лампочка сигнала не подает.Следующий вариант неприятностей, который может доставить тормозная жидкость – результат небрежности самого автовладельца. Залив тормозухи не того класса (например, DOT3 вместо DOT 4) или смешивание жидкостей разных производителей ведет к разъеданию манжет и уплотнителей, закупориванию всей тормозной магистрали или ее участка.Закипание тормозной жидкости приводит к тому, что при ее соответствии классу и нормальном уровне в бачке педаль перестает ловиться прямо на ходу. Всем известно, что перегревать тормоза небезопасно. Если нет возможности избежать агрессивной езды, да еще и по летней жаре, стоит заменить тормозную жидкость на высокотемпературную, а тормозные диски на охлаждаемые и вентилируемые.При проверке уровня и состояния тормозной жидкости в случае проваливания педали параллельно осматриваются все шланги, манжеты, прокладки и уплотнители: потеря системой герметичности – это вторая наиболее вероятная причина попадания в нее воздуха из атмосферы.Статья по теме — «Куда заливать и как заменить тормозную жидкость».Колодки и дискиЗамена того и другого со временем требуется на любом автомобиле. Какое-то время после нее могут наблюдаться сбои в работе тормозов: ощущаться вибрация на педали, торможение может происходить рывками. Это считается нормальным, поскольку новые детали должны притереться друг к другу. Но если провалы остаются и спустя 200-300 км пробега после установки запчастей, это уже тревожный признак. Он свидетельствует о неправильном монтаже при замене. Могут быть:

  • смещение вертикальной оси суппорта относительно аналогичной тормозного диска. Достаточно отклонения буквально на 3-4 градуса;
  • плохая фиксация суппорта.

Так что при замене деталей в тормозной системе особенно придирчиво требуется проверять соосность суппорта с диском. Иначе колодка сточится до половины, а нормальных тормозов у вас не будет по определению.Вакуумный тормозной усилительЗамечательное изобретение человечества, призванное облегчить усилия во время торможения. Но при износе диафрагмы способно доставить массу острых ощущений. Симптомы проблем с усилителем таковы:

  • Педаль отчетливо проваливается, но тормозная жидкость, когда движок работает, остается на прежнем уровне;
  • Если мотор заглушить, педаль по упругости сохраняет нормальные показатели;
  • Объясняется ситуация просто: усилитель начинает действовать только при запущенном моторе, так что в молчащей машине он на тормоза никакого влияния не оказывает. Когда же усилитель вступает в дело, из-за порванной диафрагмы нужная степень разрежения в камере не достигается, и педаль уходит в пол.

Статья по теме: «Как проверить вакуумный усилитель тормозов». Однако прежде, чем устанавливать причины, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, нужно суметь остановиться на авто, что становится затруднительно – особенно в плотном движении и на скорости. Здесь главное – не дергаться и не паниковать. Если КПП на машине механическая, остановить автомобиль можно просто двигателем, переключаясь на пониженную с перегазовкой. И всегда остается работающий ручник (который также рекомендуют время от времени проверять), способный выручить, даже если педаль отказала напрочь.

Почему педаль мягкая

Из-за определенных неполадок неисправной может оказаться также и лягушка педали тормоза. Такая неприятность может идти «в полном комплекте» вместе с иными сопутствующими. Очень часто мягкая педаль тормоза является прямой причиной значительного ухудшения контроля над автомобилем.

Мягкая педаль тормоза может являться простой особенностью модели. Причиной неисправностей может являться попадание воздуха в соответственную систему. Исправляется все путем прокачивания самого тормоза, чтобы обезопасить его от возможных неполадок.

В свою очередь, воздух может попасть в систему многими путями, и если появляются проблемы с ней, то, скорее всего, виноват именно он. Трубопровод вполне может потерять герметизацию или даже лопнуть в таком случае. Из-за поломки главного цилиндра, в котором начинает закипать тормозная жидкость, также возникают соответственные неполадки. Сопутствующей поломкой нередко является заклинивание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Довольно неплохо было бы также провести полную проверку работоспособности машины, чтобы определить наличие скрытых проблем, если таковые имеются.

Причины твердой педали тормоза

Если педаль тормоза то мягкая, то твердая, или же нажатие происходит слишком туго, также есть несколько вариантов возникновения неполадки. Из основных причин тут следует выделить:

  • засорение воздушного фильтра вакуумного усилителя. В основном, тут требуется заменить сам фильтр;
  • увеличенные размеры уплотнительных колец в колесных цилиндрах. Как правило, в этом случае педаль стала жесткой после замены тормозной жидкости. Не стоит использовать некачественную смерть лучше покупать жидкость, рекомендованную производителем. В результате, подобная неполадка не будет возникать;
  • наличие на диафрагме механических повреждений. Также следует заменить элемент;
  • неполадки в функционировании наконечника в усилителе. Необходимо поменять его на исправную деталь;
  • заедание обратного клапана. Эти комплектующие ремонту не подлежат, так что следует провести их замену;
  • заедание клапана вакуумного усилителя. Нужно просто заменить данный элемент;
  • наличие на шланге между впускным коллектор и усилителем деформаций или ослабление крепления. Для начала, попробуйте подтянуть хомут крепления. Если это не поможет, необходимо менять шланг.

Мы обсудили, почему возникает эффект мягкой или тугой педали тормоза. Независимо от причины возникновения данной проблемы, неисправности системы торможения являются достаточно серьезными, так что следует очень ответственно подойти к диагностике и ремонту. Если же вы не можете устранить неполадку самостоятельно, стоит сразу же обратиться к профессионалам – ни в коем случае не рекомендуется садиться за руль машины, в которой тормоза работают некорректно.

Видео о тормозной системе автомобиля:

Устройство стандартной тормозной системы

Принципиальное устройство тормозной системы

  • Педаль тормоза и идущие от нее к усилителю рычаги.
  • Вакуумный усилитель (ВУ) – использует разреженный воздух от двигателя для облегчения работы педали.
  • Главный тормозной цилиндр – равномерно распределяет усилие, полученное от ВУ на каждое колесо. Для передачи давления используется тормозная жидкость.
  • Металлические трубки и резиновые шланги – по ним жидкость прокачивается от главного тормозного цилиндра к рабочим.
  • Рабочие тормозные цилиндры и тормозные колодки устанавливаются на все четыре колеса, они оказывают тормозное действие на каждый тормозной диск или барабан.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому самостоятельно определить причину твердости педали мне было очень трудно. Я даже не мог разобраться, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные неполадки. В конце концов, я отогнал свою Ауди А6 на станцию технического обслуживания. Работающие там мастера определили характер повреждения даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте».

Иван:

«Когда у моего ВАЗ 2114 сломался усилитель, я удостоверился в его неисправности простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель глушится. Присутствие разряжения при запуске двигателя говорит о том, что «вакуумник» неисправен».

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры диагностировать очень сложно. Наилучшую диагностику ТС могут обеспечить лишь те автосервисы, где есть манометры».

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым мотор глохнет после того, как водитель нажимает на тормоз. Напоследок отметим, что все вышеперечисленные неисправности часто возникают в том случае, если тормозной системе не уделяется достаточно внимания. Необходимо на каждом ТО следить за уровнем тормозной жидкости, проверять работу ВУТ.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т. д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

После прокачки тормозов педаль проваливается


Проваливание педали тормоза и решение этой проблемы

Автомобиль должен всегда поддерживаться в полностью исправном состоянии. Одним из главных элементов транспортного средства является тормозная система. От ее исправного состояния зависит функционирование всего автомобиля и безопасность водителя. Именно поэтому, при первых же признаках неисправной работы педали тормоза и ее провала, необходимо обращаться к специалистам-автомеханикам.

Проваливание педали тормоза нужно устранить как можно быстрее.

Основные причины неисправности

Перед тем, как приступать к ремонту, следует определить причину проваливания. Это может быть:

  • Неисправности главного тормозного цилиндра;
  • Неотрегулированный промежуток между педалью и поршнем цилиндра;
  • Плохое качество тормозной жидкости или ее недостаточность;
  • Неправильно установленный тормозной диск или колодки;
  • Неисправный вакуумный насос.

Крайне важно оперативно определить, что вызывает провал педали тормоза. Поломка протекает плавно, иногда даже незаметно. При нажатии на педаль, она начинает очень легко нажиматься в пол.

Как диагностировать неисправность, если педаль тормоза проваливается

Для того, чтобы продиагностировать педаль тормоза на предмет поломки, необходимо провести ряд мероприятий. Рекомендуется сделать это на станции технического обслуживания, руками опытных специалистов. Она может стоить до 5 часов времени и круглую сумму. Однако, если финансовые возможности не позволяют отправиться на сервис, то при желании, любой автовладелец может решить проблему самостоятельно:

  • Нехватка тормозной жидкости. Следует просто проверить ее наличие и долить, в случае необходимости;
  • Проверка педали тормоза.
  • Проверка колодок и дисков. Провал педали может происходить из-за недостаточного давления на них;
  • Проверка тормозного цилиндра;
  • Проверка целостности насосов.

Узнайте в нашем материале,
как поменять дворники на машине и почему многие водители предпочитают бескаркасные дворники.

Как производится установка ГБО и регистрацией в ГИБДД и как избежать лишних неприятностей – смотрите здесь.

Выясняем, почему тормоз проваливается

Важно полностью провести диагностику тормозной системы, так как одна неисправность может сопровождаться другой.

Чаще всего педаль проваливается из-за того, что тормозная система обслуживается низкокачественной тормозной жидкостью. Такая жидкость может привести к тому, что тормозные шланги разбухнут и начнут распадаться. Для того, чтобы проверить, есть ли в них проблема, нужно продуть тормозные трубки. Для сравнения необходимо взять новую трубку и так же продуть, чтобы понять, насколько сильно засорен тормозной шланг автомобиля.

Воздушная пробка в тормозной системе – также может являться причиной провала педали. Воздух, который попал в тормозные трубки, начинает сжиматься. Происходит это ввиду износа магистралей или неправильного процесса замены тормозной жидкости. Нажатие на педаль тормоза осуществляет не процесс торможения, а сжимание воздуха. Колодки в таком случае практически неподвижны. Торможение малоэффективно или вовсе отсутствует.

Неполадки связанные с главным тормозным цилиндром (на фото). Его резиновые уплотнители могут разбухнуть и расслоиться. Обычно это проявляется при использовании тормозной жидкости низкого качества и из-за износа резины. Все это ведет к тому, что система подвержена разгерметизации и вытеканию жидкости. Решить такую неполадку можно путем замены уплотнителей из резины. После этого нужно прокачать систему, чтобы устранить ее завоздушивание. Замена главного тормозного цилиндра будет необходима в случае обильной выработки рабочих поверхностей.

Как проверить педаль тормоза

Проверка педали тормоза заключается в том, что при нажатии не должен происходить люфт в разные стороны, посторонние звуки и ее провал. Педаль со временем может проржаветь и не сможет функционировать в полном объеме. Решение проблемы – замена ее на новую. Помимо этого, следует определить, правильно ли отрегулировано расстояние между педалью тормоза и поршнем. Для этого педаль нажимается рукой, отпускается и осуществляется наблюдение за ней. Если педаль на определенном этапе возврата в исходное положение приостанавливается, то проблема в регулировке зазора.

При правильной регулировке педаль должна сначала двигаться плавно, а под конец туго.

В случае если промежуток между педалью и поршнем недостаточен, тормозная жидкость будет застаиваться, из-за чего педаль не возвращается до конца, а остается ниже.

Почему на отечественных машинах возникает такая проблема

Проблема проваливания педали тормоза часто встречается на отечественных автомобилях, в частности у 10-го семейства ВАЗ.

Часто на отечественных машинах эта проблема проявляется при замене тормозных колодок. «Десятка» на новых колодках может вести себя неадекватно, дергаться. Педаль тормоза при возврате с силой отскакивает в исходное положение. Решить такую проблему можно долив тормозной жидкости. После этого, педаль станет жесткой, как необходимо для нормальной эксплуатации автомобиля. После обкатки, которая составляет не менее 500 км, вся тормозная будет исправно функционировать без сбоев.

В случае, если после 1000 км пробега проблема не решается, то необходимо срочно осуществлять проверку на СТО

.

Проблемы с вакуумным насосом при нажатии на педаль тормоза сопровождаются громким звуком, который напоминает шипение. Это свидетельствует о повреждении насоса. Из строя могут выйти резиновые уплотнители или клапана, отвечающие за поддержание необходимого давления для нормального функционирования. Трещины, которые образуются на насосе, способствуют попаданию вовнутрь лишнего воздуха.  Починить вакуумный усилитель можно путем замены уплотнителей и пыльники.

Как устранить неисправности педали тормоза на – смотрите в этом видео:


Прокачка тормозов своими руками

Проваливание педали тормоза в автомобилях ВАЗ можно преодолеть благодаря проведению процесса прокачки системы.

Перед тем, как приступить к прокачке тормозной системы, необходимо изучить инструкцию автомобиля, в которой прописана четкая схема прокачки. Если такой схемы нет, то колеса прокачиваются справа налево (заднее правое и левое, затем передние точно так же).

Также нужно приготовить следующие необходимые элементы: шланг и любая пластиковая либо стеклянная емкость.

Ход работы происходит таким образом:

  • Тормозная жидкость заливается в главный тормозной цилиндр;
  • Производится очистка штуцеров тормозных трубок;
  • В емкость добавляется тормозная жидкость, в которую вставляется один конец шланга. Другой конец – вставляется в штуцер;
  • Привлекается помощник, который производит несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее. В это время, нужно отвернуть штуцер и проконтролировать жидкость, которая вытечет. При завоздушивании системы, могут быть заметны пузыри воздуха;
  • Далее, штуцер закручивается и продолжается прокачка с тремя колесами, которые следует прокачать по данной схеме.

В случае, если прокачка колес самостоятельно не прошла успешно, то необходимо обратиться на станцию технического обслуживания, где высококвалифицированные специалисты проведут осмотр и прокачку тормозной системы автомобиля.

Итог

Водители должны внимательно относиться к своему «железному коню» и периодически осуществлять его диагностику и качественное обслуживание. В первую очередь это касается тормозной системы. Ее регулярная проверка даст возможность избежать такой неприятности, как проваливание педали тормоза.

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!
Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!

procrossover. ru

Стала проваливаться педаль тормоза( — Opel Astra, 1.8 л., 2005 года на DRIVE2

Подходила очередная замена колодок. Заказал на exisте ATE (всегда ставил ате на все свои машины), на приборке в тот момент стала загораться лампочка ручника, она же горит тогда когда мало тормозухи. Не смотря на все все это тормозила машина до замены просто великолепно.
Поменял колодки (писал об этом раньше в журнале) Машина перестала нормально тормозить, педаль уходила практически до самого конца. Списал все это, на то что колодки новые и поехал дальше. Спустя тыщу км (т.к. ничего не изменилось) было принято решение о смене тормозной жидкости. Прокачивал с другом, с выключенным зажиганием. Вышло очень много грязи и воздуха. После прокачки машина стала тормозить гораздо лучше. До прокачки пробовал на гравии тормозить в пол с 50 км/ч ни абс не срабатывала и колеса не блокировались, хотя тормозил в пол. На данный момент на колодках этих проехал тыщ 5, И вот появилась проблема…если машина долго стоит, или долго ехать не трогая педали тормоза, то когда начинаешь тормозить, педаль уходит вниз, машина при этом тормозит, но как то вяло. Пару раз качнешь-все ок. Решив что каким то образом попал в систему воздух или перегрелась тормозуха, вчера прокачал тормоза. Прокачивал не много, по 4-5 раз спуская тормозуху с каждого цилиндра. Воздуха не было. На прокачку ушло грамм 350 всего. В общем воздуха в системе не увидел и машина все так же тормозит. Второй раз качал с открытым зажиганием. Подскажите, как правильно? Нужно с открытым или закрытым качать? Качал еще начиная с заднего левого, потом переднее правое…крест накрест в общем. Может стоит опять полностью прокачать тормоза? Или необходима замена главного тормозного цилиндра?
P.S.: еще как то находил на atraclube, что плохо тормозить машина может, если задние колодки гораздо больше изношены чем передние? Может надо задние поменять и все вернется на свои места?

Пробег: 82 300 км

www.drive2.ru

пропали тормоза, жидкость не уходит, причины

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

  • Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
  • Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
  • Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
  • Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
  • Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает,  неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

  • педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
  • вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
  • главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
  • рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
  • трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается  из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег:  но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

  • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
  • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
  • ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

  1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
  2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
  3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
  4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
  5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

avto-idea.ru

Прошу помощи! Беда с тормозами. — Volkswagen Golf, 1.6 л., 1999 года на DRIVE2

Поменял передние тормоза с 256мм на 288мм.

Полный размер

В сравнении 256 мм и 288 мм

Полный размер

Покрасил красным балончиком, неклеил светоотражающие наклейки Brembo, и задул прозрачным лаком сверху.

После теста на торможение лопнул правый задний тормозной шланг, вытекала тормозная жидкость. На следующий день шланг заменили лопнувший оказался перетертым!

Полный размер

Лопнул шланг около бака.


После прокачки тормозов классическим способом, педаль при заведенном двигателе проваливается с характерным свистом.

Пробовал прокачивать ABS ВАСЕЙ-ДИАГНОСТОМ 1.1 и VCDS 311.12, но в моей версии нет кнопки «далее». Дважды получилось запустить алгоритм прокачки при удерживании выжатой педали тормоза и последующем открытии штуцеров (педаль при этом проваливается в пол). Повторить не удалось, не могу понять что упустил, чтобы запустился насос АБС.

Полный размер

Корявый перевод инструкции ВАСИ-ДИАГНОСТА. Слева вверху должна быть кнопка

Полный размер

1-я группа, если открутить штуцера при нажатии проваливается педаль и срабатывает насос АБС.

Полный размер

Сверху слева нет кнопки ВКЛ/ВЫКЛ/ДАЛЕЕ, но при переключении групп кнопками вверх и вниз меняются инструкции

Полный размер

Если сразу выбрать 2-группу (любую кроме 1-й) написав номер с клавиатуры выскакивает ошибка.

Так же в ВАСЕ-ДИАГНОСТЕ 1.1

Скрин 2-й группы в ВАСЕ-ДИАГНОСТЕ 1.1

Более свежие версии ВАСИ и VCDS отказываются видеть шнурок. Кабель синий.


Прошу прощения на качество звука, записывал на встроенный в нетбук микрофон.

Прошу помощи и совета кто прокачивал тормоза шнуром, ибо местные специалисты утверждают, что «АБС ПРОКАЧИВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ»
UPD 27.05.2017 Шипение при надавливании на педаль при заглушеном двигателе удалось победить, свист на заведенной машине остался.

www.drive2.ru

Проваливается педаль тормоза, тормозная жидкость не уходит

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Воздух в системе

Пожалуй, самая распространённая причина провалов педали тормоза – наличие воздушных пробок. Тормозная жидкость относится к абсолютно несжимаемым средам. Воздух же легко сжимается. И если в тормозной системе образуются газовые пробки, то при нажатии на педаль они просто сжимаются. А усилие от главного тормозного цилиндра передаются на суппорты или рабочие цилиндры лишь частично.

Это явление можно сравнить с попыткой передвинуть какой-либо тяжёлый предмет, воздействуя на него не напрямую, а через мягкую пружину. Пружина будет до определённого момента сжиматься, а предмет двигаться не будет. Так и с завоздушенной тормозной системой: жмёте на педаль – колодки не двигаются.

Причин этому несколько. Самая распространённая – это старая, давно не меняная жидкость. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть способна накапливать влагу из воздуха. Когда процент воды в жидкости превышает 3,5% от общего объёма – её необходимо заменить. Так как при нажатии на педаль тормоза она может закипеть, что и приведёт к образованию пробок.

Вторая причина – это микропоры в регуляторе тормозных усилий, сочленениях магистралей или на исполнительных узлах (суппортах и цилиндрах). Вопреки расхожему мнению, такие поры в некоторых случаях способны всасывать воздух из окружающей среды, но не выпускать тормозную жидкость. Что и приводит к замешательству.

Выход из этой ситуации прост: нужно заменить жидкость, если она устарела, или прокачать систему. Для каждого отдельно взятого автомобиля своя методика прокачки тормозов. В основном для этой процедуры нужны два человека. Первый жмёт на педаль, второй открывает поочерёдно штуцеры на цилиндрах (суппортах) и спускает тормозную жидкость, выгоняя газовые пробки из системы. Есть методики прокачки самотёком, в которых напарник не нужен.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Критически износ деталей системы

Ещё одной причиной проваливающейся педали тормоза может быть критический износ колодок, барабанов и дисков. Дело в том, что суппорты и тормозные цилиндры обладают ограниченным ходом поршня. И при износе колодок и цилиндров для создания контактного давления между колодкой и диском (барабаном) поршням приходится выдвигаться всё дальше. А это требует все большего объёма жидкости.

После отпускания педали поршни частично возвращаются в исходное положение. И чтобы с первого раза заставить их выдвинуться на увеличившееся расстояние, надавить на колодки и прижать их с усилием к барабану или диску, одного нажатия педали бывает недостаточно. Объёма главного тормозного цилиндра попросту не хватает, чтобы полностью заполнить систему и привести её в рабочее состояние. Педаль с первого нажатия мягка. Но если нажать второй или третий раз – она, вероятнее всего, станет упругой, и тормоза сработают нормально.

В этом случае нужно проверить состояние исполнительных элементов и заменить их, если обнаружится критический износ.

Также часто причиной проваливающейся педали выступают задние тормозные колодки. На многих авто нет механизма их автоматического подвода по мере износа. И расстояние между колодками и барабаном регулируется за счёт подтяжки тросов стояночного тормоза или подведения эксцентриков. А в свободном состоянии колодки возвращаются в исходное положение пружиной.

И получается, что колодки изношены, барабаны тоже. Расстояние между этими элементами становится недопустимо большим. И чтобы преодолеть это расстояние, до соприкосновения колодок с рабочей поверхностью барабанов, потребуется закачать в систему немало жидкости. Одно нажатие педали тормоза физически не позволит это сделать. И возникает ощущение холостого хода педали, её провала.

Выход здесь один: подвести задние колодки. При этом нужно обязательно оценить степень выработки. На некоторых моделях авто случается такая оказия: колодки и барабаны настолько вырабатываются, что поршни цилиндров попросту вываливаются от чрезмерного выдвижения. А это вызовет резкий и полный отказ тормозной системы.

avtozhidkost.ru

Почему при прокачке тормозов не проваливается педаль – АвтоТоп

Еще с «детства», то бишь с автошкольных лет, инструктор учит ученика практически не пользоваться средней педалью. Дескать, тормозите, молодой человек, двигателем – так безопаснее. В ответ на это студент твердит о неэффективности такого процесса замедления во всех случаях. И он прав, поскольку нога тянется к тормозу в непредсказуемых и опасных ситуациях. Стало быть, этот узел наряду с баранкой не менее важный орган управления и за его исправностью следует послеживать.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

  • Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
  • Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
  • В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.
Технология процесса


Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

  • Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
  • Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
  • Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
  • правое заднее;
  • левое заднее;
  • правое переднее;
  • левое переднее.
  • Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
  • Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
  • переднее левое;
  • переднее правое;
  • заднее левое;
  • заднее правое.
  • Восстановить уровень жидкости в бачке.
  • Прокачка

    Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

    • Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
    • Создать давление в системе замедления.
    • Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
    • Завернуть штуцер.
    • Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

    Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

    • Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
    • Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
    • Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

    Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

    • Правое заднее.
    • Фронтальное левое.
    • Тыльное левое.
    • Переднее правое.

    Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

    Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

    Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

    Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами. Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

    Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях. В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5.

    Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

    Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

    Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо. На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха. Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.

    Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

    1. Система заполнена некачественным составом.
    2. Не притерлись замененные элементы узла.
    3. Плохо прокачана система.

    Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

    • Не прокачан главный тормозной цилиндр.
    • Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
    • Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
    • Надувается один из резиновых шлангов.

    А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

    Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

    Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

    Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

    Исправная и эффективно работающая тормозная система автомобиля – гарантия не только безопасности на дорогах, но и зачастую сохранности жизни водителя, пассажиров пешеходов. И один из признаков появления серьезных проблем у автомобиля и его владельца – ситуация, когда проваливается педаль тормоза. Процесс этот может происходить как медленно, так и быстро. Бывает, что утопленная педаль вообще не возвращается на место. В любом случае все вышеперечисленные признаки – повод к серьезной диагностики тормозной системы. Однако сначала стоит выяснить, что стало причиной появления внештатной ситуации.

    Почему проваливается педаль тормоза

    Один из элементов описываемой гидравлической системы – специальный состав, циркулирующий по трубкам и иным полостям. Главная особенность тормозной жидкости – невозможность ее сжатия. В итоге усилие от нажима на педаль в «неизменном виде» передается к колодкам, которые и останавливают вращение колеса. «Проваливание» говорит о том, что в магистраль стала больше по объему или произошла ее разгерметизация. Ниже рассматриваются основные причины появления проблемы.

    Низкое качество тормозной жидкости

    Состав, циркулирующий в системе – довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические детали, шланги, трубки, по которым она перемещается. Стенки последних истончаются до такой степени, что при создании давления раздуваются. Из-за этого:

    • создается излишний объем, в который уходит тормозная жидкость;
    • при ее доливе давление восстанавливается, но трубки могут не выдержать: образуются микротрещины, через которые постепенно уходит жидкость и вместо нее попадает воздух (при движении педали в обратном направлении он буквально всасывается). В худшей ситуации могут лопнуть шланги.
    Воздух в тормозной системе

    Его попадание в магистраль – следствие разгерметизации узлов и деталей тормозной системы. Пробка может образоваться и из-за того, что уровень жидкости в бачке опустился ниже имеющейся метки MIN. Еще одна причина – неправильная прокачка тормозов при замене циркулирующего состава. Опасность нахождения воздуха в системе в том, что он, в отличие от жидкости, сжимается. В итоге усилие, прикладываемое к педали, уходит впустую — в прямом смысле этого слова.

    Неисправность главного тормозного цилиндра

    Его главная проблема чаще всего связана с разгерметизацией. Это происходит из-за деформации, разрыва уплотнителей – манжет. Их разрушение вызывается некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр становится негерметичным и в случае появления царапин либо выработки на его стенках.

    Это происходит из-за появления посторонних частиц в магистрали. Внутрь они могут попасть при небрежном, неаккуратном заполнении системы. Иногда «лишние» элементы — продукты износа деталей, если авто достаточно долго находится в эксплуатации.

    Ремонт тормозного цилиндра – сложное занятие. Если вы не обладаете соответствующим опытом и у вас нет специального инструмента, приспособлений, лучше отдать деталь в мастерскую или купить новую.

    Проблемы с вакуумным усилителем

    Если он неисправен, то чаще всего это можно определить по характерному шипящему звуку, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может являться свидетельством разгерметизации вакуумного насоса. Причина может крыться в разрыве диафрагмы, уплотнителей или поломке выравнивающего клапана. Чтобы решить проблему, приобретите ремкомплект и замените все резиновые детали. В вакуумный усилитель может попадать воздух и из-за трещин в подводных патрубках: затяните на них хомута или при наличии повреждений замените (в карбюраторной машине такой шланг подходит к нижней его части).

    Неверные зазоры

    Речь идет о наличии промежутка между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последняя в этом случае проваливается и остается в этом положении. Если зазор правильный, педаль сначала пойдет плавно, а на определенном промежутке хода станет тугой. При большом расстоянии до штока ГТЦ сопротивление нажатию будет ощущаться только в самом конце хода.

    Непрофессиональный ремонт

    Причина, когда педаль тормоза проваливается, может крыться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Тогда его вертикальная ось будет смещена по отношению к тормозному диску и колодки не смогут притереться, чтобы нормально функционировать. Также любые непрофессиональные действия (плохая затяжка, отсутствие там, где надо, пружинных шайб и т. д.) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к ее неэффективной работе.

    Коррозия

    Металл, из которого состоит часть элементов тормозной системы, может элементарно ржаветь. В таких случаях педаль уходит вниз и там застывает, откуда ее приходится «выковыривать» монтажкой или иным подручным инструментом. Коррозии обычно поддаются тяги, которые нужно просто обработать шкуркой.

    Износ тормозных колодок

    В этой ситуации появляется увеличенный зазор между диском и колодками. В итоге создаваемого давления в системе недостаточно для того, чтобы затормозить колесо. Решение очевидно: замена колодок.

    Когда не нужно паниковать

    1. Если вы сели за руль, решили завести мотор после долгого простоя, нажали на тормоз и запустили двигатель, а в этот момент педаль «ушла», то искать неисправность не стоит: явление нормальное. Дело в том, что когда заводится машина, начинает работать гидровакуумный усилитель: процесс подразумевает установку механизмов агрегата в рабочее положение. Просто здесь налицо разница между усилием, передаваемым на педаль при заглушенном и запущенном движке.
    2. Провал тормоза после окончания ремонтных работ по замене колодок тоже не всегда говорит о появлении проблем. В этом случае педаль начинает «уходить» после окончания прокачки системы, но в дальнейшем функционирует нормально. Это связано с поршнями рабочих тормозных цилиндров – они некоторое время «ищут» оптимальный зазор между диском и колодками.

    Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

    Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

    • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
    • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
    • ключ для отворачивания штуцера.

    Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

    1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
    2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
    3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
    4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
    5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

    Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

    Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

    Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

    Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

    Итоги

    Чтобы не возникала описанная выше ситуация, нужно периодически диагностировать состояние тормозной системы: доливать жидкость, производить ее смену, ставить новые колодки, проверять тормозные диски, смотреть за состоянием всех узлов: гидроваккумного усилителя, рабочих и главного тормозных цилиндров. При возникновении подозрений на их неисправность, немедленно займитесь ремонтом или обратитесь в сервисный центр.

    Тормозная система в любом транспортном средстве имеет наиболее важную роль, поскольку ее неисправность может привести к серьезным последствиям. Некоторые водители сталкиваются с проблемой, когда проваливается педаль тормоза. Если человек столкнулся с такой ситуацией, то необходимо максимально оперативно заняться ее решением.

    Принцип работы тормозной системы

    Первым делом необходимо разобраться с общим принципом работы тормозной системы. Это поможет понять причины, по которым иногда проваливается педаль тормоза, и жидкость не уходит. В большинстве случаев рассматриваемый механизм является гидравлическим, где используется специальная субстанция.

    Не так давно более популярной была механическая тормозная система, в которой вместо жидкости использовались тросы. Однако инженеры автомобильных компаний давно отошли от такого принципа, заменив его гидравлическим. Это связано с тем, что индустрия машиностроения постоянно развивается вместе с мощностями агрегатов.

    Таким образом, наступил момент, когда механические тормоза перестали справляться со своей задачей.

    Стоит отметить, что существует и другой принцип рассматриваемых систем, а именно, пневматический. Это самая надежная система, которая устанавливается на грузовые автомобили больших размеров. Она могла бы устанавливаться и на обычные легковые автомобили, так как по качеству превосходит гидравлическую. Однако из-за тяжелой и объемной конструкции это невозможно.

    Любая гидравлическая система состоит из нескольких элементов, которые ее образуют. Сюда входят:

    • тормозные диски и колодки;
    • гидравлическая магистраль;
    • главный цилиндр:
    • четыре рабочих цилиндра, расположенных на каждом колесе;
    • компенсатор.

    В такой системе используется специальная тормозная жидкость. Если система полностью исправна, то когда водитель нажимает на педаль, происходит следующее:

    1. Подается сигнал на главный тормозной цилиндр, в котором находится тормозная жидкость.
    2. С помощью специального поршня на жидкость поступает давление, что приводит в работу рабочие цилиндры.
    3. Рабочие цилиндры приводят в действие тормозные колодки и диски. Это оказывает действие на вращение колес. Если усилия при нажатии максимальны, то полная остановка произойдет в считаные секунды.

    Причины и решение проблемы

    Когда водитель понимает принцип работы тормозной системы, он может разобраться с ее неисправностью. Если провалилась педаль тормоза, то необходимо в кратчайшие сроки провести диагностику и выявить причину. Первым делом рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости, которая хранится в специальном бачке.

    В этом бачке есть две отметки от производителя. Одна отображает минимально допустимый уровень жидкости, а вторая максимальный. Хоть эта субстанция является несжимаемой, ее количество все равно может уменьшаться со временем. Это связано с тем, что тормозные колодки во время эксплуатации могут понемногу стираться. Из-за этого рабочему цилиндру необходимо пройти большее расстояние для воздействия на колесо, а для этого нужно больше жидкости.

    Таким образом, в свободное пространство бачка начинает просачиваться воздух, и, как следствие, происходит завоздушивание. Тормозная педаль начинает проваливаться и перестает работать так, как нужно.

    Существует и другая причина, по которой может произойти завоздушивание. При этом уровень жидкости может быть в полной норме. Это связано с ситуациями, когда водитель слишком часто притормаживает на высокой скорости или двигается на маленькой скорости с постоянно нажатой педалью. Например, это происходит при планомерном спуске с крутого склона. Такой проблеме способствует и высокая температура воздуха, которая нагревает жидкость еще сильнее.

    Решить такую проблему можно с помощью тормозных дисков, которые оснащены системой охлаждения. А также может помочь специализированная тормозная жидкость, предназначенная для работы в условиях высокой температуры.

    Рекомендуется регулярно пользоваться техническим обслуживанием автомобиля и проверять состояние всей системы. Так можно обезопасить себя от неприятных ситуаций на дороге, которые могут привести к серьезным последствиям.

    Неисправность после замены колодок

    Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда новые тормозные диски, колодки или барабаны были только установлены, а проблема проваливающейся педали появилась сразу. Первым делом стоит отметить, что после таких мероприятий в течение первых дней тормозная система может работать не совсем правильно. Это нормальная процедура, которая встречается довольно часто. В связи с этим после замены элементов тормозной системы рекомендуется использовать автомобиль максимально аккуратно.

    Такая проблема связана с тем, что тормозные колодки и диски не могут сразу работать исправно. Им нужно некоторое время, в течение которого они должны правильно притереться. Эта процедура должна полностью выполниться в течение 200−400 километров пробега. Если же этого не произошло, то, скорее всего, проблема в самих деталях.

    В течение первого времени после замены колодок при нажатии на педаль машина может реагировать не сразу, дергаться и вибрировать.

    Рекомендуется приготовиться к этому заранее и не разгоняться до высокой скорости во избежание последствий.

    Вакуумный усилитель

    Последняя популярная причина, из-за которой возникают проблемы с тормозной системой автомобиля, это неполадки с вакуумным усилителем. Однако в таком случае педаль не проваливается, а нажимается довольно туго, что сильно влияет на эффективность тормоза.

    Вакуумный усилитель — очередной элемент большинства тормозных механизмов, которые предназначены для более комфортного нажатия на педаль. Это происходит более легко и требует гораздо меньше усилий от водителя. Однако диафрагма ВУ может прийти в негодность, что вызовет сложности в работе всей системы.

    Такая проблема может проявляться только при включенном двигателе. В заглушенном автомобиле педаль будет нажиматься в нормальном режиме. Эта особенность позволяет легко провести первоначальную диагностику. Если двигатель не работает, и педаль работает правильно, а при заведенном моторе начинаются проблемы, то это связано с диафрагмой. Для решения необходимо обратиться в сервисный центр.

    Сводка причин

    Сложно поспорить с тем, что бывает несколько разных причин, по которым водитель может столкнуться с существенными проблемами системы остановки. Каждая из них решается по-своему. В некоторых случаях можно справиться самостоятельно, а в некоторых нельзя обойтись без специалистов сервисного центра. Вот список основных причин:

    • низкий уровень тормозной жидкости;
    • неисправность тормозных колодок и дисков;
    • неисправность вакуумного усилителя;
    • высокая температура системы.

    Стоит отметить, что тормозная жидкость имеет свой срок эксплуатации, и необходимо регулярно производить ее замену. Этот период зависит от самой жидкости и может достигать двух лет. Неисправность может возникнуть как раньше, так и позже.

    Поэтому рекомендуется время от времени следить за субстанцией и анализировать ее состояние. Если ТЖ стала мутной, почернела или накопила обычную воду, то нужно произвести замену.

    Если педаль начала проваливаться при эксплуатации автомобиля на высокой скорости, то не стоит паниковать. Можно воспользоваться другими методами, которые тоже позволяют остановить машину. Например, можно использовать стояночный тормоз (ручник). Однако рекомендуется делать это только на низкой скорости до 50 км/ч на ровной поверхности без льда. В противном случае машину может занести, выбросить с дороги или перевернуть.

    Если же проблема возникла на скорости более 50 км/ч, то следует перевести коробку в ручной режим и постепенно снижать передачи, выполняя перегазовку. В конце можно воспользоваться ручным тормозом.

    Это наиболее безопасный способ остановиться, который подразумевает минимальные риски для водителя и пассажиров.

    avtotop.info

    Когда педаль уходит в пол … — Honda Civic Hatchback, 1.5 л., 1993 года на DRIVE2

    … и когда это не педаль газа, а педаль тормоза … и ты стоишь в пробке, а твоя машинка все время пытается подползти сзади к чьей-нибудь свежепокрашенной попе … значит пора вспоминать, где находится ручник и готовиться к диагностике тормозной системы.

    Первый раз это произошло в прошлом году. Стоял в дичайшей пробке и в какой-то момент обратил внимание, что Няша медленно поползла вперед и чуть не приехала в стоящую перед нами машину. Я перепугался, сильнее нажал на тормоз… и понял, что педаль почти ушла в пол. Но тормоза сработали. Фух…

    Естессно встал на паркинг, стал жать на тормоз — картина такая: сначала нажимаешь, педаль упругая, тормоза схватывают — все как обычно, но через несколько секунд если не просто держишь, а чуть нажимаешь — педаль уходить еще, потом еще, и так пока не упрется в пол. А если не нажимать, то Няша постепенно отпускает тормоза и начинает катиться. Т.е. тормоза работают, но давление постепенно уходит, когда стоишь на тормозе. Хода педали хватало секунд на 40-60, потом педаль упиралась в пол и приходилось ее отпускать, чтобы снова «накачать» тормоза.

    Стал спрашивать совета у разных божественных мастеров и прочих смертных. В целом, вариантов получилось четыре: воздух в тормозной системе, где-то из трубок/шлангов подтекает тормозуха, выходит из строя гтц, не держит вакуумник.

    Первое, что я сделал — открутил гтц от вакуумника, немного его вытащил и посмотрел — не течет ли из него внутрь тормозуха… Не течет — все сухо и чистенько. Прикрутил обратно… И внезапно все проблемы закончились! «Ништяк» — подумал я и забыл об этой проблемы до последних майских праздников…

    Перед майскими праздниками я забрал Няшу с отремонтированной мордочкой из кузовного сервиса, и на следующей день опять стала уходить педаль тормоза. Поскольку случайности два раза не повторяются, я решил окончательно разобраться с данной проблемой.

    Тормозную систему прокачивать не стал — после установки новых тормозов систему и так прокачивали дважды. Полазил, посмотрел шланги — вроде ничего не подтекает. Потом снова вытащил гтц — так же сухо, резиновая прокладка как новая, нигде никаких следов тормозухи. Заодно выяснил, что если при снятии гтц слышно, как вакуумник засасывает воздух (такой «пшшшик») — значит и с вакуумником все должно быть в порядке. В общем, сплошная мистика… И ведь после этого педаль на какое-то время опять перестала уходить!

    А вот тормозуха наоборот — понемногу куда-то начала деваться из бачка. Совсем немного, но не заметить было сложно… Причем ее количество стала уменьшаться одновременно с новыми «убеганиями» педали. Раз в пару дней. И было понятно, что никакие народные колдунства тут уже помогут.

    Заехал к Саше на Щукинскую, побеседовали, решили попробовать заменить гтц, как наиболее вероятный источник неисправности… Напоследок Саша уже сам полез смотреть, открутил гтц и… О чудо! Внутри все было в тормозухе! Видимо, Няша только личному доктору рассказывает о своих заболеваниях 🙂

    Вот тут не должно быть тормозухи… Когда все нормально 🙂

    А дальше все просто — почитал о производителях тормозных цилиндров, грустно посмотрел в интернете на TRW с-доставкой-много-дней-за-10-тысяч-с-экзиста, поехал на рынок и купил такой же TRW чуть менее, чем за 4 тысячи 🙂 А на сэкономленные деньги прикупил Няше обещанный подарок на юбилей (надеюсь, скоро и о нем напишу).

    Ну, собсвенно, поменяли цилиндр, прокачали систему, один день поездил с ооочень жесткой педалью тормоза, пока новый цилиндр не одуплился… И продолжил наслаждаться своими почти-золотыми-тормозам-от-вти 🙂

    Уже не Nissin…

    Ну и на сладенькое… Неделю назад мне стало известно, что аккумулятор по фен-шую должен стоять не просто на металлической полочке, а еще и в пластиковом поддончике 🙂 Ну я естессно заказал Няше такой поддончик и, как получил на руки, немедленно поставил. Абсолютно бесполезная вещь. Убейте меня 🙂

    Не-фен-шуй…

    Фен-шуй!

    PS: О, Боже, Боже! Что это на фото! Да ведь это… это же… трубка кондея! :)))))

    Цена вопроса:
    Тормозной цилиндр — 3800р
    Поддон аккумулятора — 500р
    Тормозная жидкость — 700р
    MasterCard — бесценна. Для всего остального есть Хонда.

    www.drive2.ru

    Твердая или мягкая педаль тормоза: причины и решения

    Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д. 

    В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и  устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.

    Педаль тормоза стала твердой: причина

    Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.

    В двух словах, устройство тормозной системы предполагает наличие педали тормоза, от которой рычаги идут на вакуумный усилитель тормозов.  Вакуумный усилитель (ВУТ) задействует разреженный воздух, чтобы повысит эффективность нажатия на педаль. Далее главный тормозной цилиндр распределяет усилие, которое получил от вакуумного усилителя, на колеса.

    Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.

    В списке основных причин,  по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:

     

    • неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
    • также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
    • еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
    • также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
    • часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
    • параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
    • одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
    • завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец.  Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.

    Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

    Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

    Для проведения диагностики  ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

    Если же после запуска мотора педаль тормоза жесткая, тогда нужно проверять шланг или сам усилитель. Также недостаток мягкости педали может быть связан с клапаном усилителя тормозов. На проблемы указывает шипение и посторонние звуки при нажатии на тормоз.

    Другой способ проверки предполагает, что  на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

     

    Мягкая педаль тормоза: причины

     

    Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

    В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

    Итак, если в процессе эксплуатации авто или проведения сервисных или ремонтных работ (например, после замены ГТЦ) педаль стала мягкой, это зачастую указывает на то, что в тормозную систему попадает воздух.  Другими словами, мягкая педаль тормоза указывает на завоздушивание тормозной системы. В этом случае на начальном этапе  следует сменить тормозную жидкость, а сами тормоза нужно прокачивать.

    Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т. п.

    • Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются,  возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ. 

    Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

     

    Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

    Еще добавим, что изменение жесткости педали может происходить и в том случае, если тормоза перегреваются и «кипят». Высокие нагрузки на тормозную систему (например, затяжные спуски с не полностью нажатой педалью тормоза) приводят к значительному повышению температур от трения колодок. Также перегревать тормоза может незаметное подклинивание колодок, когда механизм их отвода не работает должным образом.

    Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

          

    Почему педаль тормоза выше педали газа

    Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

     

    Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

    Так или иначе, но на деле такое расположение педали тормоза сделано для максимальной безопасности. Самое простое объяснение — если водитель случайно или по неопытности перепутает педали, то сначала нажмет на тормоз, а не на газ. В экстренной ситуации также проще «нащупать» расположенную выше педаль тормоза или просто «ударить» по всему педальному узлу, попадая ногой именно по педали тормоза в первую очередь, а не по находящейся ниже педали акселератора.

    Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости  большего усилия (рычага).

    Подведем итоги

    С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

    Напоследок отметим, что все вышеперечисленные неисправности  часто возникают в том случае, если тормозной системе не уделяется достаточно внимания. Необходимо на каждом ТО следить за уровнем тормозной жидкости, проверять работу ВУТ.

    Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

    cartuz.com.ua

    Spongy Brakes After Bleeding (100% Fix) — Rustyautos.com

    Губчатая педаль тормоза после прокачки тормозов — это неприятно, но вы попали в нужное место, и мы рассмотрим это в этом посте.

    Наиболее частой причиной образования губчатых тормозов после прокачки является загрязненная тормозная жидкость. Обычные загрязнения включают воздух или влагу в системе. К наиболее частым причинам относятся:

    1. Техника прокачки тормозов
    2. Загрязненная тормозная жидкость
    3. Утечка в системе

    Правильное удаление воздуха из тормозов, наиболее вероятная причина срабатывания педали мягкости — задержка воздуха внутри система гидравлической тормозной жидкости.Если вы ранее выполняли некоторую работу, например, заменяли тормозные колодки или роторы, то часто теряете уверенность в тормозах.

    Педаль будет казаться мягкой и неэффективной до тех пор, пока колодки и роторы не войдут внутрь (поверхности сопрягаются). Это нормальное явление, и тестовая езда и легкое торможение решат проблему плохого ощущения педали. Открытие спускного ниппеля, чтобы подтолкнуть поршень суппорта назад, является предпочтительным методом для некоторых при установке колодок, так как это позволяет воздуху попасть в систему.

    Если вы использовали эту технику или заменили тормозные магистрали или шланги, вероятно, в системе есть воздух.Прокачка тормозов с помощью вакуумного метода, описанного ниже, решит проблему.

    В этом посте вы узнаете о трех наиболее распространенных причинах губчатых тормозов и о том, что вы можете сделать, чтобы их исправить. Я понимаю, что вы прокачали тормоза, но они все еще мягкие, поэтому имеет смысл сначала устранить ошибку процедуры прокачки тормозов.

    1 Методы прокачки тормозов

    Прокачка тормозов — это не работа, которую вы делаете каждый день, или, возможно, вы никогда этого не делали раньше, поэтому стоит проверить свою технику.Успешная прокачка тормозов — несложная процедура, но, как и во многих других работах, требуется выполнить несколько важных шагов.

    Удаление воздуха — это, как вы знаете, процесс, при котором мы очищаем гидравлическую систему от захваченных карманов воздуха. Захваченный воздух поддается сжатию, и это вызывает ужасное ощущение губчатости педали. Этот процесс требует различных шагов в зависимости от используемого метода прокачки тормозов. Я предпочитаю вакуумный комплект для прокачки тормозов, но мы рассмотрим 3 наиболее распространенных метода, используемых в домашних условиях.

    Если вы недавно заменили тормозные суппорты и тормоза не прокачиваются, вы можете найти сообщение «Тормоза не прокачиваются».

    Вакуумный метод

    Вакуумный метод, как следует из его названия, использует вакуум для протягивания тормозной жидкости по линиям, выпускающим захваченный воздух. Процесс прост, удобен и выполняется одним человеком.

    Загляните на страницу инструментов для ремонта тормозов, я перечислил простой ручной пылесос. Или, если у вас дома есть небольшой компрессор, подумайте о вакуумном выпуске для тормозов Capri, который продается и доставляется Amazon.

    Необходимые инструменты:

    • Свежая жидкость
    • Ключи на 8, 10 или 11 мм обычно
    • Комплект для прокачки тормозов

    Процесс выглядит следующим образом:

    • Снимите, отложите крышку и долейте жидкость в бачок.
    • Начиная с тормозной магистрали, наиболее удаленной от тормозного бачка, присоедините прозрачный шланг для удаления вакуума к тормозному суппорту или штуцеру для удаления воздуха из колесного цилиндра.
    • Откройте выпускной штуцер и подайте вакуум в систему.
    • Регулярно проверяйте и доливайте жидкость в резервуар.
    • Когда в шланге нет воздуха, закройте выпускной штуцер в вакууме.
    • Перейдите к каждой тормозной магистрали и повторите, заканчивая тормозной магистралью, ближайшей к бачку с жидкостью.

    Гравитационный метод

    Это наименее предпочтительный метод, обычно он эффективен, но для некоторых систем может потребоваться несколько нажатий на педаль тормоза для перемещения вещей.Этот метод немного отличается от вакуумного.

    Инструменты, которые вам понадобятся:

    • Свежая жидкость
    • Ключи на 8, 10 или 11 мм обычно
    • Емкость для прокачки тормозов и прозрачный шланг

    Процесс выглядит следующим образом:

    • Снимите, отложите крышку и долейте резервуар для жидкости.
    • Наполните бутылку свежей жидкостью на четверть и погрузите нижнюю часть шланга под жидкость (важно)
    • Начиная с тормозной магистрали, наиболее удаленной от тормозного бачка, присоедините прозрачный сливной шланг к тормозному суппорту или штуцеру для выпуска воздуха из колесного цилиндра .
    • Откройте спускной ниппель и дайте жидкости стечь самотеком.
    • Регулярно проверяйте и доливайте жидкость в резервуар.
    • Когда в шланге нет воздуха, закройте выпускной штуцер.
    • Вариант этого метода включает накачивание педали тормоза для перемещения жидкости по тормозным магистралям.
    • Перейдите к каждой тормозной магистрали и повторите, заканчивая тормозной магистралью, ближайшей к бачку с жидкостью.

    Это мой наименее предпочтительный метод, так как метод истинной гравитационной прокачки занимает больше времени, а накачка тормозов рискует повредить уплотнения главного цилиндра (более высокий риск для старых автомобилей).

    Метод накачки и отпускания

    Вот как мой отец думал, что я прокачиваю тормозную систему. В детстве я был тормозным специалистом, и моя работа заключалась в том, чтобы качать и удерживать педаль тормоза, когда меня инструктировали. Это процедура, выполняемая двумя людьми: один человек создает давление в тормозной системе (тормозной человек), а второй выпускает жидкость (отпускающий человек).

    Для выполнения этой процедуры вам понадобятся:

    • 2 человека
    • Свежая жидкость
    • Ключ на 8, 10 или 11 мм обычно
    • Емкость для жидкости и прозрачный шланг

    Процесс выглядит следующим образом:

    • Удалить, отложите крышку и долейте жидкость в бачок.
    • Наполните бутылку свежей жидкостью на четверть и погрузите нижнюю часть шланга под жидкость (важно)
    • Начиная с тормозной магистрали, наиболее удаленной от тормозного бачка, присоедините прозрачный сливной шланг к тормозному суппорту или штуцеру для выпуска воздуха из колесного цилиндра .
    • Тормозщик получает указание несколько раз нажать на педаль тормоза и затем удерживать педаль тормоза нажатой. (важно)
    • После этого спусковой кран открывает спускной штуцер и сбрасывает давление жидкости вместе с захваченным воздухом.
    • Выпускной закрывает выпускной штуцер и повторяет процесс до тех пор, пока жидкость не будет течь без воздуха в шланге.
    • Регулярно проверяйте и доливайте жидкость в резервуар во время процесса.
    • Перейдите к каждой тормозной магистрали и повторите, заканчивая тормозной магистралью, ближайшей к бачку с жидкостью.

    Этот метод не рекомендуется для старых автомобилей, особенно для тех, которые не нуждались в регулярном техническом обслуживании жидкостью. Этот тип процесса требует, чтобы педаль тормоза несколько раз упиралась в пол.Это создает реальный риск повреждения уплотнений главного цилиндра.

    Старые тормозные системы могут вызвать коррозию поршневого поршня, а прохождение корродированного поршня сверх нормального расстояния может повредить уплотнения главного цилиндра.

    2 Загрязненная жидкость

    Количество тормозной жидкости важно, но не менее важно ее качество. Гидравлическая тормозная жидкость гигроскопична (притягивает влагу), и это проблема. Когда автомобиль ломается, эта кинетическая энергия превращается в тепловую энергию на тормозных дисках.

    Тормозной суппорт, расположенный над ротором, естественным образом вызывает нагрев тормозной жидкости внутри тормозного суппорта, это не проблема, если жидкость свежая. Однако, когда жидкость старая, влага закипает и превращается в пар. Пар не сжимается, поэтому педаль опускается на пол.

    Симптомы: Обычно это проблема, только когда тормоза прогреты в течение некоторого времени, и обычно не проблема, когда холодно.

    Исправление: Заменить тормозную жидкость.Тормозная жидкость не сливается так, как вы сливаете моторное масло, вместо этого старая жидкость заменяется повторением процедуры слива тормозной жидкости. Прибл. одной кварты (литра) тормозной жидкости достаточно для полной промывки системы.

    Я рекомендую купить вакуумный комплект для прокачки тормозов, он упрощает работу и упрощает работу. Тормозную жидкость следует менять каждые три года, и на крышке бачка указана жидкость рекомендованного типа.

    Смешивание DOT 5 (на основе силикона) с DOT 3, 4 или 5.1 (на основе гликоля) НЕТ Нет, это повредит вашу тормозную систему.Можно смешивать гликолевые жидкости разных спецификаций, но лучше держать их отдельно. Основное различие между гликольными жидкостями разных спецификаций — это температура кипения. Чем выше DOT, тем выше температура кипения, и чем выше температура кипения, тем лучше.

    3 Утечка в системе

    Гидравлическая система работает под давлением, утечка очень возможна. Если жидкость может вытечь, то, наоборот, может просочиться воздух. Утечка жидкости обычно очевидна, необходимо исследовать влажное масляное пятно вокруг компонентов или трубопроводов тормоза.Даже самая маленькая утечка позволит воздуху попасть в трубопроводы.

    К областям, обычно подверженным утечкам, относятся:

    • Сливные ниппели — Коррозия на седле сливного ниппеля со скосом препятствует уплотнению.
    • Уплотнения суппортов — Повреждения уплотнений тормозных суппортов, вызывающие утечку жидкости
    • Уплотнения задних колесных цилиндров — Уплотнения задних колесных цилиндров — частая неисправность (устанавливается только на автомобили с задними барабанами)
    • Гибкие шланговые соединения — Коррозия на гибких и жестких соединениях
    • Тормозные магистрали — Коррозия
    • Тормозные соединения — Образование коррозии на общих соединениях

    Исправление: Найдите и устраните источник утечки и удалите воздух из системы.

    Неисправный гибкий тормозной шланг

    Неисправный тормозной шланг также может вызывать ощущение рыхлости, это гораздо менее вероятно, но я заменил много, особенно на старых автомобилях. Гибкий резиновый тормозной шланг, установленный между шасси и подвеской, обеспечивает возможность относительного перемещения. Постоянное движение действительно берет свое и часто без визуальных вопросов.

    Резиновый шланг может иметь следы износа или старения. Шланг имеет внутреннюю и внешнюю стенки, разрыв любой из которых предотвращает потерю жидкости.

    Однако ослабленная стенка позволяет шлангу набухать и расширяться вместо того, чтобы посылать давление жидкости на суппорт тормоза, что очень похоже на сжатие баллона посередине. Вздутие шланга вызывает ужасную мягкую мягкость педали.

    Исправление: Замените все тормозные шланги, так как другие также будут близки к выходу из строя и прокачать систему.

    Связанный вопрос

    На что похожи губчатые тормоза? Губчатые тормоза кажутся мягкими и неэффективными. Ход педали тормоза в сторону пола слишком велик, и педаль будет действовать только в конце своего хода.

    Джон Каннингем

    Джон Каннингем — автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.

    Недавние сообщения

    ссылка на Застрял в парке Без стоп-сигналов — Секретное исправление

    Застрял в парке Без стоп-сигналов — Секретное исправление

    Это тревожно, я знаю, никогда не бывает хорошим временем для проблем с автомобилем.Но не нужно паниковать, вы попали в нужное место, я механик, и я покажу вам, как вывести машину из парка прямо сейчас. Чтобы …

    ссылка на автомобильный предохранитель продолжает перегорать — почините как профессионал! Автомобильный предохранитель

    продолжает перегорать — почините его, как профессионал!

    Автомобильный предохранитель, который продолжает перегорать, — это королевская заноза в заднице, но мы не можем винить предохранитель. Он выполняет свою работу, разрыв цепи защищает дорогостоящие компоненты цепи от тепла и огня. Я …

    Как: диагностика педали мягкого тормоза

    Самый частый вопрос, который задают нашим техническим представителям, — почему у меня педаль жесткого тормоза.Сразу за этой частотой стоит прямо противоположный вопрос: почему у меня педаль мягкого тормоза и что может быть ее причиной. На этот вопрос обычно немного легче ответить, но ответы часто можно забыть, и может потребоваться небольшое напоминание.

    Ниже мы собрали наиболее частые причины использования педали мягкого тормоза. Вероятно, это не единственные причины, которые могут его вызвать, но для нас они, безусловно, наиболее распространены, когда мы получаем ответ от наших клиентов.Надеюсь, они помогут вам найти ответ на проблему, с которой вы столкнулись.

    • 1

    Наиболее частая причина мягкости педали тормоза — это просто воздух в системе. Самый простой способ диагностировать эту проблему — несколько раз аккуратно нажать на педаль тормоза. При этом педаль должна становиться тверже при каждом легком нажатии на педаль. Если это так, то должен начаться очевидный подход к прокачке тормозов.Самое сложное в выводе воздуха из системы — это то, что мы не видим воздух и вынуждены думать о воздухе и о том, что он делает. Воздух обычно всегда попадает наверх. Это может быть просто тормозная магистраль, у которой есть забавный изгиб, который идет в странном месте вверх, или она может быть зажата в верхней точке суппорта над штуцером для прокачки тормозов. Чтобы удалить воздух из суппорта, может потребоваться снять суппорт и переместить его, чтобы попытаться получить воздушный карман в месте, которое устранит прокачка тормозов.

    Если чувствуется, что в системе присутствует воздух, и вы не можете его найти, мы используем простой трюк: блокируем части тормозной системы. Для этого заблокируйте передние суппорты и включите тормоза, а затем заблокируйте заднюю часть системы и включите тормоза. Если педаль улучшается и теряет это ощущение мягкости, вы можете почти гарантировать местонахождение воздуха и, по крайней мере, начать сужать область поиска к передней или задней части автомобиля.

    Просто запомните одну вещь: не имеет значения, сколько тормозной жидкости вы прокачаете через тормозную систему. Мы постоянно слышим, как человек говорит: «Мы пролили через систему более галлона тормозной жидкости». Воздушный карман все еще может быть там, независимо от того, сколько жидкости проталкивается через систему, если воздушный карман находится в штангенциркуле или линии, в которой возникла странная ситуация.

    • 2

    Это кажется очевидным, но определенно стоит упомянуть, поскольку здесь есть некоторые уловки.Первая часть этого — очевидная и видимая утечка тормозной жидкости из порта или фитинга. Поскольку жидкость выталкивается из системы, система никогда не достигает точки, в которой она может начать движение поршней в суппортах или колесных цилиндрах, и, следовательно, вызывает мягкую педаль. Исправление здесь является довольно очевидным: устранить утечку с последующим полным удалением воздуха из тормозной системы для устранения любых утечек из системы

    .

    Улавливающая часть этого — когда есть утечка в фитинге, но жидкость не выходит из порта фитинга. Фитинг может фактически вытягивать воздух, когда педаль возвращается в исходное положение. Этот воздух, попадающий в систему, очевидно, создаст ситуацию, когда нужно будет снова удалить воздух из тормозов. Однако перед прокачкой тормозов необходимо найти неисправный фитинг и устранить проблему.

    • 3

    Тормозная жидкость похожа на масло в вашем двигателе и других механических системах вашего автомобиля.Рекомендуется менять тормозную жидкость не реже одного раза в два года. Если жидкость остается без замены слишком долго, она может фактически впитывать влагу в систему и, следовательно, изменять характеристики сжатия жидкости.

    Еще один сценарий загрязнения тормозной жидкости — использование силиконовой жидкости Dot 5 в тормозной системе, которая изначально имела жидкость Dot 3 или Dot 4. Жидкость Dot 5 не смешивается с другими типами тормозной жидкости и может привести к образованию смол или геля в системе. Кроме того, если компоненты системы не были изготовлены из резины подходящего типа, уплотнения могут действительно разбухнуть, изменить форму или начать протекать. Это тоже вызовет мягкую педаль. В таком случае потребуется полная очистка тормозной системы.

    • 4

    В этом случае зазор пальца усилителя между усилителем тормозов, который входит в заднюю часть главного цилиндра, может быть слишком большим.Это дает ощущение мягкой педали, и человек обычно описывает сценарий, в котором он говорит, что нажимает педаль, и кажется, что ничего не происходит, а затем внезапно появляется педаль. В этом случае потяните вперед главный цилиндр и измерьте этот зазор. Если зазор превышает рекомендуемый 0,020 дюйма, толкатель потребует регулировки, чтобы добиться нужной глубины зазора.

    • 5

    Это становится немного сложнее объяснить, но это может быть основным фактором, влияющим на педаль мягкого тормоза. Очевидно, что размер отверстия главного цилиндра зависит от того, из чего состоит вся система. В суппортах с несколькими маленькими поршнями обычно используется главный цилиндр меньшего диаметра, чем в суппортах с одним большим поршнем. Если в главном цилиндре используется слишком малое отверстие, потребуется гораздо больший ход для создания необходимого объема и давления в трубопроводе, чтобы получить правильный ход поршня в суппорте, чтобы затем получить надлежащее усилие зажима. Это важно, так как переход к главному цилиндру со слишком большим размером отверстия вызовет прямо противоположный эффект с педалью, которая требует огромных усилий для получения необходимого объема и давления в трубопроводе.

    • 6

    Обычно он сосредоточен вокруг главного цилиндра, но также может влиять на другие компоненты тормозной системы, такие как колесные цилиндры или суппорты. Главный цилиндр является обычным подозреваемым из-за выхода из строя внутренних уплотнений. Это обычно может быть диагностировано, когда несколько мягкая педаль становится хуже. Аккуратно нажмите на педаль, а затем удерживайте педаль тормоза. Если при удерживании педали он начинает ползать вниз, у вас, скорее всего, есть главный цилиндр, который протекает изнутри и не может поддерживать необходимое давление.Эту проблему обычно решает замена главного цилиндра с последующим прокачиванием тормозов.

    • 7

    Это идет немного дальше упомянутых выше утечек жидкости. Если тормозные шланги старые, это может означать утечку воздуха через шланг, но не утечку жидкости. Помните, воздух будет проходить туда, куда не попадет жидкость. Если внутренняя часть шланга сломалась, воздух будет входить и выходить из шланга, и это будет почти таким же сценарием, как утечка жидкости.К сожалению, на самом деле нет способа диагностировать эту проблему, и вам просто нужно заменить шланги. Хорошо то, что если вы посмотрите на шланги и почувствуете, что это возможно, они, вероятно, достаточно стары и их все равно нужно менять.

    • 8

    Это гораздо более необычно, но стоит упомянуть. Бывают случаи, когда все работает нормально. Педаль чувствует себя хорошо, никаких известных проблем нет.Затем внезапно, обычно после чего-то особенного, педаль внезапно становится мягкой до такой степени, что возникает ощущение, будто ничего нет, но обычно ее можно снова накачать до твердого состояния за пару нажатий на педаль тормоза. В этой ситуации мы видели, где при полном повороте колеса суппорт может контактировать с какой-либо частью рамы или подвески. Когда это происходит, он будет давить на суппорт и либо значительно сгибать его, либо, если суппорт плавающего типа, заставлять его скользить по штифтам.Если это происходит, жидкость выталкивается из суппорта, и нажатие педали тормоза первые пару раз буквально наполняет суппорт жидкостью, как при установке новых компонентов. Исправить это иногда может быть сложно, в зависимости от сценария, и каждая ситуация, вероятно, немного отличается.

    Мы надеемся, что эти сценарии помогли указать вам направление, которое в конечном итоге позволит вам понять, где и почему у вас педаль мягкого тормоза. Если вам все еще нужна помощь, мы всегда здесь, чтобы помочь вам решить проблему и не дать вам встать на ноги.Наш номер телефона 888-249-9425 или напишите нам по адресу [email protected]

    Как правильно прокачать тормоза

    , автор: Джон Комески из SPS и Джеймс Уокер, младший из SCR Motorsports.

    Роль тормозной жидкости в тормозной системе заключается в передаче усилия от главного цилиндра к углам автомобиля … и важной характеристикой тормозной жидкости, которая позволяет ей выполнять свою задачу должным образом, является ее способность поддерживать жидкое состояние и сопротивляться сжатию.Чтобы поддерживать жидкость в отличном состоянии, многих энтузиастов учили «отпускать тормоза», но многие никогда не останавливались, чтобы задать вопрос «почему?»

    Зачем прокачивать тормоза?

    Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором небольшой клапан открывается на суппорте (или колесном цилиндре), чтобы позволить контролируемому количеству тормозной жидкости выйти из системы. (Если подумать, «кровотечение» может показаться несколько графическим термином, но он точно описывает высвобождение жизненно важной жидкости.)

    Мы стравливаем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда застревает в стропах. Технически «воздух» входит в трубопроводы только при нарушении герметичности системы (например, когда гибкие трубопроводы удаляются или заменяются), потому что когда жидкость закипает, вместо этого создается «жидкий пар». Пар в тормозной жидкости, как и воздух, приведет к снижению эффективности тормозной системы. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и пара жидкости.

    Когда воздух (или пар) попадает в трубопроводы, это снижает эффективность системы, потому что, в отличие от жидкости, воздух может сжиматься. Поэтому, когда в магистрали наполняется достаточное количество воздуха, нажатие на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создает давление в углах тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе способствует «мягкости» или «мягкости» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если в тормозную систему поступает достаточно воздуха, это может привести к полному отказу тормозов.

    Так как же воздух вообще попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или модернизации, например, замены стандартных гибких строп на плетеные стропы из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают закипание компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости попадают в гидравлическую систему тормозов.

    Выбор тормозной жидкости

    Это заставляет задуматься о типе жидкости, которая используется в качестве тормозной жидкости.Теоретически подойдет даже простая вода, поскольку вода, будучи жидкостью, не может сжиматься. Однако важно помнить, что основная функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии в тепловую посредством трения. Реальность этого процесса такова, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередко можно увидеть, что температура ротора во время гонки достигает 1200 градусов по Фаренгейту, что может повысить температуру тормозной жидкости до более чем 300 градусов по Фаренгейту.Поскольку температура кипения воды составляет 212 градусов по Фаренгейту, легко увидеть, что вода внутри тормозной системы может легко закипать и, следовательно, выделять газы в тормозные трубки, что снизит эффективность системы. (Вода также станет большой проблемой в холодную погоду, если она замерзнет до льда!)

    «Очевидным» решением этой проблемы является использование жидкости, менее чувствительной к перепадам температур. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, не существует такой вещи, как «идеальная» тормозная жидкость.И, как и большинство других вещей в мире, добавление определенных полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре с ее стоимостью и ее влиянием на другие компоненты внутри системы.

    Говоря проще, можно снизить чувствительность жидкости к температуре, варьируя ингредиенты жидкости. Однако определенные комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с материалами OEM, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

    Химический состав и минимальные эксплуатационные требования жидкости обычно указываются с помощью рейтинга, такого как «DOT3,« DOT4 »или« DOT5 ». Сам рейтинг DOT присваивается после серии государственных испытаний. Однако этот рейтинг является НЕ предназначен для обозначения точек кипения, хотя более высокие рейтинги DOT обычно соответствуют более высоким температурам кипения. Возможно, что более важно, рейтинг DOT действительно указывает на базовый состав тормозной жидкости, что позволяет производителям указывать типы жидкости, которые с меньшей вероятностью будут реагировать отрицательно по отношению к известным материалам, используемым в конкретной тормозной системе.

    Однако величайшая ирония в отношении тормозной жидкости заключается в том, что химические составы, которые менее чувствительны к перепадам температур, также имеют тенденцию притягивать и поглощать воду! Таким образом, даже если сама жидкость вряд ли закипит (большинство жидкостей DOT3 на основе гликоля имеют «точку кипения в сухом состоянии» около 400 градусов по Фаренгейту), вода, которую она впитывает с течением времени, имеет тенденцию легко закипать (при 212 градусах по Фаренгейту). эта характеристика поглощения влаги, которая приводит к измерению, известному как «точка влажного кипения».«Точка кипения во влажном состоянии — это точка равновесного кипения жидкости после того, как она впитала влагу при определенных условиях. Поскольку тормозная жидкость будет поглощать влагу через шланги и резервуар тормозной системы, оценка температуры кипения во влажном состоянии используется для проверки характеристик использованной тормозная жидкость и ухудшение ее характеристик (и именно поэтому нам все еще нужно часто прокачивать тормоза на гоночных автомобилях, даже несмотря на то, что мы используем гоночную жидкость, стоимость которой превышает 75 долларов за бутылку!) Урок: НЕ надейтесь избежать кровотечения. ваши тормоза только потому, что вы купили дорогую тормозную жидкость.

    Как можно догадаться, «гоночные» жидкости будут использовать относительно «агрессивные» химические составы, которые будут иметь более высокие точки кипения во влажном состоянии и более высокую стоимость, в то время как средние уличные жидкости будут использовать более консервативные составы, которые будут иметь более низкие точки кипения во влажном состоянии и более низкие расходы. В некоторых случаях — например, на специально построенном гоночном автомобиле — компромисс от использования дорогой гоночной жидкости перевешивается конкурентными преимуществами. Но для среднестатистического водителя, стиль вождения которого с меньшей вероятностью будет вызывать такие высокие температуры тормозов, как на трассе, стоимость жидкостей и потенциальные факторы износа компонентов системы могут оправдать использование более консервативной жидкости. с более низкой температурой влажного кипения.

    Как это сделать

    Итак, теперь, когда вы понимаете необходимость прокачки тормозов, позвольте нам представить только одну процедуру, которую можно использовать при обслуживании вашего собственного автомобиля. Обратите внимание, что, если вы не заменяете главный цилиндр, процедура одинакова, независимо от того, оборудован ли у вас автомобиль ABS или нет…

    Необходимые расходные материалы

    Вам понадобятся следующие инструменты:

    • Накидной гаечный ключ для прокачных винтов вашего автомобиля. Обычно лучше всего работает офсетная головка.
    • Дополнительная тормозная жидкость (около 1 пинты, если у вас просто кровотечение, около 3, если вы полностью заменяете).
    • 12-дюймовый отрезок прозрачной пластмассовой трубки с внутренним диаметром, чтобы плотно прилегать к спускным винтам вашего автомобиля.
    • Одноразовый флакон для отработанной жидкости.
    • Банка очистителя тормозов.
    • Один помощник (для прокачки педали тормоза).

    Подготовка и поддержка автомобиля

    1. Ослабьте крепежные гайки опорных катков и поместите весь автомобиль на опоры.Перед выполнением этой процедуры убедитесь, что автомобиль надежно закреплен!
    2. Снимите все опорные катки.
    3. Установите по одной зажимной гайке назад в каждом углу и затяните гайку на поверхности ротора. Обратите внимание, что этот шаг предназначен для ограничения прогиба суппорта, который может исказить ощущение педали.
    4. Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости долейте жидкость, чтобы убедиться, что уровень находится на отметке MAX резервуара. Ни в коем случае не допускайте опустошения резервуара во время процесса прокачки!

    Обескровливание

    1. Начните с самого дальнего от водителя угла и продолжайте движение по направлению к водителю.(Правая задняя, ​​левая задняя, ​​правая передняя, ​​левая передняя.) Хотя фактическая последовательность не критична для производительности выпуска за обрез, ее легко запомнить как самую дальнюю к ближайшей. Это также позволит удалить воздух из системы таким образом, чтобы свести к минимуму возможное перекрестное загрязнение между новой и старой жидкостью.
    2. Найдите спускной винт в задней части корпуса суппорта (или цилиндра барабанного тормозного колеса). Снимите резиновую заглушку со спускного винта — и не потеряйте его!
    3. Наденьте накидной гаечный ключ на спускной винт.Лучше всего подходит офсетный ключ, так как он дает больше всего места для движения.
    4. Поместите один конец прозрачного пластикового шланга на штуцер спускного винта.
    5. Вставьте другой конец шланга в одноразовую бутылку.
    6. Поместите емкость для отработанной жидкости на корпус суппорта или барабана. Держите бутылку одной рукой, а другой рукой возьмитесь за гаечный ключ.
    7. Попросите помощника «подать заявку». Помощник должен нажать на педаль тормоза три раза, крепко удерживать педаль и ответить «нажата».»Дайте указание помощнику не отпускать тормоза, пока он этого не сделает.
    8. Ослабьте спускной винт на короткое ¼ оборота, чтобы выпустить жидкость в сливную линию. Винт нужно открыть всего на одну секунду или меньше. (Педаль тормоза «упадет» на пол при открытии спускного винта. Заранее проинструктируйте ассистента не отпускать тормоза до тех пор, пока это не будет получено.)
    9. Закройте спускной винт, осторожно затянув его. Учтите, что не нужно тянуть за ключ с невероятной силой.Обычно достаточно простого рывка.
    10. Попросите помощника «отпустить» тормоза. Примечание: НЕ отпускайте педаль тормоза при открытом спускном винте, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему!
    11. Помощник должен ответить «отпущено».
    12. Проверьте жидкость в сливной линии на предмет пузырьков воздуха.
    13. Продолжайте процесс удаления воздуха (шаги с 11 по 16), пока пузырьки воздуха не исчезнут. Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке после прокачки каждого колеса! При необходимости долейте жидкость, чтобы уровень оставался на отметке MAX.(Обычно этот процесс повторяется 5-10 раз на колесо при выполнении «стандартной» обрезки.)
    14. Систематически двигайтесь к водителю — сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди — повторяя процесс выпуска воздуха на каждом углу. Обязательно следите за резервуаром тормозной жидкости! Держите его полным!
    15. Когда прокачаны все четыре угла, нанесите на спускной винт (и любые другие детали, которые были смочены пролитой или капающей тормозной жидкостью) средство для очистки тормозов и вытрите насухо чистой тряпкой.(Если оставить место чистым и сухим, это позволит легче обнаружить утечки при визуальном осмотре позже!) Старайтесь не распылять средство для очистки тормозов НАПРЯМУЮ на любые детали из резины или пластика, так как очиститель может сделать эти детали хрупкими после многократного воздействия.
    16. Проверьте педаль тормоза на прочность. (Прокачка тормозов не обязательно излечит «мягкую» или «мягкую» педаль — поскольку конусность колодки и податливость в других частях системы могут способствовать смягчению педали. Но педаль не должна быть хуже, чем была до процедуры прокачки. !)
    17. Обязательно проверьте винты для выпуска воздуха и другие фитинги на предмет утечки.При необходимости исправьте.
    18. Утилизируйте использованную отработанную жидкость, как отработанное моторное масло. Важно: отработанную тормозную жидкость НИКОГДА нельзя наливать обратно в бачок главного цилиндра!

    Подведение итогов и дорожные испытания

    1. Установите на место все четыре опорных катка.
    2. Поднимите весь автомобиль и снимите домкраты. Затяните зажимные гайки до рекомендованного производителем предела. Установите на место все колпаки или колпаки колес.
    3. Когда автомобиль стоит на ровной поверхности и автомобиль НЕ движется, нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз, пока в системе не будут заполнены все зазоры.В течение этого времени ощущение педали тормоза может немного улучшиться, но педаль тормоза должна быть по крайней мере такой же твердой, как и до процесса прокачки.
    4. Дорожное испытание автомобиля, чтобы убедиться в правильности работы тормозов. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТОРОЖНО ПРИ ПЕРВОМ ВЕДЕНИИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ВСЕХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ!

    Как часто нужно прокачивать тормоза?

    В заключение, вот несколько практических правил, которые помогут вам определить правильный интервал кровотечения для вашего конкретного приложения:

    1. При нормальных условиях эксплуатации и без модификаций тормозной системы типовые тормозные системы OEM не требуют удаления воздуха в течение всего срока службы автомобиля, если система не открыта для ремонта или замены.Если вы просто едете по городу или едете по шоссе на работу, кровоточить действительно не нужно! Однако есть несколько европейских автомобилей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому обязательно проверьте руководство по эксплуатации или обратитесь в сервисный центр для вашего конкретного применения.
    2. Те, кто предпочитает автокросс или спортивную езду, могут ежегодно обновлять тормозную жидкость и стравливать воздух — это хорошее «начало сезона» для тех, кто едет на низких скоростях.
    3. Если на вашем автомобиле наблюдается значительное торможение на высокой скорости, или если вы решите участвовать в школах водителей и / или в сеансах притирки, прокачка перед каждым событием является правильным решением. Более интенсивные водители на этих соревнованиях могут пропустить этот этап и перейти к # 4
    4. .
    5. Наконец, из специализированных гоночных автомобилей следует спускать кровь после каждой сессии на треке.

    Как удалить воздух из тормозов | Продукты BlueDevil

    Поддержание правильной работы тормозов на вашем автомобиле — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы обезопасить себя и свою семью.Конечно, поломка вашей машины доставляет неудобства, но нет ничего страшнее, чем нажать на педаль тормоза и заставить машину не сбавлять скорость.

    Тормозная система вашего автомобиля — это относительно простая система, предназначенная для работы в экстремальных условиях и безотказной работы. К педали тормоза подключен гидравлический цилиндр. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, этот гидравлический цилиндр проталкивает тормозную жидкость по магистралям вниз в поршень в суппортах дисковых тормозов или в цилиндрах барабанных тормозных колес.Давление жидкости заставляет эти цилиндры приводить в действие тормоза и заставлять тормозные колодки или тормозные колодки замедлять движение автомобиля из-за трения.

    Один из способов отказа тормозной системы — попадание воздуха внутрь тормозных магистралей. Воздух может попасть в систему из-за утечки, плохо выполненного технического обслуживания или слишком низкого уровня тормозной жидкости. Попадание воздуха в тормозную систему может привести к тому, что педаль тормоза станет мягче или ее будет легче нажимать. Это также может привести к тому, что ваш автомобиль будет дольше останавливаться.Это происходит потому, что когда вы нажимаете на педаль тормоза, воздух сжимается внутри вашей тормозной системы, а не движется поршень в тормозном суппорте. Это снижает вашу тормозную силу и может быть опасной ситуацией.

    Чтобы вернуть тормозную систему в нормальный режим работы, необходимо удалить воздух из тормозных магистралей. Это может быть сделано либо путем нагнетания новой тормозной жидкости в трубопровод, выталкивая воздух, либо путем откачивания старой тормозной жидкости через суппорт, который увлекает за собой воздух.Чтобы подать новую тормозную жидкость в магистраль, сначала убедитесь, что бачок с тормозной жидкостью заполнен свежей жидкостью. Начните с нажатия педали тормоза несколько раз, пока она не станет твердой, а затем удерживайте ее. Попросите друга открыть спускной клапан на одном из тормозных суппортов или колесных цилиндрах. По мере выталкивания жидкости вы должны почувствовать, как педаль тормоза движется к полу. Когда педаль тормоза приблизится к полу, попросите друга быстро закрыть спускной клапан. Следите за тем, чтобы педаль тормоза не возвращалась в исходное положение до тех пор, пока клапан не будет закрыт, в противном случае вы будете втягивать воздух в тормозную систему через спускной клапан, а не втягивать новую жидкость в систему из резервуара.Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не перестанете появляться пузырьки воздуха, выходящие из выпускного клапана. Следите за тем, чтобы бачок с тормозной жидкостью был полным во время этого процесса, иначе в тормозную систему попадет больше воздуха. Возможно, вам придется повторить этот процесс до 10-15 раз на каждом суппорте или колесном цилиндре.

    Другой вариант — пропустить тормозную жидкость и пузырьки воздуха через тормозную магистраль. Это можно сделать одним человеком с помощью вакуумного насоса. Опять же, убедитесь, что бачок тормозной жидкости полный, затем подсоедините вакуумный насос к выпускному клапану с помощью прозрачного шланга.Откройте клапан и включите вакуумный насос. Тормозная жидкость будет вытягиваться из бачка по трубкам, а вместе с ней и пузырьки воздуха. Вы можете включить вакуумный насос до тех пор, пока пузырьки воздуха не исчезнут. Вы снова должны сделать это для всех четырех колес.

    Если после прокачки всех четырех тормозов педаль по-прежнему ощущается мягко, возможно, ваш главный тормозной цилиндр нуждается в замене. Тормозная жидкость со временем может впитывать воду, вызывая коррозию. Это может вызвать коррозию внутренней части вашего главного тормозного цилиндра, из-за чего он не давит на тормозные магистрали, когда вы нажимаете педаль тормоза, и тормоза выходят из строя, вызывая такое же ощущение мягкости педали.

    Если у вас возникнут какие-либо проблемы с тормозной системой, важно немедленно решить их, чтобы убедиться, что ваш автомобиль безопасен для вас и окружающих вас людей.

    Фотографии предоставлены:

    Педаль тормоза — от Sauerlaender по лицензии Creative Commons Share Alike 3.0 Через Pixabay Оригинальная ссылка
    Как прокачать тормоза — Автор lbjoe Лицензия Creative Commons Share Alike 3.0 через Wikimedia Commons Оригинальная ссылка

    Прокачка тормозов | Как работает автомобиль

    Большинство производителей автомобилей рекомендуют заменять гидравлический тормозная жидкость каждые 18-24 месяца.

    Удаление воздуха из двойной тормозной системы

    Передние и задние тормоза двойной тормозной системы имеют отдельные гидравлические контуры. Конфигурация может отличаться в зависимости от производителя. Тормозные трубопроводы также проходят через балансир, который ограничивает давление на задние тормоза, чтобы предотвратить блокировку задних колес, когда вес автомобиля отбрасывается вперед во время торможения. На некоторых автомобилях нельзя удалить воздух из задних тормозов, если снимается вес с колес, и работа должна выполняться, когда автомобиль стоит на земле.

    Жидкость гигроскопичный , что означает, что с течением времени он поглощает воду из атмосферы, и его точка кипения понижается.

    Трение вызванный постоянным резким торможением, нагревает жидкость в диске суппорты или колесные цилиндры , и его содержание воды превращается в пар. Педаль тормоза кажется «губчатой», когда вы нажимаете на нее, и в тяжелых случаях тормоза полностью выходят из строя.

    Воздух попадает в гидравлическая система делает педали губчатыми, потому что, в отличие от тормозной жидкости, она может сжиматься.

    Если педаль кажется губчатой ​​до того, как жидкость подлежит замене, проверьте систему на утечки. Воздух может попасть внутрь из-за утечки уплотнения или неисправные тормозные трубки (см. Ищем утечки в тормозной системе ).

    Расположение сливных ниппелей

    При обнаружении утечки сначала замените неисправные компоненты, а затем замените тормозную жидкость, выполнив прокачку всей гидравлической системы.

    Жидкость сливается из системы путем открытия кровоточить соски — маленькие клапаны — на каждом суппорте или колесе цилиндр по очереди и качаем педаль тормоза.

    В то же время главный цилиндр резервуар необходимо доливать новую жидкость через частые промежутки времени, потому что ее уровень падает по мере слива старой жидкости.

    Если резервуар опустеет, в систему попадет воздух, и весь процесс придется повторять, пока не будет удален весь воздух.

    Доливайте его как можно ближе к отметке уровня сбоку — вам понадобится помощник, если только у вас нет дренажной трубы с обратным клапаном (см. Прокачка сцепления ).

    Избегайте проливания тормозной жидкости на лакокрасочные работы — она ​​начнет проникать через несколько секунд. Если какие-то брызги, шланг Немедленно удалите его и протрите чистой тряпкой. В случае попадания на пальцы, тщательно вымойте руки.

    На многих автомобилях можно добраться до спускного патрубка с ходовым колесом на месте. Но обычно колесо снять проще (см. Проверка, снятие и установка опорных катков ).

    В двухконтурных тормозных системах обычно начинается прокачка переднего тормоза, ближайшего к главному цилиндру, обычно со стороны водителя.

    Прокачать другое переднее колесо, а затем задние колеса, заканчивая тем, которое находится дальше всего от главного цилиндра.

    Автомобили с сервоусилителем тормозов (см. Замена главного цилиндра и сервоблока ) может быть кровоточащий сосок на сервопривод Блок. Если так, начните с этого.

    Как работает одноконтурная система

    Тормозная жидкость подается к каждому колесу по одной гидравлической тормозной магистрали. Утечка влияет на все тормоза. Удаление воздуха из одноконтурной системы: начните с колеса, наиболее удаленного от главного цилиндра, и закончите на ближайшем.

    Удаление воздуха из четырехпоршневой системы

    Есть две последовательности для удаления воздуха из четырехпоршневой системы, включая один ниппель сзади и два спереди.

    Вариант двухконтурной системы имеет передние тормозные суппорты с двумя поршни и цилиндры в каждом суппорте.

    Каждый цилиндр имеет выпускной штуцер, так что на каждом суппорте есть как минимум два штуцера.

    Одна половина главного цилиндра подает жидкость к задним тормозам и к одному из поршней каждого суппорта; вторая половина питает два других поршня.

    Обычно прокачка начинается с заднего тормоза, а затем прокачивается два штуцера переднего суппорта с одной стороны автомобиля. Повторите последовательность с другой стороны.

    Есть две последовательности для удаления воздуха из четырехпоршневой системы, включая один ниппель сзади и два спереди.

    Удаление воздуха из тормозной системы

    Метод обескровливания барабанные тормоза , дисковые тормоза и комбинированные системы такие же. Различные типы тормозов на одном автомобиле могут иметь разные размеры ниппелей, и для каждого из них необходимо использовать накидной ключ правильного размера.

    Если ходовое колесо должно быть удалено, поддерживать автомобиль на ось встанет и поставит колодки под другие колеса.

    Очистите грязь и ржавчину вокруг ниппеля металлической щеткой. Протрите сосок тканью.

    Удалите грязь и коррозию со штуцера для удаления воздуха с помощью проволоки. щетка , сними крышка от пыли (если он есть) и наденьте на ниппель накидной гаечный ключ точно нужного размера.

    Оставьте гаечный ключ на месте и прикрепите к ниппелю кусок прозрачной пластмассовой трубки.Трубка должна быть около 2 футов (600 мм) в длину и герметична. поместиться на соске.

    Поместите чистую стеклянную емкость, например банку для варенья, под ниппель и вставьте в нее свободный конец трубки. Налейте в банку столько свежей тормозной жидкости, чтобы она закрывала конец трубки.

    Будьте осторожны при открытии спускного ниппеля. Их часто трудно повернуть, и они достаточно хрупкие, чтобы сломаться, если сила используется.

    Ниппель изготовлен из мягкого металла, и его можно легко повредить, если гаечный ключ окажется слишком большим.

    Ржавый сосок легко сломается; если это произойдет, останки могут выйти с экстрактор винта . В противном случае вам, возможно, придется купить новый тормозной суппорт или колесный цилиндр.

    Если сосок не поворачивается с достаточным усилием, нанесите каплю проникающее масло на резьбу и подождите несколько минут, чтобы масло впиталось.

    Ослабьте спускной штуцер примерно на пол-оборота и оставьте гаечный ключ на месте. Тормозная жидкость должна начать сочиться из ниппеля и стекать по трубке в банку.В противном случае может быть заблокирован сосок, и его необходимо открыть (см. Вверху справа).

    Когда тормозная жидкость течет, попросите помощника насос педаль тормоза, наблюдая, как жидкость течет по прозрачной трубке. Более чем несколько удары может опорожнить резервуар главного цилиндра, поэтому не забывайте проверять его и при необходимости доливать.

    После кровотечения обязательно снова затяните соску перед тем, как снимать дренажную трубку.

    Если вы видите пузырьки — они могут быть совсем маленькими, как пена, — значит, в системе есть воздух.Продолжайте откачивать (и доливать), пока не закончится.

    Скажите своему помощнику, чтобы он накачал еще два раза, а затем держите педаль нажатой. Закройте ниппель, затянув его гаечным ключом. Снимите трубку и гаечный ключ, заменить дорожное колесо и перейти к следующему соску.

    Наденьте на ниппель кольцевой гаечный ключ нужного размера, затем подсоедините спускную трубку. Ослабьте соску примерно на пол-оборота — жидкость должна стекать в банку. Убедитесь, что конец трубки находится ниже жидкости в сосуде.

    Прокачка тормозов с помощью трубки с обратным клапаном (см. Прокачка сцепления ) включает в себя точно такую ​​же процедуру, но вам не нужен помощник. Необходимо часто проверять, не проходят ли пузырьки воздуха через трубку.

    Те же методы используются, если вы прокачиваете систему просто для замены жидкости, а не для удаления воздуха.

    Шесть нажатий на педаль тормоза с каждым открытым ниппелем по очереди должны откачать старую жидкость и заменить ее новой в каждой части системы.Убедитесь, что вы снова затянули каждый сосок, прежде чем переходить к следующему.

    Последовательность откачки может отличаться в зависимости от типа главного цилиндра.

    Когда вы обескровили все соски, примените твердую ногу. давление к педали тормоза. Он больше не должен казаться губчатым. Если да, значит в системе еще есть воздух. Повторите прокачку, возможно, в другой последовательности, пока педаль не станет твердой. Он должен оставаться одинаково твердым при сильном и продолжительном давлении, не оседая на пол.

    Чтобы проверить тормоза на дороге, дождитесь полного прекращения движения, медленно проедьте небольшое расстояние и нажмите педаль тормоза, как обычно.

    Автомобиль должен подъезжать быстро и по прямой, а педаль не должна ощущаться губчатой.

    Продолжайте движение с нормальной скоростью и резко нажмите на тормоза. Опять же, автомобиль должен остановиться быстро, по прямой и примерно на таком же расстоянии.

    Попробуйте еще несколько применений — если губчатость вернется, значит в системе еще есть воздух.Повторяйте процесс прокачки, пока не убедитесь, что тормоза работают правильно.

    Если на ваших сливных сосках нет пылезащитных колпачков, купите их и установите их после кровотечения.

    Открытие заблокированных сосков

    Хомут тормозного шланга

    Если кровотечение не начинается при открытии соска, вероятно, он заблокирован. Использовать тормозной шланг зажим (см. Ищем утечки в тормозной системе ), чтобы закрыть гибкий шланг, ведущий к этому тормозу, снимите шланг и полностью открутите спускной ниппель.

    Осторожно проткните сосок тонкой проволокой.

    Осторожно протолкните сосок куском жесткой тонкой проволоки.

    Плотно установите ниппель, снова прикрепите к нему гибкую трубку и снимите зажим шланга . Не пытайтесь очистить заблокированный сосок, не снимая его; выбитая грязь могла проникнуть в рабочий цилиндр . Ослабьте спускной ниппель на пол-оборота, и жидкость должна потечь.

    Правильная прокачка для разных главных цилиндров

    Главный цилиндр с центральным клапаном (CV) в алюминиевом корпусе (одноконтурный).

    Есть два типа главного цилиндра — тип с центральным клапаном (CV) с алюминиевым корпусом и тип с чугунным цилиндром сжатия (CB).

    Каждый из них требует разного действия насоса в педали тормоза, когда вы прокачиваете ее. Это применимо независимо от того, являются ли они одно- или двухсистемными.

    Для типа CV полностью нажмите на педаль, затем сделайте три коротких быстрых удара в нижней части хода и полностью отпустите.

    Главный цилиндр с чугунным компрессионным цилиндром (CB) (двухконтурный)

    Повторите сразу и продолжайте последовательность до тех пор, пока не перестанет выходить воздух из выпускного штуцера.

    Для типа CB полностью нажмите педаль до пола, затем дайте ей медленно подняться. Подождите три или четыре секунды, затем повторите процесс, пока не выйдет весь воздух.

    Педаль низкого давления

    Педаль тормоза низшего уровня, которую необходимо многократно накачивать, чтобы остановить транспортное средство, может быть из-за низкого уровня жидкости, барабанных тормозов, требующих регулировки, или наличия воздуха в магистралях. Если педаль поднимается и тормоза работают нормально, вам, вероятно, не нужно тормозить.Но может потребоваться регулировка тормозов или прокачка магистралей для удаления воздуха.

    Если педаль кажется «мягкой» или «рыхлой» вместо твердой, вероятно, в системе есть воздух. Это потребует «прокачки тормозов», чтобы удалить воздух из магистралей, суппортов и колесных цилиндров.

    Первое, что следует проверить, это уровень жидкости в бачке главного цилиндра. Если уровень низкий, где-то в гидравлической системе есть утечка, которую необходимо найти и устранить.Добавление жидкости устранит только симптом, но не причину, и рано или поздно ее уровень снова станет низким, что создаст опасную ситуацию. Поэтому ищите утечки вокруг главного цилиндра, колесных цилиндров, тормозных суппортов, резиновых тормозных шлангов и стальных тормозных магистралей.


    Проверьте уровень жидкости в главном цилиндре.
    Если уровень жидкости низкий, это может указывать на утечку в вашей тормозной системе.
    Или он может быть низким из-за износа колодок.

    Если уровень жидкости в норме, затем следует проверить регулировку задних тормозов (при условии, что у транспортного средства есть барабанные тормоза в задней части — если у него полностью барабаны со всех сторон, сначала проверьте передние барабаны, а затем задние).Башмаки должны располагаться достаточно близко к барабанам, чтобы создавать легкое сопротивление при вращении колес вручную. Избыточное провисание, вероятно, означает, что саморегулирующиеся устройства заморожены или полностью выдвинуты.

    Если регулировка барабанных тормозов не позволяет устранить педаль нижнего уровня, колесо и барабан необходимо будет снять, чтобы можно было освободить или заменить регуляторы и / или чтобы можно было заменить изношенные тормозные колодки.

    Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, регулировочный механизм в поршнях заднего суппорта, поддерживающий правильный зазор между колодкой и ротором, может быть корродирован, замерз или изношен.В большинстве случаев поршневые узлы не подлежат восстановлению и подлежат замене.

    Если резервуар с жидкостью полон и тормоза отрегулированы правильно, но педаль опущена (или кажется губчатой), вероятно, в тормозных магистралях есть воздух. Воздух сжимаемый, поэтому каждый раз, когда вы нажимаете на педаль, пузырьки схлопываются, вместо того чтобы передавать давление на тормоза. Решение здесь — прокачать тормозные магистрали в соответствии с рекомендуемой заводом-изготовителем последовательностью.

    Тормоза обычно прокачиваются в определенной последовательности (точную процедуру для вашего автомобиля всегда см. В руководстве по ремонту).Обычно прокачивают сначала задние тормоза, а затем передние на большинстве заднеприводных легковых и грузовых автомобилей. Но на переднеприводных автомобилях и минивэнах гидравлическая система разделена по диагонали, поэтому тормоза прокачиваются в противоположных парах (правый задний и левый передний, затем левый задний и правый передний). Важно соблюдать правильную последовательность, чтобы воздух не оставался в трубках.

    На автомобилях GM и Ford последних моделей с главными цилиндрами быстрого натяжения клапану быстрого натяжения требуется около 15 секунд для переустановки после нажатия педали тормоза.Если педаль нажимается слишком быстро при ручном выпуске воздуха из системы, вы никогда не сможете заставить педаль затвердеть. Большинство профессионалов используют оборудование для удаления воздуха из тормозов, потому что это быстрее и проще.





    Другие статьи о тормозах:

    Нажмите здесь, чтобы узнать больше о тормозе Статьи

    Главный тормозной цилиндр

    Тормоза нет!

    Исправления для типичных проблем с тормозами

    Прокачка тормозов

    Прокачка тормозных систем ABS

    Тормозная жидкость: горячая тема

    Служба барабанных тормозов

    Щелкните здесь, чтобы увидеть больше автомобильных технических статей

    Кровотечение | Додж Гараж

    Как удалить воздух из тормозных систем.

    Когда выполняется обычное торможение (колодки и / или башмаки и, возможно, роторы / барабаны, заменены), из тормозной системы следует удалить воздух, чтобы удалить остатки воздуха из тормозной системы. линий. В большинстве случаев воздуха будет очень мало или вообще не будет. Это вероятно, означает, что гидравлическая система не открыта, чтобы позволить воздуху войти в это.

    Когда ремонт тормозной системы требует, чтобы гидравлическая система откроется, воздух попадет в систему. Этот воздух необходимо удалить. Примеры такого ремонта включают замену суппорта и / или колесного цилиндра, установка новой мастер-системы и замена гидроаккумулятора АБС.Неспособность очистить или удалить этот воздух из гидравлической системы может привести к мягкому, мягкое ощущение педали тормоза и снижение эффективности торможения.

    При нормальных условиях торможения (сухая дорога, нормальная скорости), АБС (антиблокировочная тормозная система) работает так же, как стандартная базовая тормозная система с главным цилиндром, разделенным по диагонали и обычный вакуумный усилитель (также известный как тормоз с усилителем). Тормоз педаль нажата, и гидравлическое давление применяется одинаково на каждом колесо, чтобы остановить автомобиль.

    Режим ABS активируется, когда тенденция блокировки для одно или несколько колес обнаруживаются во время торможения (что означает одно или несколько колес заблокируются при торможении на льду или снегу). Во время АБС торможение, гидравлическое давление не то; скорее, это регулируется чтобы предотвратить блокировку колес. Гидравлический блок управления (HCU) контролирует поток тормозной жидкости с помощью ряда клапанов и аккумуляторы. Давление регулируется встроенной системой управления. Отделение (ICU). (HCU широко известен как аккумулятор и является частью отделения интенсивной терапии.)

    Система может создавать и сбрасывать гидравлическое давление на каждом колесе, в зависимости от сигналов, генерируемых скоростью колеса Датчик (WSS) на каждом колесе, полученный от модуля антиблокировочной системы тормозов (ПРО). Во времена, когда еще не существовало АБС, это накопление и выброс гидравлического давление было достигнуто водителем, яростно накачивающим насос педали тормоза и неоднократно. АБС делает то же самое (прокачивает тормоз педаль), за исключением того, что это делается намного быстрее, чем это возможно.

    Вкратце, так работает АБС.И как есть в случае с базовой тормозной системой (без АБС) воздух в HCU не позволит надлежащее и безопасное торможение. Однако следует отметить, когда HCU заменен, вся тормозная система должна быть удалена из-за Тормозная система открыта, и воздух поступил внутрь.

    Тормозные системы с АБС необходимо прокачать как две независимые тормозные системы. Часть тормоза без АБС Система (базовая система) с АБС должна быть удалена так же, как и любая тормозная система без АБС.Необходимо удалить воздух из тормозной системы с АБС. отдельно.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Во время процедуры прокачки тормозов обязательно что уровень тормозной жидкости остается близким к ПОЛНОМУ в мастер резервуар для жидкости цилиндра; периодически проверяйте уровень жидкости во время процедура кровотечения; при необходимости добавьте тормозную жидкость Mopar ® DOT 3.

    При прокачке АБС выполняется следующая последовательность необходимо выполнить шаги, чтобы обеспечить полное и адекватное кровотечение. Во-первых, убедитесь, что все линии гидравлической жидкости установлены и правильно затянут.Затем подключите диагностический прибор к разъему диагностики (OBDII). Убедитесь, что для ABM нет сохраненных кодов неисправностей. Далее прикрепляем прозрачную трубку (1) к штуцеру для удаления воздуха на первом колесе, которое необходимо кровоточил. Погрузите конец трубки в прозрачный контейнер (2). заполнен чистой тормозной жидкостью, как показано на рис. 1 .

    Рисунок 1 — Трубка, подключенная к спускной винт

    Удалить воздух из базовой тормозной системы. Рекомендуется стравливание под давлением, чтобы убедиться, что из системы удален весь воздух.Можно также использовать ручное кровотечение, но потребуется дополнительное время. Прокачку тормозов следует производить в следующей последовательности:

    1. слева заднее колесо
    2. Правое переднее колесо
    3. правое заднее колесо
    4. левое переднее колесо

    Если давление увеличивается при удалении воздуха из базовой системы, подсоедините шланг для жидкости от штуцер для удаления давления (2) к специальной крышке (1) на главном цилиндре (3) (см. Рисунок 2 ). Выкрутите спускной винт как минимум на один полный оборот. для получения стабильной струи тормозной жидкости.Примерно через 4-8 унций тормозной жидкости был удален, закройте спускной винт.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Перед закрытием выпускного отверстия убедитесь, что в потоке тормозной жидкости нет воздуха. винт.

    Рисунок 2 — штуцер для удаления давления

    Прежде чем приступить к прокачке следующего колеса, проверьте и отрегулируйте уровень тормозной жидкости до отметки «ПОЛНЫЙ» на бачке. Прокачать все четыре колеса, затем проверить ощущение педали тормоза. Он должен быть прочным. Если ощущение рыхлости или мягкости, воздух все еще присутствует.

    Если из тормозов прокачивается воздух вручную, иметь помощник нажмите педаль тормоза три или четыре раза, затем нажмите педаль тормоза. Откройте спускной винт. Когда педаль тормоза капель, закройте спускной винт. Отпустите педаль тормоза. Повтори это шаг, пока весь воздух не будет удален из этого колеса. Проверьте и отрегулируйте уровень тормозной жидкости. Удалите воздух из оставшихся трех колес. таким же образом. Проверьте ощущение педали тормоза. Он должен быть прочным. Если ощущение рыхлости или мягкости, воздух все еще присутствует.

    После прокачать базовую тормозную систему, прокачать часть тормозной системы с АБС. В целях обсуждения конкретным упомянутым автомобилем является модель 2012 г. минивэн. Проверьте руководство по ремонту автомобиля на предмет отображается определенный диагностический прибор. С помощью диагностического прибора выберите ECU VIEW, затем выберите РАЗНЫЕ ФУНКЦИИ АБС, чтобы получить доступ к процедурам прокачки. Следуйте инструкциям, отображаемым на диагностическом приборе. Когда закончится кровотечение систему ABS, отсоедините диагностический прибор.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Секция ABS тормозной системы не может быть удалена без использования инструмент развертки; ручных процедур для удаления воздуха из HCU нет.

    с Прокачка ABS завершена, прокачать базовую тормозную систему второй раз используя те же процедуры, которые были описаны для прокачки основного тормоза система первый раз.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2019 © Все права защищены. Карта сайта