Не едет и не глохнет: Машина не тянет | Причины снижения мощности двигателя

Машина не тянет | Причины снижения мощности двигателя

Обычно, пропавших из мотора лошадей, подают в розыск спустя время, потому что динамика теряется медленно и владелец постепенно привыкает к плохой тяге. Можно написать целую книгу, перечисляя причины из-за которых пропала тяга двигателя, поэтому мы соберем в этой статье самые частые неисправности.

Причины падения мощности двигателя

  • Для нормальной работы мотора нужна правильная топливная смесь. Если она плохо поджигается, машина работает в полсилы. Вдобавок, у вдруг ослабшего мотора плавают обороты, и он начинает троить, а иногда вовсе отказывается заводиться. Почему-то, многие водители записывают в ряды виновных свечи зажигания или катушки, хотя причина в «жиже», которую они залили на последней АЗС.
  • Грязный воздушный фильтр тоже может отнять у автомобиля энное количество лошадиных сил. Для правильного «коктейля» из горючей смеси нужно определенное количество воздуха, чтобы попадающее в цилиндр топливо сгорало полностью. Забитый фильтр не может пропустить нужное количество кислорода и пропорция горения в цилиндрах нарушается. Отсюда и сажа на свечах, пропуски зажигания и повышенный расход топлива.
  • Топливный фильтр, по аналогии с воздушным, тоже в списке подозреваемых. Если он забит, то в двигатель попадает недостаточное количество горючего, нарушается система питания мотора, отчего он выдает неполную мощность.
  • Еще одна причина, почему мотор не тянет, — изношенные или заросшие сажей свечи и вышедшие из строя катушки зажигания. Двигатель троит, обороты плавают, а мощности не хватает. Это может быть результатом езды на плохом топливе.
  • Cнижение мощности двигателя случается из-за перескочившего со своего места ремня или цепи газораспределительного механизма. Это меняет фазу газораспределения, и цилиндры наполняются рабочей смесью неправильно. Также нарушается процесс удаления отработавших газов.
  • Среди виноватых могут оказаться отработавшие свое цилиндры. Мощность мотора падает из-за недостаточной компрессии: давления не хватает для нормального сжатия топливной смеси и ее воспламенения.
  • Здесь же вспомним про забитые топливные форсунки. Нарушается процесс распыления топлива. Смесь получается недостаточно насыщенной для нормальной работы двигателя.
  • Еще один пункт в этом списке причин — слабо прогретый мотор. В «холодном» двигателе масло гуще и оно сильнее сопротивляется движению. Силовой агрегат может постоянно оставаться «недогретым», если неисправен термостат. На полную мощность авто не поедет.
  • Обессилевший мотор часто является следствием засорения выхлопной системы: например, забился катализатор или замяты трубы системы выпуска. Нарушенная система удаления отработавшей смеси отнимает у машины заметное число лошадей.
  • Следующая причина, почему двигатель не тянет — неисправно работающий топливный насос. Некачественное топливо с взвесью грязи может забить его, нарушив необходимый уровень поступающего горючего. Чаще такое случается у любителей ездить «на парах», оставляющих в баке минимум. Мало того что бензонасос собирает со дна жижу, так еще изнашивается с повышенной скоростью. Сюда добавим негерметичную топливную магистраль, в которую может засасываться воздух.
  • Проблема может поджидать в коробке передач. Внутри сложной детали масса поводов снизить тягу двигателя. Обычно такой вариант оставляют без внимания, а зря. Один из главных агрегатов, ответственных за динамику автомобиля, может стать проблемой из-за которой от мотора на колеса передается не вся мощность. Просто происходит это постепенно, чаще всего незаметно для водителя, который начинает что-то подозревать спустя время. Потом начинаются поиски неисправности в свечах, катушках и плохом топливе, а проблема может быть серьезнее. Так что этот пункт мы оставим тут как напоминание, что такое тоже возможно.
  • У турбированных моторов шансов растерять свои силы больше. Неисправный турбокомпрессор, негерметичность магистралей, некорректно работающая система управления давлением воздуха и много чего еще. Все эти неисправности с разной степенью тяжести влияют на то, как машина едет.
  • Напомним про естественный износ двигателя, из которого с годами вышла вся прыть. Даже если автомобиль в удовлетворительном состоянии и все в нем работает, то общий износ всех его составляющих складывают невеселую картину ослабевшего мотора.
  • Последний пункт в этом списке самый неожиданный. Двигатель может потерять силы из-за… спущенных колес. Недостаточно накачанные шины забирают у мотора часть его лошадей, машина хуже разгоняется и управляется.


Вместо итога

Выше мы перечислили самые частые причины ослабевшего двигателя, на самом деле их больше. Разница в деталях и нюансах. Если мотор стал хуже тянуть, то лучше сделать проверку у специалистов. Грамотная диагностика найдет проблему, а опытные сервисменеджеры смогут ее решить. Тут важно найти мастеров, знающих технические особенности вашего автомобиля. Поиск лучше ограничить официальными дилерами, которые дадут гарантию на все работы и не навредят, желая помочь (а это отличительное качество всех «придорожных» сервисов!).


Датчик положения коленчатого вала: что это такое и как его проверить?

Так точно!​

Для чего нужен датчик положения коленвала? Ответ кроется в его названии: определять положение коленвала. Вот так просто, да. Но кроме этого тот же датчик определяет ещё одну важную деталь – момент прохождения поршнями верхних и нижних мёртвых точек. Делает он это, конечно, не сам – всё считает ЭБУ. Но без него получать эти данные просто невозможно. На всякий случай скажем несколько слов о том, зачем блоку управления эти данные нужны и как он их использует.

Несмотря на кажущуюся скудность информации, которую передаёт ДПКВ, она крайне необходима для регулировки блоком сразу нескольких параметров. Во-первых, это, конечно же, время подачи топлива. Кстати, тут как раз важно определить момент прохождения мёртвых точек. Во-вторых, это угол опережения зажигания. В-третьих, не без участия ДПКВ определяется количество поданного топлива. И, наконец, этот датчик нужен для синхронизации работы коленвала и распредвалов и для нормального функционирования адсорбера (если быть точнее – его клапана). Если всё суммировать, то датчик положения коленвала – один из основных датчиков, сигнал с которого требуется ЭБУ для корректного управления зажиганием. Конечно же, им одним дело не ограничивается, без него мотор нормально работать тоже не может. А иногда – и вообще просто работать, хотя бы как-то. Ведь если ЭБУ не знает, в какой момент ему следует подать напряжение на свечи зажигания или велеть форсункам впрыснуть очередную дозу топлива, куда деваться мотору? Только глохнуть.

Собственно, обычно так и происходит. Дело осложняется тем, что ДПКВ практически не умеет «глючить» в силу своей простоты. Так что если он умирает, то делает это полностью. Одно из наименее тяжёлых последствий – это появляющаяся ошибка фаз (например, Р0016). Разумеется, при этой ошибке в первую очередь возникает желание проверить механизм газораспределения (может быть, растянулась цепь, перескочил ремень ГРМ или что-то не так с натяжителем или успокоителем цепи или с демпфером шкива коленвала). Но эту ошибку вполне может зажечь и ДПКВ. 

В один момент ЭБУ видит, что сигнал с датчика расположения распредвала не совпадает с сигналом датчика положения коленвала. При нормальной работе пики на осциллограмме должны совпадать через раз, так как за два оборота коленвала распредвал сделает только один оборот. Если же при наложении двух сигналов замечается рассинхронизация, появляется ошибка фаз. Таким образом, ЭБУ не только управляет зажиганием и впрыском, но и проводит своеобразную самодиагностику, проверяя синхронизацию фаз. И ДПКВ – один из элементов, который в ходе этой самодиагностики проходит постоянную проверку. Каким-то образом искажать или переносить сигнал во времени этот датчик не может, и единственная его неисправность – полное отсутствие сигнала.

Свет, магнит и Холл

Существует три типа ДПКВ: оптический, индукционный (магнитный) и датчик, основанный на эффекте Холла (иногда его так и называют – датчик Холла). Для работы каждому датчику нужна ещё одна деталь – задающий (или реперный) диск, который стоит либо на шкиве коленвала, либо прямо на его носке. Задача реперного диска: вращаться с той же скоростью, что и коленвал, и подавать сигналы о каждом обороте датчику.

Оптический датчик используется реже остальных. Он состоит из двух частей: из источника света и его приёмника. Обычно это светодиод и фотодиод соответственно. При вращении задающий диск в определённый момент перекрывает светодиод, и фотодиод фиксирует изменение сигнала. Недостаток этого типа датчика очевиден: если он покроется пылью или грязью, то работать не будет. Намного проще и надёжнее работает индукционный датчик.

Это всего лишь катушка с магнитным сердечником и обмоткой. В момент прохождения метки реперного диска рядом с датчиком, около сердечника, изменяется магнитное поле, а в обмотке появляется ток. Ну, а ток – это и есть тот сигнал, которого так ждёт ЭБУ. Индукционные датчики – наиболее популярные. Они надёжные, простые, недорогие и почти безотказные.

Датчик Холла – он и есть датчик Холла. В корпусе с магнитопроводами стоят микросхемы, а реперный диск для такого датчика отличается намагниченными зубцами. Дальше всё понятно: намагниченный зубец проходит около датчика, возникает ток, ЭБУ получает сигнал. Теоретически это наиболее продвинутый датчик, хотя и более сложный. Хотя бы по одной причине: ему нужно питание, а значит, и проводов к нему идёт больше. Зато он очень точный.

Думаю, надо сказать несколько слов и о задающих дисках. Обычно это простой зубчатый диск, у которого отсутствует пара зубчиков. Обычно общее количество зубцов – 60. Таким образом, каждый зубец отмеряет 6 градусов вращения (6х60=360, полный оборот). Такие диски называют дисками типа 60-2 (без двух зубчиков). Но иногда встречаются диски, у которых нет ещё двух зубов на противоположенной стороне (через 180 градусов). Их называют тип 60-2-2. 

Если с материалом для оптических и индукционных датчиков обычно не заморачиваются (их часто отливают из стали вместе со шкивом коленвала), то диски для датчика Холла немного сложнее из-за необходимости ставить в зубцы магниты. Поэтому они обычно пластмассовые.

Дёргается, не едет, не запускается

На всякий случай опишем симптомы выхода из строя ДПКВ. Как я уже говорил, машина не будет нормально ехать или пуск мотора может быть вообще невозможен. Кроме того, это тот редкий случай, когда мотор может глохнуть прямо на ходу без видимых причин.

Так как неработающий ДПКВ вносит изменения в работу системы зажигания, то возможна детонация (особенно под нагрузкой). На холостых мотор может работать неустойчиво, могут плавать обороты. Одним словом, букет последствий большой и неприятный. И вряд ли получится разобраться со всем этим набором без диагностики. Но у ДПКВ есть одна приятная особенность: часто его можно очень легко снять, а вместо него поставить новый. Чаще всего даже не придётся стирать ошибки или совершать другие действия со сканером: если мотор заработал, дело в этом датчике. Это, конечно, хорошо, но вряд ли у кого-то дома лежит запас ДПКВ. Может, есть способ проверить его без замены? И даже без сканера? Да, такой способ есть.

Малой кровью 

Пальцем, конечно, ДПКВ не проверишь, понадобится хотя бы мультиметр. И проверить так можно только наиболее распространённый индукционный датчик. Способ очень простой: выставляем мультиметр в режим омметра и проверяем сопротивление катушки. Оно у датчиков бывает разным, но приблизительное значение сопротивления катушки – от 500 Ом до 1 кОм. Само собой, перед замером желательно найти точное значение того датчика, который стоит на конкретном автомобиле. Но в целом можно ориентироваться на эти значения – 0,5-1 кОм.

К сожалению, этот способ не даёт стопроцентного результата. То есть отсутствие сопротивления – это гарантия выхода из строя датчика, а вот его наличие – ещё не гарантия его нормальной работы. И в нормальных сервисах ДПКВ проверяют ещё двумя способами. Но для первого нужен как минимум измеритель индуктивности, для второго – осциллограф. Ни того, ни другого дома просто так не держат, так что описывать эти методы не буду.

Печально, но датчик Холла обычным мультиметром вообще проверить невозможно, так что тут потребуется либо дорогое оборудование, либо (что намного проще и эффективнее) новый датчик. Вообще, замена подозрительного датчика на заведомо исправный – лучший способ диагностики.

К счастью, ДПКВ сам по себе ломается крайне редко. Внутри него ничего не движется и не изнашивается, так что механически износиться у него не получается. Повреждают его обычно при криворуком ремонте, так что если есть подозрение, что ДПКВ начал дурить после посещения «дяди Васи», это подозрение может быть вполне обосновано.

Прежде чем искать на мультиметре режим омметра и думать, куда в датчик засунуть два щупа прибора, нужно обязательно осмотреть его снаружи. Каким бы простым он ни был, если его нечаянно ушатали молотком, он может и погибнуть. Чаще он умирает от попадания грязи между ним и задающим диском. Расстояние между ними небольшое (в среднем 0,5-1,5 мм), так что даже небольшой камешек, неудачно прилипший к грязи, способен принести много горя.

Кроме того, как и любая электрическая деталь, датчик может отказываться работать из-за неисправной или окислившейся проводки. Поэтому нужно проверить его разъёмы, и если они грязные или окисленные, почистить. Может так получится, что проблема именно в них, а не в датчике.

И последнее: трясущийся и глохнущий мотор вместе с горящим Check Engine и ошибками Р0016 (равно как и Р0335 или Р0336) не всегда указывают на неисправность ДПКВ однозначно. Да, есть ошибки, которые более-менее точно указывают на отсутствие сигнала с датчика, и хороший диагност увидит это сразу. Лучше всего не заниматься «самолечением» и обратиться к профессионалу.

Опрос

Ломался ли у вас когда-нибудь ДПКВ?

Всего голосов:

Виброплита не работает, не едет, не трамбует, глохнет, дымит

Виброплита не работает, причины неисправностей

Виброплита – это строительный механизм для выполнения трамбовочных работ. Чтобы разобраться в поломках и неисправностях виброплиты, надо немного знать об ее устройстве. Виброплиты используются, когда требуется уплотнить свежее покрытие из щебня, бетона или песка.

Виброплиты бывают двух типов:

  • реверсные виброплиты с возможностью заднего хода, может ехать вперед и назад;
  • виброплиты с прямым ходом, может ехать только вперед.

Мы ремонтируем виброплиты следующих производителей: ATLAS COPCO, CHAMPION, DDE, DIAM, ELITECH, GROST, HELMUT, MAKITA, MASALTA, PATRIOT, ТСС, ЭНКОР, VEKTOR, ЗУБР, КАЛИБР, КРАТОН, AMMANN, WACKER, BOMAG, WEBER, DYNAPAC, TREMIX, СПЛИТСТОУН, OSKAR, ENAR, EURO SHATAL, BATMATIC, MIKASA, DINAMIC, MASALTA.

Виброплиты эксплуатируются в сложных условиях и испытывают большие нагрузки. Это приводит к большому износу частей и механизмов и необходимости проведения ремонта. Наш сервисный центр  производит качественный ремонт виброплит и другого строительного оборудования в Ростове-на-Дону.  Все наши специалисты постоянно проходят обучения с целью повышения квалификации.

Разберем наиболее часто встречающиеся поломки и неисправности виброплит.

Далее приводим неисправности виброплит: ATLAS COPCO, CHAMPION, DDE, DIAM, ELITECH, GROST, HELMUT, MAKITA, MASALTA, PATRIOT, ТСС, ЭНКОР, VEKTOR, ЗУБР, КАЛИБР, КРАТОН, AMMANN, WACKER, BOMAG, WEBER, DYNAPAC, TREMIX, СПЛИТСТОУН, OSKAR, ENAR, EURO SHATAL, BATMATIC, MIKASA, DINAMIC, MASALTA.

Виброплита не заводится

Что делать, если виброплита не заводится?

Типовые неисправности этой группы:

  • виброплита не заводится;
  • виброплита заводится и сразу глохнет;
  • не заводится двигатель виброплиты
  • виброплита заводится, при увеличении оборотов глохнет;
  • виброплита не заводится после нагрева;
  • виброплита заводится, но глохнет при нагрузке;
  • виброплита заводится, работает пять минут и глохнет.

 

Виброплита работает неустойчиво не развивает полную мощность

Что делать, если виброплита работает не устойчиво и не развивает мощность?

Типовые неисправности этой группы:

  • виброплита заводится, но глохнет при нагрузке;
  • виброплита работает не устойчиво, число оборотов меняется;
  • виброплита работает плохо, «чихает»;
  • виброплита работает плохо, не едет вперед или назад;
  • при увеличении оборотов, плита глохнет;
  • при увеличении подачи топлива плита не развивает мощность;
  • виброплита работает, но мощности не достаточно для уплотнения грунта.

 

Виброплита не трамбует поверхность, грунт, щебень, асфальт

Причины и способы устранения неисправности в случае, если виброплита недостаточно качественно и глубоко трамбует поверхность.

Типовые неисправности этой группы:

  • виброплита работает, двигается вперед, но вибрация слабая;
  • виброплита работает,  но уплотнение грунта не происходит;
  • виброплита работает,  но не трамбует грунт;
  • виброплита прыгает, но не трамбует;
  • виброплита едет, но плохо трамбует;
  • виброплита слабо трамбует асфальт и щебень;
  • виброплита не трамбует при движении задним ходом;
  • виброплита при трамбовке перегревается и глохнет.

Виброплита останавливается во время работы

Виброплита остановилась и не работает, возможные неисправности.

Типовые неисправности этой группы:

  • виброплита работает 10 минут и останавливается;
  • виброплита работает на холостом ходу, при движении вперед останавливается;
  • виброплита останавливается при движении назад;
  • виброплита останавливается каждые 10 минут.

Виброплита не развивает полную скорость

Виброплита не развивает скорость, возможные неисправности.

Типовые неисправности этой группы:

  • виброплита работает, но не развивает скорость;
  • виброплита не развивает скорость когда едет  вперед;
  • виброплита не развивает скорость когда едет назад;
  • виброплита движется медленно;
  • виброплита прыгает, но движется вперед медленно.

Виброплита не двигается вперед или назад

Виброплита не движется вперед или назад, возможные неисправности.

Типовые неисправности этой группы:

  • виброплита работает на холостом ходу, но не движется вперед, не едет вперед;
  • виброплита работает на холостом ходу, но не движется назад, не едет назад;
  • виброплита заводится, но не начинает движение;
  • виброплита начинает движение вперед, но сразу останавливается;
  • виброплита начинает движение назад, но сразу останавливается
  • виброплита остановилась и не двигается, не едет.

 

Виброплита перегревается или дымит

Виброплита перегревается или дымит, возможные неисправности.

Типовые неисправности этой группы:

  • виброплита перегревается на холостом ходу;
  • виброплита перегревается при движении вперед;
  • виброплита перегревается при движении назад;
  • виброплита перегревается и не трамбует;
  • виброплита перегревается и глохнет;
  • выхлоп плиты содержит черный дым;
  • выхлоп плиты содержит белый дым;
  • выхлоп плиты содержит сизый дым;
  • выхлоп виброплиты содержит частицы топлива;
  • выхлоп виброплиты содержит частицы масла;
  • выхлоп виброплиты содержит воду;
  • виброплита начинает движение и дымит при нагрузке.

Если не удалось справиться с повреждениями и неисправностями виброплиты, виброплита не заводится, двигатель виброплиты глохнет или не развивает мощность, виброплита плохо работает, останавливается во время работы, не развивает скорость – обращайтесь в сервисный центр по ремонту виброплит Альфа-Рост в Ростове-на-Дону. Наши сертифицированные мастера в короткие сроки по низким ценам устранят любые неисправности Вашей виброплиты и проведут плановый техосмотр.

Мы производим ремонт виброплит: ATLAS COPCO, CHAMPION, DDE, DIAM, ELITECH, GROST, HELMUT, MAKITA, MASALTA, PATRIOT, ТСС, ЭНКОР, VEKTOR, ЗУБР, КАЛИБР, КРАТОН, AMMANN, WACKER, BOMAG, WEBER, DYNAPAC, TREMIX, СПЛИТСТОУН, OSKAR, ENAR, EURO SHATAL, BATMATIC, MIKASA, DINAMIC, MASALTA.

Мы располагаем складом запчастей к виброплитам, а современное оборудование и вежливый персонал позволят Вам подготовить к сезону или отремонтировать технику быстро, качественно и за приемлемые деньги.

Компания Альфа-Рост выполняет срочный ремонт виброплит и другого строительного оборудования  по низким ценам в Ростове и Ростовской области. Если Вам нужно отремонтировать строительную и специальную технику и оборудование, обращайтесь в наш центр. 

Как понять, что «автомат» в вашей машине скоро сломается — Российская газета

Современные автоматические коробки передач — технологичные и сложные узлы. Несмотря на совершенство своей конструкции АКПП в целом подвержена усиленному износу, так как работает чаще всего в условиях высоких нагрузок.

Этот узел в автомобиле требует особого внимания, ведь поломки часто приводят к необходимости проводить сложный и дорогостоящий ремонт или, что важнее, становятся причиной аварий на дороге.

Перечислим симптомы, которые указывают на проблемы в работе АКПП и ее компонентов.

Одними из самых четких и понятных признаков можно считать толчки, рывки, а также вибрации, возникающие во время езды. Они сигнализируют о неполадках в работе гидравлического блока коробки передач. Если такая проблема возникла относительно недавно, то толчки будут не очень выраженными. Однако в дальнейшем они усилятся, если проблемы с гидроблоком не будут устранены.

Неисправности гидроблока — это в целом распространенная проблема в работе АКПП. Чаще всего гидроблок страдает тогда, когда трансмиссия работает на износ. А такое случается, например, зимой, когда автомобилист не прогревает автомобиль, а начинает движение сходу на непрогретой коробке. О своих проблемах гидроблок может сигнализировать не только ударами и вибрацией, иногда из-за этой поломки автомобиль может просто «отказаться» заводиться.

Другой распространенный симптом — протечка трансмиссионного масла, которая чаще всего возникает в результате износа и повреждения резиновых уплотнителей. Протечку масла можно обнаружить при плановом ТО, осматривая автомобиль на подъемнике. Если не игнорировать протечки, а поменять и уплотнители, и масло, то, скорее всего, можно избежать в дальнейшем больших проблем и дорогостоящего ремонта. Именно поэтому так важно контролировать уровень масла, своевременно доливать его и применять при этом правильный продукт.

Если автомобиль не может сдвинуться с места, или же, если он не может нормально ехать, пробуксовывает, стоит подозревать сразу несколько проблем. Скорее всего, у такой машины износились фрикционные диски АКПП. Вероятно, пришли в негодность не только муфты, но и их кольца, и поршни, возможно, проблема снова в гидроблоке — заел один из его клапанов. В случаях, когда при движении автомобиля АКПП начинает гудеть, чувствуются вибрации, возникают непривычные звуки, которые усиливаться по мере роста оборота двигателей, это говорит о целом комплексе проблем. К примеру, это может указывать на то, что рычаг привода управления АКПП плохо отрегулирован, или на то, что фрикционные диски перегрелись и «слиплись».

В случае если машина движется без особых проблем, но при подъеме в гору буксует, а АКПП переключается в режим работы на пониженной передачи, возможно, причина тому нехватка масла. Еще вариант — изношенные диски, а также повреждения муфты или других элементов АКПП. Также стоит «подозревать» проблемы в работе гидроблока и его соленоидов.

Серьезные и дорогостоящие проблемы возникают в случае, когда вышел из строя управляющий блок АКПП. Неисправный блок может ошибочно переключать режимы езды, а порой, и вовсе блокировать работу коробки. Ремонт блока — не выход, придется его заменить.

Ухудшение динамики автомобиля, а также появление стуков и вибраций говорят о возможных проблемах в работе гидравлического трансформатора. Кроме того, проблемы в функционировании этого узла обнаруживаются и при замене трансмиссионной жидкости: в поддоне можно увидеть стальную стружку.

В случае с АКПП профилактика обходится дешевле, чем ремонт и замена. Обеспечить работоспособность и долгий срок службы автоматической коробки передач можно, если регулярно менять рабочие жидкости, а перед поездкой в зимний период прогревать автомобиль и, таким образом, снижать избыточный износ подвижных компонентов коробки. Еще важное условие долговременного «здоровья» автоматической коробки передач — культура вождения. Агрессивная езда на автомобиле, работа двигателя на высоких оборотах создают неблагоприятные условия для АКПП и приводят к повышенному износу ее фрикционных дисков.

Передачи включаются но машина не едет: основные причины

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что  машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки.  Давайте разбираться.  

Содержание статьи

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

  • Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при  попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.   

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

  • Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний ШРУС (внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов,  так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают  как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

  • Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.
Также в случае неисправности блок может перевести коробку в аварийный режим и полностью заблокировать трансмиссию. В одних ситуациях двигатель вообще не заводится, тогда как в других мотор заводится при любом положении рычага КПП, но при активации режима D и/или R старта с места не происходит.
  • Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики.  Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической  коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате  поломки упорных подшипников  ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

  • Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой.  Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.
Основными признаками являются толчки и удары при переключениях, далее проблема прогрессирует. В конечном итоге, машина заводится, но не едет веред и/или назад, появляется пробуксовка. В подобной ситуации нужна промывка или ремонт гидроблока АКПП.
  • Неисправности механической части коробки — автомат считаются одними из наиболее серьезных. Из строя может выйти насос, фрикционы, планетарные ряды и т.д. Если при попытке начать движение тронуться с места невозможно, при этом коробка сильно вибрирует, заметны удары, металлические стуки, скрежет, вибрации и т.п., двигатель следует заглушить, так как АКПП необходимо ремонтировать. 
     

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Что касается АКПП, данная коробка сложная, так как включает в себя целый ряд механических, гидравлических и электронных компонентов. При этом выход из строя различных элементов и систем может приводить к тому, что машина с АКПП не едет вперед/назад, отдельные или все режимы и передачи не включаются и т.д.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем.  В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ. 

Читайте также

10 причин, почему дизельный двигатель не набирает обороты

Категория: Полезная информация.

Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.

Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.

Немного теории

Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.  

Если владелец связывает проблему с недавними вмешательствами в конструкцию авто, например, с заменой ремня ГРМ, имеет смысл обратиться к специалистам, которые обслуживали машину. Вероятно, ситуация с потерей мощности ДВС решается исправлением ошибок в ремонте из разряда «забыли подключить датчик».

Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.

Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:

  • эффективность ее подачи
  • своевременность распределения
  • полноценность сгорания
  • состав (слишком богатая или бедная смесь)

Отсюда — поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.

Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты

Можно выделить следующие типичные неисправности:

 забитый воздушный фильтр 

Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.

 забитый топливный фильтр 

Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания — но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.

В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.

 подсос воздуха на впуске 

Если из-за дефектов впускной системы в двигатель попадает лишний воздух, нормальный состав топливо-воздушной смеси нарушается — она становится «бедной» (мало топлива). В результате дизель заводится, но работает с перебоями и не набирает обороты. 

 некорректная работа датчиков 

Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.

 неполадки в системе EGR 

Когда катализатор забивается отложениями, сажевый фильтр выходи из строя или клапан EGR зарастает нагаром, отвод отработавших выхлопных газов нарушается и двигатель буквально «задыхается», теряя способность развивать нормальную мощность.

Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.

 сбои в работе механизма газораспределения 

Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.

 износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания 

Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.

Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя — проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.

 неправильно выставленный угол зажигания 

Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием — это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.

Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.

При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.  

Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем — лучше обратиться к специалистам.

 выход из строя ЭБУ 

Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.

 выход из строя ТНВД 

Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.

Итого

Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.

Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля — выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру. 

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

 

Что делать если дергается машина после мойки?

Поддерживать автомобиль в чистоте стремятся многие водители, зачастую прикладывая к этому слишком большие усилия, что приводит к проблемам различного рода. Одной из неприятных ситуаций, с которой может столкнуться автовладелец после посещения специализированных моек или самостоятельной мойки автомобиля, это подергивание машины в движении. Мыть мотор нужно крайне аккуратно, и если после мойки начинает троить двигатель, нужно устранить эту проблему.


ПОЧЕМУ ДЕРГАЕТСЯ МАШИНА ПОСЛЕ МОЙКИ


Если автомобиль дергается после мойки, это говорит о том, что имеется сбой в работе мотора и один (или несколько) цилиндров работают некорректно. Причин тому может быть несколько:
·         Вода попала в свечные колодцы. Если возникла подобная ситуация, то заряд, который поступает на свечи, не образует «ровной» искры и растекается по сторонам. В случае продолжительной работе свечей в подобном режиме, вероятен их скорый выход из строя;
·         Проблемы с датчиками. Если при мойке двигателя автомобиля использовались щелочные средства, есть вероятность, что они попали на датчики. Это может привести к их неправильной работе или выходу из строя;
·         Повреждение других элементов двигателя. Производители автомобилей предупреждают, что мыть двигатель нужно крайне аккуратно, при этом, не подавая на мотор воду под высоким давлением. Некоторые автовладельцы этим советом пренебрегают, в результате чего случается повреждение одного или нескольких агрегатов мотора.
Проблем, возникающих с двигателем из-за неправильной мойки, множество, при этом часть из них могут оказаться «скрытыми», то есть проявить себя не через один день, поэтому важно правильно мыть мотор.


ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДЕРГАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ МОЙКИ


Если после мойки автомобиля начал троить двигатель, продолжать движение на нем не стоит. Нужно срочно проверить мотор, т.к. возникшая проблема может привести к более серьезным неисправностям. Советуем действовать по следующему алгоритму:
1.   Поставьте автомобиль в теплое сухое помещение, желательно в гараж;
2.   Далее возьмите сухую тряпку и протрите все элементы зажигания, контакты и проводку. Если есть баллончик со сжатым воздухом, можно им продуть элементы;
3.   После чего по очереди снимаются катушки зажигания, и каждая из них продувается при помощи сжатого воздуха;
4.   Далее переходите к свечам. С помощью сжатого воздуха уберите влагу из свечных колодцев, если она туда попала. Специалисты также рекомендуют использовать газовую горелку, чтобы прогреть сами свечи зажигания;
5.   После этого соберите мотор и запускайте двигатель;
6.   После запуска дайте мотору поработать 2-3 минуты, а потом попробуйте проехаться на нем. Если двигатель не троит, то можно считать проблему решенной. Если после сушки проблема не пропала, возвращайте автомобиль в гараж (если имеются средства диагностики) или везите в сервис.
Когда сушка не помогает устранить проблему, вероятнее всего вода попала в компоненты цилиндра или в сам цилиндр. Компьютерная диагностика позволит определить, какой из цилиндров работает неправильно, а также выявит ошибки в работе датчиков, если они имеются.
Определив проблемный цилиндр, нужно понять, с чем именно связана неисправность. Проверьте все элементы зажигания, относящихся к данном цилиндру. Диагностику рекомендуется начинать со свечей – они чаще других деталей являются причиной проблем в работе двигателя. Осмотрите электрод свечи на наличие нагара или проверьте работу свечи на стенде. Когда проблема связана не со свечами, также рекомендуется осмотреть катушки зажигания и высоковольтные провода. Также не стоит забывать о проверке датчиков, непосредственно участвующих в работе двигателя.
Важно запомнить, что при мойке двигателя автомобиля ни в коем случае не стоит применять щелочные чистящие средства. Имеются специальные аэрозоли и шампуни для чистки двигателя, и если стоит цель поддерживать мотор в чистом состоянии, лучше пользоваться ими, нежели бытовыми чистящими средствами.

 

Почему моя машина глохнет ?! Наиболее частые причины и решения

Помогите! Моя машина глохнет… что мне делать?

Если ваша машина глохнет, значит, двигатель не работает по разным причинам. Это может быть результатом механической неисправности или проблемы с воздухом или топливом, получаемым автомобилем. Ваша машина может заглохнуть практически в любой ситуации. Он может заглохнуть вскоре после того, как вы его завели или во время вождения.

Давайте взглянем на 10 самых распространенных причин, по которым машина может заглохнуть.

Общие причины остановки двигателя

1. Пустой топливный бак . Если ваша сигнальная лампа низкого уровня топлива горит и горит некоторое время, это, вероятно, наиболее вероятная причина.

2. Неудовлетворительная топливная смесь . Если ваша машина глохнет в холодную погоду или глохнет с перерывами, ваша топливная смесь может быть недостаточной. Обычно это происходит, когда смесь топлива и воздуха недостаточно богата.

3. Неисправен топливный насос . Если ваш топливный насос выходит из строя или не работает должным образом, ваш двигатель не получает топлива, необходимого для работы, что приводит к остановке двигателя.Вы не сможете завести машину, если откажется топливный насос.

4. Неисправный генератор . Генератор отвечает за зарядку аккумулятора и выполнение многих важных функций двигателя. Если ваш генератор перестанет работать, остановится и ваша машина. Однако обычно существует множество предупреждающих знаков о надвигающемся отказе генератора, включая тусклый свет и то, что аккумулятор не заряжается.

5. Разрядился аккумулятор . В большинстве случаев, если аккумулятор разряжен, вы не сможете завести машину.Однако, если ваша батарея разряжается, вы можете заглохнуть из-за перегрузки генератора. Перед заменой аккумулятора убедитесь, что неисправный генератор не виноват.

6. Проблемы с выключением сцепления . Это происходит только на автомобилях с механической коробкой передач, и это происходит, когда вы снимаете ногу со сцепления на передаче, не давая ей газа. Это также может произойти, если вы попытаетесь переключиться на слишком высокую передачу без поддерживающих оборотов. В этом случае просто переключитесь на нейтраль, включите сцепление и снова запустите двигатель.

7. Низкое давление топлива . Если ваша машина глохнет только на уклонах, вероятно, виной всему низкое давление топлива. Это может быть результатом засорения форсунок, поэтому купите средство для чистки топливных форсунок и как можно скорее добавьте его в топливный бак.

8. Загрязнение воздушного фильтра . Если ваш воздушный фильтр забит или сильно загрязнен, он будет мешать воздушному потоку вашего автомобиля и, возможно, вызвать его остановку.

9. Неисправен датчик охлаждающей жидкости . Если в вашем автомобиле есть датчик охлаждающей жидкости, то перегрев может привести к немедленному останову автомобиля, чтобы предотвратить повреждение двигателя.В некоторых случаях этот датчик может быть неисправен и давать неверные показания, что приводит к остановке.

10. Коррозия крышки распределителя . Этот колпачок закрывает распределитель и подает напряжение на свечи зажигания. Если крышка распределителя имеет коррозию, это может привести к спотыканию автомобиля при разгоне или даже к остановке.

Что означает, когда автомобиль глохнет при торможении?

Если ваш автомобиль глохнет при торможении, это обычно означает, что у вас есть засорение вакуумного шланга в усилителе тормозов или негерметичный главный цилиндр.Или у вас может быть утечка в системе ABS. В любом случае это может быть сложно отследить без профессиональной помощи.

Что заставляет автомобиль глохнуть во время движения?

Существует множество причин, по которым ваша машина может заглохнуть во время движения. Это может быть неисправный генератор, неисправный датчик охлаждающей жидкости или нехватка топлива, и это лишь некоторые из них. Ваша машина глохнет при разгоне? Если это так, то это может быть серьезная утечка вакуума, забитый топливный фильтр или неисправный топливный насос. Если ваш автомобиль глохнет во время движения, обратитесь за профессиональной помощью, чтобы найти и устранить проблему.

Как исправить остановившийся автомобиль

Первый шаг — убедиться, что это не такая простая проблема, как пустой топливный бак или неправильное использование сцепления. Как только они будут исключены, вы можете перейти к более сложным причинам. Если вы знаете, что ваша батарея старая и у вас нет никаких симптомов неисправности генератора, то причиной может быть ваша батарея.

Другие простые исправления включают добавление очистителя форсунок, если ваш автомобиль останавливается на уклонах, или замену воздушного фильтра, если вы проверяете его и он выглядит грязным.Помимо этого, большинству водителей потребуется профессиональная помощь, чтобы выяснить причину остановки и затем устранить ее.

Если вы живете в Центральном Миссури и ваша машина останавливается, то обязательно принесите ее нашим сертифицированным механикам Sedalia в Bryant Motors. Мы можем найти проблему, и вы вернетесь в путь в кратчайшие сроки.

Мотоцикл продолжает глохнуть — Советы по тестированию мотоциклов

Когда вы продолжаете глохнуть мотоцикл, это раздражает и расстраивает. Добавьте к этому изрядную долю унижения, когда вы глохнете и пытаетесь съехать на светофоре, а за вами стоит очередь из машин.

На этой странице подробно описаны несколько советов, которые помогут избежать остановки вашего мотоцикла. Вы преодолеете это, но это потребует терпения и практики.

Для начала убедитесь, что трос сцепления вашего мотоцикла правильно отрегулирован. Со временем и при регулярном использовании может потребоваться подтянуть трос сцепления, чтобы уменьшить люфт. Если трос провисает, вам может потребоваться потянуть рычаг сцепления больше, чем необходимо, прежде чем сцепление начнет работать. В зависимости от вашего мотоцикла регулировка стопорных гаек обычно представляет собой несложный процесс.

Очень важно следить за тем, чтобы за вашим байком находились в хорошем состоянии, но когда дело доходит до сцепления, также необходимо понимать, что каждое сцепление индивидуально. Каждое сцепление работает немного по-своему, в зависимости от степени износа, от агрессивного использования, а также от марки и модели мотоцикла.

сцепление

Диски сцепления должны сходиться постепенно

Сцепление не включается и не выключается.Если вы не понимаете, как это работает, может оказаться полезным, если у вас есть базовое понимание. Как видно на упрощенной схеме, сцепление отделяет двигатель (который всегда вращается — двигатель A) от заднего колеса, когда рычаг полностью втянут. Когда вы отпускаете сцепление, два диска соединяются друг с другом за счет трения и давление для замыкания «цепи» между двигателем и задним колесом (двигатель B). Мощность передается на заднее колесо, и оно начинает вращаться.

Двигатель вращается на высокой скорости, даже в режиме тика, поэтому процесс приведения заднего колеса к той же скорости, что и двигатель, должен быть постепенным.Если вы отпустите сцепление слишком быстро, заднее колесо не наберет достаточную скорость, чтобы соответствовать скорости двигателя, и произойдет остановка.

Когда диски сцепления начинают сближаться, это называется точкой зажима или зоной трения. Это момент, когда отпускание рычага сцепления должно быть постепенным, иначе произойдет срыв. Работать рычагом сцепления в любом месте до или после точки укуса / зоны трения можно сколь угодно быстро, так как это не приведет к срыву.


Как не заглохнуть мотоцикл

Найдите плоскую ровную поверхность в тихом месте, в достаточной степени свободном от мусора. Убедитесь, что ваша машина находится в нейтральном положении, и запустите двигатель. Снимите велосипед с подставки и оседлайте мотоцикл.

Практикуйтесь в управлении сцеплением без дроссельной заслонки
Вы можете трогаться с места на мотоцикле с полностью закрытой дроссельной заслонкой. Включенный двигатель будет обеспечивать достаточный крутящий момент (мощность и скорость) для трогания с места без использования дополнительного газа для водителя.Полностью выжмите сцепление и выберите 1-ю передачу. Теперь очень медленно начинайте отпускать сцепление, пока байк не начнет медленно двигаться. Это точка укуса / зона трения. По мере того, как байк медленно набирает скорость, нажмите сцепление, включите передний тормоз и повторяйте, пока не почувствуете уверенность в том, где находится зона трения. Теперь, когда мотоцикл все еще находится на 1-й передаче, попробуйте отпускать сцепление быстрее, пока не дойдете до точки захвата / зоны трения, где вам нужно будет отпускать рычаг намного медленнее.Продолжайте повторять этот процесс.


Практикуйтесь в управлении сцеплением с дроссельной заслонкой
Используя ту же технику, что и выше, на этот раз, когда вы входите в зону трения и байк начинает катиться, немного дросселируйте. Проходя зону трения, полностью отпустите рычаг сцепления.

Двигайтесь быстрее
Вышеупомянутую технику следует практиковать до тех пор, пока вы не овладеете навыками. Однако, если вы хотите тронуться с места немного быстрее, вам понадобится немного газа. Теперь попробуйте ту же технику, что и выше, за исключением того, что постепенно увеличивайте дроссельную заслонку одновременно с отпусканием сцепления из полностью зажатого.Если у вас есть тахометр, примерно 1500–2000 об / мин должно хватить к тому моменту, когда вы попадете в зону трения. Это обеспечит большую мощность, так что теперь вы можете немного быстрее потренироваться в отпускании сцепления в зоне фиктивной зоны, что приведет к более быстрому троганию с места. Однако будьте осторожны, слишком большой дроссель в сочетании с быстрым отпусканием сцепления может привести к очень быстрому рывку вперед, что может сделать вас нестабильным. Используя этот метод, рычаг сцепления фактически становится дросселем, определяя, насколько быстро вы будете трогаться с места.

Остановка на светофоре

Стоянка на светофоре может раздражать. Во время ожидания на светофоре удерживайте сцепление вокруг места укуса / зоны трения. Удерживание в этой области небольшими движениями руки для включения и выключения сцепления поможет предотвратить остановку и получить опыт управления сцеплением. Когда загорится свет, медленно отпустите сцепление и, когда начнете катиться, подайте газ.

Связанная информация




Почему мотоциклы глохнут: объяснение и руководство по поиску и устранению неисправностей

Каждому новому мотоциклисту приходится сталкиваться с растущими трудностями при изучении использования сцепления и остановке мотоцикла снова и снова, пока вы, наконец, не научитесь этому.Это нормальная часть процесса, поэтому, если вы боретесь с этим прямо сейчас, вы не одиноки.

Так почему же мотоциклы глохнут? Двигатели мотоциклов глохнут, потому что фрикционная нагрузка неподвижной задней шины превышает выходную силу двигателя, и двигатель останавливается. Другими словами, двигатель не получает достаточно газа, чтобы толкать мотоцикл вперед. Этого можно избежать, потянув за ручку сцепления, позволяя двигателю вращаться независимо от заднего колеса.

Коленчатый вал внутри вашего двигателя вращается со скоростью 750-1500 раз в минуту, когда мотоцикл работает на холостом ходу на нейтрали. Когда вы тянете за ручку сцепления и опускаете мотоцикл на первую передачу, двигатель все еще вращается независимо от трансмиссии, потому что сцепление отключило обе передачи.

Как только вы начинаете отпускать ручку сцепления, трансмиссия и двигатель включаются, и они хотят вращаться вместе. Поэтому, если вы не дадите мотоциклу немного газа, повернув дроссель, мотоцикл заглохнет.Если вы дадите немного газа, мотоцикл должен медленно начать катиться вперед, и вы можете продолжать полностью отпускать сцепление.

Если вы уверены, что все делаете правильно и ваш мотоцикл по-прежнему глохнет, продолжайте читать ниже, у нас есть несколько советов по устранению неполадок, которые помогут вам найти вашу проблему.

Знание того, как правильно использовать сцепление, чрезвычайно важно, когда дело доходит до остановки мотоцикла. Обсудим сцепление подробнее.

Как предотвратить остановку мотоцикла

Если на вашем мотоцикле есть тахометр, то легко определить, когда он вот-вот заглохнет. А тем, кто давно ездит на мотоциклах, тахометр не так уж нужен, потому что вы можете определить, собираетесь ли вы заглохнуть, просто по звуку.

Как указано выше, большинство мотоциклов работают на нейтрали в диапазоне 750-1500 об / мин. Как только ваши обороты упадут ниже 750, ваш двигатель начнет шипеть, потому что ваш коленчатый вал вращается, пытаясь толкать поршни вверх и вниз, но при этом возникает слишком большое трение. Следите за своим тахометром и старайтесь поддерживать частоту вращения двигателя выше 750 об / мин.

Если вы живете в холодной местности, крутите винт холостого хода на карбюраторе, пока он не станет немного выше. Затем, когда двигатель прогреется, поверните винт холостого хода обратно в исходное положение.

Когда вы будете готовы начать движение, потяните за ручку сцепления и нажмите селектор передач вниз. При включении 1-й передачи должен быть небольшой лязг. Медленно увеличьте скорость мотоцикла до 1500 об / мин и одновременно медленно отпустите ручку сцепления.Если вы быстро отпустите ручку сцепления, ваш двигатель заглохнет.

Когда вы медленно отпускаете ручку сцепления, поддерживайте частоту вращения двигателя примерно до 1500 об / мин. Каждое сцепление мотоцикла настроено на разную чувствительность. Некоторые ручки нужно тянуть до руля полностью, некоторые сцепления — вообще не нужно тянуть за ручку, вам понадобится минута, чтобы привыкнуть к тому месту, где ручка сцепления выходит из зацепления.

По мере того, как вы медленно увеличиваете дроссельную заслонку и медленно отпускаете рукоятку сцепления, мотоцикл начинает катиться вперед.Как только вы наберете хорошую крейсерскую скорость и ваши обороты станут высокими, снова потяните за ручку сцепления и потяните вверх селектор передач, чтобы перейти на 2-ю передачу. Затем медленно отпустите ручку сцепления.

Если вы повторите этот процесс, вы сможете успешно пройти все передачи, не заглохнув мотоцикл.

Если вы более опытный гонщик и нуждаетесь в более сложном устранении неполадок, прокрутите статью до конца.

Почему сцепление имеет значение, когда дело доходит до остановки

Сцепление — чрезвычайно важная часть мотоцикла.Без него переключиться с нейтральной передачи на 1-ю передачу было бы практически невозможно. Это возможно, но это плохо для вашей передачи, поэтому не рекомендую пробовать.

Сцепление действует как советник по браку между двигателем и трансмиссией. Когда вы находитесь на нейтрали, двигатель крутится тысячу раз в минуту, а трансмиссия неподвижна, ни одна из вращающихся передач не включается.

Как только вы втягиваете ручку сцепления и включаете 1-ю передачу, вы сжимаете вместе маленькие диски сцепления, и теперь они — единственное, что отделяет ваш двигатель от трансмиссии.Когда вы медленно отпускаете ручку сцепления, эти шестерни могут вращаться вместе.

Диски сцепления покрыты фрикционными накладками, поэтому, когда вы тянете за ручку сцепления, они слипаются, позволяя вам переключаться на любую передачу, которую вы хотите.

Вредит ли двигатель при остановке мотоцикла ?

Многократная остановка мотоцикла не приведет к повреждению вашего мотоцикла. Заглохнуть мотоцикл — не лучший вариант, но это ни на что не повлияет.Если вы загоните мотоцикл сотни раз, это может отрицательно сказаться на работе двигателя.

Остановка двигателя более вредна для стартера и аккумулятора, чем для двигателя и трансмиссии. Эти компоненты разработаны, чтобы выдерживать эту нагрузку снова и снова без сбоев. Но такие детали, как стартер и аккумулятор, имеют гораздо меньший срок службы, чем двигатель. Так что каждый раз, когда вам приходится снова заводить мотоцикл, это на одну рукоятку раньше, чем ваш стартер выйдет из строя.

Я научил нескольких друзей и членов семьи ездить на мотоциклах и водить автомобили с механической коробкой передач, и остановка двигателя не причинит вреда.

Может ли ваш мотоцикл заглохнуть даже с втянутой ручкой сцепления?

Давайте рассмотрим некоторые причины устранения неполадок, по которым ваш мотоцикл может глохнуть, даже когда вы нажали ручку сцепления. Эти проблемы могут варьироваться от очень простых до высокотехнологичных.

Самая распространенная причина, по которой ваш мотоцикл глохнет даже при втянутой рукоятке сцепления, заключается в том, что ваш трос сцепления со временем растягивается и ослабляется. Каждый раз, когда вы тянете за ручку сцепления, вы натягиваете этот тонкий трос. Затягивание гайки рукоятки сцепления может частично устранить провисание и вернуть сцепление в нормальное состояние.

Если гайка рукоятки сцепления затянута до упора, но сцепление все еще не затягивается, пора заменить трос сцепления. Они стоят от 20 до 40 долларов.

Если рукоятка сцепления слишком легко втягивается и кажется, что пружина не тянет ее назад, то, вероятно, у вас оборвался трос.Иногда кабели ржавеют внутри оболочки и ломаются пополам. Просто замените кабель.

Если ваша рукоятка сцепления вообще не втягивается и полностью застряла на месте, попробуйте ослабить гайку рукоятки сцепления. Если это не поможет, этому может быть три объяснения.

  • Более простая возможность состоит в том, что ваш кабель заржавел внутри и больше не может входить и выходить из оболочки.
  • Второе объяснение заключается в том, что ваши диски сцепления заржавели вместе.Это обычное явление, если у вас недостаточно масла в сцеплении или мотоцикл простаивает очень долгое время.
  • Третье объяснение заключается в том, что ваши пружины сцепления либо заржавели, либо выскочили из отверстия. Это произошло на моем «Триумфе» 1969 года, и мне пришлось снять левую крышку двигателя, чтобы восстановить сцепление.

Если ручка сцепления тянет правильно, но трансмиссия начинает очень сильно переключаться, возможно, пришло время установить новые диски сцепления. Если они не менялись примерно 5 лет или 15 000 миль, то, вероятно, их следует заменить, если мотоцикл сильно переключается.

Если сцепление работает правильно, трансмиссия переключается на передачи плавно, но двигатель выключается каждый раз, когда вы пытаетесь начать движение вперед на первой передаче, тогда ваш карбюратор нуждается в хорошей очистке. На большинстве карбюраторов, когда мотоцикл начинает набирать обороты, второй комплект форсунок начинает подливать топливо, и если ваши форсунки забиты, ваш двигатель теряет мощность в то же самое время, когда вы отпускаете сцепление.Это вызовет остановку двигателя.

CoverHound® | Учебный центр по страхованию

Поездка в круиз на автомобиле с остановкой посреди шоссе может не только помешать вашей радостной поездке, но и создать опасную ситуацию. Если вы оказались в неудачной ситуации, когда ваша машина заглохла на шоссе, дороге или даже на подъездной дорожке, следуйте этим советам:

Понимание того, почему ваша машина заглохла

Заглох двигателя может быть большой проблемой, поскольку это может вызвать остановка для вашей поездки за город и вызовет проблемы для вашего автомобиля.Чтобы помочь вам ориентироваться на дорогах в будущем, вы должны понимать общие причины, по которым машины глохнут. Зная об этих причинах, вам может быть легче ремонтировать на ходу. Согласно CarsDirect, некоторые из наиболее распространенных причин остановки двигателя включают:

  • Неисправный датчик и электрический компонент: Как и ваш мозг, ваша машина зависит от ряда электрических датчиков для правильной работы. Если есть проблема с датчиком или электрическим компонентом, ваш автомобиль не получит необходимую информацию и остановится.
  • Утечка в системе: вакуум в двигателе — еще один важный компьютерный компонент вашего автомобиля. Осмотрите свой двигатель, чтобы убедиться, что вакуумные линии не смещены.
  • Трещина в двигателе: с вашим автомобилем могут возникнуть серьезные проблемы, независимо от того, старый он или новый. Если у вашего двигателя серьезная проблема, он перестанет работать должным образом.

    Прижаться к стороне

    Первое, что вам следует сделать, это сохранять спокойствие. Это важно, потому что вы не хотите принимать поспешных решений и попасть в аварию.Когда ваш двигатель глохнет на вас, скорее всего, у вас выйдет из строя гидроусилитель руля и тормоза. Если ваша машина все еще немного набирает обороты, попробуйте съехать на обочину дороги. Обязательно следите за приближающимся движением, чтобы не задеть их, когда вы останавливаетесь.

  • Попробуйте перезапустить двигатель

    Как только вы доберетесь до безопасного участка дороги, заглушите машину и оставайтесь в нем. Это важно, потому что, если вы выйдете из машины на оживленной дороге, вы рискуете попасть под другой автомобиль и серьезно пораниться.После того, как вы выключили двигатель, попробуйте дать ему еще раз. Иногда, если ваш двигатель выходит из строя, ему может потребоваться секунда, чтобы отдохнуть. Если он перезапустится, обратитесь к ближайшему механику, чтобы выяснить, в чем проблема.

  • Вызов эвакуатора
    Если вы пытались перезапустить автомобиль и не смогли самостоятельно разобраться в проблеме, пора вызвать эвакуатор. Даже если вы считаете себя автомобильным фанатом, нет ничего постыдного в том, чтобы попросить немного помощи при ремонте вашего автомобиля.
  • Свяжитесь со своим представителем по страхованию автомобилей и сообщите ему, что ваш двигатель заглох. Они могут помочь вам найти эвакуатор, на который распространяется ваш план.
  • Приведет ли он к повреждению? — AdventureBikeTroop

    Если вы новичок в езде на мотоцикле, возможно, у вас несколько раз заглох двигатель, когда вы привыкаете отпускать сцепление и нажимать на педаль газа. Не волнуйтесь, это абсолютно нормально, и лучшие из гонщиков заглохли, когда начали трогаться с места, а иногда и до сих пор, когда переключаются на другой мотоцикл.Но вызывает ли это повреждение мотоцикла?

    Если вы остановите мотоцикл, он не вызовет повреждений, за исключением случаев, когда вы его уроните. Неоднократная остановка мотоцикла создает дополнительную нагрузку на некоторые периферийные компоненты, такие как цепь и звездочки, что со временем может вызвать преждевременный износ. Остановка мотоцикла может представлять угрозу безопасности, особенно в движении.

    Остановка мотоцикла, скорее всего, не приведет к повреждению вашего мотоцикла, но неоднократная остановка в течение длительного периода времени не идеальна.Когда вы учитесь ездить, совершенно нормально заглохнуть, но есть много причин, по которым важно практиковать правильное управление сцеплением и научиться предотвращать остановку мотоцикла.

    Может ли остановка повредить мой мотоцикл?

    Прежде чем трогаться с места на мотоцикле, удерживайте рычаг сцепления, чтобы отделить вращение выходного вала двигателя от входного вала трансмиссии. Диски сцепления вращаются очень близко друг к другу, но недостаточно близко для того, чтобы сдвинуть друг друга.Когда вы начинаете отпускать сцепление, диски начинают труться друг о друга, и трение между ними вызывает передачу мощности от двигателя на коробку передач.

    Если вы, , отпускаете сцепление слишком быстро, , не набирая достаточно газа, обороты двигателя падают слишком низко, поскольку он пытается толкать вес мотоцикла вперед через сцепление и приводную магистраль. Когда он опускается ниже определенной точки, двигатель работает слишком тяжело, чтобы преодолеть трение колес мотоцикла о землю, и он выключается.

    Внезапное выключение сцепления и, как следствие, внезапное включение привода в трансмиссию, может толкнуть велосипед вперед с силой , если вы не применяете передний тормоз. Это может оставить вас позади, поскольку ваш велосипед взлетит без вас, и может повредить ваш велосипед, когда он упадет на бок.

    Этот рывок будет тянуть за переднюю звездочку, которая, в свою очередь, тянет за собой цепь и заднюю звездочку. Хотя эти компоненты изготовлены таким образом, чтобы выдерживать передачу мощности двигателем, усилие предназначено для плавного приложения, а не сильного рывка .

    Остановка мотоцикла не приведет к поломке ни одной из этих частей, и многие велосипеды останавливаются сотни раз за свою жизнь без выхода из строя цепи или звездочки, но неоднократная остановка мотоцикла может привести к износу этих компонентов (сцепления, цепи и звездочек). преждевременно .

    Частая остановка не приведет к повреждению велосипеда, но может привести к преждевременному износу деталей.

    Реальная опасность остановки мотоцикла — это повреждение, которое может произойти, если вы потеряете контроль над байком и он упадет.Если вы находитесь в транспортном потоке, рывок вперед может привести к столкновению мотоцикла с движущимся впереди автомобилем, или вы рискуете оказаться сзади от рассеянного автомобилиста, который уедет за вами слишком быстро. Падение мотоцикла на асфальт, особенно современного мотоцикла с блестящими пластиковыми обтекателями, может вызвать дорогостоящие косметические повреждения .

    Чтобы избежать повреждения мотоцикла при трогании с места, тренируйте управление сцеплением на открытой местности, где нет движения. Если байк очень высокий, это может помочь при езде по ровной траве в случае падения мотоцикла.

    Большие приключенческие велосипеды особенно склонны к падению из-за их высокого сиденья и подвески с большим ходом. Новички на этих байках часто падают, теряя равновесие, когда велосипед глохнет. Вот почему многие приключенческие велосипеды оснащены защитными дугами.

    Что делать, если мотоцикл застрял в пробке

    Езда на мотоцикле в пробке по своей сути опасна. Лучший совет — в первую очередь избегать проволочек, но из-за вещей, находящихся вне вашего контроля, это может случиться с кем угодно.

    Остановка при трогании с места

    Если ваш велосипед глохнет при трогании с места, убедитесь, что позади вас никого нет. Если есть встречное движение, как можно быстрее вытолкните велосипед с дороги, стараясь не потерять равновесие и не упасть. Если вы застряли в пробке, а автомобиль позади вас все еще стоит на месте, заведите велосипед и попробуйте снова. Если вы продолжаете глохнуть двигатель, съезжайте с дороги и пересмотрите свой план действий.

    Если вы все еще учитесь и испытываете трудности с управлением сцеплением, читайте дальше.Если вы знаете, как плавно трогаться с места, возможно, у вашего велосипеда возникли механические проблемы, которые необходимо устранить. Остановка может быть вызвана рядом проблем, в том числе

    • грязным топливным фильтром или карбюратором,
    • забитым воздушным фильтром,
    • утечкой вакуума или
    • забитым газоотводным клапаном крышки

    Если ваш велосипед глохнет из-за механической проблеме нужно выяснить, в чем ее причина. При осмотре велосипеда убедитесь, что вы находитесь вдали от встречного транспорта.В зависимости от того, в чем проблема, вы сможете вернуться домой.

    Если велосипед постоянно глохнет и вы находитесь очень далеко от пункта назначения, возможно, вам лучше позвонить кому-нибудь, чтобы он приехал и отвез вас с прицепом или грузовиком.

    Срыв при езде

    Если вы остановили мотоцикл во время езды, это, скорее всего, связано с механической проблемой, за исключением случаев, когда вы ехали пешком на высокой передаче без включения сцепления. Если вы случайно заглохли , сохраните равновесие и немедленно включите сцепление, чтобы не заблокировать заднее колесо .Если это безопасно, сделайте это после того, как посмотрите в зеркало заднего вида, чтобы проверить, нет ли дорожного движения.

    Если за вами едут машины и вы не можете уйти с дороги, заведите велосипед с включенным сцеплением, включите соответствующую передачу и снова трогайтесь с места. Вам нужно будет согласовать выбранную передачу со скоростью движения, чтобы предотвратить повторное сваливание (если передача слишком высокая) или очень внезапный рывок (если передача слишком низкая).

    Если двигатель велосипеда остановился из-за другой неисправности, смело съезжайте с дороги, избегайте встречного движения .Вам, как и раньше, придется устранять неполадки. Если вам удастся перезапустить байк, вам нужно решить, хотите ли вы продолжить поездку или обратиться за помощью.

    Что делать, чтобы больше никогда не заглохнуть

    Если вы все еще учитесь управлять сцеплением и медленно трогаться с места, вот несколько советов, как никогда больше не заглохнуть мотоцикл. Просто помните, мы все через это проходили, когда начинали. Поначалу это может вас расстраивать, но с некоторой практикой это станет вашей второй натурой, и вы больше об этом даже не будете думать.

    Наиболее частые причины, по которым начинающие гонщики останавливают свой байк, — это слишком быстрое отпускание сцепления и / или недостаточная подача газа.

    Многие новички склонны задумываться над этим. Они фиксируют частоту вращения двигателя (об / мин), глядя на тахометр, чтобы попытаться разогнать двигатель до определенной частоты вращения. Посмотрите вверх в том направлении, в котором вы движетесь, и забудьте о частоте вращения двигателя.

    Выполните следующие шаги, чтобы никогда больше не заглохнуть мотоцикл:

    Шаг 1: Запустите велосипед и приготовьтесь

    После запуска двигателя мотоцикла на нейтрали, обе ноги на земле, полностью нажмите сцепление и выберите первое. механизм.Положите левую ногу обратно на пол и перенесите вес влево на , удерживая задний тормоз правой ногой, чтобы ваша правая рука сосредоточилась только на дросселе .

    Шаг 2: Отпустите сцепление до тех пор, пока оно не начнет кусаться.

    Именно здесь многие новички задумываются над этим и пытаются слишком сосредоточиться на количестве дроссельной заслонки и времени отпускания сцепления. Вначале просто медленно отпускайте сцепление, пока оно не начнет кусаться. Вы заметите, что изначально сопротивление очень мало, и в какой-то момент вы почувствуете трение через руку .Диск сцепления начинает сцепляться. В этот момент вам нужно будет отпустить задний тормоз, иначе вы заглохнете двигатель.

    Тренируйтесь, пока не найдете точку, в которой сцепление начинает кусаться.

    На мощном мотоцикле, таком как большой приключенческий байк, вам не нужно никаких рычагов газа, чтобы мотоцикл катился вперед по ровной твердой поверхности. Практикуйте это до тех пор, пока вы не привыкнете к точке, в которой велосипед начинает двигаться. На менее мощном мотоцикле или на склоне вам придется начинать подачу газа, как только сцепление начнет включаться.

    СОВЕТ : Использование легких перчаток для катания значительно облегчит нащупывание точки зажима сцепления. Мне нравятся недорогие «дышащие» велосипедные дорожки, доступные на Amazon.

    Шаг 3: Нажмите на дроссельную заслонку (осторожно)

    Когда сцепление начинает кусаться, вам нужно начать подавать немного газа. Не смотрите на тахометр и не ведите себя слишком агрессивно. Просто продолжайте набирать обороты и медленно отпускайте сцепление, пока байк начинает медленно двигаться.Если вы трогаетесь с уклона, вам понадобится больше газа, чтобы преодолеть вес мотоцикла, который хочет откатиться назад. То же самое и с сильно загруженным мотоциклом.

    Когда вы начнете движение, вы почувствуете точку, в которой дроссельная заслонка оказывает гораздо более заметное влияние на скорость движения велосипеда. На этом этапе вы можете полностью отпустить сцепление.

    Если включение дроссельной заслонки не приводит к движению мотоцикла вперед, сцепление по-прежнему выключено, и вам нужно отпустить еще немного.Отпускание сцепления при очень высоких оборотах двигателя заставит мотоцикл прыгнуть вперед или приподнять переднее колесо, если вы достаточно агрессивны.

    Практикуйте медленный, плавный ввод, пока он не станет вашей привычкой, и все будет в порядке.

    Заключительные мысли

    Расслабьтесь и со сцеплением, и с дроссельной заслонкой и продолжайте практиковаться, чтобы найти точку, в которой мотоцикл, по ощущениям, вот-вот двинется. Вы очень скоро будете отстраняться, даже не задумываясь об этом.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы переварили его на дроссельной заслонке или слишком быстро сбросили сцепление, просто возьмите сцепление.Это немедленно отключит мощность и предотвратит трогание мотоцикла без вас.

    На протяжении всего этого процесса смотрите вперед, а не вниз на элементы управления. Они всегда будут там, где были, когда вы сели на байк.

    Убедитесь, что вы защищены

    Новички часто экономят на защитном снаряжении, так как оно может быть довольно дорогим. Большинство несчастных случаев на мотоциклах происходит в течение первых нескольких месяцев езды, и исследование, опубликованное в Journal of Trauma, показало, что 56% травм случаются с нижними конечностями (лодыжками и ногами).Поэтому велосипедные ботинки просто необходимы.

    Шлем — это не проблема, как и куртка. Руки также находятся на первом месте в списке травм из-за естественного рефлекса поймать себя при падении. Хотя я всегда рекомендую покупать лучшее снаряжение, которое вы можете себе позволить, оно не обязательно должно быть самым дорогим. Ниже приведен список хорошей экипировки, доступной на Amazon, которую я рекомендую:

    Шлем: HJC i70 (Street) или HJC DS-X1 (Dual sport) *
    Ботинки: Fly Racing Maverik
    Куртка: Alpinestars T-Faster Air
    Перчатки: Alpinestars SP-8 v2

    * Чтобы узнать, стоит ли вам покупать полный уличный шлем или спортивный шлем, прочтите этот пост.

    Вот почему и как это исправить — AdventureBikeTroop

    Нет ничего хуже, чем завести мотоцикл, чтобы прокатиться, только для того, чтобы он умер, когда вы выбираете первую передачу. Со мной такое случалось не раз на разных байках по разным причинам. Так что же могло привести к смерти мотоцикла при включении первой передачи?

    Наиболее частой причиной остановки двигателя мотоцикла при выборе первой передачи является неисправный переключатель боковой подножки. Если мотоцикл глохнет при включении передачи, это может быть из-за заедания дисков сцепления, растяжения троса сцепления, негерметичного главного цилиндра или плохо настроенного двигателя.

    Мотоцикл может порезаться или заглохнуть по разным причинам, и поиск неисправности может быть неприятным, если вы не знаете, где искать. Что еще хуже, некоторые проблемы с задержкой могут появляться только периодически, что еще больше затрудняет диагностику. Давайте рассмотрим наиболее вероятные причины, по которым ваш мотоцикл умрет, когда вы включите его. Диаграмма для диагностики мотоцикла, который умирает при включении передачи

    Причины, почему мотоцикл умирает при включении передачи

    Если ваши велосипеды заводятся нормально, но затем умирает после выбора шестерни, которую необходимо устранить, чтобы найти неисправность.Первый вопрос: двигатель просто выключается (например, когда вы используете аварийный выключатель) или мотоцикл дергается вперед и глохнет?

    Двигатель выключается без рывков

    Наиболее вероятной причиной отключения мотоцикла при выборе первой передачи является неисправный переключатель боковой подножки. Сам переключатель мог сломаться, плунжер может застрять из-за грязи и жира, или была повреждена проводка. В некоторых случаях мотоцикл заводится и умирает при включении передачи, если аккумулятор ключа безопасности разряжен.

    Неисправный выключатель боковой подножки

    Многие мотоциклы (я хочу сказать больше всего) имеют предохранительный выключатель на боковой подножке (или подножке), который не позволяет вам съехать, не подняв подножку. Езда с выдвижным элементом может быть очень опасной, особенно если вы едете по ухабу на дороге или наклоняетесь, чтобы повернуть налево.

    Защитный выключатель боковой подножки подключен к цепи безопасности нейтрали. В основном это работает так, что, когда стойка опущена, мотоцикл можно запустить только на нейтрали.Если вы попытаетесь завести байк на первой передаче, ничего не произойдет (как если бы аварийный выключатель был в выключенном положении). Запуск мотоцикла на нейтрали с опущенной подножкой будет работать, но как только этот зеленый индикатор нейтрального положения погаснет, когда вы выберете передачу, двигатель заглохнет.

    Переключатель боковой подставки работает с помощью небольшого толкателя, который выдвигается и вдавливается подставкой. Если плунжер застрянет из-за жира и грязи, он будет работать так, как будто подставка всегда находится вне. Некоторые стойки работают с датчиком Холла, когда магнит на боковой стойке перемещается в магнитное поле на раме.

    КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Очистите контакты, плунжер или магнит на переключателе боковой подставки с помощью очистителя деталей (доступно на Amazon и не дорого). Если это не сработает, проверьте, будет ли велосипед работать на передаче, когда два провода, ведущие к переключателю, закорочены, чтобы замкнуть цепь. Если это сработает, необходимо заменить переключатель.

    Вы можете полностью обойти переключатель боковой подставки (я делал это на своем старом Kawasaki KLR 650), но тогда ответственность за то, чтобы не забыть вернуть подставку обратно, лежит на вас.

    Повреждена проводка

    На сегодняшний день наиболее частой причиной гибели велосипеда при выборе первой передачи является предохранительный выключатель боковой подножки. Если переключатель чистый и находится в рабочем состоянии, обрыв провода, ведущего к переключателю, приведет к тем же симптомам. Я слышал о мотоцикле, где крысы грызли провода, ведущие к выключателю на подставке. Это приведет к «всегда разомкнутой» цепи, и велосипед будет двигаться только на нейтрали.

    КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Припаяйте провод и заизолируйте его.Или временно отключите переключатель, закоротив два провода вместе.

    Батарея ключа безопасности

    Я никогда раньше не испытывал этого, но я читал где-то на форуме о водителе индийского мотоцикла (который похож на Харлея), который объяснил, что его мотоцикл заводится и умирают при выборе передачи. Причина — разряженный аккумулятор в защитном брелке. Я не уверен, как это работает, но, по всей видимости, его мотоцикл заводился на нейтрали и холостом ходу нормально, но не работал на передаче.Двигатель просто заглох.

    КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Ну он сказал исправили сразу после замены батареек в брелке.

    Неисправность переключателя рычага сцепления

    Аварийный выключатель сцепления — это еще один предохранительный выключатель, который подключен к цепи безопасности нейтрали и может смутить вас, когда вы меньше всего этого ожидаете. Например, когда вы берете свой старый, избили Kawasaki KLR 650, пройдя весь курс обучения гонщиков по бездорожью BMW R 1200 GS. Я знаю, потому что это случилось со мной.

    Выключатель сцепления не позволяет вам запустить велосипед на передаче, отключая мощность стартера при включении сцепления. Вы должны запустить велосипед на нейтрали. Это очень раздражает, когда вы останавливаете байк, преодолевая медленное препятствие, а затем не можете быстро тронуться с места на включенной передаче. Еще хуже, если переключатель активируется и велосипед вообще не заводится.

    КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Симптомы будут отличаться от симптомов переключателя боковой подножки, но если вы пробовали все остальное, указанное выше, и мотоцикл все еще умирает при выборе первой передачи, проверьте, чисты ли и исправны ли выводы переключателя сцепления. условие.Или вообще обойти его, как это сделал я.

    Двигатель глохнет с рывком вперед

    Мотоцикл останавливается с рывком вперед, если диски сцепления заедают или заедают вместе из-за длительного простоя. Если трос сцепления растянут или в гидравлической системе сцепления есть воздух, нажатие на рычаг не приведет к полному отключению сцепления, что приведет к срыву мотоцикла с креном при включении передачи.

    Сцепление не затягивается

    Наиболее очевидной причиной резкого рывка мотоцикла при выборе первой передачи является то, что вы забыли нажать на сцепление.Не ругайте себя, если это произойдет. Большинство начинающих райдеров испытают это хотя бы раз.

    КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Вытяните сцепление при выборе первой передачи!

    Диски сцепления заедают или заедают вместе

    Диски сцепления нередко слипаются после того, как байк стоит некоторое время, особенно если мотоцикл не ездил несколько месяцев. Это приведет к соединению двигателя и коробки передач.Когда вы нажимаете рычаг сцепления, пружины сжимаются, но диски сцепления остаются зажатыми.

    Если вы теперь выбираете первую передачу, байк хочет двигаться вперед. Но поскольку двигатель не вырабатывает достаточной мощности на холостом ходу, и вы все еще можете нажимать на тормоза, байк глохнет с рывком вперед. Если уровень моторного масла в системе мокрого сцепления низкий, диски сцепления также могут быть сухими и слипаться, вызывая ту же ситуацию.

    КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Сначала проверьте, можете ли вы толкать велосипед на первой передаче с полностью затянутым рычагом сцепления.Если байк движется свободно, заедание дисков сцепления не ваша проблема. Если байк изо всех сил тянется, толкание может высвободить диски сцепления. Другой способ освободить заклинившие диски сцепления — это пару раз нажать на дроссельную заслонку при втянутом рычаге сцепления.

    Если это происходит часто, особенно в холодном состоянии, возможно, в мотоцикле используется неподходящее моторное масло. Если вязкость слишком велика, может возникнуть слишком большое трение между дисками сцепления, из-за чего они слипнутся, когда двигатель еще холодный.Замените масло маслом правильной вязкости.

    Если ничего не помогает, а диски сцепления все еще заедают, необходимо осмотреть внутреннюю ступицу и корзину пакета сцепления. Если в задней пластине корзины есть канавки, диски сцепления могут зацепиться за нее и заедать. К счастью, замена корзины сцепления — не такая уж большая работа на большинстве мотоциклов.

    Трос сцепления растянут

    Трос сцепления соединяет ваш ручной рычаг с механизмом выключения сцепления. Если трос натянут, полного нажатия на рычаг будет недостаточно для полного выключения сцепления.Когда вы выбираете первую передачу, байк будет крениться вперед, поскольку диски сцепления все еще сдвинуты вместе, передавая мощность от двигателя на коробку передач и заднее колесо.

    Если трос сцепления отсоединился с одного конца, произойдет то же самое, за исключением того, что вы заметите это, так как рычаг будет болтаться и болтаться.

    КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Отрегулируйте натяжение и свободный ход троса сцепления. Трос должен быть достаточно тугим, чтобы полностью вывести диски сцепления из зацепления при полном нажатии на рычаг.Но на рычаге также должен быть достаточный свободный ход, иначе сцепление будет все время проскальзывать во время езды, что приведет к его более быстрому износу.

    Если трос сцепления ослаб на одном конце, закрепите его на месте и отрегулируйте свободный ход. Также убедитесь, что трос сцепления чистый и смазанный для бесперебойной работы. Это очень легко сделать самостоятельно с помощью такого дешевого инструмента для смазки кабеля, как этот.

    Гидравлическое сцепление: утечки или воздух в системе

    Если на вашем мотоцикле есть гидравлическое сцепление, вам не придется беспокоиться о проблемах с растянутым тросом сцепления.Хотя подобное могло произойти. Воздух в магистралях или негерметичный главный или рабочий цилиндр приведет к неполному отключению сцепления при нажатии рычага. Вы можете заметить это, поскольку рычаг сцепления не будет ощущаться таким плотным, как обычно.

    КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Осмотрите бачок жидкости сцепления. Если он ниже минимальной отметки, залейте его и попробуйте еще раз. Ищите утечки вокруг резервуара, гидравлических линий, а также главного и подчиненного цилиндров. Если вы видите влажные пятна, устраните их.Возможно, в системе просто есть воздух. Обычно это происходит в результате утечки или слишком низкого уровня жидкости. В этом случае необходимо удалить воздух из системы, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Рычаг сцепления должен иметь сопротивление при его втягивании.

    Слишком низкий холостой ход

    На холодном двигателе трение между дисками сцепления будет больше, чем на горячем. Это потому, что масло все еще густое. Если холостой ход установлен правильно, двигатель выдает достаточно мощности, чтобы преодолеть трение между дисками сцепления.В некоторых случаях, если установить слишком низкие обороты холостого хода, двигатель заглохнет из-за недостаточной мощности для перемещения пластин друг за друга.

    КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Установите холостой ход немного выше или переведите велосипед на первую передачу с выключенным двигателем и втянутым рычагом сцепления, пока диски сцепления не начнут свободно перемещаться. А теперь попробуйте еще раз.

    Причины, по которым мотоцикл глохнет при трогании с места

    Мотоцикл глохнет при слишком быстром отпускании сцепления или недостаточной дроссельной заслонке.Если байк не настроен должным образом, карбюратор загрязнен или воздушная заслонка все еще закрыта, он может заглохнуть при трогании с места. Забитый воздушный фильтр или ограниченный выпуск выхлопных газов также могут помешать мотоциклу съехать без остановки двигателя.

    Сцепление отпускается слишком быстро

    Единственное, с чем больше всего борются начинающие гонщики, — это контроль сцепления. Слишком резкое отпускание сцепления приведет к остановке двигателя мотоцикла.

    КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Сцепление нужно отпускать медленно, пока оно не начнет заедать, а диски сцепления не начнут сцепляться и передавать мощность от двигателя на коробку передач.Когда вы чувствуете, что байк начинает двигаться, необходимо задействовать дроссельную заслонку, чтобы увеличить мощность, вырабатываемую двигателем. Это предотвратит остановку двигателя, поскольку он пытается преодолеть трение дисков сцепления.

    Плохо настроенный мотоцикл

    Если свечи зажигания мотоцикла загрязнены, установка угла опережения зажигания или загрязнен карбюратор, двигатель может запуститься и работать на холостом ходу, но заглохнет при попытке тронуться с места. Это более вероятно на холодном двигателе.Однажды у меня была вода в поплавковой чаше карбюратора моего старого Yamaha XT 500. Байк заводился и работал на холостом ходу нормально, а потом умирал, когда я пытался уехать.

    КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Убедитесь, что свечи зажигания чистые и имеют надлежащие зазоры. Слейте немного топлива из поплавка карбюратора и проверьте наличие воды. Он будет скапливаться внизу и стекать в первую очередь. Распылите немного очистителя карбюратора (всего пара долларов на Amazon) в горловину карбюратора со стороны воздухоочистителя и убедитесь, что воздушная заслонка открыта (когда двигатель горячий).Вы также можете проверить угол опережения зажигания.

    Ограничение воздушного потока

    Если воздушный фильтр мотоцикла настолько загрязнен, что поток воздуха сильно ограничен, мотоцикл не будет иметь никакой мощности и глохнет при трогании с места. Выхлоп, который зажат из-за вмятины от сильного удара, также вызовет недостаток мощности.

    КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Осмотрите воздушный фильтр и очистите или замените его, если он очень грязный. Также проверьте выхлоп на предмет вмятин, особенно рядом с коллектором.Если труба повреждена, отремонтируйте или замените ее.

    Последние мысли

    В следующий раз, когда ваш байк будет работать на холостом ходу, но умрет после включения первой передачи, сделайте глубокий вдох и начните поиск неисправности. Еще лучший план, теперь, когда вы знаете, что может привести к тому, что ваш мотоцикл умрет, когда вы меньше всего это оцените, — это убедиться, что ваш мотоцикл чист и находится в хорошем состоянии.

    Профилактика действительно лучше лечения. Особенно, если вы планируете взять свой старый KLR на вечеринку, посвященную гонкам всех GS.

    Связанные вопросы

    Остановка мотоцикла: приведет ли это к повреждению? Каждый новичок и многие опытные гонщики рано или поздно заглохнут на своем байке. Прочтите этот пост, чтобы узнать, насколько это плохо для вашего велосипеда.

    Ваш велосипед упал, и теперь он не заводится: Не паникуйте. Этот пост проведет вас через все шаги, чтобы ваш мотоцикл снова заработал в кратчайшие сроки.

    5 вещей, которые нельзя делать при вождении автомобиля с механической коробкой передач | Обзоры автомобилей Канада | Новые и подержанные автомобильные новости и советы |

    # 1 Не включайте передачу, когда вы стоите на светофоре

    Почему это плохо: Ваше сцепление будет страдать от ненужного износа.

    Когда вы сидите на светофоре и включаете передачу, вы, по сути, вдавливаете три основные части сцепления друг в друга: пружину, подшипник и диафрагму. В конце концов, это их изнашивает.

    Если у вас изнашивается сцепление, вам придется его заменить, а это задача не из дешевых. Это будет стоить вам много денег и времени. Вместо этого включите нейтраль и отпустите сцепление. Это позволяет ему, так сказать, «расслабиться».

    Распространенный аргумент в пользу противоположной стороны заключается в том, что включенная передача позволяет вам сразу же двинуться с места, если это необходимо.Если вы не ленивец, то, вероятно, вам потребуется всего лишь секунда, чтобы включить передачу. Так что не беспокойтесь об этом. Защитите свое сцепление.

    Люди часто говорят, что лучше оставить машину включенной, если вам нужно сразу же уехать. Что ж, давайте будем честными, сколько времени у вас уходит на то, чтобы включить передачу? Ну разве ты ленивец, наверное, под вторым, верно? Вы не экономите время.

    Итог: Когда вы включаете нейтраль на стоп-сигнале, вы уменьшаете общий износ сцепления.

    Давайте просто на минутку оценим этого ленивого гонщика.Замечательная попытка, мистер Ленивец.

    # 2 Не используйте сцепление, чтобы удержаться на холме

    Почему это плохо : Износится фрикционный материал и сцепление.

    Распространенная привычка людей — нажимать на педаль сцепления (нажимать ее несколько раз), чтобы избежать скатывания с холма. То, что вы делаете, на самом деле , — это сжигание фрикционного материала на вашем диске сцепления.

    Это означает, что ваше сцепление вращается с одной скоростью, в то время как нажимной диск вашего двигателя (который зажат между этим диском и маховиком) движется с другой скоростью.Они работают друг против друга! Это изнашивает фрикционный материал и, следовательно, сцепление.

    Вместо этого попробуйте несколько простых приемов!

    • В некоторых автомобилях есть так называемая фиксация тормоза. Когда вы находитесь на холме и у вас нажата педаль сцепления, когда вы медленно снимаете ногу с тормоза, тормоз удержит вас! Отсюда и название, да!
    • Однако у некоторых автомобилей нет фиксаторов тормоза. В этой ситуации вам просто нужно быстро нажать на педаль газа, одновременно выключая сцепление.Постарайтесь сделать переход как можно более плавным. Можно немного откатиться, но это не будет ничего значительного.
    • Что произойдет, если вы окажетесь на крутом холме, а за вами будет машина? Внезапно машина превращается в Феррари, и вы представляете, как несетесь обратно в нее со скоростью света. Расслабьтесь, у вас есть простой способ маневрировать, если вы столкнетесь с подобной ситуацией. Поднимите электрический тормоз. Нажмите педаль сцепления. Поставьте ногу на тормоз. Теперь вы можете медленно отпустить ногу с тормоза, включить передачу, ослабить сцепление и, когда почувствуете, что оно начинает кусаться, отпустите E-тормоз и вперед! *

    * Для большей уверенности потренируйтесь на плоской поверхности, чтобы овладеть ею

    Итог: Есть способы избежать скатывания с холма, не удерживая сцепление.


    # 3 Не держите руку на рычаге переключения передач

    Почему это плохо : Изнашивает сцепление, и это просто небезопасно.

    Это немного удивительно. Вес вашей руки может привести к трению деталей, отвечающих за переключение передач. Через какое-то время это их действительно раздражает. Это заставит вашу машину выскочить из строя, и, откровенно говоря, это отстой.

    Не думаете, что ваша рука весит очень много? Ты прав. Но тот факт, что ваша рука приподнята, означает, что дополнительное давление проходит через ваше плечо, мимо предплечья, через вашу руку.

    Если отвесить руки, удерживать рычаг переключения передач не рекомендуется из соображений безопасности. Нам не нравится это слышать, но вы должны держать обе руки на рулевом колесе во время вождения, если только вы не переключаете передачи.

    Итог: Ваше переключение передач — это не упор для рук.


    Держите их на 10 и 2, ребята.

    # 4 Не нажимайте педаль газа, когда двигатель работает на низких оборотах

    Почему это плохо: Вредно для вашего двигателя.

    Когда вы начинаете нажимать педаль газа на низких оборотах, вы посылаете своему автомобилю смешанный сигнал.

    Ваша машина думает, что она должна расслабляться, в то время как ваша нога говорит ей наступить на нее. Это приводит к перегрузке двигателя, что в конечном итоге приводит к необходимости ремонта.

    Это то, что называется «тащить двигатель».

    Вместо того, чтобы поливать его, когда вы находитесь на передаче 5 , просто переключите на пониженную передачу. Вы даже можете пропустить пару передач, если это необходимо, при условии, что вы соответствуете оборотам (метод, предотвращающий сотрясение трансмиссии при понижении передачи).

    Итог: Не тащите двигатель. В конечном итоге это вызовет у вас серьезные проблемы.


    # 5 Не держите ногу на сцеплении во время вождения

    Почему это плохо: Изнашивает сцепление.

    Вы уже слышали этот термин. Это называется «езда на сцеплении».

    Давайте выразим это как можно проще. Клатч — это не место отдыха для вашей ноги. Даже если вы думаете, что никакого давления нет, безусловно, оно есть, и это плохие новости.

    Ваша нога выжимает педаль сцепления вниз, а затем заставляет ее ослабить провисание. Это, в свою очередь, вызывает проскальзывание фрикционного диска сцепления, вызывая нагревание и, в конечном итоге, изнашивая сцепление.

    Что все это значит? Приличный счет, когда вам в конце концов придется заменить сцепление.

    Если поставить ногу на педаль, это также означает, что сцепление может быть задействовано не полностью. Это может вызвать серьезное проскальзывание диска сцепления (а также износ сцепления).

    Итог: Ставить ногу на сцепление — плохая привычка, поэтому старайтесь избегать ее как можно чаще.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2019 © Все права защищены. Карта сайта