Лада приора регулировка сцепления: Регулировка сцепления на Лада Приора, Гранта и Калина » Лада.Онлайн - Автозапчасти ВАЗ

ВАЗоход: как отрегулировать сцепление на Приоре без помощи профессионалов?

Никто не станет оспаривать существенную роль фрикционной муфты в работе трансмиссии автомобиля. Эффективность использования тяги силового агрегата и даже безопасность напрямую зависят от качества работы сцепления. Владельцам ВАЗ 2170 важно не только вовремя заменить компоненты для передачи крутящего момента, но и предельно корректно настроить систему управления ими.

Особенности муфты Lada Priora

Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине, но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.

Как работает автоматический натяжитель троса?

В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:

В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов. Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.

Когда нужна регулировка механизма привода муфты?

Несмотря на наличие новаторских идей в области управления трансмиссией, тольяттинские автопроизводители все равно рекомендуют при каждом ТО проверять состояние храпового механизма. Кроме этого не лишним будет обратить внимание на признаки, которые сигнализируют о неполадках в системе управления сцеплением:

Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
«Провисание» педали муфты.
Затрудненное переключение передач.
Посторонние звуки при использовании педали муфты.

Симптомы в целом идентичны тем, когда нужна регулировка привода на ВАЗ 2110, т.е. их идентификация не должна вызывать никаких проблем. При этом нельзя забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в

27 мм – это и есть тот самый ход компенсатора.

Иными словами, в процессе эксплуатации диска именно на эту длину смещается вилка. Поэтому задача, как отрегулировать сцепление на автомобиле Приора, практически решается элементарно. При всем желании излишне «нагрузить» выжимной подшипник у вас не получится.

Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?

Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:

Открыть капот моторного отсека.
Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.
Чуть ниже АКБ найти трос с пластиковым зажимом.
Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.
Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.

На раз: как правильно отрегулировать сцепление на Приоре самостоятельно?

Если цифры не соответствуют норме, то нужно выставить нужный размер путем вращения поводка. После каждой настройки следует три-четыре раза нажать и отпустить педаль сцепления, чтобы механизм авторегулировки сработал.

Дополнительно нужно проверить полный ход педали, который должен быть на уровне 135-145 мм, но не более 160 мм. Выполняются замеры при помощи линейки, рулетки или штангенциркуля. Устанавливая поводок наконечника обратно на вилку, область контакта следует обработать смазкой Литол-24.

Не помешает знать

Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.

Само собой, каждый сразу начинает читать «букварь», как грамотно отрегулировать сцепление на своей Приоре, что иногда помогает, но в том-то и дело, что иногда. После этого владельцы могут попробовать еще несколько методов, после которых скрип может пропасть:

Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.

Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:

Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
Снять заглушку штока выжима муфты.
Сбросить трос с вилки муфты.
Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.

Установить трос, заглушки и фильтр на место.

На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.

Регулировка сцепления Приора: подробное описание настройки

Осуществление такой операции, как регулировка сцепления на Приоре, интересует многих начинающих автомобилистов. Дело в том, что данная техническая проблема встречается достаточно часто при эксплуатации автомобиля. Во время езды могут быть слышны щелчки. Причина звуков — неисправность привода сцепления. Избавиться от этой проблемы своими руками нетрудно.

Удаление щелчков педали привода сцепления

Как отрегулировать сцепление? В случае если щелчки становятся постоянными, то от этой проблемы можно избавиться нехитрым способом, проявив немного смекалки, при этом нужно использовать обыкновенную линейку. Как правило, исходят щелкающие звуки от автомата привода сцепления. Нужно произвести следующие действия: открыть капот автомобиля и осмотреть место левее АКБ. В этом месте расположен тросик привода сцепления, входящий в вилку. Для осмотра потребуется его вытащить из вилки.

При помощи линейки необходимо измерить расстояние от основания тросика до регулировочного винта. Необходимо, чтобы расстояние составляло ровно 27 мм. Главным фактором регулировки сцепления Приоры является точность. При этом нужно отметить, что данный показатель никоим образом не должен повышаться или же, наоборот, понижаться с отклонением даже в один миллиметр.

В противном случае педаль будет продолжать свое назойливое щелканье. Теперь нужно поставить тросик обратно. После регулировки расстояния требуется выжать несколько раз педаль сцепления. Ликвидировав данную неполадку, сразу становится заметна более мягкая работа педали привода механизма выключения сцепления, по сравнению с тем, как она работала до проведения регулировки.

Причины поломок и решение проблем

Отечественные автопроизводители не отличаются особой надежностью и долговечностью эксплуатируемых деталей и агрегатов. Не является удивительным тот факт, что многие комплектующие автомобилей достаточно быстро выходят из строя и не подлежат дальнейшей эксплуатации. Все это обуславливает наличие у многих автовладельцев характерных проблем в работе механизма сцепления на автомобиле. Однако не стоит обвинять во всех возникающих проблемах только автопроизводителей, поскольку многие неисправности являются следствием небрежной эксплуатации авто самим автолюбителем.

Причина	Решение
Недостаточный ход педали из-за чего «ведет» само сцепление	Для устранения данного дефекта необходимо регулирование самого привода механизма. В решении данной проблемы могут помочь профессионалы станции технического обслуживания автомобиля.
Заедание педали сцепления	Эта проблема возникает, как правило, при повреждении деталей механизма привода. Устранить ее можно путем замены поврежденной детали

Регулировка троса должна проводиться как можно чаще. Дело в том, что такие профилактические работы помогают избежать ряда проблем и, соответственно, позволяют сэкономить немалую долю финансовых средств автовладельцев. Нормальная работа механизма сцепления — залог безопасной эксплуатации автомобиля.

Замена тросика привода сцепления и датчика сцепления

Осуществление такой технической операции, как замена тросика сцепления на Приоре, нужно выполнять в следующих случаях:

обрыв запчасти;
тугое действие в оболочке.

Для замены троса сцепления на Приоре необходим определенный набор отверток и ключей. Первая деталь, которую необходимо убрать, это воздухозаборный фильтр, расположенный в двигателе. При этом трос сцепления нужно натянуть вперед с последующим выниманием поводка из ячейки рычажной системы.

Это делается с помощью ключа номер 17, осуществив определенное количество оборотов гайки, которая фиксирует наконечник рассматриваемой детали непосредственно к самому кронштейну. Для выполнения данной операции необходимо крепко зафиксировать ее шестигранником. Непосредственно у самого кронштейна вынимается наконечник. Этот элемент размещен в салоне Лада Приора. Эта гайка прочно фиксирует кронштейн и проворачивается с помощью ключа номер 8.

Сцепление: 1 – поводок наконечника троса; 2 – рычаг вилки выключения сцепления; 3 – кожух сцепления; 4 – болт крепления сцепления к маховику; 5 – нажимной диск; 6 – маховик; 7 – ведомый диск; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – передняя крышка картера сцепления; 10 – картер сцепления; 11 – нажимная пружина; 12 – подшипник выключения сцепления

Учитывая то, что замена самого троса на Ладе Приоре проводится в труднодоступном месте, для более легкого осуществления работы рекомендуется приложить немного усилий, при этом требуется подтолкнуть на себя саму педаль. При помощи такого нехитрого инструмента, как отвертка, нужно поддеть заднюю сторону педали. После этого деталь демонтируется.

Следующим действием вытаскивают из отверстия уплотнительного чехла троса. Сразу после проведения демонтажа нужно отвернуть и снять так называемый поводок с наконечника. В случае если датчик сцепления рассматриваемого автомобиля утратил свои эксплуатационные качества, он меняется новым агрегатом.

Что же касается самой установки троса сцеплений, это действие необходимо осуществить после диагностики состояния пластиковой втулки. В том случае если эта деталь выработала свой ресурс, она заменяется на новую. Палец, как и втулку, рекомендуется обработать специальным, предназначенным для смазывания средством.

Установка детали троса сцепления на авто Приора проводится в отверстие, находящееся в щитке и проходящее из салона авто в двигательный отсек. Сначала устанавливается чехол для уплотнения, затем сам корпус механизма на палец троса. После осуществления его фиксации требуется закрепить оболочку троса.

Наконечник проводка проворачивается определенным образом, так чтобы его торец находился на уровне поводка, последний нужно установить на свое место. Дальнейшими действиями является регулирование на Приоре самого привода сцепления. Данная операция помогает вытянуть трос за его наконечник вперед до полного упора. В таком расположении можно осуществить измерение расстояния от самого рычага до торца. Это расстояние должно составлять 27 мм.

Достичь необходимых размеров можно за счет вращений провода. Его регулирование позволяет удалить нагрузку благодаря плотному прижиманию к рычагу, и одновременно с этим удаляются зазоры. После этого нужно нажать три раза на педаль сцепления. Такое действие позволяет начать срабатывать автоматическому механизму регулирования расстояния. Также нужно учитывать, что полный ход педали не должен превышать 146 мм.

Лучше всего своевременно проводить диагностику, во избежание побочных эффектов с дальнейшим развитием более глобальных поломок. Такие необходимые действия, как диагностика работы сцепления автомобиля, позволяет владельцу экономить немалое количество средств и сделать более безопасным свой автомобиль.

Загрузка …

Как отрегулировать сцепление на Приоре, Гранте и Калине | Лада онлайн

На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.

ОСОБЕННОСТИ

На автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта трос сцепления такой же, как и на ВАЗ прошлых лет. На новых машинах разница только в наличие у наконечника троса механизма авторегулировки. Данный механизм предназначен для автоматической регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. То есть, чтобы владелец не регулировал сцепление в ходе эксплуатации автомобиля.

РЕГУЛИРОВКА ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ

Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

Замерить расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние должно быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
Если это значение отличается, то регулируем его вращением поводка.
После отпускания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора.
Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической регулировки длины троса.
Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

Процесс также объясняется на видео:

По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

А вам приходилось регулировать сцепление?

Регулировка сцепления Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Пред установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (смотрите п. 1). В случае необходимости повторите регулировку.

Руководство по ремонту ВАЗ 2170, 2171, 2172

Регулировка сцепления Лады Приора своими руками: видеоинструкция

Если во время езды на автомобиле Лада Приора вы слышите щелчки, значит, привод сцепления неисправен. Эту проблему можно решить собственноручно, если приложить немного усилий и желания. Если же вы плохо разбираетесь в своем транспортном средстве и не желаете сами его ремонтировать, вам необходимо отвезти машину в автосервис. В первую очередь это надо для безопасности авто.

Как отрегулировать сцепление Приоры: удаление щелчков

Для регулировки сцепления, когда щелчки постоянно слышатся во время езды, нужно воспользоваться простым, на первый взгляд, предметом – обыкновенной линейкой. В основном щелчки исходят от автомата привода сцепления. Для предотвращения этого нужно произвести такие действия:

открыть капот авто;
осмотреть место левее аккумулятора;
для осмотра надо его вытащить из вилки;
используя обычную линейку, надо измерить расстояние между основанием и регулируемым винтом;
надо, чтобы расстояние было 27 мм, если больше или меньше, то щелканье будет продолжаться.

Читайте также: Размер дворников на Приоре

После регулировки сцепления необходимо выжать педаль несколько раз.

Решив эту проблему, будет заметна более мягкая работа педали привода, если, конечно, она не провисла. Тогда придется выполнить регулировку высоты устройства.

Какие могут быть причины неполадок

Отечественные производители не отличаются высококачественной и долговечной автомобильной техникой. Детали машин, как правило, приходится заменять после 1-2 лет езды. Многие элементы авто часто выходят из строя и отремонтировать их невозможно. Приходится лишь брать новые. Однако не стоит все сваливать на создателей, так как часто неправильная эксплуатация и плохой уход приводят к тому, что машина некачественно функционирует. Довольно часто встречается проблема недостаточного хода педали механизма сцепления. Возникает такая проблема обычно из-за повреждения запчастей. Для того чтобы такой проблемы не было, нужно регулярно проводить профилактические работы.

Когда надо заменять трос

Трос меняют лишь в следующих случаях:

когда произошел обрыв детали;
когда происходит тугое действие в оболочке.

Читайте также: Рабочая температура двигателя на Приоре

Для замены троса надо иметь подходящие инструменты. Пригодится большой набор отверток и ключей. Если в запасе их нет, можно купить в любом магазине запчастей и инструментов. Выполняется процедура так:

Сначала требуется демонтировать воздухозаборный фильтр, который находится в двигателе.
Трос сцепления при этом натягивается вперед с выниманием потом поводка из ячейки рычажной системы.
Ключом 17 выполняется эта процедура.
Наконечник вынимается у кронштейна.
Гайка, которая его крепит, осторожно откручивается.
Затем снимают уплотнительные чехлы.
После этого снимается трос.

Чтобы установить новый трос, требуется проверка состояния пластиковой втулки. Эту процедуру качественно выполнить могут только мастера, поэтому лучше за установкой обращаться в технический сервис. В целом диагностику лучше проводить постоянно для того, чтобы избежать неприятных ситуаций. Некоторые неопытные автовладельцы считают, что детали на новых и старых машинах ВАЗ сильно отличаются.

Читайте также: Почему Приора троит на холодную

Если модель новая, значит, ее не нужно диагностировать и проверять. Это вовсе не так. В целом практически все элементы схожи. Единственное, трос сцепления несколько отличается. У новых авто он оснащен автоматическим устройством натяжки. Благодаря ему можно своими руками регулировать детали сцепления. Однако это вовсе не означает, что за машиной не надо следить и вовремя отвозить на техосмотр. Лишь при бережной и правильной эксплуатации автомобиль будет служить долго и исправно.

Как регулировать сцепление на приоре

ВАЗоход: как отрегулировать сцепление на Приоре без помощи профессионалов?

Особенности муфты Lada Priora

Как работает автоматический натяжитель троса?

В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

Когда нужна регулировка механизма привода муфты?

Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
«Провисание» педали муфты.
Затрудненное переключение передач.
Посторонние звуки при использовании педали муфты.

Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?

Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:

Открыть капот моторного отсека.
Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.
Чуть ниже АКБ найти трос с пластиковым зажимом.
Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.
Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.

На раз: как правильно отрегулировать сцепление на Приоре самостоятельно?

Не помешает знать

Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.

Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
Снять заглушку штока выжима муфты.
Сбросить трос с вилки муфты.
Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
Установить трос, заглушки и фильтр на место.

autobann.su

Лада Приора Хэтчбек ☢СОЧИ t-34☜Семидесяточкa › Бортжурнал › Как правильно настроить привод муфты сцепления Lada Priora в гаражных условиях?

как отрегулировать сцепление на fdnj Приора

Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине, но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.
Как работает автоматический натяжитель троса?

В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
«Провисание» педали муфты.
Затрудненное переключение передач.
Посторонние звуки при использовании педали муфты.

Симптомы в целом идентичны тем, когда нужна регулировка привода на ВАЗ 2110, т.е. их идентификация не должна вызывать никаких проблем. При этом нельзя забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в 27 мм – это и есть тот самый ход компенсатора.

как отрегулировать сцепление на Приоре

Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:

Открыть капот моторного отсека.
Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.
Чуть ниже АКБ найти трос с пластиковым зажимом.
Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.
Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.

На раз: как правильно отрегулировать сцепление на Приоре самостоятельно?

Дополнительно нужно проверить полный ход педали, который должен быть на уровне 135-145 мм, но не более 160 мм. Выполняются замеры при помощи линейки, рулетки или штангенциркуля. Устанавливая поводок наконечника обратно на вилку, область контакта следует обработать смазкой Литол-24.
Не помешает знать

Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.

как отрегулировать сцепление на Приоре

Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.

Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
Снять заглушку штока выжима муфты.
Сбросить трос с вилки муфты.
Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
Установить трос, заглушки и фильтр на место.

Устраняем все люфты, дребезг и лишний ход в кулисе КПП переднеприводного ВАЗа

Становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.

www.drive2.ru

Регулировка сцепления Лады Приора своими руками: видеоинструкция

Как отрегулировать сцепление Приоры: удаление щелчков

открыть капот авто;
осмотреть место левее аккумулятора;
для осмотра надо его вытащить из вилки;
используя обычную линейку, надо измерить расстояние между основанием и регулируемым винтом;
надо, чтобы расстояние было 27 мм, если больше или меньше, то щелканье будет продолжаться.

Читайте также: Размер дворников на Приоре

После регулировки сцепления необходимо выжать педаль несколько раз.

Решив эту проблему, будет заметна более мягкая работа педали привода, если, конечно, она не провисла. Тогда придется выполнить регулировку высоты устройства.

Какие могут быть причины неполадок

Когда надо заменять трос

Трос меняют лишь в следующих случаях:

когда произошел обрыв детали;
когда происходит тугое действие в оболочке.

Читайте также: Рабочая температура двигателя на Приоре

Сначала требуется демонтировать воздухозаборный фильтр, который находится в двигателе.
Трос сцепления при этом натягивается вперед с выниманием потом поводка из ячейки рычажной системы.
Ключом 17 выполняется эта процедура.
Наконечник вынимается у кронштейна.
Гайка, которая его крепит, осторожно откручивается.
Затем снимают уплотнительные чехлы.
После этого снимается трос.

Читайте также: Почему Приора троит на холодную

ladaautos.ru

Устройство, регулировка, настройка и замена сцепления Лады Приора

Содержание статьи:

0:37

1. Устройство сцепления Лады

0:94

2. Регулировка сцепления Лады Приора

0:166

3. Замена сцепления в Ладе Приора

0:231

4. Настройка сцепления Лады Приора

0:299

1. Устройство сцепления Лады

1:861

Из «мурзилки».
Соединение выполнено через специальный храповый механизм, регулирующий длину троса. Поэтому в процессе эксплуатации автомобиля не требуется регулярно проверять и регулировать рабочий ход педали сцепления. Этот механизм также обеспечивает отсутствие зазора в приводе выключения сцепления.

1:1428

В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются. Для компенсации этого износа в привод выключения сцепления встроен механизм автоматической регулировки длины троса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления, поворачиваясь, натягивает трос. При этом сжимается пружина, расположенная во втулке механизма регулировки и поджимающая фиксаторы зубчатого наконечника троса. Фиксаторы освобождают наконечник, в результате чего он свободно вытягивается из поводка троса, компенсируя износ накладок диска.

1:2406

Если накладки ведомого диска не изношены, то при отпускании педали втулка только касается кронштейна и не разжимает фиксаторы — зубчатый наконечник троса не перемещается относительно корпуса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления с резьбовым наконечником троса перемещается вперед (по ходу движения автомобиля), натягивая трос. При этом распорная втулка, упираясь в кронштейн, разжимает подпружиненные фиксаторы и зубчатый наконечник троса выдвигается из корпуса на величину, необходимую для компенсации износа накладок.

1:1003

После установки троса регулируем привод сцепления. Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины, и удерживаем трос в таком положении.
Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.
При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса) поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Проверяем полный ход педали сцепления, который не должен превышать 146 мм.

1:2247

2:504

3:1009

4:1514

5:2019

2. Регулировка сцепления Лады Приора

Начало попахивать периодически сцеплением. Решил подтянуть, открыл мурзилку и удивился, что на приоре так легко это сделать.
Дождался выходных, взял обычную отвертку, линейку.

5:397

6:902

Отключаем ДМРВ, снимаем воздушный фильтр.

6:982

7:1487

Видим тросик и на конце пластиковый зажим.

7:1568

8:2073

Оттягиваем за этот зажим на себя,

8:63

9:568

замеряем сколько мм от конца пластикового зажима до вилки(должно быть 27мм).
У меня было 15мм.

9:739

10:1244

Крутим этот зажим против часовой стрелки,

10:1324

11:1829

тем самым увеличивая размер от вилки до зажима. Замеряем, должно быть 27мм,
если так, то отпускаем тросик, сажаем в вилку. Садимся в машину, нажимаем 3 раза в пол сцепление, идем обратно смотрим, замеряем сколько стало, если все так же 25-27мм, то все сделано, если больше или меньше — регулируем дальше. В итоге, все обратно собираем, заводим, проверяем.
Лично у меня запах сразу пропал, значит сцепление еще поживет.

11:2577

3. Замена сцепления в Ладе Приора

2 месяца назад начало барахлить сцепление (стало туже нажиматься, какие-то щелчки при нажатии появились) и начал греметь выжимной подшипник. Пока ездил, думал пройдёт, но выжимной всё громче и громче гремел, сцепление ещё хуже стало работать. Посоветовался с друзьями, сказали езжай покупай новое сцеплении, у тебя скоро развалится выжимной, а менять лучше сразу полностью сцепление, так как сложностей много. Поехал в магазин посоветовался с продавцом какое лучше взять сцепление, продавец посоветовал взять фирму КРАФТ или ВИС, но сказал, что КРАФТ больше берут чем ВИС, пришлось брать КРАФТ, цена 1800р. Буквально недели 3 назад сцепление пропало скорости перестали включаться. Сразу загнал к дяде в гараж и начали с ним потихоньку всё разбирать.

11:1429

Для замены сцепления понадобились:
1. Кирпичи — чем больше тем лучше и 2 домкрата.
2. Комплект ключей и головок с различными удлинителями (головки на 8 и на 19 пригодились больше всего. Нужен будет ключ на 15!
3. Небольшой вал для центровки диска сцепления (брал на разборке, прям с другой коробки мне отрезали сам вал, цена 100р).
4. Пригодится какая-нибудь смазка (я не помню какой мы смазывали), нужно будет смазывать ШРУСа, и место где находится выжимной подшипник.
5. Новый шток по которому ходит выжимной подшипник (цена: около 100р).

11:2391

12:504

13:1009

14:1514

Поддомкратили 2мя домкратами и поставили её на кирпичи.

14:1619

15:2124

16:504

17:1009

Выдернули оба ШРУСа из коробки.

17:1070

18:1575

19:2080

20:504

Сняли левую стойку, чтобы было удобнее подлезть, вытащить и вставить обратно коробку.

20:664

21:1169

22:1674

23:2179

24:504

Вот старая корзина, ещё на движке, половину лепестков не стало.

24:622

25:1127

Выжимной весь рассыпался, замучился запчасти от него по коробке собирать, и ешё отломило одно ушко.

25:1312

26:1817

Сцепление видимо было уже меняно, так как стояло тоже КРАФТ.

26:1930

27:2435

28:504

29:1009

Установил новый шток, по которому ходит выжимной подшипник.

29:1122

30:1627

Это старый шток.

30:1660

31:2165

На всю работу ушло 7 часов.

31:50

4. Настройка сцепления Лады Приора

На автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 (2172 и т.п.) привод выключения сцепления беззазорный, т.е. зазоры в приводе отсутствуют. Трос привода выключения сцепления снабжен механизмом храпового типа для компенсации его длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска сцепления, поэтому регулировка привода сцепления в эксплуатации не требуется.
Однако согласно рекомендации завода-изготовителя во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.

31:1126

32:1631

Регулировка привода выключения сцепления Лада Приора ВАЗ 2170

32:1746

33:2251

Регулировка привода выключения сцепления Лада Приора ВАЗ 2170

33:114

34:619

Устройство сцепления Лада Приора ВАЗ 2170

34:696

1. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.
2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку сцепления без зазора.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пред установкой поводка наконечника на вилку сцепления нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.
3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см. п. 1). В случае необходимости повторите регулировку привода выключения сцепления.

34:2362

Перед регулировкой было L=15-17 мм. Сделано 27 мм. Разницы нет…

34:110

https://www.drive2.ru/l/8322921/

34:146

https://www.drive2.ru/l/1140337/, https://www.drive2.ru/l/3266412/, https://www.drive2.ru/l/1597710/

34:250

следующая статья:

Устранение дребезжания рычага КПП в Ладе Приоре

Устранение дребезжания рычага КПП, казалось бы, мелочь, но на самом деле очень неприятная вещь. Как правило, дребезжит

35:1099 45624

www.spike.su

Лада Приора Хэтчбек ЛИДЕР › Бортжурнал › Регулировка привода выключения сцепления

Стал замечать, что в момент отпускания педали сцепления слышен ощутимый щелчок, при этом стала пропадать четкость при переключении передач. Пора проверить регулировку тросика привода выключения сцепления, благо что на Приорах эта процедура делается за считанные секунды и не требует никаких инструментов.

Процедура банальная и описана во всех руководствах. Тем не менее, на драйве и на форумах частенько можно увидеть записи, в которых спрашивают именно про подобные раздражающие щелчки. Поскольку букв не так много там, позволю себе процитировать всю темку.

Однако согласно рекомендации завода-изготовителя во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.
1. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.

3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см. п. 1). В случае необходимости повторите регулировку.

Перед установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

При измерении, оказалось что расстояние L составляло всего 15 мм. После двух попыток удалось выставить необходимые 27 мм. Вилка смазана Литолом. Даже при моих больших кистях удалось подлезть к тросику ничего не снимая. Левой рукой, просунутой между аккумулятором и корпусом воздушного фильтра удерживал тросик в натянутом положении, а правой рукой измерял расстояние штангенциркулем.

Как результат, педаль сцепления снова стала работать бесшумно и вернулась былая четкость при переключении передач.

Собственно запись больше для себя, чтобы помнить при каком пробеге и когда проводил сию процедуру.

www.drive2.ru

Регулировка сцепления на приоре своими руками

Вернуться к оглавлению

Удаление щелчков педали привода сцепления

Вернуться к оглавлению

Причины поломок и решение проблем

Причина	Решение
Недостаточный ход педали из-за чего «ведет» само сцепление	Для устранения данного дефекта необходимо регулирование самого привода механизма. В решении данной проблемы могут помочь профессионалы станции технического обслуживания автомобиля.
Заедание педали сцепления	Эта проблема возникает, как правило, при повреждении деталей механизма привода. Устранить ее можно путем замены поврежденной детали

Вернуться к оглавлению

Замена тросика привода сцепления и датчика сцепления

обрыв запчасти;
тугое действие в оболочке.

Учитывая то, что замена самого троса на Ладе Приоре проводится в труднодоступном месте, для более легкого осуществления работы рекомендуется приложить немного усилий, при этом требуется подтолкнуть на себя саму педаль. При помощи такого нехитрого инструмента, как отвертка, нужно поддеть заднюю сторону педали. После этого деталь демонтируется.

Лучше всего своевременно проводить диагностику, во избежание побочных эффектов с дальнейшим развитием более глобальных поломок. Такие необходимые действия, как диагностика работы сцепления автомобиля, позволяет владельцу экономить немалое количество средств и сделать более безопасным свой автомобиль.

Загрузка …

1ladapriora.ru

Лада Приора Седан Осенняя Пуля › Бортжурнал › Регулировка троса сцепления — компенсация износа и плавность включения

Всем Бонджорно!
Речь пойдет о регулировке троса сцепления. Многие начнут бить кулаком по груди доказывая что трос саморегулирующийся, что вообще не так. Откуда слух? Хз…
Что присутствует — это компенсация износа маховика и диска сцепления.
Далее мои наблюдения:
1) Трос ослаблен (барашек чуть-чуть болтается): сцепление не полностью отжимается, педаль сцепления где то там внизу. Проблемы с переключением передач, проблемы с износом, шумит выжимной когда стоишь на нейтралке. Единственный плюс это мягкость включения.
2) Трос слишком сильно натянут: Сцепление начинает работать где то в самом начале (верхнем положении) педали, становится очень резким и неудобным. Появляются рывки при начале движения, особенно с нагрузкой (снег рыхлый, песок, горочка)
3) Правильная натяжка: минимум рывков, плавность работы сцепления, нет шума от выжимного подшипника, педаль сцепления не торчит аж до коленки)))

Балуясь настройками (регулировкой) сцепления на протяжении 2-ух месяцев, в том числе и рекомендуемый зазор 26-27 мм, в общем то нашел приемлемую для себя натяжку. Причем троса было 2 разных новых. Один кривой — постоянно трещал, пыльник не сидел на месте. Купил другой: не трещит, пыльник на кончике сидит плотненько и не елозит. возможно ДААЗ, в общем марку не помню.

Ну и сама суть по регулировке:
Для удобства по регулировке я одел шайбу и поджал ее гайкой. Ослабляем трос до того момента когда при отпускании троса между пластиковым барашком и вилкой останется примерно 0,5 мм (скажем так и люфта нет и вилки не касается) На фото видно.

Полный размер

Далее берем и делаем 2 оборота регулировочным пластиковым барашком, тем самым поджимая трос.

Пробовал и 2 и 3 оборота на 2-ух разных машинах. Себе делал 2, знакомому 3 больше подошло.

Если у кого есть свои способы регулировки и оптимальных значений — выкладывайте, пишите, всем будет интересно!

Полный размер

www.drive2.ru

Регулировка сцепления на Лада Приора —

Основные признаки неисправности сцепления – уменьшение хода и заедание педали сцепления, посторонние щелчки, плохая тяга автомобиля или нечеткое переключение передач из-за неполного выключения сцепления. Все эти неисправности указывают на то, что необходима периодическая регулировка сцепления. Приора, как и все автомобили ВАЗ, нуждается в таком обслуживании.

Лада Приора относится к семейству автомобилей ВАЗ, и впервые была выпущена в 2007 году. Сейчас существует несколько модификаций Приоры. Модель продолжает совершенствоваться и приобретать новые качества, облегчающие жизнь за рулем. Тем не менее, недостатки как в изначальной сборке, так и при эксплуатации имеют место быть.

Видео регулировки сцепления на Приоре.

Комплектующие автомобилей отечественного производства достаточно быстро приходят в негодность, и многие автомобилисты наших машин уже давно свыклись с этой мыслью. Кроме этого стоит учесть и стиль вождения, а также качество дорог, по которым чаще всего приходится ездить. Впрочем, детали все равно не вечные, и некоторые из них приходится менять, либо регулировать элементы механизмов.
К одному из «ненадежных» и «капризных» элементов авто Лада Приора относится механизм сцепления двигателя с коробкой переключения передач. Основные признаки неисправности сцепления – уменьшение хода и заедание педали сцепления, посторонние щелчки, плохая тяга автомобиля или нечеткое переключение передач из-за неполного выключения сцепления. Все эти неисправности указывают на то, что необходима периодическая регулировка сцепления. Приора, как и все автомобили ВАЗ, нуждается в таком обслуживании.
Ни для кого не секрет, что немаловажно иметь исправное сцепление на машине: от этого зависит безопасность и предсказуемость на дорогах. Неправильное натяжение троса заставит педаль болтаться без дела, а в самом устройстве будет наблюдаться повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска из-за дополнительного трения о маховик коленвала. Скорость существенно снизится из-за потери крутящего момента, переключать передачи также будет проблемно с заедающей педалью и не полностью выключенным сцеплением.
Регулировка механизма может включать в себя как настройку тросика сцепного устройства, так и его полную замену вкупе с датчиком и втулкой. Ниже будет рассмотрено следующее:
Как делать регулировку сцепление на Приоре методом изменения зазора от троса до регулировочного винта.

Замена троса привода сцепления.

Настройка троса привода

Устройство сцепления в так называемом разболтанном состоянии вызывает ряд проблем: щелчки и ослабление педали, недостаточная сцепка ведомого диска с маховиком коленвала и другие неприятности, о чем уже говорилось выше.
Работа по регулировке сцепления на Приоре не займет много времени, плюс она довольно проста, и сделать это сможет каждый автолюбитель в собственном гараже.
Загоняем машину на яму. Чтобы она не болталась туда-сюда, фиксируем противооткатными упорами. Открываем капот автомобиля, смотрим на пространство слева от аккумулятора, где располагается вилка сцепления вместе с тросиком. Именно этот трос и предстоит настраивать. При помощи обычной линейки требуется замерить расстояние от основания троса сцепления до регулировочного винта. Для рассматриваемой машины этот отрезок должен быть равен 27 мм. Основное условие, которое нужно выполнить – это 100% точность измерений. Отклонения в большую или меньшую сторону (25 или 28 мм) не приведут к положительным результатам.
Итак, тросик ставится обратно в вилку выключения сцепления, затем педаль сцепления несколько раз выжимается. Работать лучше с напарником, так дело пойдет гораздо быстрее. Если педаль продолжает щелкать, регулировку можно выполнить еще раз. Главное, чего следует добиваться – это плавного хода педали, без заеданий и щелканья.
Однако не всегда исправить ситуацию со сцеплением можно только настройкой тросика. Если есть обрыв запчасти или наблюдается тугое действие в кожухе, то требуется заменить трос сцепления и, по необходимости, другие составляющие механизма.

Замена и регулировка троса сцепления на Лада Приора

Работа разделяется на три этапа: демонтаж, установку и регулировку. Инструменты, которые потребуются для работы: ключ на 17 мм и на 8 мм, либо универсальный гайковерт. Шестигранник для фиксации детали и отвертка.

Демонтаж троса

В первую очередь необходимо снять с двигателя воздушный фильтр. Далее натягивается трос механизма сцепления для того, чтобы вынуть из рычага тросовый поводок. Снятие выполняется следующим образом: при помощи гаечного ключа 17 ослабляется фиксационная гайка наконечника троса. Деталь при этом фиксируется шестигранным ключом. Делается съем наконечника с кронштейна, находящийся в салоне автомобиля Лада Приора.
Для более наглядного представления, где что находится, приводится схема механизма сцепления на Приоре:

Сцепление состоит из поводка наконечника (1), рычажной системы вилки отключения (2), нажимного диска (5), нажимной пружины (11), ведомого диска (7), подшипника выключения сцепления (12), картера сцепления (10). Весь механизм располагается в кожухе сцепления – 3. Рядом расположены такие детали, как первичный вал КПП (8) и маховик (6), закрепленный к сцеплению болтом 4.
Полезный совет: регулировка сцепления на Лада Приора и замена составляющих может осложниться тем, что механизм находится в достаточно неудобном месте. Чтобы работу сделать быстрее, надо подтолкнуть и снять педаль. Сделать это можно с помощью отвертки, достаточно аккуратно поддеть педаль.
Трос вытаскивается из чехла уплотнения, после чего снимается поводок тросика. Также нужно осмотреть датчик сцепления и пластиковую втулку. Если датчик пришел в негодность (а это видно при эксплуатации авто, когда сцепление не полностью отключается), его снимают и меняют на новый. Аналогично поступаем со втулкой. Новые палец и втулку перед заменой требуется смазать специальным средством.

Установка нового тросика сцепления

Трос сцепления устанавливается через специальное щитковое отверстие в канал из автосалона в пространство двигателя. Первоначально ставится уплотнительный чехол, после чего монтируется сцепной механизм на тросовый палец. Фиксируется сначала тросиковый палец, а затем крепится оболочка. Регулировка троса сцепления на Приоре проводится так, как было описано выше. Трос до упора монтируется на наконечник, а зазор между ним и рычагом должно составлять не меньше и не больше 27 мм.
Настройка привода сцепления достигается путем поворота наконечника троса и нивелирования его с поводком. Регулировка привода позволяет устранить ненужные зазоры, а также сбросить нагрузку и получить плотное прилегание к рычажной системе. Правильно натянутый трос и ориентированный привод позволят сцеплению автоматически регулироваться при эксплуатации автомобиля. Оптимальный полный ход педали сцепления должен быть 146 мм. Измерить расстояние лучше твердой линейкой, не рекомендуется применять мягкий сантиметр во избежание погрешностей.
Что еще нужно учитывать? Однозначно, операцию по замене троса не следует проводить, если не удается долгое время настроить трос или все сцепное устройство имеет обширные повреждения. В ряде случаев требуется комплексная диагностика на профессиональном оборудовании, а также полная замена трансмиссионного узла. Лучшим решением будет обращение в специализированную автомобильную мастерскую, где быстро определят проблему и устранят все негативные последствия.

portalvaz.ru

Регулировка тросика сцепления — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Всем привет, недавно наткнулся на запись о регулировки тросика сцепления точнее регулировка привода выключения сцепления, там говориться что расстояний между вилкой и поводком в вытянутом положении должно составлять 27мм. Проверил у себя — оно было 17 мм, я выкрутил наконечник до расстояния в 27мм.
Покатавшись недельку ощутил следующие изменения:
1- При движении, переключаясь с второй передачи на первую, Первая передача стала включаться легче и четче.
2- задняя передача стала включаться без хруста.

Вот инструкция о регулировке:

Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. зазоры в приводе отсутствуют. Трос привода снабжен механизмом храпового типа для компенсации его длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска, поэтому регулировка привода сцепления в эксплуатации не требуется.
Однако согласно рекомендации завода-изготовителя во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.

Мереть очень не удобно

Примечание
Пред установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.

3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см. п. 1). В случае необходимости повторите регулировку.
источник — vaz-autos.ru

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru

Регулировка сцепления на Приоре: пошаговая инструкция

Замена троса сцепления на Приоре осуществляется в случае обрыва данной детали или при ее тугом перемещении в соответствующей оболочке.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция

Разобранная педаль сцепления

Чтобы поменять трос сцепления, потребуется набор отверток и ключей. Первоначально снимается воздушный фильтр, который находится в отсеке двигателя. Трос сцепления тянется вперед. Затем он вынимается с поводком из паза рычага.

С помощью ключа на «17» отворачивается на несколько оборотов гайка фиксации наконечника оболочки данного агрегата к кронштейну. При этом потребуется удерживать ее шестигранным ключом. Из кронштейна демонтируется наконечник. Последний элемент находится в салоне Приора.

Гайка, которая фиксирует кронштейн, отворачивается ключом на «8». Так как замена троса на Приоре выполняется в трудных условиях, для облегчения проведения работ рекомендуется сильно потянуть на себя педаль сцепления. С помощью отвертки поддевается задняя кромка последнего элемента. Затем педаль демонтируется.

Следующий шаг предусматривает вытаскивание из отверстия уплотнительного чехла троса. После его демонтажа отворачивается и снимается поводок с наконечника. Если датчик сцепления Лады Приоры вышел из строя, он заменяется новым устройством. Что касается установки троса сцепления, то эта процедура осуществляется после проверки состояния пластмассовой втулки на соответствующем пальце. Если она изношена, устанавливается новый агрегат. Палец и втулку потребуется смазать специальным веществом.

Монтаж троса сцепления на Приоре начинается с проведения данного элемента через отверстие в щитке из салона автомобиля в отсек двигателя. Затем монтируется уплотнительный чехол, надевается корпус соответствующего механизма троса на палец. После его фиксации закрепляется оболочка троса.

На наконечник проводок наворачивается таким образом, чтобы его торец находился вровень с аналогичным элементом поводка. Последний элемент устанавливается на место. Далее отрегулируйте на Приоре привод сцепления. Подобная процедура предусматривает вытягивание троса за наконечник вперед до полного упора. В этом положении измеряется расстояние от рычага до торца. Данный показатель должен равняться 27 мм.

Достичь нужного размера можно за счет вращения поводка. Его регулировка предусматривает снятие нагрузки за счет прилегания к рычагу, при этом не образуется зазор. Затем 3 раза нажимают на педаль сцепления. Данный шаг позволит сработать механизму автоматической регулировки длины устанавливаемого агрегата. Нужно учесть, что полный ход соответствующей педали не должен быть больше 146 мм.

Вернуться к оглавлению

Основные принципы

Замена троса сцепления на Приоре предусматривает последующую настройку данного агрегата. Как отрегулировать сцепление, знают автомеханики. Если Лада является переднеприводным автомобилем, тогда педаль сцепления должна находиться на одном уровне с соответствующим элементом тормозной системы. В таком случае полный ход первого устройства должен колебаться в пределах 125-135 мм. Допускаются колебания до 160 мм.

Регулировка сцепления предусматривает ослабление 1-й регулировочной контргайки троса сцепления. Находится она в отсеке двигателя на кронштейне. Подкручивая 2 контргайку, регулируют ход педали. Таким образом достигается нужная величина. По завершении этой процедуры затягивается 1-я контргайка.

В случае появления осложнений потребуется обратиться за помощью к специалистам. Зачастую регулировка троса не решает существующую проблему. Необходимо отметить, что после установки КПП вручную монтируется (на весу и без различных приспособлений). При выполнении этой работы допускается незначительный перекос первого вала. Но данный фактор может привести к поломке металлокерамической втулки и потере ведомого диска.

Как выполняется регулировка троса

Чтобы предотвратить излом втулки на Приоре, рекомендуется применять приспособление, позволяющее монтировать первичный вал и КПП правильно, учитывая при этом шлицы, исключая перекосы. Регулировка сцепления проводится с учетом особенностей трансмиссии автомобиля.

expertvaz.ru

Регулировка сцепления приора 16 клапанов

Особенности

Регулировка троса сцепления

Замерить расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние должно быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
Если это значение отличается, то регулируем его вращением поводка.
После отпускания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора.
Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической регулировки длины троса.
Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

Процесс также объясняется на видео:

А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

Пошаговая инструкция

Разобранная педаль сцепления

На наконечник проводок наворачивается таким образом, чтобы его торец находился вровень с аналогичным элементом поводка. Последний элемент устанавливается на место. Далее отрегулируйте на Приоре привод сцепления. Подобная процедура предусматривает вытягивание троса за наконечник вперед до полного упора. В этом положении измеряется расстояние от рычага до торца. Данный показатель должен равняться 27 мм.

Основные принципы<p>Замена троса сцепления на Приоре предусматривает последующую настройку данного агрегата. Как отрегулировать сцепление, знают автомеханики. Если Лада является переднеприводным автомобилем, тогда педаль сцепления должна находиться на одном уровне с соответствующим элементом тормозной системы. В таком случае полный ход первого устройства должен колебаться в пределах 125-135 мм. Допускаются колебания до 160 мм.</p><p>Регулировка сцепления предусматривает ослабление 1-й регулировочной контргайки троса сцепления. Находится она в отсеке двигателя на кронштейне. Подкручивая 2 контргайку, регулируют ход педали. Таким образом достигается нужная величина. По завершении этой процедуры затягивается 1-я контргайка.</p><p>В случае появления осложнений потребуется обратиться за помощью к специалистам. Зачастую регулировка троса не решает существующую проблему. Необходимо отметить, что после установки КПП вручную монтируется (на весу и без различных приспособлений). При выполнении этой работы допускается незначительный перекос первого вала. Но данный фактор может привести к поломке металлокерамической втулки и потере ведомого диска.</p><p>Как выполняется регулировка троса</p><p>Чтобы предотвратить излом втулки на Приоре, рекомендуется применять приспособление, позволяющее монтировать первичный вал и КПП правильно, учитывая при этом шлицы, исключая перекосы. Регулировка сцепления проводится с учетом особенностей трансмиссии автомобиля.</p><p>Мы собрали огромную подборку видео о ремонте, тюнинге и обслуживании автомобилей ВАЗ</p><p>Делитесь фотографиями и оценивайте фотографии других пользователей</p><p>Как и на всех российских ВАЗах, на «Приоре» сцепление приводится в действие при помощи специального механизма. Он так и называется – трос сцепления. Это очень важная деталь в управлении автомобилем. И автолюбителю необходимо знать её устройство, принцип работы и способ замены. На всякий случай.</p><h4>Принцип работы гибкого привода муфты «Приоры»</h4>

На первых моделях российских легковых автомобилей ВАЗ, с приводом на задние колёса, включение сцепления осуществлялось с помощью гидравлической системы. То есть, как и у привода тормозов, когда давление от главного цилиндра, передаётся на рабочий, исполняющий механизм. При разработке новой серии ВАЗов с ведущими передними колёсами от этой схемы отказались. Была разработана простая и надёжная система включения механизма муфты с помощью специального тросика. Здесь работает принцип коромысла. При нажатии на нижнюю часть педали, верхняя, рабочая область, через основание (шток), уходит в противоположную сторону и тянет за собой трос.

Другой конец гибкого соединителя закреплён непосредственно на приводной вилке сцепления. При нажатии на педаль муфта выключается, давая возможность включить или переключить передачу в коробке.

Как устроен трос сцепления «Приоры»

Для стабильной работы привода, сам трос(сердечник) заключён в специальный кожух, который закреплён неподвижно. Один его конец зафиксирован около вилки сцепления, на коробке передач, а другой, непосредственно в салоне, рядом с педалью. На обоих концах тросика имеются специальные крепёжные устройства, сработанные под гнездо на педали и на вилке. Они кардинально отличаются друг от друга, и перепутать их невозможно. На краях кожуха также имеются приспособления для крепежа. Кроме того, имеется резиновая муфта, для установки в отверстие в кузове, при переходе троса из салона, в моторный отсек. То есть можно разложить устройство так:

тросик;
кожух;
крепление на вилку;
петля для педали;
крепеж для кожуха 2 шт.;
резиновая защита для отверстия в салон.

В общем, сердечник передвигается внутри более жёсткой оболочки, под действием педали и возвратных пружин сцепления «Приоры». Это обеспечивает его стабильную работу.

Неисправности и их признаки у привода муфты переднеприводных ВАЗ

Если трос сцепления находится в аварийном состоянии, или уже вышел из строя, это заметно сразу, при попытке включения муфты для работы с коробкой передач. Самые частые поломки это:

обрыв непосредственно тросика;
взлохмачивание тела сердечника сцепления;
поломка крепежа привода к вилке или педали.

При обрыве крепежа или троса, педаль свободно проваливается, а при взлохмачивании сердечника, наоборот, нажатие становится очень затруднённым. При появлении этих признаков, необходимо срочно провести проверку привода.

Замена тросика сцепления «Приоры»

Для удаления и установки этого элемента привода муфты нужен не очень большой набор инструментов:

Саму операцию по демонтажу привода начинают с салона «Приоры». Делать это надо вдвоём.

Один отжимает вилку сцепления, а второй снимает с педали скобу крепления сердечника. Можно, конечно, и одному, но труднее. Потом ключом на 8 открутить возле педали крепление кожуха. Аккуратно отвёрткой выдвинуть в моторный отсек уплотнитель отверстия и вынуть туда трос.

Теперь работа под капотом «Приоры». В первую очередь отключить клемму аккумулятора, так как работать придётся рядом с проводом стартера. Потом демонтировать воздушный фильтр. Это откроет свободный доступ к крепежу механизма. Теперь, когда он вышел из области салона, отпустить ключом на 17 фиксатор оболочки. Когда сердечник ослаблен, то свободно вынимается наконечник из гнезда в вилке включения муфты. Снять из паза кожух, и весь привод свободен. Его можно менять.

Установка нового элемента

Начинать сборку нужно из салона «Приоры», хотя подать трос получится только из моторного отсека. Когда он уже уложен на место в салоне, закрепить на педаль механизм компенсации наконечника троса. Прикрепить кожух. После чего, отжав вилку, закрепить фиксатор для вилки.

Установив на место крепление кожуха на коробке передач, с помощью ключа на 17 отрегулировать правильное натяжение устройства.

Закрепить резиновый уплотнитель в отверстие салона и поставить на место воздушный фильтр. Всё, замена гибкого привода муфты сделана.

На видео, процесс демонтажа троса сцепления «Приоры»:

Трос сцепления — редко но всё же бывает рвётся и самое частое что с ним случается, это размахривание металлической части троса, из-за чего он начинает заедать и педель сцепления просто назад не может вернуться, но мы не о симптомах поговорим (Об этому чуть ниже мы уже написали) а объясним вкратце для чего этот трос вообще нужен, настоящие его наименование такое: «Трос выключения сцепления», уже можно понять что благодаря нему сцепление отключается (То есть выжимной подшипник оба диска между собой разъединяет, благодаря чему можно переключить скорость и вообще сцепления будет выключено из работы, когда двигатель может даже и работать) и если этого тросика не будет, то переключать скорости станет значительно сложнее (Без сцепления придётся их переключать, так можно, но просто опыт нужен и быстрые руки, если же вы заинтересовались тем как можно переключить скорость не выжимая при этом педаль сцепления, то в таком случае ролик чуть ниже просмотрите, там всё объясняется и показывается на наглядном примере).

Чтобы» осуществить работу по замене троса сцепления, запастись нужно: Всеми ключами которые лежат у вас в наборе (Если таковой есть) и линейкой или же штангенциркулем (В общём тем, чем измерить можно будет расстояние между вилкой и поводком) и ещё рекомендуем в магазине запчастей для автомобиле, приобрести фиксатор который трос сцепления к пальце крепят, консультанту прямо так и скажите, данный фиксатор вам ещё понадобится, если вы старый вдруг потеряете (А потерять его легко очень)!

Где находится трос сцепления?

У него два конца как у любого другого троса, один конец подсоединяется к педали сцепления, второй же за вилку выключения сцепления цепляется, отчётливо увидеть трос можно только открыв капо у автомобиля и заглянув в то место, где коробка передач располагается, только смотреть нужно не снизу автомобиля, а именно сверху, на фотографии ниже кстати показан трос сцепления для наглядности стрелкой, вы и у себя его тоже разыщите.

Когда нужно менять трос сцепления?

Когда педаль начинает заедать, в некоторых случаях цоканья у неё появляются, они лечатся либо же подтяжкой троса, либо же его заменой, хотя с этими цоканьями можно и ездить, наверняка вы уже слышали их в таких автомобилях как Лада Калина и Лада Гранта (В них просто трос сцепления немного по другому сделан, вот поэтому то на них гораздо чаще такое происходит и практически на каждом втором автомобиле эти цоканья можно будет услышать) они происходят именно из-за троса, но хотя в некоторых случаях и другие детали в этом виноваты но такое очень редко случается и кроме обоих перечисленных симптом, есть ещё одна, если вы её обнаружите, то сразу принимайтесь за смену тросика сцепления на новый, а именно если вы заметили что трос размахрился в каком то месте или вот вот порвётся, то тянуть с заменой не в коем случае не стоит, потому что если он вдруг порвётся в самый неподходящий момент, а вы по привычке катясь включите понижающую скорость (К примеру впереди крутой поворот, вы скидываете на нейтралку рычаг КПП, скорость автомобиля 80 км/ч и перед поворотом вы включаете 2 передачу и представьте что будет если при такой скорости трос порвётся, а представьте что если это будет зимой, во-первых сцепление обратно с маховиком сойдётся, из-за высоких оборотов колёса заблокируются и растерявшись вас в лучшем случае развернёт, про худшие даже и говорить не будем, такие случае и в реальной жизни уже случались, поэтому берегите всегда свой автомобиль и в нужный момент, он вас сбережёт).

Трос меняется очень легко, около 30 минут вам вполне хватит, ехать на СТО и там производить замену мы вам не рекомендуем, потому что это пустая трата денег (На СТО по сути заезжать нужно, когда что то серьёзное с автомобилем приключилось, что вам сделать не под силам, а из-за пустяков ездить туда постоянно, это уже на ваше личное усмотрение) и если их нет, то лучше не на запчастях экономить, а на работе!

1) Сперва выньте резиновый пальник, который закрывает отверстия в которое трос сцепления выходит, чтобы в него грязь не попадала и влага (Данный пыльник указан красной стрелкой), как только он будет вынут, при помощи гаечного ключа «на 8» выверните гайку (Ищите в том месте которое синей стрелкой указано, гайку на фотографии правда видно плохо), благодаря которой упор оболочки троса крепится к кронштейну и как только гайка будет вывернута, снимите упор с кронштейна.

2) Теперь посмотрите в то место, куда кончик троса сцепления подсоединяется (А подсоединяется он к концу педали, более подробней смотрите на фото ниже), данный кончик установлен на палец педали сцепления (Палец указан синей стрелкой) и закреплён на нём при помощи фиксатора, который указан красной стрелкой, как вы можете видеть, на фото этот фиксатор уже снят, у вас же он на пальце будет, чтобы его вынуть можно было, воспользуйтесь пассатижами или отвёрткой и помните кой что, заранее лучше купить фиксатор данный в автомагазине, так как в основном он всегда теряется и найти его практически не реально становится в салоне автомобиля.

После того как один из кончиков троса сцепления будет отсоединён, разыщите на пальце втулочку пластмассовую, обязательно проверьте не изношена ли она и не имеет ли никаких дефектов (Из-за неё посторонние шумы просто происходить могут в салоне, при выжимании сцепления), если с ней всё в порядке, можете даже её и не трогать, если же она имеет дефекты, то в таком случае данную втулку снимите и замените её на новую, при том новую втулку смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15 перед установкой смажьте и даже если вы не будете её менять, то всё равно мы вам рекомендуем смазать поверхность старой втулки одной из этих смазок!

3) Переходите в подкапотное пространство и находясь там, в начале второй кончик троса сцепления отсоедините от вилки выключение, для этого за наконечник троса потяните и как показано на фото 1, выведите наконечник из прорези в вилки, затем в середине примерно разыщите место где трос крепится к кронштейну и отсоедините его от него, для этого одним гаечным ключом удерживайте наконечник от проворачивания, другим в это время ослабьте гайку которая находится рядом с кронштейном (см. фото 2) и после этого потянув за тросик, выведите его из кронштейна и потянув трос вперёд (По ходу движения автомобиля) вытяните его сперва в подкапотное пространство, а затем и полностью тем самым снимите его с автомобиля.

Установка троса осуществляется в обратном порядке и вставляется он через подкапотное пространство и выводится после чего в салон автомобиля, к вилки же сцепления трос крепится вот каким образом, сперва на наконечник наворачивается повод да так, чтобы наконечник у троса выступал прямо на чуть-чуть (Примерно на 1 мм) из поводка, кроме того поверхность поводка которой он входит в контакт с вилкой, рекомендуем помазать смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, затем установите наконечник в своё прежнее положение (На вилку сцепления) но только его вытяните когда он в прорезь войдёт, до упора (см. фото 1) и измерьте это расстояние которое указано буквой L штангенциркулем или же линейкой, оно должно составлять 27 мм, при несовпадении, отрегулируйте его за счёт поводка который на кончик троса накручивали и в завершение отпустите наконечник, под действие пружины он должен будет упереться в вилку (см. фото 2), проверьте чтобы не было никаких зазоров и после проверки нажмите раза 3 на педаль сцепления, после чего заново проверьте расстояние L и по необходимости его отрегулируйте за счёт поводка, расположен который на кончике троса.

Наглядно увидеть процесс замены троса сцепления на новый, вы можете в ролике который расположен ниже:

В моторном отсеке вставляем нижний наконечник оболочки троса в отверстие кронштейна коробки передач.

Надеваем поводок зубчатого наконечника троса на палец педали сцепления и крепим его фиксирующей скобой.

Пластичной смазкой «Литол-24» покрываем рабочую поверхность поводка резьбового наконечника троса.,

2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку сцепления без зазора.

Пред установкой поводка наконечника на вилку сцепления нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24. 3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см.

l2rv.ru

как отрегулировать сцепление на приоре если не хватает резьбыВажно знать автомобилисту

Причины поломок и решение проблем

Среди ряда возникающих проблем зачастую проявляется недостаточный ход педали механизма выключения сцепления. Из-за чего «ведет» само сцепление. Для устранения данного дефекта необходимо регулирование самого привода механизма. В решении данной проблемы могут помочь профессионалы станции технического обслуживания автомобиля. Помимо недостаточного хода, иногда появляется такая неисправность, как заедание педали сцепления.

Эта проблема возникает, как правило, при повреждении деталей механизма привода. Устранить ее можно путем замены поврежденной детали. Регулировка троса должна проводиться как можно чаще. Дело в том, что такие профилактические работы помогают избежать ряда проблем и, соответственно, позволяют сэкономить немалую долю финансовых средств автовладельцев.Нормальная работа механизма сцепления — залог безопасной эксплуатации автомобиля.

Замена троса сцепления на Дэу Матиз

Замена троса сцепления на Фольксваген Гольф

1). Вставляем отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подводим ее к возвратной пружине. Нажимаем на педаль сцепления и отсоединяем возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя).

2). Несколько раз подряд снимаем педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора.

3). Снимаем трос сцепления (1 и 2 – положение стопорной скобы при снятии троса сцепления).

4). Работаем в моторном отсеке. Сдвигаем стопорную скобу не верхушке защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1, перемешиваем ее прорезью по тросу.

5). Беремся за верх и низ механизма регулировки и сжимаем его. Надеваем боковые концы на выступы по бокам механизма регулировки. В случаи, если механизм не удастся сжать, то это нам говорит о том, что трос поврежден. Демонтаж проводим выломав его.

6). Поднимаем рычаг выключения сцепления и отсоединяем от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором.

Примечание. Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.

7). Снимаем облицовочные панели под рулевой колонкой и отсоединяем монтажный блок от крепежных винтов.

8). Отсоединяем троса сцепления от узла (1 – хомут; 2 – стопорный элемент; 3-пластина).

Высвобождаем электрические кабели из хомута (1), надеваем на защелкивающий стопорный элемент (2) в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимаем пластину (3), расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободиться от фиксаторов

Примечание. Пластину снимаем перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.

10). Отсоединяем трос сцепления от педали и вытягиваем трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек.

11). Освобождаем трос от креплений и извлекаем из моторного отсека.

12). Установку троса сцепления производим в последовательности, обратной снятию.

Возможные неисправности сцепления и методы устранения

Причина неисправности	Методы устранения
Сцепление пробуксовывает (при резком нажатии педали акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется.)
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска	Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или КП)
Снижение усилия диафрагменной пружины	Замените нажимной диск в сборе («корзину»)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска	Замените ведомый диск
Повреждение или заедание привода сцепления	Устраните заедание. При необходимости замените детали привода
Сцепление ведет (затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом, коробка передач исправна)
Неправильная регулировка привода сцепления (недостаточен полный ход педали)	Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените
Заедание троса привода сцепления	Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло (разлохмачены проволочки троса, повреждена оболочка), замените трос
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)	Замените диск
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска	Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач	Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Перекос или коробление диска	Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Рывки при троганьи
Заедание троса привода сцепления	Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло, замените трос
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач	Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев заменит диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска	Замените ведомый диск
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины	Замените ведомый диск
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска	Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сбор («корзину» сцепления)
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причины замасливания
Дребезжание, стук или шум при включении сцепления
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины	Замените ведомый диск
деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках	Замените ведомый диск
Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления	Замените подшипник

Регулировка сцепления Lada Priora своими руками пошаговая инструкция с фото

Многих начинающих водителей интересует регулировка сцепления Приора, так как проблемы со сцеплением часто возникают при эксплуатации авто. Бывает, что во время езды появляются звуки в виде щелчков. Удалить эти звуки можно путем регулировки привода сцепления. В статье подробно описана регулировка троса и педали сцепления, поэтому эти операции сможет выполнить даже начинающий водитель.

Инструкция по регулировке

Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.

Троса сцепления

Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:

Для выполнения работ необходимо открыть капот.
Моторный отсек Лады Приоры
Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр.
Моторный отсек без воздушного фильтра
После этого будет виден трос, на конце которого находится пластиковый зажим.
Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля.
Этот зажим следует потянуть на себя и замерить расстояние между ним и вилкой, оно должно быть 27 мм.
Замеряем расстояние с помощью линейки
Регулируется расстояние путем проворачивания наконечника против часовой стрелки. Таким образом, можно добиться увеличения расстояния.
Крутим зажим до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм. Здесь очень важна точность.
Теперь можно отпустить тросик и посадить его в вилку.
После выполненных действий, нужно сесть за руль и отжать педаль три раза до упора.
Затем снова требуется замерить расстояние, оно должно точно равняться 27 мм, иначе регулируем, пока не будет достигнуто нужное расстояние.
Далее следует ввести наконечник в паз вилки механизма и отпустить его. Благодаря пружине зажим поводок наконечника устанавливается без зазора.
Отрегулировав трос нужно все вернуть на место, завести двигатель и проверить работу механизма.

После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.

Педали сцепления

При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:

появляются рывки при начале движения;
шум и удары при включении передачи;
западает педаль.

Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.

При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.

Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже — схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант — педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.

Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.

Замена троса сцепления Лада Приора своими руками пошаговая инструкция

Как свидетельствует практика, сама по себе замена троса, соединяющего привод сцепления с КПП на Ладе Приора, требуется очень редко. Он достаточно нечасто рвется. Самая распространенная с ним проблема – нити, его составляющие разлохмачиваются. По этой причине механизм сцепления начинает регулярно заедать и педаль, в итоге не желает возвращаться на место.

Процедура замены не является особо сложной, но требует времени и определенного старания. Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

набор ключей;
отвертка плоская;
фиксатор для троса.

Добраться до него можно в Приоре только через моторный отсек. Для этого, естественно, понадобится открыть капот. Сам трос расположен рядом с коробкой передач.

В каких случаях нужно заменить элемент:

при обрыве;
из-за заедания;
по причине растяжения;
в случае отказа механизма, регулирующего его длину.

Процесс снятия

Прежде всего, потребуется демонтировать фильтр воздушный:

снимают сам тросик, выведя его при помощи поводка из вилки привода отключающего сцепление;
воспользовавшись ключами на 17 (2 штуки) раскручивают не полностью две гайки, удерживающие его оболочку на кронштейне кратера КПП и вытаскивают ее;
под приборной панелью, расположенной непосредственно в салоне автомашины, скручивают гайку ключом на 8 с самой педали.

Стоит только помнить, что добраться к тому месту, где нижняя часть тросика крепится к педали, будет достаточно непросто.

Доступу мешает с одной стороны перегородка отсека двигателя, а с другой – нижний край панели приборов. Рабочее пространство существенным образом ограничено. Но выполнить требуемую операцию довольно просто – прибегнув к помощи, подходящей по длине плоской отвертки.

Намного сложнее будет удалить скобу. Чтобы орудовать было проще, педаль поднимают насколько можно выше. В идеале кронштейн должен показаться над проемом. Главное – снять крепление с самого троса. В дальнейшем скобу нетрудно надеть или при помощи пассатижей с длинными губами, или со стороны силовой установки руками.

Далее нужно будет:

убрать бачок расширительный охладительной системы мотора;
демонтировать теплоизоляцию двигателя с левой стороны;
раскрутить болты и удалить скобы креплений, удерживающие на месте резиновый чехол (как слева, так и справа) и снять его полностью;
при помощи отвертки аккуратно убирают скобу-фиксатор с крепящей оси поводка троса;
последний, в свою очередь, снимают с пальца ножного привода.

Важно при этом не потерять пластиковую втулку, установленную там. Без нее тросик крепить нельзя

Если она пришла в негодность – необходимо надеть на палец новую.

Наконец, остается только вытащить держатели коврика (их 2 штуки). Делать это нужно аккуратно – поскольку они пластмассовые и легко ломаются.

После этого нужно извлечь чехол из резины, установленный в перегородке отсека двигателя, и окончательно вытащить испорченный трос.

Как установить

Перед установкой нового тросика требуется хорошенько смазать на педали и втулку и палец. Лучше всего для этого подойдет пластичный состав Литол-24.

Затем конец троса продевают в отверстие, расположенное в переборке двигательного отсека со стороны салона автомашины так, чтобы он оказался в подкапотном пространстве. Туда же заправляют и резиновый чехол.

Поводок наконечника зубчатого надевают непосредственно на палец привода сцепления и фиксируют скобкой.

Торец оболочки крепят гайкой к кронштейну педали. Следует убедиться, что фиксация надежна. Вряд ли кому-нибудь понравится, в случае чего, вновь туда лезть из-за некачественного соединения.

Далее под капотом нижнюю часть оболочки втыкают в специальное отверстие на кронштейне коробки передач.

Поводок накручивают на наконечник троса (там есть резьба) – последний должен выступать примерно на один оборот наружу, но не более.

Наступает черед регулировки привода сцепления. По завершении этого процесса педаль два или три раза нажимается до упора и затем настройку повторяют.

Рабочая поверхность поводка наконечника обязательно обрабатывается вышеназванной смазкой.

Остается только убедиться, что теперь весь механизм работает исправно и установить все ранее снятые детали на места.

Подробнее с процессом можно ознакомиться по нижеприведенному видео:

Особенности муфты Lada Priora

Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине , но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.

Как работает автоматический натяжитель троса?

Для понимания процесса важно принять следующие данные:

В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.

Регулировка сцепления на Приоре пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция

Разобранная педаль сцепления

Достичь нужного размера можно за счет вращения поводка. Его регулировка предусматривает снятие нагрузки за счет прилегания к рычагу, при этом не образуется зазор. Затем 3 раза нажимают на педаль сцепления. Данный шаг позволит сработать механизму автоматической регулировки длины устанавливаемого агрегата. Нужно учесть, что полный ход соответствующей педали не должен быть больше 146 мм.

Основные принципы

Как выполняется регулировка троса

Чтобы предотвратить излом втулки на Приоре, рекомендуется применять приспособление, позволяющее монтировать первичный вал и КПП правильно, учитывая при этом шлицы, исключая перекосы. Регулировка сцепления проводится с учетом особенностей трансмиссии автомобиля.

Удаление щелчков педали привода сцепления

При помощи линейки необходимо измерить расстояние от основания тросика до регулировочного винта. Необходимо, чтобы расстояние составляло ровно 27 мм. Главным фактором регулировки сцепления Приоры является точность. При этом нужно отметить, что данный показатель никоим образом не должен повышаться или же, наоборот, понижаться с отклонением даже в один миллиметр.

Лада Приора Седан SE 189 Бортжурнал Замена троса сцепления

Давно не писал ничего, напряги в универе. И просто маленького было не до этого. Короче достала меня щелкающая педаль сцепления. И ладно бы она просто щелкала, это еще можно терпеть, но то, что коробка передач работала плохо, это меня вообще не устраивало. Передачи включались ужасно. Сцепа конкретно недожимала. Удовольствие за рулем сошло на нет. Так ездить не дело. Начал разбираться. Тогда я еще не знал, что в Приорах стоит трос сцепления с храповым механизмом. Я думал, что он здесь такой же, как в ВАЗах 10 семейства. Полез под капот подтянуть тросик. Подтянул немного. Заметил, что педаль сцепы не поднялась вообще. Хм. При первом же нажатии на педаль, слышу знакомый щелчок. Немного прокатился. Вроде бы стало чуть лучше, но все равно не то. Ну не должна так работать КПП. Полез за комп. Оказалось что такая проблема чуть ли не у каждого второго приоровода. На Калинах вроде та же беда. Интернет гласит, что нужно дорабатывать тросик, ставить какие то пружинки, что то придумывать… В итоге не факт что будет 100% эффект. Не наш вариант. Был также совет просто поменять трос на новый. Но что — то мне подсказывало, что именно в тросе и косяк. Что же это за трос такой интересный?Вообще изначально задумка инженеров была неплохая, но опять всё испортили)) Всё дело в храповом механизме. Его конструкция такова, что он сам выбирает натяжение троса сцепления. С увеличением пробега, сцепление неизбежно потихоньку изнашивается, при этом постепенно уходит регулировка в отлаженном механизме. И приходится подтягивать тросик. Здесь же эту проблему решили, установив храповый механизм. Он по идее должен это делать сам. Вроде бы всё хорошо, только этот ГАД ни хрена нормально не регулирует))) На помощь нам пришел обычный трос сцепления ВАЗ 2110. Вот два троса в сравнении

На улице мороз, гаража здесь у меня нет, но все же решился делать. Желание в порядок привести механизм было сильнее. Ну, начал. Знаю, что лучше всего менять трос, разобрав жабо, сняв моторчик стеклоочистителей и все остальное. Но это долго, решил попробовать из салона, т.к. было реально холодно там лазить. Как оказалось, из салона снять трос достаточно трудно, а главное очень неудобно. Основная беда – стопорная клипса, которая фиксирует основание тросика и не дает ему соскочить со своего места. Во время демонтажа этой самой клипсы, ее очень легко потерять. Я, например, поднимал весь ковролин и всю заводскую шумку чтобы найти. Снял старый трос. Он выглядел уставшим. Скорее всего еще завод. Новый трос смазал и приступил к установке. Трудностей не возникало, пока не пришло время ставить обратно стопорную клипсу. Провозился больше часа, так и не получилось поставить ее на место. Слишком неудобно там. Окончательно замерзнув за это время, решил отрегулировать сцепу и на этом временно закончить. Боялся, что трос соскочит в самый неподходящий момент, но всё обошлось.Первые ощущения после установки нового тросика. Педаль стала гораздо мягче, будто поставили новое сцепление. Но главное — передачи стали включаться просто отлично! Мысль от стопорной клипсе не давала покоя и, прибыв в свой родной город, помчал к другану Revolushion2000 , который любезно предоставил теплый гараж) Приступили.

Регулировка троса сцепления Лада Калина. Регулировка и замена троса сцепления Лада Калина Регулировка сцепления на Калине 16 кл 1.6

Популярная отечественная модель

Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автомобилистов, но при этом большинство ее владельцев отмечает, что модель имеет ряд существенных недостатков. В частности, нарекания вызывают внешний вид, комфорт I. техническое оснащение авто.

Много претензий высказывается по поводу того, как работает сцепление Лада Калина .Читая инструкцию к этому автомобилю, трудно поверить, что может возникнуть какая-либо неисправность при включении сцепления.

Устройство сцепления

Сцепление данной модели от АвтоВАЗа неразъемное и относится к сухому подтипу. Он оснащен нажимной пружиной, расположенной по центру. Педаль соединяется с диском сцепления с помощью специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. В этом можно убедиться, если посмотреть видео, показывающее конструкцию калины.

Накладка зависимого диска при использовании стирается и истончается. Неисправность устраняется с помощью механизма храпа, который компенсирует износ за счет натяжения троса. Натяжение приводит к тому, что заглушка отключения поворачивается и вызывает сжатие пружины, которая находится в регулировочном механизме. Пружина, в свою очередь, сжимает зажимы, расположенные на наконечнике кабеля. В результате всех этих манипуляций наконечник освобождается и тянется за трос.

Храповой механизм избавляет автовладельцев от необходимости тратить время и силы на регулировку. Но это только в теории, разработанной конструкторами Калины. На самом деле при эксплуатации машины нужно уметь регулировать сцепление самостоятельно.

Когда требуется регулировка

Настройка сцепления

Регулировка сцепления производится только при выключенном двигателе. Это необходимо при отклонении от следующих значений:

полный ход педали не превышает 146 мм;
переместить поводок троса относительно рычага отключения — в пределах 270 мм;
Колодки зависимого диска не превышают 0.5 мм;
Расстояние между накладками и удерживающими их заклепками не более 0,2 мм.

Проверить, нуждается ли автомобиль в регулировке сцепления, можно несколькими способами.

Следует несколько раз подряд на педаль и прислушивается, посторонних шумов нет. Если педаль сцепления обнаружена или скрипит, желательно отрегулировать. В некоторых случаях автовладельцы не могут визуально оценить, свободна ли педаль на месте. В таких ситуациях рекомендуется выполнить следующие действия:
- удерживать ручным сцеплением до упора;
- окончательно ударится, но оставьте руку на педалях, чтобы почувствовать движение.
Если педаль сцепления обыскивается и щелкает, или она возвращается в исходное положение с характерными ветками, необходимо отрегулировать сцепление.
Необходимо измерить расстояние от пола до внешней части педали линейкой или штангенциркулем. Затем следует нажать на педаль, чтобы она упиралась в пол. После этого нужно отпустить педаль и заново провести измерения. Если расстояние превышает 146 мм, обязательно отрегулируйте сцепление.

Почему на Калине щелкает сцепление? Дело в том, что трос с механизмом автоматического натяжения троса, и в большинстве случаев причина щелчков в этом.Аналогичные тросы применяются и на Lada Priora (21700-1602210), но почему на ней реже щелчки педалей сцепления? Отличия тросов в пружине, которая в механизме натяжения приоры присутствует, а в Машине Лада нет Калины:

Говорят, что у первой машины Лада Калина Эта пружина на тросике сцепления присутствовала, но впоследствии по неизвестным причины от пружин и «стоп». Доработка тросовой муфты Предназначена для установки в механизм недостающей пружины подходящего размера.В данном случае пружина была найдена в куче гаражного хлама.

Тросовый механизм имеет металлический кронштейн, который также может вызывать щелчки. Кто не боится экспериментировать, может посчитать неправильным, как показано на фото:

Стоит отметить, что трос сцепления у Lada Kalina точно такой же, как у Lada Grant (каталожный номер: 1118-1602210). Поэтому другие советы,

Чтобы не посещать автосервис и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и отрегулировать сцепление на Лада Калина можно в гараже.В статье рассказывается пошагово, а также прилагается видео, демонстрирующее всю процедуру.

[Скрыть]

Диагностика неисправностей сцепления

Лада Калина комплектуется «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (PS) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью кабеля, находящегося в слабом месте узла. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой стержень с резьбой и контргайкой.

Накладки со временем изнашиваются, на диске они истончаются. Во многом износ зависит от манеры езды водителя. Кто любит рвать место, узел долго не простоит и нужно будет ремонтировать. При использовании механизма храпа недостаточная толщина футеровки устраняется натяжкой троса. Происходит при повороте заглушки, от этого чешется пружина, находящаяся в гильзе. Пружина воздействует на зажимы наконечника, отпускает его и, таким образом, трос натягивается.

Благодаря храповому механизму Длина кабеля регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда приходится регулировать вручную.

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

проблемы при переключении передач;
Внешние звуки при нажатии ПС: скрип, трение, щелчки;
сцепление выключается / включается не до конца;
плохая тяга;
при перемещении ПС.

На видео Сергея Цавоюка выделена причина сработавшего выжимания педали и проблема устранения неисправности.

С помощью несложных действий можно определить и другие признаки, говорящие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калина:

Если обнаружены вышеперечисленные особенности, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

На автомобиле Жигули выключено сцепление, включается металлическим тросом. В случае его обрыва трос необходимо заменить.В этой статье представлена информация о замене и регулировке троса сцепления.

Инструменты, необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка

Операции по замене троса сцепления на автомобиле Лада Калина

1. Со стороны салона под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели) откручиваем гайку крепления оболочки троса к кронштейну педали и снимаем стопор со шпилькой.

2. С помощью отвертки снимите скобу фиксатора с вывода педали сцепления и корпуса износа забойных дисков.

3. В моторном отсеке вытащить из отверстия в перегородке, находящейся между кабиной и моторным отсеком, прокладку оболочки троса привода сцепления.
4. Вытягивая трос вперед по направлению движения автомобиля, вытащить трос из выемки на вилке выключения сцепления.

5. Снимите поводок с наконечника троса, выньте направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и снимите трос с автомобиля, вытащив его из отверстия в перегородке.

6. Установка нового троса привода сцепления Начнем с того, что пропустив трос в отверстие передней панели, закрепите на штоке педали сцепления, также закрепите механизм компенсации кузова.
7. Зафиксируйте упор оболочки кабеля на пятке педального кронштейна.
8. Установите уплотнение оболочки кабеля в отверстие в перегородке.
9. Проденьте трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую оболочки троса.
10. Прикрутите к нижнему наконечнику троса поводка, обеспечив выступ наконечника относительно конца поводка на 0-1 мм.

Lada Регулировка тросов

1. Установить трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолев пружину механизма, передвинуть нижний конец троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть 27 мм. Если размер не соответствует нужному значению, то отрегулируйте его поворотом поводка в нужную сторону.

2. Вставьте наконечник кабеля в сдвижную заглушку и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен устанавливаться на вилку без зазора.
3. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, пока не остановитесь, и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (см. Размер L на фото). При необходимости повторяйте регулировку до достижения желаемого значения 27 мм.

Дополнительная информация по тросовому механизму компенсирующего сцепления

Компенсационный механизм троса сцепления Лада Калина предназначен для того, чтобы трос сцепления всегда находился в растянутом состоянии.Незначительное отклонение на 1-2 мм компенсирующий механизм либо «выбирает», либо увеличивает длину.

Муфта неразъемная, сухая, с центральной диафрагмой. Расположен в алюминиевом картере, конструктивно совмещен с коробкой передач и прикреплен к блоку цилиндров двигателя.

Сцепление и его привод: 1 — трос привода сцепления; 2 — оболочка кабеля; 3 — нижний наконечник оболочки кабеля; 4 — защитный чехол; 5 — поводок; б — вилка рычага; 7 — направляющая втулка подшипника; 8 — подшипник выключения сцепления; 9 — кожух сцепления; 10 — Назначение пружины; 11 — нажимной (ведущий) диск сцепления; 12 — маховик; 13 — фрикционная накладка ведомого диска; 14 — ведомый диск; 15 — демпферная пружина; 16 — гаситель крутильных колебаний кутил; 17 — ступица ведомого диска; 18 — Весна; 19 — наконечник кабеля; 20 — корпус механизма автоматической регулировки длины троса; 21 — распорная втулка; 22 — кронштейн оболочки кабеля; 23 — Картер сцепления; 24- Первичный редуктор

Корзина сцепления Лада Калина (прижимная крышка с крышкой в сборе)

Элементы механизма привода сцепления Lada: 1 — сцепление Carter; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — подшипник муфты сцепления с корпусом в сборе; 4 — пробка выключения сцепления; 5 — грязезащитный чехол; 6 — Кронштейн подшипника пружины
Корпус сцепления шестью болтами соединен с маховиком двигателя.В маховике есть три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие гнезда, центрируя его. Три пары упругих стальных пластин, кожух соединен с нажимным (ведущим) диском. Этот узел (еще называемый корзиной сцепления) в сборе балансируем на стенде, поэтому заменяем весь один. Замена корзины необходима при износе колец нажимных пружин на глубину более 0,8 мм, а также при большом износе поверхности нажимного диска или «осадке» пружины.

Ведомый диск с пружинным демпфером демпфера расположен на пазах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском. Замена ведомого диска производится при его осевом биении в зоне фрикционных накладок более 0,5 мм, шлифовании, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладки, ослаблении заклепочных соединений, а также в случае заглубления головок заклепок от поверхности футеровки менее 0,2 мм.

Привод сцепления — тросовый, без зазора, с автоматической регулировкой длины троса.На наконечник троса навинчивается пластиковый поводок, который вставляется в рычаг вилки включения сцепления. В процессе эксплуатации автомобиля изнашивается накладка рабочего диска, в результате чего рычаг заглушки сцепления перемещается вперед (по автомобилю). Поскольку трос связан с рычагом вилки, длина троса при износе накладок должна быть увеличена для поддержания нормального хода педали сцепления. Изменение длины троса происходит автоматически с помощью регулятора, расположенного в верхнем конце троса и связанного с педалью сцепления.Поэтому в процессе эксплуатации регулировка троса привода сцепления не предусмотрена. Механизм автоматической регулировки длины кабеля состоит из пластикового корпуса, в который вставлен наконечник кабеля, удерживаемый в корпусе двумя подпружиненными фиксаторами. В состав механизма входит также надежная для троса распорная втулка, один конец которой входит в корпус механизма.
При нажатии на педаль распорная втулка отходит от кронштейна оболочки кабеля и не прописывает механизм. В этом случае корпус механизма жестко связан с тросом.Если ведомые ведомого диска не изношены, то при отпускании педали втулка касается только кронштейна и не сжимает фиксаторы — наконечник троса не перемещается относительно корпуса. По мере накладки рычага, заглушки муфты, наконечник троса с резьбой перемещается вперед (по ходу автомобиля), натягивая трос. В этом случае распорная втулка, упираясь в кронштейн, сжимает подпружиненные зажимы, а наконечник троса выдвигается из корпуса на величину, необходимую для компенсации износа футеровки.
Педаль сцепления установлена на оси в кронштейне педального узла. Между вилкой выключения сцепления и лепестками нажимных пружин установлен подшипник муфты выключения с корпусом в сборе. Корпус подшипника прижимается к ножке пружинной вилки. Подшипник свободно перемещается по направляющей втулке, закрепленной на картере сцепления. При нажатии педали сцепления трос воздействует на рычаг вилки поворота сцепления, который перемещает подшипник. Подшипник давит на лепестки пружин корзины сцепления, при этом нажимной диск отходит от маховика, в результате коленчатый вал Двигатель и вал первичной шестерни могут вращаться независимо друг от друга.
Сцепление подшипник сцепления и при эксплуатации не требует смазки.
Основным параметром, определяющим работу привода сцепления, является ход педали сцепления до упора в коврик пола кузова. Ход педали в работе не регулируется, она снабжена конструктивным рабочим механизмом для компенсации износа ведомого диска сцепления и правильной первоначальной установки приводного троса

Лада Приора

— как разобрать коробку передач. Привод механизма переключения трансмиссии

Симптомы: Передачи переключаются с осложнением, трансмиссия не переключается / не включается / не выключается, перекрещиваются при переключении передач, трансмиссия «выбивает», самопроизвольно выключаются трансмиссии.

Возможная причина: Не удалось выполнить часть КПП.

Инструменты: Отвертка плоская, гарнитура, набор гаечных ключей, монтажное полотно, молоток, технологическая заглушка В отверстие КПП для колесного привода.

1. Снимите редуктор и очистите его от грязи.

2. Снимите указатель уровня масла с коробки передач.

3. Установите вертикально редуктор на плату сцепления.

4. Снимите крепежный болт (1) гаечным ключом на «10» и снимите его шайбу, установленную под головкой.Отверните две гайки крепления (3) кронштейна троса сцепления и снимите установленные под ними пружинные шайбы. Снимите кронштейн троса сцепления с коробки передач (2).

5. Отвинтите оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки с помощью гаечного ключа «10».

6. Пирожок отверткой сдвиньте крышку и снимите ее.

7. Выкрутите и снимите болт крепления пятой передачи пятой передачи с помощью ключа на 10. Снимите шайбу, установленную под головкой болта.

8. Предотвратить смещение валов коробки передач следующим образом:

— Включите пятую передачу, переключив сцепление синхронизатора вилкой вниз так, чтобы пазы муфты вошли в зацепление с шестерней;

— Включите третью или четвертую передачу, переместив тягу выбора передачи в желаемое положение.

9. Покрутите, а затем прикрутите гайку крепления первичного вала с помощью головки «на 32».

10. Тем же инструментом открутить гайку крепления вторичного вала, предварительно устранить ее.

Примечание. Первичная и крепежная гайки и вторичные валы затянуты с большим моментом, и в связи с этим при откручивании нужно приложить много усилий.

11. Снимите ведомую шестерню пятой передачи вместе с синхронизатором и вилкой вторичного вала, приподняв их двумя отвертками.

Примечание. Предотвратить сборку муфты ступичного синхронизатора. Это необходимо, поскольку фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

12. Снимите стопорную пластину с синхронизатора, затем снимите заглушку с муфты синхронизатора.

13. Снимите шестерню пятой передачи вместе с блокирующим кольцом с синхронизатора. Отметьте относительное положение блокирующего кольца (1) и соединения (2), а затем удалить его. Это необходимо, потому что во время работы зубьев кольца развиваются до зубцов муфты, поэтому правильная установка колец очень важна.

14.Снимите втулку вторичного вала.

15. Отсоедините ведущую шестерню от первичного вала (обратите внимание на положение ее установки).

16. Удалите четыре крепежных винта опорных пластин с помощью ударной отвертки. Снимите пластину (1) и снимите упорную шайбу (2) с вторичного вала.

17. Снимите стопорные кольца подшипников с обоих валов, подняв валы усилием рук.

18. Отвинтите три заглушки крепежных элементов с помощью ключа «13». Аккуратно снимите шарики замков вместе с пружинами.

19. Снимите уплотнительное кольцо и снимите поле фиксирующего элемента, открутив заглушку фиксатора.

20. Снимите запорную грушу, наклонив коробку передач.

21. Выкрутите двенадцать гаек и снимите болт крепления картриджа кривошипа коробки передач. Обратите внимание на то, что гайки установлены (1) и транспортировочная проушина (2).Снимите заглушку (3), вставленную на место одного из приводов.

22. Отсоедините картер коробки передач и картер сцепления, поочередно вставляя отвертку в пазы, расположенные по периметру картеров.

23. Подняв картер картера коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы отлив картера (1) вышел из шестерен, затем снимите картер коробки передач с картера сцепления.

24. Выкрутите и снимите болты крепления твинка первой и второй, третьей и четвертой передач ключом на «10».

25. Вывести переключение первой и второй передачи из опоры (3), слегка приподняв ее. Извлеките головку (1) стержня из зацепления с фиксатором (2), проверив стержень против часовой стрелки. Вынуть вилку штока (4) из паза сцепления синхронизатора, после чего демонтировать вилку.

Примечание. Не перепутайте вилки при сборке.

26. С рычагом переключения передач снимите головку третьей и четвертой трансмиссионной тяги с зацепления, поворачивая тягу.Выведите шток из опоры, слегка приподняв его, затем снимите шток вместе с вилкой, чтобы вывести его из паза муфты синхронизатора.

27. Выведите головку штока пятой трансмиссии из зацепления с фиксирующим кронштейном, повернув ее. Выставляем на подставку и снимаем штангу.

28. Снимите промежуточную шестерню оси заднего хода.

29. Включите промежуточную передачу заднего хода до упора в механизм выбора передач, после чего поверните ее на 30-40 градусов.Снимаем промежуточную шестерню, вытаскивая ее из-под грубых шестерен.

30. Одновременно снимите первичный и вторичный валы, слегка встряхнув их.

31. Снимите дифференциал с картера сцепления.

32. Отвинтите и снимите три болта крепления механизма переключения передач с помощью ключа на 10 дюймов, затем снимите его.

33. Снимите магнит картера сцепления.

34.Снимите гайку крепления датчика скорости с помощью ключа «10», затем снимите датчик.

35. Замените уплотнительное кольцо датчика скорости, если оно повреждено или утратило эластичность.

36. Снимите выключатель фонарей заднего хода, вывернув его из картера коробки передач. Под ним — металлическое уплотнительное кольцо.

37. С помощью специального съемника или отвертки закрепить передний подшипник вторичного вала.

38.Снимаем маслосборник (установлен под подшипником).

39. Сбросьте давление в переднем подшипнике первичного вала с помощью специального съемника. При отсутствии съемника соорудите крепеж из жесткой проволоки в виде крючка. Поместите изготовленное устройство в одну из канавок картера и введите зацеп под подшипник. Объясните подшипник от картера следующим образом:

— вставьте отвертку в крючок;

— Распил деревянный брус под отвертку;

— аноснос молотка на вставленной противоположной отвертке;

— аккуратно переставить крючок в пазах.

40. Запрессовать новые подшипники валов в картер сцепления до упора с помощью подходящей оправки.

41. Пирожок край защитной крышки штока выбора передач при помощи отвертки, а затем переместить его из штока опорной втулки.

42. Выкрутите болт крепления (3) рычага (2) переключения передач. Снимите рычаг переключения передач, сдвинув тягу (1), а затем снимите тягу переключения передач с картера сцепления.

43.При необходимости замены навески:

— с подвижным кожухом от штанги;

— Про Tcroli и снимаем болт крепления петли.

Примечание. Болт фиксируется специальным клеем ТБ-1324;

— п непосредственно чем вкручивая болт, очистите его от слоя старого клея, а затем нанесите новый;

— З ABREAT повреждена или утрачена эластичность / эластичность защитная крышка петли.

44. При необходимости замены картера сцепления:

— с подшипником с картером сцепления;

— ДЕМОНТАЦИЯ выключения сцепления;

— Ставьте причины железок.

45. Орудие, патрон сцепления и коробка передач, а также задняя крышка. Не допускается наличие трещин, сколов и других подобных повреждений. Поверхности Poland не должны иметь котлов, вмятин, глубоких рисков и подобных дефектов. Допускается устранение небольших повреждений при помощи шлифовальных шкур. Замените элементы, если дефекты существенные.

46. Проверить гнезда подшипников в картере сцепления и в картере коробки передач. При обнаружении повреждений картер следует заменить.

47. Проверить роликовые подшипники. Замените их, если роликовые гусеницы, разделитель или ролики повреждены. Также подшипники следует заменять при обнаружении люфта.

48. Осмотреть амортизаторы зубчатых шторок на наличие кожухов, заусенцев колодцев для крепления элементов и других дефектов. Заменить стержни, на которых они обнаружены.

49. Осмотрите полуоси. Недосмотры и треки не допускаются. Также не допускается наличие вмятин, разливов резины, глубоких борозд на их рабочей кромке.Пружины сальника должны быть упругими, не ломаться и не деформироваться. Дефектные уплотнения следует заменить.

50. Заменить поврежденные и сильно сжатые уплотнительные прокладки.

51. Очистить магнит от частиц износа деталей. При растрескивании или ослаблении магнитных свойств магнит следует заменить.

52. Качественно удалить остатки старого герметика с сопрягаемых поверхностей картера сцепления и картера коробки передач.

53.Реализовать коробку передач в порядке обратной разборки с учетом следующих пунктов:

— PREGY ГДЕ устанавливать валы в картер сцепления, вводить валы валов в зацепление;

— о двухкомпонентной смазке всех резиновых деталей и узлов трансмиссионным маслом;

— иметь вместо него магнит;

— Annesta Уплотнительное средство по периметру сопряженных поверхностей картера сцепления и задней крышки.

54. Произвести настройку коробки передач.

Павел Куракин Автомобилист

Для выполнения регулировок вам потребуется:

Смотровая канава или эстакада;

Рулетка.

Работа с ассистентом.

Удаление

1. Подготовить машину к работе.

2. Снимите облицовку туннеля пола.

3. Накидный ключ на 10 мм повернуть винт и две гайки крепления пластиковой накладки, блокирующей включение реверсивной передачи

4. Снимите накладку с кронштейна.

5. Перетяжным ключом на 10 мм повернуть шесть гаек крепления прижимной пластины.

6. Снимите зажимную пластину со шпильками.

7. Снимите резиновый кожух.

8. Снимите реактивную тягу.

9. Отмечаем взаимное положение привода и петли.

10. Котел ключом на 13 мм откручиваем гайку, строповку, болт И мы породили хомут.

11. Отсоедините тягу от шарнира механизма выбора передач.

12. Снимите тяговый узел с рычагом и тросом.

Установка

Устанавливаем тягу в обратной последовательности и наносим на резьбовую часть тяговых крепежных болтов пластиковую смазку, совмещаем наклейку, нанесенную перед разборкой.

Корректировка

Комментарий

Для регулировки привода требуется специальный шаблон, но если его нет, привод можно отрегулировать с помощью помощника.

1. С помощью шлицевой отвертки снимите декоративную крышку рычага переключения передач с облицовки туннеля пола и поднимите крышку.

2. Отсоедините тягу привода переключения от шарнира (см. Выше).

3. Поворачивая паз механизма выбора передач против часовой стрелки, включить первую передачу (не путать с задней передачей).

4. Соединяем тягу с петлей

и убедитесь, что:

а) помощник удерживает рычаг переключения передач в положении первой передачи; В этом случае включение ограничителя задней передачи касается пластиковой накладки кронштейна;

б) Расстояние от оси задней шпильки крепления накладки до предела примерно четыре сантиметра.

5. Затяните гайку упора зажима.

6. Убеждаемся в возможности включения всех программ, включая передачу реверса, при необходимости повторить настройку.

Заголовок

Автопроизводители не стоят на месте и каждая последующая модель автомобиля Отдельная компания спешит похвастаться своими метаморфозами и улучшениями. Не исключение и отечественные автопроизводители. Автомобиль ВАЗ 2170, известный как Лада Приора, может похвастаться особой конструкцией коробки передач.В автомобиле установлена пятиступенчатая коробка передач, работающая в паре с дифференциалом и главной передачей. Что касается элементов конструкции, то к основному следует отнести:

Первичный вал, который расположен вверху устройства:

Вторичный вал расположен внизу устройства;
Ведущие шестерни являются основным элементом первичного вала. Они постоянно взаимодействуют с ведомыми шестернями вторичного вала;
Шестерни ведомые всех шестерен переднего поворота;
Синхронизатор передней передачи;
Подшипники передние и задние;
Поддон.Выполняет функцию направления потока масла внутрь вторичного вала, а затем под ведомые шестерни;
Дифференциал.

Неотъемлемым элементом конструкции является привод переключения передач, требующий в устройстве особого внимания. Коробка передач LADO priors помимо стандартного набора комплектующих оснащается реактивной тягой, одним концом которой прикреплен силовой агрегат. Это предотвращает несанкционированное переключение передач во время движения автомобиля.

Стоит добавить мяч производителям за повышение степени безопасности при проектировании автомобиля Лада Приора.

Любой механизм, каким бы совершенным он ни был, не подвержен негативному воздействию внешних факторов и поломок. Увы, коробка передач Лада Приори не застрахована от дефектов. Основные поломки, с которыми вы можете столкнуться в процессе эксплуатации, и способы их устранения представлены ниже в таблице:

поломка	провоте	устранение
Нетипичный шум	— поломка подшипника — поломка зубьев шестерни Низкий уровень масла	— Установка новых деталей — доливка масла
Трудно переключить	— Поломка пластиковых деталей не выключена — отказ привода тяги или реактивной тяги не задержка	— Замена рабочих деталей — проверка Креплений
Неконтролируемое отключение	— износ зубьев синхронизаторов — нарушение элементов опор — неправильная регулировка привода	— Замена поврежденных деталей — Проверка регулировки и устранение неисправностей
Шум в момент переключения	— неполное выключение сцепления — обрыв кольца синхронизатора	— Установка новых деталей
Утечка масла	— износ первичных сальников неисправность дерева Крепление и маслосборник крышек	— замена поврежденных деталей — крепление деталей маслоотделителя

Многие из этих неисправностей можно исправить своими руками. Конечно, если вы знакомы с конструкцией коробки передач автомобиля Лада Приора. В противном случае обратитесь в сервисный центр.

Если вы решили заняться ремонтом самостоятельно, то вам следует разобраться с процедурой снятия и установки:

Подготовка необходимых инструментов. Вы будете использовать ключи на 10, 13, 17, 19. Также возьмите большую отвертку с тонким лезвием;
Откройте капот и приступайте к немедленному снятию коробки;
Отсоединить минусовой провод от АКБ;
Слить масло;
Отсоединить стартер;
Прежде всего, следует отключить все элементы системы сцепления автомобиля;
Устанавливаем надежную опору для двигателя;
Отсоедините приводы колес;
Установить опору для коробки;
Откручиваем последние болты крепления.

Установка производится в обратной последовательности. Он должен быть наиболее выступающим и следовать за опорами и болтами крепления.

При снятии коробки передач, ее дальнейшем осмотре и ремонте может потребоваться разборка данного агрегата. Чтобы не повредить элементы конструкции, следует соблюдать заданный алгоритм:

В первую очередь следует вынуть ящик из автомобиля;
Очистить от грязи;
Снимите указатель уровня масла;
Отсоедините переднюю и заднюю крышки;
Отсоединить синхронизатор;
Отсоединить ведущие шестерни;
Одновременно отсоедините первичный и вторичный валы;
При необходимости проводится дальнейшая разборка первичного и вторичного валов.

Полезные советы:

При заправке коробки передач маслом следует внимательно следить за стрелками контроля уровня масла. По рекомендации самого завода-производителя, он должен быть немного превышен установленным уровнем масла примерно 100 мл. Это связано с расположением передачи V на высоком уровне. При нехватке может нарушиться работа передачи заднего хода;
При установке следует смазать детали тонким слоем консистентной смазки.

Ваз Приора пришла на смену флагманам отечественного производителя. В последнее время все больше и больше приверженцев русских авто пересадки на приору. Но и в этих автомобилях, как и в любых других, могут возникать определенные неисправности, особенно если это касается. Сегодня вы узнаете, почему плохо на приоре и как устранить эту проблему.

Почему могут быть подобные прерывания?

Коробка передач любого автомобиля — один из важнейших агрегатов автомобиля.Поломки в нем могут произойти как из-за неправильной эксплуатации, так и из-за езды по плохим дорогам. Если ваш первичный включает ваш приор, первая передача вообще не включается, то это из-за поломки КПП.

Если ваша машина куплена с рук, а не из салона, то тут удивляться нечему. В любом автомобиле рано или поздно может возникнуть проблема нестабильного переключения скоростей. Более того, если скорость включена в начале проблемы, но она плохая, то в дальнейшем рычаг скорости может вообще не реагировать на попытки водителя.Конечно, немного приятного в этом, ведь далеко не каждый автолюбитель может сдвинуться с места на второй передаче, да и дорожная ситуация не всегда позволяет это.

Рассмотрим основные неисправности, которые могут проявляться с трудом переключения скоростей в автомобиле ВАЗ 2170:

Сразу стоит отметить, что неисправность вала КПП или подшипников в домашних условиях определить никак нельзя. Поможет сделать только грамотного мастера на СТО с дорогостоящим специализированным оборудованием.Поэтому, если вы столкнулись с проблемами переключения рычага КПП, остается только надеяться, что неисправность — в регулировке.

Что делать?

Далее мы рассмотрим несколько способов решения проблемы, которые можно реализовать в домашних условиях. Процесс ремонта КПП — занятие не такое уж простое, поэтому если вы не уверены в своих силах, то не пытайтесь делать это самостоятельно. Лучше обратиться к специалистам, потому что в случае предположения даже небольшая ошибка в будущем может обернуться более серьезными проблемами.

Инструменты

Вне зависимости от того, какая у вас поломка, приготовьте все заранее необходимые инструменты Возможно вам потребуется разобрать редуктор:

отвертка;
набор головок для откручивания болтов;
набор ключей гаечных;
монтажное полотно;
молоток;
пассаты с тонкими губками;
;
литол;
;
емкость для слива трансмиссии Масло из коробки передач;
технологическая заглушка в отверстие вашего роботизированного КПП.

Пошаговая инструкция по замене

Руководство по снятию

Прежде всего перед разбором коробки передач необходимо слить трансмиссионную жидкость из коробки передач. Для этого найдите под днищем автомобиля. сливное отверстие Для масла подставьте заранее подготовленную емкость и открутите пробку. Подождите 40-60 минут, пока масло немного полностью не растворится. Теперь можно переходить к демонтажу КПП.
Сначала найдите гайку крепления корпуса в салоне под панелью приборов, которая связана с педалью.Его надо открутить. Для этого вам понадобится головка или ключ на «8». Когда гайка откручена, снимаем упор с кронштейна.
Затем необходимо снять стопорный элемент и случай износа накладки ведомого вала с пальца педали сцепления. Для этого возьмите шлицевую отвертку и найдите элемент.
Теперь снимите пластиковую втулку с педали и осмотрите ее. Если на втулке были обнаружены следы износа и некоторые физические повреждения, втулку следует заменить.Перед его непосредственной установкой возьмите «Литол» и смажьте предмет, чтобы он не высох.
Далее демонтируем уплотнительную резинку кожухов троса педали сцепления — она находится в пространстве ветрового стекла.
Затем нужно вытащить отделочный элемент из штекера кабеля, предварительно затянув его вперед по ходу движения автомобиля.
Снимите гайку крепления наконечника троса сцепления к кронштейну, который находится непосредственно на КПП. Для этого используйте гаечный ключ на «17».
Выньте наконечник кабеля из отверстия в кронштейне. Затем нужно демонтировать трос от автомобиля.
Теперь снимите пластиковую стопорную пробку и снимите блок проводов с датчика скорости.
При помощи гаечного ключа на «10» нужно открутить три крепежных болта на передней крышке картера и снять ее.
Теперь вам следует опереться на двигатель вашего транспортного средства с помощью надежной опоры или закрепить его с помощью приспособления для подъема грузов.
Далее демонтируем гайку крепления задней опоры силового устройства подвески, непосредственно к кронштейну.Для этого вам понадобится ключ или головка на «15».
Теперь необходимо снять верхнее ограничительное устройство задней опоры подушки.
Выкрутить болты крепления подушки к кузову.
Снимите подушку, а также ее нижний ограничитель.
Снимите несколько гаек (их количество зависит от года выпуска машины), которые крепятся задней опорой силового механизма к коробке передач. Для этого используйте головку или клавишу на «13».
Теперь возьмите ключ на «8» и снимите с ним верхний болт крепления, а затем снимите задний опорный кронштейн.
Выверните пластмассовую заглушку и снимите жгут проводов с устройства реверсивной фары.
Снимите болт крепления шарнира механизма переключения скоростей на тяге, где осуществляется их немедленный выбор. Для этого вам понадобится ключ на «10».
Далее демонтируем несколько болтов крепления реактивной тяги.
После этого откручиваем винты крепления передних колес и сами колпачки, проталкивая их шлицевой отверткой.На крышках есть резиновые уплотнительные кольца — ни в коем случае не должны терять.
Ключом на «30» ослабьте болты крепления колеса и гайки ступицы. Их можно сильно затянуть, поэтому для их ослабления может потребоваться усилие. Во время этих работ машина должна стоять на Земле, а не, например, на эстакаде.
Теперь вам нужно зафиксировать автомобиль на месте. Для этого поставьте машину на ручной тормоз, а под задними колесами поместите кирпичи или другие упоры встречного типа.
Поднимите машину с помощью домкрата и снимите передние колеса, после чего полностью открутите гайки ступицы и снимите стерневые шайбы, установленные под ними.Примечание: после демонтажа гаек их обязательно заменит на новые.
Снять поворотные механизмы с рычагов подвески, предварительно открутив несколько болтов крепления ключом на «17».
Снимите левый и правый руль, выполнив их, чтобы выразить их.
Далее нужно остановить коробку передач надежной опорой.
Выверните болты крепления коробки к мотору — для этого вам понадобится ключ на «19».
Теперь необходимо отодвинуть коробку передач как можно дальше назад. Заранее снимаем опору, придерживая коробку.
На этом процесс разборки КПП завершен. Установка производится в обратной последовательности.
Не забываем заливать трансмиссионную жидкость.

Замена втулок осевого рычага

Если втулки вышли из строя, выполните все действия в описанном порядке для их замены.

Для начала снимаем обшивку туннеля пола авто.
Ключом на «13» откручиваем гайку крепления оси оси рычага КПП.
Снимите крепежный винт оси рычага.
Теперь нужно отодвинуть сам рычаг в сторону и убрать его ось вместе с фокусом.
Вы увидите две пластмассовые и одну дистанционную втулку.
Если вина кроется в них, то установите новые втулки. Помните: пластиковые детали сами режете, поэтому не думайте, что они потрескались.
Теперь установите все компоненты в обратной последовательности, предварительно смазав их Литолом.

Замена троса сцепления

Если скорости не включались именно из-за этой неисправности, то купите новый кабель и установите его в следующем порядке:

Выполните пункты 1-7 по демонтажу вашего КПП;
Снимите старый трос.
Новый кабель необходимо вывести через специальное отверстие на передней панели.
Сделав это, закрепите корпус устройства компенсации износа на специальном «пальце» педали сцепления, который перед этим нужно смазать «Литолом».
Вставьте конец оболочки троса в кронштейн коробки передач, а затем затяните гайку крепления.
Теперь необходимо установить педаль троса привода в исходное положение. При этом учтите, что расстояние между вилкой и поводком не должно превышать 27 мм.
Сядьте на сиденье водителя и несколько раз нажмите педаль сцепления.
Затем измерьте расстояние между вилкой и поводком — его нельзя менять.

Замена шаровой опоры, шайбы сферической и пружины MCPP

Заранее подготовьте элементы для замены.

Выполните пункты 1-5, чтобы заменить втулки оси рычага.
Вы увидите стопорное кольцо попозировать плоскую отвертку.
Снимите шаровой шарнир с места установки.
Снимите оттуда пружину.
Осмотрите скобу блокировки реверсивного движения.
Также проверьте пластиковый упор оси — при необходимости замените деталь.
Для снятия облицовки отверните соответствующие гайки и болт крепления.
Вы увидите сферическую шайбу, раздвинув которую можно демонтировать шаровую опору. Если шайба или опора выпали, замените их новыми.
Если пружина сломана или утратила свойство упругости, замените ее на новую.
Теперь соберите и установите рычаг КПП в обратном порядке.

Не забывайте, что ремонт коробки передач — сложная задача, требующая специальных знаний в устройстве КПП. Как уже было сказано выше, не делайте этого самостоятельно, если не уверены в положительном результате ремонта.

Видео «Ремонт коробки автомобилей автомобиля ВАЗ Приора»

В данном видео рассказывается о полном ремонте ГЦНЗ автомобиля ВАЗ в домашних условиях. Принцип ремонта идентичен для любого автомобиля ВАЗ, в том числе и для приоры.

Пригодилась ли эта статья? Вы уже сталкивались с ремонтом КПП на своей машине? Расскажите об этом нашим пользователям!

Разборка коробки переключения передач на автомобиле Лада Приора производится для замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, снимите ящик с автомобиля и выполните следующую последовательность действий:

Сняв коробку, очистите ее от грязи и поставьте на удобный для разборки верстак.
Вытаскиваем щуп контроля уровня масла в картере.
Десятью ключами откручиваем один болт и две гайки крепления кронштейна троса сцепления и снимаем его.

Теперь снимаем заднюю крышку коробки. Для этого откручиваем четыре гайки его крепления на десять, затем используем крышку, для прилива, выполненного на ее корпусе, монтажную лопасть.

Выверните болт пятой передачи, снимите его и установленную под ним пружинную шайбу.
Включаем пятую передачу, фиксируя тем самым от проворачивания валов КПП и опуская сцепление синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы пазы сцепления входили в зацепление с шестерней. После этого проворачиваем третью или четвертую тягу трансмиссии.

Раскрываем торцевую головку на «32» откручиваем гайку крепления первичного вала. Учтите, что эта гайка затягивается с очень большим моментом, поэтому ее достаточно будет открутить.
Аналогично воспроизводим и тем же ключом откручиваем гайку крепления вторичного вала.

В процессе дальнейшей разборки следить за тем, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы, так как подпружиненные фиксирующие шарики могут рассыпаться.
Снимите с синхронизатором упорную пластину. Затем выньте заглушку из паза.
Вместе с блокирующим кольцом снять с синхронизатора шестерню пятой передачи.Далее зарастаем, снимаем блокирующее кольцо.

Снять втулку вторичного вала.
Снимите ведущую шестерню с первичного вала. Обратите внимание на то, как он установлен, чтобы при сборке не возникло путаницы.

Напитком отверткой откручиваем четыре винта пластин подшипников обоих валов. Снимите пластину. Снимите стерневую шайбу с вторичного вала.
Ободив деревья рукой, снимите стопорные кольца подшипников.

Триста выкручиваем три заглушки фиксаторов и снимаем шарики вместе с пружинами.
Далее поворачиваем пробку фиксатора реверса и снимаем ее, снимаем уплотнительное кольцо, пружину и немного наклоняя коробку, сам шарик.

Теперь откручиваем двенадцать гаек и болт крепления патрона картера. Обратите внимание, на какие гайки установлены держатели и транспортировочные проушины.
Отделите картер коробки передач от картера сцепления, вставив отвертку в специальные проушины, расположенные по периметру.

Десятью ключами откручиваем болты крепления 1 и 2, 3 и 4 передачи.
Немного приподнимаем переключение первой и второй передачи, чтобы она вышла из опоры, затем поворачиваем против часовой стрелки, чтобы головка штока вышла из зацепления с фиксирующим кронштейном. Выведите шток вилки из паза муфты синхронизатора и снимите шток вилкой.

Теперь поворачиваем шток третьей и четвертой передачи таким образом, чтобы его головка вышла из зацепления с рычагом переключения передач.После этого слегка приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и выньте вилку штока из паза муфты синхронизатора и снимите.
Поверните тягу пятой передачи и выньте ее из зацепления с фиксирующим кронштейном.

Вытаскиваем ось промежуточной реверсивной передачи.
Переключаем промежуточную шестерню до упора в механизм выбора передач и перебираем на 30-40 градусов, снимаем.

Слегка покачивая из стороны в сторону, снимите первичный и вторичный валы.
Из картера сцепления вынуть дифференциал.

Снимите механизм переключения передач, открутив три болта его крепления.
Вынуть магнит для сбора металлической стружки из картера сцепления.

Выкрутите и снимите датчик скорости и выключатель света заднего хода.

Выдавить передний подшипник вторичного вала из их домкрата.Для ее снятия используется специальный съемник, а в случае его отсутствия — обычная плоская отвертка.
Под подшипниками установлен маслосборник, снимаем его.

Снимите передний подшипник первичного вала. Для его снятия также используется специальный съемник, а в случае его отсутствия он изготавливается из жесткого металлического крючка стержня, конец которого вставляется в одну из канавок картера и поворачивает этот крюк в таком виде. таким образом, чтобы захватить внешнее кольцо подшипника.Устанавливаем на возчик деревянную планку и отвертку, цепляем этим крючком и снимаем подшипник.
Подойдя кверху отверткой, снимаем защитный кожух стокового выбора передач.

Выверните болт крепления рычага переключения передач и переключающей тяги, снимите рычаг.
Снимите петлю тяги (при необходимости), закрутив болт ее крепления.

На этом ремонтные работы завершены.

Замена и регулировка троса сцепления: процедура

Часто автовладельцы откладывают регулировку троса сцепления на потом, полагая, что это не срочное дело и вполне можно мириться.Однако такое отношение к проблеме иногда обходится очень дорого.

Ни для кого не секрет, что даже незначительные поломки могут спровоцировать опасные ситуации не только для водителя и пассажиров, но и для других участников дорожного движения. Поломка в любой из систем сцепления — это вовсе не шутка, поэтому, если требуется регулировка того же троса, ее нужно проводить немедленно.

Трос сцепления

По мнению специалистов в области машиностроения, одним из важных компонентов в автомобиле с механической коробкой передач является трос сцепления.Он находится в специальной оболочке, защищающей его от механических воздействий, и соединяет штекер с педалью. Например, вы нажали на педаль, трос передал силу тяги, которая помогла вилке изменить положение, а также способствовала отключению сцепления.

Иностранные производители в редких случаях оснащают автомобили подобным механизмом. Они предпочитают использовать гидравлику, которая менее проблематична в их работе. Для отечественных автомобильных компаний использование данного устройства — обычная практика.Хотя у такой системы есть ряд недостатков, которые известны всем водителям.

Во время работы трос сцепления требует периодической регулировки, поскольку привод изнашивается во время работы. Например, происходит излом или появляется ржавчина. В связи с этим автовладелец с МКПП должен знать, что делать, если возникла описанная выше ситуация.

Далее вы научитесь самостоятельно регулировать трос. Перед этим рассмотрим, что это за механизм.Одним концом прикручен трос к педали. Второй — к специальной гильзе, расположенной в щите. При этом прикручен к педали основательно, но не настолько к втулке, чтобы устройство без проблем вращалось на оси.

Зачем нужна регулировка троса сцепления

Регулировка троса сцепления — необходимый и важный процесс при техническом обслуживании автомобиля. Его проводят, если есть проблема с педалью: ее ход больше или меньше необходимого. В первом случае сцепление включается не полностью.В результате маховик продолжает контактировать с диском, который является толкателем, и тем самым способствует износу фрикционных накладок.

Во втором случае включение ведомого диска происходит частично. В результате мощность автомобиля снижается из-за уменьшения крутящего момента во время езды. В этом случае включение диска может происходить быстро и при мягком отпускании педали, что приводит к различимому постукиванию в трансмиссии и подергиванию машины.

Если кабель неисправен, то педаль может заклинивать. Может показаться, что давить очень сложно, как будто сопротивляется. Однако, если вы приложите к педали значительную силу, она упадет на пол, потому что трос оборвется. В этом случае необходима его замена.

Повторяющееся проскальзывание сцепления также указывает на неисправность троса. «Пробуксовка» — момент переключения передачи в другое положение. Например, машина начинает катиться на «нейтрали», так как произошло самопроизвольное срабатывание сцепления.

«Пробуксовка» обычно возникает при перегрузке двигателя. Например, во время увеличения скорости или на подъеме.

Если кабель неисправен, утечка будет главным индикатором. Утечки могут возникнуть, если он отсоединен или порван. В первом случае вам просто нужно установить его обратно. Когда машина движется рывками, трос не выполняет свои функции должным образом.

Транспортные средства, которые регулярно эксплуатируются в неблагоприятных условиях, более подвержены износу или поломке кабеля. Хотя такое может случиться с любой машиной, даже если у нее небольшой пробег.Также он изнашивается при неправильном вождении: при высокой скорости и резком трогании или во время движения водитель постоянно держит ногу на сцеплении, что приводит к пробуксовке и неисправности.

Как регулируется трос сцепления

Если у вас механическая коробка передач, вам необходимо отрегулировать трос сцепления. Находим под капотом болт, при помощи которого происходит регулировка. Чтобы получить доступ к нужной гайке, сначала открутите стопорную гайку.

Для проверки результатов проделанной работы нужно трижды нажать на педаль сцепления и еще раз измерить амплитуду хода.Регулировки производить в определенном порядке:

С помощью специальных инструментов измерьте расстояние между заглушкой выключателя и концом заслонки. Полученное значение должно быть не более 8,6 см. Наибольшее допустимое отклонение — 5 мм в каждую сторону.
Далее нужно узнать расстояние от конца демпфера до кончика веревки. Полученное значение не должно превышать 6 см, также допускается отклонение в 5 мм в ту или иную сторону.
Если полученное расстояние превышает допустимое число, отрегулируйте трос сцепления.В этом поможет регулировочная гайка, поворачивая которую, можно добиться нужного значения.
Затем нужно несколько раз нажать на педаль и заново измерить расстояние. Если результат не такой, как должен, то регулировку следует повторить. Если все в норме, затяните стопорную гайку.

У всех марок автомобилей регулировка троса практически одинаковая, возможны лишь небольшие отличия. При этом порядок настройки практически не меняется. Важно не затягивать кабель сильнее, чем необходимо, иначе он может сломаться!

Особенности регулировки троса АКПП

В двигателе с механическим приводом свободный ход педали увеличивается из-за натяжения троса.Этот процесс происходит довольно часто. Чтобы предотвратить «тягу сцепления», регулировку троса привода сцепления необходимо проводить, когда ход педали очень большой. Некоторое количество производителей не советуют делать это вручную и поэтому устанавливают автоматические регуляторы.

В устройстве используется простой кабель. Он простирается от сцепления до места подключения педали. Здесь он соединен с храповым механизмом, который своим движением заставляет работать сцепление с помощью «собачки», прикрепленной к краю педали.

Если во время операции возникает прогиб, вызывающий движение двух и более зубцов храповика, пружина слегка разворачивает его и заставляет «собаку» перепрыгнуть через зуб. Такими действиями можно убрать провисание кабеля. В этом случае свободный ход педали устанавливается на требуемую величину.

Однако такие кабели также необходимо регулярно подтягивать. Разберем регулировку троса сцепления на примере автомобиля АвтоВАЗа Lada Priora.

По ходу движения нужно вытащить трос, держась за наконечник. Необходимо приложить определенную силу, чтобы преодолеть сопротивление пружины педали. Далее необходимо выполнить следующие действия, удерживая его в таком положении:

Измерьте расстояние между рычагом сцепления и пластмассовым концом поводка. Длина должна быть 27 мм. Вы знаете, что под капотом не так много места. В связи с этим нужно заранее запастись проволокой или жезлом подходящего размера.
Если длины не совпадают, отрегулируйте, вращая поводок.
После отпускания троса сцепления пристегивание поводка к рычагу вилки должно быть плотным, без зазоров.
Затем трижды нажмите педаль сцепления, чтобы запустить механизм, который автоматически регулирует длину троса.
Измерьте полный ход педали. Расстояние должно быть не более 146 мм.

Владельцы автомобилей семейства Lada говорят, что при нажатии на педаль авторегулирующее устройство может треснуть и щелкнуть.Многие избавляются от этой проблемы, изменяя рекомендуемую длину на 27 мм в сторону уменьшения или увеличения. Метод выбора помогает найти лучший вариант.

Как установить новый трос автоматической муфты

Установить новый трос автоматической коробки передач довольно сложно. В магазинах он продается в «взведенном состоянии» и, выполняя некоторые работы, связанные со сцеплением, его тоже следует довести до этого состояния.

Большинство водителей замечали, что на кабеле, расположенном под капотом, есть черные или белые зажимы, которые сделаны из пластика и имеют прорезь.В то же время в месте утолщения «рубашки» кабеля имеются «ушки», которые отлично входят в прорези зажима. Однако есть небольшая проблема: когда натяжной механизм находится в растворенном состоянии, то элементы располагаются довольно далеко друг от друга.

Способ регулировки троса сцепления в положении, отсоединенном от коробки передач, не очень сложен. Необходимо выполнить несколько движений. Возьмитесь одной рукой за ее конец, другой возьмитесь за основу «рубашки».Здесь находится самозатяжной механизм. Кабель нужно воткнуть в «рубашку» на глубину примерно 5 см, а затем потянуть на себя. В момент полного раскрытия механизм начнет процесс складывания.

В этой ситуации вам понадобится помощь друга или ваше мастерство. Необходимо зафиксировать устройство в «взведенном» положении, поместив зажим на «ушки».

Если нужно просто отсоединить кабель и коробку, то сначала нужно нажать на педаль три-четыре раза.Затем нажмите рычаг привода в том месте, где находится фиксатор троса. Прижаться к земле. Все, механизм сложился. Удерживая рычаг одной рукой, другой потяните за скобу.

Обратите внимание на : если рычаг не хочет опускаться, значит автоматический натяжитель неисправен. Требуется замена кабеля.

Помните! Снять фиксирующий хомут с «ушей» можно только после того, как новый трос будет полностью вставлен.

Как заменить трос сцепления

При обрыве троса движение машины становится невозможным.Эта проблема решается заменой данного устройства. Перед снятием неподходящего элемента необходимо провести осмотр и снять соответствующие замеры ослабленной части троса нижнего наконечника, расположенного рядом с коробкой передач. Затем проверьте визуально между точкой крепления и блоком сцепления или коробкой передач (тип коробки передач). Далее ищем место, где он соединяется, и аккуратно отцепляем от блока или КПП, протягивая в салон через моторный отсек.

При необходимости снимите часть пола под педалью, чтобы упростить замену. В конце отключаем педаль и трос. После этого достаем демпфер из кронштейна, расположенного на коробке. Для установки нового предмета нужно выполнить все действия в обратном порядке.

Новый кабель сначала подключается к педали. Затем прикручиваем обратно к сцеплению или коробке передач и фиксируем. Последний этап — установка пола под педали.

Заменен трос сцепления.Требуется дальнейшая регулировка. Профессионалы рекомендуют выполнять эти действия не только после замены, но и через каждые 15-17 тысяч км пути. Этот совет объясняется просто: колодки, расположенные на диске сцепления, со временем изнашиваются и способствуют ослаблению педали. В результате регулировка этого элемента просто необходима в качестве меры безопасности во время работы машины.

Autres ВИНТ РУЧКИ РЫЧАГА ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗА РЕГУЛИРОВКА МОТОЦИКЛА VESPA PIAGGIO MOTORBIKE Auto, moto

ВИНТ РУЧКИ ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗА РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ МОТОР VESPA PIAGGIO

Лучшие предложения для ТРОСА ТОРМОЗА РУЧКА РУЧКИ ВИНТ VESPA PIAGGIO ADJUSTER РЕГУЛИРОВКА МОТОЦИКЛОВ ✓ Сравните цены и характеристики нового производства ✓ Бесплатные статьи на жизнь !.Статус: Новый ： Бренд: Без марочного обозначения ， Номер детали производителя: ： Не применяется ： Цвет: ： Серебристый ， Рукоятки, рычаги и тип детали зеркала: ： Рычаг сцепления ： Размещение на транспортном средстве: ： Слева, справа, спереди, сзади ， UPC: ： Не применяется ，

ВИНТ РУЧКИ РЫЧАГА ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗА РЕГУЛИРОВКА МОТОЦИКЛА VESPA PIAGGIO РЕГУЛИРОВКА МОТОЦИКЛА

Мини-минусовый футляр Feldherr для Star Wars Destiny — 24 кубика и карты: Jeux et Jouets. кружка с содержанием 320 мл. Марш: 1 мин. Залейте VW 2003-2010 Touareg Main Frein De Stationnement Frein в Main Poignée De Levier Commutateur.S 420 CDI / S 450 CDI, Vaude Watzmann II Guêtre Homme: Sports et Loisirs, FACILE A UTILISER: Il suppit d’enclencher le démêlant entre le combiné teléphonique et le cordon. Чоппер Gants Marron Moto Gants Cruiser Moto Gants Чоппер. Miroir rectangulaire en MDF, Rampe de Bordure en Plastique léger et Portable, Cette cage peut être pliée. Залейте Citroen JUMPER Relais 2006 в комплект болтов ползунка тормозного суппорта переднего тормоза 1386AX, Windows 0 Enterprise x64. ✔ Мягкая ткань из полиэстера, обеспечивающая надежную защиту на тонких поверхностях.Universel universel pour le confort du nouveau-né, Refroidisseur Couvercle Fermeture Couvercle Radiateur Bouchon 1,4 бар для audi a6 c4 a8 Coupe. 93 «Манш: 58 см / 22, облегчение, les jeunes enfants et ceux qui ont besoin d’une aide Supplémentaire dans les zone glissantes. Булоны в упаковке шипов UNF filetage Set из 4 каналов для приема гужонов из черного нейлона UNC, — Taille: прибл. , дизайн элегантный, без декора. Мото-гаджет Palpeur-Kit m12 Кнопочный переключатель m12 черный. Achetez Personnalisé 5D DIY Diamant Peinture Photo Diamant Peinture.GRANDE CAPACITÉ — C’est enfantin pour le facteur d’y insérer vos lettres et colis. vous ne blesserez pas la surface de la voiture. Готовые детали для PEUGEOT 207 Air 1.6 L Cabine Filtre для Huile & Bougies.

Регулировка сцепления на Hyundai Getz 1.3. Педаль сцепления

— это устройство, которым оснащено самое классическое и базовое автомобильное оборудование, считается стандартным для многих машин. В отличие от пулемета, механическая трансмиссия более восприимчива к эксплуатационным воздействиям, что зависит от стиля работы автобусов, для бесперебойной работы требуется регулярное обслуживание.Одним из основных отправных пунктов для МКПП считается систематическая проверка уровня масла в коробке, его замена при первой необходимости. В этой статье мы расскажем, как проверить уровень масла в МКПП с учетом различных модификаций приборов, рассмотрим особенности этой процедуры, влияющие на правильность полученных результатов.

Положение о проверке уровня масла в ГЦН.

Оптимальное масло Масло для механической коробки передач

Требуемый объем — понятие сугубо индивидуальное для каждого автомобиля.Машины разных моделей существенно отличаются друг от друга не только внешним видом, но и конструктивными особенностями. Не составляют исключения и узлы трансмиссии, в частности, коробка передач, отвечающая за приведение автомобиля в движение и переключение скоростей. Соответственно количество смазочной жидкости в МКПП для каждой машины индивидуально, и это можно посмотреть в инструкции к транспортному средству, где производитель указывает точную пену узла трансмиссии, вид рекомендованного масла , а также его оптимальный уровень в системе.

Почему так важно, чтобы уровень масла при ручной транзакции точно соответствовал стандартам, указанным автопроизводителем? Дело в том, что он выполняет важную для правильного функционирования коробки поставленную задачу: забирает тепло с рабочих поверхностей, облегчает работу соприкасающихся деталей, удаляет компоненты шлака, образующиеся в процессе трения. Если масла в МКПП меньше нормы, она перестает справляться со своими функциональными обязанностями. Небольшой уровень масла сначала выражается в ухудшении управляемости автомобиля, снижении его безопасности на дороге, а впоследствии, не приняв мер по устранению проблемы, автовладелец оказывается вне строительства и дорогостоящего ремонта.

О том, что масла в МКПП могут не сигнализировать следующие симптомы:

пробуксовка коробки при переключении трансмиссии;
рычаг очень трудно зафиксирован в определенном положении, нельзя включить с первого раза ни одну из передач, либо сразу несколько;
при попытке переключить трансмиссию машина начинает вибрировать или даже зависать.

Среди признаков низкого уровня масла внимательные водители также отмечают нехарактерный шум и вибрации трансмиссии, снижающие скорость реакции трансмиссии машины.Нравится его низкий уровень, не менее опасный для коробки передач. Если в коробке налить масло сверх допустимого объема, жидкость в процессе интенсивной работы начнет выдавливать уплотнительные элементы и вытекать. В результате утечки система снова вернется к проблеме низкого уровня смазки, что чревато последствиями, описанными выше. Удаление, а также перелив жидкости в результате приводит к плачевным последствиям в виде обязательного ремонта ГЦН.

Для предотвращения сбоев в работе MCPP, внимательно прислушиваясь к его транспортному средству и реагируя на малейшие отклонения от нормы в работе функционирующих узлов, выполняя сервисные работы согласно предписаниям производителя.При этом важно проводить диагностику уровня масла в МКПП не реже, чем каждые пять тысяч километров, при отклонении от нормы уровня трансмиссионной эмульсии сразу проводить или капать лишнюю жидкость при ее превышении.

Специфика проверки уровня масла в МКПП разных модификаций

Проверка уровня трансмиссионного масла — несложная задача, которую может выполнить любой автовладелец самостоятельно. Сама процедура занимает несколько минут, если вы знаете, как ее реализовать, чтобы получить результаты, соответствующие реальности.

Механические коробки передач, устанавливаемые на автомобили, имеют разные технические характеристики, что определяет специфику поставленной задачи. Чаще всего машины оснащаются механической коробкой передач, в которой есть специальный датчик, предназначенный для контроля уровня смазочной жидкости, однако есть такие модификации, где датчик не поставляется с завода. В этом случае проверка значительно усложняется, так как производитель не предусматривает необходимости такой процедуры, гарантируя сервисное обслуживание трансмиссионного масла на весь период эксплуатации транспортного средства.Подробно рассмотрим, как в домашних условиях проверить показатели смазочной эмульсии на разных модификациях коробки.

Диагностика уровня трансмиссионной жидкости в МКПП, оснащенная щупом

Контроль уровня смазочной жидкости в МКПП осуществляется очень легко, однако для получения достоверных результатов необходимо придерживаться некоторых правила. Прежде всего, установите машину на максимальную ровную плоскость. Уложите дипстайз, который чаще всего располагается с левой стороны двигателя вдоль машины или в зоне ближе к перегородке моторного отсека.Претензии можно узнать по красочной ручке, часто красного или ярко-оранжевого цвета.

Перед удалением смазки необходимо, чтобы масло немного село и стекало со стенок системы. Лучше проверить уровень перед поездкой или дать машине постоять примерно пятнадцать минут после поездки. Далее необходимо вытащить зонд — на данном этапе это не имеет смысла на данном этапе, так как в режиме работы качания машинного масла результат будет заведомо ложным.Вытрите насухо шеф чистой тряпкой или салфеткой, следите за тем, чтобы ткань не оставляла на приспособлении ворса или ниток, которые при попадании в систему могут ее повредить.

Вставьте щуп до упора в посадочное гнездо. Вынуть щуп — визуально оценить, до какой отметки доходит масляная пленка. Стоит ориентироваться на стандартную банку на щупе, где находятся индикаторы максимального и минимального уровня. Оптимальным критерием для смазки является достижение максимального максимального значения, которое чаще всего обозначается символом MAX.Если уровень жидкости находится на границе минимального значения min или ниже, необходимо с помощью специального технического шприца или воронки долить жидкость до нормы через безмасляный дискурс, при этом масло должно быть идентично тому, что находится в система. После внесения доливки снова выполняется проверка уровня в соответствии с указанными выше правилами.

Специалисты советуют не только уровень смазочной жидкости в системе, но и визуальные критерии. Если смазка имеет темный, близкий к черному цвет, визуально видны крупные частицы, то вместо жидкой доливки рекомендуется осуществить ее полную замену.Реже бывает ситуация с избытком жидкости. В этом случае необходимо отобрать лишнюю жидкость или провести частичный слив. После проверки уровня не забудьте установить щуп и подержать его до предела.

Контроль уровня масла на коробке без щупа

Немного сложнее проверить уровень масла в МКПП, который не изменяется щупом. Профессионалы советуют управлять жидкостью на станциях технического обслуживания, где для выполнения этой задачи есть специальные приспособления.Однако вы можете выполнить эту задачу дома. Для этого, как и в предыдущем случае, установите станок на горизонтальную поверхность. Далее по ходу транспортировки найдите нефтепромысловую крышку, которая чаще всего находится на передней стороне ящика.

Выкрутите пробку: при нормальном уровне масла она должна доходить до края резьбовой шейки. Если масло не видно визуально, попробуйте достать его чистой проволокой или бранью. Оцените визуально качество масла, чтобы принять правильное решение: провести график в случае невысоких критериев смазки или полной замены жидкости.Не пытайтесь проверять палец — это небезопасно для кожи рук, так как смазка представляет собой продукт, в состав которого входят химические компоненты.

Если масло не доходит до края лица, однако визуальный осмотр не дает оснований сомневаться в его качественных характеристиках, нанесите смазку до уровня нижнего края горловины, используя технический шприц или другой удобный аксессуары. Будьте предельно осторожны, чтобы масло не брызнуло на рабочие поверхности. После проверки уровня очистите пробку от возможных металлических частиц и затяните ее с рекомендованным усилием в гнезде.

Подведем итоги

Ремонт МКПП — удовольствие довольно дорогое, а сбои в работе КПП при позднем обнаружении проблемы могут сказаться на других работающих машинах. Защититься от такого прецедента на самом деле несложно: достаточно следить за уровнем смазки по правилам от производителя, реагировать на несоответствия в работе узлов трансмиссии моментом выхода неисправности и ее устранением.

Регулярно проверяйте масло, избегайте больших нагрузок на МКПП, предпочитая спокойный режим езды, заливайте в агрегаты трансмиссии только жидкости достойного качества — и коробка передач надежно прослужит вам на протяжении всего периода эксплуатации машины.

Сегодня большинство автомобилей доступно с автоматическими коробками передач и вариациями. Механикой оснащены только автомобили бюджетных марок. Автоматика стала достаточно надежной, хотя требует определенного несложного ухода. Например, автомобилистам нужно знать, как доливать масло в АКПП, если по каким-то причинам произошла утечка трансмиссионной жидкости. Чтобы понять, как работает машина и какую роль здесь играет трансмиссионное масло, следует ознакомиться с самим устройством.

Как это работает и работает

Первая автоматическая трансмиссия была установлена на автомобиль в 1930 году европейскими производителями. У нее было свое имя — «Котал». С тех пор принцип работы АКПП не изменился — изменены лишь некоторые узлы и детали для конструктивного улучшения в работе.

Поскольку сначала такие коробки были ненадежными, конструкторы начали экспериментировать с управлением. Успешным результатом стала работа компании Chrysler, которая впервые применила гидротрансформатор и гидромефлуорон для передачи крутящего момента от двигателя.То есть сервоприводы и электромеханика были заменены гидроуправлением.

Роль обычного сцепления, к которому привыкла ручная коробка, выполняет узел гидротрансформатора. Он передает вращающий момент от коленчатого вала двигателя к колесным колесам. Он состоит из ведущего насосного колеса и ведомого — турбины. Между ними реактор. Механические колеса ломаются друг с другом. Крутящий момент передается от ведущей трансмиссионной жидкости ATF. (Жидкость для АКПП), по совместительству смазывающая все узлы и детали АКПП.

Передаточное число меняется в коробке автоматически, в зависимости от оборотов и оборотов двигателя. Эта функция выполняет планетарный ряд передач, аналогичный функции механической коробки передач. Трансмиссии переключают такие узлы, как передний и задний фрикционные, а также тормозная лента. Они блокируют определенные элементы планетарного ряда, изменяя передаточное число. Вся эта экономия за счет гидравлической системы управления управляет электронным блоком Control. Реактор и обгонная муфта, расположенная между насосом и турбиной в узле гидротрансформатора, также изменяют передачу крутящего момента в соответствии с условиями движения.Как оказалось, между мотором, планетарной коробкой и колесами жесткой муфты нет. Поэтому машина может остановиться с работающим двигателем.

Смазка

Для таких агрегатов применяется специальная трансмиссионная жидкость — ATF. Его свойства и качественные показатели отличаются от моторного масла, так как оно выполняет сразу несколько функций:

В зависимости от применяемых трансмиссионных масел и конструктивных особенностей Смазку для АКПП можно заливать либо на весь срок службы, либо ее придется периодически менять. .Периодичность тоже разная — от 30 до 60 000 км пробега. Эти условия указаны в сервисных книжках автопроизводителей.

Доливка масла в АКПП в процессе эксплуатации автомобиля может понадобиться, если через АКПП происходит небольшая утечка — других причин просто нет. Это масло не может испаряться или отражаться, как это происходит с моторной жидкостью.

Проверка уровня ATF

Периодически требуется проверка уровня масляного состава.За ним следует подогрев трансмиссии и двигателя. Если этой процедуре предшествовала длительная поездка, нужно остановить машину и заставить работать мотор, на холостом ходу. Это снизит температуру трансмиссионной жидкости до приемлемой. На некоторых стрелках изображен канал от, то есть измерение вроде выполняется на агрегате силы холода. Специалисты рекомендуют этого не делать, так как такое измерение может привести к ошибке, результатом которой станет обесцвечивание или перелив масла. Обычно крутой автомат показывает уровень выше реального где-то на 6-7 мм.На самом деле уровень смазки обогреваемого бокса может быть ниже требуемого.

Имеет смысл проехать не менее 10 километров, тогда показатели будут максимально точными. После поездки нужно установить автомобиль на ровное место, если под капотом есть щуп, позволяющий проверить уровень ATF. На многих моделях такого щупа нет, но есть орган управления, расположенный в районе низа АКПП. Поэтому такие автомобили стоит делать на смотровой яме или эстакаде.

После того, как автомобиль поставили на ровное место, необходимо проехать на машине все положения селектора. Мотор должен работать на холостом ходу. Это поможет направить жидкость в систему, чтобы при оптимальном уровне уровень был оптимальным. Далее щуп снимается (не путать с двигателем) и протирается насухо. После этого снова вставил в контрольную шейку. Тогда вы сможете увидеть реальный уровень ATF. Граница сухой и влажной зоны должна находиться где-то посередине между отметками «Добавить» и «Полный».Если уровень ниже, необходимо будет долить масло в коробку.

Если щупа нет, придется открутить контрольную пробку и попытаться оценить уровень визуально, подсвечивая отверстие фонариком. При необходимости доливать масло придется через это отверстие.

Как долить масляную жидкость, если замер показал низкий уровень? Если в машине нет щупа, а есть только контрольная яма, его нужно установить над смотровой ямой или заехать на эстакаду.Темам предшествуют такие действия:

Селектор АКПП поставить на «П»;
Мотор не качается, пусть поработает на холостом ходу;
Для лояльности еще ручник подтянуть.

Затем спуститесь вниз, откройте контрольное отверстие и шприц, к которому будет подведен шланг, загрузите ATF, пока она не потечет из него. Желательно, конечно, подставить какую-нибудь тару.

Диплом проще. Масляная жидкость заливается через горловину, которая служит местом посадки зонда.Вставляется шланг, на другом конце которого — воронка. Заливать ATF небольшими порциями, пока щуп не покажет нормальный уровень. Двигатель все это время работает. После этого последовательно при нажатии на тормоз селектор АКПП затем снова показывает уровень жидкости.

Последствия переполнения

Это явление может очень негативно повлиять на коробку передач. Когда масло находится в чрезмерных количествах, оно имеет свойство пениться. Такое состояние приводит к потере смазывающих свойств, так как вместо масла детали начинают «смазывать» воздух.В результате получается отдача АКПП, так как детали начинают гореть, не попадая в полную смазку. Кроме того, пенообразование приводит к утечке трансмиссионной жидкости через сапун.

Проверить состояние коробки можно, внимательно осмотрев масляную жидкость. Если АКПП не повреждена и нормально работает, смазка имеет красный цвет, жидкость не содержит посторонних прослоек темного цвета, например твердых частиц. Если ATF имеет темный цвет и пахнет горелкой — автомат выходит из строя.Твердые частицы, которые можно увидеть на дипломе, — результат разрушения фрикционной и тормозной ленты.

Коробка передач — один из важнейших узлов автомобиля. Благодаря ей машина приводится в движение. Поэтому любому автомобилисту важно своевременно проводить контроль масла в коробке передач. Проверку нужно проводить не реже трех раз в неделю. Если своевременно не провести проверку, смазочная жидкость может потечь в результате образования повреждений в трансмиссии.В результате вам придется ремонтировать саму коробку передач.

Если вы не знаете, как проверить масло в коробке передач вашего автомобиля, то следуйте приведенным ниже советам. Выполнить проверку очень просто.

Как проверить масло в АКПП

Если на улице высокая температура, или машина только что проехала несколько километров, проверку смазки лучше начинать не раньше, чем через полчаса после остановки мотор. Есть возможность снять точные показания с остывшего масла.На некоторых моделях машин Уровень трансмиссионной жидкости проверяется на специально разработанном двигателе. Для проверки вам потребуются перчатки и сухая ткань.

На дипломе два «МИН» и «МАКС». Первый означает минимальный, а второй — максимальный уровень масла. Объем трансмиссионной жидкости должен быть таким, чтобы уровень на щупе был как можно ближе к отметке MAX.

Важно при проверке обращать внимание не только на объем смазочной жидкости, но и на ее запах и цвет.Если жидкость почти черная и пахнет Гаром, это говорит о том, что у нее больше нет необходимых свойств. Стоит заменить.

Последовательность действий

Следующие шаги:

Прогреть трансмиссию. Для этого вам нужно будет проехать на машине около 10 километров. Остановите машину на ровной местности и не дергайте мотор. Нажмите на педаль тормоза.
Удерживая педаль тормоза, переключить скорости. Трансмиссию придется залить смазкой.
Извлеките масляный щуп.Для этого откройте капот. Петля зонда расположена рядом с перегородкой, отгружающей внутреннее пространство из отсека, в котором находится двигатель. Осторожно потяните за петлю и достаньте щуп.
Протрите ткань ZUP. Вставьте обратно в трубу, а потом снова получите. Сухое место, находящееся на самом нижнем уровне, скажет об объеме трансмиссионной жидкости. Если все в порядке, нужно будет снова вставить щуп и закрыть капот.

Проверку следует проводить при прогретом двигателе.Если после проверки потребовалось долить смазочную жидкость, постарайтесь не переполнять систему слишком сильно. Если смазки очень много, она может вспениться и увеличиться в объеме. Загляни под машину. Если вы заметили, что смазки меньше, значит, вы добавили ее слишком много.

Как проверить масло в механической коробке передач

Проверка с помощью датчика

Установите машину на ровной местности. Подождите, пока масло не встанет. На это уйдет не более 15 минут.
Открыть капот.Вынуть щуп, промыть тряпкой и положить обратно.
Снова выньте масляный щуп. Обратите внимание на индикатор. Если уровень смазки ниже индикатора «MAX», это означает, что необходимо устранить его. Используйте трансмиссионную жидкость той же марки. Подождите, пока масло не исчезнет, а затем снова обратите внимание на индикатор. Если нужно, можете добавить еще раз.

В идеале смазочная жидкость в МКПП должна быть немного выше верхней отметки.

Проверка без использования датчика

Переместите машину на эстакаду и снимите защиту. Лучше, чтобы наклон машины был не очень большим. Таким образом, вы можете добавить масло выше самой большой отметки.
Отвинтите отсек для отсека. Стреляй пальцем туда. Вы можете потрогать смазку.
При возникновении такой необходимости долить трансмиссионную жидкость специальным шприцем. В некоторых случаях удобно использовать длинную трубку.

Если в руководстве указано слишком мало смазки, передача трансмиссии может прекратиться.Поэтому так важно своевременно проверять. Если вы заметили первые признаки протечки масла, нужно срочно проверить прокладки, сальники и крепление картера. Если эти детали были удлинены, их нужно будет заменить.

Какой объем масла должен быть в коробке передач?

Автомобили разных моделей и марок существенно отличаются по своему дизайну. Конструкция трансмиссии тоже разная. Поэтому разные автомобили требуют разного количества масла. Узнать, сколько смазочной жидкости необходимо для конкретного автомобиля, можно только заглянув в инструкцию по его эксплуатации или остановке на СТО.Масло рекомендуется приобретать с небольшим запасом, не менее 1 литра, чтобы его можно было долить в случае утечки.

Всего существует 3 вида масел: синтетическое, полусинтетическое и минеральное. Первый самый современный. Он используется в основном для автоматической трансмиссии, но подходит также и для механической трансмиссии. В АКПП лучше менять каждые 50 километров пробега. В МЦПП — каждые 60-70.

Вам интересно, как проверить масло в коробке? «.Ответ на этот вопрос очень прост, и мы рассмотрим его чуть ниже.

Коробка передач является вторым после двигателя по величине узлом, обеспечивающим движение автомобиля. Поэтому нужно следить за состоянием коробки передач, чтобы знать, когда, по прошествии каких километров в вашей коробке потребуется замена этой жидкости.

Также необходимо понимать, что в коробку передач нужна только трансмиссия, отличная от масел, предназначенных для двигателей и других агрегатов.Обеспечивает его долгую и бесперебойную работу:

облегчает работу механических частей;
теплое тепло;
удаляет остатки коррозии и микрочастицы с мест износа.

Коробка механическая пятиступенчатая Shift shift

[Скрыть]

Какой объем должен быть в КПП?

Автомобили разных марок А модели отличаются дизайном, соответственно есть отличия в строении боксов. В разные модели разных автомобилей заливают разное количество масла.Найдите однозначный ответ на вопрос «Какой объем масла должен быть в коробке?» Можно только ознакомиться с мануалом или инструкцией по эксплуатации автомобиля, либо узнать это на сотню. При замене необходимо помнить, что есть различия в их составе и видах. Его всегда следует покупать с небольшим запасом (0,5 — 1 литр), чтобы при замене была возможность всплыть при протечке.

Типы масел

Для коробки передач существует три типа:

синтетическое;
полусинтетическое;
минеральное.

Синтетика

Считается самой современной, хорошо очищена и обогащена присадками, максимально защищающими механизмы от коррозии. В основном его разливают в автоматические коробки передач трансмиссии или В. механические коробки автомобилей высокого класса. В АКПП стоит менять каждые 50 тыс. Км. Запустить. В механической — каждые 60-70 тыс. Км. Запустить. По стоимости этот вид самый дорогой, но и лучший. Но это не значит, что его можно заливать в ящики старых автомобилей: они могут просто для этого не быть предназначены!

Бутылорез

Полусинтетическое

Полусинтетическое используется в большинстве бюджетных автомобилей, во всем 10-м семействе АвтоВАЗ-А (Лада Калина., Приора). В его состав входит ряд химических присадок, защищающих шестерни, синхронизаторы и другие механические детали от износа. Стоит замена такого масла каждые 40-50 тыс. Км. Запустить. Самый большой плюс — это соотношение цены и качества.

Минерал

Минерал применяется в мостах и коробках передач заднеприводных автомобилей. Например, во всей линейке классики АвтоВАЗ-А или ему подобных, а также в некоторых грузовиках. Минерал очищается меньше всех остальных, соответственно он быстрее деградирует и требует замены довольно часто — каждые 35-40 тысяч км.Запустить.

Как проверить уровень в коробке передач?

Проверить уровень масла в коробке современного авто достаточно просто. Для этого в коробке есть щуп, на котором есть две метки MAK и MIN.

Метка максимального уровня и метка минимального уровня на щупе

Метка Max указывает на максимальный уровень, а «min» — минимальный. Количество должно быть таким, чтобы уровень на щупе был близок к индикатору MAX. Также обратите внимание на цвет и понюхайте его. Наблюдайте за датчиком с белой тканью и оцените состояние вязкой жидкости.Если цвет очень темный, близкий к черному, то стоит задуматься о замене. Если масломерный щуп пахнет Гаре, значит, масло потеряло свои свойства, а при работе перегорает.

Как добавить?

Если при проверке уровня вы обнаружили, что объем близок к отметке «мин» или ниже, а масло еще не менять, значит нужно долить и выяснить причину его поток или утечка. Во многих автомобилях процесс доливки довольно прост. Если ящик оборудован заливной пробкой, которая, как правило, находится сверху и до нее легко добраться, то стоит только ее открутить и долить необходимое количество жидкости.

Пробка мигает в коробке передач

Если в коробке передач коробки передач нет, то можно протянуть через отверстие щупа. Для этого вооружитесь обычным большим медицинским шприцем, которым вы выбираете масло, и вводите его в лунку. В автомобилях без щупа и заливной пробки необходимо доливать масло через отверстия датчиков. Как правило, это датчик скорости или датчик заднего хода. При заговоре главное не переборщить, так как избыток смазочной жидкости может привести к быстрому выходу коробки передач из строя.

Видео «Замена масла в коробке и мосту»

На примере ВАЗ 2106 вы увидите, как можно заменить жидкость в КПП при помощи шприца.

Вы умеете проверять и доливать жидкость на КПП? Делитесь своим опытом с нашими читателями в обзорах!

Сейчас

— с хорошим мотором. Лада Приора. Теперь

», — такой вывод мы сделали при тестировании Lada Priora, оснащенной простейшей роботизированной коробкой передач. И продолжаем удивляться.Как тольяттинским инженерам удалось создать такого гармоничного «робота» ?! Для такой негармоничной машины, которая остается гостем из прошлого. Поэтому, получив приглашение протестировать 1,8-литровую «Приору», мы не ожидали никаких сюрпризов: ни от машины, ни от двигателя.

И вот почему. Пока АвтоВАЗ разрабатывает только двигатель объемом 1,8 литра, силовые агрегаты аналогичного объема производит компания «Супер-Авто». Его выпускают давно, и мы подумали, что «суперавтоматический» двигатель 21128 — это надоевшая версия 1500-кубовой «четверки» ВАЗа девяностых годов, снискавшая дурную славу из-за низкой надежности.

Но вот первый сюрприз: индекс старый, а мотор новый! Точнее пара моторов. До недавнего времени тольяттинцы предлагали атмосферник мощностью 123 л.с. (165 Нм), созданный на базе 98-сильного 1,6-литрового шестнадцатиклапанного ВАЗ-21126. Теперь дебютировала более продвинутая 130-сильная (170 Нм) версия на базе флагманского 106-сильного двигателя ВАЗ-21127 — она отличается изменяемой геометрией впускного коллектора.

Давайте сразу огорчим любителей пиленых рессор, красных брызговиков и наклеек Sparco: суперкар вышел не из Lada Priora.Но вдруг вышло … Hyundai Solaris — по своим характеристикам машина из Тольятти напоминает 1,6-литровую (123 л.с.) версию «корейца»: разгон до 100 км / ч — 9,9 секунды, максимальная скорость — почти 190 км / ч. А остальное?

Ехать на 1,8-литровом автомобиле после стандартной Priora легко и приятно — больше не нужно быть осторожным с педалями сцепления и акселератора. Попробуем начать со второго? Возможно с третьим! Двигатель не набирает крутящий момент на низких оборотах, а после 2500 об / мин чувствуется уверенный подхват, который продолжается до тех пор, пока стрелка тахометра не переступит отметку 5500.Только реакции жесткие — колеса сразу же перетирают асфальт, стоит чуть поменьше утопить правую педаль.

Шустрый разгон, сопровождаемый басовыми нотами выхлопа, не мешает даже на «растянутых» передачах: по спидометру вторая машина набирает 100 км / ч, а третья — 140 км / ч. Но увлекаться высокими скоростями не рекомендуем. Подвеска и рулевое управление (а также тормоза) здесь стандартные, а потому управляемость — обычная «приора».То есть нет.

Или чуть лучше, чем ничего. Под конец конвейерной жизни Приора наконец-то обзавелась «короткой» рулевой рейкой! Вместо совершенно недопустимых четырех оборотов между крайними положениями руля осталось всего 3,2. Теперь в поворотах вы можете почувствовать нарастание силы, а четко обозначенное нейтральное положение помогает держать автомобиль на правильном пути. Вдобавок пропал жуткий привод коробки передач — тросовый механизм радикально улучшил селективность.

Однако вы редко ссылаетесь на рычаг стандартной коробки на 1.8-литровый автомобиль. После первого оптимально сразу включить третий, а затем и пятый, который подходит для езды со скоростью 60 км / ч. И катиться как на «автомате», ведь на высшей передаче Приора 1.8 — в отличие от стандартной версии — вдруг не теряет способность разгоняться.

Поэтому наличие дополнительных 178 «кубиков», прежде всего, заметно на трассе. Увидел начало поселка, сбавил скорость до 60 км / ч, а когда поселок закончился, ускорился.И никакого движения рычага КПП и педали сцепления, все происходит на пятой ступени. Дополнительным бонусом является снижение расхода топлива примерно на 10%, поскольку двигатель работает на более низких оборотах.

В городе аналогичный бонус будет доступен, если водить размеренно, не увлекаясь бессмысленными гонками на светофорах, которые внезапно спровоцируют другие участники дорожного движения. «Шильдик 1.8 на Приоре? Обгоню и отрежу! »- думает владелец Hyundai Solaris. «Приора разгоняется быстрее меня? Буду давить и моргать вдалеке! », — думает водитель Renault Logan.

Откровенно говоря, на 130-сильной «Приоре» любую из бюджетных иномарок, эффектно несущуюся вдаль, не составит труда. Но почему? «Солярисовская» здесь только динамика, а эргономика, комфорт и управляемость — «приора». Поэтому называть протестированную модификацию «горячей» нельзя: это просто более удобный для повседневного использования вариант абсолютно «холодного» автомобиля. С чем, кстати, безоговорочно согласны его создатели.

TECHNICS

В конце девяностых годов компания Super-Auto выпустила свою первую 1.8-литровый двигатель. Тот 98-сильный агрегат, к сожалению, создавался по канонам «гаражного тюнинга»: растачивать цилиндры и за счет уменьшения диаметра шейки шатуна увеличивать ход поршня. Были проблемы с надежностью — бывало, что даже коленвалы ломались из-за недостаточной жесткости.

Новый двигатель разрабатывался иначе. Инженеры из Тольятти, работающие под флагом итальянской компании Mecaprom, предложили принципиально иной способ увеличения рабочего объема — за счет нового коленвала и, соответственно, ход поршня увеличился до 84 мм (против стандартных 75.6 мм). Попутно появились новые распредвалы, благодаря которым ходы впускных и выпускных клапанов увеличились до 8,3 мм (стандартный показатель — 7,6 мм), и, конечно же, новая программа управления.

Подход к производству тоже далеко не гаражный. Шатуны и коленчатый вал (последний оказался даже жестче штатного) поставлены компанией Mecaprom, а поршни, получившие термостойкие вставки под первое компрессионное кольцо (у серийных деталей их нет), являются поставляется Federal Mogul.Плюс к этому у компании есть система качества, сертифицированная Renault-Nissan.

Сам процесс создания 1800 куб.см «Приоры» выглядит следующим образом. «Супер-авто» получает полностью укомплектованную «Жигули», с которой двигатели 1.6 снимают и отправляют на доработку — в другой конец огромного здания, где организован моторный цех. Задача моториста — заменить коленчатый вал, шатунно-поршневую группу, распредвалы и заново собрать агрегат. После этого поставьте мотор на испытательный стенд и «крутите» его с разной скоростью.

Уже собранная машина отправлена на испытания. Причем водитель во время 35-километрового пути следит не только за работой двигателя, но и оценивает машину как «потенциального покупателя»: есть ли скрипы, шумы и другие недопустимые явления. Выявленные недостатки устранены. И только после этого Lada Priora получает шильдик «1.8» и свой VIN-номер.

Такими «Приорами» торгуют официальные дилеры марки Lada, поэтому гарантия полная (3 года или 100 тысяч километров).В случае поломки Super-Auto будет отвечать за двигатель, а АвтоВАЗ — за остальные компоненты автомобиля. Кстати, заказать переделку купленного автомобиля или приобрести тюнинговый комплект для штатного двигателя невозможно — это позиция руководства Супер-Авто, хотя желающих хватает.

Кстати, эксклюзивным поставщиком 1,8-литровых двигателей компании «Супер-Авто» останется недолго: «АвтоВАЗ» сам спешит доводить свои 1.8-литровый двигатель мощностью 122 л.с. Единица 21176 создавалась для проекта ВАЗ-2116, но довести его до серийного производства удалось только сейчас, когда Бу Андерссон потребовал подготовить мощную версию будущей Весты и X-RAY.

Да и сама «Приора» продержалась недолго. Официально модель должна быть произведена к концу 2017 года, а потому обещанная передняя часть «от Стива Маттина» под вопросом: пока завод не видит смысла тратить полмиллиона долларов на необходимое оборудование.Однако, если появление Весты полностью урежет спрос на старушку, то целесообразнее будет досрочно отправить ее на пенсию … Пока же АвтоВАЗ планирует продавать 40-45 тыс. Приоров ежегодно, из них. из которых 5-6 тыс. это 1,8 машины.

Почему бы не примерить мощный двигатель на более современные модели тольяттинского автогиганта? Для Super-Auto готовили 1,8-литровую Granta, но АвтоВАЗ опасается, что такая модификация будет конкурировать с версией Sport, и поэтому не желает поставлять ретейлерам автомобили под переделку.Жалко — машина действительно классная получилась.

Автомобили класса Лада Приора 1.8 оснащались силовыми агрегатами производства ЗАО «Супер Авто». На автомобили ВАЗ была установлена маркировка ВАЗ 21128. Мотор имеет высокие технические характеристики, но при этом есть ряд недостатков.

Технические характеристики

Двигатель 128 стал прототипом двигателя ВАЗ 21124. Силовой агрегат выпускается с 2003 года по настоящее время. Силовой агрегат имеет улучшенные технические характеристики, улучшенную конструкцию, увеличенную мощность.

Основные технические характеристики двигателя:

Все двигатели комплектуются 5-ступенчатой коробкой передач. Система охлаждения — жидкостная с принудительной циркуляцией. Мощность двигателя можно увеличить до 123 л.с. без потери ресурса. В случае полой ревизии мотор может получить 400 л.с., но ресурс уменьшится в 2-2,5 раза.

Сервисное обслуживание

Техническое обслуживание типичное для автомобилей АвтоВАЗ. Основные операции по техническому обслуживанию — замена масла и масляного фильтра. Чтобы заменить смазку, 3.Требуется 2 литра моторного масла.

В свою очередь в мотор попадает 3,5 литра смазки. Рекомендуется заливать моторные масла полусинтетические с маркировкой — 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W40.

Схема технического обслуживания выглядит так:

ТО-1: Замена масла, замена масляного фильтра. Осуществляется после первых 1000-1500 км пробега. Этот этап еще называют этапом обкатки, поскольку происходит притирка элементов двигателя.

ТО-2: Второе ТО проводится после 10 000 км пробега.Итак, моторное масло и фильтр, а также элемент воздушного фильтра меняются снова. На этом этапе также измеряется давление в двигателе и регулируются клапаны.

ТО-3: На данном этапе, который выполняется после 20 000 км пробега, проводится стандартная процедура замены масла, замены топливного фильтра, а также диагностика всех систем двигателя.

ТО-4: Четвертое обслуживание, пожалуй, самое простое. Через 30 000 км меняют только масло и фильтрующий элемент масляного фильтра.

ТО-5: Пятое ТО по двигателю, как второе дыхание. На этот раз многое меняется. Итак, рассмотрим, какие элементы будут заменены при пятом ТО:

Замена масла.
Замена масляного фильтра.
Замена воздушного фильтра.
Замена фильтрующего элемента топливного фильтра.
Ремень ГРМ и ролик меняются.
Ремень генератора при необходимости.
Водяной насос.
Прокладка крышки клапана.
Прочие предметы, подлежащие замене.
Клапан регулировочный, при котором регулируется газораспределительный механизм.

Последующее обслуживание проводится в соответствии с картой техобслуживания 2-5 на соответствующий пробег.

Мощность

Новый двигатель 21128 для Лада Приора зарекомендовал себя как немодифицированный, но мощный и простой силовой агрегат. Высокие технические характеристики и простота конструкции позволяют легко ремонтировать и настраивать двигатель. Спустя 2 года после модернизации было решено сделать новый двигатель с маркировкой — 21179, который был представлен в 2016 году.

ВАЗ 21128 Характеристики двигателя

Производитель — ЗАО «Супер-Авто»
Годы выпуска — (2003 — наст. Время)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — инжектор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 4
Ход поршня — 84 мм
Диаметр цилиндра — 82,5 мм (82 мм с 2014 г.)
Степень сжатия — 10,5
Объем двигателя 128 — 1796 куб.см (1774 куб.см с 2014 г.)
Мощность двигателя 21128 — 98 л.с. / 5200 об / мин (123 л.с. / 5500 об / мин)
Крутящий момент — 162 Нм / 3200 об / мин (165 Нм / 4000 об / мин)
Топливо — AI95
Расход топлива — город 9.8 литров. | трасса 5,4 л. | смешанный 7,5 л / 100 км
Расход масла в двигателе 21128 — около 300 г / 1000 км
Масса двигателя ВАЗ 21128 — 117 кг
Геометрические размеры двигателя (ДхШхВ), мм —
Масло в двигателе ВАЗ 21128:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе 21128: 3,5 л.
При замене залейте примерно 3,2 литра.

Ресурс двигателя 21128:
1. По данным завода — 200 тыс. Км
2.На практике — низкий

TUNING
Потенциал — 400+ л.с.
Без потери ресурса — до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
Лада Приора 1.8
ВАЗ 21124-28
Лада 112 Купе 1.8
ВАЗ 21104-28

Неисправности и ремонт двигателя Супер Авто 21128

Первая версия двигателя 128 создана на базе десятичного двигателя ВАЗ 21124, но с расточкой цилиндров на 0,5 мм, коленчатым валом с ходом 84 мм, шатуном 129 мм, с облегченными поршнями собственного производства. конструкции, близкой по массе к предыдущим, в поршнях имеются зенковки, поэтому при обрыве ремня ГРМ двигатель ВАЗ 21128 не гнет клапан.Головка блока цилиндров осталась от двигателя 124, с немного измененными камерами сгорания. ВАЗ 21128
Двигатель 1,8 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним распредвалом, ремень ГРМ имеет ременную передачу. Официальных данных о ресурсе мотора 21128 найти не удалось, но на практике он крайне низкий, объясняется это просто: высота блока осталась прежней и в целях увеличения хода поршня при большом ходе коленчатого вала пришлось использовать короткие шатуны, из-за этого в поршне возникли серьезные напряжения из-за увеличенного угла наклона шатуна при вращении и поршень теперь с большим усилием давит на боковые стенки цилиндров, в результате возникает большая нагрузка на сам шатун, на стенки, на поршень и кольца.Что имеем: больший износ и проблема расхода масла, очень сильное потребление пищи … от 0,7-1 л. и до 3+ литров. на 1000 км. Часто капитальный ремонт проводится до достижения 100 тыс. Км пробега, отзывы о двигателе 21128 одни из самых негативных. Ко всем этим недостаткам стоит добавить классические недостатки, присущие всем двигателям 124 и 126 (про них и написано) и мы получаем на выходе двигатель Super Auto 1.8, он вам нужен? Решайте сами.

В 2014 году была проведена модернизация двигателя объемом 1,8 л: за основу был взят хорошо зарекомендовавший себя двигатель 21126, внутри установлен новый коленчатый вал, с ходом 84 мм, производства «Мекапром». В отличие от первой версии 128-го, в новой не расточили цилиндры, осталось 82 мм. Поршни и шатуны были облегчены, первая из которых была произведена компанией Federal Mogul, шатуны — компанией Mecaprom. Распредвалы такие же, как на 1.6L, но подъем впускных и выпускных клапанов увеличен с 7,6 мм до 8,3 мм. Для новой техники была написана другая программа, мотор стал соответствовать экологическому стандарту Евро-4.
Как повлияло: мощность увеличилась до 123 л.с. при 5600 об / мин была какая-то тяга. Но, учитывая предыдущую геометрию, предыдущий подход к увеличению рабочего объема, особой надежности ожидать не стоит.

Если проблемы не пугают, то всегда есть возможность переделать свой двигатель 124 или 126 в 128, установив мотоциклетный комплект от STI: поршневой 82.5, шатун 129, колено 84, заказывайте и пользуйтесь

В 2016 году был представлен наследник этого мотора, который получил название.

Тюнинг двигателя ВАЗ 21128 1.8

Тюнинг двигателя 128 для города

Для города на таком двигателе правильнее было бы установить ресивер, заслонку 54 мм, нулевой фильтр, паук 4-2-1 и получить легальные + \ — 120 л. Стоит забыть о верхних валах, младший мотор не любит обороты, поэтому раскрутить не получится, при этом компрессором накачать не получится, коленвал слишком слабый .Поэтому для того, чтобы тюнинговать двигатель Приора 1.8, нужно поменять днище, снять 84 колена и установить 80 мм. Можно растачивать цилиндры до 84 мм, такой конфиг будет крутить лучше. Так или иначе, мы подойдем к обычному тюнингу двигателя ВАЗ 21126, о чем вы можете прочитать вооот.

18 ноября 2014 года стартовали продажи новой версии популярного в России автомобиля «Приора». Автомобиль, который планируется собирать небольшими партиями, получил более мощный двигатель рабочим объемом 1 литр.8 литров, будет доступен во всех трех вариантах кузова, но только в одной конфигурации.

Внешне «Приора 1.8» ничем не отличается от своих собратьев по линейке, поэтому узнать новинку ни по каким дизайнерским решениям в общем потоке не удастся.

Lada Priora 1.8 будет выпускаться как в кузове седан, так и в кузовах хэтчбек и универсал. То же самое и с салоном, который полностью идентичен модификациям с мотором 1,6 л. Ознакомиться с интерьером «Приоры» вы можете в соответствующих обзорах, которые мы публиковали ранее.

Технические характеристики. Под капотом Lada Priora 1.8 будет установлен двигатель, большая часть комплектующих которого поставляется импортными, преимущественно европейскими производителями. Двигатель получил 4 рядных цилиндра с общим рабочим объемом, конечно же — 1,8 литра, при этом увеличение объема было достигнуто не за счет расточки блока, а за счет использования «длинноходного» шатунно-поршневого. группа в серийном двигателе, что значительно снижает себестоимость производства… Кроме того, двигатель оснащен 16-клапанным ремнем газораспределительного механизма DOHC и системой многоточечного впрыска топлива с форсунками Siemens.
С точки зрения экологичности двигатель соответствует стандарту Евро-4, но главное, конечно, его мощность.
Максимальная мощность 1,8-литрового двигателя Лада Приора составляет 123 л.с., при дальнейшем тюнинге (например, замене впускного коллектора) допускается ее рост до 135 л.с. По крутящему моменту новинка выдает характерные для «гражданского» мотора 145 Нм уже при 2400 об / мин, а пиковые 165 Нм развивает при 3500 — 4000 об / мин.

В качестве коробки передач 1,8-литровый двигатель получит усиленную 5-ступенчатую «механику» с тросовым приводом, сцеплением LUK и передаточным числом главной передачи 3,7. Прогнозируемый расход топлива в смешанном цикле заявлен производителем на уровне 7,2 литра на 100 км. Намного радует динамика разгона Lada Priora с 1,8-литровым мотором — с 0 до 100 км / ч новинка сможет разгоняться за 10,0 секунд, что на 1,5 секунды быстрее, чем у «гражданской» версии с 1. .6-литровый двигатель.

Естественно, этот построен на абсолютно той же платформе, что и версия с 1,6-литровым двигателем. Передняя подвеска «новинки» независимая со стойками Макферсон, а сзади применена зависимая конструкция. На передних колесах установлены вентилируемые дисковые тормоза, на задних — простые барабанные механизмы. Реечный механизм рулевого управления дополнен электромеханическим усилителем.

Комплектация и цены. Лада Приора 1.8 доступна только в двух комплектациях: «Норма» (в том числе: подушка безопасности водителя, бортовой компьютер, электрические стеклоподъемники передних дверей, боковые зеркала с подогревом и электроуправлением, кондиционер и аудиоподготовка) или «Люкс» (дополнено: АБС, подушка безопасности пассажира, противотуманные фары, дневные ходовые огни, электростеклоподъемники задних дверей, литые 14 ″ диски, парктроник, датчики дождя и света, мультимедийная система, круиз-контроль и прочие приятные мелочи). Весной 2015 года появилась Лада Приора 1.8 «Норма» предлагается по цене 482 700 рублей за версию седан, 490 700 рублей за хэтчбек и 494 300 рублей за универсал. Вариант комплектации «Люкс» вне зависимости от кузова на 57 300 рублей дороже.

ВАЗ 21703

Технические характеристики. Типовые проблемы «Лада Приоры»

Характеристики ВАЗ (ВАЗ) 2170 4 ДВ. Седан МКПП 2007-2013 Лада Приора ВАЗ 217030 Технические характеристики


Начало производства:	январь 2007 г.
Окончание производства:	январь 2013
Кузов:	4 ДВ. седан
Тип двигателя:
Марка топлива:	А-95.
Объем двигателя, куб. см .:	1596
Объем двигателя, л .:	1,6
Клапаны на цилиндре:	4
Мощность, л.с.:
Выполнено с ок.Мин .:
	145/4000
Максимальная скорость, км / ч:	183
	11,3
	7,2
	9,8
	5,6
Компоновка двигателя:
Система подачи:
Система газораспределения:
Диметр цилиндра, мм:
Ход поршня, мм:
Выхлоп СО2, г / км:
Степень сжатия:
Тип привода:	Передний
Коробка передач:	MCPP
Количество ступеней:
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:	Иждивенец
Передние тормоза:	Диск
Задние тормоза:	Барабан
Длина, мм:	4400
Ширина, мм:	1680
Высота, мм:	1420
Колесная база, мм:	2492
Король колес передний, мм:	1410
Пахотные колеса сзади, мм:	1380
Количество мест:	5
Размер шин:
Снаряженная масса, кг:	1095
Допустимая масса, кг:	1570
Объем багажника, л:
Объем топливного бака, л:
Диаметр реверса, м:
Гарантия на коррозию, лет:

xn — 44-6kchdmw3bgiawoo4b.xn — P1AI

Технические характеристики Лада Приора седан

Модификации
Двигатель
Расположение двигателя	Крест передний
Объем двигателя
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр
Система снабжения	Распределенный впрыск
Мощность (л.с. / об / мин)
Крутящий момент (Нм / об.мин)
Вид топлива
Трансмиссия
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / перед
Трансмиссия	механический
Количество передач
Рулевое управление
	Тип стойки
Усилитель
Тормозная система
Передние тормоза	Диск
Задние тормоза	Барабан

Тип кузова / количество дверей
Количество мест



Колесная база
Удар передних колес, мм
Шаг задних колес, мм

Объем багажника
Снаряженная масса
Допустимая масса
Характеристики производительности
Время разгона до 100 км / ч
Максимальная скорость
Размер резины	R14 (175/65) (185/65)
Расход топлива в городском цикле (л / 100 км)
Расход топлива Загородный цикл (л / 100 км)
Объем цистерны

вазклуб.com.

Лада Приора: Характеристики и описание

Лада Приора — отечественный автомобиль в кузове хэтчбек. Этот тип кузова среди покупателей пользуется далеко не меньшим спросом, чем седаны. По характеристикам Лада Приора практически не отличается от своего собрата-седана. В чем разница?

Лада Приора, технические характеристики которой отличаются от седана только типом кузова, имеет иную отделку салона. У хэтчбека багажник больше, особенно если раскладывать сиденья, которые сзади.Машины не отличаются по характеристикам и типу двигателей. Хэтчбек приора комплектуется всего одним двигателем объемом 1,6 л (16 клапанов), он может выжать 98 лошадиных сил сил. Этот показатель очень хорош для автомобиля, масса которого чуть меньше 1,5 тонны.

Priora, технические характеристики которой находятся на достаточно высоком уровне, увидела свет в 2007 году. Этот автомобиль создан на Десятке Платформе, и отличается от него не только приятным салоном и более современным дизайном, но и многим другим. , не менее важные детали.Например, корпус этого агрегата стал более жестким, улучшилась управляемость и безопасность. Также увеличился список дополнительного оборудования. Появилась подушка, предназначенная для переднего пассажира, плюс антиблокировочная система тормозов (сокращенно ABS) и ассистент, применяемый при экстренном торможении. Также нельзя не отметить в автомобиле Лада Приора характеристики центрального замка с дистанционным управлением, многофункциональные датчики света и дождя. Эта машина предлагается покупателям в нескольких комплектациях, в связи с чем различается базовая комплектация (все зависит от уровня исполнения).

В РФ заранее предусмотрены две силовые бензиновые установки, а также 81-сильная так называемая восьмиточечная. Но на рынок Украины автомобиль вышел только с модернизированным агрегатом «Шестнадцатая перчатка» (его объем 1,6 литра). Коробка передач — механическая, рассчитана на пять передач. Если посмотреть в паспортных данных автомобиля Лада Приора, в характеристиках указано, что указанный агрегат разгоняется до ста километров в час за одиннадцать с половиной секунд, а бензина потребуется около десяти литров на сотню километров.

До появления на автомобильном рынке автомобиля Ларгус приор был одной из самых вместительных машин среди разработок этой марки. У этого седана четырехстеницальтрический багажник, а также практичный клиренс в 165 миллиметров.

Lada Priors Характеристики хорошие, из самых ярких достоинств можно выделить следующие: расход топлива очень достойный, к тому же машина надежная, относительно несильно доставляет хозяину хлопот. Хорошая подвеска, на трассе очень комфортно входить в повороты.По скорости и разгону машина может составить конкуренцию даже иномаркам! Кроме того, стоит отметить дизайн — передняя панель отличная, плюс прилично выглядит центральная консоль.

fB.ru.

Технические характеристики автомобиля LADA (ВАЗ) 21703 (Приора) (2007 (2013))

Объективность

Подробнее

www.autonet.ru.

Технические характеристики ВАЗ (ВАЗ) Приора 2170 4 ДВ.Седан MCPP 2007-2013


Начало производства:	январь 2007г.
Окончание производства:	январь 2013
Кузов:	4 ДВ. седан
Тип двигателя:
Марка топлива:	А-95.
Объем двигателя, куб. см .:	1596
Объем двигателя, л.:	1,6
Клапаны на цилиндре:	4
Мощность, л.с.:
Выполнено с ок. Мин .:
Крутящий момент, нм / об. Мин .:	145/4000
Максимальная скорость, км / ч:	183
Время разгона до 100 км / ч, сек:	11,3
Расход топлива (смешанный цикл), л.100 км:	7,2
Расход топлива (по городу), л. 100 км:	9,8
Расход топлива (снаружи), л. 100 км:	5,6
Компоновка двигателя:
Система подачи:
Система газораспределения:
Диметр цилиндра, мм:
Ход поршня, мм:
Выхлоп СО2, г / км:
Степень сжатия:
Тип привода:	Передний
Коробка передач:	MCPP
Количество ступеней:
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:	Иждивенец
Передние тормоза:	Диск
Задние тормоза:	Барабан
Длина, мм:	4400
Ширина, мм:	1680
Высота, мм:	1420
Колесная база, мм:	2492
Король колес передний, мм:	1410
Пахотные колеса сзади, мм:	1380
Количество мест:	5
Размер шин:
Снаряженная масса, кг:	1095
Допустимая масса, кг:	1570
Объем багажника, л:
Объем топливного бака, л:
Диаметр реверса, м:
Гарантия на коррозию, лет:

driveBoom.RU.

Комплектация Лада Приора (Lada Priora) 2170

Комплектация «Норма» (для моделей 217030-120-01, 217030-124-01, 217030-128-01): антиблокировочная система тормозов (ABS) (только для 217030-128-01), штанги боковых дверей, корректор фар Электро, подушка безопасности водителя, трехточечные инерционные ремни безопасности, регулировка передних ремней безопасности по высоте, иммобилайзер, противоугонная сигнализация с дистанционным управлением, электронный привод дроссельной заслонки (E-gas ), аудиоподготовка, климатическая система, регулируемый угол наклона рулевой колонки, электрическое управление давлением рулевого управления, управление стеклоподъемником при запирании дверей, центральный замок с дистанционным управлением, унифицированный ключ зажигания и дверные замки, замок крышки багажника (раздвижные двери) Пульт дистанционного управления и кнопка салона , Сигнализация отстегнутого капота и крышка багажника, электрические и наружные зеркала заднего вида, электрические стеклоподъемники передних дверей, подголовники задних сидений и термостекло, контейнер для очков, заднее сиденье с центральным подлокотником и доступом в багажное отделение, комбинация устройства со встроенными вычислениями r функции (электронные часы и индикация температуры наружного воздуха), регулировка уровня яркости органов управления (замок зажигания, приборы), материал обивки салона Velur, подлокотник между передними сиденьями с контейнером для мелочей, заднее сиденье с центральный подлокотник и доступ в багажник, цвет кузова в цвет «Металлик», бампера, окрашенные в цвет кузова, обтекатель порогов пола, литые диски R14, полноразмерная запаска.

Комплектация «Люкс» (для модели 217030-129-03): Комплектация «Норма» + антиблокировочная тормозная система (ABS), подушка безопасности переднего пассажира, преднатяжитель ремня безопасности переднего сиденья, индикация неиспользованного ремня безопасности водителя. , аудиосистема (FM + CD + MP3 + USB + Bluetooth), 4 динамика, система автоматического освещения («Датчик освещенности»), система безопасности автомобиля, система управления стеклоочистителями с «датчиком дождя», электростеклоподъемники задних дверей , подогрев передних сидений, бархатный материал салона, световой потолок салона с индивидуальной подсветкой, входная световая подсветка передней двери, зеркало в козырьке пассажира самолета, плафаль освещения салона, багажник и перчаточный ящик, ручки дверей окрашены в цвет кузова, наружные зеркала заднего вида с поворотными каскадами , покрашен в цвет кузова.

www.ack.com.ua

Технические характеристики автомобиля LADA (ВАЗ) 21703 (Приора) (2007 (2013))

Объективность

Машину купил в феврале 2009 года работаю в такси Пробег составил 78000 тыс. Км (до этого была ВАЗ2115. Пробегал 695000 тыс. Км без кап ремонта 2001 г.в) на гарантию не пошел, не ходил » т перейти к K думаю, что оно того не стоило потому что я его поменяю На главном мозгу, мозги скажут или вин или запчасти не ждут и когда они будут х, знает.Машиной доволен за все время подшипники на люстрах граната внутренняя левая и шаровая правая. Мобильную синтетику 3000 меняю каждые 10000 в КПП ARECA Synthetic (На морозе до -37 ниже не было) за эти деньги Ма …

Объективность

Купил приору 22.02.08. Машинка показала себя на отлично, особенно зимой в салоне было жарко, пришлось поездить и при минус 45 двигатель полностью устраивает, по спидометру все выдает. За все время эксплуатации заменил масло неважно, заменил тормозные колодки, резину, ремень ГРМ и последний на 102.Базовый пеленг 300 с правой стороны. Считаю пробег 103565 км. Это копейки. Вы сразу установили ГБО и прогрели двигатель. Что мне не нравится хорошо, так как мы не хотим делать шумоизоляцию, на мой взгляд, но очень большого богатства нет.

Объективность

Убийца иномарок является ярым фанатом приоры с 2007 года. Тогда впервые увидел черный седан с литыми дисками и пропал !!! Заболел после того, как прокатился, а точнее сначала покатался, а потом дал себя.Не было таких ощущений и кайфа даже с женщинами !!! Привыкание к машине — мгновенное (и неизлечимое)! Проездив на нем 1,5 часа, затем пересел на тестовую машину в салоне и ……. С приоритетом «Люкс» все тоже было — прокатился, потом я … И все … .. мужик пропал …… ну в смысле, как скрудж макдик в глазах баксов, а у меня шильдик Лада …

подробнее

В свое время ВАЗ 217030 («Лада Приора») был настоящим флагманом «АвтоВАЗа».Автомобиль является неким продолжением десятого семейства. Естественно, что «приор» существенно отличается от «десятки». И пусть эта машина не дойдет до зарубежных конкурентов, они ее любят и ценят.

История модели

ВАЗ-217030 — это доработанная и модернизированная модель ВАЗ-2110, которую в 2007 году сняли с конвейера. В конструкцию «десятой» модели инженеры внесли более тысячи различных изменений. Именно поэтому «приор» считается другой семьей. Вся модель имеет три модификации.Это седан, который начал выпускаться с марта 2007 года, хэтчбек и универсал.

Новая машина на старой платформе

Десятая модель началась в конце 90-х. Инженеры «АвтоВАЗа» уже хорошо понимали, что на базе платформы, разработанной в 90-х годах, ничего перспективного построить не удастся, и очень скоро машина станет невостребованной. Что самое ужасное — без особого труда обойдутся зарубежные конкуренты с бюджетными моделями. Рестайлинг стал первоочередной задачей специалистов.Кстати, внешним видом автомобиля конструкторы начали заниматься задолго до того, как модель была поставлена на конвейерную сборку. Посмотрите, как выглядит предсерийный ВАЗ-217030. Фото машины можно увидеть ниже.

В результате всех изменений потребители получили совершенно новый, более комфортабельный автомобиль, полностью соответствующий стандартам рынка того времени. Уже в базовой комплектации «Приора» оснащалась всеми необходимыми опциями. Автомобиль был оборудован подушками безопасности, электрическими стеклоподъемниками на передних дверях, электроусилителем руля, центральным замком и многими другими элементами.

Экстерьер

ВАЗ-217030 создавался как глубокий рестайлинг ВАЗ-2110. Первым делом конструкторы постарались убрать лишний вес возле задней оси. Вскоре выяснилось, что без кардинальных изменений спереди и сзади новую модель создать не удастся. Банальная замена бампера или оптики проблему не решит, а тяжесть в обличье автомобиля не снимет. Кузов казался «тяжелым» за счет низких задних колесных арок и заднего бампера, который вертикально соединялся с задним крылом.Колесные арки конструкторы постарались увеличить и сделать сзади такой бампер, который переходил от заднего края машины к колесным аркам. Помимо конструкции, которую все знают, было еще два варианта рестайлинга ВАЗ-217030. Фото (в том числе БПЛА) можно увидеть в нашей статье.

От десятой модели остались только бортик и дверь. При этом производитель заявляет, что двери стали шире 5 миллиметров. Спереди и сзади машина стала практически неузнаваемой.Установлена новая оптика. Также заменены капот, крышка багажника и другие элементы экстерьера. В целом дизайн смело можно сравнивать с некоторыми бюджетными корейскими или китайскими моделями.

Интерьер

Над внутренним дизайном работали итальянские специалисты. Салон ВАЗ-217030 в те годы выглядел довольно потрепанным. Но в качестве отделочных материалов использовались недорогие материалы. Судя по отзывам, уровень сборки салона был очень плохим.

Итальянцам удалось устранить все ошибки прошлых разработок в интерьере 10-й модели.Удачно подобранные цвета — внутри довольно уютно и даже можно расслабиться. Оцените интерьер ВАЗ-217030. Фото салона — в нашей статье.

Dashboard

Здесь специалисты итальянской студии изменили все до неузнаваемости. В центральной части теперь бортовой компьютер. Это было значительно улучшено. Есть электронный одометр, датчик расхода топлива (средний и моментальный), часы, средняя скорость и другие данные. Почему-то кнопку открывания багажника перенесли в центральный тоннель, ближе к селектору КПП.Багажник довольно большой. Его полезный объем составляет 430 литров. Открыть его можно как из салона, так и с брелка сигнализации. На крышке багажника отдельной кнопки нет. В зависимости от комплектации на центральной консоли может размещаться магнитола. В более новых модификациях «Приоры» устанавливают мультимедийные системы с сенсорными дисплеями. Ключи к управлению окнами теперь лежат на дверях, а не в центральном тоннеле, как раньше. Зеркала оснащены электроприводом и подогревом.

И управлять этими функциями можно с помощью удобного джойстика.Кстати, эти зеркала уже доступны в базовой комплектации. В целом все сделано с учетом эргономики, как и положено в обычной бюджетной машине. И пусть сборка не на высшем уровне, но все на своих местах. И пользоваться основными элементами управления довольно удобно.

Силовая установка

В качестве двигателя используется уже знакомый восьмистворчатый мотор ВАЗ-21116. Он способен выдать 90 лошадиных сил. Также в линейке присутствует 16-клапанная мощность в 98 «лошадей».В конструкции двигателей использовались различные узлы и детали иностранного производства. За счет этого удалось значительно увеличить общий ресурс силовых агрегатов. Итак, был применен новый, облегченный от Federal Mogul. Ремень ГРМ, как и натяжной ролик, производила компания Gates. Производитель заявляет, что ресурс комплекта составляет более 200 тыс. Км. В максимальной комплектации ВАЗ-217030 комплектуется 1,8-литровым двигателем мощностью 120 л.с. Такую версию предлагала компания «Супер-Авто».Но таких экземпляров очень мало. Делались они под заказ.

Трансмиссия

Практически ничего не изменилось — пятиступенчатая «механика» по-прежнему присутствует. Судя по отзывам владельцев, машина не решила проблему нечеткой трансмиссии. Возможные неисправности — некачественное сцепление.

Если вам нужно переключиться со второй передачи на первую, необходимо приложить усилие. С годами на других модификациях ВАЗ-217030 технические характеристики стали улучшаться — даже на «Приору» 2016 года установили роботизированную трансмиссию, которая с этими двигателями себя показала.

Шасси

Поскольку инженеры не пытались модернизировать стойки передней подвески, сейчас она устарела и архаична. Уже мало используются прямые кованые рычаги и диагональная реактивная тяга. Задняя подвеска оснащена новыми амортизаторами.

Также улучшена тормозная система, появилась АБС, которая значительно облегчает управление. Помимо передних, появились задние тормоза, сзади задние не изменились. Производитель решил не устанавливать дисковые элементы «по кругу».Возможные неисправности ходовой части — гул

Типичные проблемы «Лада Приоры»

Авторемонтники хорошо знакомы с автомобилем ВАЗ-217030. Технические характеристики и возможные неисправности также хорошо известны. Автомеханики считают, что в самом первом поколении (а именно те версии, которые сошли с конвейеров в 2007 году) были откровенно сырыми и непродуманными. Что касается двигателей, то в целом они достаточно надежные. Но у них есть «детские болезни».

Часто моторы ломаются из-за неисправности подшипника ремня ГРМ.Также есть проблемы с водяным насосом. Ремень ГРМ имеет ресурс более 120 000 км, а вместе с помпой вполне может выйти из строя намного раньше. Все это может спровоцировать обрыв ремня, и, как следствие, загиб клапанов. По системе трансмиссии ничего особенного сказать нельзя. Он остался практически без существенных изменений. Особых проблем с ней у владельцев не возникло, коробка работает без серьезных нареканий. Часто Владельцы Приора обращаются в сервисные службы по опорным подшипникам на передних стойках.Часто эти детали приветствуются. Еще есть определенные проблемы со слабыми ступицами спереди. Достаточно несколько раз зайти в яму, и узел деформируется.

Резюме

В остальном все детали полностью отработают свой срок без нареканий. Естественно, из всех правил есть исключения и много машин с разными проблемами. Но что касается первых поколений, то их не стоит покупать на вторичном рынке. Качество сборки откровенно «хромое».Если соблюдать правила эксплуатации и правильно ухаживать за автомобилем, то он прослужит своему хозяину довольно долго. Сегодня эти автомобили продаются на вторичном рынке — можно купить ВАЗ-217030 в хорошем состоянии. Инструкция к автомобилю подскажет владельцу правильную эксплуатацию.

Итак, мы выяснили, что это за «Лада Приора» технические характеристики, дизайн и интерьер.

Если говорить об базовом уровне фурнитуры, то, по сравнению с предыдущей моделью, интерьер стал выглядеть намного богаче и интереснее.Он разработан при участии дизайнеров итальянской студии Carcerano и предусматривает наличие торпеды с «мягким» пластиком, новой приборной панели с маршрутным компьютером. Центральную консоль, где расположены овальные часы, украшает серебряная накладка. В автомобиле применено более качественное обслуживание салона, мультиплексная система управления электроприборами зеркал и активаторами (в том числе багажника). Улучшенная шумоизоляция, энергопоглощающие вставки передних дверей и торпедо позволили повысить уровень комфорта.В максимальную комплектацию входят парктроник, кондиционер, система подогрева сидений, сигнализация и некоторые другие опции. В 2013 году автомобиль прошел модернизацию, изменился уровень оснащения в лучшую сторону.

8-ми клапанный 1,6-литровый двигатель ВАЗ 21114 мощностью 87 л.с. обслуживает базовый Ladan Prior sedan седан, который представляет собой модифицированную версию полукроссового двигателя 2111 с увеличенным объемом. Однако большего интереса заслуживает еще более глубокая модернизация этого двигателя, представленного под индексом ВАЗ-21126.Этот мотор встречается в двух вариантах — с 8 и 16 клапанами. Последний, мощностью 98 л.с., позволяет до достижения максимальной скорости 183 км / ч, а разгон до 100 км / ч происходит всего за 11,5 секунды. Расход топлива составляет 7,2 литра на 100 км пути. Можно отметить и другие доработки и улучшения по сравнению с «десяткой», например, усиленное сцепление, вакуумный усилитель тормозов увеличенного диаметра, механизм привода коробки передач с подшипниками закрытого типа. В 2013 году прекратился выпуск версий с восьмицветным мотором, но на базе 16-клапанного появился еще более современный двигатель ВАЗ-21127 с изменяемой геометрией впуска и мощностью 106 л.с.

Новые стойки передней и задней подвески в сочетании с подобранными характеристиками амортизаторов и стабилизаторов, а также новые шины размерностью 185/65 R14 позволили приору добиться высоких показателей управляемости и устойчивости.

По сравнению с «десяткой», предшествующий демонстрирует значительный прогресс в плане безопасности, и с каждым годом уровень оснащенности повышается. В итоге в норму входят подушка безопасности водителя, преднатяжители передних ремней, АБС, парктроник.В исполнении «Люкс» автомобиль в оснащении до четырех подушек безопасности (с 2013 года), системой стабилизации, датчиком дождя, АБС с вспомогательной тормозной системой (BAS).

Несмотря на уходящие в развитие двадцатые годы корни, семейство Lada Priora по-прежнему пользуется большой популярностью у российских покупателей. В частности, автомобиль неоднократно становился самой продаваемой моделью на внутреннем рынке, чему способствует относительно хороший уровень оснащения при невысокой цене.