Подтянуть сцепление – Как отрегулировать сцепление? 5 примеров для различных марок авто

Как отрегулировать сцепление? 5 примеров для различных марок авто

Содержание статьи

Основное предназначение сцепления заключается во временном разобщении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Данные операции важны в процессе движения, поскольку обеспечивают управление механической КПП: трогание с места, торможение, остановка и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным – автомобиль плохо разгоняется и буксует, наблюдается хруст при переключении передач, тронуться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие неполадки могут встречаться при неправильной регулировке данной педали?

Механизм сцепления

Сцепление выступает в роли связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначается для отключения и подключения первичного вала КПП от маховика коленвала. Переключение передач в ТС с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент не наблюдается передача крутящего момента, поскольку между коробкой передач и маховиком связь отсутствует. Что касается структуры рассматриваемого узла, она представлена следующими компонентами:

1. Маховик, берущий на себя крутящий момент и отдающий его коробке передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена с маховиком.
2. Нажимной и ведомый диск между собой тесно связаны. На их соприкосновение влияет положение педали сцепления, которая располагается в салоне машины.
3. Вилка выключения обеспечивает разобщение дисков.
4. Первичный вал КПП, к которому передаётся крутящий момент.
5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенные для смягчения вибрации демпферные пружины, выжимной подшипник сцепления, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую взаимосвязан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом КПП обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

• передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
• смещение выжимного подшипника вместе с муфтой посредством вилки по направлению к выжимным пружинам нажимного диска;
• временное отсоединение корзины от маховика под воздействием давления подшипника;
• опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта между маховиком и корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация транспортного средства ведёт к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимально отжатой педали, и соприкосновение с двигателем остаётся, что негативно сказывается на эксплуатационном сроке узла и увеличении нагрузки на зубья.

Если же ход педали недостаточно сводный, ведомый диск включается неполностью, следовательно, происходит передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается. Также плавное отпускание педали сцепления в данном случае может приводить к резкому включению диска, что сопровождается дёрганием автомобиля и шумом в трансмиссии. Следующие признаки позволят достоверно определить необходимость регулировки:

• западание педали сцепления;
• удары или рывки при попытке тронуться;
• посторонний шум в момент переключения передачи;
• утечка жидкости из системы привода;
• недостаточно свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости регулировки на 100 %, измерьте расстояние между педалью и полом и сопоставьте полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего авто.

Распространённые неполадки

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колёса и трансмиссию от коленвала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, машина может не трогаться с места или двигаться крайне медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари как результат сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно движение рывками. Причина рассматриваемой неисправности заключается в отсутствии свободного хода педали сцепления, что легко устранить посредством регулировки свободного хода. Данная мера не будет эффективна, если сальники коленвала изношены, что ведёт к замасленности или износу фрикционных накладок ведомого диска.
2. Сцепление ведёт, при этом, оно выключается неполностью или не происходит отделения фрикционного диска от поверхности маховика при отпущенной педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с определённым затруднением, удары шестерён КПП и зубьев синхронизаторов. В итоге зубья могут сломаться. Причина неисправности может заключаться в избытке свободного хода педали сцепления, попадании воздуха в гидравлический привод или перекосе ведомого диска, обрыве фрикционных накладок. Обе неполадки недопустимо игнорировать, в противном случае не только снижается управляемость ТС, но также увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления. Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании автомобиль начнёт трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент её пребывания в конце хода, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение транспортного средства начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть сводный ход педали отсутствует. Перед тем, как регулировать сцепление, следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и для её свободного хода.

Регулировка сцепления на разных марках авто

Для разных автомобилей расстояние для сводного хода педали может быть разным и данный момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Процедура регулировки сцепления выглядит следующим образом.

1. Измерьте расстояние между нижней кромкой педали и полом при полностью отжатом состоянии педали. Оптимальное расстояние для данных моделей – 18 — 20 см.
2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижней кромки. Оптимальное значение – 6 — 7 см.
3. Вычтите результат второго замера из первого, в итоге вы должны получить 13 — 14 см.
4. Ослабевание или подтягивание сцепления целесообразно, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
5. Удерживайте регулирующую гайку с помощью одного ключа и ослабьте контргайку с помощью второго. По часовой стрелке вращайте регулирующую гайку для увеличения хода педали. Последняя должна двигаться вниз.
6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вас удалось достичь необходимого расстояния.

Как узнать, что электросхема ВАЗ 2109 неисправна? Читайте об этом в подробном и информативном материале нашего автора.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
3. Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
4. Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
5. Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
6. Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в данном случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить транспортное средство на опоры с помощью домкрата:

1. После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
2. Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
3. Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
5. Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
6. Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «Ладой Приорой» можно воспользоваться двумя способами для замера положения троса. В первом случае ориентиром должен стать ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно замерить длину троса, который выход из кожуха. 2,7 см должно быть в отпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надёжен.

ВАЗ-2114, 2115

Для данных моделей авто регулировка сцепления выглядит следующим образом:

• затяните ручник и снимите аккумуляторную батарею, чтобы обеспечивать максимальную безопасность;
• найдите трос сцепления в подкапотном пространстве;
• ослабьте гайки фиксации наконечника троса, используя два гаечных ключа;
• добейтесь расстояния в 125 — 135 мм путём ослабевания или подкручивания гаек;
• займите водительское кресло и выжмите педаль сцепления до упора как минимум трижды;
• произведите повторные замеры и откорректируйте сцепление снова при необходимости.

Вывод

Как видите, ничего сложного в регулировке сцепления нет, но стоит помнить, что данная мера поможет устранить соответствующие неполадки, если они не связаны с износом деталей.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Регулировка сцепления:устройство, как проводить регулировку, особенности,

Сцепление является одной из важнейших частей трансмиссии автомобиля. Благодаря ему удается на некоторое время рассоединить связь коленчатого вала двигателя от первичного вала КПП для регулировки передачи крутящего момента. Педаль сцепления – основное связующее звено между водителем и трансмиссией.

Строение и механизм сцепления

Сегодня на большинстве ТС установлен однодисковый фрикционный тип сцепления, который имеет две основных составляющих: привод и механизм. Первый располагается на статичных частях кузова или рамы. Чтобы кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от вала КПП, необходимо выжать до упора педаль сцепления, «отключив его». В момент нажатия, шток направляет давление от поршня главного цилиндра к рабочему. Последний перемещает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. В момент уменьшения давления – пружины возврата привода вернут элементы на исходные места.

Чаще всего на автомобилях можно встретить несколько типов привода:

1. Гидравлический. В конструкции предусмотрена трубка с высоким давлением рабочей жидкости, которая приводит в действие все механизмы.
2. Механический. Усилие, с которым выжата педаль, передается тросом на выжимную вилку.
3. Электрический. Электромотор запускает в действие трос, который действует аналогично механическому приводу.
4. Пневматический. Чаще всего используется на грузовом транспорте, с целью уменьшить требуемое усилие для выключения педали. В конструкции предусмотрен пневмоусилиель, который оказывает воздействие на клапаны поршней.

Конструкция сцепления в картере состоит из нескольких дисков: ведомый и нажимной. Первый находится на шлицах вала КПП, а второй на кожухе маховика. Отдельно на шаровых опорах есть отжимные рычаги, а ведомый диск соединяется с конструкцией шарнирно.

Ведомый диск статично закреплен между коленчатым валом и нажимным диском при полностью выключенном сцеплении. Сцепленная конструкция передает крутящий момент от коленчатого вала на вал КПП. Когда педаль выжимают, тяга переносится и вилка двигает муфту. Последняя с помощью рычагов отодвигает нажимной диск.

Особенности сцепления в АКПП и МКПП

Сцепление бывает одно- или двухдисковое. В зависимости от принципа работы делится на «влажное» (при наличии масла или смазывающего вещества) и «сухое». Так вот в АКПП чаще всего предусмотрено многодисковое влажное сцепление.

Ввиду отсутствия педали, усилие в АКПП передается сервоприводом, или актуатором. Контролируется вся установка при помощи блока управления и гидравлического распределителя. В МКПП переменно работают два вида сцепления. Актуаторы отличаются принципом действия:

1. Электрический (иначе – шаговый двигатель). К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.
2. Гидравлический – гидроцилиндр. В механизме привода масляный насос передает давление в распределитель, при определенных условиях на сервопривод. После смены передачи усилие насоса снижается.

Причины для регулировки педали сцепления

Важно понимать, что неправильная работа сцепления может практически не создавать проблем при движении, но, тем не менее она значительно сократит срок службы сцепного механизма и коробки передач. Со временем, диски изнашиваются, что увеличивает зазор хода подшипника и дисков.

Можно выделить две основных причины, при которых обязательно необходима регулировка педали:

1. Замена троса сцепления в механическом приводе или замена рабочего цилиндра. После подобного вмешательства в структуру работы конструкции привода регулировка является обязательной процедурой.
2. Изменение хода педали. Слишком большой ход может возникнуть со временем износа фрикционных накладок. Во избежание негативных последствий лучше регулярно проводить замеры рабочего хода.

В большинстве иномарок проводить регулировку не требуется, так как в них установлен саморегулирующийся механизм. Отличие конструкции зарубежного производства от отечественного, заключается в некоторых деталях храпового механизма.

Отдельной причиной для регулировки являются перебои в работе КПП. Если нужная передача не включается, или включается проблемно – сцепление недожато. В ином случае, автомобиль может не трогаться при включенном сцеплении. Тогда можно говорить о сильно натянутом тросе механического привода.

Как проверить свободный ход педали

Свободный ход сцепления – промежуток движения педали с момента нажатия до момента срабатывания. Можно заметить, что при нажатии на сцепление, сначала не происходит должного сопротивления, и где-то на середине хода появляется усиление жесткости.

Если транспортное средство трогается сразу при касании на педаль, то лучше произвести регулировку в срочном порядке, поскольку свободный ход полностью отсутствует. В обратном случае – педаль может быть выжата в пол, а автомобиль не трогается с места.

Свободный ход обязателен для всех ручных КПП, поскольку он обозначает зазор меду вилкой, подшипником и рычагами дисков и исключает постоянный контакт подшипника с другими элементами механизма. Важно следить за размером свободного хода, поскольку если он будет излишне большим – полного нажатия не хватит, чтобы передать достаточное усилие для выжима ведущего диска.

Отдельной причиной для проверки свободного хода является шум и рывки при взаимодействии со сцеплением. Произвести замер подобного показателя можно самостоятельно линейкой.

Необходимо замерить перпендикулярное расстояние от пола до нажимной накладки. Далее при аккуратном нажатии на педаль стоит отмерить ход до первого появления сопротивления. Результат необходимо сверить с данными в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Общая средняя норма хода сцепления для автомобиля – 160 мм. Профилактику и регулировку рекомендовано проводить каждые 20 тысяч км пробега.

Проверка зазора и регулировка работы вилки сцепления

Чтобы проверить работу вилки сцепления, необходимо найти резьбовые втулки на конце троса сцепления и замерить разницу зазора между ними в состоянии покоя и в утопленном положении. Линейку необходимо расположить около троса и краем корпуса. После того как рычаг выжат до упора измеряется расстояние.

Вторым этапом необходимо вытянуть рычаг и повторить измерение. Показатели сравнивают относительно данных производителя и, в случае необходимости, регулируют. Для этого ослабляют контргайку (у VW – крыльчатая гайка) и выворачивают по мере необходимости, уменьшая или увеличивая зазор. После всех действий плотно фиксируют и несколько раз выжимают педаль сцепления. Чтобы проверить эффективность проведенных действий замеры необходимо повторить и сравнить результаты.

Технология регулировки механического сцепления

Исправная работа сцепления с механическим приводом зависит от болта регулировки. Он находится под капотом рядом с окончанием троса. Ход педали будет меняться относительно поворота гайки в ту или иную сторону.

В идеале, рабочий ход составляет 12–13 см. После окончания работ над гайкой, педаль необходимо трижды выжать и заново произвести замер хода. Если результат не оправдал ожиданий, регулировку повторяют.

Как проверить и отрегулировать сцепление с гидравлическим приводом

Работа механического и гидравлического привода имеют свои конструкторские отличия. В связи с этим, чтобы отрегулировать гидравлическое сцепление необходимо проконтролировать общую длину от штока толкателя до вилки. Согласно нормам, она должна составлять около 5 мм.

Затем отсоединяют пружину от кронштейна рабочего цилиндра. На штоке находится гайка регулировки, отворачивая которую можно изменить ход вилки до необходимого результата. Общие понятия об изменении рабочего и свободного хода могут отличаться в зависимости от производителя транспортного средства. Прежде чем приступать в самостоятельной регулировке, необходимо ознакомиться с мануалом к своему ТС или просмотреть обучающие ролики:

Как видите, особых трудностей в регулировке и настройке сцепления нет. Тем не менее новичку следует внимательно следовать всем инструкциям и советам специалистов. Чтобы получить максимально эффективный результат, лучше предварительно ознакомиться с принципом работы механизма сцепления.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

pricurivatel.ru

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, ведь приятно, когда всё в автомобиле работает, когда все рычажки и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, до того времени, пока не почувствуем, что нажатие на неё происходит не так, как всегда.

Именно такому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы с вами и посвятим своё время. Оказывается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. Т.е., с этим можно вполне справиться своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления

Регулировка хода педали сцепления ЗИЛ

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем  регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Успехов вам при регулировке сцепления своими руками.

cartore.ru

регулировка сцепления

Регулировка сцепления может потребоваться после определённого пробега автомобиля, а также после замены диска сцепления новым, или после неправильной регулировки. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет показана последовательность работ по регулировке привода сцепления — как гидравлического (с рабочим гидроцилиндром сцепления), так и механического (с тросовым приводом).

Для начала следует понять, действительно ли необходима регулировка сцепления вашего автомобиля. Может в вашем случае вообще не поможет регулировка, так как фрикционные накладки диска сцепления предельно изношены, сцепление пробуксовывает при любых регулировках и диск следует заменить (подробно о всех неисправностях сцепления и о выявлении неисправностей сцепления советую почитать очень подробную статью вот здесь). А в этой статье ниже будут описаны лишь те неисправности, которые устраняются регулировкой сцепления.

Сначала неисправности сцепления.

Сцепление может  пробуксовывать — при этом крутящий момент от коленвала и маховика двигателя не полностью передаётся на трансмиссию и на ведущие колёса автомобиля. При этом, при полностью отпущенной педали сцепления, машина либо вовсе не трогается с места, либо трогание происходит очень медленно (при этом в салоне можно почувствовать запах гари от сгорания фрикционных накладок ведомого диска сцепления), либо автомобиль начинает движение рывками.

Причина пробуксовки как правило отсутствие свободного хода педали сцепления — устраняется регулировкой свободного хода педали, которая будет описана ниже. Но не стоит забывать, что избавиться от такой неисправности регулировкой свободного хода педали не получится, если фрикционные накладки ведомого диска предельно изношены, или диск замаслен, что бывает при износе сальника коленвала.

Сцепление может вести — признаком того, что сцепление на вашей машине ведёт, то есть сцепление не полностью выключается и при полностью отпущенной педали сцепления фрикционный диск не отделяется от поверхности маховика, так вот, признаком этой неисправности подтвердит трудное переключение передач. Сопровождается ударами зубьев синхронизаторов и шестерен коробки передач, при этом возможна поломка зубьев.

Такая неисправность может быть в результате слишком большого свободного хода педали сцепления. Но стоит помнить, что эта же неисправность может быть от попадания воздуха в гидравлический привод (как прокачать систему описано в статье про сцепление и его неисправности — вторая ссылка в начале текста).  А также сцепление может вести от коробления (от перегрева) перекоса ведомого диска, обрыва (отклеивания) фрикционных накладок.

Пробуксовка сцепления, так и в случае когда сцепление ведёт — и то и то разумеется недопустимо, так как приведёт не только к затруднениям при управлении машиной, но ещё и к быстрому износу фрикционного материала ведомого диска сцепления, а также поверхности ведущего диска и поверхности маховика.

Также сцепление может срабатывать слишком рано или наоборот слишком поздно и желательно понять, поздно ли срабатывает сцепление, или наоборот слишком рано. Определив в какой момент начинает срабатывать сцепление, будет намного проще производить регулировку, то есть будет ясно в какую сторону крутить регулировочные элементы, которые будут описаны ниже.

Позднее срабатывание сцепления определяется очень просто: при медленном отпускании педали сцепления, машина начинает трогаться с места только когда педаль находится в самом конце хода, то есть педаль почти полностью отпущена. Ну а раннее срабатывание сцепления — это когда при отпускании педали в самом начале её хода, машина начинает движение (у педали нет свободного хода).

Для новичков лучше всего найти в мануале своего автомобиля точные данные по расстоянию в миллиметрах, как для свободного хода педали, так и по расстоянию педали относительно пола машины.

Когда сцепление ведёт, или пробуксовывает, и если неправильный свободный ход педали — в этих случаях требуется регулировка сцепления, конечно же если детали сцепления не изношены больше нормы.

Регулировка сцепления с гидравлическим приводом.

Гидравлический привод сцепления установлен на большинстве современных машин и даже на многих мотоциклах. Для работы при регулировке потребуется набор обычных рожковых гаечных ключей (для большинства машин это ключи на 8, 10, 13, 14, 17 мм), но сначала следует проверить свободный ход педали сцепления, сверившись с мануалом вашего автомобиля.

Разумеется точные данные свободного хода для всех машин невозможно описать в одной статье (ищем в мануале), но например свободный ход педали для классических Жигулей составляет 25 — 35 мм. Свободный ход педали сцепления образуется за счёт зазоров в деталях подвески педали, а также между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления, а также между муфтой выключения и пятой, он соответствует перемещению педали сцепления до начала прогиба диафрагменной пружины.

Сцепление классических Жигулей

На классических Жигулях свободный ход регулируется регулировочной гайкой 26 (см. рисунок слева, если на него кликнуть 2 раза, то он увеличится) и ограничительным винтом 14.

 

Перед регулировкой сцепления сначала проверяем зазор между толкателем 10 и поршнем 9 по величине хода педали сцепления. Ход педали должен быть в пределах 0,4 — 2 мм. Эту регулировку выполняем с помощью ограничительного винта 14, вращая его.

Далее проверяем свободный ход толкателя 25 вилки 24, свободный ход толкателя должен быть в пределах 4 — 5 мм. А величину свободного хода толкателя регулируем с помощью гайки 26, при ослабленной контргайке и отсоединив пружину 28.

Проверив и отрегулировав все зазоры, контрим контргайки и регулировку сцепления можно считать законченной.

Регулировка сцепления  с тросовым приводом.

На некоторых автомобилях, в том числе и на наших переднеприводных ВАЗах, (Тавриях), некоторых иномарках, привод сцепления работает с помощью троса.

Тросовый привод сцепления ВАЗ 2108 — 09….
1 — кронштейн крепления оболочки троса, 2 — резиновый чехол, 3 — поводок троса, 4 — рычаг вилки выключения сцепления, 5 — трос, 6 — контргайка, 7 — регулировочная гайка, 8 — нижний наконечник оболочки троса, 9 — оболочка троса, А — окошко.

Свободный ход в приводе сцепления переднеприводных вазов (например ВАЗ2108 — 09) измеряется с помощью перемещения конца рычага 4 (см. рисунок справа) и свободный ход должен быть в пределах 3,3 — 4,7 мм.

 

При регулировке свободного хода следует ослабить гайки 6 и 7, преодолевая сопротивление пружины, отодвинуть рычаг 4 от пальца поводка 3, затем вставить в окошко А проволочный щуп диаметром 1,5 мм (щуп легко сделать из куска проволоки, толщиной 1,5 мм) и далее отпустить рычаг 4.

После этого с помощью прокручивания гаек 6 и 7 выбрать все зазоры в тросовом приводе и вынуть проволочный щуп. Регулировку можно считать законченной.

Конечно же на многих иномарках детали привода сцепления могут немного отличаться, и абсолютно все конструкции невозможно описать в одной статье, но принцип регулировки сцепления у большинства машин почти одинаков, только лишь нужные зазоры в миллиметрах следует уточнить в мануале конкретно вашей машины.

suvorov-castom.ru

Регулировка сцепления | Предназначение, этапы работы, инструменты – на промышленном портале Myfta.Ru

Бывает, что, выжимая сцепление, педаль вдруг проваливается, а назад не поднимается. Причиной этого явления может быть обрыв тросика. Для устранения этой поломки необходимо произвести технический осмотр и устранить причину неисправности. После устранения поломки необходимо произвести регулировку сцепления.

Так зачем нужна регулировка сцепления? Это важная и необходимая процедура ТО автотранспорта. Её необходимо производить, если велик ход педали (сцепление не полностью выключается, и маховик будет по-прежнему тереться о ведомый диск и вызывать, таким образом, износ фрикционных накладок). Когда свободный ход меньше чем нужно, ведомый диск включается не полностью.

Из-за этого происходит потеря крутящего момента при движении и теряется мощность автотранспорта. Также ведомый диск может включаться резко даже при плавном отпускании педали, автомобиль будет дёргаться и будут слышны удары в трансмиссии.

Для устранения всех этих неисправностей и проблем вам необходимо произвести регулировку свободного хода педали и рычага вилки нажимного подшипника. Хочется отметить, что регулировка хода педали сцепления не потребует от вас каких-то особых знаний или наличия технического образования. Эту проблему вы сможете решить сами, без привлечения специалистов станции технического обслуживания.

Итак, как же правильно производится регулировка хода педали сцепления?

Вам нужна будет обычная линейка (или метр). Но перед всеми замерами советуем провести тест. Что вам для этого нужно? Включите зажигание и потихоньку отпускайте соответствующую педаль. Если автомобиль поедет сразу, тогда холостой ход отсутствует. А если вы даже полностью отпустили педаль, а автотранспортное средство даже и не дернулось, тогда холостой ход значительно больше нормы. Итак, вернёмся к линейке, которой мы собрались делать замеры.

Советуем вам, независимо от конструкции системы, в точности повторять все рекомендации завода-изготовителя автотранспортного средства. Возьмите линейку и замерьте свободный ход педали (его величина должна быть в пределах 25-35 мм, это составляет 4-5 мм свободного хода вилки).

Также меряем расстояние от педали к полу. Это расстояние должно быть в пределах 160 мм. Если эти показатели отличаются от ваших, тогда вам необходимо произвести их регулировку. Расстояние педали регулируется болтом на тросе, который находится под капотом автомобиля. Этот болт расположен на конце троса и законтрагаен гайкой. Вам нужно повернуть ее.

Крутите до тех пор, пока расстояние не будет 120-130 мм. Если нужно сделать больше ход педали, тогда закручиваем гайку, а если уменьшить – отвинчиваем гайку. Запомните следующее: обязательно после процедуры нужно раза три нажать на педаль и затем снова измерить расстояние от педали до пола. Если остались отклонения от нормы, тогда продолжайте работу пока не будет достигнуто нужное расстояние свободного хода педали. Если он все же больше 25-35 мм, тогда вам необходимо отрегулировать привод.

Для этого нужно установить зазор от 0,2 до 0,4 мм между поршнем цилиндра и толкателем педали. Конечно, без специального оборудования установить его почти не реально, поэтому в данном случае критерием может считаться норма свободного хода в рамках от 0,5 до 2,00 мм. Её можно произвести с помощью ограничителя хода педали, который находится под щитком приборов в салоне автотранспорта.

После этого необходимо отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. Эта операция выполняется на смотровой яме или, в крайнем случае, на автоподъёмнике. Отсоедините вилочку включения от возвратной пружины. Измеряйте свободный ход вилки. Его показатели должны быть 4-5 мм. Если они не такие, тогда держите регулировочную гайку и открутите контрагайку на 2-3 оборота. После крутите регулирующую гайку до необходимого свободного хода вилки. После того, как всё будет сделано правильно, затяните контргайку до конца, при этом удерживая от вращения регулировочную гайку.

Регулировка муфты сцепления производится в автомобилях с задним приводом. Так как у этих машин гидравлический привод, то есть у них есть регулируемые зазоры, с их помощью можно произвести регулировку муфты сцепления. У транспорта с передним приводом зазоров нет и подобную процедуру там произвести невозможно. При наличии пробуксовки производится регулировка муфты сцепления.

Для этого необходимо не заводить автотранспортное средство, вынуть ключ из замка зажигания, поставить авто на «нейтралку». Дальше нужно снять крышку картера. При помощи плоскогубцев снимаем шайбу с подшипником с муфты выключения. Далее вращаем регулировочные гайки и регулируем ход муфты. Если она в смазочных материалах, тогда бензином или керосином очищаем её от смазки и грязи. Затем всё собираем назад и проверяем.

Если сделали все хорошо, тогда при включении муфты будет слышен характерный щелчок. Если усилие на рычаг возросло по сравнению с начальным вариантом, тогда муфта слишком сильно затянута и её нужно немного ослабить.

Регулировка троса сцепления у разных марок и моделей автомобилей может несущественно отличаться из-за разницы в конструкции. Зато схема замены и регулировки примерно одинаковая. Если у вас саморегулирующийся тросик сцепления, то с ним ничего делать не нужно. Но на СТО рекомендуется проверять свободный ход педали. Для регулировки тросика сцепления необходимо взять два ключа на 17. С их помощью нужно открутить контрагайку и подтянуть тросик гайкой натяжки. Осторожно, не перетяните тросик, а то он может лопнуть!

Если все эти процедуры ни к чему не привели, тогда, скорее всего, вам придётся заменить всю систему или обратиться к специалистам.

myfta.ru

Как отрегулировать сцепление ? Ремонт и сервис

Вам понадобится

• — Руководство по эксплуатации для автомобиля;
• — набор отверток;
• — набор гаечных ключей
• — два домкрата.

Инструкция

Убедитесь, что именно сцепление вашего автомобиля является источником неполадок, а не втулки, педали, рычаг сцепления, силовые тросы или передаточный цилиндр.

Отсоедините положительную клемму аккумулятора, трос привода сцепления, затем гидравлический цилиндр, чтобы подготовить коробку передач к легкому извлечению. Снимите все детали, которые могут вам помешать, в том числе выхлопные трубы и спидометр.

Расположите ваш автомобиль на горизонтальной поверхности и поднимите переднюю часть с помощью домкрата. Для того чтобы машина не сдвинулась с места, поставьте подпорки под задние колеса.

Поставьте еще один домкрат под двигатель. Начинайте снимать коробку передач, сначала открутив одну из подпорок двигателя.

Отсоедините коробку передач от двигателя, открутив болты, которые удерживают корпус маховика. Начинайте вытаскивать коробку передач из двигателя. Тяните ее до тех пор, пока не откроется доступ к нажимной пластине.

Открутите болты, соединяющие нажимную пластину с двигателем, и вытащите ее вместе с коробкой передач наружу. Проверьте, нет ли вмятин или зазубрин на поверхности маховика. Снимите поврежденный и поставьте новый маховик, если необходимо.

Осмотрите направляющий подшипник или втулку, расположенные в центре маховика и убедитесь, что игольчатые подшипники смазаны и что нет излишнего трения. Также ищите любую утечки смазки вокруг задней стенки моторного отсека. Приступайте к замене цилиндра сцепления.

Следуйте инструкциям по замене цилиндра сцепления вашего автомобиля, чтобы избежать полного ремонта коробки передач.

Убедитесь, что нет утечек смазки около входного вала коробки передач. Замените прокладки при необходимости. Отсоедините маховик от коробки передач и замените старый уплотнитель на новый. Установите новый цилиндр сцепления.

Осмотрите коленчатый вал перед установкой маховика на место. Установите маховик на место и затяните все болты с помощью звездообразного ключа.

Установите нажимную пластину и коробку передач на место. Перед установкой коробки, установите новый подшипник на возвратную зубчатую передачу, чтобы она могла свободно вращаться.

Перемещайте коробку передач, пока входной вал не соединится с осевым шпинделем. Не давите слишком сильно.

Установите на место все болты и крепления. Затем опустите автомобиль и уберите домкрат. Проверьте тягу сцепления. Если она повреждена, то замените и ее. Нажмите педаль сцепления несколько раз. Заведите автомобиль и проверьте его в движении на небольшом расстоянии.

www.kakprosto.ru

Регулировка сцепления — инструкция с видео

Сцепление, являясь соединительным элементом между КПП и двигателем автомобиля, отвечает за передачу крутящего момента на коробку переключения передач, о принципе работы сцепления автомобиля написано здесь. Поэтому если сцепление работает некорректно, то это может привести не только к быстрому износу деталей, но и неудобству при вождении. При этом серьезный ремонт данному узлу требуется не всегда, иногда в подобных случаях достаточно лишь осуществить регулировку сцепления.

 Кстати, сцепление бывает нескольких видов, поэтому некоторые моменты регулировки данного механизма в разных автомобилях могут немного разниться.

В данной статье рассмотрим процесс регулировки на стандартном сцеплении и случаи, в которых он необходим.

Когда необходима регулировка сцепления?

Регулировка КПП – довольна важная процедура, которая должна проводиться вовремя, в противном случае может потребоваться серьезный ремонт данного узла и даже его полная замена. Чтоб было понятнее, расскажу, в каких случаях необходима регулировка сцепления, и чем чревато игнорирование возникающих проблем.

1. Ход педали сцепления довольно большой.

Из-за большого хода педали сцепление будет выключаться лишь частично и диск сцепления будет соприкасаться с маховиком двигателя постоянно.

2. Ход педали сцепления, наоборот, малый.

Из-за малого хода педали сцепление не будет включаться полностью, что соответственно повлечет за собой пробуксовку.

К слову, заметить отклонения в ходе педали может не каждый, поэтому важно знать, как сделать диагностику сцепления.

Процесс диагностики педали сцепления.

Сделать диагностику хода сцепления можно самостоятельно, без обращения на СТО. Для этого вам необходимо вооружиться простой линейкой. Время для диагностики подскажет сам автомобиль — как только в работе машины будут замечены неполадки при повышении/понижении скоростной передачи или при движении с места. Как их распознать?

При отличной работе сцепления и достаточном опыте вождения у водителя, машина должна плавно трогаться с места, поэтому если она начинает движение с дерганьем и рывками, то значит — пора обратить внимание на сцепление, скорректировать  его привод. Это же стоит сделать, и если педаль сцепления начинает западать или слышится странный шум при переключении передач.

Но вернемся непосредственно к диагностике. Ее провести довольно просто: нужно лишь измерить расстояние между полом и педалью, оно должно соответствовать 16 сантиметрам. Если расстояние больше, то сцеплению  необходима регулировка.

Еще один способ диагностики: завести мотор и потихоньку начинать движение, спокойно отпуская педаль сцепления. В идеале автомобиль должен начать движение, когда педаль находится посередине.

Кстати, если машина начала двигаться сразу после отпускания сцепления, это является явным свидетельством отсутствия свободного хода. А если же авто вообще не тронулось, даже при полном отпускании сцепления, следовательно, ход педали меньше, чем положено. О том, как отрегулировать педаль сцепления читайте ниже.

Регулировка педали сцепления.

Для регулировки механического сцепления необходимо отрегулировать его привод. Для этого нужно найти регулировочный болт на конце троса. Именно его нужно крутить для уменьшения или увеличения хода педали сцепления.

• Выставляем болт на 12-13 сантиметров.
• При уменьшенном ходе гайку будем закручивать, а при увеличенном — откручивать.
• Далее нажимаем на сцеплении три раза и проверяем расстояние между полом и резинкой на педали. Если регулировка не получилась, то снова регулируем болт на приводе сцепления — до тех пор, пока не будет выставлено правильное расстояние.

Для регулировки гидравлического сцепления первым делом снимаем пружину с кронштейна на рабочем цилиндре и вилке. Далее измеряем расстояние между выжимной вилкой и штоком толкателя. Оно должно быть равно 0,5 сантиметра.

Если это не так, то для регулировки также будем крутить гайку, но уже на штоке цилиндра: закручиваем/откручиваем ее, выставляя 0,5 сантиметра для свободного хода.

Оба этих примера регулировки, как уже отмечалось выше, подходят лишь к простым типам сцепления. Однако в автомобиле может быть установлена и другая система привода сцепления. Поэтому лучше перед началом регулировки сцепления прочитать мануал к своему автомобилю и ознакомиться с особенностями его сцепления. Если что-то вам покажется непонятным, или вы просто чувствуете неуверенность в своих силах — проще всего тогда будет обратиться к специалистам: и время сэкономите, и нервы.

Видео по регулировке сцепления Geely MK

Видео по регулировке сцепления ВАЗ

Рекомендую прочитать:

autoepoch.ru