При нажатии на педаль тормоза падают обороты на ваз 2114: Почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты? Мнение автомеханика - Автозапчасти ВАЗ

Почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты? Мнение автомеханика

Каждый автомастер слышал вопрос: почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты? Если вы при торможении начали замечать резкие скачки оборотов, не стоит пускать все на самотек и ездить до тех пор, пока автомобиль придется ставить на ремонт. Пройдет совсем немного времени и у вас начнет вибрировать и глохнуть двигатель. Причем такая проблема случается только с машинами, использующими в качестве топлива бензин.
Все дело в вакуумном усилителе тормозов, а точнее в его неисправности. Чтобы правильно определить причину нужно знать строение этого узла. Ведь это напрямую связано с проблемой. Столкнувшись с подобным один раз, вы наверняка в следующий раз максимально точно определите, что следует делать.

Вакуумный усилитель

Если при нажатии на тормоз падают обороты двигателя, виной тому — вакуумный усилитель или его составляющие детали. Зачастую данная проблема случается из-за особенностей конструкции этого механизма и принципа его действия. Данный механизм находится в круглом закрытом корпусе. Располагается он под капотом, недалеко от педали тормоза. Главный цилиндр соединен с корпусом. Основная задача этого узла – уменьшить усилие давления на педаль, когда выполняется снижение скорости. В основе усилителя лежит диафрагма.

Описание усилителя

Почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты? Виноват в этом вакуумный усилитель, а точнее его компоненты. Происходит это из-за особенности самой конструкции и способа работы.

Выполняется эта деталь в виде округлого корпуса, полностью герметичного. Ставят ее неподалеку от тормозной педали в моторном отсеке. Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу усилителя. Действие прибора заключается в уменьшении необходимого усилия для воздействия на педаль.

Главной составляющей является диафрагма. Делают ее эластичной, но из прочного материала. Ровно посредине устанавливают пятак из металла. В этот участок упирается с одной стороны шток от педали, а с другой от цилиндра. Она располагается между 2 половинками корпуса, деля его на две части. Одна из частей вакуумная, она расположена на стороне тормозного цилиндра. Другая — атмосферная, соответственно расположена с другой стороны.

Для достижения полной герметичности корпус с установленной в нем диафрагмой вальцуется. Разные половины соединяются между собой лишь рабочим клапаном. Приводится в действие он с помощью педали тормоза.

В состоянии покоя (режим ожидания) в обеих камерах поддерживается умеренное разрежение, клапан открыт. В рабочем режиме в вакуумной части создается разрежение. Для этого в нем есть отверстие, к которому подключается шланг от источника разряжения. Также в конструкции имеется возвратная пружина, она приводит диафрагму в исходное положение после работы.

Рассмотрим, как же работает эта система. При первом нажатии на педаль водителем перекрывается клапан. При дальнейшем воздействии открывается отверстие в атмосферной камере впуская воздух и делая давление в ней 760 мм. рт. с. Разрежение берется из впускного коллектора. Таким образом, давление на шток главного цилиндра усиливается, соответственно эффективность торможения увеличивается.

В дизельных моторах получить разряжение таким способом не получится. Поэтому производители вакуумные усилители на таких моделях укомплектовывают специальными разряжающими насосами.

Как связаны обороты двигателя и тормоза

? Как упоминалось, вакуумный усилитель напрямую связан с впускным коллектором. То есть любое нарушение его герметичности отрицательно скажется на качестве попадающей в цилиндры смеси. Обедненная кислородом смесь сгорает не полностью, поэтому двигатель теряет мощность. При этом обороты падают. Вот таким непосредственным образом работа двигателя зависит от работы усилителя тормозов.

Принцип работы

Главная задача усилителя – поддерживать вакуум в двух сообщающихся камерах в момент, когда вентиль открытый и на тормоз не нажимают. Если же нажать на педаль, элемент закроется. При этом в части, отвечающей за вакуум, возникнет мощное разрежение. Чтобы получилось это разрежение, к штуцеру камеры подводится трубопровод, ведущий к впускному коллектору силового агрегата. Также в конструкции механизма имеется возвратная пружина.

Если неисправен датчик холостого хода

Датчик холостого хода предназначен для перевода двигатель в режим холостого хода, а также поддержания его постоянных оборотов. В случае его выхода из строя двигатель теряет свои обороты и попросту глохнет. Диагностировать его поломку достаточно просто. Это можно понять по “плавающим” оборотам двигателя на холостом ходу. Особенно это активно проявляется при резком нажатии и отпускании педали акселератора.

Для диагностики устройства вам будет необходим мультиметр, измеряющий постоянное напряжение. Первым делом необходимо проверить его цепь управления. Для этого нужно отсоединить и снять датчик. После этого один контакт вольтметра подсоединяем на массу (корпус) машины, а второй — на питающие выводы в колодке (у каждой машины эти выводы могут отличаться, поэтому необходимо предварительно изучить электросхему машины). Например, у автомобиля ВАЗ 2114 необходимо подсоединить тестер к выводам A и D на колодке. Далее включаем зажигание и смотрим, что показывает тестер. Напряжение должно быть в районе 12 В. Если напряжения нет — скорее всего, разорвана цепь управления датчиком от ЭБУ. Также может быть ошибка непосредственно ЭБУ. Если цепь в порядке, то переходят к проверке самого датчика.

Связь оборотов коленвала и усилителя тормозного усилия

Как уже было замечено выше, вакуумный усилитель находится в непосредственной связи с впускным коллектором. Поэтому любые нарушения герметичности коллектора отрицательным образом скажутся на качестве воздушно-топливной смеси, которая попадает в цилиндры двигателя. Смесь воздуха с топливом, где недостаточно кислорода, будет гореть не полностью. Поэтому силовой агрегат теряет мощность и эффективность.

Как устранить проблему

Теперь поговорим об устранении причин падения оборотов.

Вакуумный усилитель

Вакуумный усилитель отремонтировать невозможно — только полностью заменить. Иногда мастера все же берутся за ремонт ВУТ, но это случается редко, да и не для каждого автомобиля это целесообразно. Ремонтировать шланг вакуумного усилителя также затруднительно — проще заменить на новый.

Бензонасос

Бензонасос можно попробовать отремонтировать. В механическом бензонасосе начинать нужно с замены диафрагмы и клапана, иногда меняется толкатель вместе с пружиной. При повреждении корпуса узел полностью меняют. Также полная замена нужна при углубленном ремонте.

В электрическом бензонасосе меняют щетки двигателя и пластиковую муфту. Если из строя вышел якорь, его перематывают.

Датчик холостого хода

К сожалению, отремонтировать эту деталь невозможно, поэтому ее меняем на новую.

Засор ГБО

Обычно фильтр электроклапана засоряется на авто с ГБО. Его можно прочистить или заменить. На некоторых моделях есть регуляторы «зима», «лето». Они должны быть выставлены в соответствии с сезоном.

Дроссельная заслонка

Если при диагностике выявлено, что заслонка засорена, весь дроссельный узел снимаем и чистим специальными спреями для чистки карбюратора.

В моторах с инжекторами чистим форсунки. Применяем очистительные присадки. Форсунки снимаем и промываем их в ультразвуковой ванне.

Не все эти процедуры можно провести в гараже — для осуществления некоторых придется обращаться в сервисный центр. Особенно это касается чистки форсунок.

Способы диагностики

Если во время использования автомобиля возникают подобные проблемы, необходимо тут же выяснить, в чем конкретно заключаются неисправности. Дело в том, что ситуация, когда при нажатии на тормоз падают обороты, очень неприятная. Если вначале только слегка падают обороты, то через некоторое время двигатель просто заглохнет при легком касании педали тормоза. Это может случиться в самое неподходящее время. Отметим, что даже в полностью исправном автомобиле обороты падают при нажатии на тормоз, но это падение незначительное. Так случается по причине конструкции усилителя.

Как узнать причину поломки

Существует два метода, которые помогут диагностировать причину неисправности:

1.Демонтируем датчик и снова подключаем четырехконтактный разъем. Ложим палец на конец иглы регулятора холостого хода. Вам понадобится помощник, который включит зажигание. Если датчик ХХ выдвинул иглу, значит он исправен и причину нужно искать в регуляторе положения дроссельной заслонки, так как симптомы поломки очень похожи.

2. Демонтируем регулятор и при помощи мультиметра измеряем величину сопротивления в обмотках датчика. Между контактами А — В и С- Д коэффициент должен располагаться в интервале 40-80 Ом. Если все нормально, необходимо дополнительно произвести перекрестные замеры — между В — С и А — Д. Устройство должно показывать знак бесконечности — разрыв цепи.

Шланг

Когда падение числа оборотов довольно значительное, тогда необходимо внимательно визуально осмотреть шланг, соединяющий усилитель и впускной коллектор на двигателе. Если на трубке есть видимые повреждения, а это могут быть различные трещины или надрывы, тогда герметичность коллектора нарушена. Что в итоге? Меняется процесс нормального приготовления топливной смеси, из-за чего и нарушается стабильная работа двигателя. Вот почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты и глохнет мотор.

Тест усилителя

Изучение функций усилителя вакуумного показывает, что отбор разрежения от мотора может незначительно понижать обороты в момент торможения. Чтобы определить, исправен усилитель или нет, следует на заглушенной машине несколько раз качнуть ногой по тормозной педали, затем завести двигатель.

Если она провалилась, механизм исправен. Снова давим тормоз на работающем двигателе. Удерживая педаль, глушим мотор. Если она при нажатии остается неподвижной, усилитель исправен. Если поднимается из-за избыточного давления – необходимо его ремонтировать.

Диагностика вакуумного усилителя

Итак, если замечено падение оборотов при нажатии на тормоз, тогда первым делом необходимо проверить усилитель на исправность. Конечно, можно отправиться к специалисту по карбюраторам. Но проблему падения оборотов это вряд ли решит. Если есть разгерметизация, то это приведет к попаданию воздуха во впускной коллектор. В результате обороты падают при нажатии на тормоз. Топливно-воздушная смесь резко обедняется. Также есть еще один способ диагностики. На педаль тормоза нажимают до шести раз на заглушенном двигателе. Затем педаль фиксируют в среднем положении и заводят мотор.

При нажатии на тормоз повышаются обороты двигателя

Иииии, по-Вашему обороты увеличиваются из-за торможения. То есть сначала смесь обогащается, а потом из-за длительного торможения педалью смесь опять приходит в норму?

Разбери для начала вакуумник и ознакомься с устройством. Там есть система клапанов и даже воздушный фильтр. И воздух он сосет из салона в районе педалей. А изменение состава смеси и будет менять обороты.

Подписаться на тему

Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум

Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему

Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Попробуйте кто читает этот пост на своих машинах понажимать резко на тормоз на хх, поднимутся ли обороты? Из-за чего это? Только пожалуйста не предполрожения, а если есть реальные факты, не хочу все подряд менять.

Комментарии 80

Обычно при не правильной работе ВУТ обороты должны падать, но у Вас богатит смесь, по этому при добавлении воздуха с ВУТ смесь нормализуется и обороты выростают.

Мучался с такой проблемой на рено клио 2, около полугода, в итоге на разборе взял ВУТ и все!

у тебя умер обратный клапан на вакуумнике, Это штуцер куда шланг надевается — это и есть клапан.

При нажатии на тормоз поднимаются обороты двигателя

Обороты двигателя и нажатие педали тормоза!

Опции темы

Поиск по теме

Обороты двигателя и нажатие педали тормоза!

Машина стоит на парковке, двиг на холостом ходу. При многократном нажатии на тормоз поднимаются обороты двигателя пропорционально количеству нажатий на педаль. Так быть должно? Калдина, 3S в подписи. На кресте такого не было, на 100 королле 5А проверял — поднимаются.

при отпусканиии педали обороты подпрыгивают, а при нажатиии, если ещё переключить на R или D, они понижаются, а если просто нажать без переключений, ничего не происходит, у меня также.

Верно, именно подпрыгивают при отпускании педали. Есть еще один глюк: летом стоишь на светофоре, педаль тормоза нажата, кондиционер включен в режим авто. Так вот при автоматическом включении кондишки педаль тормоза проваливается еще ниже. Это тоже норма?

Если при автоматическом включении кондишки педаль тормоза проваливается еще ниже = Норма.

Блин парни такая же фигня с кондеем и тормозом

физика процесса такова:
вакуумный усилитель тормозов соединен с впускным коллектором отдельной трубкой. во впускном коллекторе создается разряжение, посему усилитель и получается «вакуумный» :).. в момент, когда давится педаль тормоза, объем вакуумной камеры в усилителе уменьшается, соответственно во впускном коллекторе получается кратковременный «провал вакуума», т.е. всплеск поступления воздуха в двигатель. происходит обеднение смеси, мозги это просекают и увеличивают подачу горючки. отсюда и повышение оборотов.

на карбюраторной тачке наоборот, в такой момент происходит понижением оборотов.

а с кондеем вообще мозгам тупо прописано — при включении повысить обороты.

На счет физики — сам не разбирался с принципом действия усилителя, но вчера на трибьюте (3 литра, 2001 год) сколько не нажимали педаль тормоза — тахометр стоит почти как вкопанный, колебания оборотов 850+-30 максимум в моменты многократного отжатия, на маркообразных практически так же. У меня же если по больше понажимать тахометр с 850 до 1200 легко может уйти, вот вам и физика. Жить не мешает, но как не приятно.
Посмотрите кто-нибудь до скольки тахометр можно догнать, может быть у меня не все в порядке?

Аналагична! Ничего неприятного тут вообще быть не может! Не топчись на педали тормоза постоянно и все. мембрану быстрее износишь! ТАк у всех, у кого дрыгатель меньше 2,5 литров. Где 2,5 литра, там твои телепания для движка как муха для слона. Если при многократном нажатии на тормоз обороты подпрыгивают, то это нормально, знач вакуумник работает, а комп логично отзывается на потерю воздуха.
я максимум на старой калде раскручивал до 1200, и то ради прикола

При нажатии на тормоз поднимаются обороты двигателя

Список форумов‹Автомобили Škoda (Шкода)‹Škoda Felicia 1994 – 2001
• forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
Изменить размер шрифта
Версия для печати
Мобильный вид

Сувенирка
Правила
FAQ
Регистрация
Вход

При нажатии на тормоз кратковременно поднимаются обороты

vladuha » Ср, 08 июл 2009, 18:28

При нажатии на тормоз кратковременно поднимаются обороты на +50-:-100 об/мин.
Похожего ни чего по форуму не нашел (только у кого-то падали обороты или глох двигатель).

Добавлено спустя 3 часа 7 минут 54 секунды:

Неужели никто ничего не подскажет.

wadiandr » Ср, 08 июл 2009, 19:36

vladuha » Чт, 09 июл 2009, 18:15

НХочется, т. к. есть видно провлема с воздухом .
Еще появляется проблема, где-то раз вмесяц, возможно связанная сэтим-же, при движении накатом -наоборот падают обороты

vladuha Сообщения: 250 Зарегистрирован: Чт, 09 ноя 2006, 10:48 Откуда: МО г.Раменское

verhovnuj725 » Чт, 09 июл 2009, 19:04

vladuha » Пт, 10 июл 2009, 16:17

Ну так что может быть.

проблемы с тормазами есть — мягие! Но после перегазовки твердые!

verhovnuj725 » Пт, 10 июл 2009, 16:34

Виктор Г » Пт, 10 июл 2009, 18:41

Проблема с вакуумным усилителем тормозов.
Правильную работу усилителя, можно проверить таким способом: 1. Для проверки исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов несколько раз выжмите педаль ножного тормоза для сброса разрежения, затем, удерживая педаль нажатой, запустите двигатель. Почти сразу после запуска двигателя, как только во впускном трубопроводе создастся необходимое разрежение, педаль должна заметно “провалиться”. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах по крайней мере в течение двух минут, затем заглушите его. Теперь с каждым следующим нажатием педаль должна подаваться все туже и туже с одновременным сокращением хода.
2. Если вакуумный усилитель не обеспечивает описанный выше режим функционирования, в первую очередь следует проверить состояние его контрольного клапана.
3. Если контрольный клапан в порядке, следовательно, имеет место внутренний дефект сервопривода. Восстановительный ремонт вышедшего из строя вакуумного усилителя не представляется возможным, а потому неисправный блок подлежит замене.

По пункту 2:
Проверка контрольного клапана вакуумного усилителя тормозов со шлангом:
1. Внимательно осмотрите клапан со шлангом на наличие признаков механических повреждений. В случае необходимости произведите замену. Проверка исправности функционирования клапана может быть произведена путем продува его в обоих направлениях. Воздух должен проходить сквозь сборку только в одну сторону — со стороны вакуумного усилителя. В противном случае клапан подлежит замене.
2. Проверьте резиновую проходную втулку клапана на наличие повреждений и признаков старения материала. В случае необходимости произведите замену. [/quote]

verhovnuj725 » Пт, 10 июл 2009, 20:28

Двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза

Вакуумный усилитель

Возможные причины

Если при нажатии на тормоз падают обороты, до ремонта ездить на таком авто не рекомендуется — могут сломаться тормоза. Стоит проверить вакуумный усилитель тормозов.

ВУТ связан с коллектором при помощи вакуумного шланга. Конструкция ВУТ включает в себя много элементов, но первым делом нужно посмотреть на мембрану. Ее повреждение — главная причина падения оборотов при нажатии на педаль тормоза. Если нажать на нее резко, неисправная мембрана не успеет создать разрешение, поэтому воздух из системы торможения проникнет в топливо.

Проверка шланга ВУТ проводится «на глазок». Можно обследовать его так: шланг отсоединяем, мотор заводим, отверстие, где был шланг, зажимаем пальцем. Если шланг не потерял герметичность, мотор увеличит обороты, а когда палец уберёшь — опять их сбавит. Если во время процедур мотор будет работать на устойчивых оборотах, значит, шланг негерметичен.

Иногда причина — в топливном фильтре. Это касается как карбюраторов, так и инжекторов. Фильтр нужно достать и обследовать на предмет загрязнения. Лучше его немедленно поменять, если ресурс подошёл к концу. Что касается автомобилей с инжекторными двигателями, на них топливные фильтры нужно менять регулярно, потому что провести их визуальную диагностику почти невозможно.

Если фильтр засорен на инжекторе, бензонасос не сможет подать нужное количество бензина в мотор, из-за чего утратится тяга. При возникновении такой ситуации нельзя применять чистящие присадки — они размягчат собранную грязь, которая разойдется внутри системы. Тогда уже без комплексной чистки не обойтись.

В машинах с установленным ГБО мотор может глохнуть из-за некорректно настроенного редуктора. Обычно это случается на высокой скорости, если сильно надавить на тормоз. Дроссель будет закрытым, а обратный воздух сделает смесь беднее. На автомобилях с ГБО может еще и засориться фильтр электроклапана, но он применяется не на всех комплектах оборудования.

Если автомобиль ездит на некачественном топливе, у него может засориться дроссельная заслонка. Это ещё одна вероятная причина падения оборотов. Загрязнение не даст заслонке работать над образованием хорошей топливной смеси, поэтому жидкость получится чересчур концентрированной.

Принцип работы

Как устранить проблему

Теперь поговорим об устранении причин падения оборотов.

Вакуумный усилитель

Бензонасос

Датчик холостого хода

К сожалению, отремонтировать эту деталь невозможно, поэтому ее меняем на новую.

Засор ГБО

Дроссельная заслонка

Связь оборотов коленвала и усилителя тормозного усилия

Описание усилителя

Как связаны обороты двигателя и тормоза

Способы диагностики

Диагностика

При появлении таких проблем в процессе эксплуатации, сразу следует проверить, в чем она конкретно. Конечно, это не очень опасная проблема, к повышенному износу сопутствующих деталей не приведет. Но в один прекрасный день вы можете заглохнуть при легком касании педали.

Вообще небольшое снижение оборотов наблюдается при любом торможении, это связано с самой конструкцией, «вакуума». Если, разница становится заметной, то внимательно осмотрите шланг, который соединяет усилитель с мотором. Если он поврежден (надрывы, трещины), то коллектор оказывается не герметичным, соответственно нарушается нормальное смесеобразование и двигатель начинает работать нестабильно. В таком случае достаточно просто заменить поврежденный шланг.

Если причина не в шланге, то можно попробовать загерметизировать штуцеры на коллекторе и самом усилителе. Возможно, это не поможет. Тогда причина в самом «вакууме». Ремонтировать его нельзя, придется заменять целиком.

Шланг

Двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификациях в ряде случаев возможен сильнейший провал вплоть до остановки двигателя после нажатия на педаль тормоза. Многих автовладельцев ставит в тупик появление такой неисправности. Казалось бы, какая может быть взаимосвязь между работой двигателя и тормозной системой. Одно на другое никак влиять не должно.

Но, взаимосвязь есть. Это вакуумный усилитель тормозов. На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 внутренняя полость его корпуса сообщается при помощи шланга с впускным коллектором двигателя. По шлангу туда из впускного коллектора подводится разрежение, которое облегчает усилие нажатия на педаль тормоза после пуска двигателя.

На автомобилях ВАЗ 2105, 2107 шланг подводится к выводу по центру коллектора, на ВАЗ 2108, 2109, 21099 к выводу в коллекторе со стороны 4-го цилиндра двигателя.

Любая, даже малейшая негерметичность диафрагмы в корпусе вакуумного усилителя тормозов приводит к провалу в работе или остановке двигателя автомобиля при нажатии на педаль тормоза. В результате такого нажатия диафрагма перемещается вперед, растягивается, тещины и отверстия в ней увеличиваются. Посторонний воздух через шланг засасывается через впускной коллектор в цилиндры двигателя. Топливная смесь сильно обедняется. Наступает провал или двигатель вообще глохнет.

Все зависит от степени ее повреждения. При незначительных повреждениях диафрагмы вакуумного усилителя тормозов можно годами ездить на автомобиле, жаловаться на провалы, неустойчивые обороты холостого хода, невозможность их нормально отрегулировать и не догадываться, что причина всех бед в маленькой трещине на диафрагме, позволяющей постороннему воздуху обеднять топливную смесь.

Поэтому, при возникновении такой неисправности на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификациях, как двигатель глохнет после нажатия на педаль тормоза следует снять корпус вакуумного усилителя тормозов и заменить его на новый или бэушный, но исправный.
Примечания и дополнения
— Прохудившийся или плохо закрепленный шланг от вакуума тормозов к впускному коллектору двигателя всегда является причиной провалов при нажатии на педаль газа, неустойчивых оборотов холостого хода, невозможности их отрегулировать. Поэтому при устранении неисправности – двигатель автомобиля глохнет при нажатии на педаль тормоза, следует пристальное внимание уделить так же и этому самому шлангу.

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 косвенным признаком этой неисправности может служить более чистая свеча четвертого цилиндра двигателя. Этот цилиндр постоянно будет работать на бедной топливной смеси, так как шланг от вакуума тормозов подводится к коллектору со стороны как раз четвертого цилиндра.

Еще пять статей по двигателям автомобилей ВАЗ

— Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Вибрация двигателя автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Перегревается двигатель на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Горит лампа аварийного давления масла на двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Калильное зажигание на двигателях автомобилей ВАЗ 23108, 2109, 21099

Диагностика вакуумного усилителя

Нажимаю на тормоз повышаются обороты

Почему на Митсубиси Лансер поднимаются обороты если часто нажимать тормоз?

Долго не падают обороты после пуска двигателя в Митсубиси Лансер – 10 ответов
Падают обороты на Лансер 9 – 3 ответа
Медленно набирает обороты Митсубиси Лансер 9 – 2 ответа
Высокие прогревочные обороты в Митсубиси Лансер 9 – 2 ответа

Тормоз с газом связан только через вакуумник. Предлагаю такую проверку:

Заведи машину. Выключ все электро потребляющие, а затем резко и быстро нажимай на педаль акселератора раз двадцать (нужно смотреть уровень тормозной жидкости в бачке, после третьего нажатия она не должна уходить). И если обороты подыматься до 2000 тыс и выше, то это значит подсос воздуха в системе впуска.

При поиске подсоса необходимо смотреть трубки идущие к ввакумнику тормозов, так же клапан обратки. Так же стоит проверить все трубки и соединения на впускном коллекторе. Попробуй глянуть и покрутить шланг с обратным клапаном.

Комментарии 80

Мучался с такой проблемой на рено клио 2, около полугода, в итоге на разборе взял ВУТ и все!

у тебя умер обратный клапан на вакуумнике, Это штуцер куда шланг надевается — это и есть клапан.

С ВУТом какой то косяк. Обычно когда мембрана в ВУТе рвётся то при нажатии на тормоз двигатель пытается заглохнуть… единственное предположение что при многократном нажатии на тормоз каким то образом меняется объём воздуха поподаемого в цилиндры, возможно гтц подклинивает и мембрана из за этого не возвращается на место когда надо, а потом отклинивает и тут идёт напас дополнительного воздуха в цилиндры…

Что делать, если машина глохнет при нажатии на сцепление: советы и фото

Многие автовладельцы сталкивались с проблемой глушения двигателя во время езды. Причин на то может быть большое множество, но почему же при нажатии на сцепление машина глохнет во время езды, а при добавлении оборотов опять стартует и едет дальше? Мы попытаемся разобраться в этом и рассказать нашим читателям, как действовать в таких ситуациях.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Наиболее распространенные причины остановки двигателя

Как сказано выше, причин, по которым при нажатии на сцепление машина глохнет, может быть немало. Мы рассмотрим самые часто встречаемые из них. Следует отметить, что пути решения данной проблемы будут актуальны для транспортных средств как отечественного, так и зарубежного производства.

Автолюбитель Петр недоволен тем, что его автомобиль глохнет при нажатии на педаль сцепления

Помогите, пожалуйста! Случилась такая проблема. У меня машина Фольксваген Гольф 2, карбюраторный двигатель EZ моновпрыск. Когда завожу автомобиль утром, заводится нормально, но когда выжимаю сцепление, обороты мотора резко падают и машина глохнет. Это происходит не регулярно, то есть не при каждом выжимании сцепления, но довольно часто! Та же проблема может случиться при торможении как двигателем, так и с выжатой педалью сцепления. Не знаю, что делать!

Такими вопросами пестрят многие автомобильные сайты и форумы. Но мало где можно найти действительно стоящий ответ или рекомендации по ремонту авто. Специально для пользователей нашего ресурса была собрана информация об основных проблемах, при которых автомобиль глохнет при нажатии на сцепление.

Поломка датчика холостого хода. Является одной из наиболее распространенных поломок, встречающихся у отечественных автомобилистов. Как правило, в случае некорректной работы датчика автомобиль будет глохнуть время от времени при нажатии на педаль сцепления. Это может происходить как при трогании с первой скорости, так и во время движения при переключении на третью и четвертую передачу. Но при добавлении оборотов, то есть при нажатии на педаль газа, мотор вновь запускается и авто едет дальше. Если во время езды вы убираете ногу с педали газа и чувствуете, как обороты начинают падать, то будьте уверены в том, что датчик нужно заменить.

Автолюбитель Екатерина звонит своему мужу чтобы узнать, что делать в случае глушения двигателя при торможении с выжатой педалью сцепления

Дроссельная заслонка. Ее неисправность или забитость также может служить причиной, по которой машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении. Дроссельная заслонка предназначена для регулировки потока горючей смеси, поступающей из карбюратора в двигатель. В результате этого она может периодически забиваться, если смесь слишком грязная. Для предотвращения засорения компонента, следует заправлять свой автомобиль качественным топливом. «Лечение» данной проблемы заключается в прочистке элемента или в его замене в том случае, если он работает некорректно.

ДПДЗ. Датчик положения дроссельной заслонки — в нем также может заключаться проблема глушения мотора. Если в результате чистки заслонки проблема осталась, то, есть вероятность некорректной работы датчика или его выход из строя. Обычно такие элементы устанавливаются на транспортные средства на весь срок эксплуатации, но вероятность поломки датчика не исключается. Для ликвидации неисправности следует произвести замену датчика.

Загрузка …

Топливный фильтр. Его срок службы истек в результате эксплуатации автомобиля на некачественном топливе. Обычно при его выходе из строя машина будет глохнуть и на скорости, но есть случаи глушения авто и при нажатии на сцепление. Попробуйте заменить фильтрующий элемент.

Бензонасос. Его выход из строя также может быть причиной рассматриваемых неисправностей. Этот элемент топливной системы первый подвержен поломке от использования некачественного бензина. Чтобы исправить проблему, следует произвести диагностику насоса и отремонтировать его или заменить.

Вышедший из строя автомобильный генератор

Генератор. Его некорректная работа или окончательная поломка может стать причиной глушения двигателя. Если при нажатии на сцепление мотор глохнет, но автомобиль может завестись, то это может говорить о некорректной работе компонента. Но если автомобиль заглох после выжимания сцепления и больше не заводится, то вполне возможно, что генератор вовсе вышел из строя. Если элемент сломался, он больше не может подавать заряд, и машина вынуждена питаться от одной аккумуляторной батареи, а ее надолго не хватит.

Решение проблемы

Далее рассмотрим основные методы решения проблемы, когда машина глохнет при нажатии на сцепление. Сразу же отметим, процесс замены генератора и бензонасоса является индивидуальным для каждого отдельного авто. Здесь нельзя сделать общую инструкцию по замене, поэтому, если проблема заключается в одном из этих элементов, рекомендуем вам воспользоваться мануалом по эксплуатации к вашей машине.

Замена датчика холостого хода

Процесс замены элемента индивидуален для каждого авто в плане расположения датчика, но сама смена элемента в разных машинах мало чем отличается между собой. Рассмотрим процесс замены регулятора холостого хода на примере автомобиля ВАЗ.

В первую очередь необходимо открыть капот и отключить аккумуляторную батарею.
Затем найдите датчик холостого хода (если вы не знаете, где он находится, то воспользуйтесь мануалом по эксплуатации вашего авто) и отсоедините от него жгут с проводами. Обычно эти провода крепятся к датчику при помощи фиксатора.
Открутите винты крепления регулятора с дроссельного патрубка и демонтируйте датчик.
Теперь вам нужно взять новый датчик и установить его на место старого, при этом совершив все действия в обратной последовательности. Если на регуляторе имеются резиновые элементы, их можно смазать каплей моторного масла.
На этом процесс замены завершен, но еще нужно откалибровать датчик. Для этого подключите аккумулятор и включите зажигание, не запуская двигатель примерно на 10 секунд. После этого выключите зажигание.

Чистка дроссельной заслонки

Чтобы прочистить дроссельную заслонку необходимо приобрести специальную жидкость в автомагазине.

Снимите дроссельный узел с вашего авто. Процесс его демонтажа индивидуален для каждого авто, потому для снятия воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации машины.
Возьмите жидкость для чистки и промойте ей дроссельную заслонку, в том числе все ее каналы. Особенно тщательно промойте калиброванный канал принудительной вентиляции картера. В большинстве случаев он является источником всех бед, поэтому для его очистки возможно придется использовать булавку.
Обратите внимание на резиновый уплотнитель дроссельного узла. Если на нем явно видны механические повреждения, то прокладку следует заменить.

Замена ДПДЗ

Найдите ДЦДЗ в своем автомобиле. Как правило, он находится в моторном отсеке на дроссельном патрубке. Чтобы удостовериться, где именно расположен датчик в вашем автомобиле, почитайте об этом в инструкции по эксплуатации.
Когда вы его нашли, возьмите крестообразную отвертку и открутите два винта крепления датчика к патрубку.
Извлеките элемент и замените его на новый. Зачастую проблема, когда машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении, исправляется путем замены ДПДЗ.

Замена топливного фильтра

Эта часть технических работ также является индивидуальной для каждого авто. Рассмотрим процесс замены фильтра на примере ВАЗ 2110.

Для начала найдите реле на блоке предохранителей, отвечающий за работу бензонасоса. Извлеките реле и заведите автомобиль. Двигатель должен поработать какое-то время, после чего заглохнет. Таким образом в системе сбросится давление.
Сам топливный фильтр в разных автомобилях может быть расположен под капотом, под днищем авто либо в сборе с бензонасосом. Визуально он представляет собой деталь цилиндрической формы, которая в нашем случае находится под днищем машины. Фильтрующий элемент крепится к днищу авто при помощи хомутов, которые необходимо открутить, чтобы извлечь деталь.
К фильтру подсоединены два патрубка бензопровода, их нужно снять. Перед этим подставьте под фильтр какую-нибудь емкость, поскольку при демонтаже из него вытечет часть бензина.
Сняв элемент, места соединение фильтра с патрубками желательно прочистить от пыли. При монтаже нового фильтрующего компонента посмотрите на направления стрелок. Они должны быть направлены по направлению от бензобака к мотору.
Поставьте на место предохранитель бензонасоса и включите мотор. При работающем двигателе визуально осмотрите место установки фильтра на предмет утечек.

Видео от Наиля Порошина «Регулировка холостого хода на практике»

В этом видео показан процесс регулировки холостого хода на примере автомобиля ВАЗ 21099.

Почему падают обороты на холостом. Не падают обороты двигателя: почему так происходит

В процессе эксплуатации автомобиля водителям приходится сталкиваться с различными проблемами. Одной из неисправностей, которая довольно широко распространена, является постоянное поддержание двигателем высоких оборотов. То есть, даже на холостом ходу обороты двигателя не падают. Такая проблема может наблюдаться, как в инжекторных, так и в карбюраторных моторах, но причины при этом будут разные. В рамках данной статьи рассмотрим, симптомом какой неисправности является данная проблема, и каким образом можно от нее избавиться.

Оглавление:

Как диагностировать, что не падают обороты на холостом ходу

Заметить, что на холостом ходу автомобиля не падают обороты с легкостью может даже неопытный водитель. Это просто определить на слух, поскольку, как известно, чем ниже обороты, тем тише работает двигатель. Кроме того, если автомобиль оборудован тахометром, по нему можно определить число оборотов в минуту в конкретный момент времени.

В зависимости от того, какой двигатель установлен в автомобиле, может варьироваться норма оборотов в минуту на холостом ходу. В среднем, принято считать, что двигатель работает нормально, когда на холостом ходу обороты находятся в пределах от 650 до 950 в минуту. Если обороты выше (если иного не сказано в техническом паспорте к автомобилю), то это можно назвать отклонением.

Обратите внимание: На большинстве автомобилей с инжекторными двигателями при высоких оборотах на холостом ходу загорается лампочка «Проверьте двигатель» на приборной панели.

Чем чреваты высокие обороты на холостом ходу

Первое, о чем стоит помнить водителю, это о высоком расходе топлива при повышенных оборотах. Соответственно, если высокие обороты сохраняются на холостом ходу, это значит, что частично топливо «улетает в трубу». При этом данная проблема напрямую сказывается на ресурсе двигателя, который страдает вследствие подобной неисправности. Также может страдать и сам узел, который привел к возникновению рассматриваемой неисправности. Именно поэтому, в случае выявления данной проблемы, следует как можно скорее ее устранить.

Почему не падают обороты на холостом ходу карбюраторного двигателя

В данный момент карбюраторные двигатели практически не используются в современных автомобилях. Тем не менее, нужно рассмотреть, почему может возникать проблема с высокими оборотами на холостом ходу в таких моторах, поскольку большая часть проблем перекликается с инжекторными двигателями. При возникновении подобной неисправности следует обратить внимание на следующие элементы:

Выше рассмотрена большая часть проблем, которые приводят к высоким оборотам на холостом ходу в карбюраторном двигателе. Также нельзя исключать общую проблему для карбюраторов и инжекторов – заклинивание педали газа.

Почему не падают обороты на холостом ходу инжекторного двигателя

Теперь рассмотрим неисправности, которые приводят к повышенным оборотам на холостом ходу в инжекторном двигателе. В отличие от карбюраторных моторов, где все проблемы механического характера, в инжекторе неисправность может быть связана, в том числе, с неправильной работой электроники. Основные причины следующие:

Как можно видеть, проблем, из-за которых не снижаются обороты на холостом ходу, достаточно много. Если возникла подобная неисправность, следует как можно быстрее приступить к поиску ее причины, чтобы не допустить еще более серьезных проблем.

По сравнению с прошлым карбюраторным поколением, новые инжекторные ВАЗ 2114 оказались намного эффективнее и надежнее, но время от времени и их преследуют различные проблемы. Такая ситуация, как падение оборотов после сброса газа на ВАЗ 2114, почти всегда вызвана неполадками в работе системы впрыска, но в процессе диагностики надо исключить и другие причины.

Как найти причину проблемы

Если падают обороты ВАЗ 2114, нужно всесторонне продиагностировать функционирование системы впрыска на своем авто, что вполне можно проделать и у себя в гараже при наличии небольшого опыта и соответствующей инструкции. Важным преимуществом в этом случае обладают те «четырнадцатые», которые с завода оснащались приборной панелью от немецкого производителя VDO, так как она, по сравнению с аналогом от Счетмаша, оснащена режимом самодиагностики.

Чтобы провести данную процедуру, потребуется выполнить несколько нехитрых действий:

заглушив мотор, необходимо три-пять секунд держать нажатой кнопку одометра;
переведя зажигание двигателя в первое положение, кнопку надо отпустить;
на дисплее должны появиться стрелки, что является сигналом о нормальной работе, потом кнопку надо нажать первый (отображение версии прошивки) и второй раз – после этого будут показаны вероятные ошибки в ЭБУ;
чтобы сбросить сообщение об ошибке, потребуется удерживать кнопку до появления ноля на дисплее.

Ознакомившись с мануалом, можно узнать, какие показанные на экране ошибки могут быть связаны с тем, что постоянно падают обороты при сбросе газа на ВАЗ 2114.

Так, это может быть одна из следующих ситуаций:

код 1 – ошибка контроллера;
код 14/15 – ошибка датчика охлаждающей жидкости;

код 22/23 – ошибка датчика положения дроссельной заслонки;
код 33/34 – ошибка датчика массового расхода воздуха;
код 42 – неисправное зажигание;
код 44 – обедненная или слишком богатая топливная смесь.

Владельцу ВАЗ 2114 стоит помнить о специфической особенности работы режима самодиагностики на его авто: при наличии нескольких ошибок компьютер суммирует их коды арифметически, что может вводить в заблуждение. Указывать на это может логическое несоответствие отображенного кода реально имеющимся проблемам.

Для полной уверенности потребуется либо отвезти машину на сервис и заплатить за ее осмотр, либо самому купить диагностический сканер, который стоит не так дорого. Другой вариант – при наличии такой же модели ВАЗ (полностью исправной) по очереди снимать с нее и ставить на свое авто потенциально уязвимые датчики, методом исключения отыскивая неполадку.

Поиск поломки без использования бортового контроллера

Внешние «симптомы» поведения авто и, в частности, его двигателя тоже могут дать много пищи для размышлений опытному и наблюдательному водителю. Анализируя эти факторы, можно значительно сократить перечень вероятных причин неполадки.

Например, надо отследить момент произвольного заглушения двигателя – на холостом ходу, при «холодном» старте, после прогрева двигателя до конкретной температуры или при резком нажатии на педаль газа.

Кроме того, следует обратить внимание, падают ли обороты при постоянной подгазовке, и как себя ведет двигатель при торможении, отпускании педали газа и выключении передачи?

Попутно с визуально-аудиальной диагностикой нелишним будет проверить по кругу потенциально уязвимые узлы, способные привести к тому, что ВАЗ 2114 глохнет при сбросе газа.

Во-первых, начать следует с проверки топливного и воздушного фильтров – менять их рекомендовано каждые 30 тысяч километров, но на деле условия эксплуатации и качество фильтров приводит к тому, что для избегания проблем этот срок лучше сократить вдвое (тем более, что у машин с большим пробегом фильтры засоряются еще быстрее).

Кроме того, обязательно нужно проверить уровень топлива в баке, как бы смешно это ни звучало: датчик уровня топлива частенько обманывает водителя, а кроме того, автомобиль может банально стоять на уклоне, из-за чего бензонасос просто не подает топливо в двигатель – отсюда и причина падения оборотов.

Очень распространенная ситуация – появление проблем с зажиганием или удержанием оборотов после мелкого самостоятельного ремонта: в этом случае нужно еще раз проверить все фишки, контакты, клеммы и проводку, чтобы исключить обычный человеческий фактор.

Падение оборотов на нейтральной передаче

Если на ВАЗ 2114 падают обороты и глохнет двигатель «на холодную», вероятных причин неполадок не так уж много: сбоящий бензонасос, поломка регулятора холостого хода, засорившийся инжектор или сбой в работе датчика температуры охлаждающей жидкости.

Основные пути решения встречающихся ситуаций – следующие:

1. Если причина в регуляторе холостого хода, то двигатель постоянно будет троить в этом режиме, а не только глохнуть. Для диагностики РХХ потребуется мультиметр, которым при заглушенном движке замеряют сопротивление: на клеммах A – B, C – D оно должно равняться, примерно, 54 Ом, тогда как между парами будет равным бесконечности. Любое отклонение от этих показателей следует считать неисправностью.

1. Грязный инжектор – очень распространенная ситуация, если учесть, насколько некачественным бензином торгуют на большинстве заправок: иногда может помочь применение специального средства для очистки инжектора. Хуже, когда и форсунки засорились – если чистящие средства не помогли, придется менять их или нести в сервис на чистку.
2. Выходу из строя бензонасоса обычно предшествуют характерные признаки нарушений в его функционировании: внимательный водитель задолго до поломки услышит отличие в звуке работы насоса при запуске двигателя. Если при этом проблема с глохнущим двигателем отсутствует при езде на передаче, но возникает на холостом ходу, можно предварительно проверить фильтр тонкой очистки.

Иногда из строя могут выйти свечи, что прямо влияет на работу всей системы зажигания, но регулярная их замена в профилактических целях заранее предупреждает появление проблемы. Дополнительно рекомендуется проверить состояние катушки зажигания.

Неисправность в работе датчиков

Нормальное функционирование инжекторного двигателя на ВАЗ 2114 обеспечивается корректной работой четырех ключевых датчиков: положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, положения коленвала и температуры охлаждающей жидкости.

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2114

Многие автомобилисты задаются вопросом о том, почему падают холостые обороты. Падение оборотов двигателя может случаться по разным причинам. Наверняка каждый автомобилист замечал такое поведение двигателя, например, когда стоит на светофоре.

В этой статье будут рассмотрены частые причины падения оборотов двигателя.

Почему падают обороты двигателя

Некачественное топливо

Очень часто причина падения или плавания оборотов двигателя кроется в плохом топливе. Если вы заправляетесь на разных автозаправочных станциях, то вы замечали разницу в качестве топлива. Всем известно, что в странах бывшего СССР владельцы автозаправочных станций любят халтурить на бензине. Из-за этого страдает двигатель вашего автомобиля. А если бензин будет плохого качества, то могут появиться проблемы с топливной системой. Попробуйте заправить автомобиль на другой автозаправочной станции и сравните: если разница отсутствует, то продолжайте читать статью дальше.

Неисправность в системе подачи топлива

Из-за некачественного топлива некоторые элементы топливной системы могут перестать нормально функционировать. Попробуйте поменять топливные фильтры, это может помочь. Если это не поможет, то вам придется делать ревизию топливной системы.

Проблема может еще быть в неравномерной подаче топлива по цилиндрам. В этом случае вам следует отправиться на станцию технического обслуживания, где специалист устранит проблему. Не пытайтесь делать это сами: своими действиями вы можете вывести из строя инжектор.

Стоит проверить давление в топливной рампе: подключите манометр, запишите полученные результаты и сравните их с допустимыми результатами, которые должны быть в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Проблема может быть также в топливном насосе. Он может качать топливо неравномерно, и из-за этого могут падать обороты двигателя.

Неисправность в газораспределительном механизме

Со временем работа газораспределительного механизма может нарушиться. Вам придется заново выставлять газораспределительный механизм по меткам. Дело может дойти и до чистки клапанов и впускного коллектора от нагара. Если двигатель давно не ремонтировался, нагара в коллекторе может образоваться довольно много.

Неисправность в системе подачи воздуха

Проблема с датчиком расхода воздуха также может быть причиной падения оборотов. Для того, чтобы его проверить, к желтому проводу, который идет к датчику, подключите плюсовой контакт тестера, минусовой — на аккумулятор. Напряжение должно быть от 0,98 до 1,02 вольт.

Неисправность также может крыться в датчике кислорода или в датчике температуры двигателя, которые рассчитывают количество оборотов при прогреве двигателя. Также проблемой может быть разная компрессия в цилиндрах двигателя. Из-за неравномерной компрессии двигатель начинает работать неравномерно.

Нестабильность оборотов холостого хода – очень частая неисправность топливной системы двигателей внутреннего сгорания. Сама по себе ситуация, когда скачут обороты, никаких вредных последствий не имеет, но, как правило, если резко отпустить педаль газа при переключении на нейтральную передачу, двигатель . При интенсивном дорожном движении, остановке в пробке или на перекрестке это чревато аварией. Поэтому выявление причины поломки и ее устранение является первоочередной задачей.

Инжекторные и карбюраторные двигатели внутреннего сгорания имеют практически одинаковые причины нестабильности холостого хода, но вызываются они дефектами или неправильной работой совершенно разных узлов, поскольку организация подачи топливовоздушной смеси в цилиндры у них существенно различается.

Общие причины нестабильности холостого хода

Инжекторные и карбюраторные двигатели имеют практически одинаковую систему зажигания. Наиболее частая причина отказов связана с повреждением свечных проводов. Их устройство таково, что проверить исправность самостоятельно не всегда возможно. Тем более что снятый и неподвижный провод может показать правильные значения сопротивления, а при вибрации работать нестабильно. Пробой изоляции можно иногда заметить в темноте по голубоватому свечению в поврежденных местах. Лучший вариант проверки – установка заведомо исправных проводов зажигания. Если работа двигателя изменилась в лучшую сторону, значит, высоковольтные провода требуют замены. Когда падают обороты двигателя в сырую погоду, в этом также, скорее всего, виноваты свечные провода.

В карбюраторных двигателях виновником может служить .

Обороты упали при подсосе воздухе

Почему падают обороты в этом случае? Иногда обороты двигателя скачут при подсосе воздуха после карбюратора или датчика массового расхода воздуха. В карбюраторной системе питания это вызывает обеднение рабочей смеси, а в инжекторной по показаниям датчика расхода воздуха в цилиндры поступает одно количество, а на самом деле немного больше, что также обедняет рабочую смесь.

Для проверки нужно воспользоваться аэрозолем для промывки карбюраторов. Его нужно распылить в подозрительных местах соединений во время работы мотора. Изменение характера работы (обычно резко возрастают обороты) укажет место подсоса воздуха.

В моторах, оснащенных датчиком кислорода (лямбда-зондом), источником проблем может быть подсос воздуха в выпускном тракте на участке до лямбда-зонда. Он, определяя лишний воздух после камеры сгорания, считает, что смесь обедненная, и увеличивает подачу топлива, в результате чего, соответственно, плавают обороты мотора машины.

Неисправности системы холостого хода карбюраторных двигателей

В старых агрегатах с карбюратором наиболее частая причина отказов кроется в засорении жиклеров холостого хода неотфильтрованными частицами в топливе или отложениями смол, также попадающими вместе с топливом. В карбюраторах с электромагнитным клапаном холостого хода именно клапан может вызвать неправильную работу системы.

Для проверки нужно на остановленном двигателе снять разъем питания с клапана и после включения зажигания поставить его на место. Отсутствие характерного щелчка подскажет о неисправности электромагнитного клапана.

Для промывки карбюратора в домашних условиях можно воспользоваться жидкостью для промывки в аэрозольном баллончике.

Неисправности системы холостого хода инжекторных двигателей

В инжекторных автомобилях виновником того, что скачут обороты холостого хода, наиболее часто выступает регулятор холостого хода. Это шток, высота которого регулируется шаговым электродвигателем. Загрязнение штока смоляными отложениями от некачественного топлива наиболее распространено. Шток при этом двигается резко, рывками, на определенных участках он может полностью застопориться, при этом плавают холостые обороты двигателя. Отмываются отложения при помощи жидкости для промывки карбюраторов.

Строго говоря, практически все датчики могут влиять на нестабильность холостого хода. Начиная от датчика массового расхода воздуха и заканчивая лямбда-зондом. Поиск неисправного элемента удобнее производить при помощи системы диагностики. Если автомобиль оснащен бортовым контроллером, то на нем будет код ошибки, принятый в данном устройстве. По коду можно определить, какой из данных элементов неисправен.

Проверка датчиков положения распределительного и коленчатого валов

Некоторые датчики можно проверить вольтметром. Это датчик массового расхода воздуха, распределительного вала и датчик коленвала. Последние два диагностируют, подключив вольтметр к массе и сигнальному проводу при включенном зажигании, но незаведенном двигателе. При медленном вращении коленчатого вала прибор будет показывать периодические скачки напряжения. При неисправности датчика коленвала мотор, скорее всего, не заведется, а вот с нерабочим датчиком распредвала (датчик фазы) двигатель будет работать. Только при этом хода, а при движении возможны провалы или произвольное увеличение оборотов, поскольку система питания переходит от режима фазированного впрыска к режиму одновременного впрыска, и обороты скачут независимо от режима движения.

Проверка датчика массового расхода топлива

Для проверки этого элемента необходим цифровой вольтметр с пределом измерения 2 В. Вольтметр подключается к сигнальным клеммам ДМРВ при включенном зажигании. В частности, на ВАЗе это клеммы 1 и 3. Значение напряжения исправного элемента должно находиться в диапазоне 0.99–1.01 В. Напряжение более 1.05 В говорит о выходе его из строя. При этом возможны перебои в работе двигателя на всех режимах.

Рассматриваемый датчик ремонту не подлежит. Попадание влаги на него при промывке чувствительного элемента гарантированно выводит его из строя.

Плавающие обороты при неисправном датчике кислорода

Датчик кислорода, или лямбда-зонд, измеряет содержание кислорода в отработанных газах и на основании полученных данных определяет параметры качества рабочей смеси, выдавая сигнал на обеднение или обогащение ее. Устройство работает нормально только после того, как прогреется до рабочей температуры – не менее 300 градусов. Поэтому большинство из них дополняются системой косвенного подогрева для ускорения выхода на рабочий режим. Неисправность подогрева или загрязнение рабочих поверхностей датчиков продуктами сгорания вызывают неточности в определении содержания кислорода, в результате чего работа двигателя будет нестабильной.

Датчик температуры

Электронный блок управления (ЭБУ) при запуске холодного двигателя повышает обороты холостого хода, поскольку при низкой температуре работа двигателя неустойчива, и он может заглохнуть. По мере повышения температуры ЭБУ постепенно снижает обороты и приводит их к минимуму при достижении минимальной рабочей температуры. Для ее измерения применяется датчик температуры охлаждающей жидкости, установленный на блоке цилиндров. Не следует путать его с датчиком температуры, установленным на радиаторе, который служит для включения вентилятора.

Проверка датчика температуры производится путем измерения его сопротивления омметром. Исправный элемент при комнатной температуре имеет сопротивление в несколько десятков килом, а при нагреве до 200 градусов (можно аккуратно воспользоваться зажигалкой) падает в десятки раз. Если при нагреве датчика показания прибора не меняются, то можно сделать вывод, что он неисправен.

Заключение

Мы рассмотрели несколько ситуаций, при которых плавают обороты двигателя. Чтобы решить проблему, точно установив ее причину, лучше обратиться к специалистам на станцию ТО.

Автомобиль — это многофункциональная система, где важна слаженная и синхронизированная работа всех механизмов и каждого узла отдельно. Различные сбои и поломки хотя бы одной из деталей могут повлечь за собой нарушения четкого алгоритма работы других систем. Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда обороты падают при нажатии на тормоз. С этой неприятностью часто обращаются к автомеханикам. Если в процессе торможения вдруг начали плавать обороты, не стоит ждать, пока автомобиль встанет. Вскоре после этого двигатель начнет сильно вибрировать и глохнуть. Кстати, проблема актуальна лишь на бензиновых двигателях.

Возможная причина

Обороты падают при нажатии на тормоз из-за различных неисправностей в

Чтобы выяснить причину более точно, необходимо знать, как устроен данный узел. Зная, как работает данный усилитель, и столкнувшись с такими поломками, будет проще решить проблему.

Вакуумный усилитель

Если при нажатии на тормоз падают обороты двигателя, виной тому — вакуумный усилитель или его составляющие детали. Зачастую данная проблема случается из-за особенностей конструкции этого механизма и принципа его действия. Данный механизм находится в круглом закрытом корпусе. Располагается он под капотом, недалеко от педали тормоза. Главный цилиндр соединен с корпусом. Основная задача этого узла — уменьшить усилие давления на педаль, когда выполняется снижение скорости. В основе усилителя лежит диафрагма.

Диафрагма

Эта деталь достаточно эластичная и при этом прочная. Изготовлена она из современных полимерных материалов на полиуретановой основе. В центральной части диафрагмы имеется деталь из стали в виде круга, в которую упираются два штока с разных сторон. Один из этих элементов соединен с педалью.

Второй — с главным Диафрагма делит корпус на две части. Одна их этих частей является вакуумной. Она располагается со стороны главного тормозного цилиндра. Вторая — это атмосферная половина и находится с другой стороны. Вакуумный усилитель тормозного усилия загерметизирован. Корпус его с диафрагмой внутри завальцован. Две половины соединены друг с другом при помощи рабочего клапана. В качестве привода данного клапана используется педаль тормоза.

Принцип работы

Главная задача усилителя — поддерживать вакуум в двух сообщающихся камерах в момент, когда вентиль открытый и на тормоз не нажимают. Если же нажать на педаль, элемент закроется. При этом в части, отвечающей за вакуум, возникнет мощное разрежение. Чтобы получилось это разрежение, к штуцеру камеры подводится трубопровод, ведущий к впускному коллектору силового агрегата. Также в конструкции механизма имеется возвратная пружина.

Она возвращает диафрагму в ее обычное положение. Когда водитель первый раз нажимает на педаль, клапан перекрывается. Если продолжать давить, то в атмосферной камере появится отверстие и туда попадет воздух. Давление внутри камеры — 760 мм рт. ст. За счет разрежения увеличится давление на шток главного цилиндра, и поэтому растет эффективность торможения. Такой принцип работы усилителя актуален только для бензиновых моторов. На дизельных получить разрежение таким образом уже не получится. Поэтому автопроизводители укомплектовывают усилители для дизельных агрегатов специальными насосами.

Связь оборотов коленвала и усилителя тормозного усилия

Вот почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты.

Способы диагностики

Шланг

При наличии повреждений на шланге рекомендуется его заменить. И тогда проблема решится. Если трубка идеальна, следует искать в штуцерах коллектора и в самом вакуумном усилителе. Если и это не помогает решить проблему, тогда причину стоит искать в самом усилителе. Но необходимо помнить, что отремонтировать вакуумный механизм тормозного усилия не получится. Он неремонтопригоден, а поэтому вопрос решить можно только полной заменой.

Типичные неполадки вакуумного усилителя

Прежде чем поговорить о неисправностях этой системы, необходимо заметить, что поломка механизма не выводит полностью из строя систему. Тормоза будут работать, но для управления автомобилем с неисправным усилителем придется прикладывать больше усилий, чтобы снизить скорость.

В этом случае при нажатии на тормоз падают обороты. Одна из популярных поломок — это разрыв шланга. Из-под капота будет слышно характерное шипение. Что делать в данном случае, уже говорилось выше. Также возможны поломки внутри механизма усилителя. Может выходить из строя клапан. В процессе эксплуатации он твердеет, а вследствие износа резины может разрушиться диафрагма и упругая перегородка.

Диагностика вакуумного усилителя

Когда педаль будет проваливаться в процессе запуска, тогда с усилителем все в порядке. Если она останется в таком же положении, следует обратить на элемент особое внимание. При визуальном осмотре необходимо искать потеки на корпусе и причину потеков.

Замена вакуумного усилителя

Выполнить замену этого механизма достаточно просто при наличии необходимого инструмента. В различных автомобилях, возможно, понадобится демонтировать расширительные бачки. В ходе операции снимают тормозной цилиндр, а затем и сам усилитель. По времени это занимает примерно три часа.

Резюме

Вакуумный усилитель — это важная делать в любом автомобиле. Он делает процесс торможения легким и непринужденным. Вот почему при нажатии на тормоз падают обороты. Причина — в неисправном усилителе или разгерметизации системы.

При включении скорости падают обороты

Резкое падение оборотов при переключении АКПП

Сообщение TakogoNikaNet » 26 окт 2010 22:44
Сообщение Koshkin » 26 окт 2010 22:56

Сообщение TakogoNikaNet » 26 окт 2010 23:15

Сообщение ВладСПб » 27 окт 2010 00:14

Сообщение Veresk » 27 окт 2010 08:56

Сообщение Sashun » 27 окт 2010 09:10

Автомат скорее всего непричем! У меня похожее было: утром при включении «D» падали обороты и автоматически подымались, но не глохла, при включении «R» тоже падали обороты, иногда глохла. Задняя передача больше нагружает двигатель. Коробка просто нагружает мотор, и ему не хватает мощности (воздуха, топлива). Я решил промыть РХХ: стало еще хуже. Потом поменял на новый РХХ и проблема совсем ушла: при включении любой передачи на холодную обороты проседают где-то на 50 и на полсекунды, потом выравниваются до положенных! На горячую почти совсем не проседают. Попробуй сначала промыть РХХ, может поможет. P.S. Масло в коробку лучше подлить, но только если правильно сделан замер.

п. 2.10 — Цитировать последнее сообщение целиком запрещено. Просьба ознакомиться с Правилами форума.

Сообщение TakogoNikaNet » 27 окт 2010 09:51

Подпрыгивают обороты при перекл передач

Подпрыгивают обороты при перекл передач | Мой Лачетти

Среда, 20 мая, 2020

Последние:

Ток утечки. Как проверить и какой он должен быть
Не прогревается двигатель. Какая нормальная рабочая температура?
Проверка и замена термостата. Плохо греет печка
Плохой запуск двигателя или запуск со второго раза
Алюминиевая клапанная крышка: Плюсы и Минусы (Обновлено)

Мой Лачетти

Сообщество Автомобилистов. Ремонт, обсуждения и не только
Вы находитесь тут: Мой Лачетти » » Подпрыгивают обороты при перекл передач
Сообщество автомобилистов › Форумы › Форум Лачетти › Подпрыгивают обороты при перекл передач

В этой теме 23 ответа, 9 участников, последнее обновление 2 месяца назад сделано Дмитрий.

Просмотр 22 сообщений — с 1 по 22 (из 22 всего)

Автор
Сообщения
15.11.2019 в 23:46 #24594
Андрей Участник
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста советом что делать Заранее извиняюсь за много текста На авто имеется проблема с подпрыгивающими оборотами при переключении передач. Авто — лачетти седан, 1.6, механика, не прошивалась насколько я знаю, егр не заглушен, все сток Проявляется это так При начале движения (двигатель прогрет до 50) в целом все более менее нормально, переключения передач нормальные, обороты подбрасывает совсем немного и буквально даже меньше секунды Но если проехать 15- 20 км начинается (не важно по трассе или в городе, но в пробках такая ситуация появляется быстрее) переключение передач становится тяжелее, на рычаг переключения приходится прикладывать большее усилие, само переключение начинает сопровождаться дерганиями авто. обороты могут подпрыгивать довольно сильно при выжиме сцепления 300 об и выше
Если газануть 3-4 тыс на 1 передаче, вообще ощущение что двигатель сейчас выпрыгнет из машины
Если например начать чуть отпускать сцепление, потом не отпуская полностью выжать обратно, обороты с хх кратковременно повысятся до 1,5 тыс
То есть на условно холодную симптомы проявляются намного слабее Первоначально я поменял комплект сцепления на валео , и сменил масло в коробке (крон ойл, которое указывал в статье Андрей) эффекта это не дало Позже мне подсказали что симптомы похожи на подсос воздуха Недавно поменял клапан pcv на оригинал (благодаря видео Андрея про клапан) однако есть такой момент если оставить клапан подсоединенным процент дз 2,1 %, если заглушить трубку от клапана дз 2,4% это нормально? Поменял пневмопривод изменения длины вп коллектора (изменяется как и должен на 4,5 тыс оборотов и выше) Чистил дроссельный узел Глушил трубку адсорбера Поменял прокладку клапана Егр Поменял дроссельный узел на б/у(поведение авто вообще никак не изменилось) Поджимал контакты в штекере который идёт на дз Пропаял 3 массы Поменял вакуумные трубки новые 100500 раз делал сброс адаптаций Глушил все вакуумные трубки, одновременно и по очереди, кроме ДАД, без толку Ничего не помогает Также в общих целях мыл форсунки со снятием, и ещё позже промывал винсом двигатель ВУТ как то под подозрениями — если активно топтать педаль тормоза потом нажать и держать то процент открытия ДЗ падает до 0,8 не знаю , это нормально? И также — главный цилиндр сцепления, есть предположение что может происходить недовыжим сцепления , хотя передачи включаются без хрустов и посторонних звуков Летом при прогретом авто положение дз было 2%, сейчас при около нуля гр на улице — 2,1- 2,4 %, топливная коррекция — минус 4,7, после сброса адаптации возвращается в минус довольно быстро Я уже не знаю как быть, что ещё можно делать? Как диагностировать в чем дело и что этой машине надо для спокойствия
Возможно ли что это со сцеплением? Но проблема с оборотами была до замены сцепления и после
Возможно ли что это проблема в коробке передач?
Подскажите пожалуйста может быть кто нибудь знает контакты в Санкт-Петербурге мастера по ремонту? Может обратиться к какому то специалисту, может быть я что то не то делаю
Логи есть, но прикрепить пока не могу, почему то не могу достать их с компа Как получится — дополню
Заранее спасибо
0
16.11.2019 в 00:04 #24595
Андрей Участник
Забыл добавить
На первой, второй передаче если ехать без газа то у машины начинаются припадки, дёргается пока или не выжать сцепление или не добавить газу
Если во время движения на холостом держать ногу на педали гала не нажимая я чувствую что педаль сама двигается
Натяжение троса проверил по видео Андрея, насколько я могу судить все нормально
Если на хх рукой добавить оборотов, потом отпустить то по штоку дз видно что она возвращается в исходное положение не плавно, а с 2-3 подергиваниями
0
16.11.2019 в 23:29 #24605
Андрей Участник
Прикрепил лог К сожалению пока только старый , новый запишу сразу как только появится возможность
Этот лог сохранил т.к. четко видны повышения оборотов после того как дз закрывается и падает давление в коллекторе
Посмотрите пожалуйста, может быть в логах будут видны какие либо проблемы
Спасибо
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.
0
17.11.2019 в 13:11 #24608
Серёга Участник
Надо проверить все таки ВУТ. Не должно быть 0.8. Также видны периодические проблемы в 4 цилиндре. И напряжение борт сети не очень стабильно. Но я думаю, что проблема либо в одном из цилиндров (4 под подозрением), либо в непостоянном подсосе (возможно ВУТ). Идет подсос, когда в коллекторе большое разрежение и заслонка закрывается. Потом подсос уменьшается и эбу повышает обороты, чтобы мотор не заглох
0
19.11.2019 в 13:42 #24638
s.i.g. Участник
Доброго дня. Андрей у меня с машиной проблема один в один как у тебя,ещё динамика разгона проподает…( Только я вут уже с разборки поставил и ничего… Как говорил Андрей на видео,подсос должен быть достаточно большой… Вот собираюсь продымить машину на сервисе. Читал где то что такая же ситуация была у мужика,но он купил машину с не той клапанной крышкой,как только всё вернули на место,всё вернулось в норму и переключение передачь и подгазовки пропали. А так у меня подозрение на форсунки либо катушки. Многие пишут что заменив форсунфорсунки на бош,многие проблемы исчезают.
0
19.11.2019 в 22:35 #24651
Андрей Участник
Здравствуйте Спасибо огромное за комментарии
s.i.g подскажите пожалуйста по поводу ВУТ , у вас также изменяется положение ДЗ если часто нажимать на педаль тормоза? Лог 2 , есть в приложении
Да, согласен, тяга частично пропадает на горячую. На холодную в начале движения едет намного лучше, как будто две разные машины. Поэтому я поменял сцепление, угадал только частично , выжимной был мертвый, но проблему это не решило.
У меня клапанная крышка родная, год назад менял прокладку КК, я не эксперт конечно , но вроде бы с ней все было нормально, хотя целенаправленно ее не проверял конечно, так что под вопросом. Напишите пожалуйста если доберетесь до диагноста что он вам скажет
Я тоже попробую обратиться к кому нибудь с нужным оборудованием. Все таки пришел к выводу что своими силами я с этим не справлюсь
Серега , по поводу 4 цилиндра не видел раньше, сейчас обратил внимание Это может значить неисправность электропроводки?
Запись лога была старая, сейчас буду смотреть на новых С той записи я поменял свечи и вв провода (менее 3 тыс км назад) Сегодня проверил свечи На свечи 4 цилиндра коричневая окантовка появилась
Остальные свечи чистые
Проверил катушки
Катушка 1-4 вв сопротивление 14.50 кОм Катушка 2-3 вв сопротивление 14.30 кОм
Низковольтное 1.8 ом на обеих Температура на улице +5
На что еще обратить внимание ?
0
19.11.2019 в 22:49 #24658
Андрей Участник
По подсосу
Сделал несколько записей логов , в одном архиве в прикрепленных 1.Прогрев авто до рабочей температуры со всеми подключёнными шлангами
2.Как изменяются данные дз и уоз если часто нажимать на педаль тормоза Заводил с выжатой педалью тормоза
3. Работа авто с заглушенными шлангами включая вут, и небольшая поездка На дорогу выезжать побоялся, тормозов почти нет без вут Но даже по короткой поездке видно что обороты все равно подпрыгивают
5. Сбросил адаптации, подключил вут Остальные шланги заглушены Поездка больше по расстоянию
6. Обратно поездка, подключил все шланги обратно
на 5 и 6 логах отчетливо видно что дз закрывается , но обороты продолжают повышаться и каждый раз по разному
Единственное что не глушил это егр, не знаю как, надо видимо пластину где то заказать или купить, пока это вопрос. Или может чем то можно замазать соединение на время? Но тоже не знаю, там же температура большая
Как предположение
Может быть причиной плохо работающий подшипник ГУР? Сам ГУР работает нормально , но подшипник воет.
Ссылка на видео как работает ГУР.Также на видео можно расслышать звук «банки» , мне сказали что это ролик грм, но там же на СТО посмотрели на грм, сказали что в принципе ничего страшного, можно ездить. Может быть кто то сможет подсказать на самом деле такой звук издает ролик или это что то другое?
По звуку двигатель работает немного нестабильно , по логу видно что обороты менются + — 50 об
Давление в коллекторе также меняется +- 1 пункт
Ссылки на гугл диск Ссылки на видео как работает двигатель в прикрепленных ,в текстовушке, форум ссылки видимо не пускает , не дает отправить сообщение
Еще снял видео как дергается ДЗ на хх , если чуть повысить обороты
Итог:
Глушение навесного проблему не решает. Из оборудования не проверил только ЕГР, не знаю как
ВУТ проверил по инструкции из нета, согласно ей проблем нет, но все же не понимаю нормальная ли реакция на нажатие педали газа?
С свечами — взял новые ВВ провода другие сопротивление менее 3 ом на всех, поменяю свечу 4 цилиндра на свежую, посмотрю, может дело было в ВВ проводе
Катушки я так думаю если и уставшие то не критично , показания сопротивления одинаковые, если бы была проблема в катушке то окантовка была бы на всех свечах, верно?
Найду специалиста с дым машиной , буду проверять так чтобы уже окончательно закрыть вопрос , подсос это или нет
дальше будем посмотреть по результатам
Ответ изменён 6 месяцев назад пользователем Андрей.

Вложения:

Вы должны войти для просмотра вложений.
0

20.11.2019 в 18:43 #24667

s.i.g. Участник

Паивет Андрей,проверить ВУТ можно легко,это описано в интернете,информации навалом…

Я свой поменял потому что,при нажатии неоднократно на тормоз на хх,уоз у всех целиндров скакал,проваливался и обороты падали. С заменой ВУТ ситуация кардинально не поменялась…( Шланг ещё там с клапаном в нутри проверить надобно,штуцер очень внимательно осмотреть на впускном коллекторе куда шланг подключаеться,он у меня надломан был,видно какая то гнида сервисная постаралась!!! Как раз возле 4 цилиндра,этот штуцер….)

20.11.2019 в 18:46 #24668

s.i.g. Участник

По поводу кк,мужику продали машину с другой кк….https://car-tuner.com.ua/index.php?topic=9729.0

20.11.2019 в 18:49 #24669

s.i.g. Участник

По поводу ободка на свече,это свеча бракованная,пропускает газы….

20.11.2019 в 18:54 #24670

s.i.g. Участник

ЕГР часчо бывает шток заедает,заглушил давно уже,в нете полно инфы,я выризал из банки из под винса…

Гур уже менял,туда копать смысла нет,т.к. нависное не в силах тормозить так сильно грм,если конечно совсем не клинит,тогда уже ремешок адски свистеть будет…

20.11.2019 в 19:03 #24671

s.i.g. Участник

Всё выше перечисленное тобой я уже делал и на логи смотрел и однажды мне удалось поймать этот момент,связан он с разницей желаемого и действительного положением рхх и завязаности этого дела на дпдз,я тебе сюда этот лог выложу,обрати внимание когда 3000 об,от сюда ноги растут у этой проблемы…

Вложения:

Вы должны войти для просмотра вложений.
0

20.11.2019 в 19:05 #24673

s.i.g. Участник

А что это,подсос или дросель или подгазовывает что воздуха мало или топлива мало не понятно пока…(

20.11.2019 в 22:01 #24682

Андрей Участник

Здравствуйте По поводу проверки ВУТ да, я поискал информацию Проверил — при выкл зажигании — педаль при нескольких нажатиях изменяет усилие , сначала мягче , потом сопротивление сильнее Выжал педаль тормоза, завел авто, педаль чуть провалилась Осмотрел внешне, на глаз ничего подозрительного не увидел Сейчас обратил внимание, видимо я в спешке в первый раз неверный лог прикрепил, сейчас прикрепляю верный

На логе как раз и видно что при педалировании процент дз снижается до 0,8 а УОЗ повышается

Про такую ситуацию вы говорили?

ЕГР я чистил, клапан двигается свободно, вроде бы все работает как должно. По логам напряжение 0,6 в что соответствет закрытому. Попробую заглушить жестянкой. Спасибо за совет

По поводу вашего лога да, увидел этот момент когда желаемое и реальное положение отличаются

У меня на логах есть та же проблема с рассогласованностью реалього и желаемого Я менял дроссельный узел в сборе , поведение машины изменилось никак

Возможно проблема проводки, надо прозвонить

Еще обратил внимание на напряжение БС

очень похожая пила что у меня что у вас , напряжение скачет , не сильно, но все таки

А у меня еще и как я обратил внимание в моменте остановки на светофоре напряжение конкретно проседает до 13.3 в НА светофоре держу педаль тормоза нажатой, не могут же горящие стопы такой эффект давать

По методу Андрея попробую кинуть доп массу на генератор, посмотрю уйдет ли

Вложения:

Вы должны войти для просмотра вложений.
0

22.11.2019 в 13:58 #24721

Максим Участник

добрый день! извиняюсь если не увидел выше, бегло просмотрел, навесное оборудование все проверялось? может подклинивает подшипник генератора или компрессора (если имеется)?

27.11.2019 в 11:51 #24750

Гриша Участник

По поводу ободка на свече,это свеча бракованная,пропускает газы….

Ну да, ну да. Почитай про коронный разряд на свечах зажигания

05.12.2019 в 01:43 #24784

Евгений Участник

Это не «прорывающиеся газы», а коронный разряд. Смотрите объяснение от фирмы NGK.

Вложения:

Вы должны войти для просмотра вложений.
0

21.12.2019 в 16:49 #24871

Андрей Участник

Здравствуйте, уважаемые форумчане

К сожалению долго все получается, мало свободного времени

По предыдущим комментариям:

Поменял вв провода и свечу, пока чистая, видимо причина была в плохих проводах

Навесное к сожалению пока не проверил

Сам не хочу снимать ремень, вдруг не смогу обратно поставить

Уже после НГ поеду в сервис

По навесному есть вопросы да

Во первых гудит ГУР, но свою работу выполняет нормально

Во вторых — компрессор, не гудит, но с кондеем поездка получается каким то мучением, машина дёргается, ревёт и не едет

Сделал профилактику проводов массы под капотом, зачистил, побрызгал защитой контактов

Все таки выбрался к диагносту

Проверили дым машиной, подсоса так и не нашли

Прокатились в разных режимах, посмотрел он вживую данные эксплорера, ничего криминального не увидел

Бонусом глянул немного генератор что выдаёт, сказал критичны проблем он не видит

Позже я кинул доп массу с генератора на кузов. Результатом была более ровная линия напряжения БС при запущенном двигателе, что либо кардинально не поменялось

Помимо навесного появилось новое предположение — подклинивающие каким то хитрым образом суппорта

Недавно затормозил на снегу так, что постучал абс и удивительно заметил изменение в поведении авто, стало лучше.

Теперь пока что оттормаживаюсь еле еле касаясь педали тормоза.

Подбрасывания оборотов не пропали, но стали намного менее заметны и в принципе авто стало адекватнее после длительно поездки по городу, переключения передач почти без рывков

Возможно то, что я принимал за потерю мощности вполне может быть просто постепенно заклинившим суппортом в какой то момент при режиме старт/стоп на светофорах в городе

Но смущает в этой теории один момент

Если он и клинит почему после ночной стоянки суппорт типа расклинивает?) если уж заклинило бы то постоянно наверно

И остаётся вопрос почему дёргается дроссельная заслонка

Вероятно в моем случае подброс оборотов и дерганий это комплекс проблем с авто, а не одна причина

В планах

перебрать суппорта, приобрёл ремкомплекты, поршни, направляйки, тормозные колодки

Проверить навесное оборудование

Также хочу попробовать снять весь жгут проводки под капотом что идёт к эбу и дома его весь посмотреть, пропаять все обжимки что найду, поджать все контакты

Насколько реально его снять? может кто то подсказать?

22.12.2019 в 19:33 #24876

Санёк Участник

Вполне реально снять даже без опыта электрика. Но ловкость рук и небольшое умение крутить гайки пригодится

03.03.2020 в 21:12 #25427

Андрей Участник

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Апну тему Постепенно продолжаю попытки бороться с проблемой подпрыгивающих оборотов Из того что сделал Проверил дым машиной у диагноста, подсоса не нашли Попробовал заглушить егр физической заглушкой Проверил суппорты — норм Проверены метки ГРМ — все ровно по меткам проверено навесное — ничего не подклинивает Сделал ревизию проводки — нашел перетертый провод до датчика ДПРВ, обрезал, заменил фишку, машина стала ехать поинтереснее, но проблему это не решило

В общем, все это не помогло

Хотел уточнить — у всех ли при движении постепенно меняется жесткость педали сцепления ? у меня в начале движения выжим намного легче Может ли из за этого подброса оборотов перегреваться тормозная жидкость или само сцепление ? Заметил такую вещь — долгосрочные топливные коррекции постоянно уходят в — 7, практически всегда ровно, после сброса адатаций довольно быстро опять возвращается к этому значению, может быть это наводит на что то конкретное? Может кто то подсказать как можно еще диагностировать проблему ?

04.03.2020 в 11:02 #25430

Артур Участник

У меня педаль жесткость не меняет. Это по теплу. В мороз при запуске естественно дубоватая. По коррекциям бытует мнение, что трещина в выпуске или неплотно закрученный дк могут загонять их в минус

14.03.2020 в 17:54 #25530

Дмитрий Участник

Те же симптомы появились после того как помыл форсунки ультрозвуком.

Автор

Сообщения

Просмотр 22 сообщений — с 1 по 22 (из 22 всего)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.

Новым пользователям

Если первый раз на сайте, тогда читаем эту страницу. При регистрации указываем верный email (электронная почта)! На нее придет письмо с подтверждением. Только после перехода по ссылке из письма, регистрация считается завершенной. Если письмо не пришло, тогда напишите на координаты, указанные на странице Контакты

Авторизация в Сообществе

Мои баллы

Вы должны войти на сайт для просмотра баллов.

Сейчас на сайте

139 Посетителей Online

1 Посетитель Просматривает эту страницу. Кто просматривает: 1 Гость

Кто в сети

Никого нет on-line

Автозапчасти на Шевроле Лачетти

Здесь вы сможете найти новые и бу запчасти на Лачетти

avto.pro

Быстрая навигация по сайту

Перейти на Форум
Получить наклейку
Мы на youtube
Активность всего сайта
Не могу войти в аккаунт. Что делать?
Сейчас онлайн
Пользователи
Об авторе
Хочу помочь
Карта сайта
Ремонт Лачетти
Автолюбителям на заметку
Общие вопросы по Лачетти
Электрооборудование
Характеристики Лачетти
Автоновости
Домашнему мастеру
Компьютерная диагностика автомобиля
Диагностика Шевроле
Шины и диски
Диагностика неисправностей
Обзоры Лачетти
Прошивка (чип-тюнинг)
Отзывы владельцев Лачетти
Ремонт кузова (сервисное руководство)
Электрические схемы (сервисное руководство)
Диагностика ЭСУД Лачетти (сервисное руководство)
Диагностика ошибок Лачетти 1.4/1.6 (сервисное руководство)
Диагностика ошибок Лачетти 1.8 (сервисное руководство)
Тормозная система (сервисное руководство)
АБС (сервисное руководство)
Подушки безопасности (сервисное руководство)
Тут задаём вопросы!!!
Политика конфиденциальности
О сайте
Контакты
Войти

Последняя активность в сообществе [RSS]

Просмотр 1 — 15 из 200 записей

1 …

Alexey ответил(а) на тему Нестабильная работа двигателя 1.6 в форуме Форум Лачетти 8 часов, 33 минуты назад
Эх, тогда надо было полный кабель заказывать, а не этот «обрубок»
0
Дмитрий ответил(а) на тему Нестабильная работа двигателя 1.6 в форуме Форум Лачетти 10 часов, 48 минут назад
Диагностический (KKL) только для диагностики и сброса ошибок. Прошивочный (Galletto) универсален: может и прошить и продиагностировать. Собственно KKL — это «недопаянный» Galletto.
0
Alexey ответил(а) на тему Нестабильная работа двигателя 1.6 в форуме Форум Лачетти 20 часов, 7 минут назад
Спасибо за советы, будем изучать. Правильно ли я понимаю, что с помощью диагностического кабеля нельзя «прошивать» ЭБУ, а с помощью прошивочного нельзя выполнять диагностику? Или…
0
Дмитрий ответил(а) на тему Нестабильная работа двигателя 1.6 в форуме Форум Лачетти 1 день, 10 часов назад
Про проверку клапана помниться было где-то на этом сайте. Пороюсь дам ссылку. К вопросу «что не так с клапаном». Если клапан не герметичен, то в…
0
alex ответил(а) на тему замена ГРМ на Лачетти 1.4 в форуме Форум Лачетти 1 день, 10 часов назад
если полез менять ремень то нужен весь борщ набор(ремень, помпа,ролики желательно INA ) Также советую сальники поменять(ELRING неплохие), хотя новичку будет трудновато. Ремень натягивать помпой…
0
Alexey ответил(а) на тему Нестабильная работа двигателя 1.6 в форуме Форум Лачетти 1 день, 10 часов назад
Спасибо! Да, двигатель был не прогретый. Как кабель получил, настроил ПО и побежал. Воздушный фильтр менял месяц назад на ТО-10. Как проверить клапан…
0
Дмитрий ответил(а) на тему Нестабильная работа двигателя 1.6 в форуме Форум Лачетти 1 день, 10 часов назад
Приветствую. На ХХ и на не полностью прогретом двигателе. ) Андрей скажет больше (я плотно общаюсь только со своей персональной телегой, опыт естественным образом ограничен),…
0
Жека ответил(а) на тему Провалы в форуме Форум Лачетти 1 день, 11 часов назад
Ещё фото
0
Жека ответил(а) на тему Провалы в форуме Форум Лачетти 1 день, 11 часов назад
Здравствуйте Андрей,опять я со своей проблемой ,вообщем проверил я дпрв на замыкание между собой контакты ,проверил напряжение так как на форуме только у меня почему-то…
0
Alexey ответил(а) на тему Нестабильная работа двигателя 1.6 в форуме Форум Лачетти 1 день, 12 часов назад
Забыл уточнить, параметры снимались на ХХ.
0
Alexey ответил(а) на тему Нестабильная работа двигателя 1.6 в форуме Форум Лачетти 1 день, 12 часов назад
Добрый день! Вот и пришел мой диагностический кабель с Алиэкспресса, с переключателем. Установил драйвера с сайта, установил Шевви Эксплорер 1.7 и программу чтения пробега из…
0
Алексей: новый статус 1 день, 16 часов назад
Дополняю.Может кому понадобится.Заменил датчик (дад) мап сенсор и провода были оголенные на фишках от дад и коленвала посадил на термоусадку запаял.Как не странно залез в…
1+
Александр: изменен рисунок профиля 1 день, 18 часов назад
0
Сергей ответил(а) на тему замена ГРМ на Лачетти 1.4 в форуме Форум Лачетти 1 день, 20 часов назад
Это не коленвалы а распредвалы… Если выставить по меткам то ничего страшного
0
Александр: изменен рисунок профиля 1 день, 21 час назад
0

Новые Участники Сообщества

Новые | Активные | Популярные

Александр
регистрация: 1 день, 22 часа назад
Алисхан by
регистрация: 2 дня, 7 часов назад
Евгений
регистрация: 2 дня, 13 часов назад

Некоторые Участники Сообщества

Топ пользователей

duyha ($45904)
Lacetti ($2564)
Adekvat ($2376)
s.i.g. ($2195)
Alex130174 ($2104)

Последние темы

замена ГРМ на Лачетти 1.4 опубликовано Алисхан by
Высокие обороты ХХ после сброса адаптаций. опубликовано Denis
1.8 lda Нахолодную Нетянет Захльобивается опубликовано Володимир
иммобилайзер или аккумулятор ? опубликовано Михаил
Гуляют обороты,дёргается машина опубликовано Michail

Самые популярные темы
Темы без ответов

Перейти на форум

Поиск по форуму

Наш стикер

Получи наклейку Сообщества на авто

Самые лайкнутые статьи

Сообщество автомобилистов
Система изменения длины впускного коллектора
Как проверить проводку ДПРВ Лачетти. Фото и видео
Провода нулевого сопротивления
Дергается Лачетти и проблема трех масс
Дроссельный узел Лачетти. Ремонт РХХ
Адсорбер и как проверить клапан адсорбера

Опрос

Группы

Новые | Активные | Популярные | По алфавиту

Вопросы и ответы по Лачетти
активность: 6 дней, 9 часов назад
Автомобильные анекдоты
активность: 7 месяцев назад
Новости сообщества и обсуждения его развития
активность: 3 года, 6 месяцев назад
Группа жалоб и решения проблем с функциональностью
активность: 4 года назад

Подпишитесь бесплатно на новые посты

Случайные записи

Galletto 1260 Следующим шагом при проведении чип-тюнинга своими […]
21 комментарий
Ошибка P0650 Лачетти 1.4/1.6
Диагностика ошибки P0650 автомобиля Шевроле Лачетти с […]
Комментариев нет
P0606 Ошибка
Рассмотрим, что такое ошибка P0606 и её устранение на […]
Комментариев нет
Масса ЭБУ и масса Двигатель — Кузов
Как устроена масса ЭБУ и масса двигатель — […]
24 комментария
Как слить бензин с инжектора
На этой странице на фото и видео покажу, как можно […]
2 комментария

Адаптер для диагностики

Магазин

Диагностика

Установка драйверов k-line адаптера ККL VAG COM 409.1
Адаптер для диагностики автомобиля
Компьютерная диагностика Шевроле
Коды ошибок лачетти

Ремонт

Проверка и замена датчика детонации лачетти
P2119
Как удалить катализатор
Замена ремня ГРМ Лачетти
Как снять задний бампер лачетти хэтчбек

Шины и диски

Зимняя резина на Лачетти
Шины и диски для Шевроле Лачетти
Проверка колес, износ шин, вибрация руля
Боковой порез шины
Индекс скорости и нагрузки шин

Копирование запрещено. Мой Лачетти 2014-2020

Сообщений 1 страница 10 из 54

Поделиться107.04.2009 10:40:26

Автор: Georgik
Любитель
Откуда: Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
Уважение: +2
Пол: Мужской
Car: Nissan Teana
Trim Level: 230JM
Последний визит: 02.04.2018 11:36:32

Привет всем! Пробег у машины всего 41т.км. Проблема есть, проявляется всё чаще и чаще. При остановке на светофоре, в пробке — стоим, нога на тормозе, коробка на «D» или на «R», сильно падают обороты, до 500, машину трясет, ощущение что вот вот заглохнет. При переводе на N или P (нога что на тормозе, что нет) обороты выравниваются и сразу приходят в норму. Проявляется иногда. Причины проявления не выяснены, все время в разные моменты времени и степени прогретости, и времени нахождения в движении и т.д., короче когда как. Нет зависимости ни от чего. Раньше такого небыло. Включение света и т.п. никак на проблему не влияет, обороты не растут.

Emina, Luc >3С-Т(2,2L), 3С-ТЕ(2,2L), 1CD-FTV(2,0L)

Модератор: Jhonny

Сообщение Вася003556ц » 26 май 2010, 13:15

Подскажите, в чем может быть дело? на перекрестках глохнет и при включении скорости глохнет, да и без скорости так плавают, что иногда глохнет, но редко. спасался увеличением оборотов.

вот что сегодня сделал: Я повернул пластмассовое крепление датчика дроссельной заслонки в срединное положение, обороты увеличились до 1000-1300. теперь не глохнет повернул тнвд на опережение миллиметров на 5 — теперь заводится легче и обороты плавают меньше, гораздо ровнее стало работать. если повернуть насос сильнее- вообще клево заводится и не троит, и не плавает.. тока детонация при разгоне, стук появляется иногда.. страшненько. Вот повернул обратно, но не до метки, нашел золотую середину, чтоб стук пропал. Однако еще работает не ровно. ну да ладно. Вопрос вот в чем, почему при включении скорости, еще даже не отпустив педаль тормоза, обороты падают? Понятно, что это нагрузка на движок от коробки автомат, но это дело же должно регулироваться как-то? по идее компьютер должен выровнять обороты с учетом нагрузки?

еще так бывает: заведу движек, на холостых обороты стоят сначала 1100, прогреется движек, обороты чуть снизятся, до 1000, включу передачу — еще снизятся до 900, даже по двору прокачусь, обороты 900, выключаю скорость — обороты 1000. А если проехаться по объездной хорошенько — да вжарить при разгоне чтоб турбинка продулась, да до соточки разогнаться, потом остановиться на светофоре- обороты 1000. При выключении скорости обороты сразу растут до 1300. Че это за фигня? (норма на горячую около 800 вродебы, что на включенной скорости, что на холостых. до 1000 повысил специально, иначе глохнет)

Падают обороты при сбросе на нейтраль и потом восстанавливаются t18sed

Всем доброго времени. Проблема появилась достаточно давно, и никак не могу решить, в сервисах разводят руками, ошибок никаких нет, а суть проблемы вот в чем. Т.к. цены на бензин не гуманные, установил себе газовое оборудование метанн от Stag, в тот же день заправил кондиционер. И с первого дня установки, когда подъезжаю к светофору, у меня начали падать обороты, т.е скидываю на нейтраль обороты упали до примерно 400 потом восстановились до холостого хода, ХХ ровный и стабильный. Ну думаю с установкой что-то накосячили, поехал к установщикам он мне поднял график на холостых оборотах, вроде как отпустило, и я счастливый укатил во свояси. Обороты падали но не так критично — забил на проблему. С наступлением жары стал пользоваться кондером, и тут началась просто жесть. Практически при каждом подъезде к светофору у меня опять падают обороты, НО бывают моменты, когда они плавно опускаются и стоят как вкопанные, но это очень редко. Поехал к газовикам, они снова подняли карту в месте холостого хода при включённом кондере, но это никак не помогало. Газовики предложили сменить прошивку бензо компа, но это также не помогало. Ну думаю наверное проблема в китайском оборудовании. Напрягаю газовиков, они мне ставят полностью весь комплект оригинала stag, проехался и ничего не изменилось, все также. Дальше изучение форумов. Заменил дроссель , замена ДПДЗ, ДПХХ, МАП, провода свечные, свечи. Тяга на газу отличная, никаких провалов нет, с кондером ездит отлично, проблема только с оборотами. Еще момент, когда переключаю на бензин при сбросе на нейтраль, обороты плавно опускаются до холостого хода, на газу же они более резко падают. Ещё есть момент, выехал утром с гаража, переключилась на газ, проезжаю одно магнитное видимо место, выжимаю сцепление и обороты падают, и не важно машина нагрелась до рабочей темп, или холодная, всегда в этом месте падают обороты. Такое ощущение как будто, датчик какой-то реагирует на что-то. Поставил обратно заводскую прошивку и установил вариатор, ничего не изменилось. Делал лог в программе Шевролет Эксплорер, ничего не могу понять, просто упали обороты и поднялись. Уже не знаю куда лезть и что менять. Может у кого была такая проблема. Ласетти 2005 МКПП t18sed. Прикрепил лог, где на времени 18.12.44.98 обороты падают до 450 и потом поднимаются, при этом машина катится.

Тема изменена 11 месяцев назад пользователем Alexandr. Причина: Упаковал лог в архив
Тема изменена 11 месяцев назад пользователем Alexandr.

Если машина глохнет когда нажимаешь на сцепление

05.11.2020 3 403 Диагностика

Автор:Виктор

Если при нажатии сцепления глохнет двигатель, это может быть обусловлено разными причинами. Начиная от поломки датчиков и заканчивая неправильной работой основных узлов и агрегатов машины. О решении этих проблем мы расскажем в этой статье.

[ Скрыть]

Наиболее распространенные причины остановки двигателя

Автолюбитель Петр недоволен тем, что его автомобиль глохнет при нажатии на педаль сцепления

Помогите, пожалуйста! Случилась такая проблема. У меня машина Фольксваген Гольф 2, карбюраторный двигатель EZ моновпрыск. Когда завожу автомобиль утром, заводится нормально, но когда выжимаю сцепление, обороты мотора резко падают и машина глохнет. Это происходит не регулярно, то есть не при каждом выжимании сцепления, но довольно часто! Та же проблема может случиться при торможении как двигателем, так и с выжатой педалью сцепления. Не знаю, что делать!

Поломка датчика холостого хода . Является одной из наиболее распространенных поломок, встречающихся у отечественных автомобилистов. Как правило, в случае некорректной работы датчика автомобиль будет глохнуть время от времени при нажатии на педаль сцепления. Это может происходить как при трогании с первой скорости, так и во время движения при переключении на третью и четвертую передачу. Но при добавлении оборотов, то есть при нажатии на педаль газа, мотор вновь запускается и авто едет дальше. Если во время езды вы убираете ногу с педали газа и чувствуете, как обороты начинают падать, то будьте уверены в том, что датчик нужно заменить.

Дроссельная заслонка . Ее неисправность или забитость также может служить причиной, по которой машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении. Дроссельная заслонка предназначена для регулировки потока горючей смеси, поступающей из карбюратора в двигатель. В результате этого она может периодически забиваться, если смесь слишком грязная. Для предотвращения засорения компонента, следует заправлять свой автомобиль качественным топливом. «Лечение» данной проблемы заключается в прочистке элемента или в его замене в том случае, если он работает некорректно.

ДПДЗ . Датчик положения дроссельной заслонки — в нем также может заключаться проблема глушения мотора. Если в результате чистки заслонки проблема осталась, то, есть вероятность некорректной работы датчика или его выход из строя. Обычно такие элементы устанавливаются на транспортные средства на весь срок эксплуатации, но вероятность поломки датчика не исключается. Для ликвидации неисправности следует произвести замену датчика.

Топливный фильтр . Его срок службы истек в результате эксплуатации автомобиля на некачественном топливе. Обычно при его выходе из строя машина будет глохнуть и на скорости, но есть случаи глушения авто и при нажатии на сцепление. Попробуйте заменить фильтрующий элемент.

Бензонасос . Его выход из строя также может быть причиной рассматриваемых неисправностей. Этот элемент топливной системы первый подвержен поломке от использования некачественного бензина. Чтобы исправить проблему, следует произвести диагностику насоса и отремонтировать его или заменить.

Вышедший из строя автомобильный генератор

Генератор . Его некорректная работа или окончательная поломка может стать причиной глушения двигателя. Если при нажатии на сцепление мотор глохнет, но автомобиль может завестись, то это может говорить о некорректной работе компонента. Но если автомобиль заглох после выжимания сцепления и больше не заводится, то вполне возможно, что генератор вовсе вышел из строя. Если элемент сломался, он больше не может подавать заряд, и машина вынуждена питаться от одной аккумуляторной батареи, а ее надолго не хватит.

Решение проблемы

Замена датчика холостого хода

В первую очередь необходимо открыть капот и отключить аккумуляторную батарею.
Затем найдите датчик холостого хода (если вы не знаете, где он находится, то воспользуйтесь мануалом по эксплуатации вашего авто) и отсоедините от него жгут с проводами. Обычно эти провода крепятся к датчику при помощи фиксатора.
Открутите винты крепления регулятора с дроссельного патрубка и демонтируйте датчик.
Теперь вам нужно взять новый датчик и установить его на место старого, при этом совершив все действия в обратной последовательности. Если на регуляторе имеются резиновые элементы, их можно смазать каплей моторного масла.
На этом процесс замены завершен, но еще нужно откалибровать датчик. Для этого подключите аккумулятор и включите зажигание, не запуская двигатель примерно на 10 секунд. После этого выключите зажигание.

Чистка дроссельной заслонки

Чтобы прочистить дроссельную заслонку необходимо приобрести специальную жидкость в автомагазине.

Снимите дроссельный узел с вашего авто. Процесс его демонтажа индивидуален для каждого авто, потому для снятия воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации машины.
Возьмите жидкость для чистки и промойте ей дроссельную заслонку, в том числе все ее каналы. Особенно тщательно промойте калиброванный канал принудительной вентиляции картера. В большинстве случаев он является источником всех бед, поэтому для его очистки возможно придется использовать булавку.
Обратите внимание на резиновый уплотнитель дроссельного узла. Если на нем явно видны механические повреждения, то прокладку следует заменить.

Замена ДПДЗ

Найдите ДЦДЗ в своем автомобиле. Как правило, он находится в моторном отсеке на дроссельном патрубке. Чтобы удостовериться, где именно расположен датчик в вашем автомобиле, почитайте об этом в инструкции по эксплуатации.
Когда вы его нашли, возьмите крестообразную отвертку и открутите два винта крепления датчика к патрубку.
Извлеките элемент и замените его на новый. Зачастую проблема, когда машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении, исправляется путем замены ДПДЗ.

Замена топливного фильтра

Для начала найдите реле на блоке предохранителей, отвечающий за работу бензонасоса. Извлеките реле и заведите автомобиль. Двигатель должен поработать какое-то время, после чего заглохнет. Таким образом в системе сбросится давление.
Сам топливный фильтр в разных автомобилях может быть расположен под капотом, под днищем авто либо в сборе с бензонасосом. Визуально он представляет собой деталь цилиндрической формы, которая в нашем случае находится под днищем машины. Фильтрующий элемент крепится к днищу авто при помощи хомутов, которые необходимо открутить, чтобы извлечь деталь.
К фильтру подсоединены два патрубка бензопровода, их нужно снять. Перед этим подставьте под фильтр какую-нибудь емкость, поскольку при демонтаже из него вытечет часть бензина.
Сняв элемент, места соединение фильтра с патрубками желательно прочистить от пыли. При монтаже нового фильтрующего компонента посмотрите на направления стрелок. Они должны быть направлены по направлению от бензобака к мотору.
Поставьте на место предохранитель бензонасоса и включите мотор. При работающем двигателе визуально осмотрите место установки фильтра на предмет утечек.

Видео от Наиля Порошина «Регулировка холостого хода на практике»

В этом видео показан процесс регулировки холостого хода на примере автомобиля ВАЗ 21099.

Полукольца коленвала в норме, колено вообще не гуляет! Ну или с выключенным сцеплением. По поводу данной болячки много всякого на просторах интернета, но ничего конкретного. Суть проблемы… ДВС прогрет до рабочей температуры, хх 1000, стоит ДАД. ХХ, даю газку до 1500 и отпускаю, обороты падают до 1000 всё норм. ХХ, выжимаю педаль сцепления на нейтралке, даю газку до 1500 и отпускаю, обороты падают на 0, двс глохнет. Так же проявляется и в движении, перед светофором на нейтраль перехожу — обороты при падении уходят на 0. Было что-то похожее и прошлой зимой — мучился, к лету после чип-тюнинга прошло. Сейчас с морозами снова проявилось. Подскажите, не могу найти связь СЦЕПЛЕНИЕ — ХХ — ГОРЯЧИЙ ДВС, ездить не возможно. рхх и дпдз новье, ничего не изменилось. С прогревом мотора проблема обостряется.

Видео «Руководство по замене топливного фильтра»

Канал В гараже у Сандро на примере автомобилей ВАЗ десятого поколения предлагает ознакомиться с процессом смены фильтрующего устройства, описанным на видео.

Второй день наблюдаю странный эффект: когда выжимаю сцепление на хорошо прогремом двигателе (машина А100, AAR 2.3 л., 91 г.в.), обороты ХХ начинают падать и стремятся упасть почти в ноль, проходят «точку», когда машина почти глохнет, потом резко подскакивают до положенных 700-800. Все это создает массу неудобств, в т.ч. на всяких перекрестках. Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызвано, куда смотреть, что промывать/менять?

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, причин неисправности может быть достаточно много. При этом в большинстве случаев, если во время выжима педали сцепления немного «подгазовывать», тогда силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разбираться, заострив внимание на самых распространенных проблемах.

Если следить за тахометром, обороты при выжиме сцепления падают до такого низкого значения, что мотор глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отмечают, что падение оборотов может возникать и в том случае, если происходить торможение двигателем, причем педаль сцепления в этот момент не нажимается.

Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.

Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.

В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.

Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.

Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.

Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.

В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.

При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.

Бывает так, что их сильная загрязненность становится причиной, по которой в режиме ХХ оказывается недостаточно топлива или воздуха для приготовления «правильной» рабочей смеси.

Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.

Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.

Это значит, что данные элементы необходимо проверять в первую очередь. Также быстро определить и локализовать многие неполадки можно при помощи компьютерной диагностики двигателя, которая позволяет комплексно проверить работу мотора и его систем.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему глохнет двигатель на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете о причинах остановки двигателя после запуска на холостом ходу, а также о способах диагностики подобных неисправностей.

Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.

Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками

Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.

Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.

Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.

После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).

Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.

Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.

После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.

Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.

Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.

В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.

Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.

Почему при нажатии сцепления мотор глохнет

Независимо от того, какой двигатель установлен на вашем автомобиле, какой у него объем и сколько цилиндров, вы можете столкнуться с рядом проблем в его работе. Одна из довольно распространенных неприятностей — глохнущий мотор при выжиме сцепления. Это довольно серьезная ситуация, т.к. она не только усложняет процесс вождения, но и влечет за собой определенную опасность. В связи с этим полезно будет узнать, почему глохнет двигатель, а также как обнаружить и устранить эту проблему.

Начнем с причин. К сожалению, их немало, здесь мы остановимся на самых распространенных.

Часто машина глохнет в тот момент, когда нажато сцепление, а педаль газа отпущена. Получается, что проблема возникает, когда дроссельная заслонка закрыта, а за работу двигателя отвечает система ХХ. На многих автомобилях причиной такой проблемы является неисправность датчика холостого хода. Таким образом, если при езде накатом обороты резко падают, когда вы убираете ногу с газа, выжимаете сцепление или жмете на тормоз, значит, вам нужно менять датчик ХХ.

Другая распространенная причина проблемы — сильно загрязненный или поврежденный дроссельный узел. Для решения проблемы нужно почистить дроссельную заслонку или поменять неисправные элементы.

Если дело не в дроссельном узле, то стоит присмотреться к датчику положения дроссельной заслонки. Он сообщает на электронный блок управления, насколько открыта или закрыта заслонка. Проблемы возникают, если передаваемые датчиком данные не совпадают с реальным положением. Исправить ситуацию можно, заменив датчик.

Следующая вероятная причина может скрываться в системе питания. Для начала следует проверить состояние воздушного и топливного фильтров, т.к. если они сильно загрязнены, то в режиме холостого хода может получаться недостаток топлива или воздуха для создания «правильной» смеси.

Проверив фильтры, переходим к оценке состояния инжекторных форсунок. Если они грязные, то в цилиндры может поступать недостаточное количество топлива.

И наконец, проверяем топливный насос: при недостаточной производительности давление топлива будет низким и мотор начнет глохнуть.

Что же делать?

К счастью, многие причины глохнущего двигателя можно устранить, не прибегая к платной помощи специалистов. Практически любой водитель сам может почистить дроссельный узел, заменить свечи зажигания, фильтры, датчики и т.д. А чтобы вам было проще, предлагаем пошаговую инструкцию, как проводить такой «ремонт» своими силами.

Замена регулятора холостого хода.

Снимаем клеммы с АКБ. Определяем, где стоит датчик. Отщелкиваем от него фишку с проводами, откручиваем винты крепления и снимаем регулятор.
Устанавливаем новый датчик. Если на нем есть уплотнительные резиновые элементы, следите, чтобы они плотно прилегали к поверхности.
Производим калибровку нового регулятора. Для этого накидываем клеммы на АКБ и на 5-15 секунд включаем зажигание. Все, можно делать пробный запуск двигателя.

Чистка дроссельной заслонки.

Для этой операции понадобится специальный очиститель, например, жидкость для чистки карбюраторов. Демонтируем узел, как это описано в инструкции по ремонту вашего автомобиля, затем очистителем промываем заслонку и каналы. Еще важно прочистить канал вентиляции картера, для чего можно просто подать туда воздух под давлением (компрессором, например). Когда будете снимать дроссель, осмотрите и резиновые прокладки узла — если на них есть какие-либо повреждения, то уплотнитель нужно заменить.

Замена топливного фильтра.

В блоке предохранителей находим предохранитель бензонасоса и отключаем его. Заводим мотор и ждем, пока он заглохнет.
Далее ищем топливный фильтр (он может быть под капотом, снаружи на днище, в области бензобака — у разных машин по-разному). Откручиваем фильтр и присоединенные к нему топливные патрубки.
Устанавливаем новый фильтр. Устанавливая фильтрующий элемент, учитывайте, что стрелки на корпусе показывают движение топлива в направлении от бака к силовому агрегату.
Когда фильтр установлен, а все крепежи затянуты, включаем бензонасос путем обратной установки предохранителя. После этого можно включить зажигание на несколько секунд, чтобы в системе выросло давление.
После первого запуска двигателя важно внимательно осмотреть место установки фильтра. В месте присоединения топливных патрубков и по корпусу фильтра не должно быть никаких утечек горючего.

Подводя итог, можно сказать, что чаще всего проблема глохнущего двигателя связана с неисправностями в холостом ходе. А т.к. за него отвечают датчик положения дроссельной заслонкой и датчик холостого хода, то именно эти элементы и стоит проверять в первую очередь, если ваш мотор стал глохнуть при выжиме сцепления.

Что такое торможение двигателем и почему его следует использовать?

Техническое обслуживание 9 февраля 2021 г.

Использование ножного тормоза — самый распространенный способ снизить скорость как в аварийных, так и в обычных условиях. В зависимости от того, насколько сильно вы нажимаете на педаль тормоза, вы контролируете скорость, с которой вы замедляетесь, когда вы останавливаетесь и когда начинаете снова.

Но использование ножного тормоза — не единственный способ снизить скорость. Хотя торможение двигателем используется реже, оно является отличным способом повысить эффективность вашего автомобиля и продлить срок службы тормозов.

Что такое торможение двигателем?

Торможение двигателем — это процесс замедления движения автомобиля за счет снятия ноги с педали акселератора и переключения передач на более низкую.

В стандартных автомобилях с бензиновым двигателем торможение двигателем ограничивается потоком воздуха в двигатель, в результате чего замедляющие силы в двигателе снижают скорость вращения колес.

Когда вы убираете ногу с педали акселератора / газа, клапан корпуса дроссельной заслонки внезапно закрывается. Двигатель будет продолжать попытки всасывать воздух, но, поскольку клапан корпуса дроссельной заслонки закрыт, только небольшое количество воздуха достигнет двигателя.

Это вызывает высокий вакуум в коллекторе, против которого должны работать цилиндры. Из-за вакуума энергия в двигателе снижается, что приводит к падению мощности двигателя и замедлению колес.

Хотя торможение двигателем более эффективно в автомобилях с механической коробкой передач, оно работает и с автоматической коробкой передач.

Преимущества торможения двигателем

Снижает износ тормозов.

Тормозная система использует трение для замедления вашего автомобиля.Со временем тормозные колодки и роторы изнашиваются и теряют свою эффективность. Если вы используете торможение двигателем в дополнение к обычному торможению, вы сможете задействовать ножной тормоз в более медленном темпе в течение более короткого промежутка времени.

Торможение двигателем особенно полезно при длительных спусках по горам или холмам. Езда на тормозах на длинном спуске может привести к их перегреву, что снизит тормозную способность и повредит тормозную систему. (Это также известно как затухание тормозов.)

Когда вы тормозите двигателем во время движения под уклон, тормоза меньше нагреваются, изнашиваются и теряют устойчивость.В результате ваши тормоза прослужат дольше, и вы сможете безопасно спускаться.

Читайте: 7 способов увеличить срок службы тормозов

Повышает экономию топлива.

Торможение двигателем более экономично, чем обычное торможение. Это связано с тем, что при торможении двигателем двигатель перестает потреблять топливо.

Торможение двигателем позволяет сэкономить немного топлива здесь и там, но эта экономия может быстро накапливаться, особенно в длительных поездках!

Не вредит автомобилю.

Существует распространенный миф о том, что торможение двигателем вредно для вашего автомобиля, и это плохая практика. Однако торможение двигателем не повредит вашему автомобилю, если вы будете соблюдать безопасные и разумные методы вождения.

Когда вы впервые включаете моторный тормоз, это может звучать немного пугающе! Это потому, что при переключении на низшую передачу двигатель часто начинает громко вращаться. Но высокие обороты совершенно нормальны и не повредят ваш автомобиль.

Двигатели работают со скоростью тысячи оборотов в минуту, а иногда и часами, когда вы путешествуете по дороге.Они рассчитаны на ОЧЕНЬ много энергии и тепла. Поэтому до тех пор, пока число оборотов в минуту не приближается к красной линии на индикаторе приборной панели и не превышает ее, все должно быть в порядке.

Самый большой риск, когда торможение двигателем — это повреждение трансмиссии. Чтобы избежать повреждений, просто следуйте нескольким хорошим принципам вождения:

Не переключайтесь на низкую передачу на высоких скоростях. Переключение на низкую передачу при скорости 60 миль в час по шоссе будет не только неудобно для ваших пассажиров, но и приведет к перегрузке трансмиссии и двигателя.
Не пропускайте передачи. Переключайте по одной передаче вниз и дайте автомобилю достаточно времени для настройки перед повторным переключением.
Не злоупотребляйте торможением двигателем, особенно с автоматической коробкой передач.

Требуется обслуживание тормозов?

Независимо от того, насколько хорошо вы используете торможение двигателем, ваши обычные тормоза в конечном итоге необходимо будет заменить.

Если вы считаете, что ваши тормоза, возможно, вскоре потребуется заменить, принесите свой автомобиль специалистам Virginia Tire & Auto для бесплатного визуального осмотра тормозов! Мы позаботимся о том, чтобы ваши тормоза были в хорошем состоянии и вы могли безопасно останавливаться.Найдите свой местный Вирджиния Tire & Auto и посетите нас сегодня!

Заедание педали акселератора во время движения | Серьезные неисправности автомобиля

Водители должны понимать, что все обстоятельства могут различаться, и водители должны руководствоваться здравым смыслом и здравым смыслом при решении таких ситуаций.

При попытке немедленно остановиться автомобилем можно управлять, нажимая на педаль тормоза обеими ногами с сильным и постоянным давлением. Не нажимайте на педаль тормоза, так как это практически не повлияет на остановку автомобиля и может снизить разрежение, используемое для усилителя тормозов.
Автоматическую коробку передач следует переключить в нейтральное положение (N) и использовать тормоза для контролируемой остановки на обочине дороги и выключения двигателя.
Стандартная коробка передач, выжмите педаль сцепления и используйте тормоза, чтобы сделать управляемую остановку на обочине дороги и выключить двигатель.
Если вы не можете переключить автомобиль на нейтраль, выключите двигатель. Поверните ключ в положение для принадлежностей, не пытайтесь вытащить ключ или повернуть его в положение блокировки, так как это заблокирует рулевое колесо.Это не приведет к потере рулевого управления или управления торможением, но усилитель мощности этих систем будет потерян. Торможение и рулевое управление будут жесткими, и вам придется прилагать дополнительные усилия при торможении и повороте рулевого колеса. Двигайтесь по обочине дороги, как можно скорее включите четырехсторонние мигалки, обратитесь за помощью в службу экстренной помощи на обочине дороги.

Водители должны знать, что установка ковриков разных типов может попасть в педаль акселератора, что приведет к увеличению скорости автомобиля.Кроме того, предметы, падающие с сиденья, могут застрять под педалью тормоза, что приведет к невозможности торможения.

Постарайтесь ногами отодвинуть коврик или посторонний предмет от педали акселератора или тормоза. Не смотрите вниз и не опускайте руки, убирая руки с рулевого колеса или не отвлекаясь от дороги. Если вы можете выбить коврик или предмет из-под педали тормоза или акселератора, как можно скорее съезжайте с проезжей части и заглушите двигатель. Правильно установите коврик и уберите предмет на заднее сиденье или багажник, прежде чем продолжить поездку.
Если напольный коврик или предмет не удается сдвинуть, выполните следующие действия.
НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК — твердо и устойчиво наступайте на педаль тормоза обеими ногами, не нажимайте на педаль тормоза повторно, так как это увеличит усилие, необходимое для остановки автомобиля.
Переведите автомобиль в нейтральное положение (N) и используйте тормоза для контролируемой остановки на проезжей части, выключите двигатель и снимите коврик.
ОБЪЕКТ ЗАКОНЧИЛ ПОД ПЕДАЛИ ТОРМОЗА — переведите автомобиль в нейтральное положение (N), медленно, но резко включите аварийный тормоз, замедляя автомобиль, сделайте управляемую остановку на проезжей части, выключите двигатель и удалите объект из-под педали тормоза.

10 вредных привычек вождения, наносящих вред вашему автомобилю

Купив машину, вы захотите правильно с ней обращаться. Как владелец, вы несете ответственность за весь ремонт и техническое обслуживание. Если вы не хотите постоянных неожиданных поездок к механику, важно научиться хорошим навыкам вождения. Даже опытные водители виновны в плохих привычках вождения, которые причиняют ненужный ущерб их транспортному средству.

Эта мудрость применима и к другим аспектам нашей жизни.Вы хотите подумать о долгосрочных последствиях ваших привычек и поведения. Сегодня может показаться, что не происходит никакого вреда, но со временем они могут привести к серьезным проблемам в будущем.

Выучите 10 самых плохих привычек вождения и почему их следует избегать.

10 плохих навыков вождения

Езда на малом топливе

Вы можете подумать, что экономите время и деньги, ожидая, пока в топливном баке не кончится, чтобы заправить бак, но на самом деле все наоборот.Большинство автопроизводителей и механиков рекомендуют использовать в вашем автомобиле не менее четверти бензобака.

Причина этого заключается в том, что когда ваш бак низкий, ваша машина забирает бензин со дна бака, где осел осадок от газа. Это значительно увеличивает количество осадка, который попадает в топливопровод и фильтр. Это может вызвать засорение трубопроводов, грязный фильтр, а иногда и проблемы с двигателем, если осадок проскользнет мимо фильтра.

Кроме того, поддержание полного бака помогает поддерживать охлаждение бака и топливных насосов.Дополнительное тепло, вызванное пустым баком, увеличивает износ.

Резкое торможение и ускорение

Вы из тех водителей, которые внезапно останавливаются на красный свет, знаки остановки и позади машин? Когда загорится зеленый свет, вы нажимаете на газ, чтобы другие остались в пыли?

Хотя может быть забавно время от времени нажимать педаль на металл, оставьте такое вождение ради гоночной трассы. Тот факт, что ваш автомобиль может разогнаться от 0 до 60 за пару секунд, не означает, что вы должны.И те ловкие тормоза, которыми вы так гордитесь, могут не работать долго, если вы постоянно их сильно бьете.

Если у вас тяжелая нога, и вы резко нажимаете на педаль тормоза или ускоряетесь, вы не только подвергаете себя более высокому риску столкновения, но и вызываете излишнее напряжение и повреждение вашего автомобиля. Помимо износа тормозных колодок и перегрузки двигателя, вы также сокращаете срок службы роторов и тратите на топливо намного больше, чем нужно.Если вам не очень нравятся посещения механика, воздержитесь от резкого запуска и остановки.

Используйте легкие прикосновения для ускорения и замедления. Если вы слишком сильно нажмете на педали, вы испытаете эффект рывков, чаще всего связанный с новыми драйверами. В то же время, вы хотите, чтобы не нажимал на тормоза слишком долго. Может показаться более безопасным держать ногу на тормозах на тот случай, если вам нужно внезапно остановиться, но на самом деле вы изнашиваете тормоза и накапливаете тепло, которое может повредить ваши колодки, роторы и т. Д. тормозная способность.

Если вы управляете механической коробкой передач, переключитесь на более низкую передачу при спуске и используйте торможение двигателем для поддержания безопасной скорости на спуске.

Обороты двигателя

Увеличение оборотов двигателя может нанести вред вашему автомобилю, но это также зависит от температуры двигателя. Если вы увеличите обороты двигателя до того, как он успеет прогреться, или если наружная температура будет низкой, в вашем автомобиле не будет необходимой смазки для защиты важных деталей автомобиля.

Вот почему рекомендуется завести автомобиль и дать ему немного поработать на холостом ходу, прежде чем нажимать на педаль газа, особенно в холодную погоду. Это даст маслу время для циркуляции. В противном случае вы можете излишне изнашивать свои кольца, клапаны, коленчатый вал, стенки цилиндров, подшипники и другие детали, требующие смазки. Замена этих частей чрезвычайно дорога.

Кроме того, звук ревущего двигателя не так хорош для людей на улице, как вы думаете.Если у вас нет дорогого спортивного автомобиля, он не только не будет хорошо звучать, но и совершенно не нужен.

Опора руки на рычаг переключения передач

Если вы управляете механической коробкой передач, возможно, у вас появилась дурная привычка класть руку на рычаг переключения передач во время вождения. Это действительно добавляет некоторого «крутого» фактора, как мы все видели в фильмах и телешоу. Но хотя вам может понравиться внешний вид, дополнительный вес на переключателе оказывает давление на втулки трансмиссии и синхронизаторы.

Вы не можете изменить свое поведение, услышав это, но если ваша передача не удалась, вы захотите этого.

Не задействован стояночный тормоз

У вас есть стояночный тормоз (также называемый аварийным тормозом) неспроста. Вы должны задействовать стояночный тормоз каждый раз, когда паркуете машину. Нет причин, по которым вы не должны этого делать. Будьте осторожны, никогда не двигайтесь с включенным стояночным тормозом.

Вот правильная процедура установки стояночного тормоза:

Нажмите на педаль тормоза до полной остановки.
Удерживая ногу на педали тормоза, включите стояночный тормоз.
Если вы едете по крутому склону, переключите коробку передач на нейтральную передачу и дайте автомобилю встать на стояночный тормоз.
Затем переключите коробку передач в положение парковки и снимите ногу с педали тормоза.
После того, как вы включили стояночный тормоз и вы поставили машину на стоянку, выключите машину.

Вот правильная процедура отпускания стояночного тормоза:

При запуске автомобиля снова нажмите педаль тормоза и запустите двигатель.
Удерживая ногу на педали тормоза, отпустите стояночный тормоз.
Перед переключением на «ведущую» (D) или другую передачу убедитесь, что свет стояночного тормоза погас.

Возьмите за привычку включать стояночный тормоз всякий раз, когда паркуетесь, а не только на крутых склонах. Не забудьте отпустить стояночный тормоз перед включением передачи. Активация стояночного тормоза поможет предотвратить нагрузку на парковочную защелку весом автомобиля. Кроме того, если вы находитесь на крутом холме или другая машина врезается в вашу, когда вы припаркованы, вероятность того, что машина двинется, гораздо меньше.

Езда с ненужными предметами

Очень важно иметь в автомобиле определенные предметы на случай чрезвычайной ситуации, например, оборудование для замены шин, но большинство водителей ездят с ненужными предметами, которые увеличивают вес автомобиля. Чем больше вы носите с собой, тем тяжелее должна работать ваша машина. Это означает ухудшение управляемости и экономию топлива в дополнение к нежелательной нагрузке на подвески, тормоза и другие важные компоненты.

Итак, взгляните на этот список вещей, которые вы всегда должны иметь в машине, и избавьтесь от всего, что вам не нужно.

Переключение с заднего хода на движение или с привода на задний ход до полной остановки

Часто, когда люди паркуются параллельно, они переключаются с привода на задний ход и наоборот, не дожидаясь полной остановки автомобиля. Это очень плохая привычка, которая может нанести необратимый вред трансмиссии.

Прежде чем переключать передачи, подождите полсекунды или около того, чтобы убедиться, что ваш автомобиль полностью остановился.

Игнорирование сигнальных огней и других знаков

Никто не хочет отвозить свою машину к механику, но игнорирование сигнальных огней и других знаков может означать нечто гораздо худшее.

Обращайте внимание на любые странные или необычные звуки и ощущения при вождении автомобиля. Такие вещи, как дребезжание, скрип и тряска, могут указывать на изношенные детали или что-то еще более серьезное.Не ждите, чтобы узнать. Лучше всего отнести машину к механику для осмотра, чтобы вы могли вовремя выявить проблему.

Заправка неподходящим топливом

Многие водители понятия не имеют, какой тип топлива им следует использовать. Некоторые полагают, что более дорогой бензин лучше для их автомобиля, в то время как другие полагают, что разницы нет, и вместо этого выбирают самый дешевый вариант.

Ответ очень прост: обратитесь к руководству пользователя

Использование неправильного октанового числа может нанести вред вашему двигателю.Двигатели с высокой степенью сжатия обычно требуют топлива с более высоким октановым числом, чтобы уменьшить «стук» и «детонацию». Узнайте больше об октановом числе и его значении для вашего автомобиля.

Не поддержание уровня жидкости и другое техническое обслуживание автомобиля

Как водитель, вы должны знать, как проверять и менять масло и другие жидкости, помимо ухода за шинами и другого важного технического обслуживания автомобиля.

Изучите следующие процедуры обслуживания автомобиля, чтобы продлить срок его службы и избежать аварий и взрывов на дороге:

Хотя этот список должен применяться к большинству транспортных средств, вы всегда должны проверять руководство пользователя, чтобы узнать о надлежащих процедурах.Должен быть раздел «Правильное использование автомобиля» или что-то подобное.

Если вы новый водитель, пройдите курсы вождения пораньше, чтобы у вас не развились эти вредные привычки. Опытным водителям трудно отказаться от этих привычек. Постарайтесь поймать себя, прежде чем совершить любую из этих распространенных ошибок водителя.

Auto Simple хочет, чтобы вы нашли автомобиль, который вам нравится, по доступной цене. У нас есть большой выбор специально подобранных сертифицированных подержанных автомобилей с 6-месячной / 6000-мильной гарантией на трансмиссию.

Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к одному из наших онлайн-специалистов или звоните нам:

Чаттануга, TN — (423) 551-3600
Кливленд, TN — (423) 472-2000
Дейтон, Теннесси — (423) 775-4600
Далтон, Джорджия — (706) 217-2277

Подпишитесь на нас в социальных сетях, чтобы получить больше полезной информации о покупке, продаже и обслуживании автомобилей: Facebook, Twitter, Youtube и Google+.

The Day — Знайте свою машину и сосредоточьтесь, чтобы избежать ошибки педали

Водители должны убедиться, что они удобно сидят в своем автомобиле и не отвлекаются, чтобы избежать пугающей ситуации нажатия педали акселератора вместо тормоза, как недавно сообщила Национальная администрация безопасности дорожного движения в своем информационном сообщении.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщает, что ежегодно в США происходит около 16 000 аварий из-за ошибки педали. Этот несчастный случай происходит, когда нога водителя соскальзывает с тормоза и нажимает на акселератор, когда водитель намеревается нажать на педаль тормоза, но вместо этого нажимает на акселератор, или когда водитель случайно нажимает и на тормоз, и на акселератор.

Ошибка педали приводит к резкому ускорению автомобиля, что увеличивает риск травм пассажиров, других автомобилистов, велосипедистов и пешеходов. Это также увеличивает вероятность того, что транспортное средство нанесет материальный ущерб в результате столкновения с другими автомобилями или объектами.

Нажатие на акселератор вместо тормоза чаще всего происходит, когда водитель движется с низкой скоростью и, скорее всего, ему понадобится педаль тормоза. Эти ситуации включают в себя выезд на парковку или подъездную дорожку, движение с остановками, перекрестки и съезды с шоссе.

Ошибка педали может легко привести к аварии, поскольку ситуация часто возникает в ограниченном пространстве, где у водителя ограниченное время для реакции. Водитель также с большей вероятностью испугается или запаникует внезапным ускорением.

Факторы риска

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) утверждает, что ошибка педали, скорее всего, затронет самых молодых и старых водителей на дороге. Водители моложе 20 или старше 65 лет в четыре раза чаще, чем другие водители, могут столкнуться с ошибкой педалирования.В исследовании, проведенном NHTSA в 2012 году, говорится, что это распределение является результатом мозгового процесса, известного как управляющая функция, который не полностью развит у молодых водителей и начинает снижаться в старшем возрасте.

Женщины-водители также чаще попадали в аварию, вызванную ошибкой педали, при этом исследование 2012 года показало, что две трети водителей в авариях из-за ошибки педали, проанализированных исследователями, были женщины. Исследование показало, что женщины с большей вероятностью будут ниже ростом и им сложнее найти удобное распределение между сиденьем, рулевым колесом и педалями.Исследователи также заявили, что пожилые женщины могут быть более восприимчивы к заболеваниям, таким как невропатия, которые увеличивают вероятность ошибки педалирования.

Отвлечение внимания было ведущим фактором сбоев педалирования. Анализ аварий из-за ошибки педали в Северной Каролине показал, что 44 процента этих аварий были вызваны отвлечением водителя. Столкнувшись с неожиданной ситуацией, невнимательный водитель имеет меньше времени на реакцию и с большей вероятностью нажмет не ту педаль при попытке остановиться.

Другие факторы, которые, как было установлено, способствовали ошибке педали, включали водителей, которые находились не в нужном положении, например, дотрагивались до заднего сиденья или другой части транспортного средства; незнание автомобиля; физические нарушения, такие как вождение с гипсовой повязкой или онемение стопы; и водители, которые начали использовать обе ноги для управления педалями в более старшем возрасте.

Профилактика

NHTSA утверждает, что водители должны быть знакомы с транспортным средством, которым они управляют, чтобы снизить риск ошибки педали.Перед запуском двигателя установите сиденье, зеркала и рулевое колесо так, чтобы вам было удобно управлять педалями. В некоторых моделях автомобилей можно регулировать сами педали. Эти настройки особенно важны, если вы управляете новым или незнакомым автомобилем.

При торможении заведите привычку целиться в центр педали. Это развивает мышечную память и снижает вероятность того, что ваша нога соскользнет или вы случайно нажмете на педаль акселератора.

Не отвлекайтесь, например используйте мобильный телефон, не смотрите с дороги или не дотрагивайтесь до предметов. Некоторые из этих действий выводят вас из нормального положения при вождении, повышая вероятность того, что вы нажмете не ту педаль. Другие уменьшат время вашей реакции, увеличивая вероятность того, что вы нажмете акселератор, пытаясь быстро нажать на тормоз.

Будьте особенно осторожны в ситуациях, когда ошибка педали более вероятна. Вам следует двигаться медленно и осторожно при въезде или выезде с парковочного места, выезде с шоссе или проезде через перегруженные участки.

Ваша обувь также может повлиять на то, насколько легко вы используете педали. NHTSA рекомендует при вождении использовать легкую обувь с плоской подошвой. Труднее пользоваться педалями в такой обуви, как шлепанцы, тяжелые ботинки и высокие каблуки.

Как переключать передачи при торможении. Как и когда использовать торможение двигателем

Торможение двигателем — распространенный и довольно удобный метод торможения. Ей нравится все, от раллийных гонщиков до водителей автомобилей и мотоциклистов.Этот способ торможения можно назвать универсальным — он работает везде, где есть колеса, двигатель и коробка передач.

С технической точки зрения тормозную трансмиссию можно охарактеризовать следующим образом: если перестать нажимать на педаль газа, горючая смесь перестанет поступать в двигатель. Для движущегося автомобиля это означает, что теперь двигатель не вращает колеса, а колеса вращают двигатель. Если при этом принудительно снизить максимальные обороты двигателя (переключение на пониженную передачу), скорость вращения колес также упадет, что приведет к торможению автомобиля.Стоит отметить, что торможение будет происходить равномерно по отношению к ведущим колесам. Это связано с тем, что ведущие колеса соединены между собой дифференциалом, регулирующим скорость вращения колес друг относительно друга.

Практическая сторона торможения двигателем (или торможения коробкой передач) заключается в следующем. Прежде всего, следует убрать ногу с педали газа. После этого следует выжать педаль сцепления в пол и переключиться на пониженную передачу. Здесь очень важную роль играет плавность переключения передач.Это означает не столько необходимость плавного и медленного перемещения рычага переключения передач, сколько необходимость плавного поворота педали сцепления. Чем плавнее будет отпущена педаль сцепления, тем меньше будет нагрузка на коробку и тем плавнее будет тормозить автомобиль. То же касается и тех, кто предпочитает использовать в своем автомобиле роботизированную коробку передач.

Существует несколько важных рекомендаций и правил по использованию метода торможения двигателем. Во-первых, следует помнить, что несмотря на то, что машина сделана из металла, она тоже может сломаться.Да не просто сломать, а сломать навсегда. Поэтому при использовании метода торможения трансмиссией следует помнить, что чем резче отпускается сцепление и чем больше пропускается передача, тем больше нагрузка на коробку передач и переднюю ось автомобиля. Это особенно важно учитывать при любых высоких скоростях. Некоторые профессионалы рекомендуют, чтобы снизить нагрузку на коробку передач, переключиться на нейтраль и сделать небольшой отскок перед включением понижающей передачи, но это, в свою очередь, увеличивает расход топлива и время, затрачиваемое на торможение.Что важно при торможении, важно при разгоне, поэтому, если вы хотите научиться быстро переключать передачи, вам придется забыть о резком бросании педали сцепления и «прыжках» по передачам.

Когда и зачем использовать торможение двигателем? Торможение двигателем удобно использовать с длинным навесом. Чтобы не перегреть тормозные диски, следует просто включить передачу, на которой было бы удобно подниматься на эту горку, и спокойно съехать: сама машина не даст разогнаться выше скорости подъема.Другой случай, когда торможение двигателем является чуть ли не единственным приемлемым методом торможения, — это в условиях сильного дождя и сильной колеи или при наличии крутых поворотов. Попав в колею, полную воды, нельзя отказаться от обычного тормоза — колеса будут скользить по воде, но если вы попытаетесь затормозить двигатель, результат будет гораздо более приемлемым. В случае резкого поворота на высокой скорости предварительное торможение двигателя значительно снизит вероятность заноса, в отличие от того же действия, но с использованием обычной тормозной системы.

Конечно, прежде чем вы научитесь тормозить двигатель, вы должны научиться переключать коробку передач. Это довольно легко даже для тех, кто всю свою прежнюю практику накатал на вариаторе или «автомате». Стоит помнить, что при любых манипуляциях с коробкой необходимо сначала выжать сцепление. Пытаться поднять или опустить передачу без выжатого сцепления равносильно попытке воткнуть палку в катящееся колесо: треск разорванной коробки будет слышен даже за горизонтом. Алгоритм переключения передач следующий: выжмите сцепление, включите передачу и снова осторожно отпустите педаль сцепления, одновременно мягко нажимая на педаль акселератора.Автомобиль должен плавно набирать необходимую скорость без рывков и неестественного завывания двигателя.

Торможение коробкой передач — легкий, но очень необходимый навык управления, которым должен владеть каждый опытный водитель. Надо сначала тщательно проработать на участке или гарантированно пустой улице, иначе может получиться как в том анекдоте: «Торможение двигателем? Ну да, торможение бампером, капотом, радиатором, а потом двигателем. . »

Автомобильный двигатель спроектирован так, чтобы постоянно стремиться работать на минимальных оборотах (это состояние известно как холостой ход).Нажимая на педаль газа, мы заставляем двигатель работать быстрее, но как только мы отпускаем педаль, обороты двигателя сводятся к минимуму. А если машина движется на передаче, то по мере уменьшения скорости вращения ход замедляется. Это называется торможением двигателем.

Эта процедура чрезвычайно удобна, так как позволяет управлять транспортным средством, используя только педаль газа. Долив газа, мы разгоняем машину, а снизив, наоборот, замедляем. Характерно, что на разных передачах скорость замедления разная, что является следствием закона о передаточных числах.

Скорость замедления

На первой передаче, как известно, скорость минимальная, но максимальная мощность. По этой причине именно на ней самый простой способ — разогнаться и чрезвычайно быстро спровоцировать замедление.

На четвертой передаче скорость предельная, а вот торможение, наоборот, минимальное, так как двигатель уже сильно влияет на автомобиль. Поэтому ждать замедления на четвертой передаче нет смысла, а можно включить третью, и процесс ускорится.После включения второго замедления еще больше разгонится.

В итоге имеем: при торможении необходимо дождаться снижения скорости оборотов и включить пониженную передачу.

На это есть две причины.

После этой процедуры двигатель больше не будет работать на высоких оборотах.
На низких оборотах уменьшается усилие двигателя и, как следствие, снижается эффективность процесса торможения.

Более того, при таком торможении вы сможете добавлять газ перед каждым переключением передач, тем самым улучшая плавность движения. А если отпустить сцепление без газа, это увеличит скорость замедления. Прибегнув ко второму способу, будьте предельно осторожны со сцеплением, чтобы не спровоцировать рывковое торможение.

Когда может понадобиться такое торможение?

Тормозят двигателем в тех случаях, когда тормоза пропадают, и все попытки водителя исправить ситуацию не дали никакого результата.При отсутствии тормозов машина из верного «железного коня» превращается в источник повышенной опасности.

Если это случилось с вами, то в точности повторите описанную выше процедуру.

Не переключайтесь с четвертой передачи на первую, так как это может привести к заносу автомобиля. После этого он развернет или даже выведет на встречную полосу под колеса проезжающего многотонного грузовика. Понижайте передачи постепенно, а после минимизации скорости дотормаживайте стояночный тормоз.

Сильные и слабые стороны техники

Торможение двигателем часто вызывает серьезные споры, потому что у этой техники есть как фанаты, так и противники.Но мы постараемся объективно оценить сильные и слабые стороны такого торможения.

Преимущества:

повышение устойчивости к заносам;
предотвращение работоспособности тормозной системы;
возможность эффективного маневра при плохом сцеплении с дорожным покрытием;
возможность быстрой остановки двигателя в случае неисправности.

Но есть и недостатки, среди которых:

стоп-сигнал не реагирует на водителя;
при неграмотном маневре увеличивается риск заноса;
увеличивается расход масла;

Торможение на спуске

Если на длительном спуске возникла аварийная ситуация (а и без этого крайне опасный участок дороги), то попробуйте использовать комбинацию «контактное торможение + двигатель».Подайте световой сигнал машине, едущей впереди вас, чтобы он притормозил, и положите руки на бампер. Конечно, это опасно, но не так, как авария с очень непредсказуемыми последствиями.

Еще один важный момент. У дизельных двигателей степень сжатия в полтора раза выше, чем у бензиновых, и поэтому они несколько эффективнее тормозят.

Если вы неопытный человек, лучше взять несколько уроков по торможению двигателем.Если использовать этот прием неправильно, то износ элементов синхронизатора ускорится, в результате чего автомобиль быстро выйдет из строя.

И в заключение — подробный алгоритм тормозных действий.

Отпустить педаль акселератора.
Выжать сцепление.
Отключить овердрайв.
Отпустить сцепление и выжать (при выключенной передаче).
Выжать сцепление.
Включить низкую передачу.
Отпустить сцепление.

Вот и весь фокус. И знайте, что умный человек знает, как выйти из сложной ситуации, а мудрый знает, как ее предотвратить.

Видео о том, как правильно тормозить двигатель, специально для посетителей нашего сайта автомобильного портала

Абсолютно всем водителям крайне важно знать, что означает торможение двигателем на механике и автомате. Нажимая на газ, вы, конечно, увеличиваете скорость, но как только вы отпускаете эту педаль, при этом не выжимая сцепление, а трансмиссию оставляя на месте, двигатель сразу перестает подавать топливо.Однако он по-прежнему получает крутящий момент от трансмиссии и, становясь потребителем энергии, тормозит трансмиссию и колеса автомобиля.

Когда следует тормозить двигателем?

Когда это происходит, из-за инерции всего транспортного средства на передние колеса оказывается большая нагрузка. Между ведущими колесами с помощью дифференциала происходит полностью равномерное распределение тормозного усилия. Что приводит к повышенной прочности как на поворотах, так и на спусках. Нельзя сказать, что это очень полезно для автомобиля, а точнее, для структур, участвующих в этом действии, но иногда без этого типа торможения невозможно обойтись. .

Этот метод рекомендуется как профилактическая мера против заносов на крутых поворотах, особенно в горных районах или на скользких или влажных поверхностях. Если должное сцепление с дорожным покрытием не обеспечено, то необходимо провести сложное торможение сначала двигателем, а затем с помощью рабочей системы.

В некоторых случаях можно применить торможение с помощью двигателя, если он вышел из строя. Но следует учитывать, что на длительных спусках этот способ мало поможет, так как машина будет набирать скорость до самого конца спуска. Если вы все-таки попали в такую ситуацию, то нужно использовать несколько подходов, например, подключиться к участию и стояночному тормозу, при этом нельзя резко переходить на пониженные передачи.

Как тормозить двигатель на АКПП?

Торможение двигателем на АКПП следующее:

включить повышающую передачу, в этом случае АКПП перейдет на третью передачу;
как только скорость упадет и станет меньше 92 км / ч, переключатель нужно установить на «2», как только вы это сделаете, он сразу переключится на вторую передачу, это то, что способствует торможению двигателем;
в положение «L» (скорость автомобиля не должна превышать 54 км / ч), это будет соответствовать первой передаче и сможет обеспечить максимальный эффект от этого типа торможения.

Следует помнить, что рычаг переключения передач хоть и можно переключать на ходу, но только в определенных положениях: «D» — «2» — «L». В противном случае разные эксперименты могут привести к очень печальным последствиям, не исключено, что придется ремонтировать или даже полностью менять всю АКПП. Особенно опасно переключать машину на ходу в положения «R» и «P», так как это приведет к резкому торможению двигателем и, возможно, серьезным повреждениям.

Также стоит проявлять особую осторожность на скользкой поверхности, так как резкое изменение скорости может стать причиной заноса автомобиля.И ни в коем случае не переключайтесь на пониженную передачу, если скорость превышает заданные значения («2» — 92 км / ч; «L» — 54 км / ч).

Торможение двигателем на механике — как это сделать?

Водители, имеющие в своем распоряжении машины с механикой, должны действовать по схеме ниже:

отпустить педаль газа;
выжимаем сцепление;
затем выключаем овердрайв, т.е. ставим нейтраль;
отпустить сцепление и сразу нажать на газ, при этом трансмиссия остается нейтральной;
выжать сцепление и переключить МКПП на пониженную передачу;
отпустить сцепление.

Бывают случаи, когда при торможении двигателя возникает шум, возможно, на что стоит обратить внимание, потому что, применяя этот вид торможения, двигатель может немного просесть и, соответственно, относиться к этой защите, которая является причина различных звуков. Тогда его просто нужно немного погнуть. Но, кроме этого могут быть более серьезные причины, такие как проблемы с подшипниками опорного вала. Так что лучше сделать диагностику автомобиля.

Одним из способов снижения скорости автомобиля является торможение двигателем.Кто-то убежден, что таким способом гасить скорость безопаснее, другие считают, что это еще и помогает экономить топливо, а третьи утверждают, что торможение двигателем также повреждает трансмиссию и трансмиссию автомобиля и приводит к их быстрой поломке. Посмотрим, что такое «торможение двигателем», когда оно применяется и какие последствия для автомобиля.

Что это такое?

Короче говоря, торможение двигателем — это действие, которое происходит, когда двигатель сопротивляется нагрузке, которая имеет тенденцию увеличивать скорость вращения коленчатого вала.Что ж, если попытаться объяснить этот процесс более подробно, торможение двигателем происходит, когда водитель отпускает педаль акселератора (при включенном сцеплении), то есть подача топлива в двигатель сокращается до минимума, если не до нуля, и сам силовой агрегат больше не отдаёт энергию, а принимает её от трансмиссии, работая по инерции. В этот момент возникает то самое сопротивление, которое замедляет вращение коленвала и, соответственно, снижает скорость автомобиля.

Также важно понимать, что заметный эффект торможения двигателем присутствует не всегда, а только при определенных условиях. Чтобы понять этот процесс, нужно помнить довольно простые вещи. Нажимая педаль акселератора, водитель увеличивает частоту вращения коленчатого вала, а при ее отпускании двигатель их снижает. Трансмиссия также служит для регулирования усилия, которое двигатель передает на колеса автомобиля. На низких передачах эта сила велика, но скорость, с которой движется машина, мала.На более высоких передачах машина движется быстрее, но увеличить обороты двигателя сложнее, потому что он не может прилагать такие же усилия, как на низкой передаче. Соответственно, на более низкой передаче динамика движения более заметна. Автомобиль быстрее разгоняется и быстрее тормозит.

Одним из основных преимуществ торможения двигателем является то, что оно увеличивает устойчивость автомобиля к заносу, поскольку колеса не блокируются тормозными колодками, как при торможении с помощью исправной тормозной системы.По этой причине торможение двигателем является одним из важных методов вождения в аварийных ситуациях. Хотя используется в спокойных ситуациях. Например, когда горит красный сигнал светофора и впереди достаточно места, чтобы подкатиться к нему, не прибегая к активной помощи педали тормоза. Незаменимое торможение двигателем также будет на скользкой / мокрой дороге и на затяжных спусках. В первом случае это опять же не даст заблокироваться колесам, а во втором — предотвратит перегрев и выход тормозной системы из строя.

Безопасность — наше все

Если тормоза по-прежнему не работают, торможение двигателем становится фактически единственным безопасным способом снизить скорость до минимума. Главное в этой ситуации — не заблудиться. Даже если на длительном спуске случилась непредвиденная ситуация. Конечно, полностью остановить машину одним двигателем будет очень сложно, но это не значит, что не стоит пытаться. Вы можете, например, использовать комбинацию торможения двигателем и контактного торможения. Для этого нужно попытаться уравнять скорость со скоростью идущего впереди автомобиля, и упереться в его задний бампер, подавая сигналы с просьбой остановиться.Поверьте, последствия таких действий будут куда более мягкими, чем окончание пути в канаве или встреча с дорожным забором.

Увы, как и у любой медали, здесь две стороны, и торможение двигателем не совсем безупречно. Дело в том, что, снижая скорость без участия системы рабочего торможения, вы не подаете соответствующие сигналы соседям по потоку. Проще говоря, стоп-сигналы на вашей машине не загораются. Поэтому тот, кто идет сзади, может не успеть среагировать на ваше торможение.Особенно плохо чувствуется скорость и расстояние в темноте. Последствия такой дезориентации не нуждаются в объяснениях, а потому, думая о своей безопасности, не забывайте о безопасности окружающих. Прежде чем выполнять торможение двигателем на дорогах общего пользования, потренируйтесь на закрытой территории, изучите свои возможности и возможности своего автомобиля.

Как выполнить?

Специалисты говорят, что существует более двух десятков способов торможения двигателем, но два-три из них наиболее распространены.Однако не все драйверы умеют правильно использовать даже этот минимум. Чтобы исправить эту досадную ситуацию, мы постараемся изложить так называемую пошаговую инструкцию по использованию торможения двигателем и дадим несколько полезных рекомендаций. Итак …

Обычно торможение двигателем начинается с отпускания педали акселератора и переключения на пониженную передачу, третье в большинстве случаев, поскольку четвертый и более высокий эффект торможения двигателем минимален. Потом, когда скорость заметно упала, включается вторая, а после первой — тоже.Но в этом пошаговом нисходящем подходе важно выбрать оптимальные моменты для переключения. В противном случае несоответствие вращения трансмиссии и коленчатого вала приведет к чрезмерному тормозному усилию — неудобному «клеванию в нос», что к тому же неприятно для двигателя, трансмиссии и всего автомобиля в целом. Чтобы избежать таких рывков и вовремя переключения передач, можно поднять частоту вращения коленчатого вала, нажав на педаль «газа», а затем снова отпустить ее, продолжая торможение двигателем.

Примечание!
Ни при каких обстоятельствах нельзя сразу переключаться с третьей на четвертую передачу на первую. В этом случае машину можно бросить в занос, развернуть или вывести на встречку. Кроме того, это может привести к серьезным повреждениям и дорогостоящему ремонту автомобиля.

И еще один важный нюанс. Если дорога скользкая / мокрая, обращаться со сцеплением следует с особой осторожностью. Резкий бросок может привести к блокировке ведущих колес. Также специалисты рекомендуют на секунду удерживать педаль сцепления в момент «подхвата».«

Спорные моменты

Эффективность торможения двигателем сильно зависит от множества факторов — от самого водителя, от его машины, от дороги, от ситуации, в конце концов. И если мы более-менее занимались водительскими навыками и дорожными условиями, то стоит остановиться на технических вопросах отдельно, чтобы развеять некоторые мифы и расставить все точки над i.

Все, о чем мы говорили выше, это торможение двигателем на автомобиле с механической коробкой передач. А что с АКПП? Этот вопрос беспокоит многих, и он очень сложен, поскольку эффективность торможения двигателем и способ выполнения этого приема во многом зависят от типа «автомата», от его электронного наполнения и от режимов трансмиссии, доступных для Водитель.Некоторые автоматические трансмиссии позволяют последовательно переключать передачи вручную (лепестковые переключатели или рычаг на центральном туннеле), другие предлагают выбор фиксированных рабочих диапазонов (L, 2, 3, OD), а третьи лишены обоих. А еще бывает, что даже при наличии «лепестков» коробка не дает сбросить передачу, если ей кажется, что это на данный момент нецелесообразно или может привести к поломке. Чтобы точно знать, как правильно замедлить двигатель вашего автомобиля, посмотрите его инструкцию по эксплуатации.Как правило, производители отдельно и достаточно подробно описывают этот процесс, указывая, как это делать, а что делать нельзя.

Несомненно, торможение двигателем в автомобилях с автоматической коробкой передач в любом случае возможно, что бы они ни говорили. Более того, теоретически это может быть даже эффективнее и безопаснее, чем в случае с «механикой», поскольку автоматика гораздо точнее работает с захватом. Более того, некоторые производители (например, Volkswagen) начали устанавливать на свои автомобили системы EBC (Engine Braking Control), которые предотвращают блокировку колес в случае резкого выброса «газа» и в целом контролируют процесс торможения двигателем.

Кстати, еще один технический момент, который нужно учитывать при торможении двигателя — это наличие в автомобиле системы ABS. Если да, то в аварийной ситуации (лед — исключение) торможение двигателем — это потеря драгоценных секунд и лишних метров тормозного пути. Поверьте, в большинстве случаев АБС справится со своей работой намного лучше, чем водительская.

Есть мнение, и оно имеет право на существование, что дизельный двигатель тормозит эффективнее бензинового, так как степень сжатия топливной смеси в его цилиндрах около 1.В 5 раз выше. Возможно, если вы напрямую сравните два идентичных автомобиля, но с разными двигателями, вы можете почувствовать разницу в эффективности торможения двигателем, но это все равно не имеет значения в принципе, потому что в чистом виде торможение двигателем не дает большого эффекта замедления, и не стоит его переоценивать.

И последнее, но не менее важное: в этом разделе я хотел бы сказать широко распространенное мнение, что торможение двигателем положительно влияет на расход топлива. Не будем спорить с этим фактом.Подача топлива при отпускаемой педали акселератора на современных автомобилях (с «механикой», как это точно) действительно падает до нуля, но экономия от этого не так велика, как хотелось бы многим, и сама по себе не может кардинально повлиять на снижение. потребления.

Вредит ли машина?

Автор этих строк, как и многие другие автомобилисты, интересующиеся торможением двигателем, часто слышал от друзей и читал на различных форумах, что это вредно для двигателя и трансмиссии.Говорят, что увеличивается износ поршневых колец, увеличивается расход масла, страдают шестеренчатые синхронизаторы и другие детали. На самом деле дьявол не так страшен, как его малюют. Если вы выполните торможение двигателем правильно, как мы уже говорили выше, вы не нанесете никакого вреда своему автомобилю. И, в конце концов, во всем нужно знать, когда остановиться. Нет смысла тормозить двигатель при каждом удобном случае. Только тогда, когда это действительно необходимо по соображениям безопасности. Артем Киселев, специально для infocar.ua

Педали перепутаны часто — и опасно

Почему водители принимают педаль акселератора за педаль тормоза?

Это повторяющаяся проблема как для новичков, так и для пожилых людей.Есть несколько причин, по которым многие водители совершают эту основную ошибку, иногда с катастрофическими последствиями.

Перепутывание обычно происходит в ограниченном пространстве.

Когда водитель использует педаль тормоза для управления скоростью транспортного средства на стоянке, в пробке, проезде или в любом другом месте, где скорость холостого хода будет достаточной для выполнения выбранного маневра, всегда есть возможность для педали смешивать. Водители часто ощущают движение при нажатии на педаль тормоза.Их рассуждения таковы: «Если педаль, которую я использую, заставляет машину двигаться вперед, то другая педаль должна заставить ее остановиться». Когда водитель испуган и транспортное средство было недавно запущено, сильный холостой ход часто заставляет транспортное средство двигаться вперед и создавать иллюзию предполагаемого движения. Кажется, что естественным поступком будет нажатие ногой на другую педаль, а именно на педаль газа. Я видел, как это происходило в автошколе сотни раз, если не тысячи раз, за последние три десятилетия.

Любопытное и, казалось бы, необъяснимое поведение, когда я продолжаю хлопать ногой по педали газа с таким же плачевным результатом, озадачивало меня много лет.

Почему эти водители продолжают нажимать на педаль газа, когда автомобиль выполняет действия, противоположные их предполагаемым действиям? Люди замирают на педали газа и не могут изменить свое первоначальное предположительно уклоняющееся действие. Они буквально в шоке! Как инструктору, мне приходилось переставлять рычаг переключения передач в нейтральное положение или хвататься за лодыжку и снимать ногу водителя с педали акселератора, одновременно нажимая на собственную дополнительную педаль тормоза.Это неприятное зрелище.

У врача, с которым я переписывался, есть другое объяснение путаницы с газовым тормозом, особенно в том, что касается старших водителей. Он утверждает, что онемение ног — главная причина неразберихи. Когда пожилой человек теряет чувствительность в правой ноге, очень вероятно, что правая нога фактически нажмет и газ, и тормоз одновременно. В этой ситуации сначала педаль газа будет подавлять тормоз. Этот же врач считает, что может предсказать, кто виноват в путанице газового тормоза в таких обстоятельствах.

Многие пожилые люди ездят на больших отечественных автомобилях. Отечественные автопроизводители обычно устанавливают педаль тормоза выше педали газа.

Чтобы правильно задействовать тормоз, водитель должен поднять ногу выше, чем нажатие педали газа. Когда старший не может поднять правую ногу достаточно высоко, по ошибке бьют газ.

В импортных автомобилях, особенно из азиатских стран, тормоза и газ устанавливаются примерно на одной высоте. Новые водители часто нажимают на обе педали одновременно, потому что им сложно почувствовать разницу в высоте педалей.Опять же, педаль газа всегда побеждает в этой начальной «битве педалей» из-за природы начального ускорения, в отличие от поздней активации полного тормозного давления.

Врач считает, что существует прямая корреляция между водителями старшего возраста, которые шаркают при ходьбе вместо того, чтобы делать полный шаг, и теми, кто неизбежно принимает газ за тормоз. Я считаю, что он прав. Возможно, пришло время включить имитацию торможения при продлении водительских прав.

В последний раз, когда я нажал на педаль газа вместо тормоза, я ехал на машине друга в зимних ботинках, что доказывает, что такое может случиться с кем угодно.

Стив Уоллес — владелец автошколы Уоллеса на острове Ванкувер и в центральных районах Британской Колумбии. Он сертифицированный учитель и бывший вице-президент Американской ассоциации автошкол.

[email protected]

Datsun до автоматического обзора.Datsun on-DO

К классу

Вашему вниманию предлагается тест-драйв Datsun on-DO.

На сегодняшний день интерес к бюджетной модели седана среди российских покупателей существенно снизился. Если на начало продаж в 2014 году новинка была лидером сегмента B, то по итогам первого полугодия текущего года она была на двенадцатом месте в своем сегменте. Суббренд Datsun наконец-то решил выпустить версию седана Datsun on-DO с японской автоматической коробкой передач Jatco.С такой трансмиссией хэтчбек на соплатформенной платформе продается уже больше года. Мы решили провести тест-драйв нового седана Datsun on-DO с автоматической коробкой передач. Возможно, это улучшит продажи этой модели в России.

Datsun on-DO с АКПП

Для установки на седан Datsun on-DO АКПП Jatco конструкторам этого производителя пришлось немного изменить конфигурацию и дизайн автомобиля. Как оказалось, тормозная система была оптимизирована специально для АКПП.Этот четырехступенчатый автомат хорошо известен российским покупателям по отечественной модели Lada Granta и хэтчбеку Datsun mi-DO. А еще раньше эту японскую машину устанавливали на модель Nissan Micra для китайского рынка.

Самой автоматической коробке передач JF414e не так уж и много лет. Японские инженеры разработали его в 2010 году. С самого начала он был рассчитан на бензиновые двигатели рабочим объемом до 1,6 л. Управляется по шине CAN. Также имеется защита от перегрева и электронное переключение режимов.При установке этого 4-ступенчатого автомата на седан Datsun on-DO инженеры настроили его для работы в паре с 8-клапанным 1,6-литровым двигателем ВАЗ мощностью 87 лошадиных сил. Инженеры Datsun говорят, что средний срок службы этой автоматической коробки передач составит 200 000 километров.

Сравнить седан Datsun on-DO с АКПП с конкурентами сегодня очень сложно. Современный B-класс сегодня очень дифференцирован. Пора выделить верхний и нижний подклассы класса B. При этом седан Datsun on-DO с АКПП однозначно относится к низшему подклассу.Он не сможет составить конкуренцию таким лидерам сегмента, как Hyundai Solaris и Kia rio. Зато седан Datsun on-DO с АКПП имеет весьма доступную цену. Базовая стоимость седана Datsun on-DO с АКПП в комплектации Trust составляет 512 000 рублей. Это эквивалентно 8000 долларов. Однако сразу стоит отметить, что порядка 20 долларов США за лучшую звукоизоляцию потолка не разорили бы производителя Datsun.

В салоне Datsun on-DO с АКПП все без изменений, кроме АКПП.

Автомат Datsun on-DO

Селектор АКПП в седане выполнен из мягкого пластика. Кстати, руль сделан из более жесткого и скользкого пластика. Однако блокировки селектора АКПП ощущаются не с первого раза. Мы сразу пропустили позицию Drive и установили коробку в позицию 1. Эта машина оснащена функцией Overdrive. Эта функция позволяет выключить повышающую передачу и раскрутить двигатель до максимальных оборотов на одной передаче.Никакой динамики от работы этой машины ожидать не стоит. Заводские показатели разгона с 0 до 100 километров в час седана Datsun on-DO с автоматической коробкой передач составляют 14,3 секунды. Максимальная скорость автомобиля заявлена на отметке 165 километров в час. Заводские настройки расхода для автоматической коробки передач следующие. В городском цикле расход бензина составит 10,4 литра на 100 км пути. Смешанный расход топлива составит 7,7 литра на 100 километров.

И все же кажется, что эта автоматическая коробка передач переключает передачи быстрее, чем ее конкуренты.На 3-й передаче просто слегка нажмите педаль акселератора, чтобы машина переключилась на вторую передачу и начала устанавливать скорость. Сначала у нас не было даже плавного старта и плавного переключения передач на этой машине. По крайней мере, для этого нужно приложить минимальное усилие на педаль акселератора. Мы можем вынести следующий вердикт. С этой машиной даже не нужно раскручивать 87-сильный двигатель ВАЗ до 3000 об / мин. Крутящий момент, достаточный для привода 1200-килограммового автомобиля, составляет 2500 об / мин. При этом обгон на крейсерской скорости 120 километров в час будет совершенно неудобным и не динамичным.На этой скорости двигатель будет раскручиваться более 4000 об / мин, и тяги уже не хватит.

Ощущения, когда на тебе проезжает огромная карьера БелАЗа размером с элитный таунхаус, неописуемы. Его раздавил другой гигантский самосвал, седан Datsun on-DO, он раздавил, не заметив этого. Грузовики из Жодино полвека назад обзавелись автоматической коробкой передач, потом они стали гибридами, но на отечественных автомобилях новые технологии внедряются с трудом. Например, чтобы его сохранить, Lada пришлось превратиться в иностранца, то есть в Datsun.

Японскую АКПП Jatco JF414E начали ставить на «Ладу» в 2012 году. АвтоВАЗ посчитал это слишком дорогой и заменил «роботом» собственной разработки. Бренд Datsun, по сути, тоже российский — автомобили созданы на базе Lad и производятся в Тольятти. Но он, наоборот, усиливает автоматизацию: помимо хэтчбека mi-DO теперь доступна автоматическая трансмиссия для седана on-DO.

Datsun хочет радовать молодежь

В начале прошлого года такая коробка появилась на второй модели марки Datsun — хэтчбеке mi-DO, а седан по-прежнему комплектуется только «механикой».Представители компании объяснили это другой целевой аудитории: покупатели седана постарше и консервативнее. По той же причине on-DO был окрашен в сплошной коричневый цвет, а mi-DO был окрашен в красно-оранжевый цвет. У маркетологов было еще одно скрытое намерение: кузов хэтчбек не самый популярный в России, поэтому у mi-DO, тоже оцененного дороже, должно быть ощутимое преимущество перед седаном. Этим преимуществом была «машина».

АКП популярна: ею оснащается около половины проданных mi-DO, но хэтчбек по-прежнему уступает по спросу седану, а продажи двух моделей были далеки от запланированных объемов.Четырехступенчатый «автомат», помимо Lada и Datsun, также устанавливается на мартовский хэтчбек для китайского рынка, выпускаемый совместным предприятием Nissan и DongFeng. При таких мизерных объемах нет смысла держать эту трансмиссию в производстве. Это одна из причин, по которой Datsun решила автоматизировать on-DO. Хотя компания рассчитывает получить небольшую долю — около 20% продаж — AKP должна повысить спрос на седан среди более молодой аудитории и женщин. Кроме того, у российского Datsun есть экспортный потенциал: помимо Казахстана и Белоруссии, где проходили испытания седан с автоматом, mi-DO и on-DO начали поставлять в Ливан.

на -ДО теперь меньше похожа на Ладу Калина

Японская АКПП оказалась, пожалуй, самой сильной стороной модели — с ней Datsun, рожденный от Lada, приобрел черты иномарки. В версии с «механикой» Калина явно проявилась: вой шестерен отечественной трансмиссии победить не удалось. Не самый продвинутый и современный «автомат» знал свою задачу, выжать из слабого 8-клапанного двигателя все возможное и невозможное.И даже сопротивлялся торможению, толкая машину вперед. Он изложил трансферы логичнее и предсказуемее, чем бюджетные «роботы» с одним сцеплением и аналогичной гидромеханической трансмиссией на «Логане».

Седан не дрожит на ходу

Все как в mi-DO: массивный рычаг «автомат», прямой паз, из-за которого часто не попадаешь в положение D, но есть и небольшие отличия. Заявленное ускорение седана с АКПП на десятые доли секунды быстрее, чем у хэтчбека, но цифры все равно не впечатляют: 14.От 3 с до 100 км в час. Логан с 8-клапанным мотором и «роботом», 16-клапанная «автомат» Granta, Solaris 1,4 литра с 4-ступенчатой АКПП — все они быстрее, в первую очередь за счет более мощных двигателей.

Такое ощущение, что on-DO агрессивно ускоряется, особенно с выключенной перегрузкой, когда трансмиссия не переключается выше третьей передачи. Двигатель и коробка на новых автомобилях работают более слаженно: теперь нужно сильно нажимать на педаль газа, чтобы машина держалась на светофоре, а руль от on-DO в «драйве» не работает. ехать, как если бы это был хэтчбек, который мы тестировали ранее.

по-ДО честно сжигает топливо

Из-за короткой главной передачи максимальная скорость автомобиля с «автоматом» ограничена 140 км / ч, но раньше в игру вступает акустический ограничитель — шумный двигатель на высоких оборотах. Бортовой компьютер откалибровали и теперь он должен показывать более реальные значения, но если раньше он завышал остаток топлива в 50-литровом баке, то теперь кажется заниженным. Однако заявленный расход довольно высок — 7,7 л в среднем и около 9 л по бортовому компьютеру.

Готов включить праймер

При увеличении скорости руль становится размытым в околонулевой зоне, и машина становится более собранной. В целом управляемость on-DO неприхотлива: в поворотах кренится, корму на волнах раскачивает, а вот энергоемкой подвеске с газонаполненными амортизаторами позавидует другой кроссовер. Для сложных условий «машина» имеет фиксированные передачи: с помощью второй можно замедлить спуск, первая поможет выбраться из глубокого снега.Несмотря на высокий для седана B-класса клиренс, владельцу Datsun с автоматической коробкой передач придется осторожно объезжать крупные камни — картер трансмиссии расположен низко и ничем не защищен.

Datsun стал тише и нежнее

Автомобиль по-другому воспринимается не только благодаря «автомату», но и множеству мелких изменений. С помощью силиконовой смазки были побеждены скрипы передней подвески, уменьшен объем печки и кондиционера.Отключить щелчки реле в недрах передней панели. Балансировка вентилятора и плавное включение муфты компрессора кондиционера позволили убрать вибрации. Также мы обратили внимание на качество сборки салона: чехлы сидений хорошо растягиваются, зазоры между деталями спинки заднего дивана уменьшились. Теперь регулировка или складывание спинок не требует повышенных усилий. Багажник облагорожен новыми боковыми накладками и обивкой с длинным ворсом. В запаску поставили новый ромбический домкрат, более надежный, чем на Ладе, и в новом корпусе перестал дребезжать аварийный комплект.

по-ДО с автоматом это самый дешевый в классе

За «автомат» теперь надо заплатить 50 тыс. Руб. — такой Datsun on-DO стоит не менее 512 тысяч рублей. Так много просят за версию Trust без кондиционера, задних стеклоподъемников и с одной подушкой безопасности. Самый упакованный седан с мультимедийной системой, боковыми подушками безопасности и ESP обойдется в 602 тысячи рублей. — Ни Renault Logan, ни Hyundai Solaris с «автоматами» за эту сумму купить нельзя.

Седан по-ДО с АКПП за 40 тыс. Руб. дешевле хэтчбека в такой же комплектации — сейчас это один из самых доступных автомобилей с АКПП на рынке. Цены на Ravon R2 с АКПП и Lada granta с «роботом» ниже полумиллиона рублей, но первый по вместимости уступает on-DO с 530-литровым багажником, а второй — по ходовым качествам.

Datsun планирует составить конкуренцию Hyundai Solaris

Раньше создатели российских моделей Datsun ориентировались на Renault Logan, но теперь имеют в виду более дорогой и лучше оснащенный Hyundai Solaris.Цены на бюджетную японскую марку продолжают расти, и ставка на самую простую модель оказалась ошибочной. Поэтому со следующего года на-ДО и ми-ДО начнут оснащаться более мощными 16-клапанными двигателями АвтоВАЗа (106 л.с.), которые будут сочетаться с японскими «автоматами». Альтернативы АКПП Jatco в Datsun пока не видно и менять ее на тольяттинского «робота» уж точно не планирую.

Мотор — не единственное нововведение. Не исключено, что на Datsuns появятся новые опции, например, теперь у машин нет подогрева руля, переднего парктроника и камеры заднего вида.По комплектации модельному ряду Datsun не хватает кроссовера, а вот третья модель, по слухам, застопорилась. Изначально планировали создать его на базе новой Lada 4×4, но японцы в итоге выяснили, что им все-таки нужен кроссовер, а не внедорожник.

Первая «машина» в России

В конце 1940-х годов конструктор Всеволод Бахчиванджи занялся разработкой первого в СССР доступного мини-автомобиля с автоматической коробкой передач. Сырой, находящийся на грани приключенческого проекта проект получил зеленый свет только потому, что на этой же базе конструктор пообещал создать армейский вездеход.Первым относительно доступным автомобилем с «автоматом» стала Волга ГАЗ-21, но таких машин было выпущено очень мало. В 1970-х годах ряд «Жигулей», идущих на экспорт, были оснащены трехступенчатой автоматической коробкой передач General Motors. Кстати, экспортные «Гранты» и «Калина» по-прежнему предлагаются с японскими АКПП Jatco.

Datsun on-do
Тип корпуса		Седан
Размеры (длина / ширина / высота), мм		4337/1500/1700
Колесная база, мм		2476
Дорожный просвет, мм		174
Загрузочный объем		530
Снаряженная масса		1160
Масса брутто		1560
Тип двигателя		Бензиновый четырехцилиндровый
Рабочий объем, куб. См.		1596
Макс. мощность (при об / мин)		87/5100
Макс. прохладно. момент, нм (при об / мин)		140/3800
Тип привода трансмиссии		Передняя часть 4App
Макс. скорость, км / ч		165
Время разгона с 0 до 100 км / ч, с		10,4
Расход топлива в среднем, л / 100 км		7,7
Цена от, руб.		512000

➖ Качество окраски
➖ Качество сборки
➖ Управляемость
➖ Типичные проблемы с боковыми окнами

плюсы

➕ Вместительный багажник
➕ Высокий клиренс
➕ Динамика

Преимущества и недостатки Datsun on-DO 2016-2017 в г. новый кузов определяется на основе отзывов реальных владельцев. Более подробные плюсы и минусы Datsun on-DO с механикой и автоматом можно найти в рассказах ниже:

Отзывы владельцев

Впечатления от машины стоимостью полмиллиона испортились полгода спустя, когда ржавчина начала лезть на все четыре двери салона.Пройдя пороги, сегодня обнаружил ржавчину на внутренней стороне переднего капота. Вообще железо гниет раньше, чем в советской Ладе, которая загнила через 3 года эксплуатации.

Машина своих денег стоит, но только в 2014 году. Качество со временем не изменилось, но цена значительно выросла. Эта машина не первая, было 2 четверки ВАЗ 2104 и ВАЗ 21111. Конечно, по комфорту Датсуна она лучше, но хуже в сборке и покраске не видел. Салон полон погремушек, краска отваливается слоями, в автосалоне хамит и нареканий не принимает, во всем виноват хозяин.
Кузьма Герасимов, ездит на Datsun on-DO 1.6 (87 л.с.) MT 2014

Машина нормальная, за 60 000 км не менял ничего кроме масла. Авто работает в режиме такси весь день. Зиму откатал на ура, заводская без проблем, сигналка родная без автозавода, масло меняю через 10000 км, в Бельгию залил только синтетику 5/40.
Курт, ездит на Datsun on-DO 1.6 (87 сил) MT 2015

Видеообзор

Он у меня-в комплектации Траст, взял на замену ВАЗ 2114.Порадовал гидроусилитель руля, светотехника, объем багажника. Динамика неплохая. На второй тысяче километров на панели приборов загорелась лампа неисправности двигателя. Уже пробег 9000 км, ничего неисправности не выдал. Работаю в Санкт-Петербурге, езжу по КАД. На скорости ведет себя очень нестабильно — сильно раскачивается влево-вправо. Если есть колея, то вообще можно потерять контроль.
Боковые окна не полностью опускаются. Зеркало салона убогое — ничего не видно, на панорамное не меняйте — мешают солнцезащитные козырьки.Не хватает указателя поворота в зеркалах, зуммер включает шины, приходится включать указатель поворота незадолго до поворота, лишь бы меньше его слушать. При резком ускорении, особенно при пробуксовке, двигатель может резко сбавить обороты до минимума, что при обгоне и особенно левом повороте на светофоре может стать причиной ДТП.
Сергей Флюерар, отзыв о Datsun on-DO 1.6 (87 л.с.) на механике 2015 г.в.

Брал в январе 2017 года в комплектации Dream 1.Вполне приличный аппарат (после Вазовской 15). Коробка гудит, как и у всех, свистят колодки, неисправна печка (в авторежиме не дует).
Расход при обкатке и только по городу — 12,5 л. Еще одна особенность — поролон в левом центральном дефлекторе — якобы технологическая особенность. Еще заметил, что задние фонари запотевают на морозе после мытья и запотевания. В мороз при -30 градусах не хватает усилия левой задней двери открываться, нужно помогать руками.
Обзор Datsun ON-DO 1.6 Механика 2016

Пока впечатления только положительные, у меня всего 2 недели машины, и пока я накатал 300 км. Есть обкатка, к ней тоже привыкаю. Могу сказать, что пара двигатель и коробка работает не плохо. Климат очень прохладный: погода была от +15 до +28, а работает на «5».
Дорожный просвет хороший, особенно по нашим мертвым дорогам. Подвеска радует балансом жесткости и мягкости, однозначно зарабатывает «4», этакий середняк.Привыкаю к рулю. В Datsun he-DO он электро. Вместимость и проходимость оценят на твердую пятерку.
Владелец ездит на МКПП Datsun on-DO 1.6 (87 л.с.) 2016 г.в.

Седан

Datsun on-DO теперь можно купить не только с механической коробкой передач, но и с «автоматом». Раньше АКПП ставилась только на хэтчбек Datsun mi-DO. Теперь покупатели, предпочитающие автомобили с «автоматом», имеют возможность рассмотреть в качестве альтернативы другую модель, оснащенную автоматической коробкой передач.

Производитель комплектует седан 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, которую выпускает японская компания Jatco. АКПП работает в паре с 87-сильным бензиновым двигателем. Двигатель объемом 1,6 литра развивает крутящий момент 140 Нм. Теперь это единственный двигатель, который остался в силовой линии Datsun on-DO. Ранее покупателям предлагались модификации автомобилей, оснащенные 82-сильным двигателем.

Автопроизводитель решил оставить в модельном ряду всего один 87-сильный агрегат.Теперь покупатель может купить седан или хэтчбек, оснащенный этим бензиновым двигателем, который работает с 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

С таким мотором и АКПП автомобиль разгоняется до 100 км / ч за 14,4 секунды. Максимальная скорость Datsun on-DO с «автоматом» достигает 166 км / ч.

Расход топлива (л на 100 км):

город — 10,4
колея — 6,1
смешанный цикл — 7.7

Цена на Datsun на —ДО с «автоматом» начинается от 512 000 рублей .

В комплект автомобиля входят:

Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности пассажира
центральный замок
Бортовой компьютер
Противотуманные фары
Ассистент торможения BAS
ABS антиблокировочная тормозная система
Электронное распределение тормозных сил EBD
Электроусилитель руля
Высота рулевого колеса
Подогрев передних сидений
Передние электрические стеклоподъемники
Электропривод и обогрев боковых зеркал
Полноразмерная запаска
Стальные 14-дюймовые диски
Система детского сиденья ISOFIX

Седан с АКПП доступен в любой комплектации, кроме самой дешевой Access.

Напомним, автомобили Datsun производятся в России на конвейере АвтоВАЗа. За основу модели была взята всем известная Lada Kalina. В планах компании вывести на российский рынок еще одну модель — бюджетный кроссовер.

Два года на рынке, 12-е место по продажам в сегменте B в первом полугодии 2016 года, или 6 535 проданных автомобилей. Несмотря на успех прошлых лет, японский шильдик, элементы дизайна и даже стандартное обслуживание Nissan не очень хорошо стимулируют сегодняшнего потенциального покупателя седана on-DO, одноплатформенной Lada Kalina и Lada Granta.Может быть, более весомым аргументом будет японская АКПП Jatco?

Подробно описывалась версия Datsun on-DO с МКП Kolesa.ru, но не менее любопытна текущая модификация. «Попробуйте, вам должно понравиться!» — улыбаются представители Datsun в России, сразу сообщая, что установка «чистого японца», 4-ступенчатого «автомата» Jatco, повлекла за собой ряд изменений в конструкции и конфигурации. Конечно, сданный в утиль домкрат ВАЗ, несомненно, великолепен, но невидимые доработки — те, которые повлияют на ход, — гораздо интереснее и важнее.Среди заявленных — оптимизация тормозной системы АКПП и борьба со скрипами в передней подвеске.

Немного понимания

В целом появление «автомата» на on-DO было вполне предсказуемо: 4-диапазонная коробка Jatco JF414e давно тестировалась на Lada Granta, а недавно появилась на хэтчбеке Datsun mi-Do. Так что попытка преподнести это как откровение вызывает лишь улыбку, равно как и параллель между этим агрегатом и более дорогими моделями Nissan.Ведь именно эта АКПП родственна той же Micra. Но не забывайте, что только с его китайской версией Dongfeng Nissan March.

Несомненно, JF414e чистый по происхождению, он собран на заводе в Фудзи и был разработан в 2010 году на базе автоматической коробки передач RE4F03A 90-х годов 20 века, специально для развивающихся рынков и автомобилей с объемом двигателя. объемом до 1,6 л. Среди его нововведений — управление по CAN-шине, защита от перегрева и полностью электронное переключение режимов, за исключением установки селектора в положение «P».

Настроили коробку на работу с ВАЗ 87-сильным «восьмиклапаном», который, собственно, стоит на российском Datsun.

Итак, только что упомянутый RE4F03A был хорошо знаком по многим бестселлерам Nissan и славился своей неприхотливостью, но с тех пор утекло много воды. А лавры, как известно, не передаются по наследству. Однако, как утверждают ремонтники, JF414e достаточно надежен и при штатной эксплуатации проезжает до 200 тыс. Км, что для бюджетного агрегата очень хорошо.

Без тени смущения

При значительном сходстве on-DO все же не Grant (вспомним газонаполненные амортизаторы), и поэтому я искренне интересуюсь поведением седана. Уходят на второй план даже огромные БелАЗы на заводе в Жодино, а именно в окрестностях Минска должен сиять Datsun on-Do.

Сравнивать on-Do с формальными одноклассниками KIA Rio, Hyundai Solaris и тем более седаном VW Polo нет смысла.Современный B-сегмент настолько дифференцирован по цене и, соответственно, по уровню характеристик автомобилей, что логично было бы разделить его на верхний и нижний.

То, что on-DO играет в нижнем, вроде никого не смущает. Ее Величество «Цена вопроса» подчеркивает неудобства, которые были бы точно замечены в любом другом случае. От резонирующего салона при работе двигателя на холостом ходу (что это такое, попробуйте хотя бы постучать кулаком по накладке крыши) до одноступенчатого подогрева сидений, который гарантирует хорошо прожаренную жарку.

Тест-драйвы / Новые автомобили

Корейское натяжение: сравнительный тест лада Веста с Kia Rio и Hyundai Solaris

Сайт планирует выпустить серию сравнительных тестов Весты с ее основными конкурентами до начала продаж. А чтобы вам не было скучно, каждый раз будут высказывать свое мнение о новинках российского автопрома …

299487 102 283 09.10.2015

Возможно, такие придирки неуместны … Автомобиль в комплектации Trust, а именно с него можно заказать АКПП, стоит 462 тысячи рублей. Плюс еще 50 тысяч за «автомат», который в сумме составляет 512 000. Всего 8 тысяч долларов за такое богатство действительно неплохо. А вот 15-20 долларов за штуку «шумки» на потолке и пару резисторов для многоступенчатого обогрева никого бы не загубили …

Вместо этого Datsun позаботилась о разделении Trust, как топовая Dream, которую мы опускаем за неизведанные, на три безымянные версии, с вилкой 36 тысяч и максимальной ценой 546 тысяч рублей за версию с АКПП, полуавтоматический климат-контроль и 2-дин мультимедиа с монохромным дисплеем.

Есть персонаж!

На самом деле пластик на селекторе «автомат» оказался намного приятнее, чем жесткий и скользкий на руле и даже немного напоминающий резину. Правда, перевести коробку на «привод» на ощупь с первой попытки не получилось: промахнулся, загнав ложу в положение «1». Также есть цифра «2», а также кнопка O / D или овердрайв. Назначение у них примерно одинаковое: запрет переключения на повышенные передачи.На современных автоматических трансмиссиях таких режимов не встретишь — в большинстве из них есть функция ручного переключения. Но для торможения трансмиссией или быстрого ускорения они подойдут.

Заявленное ускорение до 100 км / ч

Браво, JF414e, браво! Я не ожидал такой экстраординарной ловкости на старте. Первый, второй, третий … Ускоритель немного придавил — снова второй и набор, набор скорости. Субъективно разгон до сотни несколько быстрее заявленного в 14.3 секунды. Только вот на дороге, покрытой снежно-ледяной коркой, откровенно спринтер, если не сказать нервный алгоритм переключения, меня немного озадачил. Да, вот она, мечта тех, кто готов «выстрелить» со светофора и рвать всех и вся … Кстати, «автомат» выключается гораздо спокойнее. И все же вкупе с 8-клапанным мотором ВАЗ 21116 получился любопытный тандем. К тому же, в отличие от Гранты, on-DO все же лучше цепляется за дорогу.

1 / 2

2 / 2

А как насчет плавного старта и столь же плавного переключения передач? Выполнимо, но не в первый раз.Чтобы добиться эффекта, ускоритель пришлось толкать буквально на миллиметры. Давно отвыкнув от «восьми клапанов», я забыл об их смещенной вниз кривой. Традиционная для современных моторов трешка на тахометре тут особо не нужна. Уже на 2400-2500 об / мин двигатель передает легкому (1160 кг) автомобилю достаточный для разгона момент, немного увеличивающийся также за счет автоматической трансмиссии. Но то, что происходит, происходило всегда.

Обгон на скоростях выше 110-120 км / ч, когда скорость доходит до 4000-тысячной отметки или превышает ее, комфортным или динамичным сложно назвать.Маневр занимает гораздо больше времени, чем вы ожидаете. Да, динамик на высоких скоростях — это не конек Datsun on-DO, даже (или тем более) с АКПП.

Datsun on-DO с АКПП
Расход топлива на 100 км

Холодное оружие

Но никто не обещал, что за такую скромную сумму вы получите машину на все случаи жизни. Например, делать дальние действия — удовольствие сомнительное. Во-первых, минимум регулировок сидений не подразумевает длительного нахождения за рулем даже при всем их приемлемом профиле.Во-вторых, не удалось добиться выверенной работы тормозов и рулевого управления, что желательно для езды на высоких скоростях.

1 / 13

2 / 13

3 / 13

4 / 13

5 / 13

6 / 13

7 / 13

8 / 13

9 / 13

10 / 13

11 / 13

12 / 13

13 / 13

По словам технических специалистов компании, они пытались соотнести работу тормозных механизмов с дополнительным крутящим моментом, который сообщается при торможении автоматической трансмиссии.Ради этого мы перенастроили ЭБУ автомата. На практике все выглядело немного иначе. Примерно треть или даже больше хода педали тормоза реагируют вяло.