Приора тупит при разгоне: Приора 16 клапанная провал при резком нажатии

Провалы при разгоне — откуда они берутся и что с ними делать — журнал За рулем

«За рулем» объясняет, как отличить пустяковую неисправность от серьезной по характеру разгона автомобиля.

Материалы по теме

Двигатель не работает, если либо нечему гореть, либо нечем поджечь.

Народная мудрость

Народ прав. Практически любые недостатки в работе двигателя сводятся именно к этим причинам. А еще бывают ситуации, при которой поджог топливовоздушной смеси состоялся не вовремя — раннее или позднее зажигание.

Какие бывают провалы при разгоне?

  • Единичный провал — исчезновение тяги в течение нескольких секунд.
  • Раскачивание — следующие друг за другом провалы.
  • Рывок — потеря тяги продолжительностью не более секунды.
  • Подергивание — последовательность из нескольких рывков.

Основные причины провалов при разгоне

  • Недостаточное давление топлива (из-за недостаточной производительности топливного насоса). Как только двигатель начинает расходовать топлива больше, чем обеспечивает насос, давление в топливной рампе падает и распыл форсунок ухудшается вплоть до прекращения. Обороты двигателя снижаются, потребление топлива уменьшается, насос начинает справляться, обороты растут и т.д. по замкнутому кругу.

    Материалы по теме

  • Засоренная сетка топливоприемника, забитый топливный фильтр и сильный износ насоса. А после вылазок на бездорожье можно встретить смятую топливную трубку под днищем, которая пропускает топливо буквально по капле.
  • Вода в топливе. Попадание даже отдельных капель воды в рампу, а затем в форсунку приведет к мгновенному пропуску сгорания в цилиндре, что воспримется как временная потеря тяги. Что уж говорить, если воды в топливе окажется чуть больше.
  • Рассогласование в работе отдельных датчиков и исполнительных механизмов системы управления двигателем. Например, если в системе с тросовым приводом акселератора заглючил датчик положения дроссельной заслонки, то электронный блок управления будет дергать двигатель. Основываясь на неправильных данных от датчика, будет обогащать или обеднять топливовоздушную смесь невпопад. То же происходит и в случае с неисправным датчиком массового расхода воздуха. Возможно еще множество сочетаний неполадок в многочисленных датчиках системы впрыска топлива. Понаблюдайте за лампой «Check Engine», возможно, ее загорание и провалы связаны.
  • Пробои изоляции свечей зажигания и высоковольтных проводов. Неисправности катушки зажигания. Все эти дефекты могут проявляться только на некоторых режимах, и очень вероятно, что как раз на разгоне, когда от двигателя требуется максимальная отдача.

    Материалы по теме

  • Дефектные фазовращатели и механизмы управления ими могут спровоцировать неправильную регулировку процессов впуска и выпуска. Самый опасный случай, который может привести к капитальному ремонту двигателя, — перескок цепи или ремня привода ГРМ на несколько зубьев.
  • Если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач или вариатор, то причина может быть и в них.
    Такое бывает при неисправном (пробуксовывающем) гидротрансформаторе. Механические и роботизированные коробки могут давать те же признаки при дефектных механизмах сцепления.

Основное средство профилактики — своевременное проведение регламентных работ по автомобилю. Плюс рекомендую освоить хотя бы простенькую диагностику системы управления двигателем с помощью сканера ELM 327. Он поможет вам отделить более опасные неисправности автомобиля от тех, с которыми можно добраться до автомастерской.

  • Как вести себя, увидев, что загорелся Check Engine? Об этом читайте тут.

Наше новое видео

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен

Моргает чек и троит двигатель приора 16 клапанов

Моргает чек и троит двигатель приора 16 клапанов

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Буду рад любым соображениям по этому поводу , тк на 60 тысячах пробега только появляются какие то проблемы.
Мигает чек — означает пропуски зажигания. Это и так понятно — троит. Так что дигностика ничего не даст.

Как он определит, какой цилиндр (катушка)?

А в.провода есть чем заменить на пробу?

А у него их нет. Ни центрального. никакого другого. Катушка чудит (отвечали уже). Проблема в ее выявлении.

Nikoliaspb

Либо ехать на диагностику, либо покупать исправную катушку и последовательно менять, пока не повезет. Но это если одна неисправна. А вдруг две чудят? Тогда либо диагностика, либо покупка БК. Дешевле диагностика. Но БК всегда пригодится. Меня не раз спасал от поездки на диагностику.

А у него их нет. Ни центрального. никакого другого.

Пора уже. пару катушек поменять

Дабы не плодить тему, задам вопрос здесь, нарисовалась проблема.

Пока двигатель холодный, работает ровно, тянет хорошо. Как только прогрелся, начичинаеться. При переключении скорости и добавлении газа следует провал, потом дерготня, затем пиннок под задницу и погнали дальше без проблем до следующего переключения. А когда начинаеш прогозовку наместе первое нажатие на газульку, начинает троить, стоит оборотам подняться выше 2 тыс работает ровно.

Топливная система проверена, давление в норме, свечи на всякий случай поменял, грешу на зажигание.

Источник

Двигатель троит и моргает «чек»: возможные причины неисправности

Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.

Отметим, что указанный «чек» загорается по разным причинам. В этой статье мы поговорим о том, почему моргает чек, троит двигатель или силовой агрегат работает нестабильно на разных режимах, причем такая работа сопровождается горящим индикатором неисправности ДВС.

Мотор троит, чек мигает или горит: основные причины

Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.

Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.

В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.

К этому следует добавить, что также загорание чека нередко происходит и в случае выхода из строя каких-либо датчиков ЭСУД. Так или иначе, вполне очевидно, что «чек» в подавляющем большинстве случаев указывает либо на проблемы с самой электронной системой управления двигателем, или же на риск повреждения катализатора по причине сбоев в работе ДВС.

Датчики

Трение двигателя могут вызывать 2 датчика. Один из них это датчик холостого хода. При его ошибке мотор будет троить на холодную. После прогрева все нормализуется. Также проблему может вызывать датчик положения коленчатого вала. Обычно проблему с ним видно при диагностике.

. Неисправностей связанных с двигателем немало. При этом даже безобидные с виду могут вызывать кучу других проблем. Поэтому важно знать все причины, почему троит двигатель Приоры 16 клапанов. Это поможет вам максимально быстро устранить проблему, которая значительно снижает ресурс двигателя. А также приближает необходимость проведения капитального ремонта.

Почему происходит загорания «чека»: самые частые и распространенные неисправности

Итак, с общей схемой разобрались. Теперь давайте рассмотрим, какие неполадки приводят к тому, что загорелся «чек» и троит мотор. Зачастую возникает ошибка p0300, которая говорит о том, что возникают пропуски зажигания (пропуски воспламенения). Причин для указанных пропусков несколько, а для их определения необходимо проводить поэтапную диагностику, учитывая те или иные индивидуальные симптомы.

  • Начинать следует с проверки системы зажигания. Самая частая причина троения — выход из строя свечей зажигания и бронепроводов. Свечи могут отработать свой ресурс, разрушиться, быть сильно загрязненными. Бронепровода страдают повреждениями изоляции и пробоями. Так или иначе, но в результате или вообще нет искры, или искра есть, но слабая.

Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.

  • Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.

Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.

  • Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.

Причины и устранения неисправностей, когда загорается лампа чек энджин на Приоре

Если горит чек на Приоре, есть два способа решения этой проблемы. Это сбросить коды ошибок и ездить дальше как ни в чем не бывало. Однако подобное халатное отношение может привести к тому, что двигатель вскоре выйдет из строя. И при следующем горении чек на Приоре, ВАЗ просто встанет.

Внимание! Сброс делается только в случае, если диагностика не находит проблем. Например, неисправности проводки. Автовладелец сбрасывает чек энджин, и заменяет провода.

Другой вариант – это поиск и лечение проблемы, которая возникла. Неправильная работа клапанов может привести к появлению чек на Приоре. Так как системы выпуска отработанных газов могут неисправно работать. Что послужит частой детонации двигателя и выведет его из строя.

Срабатывание чек лампы после мойки автомобиля

Если загорается чек на Приоре после мойки, то причина скорее всего кроется в замкнувшей проводке. Следует хорошо высушить мотор Приоры, и заново включить зажигание. Если проблема не ушла, то попробуйте сбросить ошибку ЭБУ.

  1. Остановите машину и заглушите мотор.
  2. Откройте капот.
  3. Отыщите под капотом блок предохранителей.
  4. Найдите желтую группу и снимите F1.
  5. Подождите с минуту.
  6. Установите обратно и закройте капот.

Похожая статья Двигатель на Ниву от иномарки без переделок

Заведите двигатель и посмотрите, пропала лампочка или нет. Если же не пропала, то дело не в мойке. Скорее всего проблемы с датчиком кислорода.

Датчик кислорода

Многие неопытные автовладельцы спрашивают: «Почему увеличивается расход топлива в Приоре». Этому виной является датчик кислорода. Часто именно поэтому загорается чек энджин и говорит о том, что датчик сломался и его нужно заменить.

Обнаружить можно по падающей мощности транспортного средства. А ломаются датчики из-за большого количества выработанного масла, которое остается на деталях мотора после нескольких лет работы. Нарушается герметичность из-за обветшалости пластика, так как в отечественных регионах холодные зимы и жаркие летние сезоны уничтожают пластик на датчиках.

Сломанный датчик подает сигналы на ЭБУ о неисправности. Запускается лампочка чек на Приоре. Нужно проверить состояние всех датчиков. Их всего четыре. И заменить неисправный.

Устройство можно найти в двух местах: 1. в выхлопном коллекторе, 2. после катализатора.

Неисправные свечи и не только

Машина совершает резкие толчки при езде. Загорается чек двигателя на Приоре. Это все говорит о том, что неисправные свечи. Так искра запаздывает, что поджигание смеси происходит не вовремя. Поэтому разобраться тут сможет только опытный механик. Самостоятельно не рекомендуется лезть в двигатель.

Мотор начинает троить. Тоже свечи зажигания неисправны. У них есть срок службы. Обычно свечи служат не более 50 тысяч километров. После подобного количества пробега их рекомендуется заменить.

Если чек горел на Приоре только по этой причине, то после смены свечей зажигания, лампа перестанет мигать или гореть. Если вы будете самостоятельно менять эту аппаратуру, то вам понадобится свечной ключ.

Другие

Негерметичная топливная система на Приоре 16 тоже может привести к загоранию чека двигателя. Чтобы избежать этой ошибки, автовладельцу нужно будет проверить герметично ли закрыта крышка топливного бака. Если нет, то открутить и заново и закрутить крышку.

Похожая статья Причины, если троит двигатель и моргает чек

Если не поможет, то это значит, что резиновая прокладка прохудилась. Убираем старую и ставим новую.

Проблема с бензопомпой и топливным фильтром. Они тоже могут быть виновниками того, что горит чек енджин. Чтобы исправить эту ситуацию, меняют фильтрующее устройство и помпу, которая качает горючее.

Топливо с низким октановым числом в России стоит на лидирующем месте среди проблем у автовладельцев. Плохое горючее забивает форсунки, уничтожает свечи и другие компоненты движка Приоры. Следует только заменить топливо на более качественное, как все проблемы с чеком мотора на Приоре исчезают.

Еще одной проблемой, если горит чек на Приоре, становится низкий уровень смазывающего средства. Нужно долить масло, и лампочка сама погаснет.

Что в итоге

Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину. Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.

При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.

При этом искра на свечах будет нормальной, форсунки также будут подавать горючее, замер компрессии не выявит отклонений от нормы, однако «чек» в этом случае все равно будет моргать или мигать.

Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

Почему на приборной панели загорается «чек». Можно ли дальше ездить на автомобиле, если горит «check engine». Что нужно проверить в первую очередь.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.

Источник

Что такое троение двигателя

Когда загорается чек, силовой агрегат может нестабильно работать. Ручка АКПП дергается. Мотор глохнет и его приходится заводить снова. Эти проблемы могут возникать из-за различных неисправностей с внутренними деталями движка.

Сигнал о неисправности посылается на блок электронного устройства движка или по-простому компьютер. Где считывается мозгом и отсылается на экран приборной панели. Водитель видит этот сигнал и должен предпринять определенные действия по устранению.

Внимание! При появлении чек в автомобиле с восьми-клапанным или шестнадцати-клапанным двигателем, необходимо ехать в сервис-центр на осмотр транспорта. Дальнейшее промедление приводит к выбросу агрегата и покупке нового.

Если двигатель еще и троит при загоревшейся лампе чека, то это говорит о следующих неисправностях мотора:

  • возможное повреждение катализатора;
  • неправильная работа клапанов или цилиндров;
  • сгорание горючего происходит неправильно;
  • неисправна система зажигания.

Это только часть причин, из-за которых может троить двигатель. Другие мы рассмотрим в следующем блоке. В любом случае опытные механики не рекомендуют самостоятельно устранять проблему с чеком. Особенно, если водитель просто сбрасывает чек через аккумуляторную батарею. Такой сброс приводит к такому исходу, что все ошибки в мозге двигателя обнуляются. А опытным механикам труднее найти поломку в движке.

Похожая статья Правильная замена моторного масла в двигателе автомобиля

Почему Лада Приора троит на холодную и что делать

Несмотря на то что Ладе Приора 16 клапанов присуще немало дефектов, именно эта модель является самой удачной из многочисленных разновидностей ВАЗ. Среди самых весомых достоинств выделяют следующие:

  • динамичность;
  • комфортабельность;
  • умеренный расход топлива.

Однако некоторые проблемы эта модель также приносит своим владельцам, к примеру, двигатель плохо заводится или сразу глохнет, а запах бензина отчетливо ощущается даже внутри салона. Но самой распространенной проблемой, по мнению автовладельцев, является то, что Приора троит на холодную, вследствие этого двигатель быстро перегревается. То есть если автовладелец заводит свою машину, а мотор начинает работать с так называемыми перебоями, при этом из выхлопной трубы доносятся специфические звуки и распространяется сильный запах от не сгоревшего до конца бензина, эти причины укажут на то, что двигатель троит на холодную. Устранить такой вид поломки можно и самостоятельно, но чтобы ремонтные работы были сделаны правильно, специалисты рекомендуют устранять поломку поэтапно.

Что делать, когда движок Лады Приора троит

Ремонт мотора автомобиля Лада Приора

в кустарных условиях находится в зависимости от предпосылки неисправности:

  1. Если всему виной сгорание обмоток частей форсунки, демонтируйте крышку, а после выньте коллектор. Оцените состояние обмоток и замерьте сопротивление, применив мультиметр. Лучший уровень сопротивления – от 11 до 15 Ом. При наименьшем уровне значений обмотка подлежит смене.
  2. Если сопротивление указывает обычные характеристики, снимите топливную рампу и отлично помойте водой каждую деталь. Однако вредно браться за недостаток этой категории, если нет способностей в ремонте – будьте максимально аккуратны. Чтоб промывка удалась, откройте клапаны, подходящие к форсунке, а после под давлением подайте промывку типа аэрозоля.
  3. Сомневаетесь для горючего – стопроцентно слейте старенькое и залейте в движок на 8 иначе говоря 16 клапанов 95-й бензин. Высочайшее октановое число не целесообразно, напротив, таковой вариант может повлечь за собой перегрев мотора. Если и смена бензина не посодействовала, тогда смените воздушный и топливный фильтрующие установки.
  4. Как проверить на исправность свечки? На самом деле просто – пусть машина хорошо остынет, иначе, когда начнете откручивать элементы, сможете получить сильный ожог. После отключения через совсем немного зажигания неисправная свеча будет увлажненной от бензина. Также поглядите, может ли свеча создавать искру.

Если свечу зажигания нереально отремонтировать, чтоб движок закончил троить, ее стопроцентно меняют, при этом обращаться на 100 совсем не обязательно. Вооружившись ключом на 10-12, выключите элементы, отвечающие за зажигание. Потом кропотливо очистите свечу от пыли, по другому мусор может попасть в мотор Лады Приора

.

Для этой процедуры подойдет компрессор для шин, на последний случай – щетка. Потом демонтируйте свечу свечным ключом, где непременно зафиксирована головка с прокладкой. Новые приспособления устанавливают таким же вкручиванием.

На нашем вэб-сайте действует особое предложение. Возможно получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав собственный вопрос в форме ниже.

В чем опасность этого дефекта

Обнаружив, что двигатель начинает троить, устранить этот дефект нужно как можно быстрее, несмотря на то, что признаки неисправности могут исчезнуть после перегазовки. Дело в том, что такая неисправность способна снизить мощность двигателя, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Ведь каждый владелец авто рассчитывает на мощность своего двигателя, особенно при обгоне, а так как мощность силового агрегата будет снижена, то машине просто не хватит динамики для завершения обгона, особенно в сильный мороз и гололед на дороге. Избежать возникновения плачевной ситуации поможет только своевременный ремонт авто и выяснение причины поломки.

Сделать это сможет каждый автовладелец в собственном гараже при наличии самых простых инструментов, если выполнять работу будет поэтапно.

Проверка свечей зажигания

По мнению специалистов, основной причиной, которая приводит к тому, что двигатель начинает троить, являются пришедшие в непригодность свечи зажигания. Поэтому эти элементы нужно проверить в первую очередь, ведь довольно часто простая замена свечей помогает полностью устранить анализируемый дефект. Для проверки исправности свечей нужно сделать следующее:

  • снять клемму с автомобильной аккумуляторной батареи;
  • отсоединить и снять со свечей высоковольтные провода;
  • используя автомобильный ключ соответствующего размера, снять свечи с цилиндров, строго придерживаясь при этом очередности;
  • каждая снятая свеча должна быть тщательно осмотрена. Если при осмотре будет обнаружена неисправность или любой другой дефект, элемент необходимо заменить на новый в обязательном порядке.

Если на место старой свечи будет устанавливаться новая, обязательно нужно отрегулировать зазор элемента и проверить свечу на сопротивление. После того как все комплектующие будут установлены на прежнее место, учитывая последовательность, двигатель Приоры рекомендуется завести, чтобы понять, получилось ли при замене свечей устранить неполадку. Если дефект убрать не удалось, следует проверить целостность высоковольтных проводов.

Причины троения

Если на автомобиле ВАЗ мигает «чек» и троит двигатель, это может говорить о следующих проблемах:

  • Наличие подсоса воздуха в тормозной системе (возможны проблемы с вакуумным усилителем).
  • Сбои в регулировке угла опережения зажигания.
  • Неисправность свечей зажигания.
  • Нарушение целостности высоковольтного провода.
  • Неисправность катушки зажигания.
  • Засор воздушного фильтра (двигателю банально не хватает кислорода).
  • Нарушение регулировок карбюратора (касается старых авто).
  • Сбои в регулировке газораспределительного механизма.

Среди более серьезных проблем, из-за которых мигает «чек» и троит двигатель, можно выделить:

  • Износ впускного или выпускного клапана. Это может быть прогар либо механическая деформация тарелки.
  • Нарушение герметичности впускного коллектора.
  • Износ маслосъемных колпачков (в таком случае двигатель потребляет порядка одного литра масла на тысячу километров).

Проверка высоковольтных проводов

Довольно часто двигатель начинает троить, причем не только на холодную, но и на скорости из-за вышедших из строя высоковольтных проводов. Проверить исправность и функциональность проводов рекомендуется в следующей последовательности:

  • провода отсоединяются от свечей и катушки зажигания;
  • используя специальный тестер, замеряются промеры высоковольтных проводов;
  • если прибор укажет, что один из проводов вышел из строя или визуально будут обнаружены нарушения целостности элемента, его обязательно нужно заменить.

Специалисты рекомендуют заменять не один провод, а использовать полный комплект, чтобы обеспечить бесперебойную работу двигателя.

Проверка воздушного фильтра

Если свечи зажигания и высоковольтные провода окажутся полностью исправными, а двигатель по-прежнему будет троить, следует проверить воздушный фильтр. Иногда этот элемент может просто засориться, вследствие этого в двигатель будет меньше поступать воздуха, что и станет причиной анализируемой поломки. По мнению специалистов, очищать воздушный фильтр от загрязнений смысла нет, ведь стоимость нового элемента вполне приемлема, поэтому лучше просто заменить пришедший в непригодность фильтр на новый.

Чаще всего автовладельцам после проведения вышеперечисленных мероприятий удается наладить работу двигателя и, как можно заметить, провести ремонтные работы довольно просто и легко. Но если в ходе работы возникнут трудности, можно просмотреть обучающий видеоурок на интернет-ресурсе, который проводят настоящие мастера своего дела.

Источник

Калина не тянет и при обгоне тупит плохо разгоняется. Калина не тянет и при обгоне тупит плохо разгоняется Лада калина плохо набирает обороты

Доброго времени суток! Вопрос к тем, кто сталкивался с данной проблемой. Итак начну из далека, чтобы было более понятна ситуация. В общем ранее писал, что у меня была проблема с тем, что на светофоре садились обороты до 500, потом поднимались до 1200, потом выравнивались и все начиналось по кругу несколько раз, а если оставить на горячую, на холостых, то могла вообще заглохнуть, но глохла мягко, как будто просто повернули ключ, также цокал клапан продувки адсорбера. Долго ездил по разным диагностикам, в итоге нашли подсос воздуха через резинки ресивера, поменял РХХ, помыл дроссель, поменял фильтр и сетку, после этой кривой замены засвистел бензонасос, провалы вроде стали реже, но глохла все равно и только на горячую, когда оставлял на холостых. В итоге попал к одному диагносту, он нашел погнутую заслонку дросселя, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос через месяц-полтора перестал свистеть.

Вроде все было хорошо, но со временем начал замечать такую вещь, что когда стрелка бака в красной зоне, машина как будто подменили, начинает ехать очень бодро при меньшем нажатии на педаль газа плюс появляется более четкая информативность от педали и меньше рева двигателя при разгоне т.е. даже с низов (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пердением, что вот вот сдохнет. НО стоит залить бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на то, на сколько выжата педаль газа, что педаль в пол, что до половины скорость разгона не меняется, обороты поднимаются как-то замедленно, но если покачать ногой педаль газа несколько раз, то можно добиться небольшого ускорения, но все же не так, как на пустом баке (за разницу в весе 30 литров, думаю глупо говорить, что повлияет на разгон). Плюс при разгоне с низов неприятный, как бы слегка пердящий звук двигателя (не выхлоп), такое ощущение, что ему не хватает то ли воздуха, то ли бензина.
Ездил так почти год, причину найти не мог, на сервисе и в интернете похожие темы были, но конкретных решений не было, большинство просто не верит, что на пустом баке машина может бодрее ехать. Воздуха в баке и прочих пшиков нет. Недавно опять засвистел бензонасос, но машина поехала бодро и на полном баке, так насос стоял еще родной с 2009 года, решил что проблема в нем и поменял его, вроде начала ехать, потом еще нашел тему про РДТ и его тоже поменял в догонку. Машина ожила при любом баке, поездил так недели-полторы и выехал в другой город на трассу, все было шикарно разгон стал отличный, до 150 даже не замечал как быстро набирает. НО проехав где-то километров 70-80 начал замечать, что опять что-то не то, обратно уже когда ехал приходилось кочегарить на третьей на обгон. В общем теперь не знаю куда копать, машина сейчас едет по настроению не важно сколько литров в баке, к примеру выезжаю утром на работу, она тупит, газ в пол, а она как пенсионер разгоняется медленно, оставлю на стоянке, вечером выезжаю она едет бодро с пробуксовками на второй и третьей передаче, как будто-то мотор поменяли.
Пока какую-то закономерность уловить не могу (если раньше было от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены РДТ на горячую в половине случаев плохо заводится, приходится выжимать газ. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем может причина подскажите пожалуйста.


www.drive2.ru

Тупит на разгоне? Копай! — бортжурнал Лада Калина Седан 2006 года на DRIVE2

Как известно, каждый автомобиль требует внимания. Вот и мой потребовал. Вялый разгон, вибрация, расход, толчки при переключении. Список подозреваемых:1. Датчик ДМРВ. Замерял недавно www.drive2.ru/l/477094589040165062/. Показания по мультиметру 1.04 В.

По диагностике показало 1.016 В. Есть еще третий способ — снять фишку с ДМРВ и проехать. Не пробовал.

Полный размер

ДМРВ 1.016 В.

2. Свечи. Сфотографировать забыл. Вчера снимал, как новые. Свечи стоят 17дв. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Собираюсь ставить DENSO.

3. Фильтр воздушный. Вчера достал его грязным. Продул с компрессора. Задышала лучше. Легче поехала.

фото с интернета. у меня похоже было.

4. Давно хотел попробовать пустить антифриз мимо дроссельной заслонки. Штуцер использовал от радиатора старого.

Вот так отпилил.

сделал также

5. Гофра. www.drive2.ru/l/478326591819088066/. Видел у некоторых автомобилей внутрь вылазит. Думал и у меня также. Оказалось нет. Только дребезжала и сифонила. Хотя звук тоже мог роль сыграть. После замены ушла вибрация.

Проход свободный

6. Осталось посмотреть форсунки. Запаха бензина нет. Но уплотнительные кольца уже куплены. Взял промывку для ижектора и клапанов. Буду делать как залью полный бак. После этого потребуется замена свечей по рекомендации.

Вот такой

7. Здесь я просто выложу скрины с диагностики. Ребята понимающие может, что заметите. Буду рад совету.

www.drive2.ru

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

Причины явления


Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:


Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:


Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

  1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа


Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

Выводы

Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему.

Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

carfrance.ru

Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины

05 октябрь 2015 LadaOnline 65 831

Машина дергается на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Автомобиль потерял динамику и не едет, как раньше? В статье расскажем про все возможные причины этих неисправностей и как решить проблему.

Стоит отметить, что причины неисправностей аналогичны для всех современных автомобилей Лада (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), т.к. АвтоВАЗ комплектует их одинаковыми по характеристикам двигателями.

Начинать поиск проблемы рекомендуется с диагностики (считывания ошибок). Если такой возможности нет, то сначала выполняем проверку (либо устанавливаем на время заведомо рабочую запчасть/датчик), а только затем меняем неисправные детали.

Если двигатель троит на холостом ходу, либо автомобиль дергается при разгоне (движении), возможные причины:

Неисправности в системе зажигания

  1. Свечи зажигания неисправны.
  2. Высоковольтные провода неисправны.
  3. Модуль/катушки зажигания неисправны.

Неисправности в топливной системе

  1. Топливный фильтр или топливная магистраль засорены.
  2. Топливные форсунки или их цепи неисправны.
  3. Бензонасос неисправен.
  4. Регулятор давления топлива (РДТ) нерабочий.

Нужно проверить давление в топливной системе.

Неисправности датчиков или их цепей

  1. Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
  2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
  3. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
  4. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
  5. Датчик детонации (ДД).
  6. Датчик кислорода (ДК).

Более подробно про датчики.

Другие неисправности двигателя и систем

  1. Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.
  2. Прокладка головки блока цилиндров повреждена.
  3. Система управления двигателем неисправна.
  4. Клапаны газораспределительного механизма прогорели, негерметичны.
  5. Система выпуска негерметична.
  6. Зазоры в приводе клапанов не отрегулированы (только 8-клапанные двигатели).
  7. Гидротолкатели неисправны.
  8. Воздушный фильтр двигателя грязный.
  9. Соединения вакуумных шлангов негерметичны.

А вы сталкивались с провалами мощности или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Решаем подобные проблемы силовых агрегатов в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с пропусками зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например, плавающие обороты.

Ключевые слова: двигатель лада гранта | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель лада калина 2 | двигатель лада ларгус | двигатель лада веста | двигатель нива | двигатель lada xray | универсальная статья

0 0 Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.. Похожие материалы

  • Плавают обороты, двигатель глохнет на холостом ходу или при движении
  • Какие лучше выбрать свечи зажигания для Лада Ларгус
  • Почему не заводится Лада Гранта, причины неисправностей
  • xn--80aal0a. xn--80asehdb

    «Питер — АТ»
    ИНН 780703320484
    ОГРНИП 313784720500453

    Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

    Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

    Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

    Падение оборотов и провал педали газа

    Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается , но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

    • Форсунки . Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.

      Засоренные форсунки

    • Повреждения в инжекторе .
    • Вышла из строя система подачи топлива .
    • Износ датчиков температуры двигателя и обогащения смеси.
    • Ошибки в электронном блоке управления двигателем.

      Определение и устранение ошибок ЭБУ

    • Свечи зажигания . Эта самая распространенная причина провала педали акселератора.

      Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

    Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

    Провалы при разгоне

    Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

    1. Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
    2. Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
    3. Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
    4. Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

      Засоренность воздушного фильтра

    5. Бензонасос (), а также состояние фильтра топлива может повлиять на впрыск. Поэтому, при провалах необходимо провести их диагностику. Для диагностики и проверить его работу, а также состояние фильтра-сеточки.

      Загрязненный топливный фильтр

    6. Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
    7. Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.

    Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

    Провалы газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

    1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

    Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа


    Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

    Выводы

    Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни , ни ремонт не будут стоить копейки.

    Всем доброго времени суток,
    В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобиля марки LADA.
    Причина неисправности в двигателе (1.6, инжектор, 8 кл. Евро-3).
    Признаки: чтоб всем было понятно, что с двигателем — скажу проще: все признаки запущенной стадии забитого катализатора!
    (т.е. плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при продолжительной работе, не едит ВООБЩЕ никак, разгозовывать приходится как старый мотоцикл даже для того, чтобы нормально тронуться). Скажу сразу — дело не в нем!

    Теперь немного предистории: автомобиль был приобретен новым в 2005 году, изначально двигатель показался «задушенным». Но не придав этому внимания сослались на причину его класса экологичности Евро-3 (сравнить динамику двигателя в то время не представлялось возможным). Так мы проездили несколько лет.
    К тому времени двигатель становился менее динамичным, и сославшись на его пробег (50-70 т.км.) решили, что это точно оплавился катализатор. Наслушавшись рассказов о том как просто от него избавляются, мы не учли одного:) Если бы все так было просто — он оказался металлическим , а не кирамическим))). Отдельная история как мы от него избавились, но результат все таки был достигнут. Заводим двигатель, трогаемся и… О БОЖЕ! его динамика ни как не изменилась, только работать стал громче((((
    Примерно с этого же времени проявилась еще одна неиправность: двигатель начинал грелся при работе (качественный антифриз использовался с момента эксплуатации автомобиля!!). Теперь он мало того, что не тянет, да еще и греется.
    Следующая борьба началась уже со второй неиправностью.
    Был заменен датчик температуры, затем помпа, далее термостат, затем снова датчик температуры, а потом уже и сам радиатор. Все это продалжалось в течении года.
    Тут мы решили, что повышенная рабочая температура двигателя — это побочные действия первой его неисправности.
    Сбились метки? Нет, все в норме.
    Снова все силы были брошены на поиски первой причины.
    Следующим шагом было изменение программы двигатея на класс Евро-2. Трогаемся — результата ноль! …Продалжаем ездить.
    Динамика автомобиля со временем становилась сравнима с груженным автомобилем 3, 4, 5, 10 мешками картошки, а затем и вовсе как будто буксируешь автомобиль. Пробег уже 100-130 т.км.
    Пора менять сетку топливного насоса — результата ноль, далее топливный насос — результата ноль, чистка форсунок — та же история.
    Я уже молчу сколько диагностик было сделано с момента эксплуатации. Пораметры всегда в норме, а на вопрос «почему не тянет?» ответов точных нет. «Попробуй поменять то, сделать это, проверить метки.»
    Метки ГРМа как дурак проверяю чуть ли не каждый месяц уже несколько лет — на случай вдруг сбились?
    Если бы я только раньше знал к какому результату приведут эти поиски неисправности(
    Что самое интересное все проделанные ремонты были характерны для эксплуатации автомобиля марки LADA, но только сейчас я понимаю, что основная часть их была напрасными.
    Возможно я бы и продалжал так ездить, вот только с прошлой недели автомобиль вообще перестал ехать. Разгоняется только в четверть газа и то по прямой, а при троганьи с места в гору, где необходимо дать газу больше, вовсе захлебывается (гудит и едит 1-2 км/ч).

    Может среди Вас есть ГУРУ и СЕНСЕИ, которые подскажут в чем причина?

    PS У меня у самого большой опыт эксплуатации отечественного автопрома, и сам я по специальности механик, думал, что автомобили LADA изучены вдоль и поперек. Ремонтом занимался практически сам, да вроде и признаки были характерными. НО ЭТОТ СЛУЧАЙ ПОСТАВИЛ МЕНЯ НА КОЛЕНИ.

    Дергается при движении приора


    Рывки при движении автомобиля Лада Приора

    Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.

    В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    – в момент начала движения;

    – при разгоне;

    – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

    Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.

    При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.

    Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Иногда двигатель при этом даже глохнет.

    Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

    При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Рывки при разгоне

    Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

    Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

    Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

    Рывки при установившемся движении

    Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

    В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

    – внимательно осмотрите подкапотное пространство.

    Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

    Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

    В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

    – замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

    Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

    Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

    положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

    – неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

    – снижение максимальной мощности двигателя.

    Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

    Автомобиль плохо разгоняется

    Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

    1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.

    Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

    2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

    3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

    4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.

    При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

    5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

    6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

    7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

    8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

    Самостоятельно можно провести следующие работы

    1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

    2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

    Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

    Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.

    Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

    3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

    4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.

    Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин-1.

    Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

    Выжмите сцепление и включите первую передачу.

    Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

    Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.

    Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

    5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

    Двигатель заглох во время движения

    Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.

    Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

    Существуют две основные причины:

    – не работает система зажигания;

    – не работает система питания.

    Для начала определите, есть ли бензин в баке.

    Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.

    Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

    Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.

    Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.

    Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

     Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

     Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.

    Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

    При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

    Дергается 126 двигатель приоры при запуске. Рывки при движении автомобиля лада приора

    Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    – в момент начала движения;

    – при разгоне;

    – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

    При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Причинами снижения давления могут быть.

    Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

    Основные причины

    Машина начинает барахлить на скорости

    На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

    • забит фильтр или маслоприемник в картере,
    • в масляном насосе нет рабочего давления,
    • засорены масляные каналы ГРМ.

    Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

    Существует несколько причин рывков:

    • при начале движения,
    • при разгоне,
    • при постоянном положении педали акселератора.

    Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями или же датчика положения дроссельной заслонки.

    Рывки при движении

    В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

    По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

    При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

    Максимальный разгон Лады

    1. осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к . Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
    2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

    Признаки троения двигателя

    Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

    К основным признакам троения двигателя относятся:

    • неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора,
    • потемнение одной из свеч зажигания,
    • изменение звука выхлопа,
    • слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах,
    • увеличение расхода топлива,
    • плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки,
    • рывки при разгоне либо движении.

    Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

    Причину рывков надо искать в цилиндрах

    Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

    Осмотр высоковольтного провода

    Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

    Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

    Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

    Самостоятельная замена свечей зажигания

    Замена свечей на Ладе

    Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

    • первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
    • далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
    • свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
    • чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
    • вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
    • подключаются высоковольтные провода,
    • проверяется работа двигателя,
    • собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

    Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

    Ребята, у кого какие есть соображения. Приора 2009 г.в. Куплена мной в 2015 году. Покатался неделю, понял что вообще не едет, до этого ездил на приорах знаю как должны ехать. Что сделано:Заменены поршни на сток (втык) 82,0 ЕБлок не точился (замерен) идеальные цилиндры без элипса, родной хон)Вкладыши коренныеВкладыши шатунныеДПДЗ около 5 штук новыхРХХ примерно 4 штуки новыхЧистился дроссель 4 разаПроверялась на подсосновый ДМРВВоздушный фильтрНовые форсунки бош 022Фильтр бензиновыйБензонасос снимался сетка новаяДавление в рампе 3,9 хоть на горячую хоть на холоднуюПоменян комп (мой был чем-то паян) поставили с нивы 797+ поехала вродеПосле этого поменял ролики грм, ничего кроме не трогая, выехал из гаража и всё не едет. После проверяли метки раза 4 , всё на месте!Стояли ролики от 12 шки с буртиками, ставил такие же, хотя помпа стояла приоровская и шестерни валов тоже приоровские и ремень. не знаю почему так, до меня колхозили.После этого))))Началась детонация после того как прогреется примерно пол часа постоит на холостых, начинаешь ехать и начинает детонировать, проедешь около 3 км и проходит. УОЗ при этом по диагностике 13Было принято решение вскрывать…)))Вскрыли поршни немного болтаются вперёд назад, но это нормально для приоры.Полностью отремонтировал головку, поставил новые клапана, валы, сальники, клиел локтайтом.Гидрики некоторые стучат, их не менял.Поставил ролики родные от приоры грм. (Ремень сильно смещён к блоку, ходит по самым краям роликов и появилась линия пунктиром на нём, где- то задивает, буду смотреть)Ах да, было поменяно 3 комплекта сцепления, дёргалось при трогании сильно, не знал в чём дело.Менял маховик, в итоге старый родной маховик проточил и поставил всё прошло.Свечи 4 комплекта меняныкатушка однаРолик ремня генератораподшипники генератораСтартер перебранВтягивающееТормозные дискиКолодкиТросик сцепленияПрокладки под впускным коллекторомСтавил паук, потом поставил назад каталик, потому что звук ужасный, разницы не заметил. Прошита евро 2.Лямбду отключал разницы нет.Короче больше моих сил нет… Машина практически новая)))На всё это ушло около 100000. Может кто-то скажет что я болен, но я не могу ездить на машине когда она вообще не едет.Очень медленно набирает мощность и когда 4 передачу на 80 кидаешь в пол, идёт гул внутриутробный какой-то и очень медленно набирает мощность.Короче после сборки головы и установки, начало дёргаться сцепление))))) Просто так после 3 дней простоя в гараже, никуда к сцепе вообще не лезли. Короче сняи коробку, сальник бежит первичный и коленвала. Поменяли результата ноль(((((((((Помогите…

    P/S: кому нужен совет по ремонту приоры, обращайтесь)))

    Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    – в момент начала движения;

    – при разгоне;

    – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Рывки при разгоне

    Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

    Рывки при установившемся движении

    Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. «Система зажигания»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

    – внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

    – замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

    положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

    – неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

    – снижение максимальной мощности двигателя. Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

    Автомобиль плохо разгоняется

    Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

    1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

    2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

    3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

    4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

    5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

    6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

    7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

    8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

    Самостоятельно можно провести следующие работы

    1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

    2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

    3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

    4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

    5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

    Двигатель заглох во время движения

    Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

    Существуют две основные причины:

    – не работает система зажигания;

    – не работает система питания.

    Для начала определите, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть. Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

    Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

    Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма. При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

    Поделиться:

    Машина дергается при разгоне приора. Лечим Ладу Приора: устранение причин провалов при разгоне

    Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    – в момент начала движения;

    – при разгоне;

    – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

    При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Причинами снижения давления могут быть.

    Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    – в момент начала движения;

    – при разгоне;

    – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Рывки при разгоне

    Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

    Рывки при установившемся движении

    Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. «Система зажигания»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

    – внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

    – замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

    положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

    – неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

    – снижение максимальной мощности двигателя. Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

    Автомобиль плохо разгоняется

    Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

    1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

    2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

    3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

    4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

    5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

    6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

    7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

    8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

    Самостоятельно можно провести следующие работы

    1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

    2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

    3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

    4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

    5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

    Двигатель заглох во время движения

    Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

    Существуют две основные причины:

    – не работает система зажигания;

    – не работает система питания.

    Для начала определите, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть. Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

    Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

    Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма. При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

    Ребята, у кого какие есть соображения. Приора 2009 г.в. Куплена мной в 2015 году. Покатался неделю, понял что вообще не едет, до этого ездил на приорах знаю как должны ехать. Что сделано:Заменены поршни на сток (втык) 82,0 ЕБлок не точился (замерен) идеальные цилиндры без элипса, родной хон)Вкладыши коренныеВкладыши шатунныеДПДЗ около 5 штук новыхРХХ примерно 4 штуки новыхЧистился дроссель 4 разаПроверялась на подсосновый ДМРВВоздушный фильтрНовые форсунки бош 022Фильтр бензиновыйБензонасос снимался сетка новаяДавление в рампе 3,9 хоть на горячую хоть на холоднуюПоменян комп (мой был чем-то паян) поставили с нивы 797+ поехала вродеПосле этого поменял ролики грм, ничего кроме не трогая, выехал из гаража и всё не едет. После проверяли метки раза 4 , всё на месте!Стояли ролики от 12 шки с буртиками, ставил такие же, хотя помпа стояла приоровская и шестерни валов тоже приоровские и ремень. не знаю почему так, до меня колхозили.После этого))))Началась детонация после того как прогреется примерно пол часа постоит на холостых, начинаешь ехать и начинает детонировать, проедешь около 3 км и проходит. УОЗ при этом по диагностике 13Было принято решение вскрывать…)))Вскрыли поршни немного болтаются вперёд назад, но это нормально для приоры.Полностью отремонтировал головку, поставил новые клапана, валы, сальники, клиел локтайтом.Гидрики некоторые стучат, их не менял.Поставил ролики родные от приоры грм. (Ремень сильно смещён к блоку, ходит по самым краям роликов и появилась линия пунктиром на нём, где- то задивает, буду смотреть)Ах да, было поменяно 3 комплекта сцепления, дёргалось при трогании сильно, не знал в чём дело.Менял маховик, в итоге старый родной маховик проточил и поставил всё прошло.Свечи 4 комплекта меняныкатушка однаРолик ремня генератораподшипники генератораСтартер перебранВтягивающееТормозные дискиКолодкиТросик сцепленияПрокладки под впускным коллекторомСтавил паук, потом поставил назад каталик, потому что звук ужасный, разницы не заметил. Прошита евро 2.Лямбду отключал разницы нет.Короче больше моих сил нет… Машина практически новая)))На всё это ушло около 100000. Может кто-то скажет что я болен, но я не могу ездить на машине когда она вообще не едет.Очень медленно набирает мощность и когда 4 передачу на 80 кидаешь в пол, идёт гул внутриутробный какой-то и очень медленно набирает мощность.Короче после сборки головы и установки, начало дёргаться сцепление))))) Просто так после 3 дней простоя в гараже, никуда к сцепе вообще не лезли. Короче сняи коробку, сальник бежит первичный и коленвала. Поменяли результата ноль(((((((((Помогите…

    P/S: кому нужен совет по ремонту приоры, обращайтесь)))

    Приора провалы при разгоне: устранение причин возникновения рывков

    Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

    Вернуться к оглавлению

    Основные причины

    Машина начинает барахлить на скорости

    На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

    • забит фильтр или маслоприемник в картере,
    • в масляном насосе нет рабочего давления,
    • засорены масляные каналы ГРМ.

    Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

    Существует несколько причин рывков:

    • при начале движения,
    • при разгоне,
    • при постоянном положении педали акселератора.

    Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.

    Вернуться к оглавлению

    Рывки при движении

    В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

    По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

    При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

    Максимальный разгон Лады

    1. осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
    2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.
    Вернуться к оглавлению

    Признаки троения двигателя

    Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

    К основным признакам троения двигателя относятся

    Признаки

    1неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора
    2потемнение одной из свеч зажигания
    3изменение звука выхлопа
    4слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах
    5увеличение расхода топлива
    6плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки
    7рывки при разгоне либо движении

    Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

    Причину рывков надо искать в цилиндрах

    Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

    Вернуться к оглавлению

    Осмотр высоковольтного провода

    Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

    Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

    Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

    Вернуться к оглавлению

    Самостоятельная замена свечей зажигания

    Замена свечей на Ладе

    Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

    • первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
    • далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
    • свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
    • чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
    • вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
    • подключаются высоковольтные провода,
    • проверяется работа двигателя,
    • собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

    Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

     Загрузка …

    Приора восьми клапанная дергается на газу. Рывки при движении автомобиля лада приора

    Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    – в момент начала движения;

    – при разгоне;

    – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Рывки при разгоне

    Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

    Рывки при установившемся движении

    Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. «Система зажигания»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

    – внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

    – замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

    положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

    – неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

    – снижение максимальной мощности двигателя. Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

    Автомобиль плохо разгоняется

    Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

    1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

    2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

    3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

    4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

    5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

    6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

    7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

    8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

    Самостоятельно можно провести следующие работы

    1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

    2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

    3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

    4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

    5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

    Двигатель заглох во время движения

    Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

    Существуют две основные причины:

    – не работает система зажигания;

    – не работает система питания.

    Для начала определите, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть. Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

    Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

    Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма. При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

    Ребята, у кого какие есть соображения. Приора 2009 г.в. Куплена мной в 2015 году. Покатался неделю, понял что вообще не едет, до этого ездил на приорах знаю как должны ехать. Что сделано:Заменены поршни на сток (втык) 82,0 ЕБлок не точился (замерен) идеальные цилиндры без элипса, родной хон)Вкладыши коренныеВкладыши шатунныеДПДЗ около 5 штук новыхРХХ примерно 4 штуки новыхЧистился дроссель 4 разаПроверялась на подсосновый ДМРВВоздушный фильтрНовые форсунки бош 022Фильтр бензиновыйБензонасос снимался сетка новаяДавление в рампе 3,9 хоть на горячую хоть на холоднуюПоменян комп (мой был чем-то паян) поставили с нивы 797+ поехала вродеПосле этого поменял ролики грм, ничего кроме не трогая, выехал из гаража и всё не едет.После проверяли метки раза 4 , всё на месте!Стояли ролики от 12 шки с буртиками, ставил такие же, хотя помпа стояла приоровская и шестерни валов тоже приоровские и ремень. не знаю почему так, до меня колхозили.После этого))))Началась детонация после того как прогреется примерно пол часа постоит на холостых, начинаешь ехать и начинает детонировать, проедешь около 3 км и проходит. УОЗ при этом по диагностике 13Было принято решение вскрывать…)))Вскрыли поршни немного болтаются вперёд назад, но это нормально для приоры.Полностью отремонтировал головку, поставил новые клапана, валы, сальники, клиел локтайтом.Гидрики некоторые стучат, их не менял.Поставил ролики родные от приоры грм. (Ремень сильно смещён к блоку, ходит по самым краям роликов и появилась линия пунктиром на нём, где- то задивает, буду смотреть)Ах да, было поменяно 3 комплекта сцепления, дёргалось при трогании сильно, не знал в чём дело.Менял маховик, в итоге старый родной маховик проточил и поставил всё прошло.Свечи 4 комплекта меняныкатушка однаРолик ремня генератораподшипники генератораСтартер перебранВтягивающееТормозные дискиКолодкиТросик сцепленияПрокладки под впускным коллекторомСтавил паук, потом поставил назад каталик, потому что звук ужасный, разницы не заметил.Прошита евро 2.Лямбду отключал разницы нет.Короче больше моих сил нет… Машина практически новая)))На всё это ушло около 100000. Может кто-то скажет что я болен, но я не могу ездить на машине когда она вообще не едет.Очень медленно набирает мощность и когда 4 передачу на 80 кидаешь в пол, идёт гул внутриутробный какой-то и очень медленно набирает мощность.Короче после сборки головы и установки, начало дёргаться сцепление))))) Просто так после 3 дней простоя в гараже, никуда к сцепе вообще не лезли. Короче сняи коробку, сальник бежит первичный и коленвала. Поменяли результата ноль(((((((((Помогите…

    P/S: кому нужен совет по ремонту приоры, обращайтесь)))

    Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

    Основные причины

    Машина начинает барахлить на скорости

    На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

    • забит фильтр или маслоприемник в картере,
    • в масляном насосе нет рабочего давления,
    • засорены масляные каналы ГРМ.

    Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

    Существует несколько причин рывков:

    • при начале движения,
    • при разгоне,
    • при постоянном положении педали акселератора.

    Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями или же датчика положения дроссельной заслонки.

    Рывки при движении

    В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

    По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

    При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

    Максимальный разгон Лады

    1. осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к . Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
    2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

    Признаки троения двигателя

    Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

    К основным признакам троения двигателя относятся:

    • неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора,
    • потемнение одной из свеч зажигания,
    • изменение звука выхлопа,
    • слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах,
    • увеличение расхода топлива,
    • плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки,
    • рывки при разгоне либо движении.

    Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

    Причину рывков надо искать в цилиндрах

    Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

    Осмотр высоковольтного провода

    Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

    Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

    Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

    Самостоятельная замена свечей зажигания

    Замена свечей на Ладе

    Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

    • первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
    • далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
    • свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
    • чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
    • вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
    • подключаются высоковольтные провода,
    • проверяется работа двигателя,
    • собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

    Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

    Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    – в момент начала движения;

    – при разгоне;

    – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

    При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Причинами снижения давления могут быть.

    Поделиться:

    ВАЗ 2170 | Автомобиль движется рывками | Приора

    Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    – в момент начала движения;

    – при разгоне;

    – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

    При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

            ПРИМЕЧАНИЕ

    Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

    Причинами снижения давления могут быть:

    – неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

    – засоренный топливный фильтр;

    – неисправный топливный насос.

            ПРИМЕЧАНИЕ

    Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

    Рывки при разгоне

    Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

    Рывки при установившемся движении

    Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

    – внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

    – заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

    Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

    – неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

    – снижение максимальной мощности двигателя.

    Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

    Почему дергается приора на малых оборотах


    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.

    Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Иногда двигатель при этом даже глохнет.

    Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

    При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Рывки при разгоне

    Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

    Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

    Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

    Рывки при установившемся движении

    Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

    В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

    – внимательно осмотрите подкапотное пространство.

    Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

    Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

    В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

    – замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

    Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

    Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

    положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

    – неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

    – снижение максимальной мощности двигателя.

    Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

    Автомобиль плохо разгоняется

    Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

    1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.

    Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

    2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

    3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

    4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.

    При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

    5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

    6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

    7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

    8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

    Самостоятельно можно провести следующие работы

    1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

    2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

    Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

    Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.

    Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

    3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

    4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.

    Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин-1.

    Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

    Выжмите сцепление и включите первую передачу.

    Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

    Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.

    Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

    5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

    Двигатель заглох во время движения

    Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.

    Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

    Существуют две основные причины:

    – не работает система зажигания;

    – не работает система питания.

    Для начала определите, есть ли бензин в баке.

    Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.

    Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

    Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.

    Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.

    Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

    Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

    Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.

    Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

    При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

    Автомобиль плохо разгоняется

    Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

    1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

    2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

    3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

    4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

    5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

    6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

    7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

    8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

    Самостоятельно можно провести следующие работы

    1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

    2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

    3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

    4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

    Профилактические действия лучше ремонта

    Но прежде всего необходимо найти ответ на вопрос о том, почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне. С виду, вроде бы, не совсем обычный вопрос. Но на самом деле от таких подергиваний становится совсем не смешно. Особенно жутко начинаете чувствовать себя, когда ВАЗ-21124 дергается при разгоне и загорается чек. Неприятность превратилась в реальность.

    Давно известно, любую поломку легче предупредить, чем устранить. Поэтому постарайтесь уделять больше внимания своему транспортному средству во время движения. И тут появляется проблема: не каждый водитель может чувствовать машину и вовремя определить эту причину.

    Сразу стоит определиться с очередностью действий:

    1. Проверять авто на подергивание при езде на холостом ходу недопустимо. Это необходимо делать только при движении.
    2. Проверка должна начинаться на самом ровном и лишенном опасности участке пути, где отсутствует бурное движение.
    3. Для проверки начните по очереди проводить переключение передачи с нажатием на каждой из них на педаль газа.
    4. Если транспортное средство начинает дергаться без вашего участия, следовательно, первопричину неполадки нужно искать в этой проблеме.

    Рывки, если резко нажимать на гашетку

    Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

    • Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
    • В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
    • Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
    • Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
    • Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

    READ Плюсы и минусы Nissan X-Trail

    Ознакомиться подробнее с другими возможными причинами можно здесь.

    Узнать, почему двигатель вдруг начал дёргаться — задача не из лёгких. Для постановки точного «диагноза» необходимо ответить на три вопроса: когда возникают рывки, как долго они длятся и на каком типе двигателя они наблюдаются. Только при таком подходе у автолюбителя есть шанс максимально быстро выявить причину неполадок и устранить её. Прочитать

    Специалисты и ателье по чип-тюнингу в регионе

    Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

    • Провалом от 2 до 9 секунд;
    • Рывком в 1–2 секунды;
    • Подергиванием — серия рывков;
    • Раскачиванием — серия провалов.

    Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

    Рекомендованные сообщения

    CDA

    • Новичок
    • Users
    • 1
    • 12 публикаций
    • Марка авто:Lada
    • Откуда:Тольятти

    у знакомого проблема: У меня РХХ в порядке. Машина дёргается на ходу. Иногда. Проверил высоковольтные провода и свечи. Воды в баке нет. Что с моей Приорой?.

    Сам не понимаю в чём дело. В чём to могут быть проблемы? напишите, ребята! Заранее спасибо!

    Vans

    • Продвинутый
    • Advanced Members
    • 3
    • 198 публикаций
    • Марка авто:—
    • Откуда:Togliatti

    Если машина на гарантии пусть на диагностику съездит. Просто так машина дергаться не станет. Как вариант бензин говно.

    DEN150278

    • Продвинутый
    • Advanced Members
    • 6
    • 158 публикаций
    • Марка авто:21144, 1117
    • Откуда:КИМРЫ

    Проверил высоковольтные провода и свечи

    там нет высоковольтных проводов

    Почему машину крутило при добавлении газа. Почему при нажатии на педаль газа машина дергается. Процессы в двигателе

    В машине можно столкнуться с тем, что дергается двигатель при разгоне. Иными словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкой реакции силового агрегата, есть пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.д.

    Эти рывки представляют собой быстрое изменение скорости вращения коленчатого вала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на педаль акселератора.Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляющими двигатель дергаться.

    Что касается отказа, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, то заметно запаздывание реакций ДВС после того, как водитель нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях при плавном нажатии на педаль газа скорость оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне предсказуема.

    Совершенно очевидно, что эксплуатация БУ при таких неисправностях не только сложна, но и опасна.Во время езды нет возможности пойти на обгон, быстро перестроиться и т.п. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как предварительно необходимо четко определить причину поломки.

    Читать в этой статье

    Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

    Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают такие отклонения в работе двигателя, часто связаны со следующими системами:

    Успокоение воздуха и Датчики

    Как известно, установлен инжекторный двигатель, который полностью контролирует работу силового агрегата.Указанная система фактически представляет собой многочисленные датчики и контроллер (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления регулирует УАЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, готовит топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т. д.

    Итак, двигатель может дергаться в случае проблем с . В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подходит к сигналу ЭБУ о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

    Если сигнал неверный, то подача топлива может быть реализована неправильно. В этом случае проявляется неисправность, которую водитель ощущает в виде задержки нажатия на газ, то есть провал. Отметим, что такие поломки особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, прямой связи с дроссельным узлом нет.

    Также добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, как и на многих автомобилях необходимо проводить процедуру после чистки этого элемента.Во избежание проблем опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже одного раза в год. Такая процедура проводится в профилактических целях.

    Также в список датчиков, которые могут вызывать скручивание мотора при разгоне, входит датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода, известный как. Для точного определения рекомендуется провести авто, что во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

    В гаражных условиях, когда не используется диагностическое оборудование, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется мультиметр-тестер.

    • Что касается подачи воздуха, то такое явление вполне может привести к турбинам и сбоям при разгоне. Если лишний воздух куда-то подает, то ЭБУ теряет способность правильно определять его количество, поступающее в мотор.

    В результате смешение топлива и воздуха будет производиться неправильно, вместо мощности «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь.SUPPLC может возникать на , также возможны проблемы в системе подачи топлива. В любом случае разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

    Что в конце

    Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по самым разным причинам. Если замена «расходников» (свечи, армранки, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка форсунок, настройка карбюратора, МКС и т.д.) не дают результатов, то следует также или цепочка, т.е. монтаж фаз газораспределения.

    Также частым случаем является такая ситуация, когда при разгоне двигатель ревет, при этом автомобиль не разгоняется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности такого рода связаны не с двигателем и его системами, а с трансмиссией. Часто проявляются проблемы «Автомата» (АКПП), но не стоит устранять и проблему сцепления на обычной «механике».

    В такой ситуации требуется срочная диагностика коробки передач.С механической трансмиссией проще разобраться, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо остановить работу автомобиля.

    Затем нужно проверить уровень масла в АКПП и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т. д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях придется разбирать на предмет неисправности и последующий дорогой ремонт.

    Читайте также

    В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, автомобиль тянет в движении на переходных режимах. Причины и устранение неполадок.

  • Назначение, конструктивные особенности, расположение регулятора давления топлива форсунки. Признаки неисправностей РТТ, проверка прибора.


  • Кому из автомобилистов не приходилось сталкиваться в своей практике с работой автомобиля при нажатии на педаль газа. Казалось бы, веских причин нет, но машину вроде бы подменили.Что характерно, такие неприятные стержни разной интенсивности проявляются как на, так и во время движения автомобиля. Поэтому каждый водитель должен ознакомиться с советами специалистов, которые помогут разобраться, почему машина дергается при нажатии на педаль газа и как устранить этот дефект. Полезно знать не только сильно злым автолюбителям, но и тем, кто имеет большой опыт эксплуатации машины.

    Почему машина может начать дергаться

    Прежде чем лечить какую-либо болезнь, необходимо тщательно разобраться в ее истинных причинах, которые почему-то спровоцировали притчу и способствуют ее развитию.Так же и с автомобилем. Итак, устранять неисправности можно будет только тогда, когда станет ясно, из-за чего они возникли и почему буквально в точном месте машина начинает дергаться. Создается впечатление, что ставший капризным двигатель вдруг стал работать как бы сам по себе, совершенно перестав подчиняться воле водителя и перемещению педали газа, которая до этого безукоризненно функционировала.

    Анализ живой автомобильной практики, дополненный мнениями известных специалистов, дает широкую картину основных причин, по которым машина вдруг начала ломаться.Преобладающее мнение таково – основная причина, как правило, в проблемной топливной смеси. Когда в нем по разным причинам создается нехватка воздуха, двигатель начинает на это реагировать и промывать. Итак, коленвал не прекращает своего вращения, хотя педаль газа уже давно отпущена.

    Особенно ощутимые стыки фиксируются при резком нажатии на педаль. В свою очередь проблемность зависит от нескольких существенных факторов, в том числе от некоторых устройств и агрегатов двигателей, связанных с неудовлетворительной работой.

    Если у вас инжектор

    Как показывает опыт, одной из первопричин проблемного смесеобразования топлива является ДМРВ — наличие в инжекторных автомобилях специального датчика, предназначенного для регулировки в системе двигателя массового расхода кислорода. Если это устройство неисправно или работает в нештатном режиме, воздух в топливную смесь будет подаваться с грубыми нарушениями требуемых норм, а в двигателе будут поступать периодические рывки разной мощности.


    Если периодически возникает при нажатии на педаль газа причины однозначно ясны и выход заключается только в демонтаже и полной замене этого датчика это хорошо.

    Если у вас карбюратор

    Когда машина не инжекторная, а, основной причиной неисправности двигателя часто является неисправность камеры карбюратора. Опытные водители, имевшие с ней опыт, прекрасно знают, что она имеет свойство забивать воздухозаборники, конструктивно расположенные в первых камерах.


    При их засорении топливная смесь вынуждена поступать в двигатель, захватывая по пути порцию посторонних веществ (ГАР, Металлическая стружка и т.п.). Состав такой смеси естественно перестает соответствовать диапазону необходимых норм. Результат тоже неутешителен — педаль газа отпускается, а машина дергается.

    По той же причине наблюдается скручивание акселератора при резком нажатии газа. Здесь можно успешно решить проблему самостоятельно, не прибегая к замене камеры карбюратора. Для этого достаточно снять карбюратор и капитально продуть его отверстия и сопла сильной струей сжатого воздуха.

    Если у вас дизель

    При работе дизелей причиной их рывков, в основном, становится заедание лопаток насоса. При этом почти всегда отмечается начальный толчок, серия рывков. Доказано, что такой негативный эффект провоцируют ржавчины в топливе. Бывает, если машина долго падала перед этой поездкой. Рецепт выхода из аварийного положения — добавка специальной присадки, после чего ТНД начнет работать мягче.

    Также стоит отметить и другие типичные и достаточно распространенные причины внезапного отклонения. Двигатель автомобиля Из обычного формата его работы:


    Многолетняя практика эксплуатации автомобилей разных моделей помогла водителям выработать несколько эффективных алгоритмов действий при рывках машины. Один из самых распространенных — поочередно проверять целостность проводов и катушки зажигания, т.к. Если они исправны, в системе меняются фильтры. В случае карбюраторного двигателя анализируется, отвечает ли скорость воспламенения.Если двигатель с форсункой проверяют, не забиты ли форсунки и т.д.

    Начавшиеся непонятные проявления Доганьи у машины ни в коем случае не недооценивать, наивно надеясь, что они пройдут сами собой. Такое заблуждение вскоре может привести к очень серьезной поломке мотора и его полному выходу из строя. Решить возникшую проблему удалось незамедлительно, причем с помощью опытных специалистов-профессионалов.

    Водители иногда замечают, что при переключении АКПП машину неожиданно крутило, то же самое происходит на спусках, при рывках и так далее.С чем связано такое поведение автомобиля? Причин довольно много, но при любых условиях ветровая машина может стать неправомерной причиной аварийной ситуации. Ниже мы нарисуем наиболее распространенные ситуации, в которых вы можете столкнуться с этой проблемой.

    Профилактика лучше ремонта!

    Но сначала ответьте на вопрос: «Как определить какая машина дергается на газу?» Казалось бы странный вопрос. Но если вы уже явно испытываете шок в машине, значит, проблема достигла апогея и стала слишком явной.

    А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому старайтесь как можно раньше обращать внимание на изменения в движении вашего автомобиля. И тут возникает подсказка — мало кто из водителей сможет это заметить.

    Сразу надо сказать, что проверку автомобиля на наличие/отсутствие дерганий на холостых оборотах некорректно (кроме редких случаев), можно делать только на ходу. Выбрав ровный безопасный отрезок пути, поочередно переключайте передачи.

    На каждом из них резко нажмите на педаль газа. Автомобиль должен реагировать только на ваше нажатие, даже самое легкое. Если машину тянет без вашего желания или ощущаются толчки при подъеме, значит, нужно искать причины этой проблемы.

    При разгоне машина дергается

    Набираете обороты, а машину начинает тянуть, ее ход перестает быть плавным? Причина кроется в непостоянном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно уходит оттуда быстрее, чем приходит.Она обслуживает топливом бензоколонку, поэтому дело может быть в ее неисправности.

    Как «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, где должен быть клапан. Часто уплотнительное кольцо лежит рядом, не на месте или его нет. Из-за разгерметизации и перебоев впрыска топлива, а, следовательно, машину крутило на ходу.

    Ремонт Б. В данном случае это замена клапана и восстановление герметичности системы.
    Можно выполнить самостоятельно при наличии нового уплотнительного кольца подходящего диаметра и инструмента.Эта работа займет от силы полчаса, а профессионал справится за 5 минут.

    Тяги при движении на малой скорости

    Если машина дергается на малых оборотах, то проверьте работу форсунок. Внимательно осмотрите и жгут — если он лежит прямо на топливной трубке, его можно вытащить. Это приведет к тому, что при взятии НКТ с проводами произойдет замыкание проводки и вывод из строя инжекторных форсунок. При замене проводки проблема должна исчезнуть.

    Что делать, если машина дергается при нажатии на газ?

    Если машина давится нажатием на газ, то для устранения этого дефекта следует разобраться в чем причина. Например, причиной того, что машина дергается на газу, может быть вакуумный регулятор угла опережения зажигания.

    Этот предмет обычно находится на обломках. Характерные подергивания проявляются чаще всего при поломке регулятора, и здесь замена карбюратора бессмысленна.Как работает вакуум? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, значит надо увеличивать скорость воспламенения топливной смеси при движении.

    При оборотах от 1500 до 2000 в машине не работает центробежный регулятор, при движении на больших оборотах эту задачу берет на себя вакуумный регулятор угла зажигания. При открытой дроссельной заслонке это происходит в диафрагме. Это вытягивает подшипник и, следовательно, увеличивает угол опережения.

    Провести работу шланга довольно просто. Закройте языком или пальцем один из его концов — шланг должен слегка «расколоть» эту часть тела и остаться висеть, так как внутри него вакуум. А попадание воздуха оборачивается как раз к тому, что при разгоне машину крутило.

    Следующий виновник появления подергиваний при езде — распылитель ускорительного насоса (водители часто называют его «чайник», «нос» или «самовар»). Чтобы увидеть этот элемент и оценить эффективность его работы, вам придется снять два съемных диффузора и, нажимая на рычаг, посмотреть, как работает «Нос» в каждой из камер.

    Если хотя бы один из них выходит из строя, то это является причиной возникновения неприятной ситуации, при которой автомобиль глохнет и дергается. Ремонт заключается в следующем: Снимаем распылитель, зажимаем его нижней частью пассатижами и вытаскиваем шарик. Затем очистите оставшуюся часть, продуйте ее и соберите предмет обратно.

    Избегать деформации, поэтому воздух должен попадать строго в диффузор и коллектор, а не на стену. Установив распылитель на прежнее место, проверьте его еще раз – служебный пункт дает длинную прямую струю.Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть вплотную к корпусу карбюратора. Если в месте соединения будет место, может возникнуть нежелательный вакуум.

    Автомобиль перевернуло при движении: неисправность диафрагмы

    Отсутствие топлива, приводящее к толчкам при движении машины, может быть связано с загрязнением топливных фильтров. Их количество варьируется в зависимости от типа двигателя. Например, в дизелях их два: для предварительной и тонкой очистки топлива.

    Чаще всего последнее является причиной того, что машину крутило при движении.Чтобы определить, в каком состоянии находится первый фильтр на топливном ресивере, нужно отсоединить от него резиновый шланг и продуть сетку. Выполняя эту манипуляцию, не забывайте об одном обязательном условии: крышка бензобака должна быть снята.

    Процедуру следует повторить через несколько дней, и она не ограничивается очисткой топливных фильтров, а добавляет к этому промывку топливного бака. Это поможет избежать повторного засорения сетки и продлит срок службы фильтра.

    Если при креплении машинка дергается, осмотрите фильтр тонкой очистки.Машины японской марки одноразовые, то есть ее не нужно чистить, а нужно просто поставить новую. Так что после замены топлива, уверенного в фильтре, заправляйте его деталью перед запуском двигателя. Для этого один шланг, идущий от топливного бака, заменяется на прозрачную трубку и ротовая жидкость попадает в фильтр.

    После этого можно снова поставить обычный шланг и несколько раз нажать на ручной насос. Только после этого можно запускать двигатель и оценивать его работу. Таким образом, вы сможете быстро заполнить фильтр, при загрузке топлива, только ручному насосу потребуется гораздо больше времени.

    Восстановить Старый топливный фильтр, очистив его от ржавчины и загрязнений, тоже можно, но это актуально для автомобилей не японского производства. Для снятия фильтра снимаем крепление насосной помпы, от детали откручиваем нижнюю пластиковую пробку и саму деталь.

    Не бойтесь повредить ее нижнюю часть, зажимая деталь тисками: фильтрующий элемент в ней сверху, а нижняя треть — стакан-отстойник, все загрязнения скапливаются. Прочистить фильтр нам поможет горячий керосин.

    Для этого в любую металлическую емкость (миску, кастрюлю и т.п.) налить чистый керосин, добавить к нему небольшое количество воды (примерно столовую ложку) и поставить на огонь. Естественно, испарением ароматизаторов керосина не назовешь, так что данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, заранее позаботившись и о средствах индивидуальной защиты.

    Наблюдая за водой на дне кастрюли, можно проследить нагрев керосина. Когда вода закипит, можно опустить фильтр в емкость, предварительно сняв с него все пластиковые детали.Держа фильтр пинцетом, промойте его в подогретой жидкости. При необходимости можно охладить керосин после закипания воды, а затем повторить всю процедуру еще раз.

    Как уже наверное стало понятно, вода здесь играет только роль индикатора температуры. Для чего это? Таким способом мы испаряем воду из фильтра и очищаем его от ржавчины. Кипячение керосина способно очистить изделие и от парафиновых осадков, которые оседают на сетке, если автомобиль использует топливо с повышенным содержанием.

    Керосин

    растворяет парафины, и фильтр после такой очистки сможет прослужить около десяти тысяч километров (конечно, если после него не перекрывать некачественное топливо). Если вы боитесь сломать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом.

    Некоторые водители хитро переделывают систему фильтров тонкой очистки, что позволяет использовать отечественные фильтрующие модели. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополнен разборным стеклом.

    Такая утилизация актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможен ремонт автомобиля или замена детали на новую. Но здесь вы можете столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров часто имеют двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудоемкими, но и пожароопасными, так как наполнитель является горючим.

    Так же, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении двигателя двигатель может работать с перебоями, но не тянет машину.Особенно это становится заметно при движении на подъеме — двигатель постоянно глохнет, чихает.

    Факт потери мощности двигателем можно определить, остановившись на обочине и запустив ручной насос для заполнения топливного фильтра. В норме кнопку нужно вернуть в исходное положение, но при нажатии на газ она будет удерживать давление от питательной помпы от помпы.

    Если при торможении машину закрутило, то виной могут быть диски сцепления, либо нужно искать причину в АКПП.Дизельные двигатели оснащены одинаковыми системами фильтрации тонкой очистки, поэтому подобрать детали проще – они не зависят от типа двигателя или марки автомобиля.

    В некоторых случаях топливная система может комплектоваться еще одним сетчатым фильтром. Он находится на входе ТНВД, например, он есть на всех автомобилях марки «Ниссан». Чтобы его увидеть и снять, открутите болт, крепящий патрубок к насосу, и увидите пластиковый корпус, в котором установлена ​​эта деталь.

    А вот в автомобилях «Тойота» он будет установлен несколько иначе: на нем будет электромагнитный клапан для отсечки топлива (участвует в тряске). Кстати, если вы владелец машины с дизелем и заметили, что на холостом ходу ход ее оборотов «плавает» (то растет, то падает, потом возвращается в норму), проверьте чистоту фильтров — часто наличие в них загрязнений приводит к возникновению этой проблемы.

    Если говорить о карбюраторном двигателе…

    А если у вас карбюраторный двигатель? В начале статьи мы уже упоминали о нескольких ситуациях, при которых автомобиль крутило на ходу из-за неправильной работы карбюратора. Но причиной могут быть фильтры очистки топлива.

    Проще всего в этом случае, конечно, их заменить, но не всегда в дорожных условиях это можно сделать. Если проблема была обнаружена в поездке и посетить автомастерскую нет возможности, первое, что может помочь, это промывка фильтра обратным бензином, так как на машинах японских марок он чаще всего ставится на прямую направляющую. к топливному насосу.

    Поможет добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража. Некоторые водители прибегают к сборщику этого фильтра, но этот совет не только неверный, но даже вредный. Вилки, отделившиеся при этом, несомненно попадают в карбюратор, который очень быстро выводит этот элемент, таким образом, потребуется замена этой дорогостоящей детали.

    Если под рукой нет «родного» фильтра, например, от Тойоты, можно использовать его аналог от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие комплектующие взаимозаменяемы и отличаются друг от друга иногда только диаметром .

    Некоторые марки автомобилей (например, Хонда) имеют нестандартное расположение бензонасоса, поэтому и система фильтров найдется с первого раза. Но если ваш автомобиль крутит во время движения, и вы хотите это исправить, вот несколько советов.

    Чаще всего электробензонасос будет возле бензобака, а фильтры перед ним. Не забывайте, что в двигателях этого типа есть третий фильтрующий элемент. Он в самом карбюраторе, в месте поступления бензина.Чтобы прочистить или хотя бы изучить этот пункт, часто приходится разбирать карбюратор, но в некоторых автомобилях (например, в «Ниссане») доступ к сетчатому фильтру значительно облегчен.

    Весь процесс работы заключается в следующем: откручиваем болт крепления подводящего патрубка. Снимите трубу. Возьмите сетчатый фильтр, который находится прямо под ним, и очистите его. Ставим фильтр на прежнее место и присоединяем насадку. Если такой возможности нет, придется выполнить следующий ряд манипуляций: снять верхнюю крышку карбюратора и перевернуть ее.

    Потяните плавающую ось. Снимите поплавок и угол амортизатора. Далее подойдите к игольчатому клапану и открутите его седло (для этого вам понадобится небольшой гаечный ключ или обычная плоская отвертка). Снимите седло, переверните его, очистите сетку фильтра с обратной стороны. Иногда полного снятия седла не требуется, достаточно просто после снятия запорной иглы продуть струей сжатого воздуха образовавшееся отверстие. Эта простая манипуляция поможет очистить фильтр.

    А вот первой системой фильтрации, пропускающей топливо в карбюраторных двигателях, является сетчатый фильтр на приемной трубке в бензобаке.Его очистка аналогична очистке фильтров в дизельных двигателях, о чем мы уже писали выше. Переходим к рассмотрению проблем бензиновых двигателей, которые также могут привести к тому, что вы почувствуете, как машину тянет.

    Как уже понятно, будем подробно разбирать его системы фильтрации. Сразу надо сказать, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения бензонасоса. Если он находится внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед форсунками.Если насос выведен наружу, то, кроме уже перечисленных, можно будет найти и четвертый — сетчатый конусообразный фильтр, расположенный в трубопроводе перед бензобаком.

    Если хотите вытащить и почистить, снимите шланг входного патрубка топливного насоса, после чего его можно аккуратно снять с пинцета. Но не забывайте, что если вышеперечисленное не помогло, и машину крутило при езде, инжектор в таких случаях тоже следует проверить на исправность.

    Тянет машину? Проверьте искру!

    Неисправная работа системы искрообразования чаще всего выдает себя за то, что автомобиль начинает тянуть при начале подъема или на ровном участке дороги.Например, такая проблема часто возникала у машин марки Nissan, так как их двигатель SA-18 был оснащен бесконтактным проектом.

    В корпусе этой детали есть переключатель, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля. Исправить дерганье можно, только заменив комплектующие.

    Виновником является блок управления

    Еще одна возможная причина, по которой машина дергается при переключении передач — неисправная работа блока управления карбюратором (в англоязычном варианте звучит как «Emission Control»).В этом случае характер импульса будет случайным.

    Вычислить истинную причину их появления достаточно сложно, так как они не постоянны, а лишь иногда появляются при движении. Если вы подозреваете, что с автомобилем что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, сделать диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машину крутило на холостых оборотах.

    «Движение» автомобиля с поднятыми колесами обычно помогает не только определить, почему автомобиль толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором мы уже упоминали ранее.Часто эти две проблемы связаны между собой, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем причина. И виновником тут является блок управления (ЭПИ).

    К сожалению, в этом случае для выявления причины необходимо создать определенные условия работы автомобиля (подача скорости определенного значения, определенной нагрузки), а выполнить все эти условия во время езды нереально . Из-за движения в пути работа двигателя постоянно меняется, возникает эффект дёрганья.

    Заключение

    Итак, мы описали почти все варианты, почему машина дергается при езде. Как видите, причин для такого движения довольно много, и, не будучи специалистом в автомобильной «начинке», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. Но бывают моменты, когда без профессионального оборудования не обойтись, например, это касается диагностики на холостом ходу.

    В любом случае, если вы заметили куртки или подергивания при езде, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис.При этом обращайте внимание на репутацию мастерской, читайте отзывы о ней, посещайте сайт, чтобы не попасться на промысловые мошенники. У многих начинающих водителей фильтры-очистители, например, могут влететь в копейки, поэтому стоимость услуг уточняйте заранее.

    Полезно также опросить знакомых. Но обязательно помните: эксплуатация автомобиля, который перекручен, не только неудобна, но и опасна, так как чревата аварией. Будьте осторожны и удачи вам на дорогах!

    Шатуны при разгоне — вещь неприятная и небезопасная: на обгоне это может закончиться не лучшим образом.Так что, находя похожие симптомы, не стоит затягивать с причиной неисправности, тем более, что базовая диагностика здесь не так уж и сложна.

    Сами рывки (если источник проблем кроется в двигателе, а не в АКПП) говорят о потере мощности или массовых пропусках зажигания при быстром увеличении нагрузки. Более-менее разобравшись в принципах работы ДВС, список возможных направлений поиска можно составить даже опытным путем.

    Причины, по которым машину крутило при разгоне

    Неисправности системы зажигания

    Итак, машина дергается при разгоне.Что происходит в тот момент, когда водитель нажимает на педаль газа? Обороты двигателя относительно невелики, а сопротивление впуска влияет на наполнение цилиндров. При резком открытии дросселя коэффициент наполнения (отношение фактически поступившего в цилиндр объема воздуха к его геометрическому объему) приближается к 100 %, а давление в конце такта сжатия достигает максимума.

    В этот момент ухудшаются условия появления искр в свечах: чем выше давление, тем труднее пробить разрядник.В этом случае возникают проблемы с системой зажигания: искра начинает «убегать» на нагарах на электродах, на пробитых наконечниках и так далее. Неприятности в катушках зажигания, незамеченные по равномерности холостого хода, сразу дают о себе знать. Поэтому начать диагностику стоит с системы зажигания.

    Осматриваем свечи и их изоляторы. Нагар должен быть:

    1. На: белый, или белый с красно-коричневой примесью — следствие работы на «экологичных» смесях.
    2. На карбюраторных двигателях: в гамме красно-коричневых оттенков.

    Сами электроды не должны иметь следов эрозии или оплавления, недопустимы сколы и трещины на изоляторах.

    В противном случае начать тестирование нового комплекта. Если машина дергается при еще нажатой педали газа, продолжаем проверку, иначе ищем причину выхода из строя свечи (например, обильный сухой чикар черного цвета — явные проблемы с повторным обогащением смеси) .

    На карбюраторных и инжекторных двигателях без фазированного зажигания проверяются высоковольтные провода (в гаражных условиях проще использовать новый комплект), резинка (если есть), катушка зажигания. Моторы с фазированным впрыском и индивидуальными катушками зажигания в ИКЗ часто скрывают проблемы — треснутые корпуса, попадание влаги в свечи из-за проблемных уплотнений.

    Есть моторы исключения, где наличие индивидуальных катушек зажигания не означает фазированность работы системы.Такие без датчиков фаз: у них первичные обмотки катушек 1-4 и 2-3 цилиндров соединены последовательно, срабатывают сразу две катушки, и неисправность повлияет на работу второй.

    Для облегчения поиска источника проблем используйте самодельный разрядник, взяв недорогую свечу и увеличив в несколько раз зазор между электродами или сняв боковой электрод. К юбке свечи прикрепите кусок проволоки с «крокодилом» на конце для обеспечения надежного контакта с массой.

    Такой самодельный разрядник создает высокую нагрузку на систему зажигания, сравнимую с условиями реальной работы, и может точно показать проблемы с высоковольтной цепью системы зажигания.

    Проблемы с карбюратором

    В карбюраторных двигателях нарушается нормальное смесеобразование в момент увеличения оборотов из-за резкого перепада в диффузоре. Поэтому для поддержания работоспособности приходится использовать отдельную систему, обеспечивающую обогащение смеси при прохождении — ускорительный насос.Если машина едет рывками при разгоне, нарушается работоспособность ускорительного насоса.

    Рассмотрим его работу на примере переднеприводной ваз.

    С осью дросселя первой камеры жестко связан кулачок-эксцентрик, прижимающий рычаг ускорительного насоса. Он давит на свободную от штока диафрагму. Как только водитель резко нажимает на газ, нажатие на шток диафрагмы создает под ней давление. При этом шаровой кран в канале, соединяющем полость ускорительного насоса с поплавковой камерой, закрывается, а давление топлива открывает второй клапан в канале, идущем к форсункам.Под давлением топливо впрыскивается в диффузоры, окружающие смесь.

    Стоит отпустить газ, как пружина, нажимая на диафрагму, создает на каждую полость. Клапан в канале распылителя закрывается, не давая подсасывать воздух через распылители. Вакуум открывает нижний клапан, позволяя наполнить ускорительный насос бензином.

    Следовательно, если нет нормального разгона, нужно проверить детали ускорительного насоса — целостность диафрагмы, работу клапанов, продуть распылитель.Проверка работоспособности насоса проста — сняв воздушный фильтр, резко повернуть сектор тросика газа на карбюраторе. При работающем ускорительном насосе из обоих распылителей должны бить ровные струи бензина.

    Проблемы инжекторных двигателей

    Режим разгона с точки зрения «железа» системы впрыска ничем не отличается от других, в отличие от карбюраторов. Тогда почему машина дергается на ходу? Недостаточная подача топлива, которую ЭЗУ не может компенсировать за счет увеличения времени открытия форсунок.

    В режиме разгона момент расхода топлива подскакивает до максимума, чтобы вещи раскрывались, при равномерном движении, невидимые. В первую очередь необходимо заменить топливный фильтр тонкой очистки, если он уже прошел несколько тысяч километров, и измерить давление топлива не газа на месте, а под нагрузкой. Оно не должно опускаться ниже номинального автомобиля более чем на 0,1-0,2 бара.

    Манометр давления топлива удобен при работе с автомобилями, оборудованными сливной рампой: у них регулятор давления топлива установлен на рампе и управляется рекольвом в коллекторе.Давление топлива в рампе равно паспортному давлению калибровки регулятора плюс давление в коллекторе (если регулятор поставить на 3 бара, а давление в коллекторе минус 0,5 бар, то манометр покажет 2,5 бар ). При нажатии на газ скачет давление топлива с приведенной до паспортной нормы. Давление поднимается слабо или не поднимается вообще? Попробуйте перевести обратку: если насос исправен, а регулятор давления хлещет, то давление поднимается. В противном случае потребуется замена регулятора давления.

    Кое-что полезное для вас:

    На двигателях с непыльным рапсом для доступа к регулятору придется снимать модуль АЗС. При этом заодно сразу проверяется степень загрязнения сетки на входе: во время пикового расхода топлива грязь уже может давать заметный перепад давления. Не будет лишним и на двигателях со сливной рампой.

    «Витание» может стать следствием засорения форсунок.При желании проверьте их реальную работоспособность даже в гараже, усилив топливный насос и подав 12 вольт на разъем форсунки. Объем топлива, слитого в мерную посуду за минуту, и даст нам нужную цифру. Заодно проверьте и форму факела напыления — это хорошо заметно. Но проще повернуться к стенду.

    Стоит проверить работу датчика положения: По изменению сигнала с него ЭБУ впрыска рассчитывает динамику изменения положения дроссельной заслонки и по ней корректирует подачу топлива по отдельным топливным картам .Для этого используйте вольтметр (желательно стрелочный, у него гораздо меньшее время реакции) или дешевый диагностический адаптер типа ELM327. При включении зажигания плавно нажимайте на газ: сигнал ДПКВ в виде напряжения вольтметра или процента открытия дроссельной заслонки в программе диагностики должен нарастать так же плавно, без провалов и падений, что сигнализирует о неисправности датчика.

    С осциллографом проще и нагляднее. Вот, например, неисправный ДПДЗ:

    Вместо равномерного нарастания сигнала мы видим резкие скачки напряжения в разные стороны.Правильно рассчитать обогащение смеси для ускорения ЭБУ впрыска с таким датчиком. Отсюда и рывок. Более того, если машину крутило на горячую при разгоне, то подозрения на DPDS даже возрастают: она несколько обогащается на холодной смеси, и она нивелирует провалы.

    Неисправности автоматических коробок передач

    Тяговые и рывковые машины при разгоне, если они оснащены «автоматом», дают другой объект для исследования. Однако самостоятельно проверить работу гидроблока или фрикционов — это не совсем уровень гаражной диагностики.

    Что осталось для самопроверки в АКПП? В первую очередь уровень масла, к нему чувствительна гидромеханика. Следует отметить, что уровень в большинстве коробок измеряется при определенной температуре и работающем моторе: порядок действий уточняйте в сервисной документации на свой автомобиль.

    Помимо уровня масла обратите внимание на его состояние. Почернение, отблески металла, явный запах Гэри указывают на проблемы с коробкой, которые только усугубятся.Необходимо немедленно обратиться к специалистам в данной области, чтобы избавиться от «малокровия».

    Распечатать

    Для понимания возможной причины поломки следует четко выявить симптомы и на основании этого сделать какие-то выводы.

    Когда машина прогрета до рабочей температуры, при нажатии на педаль газа она начинает слегка «подтекать» или дергаться, а потом с набором скорости эта проблема исчезает и машина работает в штатном режиме.

    Если эта проблема возникает только при разгоне, а не, например, при старте с места, то причины будут одни. Если машина дергается при старте с места, то это может быть проблема со сцеплением или корзиной. Если вибрация ощущается во время езды, а не только при разгоне, это может свидетельствовать о выходе из строя подушек, фиксирующих двигатель.

    Диагностику также можно сделать в сервисном центре. Особенно, если машина инжекторная, необходимо специальное устройство.Подключается к блоку управления и показывается, где на каком датчике возможна проблема. То же самое относится и к дизельным автомобилям. Для проверки форсунок дизельного двигателя Нужен специальный стенд. Без него невозможно определить, в каком они состоянии.

    Причины рывков при разгоне

    Причин рывков автомобиля при разгоне может быть несколько.

    Неисправности в системе зажигания двигателя

    Если было выбито зажигание, то как раз при разгоне это будет очень ощущаться.Происходит это потому, что при нажатии на педаль газа топливо впрыскивается в цилиндры, и должна быть детонация. Если зажигание не неправильное или неудачное, то топливо поступает, и искра бьет не вовремя. Другими словами, какая-то часть топлива не воспламеняется или загорается в нужный момент. В некоторых цилиндрах детонации может вообще не быть. Это все приводит к несбалансированной работе и, следовательно, к руту. Также причиной могут быть неисправные свечи или бронетехника. Свечи желательно иногда менять.Свечи проверяются на специальном оборудовании, где при давлении так же, как и в двигателе проверяется, дает ли свеча искру.

    Даже когда свечи в хорошем состоянии и не имеют дефектов, это не значит, что они отлично работают. Рекомендуется покупать свечи не самого дешевого производителя, так как даже новые могут не пройти стендовую проверку.

    Арморберри проверяют омметром на наличие нужного сопротивления. Также можно проверить качество соединений проводов со свечами.Процедуру следует проводить на предварительно прогретом двигателе. Воду следует набрать в бутылку и с помощью распылителя распределить ее при работающем двигателе на броне и соединении со свечами. Если обороты двигателя начали снижаться и машина будет говорить, значит, заменить провода.

    Если нет понимания как выставляется зажигание, то лучше обратиться к специалисту. Этот процесс достаточно точен, ошибок там быть не должно.

    Наиболее частой причиной рывков автомобиля при разгоне являются неисправности в системе электропитания и подачи топлива.При нажатии на педаль газа из-за загрязненных элементов топливной системы не хватает топлива для разгона. Именно поэтому возникают рывки при разгоне.

    Проблема может заключаться в:

    1. Фильтры. Воздушный фильтр и топливный фильтр нужно менять регулярно. это расходники, которые быстро выходят из строя.
    2. Загрязненные системы подачи топлива. В карбюраторных автомобилях это жипы, в которых малейшая пыль или кусочки грязи сильно влияют на подачу топлива. При впрыске можно зажечь форсунки.
    3. Топливный насос. Если он выходит из строя или частично начинает показывать меньшую производительность, а именно не успевает закачать в систему нужное давление топлива, то при разгоне этот дефицит как раз и виден.

    Существуют различные аэрозоли и присадки для очистки топливных систем. Если выбрать средства проверенного производителя, то они работают очень хорошо. Но не во всех случаях этого может быть достаточно. Бывают случаи, когда требуется механическая очистка или ремонт отдельных деталей.Может выйти из строя клапан или какая-то другая часть механизма.

    Другие дефекты

    По другим причинам возможно включение некачественного топлива. При заливке некачественного топлива, сильно отличающегося от предыдущего, может ощущаться падение мощности или «тупизна» при нажатии на педаль газа. Если все было нормально, а потом вы поехали на заправку, где их еще не было, и именно после этого начались проблемы, вывод налицо. Эта проблема очень распространена для автомобилей на газу.

    Устранение выявленных проблем

    После обнаружения причины можно приступать к ее устранению. В большинстве случаев эту работу следует доверить специалистам. Ведь далеко не всегда причины, которые на первый взгляд были ключевыми, именно таковыми и являются. Правильная настройка зажигания, регулировка карбюратора, инжектора это то, что лучше доверить знающему человеку. Если было выявлено, что рывки вызваны загрязнением фильтра, то можно использовать аэрозольный очиститель.Он распыляется в отверстие воздушного фильтра. Также довольно хорошо показывают присадки в топливный бак. Эти присадки очищают трубку топливопровода и все остальные элементы. Хорошо зарекомендовали себя присадки фирмы ХАДО.

    Как бороться с непреднамеренным ускорением

    Модели Lexus и Toyota недавно были ужалены заявлениями о том, что неисправные напольные коврики заклинивали педали газа и вызывали резкое ускорение.Toyota согласилась на крупнейший в истории отзыв 4,3 миллиона автомобилей (который может стоить 250 миллионов долларов и более) для модификации педалей газа и удаления незакрепленных или несовместимых ковриков водителя. С тех пор, как в конце 1980-х Audi была уничтожена обвинениями в непреднамеренном ускорении, тема убегающих автомобилей не привлекала столько внимания средств массовой информации.

    Фурор начался, когда калифорнийский дорожный патруль на большой скорости разбил взятого напрокат Lexus ES350, убив себя, свою жену и их дочь, а также своего зятя.Сообщалось, что кто-то, либо офицер, либо его шурин, позвонил в службу 9-1-1 за несколько минут до крушения и сказал, что «акселератор застрял». . . тормоза нет».

    Наша цель здесь не в том, чтобы подвергнуть сомнению обоснованность заявлений о «циновках» (некоторые исследователи предполагают, что виновата неисправная система электропривода), а в том, чтобы представить методы, позволяющие справиться с этой душераздирающей ситуацией, и исследовать относительная производительность Toyota во время такого события. Для наших тестов мы собрали разрозненную группу: V-6 Camry (отзываемый автомобиль), кабриолет Infiniti G37 и невероятно мощный 540-сильный мустанг Roush Stage 3.

    Наши тесты проводились на шоссейных скоростях, так как инцидент с Lexus ES350 произошел на скоростной автомагистрали, и на минимально возможной передаче, так как это наихудший сценарий. Вот как бороться с убегающей машиной:

    Нажмите на тормоз

    Конечно, самая естественная реакция на аварийную ситуацию с застрявшим дросселем — нажать на педаль тормоза, возможно, обеими ногами. И, несмотря на резкое увеличение мощности после испытания Audi 5000 на непреднамеренное ускорение, проведенного в 1987 году C/D , тормоза в целом все еще могут пересилить и обуздать двигатель, ревущий на полном газу.Когда дроссельная заслонка Camry была нажата на скорости 70 миль в час, тормоза легко преодолели все 268 лошадиных сил, давивших на них, и остановили машину на расстоянии 190 футов — это на фут меньше, чем у Ford Taurus без каких-либо проблем с педалью газа и всего 16 футов длиннее, чем с закрытой дроссельной заслонкой Camry. На скорости 100 миль в час дифференциал тормозного пути составлял 88 футов — это, конечно, заметно, но машина все равно тормозила достаточно энергично, чтобы вызывать чувство уверенности. Мы также попробовали разогнаться на скорости 120 миль в час, и даже тогда машина быстро замедлилась примерно до 10 миль в час, прежде чем тормоза стали чрезмерно горячими, и машина отказалась замедляться дальше.Таким образом, даже в самом крайнем случае должна быть возможность снизить скорость автомобиля до точки, при которой авария должна быть малоскоростным и относительно незначительным событием.

    Но Тойота могла бы сделать лучше. С появлением электронного управления дроссельной заслонкой многие автопроизводители добавили программное обеспечение для программирования закрытия дроссельной заслонки и, следовательно, отключения мощности при торможении. Эта функция есть у автомобилей BMW, Chrysler, Nissan/Infiniti, Porsche и Volkswagen/Audi, и именно поэтому G37 побеждает в этом тесте.Даже когда дроссельная заслонка нажата до упора, а автомобиль быстро разгоняется, нажатие на тормоза приводит к тому, что мощность двигателя почти сразу снижается, и в результате Infiniti останавливается в спешке. На скорости 70 или даже 100 миль в час разница в результатах торможения между прижатым дросселем и без него составляла менее 10 футов, что не заметно для среднего водителя. В результате расследования непреднамеренного ускорения Toyota поспешно добавляет эту функцию.

    Мы включили мощный Roush Mustang, чтобы проверить — в крайнем случае — теорию о том, что «тормоза сильнее двигателя.«На скорости 70 миль в час тормоза Roush по-прежнему решительно лидировали, даже несмотря на то, что зажатый дроссель увеличивал тормозной путь на 80 футов. Однако со скорости 100 миль в час из-за руля не было ясно, собирается ли Мустанг остановиться. Но после 903 футов — почти в три раза больше, чем обычно — 540-сильный Roush с наддувом, наконец, не выдержал, остановившись в клубе тормозного дыма.

    Переключение на нейтраль или парковку

    Это лучший вариант в экстренной ситуации. Ни у Camry, ни у Infiniti автоматическая коробка передач не проявляла никаких колебаний при переключении на нейтраль или парковку при ускорении на полном ходу.(У автоматов есть элемент оборудования, называемый парковочной собачкой, который не позволяет трансмиссии фактически включить парковку и заблокировать колеса на скорости — он создает неприятный скрежещущий звук, но автомобиль, по сути, движется свободно.) У Roush было руководство, так что вы просто выжимал сцепление. В любом случае мощность эффективно удерживается от колес, и автомобиль сможет тормозить со своей обычной неуменьшаемой силой, независимо от того, работает двигатель или нет.

    Выключи

    Выключение зажигания — это верный способ заставить двигатель замолчать, но это, вероятно, наименее желательное действие, потому что оно также затруднит маневрирование автомобиля.Это приводит к потере усилителя рулевого управления, а также отключает вакуумный наддув тормозов. Новинка здесь: бесключевые кнопочные системы запуска и остановки во многих автомобилях. Владельцы должны знать, что эти системы требуют длительного нажатия кнопки для отключения питания во время движения автомобиля (чтобы случайное нажатие кнопки водителем не заглушило двигатель). И здесь Toyota немного отставала; двигатель Infiniti выключался после 2,5-секундного нажатия кнопки против 3.3 секунды для Камри. В чрезвычайной ситуации это, вероятно, покажется вечностью. С некоторой точки зрения, если бы дроссельная заслонка V-6 Camry застряла на скорости 60 миль в час, автомобиль разогнался бы почти до 80 миль в час, прежде чем двигатель сдался бы.

    Более того, короткое отчаянное нажатие кнопки «старт/стоп» на «Тойоте» — вероятная реакция в чрезвычайной ситуации — ничего не дает, в то время как «Инфинити» глушит двигатель после трех быстрых нажатий.

    Заключение

    В конце концов, однако, мы не обнаружили серьезных недостатков в способности Camry разрядить ситуацию с непреднамеренным ускорением.Но автопроизводитель № 1 мог бы извлечь здесь несколько уроков из конкуренции, а именно отсечку дроссельной заслонки и более отзывчивое кнопочное зажигание.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Разработка критерия динамической декогезии для дозвукового разрушения поверхности раздела между двумя разнородными материалами на JSTOR

    Абстрактный

    Мы представляем результаты экспериментального исследования динамической декогезии биматериальных систем, состоящих из компонентов с большим несоответствием свойств материалов.Были использованы образцы излома из двух материалов полиметилметакрилат (ПММА)-сталь и ПММА-алюминий. Динамическое одноточечное изгибное нагружение осуществлялось башенным устройством с падающим грузом (для малых и средних скоростей заряжания) или скоростной газовой пушкой (для высоких скоростей заряжания). Высокоскоростные интерферометрические измерения проводились с использованием интерферометра бокового сдвига когерентного градиентного зондирования в сочетании с высокоскоростной фотосъемкой. Очень высокие скорости распространения трещины (конечная скорость вершины трещины до 1.5c s PMMA , где c s PMMA — скорость поперечной волны PMMA) и высокие ускорения (около 10 7 g, где g — ускорение свободного падения) наблюдались и о них сообщается. Обсуждаются вопросы анализа данных высокоскоростных интерферограмм. Также анализируются эффекты трехмерности вблизи кончика. Истории динамических комплексных факторов напряжения получаются путем подгонки экспериментальных данных к доступным асимптотическим полям вершины трещины.Предложен динамический критерий роста трещины вдоль границ раздела двух материалов. На дозвуковом режиме роста трещины видно, что раскрытие и сдвиговые перемещения за вершиной распространяющейся трещины остаются постоянными и равными их величине в момент зарождения, т. е. трещина сохраняет автомодельный профиль при росте трещины с любой скоростью. Это составляет основу предлагаемого критерия динамического межфазного разрушения.

    Информация об издателе

    Королевское общество является самоуправляемым объединением многих самых выдающихся ученых мира, представляющих все области науки, техники и медицины, и является старейшей непрерывно существующей научной академией.Основная цель Общества, отраженная в его учредительных Уставах 1660-х годов, состоит в том, чтобы признавать, продвигать и поддерживать достижения в науке и поощрять развитие и использование науки на благо человечества. Общество сыграло роль в некоторых из самых фундаментальных, значительных и судьбоносных открытий в истории науки, и ученые Королевского общества продолжают вносить выдающийся вклад в науку во многих областях исследований.

    сколько стоят

    Citroen C5, который выпускался с 2008 года — это французский автомобиль с немецкой точностью, если верить рекламе.Кузов хорошо защищен от коррозии, прочное лакокрасочное покрытие, защита гальванопокрытием. Ржавчину на таких автомобилях можно встретить очень редко. Разве что хром на самых старых экземплярах начинает лезть.

    Как и у любого автомобиля, есть некоторые недостатки, обычно после 5 лет эксплуатации могут перестать работать стёкла на передних дверях, так как к этому времени износился ролик в механизме, или слетел тросик. В общем, если такое произошло, то за новый узел придется заплатить 180 евро, некоторые владельцы в целях экономии покупают неоригинальные ролики, тросы и направляющие, все это стоит около 50 евро.Со временем двери начинают скрипеть из-за того, что петли и упоры-упоры быстро изнашиваются, поэтому время от времени их необходимо периодически смазывать самостоятельно.

    Также нужно смазать замок капота, чтобы трос резко не оборвался или пластиковый рычаг не сломался. Бывают случаи, что датчики парктроника перестают работать. На автомобилях, выпущенных в самые ранние годы, пропадали контакты, после чего глючил блок управления климатом. Даже в Citroen C5 зимой слякоть может попасть через передний бампер и попасть в электродвигатель вентилятора, охлаждающего радиатор.Это может привести к перегреву двигателя, если вентилятор внезапно перестанет работать. Для профилактики надо чем-нибудь заглушить эти отверстия в переднем бампере.

    Моторы

    Самый популярный двигатель в Citroen C5 — 1,6-литровый бензиновый двигатель Prince, который был создан совместно BMW и PSA. Кстати, этот двигатель считается самым проблемным. Существует также турбированная версия этого двигателя с непосредственным впрыском, впервые она появилась в 2006 году на Mini Cooper C и показала себя не с лучшей стороны.Вот неудачная конструкция ГБЦ, на ней появляются отложения и отложения на клапанах и каналах. Цепь ГРМ может растянуться уже на 60 000 км. пробега Ведущая звездочка на коленвале фиксируется без штифта или шпонки, и при отклонении фаз газораспределения от нормы электроника отключит турбину и тяга резко пропадет.

    Турбокомпрессор тоже не очень надежный, после 120 000 км. ротор может сильно изнашиваться, после чего надо ремонтировать турбокомпрессор, стоит 600 евро новый.Также топливный насос здесь слабоват, может заклинить вакуумный насос.

    Поэтому от турбированных 1,6-литровых двигателей лучше отказаться, а можно присмотреться к атмосферному 1,6-литровому мотору мощностью 120 л. с участием. В этом двигателе тоже случаются некоторые неприятности, например, после 100 000 км. уже видно, что маслосъемные колпачки серьезно износились, а мотор, работающий в механизме, поднимающем клапан, уже за этот пробег выходит из строя.

    Покупая автомобиль с двигателем Prince, нужно знать, что чем меньше лет машине, тем лучше.Потому что каждый год обнаруживаются новые проблемы и производитель так или иначе пытается модернизировать свои моторы, например, в 2010 году провели серьезную работу по устранению ошибок. Звездочки ГРМ стали лучше фиксироваться, усовершенствовали головку блока, маслонасос, натяжитель цепи и даже программу в электронном блоке управления мотором. В 2013 году тоже были апгрейды, поэтому самый безопасный мотор это мотор серии ER6, на автомобилях, выпущенных после 2013 года.

    Есть и другие двигатели — французские, они уже надежнее.Например, 25% автомобилей оснащены атмосферным 2-х литровым двигателем EW10, в целом это вполне неплохой двигатель по сравнению с немцем. Также есть 1,8-литровый двигатель EW7, такой же по конструкции, но чуть меньшего объема. Эти двигатели без проблем служат более 250 000 км. Иногда бывает, что после 100 000 км. подушки крепления двигателя отламываются, но их можно заменить за 50 евро. Бывает и такое, что текут по прокладкам клапанной крышки.

    Рекомендуемая статья: Выбор подержанного Mitsubishi Lancer 9

    Каждые 60 000 км.надо менять ремень ГРМ и ролики. Есть и более редкий 3-х литровый двигатель, который можно встретить только на 2% автомобилей этой модели. Он такой же по надежности, как и другие французские двигатели, ко всем вышеперечисленным проблемам добавляются муфты с клапанами системы фаз газораспределения. Муфты стоят по 130 евро каждая, а клапаны — по 100 евро каждая. Но произойдет это не ранее 150 000 км. пробег

    Дизельные двигатели также достаточно надежны, 15% автомобилей имеют 2-х литровый дизель DW10, который также устанавливается на автомобили Ford.Обычно отопитель Webasto создает проблемы, если вдруг выходит из строя примерно через 100 000 км пробега. свечи накаляются, дым из выхлопной трубы будет как у паровоза. Также нужно держать в баке побольше топлива, особенно зимой, и не допускать опускания стрелки ниже резервной отметки, ведь Вебасто выключится, а чтобы снова включить, нужно будет ехать в сервис и перезапустите его программно.

    Если машина часто ездит по городу, особенно если поездки короткие, то после 80 000 км.Клапан рециркуляции отработавших газов может быть поврежден. Кроме того, может засориться сажевый фильтр и нужно также следить за заслонкой впускного коллектора. Также в дизеле установлены дорогие форсунки Delphi, которые прослужат около 200 000 км., если заливать качественное топливо. Сам мотор тоже легко прослужит около 300 000 км. Дизельный двигатель V6 не так привлекателен, потому что его ремонт дороже.

    Трансмиссии

    Для бензиновых двигателей объемом 1.8 и 2,0 литра – 5-ступенчатые механические коробки. А с турбированными 1,6 дизельными 2 и 2,2 идут 6-ступенчатые механические коробки. Они достаточно надежны и не дают повода для беспокойства. Но в этих коробках слабоватый механизм выбора передач, который стоит 170 евро, со временем переключается нечетко, тросики со временем начинают клинить, поэтому их желательно смазывать раз в год в конце осени. Масло в коробке необходимо менять каждые 80 000 км. и тогда прослужит долго.

    Также есть 6-ступенчатая роботизированная коробка EGS, она устанавливается на Ситроены С5 с атмосферными и дизельными двигателями объемом 1.6 литров. Эта коробка в целом надежная, но при работе иногда появляются толчки и тупость. Сцепление сухое и служит не менее 120 000 км. Чтобы коробка робот работала нормально, то желательно каждые 30 000 км. обновить программу в блоке управления.

    Самая ненадежная коробка — 4-х ступенчатый автомат AL4/AT8, который был создан в 1999 году компанией Renault, эта коробка устанавливалась на автомобили с 2-х литровым бензиновым двигателем. Несмотря на все апгрейды, эта коробка по-прежнему склонна к перегреву и плохо его переносит.А вот клапана модуляции давления тут вообще недолговечны — требуют замены уже к 80 000 км. пробега, эти клапана стоят 40 евро. Если при переключении передач ощущаются биения, значит, пора их менять. Чтобы коробка прослужила дольше – надо чаще менять масло, тем самым удаляя продукты износа узлов коробки. А если при переключении будут толчки, то масло надо менять обязательно.

    Рекомендуемая статья: Американцы объявили о скором выходе новой модели Chevrolet.

    Существуют также японские 6-ступенчатые АКПП, которые устанавливаются на турбированные 1,6-литровые моторы и на дизеля. Это автоматическая коробка AM6/AT6 (aisin Warner TF-80SC/81SC). Она уже была опробована на практике на автомобиле Volvo V70 еще в 2001 году, также ее ставили на многие другие автомобили известных марок. Он достаточно надежен и без обслуживания может прослужить не менее 250 000 км. Масло необходимо менять вместе с фильтром раз в 60 000 км. Тогда толчки не появятся.Иногда бывает, что после 80 000 км. перестает работать селектор передач, а значит надо менять реле блокировщика, которое стоит 12 евро.

    Подвеска

    В Citroen C5 используется подвеска Hydractive 3+, без проблем служит более 150 000 км. Все элементы подвески достаточно надежны: блок управления выходит из строя редко, его цена 600 евро, насос высокого давления тоже не ломается, но если сломается, то будет стоить 1000 евро, эластичные элементы стоят 100 евро.Их больше 7, может они и 200 000 км прослужат. А еще длиннее мембрана, разделяющая газ и жидкость под высоким давлением.

    А вот на автомобилях, выпущенных до 2011 года, эта подвеска может выйти из строя после 60 000 км пробега. — и машина начнет цепляться за дно земли, при этом она не сможет ехать быстрее 90 км/ч. Если вы заметили, что гидропневмостойки KYB подтекают, значит, в ближайшее время потребуется ремонт. Передние стойки стоят 300 евро, а задние по 200 евро.Если стойки в порядке, то надо проверить трубопроводы, каждая трубка стоит 20 евро. Бывает, что через 4 года трубки могут дать течь из-за ржавчины или деформации. В большинстве случаев имеется разрыв алюминиевых трубок, которые подводятся к задним гидроцилиндрам.

    После 2011 года стойки и трубки сделали более надежными, главное не заливать через них много жидкости, т.к. лишнее будет вытекать через бачок и через уплотнения стоек. Также нужно следить за рулевым механизмом, т.к. в реечном механизме после 100 000 км.пробега могут быть протечки, а гидроусилитель руля использует ту же жидкость, что и гидравлика — у них общий бачок. Жидкость — LDS от Total.

    Кроме того, после 100 000 км. надо следить за датчиками положения подвески, они могут показывать неверные данные, т.к начинают люфтить шарниры этих датчиков, а это не точные показания, каждый рывок стоит 8 евро. После выхода из строя одного из датчиков сразу будет заметно, что с машиной что-то не так: заедает носом или кормит.Новый датчик стоит 35 евро. Но если положение кузова рывками меняется, значит, вышел из строя клапан в гидросистеме, который стоит 230 евро.

    Рекомендуемый артикул: Особенности покупки б/у Kia Sportage

    Обычно после 120 000 км пробега. механизм стояночного тормоза выходит из строя, чтобы найти аварийный тросик для разблокировки необходимо залезть под пол ящика, который находится в подлокотнике. В базовых комплектациях устанавливались обычные пружинные подвески. По долговечности здесь тоже все примерно так же, рычаги и прочие детали служат примерно так же, как и детали на гидравлике.Примерно через 80 000 км. требуется замена рулевых наконечников, стоек и втулок стабилизатора, замена сайлентблоков передних рычагов через 100 000 км. На этом же пробеге пришло время менять шаровые опоры. Уже после 120 000 км. Начинают шуметь ступичные подшипники и задние и передние, 50 евро передние подшипники, а задние стоят 70 евро.

    На вторичном рынке Ситроен С5 дешевеет довольно быстро, уже через 3 года машина дешевеет вдвое от первоначальной стоимости.Грустно для тех, кто купил такую ​​машину новой, а для тех, кто будет брать эту машину на вторичном рынке — вполне неплохо. Надежность у Citroen C5 особо не хуже, чем у Volkswagen Passat. Но если рассматривать машины 5-летней давности, то Ситроен будет дешевле примерно на 200 000 рублей. А вот более надежная Toyota Camry тех же годов будет стоить на 300 000 рублей дороже.

    А вот покупая Citroen C5 лучше сразу отказаться от турбированных 1,6-литровых моторов и французских автоматических коробок.Отличным приобретением станет комплектация с 2-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Также можно рассматривать и дизельную технику вне зависимости от того, какая коробка в них установлена.

    Почувствуйте езду на Citroen C5

    Динамика разгона на Citroen C5 даже с 2-литровым двигателем не особо впечатляет, особенно если установлена ​​4-х ступенчатая автоматическая коробка передач, которая имеет спортивную и механическую режимы. Коробка слегка тупит при переключениях, даже кивает при разгоне.И уже на скорости 120 км/ч АКПП тянет нормально.

    Зато у машины отличная плавность хода, даже на плохой дороге вибрации из-за гидроподвески не ощущаются. Также в машине хорошая шумоизоляция, тихая подвеска, ветра не слышно до 120 км/ч, двигатель слышно только при резком разгоне.

    Управляемость в Citroen C5 не такая, как на полноприводном, руль имеет довольно низкую чувствительность, есть траекторные отклонения, отклик на руль достаточно мягкий.Но какой разгон, такое и управление, этим вещам в машине соответствует. В общем, машина для любителей комфорта и спокойного стиля вождения. С обслуживанием тоже особых проблем нет, просто нужно каждые 15 000 км. Проверьте уровень жидкости LDS и убедитесь, что стойки не потеют. В дизельном 2-х литровом моторе нужно как раз каждые 150 000 км. почистить впускную систему, для этого ее придется снять и потратить около 5 часов.

    %PDF-1.5 % 470 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 470 384 0000000016 00000 н 0000010139 00000 н 0000010296 00000 н 0000007976 00000 н 0000010339 00000 н 0000010382 00000 н 0000011068 00000 н 0000011179 00000 н 0000011292 00000 н 0000011473 00000 н 0000011520 00000 н 0000011694 00000 н 0000011870 00000 н 0000012061 00000 н 0000013522 00000 н 0000014867 00000 н 0000015153 00000 н 0000015431 00000 н 0000015722 00000 н 0000015892 00000 н 0000016301 00000 н 0000016624 00000 н 0000016962 00000 н 0000018518 00000 н 0000019622 00000 н 0000021290 00000 н 0000022942 00000 н 0000024447 00000 н 0000025889 00000 н 0000027393 00000 н 0000028488 00000 н 0000030311 00000 н 0000030632 00000 н 0000031021 00000 н 0000031379 00000 н 0000031780 00000 н 0000034185 00000 н 0000062279 00000 н 0000064803 00000 н 0000898351 00000 н 0000914925 00000 н 0000937893 00000 н 0000937964 00000 н 0000938099 00000 н 0000938214 00000 н 0000938340 00000 н 0000938383 00000 н 0000938546 00000 н 0000938685 00000 н 0000938819 00000 н 0000938862 00000 н 0000938984 00000 н 0000939069 00000 н 0000939191 00000 н 0000939234 00000 н 0000939355 00000 н 0000939436 00000 н 0000939557 00000 н 0000939600 00000 н 0000939722 00000 н 0000939839 00000 н 0000939963 00000 н 0000940006 00000 н 0000940128 00000 н 0000940245 00000 н 0000940369 00000 н 0000940412 00000 н 0000940498 00000 н 0000940584 00000 н 0000940671 00000 н 0000940714 00000 н 0000940838 00000 н 0000940881 00000 н 0000941003 00000 н 0000941124 00000 н 0000941246 00000 н 0000941289 00000 н 0000941375 00000 н 0000941460 00000 н 0000941591 00000 н 0000941634 00000 н 0000941756 00000 н 0000941841 00000 н 0000941926 00000 н 0000941969 00000 н 0000942095 00000 н 0000942138 00000 н 0000942233 00000 н 0000942319 00000 н 0000942444 00000 н 0000942487 00000 н 0000942573 00000 н 0000942658 00000 н 0000942780 00000 н 0000942823 00000 н 0000942908 00000 н 0000943029 00000 н 0000943150 00000 н 0000943193 00000 н 0000943279 00000 н 0000943396 00000 н 0000943519 00000 н 0000943562 00000 н 0000943684 00000 н 0000943769 00000 н 0000943892 00000 н 0000943935 00000 н 0000944021 00000 н 0000944138 00000 н 0000944260 00000 н 0000944303 00000 н 0000944389 00000 н 0000944470 00000 н 0000944593 00000 н 0000944636 00000 н 0000944758 00000 н 0000944879 00000 н 0000945001 00000 н 0000945043 00000 н 0000945165 00000 н 0000945256 00000 н 0000945379 00000 н 0000945421 00000 н 0000945543 00000 н 0000945633 00000 н 0000945756 00000 н 0000945798 00000 н 0000945884 00000 н 0000946001 00000 н 0000946124 00000 н 0000946166 00000 н 0000946288 00000 н 0000946441 00000 н 0000946571 00000 н 0000946613 00000 н 0000946699 00000 н 0000946816 00000 н 0000946902 00000 н 0000946944 00000 н 0000947032 00000 н 0000947074 00000 н 0000947197 00000 н 0000947239 00000 н 0000947361 00000 н 0000947478 00000 н 0000947601 00000 н 0000947643 00000 н 0000947765 00000 н 0000947850 00000 н 0000947942 00000 н 0000947984 00000 н 0000948072 00000 н 0000948114 00000 н 0000948202 00000 н 0000948244 00000 н 0000948332 00000 н 0000948374 00000 н 0000948416 00000 н 0000948510 00000 н 0000948552 00000 н 0000948687 00000 н 0000948729 00000 н 0000948829 00000 н 0000948936 00000 н 0000948978 00000 н 0000949020 00000 н 0000949062 00000 н 0000949159 00000 н 0000949259 00000 н 0000949301 00000 н 0000949343 00000 н 0000949385 00000 н 0000949484 00000 н 0000949526 00000 н 0000949568 00000 н 0000949666 00000 н 0000949766 00000 н 0000949808 00000 н 0000949850 00000 н 0000949892 00000 н 0000949934 00000 н 0000949976 00000 н 0000950070 00000 н 0000950160 00000 н 0000950254 00000 н 0000950296 00000 н 0000950395 00000 н 0000950437 00000 н 0000950479 00000 н 0000950521 00000 н 0000950563 00000 н 0000950658 00000 н 0000950772 00000 н 0000950814 00000 н 0000950856 00000 н 0000950898 00000 н 0000950992 00000 н 0000951034 00000 н 0000951133 00000 н 0000951175 00000 н 0000951217 00000 н 0000951259 00000 н 0000951358 00000 н 0000951400 00000 н 0000951442 00000 н 0000951535 00000 н 0000951635 00000 н 0000951677 00000 н 0000951719 00000 н 0000951761 00000 н 0000951896 00000 н 0000951938 00000 н 0000952036 00000 н 0000952143 00000 н 0000952185 00000 н 0000952227 00000 н 0000952269 00000 н 0000952358 00000 н 0000952469 00000 н 0000952511 00000 н 0000952634 00000 н 0000952676 00000 н 0000952718 00000 н 0000952760 00000 н 0000952854 00000 н 0000952943 00000 н 0000953109 00000 н 0000953152 00000 н 0000953252 00000 н 0000953340 00000 н 0000953475 00000 н 0000953517 00000 н 0000953613 00000 н 0000953720 00000 н 0000953762 00000 н 0000953804 00000 н 0000953846 00000 н 0000953889 00000 н 0000953931 00000 н 0000953974 00000 н 0000954017 00000 н 0000954114 00000 н 0000954214 00000 н 0000954256 00000 н 0000954298 00000 н 0000954340 00000 н 0000954475 00000 н 0000954518 00000 н 0000954614 00000 н 0000954721 00000 н 0000954764 00000 н 0000954807 00000 н 0000954850 00000 н 0000954893 00000 н 0000954977 00000 н 0000955064 00000 н 0000955163 00000 н 0000955206 00000 н 0000955249 00000 н 0000955292 00000 н 0000955335 00000 н 0000955378 00000 н 0000955508 00000 н 0000955551 00000 н 0000955645 00000 н 0000955688 00000 н 0000955823 00000 н 0000955866 00000 н 0000955964 00000 н 0000956071 00000 н 0000956114 00000 н 0000956157 00000 н 0000956200 00000 н 0000956297 00000 н 0000956397 00000 н 0000956440 00000 н 0000956483 00000 н 0000956526 00000 н 0000956661 00000 н 0000956704 00000 н 0000956826 00000 н 0000956955 00000 н 0000956998 00000 н 0000957041 00000 н 0000957084 00000 н 0000957127 00000 н 0000957219 00000 н 0000957309 00000 н 0000957352 00000 н 0000957395 00000 н 0000957438 00000 н 0000957481 00000 н 0000957611 00000 н 0000957654 00000 н 0000957748 00000 н 0000957791 00000 н 0000957890 00000 н 0000957933 00000 н 0000957976 00000 н 0000958019 00000 н 0000958062 00000 н 0000958105 00000 н 0000958240 00000 н 0000958283 00000 н 0000958381 00000 н 0000958488 00000 н 0000958531 00000 н 0000958574 00000 н 0000958617 00000 н 0000958719 00000 н 0000958819 00000 н 0000958862 00000 н 0000958905 00000 н 0000958948 00000 н 0000959047 00000 н 0000959090 00000 н 0000959133 00000 н 0000959176 00000 н 0000959270 00000 н 0000959360 00000 н 0000959459 00000 н 0000959502 00000 н 0000959545 00000 н 0000959588 00000 н 0000959631 00000 н 0000959718 00000 н 0000959818 00000 н 0000959861 00000 н 0000959904 00000 н 0000959947 00000 н 0000959990 00000 н 0000960033 00000 н 0000960127 00000 н 0000960170 00000 н 0000960269 00000 н 0000960312 00000 н 0000960355 00000 н 0000960450 00000 н 0000960542 00000 н 0000960585 00000 н 0000960628 00000 н 0000960671 00000 н 0000960770 00000 н 0000960813 00000 н 0000960856 00000 н 0000960994 00000 н 0000961094 00000 н 0000961137 00000 н 0000961180 00000 н 0000961223 00000 н 0000961322 00000 н 0000961365 00000 н 0000961408 00000 н 0000961532 00000 н 0000961632 00000 н 0000961675 00000 н 0000961718 00000 н 0000961761 00000 н 0000961925 00000 н 0000961968 00000 н 0000962070 00000 н 0000962160 00000 н 0000962295 00000 н 0000962338 00000 н 0000962455 00000 н 0000962559 00000 н 0000962602 00000 н 0000962645 00000 н 0000962688 00000 н 0000962804 00000 н 0000962847 00000 н 0000962890 00000 н 0000962933 00000 н 0000963035 00000 н 0000963183 00000 н 0000963226 00000 н 0000963339 00000 н 0000963382 00000 н 0000963425 00000 н 0000963468 00000 н 0000963620 00000 н 0000963663 00000 н 0000963706 00000 н 0000963749 00000 н трейлер ]>> startxref 0 %%EOF 473 0 объект > поток xWkP>+H 1,c(Ŵ%X` h-ypAr0EI

    ;~(6BmC8qZZx*Ӵi+vW4v{ww

    CMPMS — НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ

    Полковник морской пехоты Митчелл Пейдж получил высшую награду страны во время кампании за Гуадалканал в октябре 1942 года, когда он сделал отчаянное одиночное противостояние вражеским японцам после того, как они прорвали позиции и убили или ранили всех морских пехотинцев в его пулеметном отделении.Полковник Пейдж (в то время сержант взвода) стрелял из своего пулемета, пока тот не был уничтожен, затем переходил от орудия к орудию, поддерживая испепеляющий огонь, пока, наконец, не получил подкрепление. Позже он возглавил штыковую атаку, которая отбросила японцев назад и предотвратила прорыв наших позиций. Он получил звание второго лейтенанта на поле боя и был одним из 440 обладателей Почетной медали во время Второй мировой войны, хотя 250 были награждены посмертно.

    Сын сербских иммигрантов, Пейдж родился в Шарлеруа, Пенсильвания.в 1918 году. Он поступил на службу в морскую пехоту в 1936 году. Он занимал практически все звания и должности в пехотном батальоне морской пехоты от рядового до командира. Полковник Пейдж закончил четырехлетнее обучение в колледже морской пехоты. После выхода на пенсию 1 июля 1964 года он исследовал и разработал миниатюрные ракеты, системы миниатюрного ракетного оружия, средства проникновения и сверхскоростное ускорение.

    Митчелл участвовал в исследованиях и разработках надувных устройств и соответствующего оборудования для восстановления.Он изобрел TUPIT (Универсальная надувная палатка Paige), которую он подарил армейским лабораториям в Натике, штат Массачусетс. Он также был автором автобиографии Морской пехотинец по имени Митч , которая была опубликована в 1975 году.

    A Полный список наград и медалей полковника включает: Почетную медаль, Пурпурное сердце, Почетную грамоту Президента, Медаль за хорошее поведение, Медаль за службу в Китае, Медаль за службу обороны США с базовой застежкой, Медаль за Азиатско-Тихоокеанскую кампанию с две бронзовые звезды, медаль за американскую кампанию, медаль за победу, медаль за службу национальной обороны, медаль за службу в Корее, ленту резерва морской пехоты и медаль за службу в Организации Объединенных Наций.

    Компания Hasbro Toy Company использовала полковника Пейджа для своей фигурки морского пехотинца «Джо Джо» (Вторая мировая война), которая была выпущена в 1998 году. никогда не был представлен, потому что он ушел из дома, чтобы присоединиться к морской пехоте. Он один из трех известных скаутов-орлов, которые также получили Почетную медаль.

    Последние 25 лет своей жизни он проживал в Ла-Кинте. Известный среди семьи и друзей как тихий и скромный человек, он служил своей стране с большим отличием и доблестью.

    Что означает верх?

  • существительное

    верхняя часть чего-либо

    «косилка срезает верхушки травы»; «название должно быть написано вверху первой страницы»

  • верх, верхняя сторона, верхняя сторона, перевернутое имя

    самая верхняя или самая верхняя сторона чего-либо

    «положи свои книги на стол»; «раскрашивалась только верхняя сторона коробки»

  • вершина, корона, гребень, вершина, вершина, вершинасуществительное

    вершина или крайняя точка чего-либо (обычно горы или холма)

    «вид с вершины был великолепен»; «они взобрались на оконечность Монаднока»; «область шириной в несколько молекул на вершине»

  • вершина, вершина существительного

    первая половина тайма; в то время как команда гостей находится на летучей мыши

    «замещающий питчер занял место в верхней части пятой»

  • акме, высота, возвышение, вершина, вершина, вершина, превосходная степень, меридиан, типтоп, первое имя

    высший уровень или достижимая степень; высшая стадия развития

    «его пейзажи считались вершиной красоты»; ‘дар художника на высоте’; «на пике карьеры»; «вершина совершенства»; «лето было в самом разгаре»; «…катапультировал Эйнштейна на вершину славы»; «вершину его амбиций»; «так много высших достижений, достигнутых человеком»; «на вершину своей профессии» «он кричал во все горло»

  • существительное

    платформа, окружающая головку нижней мачты его можно заставить вращаться

    «он получил ярко-красную волчок и шнурок на день рождения»

  • волчок, обложка

    покрытие для отверстия (особенно отверстие в верхней части контейнера)

    «он снял верхнюю часть коробки»; «он не мог снять крышку с бутылки»; «надеть крышку на чайник»

  • topnoun

    предмет одежды (особенно для женщин), который простирается от плеч до талия или бедра s

    «он смотрел, как она застегивает пуговицы»

  • цирковой шатер, большой верх, круглый верх, верхушка

    брезентовый шатер для публики на цирковом представлении цирковой шатер»; «у них была большая крыша менее чем за час»

  • top(a)verb

    расположенный на вершине или самой высокой позиции

    «верхняя полка»

  • превышать, превосходить, перешагивать, проходить, пройти мимо, topverb

    быть выше или лучше некоторого стандарта

    «Она превзошла наши ожидания»; «Она превзошла все показатели прошлого года»

  • clear, topverb

    пройти мимо, над или под, не вступая в контакт

    «воздушный шар поднялся над верхушками деревьев»

  • topverb

    быть на вершине или составлять вершину или самую высокую точку

    «Звезда на вершине рождественской елки»

  • вести, topverb

    быть впереди других; быть первой

    «каждый год она возглавляла свой класс»

  • вершина, вершина вне глагола

    обеспечить вершину или закончить вершину (строения)

    «башни были увенчаны коническими крышами»

  • topverb

    достичь или подняться на вершину

    «Путешественники достигли вершины горы незадолго до полудня»

  • topverb

    ударить (верхняя часть мяча в гольфе, бейсболе или бильярде), придав ему вращение вперед

  • Top, pinchverb

    нарезать верхнюю часть

    «Лучшие деревья и кусты»

    «

  • Корона, Topverb

    Будьте кульминационным событием

    » Речь коронованная встреча «

  • Верхний, верхний отглагол

    закончить или заключить

    «Заканчивали обед коньяком»; «украсьте вечер шампанским»

  • .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    2019 © Все права защищены. Карта сайта