При нажатии на педаль тормоза падает напряжение
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Всех приветствую.
Заметил такое что при нажатии на тормоз напряжение(показания с борт. компьютера) падает, обычно держится в районе 14.1-14.5, бывает что при нажатии на тормоз оно может упасть вплоть до 10, в ночное время это сильнее заметно по фарам, да и когда работает абс свет немного тускнеет, что кто подскажет, мб кто сталкивался?
Я грешу на генератор, но может что и с абс
все оказалось куда проще, минусовая клема АКБ не совсем плотно обжималась, но и подшипники гены надо будет летом поменять
вчера протестировал опять возможные узлы падения напряжения, процентов на 85 это генератор, так что на днях буду его снова перебирать
акб хороший, возил-проверяли, массу чистил
и ещё вчера поэксперементировал, подъезжая к перекрестку тормозя на красный падает напряжение, даже и абс когда не работает, ставлю на нейтраль и напруга в норме, а когда тормозишь на нейтрале падение напряжения нет
бля странно братан все это. может че замыкает в лампочках на тормоз или в лягушке, хотя не это тупо…
потеплеет буду снова разбирать гену, мб что ещё вышло из строя, месяца 3 назад когда щетки менял было все норм
дополнительно массу ещё со смазкой посажу мало ли что, если не поможет забъю на это дело, ведь кроме падения напряжения ничего с машиной не происходит, едет хорошо, заводится тоже норм, ну правда в -34 тяжковато но это логично))
удачи тебе в выяснении данной проблемы!
было так же- почистил массу двигателя — прошло. и клеммы.
А у меня нет АБС, но такая-же проблема присутствует.
Менял на гене реле, щетки и диодный мост и не помогло
Вот и у меня такая же хрень при срабатывании АБС, фары тускнеют.
правильно, это от работы абс… это нормально.
раньше такого замечено не было
и ещё забыл, после торможения не всегда напряжение возвращается к 14, может несколько километров оставаться от 11-13
ну я б еще акум для профилактики подзарядить посоветовал…
проверял недавно и на гене щетки поменял
ну вот ты выше дописал что нужно некоторое время чтоб заряд вернулся, — явный признак недостаточного заряда акб!
правда хорошо, когда люди сами отвечают на свои вопросы?!)
ок.завтра проверю ещё раз акб
но опять не всегда заряд постепенно возвращается иногда сразу в норму после тормоза встает
значит кроме акб вариантов быть не может?
начинать же с чего то надо!
ведь как правило, когда есть косяк, а мы хз где именно, так и ищем его методом исключения и, поиски начинаем с малых бед…
начни с зарядки акб до нормы! не исправится ситуация, глядишь еще люди подтянутся подмогнут советом дельным (может кто то уже проходил это и точно укажет)! а пока ждем, иди сейчас сними батарейку и воткни в розетку! (палюбасу хуже не будет, если конечно она уже не рассыпалась, тьфу тьфу)
Почему при торможение падает напряжение ??
Твой выбор
by Adminrive · Published 22.12.2015
Можно ли купить нормальную машину за 160-170 тыс руб
by Adminrive · Published 28.11.2016
Номера имеют право скрутить
by Adminrive · Published 15.06.2016
34 комментария
Если да,то пришло время вакумнику.
Такая же херня,не знаю пока. Обороты не падают, только напряжение
Тоже только напряжение !
Мы, как смотреть там напряжение?
Евгений, Тестор в прикуриватель и смотри показания
Мы, возможно щетки подустали
Как смотреть напряжение через бортовик этот.
Или может акум уже устал ?
Как смотреть напряжение.
Понятно или нет .
Мы, у меня нет(( как это подключить?
Мы, у меня вот что…
Я не знаю я машину купил уже так было )
Мы, какого года приора?
друг у тя вакуум накрылся это 1000 процентов, сам недавно менял, машина как бы троила на тормозах
Мужики…. Весь инет облазил…. Как посмотреть напряжение.
Почему глохнет двигатель при торможении
Ситуация, когда при нажатии на педаль тормоза глохнет двигатель, знакома многим автовладельцам. При такой неисправности силовой агрегат может прекратить свою работу в самый неподходящий момент, создавая неудобства и определенную опасность на дороге. По этой причине рекомендуется прекратить дальнейшую эксплуатацию ТС до того момента, пока неполадки не будут устранены.
В том случае, если глохнет двигатель при нажатии на тормоз, причину можно не только обнаружить самому, но и зачастую устранить своими руками. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет двигатель при торможении, а также что делать, если при резком торможении глохнет двигатель.
Содержание статьи
Глохнет двигатель при торможении: когда выдавливаешь сцепление, при плавном или резком нажатии на педаль
Указанную проблему мы рассмотрим на примере поиска неисправности на автомобиле семейства ВАЗ (2109). При этом на многих иномарках причина возникновения неисправности может быть аналогичной. Начнем с того, что машина может глохнуть при торможении по следующим причинам:
- поврежден или разгерметизирован гидровакуумный шланг;
- имеются неисправности топливного насоса;
- произошло засорение фильтра бензонасоса;
- понизился уровень тормозной жидкости;
- возникли неполадки, связанные с датчиком холостого хода;
Для более точного определения необходима детальная проверка отдельных элементов и оборудования.
Если педаль в момент запуска или сразу после него снова станет «мягкой», тогда с системой тормозов все в порядке. Если же этого не произошло, тогда следует проверить уровень тормозной жидкости в бачке и элементы системы тормозов на предмет утечек. Чаще всего течет из мест соединения шланга, также возможны дефекты самого шланга. В местах соединений необходимо затянуть крепежные хомуты, а шланг внимательно осматривается визуально. Не допускается то, чтобы на его поверхности были видны трещины или пятна тормозной жидкости. Наличие пятен и подтеков укажет на то, что образовались малозаметные микротрещины, шланг имеет какие-либо повреждения и т.д.
Также не следует исключать такого варианта, когда изношена резиновая прокладка клапана внутри тормозного цилиндра. В том случае, если указанная прокладка имеет дефекты или стала недостаточно эластичной, работа системы тормозов будет влиять на работу всего двигателя. В качестве общего итога, проверяем систему на герметичность и оцениваем работоспособность вакуумного усилителя тормозов.
Теперь давайте перейдем к топливной системе. Начинать необходимо с диагностики бензонасоса. Для проверки инжекторного авто необходимо иметь набор инструментов и манометр, так как потребуется замерять давление в топливной рампе. С карбюраторным вариантом все проще, так как будет достаточно ослабить хомут, который расположен на выходе насоса рядом с карбюратором. Далее потребуется покачать рычагом для ручной подкачки на насосе. Также рекомендуется или заранее опустить шланг в емкость, или сделать всего несколько качков. Это поможет не допустить попадания большого количества горючего в моторный отсек.
Если горючее идет, тогда с насосом все в норме. Если подачи нет, тогда от насоса следует отсоединить топливоподающий шланг. Затем выходное отверстие необходимо перекрыть пальцем руки. Далее прокачку можно продолжить, на пальце должно ощущаться давление, что укажет на исправность насоса. В таком случае потребуется заменить топливный фильтр и прочистить топливную магистраль. Если же давления нет, тогда высока вероятность выхода из строя топливного насоса.
В том случае, если тормозная система и топливный насос оказались исправными, следует переходить к этапу проверки датчика холостого хода. Для проведения такой проверки понадобится мультиметр, который позволит измерить сопротивление и постоянное напряжение. Для реализации поставленной задачи потребуется выполнить диагностику в следующем порядке:
- затем один контакт вольтметра присоединяется к корпусу автомобиля;
- второй контакт нужно вставить в штекер разъема датчика;
- далее мотор нужно запустить, после чего вольтметр должен отобразить напряжение на отметке чуть более 12 вольт;
Если напряжение есть, тогда датчик меняют. Если же напряжения нет, тогда потребуется проверка цепи питания датчика. Также быстрым способом проверки можно считать подмену ДХХ на заведомо рабочий элемент. Это поможет точно определить, что виновником отказа двигателя работать при нажатии на педаль тормоза является именно датчик холостого хода.
Подведем итоги
Как видно из всего вышесказанного, причин для того, что мотор глохнет после нажатия на тормоз, имеется достаточно много. В подобной ситуации оптимальным решением будет компьютерная диагностика инжекторного двигателя или посещение опытных специалистов, если машина с карбюратором.
Параллельно следует учитывать, что нехватка топлива, которая может возникать при торможении и приводить к нестабильной работе ДВС, часто появляется в результате забитой сеточки бензонасоса. Для того чтобы решить проблему, сетку-фильтр насоса необходимо заменить или почистить. Напоследок добавим, что если топливная система слишком сильно загрязнена, промывки в топливо использовать не рекомендуется. Дело в том, что очиститель может размягчить обильные отложения, которые в дальнейшем забивают фильтры, магистрали, форсунки и т.д. В этом случае нужно промывать бензобак, продувать топливную магистраль, менять фильтры и т.д.
Читайте также
Почему глохнет двигатель на горячую
Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.
Автоклуб ВАЗ 2101
Дмитрий1 (31), Mitis (31), Karribi (36), Ж365 (28), sott (43), iloveaudirs8 (32), Dnipro (44), Allamax (41), leon.
. (41), Vitaliy_b2 (36), Саня 4 (34), SergioOdesskiy (27), Ильяс (37), Alter dp ua (29), Alter ego dp ua (29), htaketsk8 (35), Imram (40), torpedo (31), Galleon (34), Animal.PRO (26), Пирашон (25), zader (31), brio6 (35), Андрей_76 (45), Гуда (32), Сергій 2101 (42), Пажерик (61), saitkulov (36), akema (56), roman-udacha (33), lossolomas (32), Evgen91187 (35), Monkey (43), procion (39), малевич (37), olmas (61), svac (37), Vovav (32), Prima (31), tukanzp (41), hermit (38), RAZOR9600 (29), sT1myL (22), Bernard_87 (34), versace (52), игорь фешик (35), thesimerti (43), uriju (45), iggipopp (56), Pogazam (41)
Возможные неисправности и методы их устранения на автомобилях Урал 4320
Предпусковой подогреватель
► Неисправность: Перегрев котла подогревателя, выброс воды через наливную горловину подогревателя
Вероятная причина: Образование ледяных пробок в подводящих патрубках из-за несоблюдения указаний о полном сливе воды или неправильного пользования подогревателем.
Нет циркуляции
Метод устранения: Отогрейте трубы периодическим включением и выключением подогревателя с интервалами 2-3 мин, обливая трубы снаружи горячей водой
► Неисправность: Подогреватель не пускается
Вероятная причина:
Не вращается электродвигатель насосного агрегата:
- примерзание крыльчатки вентилятора из-за неполного удаления из него воды после мойки автомобиля или преодоления брода
Метод устранения: Отогрейте корпус вентилятора и жидкостного насоса подручными средствами
Вероятная причина:
Не вращается электродвигатель насосного агрегата:
- примерзание крыльчатки жидкостного насоса из-за несоблюдения указаний о сливе воды из системы охлаждения.
Метод устранения: Отогрейте корпус вентилятора и жидкостного насоса подручными средствами
Вероятная причина: Разрыв цепи питания источника высокого напряжения
Метод устранения: Проверьте и подтяните клеммовые соединения токоподводящих проводов
Вероятная причина: Не работает источник высокого напряжения
Метод устранения: Отсоедините провод высокого напряжения и закрепите его конец на расстоянии 3-5 мм от массы автомобиля, если при включении свечи искры нет, источник высокого напряжения замените
Вероятная причина: Не работает искровая свеча
Метод устранения: Прочистите или замените свечу
Вероятная причина: Не срабатывает электромагнитный клапан (нет щелчка при включении электромагнитного клапана). Засорился топливный фильтр в электромагнитном клапане или форсунке Засорение форсунки
Метод устранения: Разберите форсунку, промойте детали в керосине или ацетоне. Соберите форсунку и проверьте качество распыливания, не вворачивая форсунки в горелку
► Неисправность: Подогреватель дымит или выбрасывает пламя
Вероятная причина: Нарушена регулировка топливного насоса
Метод устранения: Уменьшите расход топлива, регулируя редукционный клапан топливного насоса
Вероятная причина: Мала частота вращения вала электродвигателя
Метод устранения: Зарядите аккумуляторную батарею, проверьте исправность электродвигателя
► Неисправность: Продолжительный прогрев двигателя, неустойчивое горение подогревателя
Вероятная причина: Мала подача топлива из-за засорения фильтра форсунки, негерметичности топливопроводов, нарушения регулировки топливного насоса
Метод устранения: Промойте фильтры, форсунку, устраните негерметичность топливопроводов.
Отрегулируйте редукционный клапан топливного насоса
Раздаточная коробка
► Неисправность: Повышенный шум
Вероятная причина: Недостаточное количество масла в раздаточной коробке
Метод устранения: Залейте масло до уровня контрольной пробки
Вероятная причина: Увеличенное осевое перемещение первичного и промежуточного валов
Метод устранения: Отрегулируйте подшипники или замените новыми
► Неисправность: Самовыключение передач
Вероятная причина: Износ вилки и муфты переключения передач. Износ шлицев муфты переключения передач и первичного вала
Метод устранения: Замените изношенные детали
Вероятная причина: Увеличенное осевое перемещение первичного вала
Метод устранения: Отрегулируйте подшипники или замените новыми
► Неисправность: Затрудненное включение передач и блокировки дифференциала
Вероятная причина: Заусенцы на шлицах шестерен, передней обоймы, муфт включения
Метод устранения: Зачистите поверхность шлицев
Вероятная причина: Заедание фиксатора
Метод устранения: Прочистите отверстие под шарик
Ведущие мосты
► Неисправность: Повышенный шум моста
Вероятная причина: Смещение пятна контакта конических шестерен на край узкого конца зуба
Метод устранения: Отрегулируйте зацепление по пятну контакта
Вероятная причина: Зазор в подшипниках редуктора
Метод устранения: Восстановите предварительный натяг подшипников
Вероятная причина: Износ, повреждение рабочей поверхности зубьев шестерен
Метод устранения: Замените шестерни
Колеса и шины
► Неисправность: Интенсивный неравномерный износ рисунка протектора
Метод устранения: Неправильное схождение управляемых колес
Вероятная причина: Отрегулируйте схождение колес
Метод устранения: Нарушена регулировка подшипников ступиц колес и подшипников шкворней поворотных кулаков
Вероятная причина: Отрегулируйте подшипники
Метод устранения: Износ деталей шарниров рулевых тяг
Вероятная причина: Изношенные детали замените новыми
Метод устранения: Большое радиальное или боковое биение колес
Вероятная причина: Колеса с повышенным радиальным или боковым биением замените
Метод устранения: Резкое торможение или трогание с места, езда при пониженном или сильно завышенном внутреннем давлении в шинах, перегрузка шин массой груза
Вероятная причина: Соблюдайте правила и применяйте рациональные приемы вождения автомобиля.
Метод устранения: Строго соблюдайте нормы внутреннего давления в шинах, не допускайте перегрузки шин
Рулевое управление
► Неисправность: Неустойчивое движение автомобиля, величина свободного хода рулевого колеса более 25°
Вероятная причина: Износ пары «червяк-сектор». Износ пары «рейка-сектор»
Метод устранения: Отрегулируйте величину бокового зазора между зубьями червяка и сектора, рейки и сектора
Вероятная причина: Износ деталей шарниров рулевых тяг, шлицевых втулок карданного привода руля
Метод устранения: Изношенные детали замените новыми, смажьте шлицевые соединения
Вероятная причина: Ослабление крепления рулевого механизма
Метод устранения: Подтяните болты крепления картера
► Неисправность: «Тяжелое» рулевое управление
Вероятная причина: Недостаточный уровень масла в бачке гидросистемы рулевого управления
Метод устранения: Долейте масло до требуемого уровня
Вероятная причина: Наличие воздуха или воды в системе (пена в бачке, масло мутное)
Метод устранения: Удалите воздух. Если воздух не удаляется, проверьте затяжку всех соединений, снимите и промойте сетчатый фильтр, проверьте цельность прокладки под коллектором. Проверьте затяжку болтов крепления коллектора и, если все указанное выше не устранило неисправности, смените масло
Вероятная причина: Недостаточное натяжение ремня привода насоса
Метод устранения: Натяните ремень
Вероятная причина: Насос не обеспечивает требуемой производительности и давления
Метод устранения: Проверьте насос
Вероятная причина: Повышение утечки масла в распределительном устройстве, задиры на опорных поверхностях золотника
Метод устранения: Замените распределительное устройство
Вероятная причина: Ослабление затяжки гайки крепления золотника
Метод устранения: Расконтрите гайку, подтяните и вновь законтрите вдавливанием пояска в паз вала
Вероятная причина: Потеря подвижности шлицевого соединения карданного вала рулевого управления
Метод устранения: Разберите, очистите и смажьте
Вероятная причина: Отвертывание седла предохранительного клапана насоса
Метод устранения: Разберите насос, заверните седло
► Неисправность: Повышенный шум при работе насоса
Вероятная причина: Недостаточный уровень масла в бачке гидросистемы рулевого управления
Метод устранения: Долейте масло до требуемого уровня
Вероятная причина: Засорение фильтра
Метод устранения: Промойте фильтр
Вероятная причина: Разрушена прокладка под коллектором
Метод устранения: Смените прокладку
► Неисправность: Выбрасывание масла через сапун масляного бака
Вероятная причина: Чрезмерно высок уровень масла
Метод устранения: Доведите уровень масла до нормального
Вероятная причина: Засорен сетчатый фильтр
Метод устранения: Проверьте установку и промойте фильтр
Тормозная система
► Неисправность: При нажатии на педаль тормоза автомобиль не затормаживается — загорается лампа сигнализатора неисправности тормозов
Вероятная причина: Износ фрикционных накладок, большие зазоры между колодками и барабанами рабочих тормозов
Метод устранения: Замените фрикционные накладки.
Отрегулируйте зазоры между колодками и барабанами рабочих тормозов
Вероятная причина: Отсутствие тормозной жидкости в бачках главных цилиндров
Метод устранения: Замените тормозную жидкость, при необходимости прокачайте тормоза
► Неисправность: Постоянно горит лампа сигнализации минимального давления воздуха (при работающем двигателе)
Вероятная причина: Отсутствие воздуха в баллонах из-за неисправности компрессора, регулятора давления, негерметичности пневмосистемы
Метод устранения: Устраните неисправность компрессора, замените регулятор давления. Определите место утечки воздуха и устраните повреждение
► Неисправность: Торможение недостаточно эффективно — загорается лампа сигнализатора неисправности тормозов
Вероятная причина: Утечка тормозной жидкости или попадание воздуха в главный цилиндр или магистраль гидропривода одного из контуров тормозов
Метод устранения: Определите место утечки жидкости и устраните повреждение. Залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза
► Неисправность: Торможение недостаточно эффективно — загорается лампа сигнализатора минимального давления воздуха
Вероятная причина: Изношена внутренняя манжета или отсутствует жидкость в одном из главных цилиндров
Метод устранения: Замените манжету. Долейте жидкость, прокачайте тормоза
Вероятная причина: Изношены манжеты поршней или манжеты проставки пневмоусилителя; при этом воздух при нажатой педали выходит из фильтра пневмоусилителя
Метод устранения: Замените манжеты
► Неисправность: Тормоз заклинивает (не растормаживается)
Вероятная причина: Отсутствие свободного хода педали тормоза
Метод устранения: Отрегулируйте свободный ход педали тормоза
Вероятная причина: Попадание в гидропривод минерального масла, вызывающее разбухание резиновых манжет
Метод устранения: Промойте гидропривод спиртом, манжеты замените
Вероятная причина: Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре
Метод устранения: Снимите бачок и прочистите компенсационное отверстие мягкой проволокой диаметром 0,6 мм
► Неисправность: Частое срабатывание регулятора давления
Вероятная причина: Утечка сжатого воздуха в магистрали от регулятора до блока клапанов
Метод устранения: Подтяните места соединений, замените неисправные детали соединений, трубопроводы
Аккумуляторные батареи
► Неисправность: Аккумуляторная батарея не обеспечивает достаточной частоты вращения коленчатого вала двигателя
Вероятная причина: Разряженность батареи ниже допустимого предела
Метод устранения: Зарядите батарею и проверьте исправность генератора и регулятора напряжения
Вероятная причина: Повышенное падение напряжения в цепи питания стартера
Метод устранения: Очистите зажимы на батарее и наконечники проводов.
Смажьте их техническим вазелином. При необходимости подтяните крепление наконечников проводов стартера
Вероятная причина: Неисправность всех или некоторых аккумуляторов батарей
Метод устранения: Сдайте батарею в ремонт
► Неисправность: Ускоренный саморазряд батарей
Вероятная причина: Замыкание выводов аккумуляторов грязью и электролитом, разлитым на поверхности батареи
Метод устранения: Протрите батарею сухой тряпкой, а затем другой, смоченной 10 % раствором нашатырного спирта или кальцинированной соды
Вероятная причина: Загрязнение электролита посторонними примесями
Метод устранения: Батарею разрядите током, равным 1/10 емкости батареи, до напряжения 1,1-1,2 В на один аккумулятор. Вылейте электролит, промойте батарею, залейте свежий электролит и зарядите батарею
► Неисправность: Ускоренное понижение уровня электролита в батарее
Вероятная причина: Электролит «выкипает»
Метод устранения: Проверьте регулятор напряжения
Вероятная причина: Повреждение моноблока батареи
Метод устранения: Сдайте батарею в ремонт
► Неисправность: Из вентиляционного отверстия одного или нескольких аккумуляторов во время заряда выливается электролит
Вероятная причина: Чрезмерно высокий уровень электролита
Метод устранения: Отсосите резиновой грушей излишки электролит
Схема подключения разъема прицепа (распиновка розетки фаркопа)
- Главная
- Статьи
- Схема подключения разъема прицепа (распиновка розетки фаркопа)
15.08.2013
В статье указана стандартная распиновка электрики. Т.е. если вы установили фаркоп в специализированном сервисе, и можно смело покупать к своему автомобилю новый прицеп.
Если фаркоп устанавливали самостоятельно, тогда надеемся, эта статья окажется для вас полезной.
Если Вам необходима схема подключения прицепа распиновка розетки фаркопа, Вы можете воспользоваться информацией, расположенной ниже.
№ контакта | Код | Цвет проводов МЗСА | Цвет проводов ГОСТ 9200-76 стр. 10 (11) | На некоторых украинских прицепах | Сигнал | Сечение провода |
1 | L | Желтый | Желтый | Зеленый | Левый поворотник | 1,5 мм2 |
2 | 54G | Голубой | Голубой | Красно-белый | Опция, в России выводят противотуманный фонарь | 1,5 мм2 |
3 | 31 | Белый | Белый | Черный | Земля (-) | 2,5 мм2 |
4 | R | Зеленый | Зеленый | Желтый | Правый поворотник | 1,5 мм2 |
5 | 58R | (Нет провода) | Коричневый | Розово-красный | Правый габарит и подсветка номера (иногда задний ход) | 1,5 мм2 |
6 | 54 | Коричневый | Красный | Голубо-белый | Стоп-сигналы | 1,5 мм2 |
7 | 58L | Черный | Черный | Голубо-черный | Левый габарит | 1,5 мм2 |
Обратите внимание, что на прицепах МЗСА к 5-у сигналу ничего не выводиться.
Соответственно, если у вас на прицепе МЗСА не горят габаритные огни, скорее всего в розетке фаркопа сигнал выведен только на 5-й контакт, а на 7-й нет.
Некоторые российские производители прицепов при установке фонаря заднего хода подключают его к 5-й клемме, а за габаритами оставляют 7-й контакт.
Для долгой и безотказной службы электрической розетки советуем после подсоединения контактов промазать их литолом или солидолом, а место входа жгута проводов в розетку надежно обработать герметиком.
Схема подключения 13-контактной розетки автоприцепа разобрана в отдельной статье.
Комментарии Написать комментарий
Падение напряжения при включении тормозов
Все в этой ветке более или менее правы в отношении сопротивлений, вызывающих падение напряжения, но давайте подумаем об этом более конкретно для этого случая. Во-первых, я подозреваю, что так поступает большинство Perenties — мой, конечно же, — и я не думаю, что это проблема. Вольтметр измеряет разность электрических потенциалов между двумя точками — то, что мы называем напряжением. Это измерение может быть чрезвычайно полезным или пустой тратой времени в зависимости от того, где эти две точки находятся в системе.В наших Perenties измерение проводится между точкой на выходе из замка зажигания и заземлением перегородки, что является расплывчатым термином для набора ржавых кольцевых клемм, привинченных к точкам на переборке, которые теперь заржавели.
Почему это не хорошо? Между батареей (чье напряжение вас действительно интересует) и измеренной точкой у вас есть:
— Клемма АКБ
— Кабель аккумуляторной батареи к стартеру
— Кольцевой зажим на стартере
— Другой кольцевой зажим на стартере
— Кабель к замку зажигания
— Замок зажигания и разъемы вход и выход
— Кабель питания зажигания
— Какой бы ужасный стык ни был сделан на тройнике подачи зажигания *
— питание зажигания на вольтметр
Вольтметр
— Кабель массы вольтметра
— вышеупомянутая «перемычка земли»
— Независимо от того, какое электрическое соединение установлено между переборкой и шасси
.
— Точка заземления основного шасси *
— Главный заземляющий кабель
— Подключение отрицательной клеммы к батарее
Каждый из перечисленных элементов имеет определенное сопротивление и определенный ток, протекающий через него, в зависимости от того, что включено или выключено.Сопротивление x ток равняется падению напряжения и означает расхождение между напряжением батареи и измеренным напряжением.
Проблемой здесь являются стоп-сигналы, поэтому давайте укажем, где они соскочили с пути к вольтметру, а затем, когда они снова подключатся (* s). Ваша проблема в том, что он еще до того, как он спрыгнет, или после того, как он снова запрыгнет.
Может быть, это тоже плохая земля? Ради интереса пока скажем «да», НО это будет не земля в свете огней; это должна быть основная точка заземления на шасси или после нее.Почему? Потому что вольтметр тоже проходит через эту землю.
Если бы сопротивление было на уровне земли, напряжение, получаемое лампами, было бы разделено между самой лампой — «расчетным» сопротивлением — и новым плохим сопротивлением заземления. Из-за этого лампа будет тусклой, но общее напряжение между цепью зажигания на переборке и точкой заземления основного шасси (и, следовательно, показания вольтметра) останется прежним.
Тот же аргумент можно применить к выключателю тормоза, выключателю затемнения и т. Д.Это не наш виноват.
Причина, по которой мы знаем, что это не основное заземление шасси, заключается в том, что это приведет к тому, что вольтметр будет показывать падение при включении чего-либо с большим потреблением тока, например, фар. Значит, не заземление основного шасси.
Остается с элементами до того, как цепь стоп-сигнала соскочит с цепи вольтметра.
Стоп-сигналы пропускают ток через выключатель зажигания, и я подозреваю, что сопротивление самого выключателя зажигания является причиной этого падения напряжения.Самый большой ток, потребляемый замком зажигания с достаточным запасом, — это стоп-сигналы. Это также могут быть другие факторы, вызывающие сопротивление в этой цепи — то есть вещи до первой звездочки — или их комбинация.
Фары не будут снижать напряжение в цепи, в которой работает вольтметр, потому что они получают питание через реле, что означает, что ток идет в обход выключателя зажигания и большинства вещей в списке выше.
Если вы хотите правильно подключить вольтметр — i.е. для измерения напряжения аккумулятора, а не напряжения в произвольной точке ткацкого станка — вы можете подключить его напрямую к аккумулятору через реле, переключаемое цепью зажигания, и заземление, подключенное напрямую к отрицательной клемме аккумулятора … Или вы можете просто примите, что это вольтметр, который у вас есть, и изучите его недостатки, другими словами, «если он не сломан, не чините его».
Если взять вольтметр и измерить напряжение аккумулятора при включенных стоп-сигналах, я гарантирую, что оно останется постоянным; зарядка аккумулятора не затруднена, ваш генератор не умирает, это просто недостаток автомобиля.
Вау, это заняло намного больше времени, чем нужно было подумать! Надеюсь, что это будет достаточно последовательным взглядом на поиск и устранение неисправностей схемы, а не только моей бессвязной болтовней.
Падение напряжения на тормозах [Архив]
Вам это поможет? Напряжение
Напряжение тормозной системы лучше всего измерять на магнитах, чтобы проверить всю систему.
Все напряжение начинается с аккумуляторной батареи тягача, проходит через контроллер через электрическое соединение между прицепом и тягачом и, в конечном итоге, подается на тормозные магниты.Электрическая целостность имеет решающее значение для безопасного останова. Двигатель тягача должен работать при проверке напряжения, чтобы разряд батареи не повлиял отрицательно на измерения.
http://1.bp.blogspot.com/-149HPjbkSyM/Ti9EcZUW8HI/AAAAAAAABD4/13lHUOhX7uQ/s200/TT2.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-149HPjbkSycZAUAU9 s1600 / TT2.jpg) Подключите вольтметр параллельно любому из тормозных магнитов. Напряжение должно быть нулевым в начале теста.Когда контроллер активирован или педаль тормоза нажата, напряжение должно постепенно увеличиваться примерно до 12 вольт постоянного тока. Этот медленный рост напряжения называется модуляцией. Отсутствие модуляции означает, что когда контроллер начинает подавать напряжение на тормоза, контроллер немедленно подает высокое напряжение, которое заставляет тормоза применять мгновенную максимальную мощность.
Пороговое напряжение контроллера, помните, это напряжение, приложенное к тормозам, когда контроллер впервые активируется.Чем ниже пороговое напряжение, тем плавнее будут работать тормоза. Слишком высокое пороговое напряжение приводит к резкому или резкому торможению.
Сила тока
Сила тока в системе — это ток, потребляемый всеми тормозами прицепа. Двигатель тягача снова должен работать. Одно место для измерения тока — это выходной провод тормоза прямо на контроллере. Иногда, однако, это легче сделать на вилке электрического разъема в задней части тягача. Тормозной провод необходимо отсоединить, а амперметр поставить на линию или последовательно с тормозным проводом.Убедитесь, что амперметр имеет достаточную емкость и соблюдайте полярность, чтобы не повредить амперметр (диапазон от 0 до 15 ампер достаточно для одно- или двухосных прицепов; от 0 до 25 ампер требуется для трехосных прицепов с шестью тормозами).
Потребление тока отдельным магнитом можно измерить, вставив амперметр в линию на конкретном магните, который вы хотите проверить. Отсоедините один из магнитных проводов (или просто наденьте на один из проводов амперметр индуктивного типа) и присоедините амперметр.Безусловно, самая распространенная проблема с электричеством — это низкое напряжение на магнитах тормоза или его отсутствие. Общие причины этого состояния обычно могут быть связаны с одной или несколькими из следующих причин:
Плохие соединения
Обрыв цепи
Недостаточное сечение провода
Обрыв проводов, свисающих под осью
Неправильно настроенный контроллер
Другая распространенная электрическая проблема — короткое замыкание или частичное замыкание на короткие замыкания обычно указывают очень высокие значения силы тока. Возможные причины:
Внутреннее короткое замыкание магнитов
Неисправный контроллер
Тормозной провод закорочен на массу где-то в системе
Коррозия между заземляющим проводом и тормозным проводом в вилке электрического разъема
Все процедуры поиска и устранения электрических неисправностей должны начинаться с контроллера.Сначала попробуйте устранить проблему с контроллером тормоза. Убедитесь, что контроллер настроен в соответствии с рекомендациями производителя. Если напряжение и сила тока неудовлетворительны, перейдите к разъему, а затем к отдельным магнитам, чтобы изолировать источник проблемы. Выходное напряжение в двенадцать вольт на контроллере на тормозном проводе должно соответствовать минимум 10,5 вольт на каждом магните. Напряжение будет выше, если испытания будут проводиться при работающем двигателе в соответствии с рекомендациями. Номинальная сила тока системы при базовом 12.0 вольт с холодными магнитами и максимальной регулировкой усиления контроллера, ток на каждом магните должен быть следующим (приблизительно):
Размер тормоза Ампер / магнит
7 x 1-1 / 4 дюйма 2,5
10 x 1-1 / 2 дюйма 2,5
10 x 2-1 / 4 дюйма 3,0
12 x 2 дюйма 3,0
Некоторые современные электронные контроллеры тормозов оснащены встроенным тестером целостности цепи, вольтметром или амперметром.
Когда прицеп правильно подсоединен к тягачу, на контроллере горит контрольная лампа. Это информирует оператора о том, что соединение хорошее, и ток и напряжение могут течь от контроллера через электрический разъем к тормозным магнитам и заземлению.
Правильно отрегулированные электрические тормоза, надежный электрический тракт и правильно установленный и синхронизированный контроллер тормозов — все это способствует не только вашей безопасности, но и положительным впечатлениям от буксировки.И помните, RVing — это больше, чем хобби, это стиль жизни!
Диагностика падений напряжения Диагностика электрических неисправностей в автомобилях
Одним из наиболее серьезных электрических недугов, обнаруживаемых сегодня в автомобильных сервисных центрах, является явление, известное как падение напряжения. Если не контролировать, то падение напряжения вызывает бесчисленное количество неразрешенных загадок, особенно когда оно поражает заземляющую сторону цепи. Это также может обманом заставить вас заменить неплохие детали.
Чем больше соединений и проводов в автомобиле, тем более уязвима электрическая система к падению напряжения.
Соблюдайте правила безопасного обслуживания электрооборудования при наличии перепада напряжения. Это означает измерение падения напряжения, прежде чем делать какие-либо выводы. «Падение напряжения» — схема сообщает вам, когда схема слишком ограничена для работы компонента (например, двигателя, реле, лампочки) или для правильной работы. Если цепь ограничена, отремонтируйте ее и повторите проверку. Если ограничений нет, а компонент по-прежнему не работает или работает правильно, замените компонент.
В этом примере при обрыве провода или обрыве соединения ток перестает течь, а напряжение падает до нуля.Выключается стартер или гаснет фара.
Симптомы падения напряжения
Часто сбивающие с толку и противоречивые симптомы падения электрического напряжения различаются в зависимости от работы схемы и серьезности падения напряжения.
- Неисправные электрические детали
- Медленные, ленивые электрические устройства
- Неустойчивые, прерывистые устройства
- Устройства, которые работают медленно или беспорядочно в периоды высоких электрических нагрузок
- Чрезмерные радиопомехи или шумы в радио
- Повреждены дроссельная заслонка или кабели передачи или связь
- Неоднократные отказы дроссельной заслонки или кабеля трансмиссии
- Поврежденные детали трансмиссии
- Жалобы на работу двигателя или трансмиссии
- Отсутствие запуска или резкий запуск
- Высокое напряжение датчика или компьютера
- Неустойчивая работа двигателя или компьютера трансмиссии
- Ложные коды неисправностей в памяти любого бортового компьютера
- Преждевременный или повторяющийся отказ муфты компрессора кондиционера
В этом списке симптомов можно выделить несколько моментов.
- Визуальный осмотр в большинстве случаев пропускает падение электрического напряжения. Обычно вы не можете увидеть коррозию внутри соединения или поврежденный провод, из-за которого возникла проблема.
- Падение напряжения на стороне заземления, часто игнорируемая причина электрических неисправностей, может вызвать большинство из этих симптомов. Любая цепь или компонент хороши настолько, насколько хороши их заземления.
- Чем сложнее становятся электрические системы, тем важнее их заземление. Количество электрических компонентов быстро увеличивалось, и большинство из них не имеют отдельных заземляющих проводов.Вместо этого эти устройства заземлены на двигатель или кузов. Ржавчина, жир, вибрация и / или небрежный ремонт часто ограничивают цепь от двигателя / кузова обратно к аккумуляторной батарее.
- Многие компоненты, например датчики двигателя, имеют общую землю. Таким образом, плохое заземление усложняет диагностику, поскольку затрагивает сразу несколько компонентов.
- В руководствах некоторых магазинов и диагностических таблицах или деревьях неисправностей рекомендуется проверять заземление в последнюю очередь.
Гораздо быстрее проверить цепи заземления перед тем, как взобраться на это дерево неисправностей. - Регулярно проверять падение напряжения в цепи быстрее и разумнее, чем запоминать длинные списки симптомов. Если опыт ничему другому нас не научил, так это тому, что погоня за симптомами не может заменить рутинные и тщательные проверки падения напряжения.
Гораздо быстрее проверить цепи заземления перед тем, как взобраться на это дерево неисправностей.Опыт научил нас другим причинам для проверки падения напряжения в первую очередь. Падение напряжения, обычно на стороне земли, приводит к неточным или странным показаниям цифрового мультиметра и осциллограммам. Более того, когда вы подключаете цифровой мультиметр или осциллограф к системе с плохим заземлением, само испытательное оборудование может создать хорошую замену заземления, в зависимости от импеданса инструмента.Если сопротивление достаточно низкое, это может расстраивать — если ваше оборудование подключено, цепь работает, и вы не найдете ничего плохого.
Основные процедуры
Всякий раз, когда электрическая проблема вызывает у вас приступ, сделайте глубокий вдох и подумайте об основном электрическом строительном блоке: последовательной цепи. Независимо от того, насколько сложна система, вы всегда можете упростить ее до небольших серий схем. Затем проверьте каждую цепь на предмет падения напряжения.
В электрической цепи электрическое давление (напряжение или вольты) проталкивает электрический объем (ток или амперы) через цепь, приводя в действие нагрузку.Нагрузкой может быть компьютер, двигатель, лампа, реле или другое устройство. Электрическое давление (напряжение) расходуется на работу нагрузки. Следовательно, на стороне земли напряжение падает примерно до нуля, но ток продолжает течь к батарее. Поскольку напряжение в цепи исправного заземления должно быть около нуля, некоторые техники называют его нулевым заземлением.
Падение напряжения на стороне заземления ухудшает характеристики нагрузки и вызывает считывание напряжения на стороне заземления нагрузки.
Сопротивление — ограничение
Чрезмерное сопротивление в электрической цепи может вызвать ограничение тока.Плохие соединения, а также обрыв или недостаточный размер проводов действуют как изгиб трубы, ограничивая прохождение тока. Ограничение прохождения тока в любом месте — на горячей стороне или на стороне земли — ухудшает характеристики нагрузки. Влияние на нагрузку трудно предсказать, поскольку оно зависит от степени ограничения. Например, двигатель в цепи с ограничениями может перестать работать или просто работать медленнее, чем обычно.
Ограниченная цепь может вызвать проскальзывание и преждевременное сгорание муфты компрессора кондиционера. Компьютер, подключенный к цепи с ограничениями, может отключиться или работать нестабильно.Когда коррозия, ослабленные соединения или другие типы сопротивления ограничивают цепь, напряжение и ток падают. Если напряжение падает, падает и сила тока. Вот почему, когда вы обнаруживаете падение напряжения в соединении или кабеле, вы знаете, что соединение или кабель ограничены.
Посмотрите на схемы на наших чертежах и запомните две критические точки:
- Свободная сторона заземления так же важна, как и свободная горячая сторона.
- Ограничение со стороны земли — единственное, что вызывает показания напряжения от 0 до 0.1В в любой цепи заземления.
Обрыв провода заземления полностью блокирует прохождение тока, отключает нагрузку и заставляет сторону заземления нагрузки считывать напряжение системы.
Испытания падения напряжения
Падение электрического напряжения зависит от протекающего тока. Если вы не управляете схемой так, чтобы через нее протекал ток, вы не сможете измерить падение напряжения. Поскольку батарея цифрового мультиметра не может обеспечивать ток, который обычно протекает через большинство цепей, тесты цифрового мультиметра обычно не могут обнаружить ограничения так же точно, как тест падения напряжения.
Проблемы с обрывом цепи, например обрыв или отсоединение проводов или соединений, останавливают прохождение тока. После устранения обрыва цепи снова включите ее и проверьте, не наблюдается ли продолжающегося падения напряжения. Пока вы не пропустите ток и не проверите цепь снова, вы не сможете узнать, исправна ли вся цепь.
Хотя соединения, провода и кабели без сопротивления были бы идеальными, большинство из них будет иметь хотя бы некоторое падение напряжения. Если в ваших руководствах не указаны значения падения напряжения, используйте следующие максимальные пределы:
- 0.00 В по соединению
- 0,20 В по проводу или кабелю
- 0,30 В по переключателю
- 0,10 В по земле
Поскольку большинство компьютерных схем работают в миллиамперном диапазоне, они не допускают падения напряжения, а также других схемы делаем. Обратите внимание, что миллиампер равен одной тысячной (0,001) ампер. Рекомендуемый рабочий предел — падение 0,10 В на слаботочные провода и переключатели. Для тестирования слаботочных цепей также требуется цифровой мультиметр с высоким сопротивлением (10 МОм).Цифровой мультиметр с низким импедансом может настолько нагружать слаботочную цепь, что дает неверные показания или вообще не показывает их. Большинство цифровых мультиметров профессионального уровня имеют входное сопротивление 10 МОм. Использование цифрового мультиметра — самый быстрый способ точно измерить падение напряжения. Если у вашего цифрового мультиметра нет возможности автоматического выбора диапазона, используйте шкалу низкого напряжения (от 0 до 1 В) для проверки падения напряжения. Помните, что контрольные лампы недостаточно точны для диагностики падения электрического напряжения и могут повредить большинство компьютерных цепей.
Быстрые проверки заземления
Поскольку падение напряжения в цепи заземления может вызвать большинство перечисленных выше симптомов, подумайте о том, чтобы принять этот новый рабочий навык: сначала проверьте заземление. Прежде чем выполнять настройку, проверять электрические проблемы или проверять запуск, зарядку, АБС или систему кондиционирования воздуха, регулярно проверяйте двигатель и заземление кузова. Подключите цифровой мультиметр между двигателем и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Безопасно отключите зажигание и проверните двигатель на несколько секунд, или, если ваш мультиметр имеет функцию записи данных, он будет регистрировать показания всего за 100 миллисекунд.
Если падение напряжения слишком велико, отремонтируйте цепь массы двигателя и повторите проверку. Обратите внимание, что в некоторых системах зажигания без распределителя самый простой способ предотвратить запуск двигателя во время проверки заземления — вытащить предохранитель топливного насоса. Затем подключите цифровой мультиметр между отрицательной клеммой аккумулятора и межсетевым экраном автомобиля. Затем запустите двигатель и включите основные электрические аксессуары. Если падение напряжения слишком велико, зафиксируйте массу тела и проведите повторную проверку.
Когда двигатель и масса кузова находятся в допустимых пределах, приступайте к диагностике. Не удивляйтесь, если исправление этих оснований решит проблемы автомобиля. Тот факт, что автомобиль проходит тест на массу, не означает, что вы можете безопасно заземлить свой цифровой мультиметр в любом месте. Некоторые техники часами бегают по кругу из-за того, что их цифровые мультиметры не имеют хорошего заземления. Для безопасного электрического обслуживания сделайте себе 20- или 30-футовую перемычку с зажимом типа «крокодил» на каждом конце, чтобы вы могли проверить электрический топливный насос, систему освещения или компьютер ABS в задней части автомобиля, заземлив цифровой мультиметр на аккумулятор с перемычкой.
Перегибы заземления компьютера
Поскольку компьютерные цепи работают с таким низким током, стандартные тесты заземления могут не выявить пограничного заземления на бортовом компьютере. Прежде чем осуждать какой-либо бортовой компьютер, сначала проверьте его обоснованность. Включите компьютерную систему и проверьте каждую клемму заземления компьютера. Если вы измеряете напряжение выше 0,10 В, проследите цепь заземления и найдите проблему.
Иногда заземления компьютера подключаются к месту, где они легко повреждаются или подвержены коррозии, например к болту корпуса термостата.Клеммы разъема компьютера также могут подвергнуться коррозии. Удаление разъема и обработка клемм электроочистителем — все, что нужно для устранения падения напряжения.
Опыт показывает, что всего лишь 0,30 В на клемме заземления компьютера может вызвать проблемы. Прежде чем определить это с помощью электронной контрольной лампы, помните, что традиционная контрольная лампа потребляет слишком большой ток и может повредить компьютер. Плохое заземление компьютера и / или датчика может вызвать превышение нормального напряжения датчика и появление ложных кодов неисправностей.Во многих случаях плохое заземление не позволяет компьютеру или датчику понижать сигнал напряжения до нулевого уровня или приближаться к нему. Доступ к компьютеру для проверки заземления может быть проблемой, однако ошибочная замена дорогих датчиков и компьютеров — большая проблема.
Подключите цифровой мультиметр к любой части цепи, чтобы напрямую измерить падение напряжения на этом проводе, кабеле, переключателе или соединении. В этом примере один цифровой мультиметр будет отображать потерю напряжения между батареей и нагрузкой, а другой — потерю напряжения со стороны заземления нагрузки на батарею.
Гремлины от земли
Внимательно следите за отсутствием грунта на теле. Если с транспортным средством работал кто-то другой, возможно, он забыл повторно подключить провода или кабели заземления кузова. Помните, что когда земля ограничена, ток пытается найти другой путь обратно к батарее. Самый простой альтернативный маршрут может быть через трос переключения передач или трос дроссельной заслонки. Этот ток может не только сваривать кабель, он также может вызвать коррозию втулок и подшипников внутри трансмиссии или колесных подшипников.
Если вы обнаружите, что изоляция на заземляющем проводе кузова сгорела или покрылась волдырями, вы можете держать пари, что ток стартера перегрел провод. Когда заземление двигателя ограничено, стартерный ток пытается вернуться в аккумулятор через цепь заземления кузова. Опыт показывает, что если цепь заземления кузова не выдерживает текущей нагрузки, заказчик может не сразу заметить проблему.
В периоды сильного электрического тока ограниченное заземление может препятствовать работе компонента или отключать его.Например, известно, что указатели поворота перестают мигать, когда водитель нажимает на педаль тормоза. Тестирование подтвердило, что ограниченный участок земли заглушает поворотники. Земля не могла одновременно пропускать ток от указателей поворота и стоп-сигналов.
Безопасное обслуживание
Практика безопасного обслуживания электрооборудования поможет вам решать электрические проблемы быстрее и выгоднее, чем угадывать и менять детали. Заставьте свой цифровой мультиметр работать, устраняя падение электрического напряжения уже сегодня.Это ответственный поступок.
Chevrolet Lumina Вопросы — Тормоз нажат, вольтметр падает!
Я думаю, ты что-то зацепил, Уилл, и это не такая уж редкая проблема. В те времена, когда были аналоговые, было бы достаточно просто проверить диодный мост, частоту вращения на холостом ходу, синхронизацию зажигания или утечку вакуума. сегодня эта ситуация может быть долгим путем к точному решению. Тем не менее, поршневая силовая установка внутреннего сгорания по-прежнему имеет те же компоненты, только расположенные в разнообразном порядке.Первый ; ваше словесное описание икоты немного скудно в некоторых областях. Посмотрим, сможем ли мы заполнить эти дыры. Я предполагаю, что все механические компоненты находятся в приемлемое состояние для 16-летнего автомобиля. и что обслуживание критических участков всегда проводилось с опережением графика, поэтому любой ремонт выполнялся квалифицированными специалистами. Хорошо, вот мое предсказание, где вы чаще всего покупаете бензин? Национальный бренд? Сниженная ставка? Смесь класса? Или последняя, но, скорее всего, причина — универсальный магазин Кейси? Топливо смешанных сортов является наиболее широко производимым в больших объемах, поэтому при изменении погодных условий требования к летучести топлива также меняются для обеспечения оптимального запуска, экономичности на холостом ходу, мощности и т. Д.невозможно угнаться! Летучесть бензинового топлива определяется его давлением пара по Рейду, шкалой, измеряющей скорость испарения заданного объема топлива при контролируемых условиях, таких как температура, влажность, точка росы и т. д. все это наносит ущерб двигателю автомобиля и изменяет способ реакции топлива в двигателе. Моя конечная точка (да) — проверьте корпус дроссельной заслонки, где лезвие уплотняется в отверстии на холостом ходу. ЧИСТО ЛИ ОНО ПО ВСЕМ СТОРОНАМ С ОБЕИХ СТОРОН ЛЕЗВИЯ? ЕСЛИ С СЕРЫМ ГУИ-КАМНЕМ ПРОТИВНО (ОТ СНИЖЕННОЙ НОРМЫ ТОПЛИВА И Т.Д.) НАМ НУЖНО ЧИСТИТЬ ЭТО!. Очиститель корпуса дроссельной заслонки справится с этой задачей достаточно хорошо, но это не единственная область, которая доставит вам неприятности. ОГРАНИЧЕНИЕ БАЙПАСА ВОЗДУХА ХОЛОСТОГО ХОДА ГДЕ ОНО. И ЭТО НЕ ГДЕ ЛЕЗВИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. БУДЕТ ОТКЛЮЧЕННЫЙ КАНАЛ НА ОДНУ СТОРОНУ, КОТОРАЯ ВЕЩАЕТ К ТО, ЧТО ПОКАЗЫВАЕТСЯ СОЛЕНОИДОМ или электромагнитом, прикрученным к боковой части корпуса дроссельной заслонки. Проблемы на холостом ходу обычно ориентированы на заслонку дроссельной заслонки, в то время как проблемы только на холостом ходу могут быть проблемой ISAC (электромагнитный клапан холостого хода).Как это работает ? на холостом ходу ISAC открыт, и весь воздух для работы двигателя на заданных оборотах холостого хода проходит через этот канал и смешивается с топливом. это ограничение на нежелательный газ изменит цвет дегтя с коричневого на черный и, как правило, потребляет целую банку TBC, THROttle Body Cleaner, чтобы снова сделать его правильным. двигатель гаснет только на холостом ходу. таким образом, скорость, с которой двигатель работает на холостом ходу, будет немного ниже.и поскольку этот дом, построенный домкратом, продолжает спускаться каскадом вниз по склону, выходная мощность генератора при немного пониженной скорости будет несколько меньше. Это может не отображаться на вашем манометре без электрической нагрузки, чтобы альт увеличивал выходную мощность, чтобы соответствовать этой нагрузке, но при пониженных оборотах альт не может соответствовать этой нагрузке или, как в вашем случае, даже не отставать. если у вас нет плохого регулятора или диодного трио или чего-то еще, выход без нагрузки может показывать около 14, но заводские датчики — выстрел в темноте.Плохое заземление в любом месте или грязные клеммы ВЕЗДЕ ПО СЕРИИ С ALT, ТОРМОЗАМИ ИЛИ БАТАРЕЕЙ. МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОДИНАКОВЫЕ СИМПТОМЫ. Ночью фары тускнеют при КАЧЕСТВЕ тормозов? ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ИЛИ БАТАРЕЙНЫЙ. НО ЕСЛИ У ЭТОЙ LUMINA ИМЕЕТСЯ ЗАВОДСКОЙ ТАЧ. ПОСМОТРИТЕ ЭТО ПРИ НАЧАЛЕ ОСТАНОВКИ. проблема ? да, мой тахометр электрический, и когда вольтметр падает, то и точность всех приборов, работающих при низком напряжении !!! худший случай , дилера, пусть он начнет с самого очевидного и продвигается в обратном направлении.Эй, по крайней мере, это не новая машина, мне говорят, что капоты даже не открываются, если у тебя нет разрешения !! Удачи, ВЕТЕР.
1 человек нашел это полезным.Диагностические проверки системы зарядки мотоциклов
Если на вашем велосипеде перегоревшие лампы фар или способность аккумулятора удерживать заряд становится непредсказуемой, вам необходимо проверить систему зарядки вашего велосипеда.
В системе зарядки большинства велосипедов есть три основных участка (не считая проводки между ними).Это аккумулятор, регулятор / выпрямитель (R / R) и статор.
Аккумулятор служит для питания электрических компонентов велосипеда, когда двигатель не работает.
Задача статора — преобразовывать механическую энергию двигателя обратно в электрическую. Выходной сигнал статора на большинстве современных велосипедов представляет собой трехфазный (отсюда и трехпроводный) переменный ток с пиковым напряжением, значительно превышающим напряжение постоянного тока 12–14 В, которое требуется вашей электрической системе.
Блок R / R преобразует переменный ток (AC) в выпрямительной секции диодного моста, затем регулирует напряжение, чтобы ограничить его примерно до 14 В постоянного тока, откуда оно подается обратно в аккумулятор и питает остальную часть электрики велосипеда.Напряжение выше, чем напряжение батареи, поэтому ток течет от блока R / R обратно к батарее для ее зарядки.
Прежде чем приступить к выполнению следующих тестов, если у вас возникли проблемы с электричеством / зарядкой, убедитесь, что все электрические клеммы / разъемы затянуты, не подвержены коррозии и надежны. Также проверьте, нет ли на проводе или разъемах признаков обрывов или прожогов.
Для тщательного тестирования системы зарядки или других электрических устройств вам потребуется мультиметр и / или контрольная лампа на 12 В.Мультиметр при правильном использовании даст вам более точные результаты, тогда как в качестве тестовой лампы вы получите только приблизительный результат в зависимости от яркости лампы или того, загорелась она или нет.
1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, СВЕТИЛЬНИК ВКЛЮЧЕН, ВЕЛОСИПЕД НЕ РАБОТАЕТ
3. ВЕЛОСИПЕД ЗАПУСКАЕТСЯ, ФОНАРЬ ВКЛЮЧЕН, БЫСТРЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД
4. ДАЛЬНЕЙШИЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
5. ИСПЫТАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
6. ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
7 . ТЕКУЩИЕ ДРЕНАЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Сначала проверьте состояние аккумулятора.С аккумулятором на велосипеде и подключенным установите мультиметр на 20 В постоянного тока. Вы в основном устанавливаете измеритель на следующее ближайшее число, которое охватывает максимальный диапазон, который вы тестируете. Подключите красный щуп к положительной (+) клемме, а черный — к отрицательной (-) клемме заземления и проверьте начальное напряжение аккумулятора. Он должен показывать все, что выше 12,0 В, но ниже 13,2 В, но в идеале требуется от 12,5 до 12,9 В постоянного тока. При меньшем значении вы можете столкнуться с проблемами запуска, так как у аккумулятора не будет достаточно заряда, чтобы перевернуть большой сдвоенный двигатель.Большая часть заряда аккумулятора требуется для запуска двигателя на холоде.
Если аккумулятор разряжен, используйте для зарядки аккумулятора Optimate или аналогичное медленное зарядное устройство. Зарядные устройства Optimate также имеют режим восстановления. Чем медленнее зарядка, тем лучше для батареи. Не используйте автомобильное зарядное устройство, так как оно сократит срок службы аккумулятора и приведет к перегреву внутренней жидкости и элементов. Вы должны отсоединить аккумулятор, если велосипед не используется в течение длительного времени, и поставить его на постоянную подзарядку.Батареи со временем разряжаются медленно, и не всегда возможно восстановить полностью разряженную батарею.
2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, ФОНАРЬ ВКЛЮЧЕНА, ВЕЛОСИПЕД НЕ РАБОТАЕТ
Когда аккумулятор полностью заряжен и работает, пора проверить падение напряжения аккумулятора. С мультиметром те же настройки, что и выше. При включенном зажигании и неработающем велосипеде включите фары, и вы должны увидеть медленное падение напряжения, поскольку фары расходуют энергию в аккумуляторной батарее. Напряжение не должно падать намного ниже 12 В и должно снижаться только медленно.Если напряжение быстро падает примерно до 11 В, значит, батарея либо не была полностью заряжена, либо она недостаточно заряжена и ее необходимо заменить.
3. ВЕЛОСИПЕД ЗАПУСКАЕТСЯ, ФОНАРИ ВКЛЮЧЕНЫ, БЫСТРЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД
Теперь перейдем к проверке основной функции зарядки, выходного напряжения регулятора. Проверьте напряжение на велосипеде, работающем на высоких холостых оборотах, примерно между 2000 и 5000 об / мин, чтобы убедиться, что он получает от велосипеда правильное количество заряда. Когда мультиметр установлен на 20 В постоянного тока, подключите провода измерителя к батарее, как и раньше, если все в порядке, вы должны получить между 13.5–14,5 вольт, старая или изношенная батарея будет около 13,2–14,8 вольт при недозаряде или перезарядке, но пока это не вызывает особого беспокойства, но внимательно следите за ситуацией, чтобы убедиться, что она не ухудшится. Обратите внимание, что эти напряжения будут колебаться в зависимости от температуры и числа оборотов.
Разгоните мотоцикл и напряжение должно быть не ниже 13 на всех оборотах двигателя и не выше 14,5 В. Если вы читаете 15 В или выше, это плохо и означает, что R / R не регулирует дополнительное напряжение от статора и не заряжает аккумулятор.Это приведет к тому, что жидкость внутри аккумулятора начнет высыхать, и в конечном итоге вы окажетесь в затруднительном положении, так как аккумулятор не сможет удерживать заряд.
В этом случае, вероятно, вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею. Это работает и наоборот. Если батарея неисправна, высохла или имеет поврежденные элементы из-за возраста или электрических неисправностей, регулятор выдает максимум, который он может попытаться зарядить батарею. Если это будет продолжаться в течение длительного периода времени, это может в конечном итоге повредить регулятор, хотя тепловое повреждение связано с необходимостью отводить избыточное напряжение, а не заряжать аккумулятор.Так что опять же вполне вероятно, что вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею.
Будьте осторожны, не просто выходите и заменяйте один или другой, не проверив, что другой работает правильно. В противном случае вы могли бы просто лечить симптом, а не причину, и попасть в цикл, когда один или другой нарушают вашу замену. Это может обойтись дорого.
Но подождите…. перед тем, как спешить и покупать замену, следует проверить заземление и исключить возможность получения неверных показаний.
R / R будет заземлен либо путем крепления к раме, либо с помощью отдельного провода. Отдельный провод является наиболее распространенным из двух. Очень важно иметь надежное заземление, так как регулятор будет шунтировать (закоротить) любой избыточный переменный ток (AC) от статора, прежде чем подавать на батарею необходимое количество постоянного тока (DC). Вот почему блоки R / R сильно нагреваются, поскольку внутренние диоды включаются и выключаются на землю, поскольку они пропускают через них большой ток. Чрезмерное шунтирование из-за неисправной батареи создает дополнительную нагрузку на статор, что может привести к перегоранию катушек!
Чтобы проверить надежность заземления и очистить все соединения, рекомендуется использовать шайбу с зубцами, которая впивается в поверхность при затягивании после предварительного удаления краски или порошкового покрытия.Либо голый металл, либо прямое соединение с аккумулятором обеспечат наилучшее соединение. Как только вы убедитесь, что земля в хорошем состоянии, снова проведите вышеуказанный тест выходного напряжения. Если заземление исключено и все в порядке, но вы все еще получаете напряжение выше 15 В, то пришло время заменить блок R / R, батарею или и то, и другое.
При работающем велосипеде светятся, и по мере того, как вы набираете обороты, огни должны становиться немного ярче, так как регулятор возвращает большее напряжение в батарею для ее зарядки. Если напряжение вообще не повышается, и огни не становятся ярче, возможно, возникла неисправность с положительным (+) питанием аккумулятора через главный предохранитель, поэтому не исключайте подключения реле стартера сзади. левый задний обтекатель или даже сам выключатель зажигания.
Тогда, если вы получаете нормальное напряжение зарядки, но когда вы увеличиваете обороты велосипеда, напряжение падает, даже до нуля, тогда регулятор / выпрямитель выходит из строя под нагрузкой и требует замены. Вы также можете выполнить быстрый тест под нагрузкой при включенном зажигании, когда велосипед не работает и тормозит. Напряжение аккумуляторной батареи должно упасть не более чем примерно на 1 вольт при включенных тормозах.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Проведите испытание утечки на землю при выключенном зажигании.Начните с отсоединения вилки от R / R или с 3-контактной соединительной колодки ниже, которая ведет к статору. Он находится в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором и имеет три желтых провода, идущих в него.
Проверьте каждый провод индивидуально с помощью мультиметра, установленного на 20 В постоянного тока, поместите красный положительный щуп на каждый разъем либо непосредственно на выходах R / R, либо, если работа ведется от блока разъемов в жгуте проводов, на каждом контакте разъема на стороне R / R. Затем поместите черный отрицательный зонд на массу либо на раму двигателя, либо на аккумулятор и проверьте, не показывает ли прибор утечку избыточного тока.
Если у вас напряжение больше пары вольт, то диоды внутри регулятора неисправны и позволяют напряжению от батареи течь на землю. Это также позволит току со стороны статора течь на землю, поэтому он не будет обеспечивать полную мощность.
Такой же тест можно провести на заземляющем проводе R / R или на корпусе R / R. Для этого вам необходимо отсоединить R / R от рамы и отсоединить землю либо от рамы, либо от батареи, если она у вас подключена напрямую.Поместите положительный щуп измерителя либо на корпус R / R, либо на провод заземления, а отрицательный щуп — на землю. Опять же, если напряжение больше пары вольт, у вас проблема.
5. ИСПЫТАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Теперь пора выполнить проверку сопротивления на отсутствие непрерывности между катушками / обмотками статора. Это можно сделать с помощью той же 3-контактной соединительной колодки в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором, только вы будете использовать противоположный конец вилки, который идет назад к статору, или вы можете снять показания с R / R соединительный блок, ведущий назад к 3-контактному разъему и далее к статору.
Сначала поверните мультиметр на шкалу наименьшего сопротивления (у меня 200 Ом), затем соедините щупы вместе, чтобы измерить сопротивление измерителя. Мой глюкометр показывает 00,2, ваш может быть другим показанием в зависимости от используемого глюкометра. Вы должны запомнить это число, так как его нужно будет вычесть из вашего окончательного чтения позже.
При выключенном двигателе и отсоединении соединительного блока от регулятора / выпрямителя или 3-контактного блока проверьте сопротивление на каждом из трех желтых проводов в следующей комбинации 1-2, 1-3 и 2-3, как показано ниже. диаграмма.
Для каждого теста измеритель должен показывать от 0,2 до 0,5 Ом. Если у вас нет сопротивления или высокое сопротивление между какой-либо парой, вам необходимо вытащить статор и визуально осмотреть его на предмет каких-либо перегоревших участков. Если треть или более из них повреждены, пришло время заменить статор. Этого может быть достаточно, чтобы мотоцикл продолжал работать, но как только вы увеличите количество заряда аккумулятора с фарами или аксессуарами, аккумулятор будет медленно разряжаться, пока в конечном итоге не разрядится.
Также проверьте три желтых провода статора на замыкание на массу.Подключите положительный измерительный щуп к одному из трех соединений статора в вилке, а отрицательный — к земле. Если ваш счетчик показывает либо 1, либо I, за которым следует десятичная точка, то это бесконечное сопротивление, означающее отсутствие пути к земле / земле, что нам и нужно. Если у вас есть другие показания, значит, одна из катушек / обмоток статора заземлена и не будет производить такой большой ток, как могла бы, и потеряет способность заряжать аккумулятор. Проделайте такой же тест на всех трех проводах.
6.ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Даже если сопротивление в норме, вы все равно можете иметь неисправный статор, поскольку он может пройти проверку сопротивления, но не пройти проверку напряжения. Проверка выходного напряжения появится, если он обеспечивает надежный ток во всем диапазоне оборотов.
Для этого теста вам необходимо настроить мультиметр на переменное напряжение (переменный ток) минимум 100 В переменного тока, в зависимости от того, как далеко вы тестируете, минимальное значение на моем измерителе — 200 В переменного тока, что более чем достаточно. При работающем велосипеде и отсоединенном блоке разъемов измерьте напряжение переменного тока между каждым из трех выводов разъема статора, как в предыдущем тесте сопротивления, согласно приведенной выше схеме, и запишите, что они читают.У вас будет около 20 В переменного тока или около того при 1000 об / мин, в зависимости от силы тока системы зарядки велосипедов.
Фактические измеренные напряжения не так важны, и они будут варьироваться в зависимости от числа оборотов. Но важно то, что три измеренных напряжения имеют примерно одинаковое значение. Достаточно безопасный допуск составляет около -5 или +5 друг от друга, это не означает, что это означает короткое замыкание в катушках / обмотках статора, и потребуются дальнейшие исследования. Также проверьте напряжение во всем диапазоне оборотов, так как оно должно возрастать с шагом при увеличении числа оборотов.Например, при 2000 об / мин он должен показывать около 40 В переменного тока, поэтому удвойте количество, которое он считывает при 1000 об / мин, затем при 3000 об / мин он должен показывать около 60 В переменного тока, 4000 об / мин это должно быть 80 В переменного тока и так далее. Если выходная мощность слабая или ее нет совсем, значит, проблема со статором на более высоких оборотах, и требуется дальнейшее расследование.
Для тщательной проверки сопротивления статора и напряжения следует проводить как при холодном двигателе, так и при полной рабочей температуре мотоцикла.Это гарантирует, что вы не пропустите какие-либо неисправности, которые могут проявиться только в холодном или горячем состоянии из-за расширения и сжатия с температурой.
Если вы уверены, что неисправность связана с самим статором, потребуется снять крышку генератора. Проверьте статор на наличие ослабленных обмоток, обрывов проводов или признаков перегрева и возгорания.
7. ТЕКУЩИЙ СЛИВ
Если все вышеперечисленные тесты оказываются достаточными, и вы не можете найти неисправность в системе зарядки и у вас постоянно разряжается аккумулятор, это может быть одно из двух.Сначала у вас либо неисправный аккумулятор.
Иногда аккумулятор может пройти все тесты, но может дать сбой по многим причинам, и неисправности не всегда обнаруживаются при тестировании. Или, во-вторых, у вас есть какой-то другой компонент, который потребляет ток от велосипеда, особенно когда все выключено и байк стоит на ночь. Особого внимания здесь могут быть аварийные сигналы или иммобилайзеры.
Для быстрой проверки при выключенном зажигании отсоедините положительный кабель аккумулятора, стараясь не касаться корпуса гаечным ключом, или сначала временно отсоедините отрицательный полюс / массу.Подключите контрольную лампу 12 В между плюсовым кабелем и плюсом аккумулятора. Если загорается свет, значит, у вас есть что-то, что черпает энергию. Чем ярче свет, тем больше потребляется энергии. Чтобы попытаться определить, из какой цепи поступает питание, отключите предохранители один за другим, пока свет не погаснет или не погаснет. Затем вы сузили бы его до компонентов в этой конкретной цепи и могли бы продолжить исследование.
Более точным тестом будет использование мультиметра для измерения ампер постоянного тока, а не вольт.Возможно, вам придется переместить положительный щуп в отдельное гнездо на мультиметре. Иногда бывает две розетки: высокий диапазон и низкий диапазон. Всегда сначала проверяйте на максимальном значении, максимальное значение на вашем мультиметре, скорее всего, будет 10A Max. Нижнее значение будет в миллиамперах, обозначенных как мА или мкА. Если при тестировании сначала на самом высоком значении, а потребляемый ток меньше следующего минимального значения мультиметра, можно безопасно продолжить перемещение положительного датчика обратно в другое гнездо и продолжить тестирование.
Не запускайте двигатель во время этого теста и не подключайте щупы к обоим клеммам аккумуляторной батареи, иначе вы рискуете повредить мультиметр или перегореть его внутренний предохранитель. Чтобы начать испытание, сначала отсоедините отрицательный / заземляющий кабель аккумуляторной батареи. При выключенном зажигании и начиная с максимального значения на мультиметре, поместите положительный щуп измерительного прибора на кабель, а отрицательный щуп — на отрицательный на аккумуляторной батарее. Затем вы увидите любой текущий розыгрыш. Если возможно, выберите более низкую настройку, например мА или мкА, и переместите положительный датчик в соответствующее гнездо на измерителе.Это изменит показание с ампер на миллиампер и даст наиболее точное показание при небольшом потреблении тока. Стандартное потребление тока составляет 0,01 мА. Пока у вас нет предметов на велосипеде, подключенных к постоянному источнику питания от батареи и включенных, таких как сигнализация, иммобилайзеры, светодиоды или что-то еще, это не должно измениться, иначе показание будет немного выше, но не должно быть больше примерно 0,03 в зависимости от того, сколько предметов у вас запущено.
Если у вас большой ток утечки, вынимайте предохранители один за другим, как и раньше, пока ток не упадет, чтобы сузить круг, из какой цепи он потребляется.Альтернативный способ выполнить это испытание — от самих предохранителей, поместив щупы непосредственно поперек каждой стороны предохранителя в проверяемой цепи.
Я думаю, что это почти все.
Al.
|
| Член Статус: не в сети Сообщений: 20 Дата: |
| ||||||
| Гуру Статус: не в сети Сообщений: 2523 Дата: |
| ||||||
| Старший член Статус: не в сети Сообщений: 397 Дата: |
| ||||||
| Член Статус: не в сети Сообщений: 20 Дата: |
| ||||||
| Старший член Статус: не в сети Сообщений: 321 Дата: |
| ||||||
| Гуру Статус: не в сети Сообщений: 6739 Дата: |
| ||||||
| Старший член Статус: не в сети Сообщений: 321 Дата: |
| ||||||