При нажатии на педаль сцепления шум пропадает ваз 2114: Шумы в сцеплении? Советы для СТО по устранению возможных причин

Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине — журнал За рулем

Тайны механических коробок передач вроде бы давно раскрыты, но с этой точкой зрения я совершенно не согласен.

Анатолий Вайсман

Очередной заказчик пожелал «перетряхнуть всю коробку передач», — мол, очень уж доставала заунывным пением! Действительно, посторонние шумы в машине всегда тревожат, особенно если не знаешь причину. Но почему любой шум, доносящийся из зоны коробки, приписывают только ей? Клиенты говорят разное. Один уверен в своем абсолютном слухе, другой верит жене, третий ссылается на вердикт неких специалистов. Однако очень часто шум возникает вовсе не по вине коробки!

Когда же стоит грешить на коробку? Небось, слыхали, как воет на подъеме старенький грузовичок? «Пение» свойственно зубчатой передаче (особенно — сильно изношенной) и вызвано процессом зацепления работающих зубьев. Шестерни, передавая нагрузку от зуба к зубу, колеблются и выводят эту самую песню. А громкость ее зависит от зазоров между деталями, изношенности зубьев, вязкости масла в механизме и т.  д. 

Шумы исправной коробки от зацепления зубьев, перемешивания масла, работы подшипников во время движения не слышны. Но громкий вой — такой же серьезный повод для диагностики, как гул начавшегося разрушения дорожек, шариков или роликов в подшипниках. Если эти звуки пробиваются на фоне множества других — от двигателя, шин, подвески, то тянуть с ремонтом нельзя! В любой миг коробка может доломаться и заклинить, что на высокой скорости особенно печально…

Хорошо прослушать коробку поможет стетоскоп, да только на ходу это сделать непросто. Когда же автомобиль стоит с работающим двигателем, должна быть включена «нейтраль» в коробке или выжата педаль сцепления. В первом случае от двигателя вращаются первичный и промежуточный (если есть) валы с навешенными на них шестернями, муфтами и т. д., а вторичный стоит. На холостом ходу вращающиеся детали коробки не нагружены, поэтому мощные крутильные колебания коленвала вызывают соударения этих свободных деталей. Чем больше зазоры, тем сильнее стуки. Но если выжать сцепление, то все валы коробки стоят, шума нет.

А вот еще примеры. Выжмите на ходу сцепление, оставив включенной передачу: всё в коробке вращается, но уже от колес. Теперь отпустите педаль и тормозите двигателем: детали передачи получат обратные нагрузки, изменятся и шумы. Если разница заметна, значит, есть работа для диагноста. Попробуем двигаться накатом с «нейтралью» в коробке: колеса крутят ненагруженный вторичный вал, а двигатель — первичный… Опять-таки, если шум поменяет тональность, придется искать причину.

Итак, главное. Если при выжиме сцепления в неподвижном автомобиле шум исчез, значит, его создавала коробка. Но если при отпущенной педали в салоне тихо, а шум возникает при нажатии на нее, то коробка ни при чем. Ищите причину в сцеплении, скорее всего — в выжимном подшипнике.

Хотя и тут бывают исключения. Вот одно из них. Владельца ВАЗ-2112 пугал скрежет, доносившийся из кожуха сцепления при нажатии на педаль, и он сгоряча заказал замену всего узла. Мы проверили — звук есть. Но педаль показалась слишком уж тугой — не вилку ли клинит? Допустим, но все равно на педаль приходится давить чуть ли не обеими ногами! Посмотрим-ка сначала на трос привода сцепления.

Им-то «замена всего узла» и окончилась! С новым тросом все заработало идеально, а старый мы с интересом изучили. Он ощетинился проволочками, как ерш!

Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.

Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.

Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.

А вот почти детектив. Хозяин «Мицубиси-Паджеро» просил диагностировать коробку. Ранее на сервисе поменяли сцепление, после чего начались чудеса: отпустишь педаль — легкий стук, чуть нажмешь — стук четче, а выжмешь до конца — тишина. Сервис эти жалобы отверг, укорив владельца, что тот купил сцепление на стороне: сам, мол, виноват. Но так ли это?

Разбираться в загадке пришлось нам. Поначалу грешили на некорректный монтаж коробки. Известно, что для замены сцепления ее отодвигают или вовсе снимают. Новое сцепление центрируют по отверстию в маховике с помощью оправки: коленвал и ведомый диск должны быть соосны, иначе шлицевой конец первичного вала может не войти в шлицы ступицы диска или, хуже того, «закусить» в них. Тогда посадить коробку на место можно только неимоверным усилием, да еще и перекашивая!

Там, где центрируют диск первой попавшейся под руку оправкой, а то и вовсе прутком с намотанной на него изолентой, нередко ухитряются и первичный вал погнуть, и подшипники погубить. Внешне это незаметно, а впоследствии скажется. О какой точности в «сотки» можно говорить, имея дело с изолентой?! Если ремонтник упростил себе работу, «необъяснимые» шумы в коробке передач закономерны. Вот с такими интересными мыслями мы и снимали с «Паджеро» коробку. Но она оказалась совершенно исправна: первичный вал вращался легко, ни люфта в подшипнике, ни биения хвостовика не нашли. И сцепление выглядело как новенькое! Уж не стали ли мы свидетелями чуда? И тут я случайно взялся за ступицу ведомого диска. ..

Ведомый диск сцепления.

Ведомый диск сцепления.

Ведомый диск сцепления.

Люфт между ней и самим диском был недопустимо велик. Ступица понемногу грызла посадочное место и невнятно извещала об этом стуками. Еще немного — и «Паджеро» встал бы посреди дороги.

В заключение напомню следующее. На современных автомобилях ручная регулировка сцепления не предусмотрена. Если при разгоне тахометр зашкаливает, а машина разгоняется вяло, сцепление нужно немедленно менять. С отечественным продуктом по-другому. Не очень удобно, что здесь приходится чаще контролировать свободный ход педали и вручную регулировать его. Зато, если появились первые признаки пробуксовки, но еще есть чем регулировать, то можно какое-то время поездить.

С этим было проще на устаревших авто с гидроприводом сцепления: по мере износа его дисков уменьшался свободный ход педали, а усилие на ней возрастало. Диск корзины слабее прижимал ведомый диск к маховику. Но пока была возможность поддерживать необходимый зазор в приводе, машина ездила. А на современных переднеприводных автомобилях марки ВАЗ, например, привод тросовый, беззазорный. Об износе сцепления предупреждает постепенный подъем педали — она становится выше педали тормоза. Чтобы не допустить пробуксовки, нужно отрегулировать трос, опустив педаль сцепления до уровня тормозной.

Стоит помнить, что сцепление у этих машин в случае пробуксовки «умирает» очень быстро! Часто спрашивают: почему машину, особенно горячую, трясет при троганье? Рядовая причина — перекос диафрагменной пружины нажимного диска. По этой причине он схватывает не всей рабочей поверхностью, срывается, вновь схватывает, — пока сцепление полностью не включится, оно трясет всю машину. Из-за этого могут поломаться лепестки пружины. А при сильном нагреве диафрагменная пружина зачастую коробится, меняя форму. Результат будет тот же. Такие дефекты лечению не поддаются, сцепление придется менять.

Этой корзине крепко доставалось! Поломка закономерна.

Этой корзине крепко доставалось! Поломка закономерна.

Этой корзине крепко доставалось! Поломка закономерна.

Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине

Тайны механических коробок передач вроде бы давно раскрыты, но с этой точкой зрения я совершенно не согласен .

Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине

Важная информация про выжимной подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Выжимной подшипник – не все люди знают что это вообще такое, для чего он нужен в работе двигателя и как же определить то что он пришел в негодность и ещё кой какие мелочи, поэтому мы сегодня ответим на все эти вопросы касающиеся выжимного подшипника сцепления.

Что такое выжимной подшипник, зачем он нужен в работе двигателя и как он выглядит?

Выглядит данный агрегат в виде обычного подшипника, но только на нём в обязательном порядке установлена муфта, поэтому как такой подшипник покупается и ставиться в сборе с муфтой. (Муфта указана стрелкой)

Научным языком:
Сам по себе выжимной подшипник предназначен только лишь для отведения нажимного диска сцепления от ведомого диска, проще говоря он активируется только лишь при нажатии на педаль сцепления (Обозначена цифрой 17 на фото) и при её удерживании, то есть когда вы находитесь в автомобиле вы нажимаете на педаль, а после нажатия на педаль выжимной подшипник (Цифра 10) давит на отжимные рычаги (Цифра 9) тем самым отделяет нажимной диск сцепления (2) от ведомого (3) для того, чтобы шестерни которые находятся в коробки (Одна из множества шестерён коробки, указана цифрой 12) перестали вращаться, потому что как мы все знаем, для того чтобы переключить скорость на коробки её шестерни должны находится в неподвижном состоянии.

Так вот после того как сцепление нажато и шестерни коробки находится в неподвижном состоянии, вы можете смело переключать скорость не опасаясь того что коробка выйдет из строя, а после переключения скорости вы скорее всего начнёте плавно отпускать педаль и тем самым выжимной подшипник пойдёт обратно, поэтому после того как вы уберёте ногу с педали выжимной подшипник (10) пойдёт назад вместе с нажимным диском (2) и вилкой (13), но здесь уже подшипник по сути никакой роли не играет, так как он просто идёт назад а происходит это из-за того что пружинки которые установлены между корзиной сцепления и нажимным диском (8) выпрямляются, и из-за этого весь привод сцепления так сказать встаёт на свои места, то есть нажимной диск, сам выжимной подшипник и т.д.

Простым языком:
В общем данный агрегат нужен для того, чтобы при нажатии на педаль сцепления весь привод разъединялся, потому что как нам известно чтобы переключить скорость сцепление должно отсоединиться от двигателя, а после отсоединения сцепления от двигателя можно смело переключать передачу, но чтобы её переключить нужно вить сделать так чтобы сцепление кто то удерживал в отсоединённом состоянии от двигателя, так кто это делает как думаете вы? Конечно же выжимной подшипник. Он и отсоединяет сцепления от двигателя, он и удерживает сцепление в отсоединённом состоянии, а вы управляется данным агрегатом посредством нажатия на педаль сцепления.

Когда нужно менять выжимной подшипник, или как понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность?

Как такового определённого срока годности у этого подшипника нет, но есть несколько вариантов благодаря которым можно понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность, а именно:

Обычно когда он выходит из строя, он начинает шуметь но этот шум бывает только лишь тогда, когда вы нажимаете на педаль сцепления и когда вы её удерживаете, в других случаях шума быть недолжно, но если у вас не будет отрегулирован зазор между толкателем рабочего цилиндра и вилкой, то в таком случае шум подшипник будет издавать даже при выключенной педали сцепления. (О том как отрегулировать педаль сцепления, см. в статье под названием: «Регулировка сцепления на ВАЗ». В этой статье перейдя по ссылки найдите рубрику: «Когда нужно регулировать сцепление?» и там будет сказано на счёт этого зазора который обязательно должен быть между штоком рабочего цилиндра и вилкой, и в этой статье будет сказано о том как этот зазор выставить если у вас его нет)

Что мне надо сделать, чтобы выжимной подшипник прожил более долгую жизнь?

Вот такие вот нам вопросы задают очень часто, потому что замена выжимного подшипника работа не из лёгких и оплачивается она тоже хорошо, поэтому большинство людей и удивляются когда слышат такую цену, вот после этого у большинства людей и возникает такой вопрос.

Так давайте же на него ответим. Для того чтобы подшипник прослужил долгую жизнь, первое и самое главное обязательно должен быть зазор между током рабочего цилиндра и вилкой (Об этом было сказано ранее). Поэтому если как такового зазора не будет, и вилка будет удерживать шток в натяг, то и выжимной подшипник проживёт не очень то долгую жизнь, потому что он будет всегда находиться по напряжением.

И ещё один нюанс. Чтобы подшипник прожил долгую жизнь, так же не нужно постоянно держать педаль сцепления в выжатом состоянии, вообще попытайтесь значительно сократить время когда педаль у вас будет находиться в полу и попытайтесь её трогать лишь только при переключении.

Примечание!
Если у вас возникнут ещё какие нибудь вопросы, тогда задавайте их в комментариях и мы вам на них с радостью ответим!

Дополнительный видео-ролик:
О том как можно проверить выжимной подшипник на исправность, вы сможете увидеть на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

 

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол. 

Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.

Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износ

Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.

Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины. 

Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.

Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.

 Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.

В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.

Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?

Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.

В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.

Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!

А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач. 

Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.

 Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.

Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.

Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска. 

При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.

Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.

Как избежать проблем со сцеплением?

Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

стук в коробке на ваз 21124

#1  28. 09.2012 19:30:18 sasha210488 Посетитель Откуда: Вологда Авто: skoda oktavia Регистрация: 28.09.2012 Сообщений: 5 Подскажите пожалуйста при нажатие на  сцепления стук пропадает отпускаешь снова появляется может это выжемной или то другое??подскажите пожалуйста #2  28.09.2012 19:38:08 шапкин Автолюбитель Откуда: вологда Авто: chery т11 Регистрация: 05.06.2012 Сообщений: 6764 Поблагодарили 750 раз в 598 сообщениях sasha210488: Подскажите пожалуйста при нажатие на  сцепления стук пропадает отпускаешь снова появляется может это выжемной или то другое??подскажите пожалуйста это точно не выжимной!!!я и за этого,по запаре, сцепление поменял ,скорее всего подшипник первичного вала,лучше замена в сборе. Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут. #3  28.09.2012 19:42:00 Велосипедист Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: ФФ2 Регистрация: 11.01.2011 Сообщений: 2109 Поблагодарили 180 раз в 163 сообщениях самое простое для начала, что можно сделать самому, — проверить уровень масла. сервиса все равно не избежать #4  28.09.2012 19:55:38 sasha210488 Посетитель Откуда: Вологда Авто: skoda oktavia Регистрация: 28. 09.2012 Сообщений: 5 sasha210488: Подскажите пожалуйста при нажатие на  сцепления стук пропадает отпускаешь снова появляется может это выжемной или то другое??подскажите пожалуйста но первичный вал же стоит намертво с подшибником гудел ба постоянно а у менякогда нажимаешь не гудит #5  28.09.2012 20:33:32 Николаич65 Автолюбитель Откуда: г.Вологда Авто: ВАЗ-2111 Регистрация: 12.09.2011 Сообщений: 1041 Поблагодарили 79 раз в 74 сообщениях sasha210488,  Вам все-таки лучше в сервис. #6  28. 09.2012 20:38:13 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 26618 Поблагодарили 1467 раз в 1303 сообщениях sasha210488: но первичный вал же стоит намертво с подшибником гудел ба постоянно С какого это перепугу ? Если при выжиме педали сцепления шум пропадает , значит проблема внутри КПП . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #7  28.09.2012 23:19:39 КВИН Автолюбитель Откуда: Тарнога Авто: Джили Эмгранд. Регистрация: 26.04.2010 Сообщений: 1139 Поблагодарили 83 раза в 82 сообщениях Скорее что-то внутри КПП. Но бывает, и выжимной так начинает кончаться. Да и стук разный бывает, автор не написал какой хоть примерно. Раз чуть было коробку не разобрали из-за криво вставленного щупа. Задевали за него шестерёнки и стучали. А тут надобы побольше информации. #8  29.09.2012 11:23:02 Winston Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: camry Регистрация: 04.02.2008 Сообщений: 922 Поблагодарили 36 раз в 27 сообщениях да подшибник это первичного вала #9  29. 09.2012 11:42:32 олежек1288 Автолюбитель Откуда: вологда Регистрация: 07.09.2010 Сообщений: 4233 Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях Winston: да подшибник это первичного вала заключение супер…………. переднеприводные кпп , особенно старого образца с подщипниками на передачах, имеют такую особенность, стучать на холостых обротах чуть обороты поднимешь и стук пропадает по этой смамой причине нове кпп идкт пез игольчатых подшипников устанить такой стук очень сложно, стук не приятный, но ездить можно вечно как лекарство поменять валы и шестерни , очень дорого и нецелесообразно подшипники стучать не могут, они могут выть, свистеть, хюкать, перебирать, гудеть, но явного характерного стука они не выдают поэтому я бы лично ничего делать не стал, если напрягает сильно то заменить кпп на кпп нового образца у новых кпп тоже свои болезни, самая распространенная это обламывание вторичного выла , ремонт очень дорогой, вплоть до замены корпуса сцепления что касается подшипников первичного вала, на моем веку я не видел ни одного подшипника переднеприводных наших машин поврежденного задние 305 летят часто, из за отсутсвия масла и конструктивных особенностей , они просто шариковые,а передние вообше мне кажется вечные к тому же они роликовые, ну это для тех кто понимает, у роликовых подшипников другие допуски, потому что другая технология изготовления, более качественная, поэтому они дольше служат #10  29. 09.2012 11:57:29 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 26618 Поблагодарили 1467 раз в 1303 сообщениях олежек1288, на 2110 не было КПП с валами от 2108 (с завода) , т.е с игольчатыми подшипниками . Роликовый и шариковый подшипники оба стоят на первичном валу ( и на вторичном тоже ) , ведь никто не уточнял передний подшипник на первичном валу или задний :)) Роликовые подшипники тоже повреждаются, встречал как минимум 3 таких случая . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #11  29.09.2012 12:46:48 олежек1288 Автолюбитель Откуда: вологда Регистрация: 07. 09.2010 Сообщений: 4233 Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях я встречал подшипники но не на этих коробках а по поводу подшипника ты наверное прав, почему то все время думается о переднем подш первич вала, может просто потому что раньше на класике он был один))))))))))) но думаю что сдесь все равно причина в другом #12  01.11.2012 20:24:23 Andy Посетитель Откуда: Вологда Авто: ВАЗ 2114 Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4 У меня такая же проблема, новая сцепуха крафтовская, ещё тысячи не накатал, что -то застучало, при выжиме сцепухи все тихо, я в сервис скатался мне сказали, что это точно выжимник и можно не парится ,ездить и ездить ещё, так сказать, пока совсем не кончится и что замена его сейчас не целесообразна. Интересно даже, что посоветуете). #13  01.11.2012 20:30:25 Dollar Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: ВАЗ 21074 Регистрация: 24.06.2009 Сообщений: 5699 Поблагодарили 300 раз в 232 сообщениях Если стук не напрягает, то езди и не парься, но есть одно но. Если стучит, значит не просто так. И когда он «кончится» не известно, может завтра, а может и через 2 года.. Я бы поменял, если конечно это точно выжимной, может дело и не в нём. #14  01.11.2012 20:31:01 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27. 01.2010 Сообщений: 26618 Поблагодарили 1467 раз в 1303 сообщениях Andy,  читай пост №6 в этой теме . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #15  01.11.2012 20:39:34 goog Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 09.01.2012 Сообщений: 545 Поблагодарили 51 раз в 48 сообщениях У меня на 2114 появился гул в коробке. Скорее всего в коробке. Колеса вывешивали гула с ступичных не было, загудела коробка, больше похоже на нее. При разгоне до 50-60 начинает гудеть, катишься после этого на нейтралке тоже гудит. .. Иногда при очень плавном разгоне начинает гудеть и на малых скоростях. Но чаще всего 40-50-60… Как определить кпп старого нового образца на моем авто? Куда в Вологде можно обратиться с такой проблемой? #16  01.11.2012 20:46:16 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 26618 Поблагодарили 1467 раз в 1303 сообщениях goog, на 2114 нет ни старого , ни нового образца КПП . На них ставили КПП только одного образца . Мне кажется (судя по вашему описанию симптомов) , что у вас гул не из КПП . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. 1 человек сказал cпасибо: goog #17  01.11.2012 21:16:35 шапкин Автолюбитель Откуда: вологда Авто: chery т11 Регистрация: 05.06.2012 Сообщений: 6764 Поблагодарили 750 раз в 598 сообщениях ШРУСЫ??????? ШРУСА??????? ну не шрузы,ведь Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут. #18  01.11.2012 22:13:59 #19  01.11.2012 22:24:03 goog Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 09. 01.2012 Сообщений: 545 Поблагодарили 51 раз в 48 сообщениях Саня Борода: goog, на 2114 нет ни старого , ни нового образца КПП . На них ставили КПП только одного образца . Мне кажется (судя по вашему описанию симптомов) , что у вас гул не из КПП . Машину вывешивали ступичные не гудят, люфта нет. С левой стороны, где гул наружный шрус новый… Внутренний шрус, выжимной подшипник? Выжимной выдает свист при отпускании сцепления, комплект сцепления лежит новый, скоро поменяю буду дальше копать. Посоветовали подшипник первичного вала… Возможно? #20  01.11.2012 22:27:31 Саня 21053 Автолюбитель Откуда: г.Сокол Авто: ВАЗ 21093 Регистрация: 03. 01.2009 Сообщений: 978 Поблагодарили 33 раза в 31 сообщении goog: У меня на 2114 появился гул в коробке. Скорее всего в коробке. Колеса вывешивали гула с ступичных не было, загудела коробка, больше похоже на нее. При разгоне до 50-60 начинает гудеть, катишься после этого на нейтралке тоже гудит… Иногда при очень плавном разгоне начинает гудеть и на малых скоростях. Но чаще всего 40-50-60… У тебя гудит скорее всего не коробка, покрути получше, подшипники колес скорее всего А кстати гул появился не при смене резины с летней на зимнюю? Моя машина на драйве:   https://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093i/sanya16v/ 1 человек сказал cпасибо: goog Страница 1 из 2 1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

org/WPSideBar»>

Попискивает сцепление. Что делать? | АВТОМИР

Свист, визг, иной протяжный звук, возникающий при нажатии на педаль сцепления и исчезающий, едва вы эту педаль отпускаете, означает, что заклинило выжимной подшипник.

При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности. Вывод: нужно немедленно выворачивать карманы, брать в долг, тратить любимую заначку, но ехать в ремонт и менять подшипник.

Если же вы станете тянуть, хоть немного (благо машина ездит и не капризничает) – подшипник протрет на лапках глубокую фаску, и корзину придется менять целиком. Об этом вы узнаете, когда сцепление начнет работать все хуже, начнет «вести», а в один прекрасный день машина просто встанет, отказываясь переключать передачи. Причем, разумеется, сделает это в тот самый день и час, когда вы будете куда нибудь спешить по важному делу. Машины – они такие. Не хотите к ним прислушиваться – обязательно припомнят.

Ремонтируя сцепление, нужно помнить две важные вещи:

Первое: снимать и устанавливать на место коробку переключения передач (КПП) – процедура муторная и стоит примерно столько же, сколько сама корзина. Посему, раз уж она (коробка) все равно снята, есть смысл хорошенько проверить все прочие узлы и расходные материалы (лапки, пружины, диск сцепления). Если обнаружатся следы большого износа, то детали лучше заменить. Учитывая стоимость таких работ, новый диск сцепления прямо сейчас обойдется вам намного дешевле, нежели замена старого через год или два.

Второе: добраться до места стоянки или ремонта с неисправным сцеплением все таки можно. Для этого на заглушенной машине включаете третью передачу, после чего заводите двигатель (машина на стартере сделает вперед несколько лягушачьих прыжков, заведется и покатится), и вы сможете ехать в нужном направлении с разумной скоростью. При этом останавливаться и трогаться можно только и исключительно глуша и снова заводя двигатель. Поэтому такой метод желательно применять либо за городом, либо в такое время суток, когда улицы пустынны и спокойны. Может, и неудобно, зато заметно дешевле транспортировки на эвакуаторе.

Впрочем, неисправности сцепления случаются не так часто и далеко не на всех типах машин. А вот что водитель каждой машины слышит всегда и постоянно, так это слабый равномерный гул. Гул бывает двух основных типов – шум колес и шум подшипников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы ничего не пропустить.

Неисправности выжимного подшипника сцепления: признаки

Популярной разновидностью системы сцепления является система, включающая ведомый диск, способствующий поступлению вращения на КП, и ведущий диск, который надёжно прикреплён к коленвалу. Смена передачи осуществляется через разделение дисков с помощью выжимного подшипника, который разъединяет ведущий и ведомый диски между собой. Разъединение становится невозможным при неисправности выжимного подшипника. В таком случае потребуется ремонт либо замена данной автозапчасти в Минске. Этот подшипник работает благодаря давлению, рассоединяющему диски, а также останавливающему коленвал, не прерывая функционирование двигателя.

Разновидности подшипников сцепления

В ходе движения подшипник сцепления пребывает в покое, тогда как во время переключения передачи сразу включается. Неисправности выжимного подшипника приводят к тому, что эксплуатировать автомобиль не получится. Поэтому нужно немедленно заменить эту запчасть в случае появления первых признаков поломки.

Есть 2 разновидности: шариковый (или роликовый) — это узел, подающий напряжение на подшипник с использованием жёсткой связки тяг; и гидравлический (действующую силу создаёт гидравлика, что облегчает нажим на сцепление).

Как работает подшипник?

Основное предназначение данной автомобильной детали — присоединение сцепления и его отсоединение вследствие нажатия на педаль.

1. Нажимной диск прижимает друг к другу ведомую часть и маховик. В результате реализуется сцепление.
2. Диафрагменная пружина создаёт требуемый напор для нажимного диска. Внутри лепестки подвергаются воздействию подшипника.
3. Вилка сцепления отсоединяет диски, передвигает подшипник.

Как определить, что выжимной подшипник неисправен?

Признак необходимости замены этой запчасти — шум, появляющийся в момент нажатия на сцепление. Определить, в самом ли деле шум связан с неисправностью выжимного подшипника, довольно просто. С этой целью необходимо запустить двигатель авто, прислушиваясь к издаваемому шуму. Затем нажать на педаль сцепления. Если шум не прекратился либо даже стал ещё громче, можно констатировать, что проблема возникла из-за выжимного подшипника.

В случае исчезновения шума можно предполагать, что поломка вызвана коробкой передач.

Почему возникает неисправность выжимного подшипника?

Неисправность этой детали возникает из-за неравномерности нагрузок, которые подшипник испытывает в момент нажатия на сцепление, что ведёт к его передвижению назад. Поломка обычно происходит у водителей с небольшим стажем.

Главное проявление изношенного подшипника — лёгкое постукивание, появляющееся во время нажатия на педаль сцепления. Летом это может говорить о ряде проблем, зимой же оно свидетельствует о возможном наличии обычной модификации стандартов подшипника по причине похолодания.

Данная запчасть имеет значительную прочность, потому во время первых проявлений стука нет необходимости тут же спешить на СТО, можно поначалу наблюдать за усилением стука. Однако увлекаться не следует, ведь неисправности данной детали приводят к перекосу дисков и ускорению износа их. Несвоевременность ремонта в случае неисправности выжимного подшипника ведёт к окончательной деструкции дисков и высоким затратам на ремонт коробки передач, а также расходы на покупку автозапчасти.

Найти СТО в Минске, где отремонтируют коробку передач и заменят выжимной подшипник, просто с каталогом TAM.BY.

Page not found — автомануал заказ автокниг с доставкой в любую точку мира

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Любой современный легковой или грузовой автомобиль можно обслуживать и ремонтировать самостоятельно, в обычном гараже. Все что для этого потребуется – набор инструмента и заводское руководство по ремонту с подробным (пошаговым) описанием выполнения операций. Такое руководство должно содержать типы применяемых эксплуатационных жидкостей, масел и смазок, а самое главное – моменты затяжки всех резьбовых соединений деталей узлов и агрегатов автомобиля. Итальянские автомобили – Fiat (Фиат) Alfa Romeo (Альфа Ромео) Lancia (Лянча) Ferrari (Феррари) Mazerati (Мазерати) имеют свои конструктивные особенности. Также в особую группу можно выделить все французские машины – Peugout (Пежо), Renault (Рено) и Citroen (Ситроен). Немецкие машины сложные. Особенно это относится к Mercedes Benz (Мерседес Бенц), BMW (БМВ), Audi (Ауди) и Porsche (Порш), в чуть меньшей — к Volkswagen (Фольксваген) и Opel (Опель). Следующую большую группу, обособленную по конструктивным признакам составляют американские производители- Chrysler, Jeep, Plymouth, Dodge, Eagle, Chevrolet, GMC, Cadillac, Pontiac, Oldsmobile, Ford, Mercury, Lincoln. Из Корейских фирм следует отметить Hyundai/Kia, GM-DAT (Daewoo), SsangYong.

Совсем недавно японские машины отличались относительно низкой первоначальной стоимостью и доступными ценами на запасные части, но в последнее время они догнали по этим показателям престижные европейские марки. Причем это относится практически в одинаковой степени ко всем маркам автомобилей из страны восходящего солнца – Toyota (Тойота), Mitsubishi (Мицубиси), Subaru (Субару), Isuzu (Исудзу), Honda (Хонда), Mazda (Мазда или как говорили раньше Мацуда), Suzuki (Сузуки), Daihatsu (Дайхатсу), Nissan (Ниссан). Ну, а машины, выпущенные под японо-американскими брендами Lexus (Лексус), Scion (Сцион), Infinity (Инфинити), Acura (Акура) с самого начала были недешевыми.

 

Отечественные автомобили также сильно изменились с введением норм евро-3. лада калина, лада приора и даже лада нива 4х4 теперь значительно сложнее в обслуживании и ремонте.

что делать если машина не заводится, как зарядить аккумулятор, как завести машину в мороз. ответы на эти вопросы можно найти на страницах сайта и книг. представленных здесь же

Автомануал — от англ. manual — руководство. Пособие по ремонту автомобиля или мотоцикла. различают заводские руководства и книги , выпущенные специализированными автомобильными издательствами.

Cайт Автомануал не несет никакой ответственности за возможные повреждения техники или несчастные случаи, связанные с использованием размещенной информации.

Как устранить неисправность автомобиля с шумом сцепления

Люди принимают решение о покупке автомобиля с ручным переключением передач по разным причинам. Для некоторых это удовольствие или гибкость вождения автомобиля со сцеплением. Однако трансмиссии с ручным переключением сцепления также сопряжены с некоторыми препятствиями, которые необходимо преодолеть, одним из которых является преждевременный износ различных компонентов сцепления. Во многих случаях, когда сцепление начинает изнашиваться, некоторые движущиеся части издают странные звуки, которые заметны, когда автомобиль работает на холостом ходу или находится в движении.

Если вы заметили некоторые звуки, исходящие из центральной части вашего автомобиля, это может быть связано с поломкой сцепления или износом некоторых отдельных компонентов. В любом случае, попытка устранить шумную муфту может быть сложной и трудоемкой. Ниже приведены некоторые из распространенных причин, по которым вы можете слышать шумы, исходящие из корпуса колокола или муфты, а также несколько лучших методов устранения этих проблем, чтобы профессиональный механик мог произвести ремонт.

Понятие, почему компоненты сцепления издают шум

Несмотря на то, что трансмиссии с ручным управлением с годами претерпели значительные изменения, в основном они по-прежнему состоят из тех же основных компонентов. Система сцепления начинается с маховика, который прикреплен к задней части двигателя и приводится в движение частотой вращения коленчатого вала. Затем к маховику прикрепляется ведущая пластина, которая поддерживается прижимной пластиной.

Когда педаль сцепления отпускается, ведущий и нажимной диски медленно «проскальзывают», передавая мощность на шестерню трансмиссии и, в конечном итоге, на ведущие оси. Трение между двумя пластинами во многом похоже на дисковые тормоза. Когда вы нажимаете педаль сцепления, она включает сцепление и останавливает вращение первичного вала коробки передач. Это позволяет переключать передачи в механической коробке передач на более высокое или более низкое передаточное число. Когда вы отпускаете педаль, сцепление выключается, и трансмиссия начинает вращаться вместе с двигателем.

Система сцепления состоит из нескольких отдельных компонентов. Для работы сцепления требуются рабочие подшипники, которые работают вместе для включения и выключения (отпускания педали) системы сцепления.Здесь также есть несколько подшипников, в том числе выжимной подшипник и направляющий подшипник.

Некоторые из других деталей, которые составляют систему сцепления и могут создавать шум при износе, включают:

• Главный цилиндр сцепления
• Педаль сцепления
• Подшипники выжимного и первичного сцепления
• Диск сцепления нажимной
• Диск (диски) сцепления
• Маховик
• Опорный подшипник или втулка

В большинстве случаев, когда сцепление показывает признаки износа; один или несколько из перечисленных выше компонентов сломаются или будут изнашиваться преждевременно. Когда эти детали изнашиваются, на них, как правило, появляются предупреждающие знаки, которые можно использовать для устранения проблем. Ниже приведены некоторые шаги по устранению неполадок, которые необходимо выполнить, чтобы определить, что вызывает шумы, исходящие от системы сцепления.

Метод 1 из 3: Устранение проблем с выжимным подшипником

В современном сцеплении выжимной подшипник — это, по сути, сердце пакета сцепления. Когда педаль сцепления нажата (то есть она прижата к полу), этот компонент перемещается к маховику; приложив пальцы к прижимной пластине.Когда педаль сцепления отпускается, выжимной подшипник начинает отсоединяться от маховика и включать систему сцепления, оказывая давление на ведущие колеса.

Поскольку этот компонент всегда перемещается внутрь и наружу, когда вы нажимаете педаль сцепления, имеет смысл предположить, что если вы направляете шум при нажатии или отпускании педали, вероятно, он исходит от этой части. Чтобы устранить неисправность выжимного подшипника, вам необходимо выполнить следующие шаги, фактически не снимая колпак.

Шаг 1. Послушайте, как вы нажимаете педаль сцепления на пол . Если вы слышите завывание или громкий скрежет из-под автомобиля, когда вы нажимаете педаль сцепления на пол, это может быть вызвано выкидным подшипником, который поврежден и нуждается в замене.

Шаг 2. Прислушайтесь к звукам при отпускании педали сцепления . В некоторых случаях выжимной подшипник будет издавать шум при отпускании сцепления. Обычно это вызвано шлифовкой центрального подшипника на маховике, когда он движется к трансмиссии.

Если вы заметили этот звук, обратитесь к профессиональному механику для проверки или замены выжимного подшипника. Когда этот компонент выходит из строя, также часто может быть поврежден направляющий подшипник.

Метод 2 из 3. Устранение проблем с пилотным подшипником

Для автомобилей с полным приводом или приводом на задние колеса, направляющий подшипник используется в сочетании с трансмиссией транспортного средства для поддержки и удержания входного вала трансмиссии прямо, когда муфта оказывает давление. Хотя этот компонент также может быть включен в автомобили с передним приводом, обычно это компонент RWD, который работает, когда сцепление выключено. Когда вы отпускаете педаль сцепления, направляющий подшипник позволяет маховику поддерживать плавные обороты, в то время как входной вал замедляется и в конечном итоге останавливается. Это помогает снизить нагрузку на заднюю часть двигателя. Когда деталь начинает выходить из строя, некоторые из общих симптомов будут включать:

• Опорный подшипник не сможет освободить
• Коробка передач выскочит из строя
• В рулевом колесе может быть заметна вибрация

Поскольку этот компонент жизненно важен для общей работы сцепления и трансмиссии, если его не отремонтировать, он может вызвать катастрофический отказ.В большинстве случаев, когда пилотный подшипник начинает подавать признаки выхода из строя, может присутствовать лязг или пронзительный воющий звук. Это также приводит к смещению входного вала, что также может создавать звук при вращении входного вала.

Чтобы определить, является ли этот компонент источником шума сцепления, выполните следующие действия:

Шаг 1. Прислушайтесь к звукам, когда автомобиль ускоряется после полного нажатия педали сцепления. .В большинстве случаев, когда эта деталь выходит из строя и вызывает шум, это происходит из-за вращения первичного вала; или после того, как педаль сцепления была полностью нажата или отпущена.

Если вы слышите скрежет или шум, исходящий от трансмиссии, когда автомобиль ускоряется или замедляется при выключенной педали сцепления, это может исходить от направляющего подшипника.

Шаг 2: Попытайтесь почувствовать вибрацию рулевого колеса при его ускорении . Наряду с шумом вы можете почувствовать легкую вибрацию (похожую на дисбаланс колеса), когда автомобиль ускоряется и педаль сцепления полностью нажата.Этот симптом может также указывать на другие проблемы; так что лучше всего обратиться к механику, чтобы профессионально диагностировать проблему, если вы заметили.

Шаг 3: Запах тухлых яиц . Если направляющий подшипник сцепления изношен и нагревается, он начинает издавать ужасный запах, похожий на запах тухлых яиц. Это также характерно для каталитических нейтрализаторов, но вы заметите это чаще, когда впервые отпустите педаль сцепления.

Любой из вышеперечисленных шагов по поиску и устранению неисправностей может быть выполнен начинающим механиком-DIY.Чтобы проверить компонент на наличие реальных повреждений, вам придется полностью снять трансмиссию и сцепление с автомобиля и осмотреть часть на предмет повреждений.

Метод 3 из 3: Устранение проблем с дисками сцепления и дисками

Современный «пакет сцепления» на легковых, грузовых автомобилях и внедорожниках с механической трансмиссией включает в себя несколько отдельных частей, которые работают вместе для создания трения, которое, в свою очередь, передает мощность на ведущие оси после передачи мощности на шестерни трансмиссии.

Первой частью системы сцепления является маховик, который прикреплен к задней части двигателя. В автоматической коробке передач гидротрансформатор выполняет ту же функцию, что и ручное сцепление. Однако его части представляют собой серию гидравлических линий и роторов турбин, которые создают давление.

Диск сцепления соединен с задней частью маховика. Затем на диск сцепления накладывается нажимной диск, и производитель автомобилей регулирует его так, чтобы при отпускании педали сцепления прикладывать определенное давление.Затем на пакет сцепления устанавливается легкий кожух или крышка, которая предотвращает распространение пыли, образующейся при сгорании дисков сцепления, на другие компоненты двигателя или трансмиссии.

Иногда этот пакет сцепления изнашивается, и его необходимо заменить. В большинстве серийных автомобилей первым изнашивается диск сцепления, а затем нажимной диск. Если диск сцепления изнашивается преждевременно, на нем также будет отображаться несколько предупреждающих знаков, которые могут включать звуки, шумы и даже запахи, похожие на запах пилотного подшипника.

Если вы подозреваете, что шум исходит от муфты сцепления, выполните следующие тесты, чтобы определить, так ли это.

Шаг 1. Слушайте обороты двигателя при отпускании педали сцепления . Если диск сцепления изношен, трение будет больше, чем следовало бы. Это приводит к увеличению числа оборотов двигателя в минуту, а не к снижению при нажатии педали сцепления.

Если двигатель звучит «странно», когда вы отпускаете педаль сцепления, наиболее вероятным источником является изношенный диск сцепления или нажимной диск, который необходимо заменить профессиональным механиком.

Шаг 2: Понюхается пылью сцепления . Когда диск сцепления или нажимной диск изношены, вы почувствуете запах пыли от сцепления, идущей снизу автомобиля. Пыль от сцепления пахнет тормозной пылью, но имеет очень резкий запах.

Также очень возможно, что вы увидите чрезмерное количество пыли, идущее из верхней части двигателя, или что-то, что будет выглядеть как черный дым, если диск достаточно поврежден.

Детали, входящие в комплект сцепления, являются быстроизнашиваемыми и требуют регулярной замены.Однако частота замены будет зависеть от вашего стиля вождения и привычек. При замене сцепления также очень часто приходится менять поверхность маховика. Это работа, которую должен выполнять профессиональный механик, поскольку для регулировки и замены сцепления требуются специальные инструменты и навыки, которым часто обучают во время обучения в техникуме или сертификации ASE.

В большинстве случаев, когда вы замечаете шум, исходящий от автомобиля, когда вы отпускаете или нажимаете педаль сцепления, это признак повреждения одного из множества внутренних компонентов, составляющих пакет сцепления и систему сцепления.Это также может быть вызвано другими механическими проблемами с трансмиссией, такими как изношенные шестерни трансмиссии, низкий уровень трансмиссионной жидкости или отказ гидравлической линии.

Каждый раз, когда вы замечаете такой звук, исходящий из-под вашего автомобиля, рекомендуется как можно скорее связаться с профессиональным механиком, чтобы завершить громкий звук во время проверки сцепления. Механик проверит работу вашего сцепления, чтобы убедиться в уровне шума и определить правильный порядок действий. Для дублирования шума может потребоваться тест-драйв.После того, как механик установит причину проблемы, может быть предложен правильный ремонт, будет указана цена и обслуживание будет выполнено в соответствии с вашим графиком.

Повреждение сцепления не только доставляет неудобства, но и может привести к выходу из строя дополнительного двигателя и компонентов трансмиссии, если не отремонтировать как можно скорее. Хотя в большинстве случаев шумы от сцепления являются признаком повреждения или износа деталей, поиск и замена этих деталей до того, как они полностью сломаются, может сэкономить вам много денег, времени и разочарований.Обратитесь к профессиональному механику для завершения этой проверки или попросите его восстановить сцепление на вашем автомобиле.

Как отрегулировать сцепление. Как отрегулировать сцепление на ВАЗе? Как усилить хват классического

На автомобилях ВАЗ десятого семейства вне зависимости от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) применяется механический привод сцепления. В отличие от классических Жигулей, где установлен гидравлический механизм сцепления, трос проще в обслуживании и дешевле … Имеет некоторые недостатки, но для двигателей такого размера и мощности эти недостатки практически не имеют значения. Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, это регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда необходимо регулировать сцепление на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на диске сцепления свободный и рабочий ход педали увеличивается.

Это может привести к тому, что сцепление может не отключиться полностью при полностью выжатой педали.В результате муфта будет «вести», при переключении передач на ходу может возникнуть затруднение при включении первой и задней передач. Эта ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу коробки передач.

На заводе согласованы допустимые люфты, свободный и рабочий ход педали сцепления, которые необходимо соблюдать при эксплуатации автомобиля .

• Номинальный полный ход педали сцепления — 120 мм .
• Максимально допустимое — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен находиться в пределах от 120 до 130 мм.

Однако до 160 мм лучше не доходить. , так как это грозит повышенным износом муфт и элементов коробки передач, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и включением передач. Для измерения хода педали сцепления используем обычную линейку. Ставим на пол под педаль и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобятся всего два ключа с открытым концом на 13 и такая же линейка для управления ходом педали. Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступим к работе:

1. Устанавливаем машину на ровный участок, подтягиваем ручник.

   Ставим машину на ручник и открываем капот.

2. Открывая капот, на картере сцепления находим выжимную вилку, в которую продевается резьбовой наконечник троса.

   Нужные нам гайки находятся за воздушным кожухом и над кожухом сцепления.

3. Трос фиксируется двумя гайками. Ослабляем стопорную гайку, удерживая стопорную гайку ключом на 13.

   Вот так орехи выглядят на новом двигателе и при хорошем освещении.

4. Отпускаем упорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, нажимая на педаль несколько раз.

   Измеряем ход педали линейкой.

5. Затягивая стопорную гайку, увеличиваем свободный ход педали, отпуская — уменьшаем.
6. Продолжаем регулировку, пока не достигнем номинального хода 120 мм.
7. Затягиваем стопорную гайку, удерживая стопорную гайку гаечным ключом.

   Закручиваем гайки.

8. Попутно оцениваем состояние троса сцепления. Его замена будет необходима при наличии следов явных внешних повреждений.
9. Продвигаем защитный гофрированный кожух до упора в заглушку.

   Оценив состояние кабеля, снимаем резиновый кожух.

Заключение

Так всего за 15 минут можно отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8- и 16-клапанным двигателем. Удачной работы всем и удачи на дорогах!

Совет. Гайки крутить будет намного удобнее, если не поленишься снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

До сих пор регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автолюбителей.Ведь не все сервисы охотно работают со старыми отечественными автомобилями … Но, на дорогах такой техники еще много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. В старых машинах их много. Проблемы со сцеплением — одна из самых распространенных проблем. Поэтому водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки. Помните, что неправильная регулировка приводит к поломкам и сложному ремонту, который в наши дни обходится недешево.

Зачем это нужно?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 выполняется относительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если сцепление зажато, то есть отключается на самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и, соответственно, преждевременному выходу из строя выходного диска.

Если сцепление выключается слишком низко, то контакт ведущего диска с ведомым диском неполный. Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель. В любом случае последствия для различных частей автомобиля самые ужасные.

Когда это будет сделано?

Регулировка сцепления на классике необходима после любых работ, связанных со сцеплением.Сюда входит снятие коробки передач, замена корзины или диска сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления. Кроме того, регулировка выполняется с четким смещением момента выключения сцепления в любом направлении. Ведь все элементы конструкции постепенно изнашиваются, что вызывает необходимость такой корректировки. Не забудьте перед началом работы прокачать сцепление, выпуская воздух из гидравлического привода.

Для справки посмотрим данные о центровке диска от производителя.Свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 мм. То есть от его верхнего положения до момента, когда толкатель упирается в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние. Проверяется с помощью линейки. Для этого поднесите линейку к педали и надавите рукой на сцепление. Когда вы чувствуете легкое сопротивление, это желаемая точка. Если разница между верхним положением и моментом включения больше или меньше, придется произвести корректировку.

Элементы сцепления … Перед тем как приступить к настройке, необходимо решить, что и где нужно настраивать. В салоне регулируется ход педали, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно, даже при правильной настройке педалей все вернется в норму. Отчасти это правда. Но на практике это не всегда так.

Регулировка

Для проведения работ понадобятся рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся плоскогубцы и шлицевая отвертка. Проще всего выполнить эту работу на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет ничего из вышеперечисленного под рукой. Тогда достаточно сделать низкие заезды из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

• С помощью плоскогубцев снимите возвратную пружину с вилки сцепления. Этот элемент не является обязательным, но регулировка все же удобнее при снятой пружине;
• Измерьте ход вилки линейкой, он должен составлять 4-5 миллиметров;
• Перед тем, как приступить к регулировке, очистите шток от грязи, нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет;
• Ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку от проворачивания, при этом ключом на 13 ослабляем стопорную гайку;
• Берем ключ на 8 и, удерживая им шток, производим регулировку с помощью регулировочной гайки;
• Затяните контргайку;
• Проверяем правильность настройки линейкой;
• Ставим пружину обратно.Проще всего это сделать плоскогубцами, помогая себе отверткой:
• Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если это не так, необходимо внести коррективы. Для этого под педалью есть специальная гайка. Вращая его, они достигают идеальной производительности.

Заключение … Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания. В первую очередь следует обратить внимание на настройки.Часто на ВАЗ 2106 и 2107 требуется регулировка сцепления, это связано с конструктивными особенностями гидропривода. Но, на самом деле, эта работа достаточно простая и не требует особых навыков.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не отрегулировано, если оно отрегулировано, если оно работает правильно, риск Износ деталей сцепления будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если ваше сцепление не отрегулировано, мы рекомендуем вам прочитать это руководство, чтобы вы могли отрегулировать его в будущем.

Примечание!
Для регулировки необходимо запастись: основным набором гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется иметь при себе линейку или угольник.
А еще вам понадобятся: Плоскогубцы и плоскогубцы типа «Кобра»!

Резюме:

Где находятся рабочий цилиндр сцепления и главный цилиндр сцепления, которые регулируют сцепление?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть, заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другим концом вставлен в вилку сцепления, для получения более подробной информации о расположении рабочего цилиндра, фото ниже:

Главный цилиндр находится в моторном отсеке автомобиля, чтобы увидеть его под днищем автомобиля нет смысла лезть, так как после открытия капота его хорошо видно.

Когда нужно регулировать сцепление?
Регулировка сцепления происходит при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления или при отсутствии люфта на заметку! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то отрегулируйте систему.

Примечание!
А также замерить на всякий случай свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть в пределах нормы — «25 — 35 мм»!

Система также должна быть отрегулирована, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, люфт полностью исчез или превышает «4-5 мм», он Этот ход очень легко проверить, взяв вилку сцепления рукой, как показано на рисунке, а затем поверните вилку из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию можно и не проводить, но лучше всего сосредоточить все внимание на проверке свободного хода педали сцепления, потому что, как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и вилка сцепления тоже скорее всего в норме. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее, иначе из-за большого люфта вилки поддадут выжимному подшипнику постоянной нагрузки, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, и поэтому придется заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо более подробно объяснить, как регулируется сцепление, для этого прочтите важную информацию чуть ниже:

Во-первых, регулировка сцепления осуществляется из салона, для этого на самой педали сцепления устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счет при этом толкатель и расположенные на нем гайки могут регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Изнутри автомобиля муфта регулируется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход на педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или не на все, затем отрегулируйте с помощью гаек-толкателей, обозначенных буквой «A» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется снизу автомобиля, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах «4 — 5 мм».

Свободный ход педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра … Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. В рубрике: «»)

1) Сначала, находясь в машине, удерживайте ограничитель хода гаечным ключом, обозначенным под цифрой «1», а в этот момент ключом под цифрой «2» ослабьте стопорную гайку на 1-2 оборота.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте упор гаечным ключом и в результате затяните стопорную гайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите педаль сцепления рукой до тех пор, пока педаль не начнет давить с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажимать с ощутимым сопротивлением, то с помощью линейки измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2».0 мм «.

Примечание!
Если люфт снова нарушается, то в этом случае повторите операцию по регулировке длины толкателя с помощью гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверить:
1) Для этого с помощью плоскогубцев отсоедините сначала возвратную пружину от вилки выключения сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь фактически люфт можно проверить и без снятия пружин, но только в этом случае при проверке люфта придется преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем линейкой или угольником проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите угольник так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (Лучшее место для проверка показана на фото ниже). ..

Затем, когда квадрат расположен должным образом, рукой надавите вперед до упора на вилку сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение вилки по отношению к квадрату. После запоминания отпустите вилку и таким образом измерьте ее свободный ход, который должен быть в пределах «4-5 мм».

Примечание!
Если люфт нарушен, отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр расположен почти под днищем автомобиля, он вообще очень грязный или вообще гайки толкателя закисают, и поэтому сдвинуть его гайки с места практически невозможно, поэтому для облегчения работы с гайками можно распылить немного смазки, например «WD-40», чтобы облегчить работу!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой ослабляет стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем плоскогубцами типа «Кобра» зафиксируйте толкатель против его поворота (место обозначено буквой «А»), а затем ослабьте стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте свободный ход педали сцепления!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) Вначале включите нейтральную передачу. Затем заводите машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры… Далее на самых низких оборотах при работающем двигателе выжимайте сцепление и, как следствие, включайте заднюю передачу.

Примечание!
В этом случае необходимо включить передачу заднего хода без дребезжания и стуков, а также других посторонних шумов!

2) Теперь вы можете попробовать еще один тест, для этого при разгоне в машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда вам это нужно, если шестерни будут включаться без скрежета и стука, то в данном случае сцепление работает правильно.

3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина должна нормально ускоряться при разгоне, не должно быть такого, что вы нажимаете педаль скорости в красной зоне и машина не водить машину.

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление буксует!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему работает некорректно, то в этом случае попробуйте сначала прокачать сцепление, а если это не помогает, то снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его изношенные части с новыми.(Как прокачать сцепление, см. Статью «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный видеоролик:
Вы также можете узнать, как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, из видео ниже:

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как диск сцепления, но только если сцепление не отрегулировано, если оно отрегулировано, если оно работает правильно, риск износа деталей сцепления будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если ваше сцепление не отрегулировано, мы рекомендуем вам прочитать это руководство, чтобы вы могли отрегулировать его в будущем.

Примечание!
Для регулировки потребуется запастись: основным набором гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А еще вам понадобятся: Плоскогубцы и плоскогубцы типа «Кобра»!

Где находятся рабочий цилиндр сцепления и главный цилиндр сцепления, которые регулируют сцепление?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть, заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другим концом вставлен в вилку сцепления, для получения более подробной информации о расположении рабочего цилиндра, фото ниже:

Главный цилиндр находится в подкапотном пространстве автомобиля, чтобы увидеть его под днищем автомобиля нет смысла лазить, так как после открытия капота его хорошо видно.

Когда нужно регулировать сцепление?
Регулировка сцепления происходит при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления или при отсутствии люфта вообще, на заметку! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то отрегулируйте систему.

Примечание!
А также измерить на всякий случай свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть в пределах нормы — «25 — 35 мм»!

Система также должна быть отрегулирована, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, люфт полностью исчез или превышает «4-5 мм», он Этот ход очень легко проверить, взяв вилку сцепления рукой, как показано на рисунке, а затем поверните вилку из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию можно не проводить, но лучше всего сосредоточить все внимание на проверке свободного хода педали сцепления, потому что как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и сцепления форк тоже скорее всего будет нормально. Но тем не менее, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее, иначе из-за большого люфта вилок выжимной подшипник поддастся постоянной нагрузке, что может привести к его выходу из строя в ближайшем будущем, и поэтому придется заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем как приступить к регулировке, необходимо более подробно объяснить, как регулируется сцепление, для этого прочтите важную информацию ниже:

Во-первых, регулировка сцепления осуществляется из салона, для этого на самой педали сцепления устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счет при этом толкатель и расположенные на нем гайки могут регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Изнутри автомобиля сцепление регулируется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход на педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или совсем не , затем отрегулируйте его с помощью толкателей, которые обозначены буквой «A» на фотографии выше!

Во-вторых, сцепление регулируется снизу автомобиля, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах «4 — 5 мм».

Свободный ход педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. В рубрике: «Регулировка люфта вилки сцепления»)

1) Сначала, находясь в машине, удерживайте ограничитель хода гаечным ключом, обозначенным под цифрой «1», а в этот момент ключом под цифрой «2» ослабьте стопорную гайку на 1-2 оборота.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте упор гаечным ключом и в результате затяните стопорную гайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите педаль сцепления рукой до тех пор, пока педаль не начнет давить с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то с помощью линейки измерьте свободный ход педали, который должен быть «0».4 — 2,0 мм «.

Примечание!
Если снова нарушается люфт, то в этом случае повторить операцию по регулировке длины толкателя с помощью гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью плоскогубцев отсоедините сначала возвратную пружину от вилки выключения сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь фактически люфт можно проверить и без снятия пружин, но только в этом случае при проверке люфта придется преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем линейкой или угольником проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите угольник так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (Лучшее место для проверка показана на фото ниже). ..

Затем, когда квадрат расположен должным образом, рукой надавите вперед до упора на вилку сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение вилки по отношению к квадрату. После запоминания отпустите вилку и таким образом измерьте ее свободный ход, который должен быть в пределах «4-5 мм».

Примечание!
Если люфт нарушен, отрегулируйте вилку!

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, он вообще очень грязный или вообще гайки толкателя закисают, и поэтому сдвинуть его гайки с места практически невозможно, следовательно, для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любой смазкой например «WD-40», облегчить работу!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой ослабляет стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем плоскогубцами типа «Кобра» зафиксируйте толкатель против его поворота (место обозначено буквой «А»), а затем ослабьте стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

3) Затем, продолжая удерживать толкатель плоскогубцами, вращая регулировочную гайку «B», добиться правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте свободный ход педали сцепления!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) Вначале включите нейтральную передачу.Затем запустите автомобиль и дождитесь, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. Далее, на самых низких оборотах, на которых работает ваш двигатель, выжмите сцепление и, как следствие, включите передачу заднего хода.

Примечание!
В этом случае необходимо включить передачу заднего хода без дребезжания и стука, а также других посторонних шумов!

2) Теперь вы можете попробовать еще один тест, для этого при разгоне в машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда вам это нужно, если шестерни будут включаться без скрежета и стука, то в данном случае сцепление работает правильно.

3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина должна нормально ускоряться при разгоне, не должно быть такого, что вы нажимаете педаль скорости в красной зоне и машина не водить машину.

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление буксует!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему работает некорректно, то в этом случае попробуйте сначала прокачать сцепление, а если это не помогает, то снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его изношенные части с новыми.(Как прокачать сцепление, см. Статью «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный ролик:
Вы также можете узнать, как отрегулировать свободный ход вилочного толкателя, с помощью ролика ниже:

http://vaz-russia.ru

На ВАЗ 2109 регулировка сцепления проводится в нескольких случаях. В основном, если есть проблемы со сцеплением ВАЗ 2109. Регулировка в этом случае — это то, что вам нужно.

Когда нужно регулировать педаль

Регулировка сцепления ВАЗ 2109 необходима, т. К .:

• Если не проводить, то в ближайшее время машину нужно будет ремонтировать. Это связано с тем, что педаль будет отдавать слишком много энергии для правильной работы.
• Из-за неисправности педаль сцепления частично выключена. Это приводит к его контакту с маховиком двигателя, в результате чего они оба стираются.
• Если ход педали недостаточен, то автомобиль заносит, то есть происходит потеря крутящего момента колеса.

Диагностика работы сцепления

Чтобы диагностировать работу педали, нужно взять линейку.С его помощью нужно измерить расстояние от педали до пола.
Нормальное расстояние 160 мм. В противном случае потребуется регулировка.

Примечание: однако вам нужно будет начать измерение хода педали только в том случае, если автомобиль не работает должным образом во время переключения передач или во время движения.

Признаки неисправности сцепления следующие:

• Желает плавно двигаться, ничего не происходит. Вместо этого наблюдаются рывки и неровности.
• Слышен шум при переключении передач.
• Педаль сцепления опускается.

Вы также можете выполнить диагностический тест самостоятельно.
Для этого вам необходимо:

• Запустить двигатель автомобиля.
• Медленно отпустить педаль сцепления.
• Тронуться.

Причем, если автомобиль двинулся вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, то люфта нет. В то же время, если автомобиль не двигался даже после того, как педаль была полностью отпущена, значит, его ход больше нормы.

Регулировка педали сцепления

После любых манипуляций с педалью сцепления ее необходимо отрегулировать, иначе заклинит.
Для этого требуется:

• Откручиваем гайку, находящуюся непосредственно под педалью.
• Затяните контргайку как можно сильнее. Он расположен под предыдущей гайкой.
• Установите гайку под педаль.
• Как можно сильнее затяните резиновую шайбу на вилке.
• Чтобы увеличить ход педали, затяните гайку на наконечнике.Для ее уменьшения наоборот откручиваем гайку.

Примечание: необходимо отрегулировать ход педали так, чтобы он находился в пределах 120–130 мм.

По окончании настройки вам потребуется:

• Выжать сцепление 3 раза.
• Еще раз измерить расстояние от пола до педали.
• Продолжайте регулировать педаль, пока ее ход не достигнет нормы.

Для регулировки гидравлической муфты:

• Снимите пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.
• Отвинтите или затяните регулировочную гайку, расположенную на штоке цилиндра.
• После этого свободный ход вилки должен составлять примерно 5 мм.

Регулировка свободного хода

Это совершенно несложный процесс. Это займет всего около 15 минут, но после этого вождение автомобиля станет намного приятнее.
Из-за того, что педаль находится слишком высоко, ее ход очень большой.
Чтобы исправить эту ситуацию, вам понадобится только ключ на 12 и следующие инструкции:

• Посмотрите на рулевой вал.Здесь вы можете увидеть 2 винта (стопорный винт с контргайкой, который ограничивает верхние педали позиции, контргайка, с помощью которого можно изменить ход педали).
• Выкрутите стопорный винт.
• Поверните его, пока педаль не станет нормальным.
• Затяните контргайку.

Чтобы после регулировки сцепления не проскальзывало, необходимо провести следующие манипуляции:

• Отверните контргайку штока главного цилиндра.
• Вращайте его, пока свободный ход полностью не исчезнет (при вращении потребуется приложить усилие).
• Отверните детали на 1 оборот.
• Проверить, есть ли свободный ход в механизме.
• Покачивайте шток цилиндра вперед и назад.
• Проверить, насколько хорошо работают шестерни.

Примечание: если во время их работы слышен посторонний шум, значит действия были выполнены некорректно. Нам нужно еще раз все проверить.

Как понять, что нужно регулировать сцепление

Признаки того, что необходимо произвести регулировку сцепления:

• Дергание или вибрация при нажатии на сцепление.
• Незначительное проскальзывание сцепления при длительном нажатии.
• Сцепление ведущее.

В этом случае регулировки муфты не избежать.
Для выполнения этого процесса необходимо сделать следующее:

• Включить нейтраль.
• Снять картер сцепления.
• Снимите подшипник.

Примечание: это следует делать плавно и медленно, иначе подшипник может быть слегка поврежден.

• Вращайте регулировочные гайки, пока не отрегулируете ход педали.
• Также необходимо проверить, не слишком ли масло в сцеплении, так как это также может вызвать проскальзывание сцепления.

Примечание: в этом случае для его урегулирования достаточно просто промыть бензином.

Каждый раз при замене жидкости в системе необходимо прокачать сцепление. В противном случае сюда может попасть воздух, что приведет к быстрому отказу системы.
Прокачка происходит так:

• На штуцер баллона надевается шланг.
• Другой его конец опустить в емкость с жидкостью.
• Поверните штуцер на ¾ оборота.
• Нажимайте на сцепление, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Примечание: если педаль полностью опущена, а выпуск воздуха не прекратился, следует навинтить штуцер. Очень важно, чтобы уровень жидкости в бачке был в норме (не менее половины бачка).

Регулировка и представляет собой совершенно несложный процесс.Поэтому нет смысла идти в автосервис, где цена даже за такую ​​пустяковую работу будет высокой.
Намного лучше диагностировать и отремонтировать машину своими руками и в домашних условиях. Но для начала нужно просмотреть кучу фото и видео, чтобы не навредить машине.
Любая инструкция поможет Вам быстро и качественно выполнить работу.

учится переключать передачи на МКПП. Замена масла в МКПП

Вождение автомобиля — очень важное и ответственное занятие, которое потребует от вас знания правил дорожного движения, технического оборудования, а также в непредвиденных ситуациях и определенных навыков по его обслуживанию.Наверное, не открою большого секрета, если скажу, что для непрерывной эксплуатации также необходима бережная эксплуатация транспортного средства. Одно из главных правил плавной и точной езды — правильное переключение передач.

На какой скорости я должен включить какую передачу?

1). На автомобиль может устанавливаться как механическая коробка передач (МКП), так и автомат. Но в случаях, когда на вашем автомобиле установлена ​​механическая коробка передач, нужно учитывать то, что для каждой трансмиссии есть определенные интервалы. То есть при повышении или понижении скоростного режима Вам нужно будет перейти на ту или иную передачу.

2). Для первой коробки передач диапазон скорости составляет от 0 до 20 км / ч. Но и первую передачу нужно переключать, когда вы начинаете движение. И когда скорость автомобиля будет близка к максимальной для этой передачи, тогда переходите на вторую. Конечно, можно переключиться на вторую передачу и на скорости 40 км / ч, но при этом частота вращения коленчатого вала выйдет на максимальный уровень, что, конечно, не может не сказаться на состоянии двигателя.Также можно переключиться на вторую передачу на скорости 3 км / ч, но тогда автомобилю потребуется больше времени для разгона, не говоря уже о том, что это может очень негативно повлиять на работу двигателя и коробки передач.

3). На второй передаче можно ездить со скоростью от 20 до 40 км / ч. Но при приближении к порогу в 40 км / ч необходимо переключиться на третью передачу, с которой также можно сэкономить на расходе топлива. Переходим на четвертую передачу на скорости 60 км / ч. Двигатель должен работать плавно, а сам переход — плавным и резким.Но, а если у машины пятиступенчатая коробка передач, то при достижении скорости 90 км / ч мы переключаемся на пятую передачу. Также помните, что на пятой передаче при движении со скоростью 90 — 110 км / ч топливо будет расходоваться экономно. А если скорость автомобиля выше этой планки, расход может значительно увеличиться, что, конечно, приведет к дополнительным расходам.

4). При понижении скоростного режима также учитывайте интервалы передач, но только в обратном порядке.Переходим с пятой на четвертую передачу, когда скорость снижается до 60-70 км / ч. На третьем — 40-50 км / ч. Во втором — на 20-40 км / ч. И на первом со снижением скорости до 10 — 20 км / ч.

5). В некоторых случаях при переключении передач необходимо также учитывать состояние используемого транспортного средства. То есть слушаем работающий двигатель, который в случае несвоевременного переключения передач начнет «рычать». Если вы начинающий водитель, то рекомендую ориентироваться по скоростным интервалам.

См. Также:

Многие автомобилисты-долгожители просто не признают АКПП, считая их неэкономичными и ненадежными. В этом есть доля правды, хотя современные уже достигли своих механических аналогов и в чем-то их превзошли. Однако автоматическая трансмиссия все же намного дороже — поэтому механические коробки передач являются лидерами в массовом сегменте. Это хорошо для всех, кроме удобства — ведь у начинающих водителей возникает вопрос, как правильно переключать передачи на механике во время движения, а также на старте? Схема работы с механической коробкой передач достаточно простая, но нужно соблюдать некоторые рекомендации.

Начало

Для того, чтобы автомобиль начал движение, необходимо включить передачу и открыть подачу топлива в количестве, достаточном для разгона. Казалось бы, все предельно просто — сцепление, первая передача, газ. Однако наибольшее усилие машина вынуждена преодолевать в момент трогания с места — поэтому двигатель часто глохнет, оставляя водителя в недоумении. Секрет заключается в плавной балансировке двух педалей: сцепления и газа, которые в определенный момент необходимо нажимать одновременно.

Конечно, речь идет не о педалировании, а об использовании механической трансмиссии. Специалисты рекомендуют использовать первую передачу для запуска с сухой чистой поверхности — крутящий момент, передаваемый ею на колеса, очень высок, поэтому вероятность заглушить двигатель будет минимальной. Передача должна быть включена, когда педаль сцепления полностью выжата, а рычаг должен перемещаться плавно, стараясь не преодолеть естественное сопротивление с резким усилием. Если начинает издавать неприятные звуки, а сопротивление резко перемещается, стоит вернуть рычаг механической трансмиссии в нейтральное положение, отпустить сцепление, снова нажать на педаль и попробовать еще раз.При включении нужной ступеньки усилие на рычаге уменьшится на долю секунды, а затем он прекратит свое движение, так как столкнется с ограничителем на конце паза.

Если вы собираетесь управлять автомобилем в холодное время года или в период осенних заморозков, стоит освоить запуск со второй передачи. Такой прием позволяет избежать пробуксовки колес и не позволяет машине сразу уйти в занос или утопить колеса в снегу.Отличий немного — на механической трансмиссии следует выбирать вторую передачу, но балансировка педалями газа и сцепления должна быть более тонкой, чтобы избежать повышенной нагрузки на трансмиссию. Стоит помнить, что резкие движения рычагом переключения передач, быстрое поднятие ноги с педали сцепления, подача чрезмерного количества топлива негативно влияют на трансмиссию и могут привести к ее поломке в ближайшем будущем.

В бегах

Когда машина движется, очень важно точно понимать, когда нужно переключать ступени, чтобы снизить расход топлива, добиться оптимальной динамики и предотвратить отказ трансмиссии.В Интернете и некоторых руководствах часто встречаются рекомендации, в которых каждой передаче соответствует определенная скорость. Это совершенно неверно, так как у каждой машины свой уровень мощности и индивидуально подобранные передаточные числа.

Новичкам можно посоветовать обратить внимание — для большинства машин зона эффективной работы мотора находится в диапазоне примерно 2500–3500 об / мин. Если автомобиль движется с аналогичной частотой вращения коленчатого вала, брать за рычаг не стоит. Однако правильное переключение передач в спорткарах с быстроходными моторами можно осуществить иначе.Именно поэтому специалисты рекомендуют не экономить, а пройти специальное обучение вождению скоростных автомобилей, предлагаемое многими дилерами.

При увеличении скорости следует менять ступеньку на более высокую, не забывая полностью нажимать педаль сцепления и соблюдать правила техники безопасности при перемещении рычага. Точно так же нужно поступать и при падении скорости, но следует переключить передачу на более низкую. Лучше переключать последовательно, используя каждую передачу при разгоне. Конечно, можно пропустить 1-2 ступени трансмиссии, но при работе со сцеплением рекомендуется соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить валы трансмиссии.

Механическая коробка передач хороша тем, что позволяет подготовиться к различным сложным ситуациям. В частности, правила переключения механической коробки передач требуют включения нижней ступени, когда:

• Приближается крутой подъем;
• Езда на опасном спуске;
• Обгон;

Если нет возможности использовать работающую тормозную систему, например, при движении по крутому склону или по скользкой дороге, необходимо начать торможение двигателем.Для этого следует полностью отпустить педаль газа, а затем постепенно переключать передачи на более низкую, пока автомобиль не достигнет желаемой скорости. Очень важно не допускать чрезмерного увеличения оборотов двигателя, а также попытаться помочь трансмиссии с помощью рабочего тормоза, если это возможно.

Водители со стажем часто ориентируются на звук двигателя — однако, чтобы переключать ступени «на слух», нужно привыкнуть к машине. Наивысший профессионализм — переключение передач в соответствии с ощущением реакции автомобиля. Водитель оценивает, насколько быстро автомобиль разгоняется, когда вы нажимаете на газ, и когда вы устанавливаете определенные скорости, он переключает передачу, улучшая динамику автомобиля. Однако это требует от конкретной машины большого опыта и навыков.

Секреты доходности

Как было сказано выше, наиболее экономичным для автомобиля считается диапазон 2500–3500 об / мин. Специалисты рекомендуют выбирать его с равномерным движением на средней или высокой скорости, чтобы снизить затраты на топливо. Некоторые водители считают, что за счет быстрого перехода на более высокие ступени и поддержания частоты вращения коленчатого вала на уровне 1000–1500 об / мин они снижают расход топлива.Это мнение ошибочно — для разгона с низких оборотов машине требуется намного больше топлива, и водителю будет намного сложнее реагировать на неожиданные ситуации.

Чтобы узнать, как правильно переключать передачи, необходимо понимать, какая схема используется в современных механических трансмиссиях. Как правило, пятая и шестая (а у некоторых производителей и седьмая) передачи предназначены исключительно. Максимальная скорость достигается на четвертой или пятой передаче, что зависит от количества ступеней.Раннее включение повышающей передачи не приведет к снижению затрат на топливо — скорость упадет до минимума, как в ситуации, описанной выше. К тому же использование самых больших ступеней в городе неоправданно — они созданы для равномерного движения по загородной трассе.

Во избежание преждевременного повреждения коробки передач, ускоренного износа двигателя и сцепления следует избегать резких движений рычагом, а также правильно балансировать педали, стараясь не допускать резких ударов и пробуксовки.Если вас интересует, как переключать передачи для снижения расхода топлива, вы должны постоянно поддерживать обороты двигателя в узком рабочем диапазоне. С помощью механической коробки передач он также может тормозиться мотором, предотвращая его попадание в опасные ситуации. Освоив правила переключения, вы сможете полностью управлять своим автомобилем, добиваясь оптимальной динамики, минимальных затрат и абсолютной безопасности.

Количество автомобилей с механической коробкой передач с каждым годом уменьшается, уступая место автомобилям с автоматическими, роботизированными и вариаторными агрегатами.Многие автовладельцы, считая себя опытными и умелыми водителями, не умеют правильно переключать передачи на «механике», потому что никогда не имели с ней дела. Тем не менее, настоящие знатоки предпочитают использовать механическую коробку передач, утверждая, что она намного динамичнее, предоставляет больше возможностей и при правильном использовании способна прослужить автомат гораздо дольше. Недаром все спорткары комплектуются механической коробкой передач. Кроме того, необходимость самостоятельно принимать решения о переходе с одной передачи на другую вырабатывает у водителя «автомобильное чувство», привычку постоянно контролировать режим работы двигателя. Надежность и высокая ремонтопригодность «механики» высоко ценятся пользователями и обеспечивают спрос на автомобили, оснащенные данным типом трансмиссии. Неопытным водителям будет полезно составить представление о принципах вождения автомобиля с механической коробкой передач, поскольку такие знания никогда не бывают лишними.

Принцип работы МКПП

У большинства двигателей частота вращения коленчатого вала внутреннего сгорания находится в диапазоне 800-8000 об / мин, а частота вращения колес составляет 50-2500 об / мин.Работа двигателя на малых оборотах не позволяет масляному насосу создавать нормальное давление, в результате чего возникает режим «масляного голодания», способствующий быстрому износу движущихся частей. Между режимами вращения коленчатого вала двигателя и колес автомобиля имеется существенная разница.

Это несоответствие не может быть исправлено. простые методы, так как для разных ситуаций требуются свои режимы мощности. Например, в начале движения для преодоления инерции покоя требуется много мощности, а для поддержания скорости уже разогнанного автомобиля требуется гораздо меньше усилий. Причем чем ниже частота вращения коленчатого вала двигателя, тем меньше его мощность. Коробка передач служит для преобразования крутящего момента, получаемого от коленчатого вала двигателя, в необходимый для данной ситуации режим мощности и передачи его на колеса.

Картер более чем наполовину заполнен трансмиссионным маслом для смазочных материалов, задействованных в работе

Принцип действия механической коробки передач основан на использовании пар шестерен, имеющих определенное передаточное число (соотношение числа зубьев на двух взаимодействующих шестернях).Несколько упрощенно, на валу двигателя установлена ​​шестерня такого же размера, а на валу коробки передач — другая. Существуют разные типы механических ящиков, основные из которых:

• Двухвальные. Используется на переднеприводных автомобилях.
• Трехвальный. Устанавливается на заднеприводные автомобили.

Конструкция коробок состоит из рабочего и ведомого валов, на которых установлены шестерни определенного диаметра. Переключая разные пары шестерен, достигаются соответствующие режимы мощности и скорости.Есть коробки с 4,5, 6 и более парами или, как их еще называют, ступеньками. Большинство автомобилей имеют пятиступенчатую коробку передач, но нередки и другие варианты. Первая ступень имеет наивысшее передаточное число, обеспечивает максимальную мощность при минимальной скорости и используется для перемещения автомобиля с места. Вторая имеет более низкое передаточное число, что позволяет увеличить скорость, но дает меньшую мощность и т. Д. Пятая передача позволяет достичь максимальной скорости на предварительно ускоренном автомобиле.

Переключение передач осуществляется при отключенном соединении с коленчатым валом двигателя (сцеплением).Примечательно, что МКПП имеет возможность сразу переключаться с первой передачи на пятую. Обычно переключение с высоких передач на низкие происходит без особых проблем, тогда как при немедленном переключении с первой на четвертую двигателю, скорее всего, не хватает мощности и он глохнет. Это требует от водителя понимания принципа переключения передач.

Когда нужно переключить передачи

В любом случае движение автомобиля начинается с включения первой передачи, или скорости, как ее называют в повседневной жизни.Затем по очереди включаются второй, третий и т. Д. Принципиальных требований к последовательности включения передач нет, решающими факторами являются скорость и условия движения. Есть учебная схема, чтобы выяснить, с какой скоростью переключать передачи:

Первая передача используется для трогания с места, вторая позволяет набирать скорость, третья необходима для обгона, четвертая — для передвижения по городу. , а пятая — для езды за пределами

Надо учитывать, что это усредненная и уже изрядно устаревшая схема.Некоторые специалисты утверждают, что не следует использовать его во время движения, это вредно для силовых блоков автомобилей. Причина в том, что технические характеристики автомобилей меняются каждый год, технологии совершенствуются и открываются новые возможности. Поэтому большинство водителей стараются ориентироваться на показания тахометра, разгоняя двигатель перед переключением на повышенную передачу до 2800-3200 об / мин.

Постоянно проверять показания тахометра во время движения сложно, да и не на всех машинах он есть. Опытные водители руководствуются собственными инстинктами, контролируя звук работающего двигателя и его вибрацию.Через некоторое время использования МКПП появляется определенное переживание, проявляющееся на уровне рефлекса. Водитель без раздумий переключается на другую скорость.

Как правильно переключать передачи

Общий принцип переключения передач для всех типов механических коробок передач следующий:

• Сцепление полностью выжато. Движение резкое, не сомневайтесь.
• Включена желаемая передача. Действовать надо плавно, но быстро. Рычаг последовательно переводится в нейтральное положение, затем включается желаемая скорость.
• Педаль сцепления постепенно отпускается до контакта, при этом немного добавляется газ. Это необходимо для компенсации потери скорости.
• Сцепление полностью отпускается, газ доливается до тех пор, пока не появится нужный режим движения.

Большинство механических коробок передач имеют возможность переключать передачи без использования педали сцепления. Работает только во время движения, для трогания с места необходимо в обязательном порядке задействовать педаль сцепления. Для переключения необходимо отпустить педаль газа и перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение.Трансмиссия выключится. Затем рычаг переводится в желаемое положение, соответствующее той передаче, которую вы хотите включить. Если рычаг встанет на место нормально, останется подождать несколько секунд, пока обороты двигателя не достигнут желаемого значения, чтобы синхронизатор не мешал включению. Точно так же включается переключение на пониженную передачу, но рекомендуется подождать, пока частота вращения двигателя не упадет до соответствующего значения.

Необходимо учитывать, что не все типы МКПП могут переключаться без сцепления. Кроме того, при неправильном выполнении переключения возникает громкий треск зубцов шестерни, указывающий на недопустимые действия. В этом случае не следует пытаться включить передачу, установить рычаг в нейтральное положение, нажать педаль сцепления и включить скорость обычным образом.

Для такого переключения потребуется умение управлять автомобилем с механической коробкой передач, новичкам сразу пользоваться такой приемом не рекомендуется. Преимущество такого навыка в том, что при выходе из строя сцепления водитель может самостоятельно добраться до СТО, не вызывая эвакуатор или буксир.

Как правило, для снижения расхода топлива используются передачи выше четвертой, но не переключайтесь на повышенную передачу раньше времени

Для начинающих водителей важно внимательно изучить схему положения рычага, чтобы делать ошибки и включать именно ту шестерню. Особенно важно помнить положение задней скорости, так как она имеет свое расположение на разных коробках.

Основная задача, которая возникает при переключении передач — это плавность, отсутствие рывков или рывков автомобиля. Это вызывает дискомфорт у пассажиров, способствует преждевременному износу трансмиссии. Причины рывков:

• Выключение передачи не синхронно с нажатием педали сцепления.
• Слишком резкая подача газа после включения.
• Расхождение между педалями сцепления и газа.
• Чрезмерная пауза при переключении.

Типичная ошибка новичков — плохая координация движений, несоответствие педали сцепления и рычага переключения передач. Об этом обычно свидетельствует хруст в коробке или подергивание машины.Все движения должны быть отработаны до автоматизма, чтобы не повредить сцепление или другие элементы трансмиссии. Кроме того, неопытные водители часто опаздывают с включением второй передачи или вообще плохо ориентируются в выборе нужной скорости. Рекомендуется ориентироваться по звуку двигателя, который лучше всего сигнализирует о перегрузке или недостаточном ускорении. Это способствует экономии топлива, так как своевременный переход на более высокую передачу позволяет снизить обороты двигателя, а соответственно и расход топлива.

Перед запуском двигателя всегда необходимо проверять, находится ли рычаг переключения передач в нейтральном положении. Если включена какая-либо передача, при трогании с места автомобиль будет рывком двигаться вперед или назад, что может привести к аварии или аварии.

Обгон

Обгон — ответственная и рискованная операция. Основная опасность, возможная при обгоне, — это потеря скорости, которая увеличивает время маневра. Во время движения постоянно возникают ситуации, когда все решают секунды, и недопустимо допускать задержку при обгоне.Необходимость поддерживать и увеличивать скорость — причина частых ошибок неопытных водителей — они переключаются на более высокую передачу, ожидая, что режим движения усилится. На самом деле происходит обратное — машина теряет скорость при переключении и на время снова набирает скорость.

Большинство водителей утверждают, что лучший вариант — обгон на 3-х скоростях. Если к моменту обгона машина движется на 4, желательно перейти на 3. Это способствует появлению большей мощности и ускорения автомобиля, что очень важно при обгоне.Как вариант, при движении на 5-й передаче перед началом маневра переключиться на 4-ю передачу, обгон и снова переключиться на 5-ю передачу. Важным моментом является достижение оптимальных оборотов двигателя для следующей скорости. Например, если для 4 передач требуется 2600 об / мин, а машина движется на 5 скоростях с 2200 об / мин, то нужно сначала разогнать двигатель до 2600 и только потом переключаться. Тогда не будет лишних рывков, машина будет двигаться плавно и с необходимым запасом мощности для разгона.

Как тормозить двигатель

Тормозная система автомобиля используется при выключенном сцеплении и действует непосредственно на колеса.Он позволяет эффективно и быстро останавливать автомобиль, но требует осторожного и осмысленного использования. Заблокированные колеса или резкая передача веса машины на переднюю ось из-за экстренного торможения могут стать причиной неконтролируемого заноса. Это особенно опасно на мокрой или обледенелой дороге.

Торможение двигателем считается одним из основных навыков, которыми должны владеть все водители. Особенностью этого метода является снижение скорости машины без использования тормозной системы. Замедление достигается за счет отпускания педали газа при включении сцепления, в результате чего падает частота вращения коленчатого вала двигателя, силовой агрегат перестает отдавать энергию трансмиссии, а, наоборот, получает ее.Запас энергии за счет момента инерции относительно невелик, и машина быстро снижает скорость.

Наибольшая эффективность этого метода наблюдается на понижающих передачах — первой и второй. На более высоких передачах торможение двигателем следует применять более осторожно, так как инерция движения велика и может вызвать обратную связь — повышенные нагрузки на коленчатый вал и все элементы трансмиссии в целом. В таких ситуациях рекомендуется помогать основной тормозной системой или стояночным тормозом (так называемое комбинированное торможение), но пользоваться ими осторожно, умеренно.

При движении по обледенелой дороге используйте торможение двигателем, чтобы избежать заноса.

• Длинные склоны, спуски, где существует опасность перегрева тормозных колодок и их выхода из строя.
• Обледенелое, обледенелое или мокрое покрытие, на котором использование работающей тормозной системы приводит к блокировке колес, машина продолжает работать и полностью теряет управление.
• Ситуации, когда необходимо спокойно сбавить скорость перед пешеходным переходом, светофором и т. Д.

Необходимо учитывать, что отношение водителей к торможению двигателем неоднозначное.Некоторые утверждают, что этот метод позволяет сэкономить топливо, увеличить срок службы тормозных колодок и повысить безопасность вождения. Другие считают, что торможение двигателем создает нежелательные нагрузки на элементы трансмиссии, что способствует их раннему выходу из строя. В какой-то мере правы оба. Но есть ситуация, при которой торможение двигателем — единственное доступное средство — полный отказ тормозной системы автомобиля.

Торможение двигателем требует осторожности. Проблема в том, что вообще не отображается снижение скорости, не загораются стоп-сигналы.Остальные участники движения могут оценить ситуацию только по факту, не имея возможности получить обычную легкую информацию. Об этом нужно помнить и учитывать при торможении. Рекомендуется выработать навыки такого замедления, заняться спортом в безопасном месте.

Применение механической коробки передач становится уделом специалистов, людей, имеющих четкое представление об устройстве и особенностях работы этого агрегата. Человеку, привыкшему управлять автомобилем с автоматической коробкой передач, сложно привыкнуть постоянно контролировать скоростной и силовой режимы, хотя автоматизм действий развивается довольно быстро.Водители, имеющие опыт вождения обоих типов автомобилей, отмечают большее количество «механических» возможностей. Однако для уверенного и свободного использования МКПП необходим определенный опыт и понимание особенностей ее конструкции, которые приходят только с практикой.

Современные автомобили комплектуются трансмиссиями разных типов. Это может быть автомат со всем всем известным «бублик-гидротрансформатор», бесступенчатый вариатор, DSG (концерн Audi), типтроник и так далее. Но как бы ни совершенствовался, одной из самых надежных считается классическая «механика».Такими оснащены все автомобили отечественного производства. Исключение составляют Калина и Веста последних поколений в топовых комплектациях, где установлена ​​автоматическая коробка передач. ВАЗ-2114 вне зависимости от года выпуска и комплектации всегда оснащался «механикой». Что ж, давайте разберемся с его устройством, принципом действия и особенностями эксплуатации.

Назначение

Механическое используется для передачи крутящего момента от двигателя на колеса. Управляемый специальным рычагом ВАЗ-2114 оснащается классической «пятиступенчатой», а также «Приорой», «десятками» и другими автомобилями отечественного производства.

Устройство

В конструкции трансмиссии ВАЗ-2114 необходимы следующие элементы:

• Коробки передач.
• Валы. Их несколько. Он бывает первичным, вторичным и промежуточным.
• Синхронизаторы
• Передача заднего хода. Он состоит из дополнительной шестерни и вала.
• Рычаг переключения передач.
• Картер трансмиссия.
• Сливное и заливное отверстие для масла.
• Измерительный щуп и сапун.

Схема находится на рычаге.

Как видите, все достаточно просто и понятно. Кстати, на первых поколениях Самары использовались 4-ступенчатые коробки передач. Но сейчас их редко можно увидеть. Итак, давайте подробнее рассмотрим конструкцию КПП ВАЗ-2114 Самара-2. Все основные компоненты трансмиссии находятся в картере. Он надежно закреплен на двигателе автомобиля. Он также содержит масло. Когда шестерни работают, зубья коробки передач сильно нагреваются. Без смазки их ресурс значительно снижается.Следовательно, в картере двигателя находится от двух до четырех литров масла, в зависимости от типа автомобиля. На КПП ВАЗ-2114 рекомендуется использовать 3,3 л трансмиссионной смазки. Итак, продолжаем изучать устройство. Что касается валов, то при работе агрегата они вращаются в подшипниках и имеют набор из пяти шестерен с разными передаточными числами. Для того, чтобы каждая передача включалась четко и плавно, предусмотрены синхронизаторы. Они сглаживают ходы вращающихся шестерен при включении определенной скорости.выполняет рычаг переключения передач, связанный с крыльями. Приносится прямо в ящик. Также в конструкции трансмиссии присутствует блокировочное устройство, предотвращающее самопроизвольное отключение трансмиссии и механизма блокировки. Это предотвращает включение сразу нескольких скоростей в коробку.

Gear Algorithm

Благодаря этим деталям крутящий момент воспринимается и передается от маховика двигателя дальше на колеса. Каждая шестерня имеет разное количество зубьев и передаточное число.С каждой последующей передачей он уменьшается.

Таким образом, чем ниже передаточное число, тем выше скорость вращения колеса. В этом случае крутящий момент уменьшается. То есть наиболее тяговитыми можно назвать первую и заднюю передачи.

Задний

Что касается последнего, то его передаточное число составляет 3,53. Обратная скорость обеспечивает вращение трансмиссионного вала в обратном направлении. Для этого ей понадобится дополнительный вал с отдельной шестерней. В результате количество пар шестерен меняется на нечетное, а крутящий момент меняет свое направление.Также эта передача лишена синхронизатора — ее нельзя включить на скорости. Коробка передач ВАЗ-2114 имеет коробку передач с равным передаточным числом, равным 0,941. Это четвертая скорость. Таким образом, вторичный вал трансмиссии вращается с той же силой, что и вторичный. То есть вращение двух элементов одинаковое. Ее автомобилисты называют это «прямым».

Характеристики шестерни

Самый высокий крутящий момент у автомобиля — на первой скорости. Двигатель легко вращает колеса, но скорость машины не будет превышать 40 километров в час.При достижении этой скорости стрелка тахометра обычно находится на красной шкале. Поэтому для дальнейшего движения необходимо переключиться на более слабую, но более быструю передачу. Потом к третьему, четвертому и так далее. Все переключения следует производить последовательно. Мощности двигателя не хватает, чтобы уверенно разогнать машину на 20 км на 3-й передаче. Конечно, если это не 5-литровый восьмицилиндровый двигатель.

В нашем случае это ВАЗ 14 модели, и для нормальной динамики разгона необходимо последовательно переключать скорости, уменьшая передаточное число.Самый быстрый — пятый. Нагрузка на двигатель минимальная, отсюда и низкий расход топлива. Если в городе машина расходует 11-13 литров, то на трассе этот показатель не превысит семи. Но у этой программы есть один недостаток. Он практически лишен крутящего момента. Чтобы и дальше набирать обороты, двигателю потребуется много времени. Поэтому для обгона лучше использовать «пониженную», в нашем случае «прямую», четвертую скорость.

Эксплуатация, ремонт и обслуживание

Для исключения ремонта КПП ВАЗ-2114 производитель рекомендует регулярную замену масла. Как правило, большинство механических трансмиссий не требуют обслуживания. То есть срок замены смазки — это ресурс самой коробки передач. Но это касается импортных автомобилей. Что касается Самары, то можно сказать, что для нормальной работы шестерен нужно менять масло в коробке передач. ВАЗ 2114 — не исключение. Производитель выделяет срок 60 тысяч километров. Также рекомендуется менять его после длительного простоя. Например, после «зимовки» машины в гараже или на улице.В отличие от моторного, трансмиссионное масло имеет высокую вязкость. Для автомобиля ВАЗ-2114 это 80W-85.

Если замена масла производится по регламенту, это надежная защита коробки передач от ремонта. Но бывает и так, что коробка начинает гудеть. В этом случае меняются передачи. Из-за износа увеличивается промежуток между зубьями. При вращении возникает люфт, который сопровождается гудением. Это может быть одна или несколько передач сразу. После такого ремонта шум в коробке пропадает.Кстати, некоторые автомобилисты используют более густую смазку, чтобы исключить гул. Но стоит помнить, что это временное решение и только ненадолго затянет ремонт трансмиссии.

Замена масла в МКПП

Для начала нужно подготовить к «отработке» нужное количество масла и старый бак. Стандартный объем пятиступенчатых коробок — 3,3 литра. Процедура замены масла не сложная, вы можете сделать это самостоятельно. Наливается через щуп. Предварительно рекомендуется «прогреть» коробку, чтобы масло стало более жидким (особенно зимой). Сначала очищаем поверхность слива и заливной горловины (как правило, это откручивающийся зонд) от грязи. .После этого снимите резиновую заглушку и с помощью проволоки очистите само отверстие. Подменяем тару на старое масло. Его можно сделать из ненужной пластиковой канистры, отрезав ножом бок.

Обычно он черный. Затем закручиваем пробку, вынимаем щуп и через отверстие заливаем новое масло. Заливать нужно до тех пор, пока не выльется из «люка». Затем закручиваем горловину, заводим двигатель и проверяем на герметичность. Сильно затягивать болты не нужно, так как в будущем можно порвать резьбу.Если после процедуры замены масла рычаг КПП не перестал пинаться, а трансмиссия гудит, то необходима полная диагностика трансмиссии. Обычно это синхронизаторы или шестерни.

Как продлить срок службы?

Для увеличения ресурса трансмиссии необходимо не только регулярно менять масло, но и правильно его переключать. Не тяните за рычаг переключения передач — при переключении с «первого» на «второе» делайте небольшие паузы.

Так вы сэкономите синхронизаторы и снизите напряжение на шестернях.Независимо от того, какая у вас схема переключения передач, вам не нужно долго держать руку на рычаге переключения передач. Некоторые используют его как подлокотник. Это не правильно. Переключите скорость — отпустите руку. Так вы затянете ремонт коробки и исключите возникновение гула при движении.

Вывод

Итак, мы выяснили устройство и принцип работы механического ВАЗ-2114. Вообще механизм «механики» очень надежен — сломать его сложно. Но при несвоевременной замене масла и агрессивном переключении его ресурс сокращается в несколько раз.

Впервые человек, управляющий автомобилем, должен хотя бы теоретически знать правила переключения передач в автомобиле, потому что на практике они отличаются друг от друга. Единственное, что их объединяет, — это схема, состоящая из таких принципиальных моментов: выжимание сцепления, переключение на повышенную передачу и, наконец, «расслабление» педали сцепления. При переключении передач машина замедляется, теряет набранную скорость и едет как «масса», потерявшая равновесие, двигаясь только по инерции.Этот факт требует осторожного переключения скоростей, но не очень медленно, чтобы автомобиль не успел окончательно затормозить.

Со временем переключение передач происходит на подсознательном уровне.

Правила ручного переключения передач

Независимо от того, насколько быстрыми темпами развивается и улучшается автомобильная промышленность, автомобили с механической коробкой передач более ценны для опытных владельцев автомобилей, чем автомобили с автоматической коробкой передач. Новичкам, уже испытывающим трудности в управлении, «механика» кажется слишком сложной, однако, как показывает практика, работать с ней легко — это могут сделать миллионы.

Автовладелец должен знать все тонкости включения механики, что способствует уверенности и умению продумывать ситуацию на дороге. Во время вождения можно не думать об этом, все операции нужно проводить быстро, на рефлекторном уровне. Чтобы получить такой результат, лучше всего познакомиться с «коробкой передач» с выключенным силовым агрегатом. Однако не стоит забывать и о практичном вождении. Итак, как правильно переключать передачи:

1. Для движения выжимается сцепление, затем рычаг переключения передач переводится на первую передачу, сцепление медленно отпускается и нажимается на газ.Если вам нужно ехать быстрее, следует увеличивать скорость и, конечно же, постепенно переходить на более высокие передачи.
2. На практике переключения производятся реже, разогнав машину до оптимальной скорости, можно довольно долго ехать. Переход по скорости должен происходить по порядку, то есть со 2-й на 3-ю, затем на 4-ю и 5-ю.

1. При торможении или приближении к светофору необходимо выжать сцепление и перевести рычаг переключения передач в положение «нейтраль», отпустив сцепление.Если скорость значительно снизилась (30 км / ч) выжимаем сцепление, переводим рычаг на вторую передачу.
2. Срочно требует от автовладельца максимальной осторожности, нажимая на педаль тормоза, нужно быстро выжать сцепление, чтобы выключить силовой агрегат. Затем, не отпуская сцепления, переведите рычаг в «нейтральное» положение.

Основы для начинающих

Правила переключения механической коробки передач одинаковы для всех автомобилей, переход зависит от мощности и скорости, с которой движется автомобиль.Водителям с большим стажем не нужно смотреть на спидометр, они осуществляют переключение передач на интуитивном уровне, понимая необходимость переключения по звуку двигателя. Начинающим автовладельцам не стоит забывать о показаниях данного устройства, следует понимать, что:

• при движении от 0 до 20 км / ч должна быть включена первая передача;
• на скорости от 20 до 40 км / ч — второй;
• с 40 до 60 км / ч — третий;
• с 60 до 90 км / ч — четвертый;
• на скорости более 90 км / ч предусматривает положение рычага пятой передачи.

Во время движения эти диапазоны скоростей «стираются», практика показывает, что, начиная со второй передачи, переключение происходит иначе. Дело в том, что мощность нового авто способна позволить своему владельцу даже на второй передаче достичь разгона в 70 км / ч, однако это слишком непродуманный шаг, так как слишком затратный. Большинство водителей переключаются на пятую передачу при превышении скорости 110 км / ч, хотя рекомендуется делать это уже на скорости 90 км / ч. Автовладелец, конечно, должен знать о правилах, но переключать скорость исходя из возможностей машины и.Итак, правое переключение передач сводится к одному — плавному нажатию механизма сцепления и быстрому переключению передач.

Переключение скоростей при обгоне

Например, при движении по шоссе вам часто приходится обгонять близлежащие машины. Но как обогнать? Есть одно веское правило — не делайте этого на текущей скорости. За счет того, что при движении по трассе машина медленно достигает максимально приемлемой скорости.

При обгоне лучше всего действовать так: догнав проезжающую машину, медленно сбавьте скорость до выравнивания скорости и только потом переходите на максимальную скорость.Отъехав до появления значительного клиренса, автомобиль необходимо перевести на более стабильную скорость и полный обгон.

Новички во время движения часто обгоняют соседние машины на текущей передаче, но это можно сделать только в случае свободного «встречного». Если впереди внезапно появляется встречная машина, маневр не может быть завершен.

Что делать, если надо тормозить силовой агрегат?

Во время движения иногда приходится тормозить двигатель, что продлевает срок службы тормозной системы.К тому же на обледенелой дороге или крутом спуске тормоза отказывают, лучше сделать так: отпустить акселератор, зажать сцепление, снизить скорость и медленно отпустить сцепление.

Однако в ситуациях, требующих мгновенной реакции, очень сложно определить момент замедления и дальнейшего переключения. вам нужно пропускать скорость, пропуская одну передачу, но со временем такие действия могут разрушить шестерни. Критическим моментом является работа сцепления в момент «подхвата».

Несмотря на кажущуюся сложность, работать с МКПП несложно, важно научиться «понимать» машину и проводить все операции осознанно.

Заключение

Езда на машине проста, но достигается «благодаря» потере важных качеств машины, в частности ее экономичности. МКПП предпочитают опытные автомобилисты, не умеющие допускать такие простые ошибки, как:

• преждевременное добавление мощности к силовому агрегату;
• «Бросок» механизма сцепления;
• неудачная синхронизация этих процессов.

При неправильном переключении передач автомобиль движется рывками, вот почему. Чтобы избежать подобных ситуаций, стоит немного прокатиться, разобраться в механизме сцепления.

Основные причины и методы борьбы Правильное положение рук на руле

Каждый автомобилист хоть раз сталкивался с проблемой биения или вибрации руля. Иногда они ощущаются при движении на достаточно высоких скоростях, и эта проблема встречается чаще всего. Также имеется обширная информация о биениях, возникающих при торможении.Еще одна проблема такого рода — на малой скорости он ударяется о руль. С этим сталкиваются владельцы как иномарок, так и отечественных. Но не беспокойтесь об этом. Особенно это актуально для новичков. Именно новички, впервые столкнувшись с подобной проблемой, начинают считать деньги и ждать диагностики от профессионального автомеханика. Но можно обойтись и без СТО. Есть несколько причин, вызывающих такие же удары. Но и на эти вибрации закрывать глаза не стоит — часто, если бьет руль при движении на малой скорости, это говорит о поломке рулевого механизма.Дальнейшая эксплуатация такого транспортного средства может быть опасной.

Как это работает?

Подобные явления могут происходить в самых разных автомобилях — неважно, какой марки и в какой стране он был произведен.

При движении со скоростью до 70 км / ч ощущаются посторонние вибрации в системе рулевого управления. Но бывает это по-разному — на некоторых на скорости до 10 км / ч вибрации не ощущаются, а начиная с 20 км / ч биения уже довольно заметны.Если разогнать машину до 100 км / ч, то они совсем пропадают. Если на малой скорости бьет руль, а качество дорог откровенно низкое, вождение на такой машине сильно раздражает водителя. Все, кто сталкивался с подобными вибрациями, утверждают, что даже на малых скоростях удерживать руль становится очень сложно.

Как решить проблему?

Некоторые довезут свою любимую машину до СТО. Однако делать это нужно только при наличии надежного специалиста, хорошо знающего свое дело.В противном случае просто нет гарантии, что источник вибрации будет обнаружен и проблема будет решена. Даже в случае таких неприятностей (а они очень часты) специалисты по ремонту могут взимать высокую плату за работы. Также водитель может оплатить ненужные операции. Например, на СТО предлагают полностью заменить рулевой механизм целиком. Это сделать намного проще, чем выяснить, почему бьет руль на малой скорости. Хозяин должен хорошо знать причины такого поведения — тогда ему не понадобится помощь сервиса.Практически всегда неисправность можно исправить вручную.

Его беспокоит грязь или снег

Это одна из самых распространенных причин раскачивания и вибрации рулевого колеса во всем автомобиле. Корень проблемы в следующем. Грязь или снег могут забиться в обод колеса — в этом случае могут возникать временные колебания. Если возникают проблемы с балансировкой из-за грязи, биение начнется при движении на малых скоростях и может исчезнуть при ускорении.

В случае легкосплавных дисков эту проблему очень легко диагностировать — грязь будет видна.Если будут установлены стальные колеса, то могут возникнуть сложности. Конструкция диска такова, что вентиляционные отверстия имеют небольшие размеры и могут значительно мешать обзору. Грязь часто находится на внутренней части колеса.

Нарушения балансировки

Шины и диски не идеальны ни по геометрическим характеристикам, ни по составу. А поскольку вес этих элементов в некоторых частях отличается, то в момент вращения колеса точка, где вес больше, будет притягивать центр колеса к себе.Это эффект центробежной силы. Даже не на малых скоростях (а уже на 40 км / ч колеса достаточно быстро вращаются) вибрации будут приходить на руль через стержни. Колеса должны быть сбалансированы. Делается это после замены шин или дисков. Суть процесса в том, что масса колеса одинакова во всех точках. Для этого на диске закреплены специальные грузы.

Если вы продолжительное время ведете машину с неуравновешенными колесами, это может привести к сильному износу шин в определенных местах.Эти изношенные участки вызовут еще большую вибрацию. Но это не все. Все элементы подвески также подвержены значительному износу.

Признаки дисбаланса

Основные симптомы — удар рулевого колеса на малой скорости. Но вибрации ощущаются и на более высоких скоростях — от 60 км / ч и выше. Шины и колеса следует тщательно осматривать. Диски должны быть плоскими и не деформированными. Если стиль вождения спокойный и аккуратный, а шины не слишком изношены, то причина в дисбалансе.Что делать в этом случае? Балансировка только передних колес, если вибрирует только рулевое колесо, — неправильный подход.

Все четыре колеса необходимо выровнять. Это единственный способ получить желаемый эффект.

Покоробленные диски

Как уже отмечалось, они далеки от идеала по своим геометрическим характеристикам. А то, насколько изогнуты колеса, очень сильно влияет на поведение машины. Колесные диски могут деформироваться при попадании автомобиля в яму. Вы можете определить кривизну визуально.Внимательно осмотрите обод на предмет вмятин. Но чаще всего загибается внутренняя часть обода. Штампованные изделия наиболее подвержены деформации. Литые разрушаются в меньшей степени. Обод может менять свою геометрию в процессе эксплуатации или изначально быть неровным. Это определяется на специальном стенде. Но здесь есть проблема — часто на такой технике колесо ведет себя корректно, а при движении автомобиля вращается неравномерно. Если диск так себя ведет, значит, он явно неисправен.

Шины

На малой скорости из-за шин, а точнее их качества и состояния.Часто повреждается шнур — металлическая оплетка, которая находится внутри покрышки. В результате часть шины становится выпуклой, что приводит к биениям. Еще одна не менее популярная проблема с шинами — неровности. Они присутствуют на боковинах резины из-за неаккуратной езды, езды по ямам или рельсам. Ну заводской брак не отменишь. Он может проявить себя разными способами. Если он на малой скорости ударяет о руль, то проблему можно решить заменой поврежденных дисков и шин.

Давление в шинах

Причина довольно редкая, из-за нее вибрирует весь автомобиль.При недостаточном давлении довольно заметны колебания. Диагностика и устранение очень просты и с этим справится каждый автовладелец.

Вам просто нужно накачать шины.

Ослабление крепления колеса

Эта причина очень опасна. Если крепление колеса ослабло, и владелец вовремя не заметил этого, то колесо может отвалиться от ступицы прямо в процессе движения. Безопасность водителя и пассажиров будет под угрозой. Когда бьет руль на малой скорости, причины здесь не ищут.Но тщетно. Если эту неприятность вовремя не обнаружить, то через время автомобилист приедет на замену дисков, ступиц, тормозных дисков и многого другого. В этом случае вибрации заметны даже на очень малых оборотах. Удары будут циклическими или ациклическими. Они могут появляться и исчезать с одинаковой скоростью.

и подвеска

Сильно изношенные элементы подвески влияют на контакт с дорогой. Это связано с тем, что шаровые опоры, рулевые тяги и ступичные подшипники имеют люфт. Они приводят к дисбалансу при вращении колеса.Иногда элементы подвески деформируются, как на фото ниже.

Если ВАЗ-2110 бьет руль на малой скорости, то это связано, в первую очередь, с шинами, а потом с шарикоподшипниками и

О рейке

Также причина кроется в рулевая рейка. Необходимо помнить, что сами по себе зазоры элементов подвески не вызывают вибраций и ударов на рулевом колесе. Незащищенная деталь становится катализатором. Но главная проблема — это колеса, и с этого нужно отталкиваться.Еще у ВАЗ-2110 бьет руль на малых оборотах из-за неисправности гидроусилителя руля. Рельс в этом случае напрямую связан со стержнями — отсюда и вибрация. Опытные автовладельцы в этом случае советуют вставить в кардан рулевого вала резиновый элемент. Подойдет мяч из синтетической резины диаметром 22 мм. Но материал со временем изнашивается и трескается. Как более прочное решение можно использовать куб со стороной 20 мм от бампера классических моделей ВАЗ.

Вибрация при прохождении поворотов на малых скоростях

Иногда бьет руль при входе в поворот.Это говорит об износе ШРУСов или сайлентблоков. Диагностировать поломку ШРУСа несложно — при повороте руля слышен характерный хруст руля. Первый звонок, сообщающий о подобной проблеме, — треск.

Возникает из-за нарушения герметичности пыльников. Их нужно заменить.

Рулевая рейка

Рулевое колесо тоже вибрирует. Особенно часто они встречаются при движении по плохим дорогам.Сначала выходит из строя втулка в конструкции. Сначала его нужно изменить. Если амортизаторы и стойки находятся в плохом состоянии, это также может вызвать раскачивание рулевого колеса.

Сводка

Если вы изучите неисправности, вы сможете вывести небольшую оценку распространенности причин. Итак, если ВАЗ-2114 бьет руль на малой скорости, то в первую очередь это проблемы с целостностью шин и колесных дисков. У многих вибрации были вызваны грыжей или кривым колесом.Затем случаются поломки подвески и рулевого механизма. Но часто проблема решается простым посещением шинной мастерской. А чтобы исключить такую ​​ситуацию, следует хорошо подготовиться перед каждой большой ямой и быть осторожным при проезде железнодорожных путей. Восстановить неровность на боковине резины уже невозможно.

После долгой езды автомобилисты перестают замечать постоянные вибрации, исходящие от автомобиля. Некоторые из этих вибраций сигнализируют о том, что с машиной все в порядке, но некоторые могут быть «звонком».

Иногда эти «колокольчики» остаются незамеченными, из-за чего у автомобилей часто случаются серьезные поломки и даже аварии. Особое внимание стоит уделить рулевому движению, а точнее его биению. Водители нередко думают, что рулевое колесо вибрирует из-за дисбаланса колес. Конечно, это одна из причин данной проблемы, но иногда встречаются и другие.

Для того, чтобы определить, что именно вызывает вибрацию руля, нужно проехать по дороге, переключаясь на разные передачи.

Как только вы почувствуете биение, вам нужно запомнить скорость, на которой рулевое колесо теряет «баланс». Также нужно определить, с какой скоростью прекращается вибрация. Часто биение ощущается в двух диапазонах: при движении на малых и средних скоростях заметна вибрация, после перехода на более высокую скорость биение исчезает, а при более высоком ускорении появляется снова.

Диапазон скорости также может зависеть от силы удара, то есть слабый удар можно почувствовать только на высокой скорости. Также нужно провести эксперимент с разгоном и замедлением, то есть определить поведение машины при таких маневрах, а также обратить внимание на силу удара.

Причины биения руля направления на скорости и при торможении

Биение на скорости

Несбалансированность из-за грязи / снега

Самая частая причина биения руля. Иногда это может вызвать вибрацию всей машины. Это связано с тем, что на диск попадает снег или грязь.Рулевое колесо или вся машина в течение определенного времени вибрируют, затем биение исчезает после того, как машина набирает скорость. Вибрация может больше не появляться или может повториться.

При наличии можно легко определить, есть на них грязь или нет, но стальные диски имеют небольшие вентиляционные отверстия, а также специальные колпачки для улучшения внешнего вида, поэтому грязь там очень трудно увидеть. Большая часть пыли скапливается внутри диска. Выход — полная очистка от загрязнений.

Балансировка на высокой скорости

Из-за того, что ободья и шины выполнены несовершенно ровной по форме, а также несовершенного по составу, масса на разных участках обода разная. Из-за этого центр колеса будет смещен к детали с большей массой. Из-за смещения центра будет смещаться и центробежная сила, за счет чего на рулевое колесо будет передаваться вибрация, возникающая при передаче сил по цепи стержней при быстрых оборотах.

Поэтому иногда возникает необходимость в балансировке колес, особенно после замены дисков и шин. Балансировка — это выравнивание массы колеса во всех точках с помощью специальных грузов, которые необходимо прикрепить или приклеить к ободу колеса.

Если вы долгое время водите автомобиль, колеса которого разбалансированы, это приведет к чрезмерно быстрому износу шин в некоторых местах. За счет этого усилится вибрация. Подшипник ступицы и компоненты подвески также будут подвержены чрезмерному износу.

Основным признаком дисбаланса колесной балансировки является относительно слабая вибрация при движении на высокой скорости (в случае легкового автомобиля скорость составляет не менее 60 км / ч). Нужно внимательно осмотреть колеса: нет ли вмятин на ободах, если они ровные, шины в хорошем состоянии, а вибрация ощущается либо только на руле, либо вся машина начинает вибрировать при разгоне, то скорее всего проблема в дисбалансе колес.

Деформация дисков или шин

Степень кривизны колеса сильно влияет на наличие / отсутствие вибрации.Колеса деформируются в процессе падения в дисковую яму. Вы можете определить кривое колесо путем простого осмотра. Необходимо внимательно присмотреться к корпусу колеса и проверить, нет ли там вмятин. Внутренняя часть диска часто более деформирована. Легкосплавные диски в меньшей степени деформируются, но стальные диски более подвержены такому дефекту.

Диски могут деформироваться во время работы станка, а также изначально искривляться. Проверить этот факт можно только в шинном сервисе, где колесо поставят на балансировочный стенд.На стенде колесо будет «вести себя» абсолютно нормально, но во время езды равномерно крутиться не будет. Если диск идет «восьмеркой», то он либо неисправен, либо сильно деформирован. Именно из-за наличия таких дефектов может вибрировать не только рулевое колесо, но и вся машина в целом.

Если на колесах сильно изношены или деформированы шины, а также повреждена резина, то рулевое колесо может сильно вибрировать, причем вместе с автомобилем.

При повреждении дисков и покрышек симптомы «болезни» будут одинаковыми: и рулевое колесо, и весь автомобиль могут вибрировать.На малых скоростях «бить» может только руль, а по мере увеличения скорости вибрация распространится на всю машину. Чем сильнее деформируются шины / диски, тем ниже скорость ощущается вибрация. При такой проблеме единственный выход — замена дисков или покрышек.

Недостаточное давление в колесах

При такой проблеме часто вибрирует вся машина, но очень редко — руль. Если провести простую диагностику, то все станет ясно.И выход из этой ситуации очевиден — накачать шины.

Слабое крепление колеса

Эта вибрация чрезвычайно опасна. При слабом креплении, которое вовремя не заметили, колесо может просто слетать с машины во время движения, что все может закончиться катастрофой. Если вовремя не выявить эту проблему, то через время много чего должно будет быть, например диски, тормозные диски, часть ступицы. Эти элементы могут быть повреждены, поскольку трение колеса о незакрепленные шплинты или болты будет намного сильнее, чем обычно.А это может привести к тому, что болты сильно деформируются вместе с отверстиями крепления в самом диске.

Вибрация в случае такой неисправности будет ощущаться даже на очень низкой скорости в начале движения. Биение может быть ациклическим и не всегда проявляться с одинаковой скоростью. Обязательно растяните все болты и гайки на колесах.

Изношенные или неисправные элементы рулевого управления или подвески

Состояние элементов подвески самым непосредственным образом влияет на контакт автомобиля с дорогой.Если есть люфт в каком-либо элементе подвески, то во время вращения колес будет сильный дисбаланс, аналогичный дисбалансу в случае плохого состояния колес.

Имейте в виду, однако, что люфты компонентов подвески не могут вызывать прямую вибрацию автомобиля или рулевого колеса. Не закрепленная деталь — это своего рода катализатор вибрации от колеса. Т.е. основная проблема в этом случае — колеса, а подвеска в вашей машине просто слабенькая.

Причина косвенная, так как проблема с подвеской или самой системой рулевого управления не может привести к нарушению равномерности езды.

Биение при торможении

Проблема с тормозными дисками или барабанами

Если биение руля или вибрация машины возникает только при торможении, то это основной признак неисправности тормозных дисков или барабанов. Это значит, что они просто деформированы, то есть у них рабочая поверхность неровная — волнистая или не идеально круглая.

Из-за сильного износа эти элементы могут менять свою форму. Также деформация может возникнуть из-за перегрева при слишком длительном и сильном торможении.Так же может случиться, если вы долго притормаживали, от чего диски или барабаны перегревались, а затем соприкасались с водой или резко охлаждались, например, машина наехала в лужу. В этом случае тормозной диск становится волнистым, а барабан — неровным.

Если такая деформация имеет место, то вибрация будет происходить только при торможении, то есть при контакте тормозных колодок, сжимающих барабан или диск, и после этого будет вибрировать вся тормозная система. В этом случае единственный выход — поменять тормозной барабан или диск.

Причины биения руля на поворотах и ​​неровной дороге

Биение по углам

Если рулевое колесо начинает вибрировать при входе автомобиля в поворот, то это свидетельствует о выходе из положения стоя либо шарниры равных угловых скоростей (ШТРУС), либо сайлентблоки. Если стойки вышли из строя, то во время поворота вы услышите характерный хруст колес. При ремонте обязательно проверять состояние подшипников ступицы.Во избежание повреждения элементов ходовой части необходимо регулярно осматривать детали всех систем ходовой части с эстакады.

Первый «звоночек», сигнализирующий о наличии проблемы, — это треск пыльников, в которых появились трещины. В этом случае их необходимо заменить. Звук треска может быть вызван попаданием грязи или песка в смазку. Для того чтобы это исправить, нужно очистить пыльник бензиновым раствором, смазать и установить новый пыльник.

Биение на неровной дороге

Если при движении по неровной местности вы чувствуете шатание или вибрацию, то это свидетельствует о повреждении рулевой рейки. Первым делом в рулевой рейке выходит из строя втулка, и ремонт нужно начинать с замены этой детали. Плохие амортизаторы также могут повлиять на езду по неровной дороге. Если амортизатор неисправен, он не сможет гасить вибрации и удары, которые передаются на рулевой механизм.

Если вы чувствуете какую-либо вибрацию неизвестного характера, то как можно скорее нужно осмотреть автомобиль, чтобы не допустить серьезных поломок.

После длительного использования автомобиля многие водители перестают замечать возникающие при этом колебания рулевого колеса. Но иногда это биение является следствием неисправностей. транспортного средства, и если они не будут своевременно устранены, безопасность вождения может значительно снизиться.

1

Возможные причины раскачивания руля на скорости

Если вы заметили, что во время движения рулевое колесо стучит, обязательно обратите внимание на скорость автомобиля. После этого нужно замедлить (или набрать) скорость и следить за тем, на какой скорости прекращается потеря равновесия.Чаще всего вибрации руля направления возникают на средних и малых скоростях, а при достижении более высоких скоростей биение полностью исчезает. Но возможны и ситуации, когда проблемы с рулевым механизмом возникают только при разгоне.

Поэкспериментируйте на безопасной дороге. Понаблюдайте за поведением автомобиля на разных скоростях, при быстром разгоне и при торможении. Также постарайтесь отметить силу ударов. Распространенной причиной этих проблем с рулевым управлением является дисбаланс, вызванный попаданием снега или грязи на колеса.Из-за плохих погодных условий рулевое колесо и весь автомобиль могут вибрировать. Биение руля из-за загрязнения обычно появляется на малых скоростях, а после разгона исчезает, но может повториться снова.

Самый простой способ подтвердить или опровергнуть эту причину проблем с рулевым колесом — это легкосплавные диски, даже простой визуальный осмотр позволит заметить сильное загрязнение. Если у вас стальные диски, обнаружить грязь может быть сложно, поскольку на них достаточно маленькие вентиляционные отверстия и специальные колпачки, чтобы улучшить внешний вид колес.Большая часть грязи скапливается на внутренней стороне колесных дисков, и чтобы исключить биение руля, необходимо полностью очистить их от грязи.

Дисбаланс баланса также может появиться на высоких скоростях. Распространенной причиной этого явления является то, что диски и автомобильные шины не производятся идеально ровными и идеальными, их вес в разных областях может незначительно отличаться. В результате центр колеса может сместиться к детали с наибольшей массой. За счет смещения центра центробежная сила смещается, передавая вибрацию на рулевое колесо.Если рулевое колесо вибрирует на скорости 100 км / ч или выше, необходимо сбалансировать колеса.

Под балансировкой понимается работа по выравниванию массы колеса во всех точках и участках, выполняемая с помощью специальных грузов, прикрепленных к колесным дискам. Чаще всего балансировка необходима после замены шин или дисков в целом. Если проблема заключается в неуравновешенности, откладывать ремонт не рекомендуется. Частая езда на скорости с неуравновешенными колесами может привести к сильному износу шин на определенных участках.Это, в свою очередь, еще больше усилит вибрацию рулевого управления при движении и может повредить компоненты подвески.

Определить необходимость балансировки можно по поведению машины на дороге. В случае дисбаланса на высокой скорости (более 60 км / ч) появится легкая тряска. В этом случае необходимо внимательно осмотреть колеса на предмет вмятин и других повреждений. Если дефектов не обнаружено, но машина вибрирует, скорее всего, дело в разбалансировке.

2

Вибрация автомобиля из-за проблем с шинами и колесами

Вибрация рулевого управления часто вызывается дефектами шин и дисков.Колеса могут деформироваться во время эксплуатации автомобиля, например, при въезде в яму на большой скорости. Серьезные дефекты колес можно определить простым визуальным осмотром. Для этого нужно внимательно осмотреть обод на предмет вмятин. Обычно такие повреждения появляются на внутренней стороне колеса.

Легкосплавные диски гораздо менее подвержены деформации при эксплуатации автомобиля, чем стальные. Диски могут быть повреждены изначально, а иногда дефекты можно выявить только при выполнении шиномонтажа, когда колеса ставятся на специальные балансировочные стойки.Сильные деформации и дефекты легче всего обнаружить на стенде. Крутятся такие колеса не совсем, а по восьмерке.

При значительных дефектах вибрации подвергается не только рулевое управление, но и весь кузов автомобиля. Именно так автомобиль будет вести себя при серьезных проблемах с шинами. Резину можно купить с дефектами или повредить в процессе эксплуатации транспортного средства. При таких проблемах вся машина и руль в частности могут слабо вибрировать на малой скорости, а при разгоне тряска будет только усиливаться.Чем сильнее деформация колес, тем меньшая скорость требуется для проявления вибрации. Сильно поврежденные колеса или шины не подлежат ремонту. Единственный способ устранить вибрацию — заменить поврежденные детали автомобиля.

Иногда машина дергается при движении и из-за менее серьезных проблем. Вибрации могут появиться даже из-за недостаточного давления в шинах. Отличительной особенностью вибрационных процессов из-за плохо накачанных колес является то, что они обычно проходят по кузову и практически не влияют на рулевое управление.Выявить проблему достаточно просто — нужно проверить давление в шинах и при необходимости прокачать их до рекомендованного производителем уровня.

Возможна тряска из-за слабого крепления колес. Это очень опасная проблема, из-за которой при движении автомобиля колеса могут просто отлететь, что, в свою очередь, приведет к аварии. Последствия аварии будут зависеть от скорости, с которой двигалась машина. Даже если аварии не произойдет, эксплуатация машины с плохо затянутыми колесными болтами может привести к серьезным повреждениям автомобиля.Например, могут выйти из строя тормозные и колесные диски и ступица. Все эти повреждения автомобиля вызваны неплотно затянутыми болтами или шплинтами, которые будут сильно тереться о колеса и деформироваться вместе с отверстиями для них.

Тряска из-за ослабленного крепления болта может возникать даже на самых малых скоростях, когда автомобиль начинает движение. Характер биения может быть ацикличным, проявляться оно не всегда и не с одинаковой скоростью. Если вы быстро обнаружите проблему, вы сможете устранить вибрацию и защитить себя от любых неблагоприятных воздействий.

3

Как неисправность подвески влияет на езду?

Состояние подвески в целом и отдельных ее элементов в частности напрямую влияет на контакт автомобиля с дорогой. Если в некоторых частях подвески появляется люфт, то при пробуксовке колеса возникает точно такой же дисбаланс, как и при плохом состоянии колесных дисков или шин. Однако зазоры деталей подвески ВАЗ 2110 и других марок автомобилей не могут напрямую влиять на вибрацию руля или всего автомобиля.Плохо закрепленные элементы подвески могут выступать катализатором вибрационных процессов в колесах.

Проверить подвеску на люфт

То есть вибрация все еще возникает из-за дисков или шин, проблемы с подвеской просто делают существующие дефекты более заметными. Состояние подвески само по себе не может нарушить однородность автомобиля. Но это не значит, что вам не нужно внимательно присматриваться к подвеске, если у вас возникнут проблемы с рулевым управлением. Подвеска так же важна для безопасной эксплуатации автомобиля, как и другие детали.

4

Почему биение при торможении?

Если вибрации во всем автомобиле или только в рулевом колесе появляются исключительно при торможении, обязательно следует проверить исправность тормозных дисков и барабанов. Обычно такие проблемы возникают из-за деформации элементов тормозной системы, когда поверхность барабанов не ровная, не идеально круглая (как должно быть), а волнистая.

Форма элементов тормозной системы может деформироваться из-за сильного износа.Кроме того, деформация может происходить из-за перегрева деталей при очень сильном и продолжительном торможении, после которого произошло резкое остывание элементов. Например, вы долго притормаживали, а потом въехали в лужу, из-за чего тормозные барабаны попали в холодную воду.

Такие деформации вызывают вибрации только при торможении, когда тормозные колодки соприкасаются, сжимая диск или барабан. Из-за волнообразной формы этих элементов вибрация будет передаваться на всю тормозную систему, а затем и на автомобиль.Чтобы устранить проблему, вам придется заменить поврежденный барабан.

5

Рулевое колесо дергается на неровных дорогах и поворотах — основные причины

Рулевое колесо или весь автомобиль нередко вибрируют при входе в поворот. Обычно это свидетельствует о выходе из строя ШРУСов (шарниров равных углов скоростей) или сайлентблоков. В таких случаях вибрации обычно сопровождаются характерным треском и хрустом колес. Проявление таких проблем должно стать поводом для обращения в автосервис, где при ремонте проверят состояние ступичных подшипников и других элементов автомобиля.Если своевременно не устранить подобные неисправности, возрастет вероятность повреждения деталей ходовой части автомобиля.

Первым признаком надвигающихся проблем в ходовой части является треск пыльников. Характерный звук можно услышать в случае трещин на пыльниках, а также из-за попадания в смазку песка или грязи. Если пыльник просто забился, его нужно почистить и смазать. При появлении небольших трещин деталь следует заменить. Колебание руля также может происходить при движении по неровной дороге.Такие проблемы говорят о возможных повреждениях рулевой рейки. Наиболее подверженным повреждениям элементом рулевой рейки является втулка, поэтому ее проверяют в первую очередь.

Еще одной причиной этих проблем может быть плохое состояние амортизаторов. Неисправный амортизатор теряет способность амортизировать удары и вибрации, передаваемые от колес на рулевой механизм. Если рулевая рейка в порядке, значит, амортизаторы вашего автомобиля требуют ремонта или замены.

Причины биения руля могут быть разными, но в любом случае, когда возникает такая проблема, ваши действия должны быть одинаковыми.В ближайшее время следует провести диагностику автомобиля, чтобы не допустить повреждения его важных деталей и возникновения аварий на дорогах.

Научиться правильно держать и крутить руль автомобиля — важная задача для начинающего водителя. Изучив эту процедуру, автовладелец сможет предотвратить многие ошибки, которые обычно приводят к дорожно-транспортным происшествиям, количество которых в 2017 году постоянно увеличивается.

Этим навыком не стоит пренебрегать, неправильное положение рук водителя может способствовать совершению ошибочного маневра.Специалисты отмечают, что каждый водитель водит машину по-своему: некоторые берутся за руль сразу двумя руками, а многие едут по дороге одной рукой. Еще есть категория водителей, которые управляют рулем пальцами.

Но многие спрашивают, а как нужно правильно повернуть руль, чтобы не попасть в неприятную ситуацию? Дорога является местом повышенной опасности, поэтому при движении по ней нельзя серьезно относиться к дорожной ситуации. Поэтому тем, кто не умеет правильно водить машину, а особенно управлять рулевым колесом, необходимо изучить все безопасные приемы.Этот навык важен прежде всего на практике. Этим приемам можно научиться, управляя автомобилем, а также на электронном тренажере дома.

Как держать руль

Если вы едете по прямой дороге, лучше держать руки в положении «9-15». Для этого положите левую руку на 9, а правую на 15. Возьмитесь за руль обеими руками. Таким образом, вы можете контролировать движение автомобиля, облегчить управление и обеспечить безопасное вождение.Удобнее будет пользоваться подрулевыми переключателями и рулевыми рычагами.

Если ваша машина движется по асфальтовому покрытию, то положите большие пальцы на перегородки, а при движении по грунтовой дороге — на саму перегородку. Рулевое колесо необходимо держать крепко, чтобы обеспечить хороший контроль при вождении. Но не стоит слишком сильно хвататься за руль даже в крутых поворотах. Держать нужно уверенно, и не переборщить, иначе руки быстро устанут.

Движения рук можно разделить на следующие типы:

• Рабочие движения (начинаются с момента взятия руля, их конец — с момента отпускания руля).
• Холостые движения (происходят в период отпускания руля, а затем до тех пор, пока вы его снова не поднимете).

Следует помнить, что при поднятии руля, а также при отпускании его не должно останавливаться.

Ошибки начинающих водителей

Первые уроки практики самые важные, но многие новички делают много серьезных ошибок из-за волнения. Первая ошибка — вернуть рулевое колесо в исходное положение после поворота, несмотря на устройство рулевого механизма, который автоматически возвращает руль в положение автомобиля по прямой. В этом случае крутить руль руками не нужно. Во время движения важная задача — не совершать лишних действий, чтобы вовремя ориентироваться в дорожной ситуации.

Популярные ошибки новичков:

1. Рывок рулевого колеса … Руки должны быть расслаблены и мягкое сцепление — вот основные моменты, о которых следует помнить при вождении. Не прилагайте больших усилий к рулевому колесу при повороте. В этом случае вы можете резко выйти на траекторию поворота, но через непродолжительное время таких поворотов машину придется отправлять в ремонт, шины и подвеска будут повреждены. При пробуксовке колес водить машину будет невозможно, поэтому нельзя будет слишком усердствовать при повороте руля, и машина прослужит вам долго, и в ремонте вам не понадобится.
2. Водитель «повис» на руле … При управлении автомобилем следует прикладывать усилие только рукой к рулевому колесу. Мышцы, которые в данный момент не работают, следует расслабить. Для выполнения этих условий необходимо использовать специальную опору, предназначенную для упора левой ноги, более плотного прилегания к спине и крепления ремнем. С помощью таких правил вы максимально сольетесь с автомобилем в одно целое.
3. Мертвый захват рулевого колеса … Чтобы сделать поворот на дороге, необходимо приложить некоторую силу к рулю, но не брать его мертвой хваткой. Вам следует научиться быстро расслаблять руки. В условиях постоянного стресса машина будет плохо реагировать, и вы часто будете уставать за рулем.

Рулевое управление

За рулем часто приходится маневрировать. Эти маневры можно выполнять по-разному, они зависят от угла поворота. При посадке за руль после запуска двигателя необходимо обхватить руль ладонями, не давить с большим усилием.Левая стрелка должна быть в положении «9 часов», если смотреть на часы, а правая стрелка — в положении «3 часа». Локти нужно немного согнуть. Такое положение позволяет быстро реагировать на аварии.

Если вам нужно повернуть автомобиль на 45 градусов, положение рук на руле менять не нужно. Это простейшая техника движения. Необходимо выполнить следующие действия: положить руки на руль в положении, описанном выше. При смене полосы движения или обгоне необходимо повернуть рулевое колесо в нужном направлении.При этом руки не снимаются с руля.

После поворота вернитесь в исходное положение и не касайтесь руля. Этот способ подходит тем, что вам не нужно самостоятельно возвращать колеса в прямое положение, все произойдет автоматически. Однако этот метод нельзя использовать, если вам нужно сделать разворот или разворот со значительным радиусом поворота. При желании вы сможете выпрямить руки в исходном положении.

Если поворот крутой, то используется метод перехвата рулевого колеса. Разберемся, как правильно перехватить руль:

1. Установите руки в исходное положение.
2. Обеими руками медленно поверните обод рулевого колеса влево, пока левая рука не коснется соответствующей стороны.
3. В этот момент вам нужно снять левую руку с руля, а правую повернуть.
4. Затем быстро проведите левой рукой по верхнему краю правой руки и снова возьмитесь за руль.
5. Когда становится неудобно крутить руль правой рукой, нужно переместить его в верхнюю часть руля.
6. Далее работают в следующем порядке: продолжают крутить руль, перехватывая его.
7. После возврата автомобиля на правильную траекторию немедленно выровняйте автомобиль. Теперь вам нужно таким же способом повернуть руль вправо.

Для поворота вправо совсем не обязательно поворачивать руль двумя руками.Желательно использовать только левую руку.

1. Не касайтесь рулевого колеса правой рукой.
2. Положите левую руку над центром обода руля, осторожно сжимая ее, и постепенно поворачивайте вправо.
3. Когда рука не может поворачиваться, то надо щеткой сжать руль.
4. Далее нужно распрямить руку и повернуть пальцы на 180 градусов. При этом положите руку на руль и продолжайте его крутить.Задача — вернуть руку в исходное положение.

Управление одной рукой

Обычно за рулем бывает, когда одна рука занята. В таких случаях полезно иметь возможность управлять одной рукой. Чтобы научиться этому, вам нужно ухватиться левой рукой за верхнюю часть обода рулевого колеса и управлять им. Рассмотрим пример: правая рука занята. Когда вы его отпустите, нужно снова поставить на руль. Занятую руку нужно выполнять незамедлительно, чтобы как можно скорее вернуть ее на место.

В таком случае обучение является важным фактором. Если вы тренируетесь целенаправленно, вы можете научиться водить машину быстрее. Это делается на бесплатном участке или на безлюдной дороге, где вы можете попробовать торможение, ускорение и прохождение поворотов.

1. Для начала нужно поэкспериментировать. Вы можете начать с небольшой скорости и медленно ускоряться. Скорость может быть разной, при этом вы можете сравнить, сколько силы нужно приложить, чтобы вести машину на высокой скорости, а какую — на низкой.
2. Попытайтесь повернуть руль, одновременно задействуйте тормоза.Смотрите, как машина реагирует на все манипуляции.
3. Расслабьте руки, не держитесь за руль, держите тело в правильном положении и следите за тем, чтобы вес вашего тела не мешал движению.
4. Используйте разные методы управления, комбинируйте их друг с другом.
5. Если вы хотите отремонтировать, вам необходимо выяснить, как именно автомобиль будет вести себя при ваших манипуляциях. Постарайтесь строить медленно, а затем быстро начать.
6. На второй скорости попытаться сделать поворот, нажимая на педаль газа, а затем ехать по инерции, отпуская газ.В таком положении нужно смотреть, насколько эффективно машина делает поворот.

Для получения водительских прав необходимо успешно пройти теорию и практику вождения автомобиля. Практические экзамены обычно проводятся с хорошо известным упражнением «змея». Он выполнен на площадке в форме прямоугольника, состоящего из четырех одинаковых по площади участков. Длина этих секций в 1,5 раза больше длины автомобиля, а ширина определяется длиной автомобиля. Естественно, перед сдачей экзамена по такому упражнению желательно где-нибудь попрактиковаться.

На участке нужно установить стойки из подручных средств — мешков, бутылок с водой, канистр и т. Д. Всего нужно шесть стоек: стартовая, финишная, промежуточная — четыре. На площадке не должно быть иномарок, чтобы была свобода маневрирования в упражнении.

Смысл упражнения — пройти это расстояние по траектории, подобной змее. В этом случае не трогайте стойки. Для начала нужно подъехать к «старту». Постепенно начните движение по прямой дороге.Когда машина трогается с места, необходимо полностью выжать педаль сцепления, машина будет катиться по инерции.

Когда первая отметка в виде стойки достигает середины передней двери автомобиля, нужно повернуть рулевое колесо влево, всего на один оборот. Первая стойка приводится в движение под углом 45 градусов.

Надо контролировать вторую стойку. Когда он появится справа, выровняйте колеса, повернув рулевое колесо вправо на один полный оборот.Двигайтесь по прямой, дойдя до второй стойки посередине правой передней двери, сделайте два полных оборота рулевого колеса вправо. После этого нужно слегка нажать на педаль газа, немного отпустить педаль сцепления, и автомобиль немного двинется вперед.

После этого нужно полностью выжать сцепления. Затем контролируйте третью стойку. При приближении и прохождении его левого переднего крыла выровняйте колеса, повернув рулевое колесо на два оборота. Затем выполняются аналогичные действия.Некоторым новичкам сложно добраться до финиша. Это делается этим методом.

Когда автомобиль достигает 5-й стойки и приближается к середине левой передней двери, колеса должны быть установлены на движение по прямой, необходимо повернуть руль на полный оборот влево. Посмотрите вперед, направив переднюю часть автомобиля к отметке остановки, выровняйте колеса, повернув рулевое колесо на один оборот вправо. Затем вам следует подойти к финишу.Используйте 6-й пост в качестве ориентира. Выключите скорость и поставьте машину на ручной тормоз. На этом упражнение со змеей можно считать завершенным.

Основная проблема при выполнении этого упражнения — касание распорок. Затем они падают, и вам начисляются штрафные очки. Чтобы не допустить подобных фактов, нужно водить автомобиль плавно, скорость движения не должна меняться, не следует нажимать на педали. Основная задача — вовремя повернуть руль.

Еще одна ошибка при выполнении «змейки»: при медленной езде начинающий водитель тоже медленно поворачивает руль, что, конечно же, неверно.Руль нужно крутить быстро, но скорость автомобиля должна быть небольшой. Правильное рулевое управление — необходимость каждого водителя. Только быстрая реакция на дороге, без суеты и паники, позволит сохранить вашу машину в целости и сохранности.

Рулевое управление задним ходом

У наших дорог много недостатков, но зимой добавляются лед и снег, что часто приводит к заносу автомобиля. Автомобиль может занести из-за неосторожного движения водителя по скользкой дороге. В таких ситуациях наиболее опасными считаются автомобили с задним приводом, но этот неприятный момент может возникнуть и в автомобилях с передним приводом.

Если произошел занос, то нужно сохранять спокойствие и не паниковать. Далее, чтобы вывести автомобиль из этого состояния, нужно выполнить некоторые автоматические действия, которые должны быть выработаны за многие годы вождения.

В какую сторону повернуть рулевое колесо при заносе переднеприводного автомобиля? Рулевое колесо необходимо повернуть в направлении заноса и добавить газ. Немаловажным фактором является то, что водитель может почувствовать момент заноса. Главное — работать с колесом.В этом случае нельзя переключать передачи и тормозить. Запрещается использовать ручной тормоз, это увеличит занос. Автомобиль развернется, и может произойти авария.

Где повернуть руль при заносе в заднеприводной машине? В этом случае руль тоже поворачивается в сторону заноса, газ выпускается. Также запрещается включать сцепление, переключать передачи или использовать тормоза.

Полноприводному автомобилю сложнее выйти из заноса.Чаще всего вам просто нужно дождаться, когда машина остановится сама. Можно только слегка повернуть руль в сторону заноса и не доливать газ.

Параллельная парковка

Правильная парковка в городской среде очень важна. На тренировочном круге невозможно точно повторить все моменты, которые возникают в реальности. Лучше попытаться найти место для парковки впереди.

Параллельная парковка осуществляется по следующей схеме:

1. Выровняйте уровень с ближайшей машиной, встаньте параллельно, выдерживая расстояние 1 метр.
2. Определите, где вы можете безопасно повернуть.
3. Двигайтесь задним ходом до тех пор, пока мысленная отметка не достигнет края автомобиля справа.
4. Поверните руль до упора вправо, двигайтесь на заднем ходу, пока не станет виден правый край автомобиля, и остановитесь.
5. Поверните рулевое колесо в исходное положение и двигайтесь дальше назад, пока не станет виден впереди идущий автомобиль.
6. Поверните рулевое колесо влево до упора, езжайте назад, пока автомобиль не окажется параллельно бордюру.
7. Выровняйте машину и припаркуйте ее так, чтобы она находилась на равном расстоянии от других машин.

.