Масса на автомобиле это плюс или минус: Страница не найдена (ошибка 404)

Почему минус на массе: один секрет электрика

В 1950-годы в мировом автопроме начался массовый переход на однопроводную схему электрооборудования автомобилей с минусом на массе – т. е. на металлических частях кузова. До того автопроизводители использовали массу как с плюсом, так и с минусом. Какая же собственно разница, какую клемму аккумулятора и генератора соединять с массой?

Основная причина – в явлении электрохимической коррозии, которая провоцирует более активное ржавление кузова. Не вдаваясь в подробности электротехники и химии, скажем, что направление движения электронов в проводниках (коим в однопроводной системе является кузов) влияет на интенсивность коррозии металла-проводника. А именно полярностью подсоединения источника тока и определяется вышеуказанное направление движения электронов. (Принято считать, что электроны в цепи движутся от плюса к минусу).

Между тем, к 1950-м годам учеными было замечено, что кузова, к которым подведен плюс, при прочих равных условиях ржавеют интенсивнее, чем кузова с минусом. Теоретические расчеты подтвердили проявившуюся на практике особенность. Но не только это послужило причиной всеобщего перехода на систему с минусом на массе. К середине прошлого века автомобили массово стали получать различное дополнительное электро- и радиооборудование. Приемники, различные аудиопроигрыватели, кондиционеры, сервоприводы и прочее оборудование производились сторонними поставщиками, которым для удешевления продукции требовалась единая схема подключения – с определенным полюсом на массе. Кроме того, все больше грузовых автомобилей становились носителями профессионального оборудования – радио- и телевизионных станций, радиолокационных станций, холодильников, буровых, армейского оборудования и т.п. Им также требовалась стандартизированная схема питания. И поскольку химики уже сказали свое слово касательно отрицательного и положительного полюса на кузове, схема с минусом на массе была принята всеми производителями.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

.

Масса в авто это плюс или минус

Масса в автомобиле плюс или минус

Всем привет. Как обычно сначала начнем издалека. Эта запись не претендует на руководство к действию, на какой то мануал или еще что то подобное. Возможно где то что то есть уже подобное и не одно, однако мне не встречалось, и данная запись основана на наблюдениях, пробах и ошибках из личного и чужого опыта.

Речь о массе

. Ну вот как раз о тех случаях когда говорят — «проверь массу» или, «дак у тебя масса не там подключена», «почисти клемму массы» и тд. Все эти разговоры имеют под собой вполне полноценное основание. В записи будет описана не вся суть вопроса, но ее большая часть — об активных потерях и помехах на соединениях. (не будет о выбросах с индуктивных нагрузок, о «плюсовой» стороне вопроса и тд. Что тоже существенно, но в общем виде описанном ниже вполне согласуется).

Виной всему закон Ома, ну то есть не виной, а основной причиной описывающей все это дело будет закон Ома. Кто не помнит или не знает, — он гласит (опять же в одной из формулировок), что падение напряжения на участке цепи сопротивление которого R, и при токе I протекающем через это сопротивление , равно произведению тока I на сопротивление R. То есть U=IxR. Например, на сопротивлении 1 Ом при токе 12 Ампер, протекающем через это сопротивление, падение напряжения (его даже можно будет замерить вольтметром, если подключить один щуп вольтметра к одному контакту резистора и второй щуп к другому контакту резистора), падения напряжения будет 1×12= 12 Вольт. Все просто. R это может быть какой-то участок где протекает ток, какая-то нагрузка, например лампочка подключенная одним контактом к «+», а вторым к «-» это тоже R. И если в разрыв поставить амперметр, то измерив ток, и зная что АКБ к которому подключена лампочка это 12 вольт. То можно найти сопротивление лампочки)

Далее, следующая часть. Кто сталкивался с автоэлектрикой, знает и видел что у каждого потребителя в бортовой сети автомобиля своя масса, у ламп в фарах, у вентилятора, у стартера и тд. Что то подключено напрямую к аккумулятору, что то на кузов и тд и тд. Каждое из этих соединений (так как мы в реальном мире) имеет свое соединение, каждый провод имеет свое сопротивление (по этой же причине провода на стартер очень толстые, так как у них низкое сопротивление, чтобы при протекании огромных стартерных токов не тратить драгоценные вольты и энергию на нагрев и потери в проводах), сам кузов тоже имеет сопротивление, и все эти сопротивления, по пути следования всех токов сходятся в точке источника электричества в автомобиле — генераторе и(или) аккумуляторе.

Сложнее дело обстоит с слаботочными цепями, с цепями датчиков, сенсоров, поплавков, реостатов и тд. Например, датчик положения дроссельной заслонки. В общем случае имеет три вывода + питания, минус питания (или масса) и сигнальный выход, на котором меняются показания в зависимости от положения дросселя. Чаще всего все три эти провода идут в блок управления двигателем. Электроника внутри ЭБУ двигателя отслеживает сигнал между минусом и плюсом, которые сам ему и выдает, так сказать ворота, между которыми может быть сигнал. Примерно та же картина на датчиках температуры, воздушного потока (ДМРВ), вращения коленвала, и чаще всего массы этих датчиков отделены в отдельную группу. Наверняка все видели кучу масс на большинстве блоков управления двигателем. У некоторых производителей этих масс даже по 6-8 штук! Зачем? Тем более что тестером все это прозванивается как КЗ?

Вот тут и выходит на сцену важная часть. Некая эквивалентная схема электрики в бортовой сети. В этой схеме есть — лампа передней фары (Front light), Мотор вентилятора (FAN), Стартер (Starter), Генератор (Alternator), датчик температуры (THW), датчик положения дросселя (TPS), Блок Управления двигателем (ECU), форсунки (inj).

И сопротивления. Наверное можно их назвать паразитные, хотя наверное корректнее — реальные сопротивления, сопротивления реальности), короче это — сопротивления проводов (Wire) это может показаться ерундой, но кто ездит с сабвуфером на 1 кВт знает толк в толщине, ну или кто возит прикуривательные зимние провода тоже. Затем сопротивления соединений — скруток, клеммников, сережек, мамок, точек крепления к массе — все тут. И сопротивление кузова (Chasis) — ток бежит через кузов к источнику, от плюса к минусу, через нагрузку, бежит далеко если он в багажнике а источник под капотом или близко если капот рядом. Также есть сопротивления возле генератора, а возле ЭБУ двигателя их три в данном случае (а бывает и больше), под каждый сегмент потребителей — датчики, силовая часть ЭБу, форсунки и тд. Красными стрелками указаны падения напряжений на реальных сопротивлениях.

Переход на ДАД и ДТВ вместо ДМРВ на ВАЗ

Для чего нужна масса в автомобиле

Заземление двигателя обеспечивает электрический обратный путь для стартера. Плохое заземление двигателя является распространенной проблемой, приводящей к тяжелому запуску и отсутствию запуска.

Похожие статьи

В следующем тесте выполняется считывание падения напряжения, чтобы определить нежелательное сопротивление в цепи заземления двигателя.

  1. Отключите зажигание или топливную систему, чтобы предотвратить запуск двигателя во время испытаний.

Если система зажигания оснащена распределителем, вы можете отсоединить кабель высокого напряжения от крышки распределителя и заземлить его на двигатель (болт или кронштейн) с помощью проволочной перемычки. В других системах вы можете удалить предохранитель топливного насоса. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля, чтобы найти предохранитель. Вы также можете использовать дистанционный выключатель стартера. Подключите переключатель к клеммам цепи управления реле стартера или соленоида (втягивающее реле).

  1. Установите для цифрового мультиметра постоянное напряжение и выберите максимально близкий диапазон, но больший, чем напряжение аккумулятора. Например, 20 вольт. Или выберите функцию автоматического выбора диапазона, в зависимости от ваших функций мультиметра.
  2. Подсоедините красный провод прибора к чистой поверхности двигателя, а черный провод прибора – к отрицательному (-) полюсу аккумулятора.
  3. Попросите помощника запустить двигатель примерно на пять секунд, этого достаточно, чтобы получить хорошее чтение значений тока.

Вы должны получить показание 0,2 вольт или меньше. При необходимости обратитесь к спецификациям вашего производителя в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Вы получили более высокое чтение? В цепи заземления есть нежелательное сопротивление. Чтобы найти проблему, перейдите к следующим шагам.

  1. Переместите красный провод вашего измерителя на основную клемму заземления со стороны двигателя.
  2. Пусть ваш помощник провернет двигатель, пока вы снимаете показания падения напряжения.

Повторите два предыдущих шага, переместив красный провод к разъему, соединяющему черный основной провод заземления с клеммой аккумулятора. Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Масса на автомобиле это плюс или минус

Масса аккумулятора как правило представлена минусовой клеммой. Если быть технически корректным, то у аккумулятора массы нет, масса есть у автомобиля.

У современных автомобилей масса крепится к минусовому выво

Какую клемму снимать с аккумулятора автомобиля первой, какую первой одевать

Практически каждому автомобилисту хотя бы раз приходится самостоятельно снимать аккумуляторную батарею. Это может потребоваться, чтобы зарядить ее, заменить, поставить на хранение автомобиль на длительное время, либо по другим причинам. Но многие автомобилисты не знают, как снять аккумулятор с автомобиля правильно. При этом соблюдение правил здесь действительно важно, иначе могут возникнуть серьезные проблемы в электроцепи автомобиля. Рассмотрим в рамках данной статьи, с какой клеммы правильно начинать снятие аккумулятора, и почему это именно так.


Оглавление: 
1. Какую клемму снимать с аккумулятора первой
2. Какую клемму одевать на аккумулятор первой
3. Можно ли отключить одну клемму аккумулятора при длительном хранении автомобиля

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Рекомендуем прочитать:
Чем смазать клеммы аккумулятора, чтобы не окислялись

Клеммы аккумуляторной батареи автомобиля чаще всего прикручены, поэтому для их снятия могут потребоваться соответствующие инструменты. Всего к аккумулятору подходят две клеммы — одна “минус”, а вторая “плюс”.

“Минус” — это клемма, которая соединяет аккумулятор автомобиля с массой. Чаще всего в качестве массы выступает сам кузов автомобиля, либо другой металлический элемент.

“Плюс” — это клемма, к которой подключаются все устройства в электрической цепи автомобиля, которым нужно питание. К ней подключается генератор, стартер, осветительные приборы, аудиосистема и прочее.

Обратите внимание: Чаще всего клемма “плюс” красного или желтого цвета.

Первой с аккумулятора снимать рекомендуется клемму “минус”, то есть ту, которая идет на массу. Связана данная рекомендация с мерами предосторожности. Снимая любую из клемм, всегда есть вероятность задеть металлическим элементом оголившийся контакт, тогда как вторая клемма в этот момент будет подключена. Если подключен будет “минус” и в этот момент перемкнуть клемму “плюс” любым металлическим предметом, велик риск возникновения короткого замыкания. Это опасно, как повреждением электрических приборов автомобиля, так и вероятностью поражения электричеством человека, который проводит работы по снятию аккумулятора.

Обратите внимание: Если экстренных ситуаций с перемыканием отключенной клеммы не произойдет, то с точки зрения разрыва цепи нет никакой принципиальной разницы — сначала отключать “минус” или “плюс”.

Какую клемму одевать на аккумулятор первой

Процесс установки аккумулятора требует не меньше внимания, чем процесс снятия. Здесь также нужно правильно определить, какую клемму одеть первой, чтобы не возник риск короткого замыкания.

Выше в сведениях о том, какую клемму следует первой снимать, содержится объяснение, почему целесообразно оставлять подключенным только “плюс” к аккумулятору. Соответственно, одевать на аккумулятор первой следует клемму “плюс”, а уже потом накидывать “минус”.

Важно: В отличие от процесса снятия аккумулятора, его установка гораздо более потенциально опасный процесс. Здесь нельзя сначала накинуть “минус”, а потом “плюс”, иначе велик риск повреждения бортовой сети.

Можно ли отключить одну клемму аккумулятора при длительном хранении автомобиля

Оставляя автомобиль на длительное хранение, принято снимать с аккумуляторной батареи обе клеммы. Связано это с тем, что в процессе простоя батарея может банально разрядиться. Даже в состоянии простоя емкость аккумулятора постоянно снижается, поскольку питаются различные электронные системы: сигнализация, спутниковые системы, радары и другое. Также нельзя забывать про саморазряд АКБ, который зависит от технологии изготовления устройства.

При постановке автомобиля на длительный простой рекомендуется снимать с аккумулятора обе клеммы. Отключив только “минус”, в сети останутся токи утечки. При отключении только “плюса”, велик риск непроизвольного замыкания цепи, что грозит повреждением приборов и возгоранием автомобиля.

Загрузка…

Проблемы с массой — СиличЪ

В настоящее время подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса.  Простейший пример плохой массы — перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12-14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это плохая масса и лампочки.

А если такое начнется при плохой массе в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы — от набора больших оборотов до заглыхания.

(рис.2110) (рис.ВАЗ 2108-99, 13-15),(рис.ВАЗ 21213)

Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки плохой массы, появляющиеся при этом. Прошу заранее простить меня за порой странные и непривычные названия узлов и деталей а/м, но поскольку я работаю на гарантийной ВАЗовской станции, то положение обязывает.

(рис.ВАЗ 11183),(рис.Шевроле — Нива),(рис.Приора — АКБ),

Плохая масса около аккумулятора

Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.

(рис.Приора масса АКБ на кузове),(рис.Защита основных силовых цепей на Приоре)

Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля — главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять на предмет плохой массы следует затяжку как болта М6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.

Точки заземления ЭСУД

Семейство 2108-9 и 13-15 1,5L. Масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М6, крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113-15 1,5 и 1,6L с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2, соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба, это и является причиной плохой массы. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

Семейство 2110-12, 1,5L. Масса ЭСУД берется с двух болтов М6, расположенных на левой стороне головки блока.

Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше)

Семейство Нива с котроллером Bosch MP 7.0. масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания — трамблера, рядом с модулем зажигания.


Семейство Нива с контроллером Bosch М 7.9.7. Масса ЭСУД берется, что стало уже характерным для нового поколения контроллеров, с кузова а/м. В данном конкретном случае — непосредственно со шпилек его крепления. Однако лично мне такой способ не очень понравился из за того, что обжатая на конце провода клемма имеет много большую толщину, чем нужно для того, что бы корончатая шайба равномерно прижималась к кузову автомобиля вокруг шпильки. Поэтому я шайбу оставил на месте между кузовом и контроллером, а вот клемму переставил непосредственно под гайку крепления контроллера.

На Нивах 21214 масса берется с 2-х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ.


Семейство Шеви Нива с контроллером Bosch MP 7.0. Масса ЭСУД берется с блока двигателя, со шпилек М8, находящихся в его нижней левой части, под модулем зажигания. На фото над ним видны шпильки крепления МЗ (он снят).

Семейство 2104-07 «классика» со старыми контроллерами. Масса ЭСУД берется с болта притягивающего кронштейн крепления модуля зажигания к блоку двигателя.


Семейство ВАЗ 11183 «Калина». Масса ЭСУД находится с правой стороны двигателя, на кронштейне крепления впускного коллектора.

 

Плохая масса на приборной панели, точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов)

У семейств 2108-9 и 2113-15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых ‘типа диагностов’ в семействе 2113-15 возможно кинуть ‘соплю’ от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов — ‘бороды’, проводом с сечением, не меньшим, чем идет к прикуривателю. Но это только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, ‘фирменному’ креплению контроллера ЭСУД, — с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.

У семейства 2110-12 1,5L и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.


У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо. Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.

В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.

На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.

У семейства ВАЗ 2104 — 07 ‘классика’, масса торпедного жгута крепится на приварную шпильку за комбинацией приборов, вместе с реле поворотов.

Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: абсолютно все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов массы, прокрашиваются на заводе вместе с кузовом, никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют и поэтому подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки.

Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном.

И в заключение. Уж коли Вы нашли место с плохим контактом массы, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой.

Выше  представлена небольшая галерея подключения силовых точек масс на двигателях отечественных автомобилях.

 

Плохая масса: неиссякаемый источник глюков

Внимание! Данная методика применима только на семейство 2110 и 2113-2115 ‘нового’ образца, в которых управление вентилятором идет по массовому проводу. В семействе 2108-2115 ‘старого’ типа управление вентилятором может осуществляться коммутацией +12V.

Больной: А/м ВАЗ 21114, 2005 г. выпуска, пробег 7500 км., 8V, 1,6L.

Жалоба: На прогретом двигателе положение ДПДЗ 1-2%% на ХХ. Ощутимый (100-200 оборотов) дрейф оборотов ХХ при включении электро вентилятора радиатора. От экземпляра датчика не зависящий (Отечественный или GM). При проверке выявлено изменение напряжение на выходе ДПДЗ от 0,41 до 0,57В при включении электро вентилятора радиатора. Далее в тексте в вилке измеренных напряжений, значение слева от дефиса при выключенном, а справа при включенном электровентиляторе радиатора. Измерения проводились при помощи цифрового тестера производства фирмы Mastech

Диагноз: недостаточно надежный контакт массы ЭСУД с массой автомобиля, известный как «плохая масса».

Лечение: Дополнительным толстым проводом в двойной изоляции, сечением 3х2,5 кв.мм. проложена дополнительная масса от минусовой клеммы АКБ до металлического каркаса центральной консоли панели приборов. Клеммы на обоих концах дополнительного провода обжаты и пропаяны. На каркасе провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД, вместе с его штатными проводами массы. Так же пропаяны клеммы на штатном проводе масса, установленном между минусом АКБ и кузовом автомобиля.

Провод прикручен на предназначенное место.

Результат: Напряжение на выходе ДПДЗ стало меняться в пределах 0,39-0,46В.

Далее провод массы, идущий на реле включения электровентилятора радиатора, откушен от жгута ЭСУД и подсоединен к металлическому каркасу отдельным проводом. Наращивание провода выполнено методом обжатия в переходной луженой медной трубке.

Результат: 0,37-0,39В!!!!!!!!

Сопутствующие измерения: Напряжение на зеленом, массовом проводе ДПДЗ до перекоммутации 0,056-0,215В. После перекоммутации 0,03-0,03В! Т.е. практически не меняется! Кроме того, налицо тенденция снижения напряжения на выходе ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке по мере улучшения контакта контроллера ЭСУД с массой автомобиля.

Вывод: Все заверения ОАО АВТОВАЗ об улучшении качества электрических соединений в выпускаемых а/м гроша ломанного не стоят. Добиться штатной работы двигателя под управлением ЭСУД И 7.9.7 и Январь 7.2 можно в большинстве случаев только произведя дополнительные и не акцептуемые изготовителем как гарантийные, работы по изменению электрической схемы автомобиля.

PS. Такое толстое сечение провода взято, поскольку провода с другим сечением под руками не оказалось, и разделывать его на отдельные провода было просто лень. На самом деле хватило бы возможно и 2,5 квадратов.

Текст и фото: И.Н. Скрыдлов, Люберцы (aka Aktuator) ©chiptuner.ru

 

Еще раз про ‘плохие массы’

Контроллеры Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 имеют в своём 81-контактном разъёме отдельные выводы для масс датчиков, что снижает зависимость показаний датчиков друг от друга, повышает точность измерения и, видимо, необходимо для выполнения норм Евро-4. Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой. Контроллеры Январь 5.1, Bosch 1.5.4 вообще-то так и работали, все массы датчиков приходили на одну клемму. Разница невелика. Однако «шаловливая» мысль конструкторов пошла дальше. Вот фотография электропроводки ВАЗ 2115. Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов. Та, что справа — массы датчиков, экраны.… Было бы лучше, если каждый провод шёл бы на свою клемму, но пусть так и останется. Обжимка слева (хлорвиниловые трубки и изолента уже сняты) — силовая масса. В чём же главная ошибка отечественных производителей? Это провод, который соединяет эти обжимки. Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый. Его надо просто вырезать, обжимки пропаять (зря разбирали, что ли?), и замотать изолентой, то есть восстановить изоляцию.

Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. То есть если снять разъём с контроллера, ни ДТ, ни ДПДЗ, ни ДМРВ, ни ДД на корпус (минус АБ) не «звонятся». Надо снять разъём с контроллера и например ДТ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме. Оба провода «прозваниваем» на двигатель. Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление — обрыв. Если КЗ — снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её. После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера!

Все провода имеют сопротивление, даже очень толстые. Вспоминаем закон дяди Ома. Чем больше сопротивление и чем больше ток, тем больше напряжение. Провода массы подчиняются всё тому же закону. Физика однако. При включении реле, форсунок, РХХ (ключи зажигания имеют отдельный толстый провод массы и в нашем процессе не участвуют) напряжение на массе самого контроллера меняется относительно массы автомобиля.

Видимо форсунки, РХХ работают постоянно и их вмешательство не учитывается. Однако ток через реле вентилятора идёт — не идёт относительно длительное время. При включении реле вентилятора напряжение на массе контроллера оказывается ещё выше, чем в точке соединения провода массы с кузовом, и если двигаться вдоль провода массы, постепенно уменьшается. Разность потенциалов есть всегда, просто она то больше, то меньше.

При правильной разводке проводов масс напряжение на общем проводе датчиков не меняется относительно массы самого контроллера и практически равно нулю. По крайней мере, из-за меньших токов датчиков колебания напряжения гораздо меньше. Изменение напряжения на массе контроллера относительно кузова автомобиля, минуса АКБ приводит к такому же изменению напряжения на массе датчиков и не оказывает влияния на их показания. И действительно — на всех машинах, где только пахнет электроникой, например на карбюраторной восьмёрке с электронным зажиганием, где датчик Холла стоит в трамблёре, к датчику идут три провода. Питание, сигнальный и масса от отдельной клеммы коммутатора зажигания.

Но вернёмся к нашему барану. Перемычка, внесённая на заводе, соединяет массу датчиков с проводом, идущим от контроллера на корпус машины, на котором меняется напряжение вследствие изменения тока, в частности, при включении реле вентилятора. В результате включения реле вентилятора напряжение на массе контроллера становится больше. Но, как мы помним, оно постепенно уменьшается, если двигаться вдоль провода. Точку на силовой массе, куда подключена злополучная перемычка, можно считать за «ноль», поскольку оставшийся провод между обжимкой и кузовом машины в создании помех не участвует.

А дальше всё просто. Масса датчиков подключена к «нулю». От этого «нуля» до массы самого контроллера включено сопротивление силового провода. Включилось реле — напряжение на массе контроллера стало больше, чем было. Увеличились соответственно относительно «нуля» и опорное напряжение АЦП. Однако масса датчиков осталась на месте, на «нуле», и контроллер «увидит», обработав показания АЦП, уменьшение напряжения от датчиков. Ну, ДМРВ, ДТ… ну уменьшилось, с кем не бывает… Там вон какой диапазон! Однако для ДПДЗ уменьшение напряжения закрытого состояния сведётся к запоминанию в ОЗУ контроллера этого самого «напряжения закрытого состояния», то есть минимального напряжения от ДПДЗ. Вот мы и приехали 🙂

Реле выключилось, напряжение на массе самого контроллера уменьшилось, а напряжение массы датчиков вместе с их показаниями относительно массы самого контроллера увеличилась. Увеличилось напряжение от ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке, что соответствует её открытию… Короче говоря, обороты «зависли».

Перенос силового провода вентилятора, дополнительные массы уменьшают напряжение ошибки, или создают противо-напряжение, компенсирующее напряжение ошибки, но не устраняют саму ошибку.

©Олег Братков, Пятигорск

Где в прикуривателе автомобиля плюс и минус: распиновка, полярность

Это автомобильное устройство используют даже некурящие владельцы авто. Ведь девайс обладает отменным функционалом, выходящим далеко за рамки своего названия.

В гнездо прикуривателя можно подключить следующие приборы:

  • зарядку для телефона, планшета или другого электронного девайса;
  • компрессор для накачки колес;
  • навигационный комплекс;
  • видеорегистратор;
  • розетка под 12 вольт.

Содержание

  1. Достоинства и недостатки
  2. Полярность прикуривателя
  3. Правильное подключение прикуривателя
  4. Информация по распиновке и распайке
  5. Схема подключения штекера прикуривателя
  6. Где находится предохранитель
  7. Замена предохранителя прикуривателя
  8. Установка второго автоприкуривателя

Однако со временем прикуриватель может выйти из строя или потребуется его ремонт. При подключении новой запчасти необходимо соблюдать полярность проводов, знать где плюс, а где минус. В статье представлена информация и инструкция по замене или ремонту элемента.

Плюсы или минусы нескольких прикуривателей

Старые автомобили, например, классика ВАЗ, имеют другую конструкцию устройства. Там расположен длинный автоприкуриватель со своими плюсами и минусами. Этот девайс разрабатывался уже давно, поэтому имеет ряд технологических недостатков. К минусам относятся.

  1. Невозможность подключения нескольких устройств к прикуривателю.
  2. Слабые контакты. Со временем из-за возраста или частой езды по разбитым дорогам могут разболтаться усики самого прикуривателя. Это нарушает работу устройства и чревато выходом его из строя.
  3. К минусам надо отнести внешний вид старого прикуривателя, который гораздо хуже. Лампочка светит не так ярко или часто перегорает.

Новые модели авто оснащены современным европрикуривателем с большим посадочным местом. Чтобы установить его на классику, необходимо будет расточить гнездо, приобрести специальный трехконтактный штекер подключения и припаять провода.

Зато у такой модификации прикуривателя есть ряд плюсов.

  1. Надежные контакты. Европрикуриватель хорошо держится в гнезде, а фиксирующая гайка не откручивается.
  2. Плюс – внешний вид, лампа подсветки симпатичнее.
  3. Современный автомобильный прикуриватель позволяет подключать несколько приборов одновременно.

Поэтому при покупке устройства для машины лучше выбрать второй вариант.

Полярность прикуривателя автомобиля

Порой элемент выходит из строя. Частые неисправности следующие.

  1. Перегоревший предохранитель. На электрическую цепь установлен специальный защитный элемент, рассчитанный на силу току 10 Ампер. При возникновении неисправностей или короткого замыкания он перегорает, чтобы сохранить прикуриватель, провода и приборы рабочими. Данный элемент отвечает еще за несколько устройств. Если не работает прикуриватель вместе с часами, то следует добраться до монтажного блока и заменить предохранитель.
  2. Окислившиеся контакты. Со временем или от подключения мощных устройств к прикуривателю (типа компрессора или автозарядки), металлические разъемы могут окислиться. Перед заменой желательно вынуть патрон и осмотреть усики на предмет появления окислов. При наличии таких моментов следует очистить их и подогнуть для лучшего соединения. Перед проведением процедуры рекомендовано снять минусовую клемму с АКБ автомобиля. Это исключит короткое замыкание. Нужно знать, где плюс и минус.
  3. Отработанный элемент накаливания автоприкуривателя. Нихромовая спираль, находящаяся внутри патрона, тоже может перегореть. Это повлечет за собой установку нового прикуривателя.
  4. Короткое замыкание или обрыв проводки. Кабеля могут перетереться или оплавиться в результате «коротыша». Определить такую неисправность автоприкуривателя можно мультитестером. Необходимо проверить целостность проводов.

Правильное подключение прикуривателя

Ремонт автомобильного устройства, его демонтаж или монтаж можно осуществить своими руками. Для замены прикуривателя потребуется взять следующий перечень инструментов:

  • крестовая/минусовая отвертка;
  • паяльная лампа с припоем;
  • соединительные клеммы для плюса и минуса.

Ремонт осуществляется следующим образом.

  1. Демонтируем автоприкуриватель. В каждом автомобиле он снимается по-разному. Иногда требуется просто поддеть патрон, а иногда приходится снимать облицовку центрального тоннеля.
  2. Разбираем автоприкуриватель. Находим полупроводниковую пластину в нижней части. Именно она зачастую становится причиной поломки. Удаляем ее.
  3. Спиливаем выступ на внешнем корпусе.
  4. Собираем автоприкуриватель в порядке обратном разборке.
  5. Зачищаем провода подключения как минимум по 5 мм.
  6. Подключаем провода автомобильного прикуривателя, соблюдая полярность, где плюс, а где минус. Можно воспользоваться паяльной лампой или специальным клемником и зажимами.
  7. Демонтируем центральную консоль для обратного подключения.
  8. Отсоединяем блок подсветки.
  9. Протягиваем провода, а затем подсоединяем их к разъему автоприкуривателя.
  10. Осуществляем процесс сборки в обратной последовательности.

Информация по распиновке и распайке

Устройство прикуривателя можно увидеть на фото. На конце детали находится клемма контакта. Внутри имеются специальные держатели, нагревательный элемент и чашка. Присутствуют лапки разъемов и возвратная пружина. А для безопасности от ожогов имеется специальный изолятор. Все это защищает пластиковый корпус.

Подробная схема по распиновке и распайке проводов прикуривателя представлена в видео.

Схема подключения штекера прикуривателя

Перед установкой новой детали надо разобраться с полярностью. Понять, где плюс, а где находится минус у прикуривателя, можно по фото.

На устройство идут три различных провода.

  1. Красный уходит в аккумулятор и отвечает за дополнительные устройства типа часы.
  2. Желтый, центральный, также идет к батарее. Это лампочка подсветки гнезда.
  3. Черный боковой – минус, масса. Находится на корпусе детали.

Когда требуется замена прибора, то подключаться следует по схеме, что показана на фото.

Где находится предохранитель прикуривателя

Перегоревший защитный элемент может быть следствием подключения одного мощного или нескольких устройств в гнездо. Из-за этого сила тока в проводах превышает критическое значение, вследствие чего плавится предохранитель. Это может произойти из-за того, что владелец перепутал, где плюс, а где минус в прикуривателе. Лечится эта неисправность снятием перегоревшего элемента и установкой нового.

Замена предохранителя прикуривателя

Чтобы осуществить процедуру, следует располагать инструкцией для конкретного автомобиля. Каждая машина имеет собственное расположение монтажного блока и назначение предохранителей. Нужно знать, где плюс и минус.

На большинстве авто ящик находится непосредственно за передней панелью. Однако на классике предохранитель №6 отвечает за работу автоприкуривателя, а на некоторых других моделях – реле поворотов. Поэтому при ремонте следует знать, какой именно элемент мы планируем менять, и где он находится. Необходимо купить предохранитель с сопротивлением, рекомендованным производителем.


Установка второго автоприкуривателя

Многие водители испытывают нехватку дополнительного гнезда. Выходов из этой ситуации несколько. Самый простой – установить специальный разветвитель, подключающийся в стандартный разъем. Однако это может вызвать большую нагрузку на цепь и привести к перегоранию проводов и предохранителя. Поэтому некоторые автовладельцы устанавливают дополнительный автоприкуриватель.

Второй способ сложнее, но надежнее. Процедура осуществляется следующим образом.

  1. Выбираем подходящее место для дополнительного девайса.
  2. Приобретаем новую запчасть. Черный провод – масса, которую монтируем под болт на кузове. Красный – плюс, уходит на аккумулятор, а желтый отвечает за подсветку устройства.
  3. Прорезаем отверстие подходящего диаметра.
  4. Устанавливаем новую запчасть.
  5. Подсоединяем все провода, помня о том, где в прикуривателе находится плюс, а где минус.
  6. Убираем мусор и производим финальную сборку. Теперь в распоряжении владельца два гнезда.

Минус («масса») электрооборудования автомобилей ВАЗ 2109

Как известно, на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 электрооборудование выполнено по однопроводной схеме. Функцию минусового («массового») провода выполняют кузов и двигатель автомобиля. Поэтому отрицательные выводы всех электроприборов (источников и потребителей электроэнергии) соединены с кузовом или двигателем.

Особенности крепления «массы» электрооборудования автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Соединение «минусовая клемма аккумулятора – двигатель и кузов автомобиля»

Минусовой толстый провод (обычно черный) идет от минусовой клеммы АКБ к корпусу коробки передач (см. фото выше). Другой толстый провод (чаще всего т.н. «плетенка») от этой же минусовой клеммы идет к кузову и крепится на шпильку рядом с аккумулятором. Такое соединение обеспечивает наличие «минуса» от клеммы АКБ на всех электроприборах после поворота ключа в замке зажигания и обеспечивает нормальную работу стартера (стабильный пуск двигателя).

— Соединение «генератор – двигатель»

Обеспечивается конструктивным для ВАЗ 2108, 2109, 21099 расположением генератора непосредственно на двигателе. После пуска двигателя и включения в работу генератора, «минус» и «плюс» электрооборудования автомобиля будет завязан теперь на него, а не на АКБ.

Неисправности «массы» электрооборудования автомобилей

Неисправностей «массы» обычно всего две.

— Плохой (окислившийся) контакт в местах соединения.
— «Обрыв» в проводах.

При наличии плохого контакта с «массой» возможны проблемы с запуском двигателя (втягивающее реле щелкает, стартер не крутит). В такой ситуации многие начинают ремонтировать или менять стартер, хотя необходимо всего лишь зачистить места контакта массового провода к двигателю и кузову или минусовую клемму с выводом на АКБ.

Помимо этого надежный контакт «массы» важен для нормальной работы потребителей электроэнергии на автомобиле (свет фар, печка, дворники и т.п). Например, часто возникают так называемые «блуждающие» неисправности или «глюки», когда прибор то работает, то нет, а потом опять работает. В такой ситуации необходимо в первую очередь привести в порядок основные «массовые» провода, идущие от клеммы АКБ, а во вторую проверить надежность соединения «минусового» провода идущего от каждого прибора к минусу (обычно черный провод).

«Обрыв» в проводах может возникнуть при переломе «массового» провода или сильного окисления его в месте крепления к «минусовой» клемме аккумулятора.

Примечания и дополнения

— Помимо проверки «минусовых» соединений электрооборудования автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, в случае возникновения проблем с запуском двигателя или работой электроприборов, необходимо так же измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, чтобы оценить степень ее работоспособности. Её неисправность или низкий уровень заряда может служить причиной описанных выше неисправностей связанных с «массой».

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Особенности снятия – установки аккумуляторной батареи на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Короткое замыкание в электропроводке автомобиля, как искать

— Проверка генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (без снятия с двигателя)

— Тускло горят фары, причины неисправности

Как повлияет на автомобиль режим самоизоляции

Инженеры и конструкторы создают агрегаты и механизмы автомобиля с расчетом на то, чтобы автомобиль ездил. Рабочий режим — это его естественное состояние. А значит, лучшее, что вы можете сделать для своей машины — как можно чаще ее «выгуливать».

Режим самоизоляции, затянувшийся отпуск и другие причины могут вынудить вас отказаться от поездок на авто. Из-за долгой стоянки некоторые механизмы могут деградировать: либо терять свои свойства, либо вовсе выходить из строя. Разбираемся, какие узлы машины могут пострадать и как этого избежать.

Аккумулятор

Первое, что может пострадать от долгого простоя — аккумулятор. Любая батарея подвержена процессам саморазряда, особенно если она не новая и стоит на старой машине. Аккумулятор крайне нежелательно доводить до полного разряда.

Разряд аккумулятора при хранении возникает вследствие образования в активной массе пластин местных токов за счет возникновения электродвижущей силы между окислами активной массы и решеткой пластин АКБ.

Существует три условных типа разряда:

  1. Спровоцированный. Это не совсем саморазряд, это скорее утечка тока из-за неисправных источников. Например, у вас много гаджетов, которые даже в момент простоя авто сильно нагружают аккумулятор. Это могут быть мощные противоугонные системы или неотключаемый видеорегистратор.
  2. Эксплуатационный. Наступает в случае, когда на поверхности батареи собирается много пыли и влаги. Образовавшаяся грязь не даёт току хорошо переходить между клеммами АКБ и выводами (в народе — «плюс» и «минус» на аккумуляторе). Когда на автомобиле регулярно ездят, эксплуатационные утечки минимальны, но при длительном простое автомобиля ток будет уходить интенсивнее. В итоге автомобиль стоит, генератор не восполняет потери тока, и АКБ разряжается.
  3. Естественный. Возникает в тот момент, когда АКБ не используется очень долго — от нескольких месяцев до года и более. Химически активные составляющие аккумулятора взаимодействуют между собой и с окружающей средой, постепенно теряя активность.

Саморазряд новой и подержанной батареи будет различаться, равно как и то, из каких материалов сделан аккумулятор. Точные данные может дать только конкретный производитель к каждой модели.

Новая АКБ получил глубокий разряд примерно через месяц, а после 3-х месяцев заряд полностью исчезнет. Подержанная АКБ «сядет» уже через 2-2,5 месяца бездействия. Саморазряд происходит всегда — даже если батарея хранится в идеальных условиях. Аккумулятор, как и любая запчасть, имеет свой ресурс, а водитель должен поддерживать его корректную работу.

Шины

Воздух из шин тоже всё время стремится убежать. И повод для этого — любая негерметичность: неидеальное прилегание шины к ободу колеса из-за нарушения геометрии, испорченный шинный клапан (ниппель), незаметный прокол или микротрещина резины.

Длительное стояние на спущенной шине не пойдет автомобилю на пользу: на ободе образуются трещины в резине, может расслоиться корд. И даже если этого не произойдет, может пострадать геометрия шины — тогда её точно придётся менять.

В случае, когда колёса в порядке, их рекомендуют хранить в подвешенном состоянии или горизонтально, поскольку под нагрузкой на автомобиле шина неизбежно деформируется. Если вы уверены, что долго не сядете за руль, стоит устанавливать автомобиль на подставки, чтобы подвеска и колеса находились в разгруженном состоянии.

А для защиты резины от внешнего воздействия окружающей среды её стоит немного подготовить: очистить от пыли и грязи и обработать поверхность специальной защитной смазкой.

Тормозная система

Тормозные диски покрываются поверхностной ржавчиной буквально за неделю. А от длительного простоя (2-3 недели и более) диски значительно ржавеют, и ездить с такими тормозами становится небезопасно. Ржавый диск может неправильно стачиваться, его «поведёт» или начнётся биение, да и колодки могут рассохнуться — их придётся менять.

Если автомобиль неделями стоит на ручнике, к дискам могут «прикипеть» задние тормозные колодки, закиснуть суппорты. В итоге автомобиль может просто не сдвинуться с места.

Если же машина все-таки поедет, закисание не останется незамеченным: колёса будут подтормаживать неравномерно, что приведёт к опасным подклиниваниям тормозов на скорости.

Потом проблемы пойдут по цепочке: некорректно поведут себя тормозные цилиндры, увеличится тормозной путь, начнутся ошибки в работе системы ABS. А ведь тормоза — одна из основных систем активной безопасности.

Климатическая система

От длительного бездействия может пострадать климатическая система — в первую очередь, компрессор кондиционера, который также может заклинить.

Магистрали кондиционера из-за длительного простоя теряют герметичность — тогда ресивер-осушитель придется менять. К тому же, если кондиционер долго не использовали, застоявшийся в системе воздух становится благоприятной средой для размножения бактерий, плесени и других микроорганизмов, которые дают неприятный запах при включении.

Как правило, такие прецеденты случаются либо на достаточно изношенных узлах (или на старых автомобилях), либо при очень большом простое — полгода и более.

Радиатор

Сам радиатор за время самоизоляции скорее всего останется в стабильном состоянии. Он расположен довольно глубоко внутри подкапотного пространства автомобиля и больше забивается грязью при движении — от набегающего грязного воздуха (а также весеннего пуха и прочей пыли с дороги), но никак не при длительной стоянке.

А вот уже накопившаяся грязь и пыль в радиаторе ухудшает теплообмен, провоцирует перегрев и закипание охлаждающей жидкости. Притом, если клапан, стравливающий избыточное давление в системе охлаждения, выйдет из строя, последствия могут быть плачевными.

Если давление в системе возрастет, патрубки могут лопнуть, радиатор — потечь, а прокладка в самом моторе — порваться. В последнем случае головку блока цилиндров может «повести», что сулит капремонт или даже замену двигателя.

Как следить за автомобилем во время режима самоизоляции

Зная, какие узлы и агрегаты больше всего боятся простоя, уделите время их проверке.

Мы составили для вас небольшой список процедур, которые нужно сделать:

  1. Давление в шинах. Для этого достаточно визуального осмотра: убедитесь, что колеса не спускают, при необходимости подкачайте их. На автомобилях, оснащенных системой контроля давления в шинах TMPS (tyre pressure monitoring system), о низком давлении в шинах укажет иконка на щитке приборов или сообщение на бортовом компьютере.
  2. Заряд аккумулятора. Эту информацию можно отыскать в борткомпьютере. Для профилактики разряда АКБ следите за состоянием клемм: убирайте пыль и грязь, очищайте от окислов, обращайте внимание на состояние проводки. По возможности, ездите на машине как можно дальше — только при долгих поездках генератор успеет подзарядить аккумулятор.
  3. Масло и технические жидкости. Перед каждой поездкой нужно смотреть, нет ли под машиной (прежде всего в районе двигателя) лужи из масла или технической жидкости. Если есть, проверьте уровень смазки, антифриза и стеклоомывателя и долейте то, чего не хватает до необходимого уровня.
  4. Тормоза. Чтобы проверить исправность, нажмите на педаль тормоза. Если она без сопротивления «провалилась» до пола, значит, тормозная система неисправна. В этом случае ехать нельзя — ждите открытия СТО и везите авто на эвакуаторе. Если же педаль исправно «держит» машину — тормоза исправны, можно смело выезжать на дорогу.

Если у вас есть возможность, продолжайте ездить на автомобиле хотя бы один раз в неделю. Тогда все системы автомобиля будут постоянно работать, резинки и сальники в двигателе и коробке передач не рассохнутся, а тормозные диски и колодки избегут коррозии.

Опасность подхватить вирус в собственной машине намного меньше, чем в общественном транспорте. Соблюдайте меры предосторожности:

  • тщательно мойте руки с мылом;
  • пользуйтесь одноразовыми перчатками и антисептическими средствами;
  • протирайте салфетками все ручки, которых вы касаетесь в авто;
  • раз в несколько лет делайте полную химчистку салона и очищайте систему кондиционирования.

Как законсервировать автомобиль на время простоя

Если регулярно ездить не получается, автомобиль стоит законсервировать. Для длительной консервации машины — от полугода до нескольких лет — проведите следующие процедуры:
  1. Тщательно помойте авто, желательно с покрытием жидким воском — так лучше сохранится лакокрасочное покрытие.
  2. Если вы собираетесь хранить машину на улице без чехла, можно закрыть салон автомобиля солнцезащитным экраном. Это убережёт пластик и ткань сидений от выгорания.
  3. Очистите от грязи и коррозии и насухо протрите электропроводку. Это позволит аккумулятору прожить дольше.
  4. Прочистите все технические отверстия и щели для слива воды. Любая застоявшаяся вода станет причиной ржавчины и отсыревания салона.
  5. Обработайте уплотнители дверей и багажника силиконовой смазкой — тогда резинки не будут пересыхать и трескаться при перепадах температур.
  6. Снимите щётки с поводков дворников и уберите в багажник — так резинки не деформируются, а пружина не вытянется.
  7. Полностью заправьте бензобак. Так в нем не образуется конденсат. Иначе вода будет скапливается и попадать в топливопровод, что в свою очередь может привести к сбоям в работе двигателя.
  8. Слейте воду или летний стеклоомыватель: если такая жидкость замёрзнет, то бачок омывателя может треснуть. Безопаснее выработать залитую омывайку, насколько это возможно, а затем долить зимнюю.
  9. Если вы храните машину в гараже и не уверены в герметичности колёс, поставьте под кузов металлические подставки.
  10. Уберитесь в салоне. Ревизия поможет обнаружить остатки еды и другой мелкий мусор. Выбросите его, чтобы в машине не развились «новые формы жизни».
  11. Снимите машину с ручного тормоза, оставив на передаче — тогда механизм «ручника» не закиснет, а сами колодки не «приржавеют» к диску.
  12. Правильно выберите место стоянки — на асфальте, подальше от воды (и, соответственно, коррозии) и деревьев (на ветках растут почки, которые портят краску, и сидят птицы). Не паркуйтесь около мусорных контейнеров: городские грызуны могут погрызть проводку, а это грозит крупными тратами.

С большинством современных машин, оставляемых на длительное хранение, можно вообще ничего не делать. Скорее всего, автомобиль спокойно перенесет самоизоляцию — достаточно следить за зарядкой аккумулятора. Если вы будете навещать её хотя бы раз в месяц, то и с батареей ничего не произойдет.

В любых обстоятельствах, следите за своим здоровьем, равно как и за техническим благополучием своего автомобиля — тогда даже долгий простой не станет проблемой.

Как работает полная масса автомобиля (GVWR)


Tim Boyle / Getty Images
Покупка нового автомобиля может быть интересной, но не забывайте учитывать GVWR.

Полная масса автомобиля — важное число, которое нужно знать, управляете ли вы пикапом, буксирующим прицеп, двухместным родстером или чем-то средним. Вы можете думать о GVWR как о предельном весе для вашего конкретного автомобиля — предельном весе, установленном автопроизводителем. При расчетах полной массы транспортного средства учитывается его базовая масса в снаряженном состоянии, а также вес дополнительных принадлежностей, груза и пассажиров.Транспортное средство никогда не должно быть загружено сверх установленной производителем полной разрешенной массы.

Безопасность — это движущая сила GVWR для любого автомобиля. Если автомобиль перегружен, может возникнуть ряд проблем. Например, если транспортное средство слишком тяжелое, тормоза могут быть недостаточно мощными, чтобы эффективно замедлить или остановить транспортное средство; Компоненты подвески могут выйти из строя или даже сломаться из-за дополнительной нагрузки, а шины, которые перегружены, выделяют больше тепла, что увеличивает вероятность их взрыва.В целях безопасности максимальная разрешенная масса никогда не должна превышать ее.

Важно понимать, что полная масса автомобиля не является мерой его фактического веса. Фактическая масса автомобиля составляет полная масса автомобиля , или полная масса автомобиля. Эти два числа не следует путать — полная масса автомобиля постоянно меняется, но она всегда остается постоянной.

В качестве простого примера, если в автомобиле два пассажира и один из этих пассажиров выходит из автомобиля, полная масса уменьшается на точный вес выходящего пассажира; однако GVWR остается прежней.Если одно и то же транспортное средство (с двумя пассажирами на борту) останавливается, чтобы забрать третьего пассажира, полная масса увеличивается на точный вес нового пассажира, но, опять же, полная масса автомобиля остается прежней.

Когда вы буксируете прицеп, следует помнить еще один момент: весь вес прицепа не считается частью полной массы вашего автомобиля; однако язычок — вес той части прицепа, которая фактически прикрепляется к сцепному устройству прицепа, — является частью полной массы вашего автомобиля.Опять же, ничего из этого не меняет GVWR вашего автомобиля. У прицепов есть свои собственные значения полной массы транспортного средства, которая, как и максимальная разрешенная масса буксируемого транспортного средства, никогда не должна превышаться.

Если вам интересно узнать полную массу вашего транспортного средства, эту информацию обычно можно найти на этикетке внутри дверной коробки транспортного средства, часто в области защелкивания двери водителя. Другой вариант — поиск информации в Интернете. Большинство производителей публикуют эту и другую важную информацию о транспортных средствах в Интернете.

Таблица на следующей странице также может оказаться полезной.

Сколько тонн весит автомобиль?

Большинство автовладельцев могут этого не осознавать, но очень важно знать, сколько весит ваша машина. Это может понадобиться, например, при переходе через определенные мосты. Возможно, вам даже потребуется сообщить эту информацию в DMV для надлежащей классификации и категоризации вашего автомобиля. Это также может пригодиться при добавлении веса вашему автомобилю. Вы же не хотите преувеличивать полную массу автомобиля, не так ли? Или просто, вам может понадобиться эта информация при попытке продать старье за ​​наличные.

Как ни крути, знать примерно, сколько весит ваша машина, необходимо. Вес вашего автомобиля в тоннах будет варьироваться в зависимости от марки, модели, года выпуска, используемых материалов и типа автомобиля (грузовик, фургон, внедорожник, седан, спорткар). Ниже мы подробно рассмотрим массу автомобилей в тоннах.

Какие существуют способы определения веса автомобиля?

Знаете ли вы, что вес вашей машины измеряется по-разному? Хотя вы можете не знать точный вес своего автомобиля, полезно знать различные методы его взвешивания.Тогда, если вас спросят, вы точно знаете, какой вес вам нужен. Вот различные типы веса автомобиля:

Снаряженная масса

Это наиболее часто используемый термин для обозначения веса транспортного средства. Его используют большинство производителей. Снаряженная масса включает в себя вес самого автомобиля со всем его стандартным оборудованием и жидкостями, необходимыми для работы. В него входит немного бензина, но не обязательно полный бак. Он не включает вес водителя, пассажиров и любого груза, который они размещают в транспортном средстве.Вы можете представить себе снаряженную массу как массу автомобиля, стоящего на полу выставочного зала.

Сухой вес

Сухой вес автомобиля — это его снаряженная масса за вычетом веса всех его жидкостей. Это означает отсутствие топлива, масла, охлаждающей жидкости, трансмиссионной жидкости, тормозной жидкости, жидкости для гидроусилителя руля и омывающей жидкости. Автомобиль в таком состоянии не может управляться, и вы не найдете его в реальном мире (кроме, возможно, в музее). Производитель иногда использует сухой вес автомобиля для искусственного завышения отношения мощности к весу по сравнению со стандартными снаряженными массами конкурентов.

Полезная нагрузка

Полезная нагрузка — это вес всего, что вы кладете в машину. В нее входят водитель, пассажиры, продукты, спортивный инвентарь, багаж и все, что вы буксируете. Это все полезная нагрузка.

Полная масса автомобиля (GVW)

Полная масса автомобиля определяется как его снаряженная масса, плюс масса водителя, всех пассажиров, а также груза и вещей, находящихся в пути. Это будет зависеть от того, едете ли вы на работу самостоятельно или собираетесь всей семьей в длительный отпуск.Обычно это не повод для беспокойства, когда вы перевозите пассажиров и их багаж, но если вы перевозите тяжелый груз в грузовике, это может стать проблемой. Табличку с максимальной полной разрешенной массой вашего автомобиля можно найти в руководстве по эксплуатации или на косяке двери водителя. Он должен быть указан рядом с рекомендованным производителем давлением в шинах.

Полная масса автомобиля (GVWR)

Это важный вопрос. Он представляет собой общую максимальную сумму, которую ваш автомобиль и все, что в нем, может безопасно взвесить, согласно заявлению производителя.Если вы перегрузите свой автомобиль и превысите его полную разрешенную массу, с вашим транспортным средством и с кем бы то ни было, кто в нем ездит, может произойти ряд очень плохих вещей:

  • Тормоза могут выйти из строя
  • Коробка передач может выйти из строя
  • Двигатель может перегреться
  • Шины могут лопнуть
  • Подвеска может сломаться

Полная комбинированная масса (GCW) и полная полная масса (GCWR)

Эти два связанных веса вступают в игру, когда вы буксируете прицеп вместе с автомобилем.Он представляет собой совокупный вес вашего автомобиля, прицепа, а также людей и груза, которые были загружены на них. Это значение веса, которое вы получили бы, если бы заехали на весы с прикрепленным прицепом. Он похож на GVW и GVWR, но также включает вес того, что вы тянете. Не превышайте максимальный вес, на который рассчитан ваш автомобиль. Перегрузка вашего автомобиля вызовет те же проблемы, перечисленные выше. Перегрузка прицепа может привести к чему угодно — от проблем с торможением до серьезной аварии.

Максимальная масса грузового прицепа

Это измерение аналогично совокупной ставке брутто. Однако сюда входит вес полностью загруженного прицепа.

Полная масса на ось

Это величина веса, которая в настоящее время поддерживается каждой осью.

Полная допустимая нагрузка на ось

Это максимальный вес, который может выдержать ось.

Что весит автомобиль и почему? Что такое весовые категории автомобилей?

Вес автомобиля зависит от множества различных целей и требований.Кроме того, существует множество способов классификации автомобилей по весу в зависимости от того, кто занимается классификацией. Давайте посмотрим на снаряженную массу автомобилей в зависимости от их класса или категории.

Масса автомобилей по размеру и типу: автомобили большего размера весят больше

Вообще говоря, большие автомобили весят больше, чем автомобили меньшего размера. Грузовики и внедорожники также имеют тенденцию весить больше, чем автомобили аналогичного размера. Вот некоторые средние веса для различных типов легковых автомобилей, представленных сегодня на рынке:

Пример автомобилей Сред.Класс Вес

Малолитражка Hyundai Accent 2505 фунтов.

Компактный автомобиль Toyota Corolla 2919 фунтов.

Автомобиль среднего размера Honda Accord 3 361 фунт.

Большой автомобиль Dodge Charger 3,883 фунта.

Минивэн Chrysler Pacifica 4 437 фунтов.

внедорожники

Субкомпактный внедорожник Buick Encore 3145 фунтов.

Компактный внедорожник Mazda CX-5 3590 фунтов.

Среднеразмерный внедорожник Ford Explorer 4 404 фунта.

Большой внедорожник Chevrolet Tahoe 5603 фунта.

Пикап

Пикап среднего размера GMC Canyon 3977 фунтов.

RAM большого пикапа 1500 4951 фунт.

Весовые классификации NHTSA

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) классифицирует легковые автомобили по весовой категории при проверке их характеристик безопасности.Вот как разбиваются классы автомобилей, используя в качестве стандарта снаряженную массу (внедорожники, пикапы и фургоны объединены в свои классы, без весовой классификации):

Класс Вес

· Легковые автомобили мини от 1 500 до 1 999 фунтов.
· Легковые автомобили от 2 000 до 2 499 фунтов.
· Легковые автомобили компактные от 2 500 до 2 999 фунтов.
· Легковые автомобили средней грузоподъемности от 3 000 до 3 499 фунтов.
· Легковые автомобили тяжелые 3 500 фунтов. и выше
· Внедорожники Все
· Пикапы Все

· Все фургоны

Краш-тест IIHS весовые / габаритные классы

Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) — это страховая отраслевая группа, у которой есть программа краш-тестов.Чтобы определить категорию размера для каждого транспортного средства, IIHS использует комбинацию веса и размера «тени» транспортного средства. Тень — это общая длина транспортного средства, умноженная на его ширину и выраженная в квадратных футах. Вот упрощенная версия:

Снаряженная масса в фунтах. Диапазон размеров в зависимости от размера тени

Менее 2000 Micro

от 2000 до 2499 от мини до малого

от 2500 до 2999 от малого до среднего

от 3000 до 3499 От малого до среднего и большого

от 3500 до 3999 от малого до среднего и большого до очень большого

4000 и выше от среднего до большого до очень большого

FHWA Весовая классификация автомобилей

Федеральное управление шоссейных дорог (FHWA) — агентство в США.S. Департамент транспорта. FHWA поддерживает государственные и местные органы власти в проектировании, строительстве и обслуживании национальной системы автомобильных дорог. FHWA разработало классификацию транспортных средств по их полной массе, которая является максимальной массой, обеспечивающей безопасную работу на дорогах:

Класс Вес

Легкие (по GVWR)

1 Менее 6000 фунтов.

2 От 6 001 до 10 000 фунтов.

Средняя грузоподъемность (по GVWR)

3 От 10 001 до 14 000 фунтов.

4 От 14 001 до 16 000 фунтов.

5 От 16 001 до 19 500 фунтов.

6 от 19 501 до 26 0000 фунтов.

для тяжелых условий эксплуатации (по GVWR)

7 От 26 001 до 33 000 фунтов.

8 33 001 фунт. и выше

Весовая классификация грузовиков Бюро переписи населения США

Бюро переписи населения США классифицирует и подсчитывает грузовики, работающие в США, по весу, используя следующую структуру классификации:

Легковой автомобиль массой менее 10 000 фунтов.

Автомобиль средней грузоподъемности от 10 000 до 19 500 фунтов.

Легкий большегрузный автомобиль от 19 001 до 26 000 фунтов.

Тяжелый автомобиль Более 26 000 фунтов.

Как определить вес вашего автомобиля

Теперь у вас есть общее представление о том, сколько может весить ваша машина. Однако точные размеры могут сильно различаться в зависимости от типа автомобиля, материалов, из которых он изготовлен, и возраста автомобиля. Вот несколько советов о том, как уточнить вес вашего автомобиля в тоннах.

Дверь со стороны водителя — Попробуйте открыть дверь со стороны водителя в автомобиле. Возможно, вы найдете наклейку с указанием веса.

Руководство по автомобилю — Руководство по эксплуатации вашего автомобиля — это ваш путеводитель по всем вопросам, связанным с автомобилем. Обратитесь к руководству, чтобы узнать больше о весе вашего автомобиля.

Производитель — Если вы знаете год, марку и модель своего автомобиля, обратитесь к представителю службы поддержки клиентов в офисе производителя.

Автомобильные весы — Вы можете найти ближайшие автомобильные весы, чтобы узнать вес вашего автомобиля или грузовика.

Как видите, машины тяжелые. Подумываете о продаже своего старья за наличные? Вы, наверное, догадались, что чем больше машина, тем больше денег вы получите. Не знаете, сколько весит ваша машина? Попробуйте один из вышеперечисленных методов и используйте эту информацию, чтобы получить максимальную отдачу от своей старомодной машины.

Каковы тенденции изменения веса транспортного средства с течением времени?

Транспортные средства со временем становятся тяжелее. Это результат сочетания нормативных требований и требований потребителей.В результате мы получаем больше, просторнее, прочнее, безопаснее, эффективнее, меньше загрязняют окружающую среду и лучше оборудованы в нашем национальном парке. Все это увеличивает вес среднего автомобиля на дороге сегодня.

Правительство утяжеляет автомобили

Давайте начнем с того, как правительство США влияет на вес всех транспортных средств:

  • У правительства есть стандарты безопасности, которые требуют добавления таких вещей, как подушки безопасности и дверные балки, которые, как правило, делают автомобили тяжелее.Камеры, радары и другие датчики для автоматизированных систем помощи водителю еще больше увеличивают вес транспортных средств. Отчасти это было компенсировано более широким использованием легких материалов, таких как пластик и алюминий.
  • Правительство требует все более строгого контроля за выбросами, что требует дополнительных систем контроля за загрязнением. Это также может прибавить веса.
  • Но правительство также требует, чтобы автомобили имели повышенную экономию топлива, что в идеале должно сделать автомобили легче.К сожалению, более легкие автомобили более уязвимы при столкновении с более крупными и тяжелыми автомобилями. Таким образом, автомобили стали немного тяжелее по мере увеличения экономии топлива благодаря таким вещам, как турбокомпрессоры, которые добавляются во многие современные двигатели. Все более широкое использование более экономичных, но более тяжелых трансмиссий с большим количеством передач внутри — это еще один способ, которым современные автомобили стали экономичными, но при этом все еще набирают вес.

Производители утяжеляют автомобили

Производители автомобилей продают свои автомобили, грузовики и внедорожники, делая каждую новую модель лучше своей предшественницы.Обычно это начинается с увеличения внутреннего пространства, поэтому почти каждая новая версия данного автомобиля будет длиннее и шире. Это требует больше материалов и увеличит вес автомобиля. В новых моделях также обычно тише внутри, что требует дополнительного звукоизоляционного материала. Это добавляет веса. Вы также можете рассчитывать на большее количество стандартных функций в этих новых моделях, что также дает прибавку в весе.

Потребительские требования утяжеляют автомобили

Сегодняшним потребителям требуется определенное оборудование и опции при покупке автомобиля, и эти востребованные предметы делают большинство автомобилей тяжелее.Все больше и больше людей в холодном климате хотят использовать полный привод на своих автомобилях. Это обеспечивает безопасность в плохую погоду, но также добавляет сотни фунтов веса. Панорамный стеклянный люк в крыше — еще один вариант тяжелого автомобиля, а также более крупные колеса и шины. Текущая тенденция к увеличению продаж внедорожников и снижению продаж автомобилей сделала средний автомобиль на дороге тяжелее. Ярким примером этого является растущая популярность больших трехрядных внедорожников, которые легко могут весить от двух до трех тонн — и это еще до того, как вы добавите какую-либо полезную нагрузку!

Вопросы о весе автомобилей

Какая связь между весом и топливной экономичностью?

Если задуматься, в этом есть смысл.Чем меньше весит автомобиль, тем меньше топлива требуется, чтобы проехать определенное расстояние. Более легкие и компактные автомобили имеют лучшую экономию топлива.

Но как лучше всего уменьшить вес автомобиля? Вы не можете снимать оборудование для обеспечения безопасности и контроля выбросов — правительство вам не позволит. Нельзя снимать кондиционер или информационно-развлекательную систему — автовладельцы на это не пойдут.

Возможно, вы слышали о некоторых специализированных материалах, таких как углеродное волокно, которые можно использовать вместо стали и значительно снизить вес автомобиля.К сожалению, углеродное волокно очень дорогое и значительно повысит стоимость автомобилей массового потребления. Неважно, насколько легкая машина, если никто не может ее купить!

Ford перешел на полностью алюминиевый кузов для своего пикапа F-150, что позволило снизить общий вес грузовика. Cadillac удалось снизить вес некоторых своих автомобилей за счет использования смеси материалов для различных деталей и узлов. Это выглядит многообещающе, но требует некоторых передовых технологий для постоянного соединения частей из разных материалов.

Если у вас есть машина, вы уже ничего не можете поделать с ее весом — или есть? Вы используете свой автомобиль в качестве личного шкафчика для хранения вещей? Вы постоянно таскаете с собой тяжелый спортивный инвентарь, веса и другие предметы, которые не используете регулярно?

Вот ваш шанс действительно улучшить топливную экономичность вашего автомобиля! EPA заявляет, что на каждые 100 фунтов. Если вы удалите из машины «вещи», то ваша экономия топлива улучшится примерно на один процент. Вы увидите еще большее улучшение с меньшим автомобилем.Попробуйте!

Какая связь между весом и безопасностью?

Безопасность современного автомобиля во многом зависит от его конструкции, а также от всех встроенных в него подушек безопасности и других систем безопасности. Когда все работает вместе во время удара, конструкции тела спереди и сзади разрушаются, поглощая большую часть энергии удара. В то же время подушки безопасности и ремни безопасности удерживают пассажиров на месте в очень жесткой конструкции пассажирского салона, смягчая их от остаточной силы этого удара.

Пока все хорошо. Но что, если ваша машина больше (тяжелее) или меньше (легче), чем та, которую вы сбили? Тогда в дело вступает чистая физика, поскольку сила равна массе, умноженной на ускорение. Более крупный и тяжелый автомобиль ударит по более легкому с гораздо большей силой и, следовательно, может причинить более серьезные повреждения и травмы пассажирам меньшего и легкого транспортного средства. У более крупных транспортных средств также больше «пространства для деформации» между водителем и передней частью транспортного средства, что помогает поглощать больше ударов при лобовом столкновении.Этот предмет был тщательно изучен, и результаты убедительны.

Конечно, какой бы большой ни была ваша машина, на дороге всегда будут машины большего размера, чем ваша. Грузовики, автобусы и тягачи с прицепами продаются в большом количестве. Попадание в нее любым легковым автомобилем не будет приятным занятием. Так что покупайте автомобиль, который подходит именно вам, и управляйте безопасным автомобилем!

Какая связь между весом и содержанием металлолома в вашем автомобиле?

Если ваш автомобиль приближается к тому моменту, когда он очень старый, на нем много миль, он ненадежен и больше не стоит ремонтировать, вы можете подумать о том, чтобы выбросить свой автомобиль из-за его стоимости сломанного автомобиля.На этом этапе большая часть стоимости вашего автомобиля будет определяться содержанием в нем металлов.

Поскольку большая часть веса автомобиля зависит от металла, более тяжелая машина, содержащая больше металла, будет стоить больше, чем более легкая с меньшими затратами. По весу средний автомобиль на 65% состоит из железа и стали, то есть автомобиль весит 3000 фунтов. будет содержать около 2000 фунтов или тонну этих двух черных металлов.

Кроме того, в вашем автомобиле есть и другие ценные металлы. К ним относятся алюминий, содержащийся в некоторых блоках двигателя и частях кузова, свинец в аккумуляторной батарее и балансировочных грузах колес, медь в проводке вашего автомобиля, а также платина и палладий в каталитическом нейтрализаторе.Все они могут быть переработаны и повторно использованы для производства новых автомобилей и других товаров, и они означают деньги в вашем кармане, когда вы выбрасываете свой автомобиль. Чем тяжелее ваша машина, тем больше в ней металлолома, поэтому ваша зарплата за то, что она сломана, будет больше.

Как это работает: буксировка и полезная нагрузка

Автомобили рекламируются по их мощности, но для грузовиков главное — это возможности. Производители грузовиков делают ставку на крутящий момент и максимально возможную буксирную способность. Но это не всегда все, и самое большое число может даже не относиться к грузовику, который вы собираетесь купить.

Буксирная способность — это то, сколько грузовик может тянуть, а грузоподъемность — это то, сколько он может перевозить. Они могут зависеть от таких факторов, как конфигурация грузовика, его шасси, его двигатель и трансмиссия, его передаточное число задней оси и его вес, и может быть значительный диапазон для всей линейки грузовиков. (Спортивно-коммунальные услуги и автомобили могут быть оценены для буксировки, но для этого мы остановимся на грузовиках. Также обратите внимание, что это общее объяснение общей вместимости, а тип прицепа и сцепного устройства, которые вы используете, могут повлиять на то, сколько вы должны буксировать на собственном автомобиле.)

Существует несколько рейтингов грузовиков, которые помогают определить, сколько следует буксировать или буксировать. Полная масса транспортного средства, или GVWR, — это общая сумма, которую грузовик может безопасно взвесить в загруженном состоянии. Это включает в себя снаряженную массу — грузовик, в котором ничего нет — плюс все, что входит, включая пассажиров и груз. Он также включает в себя вес дышла, который представляет собой не вес самого прицепа, а направленную вниз силу, которую он оказывает на шаровой шарнир сцепного устройства прицепа. Если вы буксируете седельно-сцепное устройство или прицеп с гусиной шеей, направленная вниз сила, которую он прикладывает к кузову грузовика, называется весом шкворня.

Ram 1500 Limited EcoDiesel Crew Cab 4 × 4 2018 года

Производители также указывают полную общую массу (GCWR), которая является максимальной для грузовика и всего, что в нем, плюс прицеп и вес всего, что на нем. Эти максимальные характеристики устанавливаются производителем для безопасной работы в пределах возможностей грузового автомобиля. Если он загружен сверх этого веса, что-то может пойти не так, и это может повлиять на тормоза, подвеску, трансмиссию и шины.

Чтобы получить полезную нагрузку, автопроизводитель берет полную массу автомобиля и вычитает снаряженную массу грузовика, а также немного прибавляет для учета пассажиров и других ожидаемых добавок.Если полная масса грузовика составляет 6200 фунтов (буксировка и полезная нагрузка почти всегда выражаются в фунтах, а не в килограммах), а вес грузовика и пассажиров оценивается в 4850 фунтов, полезная нагрузка грузовика составляет 1350 фунтов. Точно так же буксирная способность рассчитывается путем вычитания веса грузовика и пассажира из GCWR.

Сколько вы кладете в грузовик или прицеп, вероятно, будет меняться каждый раз при его загрузке, но GVWR и GCWR не меняются. Если вы загружены до предела, но пару 200-фунтовых друзей нужно поднять, вам придется сбросить 400 фунтов груза, чтобы оставаться в пределах лимита.

Вот почему конфигурация грузовика часто может иметь значение — это потому, что вес транспортного средства является частью общего числа. Два грузовика могут быть примерно одинакового размера, но если один тяжелее, цифры могут измениться. Например, Silverado 1500 2018 в конфигурации с двойной кабиной имеет полезную нагрузку 2250 фунтов, в то время как более тяжелая версия Crew Cab рассчитана на 2170 фунтов. Это с полным приводом; Добавьте вес системы 4 × 4 к кабине экипажа, и полезная нагрузка упадет до 2120 фунтов.

С сверхмощным пикапом Ram 3500 2017 года максимальная тягово-сцепная способность ССУ составляет 31 210 фунтов для модели с обычной кабиной и приводом на два колеса — конечно, это не самая популярная конфигурация грузовиков в наши дни.

Сцепное устройство 5-го колеса

Тем не менее, существует множество других факторов, влияющих на показатели емкости, и различия между моделями аналогичного размера могут быть относительно небольшими. Но если буксировка является серьезным вопросом, убедитесь, что вы покупаете грузовик, который лучше всего подходит для вашего прицепа и то, что вы, вероятно, будете в него вкладывать. Значения веса грузовика указаны в руководстве по эксплуатации и на наклейке на двери. Если сомневаетесь, поставьте грузовик с прицепом на весы.

Вы можете увидеть и другие номера. Полная масса оси (GAWR) показывает, какой вес можно положить на передние или задние колеса; Этот номер передней оси важен при расчете размера снегоочистителя, который можно прикрутить к передней части грузовика. Полная масса прицепа (GTW) — это вес прицепа и его груза. Наклейка на двери также будет содержать рекомендации по давлению в шинах, и важно убедиться, что шины накачаны должным образом, когда грузовик загружен.

Характеристики буксировки и полезной нагрузки никогда не являются точной наукой. Они округлены в большую или меньшую сторону, и маловероятно, что вы и ваши пассажиры склоните чашу весов в точном соответствии с оценкой автопроизводителя.

Все-таки рейтинги лучше, чем были. До недавнего времени не все производители следовали стандартизированным буксирным испытаниям, и сверхмощные показатели грузоподъемности могли быть результатом предвзятого тестирования. Грузовики теперь соответствуют отраслевому стандарту J2807, разработанному SAE International (ранее Общество автомобильных инженеров).Испытания включают спуск на крутой спуск, буксировку в условиях сильной жары, торможение и управляемость, причем каждый грузовик испытывается в одинаковых условиях. Эти испытания определяют GCWR грузовика, которая затем используется для расчета тягово-сцепной способности автомобиля в соответствии со стандартом SAE.

Что такое снаряженная масса автомобиля?

Снаряженная масса транспортного средства — одна из самых простых характеристик, которую вы можете о ней узнать. В общем, это просто вес вашего автомобиля или грузовика в рабочем состоянии.Вы также можете думать об этом как о весе вашего автомобиля в том состоянии, в котором он был выпущен с завода, без груза в багажнике или кабине, без пассажиров и без аксессуаров, кроме тех, которые поставляются с вашим автомобилем или грузовиком в качестве детали. стандартного оборудования.

Снаряженная масса не указана производителем транспортного средства. В отличие от других спецификаций, таких как полная масса автомобиля (GVWR) или буксировочная способность, снаряженная масса не является ориентировочной — это фактическое измерение веса вашего автомобиля, и есть инструменты и методы, которые вы можете использовать, чтобы получить конкретную массу в снаряженном состоянии. к твоей машине.

Снаряженная масса может незначительно отличаться от одного автомобиля к другому, даже если это одна и та же модель, но по большей части обычно есть способ получить что-то близкое к стандартной снаряженной массе вашего конкретного автомобиля.

Однако по большей части не существует строгих стандартов для измерения снаряженной массы легкового или грузового автомобиля. Большинство производителей учитывают вес автомобиля со всеми стандартными приспособлениями, аксессуарами и предметами, необходимыми для работы автомобиля, включая топливный бак, наполненный газом, полную партию моторного масла, охлаждающую жидкость, тормозную жидкость, трансмиссионную жидкость и т. Д. батарейки и все остальное.

Некоторые производители, например некоторые европейские автопроизводители, также принимают во внимание вес водителя — возможно, исходя из того, что водитель также является важным компонентом движущегося транспортного средства. Даже в этих случаях производители могут иметь разные предположения о стандартном весе драйвера. Однако многие производители автомобилей, использующие этот метод, согласятся, что стандартный вес водителя составляет около 75 кг.

Еще одним отличием производителей в определении метода измерения снаряженной массы является топливо.Некоторые производители будут придерживаться предположения, что автомобиль с топливным баком, заполненным на 100 процентов, является транспортным средством со своей снаряженной массой.

Другие, однако, вместо этого будут склоняться к тому, чтобы иметь самый минимум, чтобы иметь функциональный автомобиль, и будут измерять свою снаряженную массу с топливным баком, заполненным всего на 10 процентов или меньше. Тем не менее, другие могут попытаться предположить, что автомобиль при его снаряженной массе должен быть транспортным средством, которое перевозит только среднее количество бензина, которое, как можно предположить, составляет 50 процентов от его общей мощности.

У большинства производителей уже есть собственный стандартный способ измерения снаряженной массы своего автомобиля, и даже в этом случае некоторые автопроизводители могут даже менять методы для разных поколений своих моделей автомобилей по разным причинам.

Вот почему точное определение снаряженной массы может сильно отличаться у разных производителей автомобилей, особенно у производителей из разных регионов мира.

Сухой вес:

Чтобы обойти эти несоответствия, большинство производителей также указывают сухой вес для своих транспортных средств.Сухой вес, как и снаряженная масса, является еще одним прямым измерением веса автомобиля или грузовика.

Разница в том, что сухой вес — это вес автомобиля без каких-либо жидкостей, необходимых для его работы — отсюда и термин «сухой». Он измеряется для транспортного средства, в котором нет газа, масла, охлаждающей жидкости, воды, тормозной жидкости или чего-либо еще, кроме стандартных твердых компонентов, из которых он сделан, и, возможно, излишне говорить, что он не включает вес водителя, другие пассажиров, да и вообще какой-либо полезной нагрузки.

Автомобиль в состоянии, при котором его сухой вес может быть правильно измерен, не является автомобилем, который может эксплуатироваться в ближайшее время, но даже с «непрактичной» спецификацией, поскольку сухой вес автомобиля имеет свои применения. Поскольку сухой вес — это показатель, который является базовым для веса транспортного средства, он может быть более надежным средством сравнения между двумя похожими автомобилями или даже двумя совершенно разными типами транспортных средств в целом.

Термин «снаряженная масса» обычно используется американскими производителями, а также в других англоязычных регионах мира.Снаряженная масса в этом случае обычно указывается в фунтах. Однако автопроизводители в Европе вместо этого используют термин «снаряженная масса».

Европейские производители также укажут снаряженную массу своих автомобилей в метрической системе в килограммах. Многие производители указывают снаряженную массу своего автомобиля как в фунтах, так и в килограммах, тем не менее, в качестве дополнительного удобства для владельца автомобиля или кого-либо еще, обращающегося к этой информации.

Что включает в себя снаряженная масса?

Снаряженная масса транспортного средства — это общая масса или масса транспортного средства со всем его стандартным оборудованием и расходными материалами, как мы рассмотрели выше.Эти расходные материалы включают в себя все необходимое для работоспособного автомобиля.

Некоторые производители автомобилей, особенно в Европейском Союзе, также включают стандартную массу в 165 фунтов к общей снаряженной массе, и это означает вес водителя.

Это также практика, соответствующая европейским нормам, и поскольку многие производители автомобилей в регионе также следуют той же практике, сравнение автомобилей из региона по-прежнему приводит к последовательному сравнению. С другой стороны, вам придется принимать во внимание вес этого водителя при сравнении веса в снаряженном состоянии между американскими и европейскими автомобилями.

Производители, базирующиеся в США, также имеют свои собственные правила, которым нужно следовать, когда дело доходит до снаряженной массы, а в случае американских автопроизводителей некоторые из этих стандартов определены Агентством по охране окружающей среды США.

Для автопроизводителей, базирующихся в США, это означает, что снаряженная масса автомобиля измеряется таким образом, чтобы автомобиль находился в рабочем состоянии с очень небольшим количеством топлива в баке — ровно столько, чтобы заставить его заводиться и работать. на ограниченное время.

На что влияет снаряженная масса?

Снаряженная масса вашего автомобиля влияет на несколько факторов, особенно в отношении двигателя и других компонентов, которыми оснащен автомобиль или грузовик.Как и следовало ожидать, чем меньше снаряженная масса автомобиля, тем быстрее он может разгоняться и тем выше производительность автомобиля в целом.

Вот почему производители автомобилей, особенно те, которые специализируются на автомобилях, делают все возможное, чтобы снизить вес своих новых моделей до последней капли. Каждая унция, которую они могут безопасно уменьшить, увеличивает производительность автомобиля, эффективно получая больше от того же двигателя.

Более легкие автомобили с меньшей массой, то есть легковые и грузовые автомобили с меньшей массой в снаряженном состоянии, также могут легче преодолевать подъемы и быстрее останавливаться.Они также могут лучше справляться в целом. Все это добавляет немного дополнительных характеристик, которые могут быть использованы для увеличения буксировки, грузоподъемности и других характеристик транспортного средства.

Еще одно важное преимущество автомобилей с меньшей снаряженной массой перед более тяжелыми: экономия топлива. Расход топлива у более легких автомобилей просто лучше, чем у более тяжелых.

Транспортные средства, кроме легковых и грузовых автомобилей, также имеют установленную для них массу в снаряженном состоянии, и это особенно важный показатель для двухколесных транспортных средств.

Снаряженная масса влияет на маневренность мотоциклов даже больше, чем то, как снаряженная масса влияет на управляемость автомобилей, внедорожников и грузовиков. Снаряженная масса велосипеда также влияет на то, насколько легко водителю удерживать его, когда он не движется.

Легкие автомобили с более низким бордюром обладают множеством преимуществ, поэтому легко предположить, что производители автомобилей заинтересованы только в производстве самых легких легковых и грузовых автомобилей, на которые они способны. Так почему же новые модели автомобилей по-прежнему имеют снаряженную массу, аналогичную старым моделям, а в некоторых случаях даже становятся тяжелее? Как оказалось, более крупный и тяжелый автомобиль имеет некоторые преимущества.

Автомобиль с большей снаряженной массой имеет большую инерцию, и это может повлиять на вероятность столкновения. Более легкие автомобили обычно оказываются в невыгодном положении, если они сталкиваются с более крупным и тяжелым транспортным средством.

Более легкий автомобиль, который оттесняется в случае столкновения. С другой стороны, более тяжелое транспортное средство также часто бывает достаточно большим, чтобы у него было больше шансов изолировать пассажирский салон от удара.

Наконец, вес транспортного средства также играет важную роль в комфорте его езды.Автомобиль с большей снаряженной массой, оснащенный соответствующей системой подвески, имеет больше шансов сглаживать неровности и провалы на дороге по сравнению с более легким автомобилем.

Где найти снаряженную массу моего автомобиля

Снаряженную массу вашего автомобиля можно найти в нескольких местах, и первое место, где вы можете найти, — это руководство по эксплуатации. Помимо значения снаряженной массы, в руководстве по эксплуатации может также содержаться объяснение того, что означает вес и как он измеряется — включает ли он вес водителя, измеряется ли он с полным топливным баком или с одним. это почти пусто.

В руководстве пользователя также содержится другая важная информация, например, полная масса вашего автомобиля. Проще говоря, руководство по эксплуатации — лучший способ узнать массу вашего автомобиля в снаряженном состоянии, рассчитанную производителем.

Вы также можете найти информацию о весе на табличке внутри дверного косяка на двери со стороны водителя. Эта информационная табличка содержит много полезной информации, в том числе снаряженную массу вашего автомобиля. Снаряженная масса указана под шиной и разделом о нагрузке, указанным на табличке.

Аналогичную табличку можно найти и под капотом вашего автомобиля. Многие производители наносят полезную информацию, относящуюся к автомобилю, на табличку с двигателем, включая снаряженную массу вашего автомобиля.

Наконец, вы можете самостоятельно измерить снаряженную массу вашего автомобиля с помощью весов, которые могут измерить вес автомобиля или грузовика. Этот метод может быть полезен, если у вас есть автомобиль, который был сильно модифицирован.

Собственная масса и полная масса

Снаряженная масса автомобиля — это масса, измеренная в определенных условиях.Транспортное средство, в котором есть все необходимое для работы, например топливо, масло, смазочные материалы, аксессуары, но без пассажиров, груза или другого стороннего оборудования. Вы можете думать об этом как о весе автомобиля, стоящего на обочине, когда он не используется.

С другой стороны, полная масса транспортного средства — это текущая масса транспортного средства, загруженного с его текущим содержимым: пассажирами, багажом, полезной нагрузкой, топливом и т. Д. Вы можете думать об этом как об общем весе транспортного средства во время использования и в дороге.

Снаряженная масса также является показателем, который производители автомобилей указывают для автомобиля, и позволяет сравнивать свой автомобиль или грузовик с другими транспортными средствами. Он также позволяет выполнять некоторые полезные вычисления, связанные с буксировкой и грузоподъемностью вашего автомобиля.

С другой стороны, полная масса — это фактическое состояние вашего автомобиля во время использования, не отличающееся от вашей текущей скорости, давления в шинах и уровня топлива.

Снаряженная масса и GVWR

Полная масса транспортного средства или GVWR транспортного средства описывает максимальный вес, который он может безопасно нести, включая пассажиров, груз и полезную нагрузку.Он также включает в себя вес самого транспортного средства, другими словами, снаряженную массу.

Если вычесть снаряженную массу автомобиля из его GVWR, вы получите максимальную грузоподъемность. Грузоподъемность вашего автомобиля — чрезвычайно важный показатель, о котором следует помнить, чтобы избежать перегрузки вашего автомобиля.

Как определить, правильно ли распределен вес груза

Как мы уже говорили, правильная загрузка прицепа является чрезвычайно важной частью более безопасной буксировки. Частью этого уравнения является обеспечение правильного и надежного распределения веса груза, чтобы вы могли уверенно буксировать и предотвратить возникновение небезопасной ситуации.

Прежде чем вы сможете определить, правильно ли распределен вес груза, вам необходимо знать, какой вес может тянуть ваш прицеп. Это означает поиск вашей полной массы автомобиля (GVWR), которая указана на этикетке VIN вашего прицепа. GVWR — это максимально допустимый вес и вашего прицепа и вашего груза. Вам также необходимо знать номинальную полную массу оси (GAWR). Это будет максимальный распределенный вес, который может выдержать ось вашего автомобиля. GAWR обычно включает FR или RR, что указывает на переднюю или заднюю ось.

Вам также необходимо знать вес вашего прицепа, который равен весу полностью собранного порожнего прицепа. Вы можете взвесить свой прицеп на любой остановке для грузовиков или в других местах с помощью сертифицированных весов. Затем вам нужно определить грузоподъемность, которая равна полной массе прицепа за вычетом веса прицепа, разделенной на 80%. Полученное число — это допустимая полезная нагрузка вашего прицепа.

(GVWR — Вес прицепа) ➗ 80% = Допустимая полезная нагрузка

Также важно помнить, какой вес язычка вашего прицепа, и, как правило, 20-25% от общего веса вашего прицепа плюс его груз должны быть на языке трейлера.

При загрузке трейлера помните, что 60% веса груза должно приходиться на переднюю половину прицепа. Более тяжелые предметы следует загружать спереди, а более легкие и мелкие — сзади. Если вы буксируете закрытый прицеп, более легкие и мелкие предметы следует размещать в верхней части прицепа сзади. В случае открытого прицепа нельзя загружать более мелкие предметы выше высоты боковых сторон кузова прицепа. Всегда следите за тем, чтобы груз был упакован плотно и плотно, используя при необходимости крепления для фиксации груза и предотвращения его смещения во время буксировки.

После загрузки прицепа пора проверить правильность распределения веса груза. Во-первых, убедитесь, что ни одна из ваших осей не перегружена. Затем убедитесь, что ваш груз загружен равномерно слева направо. Неравномерное распределение нагрузки влево / вправо может вызвать такие проблемы, как повреждение шины, колеса, оси и конструкции. Если вы заметили неравномерное распределение веса, внесите необходимые изменения и убедитесь, что вес распределяется должным образом, так что 60% находится в передней части прицепа и даже слева направо.Правильное распределение веса слева направо также способствует устойчивости буксировки, поэтому обязательно проверьте, отрегулируйте и еще раз проверьте, прежде чем начинать буксировку.

Убедитесь, что вес груза правильно распределен на вашем прицепе, это поможет вам безопасно буксировать каждый раз, когда вам нужно перетащить груз из одной точки в другую. Как всегда, мы рекомендуем обратиться к руководству пользователя для получения дополнительных инструкций, относящихся к вашему прицепу.

Как определить предел буксировки прицепа

Буксировка прицепа может показаться простым процессом.Вы прицепляете трейлер к машине, загружаете свой груз и отправляетесь в путь, верно? Не совсем. Чтобы буксировать прицеп безопасно, вы должны знать, как правильно его сцепить, а также как лучше всего загрузить прицеп, как обеспечить безопасность на дороге и многое другое. Одним из основных факторов, который поможет вам оставаться в безопасности при буксировке прицепа, является знание предела буксировки прицепа.

Одним из основных факторов при изучении предела буксировки вашего прицепа является знание буксируемой способности вашего автомобиля. Буксировочная способность вашего автомобиля в зависимости от максимальной полной массы прицепа (GTW) и максимальной общей общей массы (GCWR).И GTW, и GCWR можно найти в Руководстве по эксплуатации вашего буксирующего автомобиля. Превышение максимальной буксировочной способности вашего буксирующего транспортного средства может создать дополнительную нагрузку на двигатель вашего буксирующего транспортного средства, а также на трансмиссию, что может увеличить вероятность серьезных проблем с техническим обслуживанием буксирующего транспортного средства, а также проблем с давлением воздуха в шинах вашего прицепа. Прицеп, который весит слишком много для буксирующего транспортного средства, также может создавать проблемы с устойчивостью, что может привести к серьезным травмам или смерти.

Помимо буксировки вашего автомобиля, вам необходимо знать и понимать, сколько весит ваш прицеп, а также его грузоподъемность, вес дышла, полную массу автомобиля (GVWR) и полную массу оси (GAWR).Понимание определений следующих терминов поможет вам определить предел буксировки вашего прицепа.

Определение предельной нагрузки вашего прицепа

Как только вы поймете эти факторы, вы можете начать работу по определению максимально безопасного предела нагрузки для вашего прицепа. Во-первых, найдите этикетку с федеральной сертификацией / VIN на передней части трейлера. Он должен располагаться с левой стороны. Этот ярлык покажет вам GVWR и GWAR вашего трейлера. Прицепы с полной массой 10 000 фунтов или меньше будут иметь табличку с транспортным средством, расположенную в том же месте, что и этикетка с VIN-кодом.Табличка будет содержать информацию о шинах и загрузке, а также примечание относительно максимальной грузоподъемности. К вашему прицепу можно добавить груз до максимального веса, указанного на табличке. Помните, что общий вес вашего полностью загруженного прицепа не может превышать указанную максимальную разрешенную массу. Убедитесь, что прицеп правильно загружен, и соблюдайте рекомендации по надлежащему давлению воздуха, указанные на этикетке VIN вашего прицепа или на табличке с шинами.

Лучший способ узнать фактический вес вашего прицепа — это использовать общедоступные весы.Ваш дилер — ваш лучший ресурс для изучения лучших методов определения веса вашего прицепа, включая вес пустого или разгруженного, вес на ось, сцепное устройство или шкворень, а также общий вес.

Для прицепов с полной массой более 10 000 фунтов сначала определите массу пустого прицепа. Затем найдите GVWR на этикетке VIN. Вычтите вес пустого вашего прицепа из указанной GVWR. Полученное число будет максимальной доступной грузоподъемностью прицепа.Не превышайте это число.

Определение предельной нагрузки вашего буксирующего транспортного средства

Помимо знания предела буксировки вашего прицепа, вам необходимо знать, как определить правильный предел нагрузки для вашего буксирующего транспортного средства. Это особенно важно, если вы планируете буксировать разными транспортными средствами. Во-первых, посмотрите на табличку вашего автомобиля, где написано: «Общий вес пассажиров и груза не должен превышать XXX фунтов». Затем определите вес водителя и всех пассажиров, которые будут ехать во время буксировки.Вычтите общий вес водителя и пассажиров из числа, указанного на табличке. Полученное число — это ваш доступный объем груза и багажа. Например, если общий вес ваших пассажиров составляет 750 фунтов, а число, указанное на табличке с прицепом, составляет 1400 фунтов, доступная вместимость груза и багажа составляет 650 фунтов.

Затем определите общий вес багажа и груза, который вы загружаете в автомобиль. Этот вес не должен превышать доступную вместимость груза и багажа, которую вы только что рассчитали.Затем вы захотите увидеть, какой вес будет перенесен с вашего прицепа на буксирующее транспортное средство. Руководство по вашему буксирующему автомобилю поможет вам определить, как перенос веса с прицепа влияет на доступный груз и багажную вместимость транспортного средства.

Определение предела буксировки вашего прицепа — важный процесс для обеспечения безопасности при буксировке. По вопросам, относящимся к вашему прицепу, всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации или проконсультируйтесь с дилером.

Что означает GVWR — Значение GVWR

Если вы используете свой грузовик для буксировки или буксировки, вы, вероятно, слышали о GVWR и что-то о нем знаете.Однако, если вы новичок в буксировке или буксировке или концепция «полной массы транспортного средства» вызывает у вас немного головокружения, мы составили для вас это руководство.

Что такое GVWR?

GVWR означает полную массу транспортного средства, и это число, которое представляет собой максимальное значение того, что ваш автомобиль может безопасно весить, включая полезную нагрузку.

Например, ваш грузовик может иметь «пустой» вес 5 500 фунтов (часто называемый «снаряженным весом») и полную массу 7 000 фунтов.Разница между этими двумя значениями (1500 фунтов) — это максимальное количество «вещей», которое вы можете безопасно добавить в свой автомобиль.

ПРИМЕЧАНИЕ. Важно помнить, что разница между снаряженной массой вашего грузовика и полной массой не является точным отображением номинальной полезной нагрузки вашего автомобиля. При учете веса вашего груза
и необходимо учитывать следующие позиции:

  • Все пассажиры, которых вы собираетесь перевозить
  • Вес топлива в бензобаке вашего грузовика или дизельном топливе
  • Вес всех дополнительных принадлежностей, добавленных к вашему грузовику (чехлы для тонов, ящики для инструментов и т. Д.).
  • «Вес языка» прицепа (если вы буксируете… мы рассмотрим эту концепцию чуть позже)

Если вы не уверены в снаряженной массе своего грузовика, вы можете узнать ее на любой станции взвешивания.Просто не забудьте положить в автомобиль все необходимое снаряжение, чтобы получить наиболее точную оценку фактического веса вашего грузовика. Кроме того, на наклейке на раме двери со стороны водителя или в руководстве по эксплуатации должно быть указано значение GVWR. Простая математика (полная масса тела за вычетом измеренной снаряженной массы) точно подскажет, сколько груза вы можете перевезти (и / или сколько может быть вес на дышле вашего прицепа).

А как насчет GCWR?

GCWR означает полную общую массу, и это также указано на наклейке на двери водителя вашего автомобиля.Это максимальный общий вес вашего автомобиля и вашего прицепа, который можно считать безопасным.

Если, например, ваш грузовик и груз весит 6000 фунтов, а общая масса вашего прицепа составляет 14000 фунтов, то ваш прицеп должен быть не более 8000 фунтов (14000 фунтов — 6000 снаряженная масса = 8000 для прицепа).

ПРИМЕЧАНИЕ. GCWR — это безопасность, а не возможности
, а не . Многие автомобили способны тянуть намного больше, чем номинальная GCWR. Проблема в том, что контролирует вес, а не тянет его.Чем тяжелее ваш прицеп, тем сложнее вашему автомобилю управлять прицепом при поворотах, торможении и т. Д. В какой-то момент прицеп становится слишком тяжелым для управления… и эта точка представлена ​​как GCWR.

Полная и снаряженная масса автомобиля

Проще говоря, полная и снаряженная масса автомобиля определяется разницей в том, загружен ваш автомобиль или нет. Снаряженная масса — это вес вашего автомобиля со всем стандартным оборудованием и удобствами, однако этот вес не включает груз или пассажиров.Снаряженная масса — это, по сути, вес вашего автомобиля, когда он стоит на обочине и не используется. С другой стороны, полная масса автомобиля включает добавленный вес пассажиров и груза. Полная масса транспортного средства исключительно важна для водителей грузовиков или потенциально движущихся грузовиков, которые могут перевозить большое количество тяжелых грузов, которые могут значительно изменить вес транспортного средства. При рассмотрении любых ограничений по массе автомобиля, с которыми вы можете столкнуться, важно учитывать полную массу автомобиля по сравнению со снаряженной массой.

Что такое «вес языка»?

Когда вы подключаете прицеп к транспортному средству, определенный процент веса прицепа (где-то между 10% и 20%) переносится вашим транспортным средством. Процент зависит от конструкции и размера прицепа … одноосные прицепы, например, имеют довольно большой вес гребня (в процентах), в то время как двухосные и трехосные прицепы имеют довольно низкий вес язычка (опять же, как процент).

Вес язычка совпадает с весом груза — по крайней мере, в том, что касается полезной нагрузки — поэтому вы можете рассчитать максимальную грузоподъемность язычка вашего автомобиля, сравнив GVWR с весом вашего автомобиля в загруженном состоянии.

Чтобы определить фактический вес язычка, который ваш прицеп добавляет к вашему грузовику (и помните, взвешивайте прицеп, когда он полностью загружен), вы можете подтянуть прицеп к местным весам, взвесить грузовик с подсоединенным прицепом, затем отсоединить прицеп и снова взвесьте грузовик.

Вы также можете просто взвесить прицеп, чтобы получить GTW (полную массу прицепа), а затем убедиться, что ваш грузовик может выдержать нагрузку на дышло до 20% от GTW. По общему признанию, это высокая оценка, но она даст вам некоторую «подушку».«Если ваш грузовик не выдерживает 20% нагрузки, вам необходимо взвесить грузовик с прицепом, чтобы убедиться, что вы не находитесь под его полной разрешенной массой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вес дышла слишком велик, вы можете попробовать перераспределить вес на прицепе, чтобы уменьшить процент веса, переносимого транспортным средством. Просто знайте, что вы не можете резко изменить вес дышла таким образом, по крайней мере, не усложнив управление прицепом … в конце концов, вы хотите, чтобы вес на прицепе был сбалансирован.

Какое прицепное устройство вам нужно?

Сцепки классифицируются следующим образом:

  • Класс I — максимальная масса прицепа 2000 фунтов
  • Класс II — максимальная масса прицепа 3500 фунтов
  • Класс III — максимальная масса прицепа 5000 фунтов
  • Класс IV — максимальная масса прицепа 10 000 фунтов
  • Класс V — максимальная масса прицепа 10 000+ фунтов

Это работает так: сцепное устройство, которое вы используете, должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать GTW (полную массу прицепа) всего, что вам нужно буксировать.Если вы попытаетесь буксировать больше, чем может выдержать ваше сцепное устройство, велика вероятность, что вы повредите сцепное устройство или раму автомобиля во время буксировки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кроме того, когда вы переходите на более крупные сцепные устройства класса IV или V, вам понадобится «сцепное устройство для распределения веса», которое гарантирует, что нагрузка / напряжение на сцепное устройство распределяются по раме грузовика. Это упрощает управление прицепом… к счастью, большинство новых грузовиков, которые рассчитаны на тягу более 10 тыс. Фунтов, имеют конструкции сцепного устройства с распределением веса.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта