Не тянет машина в чем причина: Двигатель не тянет: причины и решения проблемы - Автозапчасти ВАЗ

Двигатель не тянет: причины и решения проблемы

По статистике, каждый автовладелец при длительной службе автомобиля, испытывает проблемы с тягой, в зависимости от причин, машина либо плохо разгонялась, либо вовсе не могла даже тронуться с места. По-другому сказать у двигателя попросту не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набрать скорость и обороты.

Приборная панель

Самое интересное при этом то, что мотор в таких ситуациях ведет себя, как полностью «здоровый». Не услышите от него ни шума, ни стука, ни других свидетельств нарушения работы. Хотелось бы отметить сразу, что список возможных причин потери мощности огромный и расписать все неисправности очень сложно. Приведем перечень только наиболее часто встречаемых, а также подробно разберем их характер и возможные причины появления.

Главные причины потери мощности

Если попутно не найдено других проблем, как только потеря тяги, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество топлива. Как гласит практика, в 51% случаях с пропажей мощности связано некачественное топливо. В бак заправлено плохое или не соответствующие для данной модели, топливо. Не редко, что современные машины, особенно иностранного производства не переносят 92 марку бензина. Иногда справится довольно просто, достаточно разбавить более качественным топливом. Зачастую такие манипуляции помогают при неустойчивой работе ДВС, «плавающих» оборотах и тому подобное. Тогда попутно наблюдается «чек» на приборке.

Чек-Энджин

Владельцы бензиновых моторов без проблем могут проверить качество, посмотрев на свечи. Если причина кроется в нарушениях сгорания, а также наличии примесей – это отобразится на свечах, появится нагар, и изменится цвет.

К примеру, когда топливо перенасыщено сторонними металлосодержащими компонентами, «юбка» и контакты покроются красноватым оттенком. Образование черного нагара свидетельствует о неполноценном сгорании смеси. В любой ситуации, при сбоях в процессах сгорания, двигатель теряет мощность.

Нагар на свечах

Также не забывайте, что при проверке свечей, нужно вспомнить о сроке службы. Они не долговечны, особенно если изначально были не качественные. Теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей, «накипь» образуется так же быстро и мотор переживает те же проблемы, тогда причину стоит искать в фильтрах или цилиндрах.

Проверьте топливный и воздушный фильтр. Возникают такие ситуации, когда они попросту не способны пропустить нужное количество воздуха или топлива, ввиду засорения, отчего в цилиндры поступает неполный топливный заряд. Как раз из-за отсутствия нужного количества воздуха и происходит загрязнение не только свечей, но и цилиндров, образуется нагар. Из-за нехватки воздуха, тяга закономерно падает, решение этой проблемы простое, замена фильтра. Ведь не зря по паспорту в автомобилях замена всех фильтров приходится единовременно с заменой масла.

Вторая группа распространенных причин подразумевает неисправности с системой питания и зажигания. Выявление таких проблем в «полевых» условиях бывает в принципе невозможной. Поэтому требуется качественная диагностика и регулировка инжекторов или карбюраторов. В современных инжекторах, группа причин такова:

• Загрязнение фильтра (сетки) бензонасоса.

Загрязненная сетка бензонасоса

• Проблемы с форсунками.

Загрязненная форсунка

• Проблемы с датчиками.

• Неисправное зажигание.

• Разгерметизация топливных магистралей.

Проверка герметичности

Говоря о системе зажигания, в первую очередь помимо свечей, внимание обращайте на провода (высоковольтные), катушку, трамблер и т.д.

Обязательно проверьте BB провода

Кроме того, не редко, что причиной пропажи тяги становится засорение топливного насоса или его не правильная работа. Помните, что вместе с насосом работает регулятор уровня топлива, вот последний тоже не редко становится причиной. Вам нужно знать то, что во время подачи топлива, этот регулятор должен сбрасывать излишки в «обратку», если давление повышается. Если сбились настройки или он попросту течет, топливо может подаваться, как в излишке, так и недостаче, отчего и возникают провалы в оборотах.

Что касается форсунок, то зачастую водители забывают об их регулярной чистке. Так называемый «факел» распыла должен быть равномерным, а если форсунки загрязненные то, топливо распределяется не правильно.

Проблемы с датчиками занимают, наверное, второе место среди всех причин. Потому что именно они отвечают за уровень подачи топлива на форсунки. Первоначально датчики топлива (лямбда-зонд), воздуха (ДМРВ) отправляют свои сигналы на ЭБУ, оттуда в свою очередь посылаются данные на форсунки. И если датчики работают не верно, топливо подается не в том количестве, отчего и происходит «захлебывание» и «плавание» оборотов. Уточнение — «лямба-зонд» собирает сведения о составе выхлопных газов, тем самым формируя и отправляя показания на ЭБУ, касательно правильного соотношения воздушно-топливной смеси.

Проверка датчика ДМРВ

Другие причины пропажи тяги

Приведенные ниже причины возникают в меньшем количестве, однако упомянуть о них необходимо. Итак:

• Нарушение в работе выпускной системы. Многие недооценивают выхлопную систему. Мало кто знает, что там находится специальный катализатор, который должен снижать выбросы в атмосферу. И если он разрушается, то проход газов может быть затруднен, отчего двигатель «задушен». В нашей стране подобную проблему решают просто, «выбивают» катализатор и ездят без него. В некоторых моделях могут потребоваться изменения в электронике.

Разрушенный катализатор

• Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за не правильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни растягиваются, цепи перескакивают, после чего из-за игнорирования проблем, последствия могут оказаться куда печальней.

• Банальный износ двигателя. Не забывайте, что автомобили с пробегом в среднем теряют 10-15% от мощности. Если потери мощности на ваш взгляд куда больше, тогда разумно проверить компрессию. Слабая компрессия, а это, зачастую менее 10 кг/м. свидетельствует о прогоревших стенках цилиндров, износе колец, прогаре клапанов и тому подобное. Данные о компрессии для каждой модели разнятся, но обычно это 12-14 кг/м. Подробней о том, какая компрессия у вас, можно узнать в сервисной книжке.

• Причины в трансмиссии. Изношенное сцепление в МКПП или же пробуксовка АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно это касается АКПП.

Почему машина не тянет и что нужно проверять в этом случае?

Если машина не показывает былую мощь и тягу, никакого удовольствия от поездки за рулем вы не получите. Да еще зачастую расход бензина или дизельного топлива растет, повышается риск выхода из строя каких-либо агрегатов. Владелец машины интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то происходит не так. Потому появляется желание проверить автомобиль, найти причину изъяна и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также что нужно делать в таких ситуациях, куда в первую очередь стоит смотреть. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, стоит быстро провести диагностику основных узлов машины, определить неполадку и устранить причину потери мощности. Если же проблема присутствует давно, самое время заехать на СТО и решить этот вопрос.

Если долго ездить с большинством неполадок, которые вызывают потерю тяги, можно полностью угробить силовой агрегат и получить необходимость дорогостоящего ремонта. Так что мы настоятельно рекомендуем сразу же обратить внимание на ощутимую потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что вас кто-то держит за выхлопную трубу и не дает разогнаться. Чем дольше вы будете думать, что это пройдет со временем, тем больше вреда можете нанести автомобилю. Это станет и причиной чрезмерно дорогого ремонта в конечном счете. Рассмотрим основные причины такого явления.

Прекратите ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

Если вы всегда ставите автомобиль на ручной тормоз, но забываете его убирать во время движения, приготовьтесь к нарушенной тяге. При езде на ручнике создается ощущение, что машина очень туго разгоняется, слишком сложно набирает обороты. Водитель сразу же грешит на двигатель, напирает на подвеску или коробку передач. Но он даже подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Мало того, езда на ручнике достаточно длительное время станет причиной следующих неприятностей с машиной:

задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком сильно нагреваются;
нагрев вызывает порой деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
износ в любом случае будет очень высоким и станет причиной обязательной замены колодок и диска после 100 километров такой поездки;
барабанный тормоз и вовсе может разлететься на части уже в процессе движения, снизив безопасность поездки;
нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей ходовой части;
тормозная система может также получить другие неполадки, которые требуют моментального решения.

Вот такие неприятности ждут вас в том случае, если вы просто забудете убрать рычаг ручного тормоза в исходное положение перед тем, как тронуться с места. Если у вас ручная коробка передач, следить за ручником становится еще сложнее. На автомате достаточно не газовать с первой секунды, а дать автомобилю показать готовность к поездке, позволить ему тронуться на холостом ходу. В том случае если вы регулярно оставляете натянутым ручной тормоз, просто перестаньте ставить машину ну ручник. Оставляйте ее на передаче, выбирайте более или менее ровные места для парковки.

Проверяем самые распространенные причины уменьшения тяги

Сниженная мощность двигателя может быть также вызвана другими проблемами. К примеру, если вы проводили самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, можете быть уверены, что тяга снизится. Также стоит обратить внимание на периодичность сервиса и качество покупаемого горючего. Если вы не меняли масло в машине несколько лет или несколько десятков тысяч километров, износ деталей двигателя будет просто невероятным. Вам придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что времени на ремонтные и профилактические работы у вас осталось совсем мало. Главные причины потери тяги следующие:

плохое топливо — если бензин ужасный, он просто не выгорает полностью и не дает нужной мощности;
низкое качество и плохая периодичность обслуживания двигателя, что вызвало износ основных деталей;
повышенный износ поршневой группы, плохая эффективность работы двигателя и потеря мощности вследствие естественных процессов;
разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия по причине больших зазоров между деталями;
выход из строя электрической системы, свечей, проводов и датчиков, отказ в работе одного или двух цилиндров;
переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, который естественным образом снижает эффективность агрегата;
установка колес значительно большего диаметра, чем были установлены на заводе и замена других важных частей машины;
выполнение капитального ремонта двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Все это процессы вызывают снижение тяги, которое является основным индикатором того, что вам необходимо что-то быстро делать. Иначе придется искать, как продать не совсем рабочий автомобиль и как за вырученные деньги купить более или менее нормальный. Лучше не доводить до этого и при первом появлении проблем с тягой вернуть жизнь своему железному коню. Потеря мощности двигателя должна послужить индикатором, что нужно предпринять какие-то действия.

Почему лучше решать проблему с тягой на СТО?

Конечно, если плохая тяга связана с забытым ручником или плохим топливом, ни один сервис вам не поможет. Разве что, нужно устранить проблемы повышенного износа тормозных дисков. В иных случаях лучше сразу же обращаться на СТО и не экспериментировать с самостоятельными возможностями выполнения ремонта. Так вы сможете восстановить свой автомобиль в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки. Главные выгоды обслуживания в таком случае у профессионалов будут следующие:

специалисты найдут причину возникшей проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
на сервисе вам порекомендуют изменить привычки вождения, чтобы впредь вы в такую ситуацию не попадали;
все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
диагностика покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
выполнение ремонта будет профессиональным, вам дадут гарантию на исправность отремонтированного узла.

Это важные плюсы обслуживания машины у специалистов, потому лучше не пренебрегать ими и получить максимум комфорта в эксплуатации своего автомобиля. Часто придется переплатить за недешевые услуги профессионалов, но эта переплата обязательно окупит себя. После выполнения ремонта на хорошей станции не придется переживать о возможных повторных проблемах с тягой. Тем не менее, здоровье автомобиля в большинстве случаев зависит именно от поведения водителя, от привычек на дороге. Потому если в вашем авто постоянно возникает определенная проблема, просто поменяйте стиль вождения. Если у вас отечественное авто, можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем при потере тяги автомобиля:

Подводим итоги

Учитывая достаточно сложную систему конструкции современного авто, потеря тяги может не так сильно ощущаться или даже вообще не чувствоваться в ежедневной эксплуатации. Но это серьезный показатель того, что пора выполнить определенный набор ремонтных работ. Потому лучше прислушиваться к машине и стараться определить ее реальные неполадки. Если же потеря мощности была замечена, лучше всего сразу отправиться на СТО и устранить неполадку. Только так вы сможете избежать серьезных разрушений с достаточно дорогостоящими последствиями.

Если в вашем авто давно уже подсела мощность, не стоит думать, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше задаться целью и устранить все возможные причины этой проблемы. Впрочем, потеря мощность действительно может быть естественным процессом. Капитальные ремонты, замена оригинальных деталей на аналоговые и прочие привычные процессы для владельца автомобиля являются настоящей проблемой для работы агрегата. Скажите, а вы сталкивались с резкой потерей мощности в вашем авто, и как с этой проблемой было решено расправиться?

причины? Едет быстрая машина не хватает ей

Прекратите ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком сильно нагреваются;
нагрев вызывает порой деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
износ в любом случае будет очень высоким и станет причиной обязательной замены колодок и диска после 100 километров такой поездки;
барабанный тормоз и вовсе может разлететься на части уже в процессе движения, снизив безопасность поездки;
нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей ходовой части;
тормозная система может также получить другие неполадки, которые требуют моментального решения.

Проверяем самые распространенные причины уменьшения тяги

плохое топливо — если бензин ужасный, он просто не выгорает полностью и не дает нужной мощности;
низкое качество и плохая периодичность обслуживания двигателя, что вызвало износ основных деталей;
повышенный износ поршневой группы, плохая эффективность работы двигателя и потеря мощности вследствие естественных процессов;
разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия по причине больших зазоров между деталями;
выход из строя электрической системы, свечей, проводов и датчиков, отказ в работе одного или двух цилиндров;
переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, который естественным образом снижает эффективность агрегата;
установка колес значительно большего диаметра, чем были установлены на заводе и замена других важных частей машины;
выполнение капитального ремонта двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Почему лучше решать проблему с тягой на СТО?

специалисты найдут причину возникшей проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
на сервисе вам порекомендуют изменить привычки вождения, чтобы впредь вы в такую ситуацию не попадали;
все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
диагностика покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
выполнение ремонта будет профессиональным, вам дадут гарантию на исправность отремонтированного узла.

Подводим итоги

Современные двигатели отличаются хорошей мощностью, достаточным уровнем экономичности, меньше загрязняют окружающую среду. Когда поведение силового агрегата меняется, то это сразу заметно. Если не тянет машина, причины этого явления могут быть самые разные. Давайте рассмотрим их.

Двигатель может потерять тягу по разным причинам. Существует огромное количество самых разных неисправностей, которые выливаются потерей мощности. Иногда тяга пропадает без каких-либо симптомов. Агрегат не издает необычных для него шумов, не вибрирует — просто у него пропала тяга. С каждым днем машина едет все хуже и хуже. Наверное, такая ситуация знакома каждому автомобилисту.

Низкое качество топлива

Если не тянет машина, причины у этого явления могут быть самые различные. Но первая — это качество топлива.

Постарайтесь вспомнить, на какой АЗС вы в последний раз заправляли свой автомобиль. Может быть, горючее не слишком качественное? На заправках иногда продают такой бензин, что двигатель и вовсе перестает работать, пока бак не опустеет и туда не зальют более качественное горючее.

Проверьте воздушный фильтр

Слишком загрязненный фильтр не пропускает достаточное количество воздуха для создания топливной смеси. Это может приводить к существенному падению а расход топлива значительно увеличится.

Кроме этого на работу мотора может влиять и качество материалов, что использовались в нем.

Приобретая очередной фильтр, многие стараются купить самую дешевую продукцию, которая только есть. Не стоит приобретать что попало, потому что дальнейший ремонт мотора обойдется значительно дороже.

Существует много самых разных историй о дешевых и неоригинальных фильтрах. Эти изделия рвутся, а затем по цепочке идет серия серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец. Чтобы проверить состояние воздушного фильтра, необходимо открыть капот, достать элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь сразу меняют.

Топливный фильтр

Иногда, находясь в определенном состоянии, топливные элементы не подают достаточное количество горючего в автомобиля. Вследствие этого не тянет машина. Причины ясны, а чтобы проверить топливный фильтр, его демонтируют, а остатки горючего сливают.

Затем он продувается. Если элемент чистый, тогда он очень легко продуется. Если же продуть его достаточно трудно или вовсе невозможно, тогда его следует выбросить. Иначе придется в будущем менять топливный насос.

Давление в системе питания

Топливный насос расположен в бензобаке, на инжекторном моторе. На насос обнаружится под капотом, на двигателе. У большинства автомобилей потери мощности могут быть связаны именно с топливным насосом.

На многих современных автомобилях есть специальные разъемы на топливопроводе для подключения манометра. Так можно проверить давление. Если разъем отсутствует, то для подключения придется немного потрудиться.

Значения давления можно найти в инструкции к двигателю. В магистрали находится специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить лишнее давление прямо в бак. Регулятор этот может быть неверно настроен, а может и течь. Для проверки его понадобится обыкновенный воздушный насос. С помощью него необходимо плавно поднять уровень давления до того, который указан в паспорте к мотору. Если вы не успели увеличить давление, а регулятор сбросил топливо в бак, тогда он подлежит замене.

Система зажигания

Здесь необходимо проверить, правильно ли выставлено опережение зажигания. Иногда, если машина не тянет, причины могут быть именно в этом. Проверять необходимо также состояние свечей и высоковольтную проводку. Более подробно о том, как именно выполнить проверку, можно прочитать в инструкции к конкретному двигателю. Главное здесь, в поиске неисправностей, — использовать не только свой опыт. Важно также проанализировать похожие ситуации на других автомобилях.

Датчик расхода и давления воздуха

Эти два элемента определяют, какое количество воздуха потребляет двигатель, а также то, сколько воздуха необходимо для создания оптимальной топливо-воздушной смеси. Если эти датчики вышли из строя, тогда ЭБУ будет неправильно делать расчеты и, соответственно, может пропасть тяга. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2110 инжектор в том числе) могут быть в этих датчиках. При необходимости их следует заменить, и тогда мощность снова вернется.

Но если в автомобиле есть ЭБУ, почему тогда не горит соответствующая лапочка на приборной панели? Электронный блок управления программируется на обрыв либо на короткое замыкание. Если ничего этого нет, а датчик просто работает не так, как нужно, компьютер сможет сообщить, что идет неправильный процесс приготовления смеси. Если плохо тянет машина, причины могут быть и другие, но датчик проверить стоит. Источник неправильной работы датчика придется искать самостоятельно. О параметрах конкретного элемента можно посмотреть в инструкции.

Ремень или цепь ГРМ

Коленчатый и вал должны вращаться вместе и при этом синхронно. Для этого и применяют ремни. Здесь просто нужно совместить метки, которые есть на цепях, ремнях и шестеренках.

Случается, что ремень может перескочить на другой зуб. Цепи имеют свойство растягиваться. Однако, если эти механизмы вовремя и правильно обслуживаются, эту причину можно исключить.

Проверка выпускной системы

Устройство современного двигателя довольно сложное. Производители изготавливают их такими, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду. Или если загрязняли, то минимально.

Так, одно из устройств, которые влияют на очистку выхлопных газов, — это катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он есть в вашем автомобиле, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в большом количестве продается на большинстве наших заправочных станций, катализатор может прийти в негодность. Но он не только разрушается, а еще может блокировать нормальный выход выхлопных газов. В результате машина не тянет в гору. Причины — в том числе забитый катализатор.

Для проверки катализатора необходимо применить дистанционные термометры. Также можно проверить его работоспособность по давлению перед устройством и после него. Если всех этих возможностей нет, тогда придется демонтировать устройство и оценивать его состояние визуально. Если катализатор забит, следует его заменить или же установить вместо него пламегаситель.

Компрессия

Если машина не тянет, причины могут быть в компрессии. Для проверки понадобится компрессометр. Лучше, если он будет оснащен манометром с хорошей точностью. При эксплуатации мотора поршневые кольца стачиваются. В результате в цилиндрах уменьшается или вовсе пропадает компрессия. Если клапаны газораспределительного механизма не слишком плотно установлены в своих посадочных местах, тогда проверка покажет плохие результаты.

Чтобы выявить причину плохой компрессии, после выполненного замера добавляют масло в цилиндр, а затем снова замеряют. Если уровень немного увеличился, тогда необходимо менять поршневые кольца. Если не повезло и компрессия осталась прежней, тогда под замену пойдут клапаны. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2109 не исключение) могут быть именно в этом.

Прежде чем замерять компрессию, следует хорошо зарядить аккумулятор. Иначе правильных показателей вы не получите. Компрессометр вкручивают вместо свечей. Это гораздо лучше, чем использовать резиновое уплотнение. Возможно, если не тянет машина, причины в низкой компрессии.

Проверяем трансмиссию

Иногда силовой агрегат может развивать серьезную мощность, однако она не доходит до колес. Если во время езды слышно, что мотор работает напряженно, а скорости не ощущается, то, может быть, пробуксовывает автоматическая система трансмиссии либо есть блокировки со стороны тормозов.

Для проверки необходимо выехать на прямой участок, установить селектор АКПП в положение D, а затем посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижается, тогда следует провести диагностику Если с тормозами все в порядке, необходимо ехать в хорошее СТО и проверять автоматическую КПП.

Еще можно проверить стояночный тормоз. Для этого следует выехать на свободное пространство. Прогрейте машину, а затем потяните ручной тормоз. Далее нажмите педаль тормоза, а установите в положение D. Далее надавите на акселератор. Если двигатель держит обороты в районе 2000, тогда с ним все в порядке. Если же меньше либо больше, следует ехать на СТО для тестирования АКПП.

Почему не тянет машина: причины (карбюратор)

Если пропала тяга у такого мотора, возможно, загрязнен штуцер топливного насоса либо же в системе низкое давление.

Также возможно, что карбюратор просто загрязнен или есть некоторые проблемы с игольчатым клапаном. Возможны ошибки либо неверная настойка регулировки состава топливной смеси. Если недостаточно открыты заслонки карбюратора, может пропадать тяга. При снижении уровня топлива в двигателе тяга также пропадает. Когда есть какие-либо проблемы с тягой в двигателе, необходимо срочно провести полную диагностику.

Обязательно нужно отыскать, почему плохо тянет машина, причины мы уже рассмотрели. При нахождении неисправности следует сразу же устранить ее. Если вы не смогли самостоятельно найти причину снижения тяги, не нужно медлить. Следует провести более глубокое обследование в СТО. Но в основном причину все-таки удается выявить и устранить самостоятельно.

Итак, мы выяснили, почему у машины пропадает тяга.

Что будет лучше, заправлять ежедневно свой автомобиль литров по 5 бензина или заправлять сразу полный бак? Второй вариант удобен тем, что один раз заправившись до полного бака, потом можно будет ездить и не думать о том, что может не хватить бензина на ближайшее время. Нет никакой экономии от заправки бака каждый день по 5 литров, но при этом чаще придётся ездить на АЗС.

Внимание! Если каждый день заправляться по 5 литров, то со временем это приведёт к износу бензонасоса.

Если в баке будет слишком маленький остаток топлива, он начнёт «хватать» воздух, что приведёт к быстрой его поломке, может сгореть его моторчик. И экономя на заправке, вы рискуете попасть на замену топливного насоса, который стоит достаточно дорого даже на отечественных автомобилях, не говоря уже об иномарках.

Мой принцип такой, я заправляю полный бак, как только подаёт сигнал лампочка аварийного количества бензина. При загорании такой лампочки топлива хватает на то, чтобы проехать примерно ещё 30 — 40 километров в обычном темпе . Но в таком случае не следует откладывать с заправкой. Расскажу вам один случай из жизни. У одной автолюбительницы загорелась такая лампочка, и она её проигнорировала. И спокойно дальше каталась, думая, что в баке ещё есть пара литров бензина. И такого количества топлива ей было достаточно ровно на то, чтобы без проблем добраться до дома. На другое утро машина просто не завелась. Пришлось ей срочно искать несколько литров бензина для того, чтобы залить в свой бензобак. Это, как вы понимаете, ненужная никому морока, и едва ли потраченные нервы стоят такой экономии на заправке.

По какой причине так произошло

Во-первых, не стоит целиком доверять стрелке остатка топлива в баке, это обыкновеннейший информационный указатель, который точное количество топлива показать не может. Информация по нему нужна только чтобы приблизительно вычислять остатки топлива в пределах плюс-минус 5 литров.

Во-вторых, прибор измерения остатка бензина в действительности является инертным. К примеру, если вы едете долгое время по трассе, попробуйте отключить зажигание, а потом снова его включить. Вы весьма удивитесь, так как стрелка топлива может вам показать уже не такое значение, не такое уже радужное. Это всё из-за того, что считывание данных, касающихся остатка топлива в бензобаке, идёт не совсем в реальном времени, а немного с опозданием, т.к. датчик этот обладает собственной инертностью. Иначе действуют цифровые указатели количества топлива, которые берут данные прямо с блока управления двигателем. Но всё же, доверять таким измерениям тоже не стоит, так как количество топлива они рассчитывают не с бензобака, а по собственным калибровкам, которые из-за неверных расчётов могут влиять на точность полученных измерений.

В-третьих, не нужно забывать о том, что машина способна спокойно двигаться даже тогда, когда топлива в баке нет совсем, но оно ещё осталось в топливных магистралях и насосе. Как в том примере с автолюбительницей. Она просто лишь ездила на остатках бензина, а после глушения машины топливо стекло обратно в бак. И на другой день топливному насосу просто не хватило того остатка бензина, чтобы закачать его в топливные магистрали и форсунки.

Из всего приведённого выше, я могу сделать вывод, что ездить с постоянно зажжённой лампочкой остатков топлива не стоит. Лучше заправляться большим количеством бензина, чтобы в остатке всегда было как минимум 5 литров. Так вы сможете продлить жизнь топливному насосу и сберечь свои нервы.

Как лучше заправлять автомобиль

В зимнее время необходимо стараться заправлять бензобак до полной отметки. Это делается из-за того, что при пустом бензобаке становится больше вероятность для накопления конденсата из воды из-за температурной разницы зимой. Чем больше будет содержаться воды в бензобаке, тем хуже будет ехать машина, так как вода не является сгораемой. Тогда весной придётся удалять воду из бензобака, пользуясь средствами автохимии или спиртом.

Совет! При заправке до полного бензобака необходимо учитывать не только объём самого бензобака, но и, кроме этого, заливной горловины. В качестве примера, при паспортном объёме бака, равном 41 литру, реально в него может вместиться 45 литров.

Не забывайте о недоливе бензина АЗС используйте услуги только проверенных заправок. Сэкономив на заправке дешёвым бензином, можно попасть на очень дорогой ремонт двигателя. Довольно часто бывали случаи, когда автомобиль после заправки проезжал только 100 метров, а дальше автомобиль глох. Вердикт прост — капитальный ремонт двигателя из-за заправки некачественным бензином.

На заправке не выйдет перепутать бензиновый и дизельный шланги, так как диаметры у них разные. Так что даже не пытайтесь заправить машину другим топливом. А ведь такие случаи бывают, и достаточно часто.

основные причины снижения мощности двигателя

Автор Степан Кагнер На чтение 10 мин. Просмотров 2.2k.

Многим хотя бы однажды доводилось сталкиваться с ситуацией, когда прекрасно работавший до этого мотор «сдувается», машина словно отращивает якорь сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, различные, но распознать признаки большинства нетрудно и без навыков автомобильного диагноста или моториста.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, обеспечиваются при определенных условиях. Это соответствующее норме наполнение цилиндров воздухом, который в ДВС является рабочим телом. Это и возможность вовремя нагреть его до нужной температуры – подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя его поджечь (пик давления для максимального КПД должен приходиться на момент перехода поршнем верхней мертвой точки).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя независимо от его конструкции становится следствием ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, мотор же настроен на определенный сорт. То есть и прописанная в карты впрыска или заданная настройками карбюратора смесь может уйти от идеальной, и скорость горения смеси изменяется. Так что, если проблемы появились сразу после заправки, сами понимаете, в какую сторону смотреть.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазами газораспределения. Достаточно уйти меткам, как такты работы ДВС окажутся смещенными: уже разница в 1 зуб способна ощутимо снизить мощность мотора. Причем ремню или цепи необязательно перескакивать – все больше моторов получают бесшпоночные шкивы, которые требуют жесткой фиксации валов спецприспособлениями при установке. При замене ремня ГРМ не дотянете шкив, и однажды он сместится с заданного положения. И хорошо, если мотор просто потеряет тягу, а не ударит поршнем по не успевшим вовремя закрыться клапанам, вбивая их в головку блока цилиндров.

У моторов с изменяемым газораспределением распредвалы (как минимум один) имеют возможность смещаться, чтобы при достаточной приемистости на низах (малое перекрытие фаз) не терять и на верхах (распредвалы смещаются «друг к другу», увеличивая фазу перекрытия, что на высоких оборотах увеличивает мощность). Возможные причины, по которым машина не набирает скорость – это отказ клапана управления VVTi либо проблемы с муфтами-фазовращателями. Этот вопрос мы уже разбирали, говоря об ошибках системы впрыска.

Кроме того, наполнение цилиндров завязано на сопротивление впуска и выпуска. Забить воздушный фильтр настолько, чтобы он потерял пропускную способность – это надо умудриться, а вот выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно, если поршневая уже изношена, а маслоуловитель примитивен, нередки. На ВАЗ-2106 заставить мотор «хлебнуть масла» через вентиляцию картера нетрудно, да и на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны. У замасленного воздушного фильтра резко вырастает сопротивление, отсюда и потеря тяги мотора.

Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях прост, и достаточно сильно снизить пропускное сечение, чтобы мотор начал «давиться» выхлопными газами, можно разве что мощным ударом (при переезде неровностей, к примеру) или каноничной картофелиной – но ее хотя бы сразу заметно.

Если же не тянет двигатель с электронным впрыском, то под подозрение в этом случае попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей системы питания способны вызвать спекание его сот. У дизелей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматический прожиг фильтра на ходу малоэффективен, и как минимум нужно выполнить принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдают себя: заглушенный мотор при последующей попытке запуска выбрасывает во впуск дым, меняется звук работы двигателя, сразу «выползают» наружу неплотности (выхлоп начинает «сечь» до поврежденного участка).

Мотор должен не просто получить нужное количество воздуха и топлива – оно должно вовремя воспламениться. На бензиновом моторе нужен соответствующий угол опережения зажигания, у дизеля – угол опережения впрыска. Так как на современных впрысковых моторах отдельной системы зажигания нет, проблемы с опережением зажигания свойственны в первую очередь карбюраторным машинам и старым инжекторным системам с трамблером (у японцев такие системы использовались аж до начала 2000-х годов). Проверяйте базовый угол опережения, настраиваемый трамблером, и работу автоматов опережения в нем (при неисправностях угол, нормальный на холостом ходу, начнет «уходить» при наборе оборотов).

Отдельный случай – моторы, где трамблер приводится отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые «Ауди» и «Фольксвагены»). Здесь при замене ремня шкив трамблера ставят «как придется» (меток на этом шкиве нет!), забывая, что трамблер при замене ремня нужно ориентировать кулачком по риске на картере под ним. После такой замены автомобиль ехать перестает, так как меняются углы зажигания. У дизелей с механическим ТНВД выставляется начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения – их проверяют согласно данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

На бензиновых моторах заносим в подозреваемые и свечи зажигания: даже если мотор нормально работает на холостых, не факт, что свечи будут хорошо работать и под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце такта сжатия вырастает, и условия для искрообразования становятся хуже. Стоит для пробы поставить другой комплект: без осциллографа, позволяющего снять кривые напряжения с работающей системы зажигания, трудно определить, как реально свеча ведет себя под нагрузкой. На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрообразования: в третьем цилиндре чрезмерно увеличен зазор, искра разгорается на слишком большом напряжении, а ее длительность падает (мощности, накопленной в катушке зажигания, не хватает для нормального горения искры).

Если же говорить о компрессии, то в нормальных условиях она снижается по мере износа настолько медленно, что снижение мощности происходит для водителя незаметно. Исключение – это быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами, прогар клапанов). Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность холостого хода, окончательный диагноз однозначно поставит компрессометр.

Что касается моторов с турбонаддувом, то на их динамике состояние турбокомпрессора отражается хорошо. Идеальный центробежный насос (крыльчатка турбокомпрессора) имеет квадратичную зависимость производительности от оборотов: стоит оборотам упасть в два раза, как давление наддува упадет в четыре. Подклинивание ротора из-за разрушения или закоксовки подшипников, обгорание «горячей» крыльчатки – вероятная причина, по которой турбированная машина не тянет. Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины потери мощности у карбюраторного мотора

Здесь стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой потерей в динамике, прострелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора точно так же приведет к потере двигателем мощности, здесь уже характерным признаком станут черный дым и стрельба из глушителя.

Лучше динамика автомобиля воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «отупения» машины может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все системы карбюратора рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов же смесь переобедняется. Для борьбы с этим переобеднением и служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, выходящие в диффузоры. При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении распылителей разгон машины сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос нетрудно – сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а из распылителей во впуск должны ударить струйки бензина.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

Не тянет инжекторный двигатель

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут выполнять саморегулирование в «замкнутой петле»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска – это недостаточное давление топлива. Когда расход горючего минимален, то запаса коррекции хватает для работы на холостом ходу. Но стоит только дать на двигатель нагрузку, как коррекция подскочит к предельному порогу, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно бензонасосом, регулятором давления и набором фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного бензонасоса в разы превышает потребности мотора на максимальном расходе – это сделано, чтобы износ насоса как можно меньше отражался на работе мотора. Поэтому и используется регулятор давления топлива, сбрасывающий «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо с топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные моторы ВАЗ, современные иномарки), во втором – сливной. Разница между этими системами в месте установки регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 бар на холостом ходу оно составляет 2,3-2,4 бар, учитывайте это при диагностике!). На бессливных давление поддерживается постоянным относительно атмосферы и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бар. Исключение – системы непосредственного впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в затык» ( насос принудительно включается на заглушенном моторе, когда потока топлива в рампе нет) и минимально на холостом ходу. Но зато под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтров снижает топливоподачу в рампу, что приведет к потере скорости. Поэтому давление измеряйте на холостом ходу и под нагрузкой (например, вывесив ведущую ось и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход нормален, а проблемы идут именно на ходу, мерить давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Этапы исключения при проверке:

Извлечь фильтр грубой очистки («сеточка» на входе). У ряда машин это известная проблема – например, на втором поколении «Фокусов».
Заменить фильтр тонкой очистки.
Измерить давление под нагрузкой.
На моторах со сливной рампой пережать или заглушить другим образом обратку, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессливной рампой РДТ установлен в модуле бензонасоса, здесь проще временно установить под него шайбу-заглушку из полиэтилена или другого материала, который не разрушается бензином.
Вторично измерить давление: если оно выросло, то необходима замена РДТ, в противном случае – замена насоса.

Вторая причина «недолива» — засорение форсунок. Даже при нормальной работе фильтров образование отложений на распылителях со временем неизбежно. Оценить в «домашних» условиях можно только форму факела распыла, сняв рампу и прокрутив мотор стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая форсунка должна равномерно «пылить», а не давать отдельные струйки или лить в сторону. Оценить производительность форсунок и сравнить ее с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие и излишнего обогащения смеси. Здесь винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не так высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрыл обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять-таки, проверяется на стенде) или отказ датчиков, на которые завязан расчет времени впрыска.

Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха – прибор точный, но чувствительный. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, автомобиль начинает ощутимо больше расходовать горючее. В итоге переобогащение смеси уже не может корректироваться по лямбда-зонду. Но такую неисправность видно сразу: автомобиль начнет коптить, свечи обрастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен отказ датчика температуры воздуха (здесь он – отдельный узел, в то время как в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв с дросселя патрубок и дав прогазовку. Дроссель должен открываться равномерно, без пауз и подклинивания, указывающих на проблемы с редуктором привода или критическое загрязнение заслонки (ось, обрастая нагаром, подклинивает в корпусе).

Видео: Потерялась мощность. Потеря мощности

Не тянет дизельный двигатель

Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны выполняться следующие условия:

1 — хорошая компрессия двигателя;

2 — устойчивая и обильная подача топлива;

3 — большое количество воздуха.

Если одно из перечисленных условий не выполняется, то КПД двигателя будет низким.

Когда при нагрузке пропадает тяга, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. Аварийный режим работы двигателя предусмотрен на всех современных машинах. Этот режим необходим, чтобы автомобиль не быстро, но безопасно доехал до пункта назначения.

Чтобы верно найти причину, надо произвести компьютерную диагностику двигателя.

По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в какую сторону двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

Если дизельному двигателю не хватает топлива, то проверяйте топливную аппаратуру: Статья по проверке форсунок и насосов (ТНВД).

Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недодувает и нет ошибок по остальным системам, то желательно померить компрессию двигателя.

Отсутствие необходимой компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть в достаточном количестве воздух и топливо, то сильного взрыва все равно не произойдет, тем самым не будет хорошего выхлопа, а как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не будет надувать нужный объем воздуха. Отсутствие наддува воздуха приведет к тому, что машина тянуть не будет.

Самая распространенная причина отсутствия наддува воздуха – проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (самый распространенный).

Отключение турбины, как правило, возникает по одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая с механической неисправностью самой турбины (износ крыльчаток, люфт оси).

Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть и те, которые управляются электронным актуатором.

Далее речь пойдет о турбинах с вакуумным управлением.

В машине установлены четыре датчика, которые всецело влияют на работу турбины.

1 — Датчик давления наддува. Он измерят давление воздуха во впускном коллекторе.

2 – Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

3 — Датчик температуры впускного воздуха. Показывает температуру воздуха, поступающего в мотор.

4 – Датчик атмосферного давления. Замеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (обычное атмосферное давление относительно уровня моря).

Чаще всего бывает, что в машине нарушена герметичность впускной системы воздуха. Тем самым турбина гонит весь воздух наружу (порван патрубок, плохое соединение на местах стыков, треснул интеркулер (радиатор охлаждения воздуха).

Для выявления подобной проблемы необходимо проверить всю впускную систему воздуха на герметичность.

Следующая по частоте встречаемости проблема: Неисправная геометрия в турбине.

Чтобы проверить геометрию на автомобиле, надо снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине. Надеть на него другой шланг и попробовать ртом или специальным устройством втянуть воздух. После этой процедуры шток, который управляет геометрией должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то может быть 2 причины либо порвалась мембрана в актуаторе, либо заклинила сама геометрия.

Выход из строя регулятора давления наддува и датчика давления наддува выявляется наличием ошибок по ним в результатах компьютерной диагностики.

Регулятор давления наддува также можно проверить вакуумметром.

Надо не забыть проверить вакуумный насос и вакуумные трубки во всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоединяете в каком-либо месте патрубок, прикладываете руку, должно ощущаться втягивание воздуха.

Турбина с электронным актуатором проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

Обратите внимание, что на потерю тяги также могут влиять «вихревые» заслонки ( имеются не во всех автомобилях).

Надеемся, что эта информация поможет вам выявить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервисов.

Почему двигатель не тянет и что делать?

Любой двигатель со временем теряет мощность и чтобы этого не случилось преждевременно, следует знать основные причины его «затрудненного дыхания».

При прочих равных условиях, любой двигатель выдает заданные характеристики отдачи при условии должного смесеобразования топливовоздушной смеси, простите за тавтологию. То есть, смеси бензина (или дизтоплива) с воздухом в правильном соотношении. Соответственно, в баке должно плескаться, скажем, достаточно чистое и с правильным цетановым числом дизельное топливо. Или соответствующий необходимому октановому числу бензин. В противном случае возможна детонация даже при максимально позднем угле опережения зажигания.

Аналогичные проблемы могут возникнуть банально из-за забитого топливного фильтра или закоксованных форсунок. Но обо все по порядку. Итак, каковы же основные причины потери тяги?

Проще всего сначала проверить воздушный фильтр, который в наших условиях стоит менять чаще рекомендованного производителем интервала. При забитом воздушном фильтре блок управления двигаталем автоматически снижает и подачу топлива, в итоге падает мощность двигателя.

Следом подозрения обычно падают на свечи зажигания (хотя они могут быть не виноваты) и катушки зажигания, обеспечивающие нужный для воспламенения электрический импульс. Проблемы с ними обычно сопровождаются тем, что двигатель «троит», не выдавая требуемой мощности.

Не тянет двигатель и по причине изношенного ремня ГРМ или перескочившей на пару зубъев цепи. Из-за этого нарушаются циклы газораспределения, цилиндры наполняются неоптимальной смесью и в итоге падает мощность.

Пожилые автомобили зачастую теряют мощность по причине износа цилиндро поршневой группы. Изношенные цилиндры не позволяют поддерживать заданную компрессию не обеспечивая должную степень сжатия топливовоздушной смеси.

Может не тянуть и совершенно новый двигатель — в холодную пору, когда непрогретое до рабочей температуры вязкое масло сопротивляется движению всех механизмов мотора. Такое бывает и в теплую пору по причине неисправного термостата.

Негативно влияет на мощностные показатели также неисправная система выпуска. Периодически ее нужно чистить, удаляя нагар. Погнутые трубы системы выпуска отработавших газов или забитый каталитический нейтрализатор также снижают мощность.

Помимо околомоторных неприятностей злую шутку с отдачей может сыграть изношенное сцепление. Оно банально будет пробуксовывать при попытке сильнее нажать на педаль газа, впрочем это можно легко понять по плавающим оборотам при переключении передачи.

Может прихватить и тормозную систему, именно поэтому бывалые автомобилисты зимой обычно ставят автомобиль на передачу, чтобы стояночный тормоз не прихватила наледь.

Разумеется, следует регулярно контролировать давление в шинах: спущенные колеса не способствуют динамичному разгону. Изношенная коробка передач, особенно автоматическая, в свою очередь негативно влияет на отдачу.

Впрочем, причин может быть множество, они могут дополнять друг друга, усугубляя ситуацию с тягой. К примеру, немало поводов потерять мощность у турбированного двигателя. Интенсивно изнашивается турбокомпрессор, особенно у активных драйверов. Могут быть проблемы с герметичностью турбинной и компрессорной магистралей. Либо просто механическая неисправность турбокомпрессора…

Почему машина не тянет в гору

Машина не тянет в горку. Что может быть?

Даже при не сильно крутом подъеме скорость падает до 70км/ч, на педаль газа не реагирует, подергивается. На прямых нормально разгоняется, до 120 свободно. Расход 9,3 по трассе,12 в городе.
Думал дело в ДМРВ — заменил — не помогло, бензин лью Шелл, Лукойл, дело не в нем.
Еще думал сеточка бензонасоса — было такое, менял сетку, и симптомы не те.
Дроссель чистил средством из балончика.

Компрессия — 0,8 — 0,9 — 0,9 — 1,05

Re: > Даже при не сильно крутом подъеме скорость падает до 70км/ч, на педаль газа не реагирует, подергивается. На прямых нормально разгоняется, до 120 свободно. Расход 9,3 по трассе,12 в городе.
===Мгновенный расход?
Мои наблюдения, Приора:

При нахождения экономичного режма:
Горизонталь на 4-й 90-100км/ч, 3000об. мгн. расход 4.5-5.5
В гору 7.5-8.5

Если не думать об экономике, давить на газ как попало, то то и 10 и 18л возможно.

Что до того тянет или не тянет. Без хорошего разгона на 4 и 5 передачах в гору нечего фантазировать, что она влетит. Это вам не карбюраторная ВАЗ-классика.
Т.е. тут или всё ОК с твоей машиной, просто хочется бОльшего, а она этого не может.
Или, если не удаётся контролируя обороты, скорость, мгн. расход бензина, получить контрольных цифр, то диагностироваться.
Кстати, не понял цифр компресси. Какие-то странные. Пробег какой у машины?

Re: > Кстати, не понял цифр компресси. Какие-то странные. Пробег какой у машины?

Машине 10 лет, пробег за 220000, тянет — не тянет — есть с чем сравнить за время эксплуатации. В горку полюбому должна набирать скорость при нажатии газа, а когда я еду в потоке и тут горка — машина начинает тупить — сзади начинают люди нервничать обгонять — это не нормальное поведение машины.

Что касается компрессии, -8 -9 -9 — 10,5

Re: Проверь сцепление.На скрости 30км втыкай 4 перед да как раз на днях все фильтра и масло поменял, (кроме топливного фильтра).

сцепой не пахнет, но поробую сделать как ты сказал.

При подъеме в гору машина плохо тянет? Подскажите пожалуйста почему так?

При подъеме в гору машина плохо тянет? Подскажите пожалуйста почему так? При спуске бежит нормально, а как подъем, так скорость сразу падает. Хоть подъем и не резкий.

Если мотор в порядке, то и на пятой передаче машина будет разгоняться на подъеме. Не знаю, что у Вас за автомобиль, но первым делом надо проверить воздушный фильтр. Если не можете оценить его состояние — заменить. Второе — если привод заслонки дросселя механический, проверить тросик «газа» на предмет заеданий и правильного натяжения. Теперь топливо: замените топливный фильтр, промойте форсунки или жиклеры карбюратора, возможно следует поменять заправку. Если холостой ход ровный, то надо мерить компрессию в цилиндрах. При большом износе мощность двигателя падает сильно, но почувствовать это можно как раз при подъеме и разгоне. В любом случае, не затевайте дорогостоящий ремонт без точной диагностики. Просто поменяйте фильтры и проверьте тросик, будет только лучше.

Может ли «Запоржец» поехать быстрее «Волги»? Конечно может, если его спустить с горы Арарат. Если, серьезно, то автомобиль при движении в гору тратит много мощности двигателя даже при равномерном движении. А здесь еще нужно разогнать, то есть преодолеть силу инерции. При разгоне под гору инерция остается, а вот сила тяжести наоборот помогает разогнать автомобиль. Если разница в мощности при движении в гору и под гору существенная, а двигатель недостаточно мощный, то разгон будет заметно отличаться и это отличие тем больше, чем тяжелее автомобиль и круче подъем. Если у двигателя большой запас мощности, то автомобиль будет разгоняться хорошо и в гору.

Есть машины которые на подьёмы не очень и шустро едут. Так правило — это маломощные атмосферные моторы. У ср.брата Land Cruiser 105, так вот: у него обьём движка 4.2 литра, но при этом его мощность всего 131л.с. Поэтому чтобы нормально ехать на подьёмы приходится часто переключаться, так как с низов не очень тянет и сам разгон вяленький, но всё же благодаря балансу неплохому между кп и мотором едет шустрее уаз патриот, который у него был раньше и часто ломался.

Ну а вообще потеря тяги, мощности может быть причиной того, что надо просто поменять топливный, воздушный фильтр. Ну и ещё может быть и такое то, что один из цилиндров перестал работать. С цилиндром легко понять, так как резко возрастает расход топлива. Причин может быть масса. Ну и есть люди которые по горам не очень умеют ездить ввиду малого опыта. Хорошо по горам и резво ездят авто обладающие турбиной, но опять же если она исправно работает!

Ну и пока писал предыдущеек, то вспомнил то, что потеря тяги может быть вызвана ещё и засарённым радиатором или всей топливной системы. Помню дяде сказал то, что микрик перестал тянуть по горам и он меня послушал и просто хорошо почистил топливную систему и радиатор и сейчас авто не плохо разгоняется, а главное идёт уверено на обгон и по горам летает, но по меркам старого микрика с движком 2с.

Ну а то, что глохнет, то в 105 ср.брата тоже такое было и дело оказалось в иммобилайзере, но у него этот глюк был всего пару раз и сам исчез и не при подьёме в гору, а при обычной езде. Кстати может также дело быть в электроклапане. Он начало на него подумал, но слава богу не он оказался.

Машина не разгоняется: 8 причин, которые влияют на скорость (2 фото)

Любой двигатель при эксплуатации немного теряет мощность. Но даже на моторах с большим пробегом потеря составляет в среднем, около 10% от заявленной и водитель ее почти не замечает.
Но, если машина стала плохо разгоняться, пропала тяга двигателя, мотор потерял приемистость в момент нажатия на педаль газа, эксплуатировать транспорт становится затруднительно. Такая проблема требует диагностики и решения.
Иногда причина потери мощности разгона может быть очень простой. Как, например, у одного из участников автофорума: «Купил отличную машину марки **** (универсал) 2012г. V=2л, автомат. Педаль газа немножко тугая, когда жмешь в пол — нет динамики разгона. Ощущение что не 2л, а 1,6-1,8л. До этого ездил на такой же, только седан — он намного резвее. В чем может быть причина? Или для универсала это нормально?»
Ему в ответ приходит шокирующее признание: «Я тоже столкнулся однажды при обгоне с тем, что динамика пропала. Оказалось, что КОВРИК резиновый, сцук такой, пополам под педалью сложился 🙂 Развернул — и все стало в порядке».
Через пару часов на том же форуме откровение владельца нового авто: «Кросавчег! Думаю, дай и правда посмотрю — может коврик? Заглянул в салон, а там и правда КОВРИК ***** забился под педаль! Поправил и полетел 150км/ч. Кайф! СПАСИБО))))».
Порадуемся за тех, кто смог исправить проблему таким простым способом. Для тех же, у кого скорость набирается медленно, а коврик ни при чем, рассказываем, в чем еще могут быть причины.

Почему автомобиль медленно разгоняется?

Здесь мы рассмотрим причины, по которым мотор перестает тянуть, замедленно реагирует на нажатие педали газа, дымит, пропадает приемистость двигателя и т.д.
Что влияет на скорость разгона автомобиля?
Температура наружного воздуха. Это заметно на 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (обычно 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра. В жару владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет». Это связано с тем, что объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Такое явление нельзя считать поломкой. Все придет в норму с понижением температуры воздуха на улице .
Горючее низкого качества, не соответствие октанового числа бензина. Автомобиль может начать медленнее разгоняться сразу после заправки на АЗС. Снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д. В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. В самом сложном случае придется промывать систему питания двигателя.
Загрязнение воздушного фильтра. Загрязненный фильтр не дает поступить достаточному количеству воздуха в двигатель. Для сгорания всего объема подаваемого топлива не хватает кислорода. Топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню. В этом случае двигатель не тянет и дымит. Решение: заменить воздушный фильтр двигателя. Замену можно сделать самому.
Свечи зажигания на бензиновых моторах являются «расходником». Даже дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом на отечественном бензине выходят из строя довольно быстро. Свечи нужно менять регулярно.
Свечи зажигания могут выводить из строя загрязнение электродов, нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д. Решение: почистить свечи, выставить зазор. Старые и грязные или не правильно подобранные свечи нарушают процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах. Может возникнуть детонация двигателя. Обратить внимание на настройку системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания).
Топливная система. Загрязненная система питания не дает подавать в двигатель достаточное количество горючего. В рабоче-топливной смеси много воздуха, а топлива мало. Причиной может быть забитый фильтр топлива. Его нужно менять каждые 15-20 тыс. км. Нужно чистить инжектор или карбюратор. Загрязненные жиклеры или форсунки могут быть причиной нехватки топлива в моторе.
Бензонасос. Снижение его производительности одна из причин потери тяги двигателя. На моторах с инжектором нужно проверять электробензонасос в топливном баке. Нужно менять или чистить дополнительную сеточку-фильтр бензонасоса.
Выхлопная система. Сильное загрязнение системы выпуска также влияет на набор скорости. Особенно у инжекторных авто с катализатором. Выхлопная система — это фильтр, через который проходят выхлопные газы для очистки. Если пропускная способность катализатора снижена, тогда мощность падает. Решение. Замена катализатора на новый. В целях экономии денежных средств на ремонт распространена практика удаления катализатора. Минусы этой операции – в выхлопной системе появляются шумы и можно почувствовать запах выхлопных газов во время работы мотора.
Износ двигателя или повреждение деталей и узлов ДВС, т.е. поломка двигателя. Речь идет о снижении компрессии, появлении задиров на зеркале цилиндров, сильном износе и залегании поршневых колец, проблемах с клапанами ГРМ и т.д. Не во всех случаях требуется капитальный ремонт двигателя. Бывает достаточно заменить поршневые кольца, почистить двигатель от кокса и нагара, заменить маслосъемные колпачки, отрегулировать клапана. Необходима комплексная диагностика двигателя в случае его разборки. Нужно проверить и исключить вероятность подсоса лишнего воздуха на впуске, а также утечек топлива или завоздушивания системы питания.
Все, что перечислено выше приводит к нарушению смесеобразования. Меняется соотношение топлива и воздуха, и это мешает работе мотора.

Проблемы двигателей с инжектором

Здесь рассмотрим подробнее проблемы двигателей с инжектором, которые имеют ЭСУД и оснащены электронным впрыском.
Правильно будет разделить причины на две группы:

механические неисправности;

неполадки по электронной части и электрике.
ЭСУД состоит из электронных датчиков, которые подают сигналы на ЭБУ, откуда блок управления посылает команды на исполнительные устройства. Сбой в одном из датчиков может повлиять на работу мотора. Неправильный сигнал от кислородного датчика (лямбда-зонд) приведет к тому, что ЭБУ будет получать неверную информацию. То же самое происходит когда некорректно работает ДМРВ. После этого, на основе не верных данных, блок готовит топливно-воздушную смесь, которая не соответствует режимам работы двигателя.
Поэтому инжекторный двигатель теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, агрегат дымит и т.д.

На моторах с электронным впрыском на начальном этапе нужно проверить:

уровень загрязнения фильтра топлива и воздуха,

инжектор,

свечи зажигания (желательно заменить),

качество высоковольтных бронепроводов,

бензонасос,

регулятор давления в топливной рампе. Выполнить компьютерную диагностику автомобиля.
Нужно отметить, что в процессе поиска неисправностей в обязательном порядке:

проверяется точность установки ремня/цепи ГРМ,

чистится дроссельная заслонка,

анализируется корректность работы системы изменения фаз газораспределения, рециркуляции отработавших газов
Если вы заметили, что автомобиль стал разгоняться медленнее, чем раньше, лучше сразу сделать комплексную диагностику. После того, как специалисты определят причину снижения тяги, нужно устранить неполадку. Это позволит избежать более серьезных последствий.

Почему не тянет машина: причины?

Двигатель может потерять тягу по разным причинам. Существует огромное количество самых разных неисправностей, которые выливаются потерей мощности. Иногда тяга пропадает без каких-либо симптомов. Агрегат не издает необычных для него шумов, не вибрирует – просто у него пропала тяга. С каждым днем машина едет все хуже и хуже. Наверное, такая ситуация знакома каждому автомобилисту.

Низкое качество топлива

Если не тянет машина, причины у этого явления могут быть самые различные. Но первая – это качество топлива.

Проверьте воздушный фильтр

Слишком загрязненный фильтр не пропускает достаточное количество воздуха для создания топливной смеси. Это может приводить к существенному падению мощности двигателя, а расход топлива значительно увеличится.

Кроме этого на работу мотора может влиять и качество материалов, что использовались в нем.

Топливный фильтр

Иногда, находясь в определенном состоянии, топливные элементы не подают достаточное количество горючего в топливную систему автомобиля. Вследствие этого не тянет машина. Причины ясны, а чтобы проверить топливный фильтр, его демонтируют, а остатки горючего сливают.

Давление в системе питания

Топливный насос расположен в бензобаке, на инжекторном моторе. На карбюраторных двигателях насос обнаружится под капотом, на двигателе. У большинства автомобилей потери мощности могут быть связаны именно с топливным насосом.

Система зажигания

Датчик расхода и давления воздуха

Ремень или цепь ГРМ

Коленчатый и вал газораспределительного механизма должны вращаться вместе и при этом синхронно. Для этого и применяют ремни. Здесь просто нужно совместить метки, которые есть на цепях, ремнях и шестеренках.

Проверка выпускной системы

Так, одно из устройств, которые влияют на очистку выхлопных газов, — это катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он есть в вашем автомобиле, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в большом количестве продается на большинстве наших заправочных станций, катализатор может прийти в негодность. Но он не только разрушается, а еще может блокировать нормальный выход выхлопных газов. В результате машина не тянет в гору. Причины – в том числе забитый катализатор.

Компрессия

Проверяем трансмиссию

Для проверки необходимо выехать на прямой участок, установить селектор АКПП в положение D, а затем посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижается, тогда следует провести диагностику тормозной системы. Если с тормозами все в порядке, необходимо ехать в хорошее СТО и проверять автоматическую КПП.

Еще можно проверить стояночный тормоз. Для этого следует выехать на свободное пространство. Прогрейте машину, а затем потяните ручной тормоз. Далее нажмите педаль тормоза, а селектор коробки установите в положение D. Далее надавите на акселератор. Если двигатель держит обороты в районе 2000, тогда с ним все в порядке. Если же меньше либо больше, следует ехать на СТО для тестирования АКПП.

Почему не тянет машина: причины (карбюратор)

Итак, мы выяснили, почему у машины пропадает тяга.

5 Признаков неисправного датчика положения дроссельной заслонки (и стоимость замены)

Последнее обновление: 27 января 2021 г.

Несмотря на то, что ваш автомобиль работал нормально в последний раз, когда вы его водили, он внезапно начинает вести себя очень странно. На холостом ходу может наблюдаться помпаж, автомобиль дергается во время движения и даже может заглохнуть на светофоре. Ваш индикатор проверки двигателя, вероятно, тоже горит.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Без подключения считывателя кода можно предположить, что у вас какая-то проблема с датчиком положения дроссельной заслонки.Здесь мы рассмотрим, как работает датчик положения дроссельной заслонки (TPS), рассмотрим наиболее распространенные симптомы неисправности датчика положения дроссельной заслонки и дадим некоторые оценки стоимости его замены.

Как работает датчик положения дроссельной заслонки

В каждом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания есть что-то, называемое корпусом дроссельной заслонки, также называемое дроссельной заслонкой. Этот клапан расположен посередине впускного коллектора и воздушного фильтра.

Задача дроссельной заслонки — управлять потоком воздуха, поступающего в двигатель.Когда водитель нажимает на педаль газа для ускорения автомобиля, в камеру внутреннего сгорания двигателя требуется больше воздуха.

Чем больше воздуха поступает в двигатель, тем больше топлива попадает в него. Воспламенение этой смеси — это то, как создается мощность двигателя.

Положение дроссельной заслонки определяет, сколько воздуха поступает в двигатель. В системе управления подачей топлива есть компонент, называемый датчиком положения дроссельной заслонки, который определяет это положение.

Когда вы хотите разогнать автомобиль, датчик передает информацию о положении дроссельной заслонки блоку управления двигателем.Оттуда блок управления двигателем будет управлять дроссельной заслонкой и позволять ей всасывать любое количество воздуха, необходимого для двигателя.

Чем сильнее вы нажимаете на педаль газа, тем шире открывается дроссельная заслонка, позволяя большему потоку воздуха поступать в двигатель. В то же время в цилиндры двигателя будет впрыскиваться больше топлива, чтобы создать сбалансированную смесь для сгорания.

См. Также: 3 причины, по которым горит индикатор электронного управления дроссельной заслонкой

Общие симптомы неисправного датчика положения дроссельной заслонки

Если у вас неисправный датчик положения дроссельной заслонки, то блок управления двигателем (ЭБУ) не будет знать положение дроссельной заслонки.В результате блок управления двигателем не сможет должным образом регулировать количество воздуха, поступающего в двигатель, чтобы обеспечить успешное сгорание. Это в конечном итоге повлияет на вашу способность управлять автомобилем до такой степени, что оставаться на дороге будет небезопасно.

Если у вас есть поврежденный или изношенный датчик положения дроссельной заслонки, вы сразу заметите симптомы этой проблемы. Вы можете не знать, что это неисправность датчика, но симптомы должны достаточно мотивировать вас, чтобы отвезти машину к механику и узнать, что они думают.

Скорее всего, они скажут вам, что это датчик положения дроссельной заслонки, если вы испытаете два или более из следующих симптомов.

# 1 — Контрольная лампа проверки двигателя

Датчик положения дроссельной заслонки является ключевым компонентом общего процесса внутреннего сгорания. Если этот датчик выйдет из строя, ваш двигатель в конечном итоге не сможет обеспечить достаточную мощность для удовлетворения ваших потребностей в ускорении.

Блок управления двигателем обнаружит эту проблему, когда она существует, а затем включит контрольную лампу Check Engine на приборной панели.Таким образом, вы будете знать, что у вашего движка есть какая-то проблема, которую необходимо решить.

Общие диагностические коды неисправностей, связанные с TPS, включают: P0121, P0122, P0123, P0124 и P2135.

# 2 — Слабое ускорение

Неисправный датчик положения дроссельной заслонки означает, что блок управления двигателем не может правильно управлять положением дроссельной заслонки. Из-за этого двигатель не сможет получать необходимое количество воздуха. Всякий раз, когда вы собираетесь разогнать свой автомобиль в этих условиях, ускорение будет очень слабым.

Вам повезет, если вы сможете двигаться со скоростью более 30 миль в час. Это приведет к потреблению большого количества бензина и, в конечном итоге, к снижению топливной экономичности вашего автомобиля.

# 3 — Двигатель не работает на холостом ходу

Когда вы где-то останавливаете или припарковываете автомобиль, его частота вращения на холостом ходу должна быть где-то в районе 600–900 об / мин. Если вы замечаете, что обороты двигателя ниже или выше этого диапазона, когда ваш автомобиль остановлен или припаркован, значит, у вашего двигателя грубая или неустойчивая проблема с холостым ходом.

Это может быть связано с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки, если вы столкнулись с другими симптомами из этого списка.

# 4 — Превышение расхода топлива

Поскольку датчик положения дроссельной заслонки оказывает большое влияние на правильность горения топливно-воздушной смеси, неточные показания могут привести к впрыску слишком большого количества топлива в камеру сгорания. Это приведет к богатому соотношению воздух / топливо, что приведет к плохой экономии топлива.

Кроме того, другие датчики зависят от точных показаний TPS.Когда этого не происходит, эти датчики часто компенсируют слишком маленький или слишком большой поток воздуха. Конечным результатом обычно является необходимость заправляться бензином чаще, чем обычно.

# 5 — Изменения ускорения

Одна очень странная проблема ускорения, которая может возникнуть, — это увеличение ускорения без нажатия на педаль газа. Вы можете ехать по дороге, и ваша машина внезапно разгонится сама по себе. Очевидно, это может быть очень опасно.

Из всех проблем с ускорением, которые могут возникнуть, именно эта является явным индикатором того, что виноват датчик положения дроссельной заслонки.

Стоимость замены

Двигатель нуждается в правильном количестве воздуха так же, как ему требуется правильное количество топлива. Если двигатель не получает должного количества воздуха, то его процесс внутреннего сгорания нарушается. Это означает недостаточную выработку электроэнергии и целый ряд других проблем.

Вы не сможете откладывать эту ситуацию слишком долго. У вас не будет выбора, кроме как пройти диагностическую проверку вашего автомобиля сертифицированным механиком.

Если обнаружится, что датчик положения дроссельной заслонки неисправен, его необходимо немедленно заменить. Средняя стоимость замены датчика положения дроссельной заслонки составляет от 110 до 200 долларов . Стоимость деталей составляет от 75 до 105 долларов, а стоимость рабочей силы — от 35 до 95 долларов.

Кроме того, вам придется учитывать любые дополнительные сборы и налоги, которые будут добавлены. В целом, вам не придется тратить более 250 долларов, чтобы выполнить эту замену.Если вы ищете недорогого механика, вы можете найти более низкую почасовую ставку.

10 распространенных причин отсутствия разгона автомобиля

(обновлено 15 сентября 2020 г.)

В автомобилях с бензиновым двигателем для движения используется сложная система. Проблемы с подачей топлива или воздуха, выбросами выхлопных газов и т. Д. Могут быть причиной того, что ваш автомобиль тормозит или не разгоняется.

Двигатель внутреннего сгорания требует, чтобы в каждом цилиндре в нужное время было определенное соотношение воздуха к топливу, за которым следует тщательно рассчитанная искра.Выхлопные газы тоже нужно выпускать должным образом.

Эти переменные могут изменяться в зависимости от того, что автомобиль делает в каждый момент, и от окружающей среды, в которой вы едете. Автомобиль на холостом ходу, например, имеет другие требования к воздуху / топливу, чем автомобиль, быстро ускоряющийся, чтобы выехать на автостраду . Холодные температуры требуют больше топлива, потому что воздух более плотный.

Электронный блок управления (ЕСМ) или электронный блок управления (ЭБУ) — это мозг автомобиля. Он использует входные данные от многих датчиков для контроля времени зажигания и определения необходимого количества топлива.Он также выполняет сложную работу по отслеживанию системы выбросов, чтобы гарантировать, что автомобиль работает настолько экологически чистым, для которого он был разработан.

Существует множество возможных причин проблем с ускорением, поэтому поиск и устранение неисправностей может быть сложной задачей. Ниже рассматриваются десять основных категорий: начните устранение неполадок с проблем, которые проще и дешевле исправить / заменить, и приступайте к делу. Скорее всего, вам понадобится помощь механика для некоторых из этих систем.

10 основных причин, по которым ваш автомобиль не ускоряется

1) Включен аварийный тормоз / закончилось топливо

Это может показаться очевидными причинами медленного ускорения, но важно убедиться, что аварийный тормоз выключен и автомобиль газа хватает.Одна или обе из этих проблем обязательно приведут к медленному ускорению автомобиля или даже к его остановке.

Хотя это случается редко, об этом стоит упомянуть в первом месте перед тем, как приступить к дальнейшему устранению неполадок.

2) Проблемы с топливом

Все, что препятствует попаданию топлива в камеру сгорания в надлежащих количествах, может вызвать проблемы с ускорением.

Топливный фильтр — это компонент, на который часто не обращают внимания, но забитый или грязный топливный фильтр является распространенной причиной.Со временем топливные фильтры заполняются отложениями и мусором из топлива, и их следует регулярно заменять.

Засоренные или грязные топливные форсунки могут вызвать пропуски зажигания или нерегулярную струю, нарушающую процесс сгорания. Иногда их можно очистить, добавив в бензобак топливную присадку.

Неисправный топливный насос также может обеспечивать недостаточный поток топлива. В этом случае его необходимо заменить. Топливные насосы могут со временем ослабнуть, если вы часто ездите с пустым бензобаком.Топливные насосы охлаждаются топливом, в которое они погружены, поэтому, если топлива недостаточно для охлаждения насоса, это может сократить срок его службы.

Плохой бензобак, неправильное октановое число или загрязнения в топливе (например, грязь или вода) также могут вызывать медленное ускорение. В этом случае слить воду из бака и залить в него свежее топливо должно решить проблему.

3) Проблемы с синхронизацией искры или искры

Неисправные катушки зажигания, распределители или свечи зажигания также могут вызвать пропуски зажигания.Если искра отсутствует в цилиндре, взрыва не будет (и, конечно же, взрывы в нужное время — вот что в конечном итоге приводит в движение транспортное средство). Искра в неподходящий момент не принесет пользы, а в некоторых случаях может даже повредить двигатель.

Катушки зажигания преобразуют низкое напряжение от аккумулятора в высокое напряжение, необходимое для того, чтобы искра преодолела промежуток на свече зажигания. Распределитель передает это напряжение от катушки (ей) зажигания на сами свечи зажигания. В большинстве современных автомобилей распределитель больше не используется, так что это может даже не стать для вас проблемой.

4) Механические проблемы

Так как в двигателе внутреннего сгорания много движущихся частей, есть много частей, которые могут сломаться или выйти из строя.

Смещенный ремень или цепь привода ГРМ может привести к неправильному открытию впускных и выпускных клапанов двигателя. В этом случае вы можете заметить скудный холостой ход. Если ремень ГРМ был недавно заменен, возможно, у него нет зуба или неправильно настроено натяжение. Если ремень ГРМ слишком ослаблен, синхронизация может быть неправильной.

Пробуксовка сцепления или жидкость для муфты низшей передачи могут вызвать проблемы, поскольку коробка передач не может правильно взаимодействовать с двигателем. Проскальзывающая муфта приводит к быстрому увеличению скорости двигателя (об / мин), в то время как ваша путевая скорость остается примерно постоянной.

Если клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR) застрял в открытом положении, в систему может попасть слишком много выхлопных газов, что приведет к сбою датчиков. Это также снижает количество кислорода в баллоне, что означает меньшую мощность. Обратите внимание, что застрявший в закрытом положении клапан рециркуляции ОГ не должен влиять на мощность, если только он не приводит к тому, что ЭБУ переводит автомобиль в аварийный режим.

Забитый или неисправный каталитический нейтрализатор может привести к слишком большому противодавлению в двигателе. Забитый каталитический нейтрализатор очень опасен и может даже загореться! В этом случае лучше всего припарковать автомобиль, пока его не отремонтируют.

5) Проблемы с электрооборудованием

Если какой-либо из датчиков не работает должным образом, ECU / ECM автомобиля может сбиться с толку и реагировать на неверные данные, что приводит к таким проблемам, как медленное ускорение.

В разных типах транспортных средств используются разные типы датчиков.К ним могут относиться датчик массового расхода воздуха, датчик MAP, датчик кислорода, датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик коленчатого вала, датчик распределительного вала и другие.

Поскольку время сгорания и смешения газов должно быть точным, чтобы транспортное средство работало эффективно и, как ожидалось, неправильные данные о том, что происходит внутри и вокруг транспортного средства, может привести к проблемам с ускорением или даже с запуском двигателя. машина.

6) Проблемы с воздушным потоком

Поскольку воздух является основным требованием для горения, ограничение воздушного потока каким-либо образом приведет к проблемам с ускорением.Это может быть вызвано засорением или загрязнением воздушного фильтра двигателя. Производители рекомендуют заменять воздушный фильтр через регулярные промежутки времени — проверяйте руководство по обслуживанию и записывайте, когда это будет сделано.

Имейте в виду, что воздушный фильтр салона выполняет другую функцию, поскольку он является частью системы HVAC, а не двигателя. Однако, если вы ищете в Интернете, его можно просто назвать «воздушным фильтром». При замене фильтра обязательно приобретите подходящий.

Корпус дроссельной заслонки — это трубка, в которой находится дроссельная заслонка (также известная как дроссельная заслонка).Этот клапан изменяет количество воздуха, попадающего во впускной коллектор, и подключается к входам от вашей правой ноги. Если он застрял в одном месте или скопился мусор, автомобиль не будет работать должным образом. Неровная работа на холостом ходу вероятна, если это то, что происходит в вашем автомобиле.

7) Тормозной режим

Некоторые автомобили переходят в «безвольный режим» при обнаружении неисправности. Этой неисправностью может быть неисправный датчик, чрезмерная детонация двигателя или проблема с системой контроля выбросов. Обычно вялый режим сопровождается индикатором проверки двигателя и значительным снижением мощности.

Он предназначен для обеспечения безопасности двигателя, позволяя вам доставить автомобиль в ближайшую ремонтную мастерскую. Если ваш автомобиль переходит в аварийный режим, как можно скорее обратитесь к механику, чтобы он диагностировал и устранял неисправность.

8) Негерметичные или засоренные вакуумные шланги

Вакуум в двигателе — это измерение давления воздуха внутри впускного коллектора по отношению к атмосферному давлению. Когда дроссельная заслонка полностью закрыта (холостой ход, педаль газа выключена), разрежение в двигателе достигает максимума.

В этом состоянии цилиндры пытаются втянуть во впускной коллектор больше воздуха, чем позволяет дроссельная заслонка, и, следовательно, давление во впускном коллекторе намного ниже атмосферного давления окружающей среды.

Когда дроссельная заслонка полностью открыта, давление во впускном коллекторе примерно равно атмосферному давлению окружающей среды. В этом состоянии почти нет вакуума. На автомобиле с турбонаддувом (или наддувом) в нем может появиться положительное давление, поскольку турбонагнетатель или нагнетатель проталкивает сжатый воздух в коллектор.Это давление больше атмосферного давления окружающей среды.

Вакуумные шланги управляют поведением многих компонентов автомобиля, включая усилитель тормозов, регулятор давления топлива и клапан рециркуляции ОГ. Если в любом из этих шлангов есть утечка, связанный компонент может работать нестабильно.

Кроме того, утечка воздуха внутрь (или наружу) не измеряется датчиками MAF или MAP и влияет на соотношение воздух-топливо в автомобиле. На транспортных средствах с турбонаддувом это может проявляться в виде утечки наддува, которая снижает количество воздуха, поступающего в камеру сгорания, намного ниже ожидаемого объема.

9) Низкое сжатие

Соотношение между объемом цилиндра, когда поршень находится в самой низкой точке, и объемом, когда поршень находится в самой высокой точке, называется степенью сжатия. Сжатие имеет решающее значение для работы и эффективности двигателя внутреннего сгорания, поскольку более высокое сжатие означает более сильный взрыв.

Все, что вызывает утечку газов из двигателя, может вызвать низкую компрессию, что приведет к проблемам с питанием.

Возможные причины низкой компрессии включают, но не ограничиваются ими: изношенные / потрескавшиеся поршневые кольца, изношенные пружины клапанов, изношенные клапаны, накопление углерода вокруг седел клапанов и изношенные гильзы цилиндров, зазоры клапанов, не соответствующие спецификации, и взорванные прокладки головки.

Все это приведет к утечке продуктов сгорания за пределы камеры сгорания, уменьшая сжатие и уменьшая мощность взрыва в этом конкретном цилиндре.

10) Большая высота

При движении на большой высоте вы можете заметить, что ваш автомобиль борется или тормозит, особенно при движении в гору. Кислород является важной частью смеси в камере сгорания, и на больших высотах кислорода меньше.

У автомобилей с естественным наддувом эта проблема выше, чем у автомобилей с принудительной индукцией (с турбонаддувом или наддувом), поскольку нагнетание воздуха в двигатель может несколько компенсировать меньшее количество кислорода в окружающей среде.

Датчики должны определять, что кислорода меньше, и всасывать больше воздуха, чтобы восполнить его.

16 причин, по которым ваш автомобиль не ускоряется должным образом и как это исправить

от Zutobi · Обновлено 18 марта 2021 г.

Сегодня мы рассмотрим:

Что делать, если ваша машина не t ускорение
Причины, по которым ваш автомобиль может не ускоряться должным образом
Почему плохое ускорение представляет собой дорожную опасность

Когда вы нажимаете педаль газа, вы ожидаете, что автомобиль будет ускоряться в зависимости от силы давления, которое вы на него оказываете.Когда ваш автомобиль колеблется или разгоняется очень медленно, это может означать целый ряд проблем с вашим автомобилем. Хуже того, ваш автомобиль представляет собой опасность на дороге, пока вы не отремонтируете его.

Что делать, если моя машина внезапно перестает ускоряться на дороге?

Если вы не можете разогнаться, включите аварийные огни, чтобы предупредить окружающих вас водителей. Затем найдите следующее безопасное место, чтобы убежать от дороги. Это может быть обочина дороги, если она не представляет опасности для вас или других водителей, общественная парковка или съезд с дороги.

Вам может потребоваться вызвать буксир или помощь на дороге, особенно если ваш автомобиль движется со скоростью ниже минимального ограничения скорости в целях безопасности.

Причины, по которым ваш автомобиль не ускоряется

Вот несколько основных причин, по которым ваш автомобиль может не ускоряться при нажатии на педаль газа.

# 1 — Быстрые исправления

Иногда это простая проблема, которую вы можете определить и исправить самостоятельно. Возможно, вам потребуется посетить механика, чтобы устранить определенные проблемы, но они обычно не указывают на более серьезную проблему с двигателем.

Высота — Чем выше высота, тем ниже плотность воздуха. Если ваш автомобиль специально начинает подыгрывать на крутых подъемах и подъемах, это может быть высота. Уменьшение содержания кислорода, азота и других компонентов в воздухе может привести к снижению мощности до 20%! Следите за чистотой воздушных фильтров и топливных форсунок, чтобы снизить нагрузку на автомобиль.
Что-то под педалью газа — Если вы уронили что-то за ноги, вы должны остановиться и осторожно отвести это от педалей газа и тормоза.Если этот свободный мяч от стресса или помятый мусор попадет под ваши педали, это ограничит ваш контроль над ускорением и замедлением.
Включен аварийный тормоз — При полностью или частично задействованном аварийном тормозе тормозные колодки задних колес прижимаются, что приводит к торможению тормоза. Проблема могла быть решена отключением аварийного тормоза. Возможно, вам все же придется проконсультироваться с механиком, чтобы убедиться, что задние тормозные колодки, подшипники и колесные барабаны не деформированы из-за трения и перегрева.
Ваше топливо — В почти пустом топливном баке не хватает энергии для ускорения вашего автомобиля. Плохой газ может быть заполнен грязью и мусором, который забивает ваши трубопроводы и фильтры. Газ с октановым числом, не подходящим для вашего автомобиля, также может вызвать серьезные проблемы. Вам нужно будет заправить бак нужным топливом, чтобы в конечном итоге его исправить.

# 2 — Грязные детали

Есть много взаимосвязанных частей, которые поддерживают работу вашего автомобиля. Когда на одном из них накапливается слишком много грязи или мусора, это может повлиять на всю систему.Если вы не знаете, как чистить или заменять эти детали, лучше поручить это профессионалу сделать это за вас.

Грязные свечи зажигания — Свечи зажигания и катушки зажигания могут вызвать проблемы с воспламенением. Если искра попадет в цилиндр не в то время, это ничего не сделает для вашего автомобиля. Достаточное количество пропусков зажигания может вызвать серьезные проблемы с ускорением.
Забитый или грязный воздушный фильтр — Воздух является важным компонентом сгорания топлива. Если ваш воздушный фильтр засорен, воздух не будет поступать к остальной части системы должным образом.В руководстве по обслуживанию вашего автомобиля будет указано, как часто его следует заменять, чтобы этого избежать.
Забитый или грязный топливный фильтр — Топливный фильтр защищает двигатель от грязи, мусора и шлама, которые накапливаются в бензобаке. Когда он забит, топливо не может добраться до остальной части автомобиля. Чтобы устранить проблему, вам необходимо заменить топливный фильтр.
Засоренная или грязная топливная форсунка — Засоренная или грязная топливная форсунка приведет к ухудшению подачи топлива. Вы можете исправить это, добавив в бензобак чистящую присадку для топливных форсунок.
Датчик массового расхода воздуха (MAF) или датчик кислорода — Эти детали измеряют количество воздуха, поступающего в двигатель. Если он отправляет неправильные показания, это может привести к тому, что ваш двигатель будет использовать слишком много или слишком мало топлива.

# 3 — Технические трудности

В вашем автомобиле МНОГО движущихся частей, которые должны работать вместе для плавного вождения. Эти детали изнашиваются с возрастом и изнашиваются, и любое неправильное использование ускорит их выход из строя. Например, топливный насос зависит от уровня топлива, чтобы он оставался холодным.Если вы часто ездите на почти пустом баке, топливный насос изнашивается быстрее.

Вот несколько технических трудностей, которые могут повлиять на вашу способность ускоряться. Для проверки и исправления большинства из них потребуется опытный механик.

«Limp Mode» — Если ваша машина не разгоняется до скорости более 25 или 40 миль в час, она могла бы включить «безвольный режим». Он также известен как «безвольный режим» и действует как функция сохранения. Он предназначен для того, чтобы доставить вас домой, к автомеханику или безопасно съехать с дороги, не повредив двигатель.Обычно это сопровождается индикатором проверки двигателя. Limp Mode может быть активирован рядом вещей, большинство из которых вам следует изучить опытному механику.
A Failed Clutch — Если сцепление не может должным образом взаимодействовать с трансмиссионной жидкостью с двигателем, это вызовет проблемы с ускорением. Если скорость вашего автомобиля изменяется без ускорения или замедления, это может быть низкий уровень трансмиссионной жидкости или неисправное сцепление.
Проблемы с ЭБУ — Электронный блок управления или ЭБУ — это мозг вашего автомобиля.Он вычисляет все, что говорят ему ваши датчики, а затем влияет на расход топлива и энергии автомобиля. Если датчики неисправны, они могут считывать неправильный воздушный поток, видеть загрязнение, которого нет, и все формы других ошибок. Вам нужно будет сдать машину на тестирование, чтобы убедиться в этом наверняка.
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (TPS) — TPS отслеживает угол поворота дроссельной заслонки и сообщает вашему ЭБУ (головному мозгу автомобиля), как системе необходимо отрегулировать. Если он не может точно определить положение дроссельной заслонки, он отправит дезинформацию в ЭБУ.
Ремень ГРМ — Если ремень ГРМ изношен или поврежден, он не будет работать должным образом. Если вам только что вставили новый ремень ГРМ, он мог быть неправильно отрегулирован или неправильно установлен.
Неисправный каталитический нейтрализатор — Неисправный каталитический нейтрализатор может вызвать слишком большое противодавление в двигателе. Может даже загореться ! Если вы слышите дребезжащий звук или запах серы, остановитесь и выключите двигатель!
Проблемы со сжатием — Вакуумные линии по всему двигателю помогают транспортировать воздух и топливо к различным точкам, в которых это необходимо.Если компрессор или какая-либо из вакуумных линий сломаны, система не будет работать должным образом. Вам понадобится механик, чтобы определить проблему и заменить неисправные детали.

Почему слишком медленное вождение опасно?

Хотя движение на достаточно низкой скорости обычно не является проблемой, существуют минимальные скорости, на которых вы должны двигаться, чтобы не мешать движению. Так что не стоит долго игнорировать проблему.

По мнению различных юридических фирм, слишком медленное вождение так же опасно, как и превышение скорости.Медленные водители вынуждают других водителей адаптироваться к ним, и это может привести к увеличению количества аварий. Особенно, если им приходится менять полосу движения или замедляться и ускоряться, чтобы приспособиться к вашей скорости.

Это настолько опасно, что многие штаты считают это нарушением правил дорожного движения, не связанным с преступлением. Вы даже можете столкнуться с штрафом за нарушение правил дорожного движения и штрафами! По данным Института страховой информации, нарушение правил дорожного движения также может привести к увеличению страховых взносов.

Хуже того, это может означать, что с вашим автомобилем возникли серьезные проблемы, и они могут стать причиной аварии в любой момент!

Нужно ли брать машину в автомеханик, когда она не разгоняется?

Большинство из нас не обучено выявлять и устранять автомобильные проблемы.Если вы не были обучены решать проблемы с ускорением в автомобиле, лучше обратиться к специалисту. Если у вас есть проездной или карта помощи на дороге, большинство из них предлагают скидку, если вы используете определенную механику в вашем районе.

Если ваша машина не разгоняется, тому есть ряд причин. Большинство из них связано с естественным износом. Если у вас есть проблемы с ускорением, не рискуйте попасть в аварию или наложить штраф из-за слишком медленной езды. Как можно скорее обратитесь к механику!

Хотите больше советов по безопасности на дорогах? Обновите свои знания о вождении в различных опасных ситуациях с помощью нашего краткого руководства DMV.

5 самых популярных причин отказа автомобиля от ускорения Проблема

Как это может раздражать, когда вы нажимаете на педаль газа, но машина не разгоняется ? Могут произойти две вещи: автомобиль не разгоняется совсем или не так быстро, как должен. Вы можете определить проблему по нескольким причинам, и некоторые из них могут быть достаточно сложными, чтобы заслужить посещение механика.

Причины, по которым автомобиль не разгоняется

Регулярное обслуживание — ключ к минимизации вероятности возникновения различных проблем.Однако иногда он становится достаточно взрослым, чтобы избежать неприятностей. Фактически, автомобили с большим пробегом также могут иметь эту проблему с ускорением. Итак, что делать, если ваш автомобиль не разгоняется до ? Вам следует диагностировать симптомы и принять соответствующие меры.

1. Загляните в сцепление

Моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа , что мне делать? — Вы смотрели в сцепление?
Почти в 90% случаев это сцепление! Когда он не может должным образом задействовать трансмиссию с двигателем, ваш автомобиль показывает проблемы с ускорением.Это может быть изношенная педаль сцепления или жидкость сцепления. Жидкость не должна опускаться ниже минимального или превышать максимальный уровень.

Сцепление — самая частая причина проблем с ускорением. (источник фото: Cartoq.com)

Наблюдайте за работой сцепления. Если он кажется ослабленным или двигатель меняет скорость без ускорения или замедления, то, безусловно, причиной проблемы является сцепление.

2. Проблемы с ЭБУ

Ошибка в электронном блоке управления (ЭБУ) также может быть причиной того, что ваш автомобиль не разгоняет при нажатии на педаль газа.Например, ошибка загрязнения может заставить компьютерную систему думать, что автомобиль производит чрезмерное количество дыма. В ответ это заставит двигатель медленно терять мощность, что постепенно приводит к проблемам с ускорением.

ЭБУ может выдавать неверные показания, если один или несколько его датчиков не работают должным образом. Вы должны пойти в автосервис, чтобы узнать, что с ним не так.

ПОДРОБНЕЕ:

3. Грязный топливный фильтр

В топливе со временем может накапливаться осадок, который часто выходит из топливного бака.Грязь делает топливо тяжелым, что не позволяет ему свободно перемещаться из бака в двигатель. Правильная смазка жизненно важна для быстрого реагирования на ускорение.

Для решения этой проблемы необходимо очистить фильтр или заменить его новым.

4. Неисправности ремня ГРМ

Изношенный или поврежденный ремень ГРМ влияет на ускорение. Но виновником может быть и недавно замененный ремень. Почему это происходит? Это случается, когда он неуместен или смещен.Для замены выберите профессионального механика, потому что неправильная установка приведет к худшему ускорению, чем раньше.

Заменить изношенный ремень ГРМ. (источник фото: yourmechanic.com)

5. Утечки в вакуумных шлангах

Внутри автомобильного двигателя множество вакуумных шлангов. Они транспортируют топливо и воздух от и к двигателю, а также к различным точкам подачи и разъемам. Ваш автомобиль не разгонится до , если в шлангах есть дыры или скопления грязи.

Часто задаваемые вопросы: Моя машина не разгоняется при нажатии на газ. Что мне делать? (источник фото: Shutterstock)

>> Ищете качественный подержанный автомобиль из Японии? Нажмите здесь <<

1. Почему у моей машины проблемы с ускорением?

Представьте, что вы ведете машину и обнаруживаете, что она теряет мощность при ускорении. В чем причины этого? На это есть всего 2 причины.Либо у вашей машины заканчивается топливо, либо у нее недостаточно мощности. И есть много причин, по которым ваш автомобиль теряет МОЩНОСТЬ, особенно при ускорении, некоторые из них:

Неисправности исполнительных механизмов, такие как: неисправные свечи зажигания, неисправный топливный насос, неисправные форсунки.
Неисправность датчиков, таких как: датчик кислорода, датчик массового расхода воздуха, датчик коленчатого вала, датчик положения распределительного вала и все датчики, относящиеся к системе EFI.
Механические проблемы, такие как: засорение выпускного коллектора, грязный воздушный фильтр, засоренный топливный фильтр, низкая компрессия.

2. Следует ли игнорировать проблемы с ускорением?

Как мы показали выше, проблемы с ускорением не слишком серьезны. Но если вы испытываете какие-либо проблемы с ускорением, не стоит игнорировать это. Проблемы с ускорением — это вопрос, который никуда не исчезнет, если вы ничего не сделаете, чтобы их исправить. Чем дольше вы пытаетесь их игнорировать, тем больше несчастных случаев. Большинство владельцев автомобилей не обладают достаточными знаниями в области механики, чтобы полностью разобраться в своей машине. Они склонны концентрироваться на одном вероятном источнике проблемы, не обращая внимания на то, что является причиной.Это приведет к появлению других проблем в будущем.

3. Нужно ли мне доставить машину в профессиональный автосервис?

Поскольку вы не совсем разбираетесь в транспортном средстве, лучше доставить его в профессиональный сервисный центр для проверки проблем с ускорением. Профессиональный сервисный центр будет иметь квалифицированных механиков и оборудование для проверки и устранения неисправностей вашего автомобиля. Ремонт может совсем не стоить вам слишком дорого. Если ремонт стоит немного дороже, не стесняйтесь платить за него, так как от этого будет зависеть ваша безопасность.Вы хотите быть уверены, что сможете набирать нужную скорость каждый раз, когда вы ускоряетесь или замедляете движение.

Автомобиль не разгоняется, когда я нажимаю на педаль газа ❤️ Что нужно знать

При выяснении того, почему ваша машина не ускоряется, когда вы нажимаете на педаль газа, очень важно помнить о наиболее распространенных причинах того, почему это происходит, и выяснить, как решить проблему, прежде чем она станет еще хуже!

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Почему у моей машины проблемы с ускорением?

Есть общие причины, по которым ваша машина не разгоняется.Управлять автомобилем только тогда, когда вы обнаруживаете, что он медленно теряет мощность, когда вы ускоряетесь и нажимаете на педаль газа, может быть довольно неприятным. Вы, должно быть, спрашиваете себя — почему это происходит? »

Есть две основные причины, по которым это происходит: либо в автомобиле заканчивается топливо и его уровень в двигателе слишком низкий, либо мощность недостаточна для поддержания работы автомобиля. Есть много причин, по которым ваш автомобиль может терять мощность, особенно когда вы ускоряетесь и нажимаете на педаль газа.

Наиболее частые причины, по которым ваш автомобиль не разгоняется, можно разделить на три основные категории:

Неисправность привода — неисправные свечи зажигания, неисправный топливный насос, поврежденные топливные форсунки, старая топливная проводка и другие проблемы с компонентами топлива
Неисправность датчика — поврежден датчик кислорода, неисправен датчик массового расхода воздуха, сломан датчик коленчатого вала, неисправен датчик положения распределительного вала и датчики в системе EFI
Механические проблемы — грязный и забитый выпускной коллектор, сломанный или грязный воздушный фильтр, забитый топливный фильтр, пониженная компрессия

Признаки того, что автомобиль не ускоряется

Признаки того, что ваш автомобиль не ускоряется, как обычно или как раньше, могут возникать на самых разных автомобилях, причем чаще всего возникают на автомобилях с большим пробегом или старых автомобилях, на которых ездили много лет.Водитель может не обязательно замечать эти симптомы каждый день за рулем своего автомобиля, но со временем они будут накапливаться и становиться более очевидными в обстоятельствах, увеличивающих нагрузку на двигатель, таких как движение в гору или ускорение мимо автомобиля при переключении полосы движения.

Существует множество распространенных причин, по которым ваш автомобиль не разгоняется, когда вы нажимаете на педаль газа. Некоторые из них незначительны, а некоторые более серьезны и требуют немедленного внимания.

Засорен датчик массового расхода воздуха

При попытке ответить на вопрос «почему автомобиль не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа», наиболее частой причиной может быть засорение или повреждение датчика массового расхода воздуха.Датчик массового расхода воздуха, также известный как датчик массового расхода воздуха, подключен к воздухоочистителю. Поскольку датчик воздушного потока измеряет воздух, поступающий в двигатель, засоренный датчик может привести к отправке неверных данных в блок управления двигателем для расчета необходимого соотношения воздуха и топлива.

Если у вас автоматическая коробка передач и вы замечаете, что трансмиссия пробуксовывает, наиболее частой причиной отсутствия ускорения у вашего автомобиля является низкий уровень трансмиссионной жидкости.Трансмиссионная жидкость необходима для смазки деталей и поддержания правильной работы вашего автомобиля.

Если вы спрашиваете себя: «Почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа», это означает, что двигатель автомобиля вращается, но на колеса не передается мощность для движения автомобиля. Если недостаток мощности вызван низкой трансмиссионной жидкостью, ситуация будет только ухудшаться из-за перегрева трансмиссии и увеличения трения во время использования.

Проверка трансмиссионной жидкости

Чтобы выяснить, почему вашему автомобилю не хватает мощности при ускорении, вам нужно научиться проверять уровень трансмиссионной жидкости.Во многих автомобилях это легко сделать с помощью щупа в моторном отсеке. Щуп будет выглядеть как масляная версия, но будет красным. Масломерный щуп коробки передач находится рядом с моторным отсеком у брандмауэра.

Сначала убедитесь, что трансмиссионная жидкость теплая и готова к проверке. Вставьте щуп в трансмиссионную жидкость — когда вы вытаскиваете щуп, обратите внимание на цвет и состояние жидкости. Если вы не можете заметить какие-либо характеристики жидкости, поднесите трансмиссионную жидкость к яркому свету и поищите любые загрязнения.Любой мусор или стружка могут указывать на внутреннее повреждение трансмиссии.

Теперь вы должны решить, менять ли трансмиссионную жидкость. Если вам необходимо заменить трансмиссионную жидкость, осмотрите фильтр трансмиссии и убедитесь, что в нем нет мусора. Если фильтр очищен, вы можете продолжить замену, чтобы ваша машина не теряла ускорение, когда вы нажимаете на газ.

Иногда отсутствие ускорения при нажатии на педаль газа может быть связано с сгоранием трансмиссионной жидкости, а не с уровнем ниже номинала.Если жидкость неправильного цвета, например, черного, а не красного цвета, или вы заметили запах гари, то, скорее всего, виноват в этом. Сгоревшая жидкость может возникнуть при перегреве трансмиссии и слишком большом трении. В этом случае вам необходимо заменить трансмиссионную жидкость, чтобы ответить на вопрос «почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа».

Как в автоматической, так и в механической трансмиссии используются сцепления. Хотя проблемы со сцеплением чаще встречаются в автомобилях с механической коробкой передач, у автомобилей с автоматической коробкой передач все еще могут быть проблемы со сцеплением.Эти проблемы со сцеплением могут заставить вас спросить себя: «Почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа». В автомобиле с автоматической коробкой передач трансмиссия и гидротрансформатор имеют диски сцепления, которые могут изнашиваться и повреждаться из-за недостаточного количества трансмиссионной жидкости.

Пропуски воспламенения свечи зажигания могут напрямую вызвать недостаточное ускорение. Отсутствие мощности в вашем автомобиле — еще один заметный признак того, что в вашем автомобиле неисправные свечи зажигания, которые могут дать сбой. Отсутствие ускорения означает, что ваш двигатель не может зажечься и не сможет увеличить мощность, когда водитель нажимает на педаль газа.

Набор передач — частая причина, по которой вы можете спросить себя: «Почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа». Коробке передач в вашем автомобиле необходимы муфты и ленты для переключения передач. Ремни автоматической коробки передач обычно являются ключевой проблемой, когда дело доходит до пробуксовки и отсутствия ускорения. Если проблема не в жидкости, проскальзывание трансмиссии может быть признаком изношенной ленты. Изношенный ремешок и поврежденный ремешок могут позволить частям трансмиссии продолжать вращаться в течение нескольких секунд после переключения передач.

Неисправность датчика кислорода

Датчик кислорода контролирует выбросы выхлопных газов в вашем автомобиле, чтобы при необходимости регулировать надлежащее соотношение воздуха и топливной смеси для поддержания оптимальной производительности двигателя. Если в автомобиле слишком мало топлива с точки зрения соотношения воздуха и топлива, двигатель не сможет вовремя сгореть изнутри. Не говоря уже о том, что угол опережения зажигания будет отключен, что приведет к нехватке мощности и ускорению.

Если датчик кислорода поврежден, он не сможет отправлять информацию о топливе в блок управления двигателем вашего автомобиля. Тогда двигатель вашего автомобиля не будет знать, как отрегулировать соотношение, что приведет к получению слишком бедной или слишком богатой топливной смеси. Неправильно настроенная топливная смесь может заставить вас задать вопрос: «Почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа».

Датчик положения дроссельной заслонки, также известный как TPS, отвечает за контроль за воздухозаборником в вашем двигателе.Обычно расположенный в клапане, который регулирует поток жидкости из вала, датчик положения контролирует положение дроссельной заслонки, отправляя эти данные в блок управления двигателем.

Один из самых важных датчиков в вашем автомобиле отправляет сигналы в модуль управления коробкой передач и называется датчиком положения дроссельной заслонки. Если датчик положения дроссельной заслонки не может отправить правильные данные в трансмиссию, это дает вам знать, как река, что ваш модуль управления трансмиссией неисправен.Чтобы определить, неисправен ли датчик положения, вам может потребоваться выполнить тест датчика положения дроссельной заслонки.

Выполнение этого теста в автомобиле может помочь вам выяснить, «почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа». Некоторые общие признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки — это рывки при ускорении, проблемы с переключением передач, остановка автомобиля во время использования, помпаж двигателя, включение сигнальных ламп на приборной панели и снижение топливной экономичности.

Наряду с вышеупомянутыми причинами того, почему вашему автомобилю может не хватать ускорения и мощности, есть и другие причины проблем с трансмиссией и двигателем.Переключение передач в автоматической трансмиссии инициируется электромагнитными клапанами трансмиссии, которые позволяют жидкости автоматической трансмиссии двигаться, а муфты и ленты отсоединяются от системы.

Проблема с проскальзыванием автоматической коробки передач при ускорении и недостаточной мощностью заключается в том, что бывает трудно определить, что именно происходит внутри автоматической коробки передач. Без инструментов в мастерской механика или без разборки трансмиссии для поиска изношенных или поврежденных деталей этот диагностический процесс может занять длительное время.Коробки передач с компьютерным управлением имеют коды ошибок, которые вы можете определить с помощью диагностических инструментов, аналогично тому, как ваш двигатель может заметить световой индикатор двигателя.

Как только вы обнаружите, что у вас могут быть неисправные соленоиды, вы сможете еще на один шаг приблизиться к вопросу «почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа».

Отсутствие шестерен может произойти из-за низкого количества трансмиссионной жидкости в результате попадания воды внутрь трансмиссии, отсутствия регулярного технического обслуживания, загрязнения жидкости или утечки трансмиссионной жидкости.Если вы не устраните эту проблему, это может привести к перегреву двигателя, чрезмерному трению и серьезным повреждениям, из-за которых вы можете спросить себя: «Почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа».

Проблемы с блоком управления двигателем

Ошибка в компьютере вашего автомобиля, также известном как блок управления двигателем или ЭБУ, может напрямую относиться к проблемам, возникающим при ускорении при нажатии на педаль газа.Например, загрязнение внутри системы или скопление мусора может заставить компьютер думать, что автомобиль производит чрезмерные выбросы, в результате чего автомобиль меняет топливно-воздушную смесь. Это может привести к потере мощности двигателя и медленному снижению выходной мощности.

Если вы не меняли топливный фильтр в течение рекомендованных интервалов времени, и при выполнении своей работы на нем образовался мусор и грязь, это может привести к недостаточному ускорению и недостаточной мощности.После длительного использования топливный фильтр может собирать загрязнения и шлам, которые обычно поступают из топливного бака. Грязь делает топливо тяжелее, чем должно быть, не позволяя ему перемещаться по топливной системе и перемещаться к другим частям, вызывая недостаток смазки.

Как вы уже знаете, правильная смазка является ключом к быстрому ускорению, предотвращению перегрева и предотвращению чрезмерного трения. Если топливный фильтр поврежден, вы можете спросить себя: «Почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на газ?”

Хотя топливный фильтр может показаться маленьким, но он играет решающую роль в автомобиле. Этот небольшой компонент предотвращает попадание грязного топлива в систему, предотвращает засорение топливной системы и предотвращает попадание грязи в топливный фильтр. Ремонт двигателя является одним из самых оперативных и дорогостоящих.

Поэтому неудивительно, что вам необходимо следить за тем, чтобы топливный фильтр всегда работал с максимальной производительностью и не забивался.Для этого вам необходимо знать, как определить, что у вас плохой топливный фильтр, ваш топливный фильтр поврежден или ваш топливный фильтр со временем изнашивается.

Заключение

Выявление основных причин, по которым вашему автомобилю может не хватать ускорения и мощности, может помочь вам найти ответ на ваш вопрос «почему моя машина не ускоряется, когда я нажимаю на педаль газа». Если это постоянно происходит в вашем автомобиле, это может привести к повреждению двигателя, трансмиссии и внутренних систем.

10 главных признаков, по которым следует немедленно остановиться

фото любезно предоставлено Крисом Шойфеле @ creative commons

В наши дни автомобили настолько надежны; легко забыть, что у вас все еще может быть неотложная ситуация.

Вот наш список 10 вещей, из-за которых вы должны немедленно остановить машину.

(Мы знаем, что это должно было быть только 10 причин, чтобы немедленно остановиться, но мы придумали еще несколько. Так что подайте на нас в суд!)

12.Потеря чего-то важного

Мы уверены, что это случилось с вами. Вы едете и залезаете в бардачок, чтобы взять свой компакт-диск Sleepy LaBeef. Когда вы пытаетесь открыть футляр для компакт-диска одной рукой, компакт-диск выскакивает и падает на пол вам под ноги. Что вы делаете? Слишком многие люди наклоняются к за рулем и пытаются найти лучшие хиты Sleepy. Не делай этого. Помните, что со скоростью 65 миль в час каждую секунду, когда ваша голова опускается между колен, ваша машина перемещается почти на 100 футов без водителя! Кроме того, если ваша голова будет внизу во время крушения, она может в конечном итоге прочно имплантироваться где-нибудь в неудобном месте.Кто-то может даже возразить, что он уже находится в этом темном месте, если вы совершите такое рискованное поведение.

Так что, если вы уроните что-то — компакт-диск, ключи, телефон, картофель фри — либо оставьте его там, пока вы не доберетесь до пункта назначения, либо остановитесь, прежде чем выловить его.

11. Хижина Хаоса

Иногда в машине все становится захватывающе. Дети, которые обычно бьют и щипают друг друга, внезапно вытаскивают кухонные ножи. Или ваш лабрадор видит симпатичного маленького пуделя, переходящего улицу, и запрыгивает вам на колени, чтобы рассмотреть его поближе.Или ваша свекровь объявляет, что она только что заполнила свой Depends. Не пытайтесь решать подобные проблемы и одновременно водить машину. Вы не можете. Заманчиво попытаться дотянуться до детей на заднем сиденье и разделить их, или бросить собаку на заднее сиденье, или помочь свекрови … неважно. Гораздо разумнее остановиться и снова взять ситуацию под контроль. Тогда возвращайся в путь.

10. Скорая медицинская помощь

Если вы думаете, что у вас проблемы со здоровьем, немедленно остановитесь.Мы слышали слишком много историй о людях, у которых есть все признаки инсульта или сердечного приступа, но они решают попытаться «вернуться домой», прежде чем звать на помощь. Это рецепт убийства себя и других людей в дороге. Если у вас есть основания полагать, что вы серьезно заболели, остановитесь и обратитесь за помощью. Для этого и существует служба 911.

Еще менее опасные медицинские проблемы могут сделать нас паршивыми водителями. Так что подумайте о том, чтобы остановиться и отдохнуть, если у вас что-то попало в глаз, мигрень или сильная изжога.Остановитесь, если вы не можете сидеть на месте, потому что вам нужно в туалет (или кусты рядом с дорогой), или если вы уронили сигарный пепел между ног. Все, что заставляет вас беспокоиться о какой-либо части своего тела больше, чем то, что происходит на дороге перед вами, является хорошей причиной остановиться и прекратить движение, пока проблема не будет решена.

9. Недостаточная видимость

Мы склонны забывать, что когда едем за рулем, мы запускаем снаряд весом в 3000 фунтов. А когда вы разгоняетесь до 65 миль в час, вы преодолеете 96 футов за одну секунду.Вам потребуется 316 футов, чтобы полностью остановиться в идеальных условиях. По этой причине хорошо видеть!

Ваша видимость может внезапно ухудшиться по разным причинам: внезапный ливень, густой туман, сломанные дворники, большой всплеск грязи и пустой бачок омывателя лобового стекла, летящий снаряд, который треснет ваше лобовое стекло, или защелка капота, которая сломается и заставляет капот взлетать во время движения. И это даже не считая самого распространенного источника плохой видимости — невозможности очистить лобовое стекло в снежную или ледяную погоду.Итог: если вы не видите колодец по какой-либо причине, немедленно остановитесь и либо устраните проблему, либо подождите, пока погода не изменится, прежде чем вернуться в дорогу.

8. Любой громкий или внезапный шум

Ваш автомобиль не должен издавать громких, внезапных или неузнаваемых звуков. Громкий или внезапный шум может быть добрым. Это может быть пластиковый кувшин для молока, который вы наехали. С другой стороны, это также может означать, что ваш двигатель только что вывел свечу зажигания на низкую околоземную орбиту.

Если это не кувшин для молока, это означает, что что-то только что изменилось. Он заменен с цельного на несколько или с прикрепленного на незакрепленный. В любом случае, лучше остановиться и попытаться разобраться.

7. Температурный световой или масляный светильник

Есть очень мало вещей, которые могут разбить машину менее чем за две минуты. Есть прямое попадание метеора или Caterpillar D9. К счастью, оба очень редки. Но есть две общие вещи, которые могут испортить автомобили — сильный перегрев и потеря давления масла.На вашей приборной панели есть идиотские индикаторы для обоих этих условий. Они разговаривают с тобой, приятель.

Если загорится хоть один из этих огней, не пытайтесь добраться до дома до расследования. Вождение без давления масла может привести к повреждению внутренних деталей автомобиля за считанные минуты. Или менее. Сильный перегрев может так же быстро взорвать прокладку головки блока цилиндров, деформировать или треснуть головку блока цилиндров или блок.

У нашего клиента загорелась масляная лампа, и он поехал домой, прежде чем позвонить нам. Мы спросили ее: «Почему ты пыталась вернуться домой?» Она сказала, что дома ей стало безопаснее.Мы сказали, что это понятно, но это чувство безопасности обошлось вам в 7000 долларов! Если вы видите масляный свет или горячий свет, если это не небезопасно, остановитесь и позовите помощь.

6. Внезапное изменение в обращении

Если что-то изменится в управляемости вашего автомобиля и вы почувствуете это рулевым колесом, скорее всего, это серьезно. Это может быть внезапное резкое изменение, например, лопнувшая шина или колесо, которое вот-вот упадет. Или вы можете заметить, что рулевое колесо внезапно качается или дергается в одном направлении.Все это потенциально серьезные проблемы, требующие остановки.

Не каждое изменение в обращении ужасно. Небольшое колебание может быть чем-то относительно незначительным, например, из-за потери веса колеса или неисправной шины. Это может быть так же просто, как смена дорожного покрытия. Вот в чем загвоздка: если вы попытаетесь провести диагностику на лету, вы рискуете переехать через ограждение и попасть на ближайшую лужайку для гольфа. Или намного хуже. В передней части автомобиля много важных деталей. Поскольку они прикреплены к передним колесам, вы часто можете почувствовать изменение рулевого колеса.Обратите на это внимание.

5. Пар / водяной пар

Пар обычно указывает на то, что охлаждающая жидкость, находящаяся под давлением, выходит из системы охлаждения вашего автомобиля. Если он протекает медленно и попадает в выхлопную трубу или что-то еще горячее, это может не быть аварийной ситуацией. Но если он протекает быстро, вы можете перегреть двигатель и нанести серьезный ущерб своему двигателю и своему кошельку. Если ваш двигатель перегревается, иногда вы можете сэкономить тысячи долларов, остановившись до того, как будет нанесен необратимый ущерб.

Не откручивайте крышку радиатора сразу, чтобы посмотреть. Если ваша машина перегревается, или даже если это не так, охлаждающая жидкость находится под очень высоким давлением и может обжечь ваше лицо, пока оно не станет таким же ужасным, как у моего брата. Так что, если вы не склонны к механике, остановитесь, выключите двигатель и найдите хороший местный гараж, который может вам помочь.

4. Запах

Каждый из нас знает, как пахнет наша машина: в основном она пахнет, как мы, и поэтому оскорбляет других людей. Или он может пахнуть какой-то комбинацией запаха новой машины, мокрой собаки, старых коробок из-под сока и, возможно, бабушки.Если вы заметили новый запах — особенно если вы знаете, что он исходит не от вас — лучше остановиться и исследовать его. Это может быть относительно безобидно, например, когда вы проезжаете пластиковый пакет с продуктами, и он прилипает к вашему горячему каталитическому нейтрализатору или к фрикадельке, скользящей под пассажирское сиденье. Но это может быть что-то более серьезное, например, возгорание изоляции провода или утечка газа. Поэтому, если вы заметили необычный запах и не можете его распознать, лучше остановиться и убедиться, что ничего не готово к катастрофе.

Ваши две основные проблемы — это бензин, которым вы никогда не должны пахнуть в салоне автомобиля во время движения, и что-то, что тлеет и может загореться. Тлеющие электрические провода — самый распространенный источник возгорания. Как только вы остановитесь, вам следует внимательно изучить запах. А если вас что-то беспокоит, позовите на помощь.

3. Дым

Существует множество причин, по которым из вашего автомобиля может исходить дым. Но почти все они плохие.Некоторые из них не являются аварийными, например, когда моторное масло капает на горячую выхлопную трубу, поскольку небольшое количество масла может вызвать много дыма. Но в других случаях, когда есть дым, есть огонь. Или скоро будет. Если вы видите дым, лучше остановиться и посмотреть.

2. Пламя

Если вы видите, что из любой точки вашей машины вырывается пламя, немедленно остановитесь. Мало того, что ваша машина начинает превращаться в автомобильный фламб на ваших глазах, это еще и риск для вашей жизни.Даже если пламя не обжигает вас само по себе, вас могут наказать пары. Поэтому, если вы не опытный пожарный, лучше всего позаботиться о своей безопасности. Остановитесь, зашнуруйте свои Pro Keds, отойдите на безопасное расстояние от машины и позвоните 911. Тогда и только тогда мы советуем вытащить свою длинную вилку с острыми зубцами и зажарить зефир.

1. Голубые огни

Помните, что произойдет, если вы не остановитесь, когда увидите синий свет.

Последнее замечание: Что значит «немедленно остановиться»? Это означает, что остановитесь настолько быстро, насколько это безопасно .Не сворачивайте через пять полос движения. Проверь вокруг себя. Проверьте обочину дороги, чтобы увидеть, есть ли место, где можно съехать. А затем остановитесь.

Почему моя машина поворачивает вправо или влево?

Вы когда-нибудь ехали по прямой дороге и чувствовали себя так, как будто изо всех сил пытаетесь удержать колесо по центру? Небольшой сдвиг вправо может быть нормальным, но если кажется, что ваш автомобиль тянет вправо или влево, это может быть большой проблемой. Есть несколько вещей, которые могут привести к резкому повороту вашего автомобиля вправо.Основными проблемами могут быть выравнивание автомобиля, шины или проблемы с тормозами.

Если проблема заключается в выравнивании автомобиля, это может означать, что ваши шины больше не установлены равномерно и параллельно друг другу. Отличный способ понять, что вам нужно новое выравнивание, — это вспомнить, когда автомобиль в последний раз делал это. Если вы не можете вспомнить, пора это сделать! Другими индикаторами того, что ваше выравнивание происходит, является неприятный визг из-за того, что шины не на своем месте, кривое / трудно поворачиваемое рулевое колесо и неравномерный износ протектора шины, показывающий, насколько неравномерно выравнивание.

Если с центровкой вроде все в порядке, нет неровного протектора или кривого руля, без ужасных шумов, но тяга все равно есть? Проверьте свои шины! Даже если шины выровнены правильно, если в шинах нет нужного давления, это может привести к тому, что ваш автомобиль предпочтет сторону с большим давлением в шинах. Вдобавок к тому, что это раздражает движение под углом, это может повлиять на ваше выравнивание, если игнорировать его слишком долго.

Если эти две причины не решают проблему, это может быть проблема с тормозами и подвеской.Иногда тормозная магистраль может забиться, и это означает, что тормозная жидкость не может попасть туда, куда ей нужно. Это затем приводит к неравномерному распределению тормозной жидкости и может привести к тому, что транспортное средство предпочтет сторону. Это также может быть застрявший суппорт, который оказывает давление на тормоза, чтобы в конечном итоге автомобиль полностью остановился. Если они не реагируют, они не окажут нужного давления и заставят машину тянуть в нужную сторону.