При прокачке тормозов постоянно идет воздух: выясняем причины и устраняем неисправности — Eurorepar Авто Премиум

Причины появления воздуха в тормозной системе — Иксора

 BREMBO P56046Колодки тормозные Brembo, INFINITI, NISSAN, RENAULT, SUZUKIINFINITI FX, G, M35, M45, NISSAN Altima, Cube, Dualis, Elgrand, Maxima, Murano, Qashquai, Serena, Teana, Tiida, Versa, X-Trail, RENAULT Koleos, SUZUKI Landy
 BREMBO P24061Колодки тормозные Brembo, FORD, MAZDA, VOLVOFORD C-Max, Ecosport, Escape, Focus, Grand, Kuga, MAZDA 3, 5, Axela, Premacy, VOLVO C30, C70, S40, V40, V50
 BREMBO P85072Колодки тормозные Brembo, AUDI, SEAT, SKODA, VWAUDI A2, A3, SEAT Altea, Ibiza, Leon, Toledo, SKODA Citigo, Fabia, Laura, Octavia, Praktik, Roomster, Yeti, VW Beetle, Bora, Caddy, Derby, Golf, Jetta, New, Novo, Polo, Rabbit, Up, Vento
 BREMBO P78013Колодки тормозные Brembo, передние, SUBARUSUBARU BRZ, Forester, Impreza, Lagcy, Liberty, Outback
 BREMBO P83066Колодки тормозные Brembo, LEXUS, MITSUBISHI, TOYOTA LEXUS GX, MITSUBISHI Montero, Pajero, Shogun, TOYOTA 4, FJ, Fortuner, Hilux, Land, SW4, Tacoma, Tundra
 BREMBO P83024Колодки тормозные Brembo, передние, LEXUS, MITSUBISHI, TOYOTALEXUS GX, MITSUBISHI Montero, Pajero, Shogun, TOYOTA Prado
 KASHIYAMA D6108Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, MITSUBISHI MITSUBISHI Lancer, Outlander
 KASHIYAMA D1261Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, LADA, NISSAN, RENAULT, SUZUKILADA Largus без ABS, NISSAN Almera, RENAULT Duster, SUZUKI Swift III 05-
 KASHIYAMA D6124Колодки тормозные KASHIYAMA, задние, MITSUBISHI MITSUBISHI Lancer, Outlander
 KASHIYAMA D1244MКолодки тормозные KASHIYAMA, задние, NISSANNISSAN Murano, Qashquai, Tiida 
 KASHIYAMA
 D6039MКолодки тормозные KASHIYAMA, передние, MITSUBISHIMITSUBISHI Outlander, Outlander XL, Space Wagon 
 KASHIYAMA D1276Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, NISSANNISSAN X-Trail, Qashquai
 KASHIYAMA D2268Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, TOYOTATOYOTA  RAV-4 06-
 KASHIYAMA D2270Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, TOYOTATOYOTA Camry 06-
 KASHIYAMA D6128MКолодки тормозные KASHIYAMA, передние, MITSUBISHIMITSUBISHI L200 2. 5DI-D 05-
 NIBK PN0537Колодки тормозные NIBK, передние, KIAKIA RIO III 11- 12-
 NIBK PN0538Колодки тормозные NIBK, задние, HYUNDAI, KIAHYUNDAI Solaris 10-,  I30 11- 13-, I40 11-, KIA RIO 11- 12-, Ceed 12- 13-, Optima 2.0 12-
 NIBK PN3233Колодки тормозные NIBK, CITROEN, MITSUBISHI, PEUGEOTCITROEN C-Crosser, MITSUBISHI 3000, AirTrek, Aspire, Sedia, Challenger, Colt/Rodeo, Delica, Eclipse, Eterna, FTO, Galant, Grandis, GTO, G-Wagon, Lm Lancer, Legnum, Libero, Magna, Mighty, Montero, Nimbus, Outlander, Pajero, PHEV, Shogun, Sigma, Space, Strada, Triton, Verada, PEUGEOT 4007
 NIBK PN1243Колодки тормозные NIBK, задние, TOYOTATOYOTA 4runner 04-08, Hilux 02-05, Land Cruiser 90-04
 NIBKPN0436Колодки тормозные NIBK, задние,HYUNDAI HYUNDAI Accent 1.4/1.6L 05-, Accent usa 1. 4/1.6L 06-, i30 1.4/1.6/2

Как правильно прокачать тормоза с системой АБС? Как прокачать тормоза с абс в домашних условиях Нужно ли прокачивать тормоза с абс

Благодаря использованию современных технологий конструкторам удалось существенно улучшить тормозную систему автомобиля. Большинство моделей последних лет оборудуют системой тормозов с ABS. Она позволяет синхронизировать скорость вращения колёс при заносе или экстренном торможении. Это выравнивает ход машины на скользком дорожном покрытии и существенно сокращает тормозной путь.

Особенности ABS

В процессе торможения на центральный пульт поступают сигналы с датчиков передних и задних колёс. Происходит эффективное замедление вращения колёс с такой же скоростью, как и скорость движения автомобиля. Тесты и расчёты показали, что такая тормозная система наиболее эффективна при любой погоде и на любом дорожном покрытии.

Изображение тормозной системы с ABS

Несмотря на технические отличия систем ABS у разных марок автомобилей, все устройства имеют следующие составляющие:

  1. Датчики ускорения и замедления, расположенные на ступицах колёс.
  2. Клапаны управления, которые регулируют давление в магистрали основной тормозной системы.
  3. Электронный блок, который обрабатывает сигналы и по ним регулирует положение клапанов.

Совет: Покупая автомобиль с установленной на нём ABS, не стоит расслабляться. Система лишь помогает в экстренных ситуациях на дороге, а не полностью берёт управление в свои руки.

Когда делают прокачку тормозов и зачем это нужно

Производители рекомендуют делать прокачку тормозов каждые 50-60 тысяч километров. Кроме этого, нужно периодически делать осмотр тормозов. В процессе эксплуатации в герметичную систему с тормозной жидкостью иногда попадает воздух. Это связано с небольшими трещинами патрубков или неплотно зажатыми соединениями.

Прокачка позволяет убрать лишний воздух и сделать тормозную систему максимально эффективной. На практике основными признаками необходимости прокачки считаются:

  • педаль тормоза ходит более плавно, увеличился рабочий ход автомобиля;
  • воздух иногда попадает в систему после ремонтных работ других узлов автотранспорта;
  • уровень тормозной жидкости в бачке резко упал.

Для автомобилей с системой ABS делать прокачку несколько сложнее. Но если знать технологию и выполнять все действия в правильном порядке, то такую работу можно провести без привлечения мастеров. Это относится как к отечественным автомобилям, так и к иномаркам.

Каждая модель имеет свои особенности прокачки тормозов, поэтому перед началом ремонта найдите инструкцию именно для вашего авто.


Каждая модель имеет свои особенности прокачки тормозов с ABS

Как правильно прокачать (порядок действий)

Такой ремонт требует не только теоретической подготовки, но и некоторых практических навыков. Поэтому если у вас есть знакомый автолюбитель, который уже делал прокачку тормозов, не лишним будет позвать его. Сама прокачка отличается в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля. Если гидроаккумулятор, насос и гидроклапана находятся в одном месте, то работа будет схожа с моделями без ABS.

Какой инструмент потребуется для ремонта

Кроме обычного слесарного инструмента, может потребоваться специальное оборудование, например, сканер. С его помощью считывают информацию с электронного блока. В некоторых моделях, кроме системы ABS, устанавливают дополнительные системы контроля движения. В этом случае будет лучше отвезти автомобиль в сервис, так как прокачка повлияет на работу других систем.

Схема работы

Независимо от типа ABS существует несколько правил проведения ремонта, такую схему нужно соблюдать в любом случае. Так как максимальное давление в гидросистеме составляет 180 атм, перед началом ремонта его необходимо снизить. Для этого выключаем зажигание и около 20 раз прожимаем педаль тормоза. Таким образом, происходит выброс некоторого количества жидкости и давление падает. После отключения зажигания отсоединяем все разъёмы на бачке с тормозной жидкостью.


Чтобы сбросить давление жидкости около 20 раз прожимаем педаль тормоза

Совет: Прокачка тормозов на передних и задних колёсах отличается, важно выполнять работы в правильной последовательности.

Прокачка тормозов передних колёс


Заднее правое

  1. Надеваем шланг и поворачиваем штуцер на 1 оборот;
  2. Зажимаем педаль тормоза и поворачиваем замок зажигания до отметки с цифрой 2;
  3. При этом включается в работу насос, который и выводит жидкость с лишним воздухом из системы;
  4. После выхода «воздушной» жидкости закрываем штуцер;
  5. Отпускаем педаль тормоза и выключаем зажигание.

Заднее левое


Подсказки на видео (прокачиваем на Mitsubishi Pajero 3)

Нюансы работы с ABS на разных моделях авто

Учитывая то, что на отечественных машинах и иномарках система ABS имеет свои особенности, стоит заранее подготовить необходимый инструмент и оборудование, которое понадобится, чтобы прокачать систему правильно.

  • при расположении насоса и гидроаккумулятора в одном узле прокачка существенно упрощается, специальное оборудование не потребуется;
  • при отдельном расположении (как у большинства иномарок) нужно использовать электронный сканер для считывания данных с блока управления;
  • в случае дополнительных систем контроля стоит не прокачивать самостоятельно, а всё же обратиться в сервис для прокачки тормозов с ABS

Чтобы наладить работу тормозной системы с ABS, необходимо изучить техническую документацию по своему автомобилю и определить расположение основных элементов системы. Выполнение такого ремонта несложное, но может понадобиться помощь знакомого для регулирования положения тормозной педали при выходе жидкости.

31 августа 2017

Антиблокировочная система (сокращенно – ABS), препятствующая движению автомобиля «юзом» при резком торможении, устанавливается на большинство легковых машин, в том числе отечественного производства. Поскольку немалая часть автолюбителей занимается самостоятельным обслуживанием и ремонтом своих «железных коней», возникает закономерный вопрос, как правильно прокачать тормоза с АБС в гаражных условиях. Чтобы получить исчерпывающий ответ, нужно выяснить, чем новая система отличается от старой и рассмотреть технологию удаления воздуха.

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

  • блок гидравлических клапанов;
  • электрический насос;
  • емкость – гидроаккумулятор;
  • датчики вращения колес;
  • электронный модуль управления (ЭБУ).

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

  1. Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
  2. При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
  3. По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
  4. Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
  5. Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Подготовка к прокачке

Как правило, попадание воздуха в магистрали и агрегаты связано с неисправностью либо ее устранением. Удалять воздушные пузырьки, препятствующие эффективному торможению, необходимо после разборки суппортов, отсоединения трубок или ремонта главного цилиндра.

Алгоритм работы автоматики и гидроблока, присутствующих в тормозной системе автомобиля, предусматривает сохранение высокого давления в основном жидкостном контуре. Если без надлежащей подготовки начать процедуру удаления воздуха, то может произойти выброс жидкости. Поэтому перед тем как прокачать тормоза с АБС, давление нужно понизить. Это достигается 20-кратным нажатием на педаль при отключенном зажигании.

Что потребуется для работы:

  • аэрозольная смазка WD-40;
  • накидной ключ для откручивания штуцеров на рабочих цилиндрах колес;
  • пластиковая бутылка и трубка, подходящая по диаметру к штуцеру;
  • запас свежей тормозной жидкости.

Важно! Если в вашем автомобиле блоки гидроаккумулятора, клапанов и насоса установлены в разных местах либо объединены с элементами другой автоматической системы – ESP, то браться за самостоятельную прокачку не следует. Потребуется специальный сканер, взаимодействующий с электронным блоком управления клапанами.

Последнее действие перед прокачкой – отключение ABS. Для этого возьмите инструкцию по эксплуатации, откройте схему расположения предохранителей и отыщите тот из них, который отвечает за работу данной системы. Потом извлеките его из гнезда.

Если позволяет конструкция передней и задней подвески, то колеса можете не снимать – откручивайте штуцеры из смотровой канавы.

Порядок удаления воздуха

Прокачка тормозной системы с АБС начинается с обработки всех штуцеров на рабочих цилиндрах смазкой WD-40. За время эксплуатации они успевают приржаветь и нередко ломаются при попытке ослабить ключом. Дальше действуйте согласно инструкции:

  1. Откройте расширительный бачок и долейте туда тормозной жидкости до отметки MAX. В процессе работы следите за уровнем и постоянно пополняйте емкость, чтоб не завоздушить магистрали по новой.
  2. При выключенном зажигании отсоедините провода от крышки расширительного бачка.
  3. Наденьте прозрачную трубку на штуцер цилиндра переднего колеса и открутите его на 1 оборот.
  4. Выжмите педаль тормоза «в пол» и не отпускайте, что приведет к истечению жидкости с пузырьками воздуха.
  5. Когда пойдет чистая тормозная жидкость, заверните штуцер и бросьте педаль. Пополните уровень в бачке и повторите операцию на втором переднем колесе.

Как вы успели догадаться, развоздушивание контуров передних колес производится за счет гравитационного стекания жидкости. Так что при желании операцию можно выполнить без посторонней помощи. А вот задние контуры прокачать одному человеку гораздо сложнее. Способ самотека здесь не подойдет – трубки слишком длинные и не всегда наклонены в сторону рабочего цилиндра. Прокачка начинается от правой задней части и производится по такому алгоритму:

  1. Снова наденьте шланг на патрубок и выверните его ключом на 1 оборот.
  2. Надавите педаль тормоза до конца. Удерживая ее в нажатом положении, включите зажигание.
  3. Автоматика запустит возвратный насос, который станет выдавливать жидкость через открытый штуцер.
  4. Как только заметите отсутствие пузырьков в трубке, затяните штуцер и отпустите тормоз.

Задний левый цилиндр прокачивается иначе. Педаль вначале не выжимается, зажигание остается включенным, и сразу откручивается штуцер с надетым шлангом. Насос снова запустится и погонит жидкость через отверстие. Когда воздух перестанет выходить, выжмите тормоз наполовину и перекройте штуцер. Когда насос поднимет давление в системе и остановится, последний раз долейте жидкости в бачок, заверните пробку и подключите разъем.

Существует мнение, что прокачать тормоза на автомате гораздо сложнее, чем на автомобиле с обычной механической коробкой передач. Подобные утверждения беспочвенны, поскольку тормозные контуры никак не связаны с механизмом переключения скоростей в машине. Технология удаления воздуха в обоих случаях абсолютно одинакова.

По окончании работ убедитесь, что рабочие цилиндры не подтекают и уровень в расширительной емкости не снижается. Установите в гнездо предохранитель, а затем испытайте автомобиль на ходу, пробуя тормозить с разной эффективностью.

Справка. В некоторых моделях авто выгнать воздух обычным способом не удается. Если испытания показали, что тормозная педаль реагирует вяло, процедуру придется повторить при работающем двигателе.

Благодаря наличию в системе ABS электрического насоса можно попытаться прокачать тормоза самому, если некого пригласить на помощь. В этом случае педаль нажимать не следует, а только откручивать штуцеры и включать зажигание. Об успехе операции вам просигнализирует потухшая лампочка на панели приборов.

Воздух в тормозной системе – потенциальная угроза безопасности. Он может там образоваться из паров кипящей состарившейся тормозной жидкости (из-за большого количества конденсата), утечек, повреждения частей тормозной системы или в процессе замены гидравлических компонентов. Поэтому, прежде чем начать прокачку тормозов, необходимо проверить, герметична ли система – места соединений элементов.

Кроме того, необходимо вспомнить, как давно залита тормозная жидкость. Ее необходимо менять каждые два года и ни в коем случае нельзя смешивать разные типы жидкостей. Например, если залита «тормозуха» типа DOT-3, то не следует использовать DOT-4 или DOT-5 – это может привести к «растворению» уплотнений в тормозных цилиндрах и местах соединения компонентов системы.

Прокачка тормозов только на первый взгляд кажется сложной задачей. Однако, она весьма ответственная. От правильности действий зависит — не подведут ли вас тормоза в самый неподходящий момент. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше обратиться за помощью в сервис, а свободное время потратить на встречу с друзьями.

Если все же вы решились, тогда придерживайтесь основных правил, и тогда не должно возникнуть никаких проблем. Во-первых, во время стравливания воздуха в бачке всегда должна быть тормозная жидкость. Во-вторых, необходимо строгое соблюдение правильной последовательности действий.

Внимание! В автомобиле без ABS прокачку необходимо начинать с колеса наиболее удаленного от тормозного насоса — обычно заднее правое. Затем переходим к заднему левому, переднему правому и заканчиваем передним левым. В машинах с ABS процедура начинается с передних колес.

В-третьих, мы должны быть осторожны со стравливающими клапанами. Если они сильно поржавели или грязные, то прежде, чем их откручивать, очистите проволочной щеткой и обработайте спреем типа «жидкий ключ» (WD-40). Это поможет легче открутить клапан. После открытия клапана, тормозной жидкости следует стечь до тех пор, пока мы не увидим отсутствие пузырьков, а жидкость станет чистой и прозрачной.

И еще один момент. Для качественной прокачки тормозной системы нужны два человека. Попросите о помощи друга. Вдвоем это делать эффективнее, быстрее и, конечно, веселее.

Прокачка тормозной системы без ABS.

Схема прокачки:

1. Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.

2. Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.

3. Суппорт переднего правого колеса.

4. Суппорт переднего левого колеса.

Внимание! На автомобилях с распределением тормозных усилий по осям (в простонародье «колдун») во время прокачки задних тормозов необходимо переместить рычаг (поршень) колдуна, для имитации полной загрузки машины. Это обеспечит максимальную пропускную способность тормозной магистрали и упростит прокачку тормозов.

Последовательность действий:

1. Снимите колпачок с выпускного клапана вентиляции тормозного цилиндра колеса, очистите клапан и наденьте чистый прозрачный шланг. Другой конец шланга вставьте в емкость с наполненной до половины тормозной жидкостью.

2. Попросите своего помощника, чтобы он понажимал педаль тормоза до момента создания в системе давления. Признаком станет растущее сопротивление педали тормоза.

3. Для создания давления необходимо полностью нажать и удерживать педаль тормоза.

4. Ослабьте на пол-оборта клапан выпуска воздуха. В емкость потечет жидкость. Второй конец шланга должен быть погружен в жидкость.

5. После заметного падения давления в системе, затяните вентиляционный клапан.

6. Повторите операцию по прокачке с нажатой педалью тормоза.

7. Снова повторите прокачку до тех пор, пока в жидкости в шланге не исчезнут воздушные пузырьки.

8. Снимите шланг с выпускного клапана и замените защитный колпачок.

9. Повторите те же действия для тормозных цилиндров остальных колес.


Прокачка тормозной системы с ABS.

В автомобилях, оборудованных ABS, процесс немного отличается. Если уровень жидкости в бачке во время прокачки понизится слишком сильно, то в тормозную систему может попасть воздух, который затем окажется в насосе. В этом случае вы не сможете продолжить прокачку системы, и придется обращаться в сервис.

Передние колеса:

2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.

3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.

5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.

6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.

7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.

Задние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.

3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.

Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. Таким образом, после каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса.

4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.

5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».

6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.

7. Долейте в тормозной бачок жидкость до Максимума.

Прокачка тормозов с АБС – это весьма сложный процесс, требующий от автомобилистов наличия совокупности определенных технических навыков. Раньше, до появления автомобилей с такой системой, этот вопрос был не настолько серьезным, поэтому проделывать это в домашних условиях и занимало не больше полтора часа времени. Но с развитием технологии возникла проблема того, как прокачать тормоза с АБС.

Система антиблокировки (АБС) не позволяет блокировать колеса при резком торможении, обеспечивая при этом защиту от потери управления над автомобилем. Главная ее задача заключается в том, чтобы регулировать скорость вращения всех колес. Достигается это, благодаря изменению давления в системе транспортного средства, а именно при помощи импульсов, которые поступают на блок управления системой.

Принцип работы основан на элементарных законах физики, точнее на силе трения. Понятно, что контакт колеса относительно дорожного покрытия является неподвижным, и так как сила трения покоя больше, нежели сила трения скольжения, антиблокировочная система максимально приравнивает скорость движения колес с самой машиной при торможении.

Элементы системы включают в себя клапаны управления, которые находятся в магистрали основной системы тормозов, именно они получают импульсы и регулируют давление. Далее датчики, расположенные на ступицы колес, которые измерят скорость движения, передают эту информацию на главный узел. И, наконец, электронный блок управления, который принимает решения по поводу силы давления в тормозах.

Инструкция прокачки

Для того, что бы осуществить прокачку АБС первого типа, необходимо выполнить следующие действия. Во-первых, провести зрительный осмотр основного блока системы. Во-вторых, отключить полностью путем изъятия предохранителя. В-третьих, открутить штуцер и прокачивающий РТЦ и приступить непосредственно к прокачке. Не стоит забывать, что весь процесс должен происходить при выжатой педали, если Вы все выполняете правильно, то при зажигании засветится индикатор неисправности антиблокировочной системы. Далее необходимо включить насос и подождать пока весь воздух выйдет из системы. Система будет прокачена правильно, если лампочка погаснет.

Второй тип АБС прокачивается другим способом, немного сложнее. Для начала необходимо найти человека, который будет помогать, ведь поскольку у такой системы все элементы находятся в разных местах, сделать это одному будет невозможно. Самое первое, что нужно сделать – это сбросить давление, так как оно может достигать 180 и больше атмосфер. Рекомендуют делать это, выключив зажигание и нажав на тормоза около 10-20 раз. Также следует отключить разъёмы на бачке с тормозной жидкостью. Прокачка проводится сначала на передних колесах, а далее на каждом заднем колесе по отдельности, сначала на правом, а потом на левом.

Начнем с передних колес нужно: выключить зажигание, одеть шланг на штуцер прокачки, открыв на его не больше, чем на пол-оборота. Выжать педаль тормоза и крепко зафиксировать ее в таком положении. Выполняя это действие, можно наблюдать, как выходит тормозная жидкость с пузырьками. После этого необходимо закрутить штуцер и отпустить педаль.

Следующим – заднее правое колесо. Для начала опять одеть шланг на штуцер, но на этот раз открыть его полностью, на весь оборот. Выжать до конца педаль тормоза. Включить зажигание, не отпуская при этом педаль. Потом насос сам выгонит из тормозной системы весь воздух, и как только Вы увидите, что тормозная жидкость идет без пузырьков, можно перекрывать штуцер и отпускать педаль.

И, на конец, алгоритм прокачки тормоза заднего левого колеса. Все так же, как и с предыдущим колесом, необходимо одеть шланг на штуцер и полностью открыть его. В этом случае не нужно выжимать педаль тормоза. Тем временем, включенный насос выкачает тормозную жидкость вместе с воздухом. Следующее, что необходимо сделать – это нажать педаль на половину и закрутить штуцер. Отжать педаль тормоза и подождать какое-то время пока насос полностью остановится. И в конце, выключить зажигание, не забыв подключить разъёмы к бачку тормозной жидкости. Необходимо помнить важную вещь: во время процедуры стоит следить за тем, чтобы насос работал без жидкости, и он не может работать больше двух минут. Когда же жидкость не успевает выйти за это время, он останавливается и весь цикл повторяется сначала.

В завершение процедуры стоит проверить герметичность тормозной системы, нет ли в ней протеканий. Также долить в бачок тормозную жидкость до допустимого уровня. На этом весь процесс можно считать законченным.

Существуют общепринятые меры предосторожности при прокачке тормозной жидкости автомобиля. Первое – не допускайте полного опустошения расширительного бачка, из-за этого в насос гидравлики попадает воздух, который можно удалить только в мастерской при помощи специальных приборов. Второе – при замене тормозного шланга необходимо прокачку делать в мастерской, без которой использовать автомобиль как средство передвижения нельзя.

Не стоит забывать о том, что у каждой модели автомобиля существуют свои особенности прокачки тормозов с системой АБС, поэтому перед началом роботы стоит внимательно изучить руководство управления именно вашим транспортным средством, так как у него обязательно есть свои конструктивные особенности.

Особенности

С самого начала ставим транспортное средство так, чтобы можно было легко добраться до штуцеров прокачки тормозной системы. Напомню, что она находятся на тормозных цилиндрах каждого колеса.

АБС бывают двух типов: первый – состоит из насоса, гидроклапана и гидроаккумулятора. Такой тип принято считать самым простым, поскольку технология прокачки такая же, как и у стандартной системы торможения. Главной особенностью второго типа является то, что все ее элементы расположены в разных местах автомобиля.


Исходя из этих двух видов АБС становится ясно, что принцип прокачки каждого будет существенно отличатся.

Видео “Прокачка тормозов с АБС”

На видеозаписи показано, как своими руками прокачать тормоза на иномарке Mitsubishi Pajero.

Прокачать тормоза с абс не так сложно как кажется, однако требует от водителя определенных знаний и навыков, а в не которых случаях, по причине специфике конструкторских решений самих систем ABS, без обращения в сервисные центры по обслуживанию автомобилей невозможно обойтись.

Безусловно, прокачка тормозов с абс имеет свои отличительные особенности по сравнению с прокачкой обычной тормозной системой. Это следует понимать, поэтому прежде чем предпринимать какие либо действия по прокачке тормозов с абс, необходимо хотя бы вкратце ознакомится с самой системой ABS автомобиля.

Как прокачать тормоза с абс – порядок выполнения работ.

На данный момент существуют два основных вида ABS, которые отличаются между собой порядком размещения узлов системы.
Первый вид ABS – это когда в основном узле расположены, непосредственно сам насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов.
В таком случае прокачка тормозов с абс выполняется в стандартном режиме, так же как и на обычных тормозах без абс.

Для этого, находим предохранитель, который отвечает за работу АБС автомобиля, вынимаем его. Этим мы добиваемся полного отключения системы.

Откручиваем штуцер прокачки РТЦ.

Включаем зажигание автомобиля, при этом Вы должны наблюдать светящуюся лампочку неисправности ABS. Одновременно запускается насос, который выгоняет воздух из контура тормозной системы. Если лампочка погасла, значит, вы все сделали правильно.

Второй вид ABS – это когда все составляющие детали (гидромодуль с клапанами, гидроаккумулятор) этой системы расположены в разных узлах.

В данном случае Вам потребуется специальный сканер для диагностики системы АБС, который снимает всю необходимую информацию с электронного блока управления данной системы.

Такой сканер дорогой и у обычных водителей встречается редко. Поэтому прокачка тормозов с абс такого вида, как правило, выполняется на СТО.

Так же на большинство ABS установлены специальные устройства активации, так называемые ESP или SBC. Такие ABS прокачиваются так же, только на СТО.

Итак, переходим к конкретике и рассмотрим алгоритм прокачки тормозов с абс.

Первое, что нужно сделать перед прокачкой тормозов с абс, это снизить внутреннее давление в системе, которое может достигать 180 атм.

Естественно, такое давление недопустимо при проведении работ, поэтому чтобы его снизить, нажимаем на педаль тормоза 15 – 20 раз, при этом зажигание автомобиля должно быть выключенным.

Далее описан наиболее распространённый метод прокачки тормозов с абс. Естественно, что для каждой модели автомобиля этот процесс может быть разным, поэтому прежде чем выполнять какие либо работы самостоятельно изучите руководство по эксплуатации Вашего автомобиля.

Работы проводятся с помощником.

Зажигание должно быть выключенным. На бочке тормозной жидкости отключает разъемы, откручиваем крышку бочка.

Сначала прокачиваем тормоза передних колес.

Как и при прокачке обычной тормозной системы, берем шланг, желательно прозрачный, надеваем его на штуцер прокачки, и открываем штуцер на один оборот.

Нажимаем на педаль тормоза, смотрим, как выходит завоздушенная жидкость. Закручиваем штуцер обратно, отпускаем педаль.

Можно повторить несколько раз, пока не прекратится выход завоздушенной смеси.

Тоже самое проделываем и на втором переднем колесе.

Прокачиваем тормоза задних колес.

Начинаем с правого заднего колеса.

Так же надеваем шланг на штуцер и откручиваем сам штуцер на один оборот.

Нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее в таком положении.

Заводим двигатель, при этом работающий насос начнет выгонять завоздушенную смесь. За этим процессом нужно наблюдать внимательно. Как только начинает выходить жидкость без воздуха, сразу перекрывается штуцер и отпускается педаль тормоза.

Выключаем зажигание.

Прокачиваем тормоз заднего левого колеса.

Проделываем то же самое.

Надеваем шланг на штуцер и открываем штуцер на один оборот.

НО, в этот раз не нажимаем на педаль тормоза.

Заводим двигатель и наблюдаем, как выходит завоздушенная жидкость.

Перед тем, как завернуть штуцер, выжать педаль тормоза на 50% и только потом завернуть штуцер полностью.

Затем отпускаем педаль тормоза полностью, выключаем зажигание и ждем полного прекращения работы насоса.

Естественно, что в процессе прокачки тормозов с абс постоянно доливаем свежую тормозную жидкость в бачек для поддержания ее уровня.

Не забываем обратно подключить разъем к бачку с тормозной жидкостью и закрутить крышку, а также еще раз проверить тормозную систему автомобиля на герметичность.

Если у кого-то есть другие методы прокачки тормозов с абс, прошу делиться ими в комментариях.

пошаговая инструкция Прокачка тормозной жидкости с абс

В это статье мы расскажем, как правильно проводить прокачку тормозов с АБС.

Признаки необходимости прокачки тормозов с АБС

В антиблокировочную систему тормозов также попадает воздух. Так как контур такой тормозной системы гидравлический, то воздух заметно ухудшает её работоспособность. Определение скопления воздуха в контуре тормозной системы производится довольно легко. Если отдача педали тормоза при нажатии стала мягче, значит, в тормозной системе появился воздух.

В Тормозной системы с АБС воздух может появиться в следующих случаях:

— При ремонте гидравлического привода тормозной системы;

— При замене суппорта на одной из колёсных ступиц;

— В случае длительного простоя автомобиля;

— В случае проводимого ремонта различных узлов тормозной системы автомобиля;

— При замене всего объема тормозной жидкости в контуре.

Современная антиблокировочная система состоит из следующих основных составляющих:

— Гидроаккумулятор,

Прокачать тормоза с абс не так сложно как кажется, однако требует от водителя определенных знаний и навыков, а в не которых случаях, по причине специфике конструкторских решений самих систем ABS, без обращения в сервисные центры по обслуживанию автомобилей невозможно обойтись.

Безусловно, прокачка тормозов с абс имеет свои отличительные особенности по сравнению с прокачкой обычной тормозной системой. Это следует понимать, поэтому прежде чем предпринимать какие либо действия по прокачке тормозов с абс, необходимо хотя бы вкратце ознакомится с самой системой ABS автомобиля.

Как прокачать тормоза с абс – порядок выполнения работ.

На данный момент существуют два основных вида ABS, которые отличаются между собой порядком размещения узлов системы.
Первый вид ABS – это когда в основном узле расположены, непосредственно сам насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов.
В таком случае прокачка тормозов с абс выполняется в стандартном режиме, так же как и на обычных тормозах без абс.

Для этого, находим предохранитель, который отвечает за работу АБС автомобиля, вынимаем его. Этим мы добиваемся полного отключения системы.

Откручиваем штуцер прокачки РТЦ.

Включаем зажигание автомобиля, при этом Вы должны наблюдать светящуюся лампочку неисправности ABS. Одновременно запускается насос, который выгоняет воздух из контура тормозной системы. Если лампочка погасла, значит, вы все сделали правильно.

Второй вид ABS – это когда все составляющие детали (гидромодуль с клапанами, гидроаккумулятор) этой системы расположены в разных узлах.

В данном случае Вам потребуется специальный сканер для диагностики системы АБС, который снимает всю необходимую информацию с электронного блока управления данной системы.

Такой сканер дорогой и у обычных водителей встречается редко. Поэтому прокачка тормозов с абс такого вида, как правило, выполняется на СТО.

Так же на большинство ABS установлены специальные устройства активации, так называемые ESP или SBC. Такие ABS прокачиваются так же, только на СТО.

Итак, переходим к конкретике и рассмотрим алгоритм прокачки тормозов с абс.

Первое, что нужно сделать перед прокачкой тормозов с абс, это снизить внутреннее давление в системе, которое может достигать 180 атм.

Естественно, такое давление недопустимо при проведении работ, поэтому чтобы его снизить, нажимаем на педаль тормоза 15 – 20 раз, при этом зажигание автомобиля должно быть выключенным.

Далее описан наиболее распространённый метод прокачки тормозов с абс. Естественно, что для каждой модели автомобиля этот процесс может быть разным, поэтому прежде чем выполнять какие либо работы самостоятельно изучите руководство по эксплуатации Вашего автомобиля.

Работы проводятся с помощником.

Зажигание должно быть выключенным. На бочке тормозной жидкости отключает разъемы, откручиваем крышку бочка.

Сначала прокачиваем тормоза передних колес.

Как и при прокачке обычной тормозной системы, берем шланг, желательно прозрачный, надеваем его на штуцер прокачки, и открываем штуцер на один оборот.

Нажимаем на педаль тормоза, смотрим, как выходит завоздушенная жидкость. Закручиваем штуцер обратно, отпускаем педаль.

Можно повторить несколько раз, пока не прекратится выход завоздушенной смеси.

Тоже самое проделываем и на втором переднем колесе.

Прокачиваем тормоза задних колес.

Начинаем с правого заднего колеса.

Так же надеваем шланг на штуцер и откручиваем сам штуцер на один оборот.

Нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее в таком положении.

Заводим двигатель, при этом работающий насос начнет выгонять завоздушенную смесь. За этим процессом нужно наблюдать внимательно. Как только начинает выходить жидкость без воздуха, сразу перекрывается штуцер и отпускается педаль тормоза.

Выключаем зажигание.

Прокачиваем тормоз заднего левого колеса.

Проделываем то же самое.

Надеваем шланг на штуцер и открываем штуцер на один оборот.

НО, в этот раз не нажимаем на педаль тормоза.

Заводим двигатель и наблюдаем, как выходит завоздушенная жидкость.

Перед тем, как завернуть штуцер, выжать педаль тормоза на 50% и только потом завернуть штуцер полностью.

Затем отпускаем педаль тормоза полностью, выключаем зажигание и ждем полного прекращения работы насоса.

Естественно, что в процессе прокачки тормозов с абс постоянно доливаем свежую тормозную жидкость в бачек для поддержания ее уровня.

Не забываем обратно подключить разъем к бачку с тормозной жидкостью и закрутить крышку, а также еще раз проверить тормозную систему автомобиля на герметичность.

Если у кого-то есть другие методы прокачки тормозов с абс, прошу делиться ими в комментариях.

Любой автовладелец сталкивался с ситуацией, когда требовалось прокачать тормоза. И если с простой тормозной системой сложностей почти никогда не возникает, то прокачка многих настораживает и даже пугает.

Необходимость прокачки тормозов с АБС

Тем не менее, антиблокировочная система сейчас чрезвычайно распространена, а практически все автоконцерны включают ее в перечень штатного оборудования даже на бюджетных моделях. Следовательно, навыки прокачки тормозной системы такого типа решительно необходимы.

– вспомогательная система, назначением которой является исключение блокировки колес автомобиля в процессе торможения. Достигается это за счет перемены показателей давления в тормозных механизмах. Ее функционирование не позволяет машине уйти в занос во время резкого торможения.

Основными элементами данной системы являются:


Как прокачать тормоза с АБС

Прокачка тормозов с АБС возможна одним из 3-х путей, причем их реализация зависит от конструкции всего комплекса:

  1. Свои силы – подобный метод можно реализовать только тогда, когда блок клапанов смонтирован вместе с гидроаккумулятором. В этом случае владельцу потребуется только деактивировать всю систему, для чего вынимается предохранитель. Далее процесс прокачки аналогичен тому, который осуществляется в случае с простой .
  2. Использование диагностического сканера – применение такого устройства необходимо, если гидроаккумулятор и гидромодуль (с клапанами) располагаются в разных точках. В данном случае сканер отвечает за считывание данных с блока управления. Теоретически, все это реально осуществить и самостоятельно, однако подобная аппаратура недешева и у обычных автовладельцев встречается крайне редко, а обращение с ней требует знаний и опыта. Следовательно, гораздо разумнее отогнать машину на СТО;
  3. Автосервис – нередко в автомобилях ABS сблокирована с электронной системой SBC (ESP). В этом случае прокачать тормоза сможет только мастер.

Для работы необходим напарник. Сначала покачивается левое переднее колесо, затем правое, после чего левое заднее колесо и, в завершении, правое заднее.

Подготовка к работе

Изначально требуется проинспектировать состояние резьбового соединения на штуцере прокачки. Нередко коррозия прихватывает ее намертво. Не лишним будет заблаговременно (за пару часов) щедро обработать металл составом WD-40. Если же и в этом случае открутить не получится, придется ехать на СТО, чтобы не сорвать резьбу. Кроме того, сначала нужно сделать отметку на поверхности расширительного бачка, дабы зафиксировать текущий . Данный ориентир необходим, чтобы впоследствии не залить в бачок излишек. Затем разъединяются штекера системы ABS. После этого можно откручивать крышку и приступать к работе.

Видео: ABS. Руководство TOYOTA
Прокачка тормозов с АБС

В идеале машину лучше загнать на яму или эстакаду, но при отсутствии таковой, можно просто откручивать нужное колесо. Затем подготовленный заранее шланг (обязательно прозрачный) необходимо надеть на штуцер тормозного цилиндра, после чего второй его конец опустить в емкость, подготовленную заблаговременно. Рычаг КПП нужно зафиксировать в положении N, натянуть «ручник» и включить зажигание, чтобы постепенно сбросить имеющееся в системе давление, которое может достигать отметки в 180 атмосфер! Естественно, работать в условиях такого давления просто невозможно.

Затем помощнику требуется сесть за руль и постоянно нажимать на педаль тормоза, пока он не начнет ощущать сопротивление. При образовании такового педаль нужно нажать и удерживать. В это время требуется отвернуть ключом штуцер. Когда педаль упрется в пол, его нужно обратно завернуть. Затем помощнику разрешено отпустить педаль.

Продолжать подобные действие необходимо, пока в расширительном бачке не упадет до патрубка гидропривода. Нужно помнить и о периодической доливке в расширительный бачок . В противном случае внутрь тормозной системы может попасть воздух. По окончании штуцер следует закрутить обратно.

Видео: Антиблокировочная система тормозов
Ликвидация воздуха в системе

Он скапливается в гидроприводе сцепления. Стоит учесть, что во время его выкачивания начнет выливаться и тормозная жидкость – около 100 мл. Это значит, что по окончании процедуры в бачок потребуется заново долить жидкость, дойдя до максимальной отметки.

Продолжение работы

После окончания прокачки в переднем левом суппорте, требуется реализовать аналогичные действия в остальных цилиндрах. Необходимо отметить, что прокачка тормозов с АБС будет связана с инспекцией вытекающей из цилиндров тормозной жидкости. Ее примерный объем для каждого суппорта должен составлять около 250 мл. Главное – в этой жидкости недопустимо содержание пузырей воздуха. Завершение работ отмечается проверкой свободного хода тормозной педали. При условии качественно проведенной прокачки, свободный ход не должен превышать 30% от общей длины амплитуды педали.

Окончание

Прокачка тормозов с АБС

На финише потребуется долить свежую тормозную жидкость в бачок. При этом необходимо будет ориентироваться на сделанные ранее отметки. Затем нужно плотно завинтить крышку и вновь соединить штекера системы АБС.

Прочее

Для этого потребуется проверить все соединения тормозных шлангов, а также качество фиксации хомутов. Не помешает еще раз убедиться в наличии нужного уровня жидкости в бачке.

Поверка

По окончании работ нужно завести мотор, после чего нажать до упора на педаль тормоза, удерживая ее в таком положении порядка 10 сек. На приборной панели лампочка ABS должна загореться для самодиагностики и через несколько секунд погаснуть. Это гарантирует отсутствие электронных ошибок, а еще гарантирует, что прокачка тормозов с АБС прошла успешно.

В качестве финишной проверки осуществляется заезд с периодическим торможением. При этом хотя бы единожды требуется зажать педаль тормоза до полно остановки автомобиля. Во время торможения должна чувствоваться пульсация в педали.

Прокачка тормозов никогда не была чем-то очень сложным и проблематичным для автомобилистов, выполнение этой работы отнимало в среднем 1,5-2 часа. Однако с появлением автомобилей с системой ABS задача существенно усложнилась, и на вопрос как прокачать тормоза с АБС большинство водителей не смогут ответить.

Процесс прокачки тормозной системы с АБС нельзя назвать трудоемким или через чур сложным, вся проблема заключается в том, что нужно знать последовательность выполнения этой работы и тогда все получится. Сегодня я расскажу вам как правильно прокачать тормоза с системой ABS в домашних условиях без чьей-либо помощи.

Как правильно прокачать тормоза с АБС — пошаговая инструкция

Существуют два типа систем АБС, которые прокачиваются по-разному. Их отличия заключаются в расположении узлов и принципе действий.

Первый тип ABS включает в себя: насос, блок гидроклапанов и гидроаккумулятор. Такая схема АБС считается самой простой, поэтому и прокачивается она почти как обыкновенная тормозная система.

Для того чтобы прокачать тормозную систему с АБС выполните следующие пункты:

  1. Произведите визуальный осмотр основного блока системы.
  2. Найдите предохранитель, который отвечает за работу всей системы ABS и извлеките из гнезда. Тем самым вы отключите систему полностью.
  3. Найдите штуцер и прокачивающий РТЦ. Открутите его и приступайте к прокачке.
  4. Прокачка тормозов с АБС производится при выжатой педали, чтобы проверить действие включите зажигание, на панели приборов загорится индикатор неисправности ABS.
  5. Включите насос и дождитесь пока воздух полностью не выйдет из системы.
  6. Когда лампочка погаснет — это будет означать, что система прокачана правильно.

Тормоза с ABS второго типа, в которой основные узлы (насос, гидроаккумулятор и гидроклапан) расположены в разных местах прокачивается по-другому.

Для того чтобы прокачать тормоза с АБС такого типа вам необходимо иметь специальный сканер, который считывает данные компьютера, идущие с блока ABS. Учитывая стоимость этого прибора, вряд ли будет дешевле выполнять эту работу в домашних условиях, пожалуй выгоднее будет съездить на СТО.

К тому же, такие системы нередко имеют доп. модули (ESP, SBC), которые так или иначе нужно будет протестировать, а сделать это можно только в сервисе.

Тормоза с ABS такого типа прокачиваются следующим образом:

Примечание: Данная инструкция как прокачать тормоза с АБС содержит общие правила и рекомендации, для каждой модели авто эта процедуры может несущественно отличаться.

Прежде всего вам необходимо найти напарника и сбросить давление в системе, которое нередко доходит до 180 и более атмосфер. С таким давлением работать с системой не рекомендуется. Для того чтобы сбросить давление вам нужно выключить зажигание и нажать на тормоза примерно раз 10-20 раз. Отключите разъемы на бачке с ТЖ (тормозная жидкость).

Сначала прокачиваем тормоза передних колес:

  1. Выключите зажигание.
  2. Оденьте шланг на штуцер прокачки.
  3. Откройте штуцер на пол-оборота.
  4. Полностью выжмите педаль тормоза и зафиксируйте в таком положении. При этом вы будете увидите как выходить ТЖ с пузырьками.
  5. Когда пузырьки закончатся закрутите штуцер и отпустите педаль.
  1. Оденьте шланг на штуцер прокачки, открутить его на полный оборот.
  2. Выжмите педаль тормоза «в пол».
  3. Включите зажигание, педаль тормоза не отпускаете.
  4. Насос выгонит из тормозной системы весь воздух, как только вы увидите что «пузырьков» нет и жидкость идет без воздуха перекройте штуцер и отпустите педаль.

Теперь пришла очередь прокачать тормоза заднего левого колеса:

  1. Опять оденьте шланг на штуцер и открутите его на полный оборот.
  2. На этот раз педаль тормоза не нажимаем.
  3. Включенный насос выкачивает «завоздушенную» ТЖ.
  4. Далее нажмите педаль до половины и закрутите штуцер.
  5. Отожмите педаль тормоза и дождитесь, когда насос полностью остановится.
  6. Выключите зажигание, подключите разъемы к бачку ТЖ.

По завершению проверьте нет ли подтеканий, убедитесь в герметичности тормозной системы. Долейте тормозную жидкость в бачок до необходимого уровня. На этом прокачка тормозов с АБС может считаться законченной. Соберите инструмент, помойте руки и проверьте работу тормозов в движении. Будьте осторожны, не разгоняйтесь сильно, сначала проверьте тормоза на небольшой скорости.

Для того чтобы на автомобиле прокачать тормоза опытному водителю понадобится не более двух часов, но это возможно только на машинах, на которых установлена обычная стандартная система торможения. Но такая система уже давно не удовлетворяет потребности автомобилистов и автопроизводители все чаще устанавливают ABS.

Чем отличается прокачка тормозов c ABS и без ABS

Осуществить прокачку тормозов на авто с АБС задача непростая и дело не в сложности самого процесса прокачки, а скорее в неосведомленности. Прокачка тормозов на транспортном средстве с АБС и без антиблокировочной системы значительно отличаются некоторыми ключевыми моментами и имеют свои особенности.

Три основных отличия антиблокировочной системы от обычного тормоза:

  1. В системе с АБС, в отличие от тормозов без АБС, трубопроводная система (контур задних колес) находится под повышенным давлением.
  2. Наличие антиблокировочной системы требует проводить регулярный контроль уровня тормозной жидкости. Если ее уровень находится на предельно низком уровне, насос привода работает в сухую и начинает качать только один воздух, тем самым достаточно быстро перестает фунциклировать.
  3. Время работы насоса не должно превышать двух минут, если же он отработал больше, необходимо обязательно включить зажигание на десять минут для его охлаждения.

Типы АБС систем

Прежде чем предпринимать действия по прокачке тормозов с АБС, стоит с ней ознакомиться. На данный момент известно два основных вида АБС, отличающихся между собой по основному признаку – порядком размещением узлов системы.

1) Первый вид АБС – в основном узле находятся, непосредственно сам насос, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор.

Действия по прокачке тормозов происходят в последовательности, аналогичной прокачке, как в машине с обычными тормозами без антиблокировочной системы.

  • Необходимо найти предохранитель, отвечающий за работу ABS автомобиля и достать его, тем самым добившись полного отключения системы.
  • Найти штуцер прокачки РТЦ и открутить его. Дальше прокачка тормозной системы ABS должна проводиться строго при выжитой педали тормоза.
  • Зажигание автомобиля включить, но при этом должна светиться лампочку неисправности ABS. В это же время запускается насос, выгоняющий из тормозной системы воздух. Погасшая лапочка тормозной системы означает, что все сделано правильно.

2) Второй вид ABS –все составляющие детали (гидроаккумулятор, гидромодуль с клапанами) этой системы находятся в разных узлах.

Понадобится специальный сканер, диагностирующий систему ABS и снимающий с электронного блока управления тормозной системы всю необходимую информацию.

Такой сканер достаточно дорогой и у автовладельцев встречается редко, именно поэтому прокачка тормозов с ABS, как правило, выполняется в условиях СТО. На большинство АБС установлены устройства активации SBC или ESP, также как и ABS они прокачиваются только на СТО.

Как прокачать ABS-тормоза

Прежде всего, стоит отметить, что прокачку нужно проводить с напарником. Рекомендуется незадолго до выполнения работ осмотреть резьбу штуцера прокачки, нередко он бывает сильно схвачен коррозией, и чтобы избежать срыва и поломки резьбы металл нужно заблаговременно обработать смазкой WD-40. Помимо этого, чтобы при замене тормозной жидкости не залить излишек, следует отметить его уровень на расширительном бачке.

После отключения штекера системы АБС можно приступать к процессу прокачки. Качественно и правильно прокачать тормоза с такой системой можно только в помещениях, оборудованных ямой или эстакадой. Первым рекомендуется прокачивать переднее левое колесо, за ним – переднее правое. Далее левое заднее колесо, после – правое заднее.

Порядок прокачки тормозов АБС

1) Заранее подготовленный прозрачный шланг нужно закрепить на штуцер тормозного цилиндра, другой его коней опустить в емкость.

2) Установить рычаг коробки передач на нейтральное положение, задействовать ручник (ручной тормоз) и для сброса АТ в контуре до 80 атмосфер включить зажигание.

3) Необходимо интенсивно нажимать на педаль тормоза до появления на ней сопротивления, после чего педаль нужно удерживать в нажатом положении. Специальным ключом отвернуть штуцер и подождать когда педаль тормоза упрется в пол. После того как это произойдет, штуцер необходимо завернуть, а педаль тормоза отпустить.

Эти действия следует повторять до тех пор, пока вся тормозная жидкость в бачке не опустится до уровня патрубка гидропривода. Во избежание попадания воздуха в тормозную систему нужно регулярно доливать в бачок тормозную жидкость.

4) В гидроприводе сцепления накапливается воздух и при его выдавливании «уходит» примерно 100 мл тормозной жидкости. По окончании процедуры прокачки тормозов для восполнения потерь в расширительный бачок необходимо добавить тормозную жидкость до отметки максимального уровня. Описанную выше процедуру необходимо провести на каждом колесе. В тормозной жидкости должны отсутствовать пузырьки воздуха.

5) Следующим этапом работы является контроль свободного ход педали тормоза. Если прокачка выполнена качественно и правильно, свободный ход педали составляет до 30% общей амплитуды перемещения педали.

6) Завершающим шагом прокачки тормозов является заливка в бачок новой тормозной жидкости. Ее количество должно строго соответствовать уровню ранее нанесенной на бачок метки. Крышку расширительного бачка плотно завинтить и подключить штекер антиблокироочной системы.

Одновременно с прокачкой тормозов рекомендуется обратить внимание на герметичность и плотность фиксации всех элементов тормозной системы. Чтобы проверить работоспособность системы нужно завести двигатель машины и на протяжении десяти секунд нажимать педаль тормоза до упора. В это время индикатор исправности АБС в режиме самодиагностики должен загореться и вскоре погаснуть. Данный алгоритм индикатора свидетельствует о качественной прокачке системы и отсутствии прочих неисправностей.

Оценить, какова эффективность работы системы, можно проведя контрольный заезд с регулярным торможением. Если в момент торможения в педали тормоза присутствует пульсация – это свидетельствует об исправном состоянии системы.

Важно! Если конструкция системы АБС предусматривает оснащение электронными активаторами SBC и ESP, прокачка тормозной системы производится только в условиях СТО.

Эффективность работы антиблокировочной системы

Благодаря наличию в тормозной системе АБС есть возможность существенно сократить тормозной путь, что позволяет водителю в условиях экстренного торможения сохранить хорошую управляемость автомобилем. Это позволяет избежать многих непредвиденных ситуаций и даёт возможность в процессе торможения маневрировать. Перечисленные достоинства делают антиблокировочную систему важным элементом тормозной системы.

Наличие в машине ABS для неопытного водителя в любом случае лучше, оно позволяет осуществлять экстренное торможение даже интуитивно понятным способом, приложив максимальное усилие к педали тормоза, при этом сохраняя возможность маневра.

Среди многочисленных достоинств антиблокировочной системы, по мнению специалистов, существует единственный недостаток – торможение автомобиля на рыхлых участках (гравий, песок, высокий снег). Тормозной путь становится гораздо длиннее, чем при полной блокировке колёс, поскольку автомобиль не «закапывается» в рыхлое покрытие, а продолжает нормальное движение. Однако сегодня современные ABS уже имеют алгоритмы, которые успешно применяются при торможении даже на таком покрытии.

Педаль тормоза проваливается в пол

Общая информация о тормозной системе

Чтобы лучше понимать, почему происходит проваливание педали тормозов в той или иной ситуации, важно для начала в целом разобраться, как устроен весь механизм торможения и как все это работает. К слову, чаще всего система тормозов у современных автомобилей гидравлического типа, да и все основные узлы и проблемные места в ней схожи у разных моделей транспорта. В этом случае принцип работы тормозов заключается в том, что внутри замкнутой системы имеется особая несжимаемая жидкость, которая так и называется – тормозная.


Устройство тормозной системы

На заметку! Ранее чаще всего на автомобилях использовалась так называемая механическая система торможения, состоящая из различных тросов и приводов, однако от ее использования предприятия автомобилестроения отказались уже давно.


Почему проваливается педаль тормоза
Несмотря на то, что механика в плане надежности куда лучше гидравлики, все же производительность ее намного ниже, а работает она далеко не так плавно, как того хотелось бы. Особенно при современных мощных двигателях и растущих скоростях. Механика просто не способна справиться с современным уровнем поставленных перед ней задач – она не может останавливать автомобиль настолько плавно, эффективно и безопасно, как того хотелось бы.


Как должна перемещаться педаль тормоза

Существует и пневматическая система тормозов, но она применяется только на спецтранспорте – это грузовые автомобили, тяжелая и мощная техника, автобусы и так далее. Система эффективная, но для легковых авто не пригодна, так как является слишком тяжелой и объемной.


Простейшая схема пневматических тормозов автомобиля

Жидкость превратилась в газировку

Рабочее тело тормозной гидравлики способно передавать усилие только в том случае, когда оно сохраняет свою несжимаемость. Таким свойством обладают жидкости и твёрдые тела, но никак не газы. Появление любого из них внутри системы обеспечивает её отказ. Причины, по которым проваливается педаль тормоза, могут быть разными.

  • Уплотнения системы выполнены из материала, преграждающего путь как жидкостям, так и газам. Но на определённом этапе их старения возможна стадия, когда жидкость они ещё с трудом, но удерживают, а воздух начинает проходить почти беспрепятственно. В результате при любом торможении движущиеся части уподобляются насосу, накачивающему в область гидравлики забортный воздух. Он накапливается и частично растворяется в жидкости. Несжимаемость рабочего тела исчезает, ход штока рабочего цилиндра увеличивается.
  • Помимо внешнего проникновения паразитного газа, возможно его образование и из самой жидкости. Она обладает свойством гигроскопичности, то есть способна хорошо растворять водяные пары из атмосферы. Температура кипения воды значительно ниже, чем у исходного состава, над которым специально работали инженеры, повышая его температурный порог. Образовавшийся водяной пар является газом, поэтому наступают уже описанные выше явления. Причём произойдёт это в критический момент, когда тормоза интенсивно работают, что сопровождается нагревом.
  • Возможны и более прозаические причины завоздушивания тормозов. Это ошибки при их ремонте и плохая прокачка. Что и проявится при первой попытке экстренно затормозить.

Лечение ситуации сводится к соблюдению элементарных правил ухода за тормозами. Жидкость надо вовремя менять, как прописано в инструкции к автомобилю, и не применять дешёвые суррогаты. К ремонту тормозов не следует допускать малоопытный персонал, который плохо представляет себе технологический процесс.

Следует помнить, что достичь идеальной жёсткости при срабатывании системы невозможно. Всегда существует определённая конечная упругость её элементов. С этим даже связан один из методов проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов, когда после жёсткого упора при выключенном зажигании, всё же немного, но проваливается педаль тормоза при работающем двигателе.

Почему проваливается педаль тормоза: возможные причины

Причин может быть несколько, все зависит от конструктивных особенностей той или иной модели и состояния узлов тормозной системы. При поиске неполадки обращайте внимание на следующие моменты:

  1. Нарушение герметичности системы. Жидкость может протекать в нескольких местах: суппортах на колесах и главном тормозном цилиндре, резиновых шлангах и металлических магистралях. Протечку найти несложно, так как жидкость не испаряется и не высыхает. Косвенным признаком будет понижение уровня или отсутствие тормозной жидкости в расширительном бачке.
  2. Завоздушивание контура. Если жидкости в системе мало, то при нажатии педали воздух через бачок попадает в трубки и нарушает нормальную работу тормозов.
  3. Нарушение работы главного тормозного цилиндра чаще всего происходит ввиду естественного износа деталей внутри или повреждения резиновых уплотнений и манжет.
  4. Использование некачественной тормозной жидкости. Со временем состав теряет свои свойства, впитывает влагу, что приводит к проблемам с торможением.
  5. Повреждение педального узла или нарушение его работы вследствие неправильной регулировки. Когда тормоза срабатывают в самом конце, передаваемого усилия может не хватать для эффективного замедления.
  6. Износ тормозных колодок или диска. При нажатии на педаль цилиндру приходится выдвигаться очень сильно, что и провоцирует провал.
  7. Повреждение суппортов, нарушение их целостности или другие неполадки, возникающие вследствие естественного износа деталей.
  8. Перегрев тормозов. При активном использовании педали элементы могут нагреться до такой степени, что перестают нормально работать, при этом раздается характерный гул.
  9. Элементы системы еще не притерлись, поэтому не могут обеспечить нормальное торможение. Этот встречается после замены тормозных дисков и колодок.

Важно!

Если вы меняли детали, то после запуска авто несколько раз нажмите на тормоза, чтобы цилиндры приняли правильное положение, и педаль не проваливалась.

Элементы тормозной системы

Тормозная система – одновременно одна из самых простых и в то же время сложных технических узлов внутри автомобиля. В ней есть несколько особо важных элементов, которые перечислены в таблице ниже.

Таблица. Структура тормозной системы.

ЭлементНазначение
ГТЦТормозной цилиндр – главный. Он отвечает за разделение так называемых тормозных контуров, а также – за направление усилий ко всем колесам.
Тормозная педальЭлемент, при помощи которого водитель управляет работой тормозной системы. С его помощью команда торможения от того, кто за рулем, попадает в остальные узлы.
РКЦЭто рабочие цилиндры, цель которых – оказание определенного действия прямо на механические элементы системы тормозов. К ним относятся суппорта.
МагистралиЭлементы, которые наряду с трубопроводами позволяют соединить все части системы воедино и обеспечивают правильную циркуляцию тормозной жидкости.
УсилительВакуумный усилитель нужен, чтобы сделать процесс торможения наиболее эффективным за счет увеличения давления внутри системы.

Помимо этих элементов, в систему автоторможения входят специальные так называемые барабаны или диски, а также колодки, которые зажимают крутящиеся элементы колеса.


Тормозные диски и колодки — неотъемлемая часть системы торможения

Внутри системы также имеется особая с определенным химическим составом жидкость, которая называется тормозной. У нее есть определенные свойства: так, в процессе воздействия на педаль передача усилия от ноги идет в главный цилиндр системы тормозов, в котором и содержится эта жидкость. Далее поршень, имеющийся внутри цилиндра, начинает двигаться и давит на тормозной состав, который передает усилие дальше к так называемым рабочим цилиндрам, расположенным, в свою очередь, в районе колес авто. Результат всего этого процесса – прижатие колодок к барабанам либо (в зависимости от типа системы) дискам и замедление движения автомобиля.


Классификация тормозов

На заметку! При резком и сильном нажатии на тормоз колодки могут полностью заблокировать колеса, не давая им вращаться.


Тормоза всегда должны быть в исправном состоянии
Точное взаимодействие всех деталей системы и обеспечивает плавное и правильное торможение транспорта. Если что-то работает не так, как нужно, то есть риск того, что он не затормозит, и произойдет ДТП.







Потеря жесткости тормозной педали

Система, помогающая останавливать автомобиль, является гидравлической. Она управляется благодаря использованию жидкости. Так как основной характеристикой ТЖ является несжимаемость, то водитель при нажатии ногой на рычаг, оказывает практически мгновенное воздействие на механизмы, управляющие тормозными колодками.

Усилие, передаваемое от ноги автомобилиста, позволяет быстро блокировать вращение колеса. Если же педаль тормоза проваливается в пол при плавном нажатии или при быстром, то это чаще всего является признаком разгерметизации. Рекомендуем скорее устранить подобную неполадку в автомобиле. Причины, приведшие к такой ситуации, могут быть разными.

Завоздушивание

Производители автомобилей оснащают свою продукцию максимально информативными элементами. Даже на расширительных бачках предусмотрены отметки с максимально допустимым и минимально допустимым объемом расходных материалов.

Важно знать, что в том случае, когда уровень тормозной жидкости опускается ниже отметки min, в закрытую систему может проникать воздух, что является нежелательным событием.

Происходит завоздушивание трубопроводов из-за разгерметизации узлов и стыков. Необходимо контролировать возможные места утечек.

Во время замены циркулирующей ТЖ и последующей прокачке возникает риск образования воздушных пробок. В отличие от жидкостей, газы легко сжимаются, что приводит к неэффективной работе тормозов. Ведь усилие тратится не на перемещение колодок, а на уменьшение объема воздушной пробки. Вождение подобного авто будет небезопасным.

Низкокачественные расходные материалы

По трубкам и каналам циркулирует достаточно агрессивный состав. Со временем химические компоненты, входящие в него, вступают в реакцию с резиновыми уплотнителями, с пластиковыми частями и даже металлическими трубками, внутри которых происходит перемещение потоков.

Со временем в стенки каналов и трубочек способны становиться тоньше и терять жесткость. От оказываемого давления они раздуваются в более слабых местах, и это приводит к негативным последствиям. Расширенная тонкая оболочка трубок формирует дополнительный общий объем в системе, который потенциально может быть заполнен газом извне.

После время долива жидкости объем восстанавливается. Последующее влияние рабочего давления трубки не всегда выдерживают из-за микротрещин. Через такую пористую поверхность уходит ТЖ, а в обратном направлении проникает воздух за счет всасывания. В худших обстоятельствах тонкие стенки могут стать причиной лопнувших шлангов.

Главный тормозной цилиндр

Нередко виновником потери герметичности становится ГТЦ. Ситуация возникает, когда деформируются уплотнители либо происходит их разрыв. Причины выхода из строя манжет могут быть разными:

  • естественное старение материала;
  • химическое разъедание некачественной жидкостью;
  • механический разрыв от внешнего воздействия.

Завоздушивание как главная причина

Когда педаль, отвечающая за торможение, начинает проваливаться, то водитель испытывает очень неприятное ощущение, даже если все в итоге закончится благополучно, и не произойдет ДТП. Причин, почему оно возникает, немало, и рекомендуется провести тщательную диагностику, чтобы обнаружить их и устранить. Но самая главная причина обычно кроется в том, что нарушена герметичность контура системы. Здесь происходит завоздушивание элементов и утечка жидкости, обеспечивающей давление в системе тормозов. При нажатии на педаль газа смесь, которая является несжимаемой, просто начинает вытекать наружу, если есть какое-то нарушение герметичности. На ее место вполне может прийти воздух, который, в отличие от этой самой жидкости, сжиматься способен. Так и возникает ощущение провала при нажатии на педаль.


Завоздушивание тормозной системы

Чаще всего утечка возникает из-за проблем с рабочими цилиндрами (обычно это – износ колец уплотнения или появление царапин внутри самих цилиндров), а также в результате повреждений тормозных магистралей. Обнаружить ее сразу непросто, потому что потери жидкости в небольшом количестве могут лишь незначительно изменить уровень жидкости в бачке. Также в сырую погоду бессмысленно разглядывать асфальт и другие поверхности в поиске капель тормозной – их будет не видно. Утечку в области главного тормозного цилиндра и вовсе можно выявить, только отсоединив его от усилителя тормоза.


Утечка тормозной жидкости приводит к проваливанию педали

Важно! Чтобы педаль начала «пропадать», достаточно совсем небольшой утечки тормозной жидкости – буквально нескольких капель, и тормоза уже ведут себя неправильно.


Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости
Диагностика причины провала тормозов начинается всегда с осмотра бачка с тормозной жидкостью и оценки ее уровня в нем. Кстати, опытные автомобилисты рекомендуют регулярно проверять уровень жидкости в емкости, не дожидаясь появления симптомов провалов тормоза или появления мигания специального индикатора на приборной панели.


Индикатор тормозной жидкости



Вакуумный усилитель

Почти на всех автомобилях, за исключением коммерческого транспорта, используется гидравлическая тормозная система. Ее конструкция предполагает наличие не только главного и рабочего цилиндра, но и вакуумного усилителя. Элемент достаточно надежен.


Но при несвоевременной замене жидкости вакуумный усилитель может давать сбои. Так, выходит из строя диафрагма. Симптомы могут быть разными. При нажатии на педаль тормоза машина не снижает нормально скорость. Шток проваливается. Почему так случается? Вакуумный усилитель работает от разряжения. Если давление внутри будет на уровне атмосферного (что происходит из-за порванной диафрагмы), в корпусе не создается нужное усилие. При работающем двигателе педаль тормоза проваливается, а скорость движения остается прежней. Ездить с такой неисправностью крайне небезопасно. Решение проблемы – замена усилителя либо покупка ремкомплекта и замена вышедших из строя деталей.

Перегрев тормозов

Иногда система завоздушивается в результате того, что она просто перегрелась. При таком раскладе педаль проваливается резко и неожиданно, но уровень жидкости в бачке будет в норме. Перегрев происходит из-за резкого и частого оттормаживания либо при длительной езде очень медленно. Нередко параллельно с этим наблюдается жаркая погода на улице, что еще больше провоцирует перегрев, ведь остывать тормоза просто не в состоянии.


Перегрев тормозных дисков как причина проваливания педали

Тут отмечается закипание тормозной жидкости, в процессе происходит выделение большого количества воздуха, и педаль тормоза начинает «пропадать».

Закипание тормозной жидкости

Чтобы решить проблему, тормозам для начала нужно просто дать остыть и стараться избегать провоцирующего закипание жидкости вождения. Это актуально для тех автомобилей, что не являются приспособленными для условий, названных выше.


Тормозные диски могут перегреваться из-за неисправностей или особенностей тормозной системы автомобиля

Совет! Для тех, кто любит ездить агрессивно, есть одна рекомендация – ставить вентилируемые тормозные диски, приобретать и заливать специальную жидкость для тормозов.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

  • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
  • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
  • ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

  1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
  2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
  3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
  4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
  5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Причины, связанные с ремонтом и профилактикой

Одна из частых причин провалов тормозов заключается в неправильно произведенной замене жидкой составляющей или других элементов – например, тех же самых дисков, колодок и т.д. Стоит понимать, что сразу в панику вдаваться не нужно – первое время после смены всей жидкости сами по себе тормоза еще могут сбоить непродолжительное время. Так что просто пользоваться машиной нужно аккуратно. Стоит дождаться, пока колодки притрутся и все придет в норму. Не стоит паниковать, если сразу после того, как были сменены колодки, машина при нажатии на тормоз какое-то время дергается, а педали вибрируют. Обычно цикл притирки длится долго. Только спустя время можно говорить о том, что система требует доработки.


Почему проваливается педаль тормоза

Причина может прятаться в неполадках с самим суппортом. Тогда колодка просто не может нормально прижаться к нему, из-за чего снова возникают перебои с торможением. Кстати, в этом случае колодка быстро истирается. Так что, если производится замена этих деталей, важно обязательно оценить и состояние суппортов.


Неисправный тормозной суппорт

Проблемы со снижением скорости при оттормаживании и провалами педали нередко проявляются и после замены жидкости в системе торможения. Это сигнал о том, что в ней образовался лишний воздух, который нужно удалить. Проблема решается только нормальной прокачкой тормозов.


Прокачка тормозов может решить проблему с проваливанием

Важно! Если педаль начинает ощутимо проваливаться при заглушенном двигателе, то это – признак серьезных проблем. Например, это могут быть или полная неисправность системы, или отсутствие в ней необходимой для работы жидкости.

Знакомимся с симптомами поближе


Как описывают жалобу на проваливающуюся педаль тормоза обычные автолюбители? Примерно так: педаль свободно уходит до середины или даже дальше и только потом начинает схватывать. Важно то, что все это происходит на работающем двигателе, на остановленном моторе педаль твердая. Порой вышесказанное дополняют комментарием о том, что для остановки автомобиля требуется нажимать на педаль сильнее обычного.
Иногда следует еще одно дополнение, суть которого сводится к нестабильному (периодическому) проявлению неисправности. Например, отклонения в работе тормозной системе наблюдаются только на маленькой или большой скорости. Нередко проявление симптомов привязывают к погоде и времени простаивания транспортного средства. Так, провалы временно пропадают с приходом морозов или после длительной стоянки. И наоборот, с наступлением тепла ситуация ухудшается и по мере приближения жары становится только хуже.

Важен и характер проявления дефекта. Например, неважное торможение наблюдается только после первого нажатия на педаль. Со второго нажатия ситуация стабилизируется и все приходит в норму. Может быть и так, что педаль медленно уходит в пол постоянно и характер дефекта не зависит от количества последовательных нажатий.

Прокачка тормозов и процедура замены жидкости

Менять тормозную жидкость нужно каждые два года. После этого всегда требуется прокачка тормозов. Процедура эта не сложная, но одному ее проводить неудобно. Впрочем, нет ничего невозможного.


Порядок прокачки тормозной системы

Шаг 1. Если машина имеет ABS, то под капотом нужно отыскать блок реле предохранителей и отключить систему путем вытаскивания предохранителя, отвечающего за ABS. Тогда система будет прокачиваться точно так же, как у авто, не имеющего ABS. Прокачку нужно начинать в зависимости от расположения главного тормозного цилиндра. В этом случае первым прокачиваться будет заднее дальнее левое колесо. То есть нужно начинать с самой дальней магистрали. Потом нужно поработать с колесом справа и спереди, далее – обработать колесо справа сзади, и завершить прокачку обработкой колеса слева спереди.


Найдите и вытащите предохранитель ABS

Шаг 2. Далее авто нужно поставить на ручной тормоз. Двигатель можно запустить, но при условии, что прокачка тормозов производится на улице. Если процедура делается в гараже, то педаль просто придется чуть сильнее давить, если двигатель не заведен. Если прокачка производится с кем-то в паре, то второго человека нужно посадить за руль и говорить ему, что делать. То есть, например, помощник будет нажимать педаль тормоза 3-5 раз медленно, с интервалом в 1,5-2 секунды.


Нажимайте на тормоз, запустив перед этим двигатель

Шаг 3. При последнем нажатии на тормоз нужно зафиксировать педаль в нажатом состоянии и держать, сообщив второму человеку об этом.


Зафиксируйте педаль в нажатом состоянии

Шаг 4. После шага 3, пока помощник держит тормоз, нужно отвернуть штуцер в области обрабатываемого колеса. Когда тормозная жидкость перестанет течь, штуцер нужно закрутить, после чего попросить помощника снова качать тормоз по системе, описанной выше. После этого нужно посмотреть уровень жидкости в бачке.


Слейте тормозную жидкость


Качайте тормоз после слития жидкости

Шаг 5. Пользоваться для отворота и заворота штуцера можно трещоткой и гаечным ключом. А для слива тормозной жидкости можно взять любую тонкую прозрачную трубочку – ее можно заменить обычной системой для капельниц. Трубочка надевается на штуцер.

Используйте ключ для открытия штуцера

Важно! Банка, в которую будет опущена трубочка для слива тормозной жидкости, не должна быть пустой. Трубочка должна быть опущена в небольшое количество тормозной жидкости.

Шаг 6. Цикл нужно повторять до тех пор, пока весь воздух из системы не будет выпущен либо пока не будет полностью заменена жидкость. Пройтись надо по всем колесам. Для задней оси достаточно 15-ти подходов, для передней – 10.

Повторите процедуру не менее 10 раз

Шаг 7. Перед заменой жидкости на новую старую можно откачать насосом из бачка.

Выкачайте тормозную жидкость насосом

Шаг 8. Потом в пустой бачок нужно налить новой жидкости до самого верха.

Залейте свежую тормозную жидкость

Шаг 9. Если прокачка производится без помощника, то можно поступить так: открыть штуцер и дать тормозной жидкости вытекать самотеком. Открыть можно сразу все 4 штуцера. По времени процесс займет около 4 часов. Главное – не забывать подливать свежую тормозную жидкость в бачок.


Прокачку можно делать самому или с помощником

Если прокачка происходит без помощника, а вариант с самотеком не подходит по какой-то причине, то можно поступить так.

Шаг 1. Требуется приобрести крышку для тормозного бачка и поставить на нее ниппель от бескамерной шины. Подготовленную крышку нужно навернуть на бачок.


Установите специальную крышку на бачок

Шаг 2. Далее нужно будет нагнетать давление (достаточно 0,5-1 атмосферы) при помощи компрессора или ножного насоса, подключенного к крышке с ниппелем. Таким образом воздух будет давить на жидкость в системе и выдавливать ее. Слив жидкости идет также в банку по трубочкам, как и в инструкции выше.


Нагнетайте давление до 0,5-1 атмосферы

Шаг 3. Важно следить за показателями давления и добавлять его при необходимости. Также важно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке – ее всегда нужно подливать.


Контролируйте давление и уровень тормозной жидкости

Стоит понимать, что такая процедура проводится только при исправной и целой тормозной системе, в которой нет утечек. Ее придется повторять до того момента, пока педаль тормоза не перестанет проваливаться или легко нажиматься.

Приступаем к работе

Прокачка производится в определённой последовательности. Схема – крест-накрест. Сначала воздух выкачивается из заднего правого колеса. Затем – из переднего левого. Далее переходят к заднему левому и затем — к переднему правому диску. Итак, срываем болты с нужного колеса, ставим автомобиль на домкрат и устанавливаем упоры. Поднимать на зажатых колодках нельзя. Далее открываем капот и доливаем жидкость до максимума. Нам понадобится помощник, который по команде будет нажимать на педаль несколько раз.


В конце требуется держать тормоз в полу. В это время вы открываете штуцер и следите за тем, как по предварительно установленному шлангу будет течь жидкость. Сперва она будет насыщена воздухом. При последующих попытках (процедуру нужно повторять несколько раз) она будет приобретать консистенцию жидкости. Количество повторов зависит от объема воздуха, что был в системе. Прекращать процедуру стоит тогда, когда со шлангов не потечет чистая жидкость, без пузырьков. Далее снимаем силиконовый патрубок и закручиваем штуцер. Переходим на следующее колесо. И так до тех пор, пока воздух не удалится со всех контуров. Важный момент – периодически во время прокачки проверяйте уровень жидкости в бачке (он будет медленно, но уверенно падать). Нельзя допускать, чтобы он был на минимуме. Иначе система «глотнет» воздух и процедуру придется повторять заново, на всех колесах.

Другие причины проблемы: как понять, что к чему

Некоторые признаки серьезных неполадок с тормозами, требующих «лечения», могут напрямую сообщить владельцу, из-за чего неполадки происходят. Так, если педаль слишком мягкая, то, наверное, причина кроется всего лишь в наличии пузырьков воздуха внутри магистралей и цилиндров. Однако это может говорить и о том, что произошла разгерметизация системы, которая требует ремонта. Но сначала стоит все-таки проверить уровень смеси в бачке.


Разгерметизация тормозной системы

Если ход педали слишком большой, то причина – износ таких узлов как барабаны либо колодки, которые просто нужно заменить или отрегулировать. Важно понимать, что решить эту проблему следует быстро – в любой момент у машины с такими симптомами могут просто пропасть тормоза.


Износ тормозных колодок и барабанов

При износе тормозных дисков машина ведет себя странно: например, педаль тормоза пульсирует, а в момент торможения машина вибрирует. Тут нужна правильная диагностика – стоит оценить износ подшипников. Если тормоза издают скрежещущий звук, то причина обычно кроется в трении колодки о тормозной диск. Решить ее можно расточкой диска и заменой колодок – работа кропотливая и требующая внимания.


Почему скрипят тормоза

Появление странных визжащих звуков в момент торможения говорит о том, что колодки и суппорта работают неправильно. И еще один момент, касающийся доливки или заливки тормозной жидкости – важно использовать хорошие составы. Не рекомендуется смешивать также и жидкости разного вида. Это может привести к закупорке магистралей, а также поломке системы остановки авто в целом. Неправильно подобранный к условиям использования состав также может быть виновником провалов педали.


Поломка ГТЦ также может привести к проваливанию

Если же из строя вышел ГТЦ, то его проще всего заменить, чем починить. Обычно в нем изнашиваются уплотнители или поршень. В этом случае последний все равно движется при нажатии тормоза, но вот жидкость он не сдавливает, а значит, тормоза пропадают. Симптомы – провалы педали при резком снижении скоростей или ее медленное движение вниз при осторожном давлении. Жидкость из самой системы при этом не выходит.


Диагностика тормозной системы поможет предупредить проваливание педали

Таким образом причин провалов тормозов имеется не так уж и мало. Диагностику начального уровня вполне удастся провести самостоятельно и даже в некоторых случаях возможно и самостоятельно решить возникшую проблему. Но при неуверенности в своих силах лучше обратиться в автосервис. В целях профилактики раз в полгода рекомендуется осматривать магистрали и оценивать их состояние. Если они потрескались, то их следует в срочном порядке заменить. Покупая новые шланги, стоит посмотреть, когда они были произведены – важно брать самые новые, старые могут быстро прийти в негодность. Критический срок давности – два года. Резина за это время уже успевает испортиться и долго не прослужит.

Причины и решение проблемы

Когда водитель понимает принцип работы тормозной системы, он может разобраться с ее неисправностью. Если провалилась педаль тормоза, то необходимо в кратчайшие сроки провести диагностику и выявить причину. Первым делом рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости, которая хранится в специальном бачке.

В этом бачке есть две отметки от производителя. Одна отображает минимально допустимый уровень жидкости, а вторая максимальный. Хоть эта субстанция является несжимаемой, ее количество все равно может уменьшаться со временем. Это связано с тем, что тормозные колодки во время эксплуатации могут понемногу стираться. Из-за этого рабочему цилиндру необходимо пройти большее расстояние для воздействия на колесо, а для этого нужно больше жидкости.

Таким образом, в свободное пространство бачка начинает просачиваться воздух, и, как следствие, происходит завоздушивание. Тормозная педаль начинает проваливаться и перестает работать так, как нужно.

Существует и другая причина, по которой может произойти завоздушивание. При этом уровень жидкости может быть в полной норме. Это связано с ситуациями, когда водитель слишком часто притормаживает на высокой скорости или двигается на маленькой скорости с постоянно нажатой педалью. Например, это происходит при планомерном спуске с крутого склона. Такой проблеме способствует и высокая температура воздуха, которая нагревает жидкость еще сильнее.

Решить такую проблему можно с помощью тормозных дисков, которые оснащены системой охлаждения. А также может помочь специализированная тормозная жидкость, предназначенная для работы в условиях высокой температуры.

Рекомендуется регулярно пользоваться техническим обслуживанием автомобиля и проверять состояние всей системы. Так можно обезопасить себя от неприятных ситуаций на дороге, которые могут привести к серьезным последствиям.

Неисправность после замены колодок

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда новые тормозные диски, колодки или барабаны были только установлены, а проблема проваливающейся педали появилась сразу. Первым делом стоит отметить, что после таких мероприятий в течение первых дней тормозная система может работать не совсем правильно. Это нормальная процедура, которая встречается довольно часто. В связи с этим после замены элементов тормозной системы рекомендуется использовать автомобиль максимально аккуратно.

Такая проблема связана с тем, что тормозные колодки и диски не могут сразу работать исправно. Им нужно некоторое время, в течение которого они должны правильно притереться. Эта процедура должна полностью выполниться в течение 200−400 километров пробега. Если же этого не произошло, то, скорее всего, проблема в самих деталях.

В течение первого времени после замены колодок при нажатии на педаль машина может реагировать не сразу, дергаться и вибрировать.

Рекомендуется приготовиться к этому заранее и не разгоняться до высокой скорости во избежание последствий.

Вакуумный усилитель

Последняя популярная причина, из-за которой возникают проблемы с тормозной системой автомобиля, это неполадки с вакуумным усилителем. Однако в таком случае педаль не проваливается, а нажимается довольно туго, что сильно влияет на эффективность тормоза.

Вакуумный усилитель — очередной элемент большинства тормозных механизмов, которые предназначены для более комфортного нажатия на педаль. Это происходит более легко и требует гораздо меньше усилий от водителя. Однако диафрагма ВУ может прийти в негодность, что вызовет сложности в работе всей системы.

Такая проблема может проявляться только при включенном двигателе. В заглушенном автомобиле педаль будет нажиматься в нормальном режиме. Эта особенность позволяет легко провести первоначальную диагностику. Если двигатель не работает, и педаль работает правильно, а при заведенном моторе начинаются проблемы, то это связано с диафрагмой. Для решения необходимо обратиться в сервисный центр.

Разные виды провалов педали тормоза

Чтобы разобраться, что может быть не так с системой, в первую очередь вы должны изучить типы провалов. Так найти причину будет намного проще. Большинство проблем легко диагностируется самим водителем:

  1. При неработающем двигателе. Чаще всего это серьезная поломка, связанная с нарушением контура. Под машиной обычно скапливается целая лужа жидкости, поэтому найти поврежденное место не составит труда.
  2. При работающем двигателе. Неисправности различаются. Все зависит от того, в какие моменты это происходит.
  3. После прокачивания контура.
  4. После замены колодок или других узлов без завоздушивания контура.
  5. Плавные и незначительные провалы, не оказывающие особого влияния на безопасность вождения.
  6. Редкие сбои в работе. Педаль может вести себя по-разному.
  7. Провалы, которые исчезают, если несколько раз подряд нажать на привод.
  8. Ситуации, когда педаль просаживается, но тормозная жидкость не уходит из расширительного бачка.

Выявить характер неисправности – это только половина дела. Важно четко понять, что это значит и какие меры следует предпринимать в той или иной ситуации.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

  • Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
  • Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
  • В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса


Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

  • Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
  • Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
  • Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
  • правое заднее;
  • левое заднее;
  • правое переднее;
  • левое переднее.
  • Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
  • Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
  • переднее левое;
  • переднее правое;
  • заднее левое;
  • заднее правое.
  • Восстановить уровень жидкости в бачке.

Источники

  • https://CarsUp.ru/hodovaya-chast/provalivayutsya-tormoza-prichiny.html
  • https://remont-inomarki.ru/pochemu-provalivaetsja-pedal-tormoza.html
  • https://okuzove.ru/poleznye-stati/pochemu-provalivaetsya-pedal-tormoza-i-chto-delat.html

[свернуть]

Быстрый ответ: как использовать вакуумный насос для прокачки тормозов

Сколько времени нужно, чтобы удалить воздух из тормозов с помощью вакуумного насоса?

При прокачке тормозов вам обычно нужен помощник. Но ручной вакуумный насос позволяет одному человеку прокачать тормозную систему самостоятельно. В зависимости от модели вашего автомобиля вы можете использовать его для удаления воздуха из системы примерно за час.

Хороши ли вакуумные устройства для прокачки тормозов?

OEMTOOLS 25136 One Man для прокачки тормозов и испытательный комплект вакуумного насоса является примером вакуумного устройства для прокачки тормозов. Это просто, доступно и в целом очень надежно. Единственная проблема с этим типом продукта заключается в том, что вам необходимо постоянно проверять резервуар, чтобы убедиться, что воздух не втягивается в систему.

Можно ли удалить воздух из главного цилиндра с помощью вакуумного насоса?

Установите комплект прокачки вакуумного стенда или тормозные магистрали на выпускных отверстиях и нажмите на поршень главного цилиндра примерно на 1/8″. Если мы создадим вакуум с поршнем в этом положении, вакуум сожмет первичное уплотнение чашки и всосет жидкость через порт пополнения в камеру низкого давления.

Можно ли удалить воздух из тормозной системы ABS?

В общем, всякий раз, когда вы прокачиваете автомобиль, оборудованный АБС, вы можете сделать это точно так же, как и любой другой автомобиль: нажать на педаль, чтобы создать давление в системе, открыть спускной клапан, закрыть тот же спускной клапан и повторить операцию. Это не меняется, идет ли кровотечение под давлением, вакуумное или ручное.

Как удалить воздух из тормозов без кровотечения?

Как выгнать воздух из тормозных магистралей Шаг 1: Найдите прокачной штуцер. Винт и шланг расположены под тормозной системой и будут использоваться для прокачки тормозной жидкости. Шаг 2: Используйте пластиковый шланг. Шаг 3: Использование тормозной системы. Шаг 4: Заправка системы. Шаг 5: Повторите процедуру. Шаг 6: Проверьте тормоза.

Как лучше всего прокачать тормоза?

Обратное обескровливание — это лучший метод обескровливания одиночного тормоза. Он наиболее эффективен при удалении захваченного воздуха. Он хорошо работает с автомобилями, оборудованными АБС, а также с любым автомобилем с штуцером для удаления воздуха. Это очень быстрый, самый быстрый из всех методов кровотечения.

Можно ли удалить воздух из тормозов пылесосом?

Во многих случаях вакуумная прокачка может быть столь же эффективной, как и прокачка тормозной системы под давлением. Вакуумный насос является чрезвычайно универсальным сервисным инструментом, который можно использовать для выполнения ряда полезных задач. Насос и его принадлежности полезны для перекачивания жидкостей, прокачки тормозов и других задач.

Как удалить воздух из главного цилиндра, не снимая его?

Прокачка главного цилиндра Снимите крышку главного цилиндра и долейте в бачок свежую тормозную жидкость. Подсоедините отрезок прозрачной пластиковой трубки к выпускному клапану на главном цилиндре. Погрузите другой конец прозрачной пластиковой трубки в пластиковую или стеклянную емкость, наполовину заполненную свежей тормозной жидкостью.

Как удалить воздух из модуля АБС?

Включите зажигание и слегка надавите на педаль тормоза. Откройте штуцер для прокачки и дайте жидкости вытечь до прозрачности. Закройте винт и проделайте то же самое со вторым спускным винтом. Сбросьте давление в гидроаккумуляторе, нажав педаль 40 раз при выключенном ключе.

Можно ли обескровливать тормоза с АБС под действием силы тяжести?

Прокачка тормозов под действием силы тяжести. Этот метод работает почти для всех современных автомобилей, и для чего угодно, если главный цилиндр находится высоко на брандмауэре, над уровнем колес. Закройте спускной винт и долейте главный цилиндр. Повторите то же самое с другим задним тормозом, на этот раз сделав перерыв на обед. Долейте жидкость.

Прокачивать тормоза при работающем двигателе?

Должен ли автомобиль быть включен при прокачке тормозов? Если вы хотите вытеснить тормозную жидкость с помощью педали тормоза автомобиля, автомобиль должен быть включен с работающим двигателем. В противном случае вы можете сделать это, не заводя двигатель.

Почему моя педаль тормоза падает на пол после кровотечения?

Одна из наиболее частых причин, по которой педаль тормоза упирается в пол, — это утечка тормозной жидкости. Когда у вас заканчивается тормозная жидкость, тормоза просто не работают. Другая возможная причина — неисправный главный тормозной цилиндр. Главный цилиндр — это место, где тормозная жидкость сжимается.

Как мне закрепить педаль тормоза?

Наиболее частая причина мягкости педали тормоза — это просто воздух в системе. Самый простой способ диагностировать эту проблему — несколько раз аккуратно нажать на педаль тормоза. При этом педаль должна становиться тверже при каждом легком нажатии на педаль.

Будет ли воздух выходить из тормозных магистралей?

Само по себе это не улучшится, и может стать еще хуже — в конце концов, связка маленьких пузырьков воздуха в линии соединится вместе, чтобы стать одним большим опасным пузырем. Таким образом, ваши тормоза не будут иметь нормального давления — и они могут полностью выйти из строя, — говорит МакГроу.

Как вы в одиночку обескураживаете тормоза?

Как в одиночку обесточить тормоза. Шаг 1. Поднимите автомобиль над землей. Шаг 2: Найдите бачок с тормозной жидкостью. Шаг 3. Присоедините пластиковую трубку. Шаг 4: выпустите воздушные пузыри. Шаг 5: Закройте бачок для прокачки и доливки тормозной жидкости. Шаг 6: Прокачать оставшиеся тормоза. Шаг 7: Тест-драйв и устранение неполадок.

Открываете ли вы бачок с тормозной жидкостью при прокачке тормозов?

Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости долейте жидкость, чтобы убедиться, что уровень находится на отметке MAX бачка. Ни в коем случае не допускайте опустошения резервуара во время процесса прокачки !.

Нужно ли прокачивать все 4 тормоза?

Обычной практикой является прокачка всех четырех тормозных магистралей после открытия любой из них. Однако, если тормозная магистраль, которую вы открываете, является независимой тормозной магистралью, то нет, вам не нужно прокачивать все 4 тормоза. Распространенной ошибкой при работе с тормозами является смешивание несовместимых типов тормозной жидкости.

Сколько времени нужно, чтобы обескровить тормоза под действием силы тяжести?

Многие старинные автомобили могут извлечь выгоду из метода удаления тормозной жидкости «Gravity Bleed». Это просто, обычно занимает менее 30 минут и может быть выполнено без помощника примерно за 10-15 долларов в оборудовании. Подходящий гаечный ключ с открытым зевом для спускного клапана (обычно M7, M9 и M10).

Автоклуб «Москвичемания» • Просмотр темы

Прокачку тормозной системы автомобиля производите при профилактической замене жидкости, при попадании воздуха в тормозную систему, а также после проведения работ, связанных со сливом жидкости из тормозных механизмов. При проведении операции прокачки помните, чтобы тормозная система имеет два независимых контура, из которых один объединяет малые цилиндры скоб передних тормозов и задние тормоза, а второй — большие цилиндры скоб передних тормозов, в связи с чем отдельно должны прокачиваться передние большие цилиндры, а затем нижние малые цилиндры и цилиндры задних тормозов.
Прокачку тормозной системы производите в следующем порядке:
1. Заполните систему тормозной жидкостью, через горловину бачка главного цилиндра.
2. Снимите переднее колесо, аккуратно очистите от грязи и пыли три клапана выпуска воздуха скобы переднего тормоза.
3. Снимите резиновый колпачок с клапана и наденьте на его головку резиновый или пластмассовый шланг для слива жидкости.
4. Погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
5. Резко нажмите на педаль тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха; при этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, заверните плотно клапан выпуска воздуха и отпустите педаль тормоза.
6. Повторяйте предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости. Примечание. При удалении воздуха из системы добавляйте тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки «min».
7. Снимите шланг, вытрите конец клапана и наденьте колпачок.
8. Повторите указанные операции для скобы второго переднего тормоза.
9. Проведите операцию прокачки в описанной выше последовательности для клапанов двух малых цилиндров скоб обоих передних тормозов и затем обоих цилиндров задних тормозов.
Операцию выпуска воздуха производите, проверяя каждый раз наличие жидкости в обеих полостях бачка главного цилиндра. При проведении указанной операции в контурах тормозной системы возникает разность давлений, смещающая поршень сигнального устройства, в результате чего зажигается контрольная лампа; Для приведения сигнального устройства в исходное положение отверните на пол-оборота клапан 1 скобы дискового тормоза правого или левого тормозного механизма, предварительно сняв с него защитный колпак, и, плавно нажимая на педаль тормоза, добейтесь того, чтобы контрольная лампа на панели приборов погасла.
Затем, удерживая педаль в нажатом положении, заверните клапан. Указанную операцию проводите при полностью отпущенном рычаге ручного привода тормоза.

По окончании операции восстановите в бачке требуемый уровень.
Не используйте жидкость, слитую при прокачке, без предварительного, очень тщательного фильтрования.
Если прокачка тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.

чтобы проще — сначала прокачиваешь большие цилиндры суппортов. только после того как прокачал большие цилиндры в обоих суппортах прокачиваешь малые цилиндры суппортов. а потом зад. не помогает — ищи течь. нажми на педаль тормоза и подержи давление. потом просмотри всё — не появились ли где подтеки. не забудь вынуть в суппортах колодки и посмотреть внутрь скобы. если и это не поможет — сделай заглушку и глуши сначала контуры по одному и проверяй. когда тормоза заработают — проблема в заглушенном контуре. дальше думаю догадаешься как искать.

Штуцер ртц что. Как правильно прокачать тормозную систему с АБС? В чем заключается особенность прокачки тормозов с антиблокировочной системой

Думаем, что нет среди нас таких водителей, которые не испытывали беспомощности во время торможения. Когда машина продолжает двигаться совсем не в том направлении, в котором хотелось бы вам – это занос.

Хорошо хоть инженерные мысли не стоят на месте. Практически у каждого водителя есть такая система, как ABS. Давайте подробнее рассмотрим систему ABS, и выясним, можно ли прокачать тормоза с ABS самостоятельно.

Понятие АБС автомобиля

ABS (Anti-lock Braking System) – система антиблокировки, которая предотвращает блокировку колес в случае резкого торможения.
Система ABS регулирует скорость вращения всех колес – это ее основная задача, осуществляемая изменением давления в системе тормозов автомобиля. Этот процесс происходит с помощью импульсов (сигналов) с датчиков на всех колесах, поступающих на .

Как работает антиблокировочная система

Относительно дорожного покрытия пятно контакта колес, в принципе, неподвижно. Мы знаем еще из курса физики, что на колеса действует сила трения покоя.
Учитывая то, что сила трения скольжения меньше, чем сила трения покоя, с помощью ABS вращение колес эффективно замедляется со скоростью, соответствующей скорости движения машины во время торможения.

Видео

Когда мы начинаем тормозить, система антиблокировки постоянно и достаточно правильно определяет скорость вращения колес, и синхронизирует ее.

Структура антиблокировочной системы

Основные элементы ABS:
— клапаны управления, которые установлены в магистрали основной системы тормозов. Также клапаны являются составляющими модулятора давления;
— датчики, которые установлены на ступицы колес машины: ускорения, скорости, замедления;
— электронный блок управления ABS. Его функция заключается в получении с датчиков сигнала и управление действиями клапанов .

Прокачка тормозной системы с ABS, учитывая особенности системы

Чтобы прокачать тормоза с ABS, необходимо иметь некоторые технические навыки. Вдобавок, необходимо ознакомится с инструкцией по устройству и эксплуатации тормозной системы автомобиля.

Прокачка тормозов с ABS, ее особенности:
— если в машине блок гидроклапанов, насос и гидроаккумулятор размещены в одном узле, тогда , с заменой технической жидкости и прокачка тормозной системы производится также, как прокачка тормозов на автомобиле без АБС (отключаем (вынимаем) предохранитель, тем самым отключается система). Нажав педаль тормоза, и, отвернув прокачной штуцер РТЦ, прокачиваем контуры. Затем включаем зажигание – насос выгонит из контура воздух. Теперь закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза. Если лампочка «неисправность ABS» потухла, значит, вы все сделали правильно.
— если гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор находятся в разных узлах, значит, прокачка тормозной системы производится с помощью диагностического сканера, который снимает данные с ЭБУ ABS. Однако, его у вас скорее всего нет. Таким образом, тормоза с ABS прокачиваются только на .
— Тормозная система с ABS и с электронной системой активации (SBC или ESP) прокачивается только в автосервисе.

Как происходит прокачка тормозной системы с ABS

Внимание! Не следует забывать, что давление в тормозной системе может достигать 180 атмосфер. Поэтому перед тем, как разъединить тормозные магистрали у любых тормозов с ABS, нужно разрядить аккумулятор давления. Чтобы это сделать, включите зажигание и примерно 20 раз нажмите на тормоз. Все это делается для того, чтобы предотвратить выброс технической жидкости.

Процесс прокачки тормозной системы с ABS

Любая самостоятельная прокачка тормозов, будь это тормоза с ABS или обычные, проводится с напарником. Сначала выключается зажигание – положение «0». На бачке тормозной жидкости отсоединяются разъемы.

Тормоза передних колес:

— выжимается педаль тормоза до упора и держится в таком положении;
— видим выход «завоздушенной» смеси;
— штуцер закручивается и отпускается педаль.

Тормоз заднего правого колеса:
— на прокачной штуцер надевается шланг, а штуцер откручивается на оборот;
— выжимается до упора педаль тормоза, удерживая ее, ключ зажигания поворачивается в положение «2»;
— с помощью работающего насоса из системы выйдет воздух. Т.е. штуцер перекрывается и отпускается педаль тормоза тогда, когда техническая жидкость станет выходить без пузырьков воздуха.

Тормоз заднего левого колеса:
— на прокачной штуцер надевается шланг;
— штуцер открывается на оборот;
— педаль тормоза не нажимается;
— посредством работающего насоса, из системы выйдет «завоздушенная» смесь;
— наполовину нажимается педаль тормоза и закручивается штуцер;
— педаль тормоза отпускается, и теперь ждем, когда насос полностью остановится.

Прокачка тормозов с АБС – это весьма сложный процесс, требующий от автомобилистов наличия совокупности определенных технических навыков. Раньше, до появления автомобилей с такой системой, этот вопрос был не настолько серьезным, поэтому проделывать это в домашних условиях и занимало не больше полтора часа времени. Но с развитием технологии возникла проблема того, как прокачать тормоза с АБС.

Система антиблокировки (АБС) не позволяет блокировать колеса при резком торможении, обеспечивая при этом защиту от потери управления над автомобилем. Главная ее задача заключается в том, чтобы регулировать скорость вращения всех колес. Достигается это, благодаря изменению давления в системе транспортного средства, а именно при помощи импульсов, которые поступают на блок управления системой.

Принцип работы основан на элементарных законах физики, точнее на силе трения. Понятно, что контакт колеса относительно дорожного покрытия является неподвижным, и так как сила трения покоя больше, нежели сила трения скольжения, антиблокировочная система максимально приравнивает скорость движения колес с самой машиной при торможении.

Элементы системы включают в себя клапаны управления, которые находятся в магистрали основной системы тормозов, именно они получают импульсы и регулируют давление. Далее датчики, расположенные на ступицы колес, которые измерят скорость движения, передают эту информацию на главный узел. И, наконец, электронный блок управления, который принимает решения по поводу силы давления в тормозах.

Инструкция прокачки

Для того, что бы осуществить прокачку АБС первого типа, необходимо выполнить следующие действия. Во-первых, провести зрительный осмотр основного блока системы. Во-вторых, отключить полностью путем изъятия предохранителя. В-третьих, открутить штуцер и прокачивающий РТЦ и приступить непосредственно к прокачке. Не стоит забывать, что весь процесс должен происходить при выжатой педали, если Вы все выполняете правильно, то при зажигании засветится индикатор неисправности антиблокировочной системы. Далее необходимо включить насос и подождать пока весь воздух выйдет из системы. Система будет прокачена правильно, если лампочка погаснет.

Второй тип АБС прокачивается другим способом, немного сложнее. Для начала необходимо найти человека, который будет помогать, ведь поскольку у такой системы все элементы находятся в разных местах, сделать это одному будет невозможно. Самое первое, что нужно сделать – это сбросить давление, так как оно может достигать 180 и больше атмосфер. Рекомендуют делать это, выключив зажигание и нажав на тормоза около 10-20 раз. Также следует отключить разъёмы на бачке с тормозной жидкостью. Прокачка проводится сначала на передних колесах, а далее на каждом заднем колесе по отдельности, сначала на правом, а потом на левом.

Начнем с передних колес нужно: выключить зажигание, одеть шланг на штуцер прокачки, открыв на его не больше, чем на пол-оборота. Выжать педаль тормоза и крепко зафиксировать ее в таком положении. Выполняя это действие, можно наблюдать, как выходит тормозная жидкость с пузырьками. После этого необходимо закрутить штуцер и отпустить педаль.

Следующим – заднее правое колесо. Для начала опять одеть шланг на штуцер, но на этот раз открыть его полностью, на весь оборот. Выжать до конца педаль тормоза. Включить зажигание, не отпуская при этом педаль. Потом насос сам выгонит из тормозной системы весь воздух, и как только Вы увидите, что тормозная жидкость идет без пузырьков, можно перекрывать штуцер и отпускать педаль.

И, на конец, алгоритм прокачки тормоза заднего левого колеса. Все так же, как и с предыдущим колесом, необходимо одеть шланг на штуцер и полностью открыть его. В этом случае не нужно выжимать педаль тормоза. Тем временем, включенный насос выкачает тормозную жидкость вместе с воздухом. Следующее, что необходимо сделать – это нажать педаль на половину и закрутить штуцер. Отжать педаль тормоза и подождать какое-то время пока насос полностью остановится. И в конце, выключить зажигание, не забыв подключить разъёмы к бачку тормозной жидкости. Необходимо помнить важную вещь: во время процедуры стоит следить за тем, чтобы насос работал без жидкости, и он не может работать больше двух минут. Когда же жидкость не успевает выйти за это время, он останавливается и весь цикл повторяется сначала.

В завершение процедуры стоит проверить герметичность тормозной системы, нет ли в ней протеканий. Также долить в бачок тормозную жидкость до допустимого уровня. На этом весь процесс можно считать законченным.

Существуют общепринятые меры предосторожности при прокачке тормозной жидкости автомобиля. Первое – не допускайте полного опустошения расширительного бачка, из-за этого в насос гидравлики попадает воздух, который можно удалить только в мастерской при помощи специальных приборов. Второе – при замене тормозного шланга необходимо прокачку делать в мастерской, без которой использовать автомобиль как средство передвижения нельзя.

Не стоит забывать о том, что у каждой модели автомобиля существуют свои особенности прокачки тормозов с системой АБС, поэтому перед началом роботы стоит внимательно изучить руководство управления именно вашим транспортным средством, так как у него обязательно есть свои конструктивные особенности.

Особенности

С самого начала ставим транспортное средство так, чтобы можно было легко добраться до штуцеров прокачки тормозной системы. Напомню, что она находятся на тормозных цилиндрах каждого колеса.

АБС бывают двух типов: первый – состоит из насоса, гидроклапана и гидроаккумулятора. Такой тип принято считать самым простым, поскольку технология прокачки такая же, как и у стандартной системы торможения. Главной особенностью второго типа является то, что все ее элементы расположены в разных местах автомобиля.


Исходя из этих двух видов АБС становится ясно, что принцип прокачки каждого будет существенно отличатся.

Видео “Прокачка тормозов с АБС”

На видеозаписи показано, как своими руками прокачать тормоза на иномарке Mitsubishi Pajero.

Благодаря использованию современных технологий конструкторам удалось существенно улучшить тормозную систему автомобиля. Большинство моделей последних лет оборудуют системой тормозов с ABS. Она позволяет синхронизировать скорость вращения колёс при заносе или экстренном торможении. Это выравнивает ход машины на скользком дорожном покрытии и существенно сокращает тормозной путь.

Особенности ABS

В процессе торможения на центральный пульт поступают сигналы с датчиков передних и задних колёс. Происходит эффективное замедление вращения колёс с такой же скоростью, как и скорость движения автомобиля. Тесты и расчёты показали, что такая тормозная система наиболее эффективна при любой погоде и на любом дорожном покрытии.

Изображение тормозной системы с ABS

Несмотря на технические отличия систем ABS у разных марок автомобилей, все устройства имеют следующие составляющие:

  1. Датчики ускорения и замедления, расположенные на ступицах колёс.
  2. Клапаны управления, которые регулируют давление в магистрали основной тормозной системы.
  3. Электронный блок, который обрабатывает сигналы и по ним регулирует положение клапанов.

Совет: Покупая автомобиль с установленной на нём ABS, не стоит расслабляться. Система лишь помогает в экстренных ситуациях на дороге, а не полностью берёт управление в свои руки.

Когда делают прокачку тормозов и зачем это нужно

Производители рекомендуют делать прокачку тормозов каждые 50-60 тысяч километров. Кроме этого, нужно периодически делать осмотр тормозов. В процессе эксплуатации в герметичную систему с тормозной жидкостью иногда попадает воздух. Это связано с небольшими трещинами патрубков или неплотно зажатыми соединениями.

Прокачка позволяет убрать лишний воздух и сделать тормозную систему максимально эффективной. На практике основными признаками необходимости прокачки считаются:

  • педаль тормоза ходит более плавно, увеличился рабочий ход автомобиля;
  • воздух иногда попадает в систему после ремонтных работ других узлов автотранспорта;
  • уровень тормозной жидкости в бачке резко упал.

Для автомобилей с системой ABS делать прокачку несколько сложнее. Но если знать технологию и выполнять все действия в правильном порядке, то такую работу можно провести без привлечения мастеров. Это относится как к отечественным автомобилям, так и к иномаркам.

Каждая модель имеет свои особенности прокачки тормозов, поэтому перед началом ремонта найдите инструкцию именно для вашего авто.


Каждая модель имеет свои особенности прокачки тормозов с ABS

Как правильно прокачать (порядок действий)

Такой ремонт требует не только теоретической подготовки, но и некоторых практических навыков. Поэтому если у вас есть знакомый автолюбитель, который уже делал прокачку тормозов, не лишним будет позвать его. Сама прокачка отличается в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля. Если гидроаккумулятор, насос и гидроклапана находятся в одном месте, то работа будет схожа с моделями без ABS.

Какой инструмент потребуется для ремонта

Кроме обычного слесарного инструмента, может потребоваться специальное оборудование, например, сканер. С его помощью считывают информацию с электронного блока. В некоторых моделях, кроме системы ABS, устанавливают дополнительные системы контроля движения. В этом случае будет лучше отвезти автомобиль в сервис, так как прокачка повлияет на работу других систем.

Схема работы

Независимо от типа ABS существует несколько правил проведения ремонта, такую схему нужно соблюдать в любом случае. Так как максимальное давление в гидросистеме составляет 180 атм, перед началом ремонта его необходимо снизить. Для этого выключаем зажигание и около 20 раз прожимаем педаль тормоза. Таким образом, происходит выброс некоторого количества жидкости и давление падает. После отключения зажигания отсоединяем все разъёмы на бачке с тормозной жидкостью.


Чтобы сбросить давление жидкости около 20 раз прожимаем педаль тормоза

Совет: Прокачка тормозов на передних и задних колёсах отличается, важно выполнять работы в правильной последовательности.

Прокачка тормозов передних колёс


Заднее правое

  1. Надеваем шланг и поворачиваем штуцер на 1 оборот;
  2. Зажимаем педаль тормоза и поворачиваем замок зажигания до отметки с цифрой 2;
  3. При этом включается в работу насос, который и выводит жидкость с лишним воздухом из системы;
  4. После выхода «воздушной» жидкости закрываем штуцер;
  5. Отпускаем педаль тормоза и выключаем зажигание.

Заднее левое


Подсказки на видео (прокачиваем на Mitsubishi Pajero 3)

Нюансы работы с ABS на разных моделях авто

Учитывая то, что на отечественных машинах и иномарках система ABS имеет свои особенности, стоит заранее подготовить необходимый инструмент и оборудование, которое понадобится, чтобы прокачать систему правильно.

  • при расположении насоса и гидроаккумулятора в одном узле прокачка существенно упрощается, специальное оборудование не потребуется;
  • при отдельном расположении (как у большинства иномарок) нужно использовать электронный сканер для считывания данных с блока управления;
  • в случае дополнительных систем контроля стоит не прокачивать самостоятельно, а всё же обратиться в сервис для прокачки тормозов с ABS

Чтобы наладить работу тормозной системы с ABS, необходимо изучить техническую документацию по своему автомобилю и определить расположение основных элементов системы. Выполнение такого ремонта несложное, но может понадобиться помощь знакомого для регулирования положения тормозной педали при выходе жидкости.

Для того чтобы на автомобиле прокачать тормоза опытному водителю понадобится не более двух часов, но это возможно только на машинах, на которых установлена обычная стандартная система торможения. Но такая система уже давно не удовлетворяет потребности автомобилистов и автопроизводители все чаще устанавливают ABS.

Чем отличается прокачка тормозов c ABS и без ABS

Осуществить прокачку тормозов на авто с АБС задача непростая и дело не в сложности самого процесса прокачки, а скорее в неосведомленности. Прокачка тормозов на транспортном средстве с АБС и без антиблокировочной системы значительно отличаются некоторыми ключевыми моментами и имеют свои особенности.

Три основных отличия антиблокировочной системы от обычного тормоза:

  1. В системе с АБС, в отличие от тормозов без АБС, трубопроводная система (контур задних колес) находится под повышенным давлением.
  2. Наличие антиблокировочной системы требует проводить регулярный контроль уровня тормозной жидкости. Если ее уровень находится на предельно низком уровне, насос привода работает в сухую и начинает качать только один воздух, тем самым достаточно быстро перестает фунциклировать.
  3. Время работы насоса не должно превышать двух минут, если же он отработал больше, необходимо обязательно включить зажигание на десять минут для его охлаждения.

Типы АБС систем

Прежде чем предпринимать действия по прокачке тормозов с АБС, стоит с ней ознакомиться. На данный момент известно два основных вида АБС, отличающихся между собой по основному признаку – порядком размещением узлов системы.

1) Первый вид АБС – в основном узле находятся, непосредственно сам насос, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор.

Действия по прокачке тормозов происходят в последовательности, аналогичной прокачке, как в машине с обычными тормозами без антиблокировочной системы.

  • Необходимо найти предохранитель, отвечающий за работу ABS автомобиля и достать его, тем самым добившись полного отключения системы.
  • Найти штуцер прокачки РТЦ и открутить его. Дальше прокачка тормозной системы ABS должна проводиться строго при выжитой педали тормоза.
  • Зажигание автомобиля включить, но при этом должна светиться лампочку неисправности ABS. В это же время запускается насос, выгоняющий из тормозной системы воздух. Погасшая лапочка тормозной системы означает, что все сделано правильно.

2) Второй вид ABS –все составляющие детали (гидроаккумулятор, гидромодуль с клапанами) этой системы находятся в разных узлах.

Понадобится специальный сканер, диагностирующий систему ABS и снимающий с электронного блока управления тормозной системы всю необходимую информацию.

Такой сканер достаточно дорогой и у автовладельцев встречается редко, именно поэтому прокачка тормозов с ABS, как правило, выполняется в условиях СТО. На большинство АБС установлены устройства активации SBC или ESP, также как и ABS они прокачиваются только на СТО.

Как прокачать ABS-тормоза

Прежде всего, стоит отметить, что прокачку нужно проводить с напарником. Рекомендуется незадолго до выполнения работ осмотреть резьбу штуцера прокачки, нередко он бывает сильно схвачен коррозией, и чтобы избежать срыва и поломки резьбы металл нужно заблаговременно обработать смазкой WD-40. Помимо этого, чтобы при замене тормозной жидкости не залить излишек, следует отметить его уровень на расширительном бачке.

После отключения штекера системы АБС можно приступать к процессу прокачки. Качественно и правильно прокачать тормоза с такой системой можно только в помещениях, оборудованных ямой или эстакадой. Первым рекомендуется прокачивать переднее левое колесо, за ним – переднее правое. Далее левое заднее колесо, после – правое заднее.

Порядок прокачки тормозов АБС

1) Заранее подготовленный прозрачный шланг нужно закрепить на штуцер тормозного цилиндра, другой его коней опустить в емкость.

2) Установить рычаг коробки передач на нейтральное положение, задействовать ручник (ручной тормоз) и для сброса АТ в контуре до 80 атмосфер включить зажигание.

3) Необходимо интенсивно нажимать на педаль тормоза до появления на ней сопротивления, после чего педаль нужно удерживать в нажатом положении. Специальным ключом отвернуть штуцер и подождать когда педаль тормоза упрется в пол. После того как это произойдет, штуцер необходимо завернуть, а педаль тормоза отпустить.

Эти действия следует повторять до тех пор, пока вся тормозная жидкость в бачке не опустится до уровня патрубка гидропривода. Во избежание попадания воздуха в тормозную систему нужно регулярно доливать в бачок тормозную жидкость.

4) В гидроприводе сцепления накапливается воздух и при его выдавливании «уходит» примерно 100 мл тормозной жидкости. По окончании процедуры прокачки тормозов для восполнения потерь в расширительный бачок необходимо добавить тормозную жидкость до отметки максимального уровня. Описанную выше процедуру необходимо провести на каждом колесе. В тормозной жидкости должны отсутствовать пузырьки воздуха.

5) Следующим этапом работы является контроль свободного ход педали тормоза. Если прокачка выполнена качественно и правильно, свободный ход педали составляет до 30% общей амплитуды перемещения педали.

6) Завершающим шагом прокачки тормозов является заливка в бачок новой тормозной жидкости. Ее количество должно строго соответствовать уровню ранее нанесенной на бачок метки. Крышку расширительного бачка плотно завинтить и подключить штекер антиблокироочной системы.

Одновременно с прокачкой тормозов рекомендуется обратить внимание на герметичность и плотность фиксации всех элементов тормозной системы. Чтобы проверить работоспособность системы нужно завести двигатель машины и на протяжении десяти секунд нажимать педаль тормоза до упора. В это время индикатор исправности АБС в режиме самодиагностики должен загореться и вскоре погаснуть. Данный алгоритм индикатора свидетельствует о качественной прокачке системы и отсутствии прочих неисправностей.

Оценить, какова эффективность работы системы, можно проведя контрольный заезд с регулярным торможением. Если в момент торможения в педали тормоза присутствует пульсация – это свидетельствует об исправном состоянии системы.

Важно! Если конструкция системы АБС предусматривает оснащение электронными активаторами SBC и ESP, прокачка тормозной системы производится только в условиях СТО.

Эффективность работы антиблокировочной системы

Благодаря наличию в тормозной системе АБС есть возможность существенно сократить тормозной путь, что позволяет водителю в условиях экстренного торможения сохранить хорошую управляемость автомобилем. Это позволяет избежать многих непредвиденных ситуаций и даёт возможность в процессе торможения маневрировать. Перечисленные достоинства делают антиблокировочную систему важным элементом тормозной системы.

Наличие в машине ABS для неопытного водителя в любом случае лучше, оно позволяет осуществлять экстренное торможение даже интуитивно понятным способом, приложив максимальное усилие к педали тормоза, при этом сохраняя возможность маневра.

Среди многочисленных достоинств антиблокировочной системы, по мнению специалистов, существует единственный недостаток – торможение автомобиля на рыхлых участках (гравий, песок, высокий снег). Тормозной путь становится гораздо длиннее, чем при полной блокировке колёс, поскольку автомобиль не «закапывается» в рыхлое покрытие, а продолжает нормальное движение. Однако сегодня современные ABS уже имеют алгоритмы, которые успешно применяются при торможении даже на таком покрытии.

Дай тормоз! Почему воздух в магистрали может быть смертельным

У меня Хонда Аккорд 2004 года, пробег около 200 000 км. Тормоза действительно гремели, так что около месяца назад у меня была полная замена тормозов. С тех пор тормоза стали очень мягкими, когда я съезжаю с проезжей части. Я отнес его обратно в тормозную мастерскую, и они сказали, что да, в магистрали было немного воздуха. Они кровоточили, и она все еще была губчатой. Они говорят, что я не должен беспокоиться об этом. Это нормально? Или это может быть опасно? – Билл, Эдмонтон

«Извините, это тормоза» – это не то, что вы хотели бы услышать от механика – к губчатым тормозам всегда следует относиться серьезно, по мнению автомобильных экспертов.

«Гибкая педаль тормоза определенно указывает на наличие воздуха в системе, и да, ситуация может стать еще хуже», — говорит Майк МакГроу, профессор автомобильных технологий в Centennial College в Торонто. «Отвечая на ваш вопрос, это определенно может быть опасно».

МакГроу говорит, что отвезет машину в другой магазин, чтобы получить второе мнение и прокачать всю систему. Прокачка прокачивает чистую тормозную жидкость без пузырьков через систему и выталкивает старую жидкость и пузырьки воздуха.

Почему проблема с воздухом? Быстрое освежение тормозов: тормоза гидравлические.Когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормозная жидкость — густая жидкость, которая не сжимается под давлением — передает усилие от педали через тормозные магистрали к тормозам. Но если воздух попадает в тормозные магистрали либо из-за неправильной прокачки, либо из-за утечки, то усилие от педалей сжимает воздух, а не жидкость. Это означает, что энергия от вашей ноги не доходит до тормозов, как это должно быть.

Руководство Popular Mechanics по прокачке тормозов сравнивает воздух в магистрали с «очень мягкой пружиной в твердом столбе тормозной жидкости между вашей ногой и колесами.»

Само по себе это не улучшится, а может стать еще хуже — в конце концов кучка маленьких пузырьков воздуха в магистрали соединится вместе, чтобы стать одним большим опасным пузырем.

Так что ваши тормоза не будут их нормальное давление — и они могут полностью выйти из строя, — говорит МакГроу. , чтобы в системе был воздух», — говорит Грегори.«Мастерская, признавшая наличие воздуха в линиях и не принявшая меры по прокачке всей системы, звучит довольно странно».

Первоначальное кровотечение могло быть сделано неправильно, или могла быть совершенно другая проблема, говорит МакГроу.

«Они могли отодвинуть поршни в передней или задней тормозной системе», — говорит он. «Они могли взломать один из них, и в нем образовалась утечка. Я видел, как это происходило».

Макгроу говорит, что пройти полную инспекцию в другом магазине — хорошая идея.

«Ни на кого пальцем не показываю, но из-за возраста машины могло случиться что-то еще», — говорит он. «Могли ли они порвать тормозную магистраль? Я не знаю. Полный осмотр на втором месте был бы нелишним».

Если у вас есть какие-либо вопросы о вождении Джейсона, отправьте ему сообщение по адресу [email protected] или свяжитесь с ним через Twitter: @JasonTchir

Что значит прокачать тормоза? > Columbia Auto Care & Car Wash

Возможно, вы слышали эту фразу, но что означает «прокачать тормоза»? Конечно, вы не хотите выжимать из них каждую копейку, которая у них есть.Вы также не сочувственно чувствуете их боль. И вы не пытаетесь высосать из них жизненную силу, верно? Ну, может немного.

Прокачка тормозов — это обычная процедура, направленная на удаление воздуха из гидравлической тормозной системы вашего автомобиля. Процесс включает в себя открытие клапана, позволяющего воздуху (и некоторому количеству тормозной жидкости) выходить под давлением.

Но почему воздух в тормозной системе вообще? А зачем прокачивать тормоза?

Как работают ваши тормоза

Чтобы понять, почему может потребоваться, чтобы технический специалист прокачал ваши тормоза, полезно знать самые основы тормозов, компоненты и то, что они делают.

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, гидравлический насос (главный цилиндр) оказывает давление на гидравлическое масло (тормозную жидкость) внутри сети трубок и шлангов (тормозных магистралей). Поскольку жидкость не сжимается легко, сила, приложенная к жидкости на одном конце тормозной магистрали, ощущается на другом конце. Эффект подобен тому, что произошло бы, если бы вы держались за один конец длинного шеста или палки. Если бы вы толкнули палку своим концом, человек, держащий другой конец, почувствовал бы давление.

Вот что происходит с вашими тормозами. Вы нажимаете на педаль, и давление подается через главный цилиндр, через тормозные магистрали к зажимному механизму на другом конце, называемому суппортом. Суппорт подвешивает пару тормозных колодок по обеим сторонам тяжелого металлического диска (тормозной диск ), который прикреплен к колесу и шине и вращается вместе с ними. Суппорт сжимает ротор и вызывает трение, замедляющее и останавливающее ваш автомобиль. На автомобиле, оснащенном дисковой тормозной системой (сегодня это большинство автомобилей), на каждое колесо приходится ротор, суппорт и пара тормозных колодок.

Откуда поступает воздух

Есть ряд вещей, которые со временем могут выйти из строя с вашими тормозами. Ваши тормозные колодки изнашиваются — так и должно быть. Ваши роторы тоже изнашиваются. Они не должны, но они делают. Суппорты могут подвергаться коррозии и застревать. Тормозные магистрали могут ржаветь. Главный цилиндр может выйти из строя. Поскольку ваши тормоза необходимы для вашей безопасности и безопасности ваших пассажиров (не говоря уже о всех остальных на дороге или рядом с ней), важно регулярно обслуживать тормоза.

Часть этой услуги может включать прокачку тормозов. Но как воздух попадает в систему, и в чем проблема, если это так?

Воздух может попасть в гидравлическую тормозную систему несколькими способами. Во-первых, всякий раз, когда необходимо «открыть» систему, т. е. отсоединить разъем, что приведет к утечке тормозной жидкости, внутрь может попасть воздух. Если установлена ​​новая тормозная магистраль или суппорт, воздух внутри новых компонентов должен быть удален. быть обескровленным. Это одна из причин, по которой неразумно выбирать дешевое обслуживание тормозов, где выполняется только частичная работа или выполняется кем-то менее квалифицированным (извините, дядя Ларри).Полный ремонт тормозной системы включает в себя не только замену тормозных колодок, но и обслуживание роторов, суппортов и других компонентов системы, включая прокачку тормозов при необходимости.

Еще один способ попадания воздуха в тормозную систему — это когда ваши тормозные колодки чрезмерно изнашиваются — когда вы слишком долго откладываете замену тормозных колодок. Ваши тормозные колодки скажут вам, когда пора их менять. Вы можете заметить световой индикатор на приборной панели. В противном случае вы услышите пронзительный визг, когда нажмете на тормоза, поскольку индикаторы износа тормозных колодок соприкасаются с ротором и поют песню, напоминая вам о необходимости их замены.Подождите еще немного, и тонкие колодки позволят уровню тормозной жидкости значительно упасть и пропустить воздух. (Если вы хотите, чтобы ваши тормоза служили дольше, спросите о керамических или полуметаллических тормозных колодках).

Утечка жидкости где-то в тормозной системе также может привести к попаданию воздуха. Утечки возникают при коррозии или повреждении тормозных магистралей. Плохой суппорт или колесный цилиндр также могут быть виновниками.

Часто воздух в тормозных магистралях возникает из-за перегрева. Высокие температуры возникают, если вы склонны ездить на тормозах или тормозить агрессивно.На самом деле, ваши тормоза в любом случае сильно нагреваются, но эти привычки усугубляют ситуацию. Когда компоненты тормозной системы нагреваются, жидкость закипает. Тормозная жидкость гигроскопична, она впитывает влагу. Когда жидкость закипает, влага превращается в пар — эквивалент воздуха в магистралях.

В чем проблема с воздухом в линиях? Гидравлическая тормозная жидкость не будет сжиматься в вашей тормозной системе. Он передает давление от педали на суппорты. С другой стороны, воздух (или пар) легко сжимается.Это дает. Он хлюпает. Он поглощает силу. Таким образом, когда вы нажимаете на педаль, вместо жидкости, вызывающей сжатие суппортов, воздух просто сжимается в своем пространстве и предотвращает приложение силы через линии.

,

Что вы почувствуете на своем конце, так это мягкую, мягкую педаль или педаль, которая проваливается в пол.

Как прокачиваются тормоза?

Чтобы удалить воздух из тормозной системы, техник систематически открывает штуцер (клапан) для выпуска воздуха на каждом суппорте (или на колесных цилиндрах в барабанной тормозной системе) и выпускает воздух (и некоторое количество жидкости).Это делается с помощью кого-то внутри автомобиля, нажимающего на педаль тормоза, или с помощью прокачки мощности, подключенной к резервуару главного цилиндра (это устройство создает давление в системе при добавлении свежей жидкости). Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать всасывания большего количества воздуха в систему. При подходе двух человек действия обоих техников должны быть скоординированы, чтобы штуцер для выпуска воздуха никогда не открывался при отпускании педали. Бачок главного цилиндра также не должен работать всухую.

Прокачка тормозов не обязательно является очень сложной процедурой. Но это очень важно. Это также представляет определенный риск. Прежде всего, автомобиль необходимо поднять над землей и установить на домкраты или автомобильный подъемник. Неосторожное обращение со штуцером для удаления воздуха может привести к повреждению суппорта. Тормозная жидкость относительно едкая и может вызвать ожоги кожи и глаз, а также краски и других поверхностей автомобиля. Что еще более важно, если все сделано неправильно, ваши тормоза не будут работать должным образом.

Внимание к тормозной жидкости вашего автомобиля является одним из наиболее важных элементов обслуживания тормозов. Убедитесь, что ваши тормоза находятся в надлежащем рабочем состоянии, и при первых признаках неисправности обратитесь в ремонт тормозов.

Columbia Auto Care & Car Wash | Автор: Майк Алес | Авторское право
Эта статья предназначена только в качестве общего руководящего документа, и вы полагаетесь на ее материалы на свой страх и риск. Используя это общее руководство, вы соглашаетесь защищать, возмещать убытки и ограждать Columbia Auto Care & Car Wash и ее филиалы от любых и всех претензий, убытков, затрат и расходов, включая гонорары адвокатов, возникающих в связи с вашим использования этого руководящего документа.В той степени, в которой это полностью разрешено действующим законодательством, Columbia Auto Care & Car Wash не делает никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, в отношении информации, содержимого или материалов, включенных в этот документ. Это резервирование прав должно быть настолько широким и всеобъемлющим, насколько это разрешено законами вашего государства проживания.

Написано в четверг, 9 июля 2020 г., Alexa
Постоянная ссылка |

Причины губчатого торможения | Вагнер Тормоз

Причины губчатой/мягкой или низкой педали тормоза

Существует ряд причин, из-за которых ваши тормоза могут быть мягкими или педаль тормоза может перемещаться ближе к полу, чем обычно.Если вы столкнулись с любой из этих ситуаций, обязательно немедленно проверьте свой автомобиль у доверенного механика. Они могут определить одну или несколько из следующих причин, требующих обслуживания.

 Воздух в тормозной магистрали

Воздух в тормозной магистрали (трубках) является наиболее распространенной причиной мягкой/мягкой педали тормоза. Если воздух попадает в тормозные магистрали, он может препятствовать надлежащему течению тормозной жидкости, в результате чего педаль тормоза становится губчатой ​​или мягкой.

Если тормоза мягкие или пористые, самое время заменить или промыть тормозную жидкость. Промывка тормозной жидкости, обычно называемая прокачкой тормозов, избавляет от воздуха. (При прокачке тормозов жидкость используется для вытеснения воздуха из тормозной системы.) Со временем тормозная жидкость поглощает влагу. Промывка тормозной жидкости предотвращает закипание старой жидкости, что может привести к низкому уровню педали тормоза. Чистая свежая жидкость защищает и сохраняет другие компоненты тормозной системы, такие как главный цилиндр и ABS (антиблокировочная тормозная система), для долгой и бесперебойной работы.

 Поврежденные/негерметичные тормозные магистрали

Поскольку тормозные магистрали изготовлены из стальных труб, они могут подвергнуться коррозии из-за ржавчины.Со временем из-за ржавчины могут образоваться небольшие отверстия, что приведет к утечке тормозной жидкости. Потеря тормозной жидкости приводит к потере гидравлического давления, поэтому педаль тормоза становится мягкой или низкой и упирается в пол.


 Подтекающий суппорт(ы) дискового тормоза

Как и тормозные магистрали, суппорты дисковых тормозов (компонент, который прижимает тормозные колодки к роторам для замедления или остановки автомобиля) также могут подвергаться коррозии из-за ржавчины, что приводит к утечке тормозной жидкости через внутреннее уплотнение поршня.Если суппорт протекает, это может привести к тому, что педаль тормоза окажется очень низкой или упадет до пола. Тормозное усилие также может ощущаться, если давление жидкости в суппорте снижается.

 Износ главного цилиндра

Являясь сердцем тормозной системы, главный цилиндр выполняет ряд важных функций: удерживает тормозную жидкость, создает гидравлическое давление и подает его на передние и задние тормоза. К сожалению, главный цилиндр может изнашиваться и образовывать утечки.Существует два типа утечек главного цилиндра: внешняя утечка тормозной жидкости и внутренняя утечка из-за поврежденного уплотнения поршня. Оба отказа приведут к падению гидравлического давления в тормозах, что приведет к выходу из строя педали тормоза и ее опусканию до пола.

Негерметичный колесный цилиндр(ы)

Некоторые автомобили оснащены дисковыми тормозами на передних колесах и барабанными тормозами на задних колесах. Барабанные тормозные системы имеют барабан, который вращается вместе с колесом.Внутри барабана находится набор тормозных колодок, которые прижимаются к барабану поршнями колесного цилиндра. Поршни колесного цилиндра движутся к колодкам под действием гидравлического давления, создаваемого нажатием педали тормоза, что приводит к замедлению колеса. Коррозия внутри этого колесного цилиндра может привести к утечке тормозной жидкости, что приведет к потере гидравлического давления. Это приводит к низкой или мягкой/мягкой педали тормоза.

 Регулировка задних тормозных колодок

Если у автомобиля есть задний тормозной барабан/колодки, а прокачка педали тормоза улучшает работу педали тормоза, возможно, задние колодки не отрегулированы.Проблема может заключаться в том, что задние колодки не регулируются по мере их износа. Обувь следует проверить на износ и при необходимости отрегулировать. Не забывайте время от времени использовать стояночный тормоз в качестве превентивной меры. Включение стояночного тормоза вызывает автоматическую регулировку тормозных колодок.

 Неисправность гидравлического узла АБС

Автомобили, оснащенные АБС, имеют гидравлический узел, также называемый модулятором АБС. Этот узел содержит несколько внутренних соленоидов и клапанов.Внутренний сбой, коррозия или мусор в тормозной жидкости могут привести к тому, что клапан не будет работать должным образом, что приведет к низкой или мягкой педали.

Важное примечание : Если вы заметили, что педаль тормоза мягкая/мягкая или низкая, немедленно обратитесь к механику для проверки автомобиля.

Узнайте больше о качественных деталях тормозной системы, найдите автомобильную деталь или узнайте, где купить автомобильную деталь сегодня.

Содержимое, содержащееся в этой статье, предназначено только для развлекательных и информационных целей и не должно использоваться вместо обращения за профессиональной консультацией к сертифицированному технику или механику.Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техническим специалистом или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с любой из тем, затронутых в этом документе. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные тем, что вы полагаетесь на какой-либо контент.

Как узнать, есть ли воздух в тормозных магистралях?

Тормоза автомобиля очень важны для его безопасности. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, вы ожидаете, что ваш автомобиль замедлится или остановится в зависимости от того, как быстро вам это нужно.Плохие тормоза могут привести к аварии, если вы не сможете остановиться достаточно быстро. Вы когда-нибудь водили свой автомобиль и нажимали на педаль тормоза, и чувствовали, что педаль была губчатой ​​или мягкой на ощупь? Это распространенный признак наличия воздуха в тормозных магистралях. Давайте разберемся, что такое тормозные магистрали и каковы некоторые из признаков наличия воздуха в ваших тормозных магистралях.

Тормозные магистрали — это детали тормозной системы, в которых находится и циркулирует тормозная жидкость. Тормозная система является гидравлической, что означает, что она использует высокое давление тормозной жидкости для приведения в действие тормозов.Воздух — враг гидравлической системы, потому что он снижает давление и существенно снижает эффективность процесса. Когда воздух попадает в тормозные магистрали, страдает ваша тормозная система.

Симптомы, которые могут указывать на наличие воздуха в тормозных магистралях, включают следующее: 

  • Педаль тормоза кажется губчатой ​​при нажатии
  • Тормоза становятся мягкими и не такими эффективными, как обычно
  • Педаль тормоза нажата слишком сильно или ходит на пол

Любой из этих предупреждающих знаков может указывать на то, что в ваших тормозных магистралях есть воздух, и мы рекомендуем как можно скорее доставить ваш автомобиль в Nerger’s Auto Express.Вождение с неисправными тормозами может быть опасным, и вы можете быть уверены, что наши специалисты быстро определят проблему и своевременно вернут вас на дорогу.

Итак, как воздух попадает в тормозные магистрали? Тормозная система на самом деле спроектирована так, чтобы быть герметичной, однако воздух может попасть в систему, если вы едете с изношенными тормозными колодками или если есть проблема с тормозными суппортами или поршнями.

Решение проблемы с воздухом в вашей тормозной системе — это прокачка тормозов, с помощью которой мы удаляем воздух из тормозной жидкости.Если вы подозреваете, что вам нужен ремонт тормозов в Баунд-Брук, штат Нью-Джерси, мы приглашаем вас в Nerger’s Auto Express для помощи уже сегодня!

Как удалить воздух из тормозных магистралей без прокачки

Тормоза являются одним из наиболее важных компонентов нашего автомобиля, и очень важно, чтобы они не выходили из строя.

Однако иногда в контур может попасть воздух, поэтому мы предлагаем вам пошаговое руководство, в котором объясняется, как без прокачки удалить воздух из тормозных магистралей.

Когда мы говорим о прокачке тормозов автомобиля, мы имеем в виду процесс удаления воздуха из тормозной системы.

В гидравлических тормозных системах современных автомобилей используется жидкость, подаваемая через насос.

Иногда тормозная система ослабевает из-за слишком большого количества воздуха, поступающего в систему, поэтому нам нужно знать, как прокачать тормоза автомобиля, чтобы удалить воздух.

Как прокачать тормоза

Как удалить воздух из тормозных магистралей

Теперь мы покажем вам лучший способ выпустить воздух из тормозных магистралей настолько простым способом, что это покажется игрой, когда вы делаете это самостоятельно.

Шаг 1: Найдите прокачку

Винт и шланг расположены под тормозной системой и будут использоваться для прокачки тормозной жидкости. Доступ будет легче, если автомобиль поднят; можно использовать домкрат или башни.

Не забудьте накрыть тканью или толстым слоем газеты, чтобы не испачкать. Имейте в виду, что тормозная жидкость может быть едкой.

Шаг 2: Используйте пластиковый шланг

Вставьте один конец гибкого шланга в стеклянную или пластиковую канистру, а другой конец в штуцер для выпуска воздуха.

Заполните канистру до краев тормозной жидкостью. Если у вас нет гибкого шланга, поместите емкость в место падения продукта.

Шаг 3: Использование тормозной системы

Самое время попросить кого-нибудь помочь вам нажать на тормоз и сказать, когда нажимать на тормоз и выключать его.

Несколько раз нажав на педаль тормоза, удерживайте ее, пока не открутите винт для выпуска воздуха. Вы можете увидеть пузырьки, выходящие из трубки, если у вас есть емкость с тормозной жидкостью.

Закрутите винт, пока педаль все еще нажата, и подождите, пока ваш партнер подтвердит, что педаль вернулась в исходное положение: вверх.

Повторяйте этот процесс до тех пор, пока в тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки.

Шаг 4. Заправка системы

Когда вы закончите прокачку на первой станции, вам нужно будет заправить всю тормозную систему тормозной жидкостью.

Для этого снимите верхнюю крышку с главного цилиндра и замените ее новой емкостью.

Делайте это осторожно, так как вы не хотите, чтобы тормозная жидкость захватила пузырьки воздуха и заставила вас начать все сначала.

Шаг 5: Повторите процедуру.

Повторите эти действия для левого заднего, левого переднего, правого переднего и заднего колес.

Процедуру следует повторить три раза для каждого колеса, особенно для передних колес.

Шаг 6: Проверьте тормоза.

Когда вы закончите, обязательно очистите все места, где пролилась тормозная жидкость, чтобы не повредить их.

Теперь пришло время проверить, полностью ли прокачаны тормоза: прокатите автомобиль на очень низкой скорости, несколько раз притормаживая, чтобы проверить, исчезло ли ощущение наступания на губку.

Как удалить воздух из тормозной системы [решено]

Часто задаваемые вопросы

Будет ли воздух выходить из тормозных магистралей?

Воздух не может выйти, если тормозная система плотно закрыта. Даже пузырьки воздуха растворятся, как только давление снизится и тормозная жидкость нагреется.

Сколько времени нужно, чтобы удалить воздух из тормозных магистралей?

Это простой процесс, и его несложно выполнить, однако для этого вам понадобятся два человека. Обычно это занимает около 15 минут на колесо.

Почему мои тормоза все еще рыхлые после прокачки?

Наиболее распространенной причиной провисания тормозов после прокачки является загрязнение тормозной жидкости воздухом или влагой в системе.

Может ли низкий уровень тормозной жидкости вызывать провисание тормозов?

Низкий уровень тормозной жидкости может вызвать мягкое или губчатое ощущение в тормозах, когда вы нажимаете на педаль тормоза.

Как узнать, есть ли воздух в тормозной магистрали?

Симптомы, указывающие на наличие воздуха в тормозных магистралях:

  • Мягкая педаль тормоза
  • Мягкая педаль тормоза
  • Педаль тормоза падает на пол

Заключительные мысли: как удалить воздух из тормозных магистралей

Прокачка тормозов — это самостоятельная задача, которой должен научиться каждый водитель. Это простая процедура, которую может выполнить каждый. Выполняя эту работу, обязательно соблюдайте все правила техники безопасности, насколько это возможно.

Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, как выкачать воздух из тормозных магистралей, не прокачивая их? Мы постарались сделать урок максимально простым, и я надеюсь, что он был вам полезен.

РЕШЕНО: Воздух в тормозах. пытались прокачать их, и они все еще

1. Для этой процедуры прокачки требуются два человека. Снимите крышку бачка тормозной системы и залейте новую тормозную жидкость до уровня «MAX».
2. Поднимите автомобиль или используйте канал для доступа под автомобилем.
3. Установите коробку передач в положение «N» — нейтральное положение, или в положение «P» — положение парковки для автоматической коробки передач.
4. Запустите двигатель и 4–5 раз сильно нажмите на педаль тормоза до пола и удерживайте педаль тормоза нажатой до пола.
5. Начните с заднего правого колеса. Другой человек снимает пылезащитный колпачок и ослабляет винт для удаления воздуха из тормозного суппорта, пока педаль тормоза не упрется в пол. В этот момент удерживайте педаль тормоза нажатой до пола, двигатель работает на холостом ходу, и затяните прокачной винт тормозного суппорта.Используйте пластиковый шланг: один конец подсоедините к винту для прокачки тормозного суппорта, а другой конец вставьте в емкость для сбора отработанной тормозной жидкости.
6. Повторяйте шаги №№4 и №5 до тех пор, пока воздух не перестанет проходить через прокачной винт тормозного суппорта. Затяните винт прокачки тормозного суппорта и установите на его место пылезащитный колпачок.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Постоянно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке тормозной системы и при необходимости доливайте!

7. Сильно нажмите на педаль тормоза 4–5 раз до пола и удерживайте педаль тормоза нажатой до пола, двигатель работает на холостом ходу.
8. Продолжайте с задним левым колесом. Другой человек снимает пылезащитный колпачок и ослабляет винт для удаления воздуха из тормозного суппорта, пока педаль тормоза не упрется в пол. В этот момент удерживайте педаль тормоза нажатой до пола, двигатель работает на холостом ходу, и затяните прокачной винт тормозного суппорта. Используйте пластиковый шланг: один конец подсоедините к винту для прокачки тормозного суппорта, а другой конец вставьте в емкость для сбора отработанной тормозной жидкости.
9. Повторите шаги №7 и №7.#8 до тех пор, пока воздух не перестанет проходить через винт для прокачки тормозного суппорта. Затяните винт прокачки тормозного суппорта и установите на его место пылезащитный колпачок.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Постоянно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке тормозной системы и при необходимости доливайте!

10. Сильно нажмите на педаль тормоза 4–5 раз до пола и удерживайте педаль тормоза нажатой до пола, двигатель работает на холостом ходу.
11. Продолжайте с передним правым колесом.Другой человек снимает пылезащитный колпачок и ослабляет винт для удаления воздуха из тормозного суппорта, пока педаль тормоза не упрется в пол. В этот момент удерживайте педаль тормоза нажатой до пола, двигатель работает на холостом ходу, и затяните прокачной винт тормозного суппорта. Используйте пластиковый шланг: один конец подсоедините к винту для прокачки тормозного суппорта, а другой конец вставьте в емкость для сбора отработанной тормозной жидкости.
12. Повторяйте шаги №№10 и №11 до тех пор, пока воздух не перестанет проходить через прокачной винт тормозного суппорта.Затяните винт прокачки тормозного суппорта и установите на его место пылезащитный колпачок.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Постоянно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке тормозной системы и при необходимости доливайте!

13. Сильно нажмите на педаль тормоза 4–5 раз до пола и удерживайте педаль тормоза нажатой до пола, двигатель работает на холостом ходу.
14. Продолжайте с передним левым колесом. Другой человек снимает пылезащитный колпачок и ослабляет винт для удаления воздуха из тормозного суппорта, пока педаль тормоза не упрется в пол.В этот момент удерживайте педаль тормоза нажатой до пола, двигатель работает на холостом ходу, и затяните прокачной винт тормозного суппорта. Используйте пластиковый шланг: один конец подсоедините к винту для прокачки тормозного суппорта, а другой конец вставьте в емкость для сбора отработанной тормозной жидкости.
15. Повторяйте шаги №№13 и №14 до тех пор, пока воздух не перестанет проходить через винт для прокачки тормозного суппорта. Затяните винт прокачки тормозного суппорта и установите на его место пылезащитный колпачок.
16.Теперь тормоза прокачаны. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Заливайте новую тормозную жидкость до уровня «MAX». Установите обратно крышку тормозного бачка.
17. Проверить тормозную систему автомобиля. Ход педали тормоза не более 1/3 полного хода до пола при нажатой педали тормоза. Максимально допустимое значение составляет 1/2 полного хода.

Когда нужно прокачивать тормоза?

Что касается важнейших компонентов, то ваша тормозная система находится на первом месте в списке.Как бы быстро вы ни ехали, вы должны уметь останавливаться по требованию. Тормозные системы транспортных средств являются гидравлическими, что означает, что они работают, толкая жидкость под давлением. Если в системе есть воздушный пузырь, давление будет меньше, тормоза будут ватными, а остановки — более длительными. Но это только начало. Оставленная без присмотра машина может вообще не остановиться.

Это можно исправить, но есть и способ предотвратить это. Давайте посмотрим, когда и как прокачивать тормоза.

Когда прокачивать тормоза

Во-первых, вы на самом деле не прокачиваете тормоза — вы прокачиваете жидкость и воздух из тормозной системы, избавляясь от пузырьков воздуха, которые могли образоваться до добавления свежей тормозной жидкости.

Вот когда вам следует прокачать тормоза:

  • Когда ваши тормоза начинают чувствовать себя губчатыми.
  • Когда остановки занимают больше времени и вы чувствуете себя менее уверенно.
  • Если вы обнаружите утечку. Утечки могут не только пропускать жидкость, но и пропускать воздух. Единственный способ убедиться, что в вашей системе нет пузырьков воздуха, — это прокачать тормоза после устранения утечки.
  • Если вы заменяете изношенные тормозные колодки, что может привести к попаданию воздуха в главный цилиндр. Для торможения с изношенными колодками требуется больше тормозной жидкости, которая осушает резервуар и создает пространство для воздуха.
  • Если вы меняете роторы или колодки. Любая работа с тормозами должна включать прокачку тормозов в целях безопасности.
  • Один раз в год в рамках профилактического обслуживания.

Как прокачать тормоза

Для всех четырех способов прокачки тормозов вам понадобится отвертка для винтов Torx (их можно узнать по шестиконечной канавке на их головке), сколько бы свежей тормозной жидкости вашему автомобилю требуется и контейнер для хранения старой жидкости.

Вот четыре метода прокачки тормозов:

  • Сила тяжести : Поставьте емкость под винт для прокачки, откройте винт и дайте старой жидкости влиться в емкость под действием силы тяжести.Будьте готовы к некоторой уборке после этого. Эта жидкость не будет падать по прямой; вместо этого он будет стекать по частям между винтом для выпуска воздуха и контейнером.
  • Руководство :Поместите контейнер под штуцер для выпуска воздуха и откройте его, пока другой человек медленно нажимает и отпускает педаль тормоза, выталкивая жидкость и воздух. Тормозите плавно, чтобы не образовалось больше пузырьков воздуха, которые могут задерживаться и загрязнять новую жидкость. Внимательно следите за тем, чтобы вытекающая жидкость не была пенистой — это признак образования новых пузырьков воздуха.
  • Давление :Снова поставьте емкость под штуцер для выпуска воздуха и откройте его. Затем используйте бачок с тормозной жидкостью под давлением на главном цилиндре, чтобы протолкнуть жидкость и воздух через систему в контейнер.
  • Вакуумный :Для этого метода прикрепите вакуумный штуцер к винту штуцера после его открытия. Он вытягивает жидкость и воздух наружу и в прикрепленный контейнер.

Куда бы вы ни отправились, прокачка тормозов при возникновении проблемы или в рамках регулярного технического обслуживания помогает гарантировать, что ваша тормозная система работает наилучшим образом и обеспечивает безопасность вас и ваших пассажиров.

Ознакомьтесь со всеми тормозными жидкостями, доступными на сайте NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о прокачке тормозов поговорите со знающим специалистом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фотографии предоставлены Майком Хагерти.

Майк Хагерти — автомобильный журналист, чьи работы с 1997 года освещаются на радио, телевидении, в печати и в Интернете. Он является издателем и редактором сайта MikeHagertyCars.com, а также пишет обзоры автомобилей для Los Altos Town Crier и losaltosonline.ком. Предыдущие выпуски включали KFBK и KFBK.com в Сакраменто, Калифорния, филиалы телевидения ABC и радиостанции Hearst-Argyle и Emmis в Фениксе, Аризона; Журналы AAA для Аризоны, Оклахомы, Северо-Западного Огайо, Южной Дакоты и Маунтин-Уэст и BBCCars.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта