Приора долго греется двигатель: Не греется двигатель Лада Приора — 4 ответа

Как заменить термостат на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие:
1) Сперва слейте охлаждающую жидкость, потому что она будет мешать работе и Вы вряд ли термостат вообще смените если жидкость будет залита в систему охлаждения (Как слить жидкость, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле»), а вот когда жидкость уже слита будет, отвёрткой выкрутите два винта которые стяжные хомуты патрубков крепят (По одному хомуту на каждый патрубок, см. фото ниже) и после этого отсоедините патрубки от корпуса термостата (К корпусу всего два патрубка подсоединяются, по внимательней посмотрите Вы их быстро найдёте), ну и а после того как патрубки будут отсоединены, отверните шестигранным ключом три гайки (см. маленькое фото, для наглядности корпус термостата на фото уже снят) которые крепят крышку термостата и после этого снимите крышку с корпуса (На крышке как раз и установлен термоэлемент который и нуждается периодически в своей замене).

2) Теперь с крышки вынуть сам термоэлемент придётся, для этого либо руками либо аккуратно плоскогубцами (Удобней именно ими), надавите на термостат (см. маленькое фото) и преодолевая усилие пружины, отожмите фиксирующую пластинку термостата вниз (Сам термостат утопится в это время) и повернув пластину и сам термостат при этом, выньте его, так как он выйдет из пазов, с которыми пластина термостата соединяется.

Примечание!
После снятия крышки, проверьте на ней или на том месте куда она прилегала прокладку, которая обязательна должна быть, если её нет тогда купите новую, для наглядности она показана стрелкой на фотографии ниже:

Установка:
Новый термоэлемент ставится в обратном порядке снятию, при установке следите за тем чтобы его пластинка хорошенько с пазами зацепилась, после чего установите крышку с термоэлементом и в завершение залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения и чтобы исключить в будущем проблем, смажьте патрубки внутри герметиком и обязательно проверьте термостат, перед тем как его на автомобиль ставить.

Примечание!
Заливайте жидкость охлаждения правильно, все подробности и тонкости описаны в статье по замене ОЖ (Ссылка на эту статью дана выше), кроме этого когда всё установите, заведите автомобиль и посмотрите как он будет работать, а так же проверьте не подтекают ли шланги, а то обычно они текут и чтобы такого 100% не было, их вообще меняют когда жидкость слита на новые и в добавок ещё и герметиком смазывают и тогда с патрубками никаких проблем у Вас точно не будет!

Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите дополнительный ролик который даст Вам более детально понять, как снимается термоэлемент с автомобиля и каким образом он меняется на новый, вся процедура выполнена на ВАЗ 2114, на приоре по сути всё так же делается.

Примечание!
Про то как проверить термостат, Вы можете увидеть в ещё одном ролике, который точно так же расположен ниже:

Почему нельзя долго греть двигатель зимой! Поэтому зимой не нужно прогревать двигатель в автомобиле. Прогревать двигатель зимой или нет.

С приходом холодов автолюбителей интересует: сколько нужно, чтобы прогреть машину зимой? А когда разминаться — на ходу или на месте. Мы расскажем, как правильно прогреть машину зимой и как долго греть холодный двигатель — сколько минут и до какой температуры.

очков за и против

Почему автомобилисты продолжают прогревать двигатель зимой? Это привычка и опыт прошлых лет. Раньше холодный двигатель прогревался для уменьшения износа. Сейчас этого не требуется.Современные моторы быстро прогреваются, долгий прогрев — это пережиток прошлого.

Обратите внимание, что когда автомобиль прогревается перед поездкой, страдают свечи зажигания. В этот момент происходит повторное обогащение топливовоздушной смеси, т.е. в ней появляется большое количество бензина. Это приводит к потопу и, как следствие, к досрочной замене свечей.

Остается вопрос: как машина едет на холодном двигателе? Современные автомобили оснащены системой впрыска, которая самостоятельно меняет параметры двигателя в зависимости от ситуации.Те. черновую работу по разогреву сделает за вас электроника. Единственное правило, которое необходимо соблюдать, — не раскручивать мотор на максимальную скорость и стараться не давать ему максимальных нагрузок. Это необходимо для прогрева и достижения рабочих характеристик технологических жидкостей: моторного масла, смазочных компонентов, топлива.

Сколько минут прогреть машину

От + 5o до 0o 1-2 минуты достаточно. При такой температуре стекло автомобиля еще не успевает покрыться льдом, поэтому длительный нагрев не требуется.

При температуре от 0 до минус 10 о — примерно 2-3 минуты. За это время двигатель прогреется до рабочей температуры, все технические жидкости прогреются для дальнейшего движения.В свою очередь, на прогрев салона автомобиля потребуется не менее 5 минут.

При температуре от -10 o до минус 20 o — время прогрева от 3 до 5 минут. При такой температуре стекла автомобиля могут замерзнуть и, пока они не прогреются, дальнейшая поездка опасна. Лучше всего подождать 2-3 минуты, а затем включить печку и подождать еще пару минут, пока стекла машины не растают.

При температуре минус 20 o и ниже — прогрев должен быть не менее 5 минут.Адекватное время зависит от технического состояния автомобиля. Чем современнее машина и чем лучше работает печка, тем меньше времени на это уходит. Для разогрева технических жидкостей достаточно не более 5 минут, для салона — не менее 10 минут.

Как узнать прогрет двигатель? Двигатель имеет диапазон рабочих температур, критерием которого является минимальная рабочая температура, а не время простоя. Это связано с тепловыми зазорами в деталях двигателя. Они выходят на допустимую норму только при минимальной температуре из рабочего диапазона. Тогда двигатель сможет безвредно воспринимать нагрузки.

Что будет, если не прогреть машину? Если ехать аккуратно, не превышая оборотов двигателя выше 2000-2500, ничего страшного не случится.Современная машина с помощью инжектора прогреется по ходу движения. При нарушении этих правил возможны потертости внутри двигателя и, как следствие преждевременного ремонта, резко возрастет расход топлива. Случалось, что на неотапливаемой машине в сильные морозы оторвались сальники и прочие резиновые сальники.

Двигатель считается прогретым, когда все его рабочие элементы достигают заданного температурного режима. Хладагент нагревается самой первой. Этим процессом можно управлять с помощью стрелки на индикаторе рабочей температуры. Затем начинают прогреваться элементы верхней части мотора.

До какой температуры нужно прогреться? Самым медленным является нагрев масла в поддоне.Поэтому даже при достижении охлаждающей жидкостью заданной температуры расход топлива осуществляется на холостом ходу и может некоторое время снижаться. Катализатор нагревается дольше всех.

В целом скорость прогрева автомобиля зависит от режима работы мотора. Среднее время прогрева двигателя 10-15 минут при -20 градусах. Прогрев следует производить до рабочей температуры.

Нужно ли прогревать двигатель зимой? Все водители знают, что двигатель отрицательно относится к морозам.Это связано с тем, что при воздействии низких температур моторное масло загустевает. А при достижении критического уровня температуры он вообще перестает течь. Это приводит к тому, что узлы трения начинают работать «всухую». Значительно увеличиваются механические потери.

Многие водители зимой начинают прогревать двигатель перед тем, как ездить по-разному. Каждый водитель устанавливает свой интервал прогрева двигателя автомобиля. Одни ждут полминуты и трогаются, другие ждут 5-10 минут.

Есть и автомобилисты, которые летом пытаются прогреть двигатель … Нужно ли прогревать двигатель летом? Кроме того, есть люди, которые считают, что прогревать двигатель перед поездкой не нужно — это пережиток прошлого и, помимо прочего, приводит к дополнительному расходу топлива. Зачем греть двигатель автомобиля? Чего следует бояться?

Положительные и отрицательные стороны прогрева двигателя

Следует ли прогревать двигатель? Рассмотрим основные отрицательные и положительные стороны ситуаций, когда водитель зимой не прогревал двигатель автомобиля:

• Специалисты считают моторное масло «кровью» автомобиля.При выключении двигателя масло начинает просачиваться в поддон. Остается в поддоне до следующего запуска двигателя. Масло стекает со стен и других элементов. Перед началом поездки масло должно заполнить все каналы, смазочные клапаны, валы, цилиндры и многое другое. Зимой масло густое. Машина плохо заводится. По всем каналам он проходит с большим трудом. То есть, если не провести качественный прогрев двигателя, то его износ будет высоким. Теплый двигатель работает лучше. Его нужно подогреть.
• Маслосъемник и компрессионные кольца расположены на расточке поршня. Они предназначены для удаления масла, сжатия. Они расположены близко друг к другу. Они касаются цилиндра и несут значительную нагрузку. Мы знаем из физики, что при нагревании цилиндры расширяются. По мере снижения температуры цилиндры возвращаются к своим прежним размерам. Если не прогреть двигатель, то кольца в цилиндре будут чрезмерно зажаты. При запуске двигателя им сложно залезть на поверхность цилиндра.Процедура нагрева способствует расширению металла и упрощает все вышеперечисленные операции.
• Масляный фильтр — сложное устройство. Его основной элемент — специальная бумага, расположенная на металлическом корпусе. Если масло жидкое, то оно беспрепятственно проходит через фильтрующий элемент. Фильтр защищает мотор от грязи и пыли. Смазке очень трудно проходить через бумагу. Нефильтрованное масло попадает в мотор. При прогреве двигателя до 60-70 градусов масло становится жидким, легко проходит через фильтр, не закрывая перепускной фильтр.Повышенный уровень загрязнения способствует быстрому износу двигателя.
• Гидравлические подъемники и гидравлический натяжитель необходимы для регулировки работы клапана. Эти устройства накачивают масло в себя и натягивают цепь, выравнивая клапаны. Если смазка холодная, значит работа этих устройств некачественная. Что может потребоваться для устранения проблемы? Выполняя прогрев, мы увеличиваем КПД двигателя.
• Масляные датчики тоже нужно прогреть.Если этого не сделать, то можно столкнуться с такой ситуацией, когда двигатель «выдавливается». Это связано с чрезмерно густым и ненагретым маслом. Машина начинает сообщать, что уровень масла в картере критический.

Почему нельзя прогреть двигатель автомобиля? Есть ли положительные моменты в отсутствии качественного прогрева двигателя? Они есть, но, к сожалению, не могут прикрыть обилие отрицательных сторон.

При отсутствии отопления топливной энергии расходуется намного меньше.«Заводя» автомобиль за короткое время без прогрева выделяет меньше токсичных веществ. Не нагревая двигатель, мы вносим свой вклад в охрану окружающей среды. В процессе прогрева двигателя в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ.

Дизельные и бензиновые двигатели отличаются друг от друга. Летом дизельный двигатель работает без сбоев. Зимой это сделать очень сложно. Дело в том, что процесс горения осуществляется не с помощью искры, а путем нагрева солярки и сжатия ее под давлением.В связи с этим различают зимнее и летнее дизельное топливо. Летнее дизельное топливо гуще зимнего.

Дизельный двигатель нуждается в прогреве так же, как и бензиновый двигатель. Однако на прогрев дизельного двигателя в холодное время года потребуется гораздо больше времени. Если температура приближается к нулю, то нужно подумать о замене солярки … Нужно ли прогревать инжекторный двигатель? Ответ положительный. По такому же принципу проводится прогревание.

Если автомобилист решит ехать на холодном двигателе, то машина должна ехать медленно.Количество оборотов не должно превышать 2000 в минуту. Необходимо, чтобы масло было полностью прогрето. Все детали необходимо хорошо смазать моторным маслом.

Как лучше прогревать двигатель или нет?

Нужно ли прогревать двигатель зимой или нет? Каждый водитель должен сам решить, прогревать двигатель зимой или нет. Не забывайте, что есть два периода — летний и зимний. Как правильно прогреть двигатель? Как долго мотор должен прогреваться? Зима славится наличием отрицательных температур, которые иногда достигают -30 и ниже.

В такой ситуации желательно прогреть работающий двигатель автомобиля не менее 15 минут. Этого времени хватит, чтобы все рабочие компоненты мотора достигли желаемой температуры. При температуре за окном — 15, −20 градусов время прогрева можно сократить (5-7 минут).

Мне нужно согреться, когда тепло? Специалисты утверждают, что летом на прогрев автомобиля не стоит обращать особого внимания. На прогрев автомобиля потребуется 5 минут.Если на улице очень жарко, то одной минуты хватит, чтобы прогреть машину.

Таким образом, зимой необходимо прогревать автомобиль не менее 10-15 минут. Даже если вы заметили, что нагрузка на поршни уменьшилась, необходимо выдержать определенный период. Важно, чтобы цилиндры, все валы и другие рабочие элементы были прогреты до нужной температуры. Прогревая двигатель, автомобилист защищает его от преждевременного износа.

Прогревание желательно проводить только после длительного простоя автомобиля, например утром.Если вы оставите машину на 30-60 минут, то по возвращении будет достаточно 3-4 минут. Если автомобиль простоял на морозе более шести часов, желательно прогреть двигатель.

Ежедневный прогрев и вред окружающей среде

Многие автопроизводители и специалисты рекомендуют не заострять внимание на прогреве автомобиля. И здесь дело не в экономии бюджета покупателей. Они руководствуются таким аргументом, как экология. Уровень токсичных веществ в пусковых механизмах высок.Так, в европейских странах запрещено прогревать машину.

Если у вас нет времени прогревать машину каждый день, то вы можете установить систему автоматического запуска. Запускается дистанционно, водитель садится в отапливаемую машину.

Сколько драйверов, столько и мнений. Необходимо помнить, что двигатель — это сердце автомобиля. За ней нужно ухаживать с особым вниманием. Нужно ли его подогревать — решать вам.

Двигатель полностью прогреется, когда все его части и рабочие жидкости достигнут рабочих температур, то есть при фиксированном режиме работы они перестанут изменяться.Быстрее всего нагревается охлаждающая жидкость — это процесс, который мы видим, изменяя положение стрелки на указателе температуры. С его помощью прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) — темп практически такой же. Но масло в сковороде нагревается намного медленнее. Как это видно? Тот, у кого есть бортовой компьютер, наверняка заметил, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостом ходу на какое-то время может снижаться.Это как раз из-за медленного нагрева масла. И наконец, каталитический нейтрализатор максимально долго нагревается, а вместе с ним токсичность выхлопных газов достигает рабочего уровня. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ

Почему мотор не любит мороз? Основная причина в том, что любое моторное масло загустевает на морозе. А при определенных температурах может вообще перестать течь. Минеральные масла — уже при минус 20 … 25 ° С, лучшие синтетические — при минус 45… 55 ° С. В результате узлы трения работают «всухую», мощность механических потерь резко возрастает, что требует избытка бензина. Но когда двигатель быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Стоит ли греться или же сразу после старта идти по дороге? Это ответит на вопрос об экономии — ведь ненужные потери требуют дополнительного топлива.

Проверим, сколько топлива ест обычный инжекторный двигатель при одинаковом пробеге, но разных алгоритмах прогрева.Немного о пациенте. Чистый «европейский» 2005 года выпуска, рабочий объем 1,6 л, заявлен как Евро-4. Всю свою сознательную жизнь он провел в России, но кроме технического обслуживания в ней ничего не делалось. Итак, есть три программы разминки. Первый вариант — «старомодный»: полностью прогреть двигатель и только потом ехать. Второй — по инструкции современных авто: «давай, давай». И третий — тот, который встречается чаще всего: завелись, счистили снег, лопатой помахали (в общем, время не торопились), а мы прогреваем машину уже в дороге.На улице — минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне — дорогая синтетика. Пробег — от стоянки до работы: это около 5 километров и без пробок! Можно мечтать …

Итак, вариант 1. Поехали. Стрелка тахометра установлена ​​на «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л / ч. Через минуту расход падает до 1,9 литра, через 10 минут — до 0,9 литра. При этом видны изменения в бортовом компьютере со стороны — стрелка на индикаторе температуры не сползает даже до 50 градусов и туго встает.Для надежности ждем еще 10 минут — расход топлива снижен до 0,8 л / ч, что все равно больше обычных 0,6, наблюдаемых при полном прогреве всего двигателя. Наилучшего результата добиться не получится — поехали! Едем в фиксированном режиме, третья передача, 50 км / ч, на дороге нет светофоров. Расход ЭБУ — 6,4 … 6,6 л / 100 км. Всего на отопление мы потратили 0,45 литра, а на дорогу около 0,33 литра. Итого — около 0,8 л.

Вариант 2 — сел, завел и сразу поехал.Автомобиль не очень понравился, и для начала выдавал расход более 10 литров. Потом начал стремительно снижаться, но из-за небольшого пробега до предыдущей 6.5 не ползти — остановился на 6,8 литрах. Всего было израсходовано всего 0,45 литра. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Вроде бы экономия есть, но впечатляет только на малых пробегах.

Вариант 3 — после запуска двигатель прогревался 5 минут, при этом со стекла соскребался лед.Мы начали с холостого хода 1,3 л / ч. Старт гонки обозначился показателем 7,6 л / 100 км, к концу гонки они вернулись к 6,6. Итого с учетом пробега — 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УДАР

Понятно, что нежелание автопроизводителей прогревать машину вызвано не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсичных компонентов на пусковых режимах и в период прогрева.Итак, посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге он называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).

Итак, «сырая» токсичность при холодном запуске очень высока. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо надо испарить, а если на улице большой «минус», то испаряться не очень хочется. И воздух поступает в баллоны холодный, плотный. Это означает, что для компенсации низкой летучести топлива и низкой температуры воздуха необходимо заливать гораздо больше бензина.А то, что не испарилось или уже испарилось в процессе, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну очень большие! И они должны давить каталитические нейтрализаторы … Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они эффективно работают только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси — стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива.В противном случае КПД резко падает.

Любопытно, что при низких температурах в процессе нагрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсичных компонентов, чем на входе! Откуда это? Скорее всего, именно бензин не сгорает при первых пусковых циклах — он «садится» на соты активного элемента катализатора. По мере его прогрева эффективность работы повышается, и, наконец, горячий катализатор с рабочим составом смеси давит практически всю токсичность.Другими словами, на пусковых режимах и во время прогрева, если не использовать современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не будет слишком сильно отличаться от его более раннего аналога, у которого его нет. Поэтому основная задача — как можно быстрее вывести температуру ядра катализатора в рабочий диапазон.

Преобразователь нагревается от потока выхлопных газов, и чем быстрее, тем выше их расход и температура. Но когда в нем запустился процесс, он начинает сам нагреваться — дожигание токсичных компонентов идет с выделением энергии.Следовательно, температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у выхлопных газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в коробке, в режиме минимальных оборотов на холостом ходу, преобразователь не переходит в рабочий режим! Особенно на морозе. Поэтому подавить токсичность в режиме прогрева, если прогреть двигатель на стоянке, не получится: значит, нужно двигаться.

Какая разница в выбросах? Начальное содержание CH очень высокое, менее 1000 ppm, чего, однако, следовало ожидать.По мере прогрева двигателя он начинает медленно уменьшаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура теплоносителя уже достигла рабочего уровня, содержание остаточных углеводородов остается высоким — около 180 ppm. что-то нагрелось, но нейтрализатор холодный, работает неэффективно.

Теперь попробуем прогреть мотор сразу под нагрузкой, имитируя второй вариант нагрева. Начало то же, но темп другой: по окончании гонки выход был зафиксирован где-то около 15… 20 промилле. Нейтрализатор исправен! Вроде есть ответ …

Но не все так просто! Мы смотрели на относительные концентрации токсичных компонентов, но вдыхаем их абсолютные значения, то есть не «пи-пи-эмами», а граммы и килограммы! То есть эти концентрации необходимо умножить на расход выхлопных газов. На холостом ходу при прогреве было около 15 кг / час, а вот при езде, если брать средний, будет около 80! Умножаем одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке вместе с дальней дорогой наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, почти вдвое больше, чем при езде сразу после старта (4.5 граммов против 2,8).

А вот третий вариант — когда мы немного прогрелись, а потом поехали — дал еще большее снижение абсолютного выброса CH: до 2,1 грамма. Кстати, в этой версии при езде на 5 км мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.

Цифры очень показательные и в целом понятные. При езде на холодном двигателе длительное время работаем при высокой токсичности, при этом расход выхлопных газов большой.А обдув нейтрализатора холодным воздухом во время движения также замедляет его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор не переходит в штатный режим, но с другой стороны, когда вы начинаете ездить на больших расходах, он быстро начинает эффективно гасить токсичность. А при непродолжительном первоначальном прогреве двигатель не успевает «навредить» даже на стоянке, а при прогреве в движении работает намного лучше: ведь он уже немного нагрелся.Вот результат.

Но то, что мы не учли. Вонючая машина на стоянке окутывает пространство вокруг себя облаком дыма, и жить там противно … А движущаяся как бы вымывает свое «добро» в пространстве. Глобально — оказывается сопоставимо, но в единой точке — ущерб от одной движущейся машины в несколько раз меньше. Но на стоянке одновременно дымят один-два вагона, а по дороге ползут толпы…

СМЕРТЬ ДВИГАТЕЛЮ …

А как насчет автопроизводителей? Они все знают, но, честно говоря, им все равно. Мотор должен выйти из гарантийного срока, затем быть продан и отправлен куда-нибудь в третий мир. В противном случае рынок будет затоварен. Оттуда рекомендации танцевать — экология в первую очередь, экономия тоже где-то есть, а ресурс — кому это интересно?

ВСЕ РАЗОГРЕВАЮТСЯ!

И еще кое-что … Вдруг на дороге придется резко разогнаться. очень холодный двигатель — мало ли, чем сложится ситуация на дороге? И тут совсем не сложно попасть в очень плохую ситуацию — клапаны могут зависнуть и встретиться с поршнем, или перевернуться

Волнующий вопрос для всех автолюбителей на долгие годы прогреть или не прогреть двигатель.Споры на эту щекотливую тему будут продолжаться до тех пор, пока на Земле будут автомобили с двигателями. внутреннее сгорание.
Есть два диаметрально противоположных лагеря, хрипло защищающих свою невиновность. Мы постараемся рассмотреть аргументы каждой стороны и привести наши рассуждения к общему знаменателю.

Зачем нужно прогревать двигатель автомобиля?

Прежде всего, вам нужно найти отправную точку, с которой все началось. Нет, мы не будем искать истину во времена первых двигателей внутреннего сгорания.Вернемся буквально на 30 — 35 лет назад. Времена прогрессивных идей и разработок в автомобильной промышленности. И хотя инновационная система многоточечного впрыска уже активно внедряется крупными автопроизводителями. И все же подавляющее большинство автомобилей тех лет оснащалось карбюраторной системой питания, особенно на территории бывшего СССР. Наверное, не многие вспомнят, но многие оценят эти замечательные устройства с механической регулировкой воздушной заслонки. Плохо отрегулированный карбюратор доставил автовладельцу немало хлопот, особенно в зимний период эксплуатации.
С тех пор существовало устойчивое мнение, поддерживаемое до сих пор многими мастерами и автомобилистами, что прогрев двигателя необходим. Поскольку регулируемая с помощью троса воздушная заслонка напрямую влияет на количество оборотов двигателя, а в зимний период на таких автомобилях обороты будут снижаться до стабильных рабочих значений, а это значит, что двигатель будет прогреваться, начинать движение не рекомендуется. Нагрузка на двигатель и коробку автомобиля будет слишком велика.
И теперь возникает резонный вопрос: — «Это было так давно, а теперь, в наше время, что изменилось?» Произошла смена поколений, успешно внедрены и внедрены новые системы электронного впрыска, которые без вмешательства человека самостоятельно регулируют подачу топливно-воздушной смеси в цилиндры.Таким образом, достижение стабильной рабочей скорости двигателя намного быстрее и менее болезненно для двигателя в целом. Это означает, что начало движения может произойти намного раньше.
Более того, практически всем производителям современных автомобилей в инструкции по эксплуатации ТС категорически не рекомендуется прогревать двигатель. Ориентация на такие показатели, как повышение токсичности в момент прогрева, а также увеличение расхода топлива.

Прогрев двигателя автомобиля зимой.

Можно было бы согласиться и полностью довериться автопроизводителям, если бы не был учтен тот факт, что наши автомобили эксплуатируются не только при положительной температуре воздуха за окном. Зимний период эксплуатации — это дополнительное время для подготовки машины к движению. Пока за грейдером выкапываются сугробы и сметается снег с кузова, двигатель молотит на холостом ходу — это зимний прогрев. По окончании всех работ мы уже сидим в относительно теплом салоне и наблюдаем стрелку температуры охлаждающей жидкости почти на своем легальном рабочем месте, можем двигаться.Но что происходит внутри двигателя в этот период, что испытывает двигатель при прогреве без движения, т.е.без нагрузки. С самого первого момента запуска система управления двигателем увеличивает обороты, хорошо обогащая смесь (вы наверняка заметили, что выхлоп в этот момент сильно пахнет горючим), естественно, часть топлива, не успевающая сгореть , стекает по стенкам цилиндров в поддон, где смешивается с моторным маслом. Попутно топливо, поступая в поддон, смывает масляную пленку со стенок цилиндров, в результате возникает сухое трение в цилиндрах.Естественно износ резко увеличивается. Насыщенная смесь также даст повышенную нагрузку на катализатор и создаст идеальные условия для образования отложений на форсунках форсунок и впускных клапанах. Таким образом, ближе к весне мы получим хорошо сформированный слой нагара, который сильно изменит поведение двигателя.

Чтобы окончательно понять масштаб этого события, давайте разберем его на плюсы и минусы.

Преимущества прогрева двигателя:

⦁ В период прогрева салон автомобиля успевает немного прогреться.
⦁ Стекла автомобиля частично разморожены.

Минусы прогрева двигателя:

⦁ Двигатель работает с повышенной нагрузкой на катализатор.
⦁ Обогащенная смесь на холостом ходу без нагрузки способствует усиленному образованию нагара на клапанах, форсунках и днище поршня.
⦁ Полученные депозиты со временем повлияют на динамику и мощность.
⦁ Увеличение углеродистых отложений со временем ухудшает образование смеси.
⦁ Несгоревшее топливо, стекающее по стенкам цилиндра, снижает смазывающую способность моторного масла, что вызывает повышенный износ.
⦁ Несгоревшее топливо, попадая в поддон, окисляет моторное масло, что приводит к его деградации.

По сухому остатку получаем, что практической необходимости в нагреве нет, тратится только дополнительное топливо. Прогрев автомобиля на месте вреден для двигателя и окружающей среды, инструкции автопроизводителей верны. Во время движения необходимо прогреть двигатель. Вполне естественно, что в движении прогрев происходит намного быстрее, чем на стоящем автомобиле …Следовательно, общий износ меньше. В атмосферу выбрасывается гораздо меньше вредных веществ. Горячее масло начинает быстрее и в полной мере выполнять свои функции.

Прогрев дизеля.

Немного иная ситуация с прогревом дизельного автомобиля. И главное отличие в том, что двигатель вообще не нагревается при заводе на холостом ходу. Для прогрева дизельному двигателю нужна нагрузка, которую можно получить только при движении. Продолжительный прогрев не добавит тепла салону и не повысит рабочую температуру двигателя.Но это увеличит нагрузку на сажевый фильтр из-за взвешенного образования сажи. Моторное масло также пострадает от попадания большего количества топлива в поддон.

Правильный уход за двигателем.

Даже с учетом всего вышеперечисленного полностью исключить нагрев авто нельзя. А тяжелый режим работы мегаполиса и пробки только добавят нагрузки на топливную систему и систему нейтрализации выхлопных газов. В этом режиме ни двигатель, ни топливная система не смогут самостоятельно восстановиться.Как помочь автомобилю не накапливать проблемы лавинообразно, а сохранить заявленные характеристики? У Liqui Moly есть ответы на такие вопросы.

Liqui Moly имеет обширный исследовательский и практический опыт использования добавок. Технические специалисты рекомендуют не доводить машину до плачевного состояния, а использовать профилактические меры:
Для автомобилей с бензиновым двигателем рекомендуется периодическое использование присадок, очищающих топливную систему. Эффективный очиститель форсунок Injection Reiniger Effectiv art.7555 аккуратно удаляет загрязнения из форсунок и камер сгорания в тяжелых условиях эксплуатации и при первых признаках загрязнения топливной системы. Удаляет нагар, смолу и снижает выброс вредных веществ.

Для уменьшения нагрузки на катализатор бензиновых двигателей специалисты рекомендуют Catalytic-System Clean Catalyst Cleaner Art. 7110. Это специальное средство для очистки каталитической системы бензинового двигателя. Очищает катализатор, систему впрыска и камеру сгорания.Он позволяет быстро и эффективно удалять нагар, смолу и отложения. Снижает расход топлива и вредные выбросы.

Для очистки впускных клапанов многоточечных систем впрыска рекомендуется использовать очиститель клапанов Ventil Sauber арт. 1989. Присадка эффективно удаляет клапанные отложения. Удаляет нагар с форсунок, карбюратора и впуска. Это способствует нормализации работы двигателя: уверенному пуску и стабильным холостым оборотам.

Для автомобилей с дизельным двигателем для очистки системы впрыска дизельного топлива технические специалисты Liqui Moly рекомендуют использовать Diesel Spulung Diesel System Cleaner арт.1912. Высокоэффективное средство для дизельного топлива, очищающее форсунки от нагара и отложений. Применение присадки также защищает топливную систему от коррозии, улучшает параметры двигателя за счет увеличения цетанового числа и улучшения процесса сгорания топлива.

Для снижения нагрузки на сажевый фильтр используется добавка Diesel Partikelfilter Schutz арт. 2298 поможет уменьшить образование сажи в камере сгорания, а также минимизировать количество сажи, попадающей в фильтр.

Эксплуатация автомобиля в российских реалиях подразумевает, что ему придется несколько месяцев проработать при минусовых температурах. Практически каждый водитель знает правило, что зимой перед поездкой автомобиль необходимо прогреть в течение нескольких минут. Многие водители перед тем, как отправиться в путешествие, дают мотору немного поработать летом. Но действительно ли современные двигатели нужно прогревать перед поездкой?

Производители автомобилей в книге по технической эксплуатации часто указывают, что установленный в автомобиле двигатель не требует прогрева.По их словам, эта процедура — бессмысленная трата топлива, и во многих странах длительные холостые работы, особенно в жилых районах, полностью запрещены. Получается, что машине не нужно прогревать двигатель? Нет, не все так просто, и в рамках этой статьи мы предлагаем рассмотреть, зачем прогревать двигатель, и что будет, если этого не сделать перед поездкой.

Возможные проблемы при работе холодного двигателя

Руководство производителя транспортного средства не всегда содержит актуальную информацию для региона, в котором эксплуатируется машина.В России продается много иномарок, но техническая литература по ним не всегда адаптирована к реалиям нашей страны. Не прогревая двигатель перед поездкой, водитель рискует максимально довести необходимость капремонта двигателя. Рассмотрим подробно, зачем нужно прогревать двигатель перед поездкой.

Температура моторного масла

Каждый водитель знает, что масло нужно менять своевременно, но не все понимают, как работает смазочный элемент в двигателе.Когда двигатель работает, масло «течет» по нему, как кровь по человеческому телу. Когда двигатель останавливается, масло перетекает в поддон, и на деталях двигателя остается только небольшая масляная пленка. Чем дольше двигатель не заводится, тем меньше пленки и тем опаснее отправляться в поездку без прогрева двигателя.

В теплое время года моторному маслу требуется около 30 секунд, чтобы разойтись по каналам и начать выполнять свою работу после запуска двигателя. Поэтому в первые 30 секунд после запуска двигателя нельзя отправиться в поездку даже летом.Зимой ситуация усугубляется тем, что во время простоя масло густеет из-за низкой температуры, и ему требуется дополнительное время, чтобы пройти полный цикл смазки и выйти на рабочую температуру.

Отсутствие прогрева моторного масла увеличивает не только износ, но и высокий риск критического повреждения агрегата двигателя, которое потребует немедленного ремонта.

Работа

Для улавливания частиц углерода, стружки и прочего мусора, скопившихся в моторном масле, в автомобиле установлен фильтр.Основная рабочая зона фильтра — это микропористая бумага, через которую протекает масло. Мусор застревает в бумаге, и чем менее вязкое масло, тем легче оно проходит через фильтр.

Когда моторное масло не может пройти через фильтрующий элемент, открывается перепускной клапан, и масло направляется в двигатель без фильтрации. Таким образом, грязь попадает в двигатель, и если в этот момент вы начнете движение, износ агрегатов двигателя будет максимальным.

Прогрев двигателя для хорошей проходимости масла необходим как в теплое, так и в холодное время года.При температуре ниже минус 10 градусов по Цельсию рекомендуется прогреть машину не менее 10 минут, чтобы масло стало менее вязким и хорошо профильтровалось.

Маслосъемник и компрессионные кольца

При запуске автомобиля с холодным двигателем высока опасность повреждения маслосъемника и компрессионных колец, расположенных на канавках поршня. Как известно, в двигатель устанавливаются кольца для удаления излишков масла и создания компрессии. В процессе эксплуатации они подвергаются серьезным нагрузкам, так как трутся о стенки цилиндра.

Многие водители заметили, что в течение нескольких секунд после запуска двигатель работает на повышенных оборотах, которые через некоторое время падают. Это связано именно с ходом цилиндров двигателя. При нагревании цилиндры, как и любой металл, расширяются на несколько микрон, за счет чего освобождаются от сжатия кольца. В этот же момент элементы двигателя начинают более эффективно смазываться.

Если цилиндры двигателя не прогреть перед началом движения, водитель рискует повредить не только кольца, но и цилиндры.

Гидравлические подъемники и гидронатяжители

Гидравлические подъемники и гидронатяжители, необходимые для натяжения цепи, исправляют работу клапанов двигателя в современных автомобилях. Для работы масло необходимо закачивать в элементы, что происходит после его прогрева до рабочей температуры. Если начать движение авто, не прогревая смазку, зазоры будут исправляться с невысокой эффективностью.

Отказ датчика масла

Актуальной проблемой для современных автомобилей является выход из строя масляных датчиков при холодном двигателе.Пластиковые датчики под давлением густого масла повреждаются, если трогаться с места, и машина начинает сигнализировать о нехватке смазки в поддоне.

Данная проблема актуальна для машин, в которых датчики масла установлены в пластиковом корпусе. Если элемент выполнен в основном из металла, неисправности можно не наблюдать.

Как видите, сразу несколько элементов мотора рискуют выйти из строя или выйти из строя, если начать движение на не прогретом двигателе. Но чем выше температура окружающего воздуха, тем меньше нужно прогревать двигатель.Производители автомобилей, не рекомендуя прогрев двигателя, говорят о длительной стоянке с работающим двигателем, которая увеличивает расход топлива и загрязняется. Окружающая среда … Только в целях защиты окружающей среды водителям не рекомендуется прогревать двигатель перед поездкой, сам двигатель не страдает от прогрева, если он работает правильно.

Сколько утеплить машину зимой и летом

Прогрев двигателя необходим для грамотной работы, и с этим сложно поспорить. В зависимости от температуры окружающей среды для прогрева двигателя может потребоваться разное время:

• Ниже -30 ° С. Необходимо прогреть двигатель от 10 до 15 минут, чтобы моторное масло «прогрелось» до рабочей температуры;
• от -10 ° С до -30 ° С. Можно ограничиться прогревом мотора за 7-10 минут;
• от + 10 ° С до -10 ° С. Достаточно прогреть машину за 4-7 минут;
• Выше + 10 ° C. Для разогрева моторного масла требуется не более 1–3 минут, чтобы моторное масло разошлось по двигателю и достигло рабочей температуры.

В зарубежных странах, где производится большинство иномарок и для которых составляются инструкции, температура редко опускается ниже –10 ° С. Поэтому производители не рекомендуют прогревать двигатель перед поездкой, тем самым отмечая, что Достаточно пары минут работы двигателя, чтобы масло разлилось по нему, и можно начинать движение. В России, где температура часто опускается ниже -10 ° C, работа двигателя без предварительного нагрева приведет к его отказу.

Пробка слива охлаждающей жидкости приора. Как слить и залить антифриз на Лада Приора? Какой тосол лучше приорс или тосол. Перед заменой насоса необходимо подготовить

Для защиты двигателя Приора от перегрева и закипания в процессе эксплуатации каждый автомобилист, дорожащий своим транспортным средством, должен своевременно производить замену охлаждающей жидкости — антифриза.

Большинство автопроизводителей рекомендуют менять охлаждающую жидкость через каждые 45 000–75 000 километров пробега на автомобиле.Однако специалисты по ремонту автомобилей рекомендуют не ждать указанной цифры на спидометре и заменять антифриз на Приоре раз в 12 месяцев. Такой подход позволит избежать образования коррозии внутри радиатора.

Вскоре в продажу поступят новые, улучшенные охлаждающие жидкости, срок службы которых составит 100000 километров, однако, заливая такую ​​жидкость в систему охлаждения, важно понимать: смешивать новый антифриз со старым недопустимо.

Для правильной и бесперебойной работы системы охлаждения автомобиля присадки, входящие в состав антифриза, имеют решающее значение.Пока они исправно выполняют свои функции, в замене антифриза нет необходимости. Однако система охлаждения перестает справляться со своими функциями, как только эти присадки ослабевают, поэтому замену антифриза на Приоре следует производить заранее.

Состояние теплоносителя в текущий момент установить несложно. Для этого пригодятся специальные индикаторные полоски, которые можно приобрести вместе с охлаждающей жидкостью.

Имея в своем распоряжении необходимую информацию, каждый автомобилист сможет правильно заменить антифриз на Приоре.Готовясь к выполнению подобных манипуляций, важно помнить, что теплоноситель следует заливать только в холодную систему; исключений из этого правила быть не должно.

Замена антифриза на Приоре должна производиться в последовательности действий, изложенной ниже.

Замена антифриза на Приора видео

Замена антифриза в автомобилях Лада Приора производится каждые 75000 км или через 5 лет эксплуатации. Все зависит от того, какой лимит наступит быстрее.Вторая замена требуется через 40 000 км, то есть через два года. Во время обслуживания следите за цветом охлаждающей жидкости. Если он изменил оттенок на красноватый, замените антифриз, поскольку это свидетельствует об ухудшении качества присадок и характеристик охлаждающей жидкости.

Какой антифриз лучше заливать в Приору

Для системы охлаждения автомобиля требуется 7,84 литра антифриза, что следует учесть перед заменой. Для всех двигателей автомобилей ВАЗ, в том числе Lada Priora, рекомендуется использовать следующие антифризы:

• TC-Felix.
• Cool Stream Standard или Premium.
• G-Energy Antefreeze.
• Sintec.
• Антифриз Г-48 и другие.

Процесс замены

Для замены антифриза на автомобиле ВАЗ 2170 подготовьте необходимый инструмент — отвертку Phillips, необходимый объем охлаждающей жидкости (купите одну канистру на 10 литров или две на 5 литров), ключ на тринадцать, пустую емкость для слива старой жидкости, а также чистая тряпка.

Слив антифриза

Перед сливом антифриза из системы установите машину на подъемник или смотровую яму… Тогда действуйте так:

1. Открыть расширительный бачок.
2. Снять брызговик с двигателя. Если нет желания снимать защиту, это можно не делать. Но в такой ситуации стоит предпринять ряд действий, чтобы избежать подтеков. Если ничего не делать, то в процессе слива жидкость будет попадать на защиту картера и брызгать по бокам.
3. Поставьте пустую емкость под двигатель в месте, где будет стекать старый антифриз.
4. Открыть сливное отверстие на блоке цилиндров. Как только охлаждающая жидкость слита, сотрите образовавшиеся следы с поверхности двигателя.
5. Поставьте емкость под радиатор, затем откройте сливное отверстие (внизу радиатора).
6. Подождите, пока охлаждающая жидкость полностью не выйдет из системы.

Помните, что рабочая жидкость системы охлаждения чрезвычайно ядовита. Перед сливом антифриза подготовьте специальную воронку и используйте ее в процессе слива охлаждающей жидкости из картера и радиатора.Сделать такую ​​воронку можно самостоятельно, отрезав широкую часть пластиковой бутылки.

В процессе вынимания пробки из сливного отверстия будьте осторожны. На нем есть резиновое кольцо, которое необходимо сохранить. Если он поврежден (дефекты или разрывы), замените деталь.

Заливка нового антифриза

Следующим этапом замены антифриза является заливка системы охлаждения Лада Приора. Действуйте так:

• Ввернуть пробку в радиатор и блок цилиндров.
• Ослабьте сжатие хомута, затем выбросьте трубу для слива охлаждающей жидкости из фитинга обогрева дроссельной заслонки. Это необходимо для того, чтобы в процессе заполнения системы из нее постепенно удалялся посторонний воздух. Если не провести эту работу, то велик риск возникновения воздушных пробок, из-за которых сама система не будет заполнена полностью.
• Заливайте охлаждающую жидкость в бачок до тех пор, пока антифриз не вытечет из трубки, оторванной от дроссельной заслонки. Как только это произойдет, верните шланг на место и установите крепежный зажим.
• При заправке следить за объемом охлаждающей жидкости в системе. Как только рабочий состав достигнет отметки MAX (нанесенной на стенке расширительного бачка), прекращаем заливку.

Обратите внимание, что после запуска двигателя антифриз в системе должен выдавать лишний воздух, из-за чего уровень рабочей жидкости будет падать. На этом замена антифриза практически завершена. Плотно прикрутите крышку к расширительному бачку … Это важно, так как охлаждающая жидкость в системе находится под давлением.Если крышку немного затянуть, она может протечь.

Теперь запустите двигатель. Дайте ему прогреться до рабочей температуры, пока не включится вентилятор радиатора. Как только это произойдет, выключите двигатель и еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости. При необходимости долейте до необходимого уровня.

Как удалить воздух из системы

Если после замены антифриза вы заметили, что система охлаждения Лада Приора неисправна, причиной может быть наличие воздушной пробки.Есть два способа удалить его.

• Вариант № 1. Чтобы удалить воздух из системы, ослабьте зажим и выбросьте нагревательную трубку из узла дроссельной заслонки. Теперь открутите крышку бачка, накройте ее чистой тряпкой и дуйте в горлышко, пока антифриз не потечет из выброшенной трубки. Как только это произошло, установите патрубок на прежнее место и затяните хомут с необходимым усилием.
• Вариант №2. Если вышеперечисленный вариант не дал результатов, пойти другим путем.Запустите двигатель и дайте ему поработать, чтобы повысить давление в системе охлаждения. Теперь заглушите двигатель и, не снимая пробку с бачка охлаждающей жидкости, выбросите патрубок от дроссельной заслонки подогрева. Следи за своей трубкой. Как только из него начнет выходить антифриз, замените патрубок и затяните шланг с помощью хомута.

При выполнении указанных работ соблюдать осторожность, тосол в системе может иметь высокую температуру. Чтобы избежать появления воздушных пробок в системе, в процессе замены охлаждающей жидкости на Лада Приора время от времени давите на шланги радиатора.

Если после замены антифриза уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается, проверьте состояние трубопроводов и шланга охлаждающей жидкости, качество их соединений, а также целостность самых важных узлов, таких как радиатор, корпус бачка и термостат.

Через 5-7 дней проверьте его состояние. Если антифриз изменил цвет и стал коричневым, то это говорит о том, что в систему залили контрафакт, без ингибиторов коррозии. Высококачественная охлаждающая жидкость со временем немного потемнеет.Если вы обнаружили в системе охлаждения поддельную жидкость, замените ее.

Выше описано, как слить антифриз, залить новую охлаждающую жидкость и снять пробки с системы охлаждения в автомобилях Lada Priora. Наличие таких знаний позволяет самостоятельно заменить рабочую жидкость и сэкономить на посещении СТО.

Видео: Как слить антифриз на Приоре

Если видео не отображается, обновите страницу или

Выполняем работы на холодном двигателе, размещая машину на смотровой канаве или эстакаде.Если двигатель горячий, дайте ему остыть, а затем сбросьте избыточное давление в системе охлаждения.

Подставляем широкую емкость объемом не менее 8 литров под сливное отверстие, сделанное в нижней части правого бачка радиатора. Чтобы снизить интенсивность слива жидкости в начальный момент, крышку расширительного бачка следует закрутить плотно.

Откручиваем крышку расширительного бачка. Чтобы слить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения двигателя, поместите емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров, ближе к картеру сцепления.На автомобиле, оборудованном коробкой передач с тросиками управления, придется снимать стартер.

Отсоедините клемму провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Снимите защитный колпачок с гайки, фиксирующей конец провода, подсоединенного к плюсовому кабелю аккумулятора.

Если трансмиссия имеет тяговое управление, стартер снимать нельзя.

Заворачиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров. В соединении пробки и блока цилиндров используется коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения.Затяните сливную пробку блока цилиндров с моментом 25–30 Нм.

Залейте жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до полного заполнения. Запускаем двигатель. При работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сожмите все шланги системы охлаждения — это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим до нормы и заворачиваем крышку бачка.

При прогреве двигателя выпускной (нижний) шланг радиатора должен некоторое время быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу.Дождавшись включения вентилятора охлаждения, останавливаем двигатель. Затем, после того как двигатель остынет, снова уточняем уровень жидкости в расширительном бачке.

Использование в автомобиле охлаждающей жидкости хорошего качества позволяет владельцам избавиться от проблемы перегрева двигателя. Охлаждающая жидкость передает тепло от двигателя в окружающую среду и в автомобиль. В каких случаях необходимо заменить антифриз на Приоре и как выполнить такую ​​задачу самостоятельно, мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Срок замены охлаждающей жидкости

В автомобилях ВАЗ Приора с 16 клапанным двигателем 2011 и других годов выпуска периодичность замены антифриза составляет 75 тысяч километров.Затем рабочая жидкость начинает терять свои свойства. Кроме того, хладагент, который заливается в процессе производства, меняется каждые пять лет, если за это время машина не проехала 75 тысяч км. Но это касается первичной замены жидкости, которая заливается с завода. Если использовать обычный Тосол, то срок его службы меньше и составляет порядка 30-40 тыс. Км пробега.

Необходимость замены рабочей жидкости можно определить по следующим «симптомам»:

• антифриз стал более грязным, черным, в нем появились следы отложений;
• произошла утечка хладагента, в результате чего в систему нужно будет добавить еще жидкости, а если вы не знаете, какой антифриз был залит, то его придется заменить;
• наличие отложений и грязи в расширительном бачке, это говорит о том, что вещество потеряло свои свойства;
• Образование пены в резервуаре под капотом;
• печь стала хуже работать в зимнее время года;
• двигатель закипел.

Выбор охлаждающей жидкости

Производитель решил, что лучший способ охлаждения силового агрегата — красный антифриз Феликс-40. Вы также можете использовать хладагент Cool Stream Standart 40. Более подробно узнать, что находится в вашей машине, можно посмотрев наклейку на расширительном бачке в моторном отсеке.

В соответствии с официальными инструкциями можно использовать жидкость любой марки. Главное, что нужно заливать те хладагенты, которые соответствуют нормам антифриза, которые заливаются при производстве.

Контроль уровня и необходимое количество литров

Чтобы понять, сколько литров хладагента необходимо залить в клапаны Priora 16, обратитесь к инструкции по эксплуатации автомобиля. В техническом руководстве указано, что объем системы охлаждения составляет 7,8 л. Поэтому в него и заливается именно такое количество хладагента.

На канале «Прио Двенар» опубликовано видео, на котором показано, как проходит процедура замены охлаждающей жидкости в Приоре.

Диагностика уровня жидкости должна выполняться на холодном двигателе.Откройте капот и найдите расширительный бачок антифриза. На резервуаре вы увидите две метки — MIN и MAX, между ними должен быть нормальный объем жидкости. Если на бачке нет отметок, значит, на нем есть горизонтальный край, показывающий нормированный уровень антифриза. Чтобы система эффективно охлаждала силовой агрегат, ее нельзя заправлять хладагентом меньше установленной нормы.

Как правильно менять?

Далее разберем, как правильно заменить рабочую жидкость системы охлаждения в автомобиле Лада Приора с электронной педалью или с кондиционером.Заменить хладагент можно на СТО, но это довольно простая задача и каждый может с ней справиться самостоятельно. Для наилучшего эффекта это необходимо, об этом мы поговорим ниже.

Подготовка

Перед началом процесса подготовьте следующее:

• свежий хладагент в необходимом объеме;
• уплотнитель сливной крышки, если старая изношена;
• набор ключей гаечных;
• тряпки чистые;
• Емкость для сбора отработанного антифриза.

Канал «Ремонт и обслуживание Лада Приора» предоставил видеоролик, демонстрирующий процедуру слива рабочей жидкости из системы охлаждения.

Пошаговая инструкция

Как заменить антифриз на Приоре:

1. Загнать машину в гараж с ямой; для выполнения работ требуется ровная поверхность. Подождите, пока двигатель остынет, весь процесс проводится в холодном состоянии.
2. В системе охлаждения не должно быть высокого давления.Для его сброса откройте капот и открутите крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, охлаждающая жидкость может вылиться из отверстия, поэтому откройте его тряпкой.
3. Разобрать пластиковую защиту блока питания … Для снятия необходимо открутить два крепления по бокам. Снимать зажимы необязательно, но снятие их сделает задачу более удобной.
4. Если ваш автомобиль оборудован трансмиссией с тросиками управления, то необходимо демонтировать стартерное устройство. Для этого отсоедините отрицательную клемму от автомобильного аккумулятора.Нажмите на фиксатор разъема проводки и отсоедините вилку от выхода тягового реле. Снимите защитный колпачок с гайки, фиксирующей кабельный наконечник, подключенный к положительной клемме аккумуляторной батареи. Ключом на 13 отверните гайку и снимите конец кабеля с контактного винта на тяговом реле. Затем этим же инструментом открутите винты и снимите стартер. Если трансмиссия автомобиля имеет тяговый привод, то в демонтаже стартера нет необходимости.
5. Найдите сливную пробку, она находится прямо на блоке цилиндров.Под него необходимо подставить старое ведро или таз, в который будет сливать отработанный хладагент. Открутите крышку и дождитесь, пока жидкость вытечет из системы. Также открутите защитный клапан под радиаторным устройством, часть вещества тоже вытечет из него. Когда слив будет полным, необходимо затянуть обе пробки. Не забудьте оценить состояние уплотнения сливной пробки. Если оно изношено или есть следы дефектов, то кольцо необходимо заменить.
6. Оцените состояние хладагента, слитого из системы хладагента.Если он содержит следы отложений, продуктов износа или жидкость обычно очень мутная и вязкая, рекомендуется промыть все компоненты. Для этого через расширительный бак залить в систему около 7,8 л дистиллированной воды. Можно добавить в него уксус или лимонную кислоту, чтобы удалить грязь. Допускается использование специальных моющих средств. После заливки двигатель заведется, можно проводить тест-драйв. Затем повторяется процедура слива хладагента из силового агрегата. Если жидкость все еще грязная, промывку повторяют до тех пор, пока она не станет прозрачной на выходе.
7. Оценить состояние всех трубопроводов и трубопроводов системы охлаждения. При наличии повреждений или следов утечки шланги необходимо заменить.
8. Следующим шагом является добавление нового хладагента в систему. Для предотвращения появления воздушных пробок в магистралях и исключения попадания воздуха в систему рекомендуется немного ослабить хомут патрубка, соединенного с дроссельным узлом. Затем отсоединяют шланг.
9. В систему охлаждения заправляется свежий антифриз через заливную горловину расширительного бачка.Новый хладагент заливается до тех пор, пока он не выйдет из патрубка, отсоединенного от дроссельной заслонки. Когда это происходит, леска вставляется на место и зажим надежно затягивается. Затем хладагент доливается в систему до нормы.
10. Сборка всех ранее разобранных узлов производится в обратной последовательности.
11. Двигатель запускается, и поездка продолжается. Теперь вам нужно еще раз убедиться, что уровень жидкости правильный. Убедитесь, что из сливного отверстия нет утечки.

Демонтировать крышку на расширительном бачке Отвернуть сливной кран на радиаторе охлаждения двигателя Снимите стартер с автомобиля, отсоединив все крепления

Последствия несвоевременной замены

Со временем хладагент теряет свои первоначальные характеристики в результате которым он не сможет эффективно охлаждать силовой агрегат.

Если вовремя не сменить антифриз, это чревато серьезными проблемами:

1. Мотор будет быстрее прогреваться и регулярная работа машины с перегретым двигателем может привести к его полному выходу из строя.
2. Рабочая жидкость в системе охлаждения замерзнет и ДВС не запустится в холодное время года.
3. Давление в линиях может увеличиться. Из-за этого сальники и сальники будут выдавлены, в результате произойдет утечка хладагента.

Цена вопроса

Стоимость одного литра антифриза Феликс на сегодня составляет около 150 рублей. Примерно такая же цена и хладагент Coolstream. Для полной замены потребуется восемь литров, соответственно стоимость замены охлаждающей жидкости около 900 рублей. Если вы делаете промывку, необходимо дополнительно приобрести дистиллированную воду.

Многих автолюбителей волнует, сколько антифриза в системе охлаждения Приора. По паспорту, 7.Уходит 84 литра, но многие автовладельцы говорят, что и 6 литров вполне достаточно.

В качестве охлаждающей жидкости для Лада Приора можно использовать как антифриз, так и антифриз. Замена антифриза по документации проводится каждые 75000 км пробега или 1 раз в 5 лет.

Замена охлаждающей жидкости на Лада Приора проходит в несколько этапов, а именно:

[Скрыть]

Как слить

Как залить

1. Ослабляем хомут и отсоединяем патрубок от штуцера .
2. Откручиваем крышку бачка охлаждающей жидкости и заливаем тосол или антифриз до тех пор, пока он не потечет из шланга, который отсоединен от дроссельного узла.
3. Когда начнет течь теплоноситель, устанавливаем на место патрубок и фиксируем хомутом.
4. Долить антифриз до нормального.

Снимаем шлюз на приоре

Если после замены охлаждающей жидкости вы заметили, что система охлаждения двигателя не работает должным образом, то вполне возможно, что вся проблема в шлюзе.

Для того, чтобы избавиться от него, есть следующие способы:

Первый способ:

1. Ослабляем хомут и отсоединяем патрубок от нагрева дроссельного узла.
2. Откручиваем крышку бачка охлаждения, накрываем чистой тряпкой и дуем в горловину до тех пор, пока из снятого патрубка не потечет тосол.
3. Как можно скорее установите трубу на место и затяните хомут.

Второй способ:

1. Немного прогреваем двигатель, чтобы давление в системе охлаждения немного повышалось, а потом выключаем.
2. Не снимая крышки бачка охлаждающей жидкости отсоединить патрубок от подогрева дроссельного узла.
3. После того, как он под давлением начинает выходить из трубки, сразу ставим мальчика на место и стягиваем зажимом.

Внимание! Будьте осторожны, так как слитая охлаждающая жидкость в этот момент может быть очень горячей.

Почему течет?

Если уровень антифриза в бачке с охлаждающей жидкостью постоянно падает, вероятно, в системе охлаждения появилась течь.В этом случае нужно осмотреть всю систему охлаждения, найти и устранить поломки.

Осмотрите узлы и агрегаты под капотом, и в первую очередь состояние:

• патрубки бачка охлаждающей жидкости;
• верхний и пароотводчик радиатора;
• патрубки радиатора отопителя;
• шланги дроссельные;
• шланги термостата;
• соединения шлангов и труб.

Если все соединения в порядке, то, возможно, неисправен один из узлов, а именно:

• корпус бачка охлаждающей жидкости;
• мотор-радиатор;
• радиатор отопления;
• термостат;
• соединения насоса охлаждающей жидкости (помпы) и блока цилиндров.

Мы также ищем утечки охлаждающей жидкости из дренажного отверстия насоса в результате износа уплотнения.

Контролируем температуру антифриза по стрелке на датчике.

Основные причины неисправностей в системе охлаждения двигателя и методы их устранения

Видео «Как слить и заменить охлаждающую жидкость на Лада Приора»

В этом видео показано, как правильно слить и заменить антифриз на Лада Приора.

Если у вас есть вопросы или комментарии, оставьте их в комментариях.

Почему автомобильный обогреватель так долго нагревается?

Если у вас есть автомобиль последней модели или внедорожник с 4-цилиндровым двигателем, и он припаркован на улице при отрицательных температурах, может потребоваться до 10-15 минут езды, прежде чем вы сможете получить хорошее тепло от вентиляционных отверстий.Для прогрева более старого автомобиля с более мощным двигателем может потребоваться 5-10 минут езды. Двигатель быстрее прогревается под нагрузкой, когда сжигает больше топлива, например, при движении в гору. Включение обогрева заднего стекла или подогрева сидений также увеличивает нагрузку на двигатель и помогает ему быстрее прогреваться. С другой стороны, запуск обогревателя (электродвигателя вентилятора) на полной скорости с самого начала охлаждает двигатель и требует больше времени для прогрева.

Как быстрее прогреть машину зимой

В качестве альтернативы некоторые люди в северных США и Канаде предпочитают установить подогреватель блока цилиндров. Это электрический обогреватель, который подключается к домашней розетке. Установка блочного отопителя стоит 320-580 долларов на среднюю машину. Многие люди используют блочный обогреватель с подходящим сверхмощным программируемым таймером розетки: вы можете запрограммировать блочный обогреватель на включение за несколько минут до вашего отъезда утром.Блочный нагреватель нагревает охлаждающую жидкость внутри двигателя, поэтому после запуска двигателя прогретый воздух из вентиляционных отверстий не займет много времени. Этот вариант более экологичен, так как вы используете только электроэнергию. Обратной стороной является то, что блочный обогреватель требует подключения к автомобилю шнура питания.

Другой вариант — дать двигателю поработать перед троганием с места. Это подводит нас к вопросу, который задают многие: Что лучше для двигателя в холодную погоду: сразу ехать на машине или дать двигателю сначала прогреться? С технической точки зрения, если двигатель находится в надлежащем состоянии и в нем достаточно масла, приемлем любой вариант, особенно если в вашем автомобиле используется синтетическое масло.Если очень холодно и в двигателе залито старое минеральное масло, неплохо было бы прогреть двигатель в течение нескольких минут перед поездкой.

основные причины и способы их устранения

Проблемы с запуском двигателя автомобиля Лада Приора возникают в случае неисправности одного или нескольких элементов системы зажигания машины. Причина их появления — искра, необходимая для воспламенения в цилиндрах топливно-воздушной смеси, не возникает. Причин такой неисправности много, но все они делятся на два больших класса — машина не запускается при правильно работающем стартере или проблемы наблюдаются и со стартером.

1 Проблемы с запуском двигателя — основные причины поломки

Лада Приора — бюджетный российский автомобиль малого класса, разработка АвтоВАЗа. Автомобиль предназначался для замены модели семейства LADA 110, а его вариации создавались на базе автомобилей ВАЗ-2110. В каждой модификации приоры (а сегодня есть седан, удлиненный седан, хэтчбек, универсал, купе) можно увидеть что-то из моделей ВАЗ 2109, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 и других.Это касается не только внешнего вида и устройства машин, но и проблем с их эксплуатацией.

У автомобиля Лада Приора часто возникают проблемы с запуском двигателя: неправильно работает инжектор или карбюратор, плохо или хуже крутится стартер — совсем не крутится. Машина, и не важно — она ​​уже горячая или холодная, скрипит, щелкает, скрипит, искры не ловит, глохнет всю работу системы зажигания. Особенно актуально на морозе.

Для этого есть множество причин, но у всех есть решение. Предварительную диагностику поломки в большинстве случаев сможет произвести сам автовладелец, но для некоторых операций потребуются определенные инструменты и электротестер.

Если стартер крутится, но двигатель не запускается, причина такой поломки может быть скрыта в снижении заряда на АКБ или его разрядке до таких значений, что силового стартера все равно хватит для работы, но для полноценного запуска двигателя — нет.Проверить это довольно просто: внимательно прислушивайтесь к звукам, отключенным из-под капота в момент запуска силового агрегата. Если возникла небольшая трещина — это свидетельство того, что аккумулятор требует зарядки или вообще замены.

Второй распространенной причиной появления двигателя двигателя с вращающимся стартером можно назвать коррозию в результате попадания под капот влажного воздуха или воды и поврежденных деталей, участвующих в работе. В результате их контакты становятся слабее, и напряжение на нужные компоненты не подается.Для устранения этой причины стоит учесть: стартер

• ;
• свечей;
• клеммы аккумуляторной батареи;
• все соединения в цепочке.

Отдельного внимания заслуживает Наличие или отсутствие конденсата под капотом.

При обнаружении коррозии необходимо заменить или зачистить окисленный элемент, а если речь идет о выводах привода, не лишним будет их перегнать техническим вазелином.

2 Обратите внимание на электропроводку

Важное значение имеют расположение и подключение проводов в системе. Часто «отходит» провод, что вызывает проблемы с зажиганием. Это просто правильно: необходимо подключить обратно и вообще проверить правильность всех соединений и соответствие схемы их электромобиля.

Сама система зажигания тоже переживает, целиком или по отдельности, это надо проводить с помощью тестера. Еще одна частая причина проблем с запуском силового агрегата — нарушение подачи топлива, виновниками которого могут быть реле и предохранитель топливного насоса.Это диагностируется по отсутствию звуков насоса, и правильный раствор будет заменен.

3 Проверка работы других систем

Если первоначальная проверка не выявила неисправностей, аккумулятор имеет достаточный заряд, но Лада Приора все равно не заводится при крутящемся стартере, переходите к проверке других систем управления. В частности, поломка может стать причиной неисправности ЭБУ или датчиков — охлаждающей жидкости или положения коленвала. Таких проблем исправляют только через сотню.

Среди основных причин проблем с зажиганием — обрыв ремня ГРМ.А значительный порез его зубов может повлечь за собой дорогостоящий ремонт, ведь замену этого элемента нужно проводить сразу после обнаружения неисправности. Машина не заводится и из-за проблем с коленчатым валом, отдельными деталями цилиндрофонной группы, генератором, насосом охлаждающей жидкости.

А если такая ситуация возникла в условиях сильных морозов, возможно, в машине просто замерзло моторное масло. Для продолжения эксплуатации машины необходима полная замена масла по рекомендованному производителем, которое обязательно сработает в этих климатических условиях.

Часто проблема вызвана загрязнением топливного фильтра и повреждением топливопровода. В этом случае фильтр следует тщательно очистить, а если этого недостаточно — заменить его или другие элементы узла, которые придут к бензиновому двигателю. Виновниками могут стать периферийный предохранитель или реле системы управления, регулятор холостого хода. Если установить новый предохранитель, автовладельцу это обычно не составит труда, то датчики, контролирующие холостые ходы, и другие более сложные компоненты обычно меняют часы СТО.

4 Если стартер не крутится

Это поломка отдельного класса, которая может произойти, когда:

• при полном отсутствии напряжения, подаваемого на стартер, полностью разряжена аккумуляторная батарея или ее клеммы серьезно загрязнены;
• клин двигателя или навесных агрегатов;
• Неисправности самого стартера (происходит повреждение шестерни его привода или зубья винта маховика или замыкание в обмотке его якоря, поломка тягового реле).

Еще одна причина — часто проседание муфты муфты.

Причем к сотне надо обратиться, если независимая проверка не помогла выявить первопричину неисправности — в автомастерской проведут тщательную и полную диагностику не только системы зажигания, но и все остальные узлы машины.

Priora — автомобиль, который пользовался у российских водителей довольно большой популярностью. Многие отмечают, что упомянутая машина очень надежна и проста в эксплуатации.Однако с этим иногда возникают проблемы.

Очень часто бывает следующее — приора не заводится, и при этом она все равно крутит стартер. Такими неприятностями отмечают владельцы как новых автомобилей, так и тех, кто какое-то время находился в эксплуатации.

В реальности есть много причин, из-за которых двигатель приоры не хочет запускаться. Наиболее часто встречаются рассматриваемые в статье ниже. Такая информация, несомненно, будет очень полезна владельцам с небольшим опытом.

Из-за чего не заводится двигатель

Для успешного пуска энергоблока должны быть выполнены следующие условия:

• достигнута нормальная частота вращения коленчатого вала;
• правильное сжатие;
• хорошая зарядка аккумулятора;
• качественное топливо.

Таким образом, если мотор у приоры не завелся — заподозрить проблему нужно по одному из вышеперечисленных пунктов.

В первую очередь знающие автовладельцы проверяют:

• аккумулятор;
• проводка;
• стартер.

Если последний в целом исправен — убедитесь, что он вращается в нормальном режиме. Проблема иногда возникает, если накануне замены аккумулятор или другие элементы системы автозагрузки были заменены.

Отсутствие напряжения на аккумуляторе требует обязательного порядка проверки и генератора, так как его следует зарядить. При этом очень часто со временем контакты в электрических цоколях автомобиля окисляются, загрязняются или просто размыкаются.Это необходимо учитывать.

Как показывает практика, именно по этим причинам чаще всего становится невозможность попасть на холод.

Аккумулятор

Генератор

Когда этот элемент работает должным образом, он выдает напряжение в пределах 14 вольт, при условии, что двигатель работает на холостом ходу и отсутствует нагрузка на бортовую систему автомобиля.

При этом первый запуск приводит к увеличению напряжения на 2 вольта.Позже происходит стабилизация нормативных показателей. Они также влияют на:

Проблемы с генератором очень часто являются причиной невозможности запуска двигателя. На морозе напряжение может изменяться от минимальных значений (12,9), до максимальных — 14,8 вольт.

16-клапанный приор в такой ситуации требует проверки его генератором. Убедиться в его работоспособности не составит труда, подключив питание напрямую, минуя регулятор.Если удалось выявить превышение напряжения — необходимо заменить последнее реле.

Почему щелкает стартер, не запускается мотор

В этой ситуации, скорее всего, не хватило напряжения, чтобы он начал вращаться. Иногда такие звуки также свидетельствуют о поломке этого узла. Здесь, видимо, произошло:

• выход из строя реле прицепа;
• проводка;
• короткое замыкание.

Необходимо выяснить, поступает ли напряжение на реле, и есть ли контакт в системе зажигания.Если с питанием проблем нет — значит выпал сам исполняющий узел.

Подключение стартера напрямую позволяет убедиться, что электромагнитное реле сломано. Ремонту не подлежит, а потому потребуется замена на новый, к счастью, стоимость элемента невысокая.

Если стартер меняли недавно, то возможно сил нового просто не хватит, чтобы прокрутить коленвал. В этой ситуации он заработает, но двигатель не запустится.При этом очень быстро подкачивает заряд аккумулятора. Это, в свою очередь, не даст завести двигатель, даже если удастся довести обороты до минимальных 300.

Все дело в том, что форсунки работают (как и система зажигания) от электричества, а это банально мало.

Стартер крутится, но машина не трогается с места — почему

Здесь нужно осмотреть предохранители. Возможно все проблемы от них. Их необходимо проверить на целостность визуально или проверить индикаторной отверткой.

Кроме того, часто невозможно запустить двигатель связанный с:

• разряд аккумулятора;
• поломка переключателя, регулирующего процесс зажигания;
• окисление выводов;
• выход из катушки системы зажигания.

Последняя поломка требует замены обмотки на новую.

И наконец, он может не дать включиться иммобилайзеру двигателя. Этот элемент надежен и хорошо защищает автомобиль от угона, но иногда его электронная начинка выходит из строя и блокирует зажигание.

Зажигание

Проблемы с зажиганием, как уверяют специалисты, у приоры возникают довольно часто. В исполнении этой системы убедитесь, что она относительно проста. Это делается путем проверки наличия искр на свечах. Если нет, то возможно, что:

• блок зажигания сломан;
Датчики коленвала
• и его распределитель работают некорректно.

Для проведения полноценной диагностики необходимо посетить автомастерскую.В нем используется специальное оборудование, благодаря которому его легко установить — в каком элементе есть проблема.

При отсутствии искровых свечей можно говорить с большой уверенностью — вышло из строя:

Топливная система

Проблемам здесь тоже очень часто не дают попасть на холод. В первую очередь нужно проверить, есть ли необходимое давление прямо в топливной рампе. К установленному на нем штабелеукладчику подключается манометр. Когда после включения зажигания этого не происходит, то, скорее всего, вышла из строя:

• бензонасос;
• реле управления ими;
• заблокированы предохранители.

Убедитесь, что производительность сайта может быть простой — стоит послушать в салоне. Если насос запустится, то возникнет характерный звук задних сидений.

После этого нужно будет выяснить, не засорился ли всасывающий патрубок в топливном баке, и проходит ли топливо по всем шлангам.

Часто плохой запуск происходит из-за слишком некачественного бензина. В нем, в частности, может содержаться вода или другие посторонние примеси.

Особое внимание важно уделить следующему пункту — если форсунки сработают, то будут слышны щелчки.При их отсутствии нужно проверить напряжение в бортовой сети и массу. Также не стоит исключать неисправности в ЭБУ или реле питания.

Стоит проверить, не хитрости ли свечи. Это часто случается после перегрева электростанции. В этом случае их вынимают из гнезд и осматривают. Достаточно часто, чтобы просто вытереть их насухо.

В завершение хочу сказать одно — чтобы машина в дальнейшем работала без сбоев, нужно только регулярно ухаживать за ней, производить профилактические работы и своевременно готовиться к зимнему периоду.

Автомобиль давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Представить жизнь без этого многим из нас довольно сложно. Но иногда наступает такой момент, когда машина перестает заводиться в самый неподходящий момент.

Столкнувшись с такой проблемой, многие автовладельцы не представляют, как быть в такой ситуации. Постараемся помочь решить проблему в том случае, когда приор не заводится и не крутит двигатель и какие действия нужно предпринять в первую очередь.

Как работает стартер

Это устройство представляет собой электродвигатель с шестерней, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске.В корпусе есть втягивающее реле, которое управляет ходом шестерни и автоматически включает электродвигатель.

При повороте ключа зажигания в положение пуска на реле подается питание и оно отводится электромагнитом, перемещаясь с помощью специального зубчатого механизма и одновременно замыкая контакты, запускает электродвигатель.

В момент отпускания ключа зажигания питание перестает поступать на магнитное реле, работает в обратном направлении, размытие контактов.Таким образом остановите работу электростартера. Вот примерная элементарная схема системы запуска двигателя.

С чего начать, если стартер не крутит и приор не запускается после нескольких попыток

Если при повороте ключа реле ест щелкающие звуки:

• при этом перегорели лампочки на панели приборов;
• необходимо проверить зарядку аккумулятора;

Если АКБ в порядке:

• после нескольких попыток завести машину, взять провода, идущие от АКБ, при их нагреве необходимо проверить контакт при подключении их к АКБ;
• снимаем клеммы с АКБ и считываем их;
• установить клеммы на место;
• проверить соединение массового вывода с корпусом, при необходимости очистить соединение;
• проверить соединение плюсовой клеммы с контактом на пускателе;
• необходимо проверить, поступает ли питание от замка зажигания, чтобы отсоединить разъем от реле втягивающего;
• повернув ключ зажигания в положение «Пуск», измерить напряжение на разъеме при помощи тестера;

Если все вышеперечисленное не произошло, необходимо снять стартер с автомобиля и проверить его.

Снятие стартера

• отсоединить клеммы от АКБ;
• откручиваем воздушный фильтр и снимаем его;
• снимите и снимите плюсовой провод с клеммы стартера;
• отсоединить разъем от реле;
• снимите гайки стартера и снимите его;

Проверка работы реле

С помощью аварийных проводов для «сигареты» соединить минусовой провод от аккумулятора с корпусом электростартера.Достоинство замкнуто на разъеме реле, при этом должно сработать и выбросить шестеренку вперед. При отрицательном результате необходимо поменять реле.

Проверка работы электродвигателя

Подсоединить минусовой провод к корпусу электростартера, а плюсовой — к нижнему выводу реле втягивающего устройства. Электродвигатель должен заработать. Если этого не произошло, скорее всего, нужно заменить щетки электродвигателя.

Рассмотрев причины, по которым не крутится стартер и не заводится предыдущая машина, можно сделать вывод, что может быть вызвана сама электростар.Чаще всего это плохие контакты в системных соединениях или просто скрытый провод.

Но если причина все же в стартере, не спешите покупать новый. Многие неисправные детали можно заменить простой переборкой, сэкономив средства. А бывший стартер прослужит долго.

«Лада Приора» — популярный российский автомобиль, полюбившийся многим. В целом это хорошая машина. Но иногда бывает, что «приора» не заводится. Столкнуться с этим могут владельцы как новых автомобилей, так и экземпляров с хорошим пробегом.Для такого «поведения» есть ряд причин, которые следует учитывать. Эта информация будет очень полезна начинающим водителям.

Почему двигатель запускается?

Для успешного запуска двигателя необходимо соблюдение четырех условий. Это достаточная частота оборотов коленчатого вала, хороший уровень сжатия, достаточное напряжение аккумулятора, а также состав топливной смеси. Поэтому, если автомобиль «Приора» не заводится, можно предположить, что некоторые условия не выполняются.Чтобы это проверить, следует проанализировать ситуацию.

Если агрегат не хочет заводиться, то первое, что обычно проверяют, это стартер, аккумулятор, высоковольтные провода. Стартер работает нормально, есть ли подозрительные звуки при его работе? Не было замены стартера или аккумулятора? Если последний разряжен, то проверяется генератор — насколько хорошо он заряжает аккумулятор. А может проблемы в электрической части? Если вы ответите на эти вопросы, вы легко узнаете, где была скрыта проблема.

Запуск мотора «Приоры» и аккумулятора

Что происходит, когда воин поворачивает ключ в замке зажигания и пытается завести мотор? Запускается стартер, который проворачивает коленвал. Если нет реакции на поворот ключа, то смотрят уровень заряда аккумулятора. Большинство стартеров не будут работать, если напряжение упадет ниже 10 вольт. Однако низкие напряжения не обязательно говорят о неисправностях в аккумуляторной батарее. Аккумулятор мог банально разрядиться из-за долгих попыток завести машину.Также часто в недостаточном заряде виноват генератор. Если нет «приора» и есть похожие симптомы, то специалисты рекомендуют зарядить аккумулятор и через некоторое время попробовать еще раз.

Далее часто встречаются попытки сделать блок питания с исправным аккумулятором или зарядным устройством. Когда машина заводится и едет, то следует предполагать, что она разряжена или неисправна. Если аккумулятор получает зарядный ток и проходит все тесты, проверьте работоспособность зарядного устройства.

Проверка генератора

Правильно работающий автомобильный генератор выдает напряжение около 14 В на холостых оборотах двигателя, когда электрическое оборудование отключено. В момент первого запуска напряжение должно стремительно расти — оно будет 2 В и более. Затем увеличение тока постепенно уменьшается и выравнивается. Это значение будет варьироваться в зависимости от того, насколько заряжен аккумулятор, какая нагрузка оказывается на сеть баллонов, а также от температуры. Чем он меньше, тем выше напряжение заряда.Зарядный ток от штатного генератора «Приоры» может варьироваться от 12,9 В до 14,8 В в морозную погоду.

Если генератор не выдает нужного напряжения, скорее всего, «приор» из-за этого не запустится. Но все же может быть поломка действующего регулятора. Чтобы проверить, правильно ли работает генератор, его подключают в обход регулятора. Еще можно потратить на сотню.

Если на генераторе будет повышенное напряжение, необходимо заменить колебания, иногда возникают колебания, если есть проблемы с ЭБУ.Если уровень выходного напряжения не меняется, генератор подлежит замене. В устройстве есть выпрямительный блок — один или несколько диодов сразу в нем регулярно выходят из строя. В этом случае мощность генератора падает. Это также вызовет напряжение. Однако для полной зарядки аккумулятора этого будет недостаточно.

Стартер не крутится или крутится медленно

Бывает, что «приор» не запускается и при этом стартер вообще не крутится или вращается очень медленно. В этом случае рекомендуется ориентироваться на цепочку элемента.Для быстрой диагностики включите фары и понаблюдайте, что будет в момент, когда водитель заведет двигатель. Если фары начинают гаснуть, это может говорить об окисленных контактах тягового реле и массы. В этом случае рекомендуется внимательно проверить контакты.

Причина, по которой стартер вращается очень медленно, — это недостаточное сечение кабеля, подключенного к аккумуляторной батарее. Некоторые недорогие изделия изготавливают из тонкой проволоки в толстом изоляционном слое.На первый взгляд кажется, что размер правильный, но это не так. Если фары в процессе пуска мотора не меняют своей яркости, а стартер не крутится, причина в том, что ток не доходит до стартера. При этом проверяется выключатель «Стоянка — Старт» и замок зажигания. Также мог

Стартер щелкает, двигатель не запускается

В этом случае тока недостаточно для прокрутки стартера вниз, либо он вышел из строя. Неисправности в проводах или реле.Рекомендуется проверить напряжение на реле и узнать, проходит ли ток от аккумулятора через замок зажигания. Если на реле напряжения поступает, но контакты не замыкаются, значит, его необходимо заменить. Когда стартер вращается, причина тоже в реле.

Слабый стартер

Если «Лада Приора» не заводится, то возможная причина — слишком слабый элемент. Он просто не может прокрутить коленчатый вал до минимальных 300 об / мин. В этом случае желаемое сжатие не обеспечивается.Даже если стартеру удастся продвинуть коленчатый вал на нужные обороты, мотор все равно не запустится, так как весь аккумулятор отключен для раскрутки. Его не хватает для работы форсунок и системы зажигания.

Если «Приора» не заводится, крутит стартер, то причин может быть несколько. В первую очередь рекомендуется проверить предохранитель. Для этого используйте индикатор в виде отвертки. Также причина может быть в разряженном аккумуляторе.Такое поведение может быть связано с дефектом замка зажигания или коррозией любой части электрической системы. Часто окисляется сам стартер. Рекомендуется проверить катушку зажигания. Для этого используется тестер или мультиметр. В случае неисправности катушку рекомендуется заменить, и тогда проблема будет решена.

Система зажигания

«Приора» не запускается по причине неисправности в системе зажигания. Проверил зажигание довольно просто. Необходимо использовать индикатор работы свечи или проложить высоковольтный провод рядом с массой.Если искры нет, возможно несколько неисправностей — выход из строя блока зажигания, проблемы с датчиком положения коленвала, датчиком распределителя. Для полноценной диагностики можно использовать тренажер «Система зажигания». Легко установит, создают ли катушка и блок зажигания искру. Если он создается, то смотрите в сторону датчиков распределителя и положения коленвала. Если искр нет, то это блок или катушка. Используя измерения первичного и вторичного напряжений, этот элемент можно удалить на нем.

Система подачи топлива

Это довольно частая причина. Если машина «Приора» не заводится, рекомендуется проверить давление в топливной системе с помощью манометра. Если он отсутствует при включении зажигания, то проверяют бензонасос и его реле, а также предохранители.

Кроме того, проблема может заключаться в забитом топливопроводе или зазубрине всасывающего патрубка в баке. Также одной из популярных причин является качество топлива. Часто в бензине содержится много спирта или воды.

Среди причин стоит выделить форсунки. Водитель во время работы должен слышать характерный звук — скачек. Если нет, то проверьте напряжение и заземление. В этом случае возможны проблемы с ЭБУ или реле системы питания.

Если топливо поступает, искра есть, но двигатель не запускается

Если при этом не заводится «до», то причины могут быть в уровне компрессии, забомбили свечи. Такое явление возникает после сильного перегрева мотора.Заполняет свечи практически всеми. В этом случае нужно использовать для скручивания предметов и их диагностики. Иногда достаточно просто протереть свечи. Но лучше заменить их на новые.

Вывод

Естественно, это далеко не все причины, по которым «приор» не запускается. Мы рассмотрели только часто наблюдаемое от них. Чтобы исключить такие случаи, нужно регулярно обслуживать машину, и тогда машина заведется в любых условиях.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть.Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребёнок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для старта» и … черт возьми … еще время. Более … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный.Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

К постановке диагноза надо спокойно приступить

Изучить мысленно симптомы. Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину… »), либо беда с аккумулятором — выключил или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЕ 300 — найти несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или загрязнил одну из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клеммы на нем и на стартере (если есть).Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать. Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине).Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале. В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь.При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности. Особенно в сырую погоду.

От искры выйдет замуж …

Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или какой-то комбинированной опцией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс коробка с электронной начинкой, образующей искру).Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

Первый этап . Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем.Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, не важно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу.Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

Этап второй. Провернуть стартером двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра. Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает куда угодно, а не там, где это необходимо.Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом.Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обернуть прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры.Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания.Сделать тестер несложно, а если нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

В третьей ступени, Как обычно, возможны также два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко.Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — свечи выключите и … (см.).

Не давите на пол — не поможет

Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Итак, проблемы с другой из ранее упомянутых систем — энергосистемой, т.е. е. Подача топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (к системе).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Там его нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязываться к карбюраторным внутренностям, заниматься заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках начиная примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр установить пока нельзя.Если он заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — смело можно продемонстрировать свое мастерство, закачивая бензиновый насос в сторону, обратную движению бензина, т.к. е. От карбюратора до Баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были обрезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

Меньше нахрен

Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи.Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры . К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановок для стрижки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

Расчетные тепловые нагрузки восьми тепловых зон здания «Приора».

В европейских странах, где имеет большое значение архитектурное наследие, энергоэффективность исторических зданий признана важной проблемой для снижения потребления энергии и выбросов CO2. Такие ограничения, как нехватка места, особенно в исторических центрах, и архитектурные особенности, делают применение технологий для производства и хранения возобновляемой энергии сложной задачей. Интеграция производства и хранения возобновляемой энергии с существующими энергетическими системами здания осуществляется с помощью стратегии, специально разработанной для применения в исторических зданиях, состоящей в использовании возобновляемой энергии от фотоэлектрической системы для сжатия воздуха и в расширении ее для производства электроэнергии, когда нужный.Инновационная малогабаритная система накопления энергии сжатым воздухом расположена в подземных незанятых помещениях здания. Сценарий модернизации анализируется с архитектурной и энергетической точек зрения, чтобы оценить всесторонний уровень устойчивости, достижимый с помощью предлагаемой технологии восстановления исторического здания. Интегрированная PV небольшая система CAES разработана с учетом архитектурных ограничений. Моделирование, проведенное для среднего летнего дня, показывает, что фаза сжатия поглощает 32% излишка фотоэлектрической энергии в сосуде из 1.7 м3, а фаза расширения покрывает 21,9% потребности жилого фонда в энергии. Электрический КПД суточного цикла равен 11,6%. Если воздух сжимается под давлением 225 бар вместо 30 бар, 96,0% избытка фотоэлектрической энергии хранится в объеме 0,25 м3, при этом производится 1,273 кВтч, что покрывает 26,0% потребности в энергии в жилищном секторе. Систему CAES сравнивают с коммерческой системой хранения свинцово-кислотных аккумуляторов. Система хранения свинцово-кислотных аккумуляторов с эффективностью заряда 80% способна покрыть 100% всей потребности в энергии.Тем не менее, в сценариях модернизации исторического здания следует принимать во внимание срок службы, проблемы безопасности и загруженность помещений.

Похороним Вас в Приоре!

Выберите categoryACAcuraAlfa RomeoAlvisAMCASAAston MartinAudiAustinBentleyBerkeleyBitterBizzarriniBMWBrasincaBristolBugattiBuickCadillacChevroletChryslerCitroenCizetaDaciaDaewooDAFDaihatsuDatsunDe TomasoDetroit ElectricDodgeEagleFerrariFiatFordGAZGenesisGeoGilbernGilletGlasGMCGoggomobilHennesseyHoldenHondaHudsonHyundaiInfinitiInnocentiIntermeccanicaInternationalInternational HarvesterInvictaIran KhodroIsderaIsuzuJaguarJeepJensenKiaLaforzaLagondaLamborghiniLanciaLand RoverLandsLexusLincolnListerLotusLynk & CoMaseratiMaybachMazdaMcLarenMercedes-BenzMercuryMerkurMGMidasMINIMitsubishiMonteverdiMorettiMorganMoslerMuntzNashNissanNSUOldsmobileOpelOSIOtherPanhardPanozPegasoPeugeotPGOPlymouthPontiacPorscheRamReliantRemix ReviewRenaultRene BonnetRivianRolls-RoyceRoverSaabSaturnScionSiataSingersmartSpectreSpykerStudebakerSubaruSunbeamSuzukiTalbotTataTatraTeslaToyotaTriumphTVRUMMVauxhallVolkswagenVolvoWiesmannWoodillYugoZimmerŠkoda Найдите обзоры по марке:

Шучу.Toyota не сказала бы этого из-за взрыва Motown, который чуть не заставил трансплантаты изображать себя нативистами. Но даже если они этого не говорят, они это делают. Nikkan Kogyo [через Automotive News, sub] сообщает, что японский автопроизводитель переносит производство, не относящееся к Prius, со своего завода в Цуцуми, чтобы построить как можно больше газоэлектрических транспортных средств (предположительно, не работая до смерти своих сотрудников). Без вопросов: ToMoCo идет в ад из-за кожи. В прошлом году было продано 281 300 экземпляров Приоры.С этими изменениями они будут выпускать не менее 480 тыс. Единиц. К тому времени, как единственный пример гибридного электромобиля в форме «Радуйся, Мария» от GM появится на улицах, Toyota будет строить свой топливный насос в США. ToMoCo будет увеличивать (так сказать) производство Priora по всему миру до 1 млн единиц в год. Избегая грамматического консенсуса по плюратизации Prius, установленного TTAC’s Best and Brightest, AN сообщает, что Toyota построила «320 Prius в Китае в прошлом году». Что такое , что все о ?

Кто мы

• Адам Тонг
• Божи Татаревич
• Кори Льюис
• Марк Барут
• Ронни Шрайбер

Wideworx WTCC и мощный алюминий на LADA Priora

Когда россияне пытаются построить VW Golf, выходит Лада Priory российского автопроизводителя АвтоВАЗ , убирайся! В Германии вы вряд ли знаете семейный вагон стоимостью менее 10 000 евро, но в России его можно увидеть очень часто, рядом с Калиной. Визуально спереди немного Mitsubishi Lancer ( CS0 — поколение 7 ) для бедных, а сзади что-то Opel Vectra B, особенно интерьер с жесткими пластиковыми вставками, дешевыми тканями, частично незакрепленными винтами и центральным замком. настолько громко, что вы, наверное, все еще слышите это в Кремеле, катастрофа.ESP? Недоступен! РАЗДЕЛ? Вот так … А двигатель? С 98 л.с. это даже что-то вроде живого. Хоть что! На сцене тюнинга Priora 2170 ( был построен с марта 2007 по 2018 год ), но практически отсутствует.

Обвес Wideworx для Priora

По крайней мере, не таким образом, чтобы автомобили можно было охарактеризовать как «имеющие надлежащую настройку». Но теперь эта копия сделана российским тюнером Wideworx , который специализируется на широкофюзеляжных обвесах почти для каждой машины.И поэтому неудивительно, что на странице тюнера в Instagram также есть переделанная Lada Niva, чрезвычайно расширенный Opel Corsa и даже та Viburnum с толстыми щеками. Но один из самых масштабных проектов — серая Приора, которая хоть как-то вписалась в DTM 90-х. Но на самом деле он основан на версии Priora 2009 WTCC. А обвес даже не выглядит плохо и немного маловат, можно подумать, что это Opel Omega Lotus 90-х годов. Спереди фартук Priora сильно расширили и снабдили занозой.Изюминкой, конечно же, являются привинченные расширители крыльев спереди и сзади, которые делают стиль WTCC возможным.

ровные диски с манекеном центрального замка

В задней части вы даже занимает большую часть дверей, и соответственно изменился фартук сзади. На виде сзади также видна большая губа спойлера «утиный хвост», и на заднем фартуке есть две эффектные воздуховоды. Priora также получила пневматическое шасси, которое должно было быть изготовлено специально для этого автомобиля, а также колесный комплект с четким центром падения и 255/40/17 ADVAN Semislick, включая 30-миллиметровые гусеницы.Однако мы не знаем, что произошло под капотом. То же касается и изменений в интерьере. Мы можем только надеяться, что спортивная выхлопная система с боковой трубкой была соединена как минимум с агрегатом мощностью 250 л.с. Тогда преобразование даже имело бы смысл. Однако мы считаем, что предполагаемые 10,000000 российских рублей (хорошие 143000 евро), вложенные в Priora, совершенно бессмысленны.