Какой стартер можно поставить на оку: Какой стартер подходит на оку

Втулка стартера ока от чего подходит

Возможно с небольшими переделками?

  • Стартер скрежещет зубами – 4 ответа
  • Стартер крутит через раз – 3 ответа
  • Как поменять втулку стартера в Оке? – 2 ответа
  • Ока не заводится на горячую – 2 ответа
  • Стартер крутит 2 секунды в Оке – 2 ответа

Если имеются инструмент и руки растущие из правильного места, то вполне возможна и переделка.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Можно ли поставить на Оку сцепление от другой машины?

Печка дует холодом в Оке

Не срабатывает стартер в Оке

Как дома самому делать развал-схождение авто Ока?

Решил обновить БЖ, хотя запись напрямую не касается 2115ки, НО на моей бывшей машинке катались за всеми комплектующими)) (так что она «помогала»).
Запись о том, до чего иногда доходит наш человек, когда голова не даёт покоя рукам!)) А теперь суть:

У соседа есть Ока, которую я имел несчастье по дружески отогнать знакомым сервисменам на замену сцепления. После данной операции, по иронии судьбы, тросик сцепления приказал долго жить, утащив за собой и новый диск + корзину + родной маховик. Было приобретено ВСЁ новое и после этого (после монтажа и недолгой эксплуатации) Ока «закапризничала» — сожрала новый венец.

Снова всё было снято, на довольно таки немолодой машине — 2001 г.в. — и заменено — причина как всегда мелкая и противная — втулка стартера (кто не знает/забыл — на Оке с этой втулкой такой же идиотизм как на зубилах — втулка запрессована в картер сцепления) . Заменили, поставили — не обратив внимание на износ посадочного места — через неделю опять 25 — хруст, грохот и венец сказал «давай пока!»… А так как сосед немолодой человек и было не удобно перед ним — было решено заняться не менее великой (от этого не менее «странной» идеей): установить стартер от 2110, сразу редукторный! Ну и вроде бы писать не о чем дальше, но мы то решили съэконооооооооооомить)))))
Идея проста — как и всё гениальное (скромность моя спит, т.к. пост пишется в 00:35 сего дня) — у дедушки на Оке установлен «почти новый» стартер КЗАТЭ, № по каталогу — 7102.
3708-01. Так вот, я его уговариваю, что хватит мол мучать втулку — и оказалось, что и правильно — т.к. посадочное место было разбито в «овал». Предложение, как некоторые уже догадались, следующее — берём «голову/клюв/купол/колокол/башку» стартера КЗАТЭ 2110, № 5702.3708, сравниваем и пытаемся, доработав, прикрутить. В итоге, в разборе, за 400 рублёв (знаааю, доорого — ничего, мы шиковали) берём «клюв» от данного редукторного стартера + (немаловажный) в придачу — редуктор (ось, 3 шестерни планетарки и старый бендикс). Как выяснилось — это тоже было сделано не зря — почему? — далее в тексте!
Смотрим сзаду — таки наш вариант — у завода КЗАТЭ в этой части — унификация! Забегая вперёд скажу, что подходит идеально, кроме одного момента — отличаются немного размеры осей редуктора — у 2110ого — диаметр под втулку клюва — 12 мм, а у Окушного — 10 мм… Т.е. ось редуктора была в данной ситуации не лишней. Можно было, конечно, выточить у токаря втулку в «клюв» 10ого стартер под окушную ось — но это нужно искать латуууууунь, ну вы понели)))
В общем собрали мы эдакого Франкентштейна, порадовались какие молодцы, проверили — всё крутится, даже оочень хорошо!
Дело встало за «доводкой»! Все помнят, что голову 10ого стартера нельзя просто переточить под посадочный диаметр окушной коробки и установить — разная высота голов приведёт к тому, что бендикс будет позже сходить с венца после пуска, изнашиваться. Плюс не факт, что выйдет он как положено и, при этом, подаст питание на мотор стартера. Делаем как и многие тут, на Д2 — точим 2 шайбы по 5 мм под будующие «уши» стартера, чтобы не обломить. Размеры колечек — шайб — 10*20*5. Почему 5 мм — строго потому, что высота центровочного «отступа» на 10ом стартере — 5 мм (не переспрашивайте — «чоооо?!» — так надо, 5 мм, всё окей).
И тут у меня засвербило — стартер НАДО оцентровать, НАДО делать центровочное КОЛЬЦООО, даёшь токарь и всё такое))) Был найден токарь с приемлемой стоимостью работ, материал и мы начали:
Голова стартера, до упора центровочного, проточена под диаметр — 64 мм.

Далее, токарь изготовил кольцо размерами 64*68*5 — сделано это для того, чтобы «оцентровать» стартер по диаметру окушечного отверстия, которое и равно 68 (приблизительно) мм.

Как избрать и починить стартер на Оке своими силами?

В каждом автомобиле стартерное устройство является одним из главных компонент системы зажигания.

Благодаря этому механизму осуществляется подача напряжения, которое потом употребляется для воспламенения топливовоздушной консистенции. генератор подходит от волги с небольшой Сам чего подходит вся ходовка.на опорах. И авто Ока не являются исключением. Подробнее о том, из каких частей состоит стартер Ока, в чем заключается его принцип деяния, также какие неисправности для него свойственны, читайте ниже.

Характеристика стартера на Оку

Для начала разберем главные многофункциональные особенности стартерных устройств. Начнем с конструкции и принципа деяния.

Место расположения и предназначение

Стартерный узел представляет собой устройство, использующееся для преобразования электронной энергии в механическую, которая необходима для запуска мотора. В автомобилях Ока этот механизм находится под термостатом охладительной системы. Он зафиксирован при помощи винта и гайки на картере сцепления.

Устройство и принцип работы узла

В корпусе механизма находятся полюса обмотки возбуждения, которые зафиксированы особыми винтами. Три из этих обмотки являются поочередно присоединенными, а одна — шунтовая. Вся конструкция закреплена 2-мя крышками корпуса, зафиксированными при помощи винтов. На задней крышке находится особый щеточный механизм с 4-мя щетками.

Читайте так же

В самом корпусе размещен якорь — это вал с установленным сердечником с обмоткой, ее концы выведены на пластинки коллекторного устройства. Последний представляет собой деталь торцевого типа. На фронтальной части якорного элемента выполнены шлицы, по ним осуществляется перемещение привода механизма, снаряженного, в свою очередь, внутренними шлицами. Конкретно сам привод фиксируется на фалу с помощью специальной втулки, установленной сверху стопорного кольца, который, в свою очередь, находится на проточке вала.

На верхней части корпуса, а именно, крышке, установлено тяговое реле. Этот элемент конструктивно состоит из корпуса с обмоточными элементами, сердечника, а также крышки и возвратной пружинки. На самой крышке реле расположены винты, выполняющие также функцию силовых контактов элемента. 1.4 Какой узел подходит? интересует вопрос — от чего может подходить стартер на Оку?. Также здесь находится и контактная пластинка, предназначенная для замыкания силовых контактов.

Само реле оснащается двумя обмотками — втягивающей, а также удерживающей, а в его крышку выведен дополнительный контакт, использующийся для их питания. Напряжение на него передается с замка зажигания, когда водитель пытается запустить мотор.

Какой редукторный стартер лучше выбрать на Оку ВАЗ 11113, а какой не ставить.

Отчет об установке стартера. Что из этого получилось. Стартер СтарВольт г.Санкт Петербург (китай)- цена 2700.

Борьба со стартером ОКИ

В стартере слабый узел, масса щеток проходит через стальной болт диаметром 4 мм и через алюминиевую крышку.

Фотогалерея «Основные компоненты»

Что касается привода, или как его принято называть — бендикса, то этот элемент являет собой муфту свободного хода, причем на одном ее конце имеется приводная шестеренка. Устройство стартерного механизма по своей конструкции предусматривает наличие муфты, которая необходима для подачи крутящего момента в одном направлении от узла к силовому агрегату. Когда агрегат будет запущен, произойдет разъединение механизма от мотора. Предназначение реле заключается в подаче шестеренок приводного элемента в соединение с маховиком.

Вкратце о принципе функционирования:

  1. Водитель поворачивает ключ в положение Пуск.
  2. Реле механизма подает питание на обмоточные элементы, а затем на обмотки тягового реле.
  3. В результате происходит образование электромагнитного поля, способствующего втягиванию сердечника. Стартер редукторный Ока LSt лидирующих позиций на стартер не подходит для. Когда этот элемент втягивается, за ним тянется рычаг привода, предназначение которого, как сказано выше, заключается в зацеплении шестеренки устройства с маховиком.
  4. Когда сердечник полностью втянется, в результате перемещения пластины происходит замыкание контактов, что приводит к подаче напряжения на обмотки электромотора. В этот момент происходит также обесточивание обмотки.
  5. При заведении силового агрегата в работу вступает обгонная муфта, которая разрывает подачу крутящего момента от силового агрегата якорному элементу. Таким образом, он предотвращает повреждение последнего. Когда мотор будет заведен, ключ выйдет из режима Пуска, что приведет к размыканию контактов на реле. Сердечный элемент возвращается в исходное положение.

Какой узел подходит?

Многих автовладельцев интересует вопрос — от чего может подходить стартер на Оку? Поскольку штатные устройства не особо надежны и наши соотечественники часто сталкиваются с необходимостью проведения ремонта, приходится искать аналоги для установки. Самым оптимальным вариантом является механизм от Катэк для автомобиля ВАЗ 2110, именно он имеет идентичные крепления (автор видео — канал Expert R).

Характерные неисправности стартера и способы их устранения

Почему механизм крутит, но заводиться при этом не получается?

Рассмотрим основные неисправности в работе устройства, а также способы их устранения:

  1. Произошли неполадки в контактах, а также соединениях, электроцепи управления девайсом. Необходимо произвести диагностику и очистку цепей, если есть необходимость — прочистить контакты.
  2. Выход из строя тягового реле. В продаже стартер двигателя на Лада 1111 Ока. Купить оригинальные автозапчасти, аналоги от магазинов, авторазборок, частных лиц. В этом случае деталь подлежит замене.
  3. Если узел крутит очень медленно, то возможно, причина кроется в слабой затяжке гаек, которые фиксируют наконечники проводов на выводах реле. Такую неполадку можно решить путем затяжки гаек.
  4. Бывает такое, что при попытке запуска силового агрегата тяговое реле срабатывает, но затем сразу отключается, что сопровождается стуком. Если замок зажигания исправен, то нужно проверить тяговое реле, при необходимости — заменить его. Также причина может заключаться в повышенном сопротивлении электроцепи питания механизма, причину позволит решить очистка и более надежна фиксация проводки. Если в цепи имеются поврежденные участки, они подлежат замене.
  5. Еще одна причина может заключаться в повреждении зубьев шестеренок, причем речь идет как о приводе, так и о маховике. Если повреждения значительные, детали надо менять.

Если устройство выходит из строя, оно подлежит ремонту, который заключается в замене вышедших из строя конструктивных компонентов, либо в полной замене узла.

Видео «Ремонтируем механизм своими руками»

Подробное руководство по ремонту приведено в ролике ниже (автор — Sergey Neverov).

Но Оке и переднеприводных ВАЗах изначально ставился замок зажигания с реле. Реле часто ломалось, да и сам замок не отличался надежностью.
Каталожный номер этого замка 2108-3704010
Есть замок без реле, изготовленный на основе 10-го, называется «2109-3704010 Замок зажигания 2109 нового образца ДААЗ, ВАЗ 2109»
В принципе он даже лучше — на момент включения стартера так же обесточивается отопитель, фары и прочие «электрожоры» (клемма 15/2 в режиме запуска обесточивается).

схема 2108
Но мне больше нравится замок 2110, с ним можно избавиться от реле стартера, получить индикацию включенного стартера при запущенном двигателе и сделать подсветку.
Схема 2110
Для подключения нужно сделать переходник из комплекта 8-контактного разъема — от «30» и «50» идут провода вилка-розетка, от «15» раздваивается (1 розетка — 2 вилки) В принципе можно просто обрезать провода к обычному замку зажигания и напаять на них розетки. один «плюс» (коричневый) остается «лишним». Int в Оке не используется Р тоже поэтому просто из 3 проводов 2110 разъема делаем 4 для 2108 ориентируясь по цифрам и цветам. Микровыключатель и подсветка по вкусу 😉
На КамАЗявке они запараллелены с подсветкой салона. Бонусом получилось что при забытом ключе и выключенном зажигании светится светодиод, включенный параллельно обмотке реле вентилятора (индикатор срабатывания).
На китайском литре не подкючены.
На Октавре стоит замок 2109.

Наткнулся у foreveroffline на интересную статью, решил себе сохранить, чтоб не потерять, большое спасибо foreveroffline за информацию

Совместимость запчастей
Генератор — ВАЗ 2108-09
Коммутатор — ВАЗ 2108 (shelez)
Катушка зажигания — ГАЗ 406 (shelez)
Передние тормозные шланги — ВАЗ 2108-09
Вакуумник — ВАЗ 2103 (littre)
ГТЦ — ВАЗ 2121 (littre)
Помпа — ВАЗ 2108-09
Термостат — ВАЗ 2108-09
Термостат — от гранты (в комментариях писал harana, что лучше его ставить )
Кран печки — Классика
Радиатор печки — Классика
Комбинация приборов — ВАЗ 2101
Реле поворотников — Классика
Подрулевой переключатель — ВАЗ 2105
Кнопки включения (свет, печка, ПТФ) — Классика
Поршневая — ВАЗ 2108-09
Ремень ГРМ — ВАЗ 2108-09 (le6ka)
Ролик натяжной ГРМ — ВАЗ 2108(2108-1006120), 2105(2105-1006124)
Шаровая опора — ВАЗ 2108-2112 (shelez)
Подшипник ступицы переднего колеса — с заднего колеса ВАЗ 2108-09
Подшипник ступицы заднего колеса (наружный) — ВАЗ 2101 (le6ka)
Подшипник вторичного вала КПП — ВАЗ 2108 (2108-1701031, 66-42205АМ)
Сателлиты дифференциала — ВАЗ 2101toha
Маслосъемные колпачки(2108-1007026-01, 2108-1007026-03) — ВАЗ 2108
Сальник распредвала передний(2108-1005034) — ВАЗ 2108
Сальник распредвала задний(2101-1005160) задний — ВАЗ 2101
Сальники датчика момента искрообразования — ВАЗ 2108-09 (le6ka)
Сальник привода правый с пружиной (2108-2301034) — ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka)
Сальник привода левый с пружиной (2108-2301035) — ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka)
Амортизатор задний — Шевроле Нива, передний амортизатор, «короче на 1 см и немного жёстче» (CARdetti)
Ступичные колпачки — ВАЗ 2107(ms69)
Пыльники на ШРУСы — Мазда-демио, Фиат Уно, Матиз(OKA-compromissShrek)
ступичные подшипники, родные и аналоги
перед — от зада 2108
ВАЗ 2108-3104020
SKF BA2B 633313 C
SKF VKBA 1307
зад внешний, от 2101
LADA 2101-3103025
FIAT-IVECO 4096104
FORD 1583567
FORD 81AB1238AA
VOLKSWAGEN 0019806202
VOLKSWAGEN 0019806702
VOLKSWAGEN 0019810405
VOLVO 0029811605
MERCEDES-BENZ 0009815905
ALFA ROMEO 60523332
ALFA ROMEO 60523333
ALFA ROMEO 60747299
ALFA ROMEO 116002140801
ALFA ROMEO 119002140800
AUDI 211405645D
AUTOBIANCHI 4096104
BMW 1451040
BMW 2634103
BMW 2634107
BMW 31212634103
BMW 1705013501260
BMW 1451040. 9
FIAT 4096104
FORD 1583567
FORD 204E1215A2
FORD 204E1217B
FORD 81AB1238AA
HONDA 91052-671-004 91052-671-008
MAZDA 031733075 0317-33-075
MAZDA 850133047 B092-26-075
MERCEDES BENZ0009815905
MITSUBISHI MB 002073 MB515027
NISSAN 40215-A0100
NISSAN 40215-Y9500
NTN LM11949/LM11910
OPEL 330012
POLSKI 4096104
PORSCHE 99905901300
ROVER ATB-4238
ROVER GHB-102
SEAT FA 15824400
SEAT XO40961040
SIMCA TALBOT 9192000
SIMCA TALBOT 4416172400
SIMCA TALBOT 40637 C
TOYOTA 90368-19037
VAUXHALL 11055109
VOLKSWAGEN 684290987
VOLKSWAGEN 211405645 D
VOLVO 181586
VOLVO 3103418
VOLVO 181585/181584
Volkswagen 211405647
Chrysler 2986541
Chrysler 11615336
Ford 49979
Ford B5A1216A / B5A1217A
General Motors 3312851
General Motors 11055109
SKF VKHB2270
DAIHATSU 90368-19037
внутренний, свой 1111, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A
Ремень ГРМ 08-09
Один из подшипников задней ступицы 2101-3103025 или так 6-7804У
Сальники датчика момента искрообразования и приводов с 08 с тех же механизмов.
сальники приводов ВАЗ 2110
Пыльники на ШРУСы для привоов от мазда-демио встают как родные, даже лучше))), их маркировка 09-411, в каталоге было так, подходят вместо внешних и внутренних, ценник около 300 руб за штуку.
не знаю, понадобится комуто или нет — сателлиты дифференциала — от 2101 ! в око-магазах их нету, а в одном даже спросили — а что это такое — сателлиты )))
А также от Фиат Уно, Матиза. От Уно ставил и пыльники рейки.
А, ну ЗТЦ у меня от Сузуки Альто, с доработками, но посадочные места совпадают. А еще, гы-гы, потолочные рукоятки от Хундай Соната Smile
Газонаполнительные стойки для двери задка, от Нивы
привод спидометра от 2108
Есть 2108 и 21081 они разные по длинне, нужен метр
Ступичный подшипник SKF (ока перед/2108 зад) BA2B 633313 C
ока зад
наружный 2101-3103025 или VKHB2270
внутренний
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A
вообще подшипники задней ступицы матиза такие же как на оке и внутренний и внешний
Болт крепления задней балки кстати, кому может пригодиться подходит от «Болт М10х75х1. 25 крепления рычага передней подвески 2108»
тормозные цилиндры от рено 21. Бош, делфи, ате, валео, трв… От 800 до 5000
говорят задние колодки от лансера 4 один в один
Пыльники на ШРУСы от мазда-демио с маркировкой 09-411- это FB 2047
размер 19 67.5 84, только на внутренние похожи(19 67 85).
Катушка зажигания от Subaru Sambar(Свечи с такой катушкой ставить иридиевые либо платиновые, обычные сгорают через 10минут езды!)
Задние пружины от Nissan Primera 11(задние)нужны прямые, а бывают под конус.
Задние амортизаторы от Toyota TownAce 30(с переда)+проставки под амортизатор, тк они на 5см короче.
ГТЦ от нивы
Подшипники ступиц колес: передние (шариковые двухрядные) стоят восьмерочные от задних ступиц; задние (роликовые конические) — наружний от 2101 передней ступицы, тоже внешний. Внутренний — оковский.
Подушки радиатора — десятка
Катушка зажигания — Волга
Передний сальник КВ и салиник распредвала — восьмерка
Задний сальник КВ — классика
Пыльники поворотных кулаков — восьмерка
Сальник штока выбора передач — восьмерка
Пыльники направляющих суппорта матиз Bbp 16123 немного подрезанные.

от чего подходит, почему авто не заводится, узел не крутит

Как выбрать и починить стартер на Оке своими силами?

Для начала разберем основные функциональные особенности стартерных устройств. Начнем с конструкции и принципа действия.

Место расположения и предназначение

Стартерный узел представляет собой устройство, использующееся для преобразования электрической энергии в механическую, которая необходима для пуска мотора. В автомобилях Ока этот механизм находится под термостатом охладительной системы. Он зафиксирован с помощью винта и гайки на картере сцепления.

Устройство и принцип работы узла

В корпусе механизма находятся полюса обмотки возбуждения, которые зафиксированы специальными винтами. Три из этих обмотки являются последовательно подключенными, а одна — шунтовая. Вся конструкция закреплена двумя крышками корпуса, зафиксированными с помощью винтов. На задней крышке находится специальный щеточный механизм с четырьмя щетками.

В самом корпусе расположен якорь — это вал с установленным сердечником с обмоткой, ее концы выведены на пластины коллекторного устройства. Последний представляет собой деталь торцевого типа.

На передней части якорного элемента выполнены шлицы, по ним осуществляется перемещение привода механизма, оснащенного, в свою очередь, внутренними шлицами.

Непосредственно сам привод фиксируется на фалу при помощи специальной втулки, установленной сверху стопорного кольца, который, в свою очередь, находится на проточке вала.

На верхней части корпуса, в частности, крышке, установлено тяговое реле. Этот элемент конструктивно состоит из корпуса с обмоточными элементами, сердечника, а также крышки и возвратной пружинки. На самой крышке реле расположены винты, выполняющие также функцию силовых контактов элемента. Также здесь находится и контактная пластинка, предназначенная для замыкания силовых контактов.

Само реле оснащается двумя обмотками — втягивающей, а также удерживающей, а в его крышку выведен дополнительный контакт, использующийся для их питания. Напряжение на него передается с замка зажигания, когда водитель пытается запустить мотор.

Фотогалерея «Основные компоненты»

1. Втягивающее реле2. Бендикс или привод3. Якорь

Что касается привода, или как его принято называть — бендикса, то этот элемент являет собой муфту свободного хода, причем на одном ее конце имеется приводная шестеренка.

Устройство стартерного механизма по своей конструкции предусматривает наличие муфты, которая необходима для подачи крутящего момента в одном направлении от узла к силовому агрегату. Когда агрегат будет запущен, произойдет разъединение механизма от мотора.

Предназначение реле заключается в подаче шестеренок приводного элемента в соединение с маховиком.

Вкратце о принципе функционирования:

  • Водитель поворачивает ключ в положение Пуск.
  • Реле механизма подает питание на обмоточные элементы, а затем на обмотки тягового реле.
  • В результате происходит образование электромагнитного поля, способствующего втягиванию сердечника. Когда этот элемент втягивается, за ним тянется рычаг привода, предназначение которого, как сказано выше, заключается в зацеплении шестеренки устройства с маховиком.
  • Когда сердечник полностью втянется, в результате перемещения пластины происходит замыкание контактов, что приводит к подаче напряжения на обмотки электромотора. В этот момент происходит также обесточивание обмотки.
  • При заведении силового агрегата в работу вступает обгонная муфта, которая разрывает подачу крутящего момента от силового агрегата якорному элементу. Таким образом, он предотвращает повреждение последнего. Когда мотор будет заведен, ключ выйдет из режима Пуска, что приведет к размыканию контактов на реле. Сердечный элемент возвращается в исходное положение.
  • Какой узел подходит?

    Многих автовладельцев интересует вопрос — от чего может подходить стартер на Оку? Поскольку штатные устройства не особо надежны и наши соотечественники часто сталкиваются с необходимостью проведения ремонта, приходится искать аналоги для установки. Самым оптимальным вариантом является механизм от Катэк для автомобиля ВАЗ 2110, именно он имеет идентичные крепления (автор видео — канал Expert R).

    Характерные неисправности стартера и способы их устранения

    Почему механизм крутит, но заводиться при этом не получается?

    Рассмотрим основные неисправности в работе устройства, а также способы их устранения:

  • Произошли неполадки в контактах, а также соединениях, электроцепи управления девайсом. Необходимо произвести диагностику и очистку цепей, если есть необходимость — прочистить контакты.
  • Выход из строя тягового реле. В этом случае деталь подлежит замене.
  • Если узел крутит очень медленно, то возможно, причина кроется в слабой затяжке гаек, которые фиксируют наконечники проводов на выводах реле. Такую неполадку можно решить путем затяжки гаек.
  • Бывает такое, что при попытке запуска силового агрегата тяговое реле срабатывает, но затем сразу отключается, что сопровождается стуком. Если замок зажигания исправен, то нужно проверить тяговое реле, при необходимости — заменить его. Также причина может заключаться в повышенном сопротивлении электроцепи питания механизма, причину позволит решить очистка и более надежна фиксация проводки. Если в цепи имеются поврежденные участки, они подлежат замене.
  • Еще одна причина может заключаться в повреждении зубьев шестеренок, причем речь идет как о приводе, так и о маховике. Если повреждения значительные, детали надо менять.
  • Если устройство выходит из строя, оно подлежит ремонту, который заключается в замене вышедших из строя конструктивных компонентов, либо в полной замене узла.

     Загрузка …

    Видео «Ремонтируем механизм своими руками»

    Подробное руководство по ремонту приведено в ролике ниже (автор — Sergey Neverov).

    Ремонт стартера ока – особенности и рекомендации

    Конструктивно стартер автомобиля Ока не имеет серьезных отличий от своих более мощных собратьев,  а значит, в случае возникновения проблем с этим агрегатом, имеются все шансы выполнить ремонт стартера ока своими руками.

    Следует сказать, что отказы стартера ВАЗ 1111/11113 изучены достаточно хорошо и большинство их неисправностей связано с выходом из строя втягивающего реле, щеткодержателя (и самих щеток, как таковых), а также втулок.

    Как правило, ремонт этих элементов обходится гораздо дешевле покупки нового узла, и выполнить его можно в условиях личного гаража.

    Наиболее часто встречающейся причиною отказа втягивающего реле является подгорание клемм и контактных болтов  силовой электрической цепи. В этом случае, после разборки реле контакты зачищаются мелкой наждачной шкуркой или меняются на новые.

    Иногда заедание якоря реле происходит вследствие появления сильной коррозии, после устранения ржавчины и нанесения смазки проблема устраняется.

    На этой модели стартера очень быстро изнашиваются щетки. При их замене приходится дополнительно протачивать коллектор, который, в свою очередь, достаточно сложно заменить отдельно, так как выводы обмотки якоря утоплены в пазы коллектора и запрессованы.

    В домашних условиях практически невозможно справиться  с неисправностями якоря. При выявлении межвитковых замыканий, перегорании обмотки, спекании ламелей и механических повреждениях коллектора требуется выполнение перемотки и балансировки якоря – что не каждому автолюбителю по силам.

    В данном случае, овчинка не стоит выделки и гораздо проще и дешевле приобрести новую деталь. Менять якорь рекомендуется и при проведении профилактического обслуживания стартера после длительной эксплуатации.

    Вместе с якорем следует заменить и щетки, в противном случае, старые щетки своими изношенными гранями могут повредить поверхность коллектора.

    Если выявлены повреждения магнитов, то  в зависимости от модели, ремонт стартера ока производится по-разному. Если магниты изначально были приклеены, то их меняют вместе с корпусом-стаканом.

    Если же их можно снять, то и меняют их по отдельности.

    При замене магнитов не следует забывать, что они, довольно часто, поставляются в «сыром» состоянии и перед установкой их требуется намагнитить на специальном оборудовании.

    При срабатывании втулок и подшипников их замену производят парами. В данной ситуации экономить не следует – замена деталей по отдельности может привести к искривлению якоря с последующим выходом из строя всего агрегата.

    Похожие материалы

    Три способа замкнуть стартер автомобиля напрямую

    Многие автомобилисты сталкивались с такой проблемой как поломка стартера. Он может сломаться в любой момент. Как завести машину, если не работает стартер, а ехать необходимо? Завести машину возможно таким путем как замкнуть стартер напрямую или завестись без него. Но перед тем как это сделать, следует ознакомиться с основными поломками стартера и понять все нюансы.

    Основные поломки стартера

    Стартер обеспечивает пуск двигателя. Он создает крутящий момент коленвала с нужными оборотами для степени сжатия и сгорания горючей смеси. Если стартер начал работать с перебоями, нужно выяснить причину такого его поведения.

    Важно! Стартер работает с другими системами машины в одной пусковой цепи. Поэтому поломки могут быть механическими и электрическими.

    Если стартер не хочет крутить или делает это медленно – обратите внимание на электрическую цепь и аккумулятор:

    • АКБ не заряжен;
    • плохо закреплены контакты;
    • плохой контакт и поломка провода от клеммы втягивающего реле;
    • поврежденный провод между аккумулятором и стартером;
    • несоответствие масла в картере по вязкости;
    • не функционирует контактная группа замка зажигания.

    Если не работает стартер или просто не включается, это может быть: неисправность реле, короткое замыкание в обмотке самого стартера.

    Если вращается якорь стартера, но стартер не может провернуть коленвал это: пробуксовка муфты свободного хода или тугой ход привода винтовой нарезки.

    Бывают случаи когда стартер не отключается после пуска. Причинами могут быть: заедание приводов на валу якоря, заедает в замке зажигания, износ подшипников. Исправить такие поломки можно путем замены поврежденных деталей.

    Если вы заметили что стартер начал шуметь. Это может быть: шестерня привода вышла из зацепления,ослабилось крепление или полюса стартера.

    Стартер подвержен большим нагрузкам, так как ему приходится вращать большой маховик и приводить в действие поршневую группу двигателя. Поэтому следует внимательно к нему относится и проводить диагностику для избегания поломок.

    Замкнуть стартер с толкача

    Перед тем как завести машину напрямую через стартер следует выяснить, почему стартер вышел из строя.

    Если причина в неисправности реле, втягивающем реле, обмотке стартера, то запустить его можно с толкача. Для этого вам понадобятся пара помощников. Они будут упираясь в багажник авто и его разгонять, а вы включаете ключ зажигания и первую передачу. Чем быстрее будут толкать машину помощники, тем быстрее она заведется.

    Буксировка автомобиля

    Еще один метод завести машину если не работает стартер – это буксировка. Для этого вам понадобится еще одно авто и трос. Если поломка случилась в пути, просто остановите любой автомобиль и попросите помочь вам завестись. Много это времени не займет, зато вы продолжите свой путь.

    Важно! Не забудьте тот факт, что когда ваша машина при буксировке заведется, она будет ускорятся, не забывайте останавливаться, когда останавливается авто впереди, не глушите мотор когда выйдете из машины, чтобы отцепит трос.

    Замыкание отверткой

    Замыкание стартера отверткой можно проводить, только если причиной поломки стало втягивающее реле. Узнать такую поломку можно по щелканью из-под капота когда вы проворачиваете ключ.

    Это значит что включение втягивающего реле происходит, но ведущая шестерня не поворачивает коленвал.

    В такой ситуации нельзя сделать ничего кроме как перемкнуть стартер отверткой и таким образом дать напряжение на обмотки.

    Для замыкания стартера отверткой нужно выставить рычаг КПП в нейтральном положении и затянуть тормоз. В этих условиях отвертка будет работать как втягивающее реле. Отвертку вставляем между силовыми клеммами замкнув их.

    Для того чтоб завести машину напрямую через стартер лучше всего прибегнуть к помощи ассистента. Таким образом, это упростит задачу. Один будет вставлять отвертку, другой – замыкать контакты. С помощником все пройдет гораздобыстрееи проще.

    Стартер не крутит и не щелкает: как без проблем завести автомобиль?

    Главная » Стартер » Стартер не крутит и не щелкает: как без проблем завести автомобиль?

    По каким причинам стартер может не срабатывать, почему не удается завести двигатель? Как показывает практика, чаще всего причиной, по которой узел на дизеле или бензиновом моторе может «молчать», считается отсутствие питания устройства.

    Есть вероятность, что такая проблема обусловлена отсутствием питания в бортовой сети машины, соответственно, агрегат может не заводиться из-за севшего аккумулятора.

    В том случае, если батарея разрядилась полностью, это приведет к тому, что узел просто не сможет запуститься (автор видео о принципе работы стартера — Михаил Нестеров).

    Если вы столкнулись с такой проблемой, что при повороте ключа в замке зажигания не удается завести мотор, то для начала следует произвести диагностику работоспособности АКБ. Чаще всего проблема разряда возникает в холодное время года, из-за морозов в системе застывает электролит. Также есть вероятность, что причина кроется в отсоединении клемм либо их окислении.

    В таком случае не нужно паниковать, проблему можно решить следующим образом:

    • в первую очередь отключите АКБ и снимите с выводов устройства клеммы;
    • при помощи железной строительной или зубной щетки (также можно воспользоваться мелкозернистой наждачной бумагой), произведите очистку выводов на устройства, а также клемм;
    • далее, проверьте наличие электролита в банках АКБ — для этого выкрутите крышки и убедитесь в том, что жидкость полностью покрывает все без исключения банки, при необходимости добавьте в систему дистиллят;
    • далее производится проверка заряда батареи, для этого потребуется вольтметр или мультиметр, если нужно — подзарядите АКБ;
    • после этого проверьте целостность проводов на участке от батареи до стартерного механизма;
    • если все в норме, то установите на место клеммы и надежно зафиксируйте их.

    Фотогалерея «Основные неисправности механизма»

    1. Перегоревшие обмотки механизма2. Механическое повреждение втягивающего реле

    Если в бортовой сети нет напряжения, то при попытке запуска силового агрегата может раздаться сильный щелчок.

    Если в АКБ остался минимальный заряд, то проворачивая ключ в замке зажигания, коленвал мотора прокрутится слабо несколько раз.

    Если проблема с напряжением, то батарею нужно заряжать, других вариантов нет.

    Теперь непосредственно о неисправностях механизма, по которым он может не схватывать и не реагировать на поворот ключа:

  • Выход из строя реле или повреждения управляющего провода. Необходимо произвести диагностику этих элементов, если есть необходимость — заменить вышедшие из строя составляющие.
  • Отсутствие контакта, в частности, следует произвести диагностику подключения силового провода. Когда происходит включение мотора, на стартерный узел поступает высокий ток, составляющий примерно 200 ампер. В том случае, если контакт будет слишком слабым, то вместо 200 ампер на механизм может поступать всего 10 или около того. А этого, в свою очередь, будет достаточно для того, чтобы щелкало втягивающее реле, но для того, чтобы завести ДВС, этого не хватит. В данном случае рекомендуется произвести диагностику всех соединений, при необходимости прочистить все контактные поверхности.
  • Неполадки в работе втягивающего реле, такая неисправность также сопровождается щелчками при запуске. Девайс может включаться напрямую, если вы хотите решить проблему, в частности, в обход коммутации. На втягивающем реле расположены три выхода, два из них имеют большие размеры, один — это вход с АКБ, а второй — идет на сам механизм. В данном случае вам необходимо попытаться замкнуть эти клеммы, для этого можно использовать перемычку, гаечный ключ либо отвертку. Учтите, что инструмент, которым вы будете замыкать, ни в коем случае не должен касаться кузова авто, то есть любых металлических составляющих, расположенных в моторном отсеке.
    В том случае, если в результате механизм стал работать, пусть даже с треском, причина кроется именно в реле, его надо заменить. Запускать мотор по такому методу нельзя, поскольку ведущая шестеренка механизма не сможет войти в зацепление с маховиком. Что касается втягивающего реле, то причина, скорей всего, связана с обгоранием контактных поверхностей, на них мог образоваться слой диэлектрика из оксидов металла. Проблема такого плана решается путем очистки контактов либо замены реле, причем второй вариант более предпочтительный.
  • Следующая причина, по которой узел может выключаться и не подавать напряжение, необходимое для запуска мотора, может заключаться в износе щеток. Если причина заключается в работоспособности щеточного узла, то механизм в любом случае придется снимать и разбирать. Если щетки оказались изношенные, то после разборки вы увидите это сразу. Необходимо учитывать, что в зависимости от конструктивных особенностей устройства, при износе щеток реле тоже может не срабатывать, то есть не щелкать.
  • Помимо этого, неработоспособность механизма может быть обусловлена и выходом из строя обмоток, о чем свидетельствует характерный запах, а также цвет элементов. Разумеется, определить неисправность данных составляющих можно в результате снятия и разборки механизма. Иногда нецелесообразно менять обмотки, а лучше заменить весь узел в сборе. Все элементы стартера обычно изнашиваются равномерно, поэтому если вы замените одну из деталей, то скорей всего, в ближайшем будущем придется менять и другие (автор видео — канал Гараж 91 Гомель).
  • Как выйти из положения и завести двигатель?

    Расположение клемм для замыкания стартера напрямую

    Что делать, если не удается завести двигатель из-за неисправности стартерного узла?

    Есть несколько способов, которые позволят решить эту проблему:

  • Заменить или произвести ремонт механизма. Процедура ремонта заключается в демонтаже устройства и замене вышедших из строя составляющих компонентов. Для реализации этой задачи вам нужно знать, где расположен узел в вашем авто. При демонтаже вы сможете увидеть все вышедшие из строя детали и поменять их на новые. Как мы уже сказали, целесообразней будет полностью заменить механизм в сборе, чем ремонтировать его.
  • Если нужно срочно ехать, а мотор не запускается, то как вариант, его можно попытаться завести с толкача. Суть этого способа заключается в том, чтобы толкать транспортное средство до того момента, пока оно не сможет развить оптимальную скорость, при которой стартерный механизм сработает. Как правило, разогнать авто достаточно до 20-30 км/час, при этом желательно выставить вторую или третью передачу и включить зажигание. Когда машина разгонится, запрыгивайте в салон авто, выжимайте сцепление и, отпуская его, нажимайте на газ. Если вы все сделали правильно, то двигатель заведется. Учтите, что этот метод ни в коем случае нельзя применять на авто с автоматическими трансмиссиями, поскольку это может привести к выходу из строя коробки.
  • Как сказано выше, можно попытаться замкнуть механизм напрямую. Для этого вам надо будет замкнуть соответствующие клеммы на устройстве, а рычаг коробки передач поставить на нейтральную скорость.
  • Аналогичный способу с толкача — метод буксировки. Разница заключается только в том, что вместо того, чтобы толкать автомобиль вручную, будет использовать другая машина, которая потянет ваше авто на тросе. Принцип реализации аналогичный.
  •  Загрузка …

    Видео «Ремонт стартерного механизма своими руками»

    На примере стартера Bosch вы можете ознакомиться с процедурой ремонта механизма своими руками, наглядная инструкция представлена в ролике (автор видео — канал onotole channel).

    У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AVTOKLEMA помогут вам, задать вопрос

    Не крутит стартер, не заводится машина, причины. Почему не крутит стартер. Стартер не крутит и авто не заводится. Причины данного явления

    Транспортное средство способно преподносить нам множество сюрпризов, однако наиболее неприятный — отказ запуска двигателя.

    Если при повороте ключа зажигания, вы слышите невнятные пощелкивания или тишину, значит стартер не крутит мотор.

    Самое сложное в данной ситуации — определить причину, поскольку их слишком много и невозможно предусмотреть все. В данной статье мы рассмотрим наиболее важные моменты, приводящие к данной поломке. 

    Стартер, устройство и назначение

    Стартером является устройство, которое преобразует электрическую энергию в механическую с целью запуска мотора. По сути, стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока. Согласно законам магнитной индукции, если пропустить ток через рамку с токопроводящего материала, которая находится в магнитном поле — рамка будет вращаться.

    В ситуации со стартером, рамкой является ротор (якорь), вращаемый в магнитном поле, которое образовано постоянными магнитами или статорной обмоткой. Ток к ротору подводится посредством скользящего контакта, исполненного в виде коллектора и щеточного узла.

     Одна пара щеток соединена с массой стартера, а вторая пара крепится к «минусовому» проводу аккумуляторной батареи посредством втягивающего реле. Последнее состоит из двух катушек — удерживающей и втягивающей.

    Для втягивания сердечника нужно относительно большое усилие, в результате чего задействуются обе катушки, когда в статическом состоянии достаточно одной удерживающей обмотки, соответственно потребляющей меньше тока.

    Для зацепления маховика и вала якоря в стартере предусмотрен бендикс. Жесткая сцепка невозможна, поскольку в момент пуска маховик будет превышать обороты стартера. При жесткой сцепке ротор начинает вращаться со скоростью мотора, что неизбежно приведет к его нарушению под влиянием центробежной силы.

    Конструкция бендиксов условно разделена на три группы — роликовые муфты, приводы и так называемые «трещетки».

    По типу передачи крутящего момента различают «классические» (прямоточные) и редукторные стартера.

    Не крутит стартер — проверяем аккумулятор

    В первую очередь, обратите внимание на аккумуляторную батарею. Возможно она разрядилась, отсутствует контакт на клеммах или на проводе массы, который соединен с кузовом автомобиля. Проверить аккумулятор легко — снимаем «минусовую» клемму и производим замер напряжения. Если оно менее девяти вольт, аккумуляторную батарею необходимо зарядить.

    Если аккумулятор заряжен, проверьте контакты клемм, особенно «минусового» провода АКБ, который имеет одно неприятное свойство — контакт способен периодически появляться и исчезать. Попробуйте открутить его, зачистить и собрать обратно. Если это не решило проблему, двигаемся дальше.

    В некоторых случаях, втягивающее реле щелкает, однако мотор отказывается прокручиваться, что тоже является виной аккумулятора. При этом, контрольные лампы на приборной панели притухают или гаснут вообще. В данной ситуации следует зарядить АКБ и задуматься о причинах, которые привели к полной разрядке аккумулятора.

    Не крутит стартер — проверяем охранную систему

    Иногда охранные системы тоже способны преподносить некоторые сюрпризы. Обнаружить причину достаточно легко, а вот исправить — затруднительно.

    Дело в том, что в штатных иммобилайзерах некоторых авто и сигнализациях с автозапуском способны возникать определенные несоответствия, которые проявляются со временем.

    Данная проблема актуальна для автомобилей Форд Фокус 2 2007-2008 годов выпуска.

    Без всяких причин на то, стартер напрочь отказывался работать, хотя все свидетельствовало о том, что контакты надежны, а электрооборудование в норме. На Форде и некоторых других автомобилях проблема решалась заменой штатного иммобилайзера.

    Более того, официалы делали это по гарантии. Выяснить причину было легко — через кнопку в обход всех систем запускалось питание с аккумулятора на стартер, в результате чего он работал.

    Случаи не постоянные, однако они были, поэтому сбрасывать данный вариант со счетов тоже нельзя.

    Не крутит стартер — проверяем втягивающее реле стартера

    Проверить втягивающее реле стартера просто. Необходимо прямо с аккумулятора подать напряжение на руководящую клемму реле (отличить данный провод легко, он самый тонкий). Если двигатель нормально прокрутится — проблема в самом реле. По всей вероятности, подгорели пятаки контактов.

    Чтобы устранить поломку, снимите реле и зачистите пятаки. Однако следует учитывать, что такое реле не способно прослужить долго, так как производители наносили на контактные пятаки специальный слой, что противостоял электрической коррозии.

    А так как слоя теперь нет, в следующий раз контакты могут обгореть очень скоро.

    Признаки поломки втягивающего реле

  • Стартер крутится вхолостую и жужжит, однако мотор не прокручивает.
  • Стартер вообще молчит.
  • Бендикс не входит в сцепление с маховиком, не крутит мотор и хрустит.
  • Срабатывает втягивающее реле, однако мотор не прокручивается.
  • Бендикс стартера, проверяем на износ

    С бендиксом ситуация посложнее. Чтобы проверить его, замкните на реле две силовые клеммы. Таким образом, ток будет идти в обход реле и появится возможность посмотреть, крутится ли стартер.

    Если он хорошо крутится и жужжит, значит при заводке мотора бендикс не входит в сцепление с маховиком. Бендикс — шестерня, которая находится на одном валу с якорем стартера и предназначена передавать вращающий момент электромотора стартера на двигатель автомобиля.

    При включении замка зажигания срабатывает втягивающее реле, которое подает на обмотку стартера напряжение, а также вводит в зацепление венцовую шестерню маховика мотора с шестерней бендикса, передавая крутящий момент.

    При запуске мотора, ключ зажигания переключается в рабочее положение, на реле не подается ток, маховик выходит из зацепления с бендиксом и стартер останавливается.

    Если в шестерне бендикса сильно износились зубья, она не обеспечивает надежное сцепление с маховиком и прокручивается в холостую.

    Кроме того, при запуске мотора слышен отчетливый треск. То же самое происходит, если изношена венцовая шестерня маховика. Данные проблемы решаются лишь заменой бендикса и венца маховика. Для замены последнего придется демонтировать коробку передач, а для ремонта бендикса — полностью разбирать стартер.

    Втулки стартера, в каком они состоянии

    В задней и передней частях стартера находятся подшипники или втулки. На них вращается вал.

    Если они изношены, признаки бывают различные — реле может щелкать, однако не прокручивать стартер, так как вал потерял соосность, а первичная обмотка замыкается с вторичной.

    В данном случае существует риск сжечь обмотки, что способно привести к короткому замыканию, оплавлению проводов, а в худшем случае — к пожару.

    Если стартер не крутится, но реле щелкает, не держите его долго включенным. После ряда попыток вал может запустить мотор, однако при появлении первых симптомов необходимо в обязательном порядке заменить втулки, предварительно разобрав стартер. Тянуть в данном случае не следует.

    Щеточный узел стартера, каков износ

    Электромотор стартера работает лишь в том случае, если напряжение с аккумулятора посредством щеток подается к первичной обмотке.

    У щеток сильно ограниченный ресурс, так как изготовлены они из графитового состава, который имеет свойство быстро стираться.

    Некоторые модели отличаются наличием более сложной электросхемы, которая завязана так, что в случае износа щеток, на втягивающее реле не подается ток, а при включении зажигания стартер может вообще не щелкать.

    Данная схема предусмотрена на ВАЗ 2110 и новом инжекторном транспорте. В данном случае для устранения неисправности, следует разобрать стартер, добраться до щеточного узла и визуально оценить состояние щеток.

    Обмотка стартера, каков износ обмоток

    Стартер является обычным силовым электромотором со всеми свойственными ему болезнями, одной из которых является износ обмоток.

    Если обмотки стартера при запуске мотора начинают попахивать — это явный признак того, что они скоро выйдут из строя.

    Если вы когда-нибудь разбирали стартер, в котором сгорели обмотки, то знаете, что защитный лак на них выгорает, а сами они темнеют. Чаще всего это происходит, если автомобилист перестарается с запуском стартера.

    Стартер не может долго крутиться.

    Максимальная длительность его работы — считанные секунды, а неопытные автомобилисты способны крутить стартером мотор, который не запускается по различным причинам, несколько минут до перегрева обмоток стартера или полной разрядки аккумулятора. В данном случае, как правило, приходится прощаться со стартером, так как перемотка обмоток — процедура довольно хлопотная и дорогая. Чаще всего легче заменить стартер, нежели мотать обмотки.

    Не заводится машина, стартер не крутит двигатель на горячую, почему

    Довольно распространенная проблема, когда стартер с трудом прокручивает мотор на горячую или вообще не крутит при заряженном аккумуляторе, а на холодном моторе запуск производится без проблем. Тут на помощь способна прийти лишь здоровая логика либо опытный автослесарь. Если зажигание отрегулировано, электрооборудование в порядке, а свечи сухие, значит дело в стартере.

    При работе мотор нагревается, что вполне естественно. Стартер нагревается вместе с ним, а в нем множество механических сопряжений, которые расширяются при нагревании.

    Прежде всего, это могут быть неправильно подобранные по размеру втулки стартера, которые нагреваются, подклинивают вал и не позволяют стартеру вращаться на полную силу. Также существует вероятность того, что силовой контакт от аккумулятора к стартеру потерян.

    Проверьте все контакты и клеммы. В большинстве случаев проблема именно в них, однако если стартер недавно ремонтировали, значит виной всему — втулки.

    Советы профи, как запустить автомобиль

    Каждая отдельная ситуация затрудненного запуска автомобиля индивидуальна. В данной статье собраны только наиболее распространенные причины этой поломки. Главное — не теряйте самообладание и включайте дедуктивный метод.

    Стартер не крутит ВАЗ 2107: ремонт своими руками. Пошаговый урок

    Надежный запуск двигателя на автомобиле зависит от множества факторов  и в первую очередь от исправности механизмов.

    На автомобиле ВАЗ 2107 установлен электрический стартер, который крутит маховик двигателя через подвижную обгонную муфту. В среде водителей ее часто называют бендиксом.

    Отказ  стартера может быть вызван как неисправностями  отдельных его деталей, или узлов так и банальным разрядом аккумуляторной батареи.

    Обычно подобная ситуация возникает в зимнее время или после длительной стоянки автомобиля
    ВАЗ 2107 на открытой стоянке или в гараже.

      Характерными признаками является щелчки втягивающего реле стартера, замедленное вращение или полное его отсутствие. Устранение неисправности состоит в заряде аккумулятора при помощи специального устройства.

    После установки новой батареи легко убедиться, что стартер  хорошо работает и раскручивает двигатель.

    Диагностика неисправностей

    Длительная эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107 может привести к отказу  или поломке отдельных узлов и механизмов. Как определить, почему стартер  машины не крутит? Возможные причины неработоспособности механизма следующие:

  • Окисление контактов непосредственно на  устройстве, аккумуляторе повреждение массового провода.
  • Выход из строя втягивающего реле стартера, обрыв обмоток ротор, выработка щеток и контактных колец.
  • Поломка втягивающего реле, подгорание контактов.
  • Точно  определить,  почему отказал  стартер  на автомобиле ВАЗ 2107  возможно только после демонтажа и разборки. Значительно сложнее если устройство то крутит, то вовсе не срабатывает  при повороте ключа в замке зажигания. Такие неисправности диагностируются с большими трудностями и обычно после бесплодных поисков узел просто меняется на новый или заведомо работоспособный.

    Снятие механизма

    Работа по демонтажу устройства  с двигателя автомобиля  ВАЗ 2107  выполнятся при помощи следующего инструмента:

  • набора гаечных ключей рожковых и накидных;
  • комплекта головок с воротком;
  • отверток с плоским и крестообразным наконечником.
  • Окончательно убедившись в неисправности электрического стартера, а точнее в том, что он не  крутит коленчатый вал можно приступать к демонтажу.

    Последовательность выполнения операции мастером такой:

  • Открываем капот, скидываем клеммы с аккумулятора и вынимаем его из моторного отсека.
  • Отключаем стартер, который не крутит двигатель от бортовой сети.
  • Ключом на «13» выкручиваем болты крепления механизма в блоке цилиндров двигателя.
  • Осторожно выдвигаем устройство из гнезда, производим извлечение стартера  из-под капота.
  • Для того чтобы  определить  точную причину   неисправности механизма запуска двигателя на ВАЗ 2107 его следует разобрать. Основная цель такой операции дефектация деталей  и узлов стартера путем визуального осмотра. Для проверки электрических цепей рекомендуется использовать  мультиметр. Если стартер автомобиля работает  плохо и с перебоями возможны нарушения в цепях и контактах.

    Разборка и контроль состояния стартера

    В первую очередь с механизма демонтируется втягивающее реле, и проводиться его осмотр. На автомобиле ВАЗ 2107 некоторые неисправности электрического стартера, связаны с подгоранием контактов.

    Другая причина отказа может выражаться в механической поломке обгонной муфты. Если стартер автомобиля ВАЗ 2107 легко  крутит с характерным жужжанием и при этом двигатель не запускается, значит вышел из строя бендикс.

    Проверить его можно, прокручивая шестерню в одну и другую сторону, исправный механизм не допускает обратного вращения.

    После устранения неисправностей или замены стартера производим пробный запуск и проверяем работоспособность устройства.

    Как снять, проверить стартер ВАЗ 2107, почему не крутит, неисправности, замена, ремонт своими руками, инструкции с видео и фото

    Стартер любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, предназначен для запуска двигателя. Обычно он представляет собой четырехщеточный четырехполюсный электродвигатель постоянного тока. Как и любой другой узел, стартер нуждается в периодическом обслуживании, ремонте и замене.

    Стартер ВАЗ 2107

    Для запуска двигателя ВАЗ 2107 достаточно несколько раз провернуть коленчатый вал. Конструкция современного автомобиля позволяет сделать это без особых усилий с помощью стартера, который, в свою очередь, приводится в действие ключом зажигания.

    Назначение стартера

    Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока и обеспечивает силовой агрегат автомобиля энергией, необходимой для его запуска. Электропитание он получает от аккумулятора. Мощность стартера для большинства легковых автомобилей составляет 3 кВт.

    Виды стартеров

    Различают два основных типа стартеров: редукционный и простой (классический). Наиболее распространён первый вариант. Редукционный стартер имеет более высокий КПД и небольшие размеры, а для его запуска требуется меньше энергии.

    Редукционный стартер

    На ВАЗ 2107 производитель устанавливает редукционный стартер. Он отличается от классического варианта наличием редуктора, а постоянные магниты в обмотке двигателя заметно увеличивают надёжность и эффективность устройства. Стоит такой стартер примерно на 10% дороже классического, но при этом имеет больший эксплуатационный ресурс.

    Редукционный стартер отличается от классического наличием редуктора

    Выбор стартера для ВАЗ 2107

    Стартер выполняет в автомобиле важнейшие функции. Поэтому к его выбору следует отнестись максимально ответственно. На ВАЗ 2107 можно устанавливать стартеры от других автомобилей, в том числе и иномарок, с подходящими креплениями и техническими характеристиками. Оптимальным вариантом являются модели с мощным редуктором — стартеры от «Нивы Шевроле» или инжекторной семёрки.

    При выборе стартера необходимо учитывать следующие моменты.

  • Стартеры СТ-221 отечественного производства мощностью 1,3 Вт, которые устанавливались на первые классические модели ВАЗ, имели цилиндрический коллектор. Шестерни привода приводились в действие электромагнитами. В устройство такого стартера входит роликовая обгонная муфта, дистанционное управление и втягивающее реле с одной обмоткой.
  • Стартер 35.3708 отличается от СТ-221 лишь устройством задней части и обмотки, которая состоит из одной шунтовой и трёх сервисных катушек (у СТ-221 по две катушки каждого вида).
  • Эти стартеры больше подходят для карбюраторных ВАЗ 2107. На семёрки с инжекторым двигателем предлагается устанавливать один из следующих вариантов:

  • КЗАТЭ (Россия) номинальной мощностью 1.34 кВт. Подходит для карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2107.
  • Dynamo (Болгария). Конструкция стартера оптимизирована в соответствии с требованиями потребителей.
  • LTD Electrical (Китай) мощностью 1.35 кВт и меньшим сроком службы.
  • БАТЭ или 425.3708 (Беларусь).
  • FENOX (Беларусь). Конструкция предполагает использование постоянных магнитов. Хорошо запускается в морозы.
  • Eldix (Болгария) 1.4 кВт.
  • Oberkraft (Германия). При небольших размерах создаёт большой крутящий момент.
  • Всех производителей стартеров можно условно разделить на оригинальные и вторичные:

  • Оригинальные: Bosch, Cav, Denso, Ford, Magneton, Prestolite.
  • Вторичные: Protech, WPS, Cargo, UNIPOINT.
  • Среди стартеров от вторичных производителей много низкокачественных и дешёвых китайских устройств.

    Видео: особенности стартера КЗАТЭ

    Диагностика неисправностей стартера ВАЗ 2107

    Стартер ВАЗ 2107 может выйти из строя по различным причинам.

    Стартер гудит, но двигатель не запускается

    Причинами ситуации, когда стартер гудит, но двигатель не заводится, могут быть следующие моменты.

  • Зубья шестерни стартера со временем перестают входить (или плохо входят) в зацепление с маховиком. Это обычно происходит при использовании неподходящей смазки для двигателя. Если зимой в мотор залить густое масло, стартер будет с трудом проворачивать коленвал.
  • Шестерня, входящая в зацепление с маховиком, может быть перекошена. В результате зубья сцепляются с венцом маховика лишь одним краем. Это обычно связано с выходом из строя демпферной системы бендикса. Внешне это проявляется в форме характерного гула или скрежета и результируется в виде сломанных зубьев маховика или привода.
  • Произошли нарушения в системе подачи на стартер электропитания (износились щётки, окислились клеммы и т. п.). Недостаточное напряжение не позволяет пусковому устройству разогнать маховик до нужных оборотов. Стартер при этом вращается нестабильно, появляется гул и жужжание.
  • Вышла из строя толкающая вилка, подводящая зубья стартера к венцу маховика и убирающая их после запуска двигателя. Если эта вилка деформирована, реле может сработать, но ведущая шестерня не войдёт в зацепление. В результате стартёр гудит, но двигатель не заводится.
  • Стартер щёлкает, но не проворачивается

    Иногда стартер ВАЗ 2107 щёлкает, но не крутится. Это может происходить по следующим причинам.

  • Возникли проблемы с электропитанием (разрядился аккумулятор, ослабли клеммы АКБ или отсоединилась масса). Следует подзарядить батарею, затянуть клеммы, провести разминусовку и т. п.
  • Ослабло крепление втягивающего реле к корпусу стартера. Обычно это происходит при езде по плохим дорогам или в результате чрезмерно сильной затяжки болтов крепления, которые в процессе движения просто ломаются.
  • В тяговом реле произошло короткое замыкание, и подгорели контакты.
  • Перегорел идущий к стартеру плюсовой кабель. Также возможно ослабление креплений этого кабеля. В последнем случае достаточно затянуть гайку крепления.
  • В результате износа втулок заклинил якорь стартера. В такой ситуации необходима замена втулок (потребуется демонтаж и разборка стартера). К аналогичному итогу может также привести замыкание или обрыв в обмотках якоря.
  • Деформировался бендикс. Чаще всего оказываются повреждёнными его зубья.Бендикс стартера ВАЗ 2107 выходит из строя довольно часто
  • Видео: стартер ВАЗ 2107 щёлкает, но не проворачивается

    Треск при запуске стартера

    Иногда при повороте ключа зажигания со стороны стартера раздаётся треск и скрежет. Это может происходить в результате следующих неисправностей.

  • Ослабли гайки крепления стартера к кузову. Вращение стартера приводит к сильной вибрации.
  • Износились шестерни стартера. При запуске обгонная муфта (бендикс) начинает издавать треск.
  • Из-за недостатка или отсутствия смазки бендикс начал перемещаться по валу с затруднениями. Следует смазать узел любым моторным маслом.
  • Повреждённые в результате износа зубья маховика перестают входить в зацепление с шестернёй стартера.
  • Открутился ролик привода ГРМ. В этом случае треск раздаётся при запуске двигателя и исчезает после прогрева.
  • Стартер не запускается

    Если стартер совсем не реагирует на поворот ключа зажигания, возможны следующие ситуации:

  • Стартер неисправен.
  • Вышло из строя реле стартера.
  • Неисправна цепь электроснабжения стартера.
  • Перегорел предохранитель стартера.
  • Неисправен замок зажигания.
  • Случилось однажды заводить двигатель зимой, когда через замок зажигания наотрез отказывался вращаться стартер. Я остановил машину на озере, куда поехал рыбачить. Когда собирался обратно, пусковое устройство бездействовало. Рядом никого.

    Сделал так: нашёл управляющее реле, скинул с него провод, соединяющий систему с замком зажигания. Далее, взял длинную отвёртку на 40 см (такая у меня нашлась в сумке) и замкнул два болта стартера и один втягивающего.

    Стартер заработал — оказалось, что иногда от холода и грязи с этими устройствами такое происходит. Надо подать ток напрямую, чтобы электродвигатель заработал.

    Проверка стартера ВАЗ 2107

    Если двигатель На ВАЗ 2107 не заводится, обычно сначала проверяют стартер. Делается это следующим образом.

  • Стартер снимается с кузова и очищается от грязи.
  • Вывод тягового реле соединяется отдельным проводом с плюсом АКБ, а корпус стартера — с минусом. Если рабочий пускатель не начал вращаться, проверка продолжается.
  • Снимается задняя крышка устройства. Проверяются щётки. Угольки не должны быть стёртыми более чем на треть.
  • Мультиметром измеряется сопротивление обмоток статора и якоря. Прибор должен показывать 10 кОм, в противном случае в цепи есть замыкание. Если же показания мультиметра стремятся к бесконечности, в катушке имеется обрыв.
  • Мультиметром проверяются контактные пластины. Один щуп прибора соединяется с корпусом, другой — с контактными пластинами. Мультиметр должен показывать сопротивление более 10 кОм.
  • В процессе стартер проверяется на наличие механических повреждений. Все неисправные и повреждённые элементы меняются на новые.

    Ремонт стартера ВАЗ 2107

    Стартер ВАЗ 2107 состоит из:

    • корпуса;
    • якоря;
    • привода;
    • реле.

    Для ремонта устройства потребуется:

    • съёмник для втулок;
    • дрель со сверлом по металлу;
    • плоскогубцы;
    • отвёртка с плоским лезвием;
    • комплект гаечных и трубных ключей;При ремонте стартера ВАЗ 2107 потребуется универсальный съёмник для втулок
    • оправки и выколотки;
    • чистая тряпка.

    Демонтаж стартера

    На смотровой яме или эстакаде снять стартер ВАЗ 2107 довольно просто. В противном случае автомобиль поднимается домкратом, а под кузов подкладываются упоры. Все работы производятся лёжа под машиной. Для демонтажа стартера необходимо.

  • Отключить АКБ, сняв провода с клемм.
  • Снять задний брызговик (если он есть).
  • Открутить крепёжный болт, расположенный в нижней части щитка пускателя.При демонтаже стартера сначала необходимо открутить болт крепления нижней части щитка
  • Выкрутить болты, соединяющие пусковое устройство с картером сцепления.
  • Отсоединить все идущие на стартер провода.
  • Вытащить стартер.После откручивания болтов крепления стартер можно вытащить снизу или сверху
  • Видео: демонтаж стартера ВАЗ 2107 без смотровой ямы

    Разборка стартера

    При разборке стартера ВАЗ 2107 следует выполнить следующие действия.

  • Отвернуть большую гайку тягового реле.При разборке стартера сначала откручивается большая гайка тягового реле
  • Снять вывод обмотки стартера и шайбы со шпильки.
  • Отвернуть винты крепления реле к крышке стартера.Реле крепится к корпусу стартера с помощью винтов
  • Вытащить реле, аккуратно придерживая якорь.
  • Вытащить пружину.При разборке стартера вытаскивать пружину следует очень аккуратно
  • Вынуть якорь из крышки, аккуратно потянув его вертикально вверх.При разборке стартера следует потянуть вверх и аккуратно вытащить верхний большой якорь
  • Ослабить винты крепления задней крышки стартера.
  • Снять крышку стартера и отодвинуть её в сторону.
  • Вынуть стопорное кольцо вала и шайбу (указана на рисунке стрелкой).В процессе разборки стартера снимаются стопорное кольцо вала и шайба
  • Отвернуть стягивающие болты.
  • Отсоединить крышку вместе с ротором.После откручивания стягивающих болтов от стартера отсоединяется ротор
  • Вывернуть мелкие винты крепления обмотки статора.Обмотки статора зафиксированы с помощью мелких винтов, которые при разборке необходимо выкрутить
  • Извлечь из внутренней части статора изоляционную трубку.При разборке стартера из корпуса вытаскивается изоляционная трубка
  • Разъединить статор и крышку.Крышка снимается со статора руками
  • Перевернуть щёткодержатель и снять перемычку.Перемычка снимается после переворачивания щеткодержателя
  • Продолжить разборку стартера, снимая все пружинки и щётки.
  • Оправкой подходящего размера выпрессовать задний подшипник.Задний подшипник выпрессовывается с помощью оправки подходящего размера
  • Плоскогубцами извлечь шплинт оси рычага привода.Шплинт оси рычага привода извлекается с помощью плоскогубцев
  • Снять ось рычага привода.При разборке стартера ось рычага привода тоже снимается
  • Вынуть из корпуса заглушку.
  • Извлечь якорь.Внутренний якорь стартера отделяется от обоймы
  • Отвёрткой сдвинуть с вала упорную шайбу.Упорная шайба сдвигается с вала с помощью отвёртки с плоским лезвием
  • Снять стопорное кольцо, находящееся за шайбой.
  • Снять обгонную муфту с вала ротора.Обгонная муфта крепится на валу с помощью фиксатора и стопорного кольца
  • С помощью оправки выпрессовать передний подшипник.Передний подшипник выпрессовывается с помощью подходящей оправки
  • Замена втулок стартера

    Признаками износа втулок стартера являются:

    • большой люфт якорного вала;
    • следы от якоря на обмотках, которые он задевает во время вращения.

    Втулки меняются на разобранном стартере. Различают втулки:

    Первые выбиваются выколоткой соответствующего размера или болтом, диаметр которого соответствует внешнему диаметру втулки.

    Передняя проходная втулка легко снимется с помощью болта с резьбой

    Непроходная задняя втулка извлекается с помощью съёмника или высверливается.

    Непроходная задняя втулка вытаскивается с помощью универсального съёмника

    Для замены втулок потребуется ремкомплект. Новые втулки обычно изготовлены из металлокерамики. Также будет необходимо подобрать соответствующего размера оправки. Запрессовывать втулки следует крайне аккуратно, избегая сильных ударов, так как металлокерамика — довольно хрупкий материал.

    Специалисты рекомендуют поместить новые втулки перед установкой на 5–10 минут в ёмкость с моторным маслом. Материал за это время впитает масло и обеспечит хорошую смазку при дальнейшей эксплуатации. Втулки штатного стартера ВАЗ 2107 изготовлены из бронзы и являются более прочными.

    Замена электрических щёток

    Часто стартер выходит из строя из-за износа электрических щёток или угольков. Диагностировать и устранить неисправность довольно просто.

    Уголёк представляет собой графитовый или медно-графитовый параллелепипед с подведённым и впрессованным многожильным проводом и алюминиевым креплением. Количество угольков соответствует количеству полюсов в стартере.

    Для замены щёток потребуется:

  • Снять заднюю крышку стартера.
  • Открутить болты крепления щёток.
  • Вытащить щётки.
  • При этом можно вывернуть только один болт, фиксирующий защитную скобу, под которой и расположены угольки.

    Защитная скоба крепится болтом, который выворачивается фигурной отвёрткой

    В стартере ВАЗ 2107 имеется четыре щётки, каждую из которых можно вынуть через отдельное окошко.

    Каждую щётку можно вынуть из корпуса через специально предусмотренные окошки

    Ремонт втягивающего реле стартера

    Основной функцией втягивающего реле является перемещение шестерни стартера до зацепления с маховиком с одновременной подачей электропитания. Это реле закреплено на корпусе стартера.

    Кроме этого, на ВАЗ 2107 есть и реле включения, управляющее непосредственно электропитанием. Оно может располагаться в различных местах под капотом автомобиля и обычно фиксируется одним винтом.

    Управляющее реле находится под капотом и фиксируется одним винтом

    При неисправности втягивающего реле сначала проверяют управляющее реле. Иногда ремонт ограничивается установкой на место соскочившего провода, затягиванием открутившегося винта или восстановлением окисленных контактов. После этого проверяются элементы втягивающего реле:

    • корпус;
    • якорь;
    • контакты;
    • магнитная система;
    • возвратная пружина.

    Обязательно осматривается корпус втягивающего реле. Если появились трещины, будет происходить утечка напряжения, и такое реле обязательно меняется на новое. Ремонтировать тяговое реле не имеет смысла.

    Диагностика неисправностей втягивающего реле осуществляется в следующем порядке:

  • Проверяется работа стартера. Если при повороте ключа зажигания слышатся щелчки, а двигатель не запускается, неисправен пускатель, а не реле.
  • Стартер подключается напрямую, минуя реле. Если он работает, втягивающее реле нужно менять.
  • Мультиметром измеряется сопротивление обмоток. Удерживающая обмотка должна иметь сопротивление 75 Ом, втягивающая обмотка — 55 Ом.При диагностике втягивающего реле измеряется сопротивление обмоток
  • Заменить втягивающего реле можно без демонтажа стартера. Для этого необходимо.

  • Отключить АКБ.
  • Очистить втягивающее реле и контакты от грязи.
  • Снять контакт с болта.При замене втягивающего реле его контакт нужно снять с болта
  • Вывернуть стяжные болты.Стяжные болты втягивающего реле выворачиваются трубным ключом
  • Демонтировать реле.Реле выводится из зацепления с крышкой и снимается руками
  • Сборка и установка реле производится в обратном порядке. После окончания работ необходимо проверить работоспособность стартера.

    Сборка и установка стартера

    В процессе разборки стартера необходимо запомнить или пометить, откуда снимались болты, винты и другие мелкие детали. Собирать устройство следует крайне аккуратно. При этом нужно не забыть зашплинтовать стопор, удерживающий вилку в передней крышке.

    Таким образом, диагностировать неисправность, отремонтировать или заменить стартер ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого не потребуется каких-либо специальных навыков. Стандартного набора слесарных инструментов и инструкций специалистов будет достаточно для выполнения работ своими руками.

    Замена втулки на стартере ВАЗ 1111 Ока. Чем официалы, лучше сам!

    Исроил

    Здравствуйте сколько будет стоить поставить дизельный двигатель в ниву 21213 живу в Москве

    Трун Коропов

    подскажите кто нибудь в чем проблема.? ехал и тупо заглохла машина. начал заводить но слышно только щелчок и пошла вонь в салон и под капотом со стороны стартера. правда акум старый ужэ был. поставил новый акум завел и начался шкреб и вонь, минус нагрелся сильно, заглушил но завести ужэ не смог. реакции вообще никакой небыло дажэ не щелкало. можэт кто сталкивался и подскажет в чем проблема? автомобиль деу ланос. Периодические геморрои с втулкой на стартере это еще что >)

    Фин

    0:31 И как теперь, всё работает?

    Сусло Биш

    А где замена Фтулки…??? Нас …! Мне друг сказал с втулкой на стартере на оке пока все норм )))

    Crosley

    можно и кое- как диск поставить, но для того чтобы вставить вал в подшипник маховика и диск, надо ставить колокол с цилиндром и штоком выжима сцепления ослабить прижим диска к маховику, потом правда пришлось попотеть попадая концом первичного вала в подшипник маховика, но у нас получилось.Конечно  проще и легче когда приспособы есть, но если в гараже пусто и кроме ключей ничего нет, то можно и таким способом, я думаю.

    Витин

    У приятеля с втулкой на стартере на оке пока все нормально. Все доступно, я до этого даже не знал что такое стартер, и где его искать — но все норм втягивающее менять нужно. Спасибо за видео!

    Все сервисы по ремонту ВАЗ 1111 Ока на интерактивной карте

    Обуждение раздела Замена втулки на стартере ВАЗ 1111 Ока

    Galileo

    Здраствуйте подскажите пожалуйста у меня машина ваз2106 три месяца стояла на улице вот 1 го марта завел заглушил и потом не зводется может быть чтоб стартер отсырел а так на прямую стартер крутит ставлу на машину не крутит

    Христос Радзиван

    молодец.не буксуйте а идите домой пешком спать. Неплохо, если более обстоятельно рассказал бы по втулке на стартере на Оке ))

    Круз

    А чому на трьох циліндрах не працює?

    Hurley

    Спасибо за видео 🙂 Постоянные проблемы с втулкой на стартере уже достали.

    Sein

    Понимаю, что вообще могу не к месту, но — лайк поставил и подписку оформил) Суть вопроса (а она по теме, может кому и в масть попадет) такова — аккум в порядке… контакты, провода тож… Типа, сдох аккум. Проверил — ну, таки может быть) Вкорячил другой… ан, нет!) Один хрен, впечатление и симптоматика такая, что аккум мертвый на почти совсем) Заряжаю ажно до зеленых соплей в поплавке) И что? Усе та же картина) То есть аккум в норме, а стартер нифига не крутит, мертв, как если бы сел аккум практически в ноль. Долгое держание ключа в старте таки дало свое — с горем пополам двигун завелся, но при повторном запуске опять хрен с ватрушками) И все бы ничего, да я в глуши глухой, где ни сервисов, ни мастеров-Левшей нифига… Епрст, а в понедельничек к вечеру ехать бы надобно) Хорошо, интернет берет, раз через раз… Вот, ищу инфу, может кто подскажет дельно, что да как… Горючки осталось крайне в притык, посему прошу не сильно камнямим то…

    Ванёк

    Хотелось бы, чтобы подробнее посоветовал бы по втулке на стартере )) молодец, но очень уматовый парень

    Сантюрин Бекет

    Андрей привет подскажи у меня Альмера вобшем проблема заключается в том что на больших оборотах черный дым и большой расход масла как исправить??? Заранее благодарю.

    ВАЗ 1111 | Не заводится – полезные советы

    14.5. Не заводится – полезные советы

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

    …Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

    Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

    К постановке диагноза надо приступать спокойно

    Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

    Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

    Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

    Из искры возгорится…

    Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

    Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

    Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

    Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

    Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

    Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

    Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

    На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

    Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

    Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

    Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

    Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см .выше).

    Не жмите до пола – не поможет

    Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

    Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

    В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

    Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

    С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

    Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

    Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

    Поменьше нахлебников

    Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

    Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

    И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

    На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

    Что за аккумулятор поставить на ВАЗ-1111 «Ока»?

    В этой заметке разберём выбор стартерного аккумулятора на модель ВАЗ 1111 Ока. Как только не называли в народе этот микролитражный автомобиль: «кабина от КамАЗа», «капсула смерти» и т. д. Над созданием Оки работали конструкторы АвтоВАЗ и Серпуховского мотосборочного предприятия. В Серпухове предприятие специализировалась на выпуске транспортных средств для инвалидов. Изначально именно для них разрабатывался автомобиль ВАЗ 1111 Ока. Однако невысокая стоимость, практичность и небольшие размеры сделали Оку чрезвычайно на популярным транспортным средства у нас в стране. На базе автомобиля даже выпускали пикап и мини-фургон. Серийная сборка была запущена в 1989 году и продолжалась до осени 2008. Ресурс этой модели не очень большой, но до сих пор остались ВАЗ 1111 на ходу. Для их владельцев и предназначен этот материал.

     

    Содержание статьи

    Двигатели и модификации

    Сначала коротко рассмотрим двигатели, которые устанавливались на ВАЗ 1111. Именно двигатель и определяет в большинстве случаев характеристики стартерной АКБ. На Оке их было немного. Если эта информация вам известна, можете сразу переходить к разделу подбора аккумулятора.



    На автомобиле работали только бензиновые силовые агрегаты объемом до 1 литра. Они перечислены ниже.
    • ВАЗ-1111 (0.6 л; 30 л. с.).
    • ВАЗ-11113 (0.7 л; 33 л. с.).
    • TJ376QEI (1.0 л; 53 л. с.).

    С первыми двумя моторами ставили 4-ст. МКПП, а с литровым двигателем предлагалась 5-ст «механика». Привод у всех модификаций на переднюю ось. Марка кузова: 1111.

    Сначала для ВАЗ-1111 Ока планировалось разработать 2-цилиндровый мотор с нуля. Однако в целях уменьшения стоимости и возможности использования запчастей от других моделей ВАЗ,  для Оки сделали двигатель на основе ВАЗ-2108. Для этого из него удалили второй и третий по счёту цилиндры. Естественно, что конструкция была доработана с учетом специфики. Мотор получил индекс ВАЗ-1111. Рабочий объём получился 0.65 л, а отдача составила 30 лошадиных сил. Существенным плюсом стал расход топлива, который составил менее 5 л на 100 км пробега в смешанном цикле.

    Позднее (с 1996 года) появилась модификация Оки с двигателем ВАЗ-11113. Он также был получен путем удаления двух цилиндров из силового агрегата 21083. Здесь объём вырос до 0.75 л, а мощность увеличилась до 33 «лошадей». C 2006 года к этой компании присоединился китайский 3-цилиндровый мотор TJ376QEI с рабочим объёмом 1 л и инжекторной системой питания. Его мощность составляла 53 лошадиные силы. Были ещё малораспространённые модификации ВАЗ 1111 Ока с 4-цилиндровом силовым агрегатом от «Таврии».

    Сборка версий Ока для инвалидов осуществлялась в Серпухове. А основная масса обычных ВАЗ-1111 производилась на мощностях Автоваз и Камаз. Теперь рассмотрим, как пользоваться сервисом подбора АКБ для определения характеристик аккумулятора на Оку.


    Вернуться к содержанию
     

    Использование сервиса подбора для определения характеристик аккумулятора

    Чтобы перейти на страницу подбора аккумуляторов для автомобилей ВАЗ (Lada), кликните по этой ссылке. Там вы увидите форму для подбора, где нужно ввести модель и модификацию автомобиля. Ниже под формой находится инструкция по использованию сервиса. Там кратко описаны все шаги. На изображении ниже можно посмотреть весь процесс подбора в картинках.



    Результат работы сервиса будет выведен в таблице, которая появится под формой. Там будут все основные характеристики аккумуляторной батареи (ёмкость, ток холодной прокрутки, полярность, размеры). В некоторых случаях также выводятся оригинальные номера (артикул) «родных» АКБ, которые устанавливались производителем на предприятии. Пример подбора приведён ниже.

    Далее приведен пример подбора аккумуляторной батареи для одной из модификаций Оки.
    Вернуться к содержанию
     

    Пример работы сервиса подбора для ВАЗ-1111

    На всех модификациях ВАЗ-1111 ставились АКБ с одинаковыми характеристиками. Поэтому достаточно будет рассмотреть подбор на примере одной из модификаций. Возьмём для этого версию Оки, выпускавшуюся с 1996 по 2006 гг. Под капотом здесь карбюраторный мотор ВАЗ-11113 (0.7 л, 33 л. с.) в связке с 4-ст. МКПП.



    Ёмкость стартерного аккумулятора должна быть 35─40 Ач, а ток холодной прокрутки от 240 до 330 А. Кроме этого, указывается корпус азиатского стандарта B19 с обратной полярностью. Тип крепления: B0, B00. В отдельной строке приведены размеры АКБ: 188х127х227, 187х127х220, 197х129х227 мм.

    Сервис подбора аккумуляторов для автомобилей марки ВАЗ (Lada) работает в тестовом режиме. Собираются недостающие модели, модификации, а также параметры аккумуляторов для них. Обратите внимание, что в базе могут быть ошибки, неточности, опечатки. Сверяйте полученную в сервисе информацию с данными из других источников. Если вы обнаружили ошибки и опечатки, большая просьба сообщить нам об этом вот тут на форуме. Мы обязательно проверим эту информацию и при необходимости внесем изменения. Там же на форуме пишите свои отзывы о работе сервиса. Спасибо!
    Вернуться к содержанию
     

    Опрос

    Примите участие в опросе!

     Загрузка …

    Если статья оказалась для вас полезной, распространите ссылку на неё в социальных сетях. Это поможет развитию сайта. Исправления и дополнения к материалу, а также ваши отзывы о сервисе подбора стартерных аккумуляторов для ВАЗ 1111 Ока, оставляйте в комментариях ниже. Голосуйте в опросе и оценивайте статью.
    Вернуться к содержанию

    Стартер ВАЗ

    посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
    Стартер ВАЗ-1111 ЗИТ

    Код товара: 065928

    Стартер ВАЗ-1111 ЗИТ

    Артикул: 1111-3708010 Производитель ЗиТ г.Самара 7102.3708

    посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
    Стартер ВАЗ-1111 СтартВОЛЬТ

    Код товара: 289732

    Стартер ВАЗ-1111 СтартВОЛЬТ

    Артикул: 1111-3708010 Производитель СтартВОЛЬТ LSt0111

    посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
    Стартер ВАЗ-1118,2170,2190 КПП 2181 тросовый привод ЗиТ

    Код товара: 445061

    Стартер ВАЗ-1118,2170,2190 КПП 2181 тросовый привод ЗиТ

    Артикул: 2110-3708010 Производитель ЗиТ г.Самара 5702.3708-07

    Код товара: 134913

    Стартер ВАЗ-2101-2107 1.2кВт z=11 БАТЭ

    Артикул: 2101-3708010 Производитель БАТЭ г. Борисов 2107.3708000-10

    Код товара: 003132

    Стартер ВАЗ-2101-2107 1.3кВт z=11 БАТЭ

    Артикул: 2101-3708010 Производитель БАТЭ г. Борисов 425.3708

    Код товара: 090719

    Стартер ВАЗ-2101-2107 ЗИТ редукторный

    Артикул: 2101-3708010 Производитель ЗиТ г.Самара 5722.3708

    Интернет 19 шт.
    посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
    Стартер ВАЗ-2101-2107 редукторный АвтоВАЗ ОАО

    Код товара: 396129

    Стартер ВАЗ-2101-2107 редукторный АвтоВАЗ ОАО

    Артикул: 21214-3708010-01 Производитель АвтоВАЗ 21214-3708010-01

    Код товара: 422989

    Стартер ВАЗ-2101-2107 редукторный малогабарит.ПРАМО

    Артикул: 2101-3708010-81 Производитель ПРАМО 21214.3708010-81

    Код товара: 396133

    Стартер ВАЗ-2108,2109 АвтоВАЗ ОАО

    Артикул: 2113-3708010-00 Производитель АвтоВАЗ 21130-3708010-00

    посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
    Стартер ВАЗ-2108,2109 редукторный ЗИТ

    Код товара: 084538

    Стартер ВАЗ-2108,2109 редукторный ЗИТ

    Артикул: 2108-3708010 Производитель ЗиТ г.Самара 5712.3708

    Интернет 11 шт.

    Код товара: 766765

    Стартер ВАЗ-2108-2109,2113-2115 редукторный компакт ПРАМО

    Артикул: 2113-3708010-81 Производитель ПРАМО 2113-3708010-81

    Код товара: 396131

    Стартер ВАЗ-2110 АвтоВАЗ ОАО

    Артикул: 2110-3708010-02 Производитель АвтоВАЗ 21100-3708010-02

    Интернет: нет в наличии

    посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
    Стартер ВАЗ-2110 ЗИТ

    Код товара: 006026

    Стартер ВАЗ-2110 ЗИТ

    Артикул: 2110-3708010 Производитель ЗиТ г.Самара 5702.3708

    Код товара: 396132

    Стартер ВАЗ-2110, 2170 Приора, 1118 Калина Н/О АвтоВАЗ ОАО

    Артикул: 2112-3708010-02 Производитель АвтоВАЗ 21120-3708010-02

    Код товара: 270540

    Стартер ВАЗ-2110, 2170 Приора, 1118 Калина Н/О ЗИТ

    Артикул: 2112-3708010 Производитель ЗиТ г.Самара 5702.3708000-15

    Код товара: 271034

    Стартер ВАЗ-2113, 2114, 2115 Н/О КПП ВАЗ-2115 ЗИТ

    Артикул: 2111-3708010-10 Производитель ЗиТ г.Самара 5702.3708-10

    Код товара: 477547

    Стартер ВАЗ-2190,Vesta KRAFT

    Артикул: 21901-3708010 Производитель KRAFT KT 201021

    Интернет: нет в наличии

    Код товара: 343741

    Стартер ВАЗ-2190,VESTA VALEO

    Артикул: 21901-3708010 Производитель VALEO TS12E901

    Интернет: нет в наличии

    Код товара: 363948

    Стартер ВАЗ-21902 Лада Гранта под АКПП АвтоВАЗ ОАО

    Артикул: 21902-3708010 Производитель АвтоВАЗ 21902-3708010-00

    Создание невероятной закваски с нуля за 7 простых шагов

    Если бы вы сказали мне много лет назад, что я могу приготовить заманчиво хрустящий, нежный и полезный хлеб в домашних условиях, используя всего несколько элементарных ингредиентов, я бы вам не поверил. Я бы сказал, что для выпечки хлеба нужен профессиональный миксер, большая духовка и список ингредиентов, так что глаза начинают стекленеть. И все же я день за днем ​​выполняю эту алхимию на своей домашней кухне: превращаю три основных ингредиента в полезный хлеб на закваске.Как начать процесс приготовления хлеба на натуральной закваске? Все начинается с приготовления невероятной закваски с нуля.

    Здоровая закваска — отличный хлеб.

    Несмотря на всю мистику и легенды о создании смеси, этот рецепт закваски представляет собой просто естественно ферментирующую смесь муки и воды при разложении. Добавьте воду в сухую муку и оставьте ее на несколько дней на прилавке, и вы увидите, как природа сплетает жизнь в некогда безжизненный комок: появляются пузыри, и смесь поднимается.Эту естественную ферментацию можно использовать и, когда она станет стабильной, управлять ею для производства хлеба, настолько ароматного и полезного, что трудно будет вернуться к чему-либо еще.

    Я создал закваску на закваске много лет назад, и я использую ее по сей день. Конечно, сейчас он испорченный ребенок, но в обмен на мое внимание и муку он идет по расписанию. Кроме того, когда я запекаю, она делает самую тяжелую работу (извините, шутка про ботаника). Изначально это был квинтэссенция мятежного ребенка. Иногда он не проявлял никакой ферментационной активности, а иногда был совершенно неуправляемым.Тогда я не понимал, что ему нужно для процветания. Я не видел, насколько это важно для своевременного освежения (также называемого кормлением, когда мы добавляем свежую муку и воду) или насколько температура влияет на брожение.

    Ключом к выращиванию хорошо отрегулированной закваски является соблюдение ее потребностей, предоставление ей пространства для роста и корректировка закусок для обеспечения максимальной активности брожения. Здоровая закуска — отличный хлеб.

    Несколько советов перед началом работы

    Вода с высоким содержанием хлора или хлорамина (дезинфицирующие средства, используемые в некоторых городах для очистки водопроводной воды) может препятствовать ферментации. .Перед тем, как начать этот процесс, наполните большой кувшин водопроводной водой и дайте ему постоять без крышки на ночь, чтобы дать хлору раствориться. Если в вашем городе вместо хлора используется хлорамин, оставить банку на ночь не получится. В этом случае вам придется использовать воду в бутылках или изучить другие методы фильтрации воды.

    В качестве альтернативы вы можете использовать бутилированную или дистиллированную воду, пока не добьетесь надежного брожения закваски, а затем попробуйте вернуться к водопроводной воде с порцией, чтобы проверить, сможет ли она справиться с водопроводной водой.

    После того, как вы положите закваску в емкость, держите ее слегка накрытой на протяжении всего остального процесса. Подойдет либо пористая ткань, либо крышка, положенная на банку. Используйте емкость с достаточным свободным пространством, чтобы смесь поднялась. Кроме того, поставьте банку в миску, пока она отдыхает, на случай, если смесь разольется.

    Часто наблюдается всплеск активности брожения в течение первых двух дней процесса, вероятно, вызванный другими дрожжами и бактериями, которые в конечном итоге погибнут.Когда это происходит, многие, пытающиеся создать закваску, думают, что она «умерла», и начинают все сначала. Не дайте себя обмануть этим бездействием; продолжайте следовать графику, и в конечном итоге желаемые дрожжи и бактерии придут и стабилизируются.

    Весь процесс исключительно зависит от температуры . Сохраняя содержимое банки на уровне 80 ° F (26 ° C), вы создадите благоприятные условия и значительно ускорите процесс. Если у вас есть домашний расстойный шкаф (который я настоятельно рекомендую) или йогуртница, самое время его включить.Если нет, домашняя духовка, выключенная, с лампочкой внутри (и термометром для контроля температуры) будет работать хорошо.

    Чтобы получить еще больше советов по всему этому процессу и многим вещам, связанным с закваской, посетите мою страницу часто задаваемых вопросов о закваске.

    Прежде чем мы начнем, давайте соберем несколько необходимых материалов.

    Инструменты для закваски

    Вы можете увидеть краткое изложение всех инструментов, которые я использую для выпечки закваски, проверенных годами выпечки, на моей любимой странице инструментов для выпечки закваски.Я рассмотрю несколько необходимых инструментов, чтобы начать работу ниже:

    Стеклянная банка Weck

    Имейте под рукой как минимум две чистые банки. Причина, по которой мне нравятся эти банки Weck (# 743, банки объемом 3/4 литра), заключается в том, что они сужаются к верху, что позволяет легко перемешивать, без труда управлять губами или краями. Кроме того, использование стеклянной крышки без прилагаемых резиновых уплотнений и зажимов обеспечивает достаточную герметичность, чтобы удерживать влагу и тепло внутри. Стакан удобен тем, что позволяет визуально оценить процесс брожения.Видимые пузыри и запах закваски — вот две подсказки, на которые мы будем опираться в этом процессе.

    Еще две причины, по которым мне нравятся эти банки: они качественные и очень экономичные. По сути, они представляют собой консервные банки, поэтому вы можете использовать их для многих вещей на кухне (джем, домашний песто, сухофрукты, крупы и т. Д.).

    Если сосуды Weck недоступны, хорошей альтернативой могут быть эти якорные хомуты.

    Масштаб

    Кухонные весы незаменим и гарантируют точность при измерении количества муки, необходимого для каждой закуски.Измерение муки по объему по своей природе неточно, так как количество муки в мерной чашке может варьироваться. Кроме того, рекомендуется использовать весы для взвешивания ингредиентов, так как это улучшит консистенцию выпечки.

    Ржаная мука

    Использование цельнозерновой («темной») ржаной муки помогает ускорить этот процесс. Ржаная мука изобилует дополнительными питательными веществами, которые помогают запустить весь процесс. Если у вас нет ржаной муки, подойдет и качественная органическая цельнозерновая пшеница.

    Мука белая универсальная небеленая

    Я смешиваю 50% универсальную муку с 50% ржаной мукой для своих кормлений. Вы также можете без проблем кормить 100% ржаной мукой.

    силиконовый шпатель

    Я использую небольшую твердую лопатку для кормления; он прочный, его легко мыть губкой, а если он запачкается, вы можете пропустить его в посудомоечной машине.

    Термометр

    Термометр с мгновенным считыванием поможет контролировать температуру закваски и убедиться, что она находится в оптимальном диапазоне для повышения активности брожения.

    Краткий список этих инструментов (и даже больше, которые я нашел, чтобы сделать домашнюю выпечку проще и единообразнее), см. На странице «Мои инструменты для выпечки».


    График приема пищи

    Ежедневный подъем и падение закваски

    Вначале закуски будут подавать только один раз в день. По мере того, как ваша культура станет более активной, вы увеличите это количество до двух раз в день и в конечном итоге полностью перестанете использовать ржаную муку (при желании). Из-за того, что такие кормления часты, одна из моих целей — помочь вам настроить все так, чтобы можно было быстро и легко выполнять кормления и продолжать свой день.Как только вы освоитесь, вам потребуется всего около 5-10 минут в день, чтобы ваш стартер продолжал работать — ничего страшного.

    Закваска очень эластична. Если вы однажды забудете покормить его или покормить через несколько часов после того, как ему потребовалось освежиться, не волнуйтесь, почти во всех случаях он отпрыгнет.

    Следующий график рецептов закваски предоставит вам надежную и прочную закваску примерно через 6-9 дней. Как только культура станет стабильной, ее хватит на неопределенный срок, если вы регулярно ее обновляете.Если вы не планируете часто выпекать, вы можете бросить закваску в холодильник и кормить ее только один раз в неделю. Я расскажу об этом более подробно позже в этой записи.

    Ваш график будет соответствовать естественному взлету и падению вашего стартера. Как только вы его накормите, дрожжи и бактерии в вашей культуре начнут метаболизировать сахар, содержащийся в муке, создавая газы (среди прочего) в качестве побочного продукта. Эти газы заставляют стартер подниматься в течение дня, как показано выше.

    Процесс ежедневного освежения

    При каждом кормлении мы будем выполнять следующие быстрые шаги:

    1. Немного перемешайте закваску лопаткой
    2. Поместите чистую банку на весы и зачерпните порцию (обозначенную ниже) из банки, которую вы только что перемешали.
    3. Добавьте свежую муку и воду, хорошо перемешайте, чтобы полностью раствориться
    4. Неплотно накройте банку и дайте ей отдохнуть до следующего кормления

    Вот и все! После того, как вы завершите свой процесс, он должен занимать не более нескольких минут каждый день.

    Создание невероятной закваски с нуля

    День первый

    Мне нравится использовать для этого процесса две банки: каждый раз, когда вы обновляете, меняйте местами чистую банку. Начиная с 4-го дня, мы можем использовать ту же банку: выбросить и добавить свежую муку и воду.

    Первое, что я люблю делать, это взвешивать банки, которые я использую, чтобы узнать их вес пустого (без крышки). Затем возьмите перманентный маркер и напишите на дне вес банки. Таким образом, мы знаем базовый вес банки, чтобы мы могли быстро вычислить, сколько закуски нужно держать при каждом освежении.

    Утром поставьте чистую пустую банку на весы и тарируйте 3. В эту банку добавьте 100 граммов цельнозерновой ржаной муки и 125 граммов воды и перемешайте до тех пор, пока не смешаются все сухие кусочки. Храните смесь в теплом месте, идеально подходит от 80 ° F до 85 ° F (от 26 ° C до 29 ° C), а если на вашей кухне прохладно, нагрейте воду до 80 ° F (26 ° C) перед смешиванием. Дайте смеси постоять под прямыми солнечными лучами 24 часа.

    День второй

    Возможно, вы уже наблюдаете или не видите некоторую ферментационную активность.Как упоминалось выше, этот потенциальный начальный всплеск активности типичен и должен утихнуть примерно на третий день. Ниже вы можете увидеть, как моя первоначальная смесь значительно расширилась (на самом деле она пузырилась из банки, поэтому чаша ниже — хорошая идея). На данный момент наша закваска еще не готова к выпеканию, этот первоначальный всплеск, хотя и обнадеживающий, обычно исчезает к третьему или четвертому дню. Придерживайтесь расписания, и оно вернется!

    Поместите вторую пустую банку на весы и тарируйте так, чтобы она показывала 0 граммов — залейте 75 граммов смеси, которая находилась в состоянии покоя в течение 24 часов , оставив остаток.Затем добавьте 50 граммов ржаной муки , 50 граммов универсальной муки и 115 граммов воды — опять же, если она холодная, нагрейте воду до 80 ° F (26 ° C).

    Хорошо перемешайте, пока все сухие кусочки не смешаются, накройте и поместите в одно и то же теплое место на 24 часа, до третьего дня. Слейте остаток смеси в первую банку и очистите ее, готовясь к следующему дню.

    День третий

    Утром активность может увеличиться, а может и не наблюдаться.Ниже вы можете увидеть, как исчезла начальная волна действий, которая была у меня на второй день. Однако моя смесь начала показывать первые признаки распространения полезных дрожжей и бактерий.

    Независимо от того, какие признаки подает ваша смесь, не волнуйтесь, придерживайтесь графика. Помните, что если на вашей кухне холодно, нагрейте воду до 80 ° F (26 ° C), чтобы ускорить процесс.

    Если на поверхности смеси образовался слой прозрачной жидкости («гудки»), просто перемешайте ее снова и соблюдайте график.

    Поставьте новую чистую банку на весы и тарируйте. Засыпьте 75 граммов смеси, оставшейся на ночь , и добавьте 50 граммов ржаной муки , 50 граммов универсальной муки и 115 граммов воды . Перемешайте до однородного состояния. Накройте банку и дайте постоять 24 часа до четвертого дня.

    Удалите остаток смеси из первой емкости и промойте ее для подготовки к следующему дню.

    День четвертый

    Этот день — первый день процесса с двумя закусками за один день: утром и примерно через 12 часов.

    Утром вы должны начать видеть (больше) признаков активности брожения, если вы еще этого не сделали. По бокам и сверху будут разбросаны пузырьки, а уровень смеси может немного подняться или упасть (о чем свидетельствуют полосы по бокам банки).

    Обновите так же, как на третий день. Поставьте чистую банку на весы и тарируйте. Залейте 75 граммами смеси из сосуда, который ферментировался в течение ночи , добавьте 50 граммов ржаной муки , 50 граммов универсальной муки и 115 граммов воды .Тщательно перемешайте, накройте и дайте постоять 12 часов.

    Вылейте оставшуюся смесь из первой емкости. С этого момента просто используйте одну и ту же банку каждый день (не нужно переходить на чистую банку), выбросьте содержимое и добавьте свежую муку и воду в соответствии с инструкциями.

    После этого 12-часового перерыва выбросьте содержимое до 75 граммов и снова освежите с тем же соотношением ингредиентов. Оставьте новую смесь на ночь.

    День пятый и шестой

    В течение пятого и шестого дня продолжает сбрасывать содержимое банки и , затем обновлять с тем же соотношением ингредиентов, что и на четвертый день, дважды в день , по мере того, как активность брожения увеличивается все больше и больше4.Продолжайте использовать ту же самую банку для этих закусок.

    День седьмой и далее

    Утром на седьмой день выбросьте то, что находится в банке, до 50 граммов смеси . К этому добавить 50 граммов ржаной муки , 50 граммов универсальной муки, и 100 граммов воды . Тщательно перемешайте, накройте и дайте постоять 12 часов. Вечером (примерно через 12 часов) слейте содержимое банки до 50 г, добавьте ингредиенты в том же соотношении, что и раньше, и оставьте на ночь.

    На этом этапе вы должны предсказуемо каждый день видеть высоту подъема и опускания закваски в банке. Такое периодическое поведение является хорошим индикатором того, что его достаточно, чтобы приготовить первую буханку хлеба. Если ваша закваска все еще изо всех сил пытается проявить активность, продолжайте освежать в том же соотношении ингредиентов еще один или несколько дней, пока все не наладится. Иногда этот процесс может занять больше времени, в зависимости от используемой муки и окружающей среды (особенно, если на вашей кухне прохладно).Наберитесь терпения и придерживайтесь расписания!

    После того, как вы освоите закваску и график кормления, смело изменяйте соотношение ингредиентов . Например, в теплые месяцы я уменьшу вынос зрелых заквасок до 10-20 г в зависимости от температуры. Чтобы узнать больше о том, как я меняю эти соотношения и поддерживаю стартер, ознакомьтесь с моим разделом Руководств по закваске для начинающих на моей странице Руководств.

    Закваска продолжит развивать вкус и силу в течение следующей недели и в будущем.С активным стартером теперь вы можете использовать его часть, когда она «созреет» (когда она поднимется на максимальную высоту), чтобы приготовить закваску для любого рецепта в The Perfect Loaf.

    Какой мукой кормить закваску?

    Когда закваска предсказуемо поднимается и опускается, можно также изменить режим кормления мукой в ​​соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете продолжить кормление смесью ржи и универсальной муки, перейти на 100% универсальную белую муку или даже перейти на использование 100% цельной пшеницы.

    Нет правильной или неправильной муки для использования при кормлении закваски.

    Каждый выбор муки придает закваске свой набор качеств, и чем короче промежуток времени между кормлениями, тем короче цельнозерновая мука. Не существует правильной или неправильной муки для использования при уходе за закваской; решать вам и вашему стартеру!

    Прочтите мой пост о том, как я кормлю закваску, чтобы узнать, какое процентное содержание муки, воды и спелой закваски я использую в настоящее время для поддержания закваски.

    Следующие шаги с полезной закваской

    После того, как закваска будет предсказуемо повышаться и опускаться, просмотрите мою программу обслуживания закваски и проверьте все шаги, которые я делаю для поддержания здоровья закваски.Если вы ищете доступный рецепт и отличное место, чтобы вникнуть в весь процесс, посмотрите мой рецепт хлеба на закваске для начинающих или мой простой хлеб на закваске в будние дни, чтобы узнать, как запланировать выпечку в течение рабочего дня.

    В зависимости от частоты выпечки вы можете кормить закваску один раз в день или использовать холодильник, чтобы ее замедлить. Если вы хотите печь по выходным или хотите узнать, как использовать холодильник, чтобы сократить количество закусок, ознакомьтесь с моим графиком выпечки на выходные.

    Вы также можете уменьшить размер закваски и оставить закваску меньшего размера.Прокрутите мое руководство по приготовлению закваски меньшего размера, чтобы узнать рецепт и процесс.

    Если вы ищете что-то, что можно приготовить из выброшенной закваски, которую мы производим каждый день, взгляните на мои вафли, блины и банановый хлеб для закваски.

    Последние мысли

    В эти дни освежение закваски на закваске стало литургической частью моего дня. Чтобы залить в закваску свежей мукой и водой, требуется несколько минут. В свою очередь, из моей закуски получается вкусный и полезный хлеб.Мне нравится думать, что это я печу хлеб; это я контролирую брожение, это мои руки замешивают и формируют тесто. Но на самом деле я всего лишь винтик в механизме природы. Все, что мне нужно сделать, это протянуть руку помощи и не мешаться. Удачной выпечки и хорошего аппетита!

    Распечатать часы значок часов

    Описание

    Этот рецепт закваски поможет вам создать свою закваску с нуля в домашних условиях за семь простых шагов.Ваша закваска — краеугольный камень отличного хлеба. Если у вас есть постоянные признаки брожения каждый день, что занимает в среднем от 5 до 7 дней, вы готовы приступить к выпечке хлеба на закваске!


    • 300 г универсальной муки
    • 400 г цельнозерновой ржаной муки
    • 800 г воды (рекомендуется бутилированная или дистиллированная)

    День первый

    В чистую банку насыпьте 100 г цельнозерновой ржаной муки и 125 г теплой воды. Смешайте ингредиенты и держите в тепле 24 часа.

    День второй

    Чтобы очистить банку, добавьте 75 г смеси из первого дня (выбросьте остатки), 50 г цельной ржаной муки, 50 г универсальной муки и 115 г воды. Смешайте ингредиенты и держите в тепле 24 часа.

    День третий

    В чистую банку добавьте 75 г смеси, полученной на второй день (остаток выбросьте), 50 г цельной ржаной муки, 50 г универсальной муки и 115 г воды. Смешайте ингредиенты и держите в тепле 24 часа.

    День четвертый

    На четвертый день вы дадите смеси два кормления.

    В чистую банку добавьте 75 г смеси из третьего дня (остаток выбросьте), 50 г цельной ржаной муки, 50 г универсальной муки и 115 г воды. Перемешайте и дайте постоять 12 часов.

    Вечером, через 12 часов, повторите процедуру выброса и кормления, которую вы делали утром. Оставьте смесь на ночь.

    День пятый и шестой

    Для пятого дня и размера продолжайте выбрасывать содержимое банки, а затем кормите с тем же соотношением ингредиентов, что и на четвертый день, два раза в день.Вы можете использовать одну и ту же банку для этих кормлений.

    День седьмой и далее

    Утром в День Севера слейте содержимое банки до 50 г смеси и добавьте 50 г цельной ржаной муки, 50 г универсальной муки и 100 г воды.

    Повторяйте это кормление дважды в день, один раз утром и один раз вечером, неограниченно долго.

    Текущее обслуживание

    Советы по уходу за закваской, в том числе о том, как менять сорта муки и регулировать график кормления, см. В моей программе обслуживания закваски.


    Банкноты

    Вам не нужно использовать новую чистую банку каждый раз, когда вы кормите закваску, но я считаю полезным отслеживать вес банки, чтобы знать, сколько вы несете.

    Ключевые слова: Закваска, закваска, на натуральных дрожжах, мама, повар, мама

    Если вы используете мой метод для создания стартера, отметьте @maurizio в Instagram и используйте хэштег #theperfectloaf, чтобы я мог посмотреть!

    Как кормить закваску для закваски + советы по хранению и уходу ~ Homestead and Chill

    Ах, необычная закваска.Этот голодный, игристый, отрыгивающий зверек, который живет у вас на кухне. Ваш новый питомец. И, как любого живого питомца, вам нужно кормить закваску, чтобы она выжила! К счастью, процедура кормления закваской и ухода за ней может быть настолько простой или сложной, насколько вы захотите, в зависимости от того, как вы храните закваску и как часто ее выпекаете. И, в отличие от других домашних животных, закваска на закваске вознаградит вас за вашу любовь и заботу, приготовив вкусный, хрустящий, пушистый домашний хлеб на закваске! того стоит.

    Прочтите, чтобы узнать, как кормить закваску, чтобы она была здоровой и счастливой! Мы рассмотрим инструкции по кормлению по весу или по объему. Другие факторы, которые следует учитывать, — это тип муки для закваски и место ее хранения — например, в холодильнике или при комнатной температуре, — которые будут определять, как часто следует подавать закваску. Наконец, мы обсудим, как приготовить закваску для выпечки буханки хлеба, и другие ответы на часто задаваемые вопросы о здоровье закваски.


    Если у вас его еще нет, ознакомьтесь с этой статьей, чтобы узнать, как легко приготовить закваску для закваски с нуля, используя всего 3 ингредиента! Для тех, кто не использует глютен, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством о том, как создать закваску без глютена. Наконец, если вы начинаете с обезвоженной закваски (например, органической сухой закваски , которую мы предлагаем здесь), вам стоит ознакомиться с этой статьей — особенно о том, как реактивировать закваску на сухой закваске.

    Не пропустите распечатанную шпаргалку в конце!


    Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских ссылок на продукты для вашего удобства, например, на товары на Amazon. Homestead and Chill получает небольшую комиссию от покупок, сделанных по этим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    ПОДАЧА КИСЛОГО СТАРТЕРА: ИСТОРИЯ ВОПРОСА


    Что такое «кормление» закваски?

    Внутри вашей закваски на закваске есть живые колонии дрожжей и молочнокислых бактерий .Когда эти полезные микробы потребляют свою «пищу» (в данном случае углеводы в муке), они ферментируют и превращают крахмалы в CO2. Это то, что обеспечивает естественную воздушность хлеба на закваске! Тем не менее, когда у них заканчивается еда, микробы становятся голодными, их активность снижается, и закваска становится неэффективной в обеспечении роста. Если оставить голодным и слишком долго голодать, колония микробов может полностью погибнуть.

    Хотя пекари просто говорят «кормление», это больше, чем просто подмешивание свежих продуктов.Процесс подачи закваски почти всегда включает в себя удаление части существующей закваски перед добавлением большего количества муки и воды. Удаление части их колоний (и метаболических отходов), а также обеспечение нового источника пищи помогает поддерживать баланс. Это также предотвращает накопление большего количества закваски, чем может вместить контейнер для хранения!

    Сколько поддерживать закваску

    Объем или количество закваски, которую вы выбираете для хранения и подачи , зависит от того, сколько вы собираетесь выпекать .Например, если вы хотите испечь два или более буханки хлеба за раз каждые выходные, для каждого из этих буханок потребуется определенное количество закваски.

    Наш основной рецепт хлеба на закваске требует около 100 граммов активной закваски. Следовательно, вам понадобится не менее 200 граммов, плюс еще немного, чтобы кормить и поддерживать работу закваски. Никогда не используйте закваску полностью в рецепте! С другой стороны, мы выпекаем только одну буханку за раз. Таким образом, мы можем поддерживать меньшее количество стартера.


    Контейнер для хранения и размер

    Храните закваску в контейнере, в котором достаточно места для самой закваски, плюс пространство для как минимум утроения размера закваски , пока она активна. Стеклянная тара — отличный выбор. Существуют разные мнения о том, должна ли она иметь герметичную крышку. Мы пришли к следующему выводу: это работает в обоих направлениях. Однако никогда не стоит оставлять контейнер полностью открытым без какой-либо крышки, чтобы внутрь не попал мусор, пыль или плодовые мухи! Поэтому либо держите крышку неплотно сверху, либо накройте ее кофейным фильтром или плотной тканью без ворса.

    Мы храним закваску в стеклянной таре с откидной крышкой емкостью 1 литр (около 1 литра), подобной этой. Уплотнение не является полностью герметичным даже в закрытом состоянии, поэтому оно позволяет уйти некоторым газам (и стартеру). Если вы хотите сохранить закваску большего размера, подумайте об использовании 2-литрового или полгаллонного контейнера.

    Наша очень активная закваска Apple. Вы назвали свою закваску, верно? Ладно, хорошо.

    Где хранить закваску для закваски: комнатная температура или холодильник

    Когда вы готовите закваску к выпечке, идеальная температура для достижения максимальной активности составляет от 70 до 75 градусов по Фаренгейту.Но это не значит, что вы должны держать его там все время! Полезные закваски можно хранить как при комнатной температуре, так и в холодильнике. Холодильник для закуски — отличный выбор для людей с плотным графиком. Это также отличное решение для отпуска вдали от дома! Для периодов, превышающих пару недель, закваска может быть заморожена . Он будет оставаться в полностью спящем состоянии, пока вы не оттаете и не накормите его снова.

    Вот несколько заметных различий между закваской для закваски при охлаждении и при комнатной температуре:


    Ароматизатор

    На днях я слушал «Science Friday» на NPR, и гость оказался опытным пекарем на закваске.Я слышал столько интересных фактов! Одна из них заключается в том, что закваски для закваски будут иметь разные вкусовые характеристики в зависимости от того, где они хранятся, — из-за типов штаммов дрожжей и молочнокислых бактерий, присутствующих в различных средах. Я знал, что это верно от дома к дому и от города к городу, но узнал, что это также зависит от температуры их хранения.

    По-видимому, закваска, хранящаяся при комнатной температуре, будет иметь более острый кислый «кислый» вкус, в то время как закваска, хранящаяся в более прохладных условиях, даст более острый, похожий на йогурт, вкус.


    Еще один интересный совет, который предложил мастер-пекарь, — это попытаться разработать последовательный график кормления . Например, , кормление в одно и то же время каждый день или неделю. Кажется, что дрожжевые и молочнокислые бактерии привыкнут к своему распорядку дня и даже «узнают», сколько времени и еды им нужно прожить до следующего кормления — и, естественно, будут соответственно управлять собой. Умные маленькие педерасты!


    Частота кормления

    Если вы часто печете или у вас есть свободное время для ежедневного ухода за закваской, вы можете положить ее на столешницу.Тем не менее, при хранении при комнатной температуре закваска будет оставаться очень активной, и нужно будет кормить ЕЖЕДНЕВНО. Некоторые серьезные пекари кормят своих два раза в день! Для нас это многовато. Мы выпекаем только по выходным, а иногда и через выходные.

    Вместо этого мы, , храним нашу закваску в холодильнике . Это сохраняет микробы живыми, но менее активными. Это означает, что они едят меньше, и их не нужно кормить так часто. Закваски на закваске, которые хранятся в холодильнике, необходимо кормить только один раз в неделю .Иногда мы пропускаем неделю, и нормально кормить раз в две недели. И все же я бы не позволил этому продолжаться дольше этого! Он станет чрезмерно голодным и несчастным, о чем мы поговорим ниже.


    Хорошо, теперь, когда мы избавились от этой кормящей прелюдии … настал важный момент. Приготовимся накормить эту чертову штуку!

    ПОДАЧА КИСЛОРОДНОГО СТАРТЕРА: ИНСТРУКЦИИ


    Подготовка к загрузке

    Разогрев: Если вы решили хранить закваску в холодильнике, дайте ей проснуться и прогреться до комнатной температуры перед кормлением.Обычно мы достаем наши из холодильника на ночь перед тем, как начать день кормления и выпечки, или утром и начинаем кормить позже в тот же день.

    Выбросьте порцию : Независимо от того, лежала ли ваша закваска на прилавке, пузырилась и активна или хранилась в холодильнике в более неактивном состоянии, вам необходимо выбросить часть активной закваски перед кормлением. Какое количество вы выбрасываете, зависит от того, сколько вы собираетесь его кормить, как описано ниже.

    Чтобы выбросить , сначала перемешайте стартер, чтобы выпустить воздух.Затем медленно извлеките из емкости понемногу, пока не останется желаемое количество. Мы просто выкладываем шарики в отдельную миску, чтобы скормить их цыплятам, приготовить крекеры на закваске или сделать компост.

    После того, как порция выброшена, пора добавить свежую муку и воду!


    Как кормить закваску с использованием веса:

    Некоторые пекари предпочитают скармливать закваску на развес. Некоторые даже клянутся, что это единственный выход! По общему признанию, это наиболее точный и последовательный способ кормления закваски, поскольку разные виды муки имеют разный вес и объем.Чтобы скармливать закваску на весу, просто смешайте в равных частях закваски, муки и воды . Например, по 100 грамм каждого. Или для более крупного закваски — по 200 граммов каждого.

    При использовании этого метода очень полезно узнать вес пустого стартового контейнера для хранения. Это позволяет легко определить, сколько стартера у вас осталось после выброса. Очевидно, вам понадобятся и кухонные весы.

    Если честно, мы больше не взвешиваем ингредиенты при кормлении.Когда вы впервые готовите закваску, важно все взвесить. Или, когда вы смешиваете муку и воду, чтобы сделать тесто для буханки хлеба. Тем не менее, на постоянной основе мы считали слишком хлопотным вытаскивать весы каждый раз, когда нам приходилось кормить. Вместо этого мы используем комбинацию традиционных размеров чашки и щепотку старого доброго «, глядя на это ».


    Как кормить закваску с помощью измерений объема:

    Чтобы скармливать закваску по обычным меркам объема, просто смешайте 1 часть оставшейся закваски, 1 часть воды и чуть меньше 2 частей муки. Например, 1 стакан закваски, 1 стакан воды и почти 2 стакана муки. На нашей кухне мы добавляем 1 стакан муки и 1/2 стакана фильтрованной воды к примерно от ½ стакана до стакана закваски, которая остается в контейнере для хранения после выброса. Опять же, мы всегда выпекаем только одну буханку за раз, поэтому это скромное количество идеально подходит для нас.

    Если вам нравится этот метод, попробуйте этот изящный трюк : один раз отмерьте точное количество стартера и визуально отметьте, сколько оно заполняет ваш контейнер для хранения стартера.Наша обычная закваска на половину или три четверти стакана наполняет емкость примерно на четверть или дюйм глубиной. В настоящее время я просто смотрю на объем стартера, избавляясь от лишнего шага при измерении.

    После того, как выбросили (верхнее фото), я знаю, что у нас осталось наше обычное количество, когда оно для меня составляет чуть больше сустава (примерно от 1/2 до 3/4 чашки). Да, для этой фотосессии я использовала чистый контейнер. У нас обычно гораздо грязнее!

    Теперь кормить

    Добавьте необходимое количество муки и воды в закваску и тщательно перемешайте, удаляя комки муки.Делаем этот прямо в стартовом контейнере для хранения . Однако некоторые пекари вынимают все в отдельную миску, перемешивают, а затем кладут обратно или в новую емкость. Это ваш звонок!

    Процесс кормления по объему. От 1/2 до 3/4 стакана закваски, 1/2 стакана теплой воды и 1 небольшой стакан муки. Мне нравится смешивать прямо в емкости небольшим резиновым шпателем, который позволяет легко очистить стороны. Поданная закваска теперь будет стоять при комнатной температуре, подниматься и, вероятно, выливаться из контейнера в течение нескольких часов!


    Какой сорт муки и воды для закваски


    Вода

    Для закваски закваски лучше всего использовать комнатной температуры и слегка теплой воды. Это особенно верно, если в вашей семье прохладно, и вы пытаетесь в ближайшее время подготовить закваску для выпечки. Если в смесь добавить холодную воду, это замедлит активность микробов и потребуется больше времени, чтобы они стали активными. Иногда мы помещаем воду в микроволновую печь на 30 секунд, когда у нас нет времени дать ей постоять. Но не добавляйте горячую воду! Просто теплый.

    Кроме того, по возможности используйте фильтрованную или нехлорированную воду для всех ваших приключений на закваске (и других ферментациях!).Хлор может подавлять рост наших дружественных бактерий и в целом сбивать с толку. Мы просто пропускаем воду через основной угольный фильтр (дозатор холодильника), и все получается отлично. Другой вариант — дать емкости с водой постоять на прилавке от 12 до 24 часов и дать хлору раствориться.


    Мука

    Тип муки, которую вы используете для закваски, зависит от вас! Доступно множество вариантов. Поэкспериментируйте и посмотрите, какие результаты вы получите.Один из популярных вариантов — белая универсальная мука. Мы предпочитаем использовать органическую хлебную муку для «белой» муки в закваске и тесте. Хлебная мука содержит немного больше белка, чем белая мука, и поэтому имеет более прочную структуру.

    При кормлении закваски мы часто используем половину хлебной муки, а вторую половину — цельнозерновую или ржаную муку. Цельнозерновая пшеница и рожь , как известно, быстро увеличивают активность закваски и повышают ее активность благодаря более высокому содержанию питательных веществ.Также можно поддерживать закваску, используя муку из рожков пшеницы или не пшеничную муку, такую ​​как мука из коричневого риса.


    Мука для закваски без глютена

    Если вы попали сюда из нашего руководства по закваске без глютена — не волнуйтесь, я не забыл о вас! Мы создали нашу оригинальную закваску без глютена, используя муку из коричневого риса. Чаще всего это то, чем мы его кормим. Тем не менее, не стесняйтесь экспериментировать с кормлением своей безглютеновой закваской любой комбинацией коричневого риса , белого риса, сладкого риса или гречневой муки .Все они очень хорошо умеют держать стартера активным и счастливым! Однако я не рекомендую использовать муку для выпечки GF 1-1 или универсальную муку для поддержания закваски. Я считаю, что дополнительные добавки, содержащиеся в этих мучных смесях, делают закваску немного напуганной, и не в лучшем смысле…

    Мука, ​​которую мы используем больше всего, как для закваски закваски, так и для выпечки хлеба. Мука для хлеба King Arthur и цельнозерновая мука Bob’s Red Mill.


    Подготовка стартера к выпечке


    Большинство рецептов закваски требуют, чтобы закваска была «активной» или добавлялась при «пиковой активности» .Так что именно это означает? Считается, что закваска находится на пике активности, когда она очень расширенная и пузырчатая. Он увеличился как минимум вдвое или более, больше не растет, но еще не начал опускаться или сдуваться.

    Время, необходимое стартеру для достижения максимальной активности после кормления, зависит от многочисленных факторов . К ним относятся: что и как его кормили, температура окружающей среды, при которой он хранится, и насколько энергична и устойчива закваска в целом. Более высокие температуры увеличивают активность, а более низкие — замедляют ее.

    Если ваша закваска хранилась при комнатной температуре, достичь максимальной активности не составит труда. Он достигает пика каждый день. Тем из нас, кто хранит закуски в холодильнике, нужно заранее подготовиться к выпечке. Когда мы собираемся выпекать на следующий день или два, мы достаем оставшуюся закваску из холодильника и кладем ее на прилавок, давая ей нагреться.Затем мы кормим его как минимум дважды, прежде чем использовать его в рецепте для достижения максимальной активности.

    Для закваски без глютена я обнаружил, что они достигают пика и падают быстрее, чем наша закваска для пшеницы. Поэтому внимательно следите за ним и будьте готовы использовать его прямо перед тем, как он начнет сдуваться!

    Наша закваска на пике. Он поднимался до крышки контейнера и не упал обратно сразу, когда крышка была открыта. Наша закваска без глютена на пике популярности.Обычно он не переполняется быстро, как пшеничная закваска. Но он значительно поднялся, перестал подниматься и даже начал чуть-чуть снижаться. Здесь мы храним стартер в духовке с выключенной духовкой и освещением духовки на , создавая приятную теплую атмосферу в прохладный зимний день.

    Со временем вы разработаете собственный график кормления и выпечки.


    Вот краткое изложение нашего обычного распорядка: Допустим, мы хотим испечь буханку в субботу утром.Мы вынимаем закваску из холодильника в четверг вечером, даем ей отстояться на ночь, чтобы она согрелась, затем кормим ее один раз в пятницу утром и снова в пятницу днем. В идеале он должен получить последнее кормление как минимум за три-четыре часа до того, как вы захотите начать замешивать тесто. Вечером делаем тесто, застываем на ночь в холодильнике и выпекаем в субботу утром.


    Что делать после удаления части закваски для выпекания:


    После того, как вы выберете закваску для использования в рецепте, у вас будет несколько разных вариантов, что с ней делать дальше — и все способы работают! Установленная закваска на закваске довольно щадящая.

    1. Вы можете снова накормить закваску (добавить муку и воду, но не выбрасывать ничего, поскольку вы, по сути, только что сделали это для использования в рецепте) и дайте ей постоять час или два, чтобы «съесть» при комнатной температуре . Затем положите его обратно в холодильник — при условии, что вы его храните там.
    2. Вы также можете накормить закваску и положить ее обратно в холодильник, как только закончите с ней. Он по-прежнему будет есть при более низких температурах, только медленнее.
    3. Наконец, иногда мы кладем закваску обратно в холодильник сразу после использования (то есть на пике активности или сразу после), не давая снова в тот день.Имейте в виду, что в следующий раз, когда вы возьмете его для использования, вам может не хватить громкости. Затем вы можете добавить муку и воду, но не отказываться от выпечки в следующем сеансе выпечки, когда просыпаетесь.

    Что это за темная жидкость на верхней части закваски?

    Это, друзья мои, знак того, что вы не соблюдаете свой начальный график кормления так, как ему нравится. Тонкий слой темной жидкости, который иногда образуется на закваске, называется hooch .Это признак того, что ваша закваска более активна, чем вы ее кормили, у нее закончилась еда и он хочет ее еще. Более чем голоден… Это голоден.

    Но не волнуйтесь, это легко исправить и совсем не вредно! Hooch — это натуральный спирт, созданный голодными дрожжами. При обнаружении вы можете либо вылить хряк сверху, либо просто смешать его, а затем выбросить и накормить как обычно. Но примите это как знак того, что ваш график кормления, возможно, необходимо изменить. У нашего стартера иногда появляется хуй, когда мы случайно пропускаем неделю кормления.

    Хуч. Плохая мама. Покорми меня.


    Что делать, если закваска для закваски пузырится, но не поднимается?

    Если закваска для закваски пузырится, но не поднимается до в течение нескольких часов после кормления, смесь может быть слишком влажной или жидкой. Различная влажность в помещении и разные сорта муки могут привести к разной консистенции. Когда закваска слишком влажная и жидкая, пузырьки брожения могут подняться насквозь и из смеси.В идеале пузырьки воздуха должны в основном задерживаться внутри закваски, в результате чего она вздувается и становится губчатой. Чтобы исправить это, просто добавьте больше муки , чтобы она загустела. Добавляйте всего пару столовых ложек за раз, пока закваска не приобретет желаемую консистенцию — что-то среднее между тестом для блинов и густым крутым тестом.


    Теперь вы знаете, как кормить закваску. Не заставляй его голодать!


    Надеюсь, эта статья была для вас полезной и интересной.Теперь, когда вы знаете, как поддерживать состояние закваски, приступайте к выпечке! Ничто не сравнится с хрустящим, жевательным домашним хлебом на закваске. Ознакомьтесь с нашими простыми рецептами на закваске:


    Следите за новостями, скоро появятся новые рецепты закваски! Спасибо за чтение. Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы и делиться своей любовью к закваске, поделившись этим постом.

    Как кормить закваску

    Узнайте, как кормить закваску, чтобы она оставалась здоровой и счастливой! Вот инструкции, как кормить стартер по весу или по объему.Включены советы о том, как часто кормить его, варианты муки, а также важность температуры.

    Ключевое слово: закваска для закваски, закваска

    Закваска для кормления по весу (1: 1: 1)
    • 100 граммов закваски
    • 100 граммов воды (от комнатной до теплой, рекомендуется нехлорированная фильтрованная вода)
    • 100 граммов муки * Обратите внимание, что при использовании цельнозерновой или ржаная мука (вместо белой) может повысить активность закваски.
    Средство для закваски по объему (1: 1: 2)
    • 1/2 стакана закваски
    • 1/2 стакана воды (от комнатной температуры до чуть теплой, рекомендуется нехлорированная фильтрованная вода)
    • 1 стакан (немного , чуть меньше чашки) мука
    • * Увеличивайте масштаб по мере необходимости, чтобы поддерживать стартер большего размера. Просто сохраняйте одинаковые передаточные числа
    • Процесс «кормления» закваски заключается в простом добавлении свежей муки и воды в имеющуюся закваску .Это может произойти после того, как вы возьмете часть стартера для использования в рецепте, чтобы увеличить его объем. Или, чтобы активировать бездействующую закваску, чтобы подготовить ее к выпечке (для достижения «максимальной активности»), вам нужно выбросить ее часть, а затем добавить свежую муку и воду, то есть кормить ее.

    • Для закваски нужно рутинное кормление , чтобы остаться в живых.Даже если вы не занимаетесь выпечкой, вам иногда нужно будет кормить закваску на закваске. Частота зависит от того, как вы ее храните.Закваски, которые хранятся в холодильнике, можно кормить каждые пару недель (или даже каждые пару месяцев после созревания и укоренения). С другой стороны, закваски, хранящиеся при комнатной температуре, необходимо кормить каждый день или через день.

    • Где кормить закваску, решать вам. Некоторые пекари сливают закваску, свежую муку и воду в чистую миску, чтобы каждый раз перемешивать / кормить, а затем перекладывают в чистую емкость. Другие просто добавляют больше муки и воды в тот же контейнер, в котором уже находится закваска.В любом случае, я предлагаю поддерживать в чистоте стороны контейнера для статера и время от времени менять или мыть его. Скопившийся мусор по бокам контейнера может привести к образованию плесени.

    Подготовка к кормлению
    • Разогрев: Если вы решили хранить закваску в холодильнике, дайте ей нагреться до комнатной температуры перед кормлением. Обычно мы вынимаем наш из холодильника на ночь перед тем, как приготовить закваску, а затем кормим его утром.Не добавляйте холодную воду, так как это замедлит процесс.

    • Выбросьте часть. : Перемешайте, чтобы выпустить воздух, а затем выньте немного стартера из контейнера. Оставьте достаточно (количество описано ниже), чтобы смешать со свежей мукой и водой. Используйте в рецепте «выброшенную» закваску, скармливайте ее цыплятам или компостируйте ее.

    • Теперь добавьте больше свежей муки и воды в оставшуюся закваску, следуя инструкциям «вес» или «объем» ниже

    Как кормить закваску по весу
    • Для подкормки закваски с использованием веса, просто смешайте в равных частях существующей закваски, муки и воды .Например, по 100 грамм каждого. Или для более крупного закваски — по 200 граммов каждого.

    • Очень полезно знать вес пустого контейнера для хранения стартера, чтобы легко определить, сколько стартера осталось у вас после утилизации. Вам понадобятся кухонные весы.

    Как кормить закваску по объему
    • Чтобы накормить закваску с использованием обычных измерений объема, просто смешайте 1 часть оставшейся закваски, 1 часть воды и чуть меньше 2 частей муки. Например, 1 стакан закваски, 1 стакан воды и почти 2 стакана муки. (Соотношения при использовании этого метода другие, потому что вода весит больше, чем мука.)

    • На нашей кухне мы держим довольно маленькую емкость для закваски. Поэтому наше обычное кормление таково: добавьте 1 стакан муки и 1/2 стакана фильтрованной воды примерно на ½ — стакана закваски, оставшейся в контейнере для хранения после выброса. Честно говоря, мы на глаз / оцениваем количество закваски, оставшееся в контейнере, а не вынимаем его для измерения.

    Примечания к температуре
    • Когда вы готовите закуску к выпечке, идеальная температура для достижения максимальной активности составляет от 70 до 75 градусов по Фаренгейту. Холодные условия замедляют микробную активность и снижают активность заквасок.


    6 советов по кормлению и выбрасыванию закваски »Практичная кухня

    ** Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые помогают поддерживать блог и позволяют мне продолжать создавать и делиться с вами рецептами бесплатно.Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. **

    Если вы обычный пекарь на закваске и хотите, чтобы закваска оставалась живой и здоровой, а процесс кормления и выбрасывания был максимально простым и понятным, читайте дальше.

    Во-первых, я должен признаться: я убил свою первую закваску на закваске. Он прибыл в крошечной баночке из штаб-квартиры короля Артура Флура в Вермонте, где уже более 100 лет хранится одна и та же материнская закваска. Я осторожно вырастил его с 1 унции до здоровой закуски на 12 унций, которую хранил в керамической посуде в холодильнике.

    Я не так часто пекаю на закваске (#unpopularopinion: в 90% случаев я просто не думаю, что это стоит хлопот, а также я очень нетерпелив), поэтому я вынимал ее каждые несколько недель и кормил это в соответствии с инструкциями — «выбросить» половину закваски, добавить 1/2 стакана воды и 1/2 стакана муки к тому, что осталось, и перемешать все вместе, прежде чем положить обратно в холодильник для кормления.

    Если бы я собирался его использовать, я бы кормил его несколько дней подряд, чтобы он был красивым и игристым, но в противном случае я оставил его в холодильнике.Затем, однажды, когда я пошел кормить его, я заметил, что красные точки распространились, как злая сыпь, по его поверхности и стенкам кувшина. Я позвонил на горячую линию пекаря короля Артура Флура, описал свои симптомы и получил диагноз: ПЛЕСЕНЬ. Мой стартер был мертв. RIP!

    Моя текущая закваска, напротив, процветает уже три года. Он пережил почти высыхание и два перелета по пересеченной местности. Он живет в керамической посуде в моем холодильнике, и я кормлю его каждые пару недель или несколько дней подряд, если я планирую печь с ним.Я не умею придерживаться расписания, поэтому просто стараюсь не забывать делать это каждые несколько недель, и до сих пор это прекрасно работало для меня.

    Это закваска без закваски. С момента последнего кормления прошло несколько недель.

    Если вы не храните закваску в холодильнике, то, вероятно, запекаете с ней один или два раза в неделю, вы можете кормить ее один или два раза в день и, вероятно, кормите ее прямо в контейнере. Я не о той жизни, и я не могу сказать вам, как прожить эту жизнь. Я с трудом не забываю кормить своих кошек несколько дней, и даже тогда они мне напоминают.Так что советы в этом посте, вероятно, вам не помогут.

    Если вы обычный пекарь на закваске и хотите, чтобы закваска оставалась живой и здоровой, а процесс кормления и выбрасывания был максимально простым и понятным, читайте дальше.

    как кормить и выбрасывать закваску

    Когда я убил свой первый стартер, я очень растерялся. Что пошло не так? Я точно следовал инструкциям, зачерпывая и «выбрасывая» примерно половину закваски при каждом кормлении.Да, было трудно сказать, что такое «половина», и да, я добавлял 1/2 стакана муки и 1/2 стакана воды прямо в кувшин во время кормления, хотя я знал, что объемные измерения были совершенно неточными.

    Но я следовал инструкциям, поэтому я продолжал идти, даже когда тихий голос в моей голове прошептал: Это не может быть правдой. Читатель, я должен был послушать этот голос.

    Так как же сохранить жизнь и здоровье закваски?

    1.Загрузите закваску в чистую миску и мойте посуду или емкость для закваски между кормлениями

    Оказывается, если вы не будете чистить свою посуду для закваски, как, например, ever , вы получите плесень. Оглядываясь назад, да, да . Но я следовал инструкциям! Они сказали выбросить половину закваски, и я предположил, что это означало выбросить половину, которую я вынул из контейнера, потому что зачем вы вынимаете то, что собираетесь оставить? Для меня это просто не имело смысла!

    Теперь я знаю, что кормлю закваску в чистой миске и выбрасываю (или использую) оставшуюся в емкости закваску.Затем я очищаю емкость, в которой держу закваску, и переношу накормленную закваску обратно в его дом, чтобы завершить кормление.

    Откормить «выбросить» закваску (слева) и подать закваску (справа).

    Думайте о необитаемом («отказном») стартере как о страховом полисе. Держите его в контейнере в холодильнике, пока не увидите, выглядит ли свежая закваска в чистой миске счастливой, пузырящейся и растущей. Если это не так или если с кормлением что-то пойдет не так, вы все равно будете использовать стартер для удаления в качестве резервного. Когда поданная закваска начнет бурлить, вы можете избавиться от отходов и очистить емкость.

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: убедитесь, что емкость чистая и сухая, и что на ней не осталось мыла или остатков мыла, прежде чем вставлять закваску с кормом. Мыло может вызвать появление плесени, а плесень нежелательна.

    Плесень, кстати, обычно красная и похожа на сыпь. Если между кормлениями проходит неделя или больше, и вы открываете контейнер и видите черную / серую жидкость, собранную на верхней части закваски, это не плесень. Это природный спирт под названием « hooch », который получают в процессе ферментации.Это также признак того, что закваска проголодалась. Вылейте как можно больше колбасы сверху, затем перемешайте закваску перед кормлением.

    Хуч.

    2. Используйте кухонные весы для измерения веса, чтобы лучше контролировать уровень гидратации стартера.

    Измерение муки по объему (чашки, чайные ложки, столовые ложки) очень неточно. В зависимости от того, как вы засыпаете муку в мерный стакан, вы можете увидеть разницу в весе на 1 унцию. И это может иметь огромное влияние на уровень гидратации и здоровье закваски.Так что откажитесь от мерной чашки, когда кормите закваску, и используйте вместо нее кухонные весы.

    При выпечке гидратация теста рассчитывается с использованием так называемого процента пекаря . Количество муки в тесте считается 100%, а все остальные ингредиенты рассчитываются как проценты от этого количества. Итак, тесто из 1000 г муки и 500 г воды — это тесто с 50% гидратации. То же самое и с закваской.

    Большинство заквасок имеют 100% -ный уровень гидратации, что означает, что они состоят из муки и воды в соотношении 1: 1.Независимо от того, кормите ли вы 1 чайную ложку закваски или 4 унции закваски, важно то, что вы добавляете в корм во время кормления равные части муки и воды по весу .

    Кормя закваску в чистой миске на кухонных весах, вы обеспечиваете сбалансированное соотношение 1: 1. Поскольку ваша закваска уже на 100% гидратирована, во время кормления вы просто кладете столько закваски, сколько хотите (я обычно делаю 4 унции, когда просыпаюсь из холодильника) в миску и добавляете 100% муки (4 унции) и 100% воды (4 унции) к нему.Вы также можете сделать 50 г закваски и скормить ей 100 г муки + 100 г воды — это будет , а также в соотношении 1: 1 во время кормления.

    Если вы будите свою закваску после нескольких недель спячки в холодильнике, начните с более частого кормления. Но если вы кормите его несколько дней подряд, чтобы подготовиться к выпечке, вы можете постепенно уменьшать количество муки и воды, которые вы даете ему каждый день, при условии, что количество муки и воды остается равным. .

    Как я уже сказал, я обычно делаю по 4 унции каждой муки *, воды и закваски, но если вы предпочитаете поддерживать меньшее количество закваски, вы можете делать 2 унции каждой, а если вы предпочитаете поддерживать большее количество, или Если вы хотите подарить закуску другу, вы можете сделать 5-6 унций каждого.Просто помните, он будет расти во время кормления.

    [ОБНОВЛЕНИЕ , ИЮЛЬ 2020: Я перешел на поддержку меньшего количества стартера и написал здесь, почему и как это сделать. ]

    Еще одно преимущество работы по весу заключается в том, что, скажем, вы отмерили 4 унции закваски в миску, но затем случайно добавили 4,5 унции воды… все, что вам нужно сделать, это «тарировать» весы до нуля и добавить еще 0,5 унции стартера. Затем добавьте 4,5 унции муки. (Или вы можете просто добавить 4,5 унции муки — если соотношение муки к воде одинаковое, ничего страшного, если у вас немного меньше закваски.) Когда вы работаете с чашками или столовыми ложками, гораздо сложнее сохранить это соотношение сбалансированным и точным.

    * Иногда я кормлю свою закваску равным количеством цельнозерновой пшеницы и муки AP. Это по-прежнему равное количество муки и воды по весу (т.е. 100 г воды, 50 г AP, 50 г WW), но я обнаружил, что смесь муки дает более сильную закваску.

    3. Подайте закваску дистиллированной, очищенной или фильтрованной водой — все, что не содержит хлора.

    Хлор убьет вашу закваску.Полная остановка. Некоторые люди клянутся модной дорогой водой, но, честно говоря, если вы пропустите воду из-под крана через что-то вроде фильтра Brita, прежде чем добавлять ее в закваску, все будет в порядке.

    Я кормлю закваску прямо из кувшина с водой в холодильнике. Поскольку вода в холодильнике холоднее, закваска начинает пузыриться немного дольше, чем если бы я использовал воду комнатной температуры. Если вы используете воду комнатной температуры, ожидайте появления пузырьков в течение часа или около того после кормления.

    4.Сначала смешайте воду и закваску, затем добавьте муку

    Смешать воду, закваску и муку в равных частях может быть непросто — вы получаете довольно густую смесь, а мука и закваска быстро впитают воду. Придется много размешать, чтобы измельчить все комки муки и равномерно смешать три компонента.

    Если сначала смешать воду и закваску, это поможет ослабить и растворить закваску. Это облегчает заделку муки. При этом требуется гораздо меньше беспорядочного перемешивания, и в вашем закваске будет меньше комков.

    Кроме того, я знаю, что на этих фотографиях я использую крошечный шпатель, но на самом деле это намного проще, если вы используете скребок для пластиковой чаши. Вы можете использовать его, чтобы надавить на закваску и соскрести ее по стенкам миски, чтобы разбить комочки.

    5. Дайте закваске постоять при комнатной температуре в течение 2-4 часов после кормления и перед тем, как переложить ее обратно в (чистый) контейнер в холодильнике.

    Закваска и хлебное тесто во многом похожи. Более высокие температуры делают дрожжи более активными, а более низкие — замедляют их.Слишком много беритесь с тестом, и вы выбьете из него газы и пузырьки воздуха. То же самое со стартером. Чем крепче ваше тесто и чем крепче дрожжи, тем больше оно сможет отскочить после того, как вы выбьете пузырьки воздуха. То же самое со стартером.

    Если дать закваске накрыться при комнатной температуре (около 70-75 градусов) в течение нескольких часов после кормления, это дает естественным дрожжам идеальную среду для еды. Размер закваски увеличится вдвое (или втрое), и вы увидите множество пузырьков, видимых на поверхности.

    Если вы положите их в холодильник слишком рано, дрожжи не станут достаточно активными, чтобы образовалось много пузырьков. Если вы оставите их слишком долго, дрожжи съедят все, что смогут, а затем перестанут производить больше пузырей. Вы перепробовали свой стартер.

    Примечание: Чрезмерная или недостаточная проверка вашего стартера никоим образом не повредит и не убьет его. Это просто означает, что вам, вероятно, придется снова кормить его, прежде чем вы сможете использовать его, потому что вы всегда хотите, чтобы он был активным и шипучим, когда вы запекаете с ним.

    6. Отказ от закваски не означает, что вы не можете ее использовать! Используйте стартер для сброса!

    То, что это называется «выбросить», не означает, что вы должны выбросить его. И если вы все-таки выбросите его, пожалуйста, не ставьте его в раковину; Глютен может накапливаться и вызывать засорение, особенно если вы много печете.

    Так что, если вы не хотите, чтобы стартер для отбраковки пропадал даром, лучшее, что вы можете с ним сделать, — это использовать его! У King Arthur Flour есть целая библиотека отличных рецептов выбрасывания закваски.Я люблю использовать его для приготовления крендельков и блинов с луком на закваске, которые так просты — вы буквально просто переливаете отброс в горячую сковороду и сверху кладете на него тонко нарезанный лук. Так просто. Так вкусно. Так что не расточительно .

    Рекомендуемые инструменты

    • Стеклянный кувшин или керамический горшок с негерметичной крышкой . (Если вы кормите закваску еженедельно, у вас все в порядке с герметичной крышкой, но дрожжи выделяют газ во время кормления, поэтому, если вы кормите закваску менее одного раза в неделю, лучше всего подойдет контейнер с крышкой, которая выпускает воздух.Если вы используете герметичную крышку, вам нужно время от времени «рыгать» контейнер, чтобы газ не скапливался внутри и не взрывался. Преимущество стеклянной банки в том, что вы можете видеть, что на самом деле происходит внутри вашего стартера, а не только на поверхности.)
    • Кухонные весы
    • Фильтр Brita (или очищенная / фильтрованная вода)

    вы может также понравится

    как кормить закваску

    Ребекка Как кормить закваску, чтобы она была здоровой, здоровой и свободной от плесени.Повторяйте этот процесс каждый раз при кормлении закваски, независимо от того, кормите ли вы ее ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Если вы планируете использовать его для выпечки хлеба, кормите его несколько дней подряд, чтобы он был красивым и крепким. Используйте отброс, чтобы приготовить оладьи с луком.

    Время приготовления 10 минут

    Время приготовления 0 минут

    Общее время 10 минут

    • 4 унции закваски на 100% гидратации (113 грамм)
    • 4 унции фильтрованной воды (113 грамм) (равно или больше, чем количество закваски, И равно количеству муки)
    • 4 унции муки (113 грамм) ) (равно количеству закваски или больше, И равно количеству муки)

    Cook Mode (Режим готовки) Не гаснет экран

    • С помощью кухонных весов переложите 4 унции (113 г) закваски на 100% гидратации без закваски в миску.

    • Добавьте в закваску 4 унции (113 г) фильтрованной или очищенной воды и перемешайте до образования однородной массы. Закваска полностью не растворится, ничего страшного, если останутся комочки.

    • Добавьте 4 унции (113 г) муки в смесь закваски и воды и перемешайте скребком или лопаткой. Попробуйте измельчить большие комки муки, но, опять же, ничего страшного, если останутся комочки поменьше. Вы не должны видеть очевидных сухих пятен.

    • Накройте миску сарановой пленкой или чистым кухонным полотенцем и оставьте при комнатной температуре до образования пузырьков.В зависимости от того, насколько холодной была ваша вода и закваска в начале, это может занять от 1 до 4 часов.

    • Тем временем вымойте емкость, в которой обычно держите закваску. Убедитесь, что она сухая, без остатков мыла. Используйте эту закуску, чтобы приготовить оладьи с луком или что-нибудь в этом роде. Получайте удовольствие от этого. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы оставляете закваску без корма в качестве запасного варианта, подождите, пока не убедитесь, что закваска с подачей газа пузырится.
    • Перелейте только что накормленную, весело пузырящуюся закваску в чистую посуду.Если не использовать немедленно, охладите. Если вы планируете использовать его немедленно, оставьте его при комнатной температуре на 6-8 часов (или даже на ночь), пока он не станет очень-очень пузырчатым.

    • Если вы не кормили закваску несколько недель, при первом кормлении вы можете увидеть лишь несколько пузырьков. Кормите его два или три дня подряд, прежде чем вы планируете использовать, и вы получите счастливую закуску своей мечты.
    • Измерения 4 унций (113 г) в этом рецепте — лишь один из множества способов кормить закваску.Вы можете кормить 1 унцию закваски 4 унциями муки и 4 унциями воды. Вы можете кормить 1 унцию закваски 1 унцией муки и 1 унцией воды. Пока количество муки и воды по весу равно количеству закваски или превышает ее, все в порядке!

    Есть еще вопросы по закваске? Предложения, что делать со стартером утилизации? Оставьте комментарий ниже!

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Анатомия стартового набора для макияжа

    Всем нравится ощущение первого набора для макияжа !! Мы в Frends знаем, что это может быть довольно затратным вложением как времени, так и денег, поэтому, прежде чем вы начнете заполнять свои корзины для покупок, давайте взглянем на все самое необходимое.Frends Beauty стремится предоставить вам именно то, что вам нужно, по любой цене!

    Для макияжа вам понадобятся следующие предметы, которые помогут вам начать работу!

    Праймер для кожи и глаз

    Для сужения пор, предотвращения складок вокруг глаз и помогает макияжу оставаться на месте.

    Попробуйте Stila’s Aqua Glow Perfecting Primer для лица, за 28,00 $

    Палитра тонального крема и консилера

    Абсолютная необходимость, цвет кожи варьируется от светлого до темного.Большинство палитр тональных кремов и консилеров представляют собой кремы. Это тип макияжа с полным покрытием, идеально подходящий для съемок в фильмах, редакционных статей и некоторых мероприятий. Если вы предпочитаете использовать жидкую основу для своих клиентов, начните с как минимум трех оттенков (один нейтральный оттенок слоновой кости, один средний теплый оттенок загара и один теплый ультра глубокий оттенок). Это позволит вам смешать их вместе, чтобы создать соответствует вашим клиентам. Цвет кожи делится на теплый или красный. Теплый цвет лица имеет более желтый оттенок, а румянец — более розовый.У большинства людей теплый цвет лица, поэтому избегайте слишком большого количества румяных оттенков, покупая свой первый комплект.

    Попробуйте палетку RCMA Kehoe # 11 за 72,00 $

    Контурная палитра

    Вам захочется приобрести палитру с несколькими различными цветовыми оттенками. Для контура вам понадобится как минимум три матовых коричневых оттенка: один для светлой кожи, один для средней кожи и один для темной кожи. Для ваших световых эффектов Frends рекомендует два нейтральных / теплых матовых варианта: светлый / средний, средний / темный и один мерцающий светлый.Эти палитры для контуров и мелирования могут быть в виде пудры или кремов, в зависимости от ваших предпочтений!

    Попробуйте контурный набор Anastasia Beverly Hills Contour Kit за 40,00 $

    Тени

    Все ОБОЖАЮТ тени для век! Для начального набора вам понадобится в основном матовая цветовая палитра с большинством нейтральных цветов, а также с несколькими более яркими оттенками и парой мерцаний.

    Попробуйте удивительную матовую палитру теней для век Viseart 01 за 80,00 долларов США

    Базовая палитра губной помады

    Вам нужно выбрать палитру с большим количеством красных, коралловых, розовых и обнаженных оттенков.Лучше всего подойдет набор матовых и чистых цветов. Палитра также позволяет вам легко смешивать несколько разных цветов вместе, чтобы подобрать идеальный оттенок для вашего клиента. Если вы любите помаду определенной марки, которой нет в палитре, подумайте о том, чтобы перенести ее на палитру Vueset. Друзья также рекомендуют иметь в комплекте прозрачный блеск для небольшого блеска, а также бальзам для губ для мужчин. (Никогда не знаешь, когда это пригодится!)

    Попробуйте палетку для губ Viseart 01 Muse Nude за 80,00 $

    Отличный набор для бровей

    Ваш цветовой диапазон должен быть от светло-серо-коричневого до темно-коричневого и, возможно, черного.Вы можете набрать несколько разных оттенков в карандаши или кремы, и / или вы можете выбрать палитру пудры. Очень важно иметь несколько разных оттенков бровей, чтобы они идеально сочетались с редкими бровями вашего клиента, а разные типы продуктов позволяют придать бровям разный вид. (например: у вас должно быть несколько карандашей или кремов в дополнение к пудре, на случай, если вашему клиенту понадобится полностью нарисованная бровь; пудра не поможет создать новую бровь, но позволит вам только заполнить редкие брови. )

    Попробуйте палетку для бровей Anastasia Beverly Hills за 88 долларов.00

    Подводка для глаз и подводка для губ

    Абсолютно необходимое! Подойдут жидкие, гелевые, карандаши или лайнеры для торта. Узнайте, какой носитель вам удобнее всего, и убедитесь, что у вас есть хотя бы один черный и один коричневый. Может быть, добавьте яркий цвет, если снимаете весело!

    Попробуйте гель-подводку для глаз INGLOT AMC за 13,00 $

    Порошок для закрепления

    Пудра для закрепления незаменима для оформления любого образа! Тональный крем будет липким, и если вы используете пудровые румяна, мелирование и контур, НЕОБХОДИМО закрепить основу перед нанесением пудры, иначе они будут прилипать к лицу и не растушевываются.Мы в Frends предпочитаем рассыпчатую пудру и пуховку для придания лицу цвета лица наших клиентов, потому что вы можете нанести много продукта на лицо, что необходимо для создания плотной кремовой основы. Однако вы можете использовать прессованную пудру и кисть, если хотите. Также убедитесь, что вы используете закрепляющий порошок, а не финишный порошок. Пудра Setting Powder предназначена для закрепления основы и обеспечения того, чтобы кожа после основы не стала липкой. Финишная пудра предназначена для завершения макияжа после того, как он уже закреплен фиксирующей пудрой, покраснел и придал форму.Финишную пудру наносят с помощью пушистой или веерной кисти, а очень легким слоем наносят на лицо, чтобы уменьшить видимость линий и морщин. Крошечная сумма — все, что вам нужно; все мы видели фотографии девушек с белыми кругами вокруг глаз на красной ковровой дорожке. Это потому, что их визажист использовал финишную пудру для закрепления основы вместо закрепляющей пудры. Не делайте такой ошибки!

    Попробуйте бесцветную пудру RCMA за $ 12,00

    Надежный и надежный закрепляющий спрей

    Установочный спрей спасет вашу жизнь, если вы весь день на съемочной площадке или если ваша среда особенно влажная.Мы обнаружили, что нанесение небольшого количества закрепляющего спрея на праймер для лица перед тем, как нанести макияж, а также сразу после завершения образа, действительно сохраняет макияж в течение всего дня!

    Попробуйте Ben Nye Final Seal за 8,50 долларов США

    Далее у нас есть список инструментов, которые вам понадобятся! Лучшие продукты заслуживают только лучших инструментов !!

    Кисти

    Вот несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание:

    • Кисть для плотной тональной основы Кабуки
    • Кисть для тональной основы с двумя волокнами среднего размера
    • Кисть для румян среднего размера
    • Угловая (довольно плотная) контурная кисть
    • Средняя веерная кисть (для финишной пудры)
    • Маленькая веерная кисть или Маленькая коническая кисть для лица (для мелирования)
    • Большая плоская кисть для теней (все тени)
    • Маленькая плоская кисть для теней (цвет крышки)
    • Пушистая кисть для растушевки (для разглаживания складок и растушевки)
    • Маленькая кисть-карандаш (для теней под глазами или внутренних углов)
    • Большая пушистая кисть для пудры
    • Кисть для подводки угловая или прямая
    • Жесткая угловая кисть для бровей
    • Кисть для губ

    Попробуйте кисти для макияжа Stilazzi от 3 долларов.95

    Бьюти-блендер

    Для смешивания основы и других жидких продуктов. Чтобы оставить в комплекте, вам может понадобиться несколько. Это связано с тем, что вам нужно будет иметь чистый для каждого клиента, и если у вас будет 3 клиента в этот день, вы не захотите постоянно мыть их в середине ваших приложений. Многие компании, такие как Frends Beauty Supply, продают «Pro Packs», где вы можете приобрести 6 штук по сниженной цене.

    Попробуйте Beautyblender Pro Pac за 80,00 $

    Это другие основные инструменты, которые вам абсолютно необходимы для начала работы.

    • Пинцет
    • Щипцы для завивки ресниц
    • Ножницы (большие, чтобы держать под рукой и маленькие для подравнивания бровей)
    • Точилка
    • Шпатель (предназначен для создания образцов основы, консилеров, корректоров и помад и смешивания их с вашей палитрой для создания идеальных оттенков)
    • Поддон из нержавеющей стали или стекла (используется для смешивания продуктов)

    И в довершение ко всему, вот еще несколько вещей, которые всегда под рукой.

    • Ватные палочки
    • Круглые хлопковые кружки
    • Спрей-спрей для лица (для сухой кожи)
    • 93% -99% спирт (для дезинфекции)
    • Маленькая бутылочка с распылителем воды
    • Средство для умывания
    • Увлажняющий крем
    • Солнцезащитный крем
    • Ткани
    • Скраб для губ
    • Одноразовые аппликаторы для губ
    • Очищающие средства / Тоники
    • Средство для снятия макияжа
    • Салфетки для макияжа
    • Детские влажные салфетки
    • Очиститель щеток
    • Бумажные полотенца (для любых неожиданных разливов или для очистки тональной основы / губной помады с металлической или стеклянной палитры)
    • Полотенца для рук (для укладки)
    • Сумка на молнии / сумки для актеров (если вы работаете над несколькими моделями, храните их продукты отдельно в застежках-молнии или небольших пластиковых пакетах для актеров, чтобы упростить установку)
    • Sharpie (для написания имен на сумках с застежкой-молнией)
    • Ручки (никогда не знаешь, когда тебе понадобится ручка)
    • Визитные карточки (Почти каждая съемка — отличное место для общения, если вы не помощник и не имеете Key MUA.Если вы работаете под ключом, это НЕ ваше время сиять, заставлять их хорошо выглядеть, и они будут помнить вас.)

    Не забывайте свой чемодан!

    • Купите чемодан для поезда, чтобы все было в безопасности и на месте.
    • Soft sided легче по сравнению с традиционными железнодорожными кейсами для клиентов, находящихся в пути.
    • Трехуровневая гармошка или штабелируемые конфигурации, которые растут вместе с вами.
    • Множество отделений для лучшей организации.

    Попробуйте профессиональную косметичку Stilazzi New Yorker за 299 долларов.00, или рюкзак ZUCA Artist за 139 долларов

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с созданной нами инфографикой!

    Вот и все! Frends Beauty предлагает все, что вам нужно, чтобы начать работу над идеальным набором, и мы будем рады помочь вам найти все это в нашем потрясающем магазине!

    Не пропустите эти замечательные истории

    Не пропустите отличное обновление — получайте еженедельные новости

    Попадание химического вещества в глаза: Первая помощь

    Если химическое вещество попало вам в глаза, немедленно примите эти меры.

    1. Промойте глаза водой. Используйте чистую теплую воду из-под крана не менее 20 минут. Используйте самый быстрый из этих подходов:
    • Примите душ и направьте легкую струю воды со лба на пораженный глаз. Или направьте струю на переносицу, если поражены оба глаза. Держите веки пораженного глаза или глаза открытыми.
    • Опустите голову и поверните ее набок. Затем держите веки пораженного глаза открытыми под плавно струей крана.Если у вас есть доступ к станции для промывания глаз на рабочем месте, воспользуйтесь ею.
    • Маленьким детям лучше всего лечь в ванну или откинуться на спинку раковины. Налейте легкую струю воды на лоб над пораженным глазом или на переносицу, чтобы промыть оба глаза.
  • Вымойте руки водой с мылом. Тщательно ополосните руки, чтобы на них не осталось химикатов или мыла.
  • Снять контактные линзы. Если они не выходят во время смыва, выньте их.
  • Осторожно

    • Не трите глаза — это может привести к дальнейшим повреждениям.
    • Не используйте в глаза ничего, кроме воды или солевого раствора для ополаскивания контактных линз. И не пользуйтесь глазными каплями, если вам не скажут об этом сотрудники службы экстренной помощи.

    Обратиться за неотложной медицинской помощью

    После выполнения вышеуказанных шагов обратитесь за неотложной помощью к окулисту (офтальмологу) или позвоните по номеру 911 или по номеру местной службы экстренной помощи. Отнесите контейнер с химическим веществом или название химического вещества с собой в службу экстренной помощи.По возможности наденьте солнцезащитные очки, чтобы снизить чувствительность к свету.

    11 сентября 2020 г. Показать ссылки
    1. Ожоги глаз. Руководство Merck Professional Version. https://www.merckmanuals.com/professional/injuries-poisoning/eye-trauma/ocular-burns. Проверено 8 августа 2020 г.
    2. Kaushik S, et al. Местные химические ожоги: первичная оценка и лечение. https://www.uptodate.com/contents/search. Проверено 8 августа 2020 г.
    3. Томпсон Д.А. Глаз химический в.В: Педиатрические телефонные протоколы: офисное издание. 16-е изд. Американская академия педиатрии; 2018.
    4. Орошение глаз. Процедуры Липпинкотта. https://procedures.lww.com/lnp/view.do?pId=3852002&hits=eye,splashing,eyes,chemical,chemicals&a=false&ad=false. По состоянию на 17 августа 2020 г.

    .

    Оборудование для оказания клинической помощи

    Глаукома — серьезная проблема общественного здравоохранения, и оптометристы, как клиницисты первичной офтальмологической помощи, играют неотъемлемую роль в диагностике и лечении этого состояния.Поскольку глаукома — это хроническое заболевание, имеющее туманное определение, успешная клиника глаукомы требует, чтобы врач обладал широким спектром клинических навыков и продолжал обучение в развивающейся области; это также требует от врача наличия эффективной системы практики. Успешная клиника вознаграждается большим количеством постоянных пациентов и возможностью предотвратить необратимую слепоту. В этом учебнике мы изложим некоторые соображения для начинающих врачей, которые хотят развивать свою клинику глаукомы.

    Рис. 1. Глаукома в контексте существующей системы здравоохранения. Щелкните изображение, чтобы увеличить.

    Почему мы должны заботиться?

    Глаукома — одна из ведущих причин необратимой слепоты во всем мире. 1 Поскольку возраст является одним из основных факторов риска развития глаукомы, стареющее и все более долгоживущее население во многих странах создает кумулятивную проблему общественного здравоохранения. 1 Как хроническое заболевание, требующее тщательного ухода за глазами, глаукома потенциально может занимать много времени и рабочих мест врача, а ее лечение требует значительных затрат для системы здравоохранения (, рис. 1, ). 2,3

    Несмотря на распространенность глаукомы и ее сомнительное определение как наиболее распространенной оптической невропатии, диагностика заболевания у некоторых пациентов является сложной задачей. Диагноз глаукомы требует тщательного изучения многих клинических признаков: головки зрительного нерва, полей зрения (ФЖ), внутриглазного давления (ВГД), углов передней камеры и толщины роговицы. 4,5 Наряду с этими типичными измерениями, тщательный сбор анамнеза может оценить профиль риска пациента. Поперечные данные одного исследования, например, головки зрительного нерва, ВГД и ФЖ, особенно на самых ранних стадиях глаукомы, могут предоставить только подозрительные или пограничные признаки глаукомы и могут быть неубедительными. Следовательно, часто требуется продольная информация, что требует частых осмотров этих пациентов. В результате неудивительно, что более половины всех случаев глаукомы не диагностируются, а во многих случаях диагноз ставится слишком часто или неправильно.Это еще больше усложняет проблему, создаваемую болезнью. 6-8

    К сожалению, несмотря на успехи в области диагностики глаукомы, около половины всех случаев изначально диагностированной глаукомы находятся на средней стадии или более тяжелой. 9,10 К сожалению, это означает, что у многих пациентов уже установлена ​​значительная и часто необратимая потеря зрения.

    Несмотря на эти проблемы, глаукома — это состояние, которое при правильном лечении может быть профессионально полезным.В нижеследующих разделах мы описываем некоторые из основных инструментов и рекомендаций для глазных врачей, особенно тех, кто находится на ранних этапах своей карьеры, при построении собственной практики лечения глаукомы.

    Клиническая жемчужина: глаукома — серьезная проблема общественного здравоохранения, но дает врачам возможность оказать влияние на лечение пациентов.

    Щелкните по таблице, чтобы увеличить.

    Профессиональные инструменты

    Развитие визуализации в этой области изменило подход оптометриста к диагностике глаукомы.Помимо сбора анамнеза и симптомов, комплексное обследование глаукомы можно разделить на четыре основных элемента:

    1. Измерение ВГД и характеристика дневного профиля (включая колебания)
    2. Оценка зрительной функции
    3. Осмотр передних структур глаза
    4. Осмотр задних структур глаза

    Измерение и профилирование ВГД. Текущим стандартом измерения ВГД при лечении глаукомы является аппланационная тонометрия Гольдмана (GAT). 4,5 Другие методы измерения включают бесконтактную тонометрию, отскок тонометрии и тонопен (, таблица 1, ). Хотя они также часто используются в качестве основных клинических инструментов, их часто нельзя напрямую сравнивать с измерениями Гольдмана, и на их точность также могут влиять параметры роговицы, такие как толщина роговицы в центре. Таким образом, эти методы не должны использоваться как взаимозаменяемые с GAT. 11,12 Новые технологии, такие как методы учета гистерезиса роговицы, могут быть доступны в некоторых клиниках, но роль этого метода в процессе совместного управления все еще развивается, и отсутствие согласия по факторам коррекции роговицы остается проблемой. 13,14

    В последние годы произошел переход от единичных измерений ВГД к характеристике суточной кривой или колебаний. Считается, что более высокие суточные колебания связаны с повышенной вероятностью прогрессирования заболевания. 15,16 Поскольку многие пациенты испытывают пиковые значения ВГД в нерабочее время, 24-часовой мониторинг ВГД позволяет обнаружить эти пики. До появления домашних устройств мониторинга, таких как iCare Home, управляемый пациентом тонометр, измерение суточных колебаний в противном случае необходимо было бы проводить в условиях, требующих ночевки.Эти новые методы позволяют более практичный подход к реализации. 17-19

    На практике, где нет доступа к управляемым пациентом измерительным устройствам, альтернативой может быть анализ питьевой воды. 20 Этот тест измеряет изменение ВГД после осмотического стресса, вызванного быстрым приемом определенного количества воды, обычно 10 мл на 1 кг массы тела или установленное количество 800 мл. Пиковое значение ВГД, измеренное во время этого теста, считается репрезентативным для способности оттока воды из глаза, при этом более высокое пиковое давление свидетельствует о более высоком сопротивлении оттоку воды.

    Клиническая жемчужина: Получите профили ВГД для пациентов, чтобы оценить исходный риск и цели лечения для анализа будущего прогрессирования.

    Оценка зрительной функции. Этот шаг служит трем ключевым целям в лечении глаукомы:

    1. Определение соответствия структура-функция. Эта взаимосвязь является отличительной чертой глаукомы, и ее подтверждение важно на этапе диагностики. 21
    2. Определение стадии заболевания и мониторинг прогрессирования.Большинство современных систем определения стадии глаукомы основаны на параметрах VF, таких как среднее отклонение и наличие центральных дефектов VF. 22-24
    3. Оценка влияния на качество жизни. Например, потеря центральной ФЖ в первую очередь влияет на активность вблизи и социальное функционирование, в то время как потеря нижней периферической ФЖ влияет на дистанционную активность и чувство зависимости пациента больше, чем потеря верхней периферической ФЖ. 25,26

    Помимо стандартной автоматизированной периметрии, доступны альтернативные формы периметрии.К ним относятся технология удвоения частоты, коротковолновая автоматическая периметрия («синий на желтом», SWAP), периметрия мерцания и периметрия краев.

    Текущие рекомендации Американской академии офтальмологии заявляют, что периметрия «белое на белом» остается предпочтительной формой тестирования у пациентов или подозреваемых в глаукоме, и не поддерживают использование альтернативных периметрических методов. 27,28 Для начальных обследований предпочтительнее использовать 24-2 для всестороннего обзора наиболее часто встречающихся участков периферической и центральной ФЖ.10-2 важен для отображения потерь центральной частоты VF, которые могут быть пропущены 24-2. 29,30 Клиницистам необходимо решить, какой из них наиболее подходит для конкретного пациента. 31,32

    Хотя некоторые выступают за получение по крайней мере шести результатов ФЖ в первые два года, при объединении этих доказательств клиницисты могли бы рассмотреть возможность проведения большего количества тестов ФЖ за посещение для повышения диагностической достоверности. 33,34

    Совсем недавно коммерчески стал доступен алгоритм быстрого тестирования SITA Faster.Это способствует смене парадигмы в сторону увеличения количества тестов за посещение, что исторически было нецелесообразно при использовании более медленных методов. Однако клиницистам необходимо внимательно следить за результатами тестов с низкой надежностью, возникающими из-за более быстрых методов тестирования. 35,36

    Клиническая жемчужина: для оценки глаукомы рекомендуется стандартная автоматическая периметрия «белое на белом», выполняемая предпочтительно три или более раз за каждое посещение.

    Рис.2. Биомикроскопические и гониоскопические данные с помощью щелевой лампы: синдром псевдоэксфолиации (A-C), синдром дисперсии пигмента (D-F), рецессия угла (G-I) и воспаление переднего сегмента (J-L). (A) Отложение внеклеточного материала в виде двойного концентрического «яблочка». (B) Просвечивающий вид изображения «яблочко». (C) Повышенная, но неоднородная пигментация трабекулярной сети при гониоскопии. (D) Отложение пигмента на радиальной передней поверхности хрусталика. (E) Дефекты трансиллюминации среднепериферической радужки.(F) Гомогенная повышенная гиперпигментация трабекулярной сети при гониоскопии. (G) Потеря зрачкового ерша. (H) Трансиллюминационный вид травматической катаракты. (I) Угловая рецессия при гониоскопии. (J) Пигментация на передней поверхности капсулы хрусталика, связанная с передним увеитом в анамнезе. (K) Более крупные агломераты пигмента на передней поверхности капсулы хрусталика, указывающие на сломанные задние синехии. (L) Периферические передние синехии с очаговым сужением угла. Щелкните изображение, чтобы увеличить.

    Осмотр передних структур глаза. Заболевания, поражающие передний сегмент, могут способствовать развитию глаукомы. Вторичные состояния, такие как синдром дисперсии пигмента, псевдоэксфолиативный синдром, воспаление переднего сегмента и рецессия угла, могут привести к повышению ВГД и последующему глаукоматозному повреждению головки зрительного нерва (, рис. 2, ).

    Краткое описание общих вторичных состояний щелевой лампы показано в таблице Таблица 2 .Эти условия также могут повлиять на выбор лечения. Например, врачи могут выбрать местное лечение, а не селективную лазерную трабекулопластику, терапию первой линии в случаях глаукомы с рецессией угла, в то время как пациент с первичной открытоугольной глаукомой может быть более подходящим кандидатом для лазерного лечения.

    Эндотелиальная дистрофия роговицы может привести к тому, что клиницисты будут более осторожны с ингибиторами карбоангидразы. Следует тщательно предупреждать пациентов с радужной оболочкой или конфигурацией кожи, которые могут быть более восприимчивыми к косметическим изменениям, вызванным терапией простагландинами.Таким образом, детальная оценка переднего сегмента с помощью биомикроскопии с щелевой лампой как до, так и после расширения зрачка является важным компонентом оценки глаукомы.

    Клиническая жемчужина: Оцените передний сегмент на предмет вторичных причин глаукомы.

    Оценка угла передней камеры. Гониоскопия остается золотым стандартом оценки переднего угла. 37 В отличие от оценки угла по Ван Херику или оптической когерентной томографии (ОКТ) переднего сегмента, на гониоскопию не влияют заболевания глазной поверхности, такие как птеригия или другие лимбальные помутнения.

    Чтобы максимизировать прямую и динамическую визуализацию, предлагаемую гониоскопией, выполняйте оценку как первичным взглядом, так и внеосевой. Это позволяет различать истинные узкие углы и открытые углы, которые кажутся узкими при первичном взгляде из-за крутой конфигурации диафрагмы. В случаях, когда угол кажется узким, несмотря на просмотр вне оси, выполните вдавливание, которое позволяет различать аппозиционное закрытие (, т.е. , без углубления, несмотря на вмятину). Это также полезно для различения отростков радужки и синехий. Гониоскопия также обеспечивает вид in vivo под углом, важным для выявления вторичных причин глаукомы, таких как синдром дисперсии пигмента и рецессия угла.

    ОКТ переднего сегмента — это новая технология для оценки угла передней камеры. Хотя он предлагает неинвазивный метод визуализации угловых структур, таких как линия Швабля, канал Шлемма, склеральная шпора и цилиарное тело, он не может различить пигментированные и непигментированные аспекты трабекулярной сети.Не существует общепринятых пороговых значений с приемлемой чувствительностью и специфичностью, позволяющих отличить болезнь от нормы. 38 Другие методы визуализации переднего сегмента включают визуализацию по Шаймпфлюгу и ультразвуковую биомикроскопию, которые имеют свои особые преимущества. 39

    Клиническая жемчужина: гониоскопия имеет решающее значение для всесторонней оценки угла передней камеры.

    Обследование задних структур глаза. Текущим клиническим стандартом для визуализации характерных особенностей головки зрительного нерва при глаукоме является использование стереоскопической глазной микроскопии.Добавление фильтра без красного цвета во время оценки глазного дна или с помощью программного обеспечения ретинальной камеры позволяет улучшить оценку целостности слоя нервных волокон сетчатки (RNFL), выделяя области диффузных или очаговых структурных потерь. Фармакологический мидриаз может улучшить визуализацию зрительного нерва за счет улучшения оценки размера и глубины чашечки, что лучше всего оценивается стереоскопически. Фотография сетчатки позволяет серийно документировать внешний вид диска и периферических сосочков, что полезно для обнаружения изменений с помощью мерцающей стереофотографии нерва. 40,41 В отличие от некоторых методов визуализации, фотография глазного дна может быть в значительной степени независимой от аппаратного и программного обеспечения и поэтому очень способствует долгосрочному мониторингу внешнего вида диска.

    Клиническая жемчужина: Текущий клинический стандарт — стереоскопическое исследование головки зрительного нерва и прилегающих структур сетчатки. Также рекомендуется фармакологический мидриаз.

    Щелкните по таблице, чтобы увеличить.

    Дополнительные изображения в головке зрительного нерва и обследование сетчатки. ОКТ стало основным методом диагностики и лечения глаукомы. 42 Предлагает количественный метод оценки глаукомных изменений, таких как изменения физиологической чашечки, потеря нейроретинального ободка или истончение нервных слоев. Следует отметить, что ОКТ полезна для раннего выявления прогрессирования глаукомы, которое может быть незаметным на основе одной только информации о глазном дне. В дополнение к этому, он позволяет визуализировать особенности, которые ранее считались «невидимыми», такие как анатомический край диска (окончание склерального канала) и криброзная пластинка.

    Помимо визуализации головки зрительного нерва и прилегающих структур, визуализация макулы при глаукоме важна для выявления структурных потерь, возникающих при глаукоме. Примечательно, что примерно половина тел ганглиозных клеток расположена в макуле, и визуализация в этой области выявляет соответствующие патологические изменения по всему спектру стадий глаукомы. Для клиницистов важно отметить, что корреляции структура-функция должны быть сделаны с соответствующими областями в зрительном пространстве, i.е. , структурную потерю макулы необходимо оценивать в сочетании с подходящей центральной сеткой тестирования VF.

    Несмотря на эти преимущества, использование ОКТ при глаукоме имеет свои ограничения. Вначале клиницистам легко полагаться на красную и зеленую кодировку на распечатках приборов, как на руководство по различению нормальных и отклоняющихся от нормы результатов. 43 Клиницисты должны тщательно интерпретировать и исследовать данные и помещать их в контекст других клинических результатов.В некоторых случаях необработанные данные (, т.е. , тепловая карта, кривые TSNIT) могут быть более полезными, чем полагаться только на нормативные сравнения.

    Другим ограничением ОКТ является «измерительный пол», встречающийся на поздних стадиях заболевания, когда степень структурных потерь, таких как толщина RNFL, превышает наименьшую измеряемую толщину, а оставшаяся «толщина» возникает из-за ненейронных структур, таких как как глиальная ткань или сосудистая сеть сетчатки. 44 Сама по себе ОКТ может иметь ограниченную полезность на более поздних стадиях заболевания.

    Наконец, особенности ОКТ глаукомы значительно перекрываются с таковыми при других состояниях зрительного нерва, таких как ишемическая или компрессионная оптическая невропатия. Следовательно, только ОКТ нельзя использовать для диагностики или скрининга глаукомы, и его следует использовать в сочетании с другими тестами.

    Клиническая жемчужина: дополнительные изображения головки зрительного нерва, такие как ОКТ, могут выявить дополнительные важные детали для поперечной диагностики и анализа прогрессирования. Торговые инструменты в практике глаукомы редко используются изолированно, и их лучше всего использовать в качестве дополнительных подходов.

    Щелкните по таблице, чтобы увеличить.

    Настройте свою практику по лечению глаукомы

    Итак, как врач, заинтересованный в создании практики для лечения глаукомы, какие препараты вам нужны? Этот вопрос можно изучить от начала практики до конца в кабинете врача. Некоторые из этих соображений приведены в , Таблица 3 .

    Врачи обнаружат, что, несмотря на то, что могут быть большие изменения в методах работы клиники для удовлетворения потребностей пациентов с глаукомой — например, надежная система отзыва, раздаточные материалы для пациентов и отдельные кабинеты для тестирования — многие такие модификации можно легко перенести на другие состояния глаза, помогая практике в целом.Рабочий процесс может быть индивидуализирован для каждой клиники, но в конечном итоге он должен завершать цикл для обеспечения превосходного ухода за пациентом.

    Важно создать слои внутри практики, которые будут продвигать практику и повышать грамотность пациентов в отношении здоровья. Многие пациенты не подозревают, что вы предлагаете комплексные услуги по лечению глаукомы (или другие специализированные услуги). Стратегии по изменению этого положения помогут врачу выстроить свою практику и произвести впечатление профессионализма.

    Takeaways

    При открытии клиники для оказания помощи при глаукоме необходимо учитывать множество факторов.Однако, учитывая широту проблемы общественного здравоохранения, очень полезно иметь возможность обслуживать пациентов, которым требуется постоянная офтальмологическая помощь.

    Теперь, когда мы открыли клинику по лечению глаукомы, следующим шагом будет рассмотрение процессов оказания помощи при глаукоме в консультационном кабинете. Во второй части этой серии, которая будет опубликована в следующем месяце, мы опишем процесс лечения глаукомы со стороны OD, включая диагностику, выявление прогрессирования и лечение.

    Др.Фу — врач-клиницист, занимающий академические и клинические должности в Центре здоровья глаз в Кенсингтоне, Новый Южный Уэльс, Австралия, и в Школе оптометрии и зрительных наук Университета Нового Южного Уэльса. Он является членом Американской академии оптометрии и дипломированным специалистом по глаукоме. Доктор Ван — окулист из исследовательского и клинического персонала Центра здоровья глаз. Она является членом AAO. У них нет финансовых интересов, которые нужно раскрывать.

    Увлекательная причина, по которой у вас появляются наглецы для глаз, когда вы спите

    Если ваша реальность #iwokeuplike включает в себя выпивку для глаз, не расстраивайтесь.Без этих сосунков практически невозможно проснуться. Чем раньше мы все это примем, тем ближе мы будем к истинному самопринятию.

    Скорее всего, вы всю жизнь сталкивались с засоренными глазами и просто вытирали их, а затем продолжали двигаться, но на самом деле они намного больше, чем вы думаете.

    Офтальмологи иногда называют этих глазных соплеменников «ревматиком».

    Ревм представляет собой выделения на основе слизи, которые накапливаются в глазах во время сна, JP Maszczak, O.Д., доцент кафедры клинической оптометрии Колледжа оптометрии Университета штата Огайо, рассказывает SELF. Это происходит как продолжение вашей нормальной функции глаз.

    По данным Национального института глаз, ваши глаза постоянно покрыты слезной пленкой, которая помогает им оставаться увлажненными и позволяет вам видеть как можно лучше. Эта слезная пленка состоит из масляного слоя сверху, чтобы слезы не испарялись слишком быстро, водянистого слоя в середине, чтобы обеспечить питательными веществами роговицу (куполообразная поверхность на внешней поверхности ваших глаз) и конъюнктиву (слизь). мембрана, которая покрывает переднюю часть глаз и внутреннюю часть век).Наконец, есть слой на основе слизи, который связывается с водянистым слоем, чтобы ваши глаза оставались влажными.

    Ревм в основном состоит из этой слизи, хотя он также содержит немного воды, масла и клеток кожи, говорит Саджив Катурия, доктор медицины, F.A.C.S., офтальмолог из Katzen Eye Group.

    Вы все время производите вещество, из которого состоит рев, но это становится более очевидным после сна.

    Когда вы просыпаетесь, вы постоянно моргаете. Это смывает лишнюю слезную жидкость, которая может образовывать рвоту, в систему отвода слезы из вашего глаза.Катурия объясняет.

    Но когда вы спите, эта материя может скапливаться в уголках ваших глаз, потому что вы не моргаете. При длительном контакте с воздухом он затвердевает, образуя маленькие шарики корки.

    К вашему сведению, есть правильный способ избавиться от этих вздутых глаз, и вы, вероятно, этого не делаете.

    Большинство людей склонны использовать пальцы, чтобы выкопать глазные козлыки или соскрести их ногтями, но вам не следует этого делать. Во-первых, вы можете поцарапать глаз или случайно поместить туда бактерии, которые могут вызвать глазную инфекцию, и это также не самый эффективный способ справиться с этим.

    Вместо этого, доктор Катурия говорит, что лучше взять мочалку, смочить ее теплой водой, а затем прижать к глазам, чтобы смягчить корку. Когда он станет мягким и его будет легче двигать, осторожно промойте пораженный участок простой теплой водой или вытрите бугер тряпкой для мытья посуды.

    Заметили еще больше глаз, чем обычно? Для этого есть несколько возможных причин.

    Вы постоянно производите слизь, чтобы поддерживать увлажнение различных частей тела. Но ваша иммунная система также может вызывать дополнительное производство слизи в ответ на раздражители, в основном как естественный способ избавиться от чего-то, что вас беспокоит.

    Учитывая, что насморк в основном состоит из слизи, вы можете вырабатывать больше, чем обычно, когда вы плохо себя чувствуете, будь то аллергия или розовый глаз. «В этих случаях выделения могут фактически закрыть веки и закрыть ресницы», — говорит доктор Машчак.

    Даже сухость глаз — хроническое заболевание, которое возникает, когда глаза недостаточно увлажнены, — может вызвать больше ревматизма, чем обычно. Сухой глаз может вызвать воспаление или даже инфицирование ваших глаз, поэтому в ответ ваши глаза могут выделять излишки слизи.Катурия говорит.

    Если вы столкнулись с серьезной болезнью глаз, возможно, пора позвонить своему врачу.

    Не существует установленного количества или объема «вздутых глаз», с которыми должен иметь дело в A.M. Подобно снежинкам, ситуация с бугерами на глазах у каждого уникальна. Но если вы обнаружите, что наблюдаете намного больше, чем обычно, и не больны, вероятно, пора обратиться к окулисту. Это особенно верно, если у вас нет ничего похожего на простуду, которая обычно делает вашу слизь желтой или зеленой, но ваши глаза все равно приобретают один из этих оттенков.Это может сигнализировать о глазной инфекции.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2019 © Все права защищены. Карта сайта