Разное

Не заводится газ 53 искра есть бензин есть: Не заводится ,бензин поступает, искра есть. — Двигатель

Почему не заводится двигатель газ

В этой статье вы найдёте:

Почему не заводится двигатель
Данный материал ориентирован, главным образом, на автолюбителей, которые только знакомятся с автомобилем и имеют очень мало опыта его самостоятельного ремонта. Если же вы — настоящий эксперт и «волговед», все перечисленное в данном тексте вам знакомо и более того, вы знаете еще миллиард неисправностей и способов их устранения, не сдерживайте себя, поделитесь своими знаниями на страницах нашего форума и сайта, а эту страницу не читайте.
Итак, статья для новичков

Признаки:

1. Стартер крутит двигатель, но запуск не происходит. Машина не схватывает.
2. Стартер не крутит.
3. Стартер крутит, двигатель схватывает, но не заводится.
4. Двигатель заводится и глохнет.

В сущности, для карбюраторного двигателя существует лишь два препятствия для успешного запуска: нечему гореть или нечем поджечь… Конечно с автомобилями ГАЗ бывают и чисто мистические случаи, но их мы пока рассматривать не станем.

То есть, нам нужно убедиться в том, что топливо подается и искра наличествует.
Топливо
Начните поиск неисправности с самых простых и банальных вещей. Проверьте наличие бензина в баке, на автомобилях ГАЗ 20, ГАЗ 21 и ГАЗ 24, для этого имеется специальная пробка с мерной линейкой в баке. Внимательно осмотрите топливопровод на предмет сильных протечек и соскочивших шлангов (поверьте, такое бывает с уже немолодыми автомобилями).
● Проверьте подачу топлива насосом. Для этого достаточно отсоединить магистраль от карбюратора и покачать рычаг ручной подкачки топлива на корпусе насоса. При исправном насосе, вы получите очень мощную струю, так, что заранее вставьте топливопровод в какую-либо емкость. Если струи нет, значит неисправен насос или забита магистраль. Отсоедините насос от приемной магистрали и попробуйте, будет ли он качать топливо из емкости. Неисправный насос нужно отремонтировать или заменить. Ремонт бензонасоса для автомобилей ГАЗ, мы рассмотрим в отдельном материале.

● Если бензонасос оказался исправным, но топливо из магистрали не подает, переходим к топливному баку. Бензобаки на легковых автомобилях ГАЗ, располагаются под кормой (кроме модификаций ГАЗ 3102 с баком за спинкой заднего дивана), Здесь нам нужно проверить состояние топливоприемника. За годы эксплуатации могла забиться его сетка или обломиться сама трубка заборника. Также в холодное время года, на дне бака образовывается лед, который может препятствовать забору топлива.
● Если с заборником топлива все в порядке, но оно не доходит до бензонасоса, вероятно проблему нужно искать в топливопроводе. Внимательно осмотрите его на предмет протечек и пережатостей. Если в магистрали имеются вставки из резиновых шлангов, проверьте, не разбухли ли шланги от времени и агрессивной среды. Также в трубке могла замерзнуть вода, попавшая в нее из бака. Разморозить магистраль вам поможет фен, но обращайтесь с ним очень аккуратно, как вы понимаете, бензин не любит беспечных.

● Вскройте фильтр тонкой очистки топлива. Штатно автомобили Волга, комплектовались разборным фильтром. Открутив его стаканчик вы обнаружите сетчатый или керамический фильтрующий элемент. Возможно, он забит или обмерз.
● Проверьте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. На карбюраторах типа К22, К124, К129 для этого имеется контрольное окошечко. На более современных карбюраторах вам придется снять верхнюю крышку.
● Проверьте, не залипает ли игла в поплавковой камере.
● Продуйте жиклеры.

Зажигание

Здесь так же нужно идти от простейшего.
● Начните с предохранителей.
● Далее, внимательно осмотрите высоковольтные провода. Проверьте, не выпал ли центральный провод трамблера из своего гнезда в катушке зажигания или крышке самого трамблера. Эта проблема характерна для ГАЗ 20 и ГАЗ 21 с винтовым зажимом провода в носике катушки.

● Простейшим пробником из лампочки на 12В и обрезка провода проверьте, приходит ли «+» на катушку зажигания при включенном зажигании.
● Если напряжения на входе катушки нет, проверьте контактную группу замка зажигания. Возможно она подгорела или вышла из строя механически.
● Проверьте, приходит ли «+» к самому замку зажигания.
● Выньте центральный провод из крышки трамблера и, держа его контакт на небольшом расстоянии от блока двигателя, проверните стартер. Есть ли искра? Если ее нет, виновата сама катушка зажигания. Ремонту она не поддается, замените.
● В случае, если у вас электронное зажигание, проверьте коммутатор, это проще всего сделать, заменив его на заведомо исправный (запасной имеет смысл возить в любом случае). Проверьте надежность контакта корпуса коммутатора на массу автомобиля.
● Проверьте состояние вариатора (добавочного или балластного сопротивления).
● Вывернув одну свечу, проверьте наличие искры, да и само состояние свечи, раз уж вы ее выкрутили.
● Проверьте состояние бегунка в трамблере. Очистите его верхний контакт от нагара, если таковой имеется. Осмотрите центральный контакт в крышке трамблера, так называемый «уголек». Он мог разрушиться или сноситься.
Двигатель вообще не крутится стартером.
● Первым делом проверьте состояние аккумулятора. Он может быть банально разряженным.
● Проверьте клеммы, почистите их и смазав солидолом, плотно наденьте, затянув крепеж с усилием, но без излишнего фанатизма.
● Проверьте состояние замка зажигания, появляется ли плюс на клемме СТ при положении ключа «СТАРТЕР».
● Возможно, у вас подгорел «пятак» втягивающего реле стартера. Попробуйте при включенном зажигании соединить гаечным ключом две шпильки на втягивающем. Если стартер закрутился. Вы нашли проблему.
● Проверьте состояние дополнительного реле стартера.
В большинстве случаев, одна из перечисленных манипуляций, вам непременно поможет. Ну а если ничего не помогло, значит, причина имеет мистические корни, и вам стоит задать вопрос на нашем форуме. Здесь есть шаманы, знающие очень мощные заклинания.

Важно:

P.S. Не забудьте осмотреть все секретные противоугонные хитрости, сделанные еще предыдущим владельцем машины, такие как: потаенные тумблеры в цепи зажигания, электромагнитные клапаны на бензомагистрали или выключатели массы.

Если вы заметили неточность или хотели бы дополнить материал, пишите в комментарии.


Семь причин, почему заливает свечи. Что делать?

Если сев за руль, вы обнаружили, что двигатель не заводится, не стоит унывать. Может, быть, у вас просто залило свечи зажигания. Эта проблема особенно часто возникает в зимнее время года, которое и без того доставляет автолюбителям немало хлопот. Чаще всего свечи заливает бензином, иногда маслом. Нужно понять, как и почему это происходит, тогда можно действовать на опережение и избежать ситуации, когда автомобиль нельзя завести. Ну а если уже все случилось, то будет неплохо знать, как вернуть свечам зажигания рабочий вид и запустить двигатель.

Слева — залитая свеча, справа — нормальная.

Симптомы и механизм залива

Когда речь идет о залитых свечах зажигания, то не имеет значение, с чем имеем дело: с карбюратором или инжектором. Оба типа двигателя не защищены от залива. Последствия его неприятны тем, что не позволяют запустить мотор. При этом может пахнуть бензином, может прокручиваться стартер, но главное, на самих свечах легко обнаружить следы постороннего вещества: бензина, масла или нагара. Для оценки состояния свечей их необходимо выкрутить.

Механизм залива достаточно прост. Поступающее для работы двигателя топливо не воспламеняется. Свечи намокают, и это блокирует возможность завести двигатель в обычном режиме.

Семь причин залива свечей на холодную

Если вы решили запустить мотор, но ничего не получилось, и вместо этого вы обнаружили запачканные бензином свечи, то это могло произойти по следующим причинам:

1. Недостаточно заряженный аккумулятор. Даже если при плюсовых температурах аккумулятор без проблем справлялся со своими задачами, то наступление морозов могло в корне изменить ситуацию. Достаточно того, чтобы АКБ была разряжена на 50%. Уже при таком показателе мощности для запуска мотора может не хватить.

2. Износ цилиндров. Изношенный двигатель не может работать идеально, поэтому неудивительно, что у неновых двигателей компрессия в цилиндрах недостаточная.

В сочетании с другими факторами это может привести к заливу свечей.

Замер компрессии

3. Старые свечи зажигания. Недаром эта деталь является расходной и требует регулярного контроля, а в случае необходимости замены. Если долго не менять свечи, то на них появляются дефекты, которые могут препятствовать искрообразованию, столь нужному для запуска мотора.

4. Неисправность конструктивных элементов системы зажигания.Неисправные провода и закисшие контакты могут стать одной из причин, вызвавших залив свечей.

Износ бронепроводов

5. Некачественное топливо. Это не значит, что вас обманули и вам продали плохой бензин. Речь идет о том, что в зимнее время наблюдается ряд факторов, которые могут негативно повлиять на качество топлива.

Например, образование в топливном баке конденсата и попадания его в бензин. В результате топливо не воспламеняется в нужный момент, что становится одной из причин «мокрых» свечей.

6. Неподходящее масло в двигателе. Если речь идет о зиме, то нужно использовать масло с такой вязкостью, которая позволит не нагружать двигатель, в противном случае это станет еще одним фактором, создающим условия для залива.

7. Скопление нагара в камере сгорания. Короткие поездки в условиях города не позволяют мотору «продышаться». В результате этого образуется нагар, который толстым слоем оседает на стенках камеры сгорания. Подвижность поршневых колец снижается, а вместе с ней и компрессия в цилиндрах. В качестве профилактике необходимо прогонять мотор на высоких оборотах. Иногда чтобы вернуть поршневым кольцам подвижность требуется специальная промывка системы.

Нагар в камера сгорания

Иногда бывает, что искра есть и стартер вращается нормально, а бензин все равно выливается. В этом случае необходимо провести диагностику на предмет исправности свечей зажигания. В редких случаях проблема может быть в самом ЭБУ.

Моторное масло на свечах

Бензин – не единственная жидкость, которую можно обнаружить на свечах. Иногда их заливает моторное масло. Опять же это может случиться как с инжектором, так и с карбюратором. При этом важно, на какой части свечи находятся следы масла. Если испачкан верх свечи, то проблема, вероятнее всего, связана с прокладкой клапанной крышки. Если же масло наблюдается внизу свечи, то нужно озаботиться о состоянии двигателя и компрессии в нем. О причинах появления масла на свечах читайте в статье

Скорая помощь при заливе свечей

Если действовать по инструкции производителя, то всю процедуру решения проблемы можно представить в нескольких шагах.

Шаг 1. Выкручиваем свечи.

Шаг 2. Сушим намокшую деталь.

Шаг 3. Прокручиваем двигатель без свечей в течение 10 секунд.

Шаг 4. Ставим сухую деталь на место.

Шаг 5. Пытаемся завести мотор.

Но не всегда для этих незамысловатых действий есть у водителя время. Залив свечей – ситуация неожиданная, и что делать, если возиться с намокшими деталями нет времени?

Автолюбители имеют в запасе для такого случая еще один способ: запуск двигателя с продувкой цилиндров. Выполняется он следующим образом. Речь идет об инжекторном двигателе.

Выжмите педаль газа до упора, после этого прокрутите стартер около 10 секунд. Верните педаль газа в исходное положение. Благодаря такой манипуляции в цилиндры попадает больше воздуха, что позволяет свечам подсохнуть.

Если же «народный» способ не помог, то от необходимости выкрутить свечи и потратить на их просушку определенное время никуда не деться. Выкрученная деталь очищается. Сушить ее можно феном, на электрической или газовой плите.

Сушка свечей феном — один из способов.

Правда есть еще более эффективный способ: купить новые свечи. Любая просушка сократить срок службы намокших свечей. Она является лишь временной мерой, поэтому если есть возможность заменить свечи зажигания на новые, то в данном случае это будет наилучшим вариантом.

Профилактика

Соблюдая следующие условия, вы сможете избежать залива в любое время года:

• Следите за зарядом аккумулятора;

• Следите за исправностью всех элементов системы зажигания;

• Используйте зимой соответствующее моторное масло;

• Заправляйтесь качественным топливом;

• Своевременно прочищайте форсунки инжектора;

• «Прогоняйте» мотор на высоких оборотах.

причины и решения от TOPGEARS

Топливо

Основные компоненты газового топлива – это пропан и бутан. Эти газы довольно агрессивны и способны растворять краску, жир, масло и разрушать резину, поэтому все магистрали и уплотнения в ГБО выполнены из:

  • синтетических материалов
  • и бензомаслостойкой резины.

Летняя и зимняя смеси газов отличаются по своей структуре. Летом доля пропана в смеси составляет чуть больше 50%, тогда как зимой – более 90%. Это связано с тем, что пропан может испаряться в широком диапазоне температур, тогда как бутан при температуре 0˚C и ниже остается жидким (не способен создать избыточное давление).

Баллоны

Согласно технике безопасности, баллон должен заполняться газом не более чем на 80%. Например, если у вас баллон объемом 60 л, то заправлять в него нужно не более 48-ми литров. Оставшиеся 20% занимает так называемая «паровая подушка», которая образуется от испарения части сжиженного газа.

Подушка создает в системе избыточное давление, благодаря чему жидкий газ поступает в редуктор.

Одна важная функция «паровой подушки» — обеспечение безопасности

В баллоне должно оставаться свободное место на случай существенного повышения температуры, поскольку газ имеет высокий коэффициент объемного расширения (объем жидкого газа имеет свойство увеличиваться с ростом температуры).

Разбавляют ли газ на заправках, как это случается с бензином? Иногда вместе с газом в баллон может попасть несколько литров воды. В зимних условиях эксплуатации вода замерзает и может вывести из строя некоторые детали оборудования. Если в газе чересчур много конденсата, редуктор и шланги могут им пропитаться и тогда в салоне появится неприятный запах.

Читайте Как пользоваться автоматической коробкой передач

Двигатель

Эксплуатация автомобиля на газе подразумевает особый режим пуска двигателя. ГБО может нормально работать лишь тогда, когда двигатель прогрет. В летнее время эта особенность не является помехой: запуск двигателя можно производить сразу на газу, однако зимой настоятельно рекомендуется сначала запустить двигатель на бензине и только после приближения к рабочей температуре переходить на газ.

Это связано с двумя факторами:

  1. Более высокой температурой воспламенения
  2. Меньшей скоростью горения газа

Низкая температура не исключает возможность запуска, но в этом случае высока вероятность того, что редуктор обмерзнет раньше, чем прогреется двигатель.

В результате газ не будет испаряться, что приведет к чрезмерному обогащению топливной смеси

В этом случае двигатель, скорее всего, заглохнет и завести его снова будет очень сложно, даже после перехода на бензин. К тому же, регулярные обмерзания редуктора могут привести к выходу из строя его мембран.

Правило запуска на бензине следует применять при температуре ниже 15˚C. Повторные запуски двигателя при той же температуре можно производить уже на газу (не касается инжекторных двигателей, которые всегда запускаются на бензине).

Не заводится – Автомобили – Коммерсантъ

&nbspНе заводится

       Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
       …Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо — в школу, жену — в парикмахерскую, а сам — ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще…
       Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.
       Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
       К постановке диагноза надо приступать спокойно
       Изучите мысленно симптомы. Первый — крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете — припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните — попробуйте еще раз.
       Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором — отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер эдак на 300 — его сложно не найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай — слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине).
       Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар, хилому сигналу и, при включении дальнего света, гаснут лампочки на приборной доске. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
       Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания — там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
       Из искры возгорится…
       Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
       Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5—7 мм.
       Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно — если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей — здорово ударит током.
       Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
       Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
       Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
       Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите.
       Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
       На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — неплохой проводник.
       Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается — виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь — для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно, разве что, подергать разъем датчика на корпусе распределителя — вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
       Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя — они могли окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
       Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
       Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает — выворачивайте свечи и…(см. выше).
       
Не жмите до пола — не поможет
       Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
       Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
       В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в карбюратор почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина — значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями — пусть это делают специалисты.
       Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя. На иномарках («Запорожец» не в счет, хотя он нынче тоже иномарка), начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика не работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр)..
       Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензонасосе. Если засорился бензопровод или заборная трубка в бензобаке — вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
       С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью — двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или заклеенный) корпус не разбирается.
       Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет — «Возьмите другую машину…».
       Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно, если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья — у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется только в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.
       
О причинах атеросклероза
       Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это не странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочей, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В незаполненном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
       
Поменьше нахлебников
       Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным.
       Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
       Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не глушить двигатель во время бессчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
       И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
       На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
       
       ДОКТОР ВОРОНИН

Контрольный список основных советов и услуг по обслуживанию автомобиля

Чистый автомобиль не только делает водителя счастливым, но и помогает машине работать лучше. Это, пожалуй, самый простой совет по уходу за автомобилем, но им легко пренебречь. Из-за того, насколько насыщенной становится жизнь, владельцы автомобилей часто не находят времени, чтобы почистить и помыть машину. Вот почему вы должны хорошо относиться к своей машине.

Мойка не только сохраняет внешний вид вашего автомобиля, но и является хорошим способом сохранить внешний вид нового автомобиля.Накопление слоя мертвых жуков, птичьего помета, грязи и химикатов на вашем автомобиле может привести к удалению воска и, в конечном итоге, краски. Без защитного слоя ваш автомобиль может начать ржаветь.

Если вы решили помыть машину самостоятельно, не используйте бытовые чистящие средства, такие как мыло для рук или средство для мытья стекол. Эти чистящие средства могут удалить защитный воск. Вместо этого используйте чистящее средство, разработанное специально для автомобилей.

Конечно, внешний вид автомобиля — не единственное, за чем нужно следить.Как и в случае с его интерьером, важно также поддерживать внешний вид двигателя. Скопление грязи в двигателе может нанести ущерб в долгосрочной перспективе. Когда двигатель остынет, используйте влажную ткань, чтобы очистить внутреннюю часть двигателя от мелкого мусора. Вы можете купить специальное чистящее средство для внутренней части двигателя, но теплая вода и полотенце тоже подойдут. Чистка двигателя — это простой способ поддерживать автомобиль в отличном рабочем состоянии.

Еще один способ сохранить максимальную производительность вашего автомобиля — просто расслабиться во время вождения.Это может показаться глупым советом, но это правда. Как и в случае с человеческим телом, сильное нажатие на автомобиль может со временем сказаться. Быстрый взлет или внезапное торможение увеличивает преждевременный износ. Рывки на руле также могут со временем привести к поломке. Умное и безопасное вождение поможет вашему автомобилю дольше оставаться в хорошем состоянии.

Подробнее Читать меньше

MKIII без диагностики коленчатого вала

MKIII без диагностики коленчатого вала

MKIII Джетта/Гольф Нет диагностики кривошипа — 2.0 и VR6!

«Когда я поворачиваю ключ ничего не происходит!!»

  Это руководство предполагает, что у вас есть базовые знания. инструменты и защитное снаряжение. Защитные очки следует носить всегда, когда работа с инструментами и автомобильными жидкостями. Всегда используйте гидравлический домкрат и подставки безопасности при подъеме или попадании под транспортное средство. Если вы не уверены в где безопасно поднять автомобиль, см. в руководстве по эксплуатации.Батареи содержат кислоту и большой ток. Тяжелые электрические и химические ожоги могут в результате неправильного тестирования, диагностики, удаления или обслуживания батареи. Автор этого руководства не несет никакой ответственности за использование этого руководства. или любой ущерб, который может быть нанесен вам, вашему имуществу или другим лицам, и чужое имущество. Если вы не уверены в каком-либо пункте, обратитесь к квалифицированному автомобильный техник. Утилизируйте все отходы в соответствии с вашим местные законы.

Стартер 2.0/VR6 расположен на трансмиссия перед двигателем. Открой капот и посмотри на батареи, посмотрите слева от батареи в моторном отсеке. Вам понадобится вольтомметр и тестовая лампа для запуска этих тестов. Все тесты проводятся на 12 В. Шкала постоянного тока.

1993-1995 гг. Стартер Schmatic
1996-1999 Стартер Schmatic

1 — Измерьте напряжение аккумулятора на центральной клемме.

Это 12 вольт или выше?

Да, перейти шаг 2

№ — Зарядите и проверьте аккумулятор.

Аккумуляторов хватает примерно на 5 лет, как старый твой? Чтобы узнать возраст ваших батарей, используйте этот пример.
Найдите наклейку на аккумуляторе, это маленькая наклейка с буквой и цифрой. вот так;
А/7 А = январь / 7 = 1997′

Полностью заряженный аккумулятор должен показывать 12.8 вольт. Заряженная на 50% батарея показывает 12,2 вольта, а разряженная батарея показывает 12 вольт или ниже.

2 — Измерьте напряжение с клещей, чтобы клеить аккумулятор

ТОЧНО такое же напряжение, как шаг 1?

Да, до шага 3

№ — Очистите клеммы аккумулятора. Очистить клеммы и убедитесь, что они затянуты.

3 — Измерьте напряжение от клеммы (+) аккумуляторной батареи до блока двигателя. (должен быть голый неокрашенный металл)

ТОЧНО такое же напряжение, как шаг 1?

Да, до шага 4.

№ — Проверьте или замените заземляющий кабель аккумуляторной батареи, а также точки на блоке и корпусе, где кабель прикручен.

4 — Измерьте напряжение от клеммы аккумулятора (-) до большой клеммы на стартер.

ТОЧНО такое же напряжение, как шаг 1?

Да, к шагу 5.

№ — Проверьте или замените положительный кабель заземления и точки на стартере, где кабель прикручен. Обязательно отключите аккумулятор при обслуживании этого кабеля, он всегда горячий. ШТЫРЬ 1 ПОКАЗАНО НИЖЕ

5 — Отключить маленький разъем с одним проводом от стартера (штекер, который входит в контакт 3). С помощью контрольной лампы заземлите один конец контрольной лампы на блок двигателя (необходимо быть голым неокрашенным металлом) и вставьте щуп контрольной лампы в вилку, которую вы снял стартер. Убедитесь, что батарея подключена для этого теста.

Попросите помощника включить двигатель в положение CRANK или START .

Контрольная лампа — загорается при ключ повернут в положение CRANK или START ?

Да, до шага 6

Нет — Автоматический Трансмиссия
Проверьте, чтобы убедиться, что автомобиль находится в парке.
Проверьте переключатель диапазона коробки передач, попытайтесь завести автомобиль в нейтральном положении
Убедитесь, что заводская сигнализация не активна и не подает звуковой сигнал.(96-99)
Проверить Противоугонное реле (Реле 53, позиция 21) (96-99)
Убедитесь, что заводская радиосвязь установлена ​​или отключена (96-99)
Проверьте выключатель зажигания на неисправность.
Проверьте реле парковки в блоке предохранителей

Нет — Руководство Трансмиссия
Убедитесь, что сцепление выжато до пола. (96-99)
Проверьте выключатель зажигания на неисправность.
Убедитесь, что заводская сигнализация не активна и не подает звуковой сигнал. (96-99)
Реле проверки (Реле 53, позиция 21) (96-99) (верхнее правое блока предохранителей)
Убедитесь, что заводское радио установлено или отключено (96-99)

Этап 6 — Убедитесь, что батарея подключена для этого теста.

Обеспечение ключи вынуты из замка зажигания и что машина стоит на нейтрали или паркуется! Если машина на передаче, на любой передаче или на драйве, она ВАС ПЕРЕДЕТ! Удостовериться поставлен стояночный тормоз!

Использование перемычка на 30 ампер с предохранителем мощность скачка от маленького штифта на задней клемме стартера (где вы проверил это на шаге 5), и подключите питание к большой клемме на стартере.
(ПЕРЕХОД С PIN 1 на PIN 3)

(Рисование не мной..)

Стартер должен провернуть двигатель. Будет хорошая искра, так как ток подается на стартер.

Стартер провернул двигатель?

Да — Ваш автомобиль не есть проблема с запуском двигателя; у него проблема с запуском, проверьте топливо, искру, синхронизацию, и сжатие.

Да, но крутит медленно, или издал смешной звук. — Снова проверьте напряжение аккумуляторной батареи или механику двигателя. неисправность стартера или двигателя.

Нет — Замените стартер.

—-

Можно ли обойти тревогу?

Конечно.

1 — найти модуль сигнализации (возле выключатель фар), опустите панель реле вниз.

2 —

3 — Перемычка двух проводов (на показана сторона ремней безопасности).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПО АВАРИЙНОМУ СИГНАЛУ СМ. ЭТА ССЫЛКА!!!

Дом

Пикапы 101: 10 распространенных вопросов о топливе

Автор: Марк Уильямс | 24 октября 2018 г.


Мэтью Барнс

Владельцы пикапов могут выбирать из множества видов топлива, каждое из которых по-своему работает в пикапе.Не знаете, какое топливо лучше всего подходит для вашего грузовика? Читайте ответы на распространенные вопросы о топливе.

На что указывает октановое число?

Октановое число топлива показывает, насколько это топливо может быть сжато до самовоспламенения. Преждевременное зажигание, когда бензин воспламеняется до того, как сработает свеча зажигания, может привести к значительному повреждению двигателя. Когда производитель грузовиков требует определенного уровня октанового числа, это уровень, при котором двигатель будет работать без проблем с преждевременным зажиганием. Бензин с более высоким октановым числом может противостоять преждевременному воспламенению при более высоком давлении, поэтому для многих двигателей с турбонаддувом требуется топливо с октановым числом 91.Хотя использование октанового числа выше рекомендуемого не повредит двигателю, оно также обычно не дает никаких дополнительных преимуществ для большинства автомобилей. Для старых или сильно изношенных двигателей или если из двигателя слышен стук, использование топлива с более высоким октановым числом может продлить срок службы двигателя.

Какое октановое число следует использовать?

Некоторые двигатели могут гудеть или преждевременно воспламеняться при больших нагрузках, но в остальном работают нормально. Если это так, использование более высокого октанового числа при буксировке или перевозке может быть полезным.Если ваш грузовик работает на дизельном топливе, это не проблема для вас. Дизельные двигатели не имеют предварительного зажигания, потому что они впрыскивают топливо во время сгорания.

Что такое этанол?

Топливо этанол представляет собой возобновляемый источник топлива, изготовленный из кукурузы или зерна. Его можно найти на многих заправочных станциях и он распространен на Среднем Западе; в уведомлении на топливной колонке будет сказано, что бензин содержит до 10 процентов этанола. Чистый этанол имеет октановое число 110, поэтому добавление его в бензин — простой способ повысить октановое число. Некоторые станции даже предлагают выбор E85; это топливо на 85 процентов состоит из этанола.

Как этанол влияет на мой двигатель?

Транспортное средство должно быть соответствующим образом оборудовано для запуска E85. Автомобили с гибким топливом предназначены для работы как с E85, так и с обычным бензином. Не слишком усложняя, E85 имеет гораздо более низкое соотношение воздух-топливо, чем бензин, а это означает, что для правильного сгорания требуется больше этанола, чем бензина. Он также имеет примерно на 20 процентов меньше энергии на галлон, чем бензин, а это означает, что использование этанола заметно снизит расход бензина.С другой стороны, с E85 впрыскивается больше топлива, чтобы получить правильное соотношение воздух-топливо, и у него есть другие свойства, которые позволяют двигателю развивать большую мощность. Чтобы запустить E85, топливо должно впрыскиваться в двигатель в разных количествах. Кроме того, необходимы другие системные изменения для защиты шлангов и разъемов топливной системы. Положительным моментом является то, что этанол может растворять отложения в топливной системе, которые могут засорить крошечные отверстия в карбюраторе. При использовании карбюраторного двигателя лучше по возможности использовать бензин, не содержащий этанола.

Что такое биодизельное топливо?

Как и этанол, биодизель производится из возобновляемых источников энергии, таких как растительные масла и жиры. Биодизель имеет меньше энергии на галлон, чем стандартное дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы, но только примерно на 7 процентов меньше. B20 (что означает 20 процентов биодизеля и 80 процентов стандартного дизельного топлива) является наиболее распространенным применением биодизеля, и он теряет только 1 процент энергии по сравнению со стандартным дизельным топливом. Биодизель является биоразлагаемым и не загрязняет почву или воду, если его пролить.

Как биодизель повлияет на мой двигатель?

Биодизель

и B20 имеют более низкий уровень выбросов по сравнению со стандартным дизельным топливом, что является большим плюсом для окружающей среды. Биодизель обладает лучшими смазывающими свойствами и может продлить срок службы инжектора и двигателя по сравнению со стандартным дизельным топливом. Как и этанол, биодизель является лучшим растворителем, чем стандартное топливо. Для автомобилей с существующими отложениями в топливной системе переход на B20 со стандартного дизельного топлива может привести к засорению топливных фильтров, поскольку он разрыхляет и удаляет отложения.Хотя это не является серьезной проблемой, она требует более частой замены топливного фильтра. Биодизель можно использовать в большинстве современных дизельных двигателей, но всегда проверяйте руководство пользователя, чтобы быть уверенным. Дополнительные растворяющие свойства биодизеля могут повредить некоторые резиновые компоненты и уплотнения. Если автомобиль не указан как совместимый с B20, придерживайтесь стандартного дизельного топлива, чтобы избежать повреждений.

Что означает высший уровень?

Обозначение топлива «высший уровень» впервые было введено в 2004 году для бензина и осенью 2017 года для дизельного топлива. Топливо, оцененное как высший уровень, означает, что топливо соответствует требованиям по минимальному содержанию моющих средств и максимальному уровню отложений при определенных условиях испытаний. Для владельцев это означает, что топливо, которое они покупают, не приведет к чрезмерному накоплению отложений с течением времени. Верхний уровень не зависит от октанового числа бензина. Покупка бензина высшего класса с октановым числом 91 вместо бензина высшего класса с октановым числом 89 не обеспечит большей очищающей способности, поскольку они оба соответствуют одинаковым требованиям испытаний. Дизельное топливо высшего уровня обладает схожими присущими ему свойствами, но также улучшает смазывающую способность, стабильность и защиту от воды.При использовании топлива высшего уровня двигатель значительно чище, чем при использовании топлива не высшего уровня. Это снижает потребность в присадках к топливу для очистки двигателя и увеличивает срок службы двигателя.

Должен ли я использовать присадки к топливу?

Для бензиновых и дизельных двигателей доступны различные присадки к топливу. В зависимости от марки и модели автомобиля, манеры вождения, среды, в которой эксплуатируется автомобиль, его возраста, типа используемого топлива и многих других факторов может потребоваться присадка к топливу.Существуют присадки, препятствующие гелеобразованию дизельного топлива при низких температурах, и присадки, очищающие форсунки от нагара, повышающие октановое число, увеличивающие срок хранения и снижающие коррозионные свойства. Некоторые добавки можно смешивать и использовать одновременно, а другие следует использовать отдельно. Присадки могут улучшить расход топлива, уменьшить неровный холостой ход, увеличить мощность и продлить срок службы топлива. Для автомобилей, эксплуатируемых в умеренных условиях, присадки к топливу необходимы лишь изредка, чтобы поддерживать оптимальную работу двигателя.Автомобили, которые эксплуатируются в суровых условиях или простаивают в течение длительного периода времени, могут чаще нуждаться в присадках. Известно, что топливные присадки повреждают двигатели при неправильном использовании, поэтому обязательно следуйте инструкциям при использовании присадок для пикапа.

Как долго можно использовать топливо?

Для двигателей, которые не используются регулярно или используются только сезонно, важно позаботиться о хранении топлива. Как правило, бензин следует использовать в течение одного месяца после покупки, но при правильном хранении его может хватить на шесть месяцев.Дизельное топливо также следует использовать в течение одного месяца, если это возможно, но его может хватить до 12 месяцев при надлежащем хранении.

Как лучше всего хранить топливо?

Если вы не водите свой грузовик регулярно, держите топливный бак на 95 процентов заполненным, чтобы он мог расширяться и сжиматься. Если вам нужно хранить топливо для вашего пикапа, обязательно используйте надлежащий герметичный контейнер, в котором есть немного места для расширения, но не настолько много, чтобы было много водяного конденсата. Емкости с топливом следует хранить в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей.Также разные добавки имеют разные рекомендации по хранению. Обязательно ознакомьтесь с местными правилами техники безопасности в отношении хранения топлива, чтобы убедиться, что вы не храните его неправильно или в чрезмерных количествах.

Если у вас есть дополнительные вопросы о топливе, не стесняйтесь перечислять их в разделе комментариев ниже, и если у наших читателей нет ответа, мы обязательно ответим. Кроме того, дайте нам знать о любых связанных с топливом проблемы, которые у вас могли быть. Были ли у вас какие-либо положительные или отрицательные проблемы с добавками? Сталкивались ли вы с тем, что ваш автомобиль не заводится из-за загущенного дизельного топлива? У вас есть топливные решения, которые мы здесь не упомянули? Дайте нам знать, чтобы мы все могли извлечь пользу из опыта друг друга.

Фотографии Cars.com Мэтью Барнса; изображения производителя

 


Страница не найдена — ROUSH CleanTech

Перейти к основному содержанию ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ROUSH ENTERPRISE
  • twitter