Момент затяжки болтов гбц ваз приора 16 клапанов – 21126

схема протяжки и как правильно затянуть головку блока цилиндров

Многие владельцы Лада Приора в процессе обслуживания и ремонта автомобиля проводят самостоятельную замену прокладки головки блока или притирку клапанов. В ходе выполнения таких работ важно соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ на Приоре.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

В каких случаях нужна затяжка блока?

В процессе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2170 Приора, на головку двигателя оказывается долговременное циклическое воздействие газов, находящихся в цилиндрах мотора. На старых силовых агрегатах затяжка винтов ГБЦ могла ослабевать от таких нагрузок и ее периодически требовалось доводить до нормального уровня. Сегодня на всех моторах ВАЗ Приора применяются болты из специальной стали, которые затягиваются один раз на весь срок своей службы.

При появлении утечки охлаждающей жидкости и масла дополнительно подтягивать и протягивать эти болты не имеет смысла, поскольку это не улучшит герметичность стыка. Единственным правильным способом борьбы с течью является снятие головки, проверка ровности сопрягаемых поверхностей и замена прокладки. После выполнения любых ремонтных работ, связанных со снятием головки с двигателя, требуется ее обтяжка с соблюдением всех необходимых условий.

На видео от автора Alex ZW показан процесс установки головки блока на 8 клапанный мотор.

Нюансы работы

На автомобилях Лада Приора в разное время устанавливались двигатели с рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра и различным числом клапанов в головках — V8 (или 8V) и V16 (или 16V). Тип головки агрегата определяет размер болтов, порядок их установки и момент затяжки ГБЦ на Приоре.

Если на машине стоит 8 клапанный двигатель, то на нем могут применяться разные по размеру крепежные болты головки:

  • на старых моторах 21114 используются винты М12*1,25 с шестигранной головкой;
  • на более современных 21116, которые вышли в производство приблизительно с середины 2011 года, установлены элементы М10*1,25 с головкой под «звездочку».

При установке снятой головки необходимо использовать новые винты, поскольку старые будут растянуты и иметь внутренние повреждения.

Также на моторах используются разные по конструкции прокладки — комбинированная на старом агрегате и полностью железная на новом. Процедура затяжки болтов для двигателей с металлической и комбинированной прокладкой абсолютно идентична.

Основными нюансами при выполнении работ является проверка длины крепежных элементов, соблюдение последовательности закручивания винтов и контроль усилия при затяжке. Нарушение этих условий приводит к повреждениям деталей и необходимости выполнения дополнительных ремонтных работ. Сама процедура не является сложной и может быть сделана самостоятельно в любом удобном месте — в гараже или на открытой стоянке, за исключением случая монтажа головки на двигатель, которую желательно устанавливать в закрытом помещении.

Важно помнить, что затягивание болтов «на глазок» без динамометрического ключа недопустимо, поскольку не будет обеспечено равномерное прилегание сопрягаемых поверхностей головки и блока.

Инструменты и материалы

Перед началом проведения процедуры затяжки следует подготовить все необходимое для выполнения:

  • ключ со встроенным динамометром до 100 H⋅м;
  • набор головок и обычных ключей;
  • ключ Тогх Е14;
  • штангенциркуль для замера остаточной длины болтов;
  • пластина с размеченной шкалой до 180 градусов;
  • новые болты.

Динамометрический ключ — важный инструмент для самостоятельного ремонта

Пошаговая инструкция

Последовательность выполнения операции на 8 клапанном двигателе:

  1. Протереть поверхности ГБЦ и осушить отверстия под болты в блоке мотора.
  2. Установить прокладку на блок, выставить ее по направляющим.
  3. Смонтировать сверху головку и вставить 10 крепежных болтов М10 или М12. Если владелец решил сэкономить и оставить старые винты, то они должны иметь длину не более 135,5 мм.
  4. Затянуть элементы по схеме. Сила затяжки должна составлять не выше 20 H⋅м.
  5. Затем нужно повторно протянуть болты. Усилие второй затяжки должно быть в пределах от 70 до 85 H⋅м.
  6. Далее нужно затягивать винты с доворотом на 90 градусов в той же последовательности. Угол доворота можно контролировать по специальному приспособлению, представляющему собой пластину с приделанной шкалой от 0 до 180 градусов.
  7. В соответствии с регламентом, нужно довернуть болты еще раз на 90 градусов.
  8. Крепление 8 клапанной головки к блоку закончено.
  9. После сборки мотора необходимо проверить качество работы, запустив и прогрев двигатель. Надежно затянутый стык головки и блока не должен пропускать рабочих жидкостей из картера силового агрегата.

Самодельное приспособление для контроля угла доворота

В случае установки на машине более мощного и современного мотора на шестнадцать клапанов, например, модели ВАЗ 21126 или сокращенно 126 процедура протягивания болтов имеет свои особенности.

Для того чтобы правильно выполнить затяжку винтов ГБЦ на таких агрегатах нужно:

  1. Убрать замасливание с сопрягаемых поверхностей и проверить отсутствие жидкости в отверстиях болтов.
  2. Осуществить установку прокладки, отцентрировать ее и уложить сверху головку.
  3. Вставить в направляющие отверстия 10 крепежных винтов М10*1,25, предварительно смазав резьбу моторным маслом. Если решено использовать старые болты, что допустимо для 16 клапанных головок, то их остаточная длина не должна превышать 98 мм.
  4. Выполнить предварительную протяжку по схеме с моментом 12-20 H⋅м.
  5. Увеличить степень затяжки до 26-34 H⋅м и повторно пройти все болты в такой же последовательности.
  6. Затем необходимо довернуть винты на 90 градусов, при этом усилие составит около 50 H⋅м.
  7. Повторить затяжку на 90 градусов еще раз, момент на ключе будет примерно 80 H⋅м. Некоторые инструкции рекомендуют выдерживать между доворотами до 20 минут, но на практике не выявлено никаких преимуществ такой схемы.
  8. После сборки силового агрегата следует проверить качество выполненной работы.

Процедура протяжки головки на двигателях 1,8 литра, которые представляют собой моторы 1,6 л с увеличенным цилиндром, полностью идентична описанной выше.

Если в процессе выполнения работы к болтам приложен правильный момент усилия, соответствующий конструкторским расчетам, то прокладка будет равномерно и плотно прижата по стыку, обеспечивая надежное и герметичное соединение. Важно отметить, что если требуется снимать головку блока с двигателя, то ослабление винтов также производится по установленной регламентом схеме. Хаотичное откручивание элементов приведет к деформации головки и появлению невидимых микротрещин.

 Загрузка …

Фотогалерея

На фото ниже показан порядок отворачивания болтов и их затяжки, который необходимо учитывать при ремонте головки блока цилиндров на ВАЗ 2170 Приора.

Видео «Установка и затяжка головки блока на Приора»

Сборка верхней части 16 клапанного двигателя представлена на видео от канала Expert R.

autodvig.com

Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля Ваз 2170 приора — 2 Мая 2012

Таблица моментов затяжки основных резьбовых соединений автомобиля Ваз 2170Приора

Двигатель

Резьба

Момент затяжки,

Н/м (кгс/м)

Двигатель

Болты крепления головки блока цилиндров

Гайки и болты крепления впускного коллектора

Гайки крепления катколлектора

Болт крепления натяжного ролика

Гайка шпильки креплений корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления шкива распределительного вала

Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Болт крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления водяного насоса

Болт крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления подводящей трубы водяного насоса

Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя

Болт крепления кронштейна передней опоры подвески к двигателю

Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя

Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата

Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата

Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата

Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

Болт крепления маслоприемника к масляному насосу

Болт крепления масляного насоса

Болт крепления корпуса масляного насоса

Пробка редукционного клапана масляного насоса

Штуцер масляного фильтра

Датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла

Болт крепления крышки головки блока цилиндров

М12х1,25

М8

М8

М10х1,25

 М8х1,25

М10

 М8х1,25

М10х1,25

М6

М9х1

М10х1,25

М6

М12х1,25

М6

М8х1,25

М12х1

М10х1,25

М10

М10

М10

 М10х1,25

М12

М6

М6

М6

М6

М16х1,5

М20х1,5

М14х1,5

М6х1,25

 1 этап 20 Н·м (2 кгс/м)

2 этап 69,4–85,7Н/м 

(7,1–8,7 кгс/м)

3 этап доверните

болты на 90°

4 этап — окончательно

доверните болты на 90°.

20,9-25,8 (2,13-2,63)

20,9-25,8 (2,13-2,63)

33,2-41,2 (3,40-4,20)

18,4-22,6 (1,87-2,31)

67,4-83,3 (6,88-8,50)

16,0-2,6 (1,63-2,31)

68,31-84,38 (6,97-8,61)

5,2-8,2 (0,52-0,84)

43,3-53,5 (4,42-5,46)

61,9-87,4 (6,22-8,92)

7,6-8,0 (0,77-0,82)

97,9-108,8 (9,90-11,10)

4,2-5,2 (0,43-0,53)

16,0-22,0 (1,63-2,24)

14,7-19,6 (1,5-2,0)

32,2-51,9 (3,3-5,5)

41,7-51,5 (4,25-5,25)

41,7-51,5 (4,25-5,25)

32,9-51,5 (3,3-5,3)

27,4-34,0 (2,8-3,5)

60,7-98,0 (6,2-10,0)

8,3-10,3 (0,85-1,05)

6,9-8,2 (0,70-0,84)

8,3-10,3 (0,85-1,05)

7,2-9,2 (0,74-0,94)

45,5-73,5 (4,64-7,50)

37,5-87,5 (3,80-8,90)

24,0-27,0 (2,45-2,75)

1,96-4,6 (0,2-0,47)

Сцепление

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

М12х1,25

М12х1,25

М6

М8

М8

М6

54,2-87,6 (5,5-8,9)

54,2-87,6 (5,53-8,93)

3,8-6,2 (0,39-0,63)

19,1-30,9 (2,0-3,2)

15,7-25,5 (1,6-2,6)

3,8-6,2 (0,4-0,6)

Коробка передач

Винт конический крепления шарнира тяги привода

Болт крепления механизма выбора передач

Болт крепления корпуса рычага переключения передач

Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

Выключатель света заднего хода

Болт крепления вилок к штоку

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

Гайка крепления корпуса привода спидометра

Болт крепления оси рычага выбора передач

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

Пробка фиксатора вилки заднего хода

Винт конический крепления рычага штока выбора передач

Болт крепления картера сцепления и коробки передач

Пробка сливного отверстий

М8

М6

М8

М8

М20х1,5

М14х1,5

М6

М10х1,25

М6

М6

М8

М16х1,5

М8

М8

М22х1,5

16,3-20,1 (1,7-2,1)

6,4-10,3 (0,7-1,1)

15,7-25,5 (1,6-2,6)

15,7-25,5 (1,6-2,6)

120,8-149,2 (12,3-15,2)

28,4-45,3 (2,9-4,6)

11,7-18,6 (1,2-1,9)

63,5-82,5 (6,5-8,4)

4,5-7,2 (0,5-0,7)

11,7-18,6 (1,2-1,9)

15,7-25,5 (1,6-2,6)

28,4-45,3 (2,9-4,6)

28,4-35,0 (2,9-3,6)

15,7-25,5 (1,6-2,6)

28,7-46,3 (2,9-4,7)

Передняя подвеска

Гайка крепления верхней опоры к кузову

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

Гайка крепления растяжки

Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Гайка подшипников ступиц передних колес

Болт крепления колеса

М8

М12х1,25

М12х1,25

М12х1,25

М12х1,25

М16х1,25

М10х1,25

М8

М10х1,25

М14х1,5

М160х1,25

М20х1,25

М12х1,25

19,6-24,2 (2-2,47)

66,6-82,3 (6,8-8,4)

77,5-96,1 (7,9-9,8)

77,5-96,1 (7,9-9,8)

77,5-96,1 (7,9-9,8)

160,0-176,4 (16,3-18,0)

42,1-52,0 (4,3-5,3)

12,9-16,0 (1,3-1,6)

42,14-51,94 (4,3-5,3)

65,86-81,2 (6,72-8,29)

49,0-61,7 (5,0-6,3)

225,6-247,2 (23-25,2)

65,2-92,6 (6,65-9,45)

Задняя подвеска

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

Гайка крепления рычага задней подвески

Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

Гайка подшипников ступиц задних колес

М12х1,25

М12х1,25

М10х1,25

М10х1,25

М20х1,5

66,6-82,3 (6,8-8,4)

66,6-82,3 (6,8-8,4)

27,4-34 (2,8-3,46)

50-61,7 (5,1-6,3)

186,3-225,6 (19,0-23,0)

Тормоза

Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

Болт крепления тормоза к поворотному кулаку

Болт крепления заднего тормоза к оси

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

Гайка соединений тормозных трубопроводов

Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

М12х1,25

М8

М10х1,25

М10х1,25

М8

М10

М10

М10

М10х1,25

115,0-150,0 (11,7-15,3)

31,0-38,0 (3,2-3,9)

29,1-36,0 (3,0-3,7)

34,3-42,6 (3,5-4,4)

9,8-15,7 (1,0-1,6)

26,5-32,3 (2,7-3,3)

26,5-32,3 (2,7-3.3)

14,7-18,16 (1,5-1,9)

29,4-33,4 (3,0-3,4)

Рулевое управление

Гайка крепления картера рулевого механизма управления

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

Гайка крепления рулевого колеса

Болт стяжной наконечника рулевой тяги

Гайка крепления шарового пальца тяги

Болт крепления тяги рулевого привода к рейке

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

М8

М8

М6

М8

М16х1,5

М10

М12х1,25

М10х1

М38х1,5

15,0-18,6 (1,5-1,9)

15,0-18,6 (1,5-1,9)

Вворачивать до отрыва головки

22,5-27,4 (2,3-2,8)

31,4-51 (3,2-5,2)

19,1-30,9 (1,95-3,15)

27,05-33,42(2,76-3,41)

70-86 (7,13-8,6)

45-55 (4,6-5,6)

Электрооборудование

Свеча зажигания

Гайка болта крепления генератора

Гайка шпильки крепления генератора

М14х1,25

М12х1,25

М10х1,25

30,7-39,0 (3,1-4,0)

58,3-72,0 (6,0-7,4)

28,1-45,3 (2,9-4,6)

Практически во всех монтажных соединениях требуется соблюдение определенного усилия затяжки момента. 

zazsila.ru

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов): схема

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как при неравномерной установке головки происходит деформация. Это приводит к тому, что после разборки потребуется стачивать не менее 2 мм с поверхности головки блока. Если соблюдать все моменты затяжки, то точить головку не придётся, а если и потребуется это сделать, то не более чем на четверть миллиметра.

Конструкция головки

В 16-клапанном двигателе используется головка блока, в которой расположены следующие элементы:

  1. Два распределительных вала. Они с пятью опорами, отлиты из чугуна, на каждом находится по 8 кулачков. Установить вместо впускного распредвала выпускной (и наоборот) нельзя.
  2. 16 клапанов. Они устанавливаются на направляющих втулках.
  3. Непосредственно на головке блока устанавливаются седла, которые соприкасаются с тарелками клапанов.
  4. Гидравлические компенсаторы в количестве 16 штук.

Распределительные валы устанавливаются на опорах ГБЦ. Соблюдение момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов, 1,5 литра) позволяет обеспечить нормальное функционирование двигателя. Также это позволит избежать дорогостоящей фрезеровки поверхности после очередного демонтажа головки.

Подготовка к замене прокладки ГБЦ

При снятии головки блока обязательно меняете прокладку – повторно ее использовать нельзя, так как это приведет к пробою. Также ее нужно менять, если обнаружена течь антифриза или моторного масла в области соединения блока и головки. Нередко течи появляются в результате повреждения самой головки из-за чрезмерного нагрева. Если не соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов), возможно повреждение прокладки и появление течи жидкостей.

Подготовительные работы перед заменой прокладки:

  1. Отключаете от аккумуляторной батареи минусовую клемму.
  2. Устанавливаете поршень в первом цилиндре в положение, соответствующее верхней мертвой точке.
  3. Полностью слейте жидкость из системы охлаждения – для этого сначала выкрутите пробку внизу радиатора, затем в блоке двигателя.
  4. Обязательно сбросьте давление в топливной системе – для этого в рампе имеется специальный штуцер.
  5. Выкрутите гайки крепления приемной трубы от коллектора выпуска.
  6. Демонтируйте термостат.
  7. Выкрутите гайку, которой производится крепеж кронштейна к трубе жидкостной помпы.
  8. Ослабьте гайку, которой крепится кронштейн к коллектору (выпускному). После этого уведите его в сторону, чтобы он не мешал проведению работ.
  9. Отключите колодку проводов от датчика масла и на моторах модификации ВАЗ-2111 нужно отвернуть или ослабить гайки, которыми крепятся поддерживающий и опорный кронштейны.

Снятие головки блока

После подготовительных работ нужно произвести полное снятие головки. Для этого выполняются такие манипуляции:

  1. Отсоедините белую колодку от ДПКВ, для этого потребуется отжать пластиковую защелку.
  2. Снимите пластиковую декоративную панель и металлическую крышку с головки блока.
  3. Снимите приводной ремень ГРМ. Для этого нужно выкрутить гайку натяжного ролика и снять его полностью.
  4. Шкив распредвала нужно зафиксировать при помощи отвертки – старайтесь не допустить проворачивания.
  5. Выкрутите болт крепления распредвала и снимите его полностью.
  6. Аналогично снимается и второй распределительный вал.
  7. Выкручиваете десять болтов, которыми крепится головка к блоку.

После этого можно полностью снять ГБЦ. Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) под турбину такой же, как и без нее.

Особенности системы клапанов

На автомобиле ВАЗ-2112 конструкция клапанов очень похожа на ту, которая используется в моторах модификации ВАЗ-2110. Только у них диаметр стержней и тарелок немного меньше. Размеры:

  1. Впускной клапан — тарелка диаметром 29 мм, стержень 6,975 мм.
  2. Выпускной клапан — тарелка диаметром 25,5 мм, стержень 6965 мм.

На каждом клапане устанавливается пружина, ее длина без нагрузки — 38,19 мм. При наличии нагрузки в 240 Ньютон она уменьшается до 32 мм. Если воздействовать на пружину с нагрузкой 550 Ньютон, ее длина уменьшается до 24 мм.

Гидравлические толкатели

Приводятся в движение клапаны при помощи кулачков на распределительных валах и гидротолкателями. Эти элементы находятся внутри направляющих отверстий. При помощи гидротолкателей получается автоматически устранить зазоры в механизме клапанов. Поэтому при эксплуатации автомобиля не требуется проводить настройку тепловых зазоров клапанов.

Чтобы гидротолкатели работали в нормальном режиме, из системы смазки поступает к ним масло. Оно подается по специальным каналам в блоке ДВС и ГБЦ. Масло проходит по этим каналам и для смазки шеек на распределительных валах. В канале имеется клапан, с помощью которого масло не сливается сверху после того, как двигатель глушится. Это позволяет поддерживать работу системы в нормальном режиме до полной остановки.

Распределительные валы

При ремонте головки обязательно нужно проверять состояние распредвалов. Когда осуществляется сборка, следуйте инструкции и выдерживайте момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На «Приоре» устанавливается такой мотор – он довольно мощный, обладает прекрасными характеристиками и не требует частого ухода. Два распредвала приводят в движение впускные и выпускные клапаны.

Распределительные валы вращаются в специальных гнездах, которые находятся в непосредственно головке. Отличие распредвалов в том, что на впускном имеется небольшой поясок. Он находится возле самой первой опоры. Чтобы не происходило осевого перемещения, имеются упорные буртики – они находятся на обеих сторонах опоры спереди. Впереди на обоих распредвалах имеются сальники самоподжимного типа.

Как провести ремонт

Для того чтобы осуществить ремонт голоски блока, вам потребуется наличие таких инструментов:

  1. Устройство для сжатия пружин клапанов. Можно использовать как «магазинное», так и самодельное. Главное, чтобы было удобно работать.
  2. Устройство для выпрессовки маслосъемных колпачков.
  3. Оправка в виде трубки для установки колпачков.
  4. Ключи на «10», шестигранники, пинцет и отвертки.

Выполните такие манипуляции:

  1. Проведите все действия по снятию головки и распределительных валов.
  2. Извлеките все клапаны при помощи специального устройства.
  3. Извлеките маслосъемные колпачки.
  4. Проведите замену и притирку клапанов. Менять клапаны нужно в том случае, если имеются повреждения – прогары, нарушение геометрии. Обязательно подписывайте, на каких гнездах притираете клапан – в противном случае герметичность нарушится.
  5. Соберите все механизмы привода клапанов – гидротолкатели, пружины, зафиксируйте их сухарями.

Все действия по сборке узла проводятся в обратном порядке, только нужно учитывать одну особенность: придерживайтесь рекомендуемых значений момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото обозначена последовательность затяжки.

Как затянуть болты крепления ГБЦ

Обязательно затяжку проводите по схеме, приведенной в статье. Для того чтобы затянуть болты, нужно выполнить несколько простых действий:

  1. Устанавливаете новую прокладку головки блока, размещаете ее на центрирующих втулках.
  2. Устанавливаете головку и наживляете болты ее крепления.
  3. Начинаете затяжку с моментом в 20 Н*м. Если шкала в «кгс/м», то делите на 10.
  4. Во второй заход нужно довернуть все болты по схеме на 90 градусов.
  5. За третий заход они доворачиваются еще на 90 градусов.

Нельзя использовать болты, длина которых 95 мм и больше. В целом, процедура довольно простая, но требуется наличие динамометрического ключа – без него выдержать правильный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) не получится.

fb.ru

ВАЗ 2170 | Моменты затяжки, Н·м

Двигатель 16V       

Винты головки блока цилиндров (до мая 1998 г.):

— первый этап        25

— второй этап        45

— третий этап, град        105° докрутить

Винты головки блока цилиндров (с мая 1998 г.):       

— первый этап        15

— второй этап        40

— третий этап, град        90° докрутить

Крышки подшипников распределительного вала:       

— первый этап        10

— второй этап        19

Датчик положения распределительного вала на головке блока цилиндров        21

Приводные шестерни распределительных валов        68

Крышка головки блока цилиндров:       

— первый этап        2

— второй этап        7

Свечи зажигания        15

Держатель катушки зажигания в головке блока цилиндров        21

Натяжитель приводного ремня        38

Защитная крышка зубчатого ремня, сверху        4 (10 с мая 1998 г.)

Защитная крышка зубчатого ремня, снизу        7

Ременный шкив коленчатого вала        115

Вентилятор картера двигателя        10

Крышка коренного подшипника, винты, штифтовые винты        80 (83 с мая 1998 г.)

Крышки шатунных подшипников:       

— первый этап        16

— второй этап, град        90° докрутить

Маховик/ винты ведущего приводного диска        112

Масляный насос        11

Приемная трубка масляного насоса        10

Направляющая смазочная пластина        19

Жидкостный насос        18

Ременный шкив водяного насоса        10

Задний фланец уплотнительного кольца        30

Держатель датчика положения коленчатого вала        8

Масляный поддон        21

Прижимная пластина сцепления        30

Проушина для подъема двигателя на консоли генератора        47

Проушина для подъема двигателя на головке блока цилиндров        16

Корпус термостата        20

EGR-клапан на впускном коллекторе        9

Коллектор системы выпуска, винты и гайки        15

Впускной коллектор, винты и гайки        18

Корпус дроссельной заслонки        9

Консоль гидропривода рулевого управления (головка блока цилиндров)        47

Консоль для компрессора и насоса гидропривода рулевого управления на головке блока цилиндров        47

Консоль генератора трехфазного тока на блоке цилиндров        47

Направляющий ролик приводного ремня        48

Консоль промежуточного подшипника приводного вала на головке блока цилиндров        48

Промежуточный подшипник вала на консоли        27

Опоры радиатора на вспомогательной раме        23

Выключатель с гидроприводом        27

Резьбовая пробка маслосливного отверстия (поддон картера)        25

Резьбовая пробка маслосливного отверстия (коробка передач)        35

Резьбовая пробка маслоналивного отверстия (коробка передач)         35

Компрессор кондиционера        25

Хомут нагревательного трубопровода к масляному поддону        10

Вспомогательная рама к кузову        130

Задняя (правая) опора от проворачивания к коробке передач        84

Задняя (правая) опора от проворачивания к вспомогательной раме        48

Рулевое управление к вспомогательной раме        130

Левая подвеска двигателя к коробке передач        84

Правая скоба подвески двигателя к двигателю и подвеске двигателя        84

Подвеска двигателя        84

Средний винт опоры от проворачивания        84

Двигатель к коробке передач        40

Стартер к коробке передач        48

Болты с шаровой головкой заднего поперечного рычага к поворотному кулаку        83

Наконечник поперечной рулевой

— тяги к рычагу рулевого механизма        37

Система тяг стабилизатора

— к амортизационной стойке        47

Насос гидропривода рулевого

— управления к консоли        47

Теплозащитный лист к головке блока цилиндров        10 (2-литровый)

Теплозащитный лист и держатель трубопровода охлаждающей жидкости к коллектору системы выпуска        10  (1,6- и 1,8-литровый)

Трубка щупа для измерения уровня масла к головке блока цилиндров        9

Облицовка ременного шкива        5

Выпускная трубка к впускному

— коллектору        40

Защитный лист под радиатором        7

Впускная трубка к впускному коллектору        4

Форсунки для впрыска масла в головке блока цилиндров        10

Пробка смазочного канала, резьба М10 х 11,5        24

Пробка смазочного канала, дюймовая резьба 1/4        25

Датчик уровня моторного масла        22

Двигатель V6       

Винты головки блока цилиндров:       

— первый этап        40

— второй этап, град        90° довернуть

— третий этап, град        ослабить на 360°

— четвертый этап        40

— пятый этап, град        90° довернуть

— шестой этап, град        90° довернуть

Нижняя половина картера к блоку цилиндров       

— начальный момент, все        4

— винты 1–8 (см. соответствующий рисунок)        25

— винты 9–16        40

— винты 1–16, град        90° докрутить

— винты 17–22        25

Крышки шатунных подшипников:       

— первый этап        40

— второй этап        43

— третий этап        90° докрутить

Крышки подшипников распределительных валов        10

Корпус маслоуплотнительного кольца к головке (для распределительного вала)        10

Натяжитель цепи привода к головке блока цилиндров        25

Направляющая планка цепи привода        25

Крышка картера рулевого механизма к блоку цилиндров        25

Датчик положения распределительного вала к крышка картера рулевого механизма        10

Датчик положения коленчатого вала к крышке картера рулевого механизма        10

Ременный шкив к коленчатому валу:       

— первый этап        120

— второй этап        Ослабить на 360°

— третий этап        50

— четвертый этап, град        90° докрутить

Насос гидроусилителя рулевого управления к консоли        25

Консоль насоса гидропривода рулевого управления к крышке картера рулевого механизма        10

Ременный шкив насос гидроусилителя рулевого управления        25

Свечи зажигания        15

Крышка головки блока цилиндров        10

Проушина для подъема двигателя        112

Резьбовая пробка маслосливного отверстия        26

Винты поддона картера        25

Масляный радиатор к головке блока цилиндров        57

Выключатель с гидроприводом        14

Коллектор выхлопной системы        20

Датчик детонации на головке блока цилиндров        34

Консоль генератора        15

Генератор к консоли        47

Маховик/ приводной диск        80

Держатель уплотнительного кольца распределительного вала        10

Жидкостный насос:       

— этап 1        10

— этап 2, град        90° докрутить

Направляющая трубка щупа для измерения уровня масла        10

Нижняя впускная труба к головке блока цилиндров        10

Верхняя впускная труба к крышке головки блока цилиндров        10

Катушка зажигания к крышке головки блока цилиндров        6

Провод на массу к катушке зажигания        6

Подшипник приводного вала к головке блока цилиндров        47

Задняя подвеска двигателя (с автоматической коробкой передач)        48

Задняя подвеска двигателя (механическая коробка передач)        83

Задняя опора от проворачивания к вспомогательной раме        84

Средний винт опор от проворачивания        120

Передняя опора от проворачивания к вспомогательной раме        48

Упорный подшипник приводного вала к коробке передач        27

Преобразователь крутящего момента к приводному диску        36

Механизм переключения к кузову        44

Держатель стабилизатора        55

Зажимной винт штока вилки переключения передач        16

Передняя выпускная труба        40

Задний нейтрализатор        40

Гайка штанги поршня амортизаторной стойки        46

Двигатель к коробке передач        40

Стартер к коробке передач        48

Колесные гайки        85

Гайки приводных валов        340

Крышка к масляному насосу        10

Масляный насос к головке блока цилиндров        10

Маслонаправляющая пластина к низу картера        10

Маслоприемная трубка к картеру — резьба М6        10

Маслоприемная трубка к картеру — резьба М8        25

Масляный трубопровод к радиатору        23

Маслоотделитель к головке блока цилиндров        10

Система охлаждения       

Жидкостный насос        18

Ременный шкив жидкостного насоса        10

Ремень жидкостного насоса — направляющий ролик        38

Натяжитель ремня генератора        38

Корпус термостата        20

Сцепление

Главный цилиндр сцепления        10

Рабочий цилиндр сцепления        10

Жидкостной трубопровод рабочего цилиндра        14

Сцепление к маховику        30

Зажимной винт рычага выключения сцепления        24

Пятиступенчатая коробка передач

Зажимной винт рычага выключения сцепления        24

Переключающий механизм к коробке передач        11

Стабилизатор переключения к

— коробке передач (не все)        55

Зажимной хомут штока вилки переключения передач (не все)        16

Втулка троса переключения        9

Рычаг переключения передач к основанию несущего кузова        10

Выпускная труба к коллектору        40

Стартер к коробке передач        48

Коробка передач к двигателю        40

Моменты затяжки при монтаже коробки передач

Упорный подшипник правого приводного вала        27

Вспомогательная рама к кузову        130

Рулевое управление к вспомогательной раме        130

Несущая скоба радиатора к вспомогательной раме        10

Задний радиальный подшипник двигателя к коробке передач        88

Хомут воздушного фильтра к задней подвеске двигателя        23

Передняя несущая скоба подвески двигателя к двигателю и гидравлическому подшипнику двигателя        83

Консоль левой/правой опоры от проворачивания к коробке передач        48

Средний винт опор от проворачивания        120

Правая опора от проворачивания к вспомогательной раме        48

Левая опора от проворачивания к вспомогательной раме        48

Нейтрализатор к системе выпуска        40

Хомут трубопровода сервоуправления к вспомогательной раме        25

Колесные гайки        85

Детали колесной подвески        См. разд. «Двигатель»

Выключатель фонарей заднего хода        10

Подвеска передних колес

Зажимной винт/гайка поперечного рычага        83

Винт/гайка заднего шарового шарнира        58

Винты вспомогательной рамы        130

Упоры от проворачивания        См. разд.  «Двигатель»

Винты/гайки рулевого механизма        130

Зажимной винт задняя сторона — амортизационная стойка        85

Гайки приводных валов        340

Датчик системы ABS        10

Винты суппорта дискового тормозного механизма        Смотрите разд.  «Тормозная система»

Наконечники поперечной рулевой тяги к рычагу рулевого механизма        37

Поперечный рычаг к вспомогательной раме (снаружи вниз), Н·м + град        50+90°

Поперечный рычаг к вспомогательной раме — с 200-сильным двигателем — М10        70

Поперечный рычаг к вспомогательной раме — с 200-сильным двигателем — М12        115

Тяги стабилизатора к амортизаторной стойке        50

Хомуты стабилизатора        24

Верхняя гайка амортизаторной стойки        46

Гайка подшипника амортизаторной стойки        60

Колесные гайки        85

Система тяг и рычагов и шток вилки переключения передач (с рычажным переключением)        См. разд. «Коробка передач»

Подвеска задних колес       

Кузов лимузин       

Хомуты стабилизатора поперечной устойчивости        23

Винты поперечины рамы        120

Передний продольный рычаг к корпусу колесного подшипника        84

Передний продольный рычаг к поперечине рамы        84

Задний продольный рычаг к корпусу колесного подшипника        120

Задний продольный рычаг к поперечине рамы        84

Датчик системы ABS        10

Винты тормозного суппорта, задние        60

Система тяг стабилизатора к рычагу рулевой трапеции        35

Зажимной винт, амортизационная стойка к корпусу колесного подшипника        84

Винты плиты суппорта тормозного механизма        50

Гайка ступицы колеса        290

Толкающая штанга к консоли        120

Консоль толкающей штанги к кузову        120

Толкающая штанга к корпусу колесного подшипника        120

Винты амортизационной стойки        27

Верхняя гайка амортизаторной стойки        50

Колесные гайки        85

Винты выпускной трубы        45

Кузов универсал

Винты поперечного рычага на опоре колеса        120

Передний продольный рычаг к корпусу колесного подшипника        120

Передний продольный рычаг к поперечине рамы        120

Верхний рычаг рулевой трапеции к корпусу колесного подшипника        120

Верхний рычаг рулевой трапеции к поперечине рамы        84

Задний рычаг рулевой трапеции к корпусу колесного подшипника        84

Задний рычаг рулевой трапеции к поперечине рамы        84

Датчик системы ABS        10

Хомуты стабилизатора поперечной устойчивости        25

Система тяг стабилизатора к рычагу рулевой трапеции        35

Винты выпускной трубы        45

Винты ступицы колеса        65

Гайка ступицы колеса        290

Крепление толкающих штанг        120

Консоль толкающей штанги к кузову        120

Крепление амортизатора, сверху        84

Крепление амортизатора, снизу        120

Колесные гайки        85

Рулевое управление

Наконечник поперечной рулевой тяги к рычагу рулевого механизма        37

Накидные гайки трубопроводов с жидкостью        31

Прижимная пластина стойки рулевого механизма        24

Крепежные винты стойки рулевого механизма        24

Винты гидропривода рулевого управления        25

Напорный трубопровод насоса гидропривода рулевого управления (Zetec)        65

Напорный трубопровод насоса гидропривода рулевого управления (V6)        65

Контргайка поперечной рулевой тяги        41

Гайка рулевого колеса        50

Зажимной винт сцепления вала рулевого управления        19

Винты вспомогательной рамы        130

Рулевой механизм к вспомогательной раме        130

Детали подвески передних колес        См. разд.        «Передняя подвеска»

Детали подвески двигателя        См. разд.         «Двигатель»

Колесные гайки        85

Тормозная система

Суппорт тормозного механизма к мосту, сзади        60

Суппорт тормозного механизма к поворотному кулаку, спереди        120

Винты суппорта тормозного  спереди        28

Винты суппорта тормозного механизма, сзади        41

Держатель суппорта тормозного механизма и передняя стенка        90

Усилитель тормозного привода к передней стенке        40

Главный тормозной цилиндр к тормозному гидроприводу        23

Гайки ступицы колеса        85

automn.ru

Замена прокладки гбц lada priora (ваз приора)

Содержание статьи:

  1. Выпрессовка направляющих ГБЦ Лада Приора
  2. Герметизация крышки головки блока цилиндров и корпуса подшипников распредвалов в Лада Приора
  3. Доработка каналов ГБЦ Лада Приора
  4. Замена прокладки ГБЦ Лада Приора
  5. Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ на Приору
1. Выпрессовка направляющих ГБЦ Лада Приора

После запила каналов ГБЦ было принято решение заменить направляющие клапанов на впуске. Причиной послужило то, что направляющие стали короче после запила новая направляющая 39 мм после запила 32 мм итог минус 7 мм что есть 20 % от общей длинны. Хотя люди не меняют ставит и со спиленными. Но если даже смирится с тем фактором что они стали короче есть еще один немаловажный фактор. Это то, что после того как направляющие спилены край направляйки не ровный и нарезать нормальную фаску на седлах невозможно в силу того, что идет перекос. Для выпрессовки был выточен выпрессовщик по принципу, как у Евгения Травникова тока со своими размерами. Всякие варварские методы выбивания были откинуты дабы не повредить ГБЦ. Для выпрессовки ГБЦ по любому греть я грел в духовке до той температуры, когда смог сорвать первую направляющую температура составила порядка 250 градусов в самой духовке. какая при этом была температура ГБЦ неизвестно.

После нагрева ГБЦ выпрессовщик вставлялся на место предварительно подложив под него прокладку из-под пружины клапанов и двумя ключиками на 24 все это выпрессовывалось. Сначала идет небольшой натяг усилия потом щелочек и тянем до момента пока идет. Некоторые направляющие выходили за один подход некоторые приходилось подогревать ГБЦ т.к. в какой-то момент усилие резко возрастало т.к. ГБЦ слишком быстро остывает буквально за минуты 3 если не успел значит придется опять греть. Самое геморройное это то что за один нагрев не получается больше 2 направляющих вытянуть. В силу того, что коэффициент расширения у алюминия больше чем у латуни. но если долго греть остальные направляющие тоже расширялись и их сильно зажимало в ГБЦ.

Удивило, что при общей длине, направляющей 39 мм в ГБЦ запрессована она не по всей длине, а всего 20 мм остальные 19 со стороны камеры сгорания просто в воздухе этот факт отчетливо видно на фото. Сам выпрессовщик был изготовлен с минимальными затратами из подручных материалов. Подшипник для выпрессовщика был куплен на рынке от колес тачки с которыми бабушки ездят за картошкой с внутренним диаметром 17 мм. Болт М6 под шестигранник длинной 45 мм. нужен именно с круглой шляпкой и черного цвета т.к. серые с квадратной будут головкой портить канал направляющей, и они слабые его просто порвет и все. Т.к. диаметр внутренний направляйки 7 мм, а болта 6 мм в самой старой направляющей было проточен маленький потай для центровки. После выпрессовки в итоге все отверстия под направляющие получились 12,00 — 12,02 отверстие под направляющие мерил направляющей мерником дабы не покупать нутромер по цене 110 евро. Взял одну направляйку и стачивал ее по 1 сотке до тех пор, пока не начала залазить в отверстие, потом ее замерял микрометром.

Ремонтные втулки имеют следующие артикулы

21120-1007032-20 Втулка направляющая +0,02 мм.

21120-1007032-22 Втулка направляющая +0,22 мм.

Размеры натяга для новых направляющих процитирую от известного автора рекомендации Хрулева (дядька пишет книги по ремонту двигателей) по поводу натяга втулок. В то же время для направляющих втулок клапанов и сталебронзовых втулок верхней головки шатуна (ВГШ) вполне достаточно натяга 0,03-0,05 мм. Внутренний диаметр направляющих втулок равен 7+0,015мм, а наружный (для втулок, поставляемых в запасные части) — 12,079-12,090 и 12,279-12,290мм (втулка, увеличенная на 0,2мм). Диаметр стержня впускного клапана равен 6,975±0,007мм, а выпускного -6,965±0,007мм

Температура в духовке 250 градусов

Выпресовшик в сборе

Отчетливо видно место где была запресована втулка

Этой фрезой в направляйке делался попай бод головку болта

Потай в направляйке

2. Герметизация крышки головки блока цилиндров и корпуса подшипников распредвалов в Лада Приора

Сегодня, при плановом осмотре свечей, был неприятно удивлен тем, что в колодцах свечей находится масло. Причина, в принципе, ясна — где-то нарушилась герметизация блока цилиндров, корпуса подшипников распредвалов или крышки головки блока цилиндров. Так как кататься с со свечами, которые закидывает маслом не есть гуд, то было решено устранить проблему посетив сервис. Сказано — сделано. Небольшой фотоотчет с места событий.

Разбор двигателя на Приоре — это жесть. Чтобы снять интересующие нас детали было затрачено около двух часов. Большую часть времени заняло снятие коллектора.

Коллектор

Уже видно крышку головки блока цилиндров

Дальше процесс пошел веселее.

Сама крышка и маслоотражатель.

Видно корпус распредвалов, сами валы. Все в маслице.

А тут уже чистенько.

На приоровских движках нет никаких прокладок между блоками, все заменяется герметиком. Но даже по фото видно, что никаким герметиком там и не пахнет (привет АвтоВАЗ!). То был нанесен новый герметик. К сожалению, дальше фоток нет. Обратный процесс сборки не интересен и поэтому не фиксировался. Скажу лишь только, что занял он почти 4 часа.

Теперь покатаюсь и проверю состояние свечей в конце недели. Надеюсь проблема решена на корню.

3. Доработка каналов ГБЦ Лада Приора

Как и обещал очередная запись, про Головку Блока Цилиндров. Увеличили все каналы ГБЦ и от полировали, сделали усадку клапанов, на всякий случай подготовили ГБЦ под валы 10.5 чтоб можно было не снимая головку поставить валы побольше, а на данный момент стоят валы ОКБ-Двигатель подъёмом 9.3 под турбо, подогнали каналы коллектора и ресивера под каналы ГБЦ, увеличили в ГБЦ дырки под толстые болты, за одно подогнали выход с компрессора под 50 мм, а был 40мм это мелочь но приятно когда всё чётко.

сток каналы ГБЦ

Доработанный канал ГБЦ

в готовом виде

клапанные гнёзда тоже увеличенны

.

доработка под большие валики на всякий случай

подогнаны и увеличенны каналы коллектора под ГБЦ

подогнаны каналы и на ресивере чтоб не было завихрений

был выход 40мм стал 50мм под 51 пайпинг

канал уже с клопами

под конец отшлифовали ГБЦ

Клопы на месте

ГБЦ собрана и готова к установке

4. Замена прокладки ГБЦ Лада Приора

И так, случилась со мной все-таки такая беда, как прогар прокладки ГБЦ.

Предыстория Пар в глушителе, повышение температуры двигателя, газы в расширительном бочке ну и т.д. Правда на тот момент троить еще не начал.)) Было хуже! Утром при попытке завести двигатель, выяснилось, что в цилиндре вода! Да еще ее там столько, что поршню не удалось дойти до ВМТ. Ключ на старт, двигатель делает пол-оборота и встает как будто заклинило. Я сразу понял в чем дело и начал откручивать свечи и в первом же цилиндре обнаружил «Озеро». Ну что поделать. Загнал в гараж и на разбор. Как, где и что откручивать и снимать, я думаю писать смысла нет…

Последний взгляд на пациента перед вскрытием

Самое нудное — снять ресивер

Самое нудное и не любимое занятие, это снять ресивер. И все потому, что для этого нужно делать кучу лишних движений, т.е. нужно снять генератор. Некоторые умудряются просто отодвинуть гену, но в моем случае это не прокатило.

Виде без ресивера

Далее все по инструкции, снимаем клапанную крышку и начинаем отворачивать головку последовательности обратной затяжке ГБЦ.

Вид без клапанной крышки

И вот наступает момент истины! Скидываем ГБЦ и перед нами открывается страшная картина…

Страшная картина

Удаляем воду с помощью губки

После открывшейся картины прикупил все для ремонта

В общем, это был первый этап разборки-сборки, причем неудачный. Говорить о причине второй разборки здесь не буду. Отчасти это была моя вина… Вторая разборка сборка повлекла за собой дополнительные траты и обновки. (Разборка головки)

Одна из причин разборки ГБЦ была замена обратного клапана масляного канала. На него были подозрения поскольку жутко стучали гидрики. До разборки двигателя и замены масла такого не было. грешил, что возможно в этот клапан мог попасть какой-нибудь мусор.

Обратный клапан в ГБЦ

Снимается он довольно интересно. Закручивается саморез и вытягивается плоскогубцами. Следующим шагом было — шлифовка ГБЦ. На этот раз было делать нечего, срочность сборки машины уже отпала, поэтому делалось все как надо.

В процессе фрезеровки. Затем? — тонкая шлифовка

Опасения по поводу того, что голову повело не оправдались. Но все же мелкие недочеты были. Сборка пошла.

Зачистил блок цилиндров и обезжирил.

Прокладка на месте, осталось накигнить голову

А вот и сама красавица, похудела на 0,15мм

Голова на месте… Новые гидрики тоже

Сразу заменил все гидрики. Не охота было лазить туда еще раз через некоторое время.

Промазал локтайтом вернюю пастель распредвалов

Валы тоже уже на месте вместе с новыми сальниками))

Клапанная крышка на месте. Осталось совсем не много.

Часто при капитальном ремонте мотора требуется снятие, разборка и сборка головки блока цилиндров. В статье рассматривается, как снять головку на Лада Приора 16 клапанов. Также прилагается видео с подробным видеоотчетом по сборке и разборке ГБЦ.

Что такое ГБЦ?

Головка блока цилиндров – один из главных агрегатов двигателя. Она состоит из крышки, которая служит для защиты внутренних деталей от внешних воздействий окружающей среды. Изготавливается ГБЦ путем точечного литья из чугуна или сплава алюминия. Чтобы убрать остаточное напряжение, возникающее на этапе литья, изделие искусственно старят с помощью механической обработки.

Нижняя часть ГБЦ более расширенная, таким образом, она надежнее защищает внутренности блока. Внутри поверхность головки идеально гладкая. Агрегат состоит из большого количества элементов.

В верхней части ГБЦ отведено место под корпуса подшипников распредвалов, пружин клапанов, втулок и опорных шайб, а также для механизма газораспределения. Так как головка состоит из большого количества деталей, процесс сборки и разборки ГБЦ очень трудоемкий. В совокупности детали агрегата преобразуют энергию при сгорании топлива в механическую, благодаря которой осуществляется движение автомобиля.

Когда пора менять?

Эксплуатируя авто, следует постоянно следить за герметичным прилеганием головки блока цилиндров к самому блоку, чтобы не было протеканий рабочих жидкостей. Как все агрегаты автомобиля, ГБЦ требует регулярного техобслуживания. Больше требуют внимания детали, которые испытывают постоянную нагрузку. К ним относятся комплектующие механизма газораспределения: сальники клапанов, клапана, сальники распредвала, прокладка. От качественного обслуживания автомобиля зависит продолжительность службы его узлов и агрегатов.

Замену расходных материалов следует выполнять согласно рекомендаций, указанных в руководстве по обслуживанию Лада Приора. Менять сальники и прокладку следует по мере износа либо при их внешних повреждениях. Существует ряд операций, при которых необходим демонтаж головки блока цилиндров: доработка и шлифовка седел, замена клапанов, опрессовка седел и втулок клапанов и другие.

ГБЦ на Лада Приоре 16 цилиндров подлежит замене, если при ее визуальном осмотре обнаружены сколы, трещины, признаки коррозии. При ремонте могут выполняться следующие работы:

  • меняться прокладки;
  • осуществляться замена распределительных валов;
  • меняться гидрокомпенсаторы, если они неисправны;
  • меняться погнутые клапана, если оборвался ремень ГРМ.

Как разобрать?

Снятие, разборка и сборка ГБЦ для ремонта и доработки состоит из следующих шагов:

  1. В первую очередь необходимо остудить двигатель, сбросить давление в топливной системе.
  2. Для обесточивания автомобиля нужно отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
  3. Перед снятием агрегата необходимо слить охлаждающую жидкость.
  4. Далее демонтируем головку блока цилиндров и устанавливаем ее так, чтобы не повредить клапана для дальнейшего ремонта и доработки.
  5. Открутив крепежные гайки, демонтируем опору силового агрегата.
  6. Далее последовательно снимаем кронштейн топливной трубы, датчики фаз, температуры охлаждающей жидкости, сигнальной лампочки аварийного давления масла, указателя температуры.
  7. Затем следует снять термостат с установленной под ним прокладкой.
  8. Чтобы избежать повреждения, следует вывернуть свечи зажигания.
  9. Далее снимаем корпус подшипников распределительных валов.
  10. На следующем этапе снимаются распредвалы и сальники, надетые на их передние концы.
    Снятые распределительные валы
  11. Из отверстий ГБЦ следует вынуть гидротолкатели.
  12. Теперь убирается нагар с камер сгорания.
  13. Далее нужно осмотреть агрегат. Если на нем обнаружены трещины, царапины, сколы, следы прогара в камерах сгорания, то он подлежит замене.
  14. С поверхности агрегата следует удалить заусеницы и забоины.
  15. Далее с помощью щупов и линейки следует проверить ровность поверхностей под впускной коллектор и катколлектор.
  16. Теперь нужно проверить герметичность ГБЦ.
  17. Затем проверяем поверхности, на которые опираются шейки распредвалов, а также корпус подшипников. При наличии дефектов делали следует заменить.
  18. Затем промываем масляные каналы и проверяем герметичность.
  19. Следующий этап – снятие клапанов. Если на клапанах обнаружены царапины, деформация стержня или тарелочки, следы прогара, их нужно заменить.
    Проверка пригодности клапанов
  20. Далее снимаем маслосъемные колпачки и при необходимости выполняем их замену.
  21. Необходимо проверить, в каком состоянии находятся седла. Если нужно выполняется их доработка.
  22. Значительные дефекты клапанов устраняют доработкой и шлифовкой. После чего делается притирка клапанов.
  23. Далее нужно проверить состояние пружин клапанов, их упругость. При необходимости заменить.
  24. После проверки всех комплектующих и доработки клапаны нужно вставить в головку блока цилиндров на помеченные ранее места, смазав стержни моторным маслом.
  25. Затем устанавливаются маслосъемные колпачки, распредвалы и корпус подшипников.
  26. Далее устанавливаем на место головку блока цилиндров.
  27. При установке головки следует обязательно заменить прокладку. Закручивать болты крепления следует согласно моменту, указанному в руководстве к автомобилю Лада Приора.
    Последовательность затяжки болтов
  28. После установки головки блока устанавливаются в обратной последовательности все узлы и агрегаты, которые демонтировались для ее снятия.

Ремонт рассматриваемого агрегата занимает продолжительное время, но вполне выполним собственными силами. Если вовремя выполнять технический осмотр, ремонт Лада Приора и менять необходимые расходные материалы, то это пролит срок службы автомобиля.

Видео «Ремонт и конфигурация ГБЦ»

В этом видео рассказывается о ремонте головки блока цилиндров Лада Приора.

Замечание

Головку блока цилиндров можно снять в сборе с распределительными валами и термостатом (для доступа к шатунно-поршневой группе, для замены прокладки и т. п.). Если головка подлежит ремонту, целесообразно ее максимально разобрать еще до демонтажа с блока цилиндров.

Для выполнения работы потребуются смотровая канава или эстакада, а также новая прокладка головки блока цилиндров.

Снятие

1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.

Рекомендация

Если предстоит ремонт шатунно-поршневой группы, целесообразно сразу слить масло из картера двигателя.

2. Снимаем декоративную накладку двигателя.

3. Снимаем кронштейн верхней штанги крепления силового агрегата.

4. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления наконечника провода «массы» и отсоединяем его от головки блока. Отсоединяем колодку проводов от датчика аварийного давления масла.

5. Чтобы не повредить, отсоединяем колодку провода от датчика температуры охлаждающей жидкости .

6. Отсоединяем корпус термостата от головки блока цилиндров.

7. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

8. Снимаем распределительные валы.

9. Извлекаем из посадочных отверстий гидротолкатели.

Последовательность отворачивания болтов крепления головки блока цилиндров

10. Снимаем каталитический коллектор.

Замечание

Датчики положения распределительного вала и указателя температуры можно не снимать, но при этом нужно снимать головку с блока цилиндров аккуратно, чтобы случайно не повредить датчики.

11. Равномерно, в несколько приемов шестигранным ключом на 10 мм отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.

12. Снимаем головку с блока цилиндров.

13. Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

14. Чтобы не потерять, вынимаем две направляющие втулки из посадочных отверстий в блоке цилиндров.

15. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.

Установка

1. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.

2. Протираем тканью привалочные плоскости головки и блока цилиндров, обезжириваем их растворителем.

Предупреждение!

При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки недопустимо.

3. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.

4. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие углубления головки.

Предупреждение!

Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 100 мм.

5. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 100 мм заменяем.

6. Перед установкой окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.

7. Устанавливаем в отверстия головки болты ее крепления. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема — сначала моментом 20 Нм (2 кгсм), затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачив¬ем болты на 90°. При этом соблюдаем очередность, указанную на фото (см. выше).

8. Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров

Источники

avtozam.ru

Момент затяжки постели распредвалов ВАЗ-2112 16 клапанов: порядок

Многие автомобилисты слышали, что необходимо правильно затягивать резьбовые соединения на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112, но никогда этого сами не делали. Так, момент затяжки определяется изготовителем и указан в сервисных мануалах по ремонту.

Видео об установке распредвалов и разрезных шестерней на 16 клапанный мотор

Видеоматериал расскажет, как правильно затянуть резьбовые соединения на постели распределительных валов

Момент и последовательность затяжки постели распредвалов

Последовательность затяжки крышки распределительных валов

Правильная затяжка постели распределительных валов, а также остальных деталей головки блока цилиндров определяет нормальное функционирование всех узлов и агрегатов. Так, для того, чтобы затянуть резьбовые соединения используется типовая схема затяжки и динамометрический ключ.

Перед тем как устанавливать болты на место, необходимо их хорошо промыть и смазать силиконовой смазкой

Для того чтобы правильно затянуть болты необходимо знать последовательность. Она начинается со средней части и поэтапно переходит непосредственно к краям. Детальную последовательность можно увидеть на фотографии ниже.

Схема затяжки каждого болта постели распредвала с нумерацией

Что касается непосредственно силы затяжки, то она составляет 8,0-10,0 Нм. После того, как постель установлена на головку блока, болты соединения закручиваются руками или без особой силы при помощи трещотки с головкой.

Закручиваем все болты от руки, но не затягиваем

Когда все болты стали на место, необходимо взять динамометрический ключ и затянуть согласно нормативам в порядке указанном выше.

Динамометрический ключ для затяжки резьбовых соединений

В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов

Болты закручены. Отмечены стрелочками

Затяжка постели распределительных валов понадобится в том случае, если её перед этим демонтировали для проведения восстановительно-ремонтных работ. Так, в каких случаях понадобится снимать постель, рассмотрим более детально:

  • Замена распределительных валов, толкателей или сальников клапанов.
  • Капитальный ремонт головки блока.
  • Ремонтные операции с двигателем.
  • Замена отдельных элементов головки блока цилиндров.

Последствия неверной затяжки постели

К последствиям неправильной затяжки постели распределительных валов можно отнести следующее:

  • Утечка масла из-за образования щели или неплотного соединения.
  • Пропускание воздуха внутрь ГБЦ.
  • Нарушение в работе двигателя или головки блока.
  • Попадание посторонних предметов (воды, грязи, пыли).

Все эти факторы могут негативно сказаться на работе головки блока цилиндров и главного силового агрегата.

Выводы

Момент и последовательность затяжки постели распределительных валов на 16-клапанном двигатели ВАЗ-2112 должны быть правильными, поскольку данный фактор влияет на работу головки блока и двигатель в целом. Так, неверное проведение процедуры может повлечь более серьезные последствия. Если автолюбитель не в состоянии сделать это самостоятельно, то необходимо обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.

carfrance.ru

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов: схема, усилие

Модели ВАЗ семейства 2112 производились с парой 16-клапанников объемом 1,5 или 1,6 л, редко – 1,8. Такие двигатели отличаются впускными отверстия головки блока, потому момент затяжки ГБЦ у автомобиля ВАЗ-2112 с движком на 16 клапанов будет таким же, как и у других 16-клапанных ДВС. Происходит данная процедура в три этапа.

Что собой представляет ГБЦ

Для того чтобы проводить какие-то манипуляции с этим узлом, необходимо понимать предназначение и принцип работы устройства. Головка блока цилиндров на рассматриваемой нами модели ВАЗ-2112 выполняется из двух вариантов: чугун, алюминий. По сути, сухо говоря, это крышка движка.

Один из самых важных узлов транспортного средства, который отвечает за:

  • сгорание бензина в движке;
  • отвод отработанных газов во время процесса сгорания топлива.

Второстепенные функции, выполняемые ГБЦ:

  • функциональная опция осуществляется благодаря работе опорных шайб, втулок клапанов и прочих деталей, расположенных в головке;
  • благодаря отверстию в нем, устанавливается цепной натяжитель и привода шкивного распределителя.

Аббревиатура ГБЦ используется чаще в терминологии автомобильных узлов, так как выговаривать длинные и сложные названия не всегда есть время. Но понятно, что необходимо знать все расшифровки. Особенно если это ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и ГБЦ (головка блока цилиндров).

Поэтому момент натяжения всегда должен быть настроен и не спустя рукава, а правильно, иначе нарушится его функционал.

В первую очередь это необходимо во избежание скопления влаги в месте соединения компонентов в блоке и местах их соединений. Благодаря такой защите, конденсат собирается на специальной плоскости для утечки жидкости из двигателя.

Читайте также: Как в мороз завести ВАЗ-2112

Особенности процесса

У каждого двигателя свой момент, как и схема затяжки штифтов. На показатель этого момента влияют не только тип двигателя, а и другие факторы, которые необходимо знать, если вы решили самостоятельно произвести эту процедуру.

Те самые факторы:

  • насколько хорошо смазаны отверстия штифтов и само состояние элементов;
  • качество болтов играет большую роль – плохие или старые могут не пережить затяжку;
  • если резьба или сам штифт имеют деформации – лучше не затягивать. Потому что через короткий период времени все не соответствующие нормам эксплуатации элементы выйдут из строя.

Самая острая необходимость процедуры натяжения возникает при демонтаже головки блока цилиндра, а также при его повторной установке.

Некоторые автолюбители заворачивают сильно вытянутые болты в 4 этапа. В таком случае на втором шаге момент равен 70-85 Н*м, что абсолютно недопустимо в работе с мотором Лады Приора на 16 клапанов.

Правильная последовательность натяжения ключей очень важна. Только в таком случае головка будет правильно выполнять свои перво- и второстепенные функции.

Перед монтажом необходимо обязательно очистить все резьбовые под втулочные отверстия. Потом все втулки размещаются по местам, а сверху укладывается прокладка. Все металлические элементы должны быть обезжиренными.

Во время установки прокладки не применяются герметики или другие смазочные масла.

Порядок проведения монтажа и демонтажа

Блок цилиндра является основой крепления головки, которая держится на 10 винтах. Отворачивание осуществляется особым торцевым ключом – «десяткой».

На фото продемонстрирован правильный порядок отворачивания:

  1. Верхний правый угловой.
  2. Нижний правый угловой.
  3. Верхний левый угловой.
  4. Нижний левый угловой.
  5. Верхний второй слева.
  6. Верхний второй справа.
  7. Второй нижний справа.
  8. Второй нижний слева.
  9. Верхний посередине.
  10. Нижний посередине.

Соблюдая исключительно такую последовательность можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов.

Конструкция узла довольно сложная, хоть на первый взгляд и кажется примитивной.

Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать. Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.

Стандартный размер винтов в рассматриваемой нами модели – 93 мм. Если хоть один вытягивается даже на пару миллиметров, он тут же подлежит замене.

Последовательность монтажа отличается от вышеуказанного порядка и есть на фото:

  1. Средний нижний.
  2. Верхний нижний.
  3. Нижний второй слева.
  4. Нижний второй справа.
  5. Верхний второй справа.
  6. Верхний второй слева.
  7. Нижний угловой слева.
  8. Верхний угловой слева.
  9. Нижний угловой справа.
  10. Верхний угловой справа.

Нормы момента натяжения:

  1. Усилие на первом этапе – 20 Н*м.
  2. Каждый элемент стоит доворачивать вправо на 90о.
  3. После 20 минут ожидания необходимо доворачивать еще на 90о.

Читайте также: Как поменять помпу на ВАЗ-2112 16 клапанов

Первоначальное усилие – небольшое. Но с третьего этапа работа становится труднее, потому используется рычаг. Если у вас возникли какие-то сложности с процессом натяжки, просмотрите видеоурок, в котором все подробно показано и объяснено.

Установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от выше рассмотренного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем, лучше обратиться за советом или помощью к квалифицированным специалистам.

ladaautos.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта