Что может быть на машине, из-за плохого контакта массы.
С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку.
Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.
Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора.
К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей? Но я часто вижу на транспорте неопытных водителей, на алюминиевом картере коробки передач или головки двигателя, прикрученную медную клемму минусового провода, которая вдобавок ещё и омывается потоками воды в плохую погоду.
Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока). Штатные клеммы, устанавливаемые на заводе, обычно лужённые. Но под тонким слоем олова, который легко содрать при монтаже клеммы, всё тот же медный сплав.
Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана. Пропадание контакта в любом из перечисленных мест — и цепь разомкнута, а отсюда целый букет неисправностей. В итоге неопытный водитель удивляется — чего это вдруг карбюратор стал плохо работать и расход бензина повысился? Надо ехать к карбюраторщику или покупать другой карбюратор. Но обычно мало кто знает, что в такой ситуации карбюратор то не причём. И я привёл один из примеров внезапной неисправности, а ведь их может быть много.
Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен. Опытные электрики знают, и я это уже говорил: в электрике бывает всего две неисправности — есть контакт, там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.
Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).
- Одна лампа фары светит ярче другой.
- Или например при включении указателей поворотов, мигает соседняя лампа габарита в заднем фонаре, или фара, причём по очереди. Сами же фара или задний фонарь светят тускло.
- На пиковой мощности, а иногда и на средней, хрипит магнитола.
- Одновременно включаются не связанные между собой приборы.
- При включении указателей поворотов, могут заработать дворники, или омыватели стекла.
Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову. Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия. А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).
В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте. Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.
В вышеописанной ситуации с фарой, единственный выход — это крепление минусовой клеммы на за шпильку крепления фары, а за любой другой, просто приваренный к кузову. Тогда минусовую клемму можно будет хорошо затянуть, но перед этим смазав и место сварки и шпильку и клемму специальной токопроводной смазкой, чтобы предотвратить коррозию (учитывая, что после сварки, шов быстро ржавеет). Если нет на кузове подходящей шпильки или возможности её приварить, то придётся просверлить в кузове отверстие, и желательно в таком месте, где оно не будет омываться потоками воды и грязи. Затем уже по возможности придётся зачистить до блеска место вокруг отверстия, затем просунуть с обратной стороны металла кузова подходящий по диаметру винт, надеть на него клемму и затянуть гайку, смазав всё специальной смазкой, которая к тому же отталкивает влагу (пример такой смазки можно найти вот в этой статье). Можно просто покрыть сверху такое соединение мовилем, но только когда хорошенько затяните гайку на клемме.
С монтажом минусового провода на раме мотоцикла, всё довольно просто: сверлится отверстие в трубе (в сухом месте), затем метчиком нарезается в отверстии трубы резьба, и клемма затягивается подходящим винтом. Так же советую подкладывать под клемму шайбу с зубчиками, сейчас такие появились в продаже. Такая шайба благодаря своим зубчикам, позволит хорошо вцепиться в металл кузова или рамы.
Головная боль водителей отечественных автомобилей — это печатная плата задних фонарей. Их разъём быстро разбалтывается или окисляется, и от этого часто просто отваливается. Да и сами дорожки печатной платы очень ненадёжны и недолговечны. В движении машины, усики патронов ламп вибрируют и этим стирают очень тонкое медное покрытие на плате. А попадающая сюда из-за негерметичности влага, довершает потерю контакта, а то и его разрушение. Как правило такие фонари не ремонтопригодны, и их просто заменяют новыми. Только не забудьте при замене фонаря Жигулей, надеть на шпильку его крепления минусовую клемму от бензобака (указателя топлива), иначе указатель будет показывать уровень бензина только чудом (когда ему захочется).
На мотоциклах, особенно отечественных, советую задний фонарь, поворотники, фару, продублировать отдельными минусовыми проводами, даже если их корпуса металлические. Об этом я уже писал и подробнее советую почитать вот здесь.
Недостаточные обороты электро-стартера (что очень важно для дизелей), потеря его мощности или полный отказ его работы, тоже часто происходят из-за отсутствия или плохого контакта массы (минусового провода). На отечественных автомобилях (Жигулях) к двигателю подведены два минусовых провода, один из которых соединяет морду машины с головкой цилиндров (но есть модели, на которых этот провод идёт непосредственно от минуса батареи), второй же провод соединяет пол машины с картером сцепления. И вот этот второй провод, омываемый потоками грязи, обычно сгнивает, что нередко на подержанных автомобилях. В итоге, огромный стартерный ток уже пойдёт по резьбе шпилек головки двигателя (а резьба шпилек как правило или окисленная, или в герметике).
Впрочем бывает и похуже, особенно если окислится или сгниет и первый провод, идущий от передка машины на головку мотора (часто его забывают подключить после демонтажа двигателя). Финал этих неприятностей может быть довольно печальным и непонятным для новичков. При попытке завести двигатель, трос подсоса карбюратора — это единственный из оставшихся мостиков от кузова к мотору, для прохождения огромного пускового тока! В итоге трос и его оболочка просто плавятся и стекают на пол, а из под капота валит дым, приводящий новичков в ужас. И этот ужас оправдан, особенно если двигатель или карбюратор мокрый от бензина. Хорошо если под рукой огнетушитель.
Казалось бы, при плохом контакте с массой, напряжение на всех потребителях должно понизиться. Но многие водители к своему полному недоумению, обнаруживают обратную картину: о чудо — напруга наоборот повышается! Лампочки начинают часто перегорать, а аккумулятор постоянно сухой даже в прохладную погоду (выкипает вода в банках батареи). Естественно, это признаки перезаряда — повышенного напряжения заряда (превышение максимальной нормы в 14,5-14,6 вольт). Частичная причина такой неисправности — это плохой контакт корпуса реле-регулятора и массы (кузова или рамы).
В итоге, измеряемое реле-регулятором напряжение, ниже реального напряжения в бортовой сети (см.рисунок 1), ведь из-за окисной плёнки на корпусе (плохого контакта), реле-регулятор уже неправильно замеряет реальное бортовое напряжение. Получается то, что если и реле-регулятор и поддерживает напругу в заданных пределах на своих входных клеммах (между выводом 15 и корпусом), то на выходе, на клеммах заряжаемого аккумулятора, напряжение будет тем выше, чем хуже контакт с массой кузова корпуса реле-регулятора. Это надо знать, так как многие просто выкидывают вполне исправное реле-регулятор, заменяя его новым, не зная истинную причину неисправности.
Но впереди самое интересное и чудное, что может быть в электрике, и от неисправностей изложенных далее, даже некоторые опытные и видавшие виды ремонтники разводят руками, а некоторых новичков такие приколы могут привести к вере в нечистую силу.
Бывает на отечественных машинах, даже почти новых, глохнет двигатель, а при открытии капота обнаруживается, что жгут из шести проводов, идущих к клемной колодке коммутатора системы зажигания, расплавился. Первое, что сделает любой водитель, установит новый коммутатор и жгут проводки. Но мотор всё равно не пускается. Далее начнётся как обычно — проверка искры. Но вот здесь появляются приколы, заставляющие чесать «репу» даже опытных ремонтников: как только включаем зажигание (не включая стартер), так между центральным высоковольтным проводом и массой (двигателем), возникает не то что искра, а самая настоящая сварочная дуга, причём даже не дуга, а малинового-оранжевая молния плазмы, толщиной миллиметров в 7-8. Чума!!!
И ничего удивительного, что бывший коммутатор сгорел, так как не расчитан на такое чудо, а его провода поплавились. А значит и датчик Холла тоже вышел из строя. Его замена позволяет появиться искре в более нормальном виде, но всего лишь на центральном проводе. А чтобы не повредить новые датчик и коммутатор, то проверяя искру, зазор между проводом и массой делаем не более 10 мм. На всякий случай меняется и бегунок (внутри мог сгореть резистор), и вот тут двигатель оживает. Но только вот причина выхода из строя деталей и плавления проводки, многим непонятна.
А разгадка всех чудес появится, стоит только включить фары. Они не включатся, а вот под тарпедой (панель приборов) появляется странное жужжание. И стоит только выключить фары, как странный звук прекращается. Источник звука можно легко вычислить по месту исходящего жужжания, им оказалось реле зажигания. И минусовые клеммы обмотки реле зажигания и фар, были подключенны одним общим винтом, за металлическую основу торпеды. Причем и минусовые клеммы и винт и главное — корпус торпеды в этом месте, тщательно покрашены на автомобильном заводе. Умеют же на наших заводах хорошо красить, только вот там где это не нужно. Стоило только зачистить место под клеммы до блеска, как фары нормально заработали, а жужжание прекратилось.
Как же всё происходит в таком случае? Пока фары машины водитель не включал, через покрашенное место и резьбу винта, удерживающего минусовые клеммы, проходил небольшой ток, и его с натяжкой хватало всё же, чтобы релюха зажигания работало нормально. Но вот как только с наступление темноты водитель включил фары, нагрузка на несчастный болтик резко возросла, а тока, проходящий через обмотку реле зажигания уже стало не хватать, чтобы удержать контакты в стабильном замкнутом состоянии. Они размыкались, бортовое напряжение слегка поднималось, от этого контакты реле смыкались вновь, и вот так далее повторялось много раз (в режиме зуммера).
Хаотичное замыкание и размыкание электропитания цепи коммутатора, генерировало импульсы в первичке катушки зажигания, но эти импульсы и соответственно возникающая искра проскакивала невпопад, то есть в независимости с порядком работы цилиндров двигателя. В итоге сгорели многие детали системы электронного зажигания, ну а мотор естественно заглох.
На рисунке 2, можно наглядно наблюдать падение напряжения при плохом контакте массы, например при включении фар.
В заключении этой статьи, хочу посоветовать водителям, особенно начинающим, что если с электрикой вашей машины или мотоцикла творится что то неладное, не вините в этом полтергейста, а просто ищите плохой контакт массы, и я надеюсь, что эта статья хоть немного поможет вам в этом. Успехов всем!
Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?
Два провода или один?
Для подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.
Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».
На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.
Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.
Замена плюса на минус
Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.
В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.
На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.
«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!
Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.
На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.
Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам…
В поисках «массы»
«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…
Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…
В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.
Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.
Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!
Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют…
Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием…
К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.
Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.
На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.
Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.
Опрос
А у вас когда-нибудь пропадала масса на автомобиле?
Всего голосов:
Проблемы с массой — СиличЪ
В настоящее время подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший пример плохой массы — перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12-14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это плохая масса и лампочки.
А если такое начнется при плохой массе в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы — от набора больших оборотов до заглыхания.
(рис.2110) (рис.ВАЗ 2108-99, 13-15),(рис.ВАЗ 21213)
Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки плохой массы, появляющиеся при этом. Прошу заранее простить меня за порой странные и непривычные названия узлов и деталей а/м, но поскольку я работаю на гарантийной ВАЗовской станции, то положение обязывает.
(рис.ВАЗ 11183),(рис.Шевроле — Нива),(рис.Приора — АКБ),
Плохая масса около аккумулятора
Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.
(рис.Приора масса АКБ на кузове),(рис.Защита основных силовых цепей на Приоре)
Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля — главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять на предмет плохой массы следует затяжку как болта М6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.
Точки заземления ЭСУД
Семейство 2108-9 и 13-15 1,5L. Масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М6, крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113-15 1,5 и 1,6L с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2, соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба, это и является причиной плохой массы. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).
Семейство 2110-12, 1,5L. Масса ЭСУД берется с двух болтов М6, расположенных на левой стороне головки блока.
Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше)
Семейство Нива с котроллером Bosch MP 7.0. масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания — трамблера, рядом с модулем зажигания.
Семейство Нива с контроллером Bosch М 7.9.7. Масса ЭСУД берется, что стало уже характерным для нового поколения контроллеров, с кузова а/м. В данном конкретном случае — непосредственно со шпилек его крепления. Однако лично мне такой способ не очень понравился из за того, что обжатая на конце провода клемма имеет много большую толщину, чем нужно для того, что бы корончатая шайба равномерно прижималась к кузову автомобиля вокруг шпильки. Поэтому я шайбу оставил на месте между кузовом и контроллером, а вот клемму переставил непосредственно под гайку крепления контроллера.
На Нивах 21214 масса берется с 2-х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ.
Семейство Шеви Нива с контроллером Bosch MP 7.0. Масса ЭСУД берется с блока двигателя, со шпилек М8, находящихся в его нижней левой части, под модулем зажигания. На фото над ним видны шпильки крепления МЗ (он снят).
Семейство 2104-07 «классика» со старыми контроллерами. Масса ЭСУД берется с болта притягивающего кронштейн крепления модуля зажигания к блоку двигателя.
Семейство ВАЗ 11183 «Калина». Масса ЭСУД находится с правой стороны двигателя, на кронштейне крепления впускного коллектора.
Плохая масса на приборной панели, точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов)
У семейств 2108-9 и 2113-15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых ‘типа диагностов’ в семействе 2113-15 возможно кинуть ‘соплю’ от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов — ‘бороды’, проводом с сечением, не меньшим, чем идет к прикуривателю. Но это только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, ‘фирменному’ креплению контроллера ЭСУД, — с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.
У семейства 2110-12 1,5L и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.
Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо. Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.
В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.
На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.
У семейства ВАЗ 2104 — 07 ‘классика’, масса торпедного жгута крепится на приварную шпильку за комбинацией приборов, вместе с реле поворотов.
Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: абсолютно все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов массы, прокрашиваются на заводе вместе с кузовом, никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют и поэтому подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки.
Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном.
И в заключение. Уж коли Вы нашли место с плохим контактом массы, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой.
Выше представлена небольшая галерея подключения силовых точек масс на двигателях отечественных автомобилях.
Плохая масса: неиссякаемый источник глюков
Внимание! Данная методика применима только на семейство 2110 и 2113-2115 ‘нового’ образца, в которых управление вентилятором идет по массовому проводу. В семействе 2108-2115 ‘старого’ типа управление вентилятором может осуществляться коммутацией +12V.
Больной: А/м ВАЗ 21114, 2005 г. выпуска, пробег 7500 км., 8V, 1,6L.
Жалоба: На прогретом двигателе положение ДПДЗ 1-2%% на ХХ. Ощутимый (100-200 оборотов) дрейф оборотов ХХ при включении электро вентилятора радиатора. От экземпляра датчика не зависящий (Отечественный или GM). При проверке выявлено изменение напряжение на выходе ДПДЗ от 0,41 до 0,57В при включении электро вентилятора радиатора. Далее в тексте в вилке измеренных напряжений, значение слева от дефиса при выключенном, а справа при включенном электровентиляторе радиатора. Измерения проводились при помощи цифрового тестера производства фирмы Mastech
Диагноз: недостаточно надежный контакт массы ЭСУД с массой автомобиля, известный как «плохая масса».
Лечение: Дополнительным толстым проводом в двойной изоляции, сечением 3х2,5 кв.мм. проложена дополнительная масса от минусовой клеммы АКБ до металлического каркаса центральной консоли панели приборов. Клеммы на обоих концах дополнительного провода обжаты и пропаяны. На каркасе провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД, вместе с его штатными проводами массы. Так же пропаяны клеммы на штатном проводе масса, установленном между минусом АКБ и кузовом автомобиля.
Провод прикручен на предназначенное место.
Результат: Напряжение на выходе ДПДЗ стало меняться в пределах 0,39-0,46В.
Далее провод массы, идущий на реле включения электровентилятора радиатора, откушен от жгута ЭСУД и подсоединен к металлическому каркасу отдельным проводом. Наращивание провода выполнено методом обжатия в переходной луженой медной трубке.
Результат: 0,37-0,39В!!!!!!!!
Сопутствующие измерения: Напряжение на зеленом, массовом проводе ДПДЗ до перекоммутации 0,056-0,215В. После перекоммутации 0,03-0,03В! Т.е. практически не меняется! Кроме того, налицо тенденция снижения напряжения на выходе ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке по мере улучшения контакта контроллера ЭСУД с массой автомобиля.
Вывод: Все заверения ОАО АВТОВАЗ об улучшении качества электрических соединений в выпускаемых а/м гроша ломанного не стоят. Добиться штатной работы двигателя под управлением ЭСУД И 7.9.7 и Январь 7.2 можно в большинстве случаев только произведя дополнительные и не акцептуемые изготовителем как гарантийные, работы по изменению электрической схемы автомобиля.
PS. Такое толстое сечение провода взято, поскольку провода с другим сечением под руками не оказалось, и разделывать его на отдельные провода было просто лень. На самом деле хватило бы возможно и 2,5 квадратов.
Текст и фото: И.Н. Скрыдлов, Люберцы (aka Aktuator) ©chiptuner.ru
Еще раз про ‘плохие массы’
Контроллеры Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 имеют в своём 81-контактном разъёме отдельные выводы для масс датчиков, что снижает зависимость показаний датчиков друг от друга, повышает точность измерения и, видимо, необходимо для выполнения норм Евро-4. Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой. Контроллеры Январь 5.1, Bosch 1.5.4 вообще-то так и работали, все массы датчиков приходили на одну клемму. Разница невелика. Однако «шаловливая» мысль конструкторов пошла дальше. Вот фотография электропроводки ВАЗ 2115. Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов. Та, что справа — массы датчиков, экраны.… Было бы лучше, если каждый провод шёл бы на свою клемму, но пусть так и останется. Обжимка слева (хлорвиниловые трубки и изолента уже сняты) — силовая масса. В чём же главная ошибка отечественных производителей? Это провод, который соединяет эти обжимки. Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый. Его надо просто вырезать, обжимки пропаять (зря разбирали, что ли?), и замотать изолентой, то есть восстановить изоляцию.
Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. То есть если снять разъём с контроллера, ни ДТ, ни ДПДЗ, ни ДМРВ, ни ДД на корпус (минус АБ) не «звонятся». Надо снять разъём с контроллера и например ДТ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме. Оба провода «прозваниваем» на двигатель. Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление — обрыв. Если КЗ — снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её. После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера!
Все провода имеют сопротивление, даже очень толстые. Вспоминаем закон дяди Ома. Чем больше сопротивление и чем больше ток, тем больше напряжение. Провода массы подчиняются всё тому же закону. Физика однако. При включении реле, форсунок, РХХ (ключи зажигания имеют отдельный толстый провод массы и в нашем процессе не участвуют) напряжение на массе самого контроллера меняется относительно массы автомобиля.
Видимо форсунки, РХХ работают постоянно и их вмешательство не учитывается. Однако ток через реле вентилятора идёт — не идёт относительно длительное время. При включении реле вентилятора напряжение на массе контроллера оказывается ещё выше, чем в точке соединения провода массы с кузовом, и если двигаться вдоль провода массы, постепенно уменьшается. Разность потенциалов есть всегда, просто она то больше, то меньше.
При правильной разводке проводов масс напряжение на общем проводе датчиков не меняется относительно массы самого контроллера и практически равно нулю. По крайней мере, из-за меньших токов датчиков колебания напряжения гораздо меньше. Изменение напряжения на массе контроллера относительно кузова автомобиля, минуса АКБ приводит к такому же изменению напряжения на массе датчиков и не оказывает влияния на их показания. И действительно — на всех машинах, где только пахнет электроникой, например на карбюраторной восьмёрке с электронным зажиганием, где датчик Холла стоит в трамблёре, к датчику идут три провода. Питание, сигнальный и масса от отдельной клеммы коммутатора зажигания.
Но вернёмся к нашему барану. Перемычка, внесённая на заводе, соединяет массу датчиков с проводом, идущим от контроллера на корпус машины, на котором меняется напряжение вследствие изменения тока, в частности, при включении реле вентилятора. В результате включения реле вентилятора напряжение на массе контроллера становится больше. Но, как мы помним, оно постепенно уменьшается, если двигаться вдоль провода. Точку на силовой массе, куда подключена злополучная перемычка, можно считать за «ноль», поскольку оставшийся провод между обжимкой и кузовом машины в создании помех не участвует.
А дальше всё просто. Масса датчиков подключена к «нулю». От этого «нуля» до массы самого контроллера включено сопротивление силового провода. Включилось реле — напряжение на массе контроллера стало больше, чем было. Увеличились соответственно относительно «нуля» и опорное напряжение АЦП. Однако масса датчиков осталась на месте, на «нуле», и контроллер «увидит», обработав показания АЦП, уменьшение напряжения от датчиков. Ну, ДМРВ, ДТ… ну уменьшилось, с кем не бывает… Там вон какой диапазон! Однако для ДПДЗ уменьшение напряжения закрытого состояния сведётся к запоминанию в ОЗУ контроллера этого самого «напряжения закрытого состояния», то есть минимального напряжения от ДПДЗ. Вот мы и приехали 🙂
Реле выключилось, напряжение на массе самого контроллера уменьшилось, а напряжение массы датчиков вместе с их показаниями относительно массы самого контроллера увеличилась. Увеличилось напряжение от ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке, что соответствует её открытию… Короче говоря, обороты «зависли».
Перенос силового провода вентилятора, дополнительные массы уменьшают напряжение ошибки, или создают противо-напряжение, компенсирующее напряжение ошибки, но не устраняют саму ошибку.
©Олег Братков, Пятигорск
Масса от аккумулятора на кузов
| Почти в 100% современных автомобилях, кузов используется как единый источник использования электроэнергии. Кузов автомобиля является как бы всеобщим проводом с отрицательным зарядом для всех потребителей электроэнергии. Именно поэтому кузов называется до боли знакомым всем термином «масса».А почему «до боли знакомым»? Да потому что, если где то контакт с массой либо плохо закреплён, либо окислился, начинается необъяснимое. Возьмём первый попавшийся пример: больная тема первых и вторых самар – перемигивание фар жёлтый с красным и т.д. Данную ситуацию я уже разбирал в статье: почему не горят фары, где и сделал «массу», как основной причиной нестабильной работы. Но фары – это мелочь в сравнении с работой двигателя и электронной системы управления двигателем (эсуд). |
В данной статье мы рассмотрим слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 с двигателями объёмом 1,5л, 1,6л.
Где находится «масса» двигателя на ВАЗ
1) Масса аккумулятора.
«Минус» на аккумуляторе имеет два ответвления: толстый провод и тонкий. Толстый провод идёт от минуса аккумулятора к корпусу двигателя. Если данный контакт закреплён не должным образом, то заряд аккумулятора идёт не в полную силу, стартер не развивает полной мощности, тупит ЭСУД (т.к. массу он берёт из двигателя)
На креплении минуса аккумулятора с двигателем нужно проверить надёжность затяжки двух гаек, между которыми крепится контакт к двигателю: первым делом ослабляем наружную гайку и подтягиваем внутреннюю, а затем затягиваем и наружную.
Второй провод от аккумулятора гораздо тоньше и крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Данный провод является источником для всех энергопотребителей в авто. Здесь так же нужно проверять момент затяжки гайки как к кузову так и к клемме аккумулятора.
2) Масса ЭСУД
У SAMAR с двигателем 1,5 л, масса для ЭСУД берётся с корпуса двигателя, с крепления заглушек. Заглушки находятся с правой стороны головки блока.
У SAMAR с двигателем объёмом 1,6 л, но так же и 1,5 л, которые имеют в своём составе ЭСУД нового поколения (Bosch 7.9.7, Январь 7.2) масса ЭСУД берётся с приваренной шпильки. Шпилька крепится к металлическому каркасу панели приборов к тоннелю пола (под пепельницей). На практике встречается, что данная шпилька красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.
3) Масса торпеды (панели приборов)
В данном месте в связке находятся соединения торпедного жгута, схемы блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Данное соединение находится под креплением рулевого вала. Если данное соединение ненадёжно, то возможны отклонения показания панели приборов при включении потребителей энергии ( фары, поворотники и др.)
4) Масса электродвигателя отопителя
Данное соединения массы находится под панелью приборов на левой стороне корпуса отопителя.
В заключении стоит отметить, что абсолютно все шпильки заводского производства никак не обрабатываются помимо краски, поэтому со временем появляется коррозия, окисления, и начинаются просадки в напряжении.
Для работы электрооборудования любого современного легкового автомобиля используется постоянное напряжение 12 Вольт. Схема питания двухпроводная – минусовой шиной является корпус кузова или двигателя, плюс подается с аккумулятора по проводам на различные устройства цепи. Если на минусе окисляется или отсутствует контакт, возможны различные проблемы в электрической схеме автомашины. У каждого авто есть основные места, где крепится масса. Чтобы решать проблемы с электрической частью, необходимо знать, где находятся основные минусовые точки на кузове и силовом агрегате. Еще минус часто называют общим проводом.
Масса крепится к кузову на ваз 2114
МАССА ВАЗ 2114
Ненадежная масса на ВАЗ 2114 или ее отсутствие приводит к различным неприятным сюрпризам. Например,вместо поворотного сигнала на заднем фонаре вдруг начинается перемигивание лампочек (так называемая новогодняя елка), или еле крутит стартер. Если знать, где находятся массы ВАЗ 2114, можно справиться со многими неурядицами в электрической части автомобиля.
Местонахождение общих (массовых) проводов
Основной массовый провод короткий и толстый – он идет с аккумулятора и крепится на шпильке гайкой в районе переднего левого лонжерона. Толщина его порядка 14-16 мм. Также с минусовой клеммы АКБ идет тонкий провод, который выполняет функцию подачи питания различным потребителям энергии. Слабый контакт на клемме ведет к быстрой разрядке аккумуляторной батареи.
Для электронной системы управления двигателем также необходим общий провод. Масса ЭБУ на ВАЗ 2114 может крепиться в двух разных местах в зависимости от модификации автомобиля:
- На версиях 2115 с мотором 1,5 л она берется с мотора (два болта М6 на задней заглушке распределительного вала).
- На ДВС 1,6 л, а также моторах 1,5 л с ЭБУ Bosch или «Январь» версии 7.2 она фиксируется болтом, привернутым к металлическому каркасу центральной консоли под приборной панелью.
Если общий провод электроники плохо контачит с кузовом автомобиля, то ЭСУД на ВАЗ 2114 может давать различные сбои.
Обратите внимание, провод должен быть хорошо закреплен
Где находится масса панели приборов ВАЗ 2114? Для проводки панели приборов, жгута проводов багажного отсека и схемы блока предохранителей предусмотрена только одна общая массовая точка в салоне (модели 2108-09 и 2113-2114-2115),она находится под комбинацией приборов рядом с рулевой колонкой.
Для мотора отопителя также необходим минус. Он крепится к корпусу печки с водительской стороны в салоне.
Остается вопрос – где находится масса двигателя ВАЗ 2114. Массой как раз и считается место крепления основной минусовой клеммы аккумулятора к кузову.
ПРОБЛЕМЫ С МАССОВЫМИ ПРОВОДАМИ
Шпильки крепления общих проводов часто окрашиваются вместе с кузовом, и поэтому контакт на них не всегда надежный. К тому же их на заводе крепятся через гайку – сначала на шпильку наворачивается гайка, затем устанавливается минус, и только затем еще одной гайкой провода притягиваются к массе. Нижнюю гайку часто плохо затягивают, поэтому и возникают проблемы с электрикой.
Еще нередко массовые шпильки ржавеют,и целостность контакта нарушается.
Чтобы наладить хороший контакт с общим проводом,необходимо открутить верхнюю гайку, снять проводку со шпильки, подтянуть нижнюю гайку до конца и все установить на место.
Неплохо проложить между нижней гайкой и кузовом на шпильке корончатую шайбу. Шайба будет иметь надежный контакт с кузовом, и проблем с электричеством из-за плохой массы возникать не будет.
Корончатая гайка- хороший вариант для соединения
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ ПРОВОДА
Если масса двигателя с кузовом плохая то возникают проблемы:
- Может слабо заряжаться аккумулятор;
- Стартер плохо крутит при запуске двигателя, а может и вовсе не крутить,только будет щелкать втягивающее реле;
- На полном потреблении мощности (включенные фары дальнего света, работающий моторчик печки и т. д.) может не хватать зарядки генератора.
Когда появляются симптомы плохой массы двигателя, выход из неприятного положения есть – в таком случае поможет дополнительная масса на двигатель.Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, самое главное, чтобы он связывал надежно кузов автомобиля с силовым агрегатом. Например, один конец провода можно закрепить к шпильке верхней опоры амортизатора, а второй – к шпильке впускного коллектора ДВС. Важно, чтобы провод был большого сечения, желательно не меньше, чем у самой основной массы.
На новых машинах проблемы с массовыми проводами возникают нечасто. А вот на старых моделях кузовные шпильки ржавеют. Искать отсутствие массы не так просто, поэтому автовладельцы пользуются установкой дополнительных проводов. Так дополнительная масса на генератор помогает устранить утечку зарядки аккумулятора.
Дополнительный провод- это необходимость на б/у автомобилях
Плохая масса является причиной неустойчивой работы двигателя. К примеру, слабая масса с ЭБУ влияет на стабильность работы мотора на холостых оборотах. Происходит потеря напряжения в цепи, а при включении электрического вентилятора охлаждения двигателя холостые обороты заметно падают, порой вплоть до остановки ДВС. Поэтому контакт необходимо наладить и установить надежную массу. Решается проблема наВАЗ 2113-15 нового поколения также установкой дополнительного толстого массового провода (порядка 2,5 мм²) – он тянется от минусовой клеммы аккумулятора до металлического основания центральной консоли в салоне автомобиля
Ненадежный контакт общего провода панели приборов может влиять на показания датчиков, установленных на комбинации. В частности, при включении габаритов могут отклоняться стрелки указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Еще бывает, что тускло освещается комбинация приборов. За самим приборным щитком есть штатный болт крепления массы, возможно, крепление ослабло. Нужно снять щиток и подтянуть болт.
Установка дополнительного провода от «минуса» прикуривателя к металлическому остову центральной консоли порой также решает проблему, и приборы начинают показывать правильно.
В 1950-годы в мировом автопроме начался массовый переход на однопроводную схему электрооборудования автомобилей с минусом на массе – т. е. на металлических частях кузова. До того автопроизводители использовали массу как с плюсом, так и с минусом. Какая же собственно разница, какую клемму аккумулятора и генератора соединять с массой?
Основная причина – в явлении электрохимической коррозии, которая провоцирует более активное ржавление кузова. Не вдаваясь в подробности электротехники и химии, скажем, что направление движения электронов в проводниках (коим в однопроводной системе является кузов) влияет на интенсивность коррозии металла-проводника. А именно полярностью подсоединения источника тока и определяется вышеуказанное направление движения электронов. (Принято считать, что электроны в цепи движутся от плюса к минусу).
Между тем, к 1950-м годам учеными было замечено, что кузова, к которым подведен плюс, при прочих равных условиях ржавеют интенсивнее, чем кузова с минусом. Теоретические расчеты подтвердили проявившуюся на практике особенность. Но не только это послужило причиной всеобщего перехода на систему с минусом на массе. К середине прошлого века автомобили массово стали получать различное дополнительное электро- и радиооборудование. Приемники, различные аудиопроигрыватели, кондиционеры, сервоприводы и прочее оборудование производились сторонними поставщиками, которым для удешевления продукции требовалась единая схема подключения – с определенным полюсом на массе. Кроме того, все больше грузовых автомобилей становились носителями профессионального оборудования – радио- и телевизионных станций, радиолокационных станций, холодильников, буровых, армейского оборудования и т.п. Им также требовалась стандартизированная схема питания. И поскольку химики уже сказали свое слово касательно отрицательного и положительного полюса на кузове, схема с минусом на массе была принята всеми производителями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Минус («масса») электрооборудования автомобилей ВАЗ 2109
Как известно, на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 электрооборудование выполнено по однопроводной схеме. Функцию минусового («массового») провода выполняют кузов и двигатель автомобиля. Поэтому отрицательные выводы всех электроприборов (источников и потребителей электроэнергии) соединены с кузовом или двигателем.
Особенности крепления «массы» электрооборудования автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Соединение «минусовая клемма аккумулятора – двигатель и кузов автомобиля»
Минусовой толстый провод (обычно черный) идет от минусовой клеммы АКБ к корпусу коробки передач (см. фото выше). Другой толстый провод (чаще всего т.н. «плетенка») от этой же минусовой клеммы идет к кузову и крепится на шпильку рядом с аккумулятором. Такое соединение обеспечивает наличие «минуса» от клеммы АКБ на всех электроприборах после поворота ключа в замке зажигания и обеспечивает нормальную работу стартера (стабильный пуск двигателя).
— Соединение «генератор – двигатель»
Обеспечивается конструктивным для ВАЗ 2108, 2109, 21099 расположением генератора непосредственно на двигателе. После пуска двигателя и включения в работу генератора, «минус» и «плюс» электрооборудования автомобиля будет завязан теперь на него, а не на АКБ.
Неисправности «массы» электрооборудования автомобилей
Неисправностей «массы» обычно всего две.
— Плохой (окислившийся) контакт в местах соединения
— «Обрыв» в проводах
При наличии плохого контакта с «массой» возможны проблемы с запуском двигателя (втягивающее реле щелкает, стартер не крутит). В такой ситуации многие начинают ремонтировать или менять стартер, хотя необходимо всего лишь зачистить места контакта массового провода к двигателю (коробке) и кузову или минусовую клемму с выводом на АКБ.
Помимо этого надежный контакт «массы» важен для нормальной работы потребителей электроэнергии на автомобиле (свет фар, печка, дворники и т.п). Например, часто возникают так называемые «блуждающие» неисправности или «глюки», когда прибор то работает, то нет, а потом опять работает. В такой ситуации необходимо в первую очередь привести в порядок основные «массовые» провода, идущие от клеммы АКБ, а во вторую проверить надежность соединения «минусового» провода идущего от каждого прибора к минусу (обычно черный провод).
Крепление к кузову — «масса» передней фары автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций«Обрыв» в проводах может возникнуть при переломе «массового» провода или сильного окисления его в месте крепления к «минусовой» клемме аккумулятора.
«Масса» заднего фонаря автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099Примечания и дополнения
— Помимо проверки «минусовых» соединений электрооборудования автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, в случае возникновения проблем с запуском двигателя или работой электроприборов, необходимо так же измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, чтобы оценить степень ее работоспособности. Её неисправность или низкий уровень заряда может служить причиной описанных выше неисправностей связанных с «массой».
Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Особенности снятия – установки аккумуляторной батареи на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Короткое замыкание в электропроводке автомобиля, как искать
— Проверка генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (без снятия с двигателя)
— Тускло горят фары, причины неисправности
Масса двигателя ваз 2114
Установка дополнительного массового провода ВАЗ 2114: секреты автоэлектрика
Для работы электрооборудования любого современного легкового автомобиля используется постоянное напряжение 12 Вольт. Схема питания двухпроводная – минусовой шиной является корпус кузова или двигателя, плюс подается с аккумулятора по проводам на различные устройства цепи. Если на минусе окисляется или отсутствует контакт, возможны различные проблемы в электрической схеме автомашины. У каждого авто есть основные места, где крепится масса. Чтобы решать проблемы с электрической частью, необходимо знать, где находятся основные минусовые точки на кузове и силовом агрегате. Еще минус часто называют общим проводом.
Масса крепится к кузову на ваз 2114МАССА ВАЗ 2114
Ненадежная масса на ВАЗ 2114 или ее отсутствие приводит к различным неприятным сюрпризам. Например,вместо поворотного сигнала на заднем фонаре вдруг начинается перемигивание лампочек (так называемая новогодняя елка), или еле крутит стартер. Если знать, где находятся массы ВАЗ 2114, можно справиться со многими неурядицами в электрической части автомобиля.
Местонахождение общих (массовых) проводов
Основной массовый провод короткий и толстый – он идет с аккумулятора и крепится на шпильке гайкой в районе переднего левого лонжерона. Толщина его порядка 14-16 мм. Также с минусовой клеммы АКБ идет тонкий провод, который выполняет функцию подачи питания различным потребителям энергии. Слабый контакт на клемме ведет к быстрой разрядке аккумуляторной батареи.
Для электронной системы управления двигателем также необходим общий провод. Масса ЭБУ на ВАЗ 2114 может крепиться в двух разных местах в зависимости от модификации автомобиля:
- На версиях 2115 с мотором 1,5 л она берется с мотора (два болта М6 на задней заглушке распределительного вала).
- На ДВС 1,6 л, а также моторах 1,5 л с ЭБУ Bosch или «Январь» версии 7.2 она фиксируется болтом, привернутым к металлическому каркасу центральной консоли под приборной панелью.
Если общий провод электроники плохо контачит с кузовом автомобиля, то ЭСУД на ВАЗ 2114 может давать различные сбои.
Где находится масса панели приборов ВАЗ 2114? Для проводки панели приборов, жгута проводов багажного отсека и схемы блока предохранителей предусмотрена только одна общая массовая точка в салоне (модели 2108-09 и 2113-2114-2115),она находится под комбинацией приборов рядом с рулевой колонкой.
Для мотора отопителя также необходим минус. Он крепится к корпусу печки с водительской стороны в салоне.
Остается вопрос – где находится масса двигателя ВАЗ 2114. Массой как раз и считается место крепления основной минусовой клеммы аккумулятора к кузову.
ПРОБЛЕМЫ С МАССОВЫМИ ПРОВОДАМИ
Шпильки крепления общих проводов часто окрашиваются вместе с кузовом, и поэтому контакт на них не всегда надежный. К тому же их на заводе крепятся через гайку – сначала на шпильку наворачивается гайка, затем устанавливается минус, и только затем еще одной гайкой провода притягиваются к массе. Нижнюю гайку часто плохо затягивают, поэтому и возникают проблемы с электрикой.
Еще нередко массовые шпильки ржавеют,и целостность контакта нарушается.
Чтобы наладить хороший контакт с общим проводом,необходимо открутить верхнюю гайку, снять проводку со шпильки, подтянуть нижнюю гайку до конца и все установить на место.
Неплохо проложить между нижней гайкой и кузовом на шпильке корончатую шайбу. Шайба будет иметь надежный контакт с кузовом, и проблем с электричеством из-за плохой массы возникать не будет.
Корончатая гайка- хороший вариант для соединенияДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ ПРОВОДА
Если масса двигателя с кузовом плохая то возникают проблемы:
- Может слабо заряжаться аккумулятор;
- Стартер плохо крутит при запуске двигателя, а может и вовсе не крутить,только будет щелкать втягивающее реле;
- На полном потреблении мощности (включенные фары дальнего света, работающий моторчик печки и т. д.) может не хватать зарядки генератора.
Когда появляются симптомы плохой массы двигателя, выход из неприятного положения есть – в таком случае поможет дополнительная масса на двигатель.Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, самое главное, чтобы он связывал надежно кузов автомобиля с силовым агрегатом. Например, один конец провода можно закрепить к шпильке верхней опоры амортизатора, а второй – к шпильке впускного коллектора ДВС. Важно, чтобы провод был большого сечения, желательно не меньше, чем у самой основной массы.
На новых машинах проблемы с массовыми проводами возникают нечасто. А вот на старых моделях кузовные шпильки ржавеют. Искать отсутствие массы не так просто, поэтому автовладельцы пользуются установкой дополнительных проводов. Так дополнительная масса на генератор помогает устранить утечку зарядки аккумулятора.
Дополнительный провод- это необходимость на б/у автомобиляхПлохая масса является причиной неустойчивой работы двигателя. К примеру, слабая масса с ЭБУ влияет на стабильность работы мотора на холостых оборотах. Происходит потеря напряжения в цепи, а при включении электрического вентилятора охлаждения двигателя холостые обороты заметно падают, порой вплоть до остановки ДВС. Поэтому контакт необходимо наладить и установить надежную массу. Решается проблема наВАЗ 2113-15 нового поколения также установкой дополнительного толстого массового провода (порядка 2,5 мм²) – он тянется от минусовой клеммы аккумулятора до металлического основания центральной консоли в салоне автомобиля
Ненадежный контакт общего провода панели приборов может влиять на показания датчиков, установленных на комбинации. В частности, при включении габаритов могут отклоняться стрелки указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Еще бывает, что тускло освещается комбинация приборов. За самим приборным щитком есть штатный болт крепления массы, возможно, крепление ослабло. Нужно снять щиток и подтянуть болт.
Установка дополнительного провода от «минуса» прикуривателя к металлическому остову центральной консоли порой также решает проблему, и приборы начинают показывать правильно.
Масса приборной панели ваз 2114
CarFrance.ru » Lada » 2114 » Электрика » Где находится масса c двигателя на кузов на ВАЗ-2114: точные фото расположения
Где находится масса c двигателя на кузов на ВАЗ-2114: точные фото расположения
Автолюбитель со стажем. Имею автомобильное образование, а именно: механик по ремонту двигателей. В начале карьеры была ВАЗ-2107, потом, БМВ 5-серии, Тойота Супра и праворульный МАРК-2. Сейчас в семье 2 автомобиля: Пежо 407 и Додж Челленджер 2016. Каждый автомобиль изучаю от «А» до «Я». Имею богатый опыт и стараюсь каждый ремонтировать своими руками.
ВАЗ Во всем виновата «масса»
2110 2111 2112 Прыгают стрелки на панели приборов, не работает щиток
Ситуация выглядела следующим образом, двигатель заведен, мотор греется, и в момент включения вентилятора охлаждения, стрелка указывающая на температуру двигателя подскакивает на порядок выше. Владелец авто пробовал менять датчик температуры двигателя, который снимает показания для панели приборов! обратите внимание их там два, один для щитка другой для блока управления двигателя. Так вот замена ни к чему не привела, все осталось как было.
На фото стрелкой указан тот датчик который работает для панели приборов
Поиски привели меня к выводу что этот автомобиль одна сплошная «плохая масса» Я долго пытался определить слабое место, на каждом контакте была какая-то потеря напряжения, в итоге нормально все заработало только когда я психанул и прицепил крокодилы для прикуривания, один на мотор другой в салон на массу только после такого маневра перепады уравновесились и показания датчика перестали прыгать с появлением нагрузки.
Из положения я вышел кинув дополнительный проводок который соединял массы двигателя и датчиков на панели приборов. Масса на панель приборов прикручивается за панелькой возле правой ноги водителя.
Это тоже больное место, часто она откручивается и не работает панель приборов вообще!
Не отходя от темы, был у меня случай когда в автомобиле не работал вентилятор обдува салона, причина оказалась тоже в массе, только та масса находилась около монтажного блока и с левой стороны под внутренней обшивкой
Так-что если вы имеете похожие симптомы, я рекомендую первым делом проверить массы вашего авто, учитывая что это очень распространенная проблема этих машин.
Автор: Admin
base-ex .com
Post navigation
Установка дополнительного массового провода ВАЗ 2114: секреты автоэлектрика
Масса ВАЗ 2114
Ненадежная масса наВАЗ 2114 или ее отсутствие приводит к различным неприятным сюрпризам. Например,вместо поворотного сигнала на заднем фонаре вдруг начинается перемигивание лампочек (так называемая новогодняя елка), или еле крутит стартер. Если знать, где находятся массы ВАЗ 2114, можно справиться со многими неурядицами в электрической части автомобиля.
Местонахождение общих (массовых) проводов
Основной массовый провод короткий и толстый – он идет с аккумулятора и крепится на шпильке гайкой в районе переднего левого лонжерона. Толщина его порядка 14-16 мм. Также с минусовой клеммы АКБ идет тонкий провод, который выполняет функцию подачи питания различнымпотребителям энергии.Слабый контакт на клемме ведет к быстрой разрядке аккумуляторной батареи.
Для электронной системы управления двигателем также необходим общий провод. Масса ЭБУ наВАЗ 2114 может крепиться в двух разных местах в зависимости от модификации автомобиля:
- На версиях 2115 с мотором 1,5 л она берется с мотора (два болта М6 на задней заглушке распределительного вала).
- На ДВС 1,6 л, а также моторах 1,5 л с ЭБУ Bosch или «Январь» версии 7.2 она фиксируется болтом, привернутым к металлическому каркасу центральной консоли под приборной панелью.
Если общий провод электроники плохо контачит с кузовом автомобиля, то ЭСУД наВАЗ 2114 может давать различные сбои.
Обратите внимание, провод должен быть хорошо закреплен
Где находится масса панели приборов ВАЗ 2114? Для проводки панели приборов, жгута проводов багажного отсека и схемы блока предохранителей предусмотрена только одна общая массовая точка в салоне (модели 2108-09 и 2113-2114-2115),она находится под комбинацией приборов рядом с рулевой колонкой.
Для мотора отопителя также необходим минус. Он крепится к корпусу печки с водительской стороны в салоне.
Остается вопрос – где находится масса двигателя ВАЗ 2114. Массой как раз и считается место крепления основной минусовой клеммы аккумулятора к кузову.
Проблемы с массовыми проводами
Шпильки крепления общих проводов часто окрашиваются вместе с кузовом, и поэтому контакт на них не всегда надежный. К тому же их на заводе крепятся через гайку – сначала на шпильку наворачивается гайка, затем устанавливается минус, и только затем еще одной гайкой провода притягиваются к массе. Нижнюю гайку часто плохо затягивают, поэтому и возникают проблемы с электрикой.
Еще нередко массовые шпильки ржавеют,и целостность контакта нарушается.
Чтобы наладить хороший контакт с общим проводом,необходимо открутить верхнюю гайку, снять проводку со шпильки, подтянуть нижнюю гайку до конца и все установить на место.
Неплохо проложить между нижней гайкой и кузовом на шпильке корончатую шайбу. Шайба будет иметь надежный контакт с кузовом, и проблем с электричеством из-за плохой массы возникать не будет.
Корончатая гайка- хороший вариант для соединения
Дополнительные массовые провода
Если масса двигателя с кузовом плохая то возникают проблемы:
- Может слабо заряжаться аккумулятор;
- Стартер плохо крутит при запуске двигателя, а может и вовсе не крутить,только будет щелкать втягивающее реле;
- На полном потреблении мощности (включенные фары дальнего света, работающий моторчик печки и т. д.) может не хватать зарядки генератора.
Когда появляются симптомы плохой массы двигателя, выход из неприятного положения есть – в таком случае поможет дополнительная масса на двигатель. Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, самое главное, чтобы он связывал надежно кузов автомобиля с силовым агрегатом. Например, один конец провода можно закрепить к шпильке верхней опоры амортизатора, а второй – к шпильке впускного коллектора ДВС. Важно, чтобы провод был большого сечения, желательно не меньше, чем у самой основной массы.
На новых машинах проблемы с массовыми проводами возникают нечасто. А вот на старых моделях кузовные шпильки ржавеют. Искать отсутствие массы не так просто, поэтому автовладельцы пользуются установкой дополнительных проводов. Так дополнительная масса на генератор помогает устранить утечку зарядки аккумулятора.
Дополнительный провод- это необходимость на б/у автомобилях
Плохая масса является причиной неустойчивой работы двигателя. К примеру, слабая масса с ЭБУ влияет на стабильность работы мотора на холостых оборотах. Происходит потеря напряжения в цепи, а при включении электрического вентилятора охлаждения двигателя холостые обороты заметно падают, порой вплоть до остановки ДВС. Поэтому контакт необходимо наладить и установить надежную массу. Решается проблема наВАЗ 2113-15 нового поколения также установкой дополнительного толстого массового провода (порядка 2,5 мм²) – он тянется от минусовой клеммы аккумулятора до металлического основания центральной консоли в салоне автомобиля
Ненадежный контакт общего провода панели приборов может влиять на показания датчиков, установленных на комбинации. В частности, при включении габаритов могут отклоняться стрелки указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Еще бывает, что тускло освещается комбинация приборов. За самим приборным щитком есть штатный болт крепления массы, возможно, крепление ослабло. Нужно снять щиток и подтянуть болт.
Установка дополнительного провода от «минуса» прикуривателя к металлическому остову центральной консоли порой также решает проблему, и приборы начинают показывать правильно.
Плохая масса двигателя и ЭСУД на ВАЗ 2114: Где находится и как проверить – смотреть видео
Где расположена При
масса эксплуатации автомобиля важно знать места все, где находится масса двигателя 2114 ваз. В случае возникновения неисправности в этом можно, направлении быстро обнаружить источник неполадок и устранить соответственно его. Итак, где находится эбу масса на ваз 2114? Попробуем разобраться в вопросе этом.
Где находится масса на ваз Аккумуляторная:
Минусовая аккумуляторная ветка собой представляет ответвления проводов двух типов – толстый и тонки провод. Аккумуляторный минус направлен на двигателя корпус при помощи толстого провода. В качественного не результате закрепления контакта, заряд будет малом в поступать объеме, в итоге стартер не сможет достаточную развить мощность, соответственно глючит ЭСУД, что потому именно от двигателя он принимает необходимую Для.
массу того чтобы проверить соединения заряда минусового между аккумулятором и двигателем, необходимо надежность проверить крепления двух гаек, поэтому нужно сначала ослабить гайку с наружи и затянуть внутри гайку, и соответственно обратно закрутить гайку с Тонкий.
наружи минусовой провод соединен с корпусом рядом машины с аккумулятором. Он играет роль источника необходимого энергии всем потребителям, оборудованным в машине. проверки Для, также необходимо убедиться в степени гайки натяжения как с кузовом так и к клеммой Масса.
В данном имеется варианте соединение жгута торпедного, схемы от монтажного блока реле и предохранителей, заднего жгута. соединение Это расположено под крепление рулевого При. вала не качественном соединении данного крепления, возникнуть могут проблемы в работе показаний приборной момент, в панели включения основных энергетических потребителей, поворотники: например, фары и др.
- Масса отопителя электродвигателя
соединение Это массы расположено под приборной левой с панелью стороны корпуса отопителя.
Плохая двигателя масса
При возникновении неполадок следующего При:
- характера заряженном аккумуляторе не заводиться автомобиль.
- АКБ Заряд не поступает, напряжение нестабильно, постоянно при, скачет этом генератор в полном порядке. сброса Для АКБ необходимо произвести перезагрузку.
данных Появление неполадок свидетельствует о том, что на плохая автомобиле масса двигателя. Именно с АКБ стартер на поступает плюсовой заряд, а на предохранительную панель под расположенную капотом, поступает заряд через провод тонки.
Минусовой заряд с АКБ поступает на это, т.к. двигатель самая большая деталь авто, а него с именно на остальные приборы.
Если масса автомобиль плохая плохо заводиться, в связи с нехваткой Если. тока применить зарядку, напряжение устанавливается на часто и минимуме работа автомобиля продолжается с АКБ.
проверить Как массу на двигателе? Это достаточно сделать просто.
Для проверки понадобятся клещ прикуривания для, которые подключаются одним концом на АКБ минус, а другим на двигатель, место соединения тщательно необходимо очистить. Запускаем двигатель, если легче автомобиль завелся, при этом напряжение это, повысилось свидетельствует о необходимости зачистить массу.
работа Нестабильная двигателя на холостом ходу ваз является 2114 одной из причин проверки массы, сопровождаться может плохим, слабым контактом, следствием является чего недостоверные показания автомобильных датчиков, передается или неправильное управляющее воздействие на регулятор хода холостого.
Отсутствие массы на двигателе
Если массы нет на двигателе, необходимо проверить качество контактов всех электрической системы идущих непосредственно с двигателя корпуса.
Либо необходимо проверить состояние завод, т.к. шпильки изготовитель данный вид оборудования ни образом каким не подвергает обработке помимо окраски, они поэтому часто подвержены появлению окислений коррозии или. В результате эксплуатации некачественных деталей посадка происходит напряжения в системе, что сопровождается массы отсутствием на двигателе, в результате происходят проблемы в машины работе.
Устранение неполадок
Для бесперебойной АКБ работы система должна быть оборудована хорошего проводами качества, в данном случае наиболее являются подходящими провода из меди, так как они именно имеют лучшие характеристики при под работе напряжением.
Плюсовой тонкий провод, генератора с идущий, необходимо обязательно заменить на провод, толстый более.
Для защиты существующей массы и более обеспечения длительного и бесперебойного срока работы обработать необходимо все имеющиеся соединения и контакты при клемм помощи специальной смазки, обладающей против функцией окисления.
Можно усилить массу, проведения путем дополнительной массы около генератора. стоит же, не Конечно использовать тонкий минусовой провод присоединения для к кузову машины, лучше применить провод толстый. Результат будет лучше, и при неполадок возникновении с основным проводом, дополнительный вполне запуском с справится автомобиля, и вновь не придется слушать реле щелканье.
В результате проведенных процедур запуск будет автомобиля более уверенный. Устраним проблемы частой возникновения разрядки АКБ, что позволит потери избежать так необходимых вольт для результате и в автомобиля обеспечить наиболее стабильное и достаточно напряжение высокое, идущее с генератора.
Двигатель ВАЗ 2114 / 2111- 1,5 л.
Характеристика двигателя ВАЗ 2114/2111
Годы выпуска – (1994 – наши дни)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 71мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 9,8
Объем двигателя 2114 – 1499 см. куб.
Мощность двигателя 2114– 78 л.с. /5400 об.мин
Крутящий момент – 116Нм/3000 об.мин
Топливо – АИ93
Расход топлива — город 8,8л. | трасса 5,7 л. | смешанн. 7,3 л/100 км
Расход масла – 50 г/1000 кг
Вес двигателя 2114 — 127кг.
Геометрические размеры двигателя ВАЗ 2114 (ДхШхВ), мм —
Масло в двигатель ВАЗ 2114:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе 2111: 3.5 л.
При замене лить 3-3.2 л.
Моторесурс двигателя 2114 :
1. По данным завода – 150 тыс. км
2. На практике – до 250 тыс. км
ТЮНИНГ
Потенциал – 180+ л.с.
Без потери ресурса – до 120 л.с.
Неисправности и ремонт двигателя 2114 / 2111
Мотор ВАЗ 2111 или как называют в народе мотор 2114, по сути тот же самый восемьдесят третий, основные отличия двигателя 2114 от 21083 в использовании инжектора вместо карбюратора, плавающий палец шатуна и чуть другой распредвал, так же он на 6 лошадиных сил мощнее. Соответственно на базе этого мотора были разработаны все современные движки Лада, такие как 2112, 124, 126 (Приора мотор), 127, 114, 116, 119 (Калина моторы). Заменен был 1,6 л. 8V мотором ВАЗ 21114.Двигатель ВАЗ 2114 1,5 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм имеет ременный привод. Номер двигателя 2114 выбит на блоке под термостатом. Ресурс двигателя ВАЗ 2114, по данным завода изготовителя составляет 150 тыс. км, на практике моторы ходят более 200 тыс.км, при нормальном обслуживании. К примеру замена масла в двигателе 2114 должно производиться на прогретом моторе, не реже чем раз 10-15тыс.км. При появлении признаков неисправности, горит лампа «проверьте двигатель ваз 2114», нужно не запускать и сразу ехать на диагностику или искать причину самостоятельно.
Особенность мотора 2114 при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет.
Мотор не лишен недостатков, все так же требуется регулировка клапанов, имеет место износ деталей системы охлаждения, постоянно нужно менять масляный фильтр, течь масла через уплотнение клапанной крышки, топливный насос и датчик-распределитель, обламывание креплений приемной выхлопной трубы из-за применения стальных гаек вместо латунных, на старых автомобилях возможны отказы системы впрыска. Рабочая температура двигателя 2114 составляет 95-103 градуса.
Теперь подробней о самых часто встречающихся проблемах, первая из них: плавают обороты двигателя 2114 в чем причина?Обычно это бывает на холостых и на новых машинах, если это ваш случай, езжайте на диагностику и делайте по гарантии, если нет, то проблему ищите в регуляторе холостого хода, в датчике положения дроссельной заслонки или в вакуумнике.
Эти же причины (+проблема с ДМРВ) актуальны если глохнет двигатель 2114 на ходу.
Едем дальше, ваш двигатель 2114 троит, подтраивает или работает неровно? Замеряем компрессию, если в одном цилиндре компрессия сильно ниже — прогорел клапан, если разбег небольшой — регулируем клапана или проблема в прокладке. Если же компрессия ок, то причина в модуле зажигания.
С этим разобрались, следующая популярная неисправность это то, что не греется двигатель ваз 2114 до положенной рабочей температуры. Причина проста — термостат, если вы его недавно поменяли… меняйте снова, он приехал. Качество!
Стук и шум в двигателе ваз 2114, тоже не редкость. Чаще всего причина в неотрегулированных клапанах. Глухой металлический звук увеличивающийся при нажатии на педаль газа — стучат коренные подшипники коленвала либо шатунные подшипники, нужно в сервис. Стучать могут и поршни в цилиндре, без сервиса не обойтись.
Тюнинг двигателя ВАЗ 2114 / 2111
Чип тюнинг двигателя ВАЗ 2114
Для атмосферного мотора чиповка дело бесполезное, улучшение будет настолько небольшое, что почувствовать его невозможно.
Увеличить мощность двигателя ВАЗ 2114
Рассмотрим потенциал 2111 мотора 8V без замены ГБЦ на 16 клапанную. Двигатель 103 16V и его доработки упомянуты в отдельной статье.
Наиболее простой способ улучшить что то — заменить распредвал на ОКБ Динамика 108 или Нуждин 10.93, установить разрезную шестерню, настроить фазы. На выходе получим в районе 85 л.с. при минимуме затрат и чуть более активный моторчик. Дадим мотору дышать свободно, ставим ресивер, дроссельную заслонку 54 мм и выхлоп паук 4-2-1 получаем уже под 90-95 л.с и динамику на уровне Приоры. К этому добавляем доработку ГБЦ и впускного коллектора, легкие клапаны, фрезеровку ГБЦ, мощность подскочит до 100 и более л.с.
Для дальнейшего наращивания мощности рекомендуется увеличить объем двигателя 2111 до 1,6 л, путем увеличения хода до 74,8 мм.
При использовании клапанов увеличенного диаметра, облегченных тарелок клапанов, настройки программы автомобиль покажет 110 и более л.с., но в такой конфигурации нужно уже подбирать злые валы с широкой фазой и большим подъемом. Получим отличный спортивный двигатель на ваз 2114 с мощностью 120-130 л.с. и больше.
Компрессор на ВАЗ 2114
Альтернативный метод получения подобной мощности – установка компрессора с давлением 0,5 бар. При правильной настройке и с использованием вала Нуждин 10.42 или более широкого Нуждин 10.63 (или других производителей с подобными характеристиками), мотор выдаст около 120 л.с +-. В широко известном видеоролике доступно объясняется все, что требуется для успешной реализации проекта.
Внимание МАТ (18+)
Наращивать мощность без использования турбины можно и до 170 л.с. и выше, но ресурс мотора ВАЗ 2111 резко снижается.
Заметно увеличить потенциал возможно установкой 16 клапанной ГБЦ, с ресивером, заслонкой 54 мм и на выхлопе 51 мм, отдача в 105-110 л.с. происходит без потери ресурса.
Роторный двигатель на ВАЗ 2114
Хороший способ резко поднять мощность в 2 раза. О роторе в самом низу напис ано ТУТ.
5 признаков неправильного моторного масла в вашем автомобиле (стоит ли беспокоиться?)
Последнее обновление 9 июля 2021 г.
Моторное масло — это источник жизненной силы двигателя вашего автомобиля. Без него автомобили просто не работали бы. Моторное масло защищает двигатель, смазывая детали, что, в свою очередь, сводит к минимуму нагревание и трение; два главных врага компонентов двигателя.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Поскольку масло разрушается и загрязняется при нормальном использовании, очень важно соблюдать интервалы замены масла, рекомендованные производителем автомобиля, и заменять масло правильным типом.Но что произойдет, если вы заправите неправильное масло в машину?
Классификация моторных масел по эксплуатации
В США Американский институт нефти (API) устанавливает стандарты для измерения характеристик моторного масла для легковых автомобилей. Со временем масло, необходимое для автомобилей, изменилось.
Автомобили 1920-х, 1950-х, 1970-х годов и т. Д. Требуют другого состава моторного масла. Таким образом, существуют различные классификации моторных масел, которые, вероятно, будут создаваться в будущем.
Бензиновые двигатели
Текущая классификация услуг для сегодняшних бензиновых автомобилей — «SN PLUS», которая была введена в 2018 году.
Для новых автомобилей (2019 года и новее — в зависимости от того, когда вы читаете это), вы хотите убедиться, что Приобретаемое вами моторное масло имеет эту классификацию, указанную на изображении «API Donut» (см. примеры ниже), которое видно на всех бутылках с моторным маслом.
Для старых автомобилей (2018 года и старше) вы также можете использовать моторное масло с классификацией «SN PLUS», но вы также можете использовать более старые классификации в зависимости от того, когда был построен ваш автомобиль.В таблице ниже указаны эти классификации.
| Категория | Годы модели | Статус |
|---|---|---|
| SN PLUS | Используется в бензиновых двигателях современных автомобилей и более старых. | Текущий |
| SN | Используется в бензиновых двигателях автомобилей 2018 года выпуска и старше. | Текущий |
| SM | Используется в бензиновых двигателях автомобилей 2011 года выпуска и старше. | Текущий |
| SL | Используется в бензиновых двигателях автомобилей 2004 года выпуска и старше. | Текущий |
| SJ | Используется в бензиновых двигателях автомобилей 2001 года выпуска и старше. | Текущий |
| SH | Не использовать в автомобилях, выпущенных после 1996 года. | Устаревший |
| SG | Не использовать в автомобилях, выпущенных после 1993 года. | Устаревший |
| SF | Не использовать в автомобилях, выпущенных после 1988 года. | Устарело |
| SE | Не использовать в автомобилях, построенных после 1979 года. | Устаревший |
| SD | Не использовать в автомобилях, выпущенных после 1971 года. | Устаревший |
| SC | Не использовать в автомобилях, выпущенных после 1967 года. | Устаревший |
| SB | Не использовать в автомобилях, выпущенных после 1951 года. | Устаревшее |
| SA | Не использовать в автомобилях, построенных после 1930 года. | Устаревшее |
Из-за этого все масло, которое вы покупаете в настоящее время должен быть равен или лучше, чем предыдущие стандарты, такие как SG, SF, SJ, SL и SM.Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы найти подходящее масло для вашего автомобиля и как минимум 2 точных всесезонных спецификаций, которые совпадают с двигателем вашего автомобиля.
При выборе масла не ищите только торговую марку. В вашем руководстве должно быть рекомендовано масло, которое имеет такое требование, как «соответствует стандарту SN API».
Дизельные двигатели
Транспортные средства с дизельными двигателями имеют свою собственную классификацию моторных масел. Типы намного более запутанные, но Американский институт нефти хорошо объяснил здесь.Пока вы будете следовать инструкциям по эксплуатации вашего автомобиля или грузовика, все будет в порядке.
Вязкость масла
Моторное масло в автомобильных двигателях должно работать при различных температурах и давлениях. Например, автомобили должны выдерживать холод зимой и жаркую погоду летом.
Нефтью труднее течет на морозе и легче течет летом. А если вдобавок буксировать тяжелый груз, для масла это еще больше работы. Расчет сопротивления потоку известен как вязкость.
Цифровые коды этих стандартов определены Обществом автомобильных инженеров (SAE). Примеры вязкости моторного масла: 5W-20, 10W-30 и 20W-50.
Низкие температуры
Первое число , за которым следует буква «W» в вязкости масла, указывает, насколько густым является масло при низких температурах. «W» обозначает зиму. Чем меньше число, тем более жидкое масло.
Поскольку более жидкое масло течет лучше, чем более густое при низких температурах, зимой в Мичигане будет лучше использовать масло 5W-20, чем что-то вроде 20W-50.
Высокие температуры
Второе число в вязкости масла указывает на густоту масла при нормальной рабочей температуре. Чем выше число, тем гуще масло.
Более густое масло защищает детали двигателя лучше, чем более жидкое масло в тяжелых условиях. Например, если вы едете в Аризоне в середине лета, моторное масло 20W-50 защитит ваш двигатель лучше, чем масло вязкости 5w-20.
Конечно, вы всегда должны следовать рекомендациям производителя относительно того, какую вязкость масла вы должны использовать в своем автомобиле.Слишком жидкое масло может привести к недостаточной защите. Слишком толстый слой масла может закупорить проходы (как в случае кода неисправности P0014).
Теперь, когда вы должны иметь хорошее представление об основах моторного масла, вот некоторые симптомы, которые вы можете увидеть, если случайно залили неправильное масло в свой автомобиль.
Неправильное масло в автомобиле Признаки
# 1 — Трудно запустить в холодную погоду
Если вязкость вашего масла в холодном состоянии слишком высока (масло слишком густое), возможно, вы не сможете завести автомобиль при очень низких температурах.В этом случае масло слишком густое, чтобы должным образом смазывать все движущиеся части, и это вызывает чрезмерное сопротивление при запуске автомобиля.
# 2 — Утечки масла
Если вы используете синтетическое масло на старом автомобиле или автомобиле с большим пробегом, у вас могут появиться небольшие утечки масла, которых не было бы, если бы вы использовали обычное моторное масло.
Это просто из-за различных характеристик текучести синтетических масел, которых нет у обычных масел. Это позволяет маслу продавливаться через более узкие участки, чем обычное масло.
Хотя использование синтетического масла в этих случаях не обязательно вызовет какие-либо повреждения, вы можете заметить капли масла на полу гаража или запах гари во время вождения. Поскольку это масло медленно протекает, вам следует уделять особое внимание уровню масла и доливать его при необходимости.
Рекомендуется вернуться к обычному маслу при следующей замене масла. Некоторые автомобили просто не справляются с синтетическими маслами.
# 3 — Запах горящего масла
Если вязкость моторного масла в горячем состоянии недостаточно высока, масло может начать разрушаться в экстремальных (горячих) условиях и не будет смазывать компоненты двигателя. должным образом.
Это приведет к возгоранию масла. Со временем это может привести к долговременному повреждению двигателя из-за чрезмерного трения между металлическими компонентами.
Вы также можете почувствовать запах горящего масла из-за использования синтетического масла и его утечки, как упоминалось выше.
# 4 — Низкая экономия топлива
Если вы используете слишком густое моторное масло для данных условий, ваш расход топлива, скорее всего, снизится. Это связано с тем, что более густое масло увеличивает сопротивление движущихся частей, таких как поршни.Пока ваш двигатель будет защищен, это будет за счет более частых поездок на заправку.
Переход на более жидкое масло (например: 20w-50 на 10w-30) должен помочь в ситуации.
# 5 — Тикание двигателя в холодную погоду
Если вы используете слишком жидкое моторное масло для данных условий, вы можете услышать тиканье двигателя. Обычно он будет самым громким сразу после запуска и постепенно уменьшится после небольшого объезда.
Это происходит потому, что неправильная масса моторного масла может плохо справиться с покрытием и смазкой всех компонентов двигателя. Вы слышите, как металлические детали, такие как клапаны и подъемники клапанов, ударяются о другой металл. Временное переключение на масло другой вязкости может решить проблему.
Смешивание синтетического масла с обычным моторным маслом
Если вы случайно добавили обычное моторное масло к синтетическому моторному маслу (или наоборот) в двигатель, вам не о чем беспокоиться.
Единственная причина, по которой вы не хотели бы этого делать, заключается в том, что синтетическое моторное масло дорогое, и, смешивая два типа, вы просто не получаете преимуществ синтетических свойств, поскольку обычное масло ставит под угрозу эти преимущества.
При следующей замене масла просто выберите один тип масла вместо другого. Не смешивайте их.
Смешивание масел разного веса
Стоит ли беспокоиться, если вы случайно добавите более густое масло (например, 20w-50) в более жидкое масло (например, 10w-30), которое уже находится в двигателе? В большинстве случаев все будет в порядке.
Смешивание масел по вязкости просто смешивает две гири вместе. Вы просто не хотите отходить слишком далеко от масла той вязкости, которую рекомендует использовать производитель автомобилей. Использование слишком густого масла в некоторых случаях может привести к высокому давлению масла.
Смешивание масел разных марок
Хотя не рекомендуется смешивать масла разных марок (например: Valvoline, Castrol, Mobil 1, Amsoil и т. Д.), Это не вызовет повреждения вашего двигателя. Важнее придерживаться той же вязкости масла.
Поскольку разные марки моторных масел имеют немного разные присадки, вы можете отрицать преимущества одной присадки, потому что разбавляете ее маркой, в которой эта присадка отсутствует. Это не имеет большого значения, но когда вам понадобится следующая замена масла, придерживайтесь одной марки масла.
Чтобы избежать проблем
Если вы все еще не уверены, какой тип масла, вязкость или вес вам следует использовать, обратитесь к руководству пользователя. Производитель вашего автомобиля — безусловно, лучший ресурс для определения лучшего моторного масла для вашего автомобиля.
Если вы живете в очень жарком или холодном климате, вам может потребоваться немного более густое или более жидкое масло, но для большинства владельцев придерживайтесь того, что рекомендуется.
Причины и симптомы неисправной оси транспортного средства
Осевые валы вашего транспортного средства выдерживают вес вашего автомобиля и помогают обеспечивать мощность для поворота ваших колес и движения вперед. Когда одна или обе оси или связанные компоненты выходят из строя, в результате вы можете оказаться на обочине дороги, и вам придется заплатить за дорогостоящий ремонт.Вот общие причины и симптомы выхода из строя осей автомобилей.
Ось может выйти из строя по разным причинам, а полуось при определенных обстоятельствах может даже внезапно сломаться.
Отказ металла
Иногда металлический вал может сломаться из-за разрушения металла. Осевые валы должны быть кованы таким образом, чтобы они были сделаны из закаленной стали с более мягким металлическим сердечником для обеспечения гибкости. Неправильная термообработка во время изготовления оригинального вала приводит к хрупкому продукту, который может сломаться или сломаться под нагрузкой.
Неудачный дизайн
Полуось может иметь плохую конструкцию, что приводит к предсказуемым отказам в автомобилях с этой конкретной конструкцией. Например, некоторые валы имеют разную длину, чтобы приспособить двигатель и трансмиссию с небольшим смещением. Более короткий вал более подвержен резким углам поворота и с большей вероятностью сломается. Или переходная зона между шлицевым концом или концом зубьев и диаметром полуоси имеет плохую конструкцию. Со временем шлицевой конец деформируется, и вал выкручивается.
Изношенный ШРУС
Ось не должна внезапно ломаться, чтобы выйти из строя. Иногда компоненты системы, кроме металлического вала, ломаются и ваш автомобиль выходит из строя.
Шарниры постоянной скорости (ШРУС) являются важной частью системы моста, поскольку они прикрепляют приводные валы к трансмиссии и колесам. ШРУСы испытывают невероятную нагрузку, поскольку они передают постоянный крутящий момент или силу и адаптируются к постоянным движениям подвески автомобиля вверх и вниз.
Специальная крышка, называемая пыльником, защищает заполненный смазкой ШРУС и не пропускает посторонние предметы. Треснувший чехол позволяет смазке вытекать, а вода и грязь попадают внутрь. Со временем недостаток смазки и привычная коррозия повреждают весь ШРУС. ШРУС может постепенно изнашиваться со временем или внезапно разрушаться при определенных обстоятельствах.
Техника вождения
Способ вождения или управления автомобилем может повлиять на вашу ось, особенно когда вал или шарнир подвергаются нагрузке или износу.Автомобили, модифицированные для обеспечения исключительного крутящего момента, часто ломают полуоси, когда водитель тормозит или поворачивает на большой скорости. Однако вы можете защелкнуть ось в традиционном легковом автомобиле, если вы откатите его боком и внезапно врежетесь в бордюр.
Кроме того, при перегрузке легкового или грузового автомобиля можно согнуть полуось, а затем попытаться ехать, как обычно. Дополнительный вес увеличивает нагрузку на систему моста и вызывает поломку.
К счастью, изношенные детали оси будут демонстрировать признаки того, что они близки к отказу.Если ваша ось внезапно не сломается, у вас есть время, чтобы проверить и отремонтировать вашу систему осей.
Вы можете заметить, что ваша машина по-другому управляется, когда вы едете на более высоких скоростях. Изношенные ШРУСы вызывают легкую вибрацию полуоси, так как они работают не в идеальных условиях. По мере увеличения скорости вибрация становится более заметной, потому что ваши колеса вращаются неуравновешенно.
Автомобиль также может издавать странный звук, когда вы увеличиваете скорость или поворачиваете. Изношенные ШРУСы расшатываются и издают слышимый щелчок или треск, особенно во время резких быстрых поворотов.Вы также можете почувствовать, что рулевое колесо поворачивать труднее.
Вы можете проверить наличие видимых признаков отказа оси, осмотрев внутренний край шин. Изношенные сапоги CV пропускают туда смазку или смазку, а вращающиеся оси вытесняют смазку еще быстрее. Вы даже можете увидеть брызги смазки на днище вашего автомобиля.
Если сломанная ось вынуждает вас остановиться и остановить машину, вам может понадобиться буксировка. Позвоните в Best Wrecker, чтобы помочь отбуксировать машину в ремонтную мастерскую.
4 симптома деформации клапанов (и способы их предотвращения)
(обновлено 13 января 2021 г.)
В четырехтактном двигателе внутреннего сгорания впускные и выпускные клапаны играют решающую роль в способности транспортного средства превращать топливо в энергию .
Что делают клапаны?
Клапаны управляют движением жидкости в системе. Внутри двигателя вашего автомобиля эта жидкость — воздух.
На такте впуска впускные клапаны должны открываться, чтобы свежий воздух попадал в камеру сгорания. На такте выпуска выпускные клапаны должны открываться, чтобы сгоревшая горючая смесь могла выйти из камеры сгорания.
На такте сжатия впускные и выпускные клапаны должны оставаться закрытыми для накопления потенциальной энергии перед воспламенением горючей смеси.Сила этого сгорания — это то, что дает вашему автомобилю мощность.
Практически все автомобили с двигателями внутреннего сгорания имеют впускные и выпускные клапаны. Эти клапаны расположены внутри головки (головок) цилиндров. Обычно на цилиндр приходится два впускных клапана и два выпускных клапана, поэтому в четырехцилиндровом двигателе всего 16 клапанов (2 * 2 * 4 = 16).
Большинство современных двигателей V8 имеют 32 клапана, но двигатели LS, используемые в Корветах (LS3, LS4 и LS5), имеют только один впускной и выпускной клапан на цилиндр, что всего 16 клапанов.
Основные причины согнутого клапана
1) Чрезмерное увеличение оборотов двигателя
Изготовитель транспортного средства устанавливает красную черту двигателя на основе многих факторов. Например, вес и баланс вращающегося узла, прочность пружин клапана, тепло, гармоники и доступная подача масла могут быть приняты во внимание при проектировании двигателя и испытании его под нагрузкой. Даже передача может сыграть роль в этом решении.
На автомобилях с механической трансмиссией возможно увеличение оборотов двигателя путем переключения на понижающую передачу, которая слишком низкая для скорости, на которой движется автомобиль.Это дорогостоящая ошибка, также известная как «денежный сдвиг», может стоить вам двигателя.
Если вы включите сцепление, когда колеса вращаются слишком быстро для выбранной передачи, ЭБУ ничего не сможет сделать, чтобы предотвратить серьезное механическое повреждение. В конце концов, ваш собственный мозг — это трансмиссионный компьютер для переключения передач.
Обычно не рекомендуется запускать двигатель выше красной черты производителя, если вы не модернизируете многие из внутренних компонентов двигателя.Необходимые обновления зависят от марки и модели.
Завышение оборотов двигателя обычно невозможно на автомобилях, оборудованных автоматической коробкой передач (включая вариатор). В этих транспортных средствах модуль управления трансмиссией (TCM) должен предотвращать увеличение оборотов двигателя до более высоких, чем было предусмотрено в автомобиле.
2) Двигатель с неверным таймером
«Время» двигателя может относиться к моменту зажигания, который сообщает свечам зажигания, когда зажигать. Синхронизация может также относиться к механической синхронизации кулачка двигателя.Распределение фаз кулачка сообщает клапанам, когда открываться для каждого цилиндра при вращении коленчатого вала.
Синхронизация кулачка обычно осуществляется путем наматывания ремня ГРМ или цепи ГРМ на набор шкивов и звездочек. Когда коленчатый вал вращается, он вращает ремень, который поворачивает каждый кулачок с заданным соотношением по отношению к вращению распределительного вала.
Во многих двигателях поршни могут контактировать с клапанами, если синхронизация кулачка двигателя неправильная. Эта конструкция называется интерференционным двигателем.
Двигатель без помех — это конструкция двигателя, в которой клапаны и поршни расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга, чтобы они не могли контактировать независимо от времени.
Если ремень ГРМ или цепь ГРМ заменены, но двигатель не синхронизирован правильно, очень легко согнуть клапан на двигателе с натягом.
Если вы меняете ремень ГРМ самостоятельно, важно следовать всем инструкциям производителя транспортного средства в соответствии с заводским руководством по обслуживанию.Пару раз переверните двигатель вручную, чтобы убедиться, что внутренние компоненты не контактируют, прежде чем снова включить его.
3) Обрыв ремня привода ГРМ
Если ремень привода ГРМ защелкнется на двигателе с натягом, очень высока вероятность того, что поршень коснется клапана и погнет этот клапан. Это одна из причин, почему так важно вовремя менять ремень ГРМ.
Ремни ГРМ обычно работают отлично, пока они не перестают работать. Перед разрывом ремня ГРМ может вообще не быть предупреждения.По крайней мере, обрыв ремня ГРМ оставит вас в затруднительном положении.
Цепи привода ГРМ обычно не требуют обслуживания, если только нет проблем с натяжителем цепи.
4) Низкий уровень моторного масла
Моторное масло имеет решающее значение для здоровья вашего двигателя. Если уровень моторного масла слишком низкий для обеспечения адекватного давления масла на весь двигатель, может возникнуть множество проблем. Одна из этих проблем заключается в том, что клапан застревает в направляющей клапана, что может погнуть клапан, если он выйдет наружу, и поршень может войти в контакт.
Немногие проблемы, вызванные масляным голоданием, можно исправить дешево, но проверка и поддержание уровня масла обходятся очень дешево. Не забывайте об этом важном этапе владения автомобилем.
Как узнать, погнут ли ваши клапаны
Лучший способ узнать, погнут ли у вас клапан, — это снять головку блока цилиндров, чтобы вы могли физически добраться до клапанов. Поскольку это требует большого объема работы, большинство людей вместо этого проводят тест на сжатие или утечку.
Испытание на сжатие покажет, какое сжатие производит каждый цилиндр.Это быстрая и легкая лакмусовая бумажка для определения исправности вашего двигателя.
Если вы проводите испытание на сжатие и обнаруживаете, что компрессия в одном цилиндре является низкой, вы можете перейти к проверке утечки. Тест на утечку покажет вам, где именно воздух выходит из вашего двигателя на такте сжатия, когда предполагается, что камера сгорания должна быть герметичной.
Испытание на утечку выполняется путем подсоединения сжатого воздуха к отверстию свечи зажигания автомобиля и поворота коленчатого вала до тех пор, пока этот цилиндр не перейдет в такт сжатия.После этого вы сможете услышать, какая часть воздуха из двигателя выбегает быстрее всего.
Если вы слышите шипение воздуха через впускной патрубок, возможно, впускной клапан погнулся. Если вы слышите шипение воздуха из выхлопной трубы, возможно, у вас погнут выпускной клапан.
Обратите внимание: то, что вы слышите, как воздух выходит из этих мест, не обязательно означает, что у вас изогнутый клапан. У вас может просто скопиться нагар вокруг клапанов, из-за чего воздух выходит из плохого уплотнения.
Это все равно, вероятно, потребует полного исправления клапана, но вы можете смягчить проблему с помощью добавки, такой как морская пена.
Связано: общие причины тикающего двигателя
Мои клапаны погнуты. Что теперь?
В зависимости от того, насколько низко у вас сжатие, вы можете захотеть поработать головой. Объем необходимой головной работы будет варьироваться в каждом случае, поэтому было бы разумно положиться на вашего механика или мнение механического цеха.
Если у вас есть другие проблемы с двигателем, иногда замена двигателя на двигатель с меньшим пробегом также является разумным вариантом.
5 Признаков неисправного датчика массового расхода воздуха (и стоимость замены в 2021 году)
(Обновлено 22 июня 2020 г.)
Датчик массового расхода воздуха (MAF) является важным компонентом, от которого зависит блок управления двигателем. Когда поток воздуха попадает в систему впрыска топлива двигателя, датчик массового расхода воздуха анализирует, сколько воздуха там проходит.Затем он передаст эту информацию обратно в блок управления двигателем.
Отсюда блок управления двигателем сможет контролировать, сколько топлива впрыскивается в двигатель. Как вы, возможно, знаете, в камере внутреннего сгорания двигателя должно быть только необходимое количество воздуха и топлива, смешанного вместе.
Следовательно, если датчик массового расхода воздуха выходит из строя, это, в конечном итоге, снижает производительность двигателя.
Общие симптомы неисправного датчика массового расхода воздуха
Неисправный датчик массового расхода воздуха довольно легко обнаружить с самого начала.Вам просто нужно уметь распознавать симптомы по мере их появления, чтобы вы знали, как связать их с возможно неисправным датчиком массового расхода воздуха.
Иногда эти симптомы могут быть вызваны другими причинами, но вам все равно следует проверить датчик массового расхода воздуха, если вы испытываете хотя бы несколько из этих симптомов, перечисленных ниже.
1) На холостом ходу на обедненной смеси
Проблема с обедненной смесью на холостом ходу в двигателе связана с тем, что в камере внутреннего сгорания смешивается слишком много воздуха и недостаточно бензина.Слово «тощая» относится к избытку воздуха и недостатку топлива.
Между тем, при этом сжигается очень мало бензина. Это в конечном итоге снизит производительность двигателя.
2) Трудно перевернуть
Когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, вы можете обнаружить, что двигатель трудно повернуть или запустить вообще. Это понятно с плохим датчиком массового расхода воздуха, потому что это приведет к тому, что в камере внутреннего сгорания будет неадекватная смесь воздуха и бензина.
Если двигатель собирается успешно перевернуться, вам необходимо исправить эту проблему, чтобы свечи зажигания могли воспламенить правильную смесь.
3) Тяга двигателя
Всякий раз, когда вы увеличиваете нагрузку на свой автомобиль, это увеличивает нагрузку на двигатель, чтобы вырабатывать достаточно мощности для выдерживания этого веса. Это означает, что в камере внутреннего сгорания потребуется больше бензина и воздуха.
Но если у вас неисправный датчик массового расхода воздуха, вы, скорее всего, не получите достаточно бензина, чтобы выдержать эту нагрузку.Это приведет к тому, что двигатель просто не будет иметь достаточной выходной мощности для текущих требований.
4) Глохнет двигатель
Когда вы заводите свой автомобиль, и двигатель включается, вы можете подумать, что все в порядке. Но если вскоре после этого двигатель начинает глохнуть, значит, это не так.
Этот симптом может возникнуть, если датчик массового расхода воздуха только начинает выходить из строя. Сначала он может отправлять точную информацию о воздушном потоке в блок управления двигателем, но вскоре перестанет делать это.
Если блок управления двигателем не может получить информацию о расходе воздуха, он не будет знать, сколько топлива впрыснуть в камеру внутреннего сгорания.
Читайте также: 5 симптомов неисправного воздушного фильтра
5) Неуверенность при ускорении
Когда вы нажимаете на педаль газа для ускорения автомобиля, вы можете испытывать нерешительность при движении вперед. Это результат того, что в двигатель не поступает постоянный поток бензина для удовлетворения ваших требований к ускорению.
Итак, ускорение начнет замедляться из-за недостаточного расхода топлива в двигателе. Это может стать причиной опасности при вождении на дороге.
Немедленно обратитесь к механику для проверки вашего автомобиля, чтобы вы могли заменить датчик и предотвратить несчастные случаи.
Стоимость замены датчика массового расхода воздухаДатчик массового расхода воздуха — довольно небольшая деталь, но не самая дешевая для замены. Хорошей новостью является то, что он обычно находится в верхней части двигателя, и в большинстве случаев его легко заменить своими руками.Поскольку профессиональному механику не требуется много времени, чтобы выполнить замену, оплата труда, как правило, невысока.
Стоимость замены датчика массового расхода воздуха может составлять от 80 до 390 долларов, если за вас это сделает механик. Стоимость деталей должна составлять от 50 до 320 долларов, а затраты на рабочую силу — от 30 до 70 долларов.
Реальная стоимость будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля, а также от того, является ли новый датчик массового расхода воздуха OEM или послепродажным.
10 возможных причин, по которым ваш ребенок не растет — Основы здоровья от Cleveland Clinic
Плохая прибавка в весе — обычная проблема для многих детей.Обычно это замечают родители, опекун или основной врач, которые либо видят, что ребенок плохо растет, либо его прибавка в весе отклоняется от ожидаемой модели роста.
Клиника Кливленда — некоммерческий академический медицинский центр. Реклама на нашем сайте помогает поддерживать нашу миссию. Мы не поддерживаем продукты или услуги, не принадлежащие Cleveland Clinic. Политика
При плохой тенденции веса врачи могут считать ребенка «недоедающим» или «неспособным к развитию» с клинической точки зрения.
Когда снижение веса вызывает беспокойствоПо словам детского гастроэнтеролога Кадаккала Радхакришнана, доктора медицины, общая тенденция веса вашего ребенка часто более важна, чем простое снижение его веса. Также важно сравнивать его вес с ростом, чтобы ребенок хорошо набирал вес по сравнению с его ростом.
Эта корреляция роста и веса строится с использованием диаграммы массы тела к длине тела или диаграммы ИМТ (индекса массы тела).
«Иногда малыши худеют, когда становятся более активными», — отмечает доктор Радхакришнан. «Их вес может снизиться по сравнению с их ростом, но ребенок все еще может продолжать развиваться с нормальными для его возраста темпами. Однако, если в одном измерении наблюдается значительное снижение веса, их следует отнести к врачу и провести повторное измерение, чтобы определить, требует ли это падение дальнейших действий ».
Причины, по которым ребенок может не вырасти
Есть много возможных причин, по которым ребенок может не набрать вес, который ему необходим, чтобы оставаться на правильном пути к здоровому росту, — сказал доктор.Радхакришнан говорит. К ним относятся:
1. Недостаточно калорий
В 90% случаев дети не растут, потому что не потребляют достаточно калорий. Это может произойти, когда ребенок не заинтересован в еде по разным причинам или родитель не понимает, сколько калорий на самом деле нужно его ребенку.
Это также может случиться с малышами, которые ведут активный образ жизни и в остальном хорошо себя чувствуют, но менее заинтересованы в еде.
У младенцев в первые несколько месяцев жизни это может быть из-за недостаточного количества грудного молока или неправильного смешивания смеси.
2. Ограниченное питание
Иногда опекун, страдающий собственными проблемами психического здоровья, не может адекватно кормить ребенка. Или лицо, осуществляющее уход, может случайно смешать смесь, чтобы она была слишком разбавленной. Некоторым семьям может не хватать еды.
Ребенок старшего возраста или подросток могут также не есть достаточно калорий, потому что они борются с проблемами изображения тела из-за возможного расстройства пищевого поведения (ранее известного как нервная анорексия).
3. Оральные или неврологические проблемы
Ребенок также может плохо питаться, если у него есть проблемы с ротовой полостью или неврологические проблемы.Такие проблемы могут повлиять на их способность глотать и могут быть вызваны такими заболеваниями, как церебральный паралич или волчья пасть.
4. Рвота
Иногда ребенок не может удерживать смесь или еду из-за сильной рвоты. Это может быть связано с тяжелым кислотным рефлюксом или некоторыми неврологическими проблемами и может вызвать снижение мышечного тонуса и множество других заболеваний.
У большинства младенцев с кислотным рефлюксом скорее всего выздоровеет, и их рост продолжится без проблем. Но реже у младенцев с чрезмерной рвотой может наблюдаться сужение выходного отверстия желудка, называемое стенозом привратника.Для этого требуется специальное обследование, включающее УЗИ брюшной полости.
5. Проблемы поджелудочной железы
Ребенок, который не может должным образом переваривать пищу из-за низкой способности поджелудочной железы, также может плохо набирать вес. В этом случае у ребенка может быть объемный, пенистый, жидкий, неприятный запах и жирный стул в качестве симптомов (как при муковисцидозе).
6. Желудочно-кишечные расстройства
Заболевания, поражающие слизистую оболочку кишечника, включая целиакию или болезнь Крона, также могут стать причиной плохой прибавки в весе у детей.При глютеновой болезни симптомы начинаются, когда в рацион входят продукты, содержащие глютен.
7. Проблемы с щитовидной железой и метаболизм
В некоторых ситуациях ребенок может сжигать слишком много калорий, если у него сверхактивная щитовидная железа.
8. Заболевания сердца
Ребенок с сердечным заболеванием, которое приводит к сердечной недостаточности, может плохо питаться, если он слишком много работает, чтобы дышать.
9. Нарушение роста почек
В редких случаях почечная недостаточность или другие заболевания почек влияют на прибавку в весе (а также на рост).
10. Генетические расстройства
Кроме того, у некоторых детей может быть любое из множества генетических заболеваний, которые могут повлиять на набор веса, что требует обследования у специалиста.
Когда обращаться к врачу и чем они могут помочьЕсли вас беспокоит, что ваш ребенок не набирает вес, которым должен быть, или вы подозреваете любую из этих причин, обратитесь за помощью к лечащему врачу вашего ребенка. Им потребуется медицинский осмотр, на котором врач будет искать признаки того, что они не потребляют достаточно калорий или возможные заболевания.
Врач также будет следить за усталостью, бледностью, тонкими конечностями, дряблыми складками кожи на руках и бедрах и потерей жира на щеках.
Может потребоваться тщательное наблюдение за таблицей ИМТ вашего ребенка, а также частое наблюдение и проверка веса.
Ваш поставщик медицинских услуг может также назначить анализы для проверки на анемию, состояние питания и функцию почек. Могут быть назначены дополнительные анализы для проверки возможности глютеновой болезни, болезни Крона или недостаточности ферментов поджелудочной железы.Переход на безглютеновую диету будет необходим, если у ребенка диагностирована глютеновая болезнь. Детям с дисфункцией поджелудочной железы могут потребоваться добавки с пищеварительными ферментами. Врач также может обратиться за помощью к дополнительному специалисту, например, к детскому гастроэнтерологу или детскому диетологу. Также следует обращаться за помощью к специалистам для лечения проблем с сердцем, болезни Крона, проблем с щитовидной железой или стеноза привратника.
Помогите вашему ребенку набрать вес
Большинству детей для набора веса требуется небольшое увеличение количества потребляемых калорий.Рост использует от 5 до 10% от общего количества калорий, потребляемых ребенком после 6 месяцев.
«Это может потребовать некоторого воображения со стороны родителей или опекунов», — говорит д-р Радхакришнан. В их рацион можно добавить дополнительные калории, например, в виде дополнительного масла, сахара или специальных формул. С этими рекомендациями может помочь педиатр или специалист.
«Некоторые лекарства, стимулирующие аппетит, также могут помочь в некоторых случаях», — добавляет он.
Если ваш ребенок продолжает не набирать вес должным образом, несмотря на то, что получает больше калорий, ваш врач может порекомендовать госпитализировать его для наблюдения за его весом и режимом питания.Они пройдут тестирование и оценку у детского диетолога. В некоторых случаях также возможно дополнительное питание через зонд, вводимый в желудок через нос (так называемое назогастральное питание).
«Как и в случае со всеми медицинскими проблемами, наблюдение и обращение за помощью, когда ситуация не улучшается, имеют решающее значение для маленьких детей по мере их роста, поэтому убедитесь, что ваш ребенок сразу получает любую помощь, в которой он нуждается», — подчеркивает д-р Радхакришнан.
Mercedes-Benz Check Engine Light горит?
График работы службы освещения двигателяРаспространенные причины для Mercedes-Benz Проверьте индикатор двигателя
Включен ли индикатор проверки двигателя в вашем Mercedes-Benz C-Class, E-Class, GLA, GLC, GLE, ML или SL? Появление предупреждения о двигателе на панели управления может вызывать тревогу, особенно если вы никогда его раньше не видели.Индикатор проверки двигателя может загореться из-за большого количества проблем, некоторые более серьезные, чем другие . К счастью, Mercedes-Benz из Хьюстон-Гринуэй здесь, чтобы помочь вам разобраться, что может быть не так и какими должны быть ваши следующие шаги. Ниже мы выделили наиболее частые причины, по которым загорается индикатор двигателя.
- Свободная крышка бензобака : крышка бензобака ослаблена, сломана или просто отсутствует. Проблемы с газовой крышкой могут снизить давление топлива и позволить топливным парам улетучиваться, снижая экономию топлива и увеличивая вредные выбросы.
- Каталитический нейтрализатор неисправен : Ваш каталитический нейтрализатор может со временем забиться материалом, особенно в автомобилях с большим пробегом. Каталитический нейтрализатор — жизненно важная часть системы выхлопа, удаляющая токсичный оксид углерода. Неисправный или забитый каталитический нейтрализатор может серьезно повлиять на экономию топлива и производительность автомобиля.
- Загрязненные свечи зажигания или провода свечей зажигания : Со временем вам со временем понадобятся новые свечи зажигания или провода свечей зажигания.Свечи зажигания создают горячую искру, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндре, позволяя вашему двигателю запускаться и работать. Неисправные свечи зажигания или провода свечей зажигания могут привести к пропуску зажигания в двигателе, снижению расхода топлива, снижению производительности и даже полной невозможности его работы.
- Неисправный датчик кислорода : Из-за длительного воздействия горячих выхлопных газов датчик кислорода может нуждаться в замене. Датчик кислорода передает важную информацию о топливовоздушной смеси на блок ECU .Неисправный датчик кислорода может привести к тому, что компьютер вашего автомобиля будет подавать в двигатель слишком много или слишком мало топлива. Двигатель с недостаточным количеством топлива может полностью выйти из строя, а двигатель с большим количеством топлива будет создавать чрезмерный дым и запах.
- Неисправность датчика массового расхода воздуха : При контакте с грязным или богатым частицами воздухом датчик массового расхода воздуха (MAF) может выйти из строя. Как и кислородные датчики, датчик массового расхода воздуха измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель, и помогает обеспечить правильную топливно-воздушную смесь.Неисправный датчик массового расхода воздуха может привести к пропуску зажигания в двигателе, что в конечном итоге приведет к снижению расхода топлива, производительности и, возможно, еще большему ненужному повреждению двигателя.
Что делать, если загорается лампа проверки двигателя Mercedes-Benz
Независимо от ситуации, когда в вашем Mercedes-Benz загорается лампа проверки двигателя, мы всегда рекомендуем зайти в наш сервисный центр, чтобы один из наших знающих Специалисты могут правильно диагностировать и отремонтировать ваш автомобиль .Наши специалисты по обслуживанию имеют самое современное диагностическое оборудование, которое может быстро считывать коды Mercedes-Benz OBD .
Однако то, как работает индикатор проверки двигателя, может помочь вам определить, что может быть не так с вашим Mercedes-Benz, и серьезность проблемы. Чтобы помочь вам лучше понять, что вам следует делать дальше, мы обрисовали в общих чертах возможные сценарии:
- Индикатор проверки двигателя загорается только при определенных условиях : Если индикатор проверки двигателя горит периодически, обязательно обратите внимание на любые изменения в характеристиках вашего автомобиля при включении света.Если вы заметили разницу, постарайтесь как можно реже водить автомобиль, пока не сможете сдать его в сервисный центр. Скорее всего, что-то находится на грани отказа, и вы рискуете, что ваш автомобиль не заведется снова.
- Индикатор проверки двигателя горит постоянно. : Бортовая диагностическая система вашего автомобиля определила, что что-то не так и требует исправления. Хотя может показаться, что ваш автомобиль работает нормально, лучше всего как можно скорее сдать его в сервисный центр, чтобы избежать дополнительных проблем.
- Индикатор проверки двигателя горит, и имеется заметная проблема с производительностью. : Если вы замечаете постоянное снижение производительности при включенном индикаторе двигателя, возможно, ваш автомобиль автоматически перешел в «аварийный режим», чтобы предотвратить дополнительные повреждения. . В этом случае вам следует сразу обратиться в наш сервисный центр или отбуксировать автомобиль, чтобы не повредить двигатель.
- Индикатор проверки двигателя мигает во время движения : Не путайте с индикатором, который иногда мигает в первой ситуации, если индикатор проверки двигателя постоянно мигает, что обычно указывает на серьезную проблему с вашим автомобилем, и вам следует потянуть когда безопасно.Если вы не находитесь близко к нашему сервисному центру, мы предлагаем отбуксировать ваш автомобиль сюда на всякий случай.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы относительно освещения двигателя, позвоните нам по телефону (713) 489-2111, чтобы поговорить с одним из наших товарищей по команде, или просто назначьте встречу с помощью нашей онлайн-формы.
Mercedes-Benz Check Engine Light Service в Хьюстоне
Запланировать сервисное обслуживаниеCheck Engine Light Мигает | Hollenshades Auto Service
Мигание контрольной лампы двигателя — в отличие от постоянно светящейся контрольной лампы двигателя — никогда не следует игнорировать.Мигающий CEL указывает на серьезную проблему, требующую немедленного ремонта автомобиля. Другими словами, если ваш индикатор проверки двигателя мигает, остановитесь и вызовите службу буксировки.
Продолжение управления автомобилем с мигающим индикатором CEL может привести к необратимому повреждению внутренних компонентов. Перегоревший каталитический нейтрализатор — ремонт, который может стоить 2500 долларов и более — является одним из результатов вождения автомобиля с мигающей лампой проверки двигателя. Этот тип проблемы также может вызвать повреждение кислородных датчиков и других компонентов системы выбросов.
В конечном счете, пропуски зажигания в двигателе являются наиболее частой причиной мигания CEL. Пропуски зажигания могут быть вызваны многими причинами, и в этом кратком руководстве мы выделяем их, общие причины и стоимость устранения пропусков зажигания в двигателе.
Что такое пропуски зажигания в двигателе?Для правильной работы каждый цилиндр вашего автомобиля должен обеспечивать двигатель нужной мощностью. Пропуски зажигания возникают, когда один или несколько цилиндров вышли из строя и больше не подает мощность на двигатель.Есть три основные причины, по которым ваш двигатель перестает работать. К ним относятся:
- Проблемы со смесью топлива — Для каждого цилиндра требуется правильная смесь топлива и воздуха. Если в смеси слишком много воздуха, она «слишком бедная» и может вызвать медленное ускорение, обратный эффект или необходимость в дополнительной дроссельной заслонке для запуска. «Слишком богатая» комбинация — например, в ней слишком много топлива — вызывает медленное ускорение, перегрев и рывки. Это может быть вызвано неисправными топливными форсунками, неисправным топливным насосом или другими компонентами топливной системы.
- Проблемы с зажиганием — Проблемы с системой зажигания включают неправильную установку угла опережения зажигания или свечи, которые не подают искру в один или несколько цилиндров. Это наиболее частая причина пропусков зажигания, поскольку детали системы зажигания со временем изнашиваются и в конечном итоге выходят из строя. Двумя частями системы зажигания, которые чаще всего вызывают пропуски зажигания, являются свечи зажигания и катушки зажигания; вам может потребоваться заменить их, если вы заметили мигающую лампочку проверки двигателя.
- Низкое сжатие — Когда в одном или нескольких цилиндрах происходит утечка топлива или воздуха, происходит потеря компрессии, и в цилиндрах не создается нужное давление.Низкое сжатие приводит к низкой мощности и медленному ускорению. Это также может вызвать тряску или вибрацию в кабине. Общие причины включают протечки прокладки головки блока цилиндров, плохие клапаны, отверстия в поршнях или плохой ремень привода ГРМ.
В целом, если CEL вашего автомобиля мигает, вы, скорее всего, заметите признаки пропусков зажигания в двигателе. Ваш автомобиль будет вести себя по-другому, и вы также заметите изменения запаха и звука, исходящего от двигателя. Некоторые из наиболее распространенных симптомов пропусков зажигания включают:
- Резкое ускорение / холостой ход: Когда в цилиндре возникают пропуски зажигания, двигатель не работает плавно.Скорее всего, вы почувствуете это при ускорении. Чем выше число оборотов в минуту, тем заметнее будет ощущение рывков и неровностей. Вы также можете заметить, что двигатель спотыкается или колеблется, когда вы увеличиваете скорость. Также можно заметить грубый, неравномерный холостой ход, поскольку воздушно-топливное соотношение может снижаться при более низких оборотах. Автомобиль также может отключаться на холостом ходу или неравномерно вращаться.
- Тряска или вибрация: Независимо от того, ведете ли вы двигатель V8 или 4-цилиндровый двигатель, когда один из цилиндров не работает должным образом, двигатель выходит из равновесия.Вы заметите вибрацию в кабине при разгоне или холостом ходу.
- Потеря мощности: Пропуски зажигания в двигателе также могут вызвать потерю мощности. Это происходит, когда соотношение воздух-топливо отключено, и двигатель получает слишком богатую или слишком бедную смесь. Это может вызвать медленное ускорение или даже помешать вашему автомобилю разогнаться до 3500 оборотов в минуту.
- Двигатель звучит по-разному: Если вы внимательно прислушаетесь, вы можете заметить другой звук, исходящий от двигателя. V8, например, издает характерное мурлыканье, когда все восемь цилиндров работают правильно.Когда в одном или нескольких цилиндрах возникают перебои в работе, звук двигателя будет звучать так, как будто он имеет меньшую мощность.
- Запах газа: Если утечка или повреждение цилиндра вызывают пропуски зажигания, вы также заметите сильный запах бензина, пара или моторного масла.
Пропуски зажигания в двигателе могут быть вызваны множеством проблем. Вот почему часто лучше (и намного быстрее) доставить автомобиль в местный сервисный центр для диагностики и ремонта. Определение причины обычно начинается со считывания OBD, которое предоставляет код или коды, вызвавшие мигание.
Обычно считывание кода помогает понять, где искать проблему и в каком цилиндре или цилиндрах возникают перебои в работе. Вот некоторые из наиболее распространенных причин:
Сколько стоит ремонт пропусков зажигания в двигателеВ конечном счете, затраты на ремонт пропуска зажигания зависят от причины, и существует множество причин пропусков зажигания в двигателе. К счастью, двумя наиболее распространенными причинами пропусков зажигания в двигателе также являются относительно недорогой ремонт.
- Ремонт с меньшими затратами: Замена свечей зажигания, например, требует всего около часа труда, а стоимость детали может составлять от 20 до 100 долларов.Стоимость замены катушек зажигания составляет около 300 долларов, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.
- Более дорогостоящий ремонт: Более серьезные проблемы, такие как взорвавшаяся прокладка головки или каталитический нейтрализатор, могут стоить тысячи. Каталитические нейтрализаторы могут стоить до 2000 долларов только по частям, в то время как замена прокладки головки требует значительных трудозатрат.
Как уже упоминалось, мигающий контрольный индикатор двигателя сигнализирует об аварийной ситуации и требует немедленного ремонта.Чем дольше вы управляете автомобилем с мигающим CEL, тем больший ущерб вы можете нанести.
Если в результате пропуска зажигания мигает световой сигнал, вы можете серьезно повредить каталитические нейтрализаторы автомобиля. Эти преобразователи значительно сокращают выбросы выхлопных газов вашего автомобиля и работают при очень высоких температурах. Когда у вашего двигателя пропуски зажигания, топливо неправильно сжигается двигателем и попадает в выхлопную систему. Когда это неизрасходованное топливо попадает в каталитический нейтрализатор, оно может взорваться и серьезно повредить нейтрализатор.
Вождение автомобиля с мигающим индикатором двигателя также может привести к значительному повреждению датчиков O2, повреждению внутренних компонентов двигателя и катастрофическому повреждению двигателя.