Первая передача вылетает калина: Вылетает первая передача на калине при трогании

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Катализатор — Авторевю

Вместе с вазовцами мы поездили по полигону на Ладе Гранте с новой коробкой передач с тросовым приводом. 
— Ну, как вам? 
— Класс! 
И мы не лукавили! Но поводом для встречи с делегацией из Тольятти во главе с главным конструктором АвтоВАЗа Сергеем Курдюком и конструктором Гранты Сергеем Мединцем послужил не только и не столько этот импровизированный тест-драйв: мы собрались, чтобы обсудить результаты ускоренных ресурсных испытаний Гранты, которые завершились прошлой осенью. Почему так поздно? Потому что работы вазовцам хватило…

Когда-то в нашем техцентре на полигоне уже был подобный «разбор полетов» со столь же представительной делегацией АвтоВАЗа — после публикации результатов ресурсных испытаний Лады Приоры. В тот раз, когда речь зашла о безобразном переключении передач, тогдашний главный конструктор АвтоВАЗа Евгений Шмелев развел руками: да, мол, мы и сами знаем, но до тех пор пока не будет новой коробки… И вот оно, наставшее светлое будущее — коробка передач ВАЗ-2181, главное, что изменилось в ныне выпускаемых Грантах по сравнению с той Грантой, что прошла наш «ресурс». С 15 октября прошлого года этой коробкой начали серийно комплектовать Гранты и Калины (за исключением выпускаемой в Ижевске Гранты в начальном исполнении Стандарт), а с конца 2014 года ее получат все без исключения вазовские переднеприводники — конечно, кроме тех, что построены на французской платформе B0.

Новой эту коробку можно называть без натяжки: прежними остались только магнитик для сбора образующейся металлической стружки в картере и редукторная часть, то есть шестеренки. Но между шестернями первой и второй передач больше нет синхронизаторов с латунными блокирующими кольцами — тех самых, что на протяжении четверти века были ахиллесовой пятой коробки, а нас по ходу ресурсных испытаний Гранты вынудили перебирать КПП через 15 тысяч километров. Вместо них — новые многоконусные синхронизаторы с немецкими стальными кольцами Hoerbiger и фиксаторами INA-Schaeffler. Попутно коробка получила облегченную «коммутацию» передач: угол скоса зубьев синхронизаторов уменьшили со 125° до 100°, а усилие предварительного поджатия — в два раза, со 150 Н до 70 Н. Добавить бы для полного счастья такой же синхронизатор и к третьей передаче, да не позволил бюджет…

Механизм переключения передач INA-Schaeffler с селекторной решеткой и трехмерной пластиной — это отдельный блок на верхней части коробки. Причем передачи теперь включаются алюминиевыми вилками с пластиковыми башмаками (прежде вилки были стальными, с бронзовыми ползунами)

В неподвижном шариковом фиксаторе, по которому ходит трехмерная пластина, ради лучшей информативности нет ни одного подшипника скольжения — даже «главный» подпружиненный шарик покоится на подложке из шариков поменьше

У шестерен первой и второй передач — стальные многоконусные синхронизаторы Hoerbiger с миниатюрными шариковыми фиксаторами INA-Schaeffler. Но редукторная часть старая — чтобы избавиться от «фирменного» подвывания, нужна другая нарезка зубьев, особенно главной передаче

В коробку теперь заливают синтетическую «трансмиссионку», которая не густеет вплоть до –42°С и не требует замены пять лет или 200 тысяч километров — по сути, в течение всего срока службы автомобиля

Еще одной врожденной болезни прежней коробки ВАЗ-1118 наша «ресурсная» Гранта, к счастью, избежала — это течь масла через сальник штока механизма выбора передач, расположенный в нижней части коробки, ниже масляной «ватерлинии». Так вот: у новой коробки течь невозможна в принципе — механизм переключения передач той же фирмы INA-Schaeffler переместился, как ныне принято, в верхнюю часть картера. Причем теперь это отдельно крепящийся модуль, с блокировкой от случайного включения заднего хода минуя нейтраль и селекторной решеткой, определяющей схему выбора передач. Кстати, сама передача заднего хода теперь находится «напротив» пятой, то есть включается логичным движением «вправо и назад», но, в отличие от «классики», для этого рычаг не надо утапливать. Не нужно и поднимать колечко под рукояткой, что на ряде автомобилей, например, Калине, предохраняет от включения ­заднего хода.

Полная версия доступна только подписчикамПодпишитесь прямо сейчас

в чем причина и решение проблемы, описание с фото и видео

Автор:Виктор

Проблемы при включении передач в автомобиле приводят к снижению комфорта его управления. Неисправности такого рода обычно связаны с трансмиссией и ошибками, допущенными при ее эксплуатации. В этой статье разберем, по каким причинам плохо включается первая передача на Приоре и как можно решить такую проблему.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Почему плохо включаются передачи?

Сначала предлагаем узнать, в чем заключается причина, по которой задняя или первая скорость иногда или систематически активизируется с трудом.

Если при нажатии на педаль сцепления и попытке включения скорости из коробки автомобиля доносится хруст, это говорит о проблемах в работе агрегата.

Причины, почему передача включается трудно, могут быть разными, рассмотрим их подробно:

1. Если тяжело переключается первая и вторая скорости, проблема может заключаться в неполной активации сцепления. На ВАЗ Приора причина часто кроется в повреждении или отключении тросика на педали. Выявить такую неполадку можно путем ее диагностики. Если педаль утоплена в пол, трос подлежит замене.
2. Поломка тяги привода управления механизмом активации передач КПП.
3. Повреждение или некорректная работа реактивной тяги трансмиссии.
4. Ослабление болтов фиксации на рычаге штока выбора передач либо на шарнире. Надо определить причину, по которой винты могли ослабнуть.
5. Допущение ошибок при регулировке привода активации передач.
6. Выход из строя или повреждение пластиковых компонентов, которые установлены на приводе управления коробкой передач Lada Priora.
7. Ошибки, допущенные при регулировке кулисы. Этот узел на ВАЗ Приора предназначен для соединения коробки передач с селектором в салоне авто. В результате длительной эксплуатации на кулисе могли износиться пластмассовые втулки.
8. Выход из строя синхронизаторных элементов. Эти механизмы выполнены в виде латунных втулок, которые используются для более упрощенного переключения передач. Латунь — мягкий металл, в результате длительной эксплуатации он изнашивается. Если туго включается первая и задняя скорости, а причина заключается в синхронизаторных элементах, при попытке переключить передачу будет раздаваться неприятный хруст либо скрежет. Когда проблем с активацией передач нет, но нехарактерный звук при работе КПП имеется, то в будущем вы столкнетесь с затрудненным переключением скоростей.
9. Выход из строя подшипниковых элементов в результате повреждения или износа. Такая неисправность не является распространенной, но со временем подшипники изнашиваются, поэтому столкнуться с ней может каждый автовладелец. При поломке детали один из шкивов коробки передач больше не в состоянии вращаться, что приводит к проблемам при активации скоростей. Обычно речь идет только о первой передаче.
10. Выход из строя вала коробки. Данный узел не подвергается изнашиванию или критическим нагрузкам в течение всего срока службы, но он может сломаться из-за заводского дефекта. Даже незначительные ошибки, допущенные производителем при сборке транспортного средства, могут привести к поломке вала. Из-за этого автовладелец столкнется с проблемой не только затрудненного включения первой передачи, но и поломкой трансмиссионного агрегата в целом.
11. Причина может заключаться в подушках мотора машины. Силовой агрегат висит на них и подключается к трансмиссии. При длительной эксплуатации авто крепление выходит из строя или выкручивается из посадочного места. Это приводит к проседанию мотора автомобиля или трансмиссии. В результате проседания может произойти повреждение кулисы.
12. Выход из строя вилки сцепления.
13. Неисправности корзины сцепления. Этот узел ломается из-за изнашивания или повреждения лепестков. Выйти из строя может и «паук» корзины. Этот элемент представляет собой подшипниковый механизм, который фиксируется на нескольких растяжках. Если они рвутся, то не могут полноценно держаться на корзине, что приводит к сложностям в переключении скоростей. Из-за повреждения лепестков диск сцепления невозможно будет отжать. Если износился сам диск, это приведет к появлению выработки. Когда износ детали слишком большой, то включить скорость будет невозможно.
14. Повреждение шаровой опоры или сферической пружинки.
15. Часто подобные проблемы проявляются в результате замены трансмиссионной жидкости. Основная особенность коробки передач Приоры заключается в том, что передаточные числа на первой и второй ступени агрегата отличаются максимально. Когда водитель переключает скорости, в процессе необходимо ждать замедления первичного вала. Если он замедляется дольше, чем всегда, причина может заключаться в использовании смазки низкой вязкости или незначительном недоливе.

Пользователь Сергей Цапюк снял видео, в котором рассказал о проблеме плохого включения передачи на Приоре.

Как устранить проблему

Если коробка передач на Ладе Приоре отказывается нормально работать, необходимо выполнить разбор и ремонт агрегата. Ниже приведены инструкции, которые будут вам подсказывать решение некоторых проблем.

Как снять МКПП

Демонтаж трансмиссии осуществляется так:

1. Слейте масло из коробки передач. Загоните машину на ровную поверхность в гараж с ямой или на эстакаду. Залезьте под ее днище и найдите пробку для слива рабочей жидкости, под отверстие установите емкость, в которую будет сливаться «отработка». Выкрутите болт гаечным ключом и подождите около одного часа, пока жидкость полностью не выйдет из системы. После этого производится демонтаж трансмиссии.
2. Следующий шаг выполняется в салоне. Под контрольным щитком располагается крепежная гайка корпуса троса, она связана непосредственно с педалью. Выкрутите гайку ключом на 8. После откручивания можно снять упор от кронштейна.
3. Снимите стопорный узел, а также корпус механизма компенсации износа накладок ведомого шкива, эти компоненты подключены к так называемому пальцу педали. Для демонтажа используйте отвертку с крестовым наконечником, инструментом надо поддеть механизм. Выполните демонтаж пластиковой втулки с педали, внимательно осмотрите ее. Наличие повреждений и дефектов свидетельствует о необходимости замены детали.
4. Затем выполняется снятие уплотнителя на оболочке троса, этот компонент расположен в моторном отсеке. Извлеките наконечник из вилки, заранее подвинув его вперед по ходу движения машины.
5. Открутите гайку, которая фиксирует наконечник на кронштейне в коробке передач. Для этой гайки потребуется ключ на 17. Выполните демонтаж наконечника троса из технологического отверстия крепления. После этого его можно снять. Демонтируйте пластмассовую заглушку и извлеките штекер с проводами от контроллера скорости.
6. Выкрутите три винта, фиксирующие крышку картерного устройства, для этого потребуется ключ на 10. Крышка демонтируется. Под силовой агрегат машины следует подставить надежную опору. Открутите гайку, которая крепит заднюю часть подвески двигателя к кронштейну, для этого потребуется гаечный ключ на 15.
7. Демонтируйте верхний ограничитель подушки задней опоры мотора. Выкрутите винты, которые фиксируют этот элемент к кузову машины. Снимите подушку вместе с ограничительным устройством.
8. Открутите гайки, фиксирующие заднюю опору мотора к трансмиссии. Для выкручивания потребуется гаечный ключ на 13. Число гаек зависит от года производства автомобиля. Используя ключ на 8, выкрутите верхний винт фиксации, после чего демонтируйте кронштейн задней опоры.
9. Выполните снятие пластмассовой заглушки и извлеките колодку с проводкой от механизма активации оптики заднего хода. Открутите винт фиксации шарнира устройства переключения передач на штоке, здесь происходит выбор скоростей. Для демонтажа используйте гаечный ключ на 10.
10. Открутите винты, фиксирующие реактивную тягу. Также выкрутите болты, которые держат колпаки передних колес и снимите их, воспользовавшись отверткой с плоским наконечником. На снятых деталях находятся прорезиненые уплотнители, проследите за тем, чтобы не потерять их.
11. Используя гаечный ключ на 30, открутите винты, фиксирующие колеса и ступичные гайки. При выполнении этой задачи автомобиль должен находиться на земле, а не на эстакаде или подъемнике. Зафиксируйте машину на месте, подняв рычаг стояночного тормоза. Под задние колеса следует подставить упоры.
12. Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колеса. Затем окончательно выкрутите ступичные гайки и снимите шайбы, установленные под ними. Демонтированные детали (речь идет о гайках) подлежат замене. Отсоедините и извлеките поворотные устройства с рычагов подвески, перед этим следует выкрутить крепежные винты, используйте ключ на 17. Демонтируйте оба привода, выпрессовав их из посадочных мест. Под коробку передач подставьте опору, чтобы не повредить агрегат.
13. Выкрутите винты, фиксирующие трансмиссию на моторе, для этого потребуется гаечный ключ на 19. Затем отодвиньте агрегат как можно дальше. Процедура снятия коробки передач окончена. Сборка производится в обратном порядке.

Пользователь Андрей Флорида снял ролик о замене коробки передач на Приоре, это видео позволит разобраться в процессе демонтажа агрегата в гаражных условиях.

Как поменять втулки оси рычага коробки?

Если причина плохого включения первой передачи на Приоре заключается в выходе из строя втулок оси рычага, замена элементов выполняется так:

1. Снимите облицовку тоннеля на полу машины.
2. Используя гаечный ключ на 13, выкрутите гайку, которая фиксирует ось рычага коробки передач.
3. Извлеките винт, фиксирующий опору оси, после чего рычаг сдвигается в сторону и демонтируется в сборе с узлом.
4. Перед вами две пластмассовые и одна дистанционная втулки. При неисправности этих элементов детали подлежат замене. Учтите, пластиковые втулки по конструкции разрезные, не надо путать разрез с повреждением.
5. Выполните монтаж всех элементов в обратной последовательности. Перед установкой втулки надо смазать Литолом.

Как поменять масло?

Если вы залили в автомобиль масло, не соответствующее спецификации коробки передач, его придется заменить:

1. Машина загоняется в гараж с ямой либо на эстакаду.
2. Открутите саморезы, фиксирующие брызговик силового агрегата, после чего демонтируйте его.
3. Найдите под днищем машины сливное отверстие на коробке передач. Подставьте под него емкость, в которую вы будете собирать отработанное масло. Гаечным ключом выкрутите пробку и подождите, пока жидкость выйдет из трансмиссии. Крышка сливного отверстия после демонтажа подлежит очистке, с нее надо удалить все продукты износа и следы грязи.
4. Оцените качество слитого масла. Если оно слишком грязное, то трансмиссионный агрегат желательно промыть. Сначала в картер коробки заливается около 1,3 литра промывочного средства, заливная горловина закрывается. После этого передние колеса машины вывешиваются на домкрат, двигатель заводится. Мотор должен поработать на небольших оборотах, при этом надо включить первую скорость. Повторите процедуру слива промывочного средства. Если есть необходимость, выполните очистку еще раз.
5. Извлеките щуп из контрольного отверстия. Процедура залива свежей жидкости осуществляется посредством шприца с подключенным шлангом. В картер КПП заливается столько смазки, чтобы ее уровень был в районе отметки МАХ на измерителе. Для этого потребуется около 3,1 литра жидкости. Затем щуп устанавливается в технологическое отверстие до конца.
6. Установите на место брызговик мотора. Выполните контрольную поездку на машине, дождитесь пока трансмиссия остынет, после чего опять проверьте уровень смазки.

1. Выкрутите пробку сливного отверстия и слейте масло

2. Извлеките щуп и шприцем залейте в отверстие свежую смазку

Как заменить трос сцепления?

Процедура ремонта производится так:

1. Выполните первые пять пунктов из инструкции по снятию коробки передач. Извлеките поврежденный трос из посадочного места.
2. Новую деталь надо провести через технологическое отверстие, расположенное в щитке передней части.
3. Закрепите корпус компенсирующего механизма на так называемом пальце педали. Предварительно этот элемент обрабатывается Литолом.
4. Установите на место наконечник оболочки троса в креплении коробки передач, затяните фиксирующую гайку.
5. Выполните монтаж приводного тросика в начальное положение. При установке помните, что расстояние между поводком и вилкой должно быть не более 27 мм.
6. Пять раз нажмите на педаль сцепления, после чего опять проверьте расстояние. Если оно изменилось, отрегулируйте механизм.

Как поменять шаровую опору и сферическую шайбу?

Замена этих деталей производится так:

1. Повторите первые три пункта из инструкции по демонтажу и смене втулок оси рычага. Это позволит получить доступ к стопорному кольцу, данный элемент поддевается отверткой с плоским наконечником.
2. Выполните демонтаж шарового шарнира из посадочного места. На этом же этапе снимите пружинный элемент.
3. Выполните визуальную диагностику накладки крепления блокировки заднего хода. Осмотрите пластмассовый упор оси, если он поврежден, то поменяйте его. Для демонтажа накладки необходимо выкрутить фиксирующий винт и гайки.
4. Сделав это, вы получаете доступ к сферической шайбе. Отодвинув ее, можно снять опору. Поврежденные элементы подлежат замене. То же самое касается и пружины, которую надо поменять. Сборка всех компонентов осуществляется в обратном порядке.

Видео «Как решить проблему плохого переключения передач?»

Канал Avto-Blogger снял видеоролик, в котором описаны все нюансы плохого включения скоростей в автомобиле при заведенном двигателе и даны рекомендации по решению такой неисправности.

Калина вылетает 2 передача — MOREREMONTA

В один прекрасный день вылетела 2я передача. И теперь вылетает при резком ускорении.
Разобрал коробку, заодно проверить почему она издавала такие звуки на хх. В коробке все почти в идеале, кроме зубцов на муфте и на шестерне 2й передачи

, похоже или сам синхронизатор или конус на шестерне были с браком. Не думаю, что они так износились за 10 000, а может просто попал в допуск в минус и там и там. Видимо поэтому и хрустела передача даже при плавном включении.

Но меня смущают повреждения, неужели такой не сильный износ в пределах 1мм вызывает вылет передачи?
В любом случае буду смотреть и тягу переключения передач и карданчик и реактивную тягу. И заодно подушки двигателя. Заодно и ведомый диск сцепления посмотрю, может рывки были связаны с ним, а то на предыдущем диске центральная ступица провернулась относительно самого диска.

И еще давило масло из-под маслослива турбины и из-под штуцера сапуна, но дело оказалось в засоренном фильтре вентиляции картера, который я сам колхозил.

Есть у меня подозрение, что когда мне собирали двигатель-не поставили маслоотражатель в крышке ГБЦ, из штуцера вентиляции картера даже на хх летит масло, не пары, а прямо капли. Возможно ли такое?

• Стала вылетать 5-я передача на Гранте – 5 ответов
• Замена масла в коробке Лада Гранта – 2 ответа
• Как заменить датчик включения фонарей заднего хода ВАЗ Гранта – 2 ответа
• После продолжительной поездки плохо включается 1-я передача, ВАЗ Гранта – 2 ответа
• Плохо переключаются передачи в Лада Гранта – 2 ответа

Дело может быть и в регулировке кулисы, из-за чего 2я передача не довключается и при сбросе газа выбивает. Подушка кпп тоже вариант-осмотрите их на наличие трещин, надрывов, насколько она просевшая. И последний вариант-сама кпп-разбирать и ремонтировать. регулировка кулисы

Добавлю и я версию.
Всё может быть гораздо проще — например ослаблена пружинка фиксатора 2-ой передачи.

Но даже если она там стандартная и не повреждена, то её можно усилить, что бы передача удерживалась. Заглушка выкручивается, под пружинку подкладывается шайбочка и вкручивается на место (я так делал когда у меня была ваз 2109 — помогло).

Подушки крепления двигателя надо осмотреть. Особенно коробочную точку опоры. Она не гнилая? Лонжероны перед целы?

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

Выводы

При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

Отзывы о школе

Евгения

Здравствуйте, Уважаемые. Хочу сказать спасибо и выразить свое недовольство. Обучаюсь в филиале на ул. Взлетная 26г. Спасибо большое лектору Кристине за познавательные и нескучные лекции. Так держать!!! Огромнейшее спасибо и благодарность инструктору Николаю, который на протяжении всего вождения тебя ругает, а в конце занятия скажет, что ты ездишь, как «Бог». ))) Вы классный. А вот недовольна тем, что ездила на Лада Калина (гос номер 764), у которой очень часто не включалась первая передача. Мало того, когда машина была отремонтирована, то первая передача просто стала вылетать. Хоть как ты её «вдалбливай» все равно вылетает. Приходится держать. А это небезопасно. Уважаемые, владельцы автошколы «Драйв», давайте будем уважать друг друга. Сделайте качественный ремонт.

18.11.2017

Екатерина

Добрый день!Хочу выразить огромную благодарность автошколе «Драйв» за обучение. Занятия по теории проходили в филиале на Партизана Железняка (преподаватель Иван все доходчиво объяснял,экзамен сдала с первого раза) девочки администраторы очень вежливые и приятные, особенно Екатерина т.к. с ней чаще всего приходилось общаться) Обучалась я на категорию «А»,очень благодарна моему инструктору Владимиру за те знания, которые он мне дал,это был мой первый опыт, не все получалось, но было огромное желание, всегда приходила с радостью на занятия, Вова все объяснял, если что-то было непонятно..и моя мечта сбылась)) Очень интересный и позитивный человек, хороший инструктор)) …но на этом моя история с Драйвом не заканчивается.. продолжение следует;))

05.10.2017

Мария

Проходила обучение в филиале на 9 Мая,46 у инструктора Карелина Алексея (калина 500). Отличный учитель, все доходчиво и терпеливо объяснит, досконально проработали экзаменационный маршрут и все упражнения на автодроме. Понравилось бережное отношение инструктора к автомобилю, всегда чистый салон, машина в рабочем состоянии, прекрасно разбирается в устройстве автомобиля и поясняет, что в нем и почему. За весь процесс обучения не возникло конфликтов, всегда относился с пониманием и уважением. Огромное спасибо! Экзамен позади!

25.09.2017

Светлана

Хочу выразить свою благодарность автошколе «Драйв» по адресу Партизана Железняка 34. За действительное обучение и подход, за полученные навыки и знания. Всё на высшем уровне, т.к. посещать теорию можно было и утром, и вечером. Занятие по вождению проходили в удобное для меня время. Преподавателю Геннадию Ивановичу, приводя примеры из жизни, разжёвывал сложные ситуации с разных сторон. Администратору Ксении, милая и доброжелательная девушка. Особую благодарность и признательность выражаю человеку и профессионалу Пулатову Расулу, за добродушное и трогательное отношение, и за его железные нервы =))))))) С большим удовольствием буду рекомендовать данный филиал и инструктора, своим друзьям и близким=))))))) Уже сегодня получила права на руки=))))) Всем спасибо=))))

19.09.2017

Павел

Закончил школу драйв в 2011 году, экзамены сдал с первого раза! Впечатления от школы только положительные! За все время ни одной аварии по моей вине, друзья отмечают мои навыки вождения. За что я собственно благодарен школе «Драйв» и ёё преподавателям! Развивайтесь и продолжайте обучать отличных водителей! Планирую осваивать категорию «А» в ближайшее время, и обязательно пойду именно в эту школу!

15.08.2017

Светлана

Огромная благодарность моему инструктору Овчинникову Евгению за его терпение и обучение, за его наставление не сдаваться в трудные моменты обучения, когда что то не получается. Спасибо ему за его выдержку и профессионализм.

07.03.2017

Никита

Добрый день! Увидев скидку на обучение, долго не думая, записался в автошколу «Драйв», на Мира 50. Сейчас, закончив обучение, очень рад. Вождению учился у двух инструкторов сразу (Виктор Алексеевич Караваев и Андрей Алексеевич Плескач). У обоих научился «жизни на дороге» и прекрасно отточил правила. Спасибо им! Инструктор по теории — Соболев Евгений Петрович — в рай без очереди! Сдал с первого раза! Спасибо школе и учителям! Успехов всем!

20.02.2017

Татьяна

Долго решалась на поиски школы, «Драйв» посоветовал таксист, совершенно случайно, его дочь обучалась тут же, на Чайковского. Пришла сюда, администраторы супер, сразу же встретила инструктора будущего)), Игорь Михайлович, автомат, мне суперски повезло, отличный учитель, а препод теории, Антон, это вообще что то. Схватываешь все на лету. Не просто текст теории, объясняет все на примерах, да так, что хочешь или нет, все поймешь. Теорию сдала и внутри и в ГАИ с первого раза, сомнений не возникало. Сдача была уже после первого сентября, по новому. Автодром с первого раза, город со второго, но там просто сказались усталость и напряжение. Огромное спасибо и администраторам, девочки чудо.

27.01.2017

Вера

Добрый день! Хочу рассказать о моем опыте обучения в автошколе Драйв в филиале на Семафорной. Первое о ком хочу рассказать – это преподаватель теории Антон. Много прилагательных существует, которыми хотелось бы его охарактеризовать, напишу только одно: я ещё никогда не встречала преподавателя, который так интересно рассказывает и ещё, что немаловажно, учит ПОНИМАТЬ! Администраторы вежливы и всегда с доброй улыбкой ответят даже на самые глупые вопросы. Ну, и конечно хотелось бы рассказать об инструкторе. Обучалась я на автомобиле с автоматической коробкой передач, инструктора зовут Руслан. В начале обучения у нас не складывались «отношения», нет, он не грубил, не хамил, и мы никогда не ездили по его делам, как многие пишут в отзывах, просто все время казалось, что он ко мне придирается и требует от меня слишком много. Всегда выбирал маршрут посложнее, а если у меня не получался какой-то маневр, я выполняла его до той поры, пока не получится (однажды я делала разворот вне перекрестка 5 раз подряд!). Но потом оказалось — это большой плюс!!! На самом деле Руслан оказался хорошим челов

24.01.2017

Любовь

Автошкола хорошая. Училась на Мира. Мне очень повезло с инструктором. Выражаю огромную благодарность Лазареву Олегу Анатольевичу. Очень терпеливый, тактичный, отлично знает свое дело, все доходчиво объясняет. Досконально отработали с ним все упражнения на автодроме, все маневрирование в городе, по многу раз проезжая трудные места. В общем, спасибо ему и низкий поклон за такое честное исполнение обязанностей.

16.12.2016

Калина-листоед

Э. Ричард Хобеке, Корнельский университет, Bugwood.org

Pyrrhalta viburni (Paykull)

Листоед, называемый «калиновый листоед», является вредителем, который потенциально может стать серьезной проблемой. в питомниках и пейзажах Пенсильвании. Взрослые особи и личинки питаются растениями, принадлежащими к роду Калина , иногда вызывая их гибель. Этот вид является родным для Европы, но он был обнаружен в Канаде, а в последнее время — в западных и центральных районах Нью-Йорка и штата Мэн.Калиновый жук-листоед был впервые обнаружен в округе Эри в 2001 году на северо-западе Пенсильвании. В течение 2008 года он был обнаружен в графствах Брэдфорд, Центр, Клинтон, Кроуфорд, Элк, Форест, Джефферсон, Люцерн, Лайкоминг, Маккин, Мерсер, Монро, Монтор, Пайк, Поттер, Салливан, Саскуэханна, Тиога, Венанго, Уоррен и Уэйн. Недавно этот вид был обнаружен также в округах Индиана и Батлер в Пенсильвании. Этот вид близок к вязу-листоеду.

Описание

Взрослые 4 года.5-6,5 мм длиной, от желтовато-коричневого до светло-коричневого. Яйца шириной 0,4 мм, округлые, от темно-желтого до коричневого цвета. Зрелые личинки крупнее взрослых (около 6-9 мм в длину), блестящие, зеленовато-желтые, покрытые темными точками.

История жизни

Этот вредитель зимует в виде яиц на ветках хозяина. Они остаются на ветках до мая, пока не вылупятся. К началу-середине июня личинки падают на землю, окукливаются и остаются в почве около десяти дней. Взрослые особи обычно появляются в середине-конце июля и могут наблюдаться до первых заморозков.Этому виду требуется от восьми до десяти недель для полного развития от яйца до взрослой особи. Самки откладывают несколько яиц на кончиках веток с конца лета до осени. Они прогрызают отверстия в коре, чтобы откладывать яйца, а затем покрывают их экскрементами и фрагментами пережеванной коры и дерева. Вначале наблюдается резкий контраст между экскрементами и кусками дерева. Самка может отложить до 500 яиц. Есть только одно поколение в год.

Повреждение

Этот вредитель питается калиной и, по-видимому, предпочитает калину с небольшим опушением (опушением) на листве, включающей Viburnum opulus , калину обыкновенную клюквенную, V.dentatum , калина обыкновенная, и V. trilobum , калина клюквенная американская. Этот вредитель также питается V. lantana , калиной wayferingtree, V. rafinesquianum , калиной Rafinisque, V. acerifolium , калиной кленовой, V. lentago , калиной нано-ягодной и V. калина. Таким образом, многие пораженные калины — виды, произрастающие в Соединенных Штатах.

И личинки, и взрослые особи питаются листвой между средней жилкой и более крупными жилками.Кормление обычно происходит на нижней поверхности листа. К июню личинки могут скелетировать молодые листья. Это первый признак заражения. Вылупляющиеся имаго продолжают питаться калиной. Растения, дефолированные в течение двух или трех лет подряд, могут погибнуть.

Управление

В конце зимы или в начале весны внимательно осматривайте молодые веточки на предмет скопления яиц, которые, кажется, раздуваются и теряют покров из-за повышения температуры воздуха. Обрезайте и уничтожьте зараженные веточки до того, как вылупятся яйца.В конце весны проверяйте нижнюю поверхность листа на наличие личинок.

Применяйте зарегистрированные инсектициды в соответствии с инструкциями на этикетке весной, чтобы управлять личинками во время кормления. Эти материалы лучше всего применять, когда личинки маленькие. При нацеливании на взрослых особей они могут улететь или упасть на землю, если их потревожат ваши усилия по эффективному лечению зараженных растений.

Посадка менее восприимчивой калины, такой как V. carlesii , калина корейская пряная, V .x burkwoodii , калина Burkwood, V . x juddii , калина Judd, V . x carlcephalum , калина carlcephalum, V. rhytidophyllum , калина кожнолистная, V . x rhytidophylloides , лантанафиллум калина, V. plicatum , японский снежный ком, V. setigerum , чайная калина и V. sieboldii , калина Siebold, будут одной из эффективных стратегий по охране здоровья растений, направленной на борьбу с этим вредителем.

Автор: Сильвия Г. Барр, аспирант по садоводству и Грегори А. Гувер, старший научный сотрудник

Исправлено в августе 2011 г.

Обычные вредители калины — как избавиться от вредителей калины

Калина — это разнообразная группа цветущих кустарников, которые очень популярны в саду. К сожалению, на них часто охотятся самые разные вредители. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о насекомых, поражающих калину, и о том, как бороться с насекомыми-вредителями калины.

Распространенные вредители калины

Вот некоторые из наиболее распространенных вредителей калины и методы борьбы с ними.

Тля — Хотя тля не причиняет большого вреда, она может вызвать скручивание новых приростов. От них можно избавиться постоянной струей воды из шланга, инсектицидным мылом или садовым маслом.

Трипс — Трипс может вызывать появление пурпурных пятен на листьях, скрученных и опавших листьях, а также опавших неоткрытых бутонах.Постарайтесь предотвратить появление трипсов, сведя к минимуму рост сорняков под кустом. При необходимости опрыскайте инсектицидным мылом, но будьте осторожны, так как трипсы питаются полезными насекомыми. Вы также можете завести в сад полезных насекомых, таких как златоглазки, божьи коровки и хищные клещи.

Южный красный паутинный клещ — Листья становятся серыми / коричневыми и опадают, когда присутствуют эти красные паутинные клещи. Клещей можно сбить сильным спреем из шланга или обработать инсектицидным мылом.

Шкала — Бронированная чешуя вызывает опадание листьев, обесцвечивание листьев и задержку роста. Легкие заражения чешуйчатыми клопами можно соскрести вручную, а более тяжелые — обработать инсектицидом.

К другим насекомым, поражающим калину, относятся:

Долгоносики — Долгоносики грызут края листьев. Хотя обычно они не опасны, урон невелик. Опрыскайте листья и землю под кустом инсектицидным спреем, чтобы убить взрослых особей.Повторяйте каждые 2-3 недели, чтобы убить каждое поколение.

Азиатские садовые жуки — Цветы, листья и новообразования скелетируются, когда азиатские садовые жуки находятся поблизости. Общие виды включают японского жука. Удалите взрослых особей вручную и внесите нематод в почву.

Бурильщики для веток кизила — Станки для сверления кизила выкапывают отверстия в стеблях, оставляя после себя опилки. Раздавите яйца в начале лета. Воткните проволоку в каждую найденную дыру, чтобы убить буревестника внутри.

Калиновые жуки-листоеды — Сорта калины устойчивы к растениям во избежание появления калиново-листоедов. Зимой обрежьте зараженные яйцами ветки. Представьте златоглазок как полезных насекомых.

Что ест листья моей калины?

Если вы замечаете много дырок в листьях калины с конца весны до лета, велики шансы, что у вас калиновый жук (VLB). Родом из Европы, VLB случайно был завезен в Северную Америку где-то в прошлом веке.С тех пор он стал значительным ландшафтным вредителем и препятствовал посадке восприимчивых видов калины.

Личинки VLB вылупляются в середине-конце весны и сразу же начинают питаться своими растениями-хозяевами. Личинка изначально зеленовато-желтая, по мере развития становится желто-коричневой с черными пятнами, достигая общей длины около 10 мм. Личинка обычно питается нижней стороной листьев, что затрудняет их обнаружение, особенно когда они маленькие. Группы личинок часто питаются одним и тем же листом, что еще больше усугубляет повреждение.Контрольным признаком VLB-кормления являются «скелетонизированные» листья, или, другими словами, листья, которые были съедены между основными жилками листа, оставив нетронутыми средние ребра листа.

Личинки мотыльков калины листовой. Милан Зубрик, Институт исследований леса — Словакия, Bugwood.org.

В конце июня — начале июля личинка VLB сползает по стволу куста на землю и окукливается в почве. Через очень короткий промежуток времени взрослые жуки появляются и снова начинают питаться листвой калины, создавая характерные неправильные продолговатые отверстия на листьях.Фактически, от вылупления до взрослой особи требуется всего 8-10 недель. Когда они не повреждают растения, взрослые особи VLB спариваются и откладывают яйца на новообразованных кустах калины. Самки прогрызают небольшие дырочки в веточках и откладывают около восьми яиц внутри каждой, закрывая полости крышкой из экскрементов и пережеванной коры. Ряды 1-2-миллиметровых буро-черных бугорков на нижней стороне новообразования свидетельствуют об яйценоскости VLB. Взрослые самки могут отложить сотни яиц до первых смертельных морозов.

Самая важная стратегия управления — удаление и уничтожение зараженных яйцами веточек, которые легче всего найти, когда с октября по апрель у растения сбрасываются листья.Также важно поощрять полезных насекомых. Жуки-леди, златоглазки, жуки-солдатики и жуки-убийцы, как известно, охотятся на VLB и обеспечивают хорошую меру контроля. Увеличьте их популяцию, избегая использования инсектицидов широкого спектра действия и поддерживая или увеличивая разнообразие растений во дворе и саду. Варианты химического контроля следует рассматривать как последнее средство. Некоторые инсектициды зарегистрированы для использования против VLB и, как правило, наиболее эффективны, если применяются, когда личинки активны.Спиносад и инсектицидное мыло — несколько более удобные варианты с точки зрения защиты полезных насекомых, но для эффективности они должны вступать в прямой контакт с личинкой.

Знайте, что одни калины более восприимчивы к ВЛБ, чем другие. Стрела ( Viburnum dentatum ), европейская клюква ( V. opulus ), американская клюква ( V. opulus var. americana ) и пуховая стрелка ( V. rafinesquianum ) особенно привлекательны для вредителей и вредителей. часто получают значительные повреждения.Избегайте проблем с VLB с самого начала, высаживая устойчивые виды, такие как калина корейская пряная ( Viburnum carlesii ), зибольдовая калина ( V. sieboldii ), калина обыкновенная ( V. cassinoides ) и калина черносливовая ( V. ).

Вы любите узнавать такие вещи?

Подпишитесь на NH Outside с Эммой Эрлер

Калина лантаноидная | Естественная паутина

Калина обыкновенная (Viburnum lantanoides) зимой

Молиться о весне? По внешнему виду он похож на калину хобблбушскую ( Viburnum lantanoides, синоним V.alnifolia ) делает то же самое.

Многие древесные растения можно распознать зимой по характерным листьям и цветочным бутонам, в том числе Hobblebush. Его листовые «почки» — это миниатюрные незрелые листья, которые переживают зиму без защитных чешуек. Поскольку у калины листья расположены напротив друг друга вдоль ветвей и на концах ветвей, эти «бутоны» листьев соединены вместе, что идеально имитирует руки, зажатые в молитве.

Калина обыкновенная (Viburnum lantanoides) «голые» листовые почки — термин, обозначающий почки без защитных чешуек.

Там, где есть бутоны, они прижимаются парой между двумя листьями. В этой конфигурации цветочные почки напоминают голову лося, а листовые «почки» играют роль лосиных ушей. Это могло бы объяснить, почему еще одно распространенное название этого кустарника — Мусвуд!

Калина обыкновенная (Viburnum lantanoides) лист и цветочные почки. Вы видите сходство с головой самки лося?

До того, как кроны деревьев весной заканчивают распускаться, листья хобблбуша начинают разрастаться и расти, увеличивая их способность к фотосинтезу.В это же время начинают цвести и цветы.

Калина обыкновенная (Viburnum lantanoides) весной

Подобно некоторым гортензиям, соцветия хобблбуша имеют два типа цветов: большие стерильные цветы по периметру цветочной грозди, которые неспособны давать плоды, и массы мелких плодородных цветов в центре. Сначала раскрываются стерильные цветки.

Калина обыкновенная (Viburnum lantanoides) с распускающимися листьями и распускающимися стерильными цветками.Плодородные цветы в центре соцветия еще распускаются.

Плодородные цветы — это место, где происходит серьезная работа по опылению. Они открываются по несколько за раз в течение нескольких дней, давая растению длительный период, в течение которого он привлекает посетителей, чтобы они помогли опылить его цветы. В то же время он обеспечивает этих опылителей пищей в течение многих дней. Это беспроигрышный вариант.

Калина обыкновенная (Viburnum lantanoides) с плодоносными цветками, начинающими распускаться.

Почему у растения стерильные цветы? Исследования показывают, что плодородные цветы Hobblebush имеют более высокий уровень успешного опыления, когда присутствуют эти эффектные стерильные цветы.Стерильные цветы помогают рекламировать растения, привлекая опылителей к соцветиям. Множество мелких плодородных цветов эффективно используют оставшееся пространство, давая растению больше шансов на размножение, чем было бы, если бы все цветы были такими же большими, как и те, что находятся во внешнем круге. Члены семьи Астер разработали аналогичную стратегию. У многих есть цветочные головки с эффектными, но стерильными лучевыми цветками по периметру, окружающими плотную группу крошечных трубчатых плодородных цветков.

Калина обыкновенная (Viburnum lantanoides) в цвету, на цветках пасутся мухи.

Относительно плоская цветочная группа, такая как у Hobblebush Viburnum, может вместить множество различных опылителей, включая многие виды пчел и мух. Когда насекомое перемещается от цветка к цветку в поисках пищи, его тело задевает и собирает пыльцу с пыльников на кончиках тычинок под ним. Это особенно эффективный метод транспортировки пыльцы насекомыми с волосатыми телами, на которых пыльца может легко прилипать.В тот день, когда я наблюдал за цветами Хобблбуша, наиболее частыми посетителями были мухи. Мухи — важные опылители, особенно в прохладную погоду; многие виды способны летать при более низких температурах, чем пчелы.

Калина обыкновенная (Viburnum lantanoides) в цвету, с мухой Syrphid

Если вы присмотритесь, то увидите, что пыльцу на самом деле поедают мухи. Многие пчелы и мухи собирают нектар и пыльцу, когда посещают цветы. Пчелы-самки не только сами поедают пыльцу, но и собирают ее, чтобы прокормить личинок.

Калина обыкновенная (Viburnum lantanoides) с пыльцой поедания сирфидной мухи. Окраска этой мухи имитирует осу или пчелу, маскировка для отпугивания хищников, но ее короткие антенны распознают ее как муху для проницательного взгляда.

Некоторые бабочки и мотыльки используют Хобблбуша в пищу по-другому. Гусеницы бабочек Spring Azure и моли Hummingbird Clearwing поедают листья или почки этого куста.

Весенняя лазурная бабочка. Его гусеницы поедают цветочные почки и листья нескольких видов кустарников, в том числе хобблбуша.

В то время как ясрокрылые колибри пьют нектар из цветов многих различных растений, их гусеницы чаще всего едят листья калины. Эта зрелая бабочка посещает болотную молочницу (Asclepias incarnata), чтобы быстро выпить.

Осенью листья хобблбуша приобретают потрясающие оттенки розового, красного и бордового.

Калина обыкновенная (Viburnum lantanoides) осенью.

Потрясающая осенняя листва калины хоббуша (Viburnum lantanoides)

В то же время листья меняют цвет, плод, полученный в результате опыления цветков, созревает с зеленого на красный, а затем становится темно-сине-черным.

Калина обыкновенная (Viburnum lantanoides) с созревающими плодами

Плод — костянка, мясистый плод с семенами, заключенными внутри в твердую оболочку. Персик — пример костянки. Плоды хобблбуша съедобны для человека, хотя вы можете избегать употребления этих семян. Многие птицы и млекопитающие также едят фрукты, а затем «рассыпают» семена вместе с удобрениями. Некоторые животные, которые едят плоды хобблбуша, изображены ниже.

Американский Робин

Северный кардинал

Дрозд-отшельник

Восточный бурундук

Красная белка

Помимо размножения с помощью цветов и фруктов, Hobblebush может размножаться вегетативно.Там, где его ветви соприкасаются с землей, могут образовываться корни и давать ростки.

Калина обыкновенная (Viburnum lantanoides)

Калина Hobblebush — листопадный кустарник, который растет во влажных лесах Онтарио, Квебека, Ньюфаундленда и Нью-Брансуика в Канаде, а также на северо-востоке США от штата Мэн до северо-востока Огайо, от юга до северного Нью-Джерси и Пенсильвании и в Аппалачах. Горный регион на юге до северо-востока Грузии.

Хобблбуш горячо верит, что весна рано или поздно наступит.Мы тоже должны быть такими!

Калина обыкновенная (Viburnum lantanoides) молится о весне

Похожие сообщения

Астры приносят сокровищницу

Питательная осенняя листва: что делает листья такими яркими?

Ресурсы

Eaton, Eric R .; Кауфман, Кен. Полевой справочник Кауфмана по насекомым Северной Америки . 2007.

Мартин, Александр С .; Zim, Herbert S .; Нельсон, Арнольд Л. Дикие животные и растения Америки Справочник по пищевым привычкам дикой природы .1951.

Петерсон, Ли Аллен. Полевой справочник съедобных дикорастущих растений Восточной и Центральной Северной Америки . 1977.

Роадс, Энн Фаулер; Блок, Тимоти А. Растения Пенсильвании . 2007

Спира, Тимоти А. Полевые цветы и растительные сообщества Южных Аппалачей и Пьемонта . 2011.

Таллами, Дуглас В. Дом природы . 2007

Thompson, Elizabeth H .; Соренсон, Эрик Р. Водно-болотные угодья, леса, дикие земли Путеводитель по природным сообществам Вермонта . 2005 г.

Wagner, David L .; Гусеницы востока Северной Америки, 2005 г.

Адирондак Навсегда Дикий: Кусты Адирондака

Летопись ботаники. Стерильные краевые цветки увеличивают посещаемость и завязываемость плодов у хоббуша (Viburnum lantanoides, Adoxaceae) во многих пространственных масштабах.

Обсуждение биологии

База данных растений NRCS USDA

Нравится:

Нравится Загрузка…

Калина листоед (VLB), Корнельский университет