Какое лучше сцепление на ваз 2115: Какое сцепление лучше поставить на ВАЗ

Какое сцепление лучше поставить на ваз 2115

КАКОЙ КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ ВЫБРАТЬ ДЛЯ LADA SAMARA?

Тому, кто решился самостоятельно приступить к смене муфты, уже имея за плечами опыт покупки комплекта на Lada 2107, давать какие-либо советы излишне. Начинающему автомобилисту за такое дело, пожалуй, браться не стоит, а у опытных «вазоводов» обычно есть сложившееся мнение по этому поводу. Однако запас сведений может неожиданно подвести даже бывалого автолюбителя, потому что технологии не стоят на месте. Поэтому информация по результатам исследований и опыт отечественных автолюбителей придутся весьма кстати.

КОРОТКО О СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА LADA SAMARA

Прежде, чем обсудить, какое сцепление лучше на ВАЗ 2114, нелишним будет рассмотреть конструктивные особенности фрикционного механизма. Конструкторы решили отказаться от классической гидроприводной схемы управления вилкой выключения, и разработали для переднеприводных авто привод механического типа на основе троса. Конструктивные нюансы можно выразить в следующих пунктах:

Однодисковая сухая муфта относится к устройствам постоянно замкнутого типа.
В процессе выключения участвует диафрагменная нажимная пружина.
Ведомый диск оснащен гасителем крутильных колебаний.
Тросовый привод сцепления без зазоров между лепестками нажимной пружины и подшипником.

Модель Самара комплектуется сцеплением с диаметром 190 мм (2109-1601085), Самара 2 имеет муфту с диаметром 200 мм (2110-1601085). Новые конструкции имеют более мягкие демпферы, что позволяет эффективно сглаживать неравномерность вращения коленвала не только на холостом ходу, но и в режиме нагрузки и торможения мотором. Владельцу остается только определить, какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2114, и выбрать качественный комплект из массы предложений.

При условии соблюдения правил эксплуатации некоторые экземпляры отрабатывают ресурс до 100-150 тысяч км пробега. Если раньше автовладельцы предпочитали покупать именно те детали муфты, которые вышли из строя, то в последние годы отмечается изменение приоритетов в сторону приобретения комплектов. Это связано с ростом квалификации наших водителей, многие поняли, что комплексный ремонт намного выгоднее в финансовом плане.

ПРАКТИКА: КАКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ЛУЧШЕ КУПИТЬ НА АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 2114 И КАК ЭТО ОПРЕДЕЛИТЬ?

При оценке фрикционной муфты и ее комплектующих весьма полезен опыт друзей и знакомых, которые хотя бы один раз занимались их приобретением. Например, начинающему автолюбителю, решившему самостоятельно заменить муфту на VAZ 2110, безусловно, помогут рекомендации бывалых автомобилистов.

Как показывает практика, при покупке комплекта сцепления владельца в основном беспокоит тема подделок и брака. Поэтому рассмотрим по отдельности некоторые интересные моменты.

УПАКОВКА

На что мы сразу обращаем внимание при любой покупке? Правильно, на упаковку. Такой же прядок и здесь. Коробка сама по себе и ее качество не являются доказательством подделки, но все же на два момента следует обратить внимание:

Никакой, уважающий себя производитель, не упакует свою продукцию в хлипкую коробку с кривым текстом и ошибками.
Если на упаковке буквы стираются от прикосновения пальца, то смело кладем ее на место и уходим из этого магазина.

В случае, когда коробка нам понравилась, то «едем» дальше.

ДИСК МУФТЫ

Раздумывая над вопросом, какое сцепление лучше приобрести на ВАЗ 2114, неспешно достаем диск из коробки. Оцениваем геометрию изделия, диск должен быть ровным, без каких-либо зубцов, сколов и других дефектов.

Осматриваем демпферные пружины – у хорошего производителя они всегда окрашены бесцветным лаком или же в какой-то цвет. Мастера указывают на то, что они еще не встречали оригинальных сцеплений, которые неокрашены. Кстати, многие фирмы сами рекомендуют этот метод определения подделок.

ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК

Если в комплекте подшипник пластмассовый, то можете отложить коробку или потом поменять его на стандартный вазовский подшипник из металла. При активной езде пластмассовая деталь начинает «выть» и затем рассыпается. Попытки решить проблему методом «погружения» подшипника в смазку решают проблему лишь на короткое время.

Шрифт и код должны быть нанесены четко, а краска не должна стираться от простого прикосновения. Внимательно осмотреть металлические листки корзины. Важно, чтобы все они располагались в одной плоскости.
Если хоть один лепесток выступает – машина будет дергаться, а педаль постоянно вибрировать. Никакие отклонения недопустимы, при наличии таковых сразу отказываемся от покупки.

СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ И СЦЕПЛЕНИЕ: ПОДБИРАЕМ КОМПЛЕКТ

До сих пор не разобрались, что приобрести для замены муфты? Давайте рассмотрим еще один аспект – стиль вождения, ведь каждый из нас предпочитает передвигаться в только ему свойственной манере. Условно количество стилей вождения разделим на четыре. На основании отзывов и эксплуатационного опыта попытаемся составить комплекты фирм, которые бы соответствовали той или иной манере вождения. Таким образом, попытаемся ответить на вопрос, какое сцепление лучше всего поставить на ВАЗ 2114 и почему.

СПОКОЙНЫЙ СТИЛЬ

Такая манера вождения предусматривает невысокие обороты, плавное переключение и такое же ускорение. Здесь подойдет продукция следующих брендов:

Luk – надежный комплект, обеспечивающий мягкое и комфортное переключение без дерганий.
Valeo – комфортный комплект, отлично показывает свои лучшие стороны в пробках, есть неплохой запас на крутящий момент.

Подразумевает средние обороты, редкие случаи резкого включения муфты и периодические ускорения в городском потоке. В этой категории можно использовать сцепления фирм, указанных выше и, кроме них, еще несколько:
KraftTech – довольно комфортный комплект со средним сроком службы.
Sachs – в меру тугая муфта для такой езды с хорошим запасом момента, позволяет ездить как в активной так и спокойной манере.
ВИС – отечественный продукт хорошего качества, но чувствителен к опыту управления муфтой.

ДИНАМИЧНЫЙ СТИЛЬ

Подразумевает быстрое ускорение и резкое переключение передач с постоянным бросанием муфты, которая большую часть времени работает на высоких оборотах. В этом случае подойдут комплекты:

Pilenga – использовать комплект не с металлокерамикой. Самая жесткая муфта, чтобы избежать рывков, приходится поднимать обороты и быстро отпускать сцепление.
Sachs – лучший комплект для такой манеры езды, в меру тугое с минимальными рывками.

СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ

Основан на использовании максимального ускорения, а также резких переключений скоростей и регулярного бросания муфты. Как и в предыдущем стиле, на вопрос, какое сцепление лучше установить на автомобиль ВАЗ 2114, ответом будет использование следующих комплектов:

Pilenga – без керамики! Как уже упоминалось, муфта жесткая, что дает тугую педаль. Однако в итоге водитель получает мгновенную сцепку.
Sachs – по мнению многих, лучший выбор для такой езды, в меру тугое с хорошим сроком службы.

Большинство автолюбителей выбирают комплект Sachs, но выжимной подшипник меняют на вазовский, считая такой вариант оптимальным для всех случаев. Рекомендации не являются обязательными к исполнению, и являются плодом переработки многих мнений и отзывов наших автомобилистов

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сцепление LUK 2108 — 2115, комплект

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

Сцепление ВАЗ 2115: Замена, регулировка, неисправности

Поломка сцепления – нередкое явление в автомобилях отечественного производителя. Поэтому, ВАЗ 2115 тоже страдает от такой проблемы. Но, мало какой владелец Лады захочет отдавать заоблачные суммы для того, чтобы ему заменили сцепление на СТО. В связи с этим мы расскажем вам, как это можно сделать самостоятельно.

Оглавление

Замена
Регулировка
Какое лучше поставить
Неисправности

Замена

Вам потребуются:
комплект исправных деталей сцепления ВАЗ 2114;
наборы накидных и торцовых ключей;
оправка;
домкрат.
Переходим к замене.
В первую очередь необходимо поддомкратить автомобиль. Для этой цели идеально подойдут смотровая яма и эстакада.
Снимаем передние колеса.
Отсоединяем массовый провод, тросы привода и спидометра от коробки передач. Тросы отсоединять вовсе не обязательно, но это стоит сделать для удобства.
Также отсоединяем привод переключения передач и опору со стороны коробки передач.
Руками отворачиваем нижний кохуж, защищающий маховик. Осматриваем состояние маховика. Если замечаем на его поверхности существенные трещины и другие дефекты, значит, он неисправен. Снимаем (руками).
Используя накидной ключ на 7, откручиваем болты, на которых крепятся шаровые опоры. Как правило, их всего 3 штуки.
Если производим полную, а не выборочную замену — отсоединяем приводные валы от коробки передач, сливаем масло. После чего можно аккуратно снимать коробку передач.
Откручиваем болты, которые крепят коробку передач к цилиндрам. Удобнее всего воспользоваться торцовым ключом на 8.

Накидным ключом на 8 откручиваем болты, крепящие нажимной диск к маховику.
Снимаем нажимной и ведомый диски. Нажимной диск также называют корзиной. На данном этапе необходимо убедиться в том, что она исправна. В противном случае потребуется замена. Рабочая поверхность не должна иметь трещин и крупных зазоров.
Поддеваем концы возвращающей пружины, фиксирующей выжимной подшипник.
Снимаем муфту, подшипник и возвращающую пружину. Осматриваем каждую из деталей, для того, чтобы понять, какие из них стоит заменить. Крутим подшипник в руке. Слышите хруст или шум — подшипник не годен, готовим новый для замены.
Снимаем выключающую вилку. Обрабатываем детали керосином, если что-то из деталей исправно и не нуждается в замене — производим не полную, а выборочную замену.
Очищаем первичный вал коробки передач от различной грязи и старой смазки.

Возвращаем (или закрепляем новый) выжимной подшипник, муфту и возвращающую пружину.
Для центрирования коленчатого вала, вставляем в его отверстие оправку. После чего устанавливаем на оправку ведомый диск.
Прикручиваем болтами (накидным ключом на 8) нажимной диск (корзину) в маховик.
Дальнейшая установка производится в обратном порядке.

Регулировка

Пошаговая инструкция
Первоначально стоит измерить отклонение педали от нормы. Для этого нужно упереть привод до максимума, затем — отпустить. Необходимо замерить длину хода – расстояние от центра площадки педали в ее нижнем положении, когда она уперта в пол, и ее верхним положением. Если отклонение от нормальной длины существенное, следует отрегулировать педаль.
Отклонение от нормы можно обнаружить и без измерений. Для этого нужно расположить машину на ровной горизонтальной поверхности, включить первую передачу и, плавно отпуская привод, начать движение. Если автомобиль тронулся только под конец нажатия педали, необходима отладка.

Для того, чтобы отрегулировать привод у ВАЗ 2115, необходимо изменить длину «рубашки» троса. Для этого нужно ослабить или затянуть две гайки, с помощью которых он прикреплен к кронштейну.
Открываем капот. Снимаем воздушный фильтр. Находим трос и гайки, которыми он крепится к кронштейну. Они находятся на его резьбовой части. К сожалению, у ВАЗ 2115 эти детали расположены неудобно. При манипуляциях с гайками изменяется длина оболочки-«рубашки» троса. Для того, чтобы уменьшить ход, ослабляем гайку, находящуюся внутри кронштейна, и подкручиваем гайку снаружи, и наоборот, если нужно увеличить. Важно помнить, что перетяжка, как и слабое натяжение, недопустимы. При перетяжке трос быстро порвется, а при слабом натяжении сцепление перестанет полностью выключаться.
Если резьба заржавела, можно использовать жидкость для облегчения отворачивания резьбы. В случае, если таковой нет, можно применить моторное масло либо тормозную жидкость.

После отладки следует проверить изменения в работе узла. Делать это нужно так же, как и при первичной проверке на отклонение хода от нормы. После правильно осуществленной регулировки ход не превышает 135 мм. Если процедура ни к чему не привела и сцепление у вашего ВАЗ 2115 продолжает буксовать, значит элемент пришел в негодность, и нуждается в замене.

Какое лучше поставить

У Крафта пошло много подделок, спокойно можеш нарваться. Бери лучше ЛУК или ВАЛЕО, у САКСА в последнее время тоже пошли подделки. Продаются также комплектами. Осмотри обязательно маховик, на наличие износа. -0,1мм укорачивает жизнь сцепления минимум на 10000 км.

Неисправности

Признаки неисправности	Способ устранения
Пробуксовка сцепления (неполное включение)
1. Ведомый диск пробуксовывает	Заменить ведомый диск
2. Недостаточное прижимное усилие	Заменить нажимной диск
3. Замасливание накладок	Заменить ведомый диск, устранить утечку
4. Сцепление греется	Заменить ведомый и, возможно, нажимной диск
5. Течи рабочего цилиндра	Заменить рабочий цилиндр
Сцепление не выключается
1. Воздух в системе гидропривода	Прокачать привод сцепления
2. Течет рабочий или главный цилиндр	Заменить соответствующий цилиндр
3. Коробление ведомого диска	Заменить ведомый диск
4. Поломка фрикционных накладок	Заменить ведомый диск
5. Заедание ведомого диска на валу	Разобрать и смазать
6. Залипание накладок на маховике	Включить 1 передачу и нажать педаль сцепления. Некоторое время буксировать автомобиль при остановленном двигателе
Сцепление включается рывками
1. См. «Замасливание накладок»
2. Неправильная установка при ремонте	Проверить и устранить
3. Неравномерное давление подшипника выключения сцепления	Проверить вилку выключения сцепления
4. Неравномерное давление нажимного диска	Заменить нажимной диск
5. Плохо закреплен двигатель / КП	Устранить неисправность
Сцепление не выключается и пробуксовывает
1. Вышел из строя нажимной диск	Заменить диск
Посторонние шумы в области сцепления
1. Биение нажимного или ведомого диска	Заменить диск
2. Ослабли пружины ведомого диска	Заменить ведомый диск
3. Вышел из строя подшипник выключения сцепления	Заменить подшипник
4. Ослабление заклепок фрикционных накладок	Заменить ведомый диск

Как понять, что пора менять сцепление

Сцепление в механике представляет собой механизм, принцип действия которого основан на действии силы трения скольжения. Часто термин «сцепление» применяется для обозначения одного из компонентов трансмиссии автомобиля, использующегося для соединения маховика двигателя с трансмиссией. Выжатая педаль сцепления на время отсоединяет силовую передачу от двигателя.

Механизм сцепления необходим для того, чтобы можно было плавно стартовать с места, без рывков. Скорость автомобиля начинает увеличиваться только при определенном минимальном количестве оборотов мотора. Также сцепление используется, когда нужно привести в соответствие скорость автомобиля и число оборотов коленвала двигателя, то есть, обеспечивает плавную передачу крутящего момента от мотора к коробке передач и при необходимости на какой-то момент полностью отключает шестеренки МКП от передающего механизма двигателя.

Различают несколько различных видов сцепления. Часто это один, два или несколько фрикционных дисков, плотно прижимаемых один к другому или к маховику при помощи пружин.

Когда водитель выжимает педаль, то диски сцепления рассоединяются, и между ними возникает воздушный промежуток, сцепление в этот момент отключается, передачи крутящего момента от двигателя к КП не происходит. Если педаль отпускается, прижимные пружины возвращают диски в начальное положение, и они опять плотно соприкасаются, крутящий момент с одного, ведущего диска благодаря действию силы трения передается на ведомый диск.

Сцепление представляет собой один из очень важных узлов автомобиля. Различные виды этих механизмов классифицируются по способу управления, по виду действующего в данном случае трения (сухое трение или мокрое), по числу дисков, и так далее. При увеличении мощности двигателя увеличивается и крутящий момент, соответственно, используются двухдисковые комплексы сцепления, которые имеют больший срок службы.

Рано или поздно диски сцепления изнашиваются и требуют замены. Неисправности сцепления могут привести к выходу из строя других деталей автомобиля, к примеру, шестеренок механизма КП или вообще к невозможности начать движение автомобиля на дороге.

Как понять, что пора менять сцепление

Если в момент выключения сцепления слышится сильный шум, который создается выжимным подшипником — это говорит о том, что он изношен. Изношенность сцепления приводит к увеличенному, неэкономному расходу топлива в результате значительной потери мощности от двигателя на этом автомобильном узле.

Одна из неполадок в работе сцепления – это пробуксовка дисков при свободно отпущенной педали . Проскальзывая друг относительно друга, диски очень нагреваются, что приводит к быстрой деформации или поломке дисков. Обгорают фрикционные накладки, и в салоне автомобиля можно услышать специфичный запах.

Как можно проверить неполадки в системе сцепления самому, не обращаясь на СТО, как говорится, народным способом? Водитель может заметить пробуксовку дисков поначалу на высоких передачах. При этом обороты двигателя растут, а скорость движения при этом не увеличивается. Заметив такое положение вещей, необходимо принять меры, так как процесс развивается, усиливается, и, в конце концов, дойдет до того, что автомобиль просто не сможет начать движение при включении первой передачи.

Каков срок службы механизма сцепления? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Ведь продолжительность службы данного механизма зависит не только от качества производства, но и от опыта и техники езды самого водителя. По негласному правилу автомобилистов замена дисков проводится после того, как проезд составит восемьдесят – девяносто тысяч километров. Но эти показатели могут и отклоняться в любую сторону.

Как еще можно определить, что пора заменить сцепление

Можно перечислить следующие «симптомы»:

· Сцепление ведет, то есть происходит неполное выключение сцепления. Это можно заметить по сильному хрусту во время переключения передачи неподвижной машины;

· Автомобиль срывается с места рывками даже тогда, когда педаль отпускается достаточно плавно;
· Педаль сцепления выжимается до конца, но в начальное положение не возвращается;
· Ощущается сильная вибрация во время включения сцепления.

Обидно будет где-нибудь встать на середине намеченного пути, поэтому не откладывайте замену сцепления в долгий ящик.

Если есть определенный опыт, то износ сцепления поможет измерить специальный инструмент – калибр. Следуя инструкции, имея подъемник, можно измерить толщину диска, не проводя демонтажа.

Для замены сцепления часто требуется снятие коробки передач. Вообще, нужно заметить, что замена сцепления является довольно-таки трудоемкой процедурой, поэтому если нет времени, опыта, большого желания или чего-нибудь еще, тогда нужно отправляться на станцию техобслуживания. Процедура будет стоить недешево. Но экономить на этом не рекомендуем. Может быть дешевле и лучше заменить сцепление в комплексе (корзину, диски, подшипники) и провести смазку вилки выключения сцепления. Выбирайте проверенных производителей и надежные места продажи автозапчастей.

Автор: Кирилл Раченков
Издание: MotorPage.Ru

Чтобы сцепление цепляло

Проблема — вибрация на педали

И снова здравствуйте. Пишу в надежде помочь вам немного разнообразить ленту. И в этот раз несколько «нюансов и мелочей» будут привязаны к такому важному узлу как сцепление. О том, для чего оно нужно, знает каждый. Если сильно утрировать, то это надёжная передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию, обеспечение плавного трогания, быстрого переключения передач и гашение вибраций. Но мало кто знает, что при проектировании этого узла намеренно закладывается очень маленький запас прочности. При нештатных нагрузках или при неправильной эксплуатации именно сцепление должно ломаться, сохраняя и мотор и коробку. А это значит, что очень важно и правильно управлять сцеплением, и правильно производить замену. Вот об этих аспектах я сегодня и расскажу. Для наглядности буду использовать приехавший на диагностику Ситроен Пикассо, владелец которого любезно довёл своё сцепление до стадии наглядности крайней степени запущенности

В заявке написано так: проверить сцепление, на педали лёгкая вибрация. Проверка заключалась, собственно, в нажатии на педаль сцепления.

Нажал. И пошел по ремзоне, предлагать коллегам пяточный массаж. Такую бесплатную вибрацию жаль упускать. В данном автомобиле взгляду доступно сочленение рабочего цилиндра сцепления и вилки. Их сотрудничество мне удалось заснять на видео.

Сомнений нет, надо снимать коробку передач. Этот процесс нам сейчас не важен. Обратимся сразу к неисправностям. В данном случае это выглядело так:

Принцип работы сцепления

Сейчас будет немного теории, присаживайтесь поудобней. Итак, само «сцепление» происходит за счёт того, что ведомый диск плотно зажимается между двумя плитами. Одна из них не имеет перемещений, и это маховик, вторая является частью корзины, и обеспечивает прижим за счёт большой диафрагменной пружины. Когда держите корзину в руках, то видите большую круглую штуковину с лепестками, однако в разрезе, на картинках, можно разглядеть и рычаг, и точку опоры. Для разъединения сцепления усилие прикладывается к верхней части рычага. Это те самые концы «лепестков», что прогрызены на фотографии. Нюанс в том, что по мере износа фрикционных накладок меняется толщина ведомого диска, и как следствие – положение пальцев диафрагменной пружины. Вместе с тем меняется и усилие, которое необходимо приложить для выжима. Как следствие — увеличивается нагрузка на все элементы системы выжима.

Собственно, именно поэтому после установки нового комплекта вы отмечаете, что педаль стала очень лёгкой. И это не связано с маркой установленного пакета, а именно с механикой.

Диагностика состояния

Возвращаемся к нашему французу. Его диск сцепления «умер» достаточно давно

Как видите, прорези на фрикционных накладках частично исчезают. Это не индикатор, но показатель износа. Однако это только одна сторона диска. На второй накладки были стёрты так, что вылезли заклёпки и стали прогрызать нажимной диск сцепления.

Те из вас, кто читал мои опусы ранее, знают, что я пропагандирую внимание к причинно-следственной связи. Рассматриваемый случай очень показателен, но вернёмся к нему чуть позже.

Итак, что можно сказать о данном автомобиле и его сцеплении? Естественный износ, соответствующий пробегу, слегка неравномерное стирание накладок, пропущенный момент, когда замена была бы плановой. Вероятно, не очень моментный мотор не провоцировал пробуксовку, и владелец ездил до последнего, пока из-за повышенной нагрузки на выжимной подшипник, он не заклинил, прогрызя концы пальцев диафрагменной пружины, что в свою очередь спровоцировало поломку направляющей втулки выжимного подшипника. Пробуксовка была, но не большая, это видно по рабочей поверхности маховика

Сборка

Ну вот, теперь можно приступать к сборке, заостряя внимание на тех самых…ну, вы поняли

Замена направляющей втулки.

Рекомендую менять её автоматом, независимо от состояния. Очень важный элемент.

В первую очередь очистка картера сцепления. Сначала продуть. При этом помните о безопасности, вдыхать эту пыль очень опасно! Затем помыть.

Если втулка совмещена с сальником первичного вала, на рабочую кромку сальника необходимо нанести небольшое количество смазки или смазать трансмиссионным маслом.

С этим французом нам повезло, в плане наглядности. Под направляющей втулкой находятся регулировочные шайбы подшипника первичного вала.

Бывало, что они вынимались вместе со старой втулкой, и назад не устанавливались. Как следствие – через некоторое время появится гул, затем потребуется замена и подшипника.

Втулка с кольцами на месте, затягивать необходимо со строго регламентированным усилием, а иногда и с применением фиксатора резьбовых соединений.

Следующее внимание на сам выжимной подшипник. Точнее – на материал его внутренней обоймы.

В поголовном большинстве современных автомобилей это уже пластик скольжения, и нанесение смазки на втулку в таком случае запрещено.

Не спешим ставить подшипник, осматриваем остальные элементы. Например, вилку, толкающую подшипник. Хорошо, когда есть с чем сравнить. В противном случае особое внимание на рабочие сопрягаемые поверхности, которые необходимо смазывать.

Отсутствие смазки привело к подобной выработке вилки. Тут однозначная замена.

Следующий пункт – точка опоры.

В нашем случае ещё можно оставить.

Со списком неисправности вроде определились. Или нет? Ничего не забыли?:-)

Не удивительно, что рабочий цилиндр не выдержал такого «вибромассажера».

Впрочем, текут они и сами, и весьма регулярно. Хотя бы потому, что не все при регламентной замене тормозной жидкости проливают и контур сцепления.

Большое внимание сборке. Вилка цепляется к подшипнику за крошечные уши

Надо помнить, что при установке коробки в машину нельзя допускать смещения вилки, в противном случае подшипник может выскочить.

Это обязательно повлечёт неприятные последствия и повторный демонтаж коробки.

Диск сцепления

Переходим к самому сцеплению.

Флешбек: из-за чего могут неравномерно изнашиваться накладки диска? Он должен свободно перемещаться на шлицах первичного вала. Два главных противника свободного скольжения – грязь и смазка. Если вал будет просто сухим, при нажатии на педаль сцепления нажимная плита корзины отодвинется от диска, но сам он останется прижатым к маховику, ибо не сможет «отодвинуться». Не сильно, но достаточно для того, что бы с этой стороны изнашиваться сильнее. Если нанести смазку на шлицы, то к ней будут прилипать продукты износа, и со временем диск всё равно останется зафиксированным в одном положении. Какой выход? Мазать! Но – правильно. Как это? А так: первым делом качественно очистить шлицевую часть первичного вала

Затем взять диск сцепления, и нанести смазку пальцем на его шлицевую часть.

Следующим шагом надеть диск на первичный вал, подвигать его по всей длине, снять, провернуть на 90° (+/-), ещё раз подвигать.

ВАЖНО! Держать диск при этом можно только за торцевую часть, чистыми руками. Любое количество смазки, попавшее на фрикционы, обязательно уменьшит ресурс сцепления. Снять диск, и удалить излишки смазки, не только со ступицы демпфера, но и с первичного вала. Если этого не сделать, то при работе двигателя остатки смазки под воздействием центробежной силы попадут на рабочие поверхности, что опять же обязательно приведёт к пробуксовке и преждевременному выходу сцепления из строя.

О смазке: некоторые производители кладут в свои комплекты пакетики с необходимым количеством, остальные экономят. Наши средства. Требования такие:

-высокотемпературная

-консистентная (не текучая)

-без содержания меди

Рабочую поверхность корзины сцепления необходимо обезжирить

Важные моменты

Но есть ещё несколько аспектов, которые нужно учесть перед началом обратной сборки.

Убедиться, что на своих местах присутствуют направляющие втулки, которые определяют положение коробки относительно мотора

Их отсутствие может спровоцировать несоосность агрегатов, что обязательно проявится или затруднённым вижимом, или повышенным износом сцепления.

Особенно актуально при замене КПП.

На машинах, у которых конструктивно предусмотрены щитки между мотором и коробкой

Крайне желательно снять этот щиток, и очистить поверхность блока за ним.

Рекомендую потому, что есть вероятность следующей ситуации: при снятой коробке, даже если щиток прикручен, появляются небольшие зазоры

И туда может осыпаться грязь с мотора. Что ни говорите, при съёме и установке коробки трясётся всё Так вот, попавшая под щиток грязь, опять же, может спровоцировать нарушение соосности валов двигателя и коробки.

И последний пункт перед сборкой – очистка маховика (при условии, что он не требует замены). Сначала желательно продуть сжатым воздухом всю пыль, что накопилась и спрессовалась «в углах»

Затем рабочую поверхность маховика необходимо обезжирить тряпкой смоченной в очистителе тормозных дисков, например.

И вот теперь можно приступить к сборке.

Самый важный нюанс, напрямую влияющий на работу сцепления, это методика притягивания корзины к маховику. Во-первых, нельзя использовать пневматический инструмент. Во-вторых, нельзя затягивать болты «по кругу», нужно применять «схему звезды»,

причём притягивая болты не сразу до упора, а равномерно, по несколько оборотов. И, естественно, финальную затяжку строго динамометрическим ключом

Какое сцепление лучше поставить на ВАЗ-2110 (8 и 16 клапанов)?

Убедившись, что сцепление автомобиля не функционирует на должном уровне, необходимо как можно быстрее осуществить замену. На изношенность механизма могут указать следующие признаки:

усиливается ход выжимной педали сцепления;
самостоятельная регулировка позволяет лишь восстановить работу педали на самом верху;
заезжать в гору весьма проблематично.

Если вышеперечисленные признаки присутствуют, замена сцепления должна осуществиться как можно быстрее, чтобы предотвратить аварийную ситуацию на дороге. Произвести такой процесс можно самостоятельно, если учитывать советы и рекомендации, предоставленные специалистами. Однако в первую очередь нужно определить, какое сцепление лучше всего поставить на модель ВАЗ-2110, чтобы в дальнейшем не пришлось делать повторную замену агрегата.

Основные причины поломки сцепления и способы их устранения

В первую очередь следует понимать, что полностью заменить сцепление самостоятельно, конечно, можно, но эта работа довольно трудоемкая и занимает немало свободного времени.

В некоторых случаях устранить причину неисправности поможет простой ремонт, и если его сделать правильно, учитывая советы профессионалов своего дела, то можно на долгое время продлить машины.

Но перед началом ремонтных работ нужно определить, какая причина привела к поломке механизма и выбрать действенный способ для ее устранения.

Часто механизм начинает неисправно работать, его ведет в разные стороны. Чтобы наладить функциональность, рекомендуется сделать следующее:

Проверить, достаточно ли натянут привод, отрегулировать его до нужного положения.
Убедиться, что на диске нет никой деформации. Если она есть, потребуется провести замену на новую деталь.
Проверить работу ступицы, если она заедает, нужно ее промыть и смазать или заменить на новый элемент.

Что делать при пробуксовках и рывках

Бывает и такое, когда сцепление не включается полностью, при активации наблюдаются так называемые пробуксовки. В этом случае причиной неисправности могут быть:

вышедшие из строя фрикционные накладки, которое нужно сразу заменить;
залитая поверхность диска машинным маслом. Для устранения неполадки потребуется заменить сальники двигателя и коробки передач;
неисправности в автомобильном приводе. В этом случае необходимо проверить функциональность всего привода и заменить те компоненты, которые вышли из строя.

Если при активации механизма наблюдаются рывки, то вызвать такую неполадку могут следующие причины:

Попадание автомобильного масла на поверхность агрегата. Как устранить причину, было описано ранее.
Деформация диска. В этом случае потребуется заменить поврежденный элемент на новый.
Заедания при выжиме педали. Для устранения неполадки потребуется выяснить, в каком именно месте заедает механизм.

Если сцепление вообще пропадет при движении, нужно обязательно остановить автомобиль и обратиться в службу эвакуации за помощью. Ни в коем случае нельзя продолжать движение, так как это может вызвать серьезную аварию на дороге.

Читайте также: Каким должен быть показатель напряжения в ВАЗ-2110

Какое лучше выбрать сцепление

Многие автовладельцы знают, что система может быть как 16-, так и 8-клапанной, поэтому довольно часто они находятся на распутье при выборе механизма, не зная, какое именно сцепление лучше поставить на свой ВАЗ-2110. Ответить на этот вопрос довольно просто. Конечно, лучшим будет сцепление на 16 клапанов, так как оно обладает такими преимуществами:

повышенная мощность;
экономичный расход топлива;
при работе двигатель на 16 клапанов выбрасывает в атмосферу намного меньше вредных веществ.

При выборе механизма важно учитывать и компанию производителя. Разумеется, детали, произведенные известным брендом, пусть и будут на порядок дороже, зато прослужат долгое время, так как отличаются качеством. Хороший агрегат способен прослужить более 10 лет.

Реально ли самостоятельно заменить сцепление

Самостоятельно заменить сцепление на ВАЗ-2110 можно, если осуществлять процесс поэтапно, учитывая советы специалистов. Перед заменой нужно точно определиться с причиной поломки, ведь от этого зависит ход работы. Если необходимо просто устранить неисправность, коробку снимать не придется. Замена проходит по следующему алгоритму:

отключается от питания аккумуляторная батарея;
снимается фильтр;
отсоединяются провода от коробки;
при помощи домкрата поднимается машина до нужного уровня;
правую гайку при помощи ключа слегка отвинчивают, а левую полностью снимают;
снимается шаровая опора и рычаг подвески;
расслабляется фиксация нижней силовой защиты агрегата;
снимается картер, который тщательно осматривается для выявления неисправностей. При их обнаружении (чаще всего это трещины), их устраняют методом сварки, при необходимости обновляют поверхность резьбы;
используя домкрат, снимается вся коробка, чтобы получить доступ к сцеплению, которое необходимо заменить или устранить неисправность.

По окончании ремонтных работ все компоненты собираются в обратном порядке и процесс замены сцепления можно считать оконченным. Выяснить причину поломки узла сцепления или самостоятельно его заменить довольно просто, если работа будет осуществляться поэтапно и с учетом советов профессионалов.

Ваз 2109: какое сцепление выбрать-профессиональные советы

Сцепление ваз

Сегодня уже не те времена, когда необходимую деталь можно было найти только у спекулянта, приобретая её втридорога на рынке или по большому блату. Тогда было больше уверенности, что качество запасной части будет 100 процентным.
Сейчас же существует масса различных комплектов сцепления на ВАЗ 2109. «Какое сцепление выбрать?» — этот вопрос становится более актуальным, нежели раньше.
Примечательно, что на ваз 2109 какое сцепление лучше можно определить и самостоятельно.

Ваз 2109 когда менять сцепление

На современном рынке представлены экземпляры разных производителей, как отечественных, так и зарубежных, тем самым усложняется выбор по-настоящему качественных дисков сцепления.

Примечание! Как показывает статистика, большинство нажимных и ведомых дисков, продающихся на рынках и в магазинах, обладают сомнительным качеством, иногда даже можно наткнуться на контрафакт.

Итак, какое из сцеплений лучше купить и как не ошибиться в своём выборе?
Сначала нужно разобраться, что предлагают сегодняшние производители:

Во-первых, это заводское сцепление ВИС, его ещё называют «стоковым». В принципе изделие неплохое, оно поставляется самим заводом АВТОВАЗ для сборки машин.
Отличить оригинальное сцепление от подделки несложно, достаточно лишь проверить присутствие лазерной маркировки, нанесенной на сами диски. Кроме этого можно отправить смс с кодом идентификации и получить ответное сообщение, подтверждающее уникальность и качество.

Ваз 2109 комплект сцепления

Во-вторых, есть импортная линейка изделий, сюда можно отнести сцепление VALEO, LUK, SACHS и KRAFT. Среди такого разнообразия покупателю приходится делать сложный выбор.
При выборе не рекомендуется ориентироваться по красивой упаковке и названию, поскольку может продаваться примитивная китайская подделка определённого бренда.

Что выбрать

К примеру, кто-то отдаёт предпочтение «мерседесу», а кому-то по душе «москвич». В том или ином случае сторонники определённой детали, бренда или фирмы отыщут множество подтверждений в свою пользу.
По приведённой причине не нужно сравнивать и делать вывод о лучшем сцеплении. Как правило, это дело привычки.
Кому-то предпочтительней мягкое сцепление, а у кого-то машина с автоматической коробкой передач, где водитель вообще не знает, для чего нужно соответствующая педаль.

Ваз 2109 мягкое сцепление

Так или иначе, многие потребители выбирают сцепление без учёта советов и рекомендаций. Они руководствуются исключительно собственным опытом эксплуатации определённого сцепления.
Рассмотрим самые известные бренды автомобильных комплектов сцеплений, не обязательно следовать рекомендациям, но ознакомиться с информацией всё-таки стоит. Водитель сам решает, какое сцепление больше подходит: Валио, Крафт или Лук.
Иногда даже приходится попробовать все три бренда, дабы определиться с подходящей деталью.

Французское или корейское Valeo

Ваз 2109 привод сцепления

Качественные автомобильные запчасти существуют на российском рынке тяжело, поскольку много желающих стремятся их подделать.Это также касается бренда Валио.

Примечание! Подделку данного бренда можно сразу отследить по сравнительно низкой стоимости, а также по качеству составляющих элементов.
Сейчас на современном рынке можно найти французские, итальянские, испанские и южно-корейские комплектующие сцепления Валио. Из Франции, конечно, меньше.

Автомобилисты, отдающие предпочтение этому бренду отзываются о продукции только положительно. Данное сцепление принято ещё называть женским, поскольку обеспечивается лёгкий и плавный ход.

Ваз 2109 сцепление какое выбрать

Также следует отметить хорошую надёжность и значительный срок службы. Если сцепление Валио будет использоваться правильно и с осторожностью, то его вполне хватит на 150 тысяч километров пробега.
Оригинальные диски не боятся перегревания (имеются в виду допустимые рамки), при этом маховик характеризуется практической вечностью.

Немецкая педантичность сцепления Luk с высоким качеством

Ваз 2109 сцепление какое лучше

Трудно сказать, насколько правдоподобна предложенная информация, но всё-таки её учитывают. Делают вывод, что сегодня такой комплект сцепления устанавливают на каждой второй машине немецкого производства и на каждой четвёртой – другого производителя.
Конечно, доказать это практически невозможно, скорее всего, так оно и есть. Если брать во внимание вечную формулу маркетингового соотношения цена плюс качество, то данное сцепление вполне сюда вписывается.

Лучшее сцепление для ваз 2109

Отличительной чертой сцепления Лук считается характерное свойство такого устройства по демпфированию вибрированию. Соответствующие выводы можно сделать и по отзывам российских автомобилистов.

Примечание! Сцепления от Лук в комплектации имеют специальный погашающий элемент колебаний ведомого и нажимного диска.

Сцепление от Крафт

Лучшее сцепление ваз 2109

О подобном сцеплении(см.Ремонт сцепления – проводим сами) автомобилисты высказываются только с положительной стороны. Сейчас на российском рынке реально встретить комплекты Крафт турецкого производства, при этом прилагается лицензия Крафт с Германии.
Это классическая практика в нынешней экономике. Современные автомобилисты не берут во внимание эту особенность, тем более Крафт уже давно завоевал популярность среди российских потребителей.
Комплект характеризуется сравнительно мягким выжимном, отличной стойкостью к значительным перегревам при интенсивных условиях использования. Также нельзя забывать о долговечности маховика, что немаловажно.
В среднем такое сцепление в состоянии прослужить около 150 тысяч километров пробега.

Примечание! К минусу, пожалуй, стоит отнести не долгий срок эксплуатации выжимного подшипника. Как правило, это, скорее всего, напрямую будет зависеть от стиля вождения автотранспорта.

Комплекты сцепления от Крафт надёжно «сидят» в своей нише российского авторынка. И это не удивительно, так как изделия характеризуются отличным качеством несмотря на невысокую стоимость.
Какое сцепление выбрать для машины будет зависеть только от личных предпочтений. Каждый из купленных комплектов можно установить при помощи обучающего видео и фото полностью своими руками.
Также для удобства работ прилагается индивидуальная детально расписанная инструкция. Не забывайте, что цена всегда должна соответствовать качеству.

печка не работает. Причины и устранение неисправностей

Система отопления отечественных авто и так оставляет желать лучшего, но и актуальные вопросы, когда печка полностью перестала работать. Обычно это, по какому-то закону, происходит до зимы. Замерзать в машине очень неприятно, но и опасно. Поэтому давайте выясним, почему не работает печка ВАЗ 2115 и как с ней бороться, чтобы в машине стало комфортно.

Система отопления

Такая система в этих вагонах состоит из нескольких узлов.Это вентилятор, который обдувает радиатор печки. Также в устройстве есть воздуховоды и заслонки. Это отдельная заслонка для обдува лобового стекла, а также для раздачи — она направляет воздушный поток на центральный и боковые дефлекторы, а также на пол. Это не все. Также есть регулирующая заслонка.

Еще можно выделить кран печки, резистор, регулирующий мощность мотора. Также есть переключатель, позволяющий изменять мощность вентилятора.

При исправной системе отопления охлаждающая жидкость, нагретая двигателем, через кран подается на радиатор печки.Температуру воздуха, нагнетаемого в кабину вентилятором, можно регулировать — для этого предназначен кран. Тепло выделяется, когда вентилятор обдувает обогреваемый охлаждающей жидкостью радиатор печки. Когда мотор автомобиля нагревается до рабочей температуры, температура антифриза или антифриза может достигать 95 градусов и более.

Печка на этом автомобиле может работать в одном из трех режимов. Режимы позволяют изменять скорость вращения вентилятора. В зависимости от положения смесителя в кабину можно подавать как теплый, так и холодный воздух.

Неисправности и диагностика

Как видите, подогреватель устроен примитивно. Принцип работы тоже очень простой. Но даже при этом печка не работает на большинстве автомобилей ВАЗ (ВАЗ 2115 — не исключение). Разберем типичные неисправности.

Определить, заработал обогреватель или нет, очень просто. Если включить отопитель при работающем двигателе в салоне, вентилятор должен запуститься. Если этого не произошло, значит, что-то случилось и тепла не будет, потому что плита не работает.

Кроме того, в печке может не работать вентилятор, в салон поступает холодный воздух, не работает заслонка, есть утечки антифриза, печка издает разные посторонние звуки, из воздуховодов выходит дым или пар. Иногда в ВАЗ 2115 не работает печка, без причины не дует.

Предохранитель

Искать причину стоит с самого начала. Обычно перегорают предохранители. Поломка примитивная, и нужно просто заменить сгоревшую на новую.Но предохранитель вышел из строя в результате короткого замыкания, и необходимо найти причину замыкания.

В этой модели есть два предохранительных блока. Первый находится под капотом у левого стекла, второй — в салоне, под панелью. Два блока предохранителей защищают цепь некоторых устройств.

Какой предохранитель не работает, можно определить по тому, что все еще не работает. Например, если не работают печка и омыватель ВАЗ 2115, то нужно найти предохранитель, отвечающий за работу омывателей.Обгоревший элемент найти несложно — даже неопытный водитель легко отличит обгоревшую часть от целого.

Хотя в связи с неработающим ТЭНом в этих моделях может быть только одна беда — это предохранитель F7. Он находится за отопителем, а сам предохранитель на 40 А. Он отвечает не только за работу вентилятора, но и за омыватель, освещение бардачка, обогрев заднего стекла и прикуривателя.

Контакт в монтажном блоке

Печка ВАЗ 2115 не работает и из-за неисправности в проводке.В этой ситуации рекомендуется осмотреть всю проводку. Шлейку можно двигать контактами. Иногда помогает. Но чтобы полностью решить проблему, нужно найти проблемное место в проводке и устранить неисправность.

Реле зажигания

Так же может быть одной из причин, почему не работает печка ВАЗ 2115. Если реле вышло из строя, его нужно поменять. Других решений нет. Вы можете найти реле на центральной консоли.

Первое и второе положение

Если обогреватель хочет работать только в первом и втором положениях, то потребуется много времени, чтобы находиться в автомобиле без обогрева, прежде чем он нагреется.Нагреватель устроен так, что в первом и втором положении импульс на вентилятор идет от резистора, а в третьем — напрямую.

Для обеспечения максимальной скорости в системе необходим дополнительный резистор. Резистор имеет две спирали на два режима работы. При включении первого режима печи импульс проходит по двум спиралям. Если второй режим включен, импульс будет идти по второй спирали. Вы можете найти резистор возле педали акселератора. Ремонтировать невыгодно.Ремонт возможен только при обгоревших контактах. Также имеет смысл отремонтировать, если сгорела проводка, ее заменяют на новую.

Снимите контакты с резистора. Отсоедините крепеж, снимите элемент. Далее необходимо убедиться, что деталь подлежит ремонту. Он ремонтируется или заменяется новым.

Переключатель

Не работает печка на ВАЗ 2115 из-за неисправного переключателя. В этом случае демонтируется центральная консоль в салоне, подготавливается лампа и два провода.Далее заводим двигатель. Затем замкните минус на массу, а плюс на трехфазный резистор. Если лампа тестера горит, значит выключатель исправен. Если лампа не загорается, то, скорее всего, перегорел предохранитель или есть обрыв в проводке.

Холодный воздух в салоне

Это может быть связано с различными неисправностями. Что может быть, если не работает печка ВАЗ 2115? Причины — неправильная замена охлаждающей жидкости, разгерметизация системы охлаждения, небольшое количество антифриза.Чтобы вынуть заглушку из системы, нужно снять патрубок радиатора печки и по максимуму долить охлаждающую жидкость. Затем двигатель запускается и прогревается. Сама заглушка выйдет под давлением жидкости.

Еще одна беда — заклинило кран. Это может быть, если до этого кран не открывался полностью, а в процессе эксплуатации на его конце появилась накипь, которая мешает нормальной циркуляции теплоносителя. Отвинтить кран можно плоскогубцами или заменить.

Возможно повреждение крыльчатки вентилятора.Его следует осмотреть и при наличии механических повреждений заменить. Если салонный фильтр загрязнен, то теплый воздух также не будет попадать в салон. Нужно поменять фильтр.

Электродвигатель отопителя

Если не работает вентилятор печки ВАЗ 2115, то первым делом его нужно разобрать. Далее определите, целесообразен ли ремонт. Оцените состояние щеток двигателя, анкеров, обмоток, проверьте целостность изоляции. Место прилегания щеток к коллектору зачищается наждаком.Обратите внимание на подшипники и втулки.

Вывод

Итак, мы разобрали, почему печка на ВАЗе может не работать. Как видите, большинство поломок можно устранить своими руками.

множество вариантов сборки, ценные советы и рекомендации, практическое руководство

Стать счастливым обладателем мощной и надежной игрушки с дистанционным управлением — мечта не только многих детей, но и некоторых родителей. Сегодня производители готовы предложить самые разные развлечения, способные удивить даже самого искушенного юного потребителя.Радиоуправляемая техника может стать прекрасным подарком, а при правильном использовании прослужит долго.

Среди большого количества моделей радиоуправляемые бензиновые автомобили заслуживают особого внимания, так как показатели мощности и надежности у этих изделий одни из самых высоких. Об особенностях этих популярных игрушек, их технических характеристиках и видах пойдет речь далее.

Что такое бензиновый автомобиль с дистанционным управлением?

Прежде всего, следует сказать, что подобное изделие является практически полным, но только уменьшенной копией обычного транспортного средства.Эти автомобили также работают на бензине, причем максимальная скорость действительно впечатляет: некоторые модели могут легко разогнаться до 80 км / ч. Однако стоит отметить тот факт, что такие механизмы периодически требуют ремонта, как и обычные автомобили, поэтому к процессу «езды» стоит отнестись серьезно.

Конечно, такие игрушки не рекомендуется использовать в закрытых помещениях, так как весь их потенциал можно оценить только на открытых площадках, например, на асфальтированных дорогах.

Основные характеристики бензиновых машин на радиоуправлении

Есть много разновидностей этих моделей: это и машины для шоссейных гонок, и багги, и образцы, предназначенные исключительно для дрифта, о которых пойдет речь чуть позже.Та или иная радиоуправляемая машина с бензиновым двигателем имеет свои особенности.

Итак, отличительной особенностью этих моделей является пульт дистанционного управления. Для радиоуправляемых образцов максимальная дальность его взаимодействия с машиной обычно составляет около 150 м.

Еще одна уникальная деталь — газовый двигатель, мощность которого может быть разной. Сфера его эксплуатации зависит от того, какой тип мотора установлен в той или иной модели.

Если сравнивать бензиновые автомобили на радиоуправлении по габаритам, то смело можно выделить как детские льготные товары, так и большие игрушки, которые больше подходят взрослым любителям такой техники.

От чего должен зависеть выбор бензиновой радиоуправляемой машины?

Для того, чтобы приобретенное оборудование приносило только радость, следует сначала внимательно изучить весь ассортимент товаров и остановиться на наиболее подходящем. Выбирая машину для ребенка, необходимо руководствоваться в первую очередь его возрастом, но также стоит подумать о том, как он будет пользоваться игрушкой. Если главное требование к изделию — скорость, то лучше всего выбирать дорожную модель, а для преодоления препятствий идеально подойдет внедорожная модель.

Чем младше ребенок, тем легче с ним работать. От покупки высокочувствительных устройств лучше отказаться, чтобы у владельца машины не возникло проблем. В этом случае стоит обратить внимание на размер изделия, так как некоторые бензиновые автомобили с радиоуправлением довольно объемны, что может быть очень неудобно для маленького ребенка. Большие модели идеальны для взрослых.

Правильная эксплуатация бензиновой машины с дистанционным управлением

Чтобы такая игрушка прослужила как можно дольше, нужно ответственно подходить к ее содержанию.Не забывайте, что ребенку очень проблематично справиться с такой техникой, поэтому лучше, если взрослый будет всегда рядом. Конечно, все ремонтные и профилактические работы (замена топлива, масла, смазки и т. Д.) Также должны выполняться родителями не только из-за риска поломки оборудования, но и потому, что вредные пары топлива опасны для детского организма.

Многие радиоуправляемые бензиновые автомобили продаются в разобранном виде, поэтому при сборке таких изделий крайне важно следовать инструкциям.Кроме того, правила безопасности исключают любые игры вблизи источников огня и открытой воды.

Особенности и преимущества RC Drift Cars

Как упоминалось ранее, автомобили с дистанционным управлением, работающие на топливе, могут различаться в зависимости от их назначения. Таким образом, радиоуправляемые бензиновые дрифт-кары пользуются большой популярностью у потребителей. Эти модели нравятся и взрослым, и детям, а их отличие от обычных скоростных игрушек заключается в следующих технических характеристиках:

такие бензиновые автомобили оснащены специальными амортизаторами с дрейфующими пружинами;
шины этих продуктов не имеют рисунка протектора и более жесткие, чем у обычных моделей;
как правило, в основе корпуса такой игрушки лежит ударопрочный пластик, а также прочный бампер, защищающий технику от ударов;
Специальная конструкция подвесов позволяет устанавливать различные технические элементы.

Как не ошибиться при выборе бензинового дрифт-кара?

Радиоуправляемые игрушечные машинки, разработанные специально для таких целей, не следует покупать совсем маленьким детям, поскольку минимальный возраст владельца должен составлять 3 года.

Также помните, что полностью универсальных моделей не бывает. Это значит, что приобретая игрушечный дрифткар, не стоит ожидать от него каких-либо других свойств, таких как высокая скорость или высокая проходимость.

Еще один важный момент — это тип встроенного мотора.Используемая для дрифта радиоуправляемая бензиновая машина (фото различных образцов всегда можно найти в специализированных печатных изданиях) должна иметь очень мощный мотор, чтобы действующие на модель нагрузки не навредили ей. Комплектация новинки, как правило, предполагает, что игрушка готова к поездке без необходимости закупки дополнительных деталей.

Основные детали бензиновой машины на пульте

У родителей не всегда есть возможность купить в магазине дорогую игрушку для своего ребенка.Но если говорить о бензиновых автомобилях, то такую продукцию можно изготавливать самостоятельно. Конструкция этих игрушек во многом похожа на конструкцию стандартного автомобиля, поэтому для многих водителей процесс установки будет понятен.

Чтобы разобраться, как сделать бензиновый автомобиль на радиоуправлении, следует изначально определиться, какие запчасти вам понадобятся для этой работы. Итак, в комплект стандартной игрушки входят:

противоударный корпус;
желаемой мощности;
колеса прочные;
;
набор инструментов в виде отверток разного размера.

Особенности сборки

Радиоуправляемые бензиновые автомобили сделать своими руками несложно. После приобретения необходимых материалов следует приступить к монтажу.

При установке передних колес на раму убедитесь, что они легко поворачиваются. Лучше всего выбирать резиновые покрышки, так как именно этот материал обладает наиболее качественным сцеплением с дорожным покрытием.

Кузов для автомобиля можно просто купить в магазине, но многие владельцы хотят создать уникальную игрушку и придумать собственный эскиз кузова, который в последствии делается с помощью специалиста.

Выбирая радиоблок для управления, не стоит на нем экономить, так как качество этой детали напрямую влияет на удобство управления транспортным средством.

Безусловно, одна из самых важных частей автомобиля — это его двигатель. Бензиновые модели требуют тщательного обслуживания, но их номинальные мощности самые высокие.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что собрать радиоуправляемую машину, работающую на топливе, своими руками вполне возможно, главное иметь желание этого и всего перечня необходимых запчастей.

Инструкция

Самостоятельная сборка станка не имеет ряда преимуществ. Вы не только сэкономите деньги, но и сможете делать именно то, что хотите. Прежде всего определитесь с суммой, которую вы готовы потратить. Ассортимент запчастей и типов очень большой, разброс цен тоже очень большой. Когда сумма определена, приступайте к разработке небольшого плана здания. Решите, какую машину вы хотите. Вы можете сделать это просто с помощью проводного управления, или вы можете использовать радиоуправление, которое будет стоить немного дороже.

Выберите шасси для своего будущего автомобиля. Сейчас можно найти огромное количество разных шасси, и все они взаимозаменяемы. При покупке обращайте внимание на качество деталей. На пластиковых деталях не должно быть пятен и сколов. Передние колеса должны легко поворачиваться. Колеса обычно продаются вместе с шасси. Им тоже нужно уделять много внимания. Лучше всего покупать ролики с резиной, у пластиковых очень плохое сцепление.

Следующий шаг — выбор двигателя.Это самый важный шаг при выборе сердца вашего будущего автомобиля. От него во многом будет зависеть динамика и технические характеристики будущей модели. Есть два типа моторов для моделей — электрические и бензиновые. Электродвигатели неприхотливы в обслуживании и имеют относительно невысокую цену. Они очень экономичны, так как питаются от легко перезаряжаемых аккумуляторных батарей. Бензиновые двигатели мощнее, но они дороже и требуют тщательного ухода. А у особого топлива немалая цена.Если вы новичок в моделировании, то смело выбирайте электродвигатель. Вы сэкономите деньги и время.

Теперь нужно определиться, какой тип управления будет — проводным или беспроводным. Контроль проволоки дешевле, но машина будет катиться только в радиусе, равном длине проволоки. Радиоблок стоит немного дороже, но позволяет водить машину в пределах зоны действия антенны. Лучше всего немного переплатить и купить магнитолу. Также подумайте о кузове вашего автомобиля. На полках магазинов можно найти корпуса практически всех современных моделей автомобилей.Вы также можете сделать туловище по собственному уникальному эскизу.

Теперь нужно собрать все компоненты. Возьмите шасси и прикрепите мотор и магнитолу. Установите антенну. Вместе с комплектующими вам должна быть продана инструкция по сборке, в которой вы можете подробно найти схему подключения деталей. Установите батарейки и антенну. Отрегулируйте мотор. Когда все синхронизировано, прикрепите кузов автомобиля к шасси. Теперь остается только украсить машину на свой вкус.

Достался мне такой от племянника радиоуправляемая машинка игрушка. Дальность хода всего около 15 метров, электронная часть слабая, то есть передние колеса почти не ворочаются, а привод очень слабо тянет.

От нечего делать решил не сильно перекачивать эту радиоуправляемую машину. Покопавшись в закромах, я нашел 40-мегагерцовый приемник и два сервопривода, один HS-311 в рабочем состоянии и один мощный цифровой MG946R с сгоревшим двигателем. HS-311 был установлен на рулевом колесе, чтобы заменить оригинальную хрупкую конструкцию, а MG946R был оснащен только электронной платой управления.На место двигателя сервоприводы соединили тяговый двигатель радиоуправляемой машины, а на место переменной сервоприводы припаяли подстроечный резистор 4,7 кОм.

Настройка радиоуправляемой машины

При первом включении передатчика переделанная радиоуправляемая игрушка начинает крутить колеса, чтобы их остановить нужно:

Подключить сервопривод газа к каналу 2 (канал RV)
При необходимости отрегулируйте канал реверса
Остановите вращение колес триммером

Потом перестраиваем расширители (ставим 100% на газ), тратим и обшиваем руль.Для питания я использовал 5 банок аккумуляторов NICD, переделав радиоуправляемую машину , получил мощную и шуструю. Не обошлось и без проблем, родной тяговый двигатель оказался слабоват, сильно греется и воняет, думаю долго жить не придется. Но в целом переделка удалась, теперь машина гонит из-под пульта

Некоторые люди, даже будучи взрослыми, не утратили интереса к разным играм. Кто-то собирает конструктор, кто-то играет в настольные игры, а кому-то очень нравятся машинки на пульте.Конечно, это увлечение носит более взрослый характер, чем у детей. И многие любители пишущих машинок мечтают заполучить в свою коллекцию такой экспонат, которого больше ни у кого в мире не будет. Нет ничего проще! Узнайте, как самому сделать пишущую машинку с дистанционным управлением.

Для начала нужно определиться, какие детали понадобятся для создания пишущей машинки. Чтобы вы ничего не пропустили, ниже приведен список необходимых компонентов:

Электродвигатель или бензиновый двигатель
Кузов
Шасси
Колеса
Набор отверток разных размеров.

Сделав автомобиль своими руками, вы сможете контролировать весь процесс создания, а значит, вы получите именно то, что задумали. Плюс вы сэкономите деньги, а если поставите бизнес на поток, то сможете неплохо на этом заработать. Во-первых, определитесь с суммой денег, которую вы можете потратить на покупку деталей для пишущей машинки. Стоимость однотипных комплектующих может варьироваться в зависимости от материала и качества изделия. Хотите сделать машинку с пультом с проводом или радиоуправлением? Здесь при выборе нужно учитывать, что детали для проводного пульта ДУ будут несколько дешевле.

Колеса и шасси

Теперь нужно предоставить шасси автомобиля. Можно попробовать сделать самому, но лучше купить в магазине готовым. Причем колеса продаются вместе с шасси. При покупке обращайте внимание на качество товара. Передние колеса должны легко поворачиваться, и резиновые шины — лучший выбор, потому что они обеспечивают лучшее сцепление с дорогой.

Двигатель

Теперь нужно выбрать двигатель автомобиля, и это, пожалуй, самое главное, ведь двигатель — это сердце автомобиля.Можно использовать электродвигатель от какой-то техники, а если его нет, то снова сходить в магазин. Там же можно купить бензиновый двигатель, который намного мощнее. Правда, за ним нужно ухаживать, покупать бензин, а он стоит на порядок дороже. Так что стоит выбрать электродвигатель, и он сэкономит вам деньги и время.

Пульт дистанционного управления

Теперь пора перейти к панели управления. Если вы решили сделать машину с проводным пультом дистанционного управления, не забывайте о его главном недостатке — машина будет двигаться только на то расстояние, которое позволяет длина провода.Если ваш выбор пал на радиоуправление, то для сборки пульта вам понадобится магнитола. Несмотря на то, что он не такой дешевый, лучше его приобрести, так как это позволит вам управлять машиной на довольно большом расстоянии, которое покрывает антенна.

Кузов

Следующий предмет — тело. Здесь вы можете проявить все свое творчество и сделать его самостоятельно, предварительно нарисовав эскизы. Хотя, эту деталь можно приобрести в магазине.

Сборка

Теперь у нас есть все необходимые детали, и можно приступать к сборке.Как правило, к аксессуарам прилагается подробная инструкция. Там описана вся последовательность действий. Затем займитесь регулировкой мотора и установкой аккумуляторов и антенны, и только после этого нужно прикрепить корпус и шасси.

Теперь вы знаете, как сделать машинку на панели управления.

И я решил повторить. С самого начала заказывал технику, сервоприводы, амортизаторы, которые меньше спереди и большие сзади. Фото не очень

нашел двигатель бензопилы 45 куб.см и 3 лошадиные силы.
И я начал делать каркас. Первый блин получился комковатым, потому что я сделал его из металлического профиля, а каркас получился тяжелым и шелушащимся, что меня не устраивало.
Тогда я решил попробовать сделать что-нибудь посильнее и легче. Наткнулся на него лист алюминия, потом решил сделать каркас. Во-первых, легкий и прочный (в какой-то мере) один из его минусов — гнется, но это не беда. Чтобы он не гнулся, я укрепил его по центру, установив 2 полосы алюминиевого профиля.Рама получилась на удивление крепкой 32 кг массой, выдерживающей как привет, а это то, что мне нужно. Длина рамы 73 см, ширина 25 см, толщина 2,5 мм. Вот настоящая рамка.

Потом подумал, как сделать шасси, как установить передние колеса, с самого начала хотел использовать алюминиевый U-образный профиль для установки на него подвески, но нигде не нашел (никогда не думал что это был такой дефицит D). Пришлось купить алюминиевый уголок 25 мм, но потом я узнал, что rophil можно купить в кастораме, но было уже поздно, так и вышло

высота углов оказалась 6 см.Сзади я все еще думаю, как лучше это сделать, потому что модель будет заднеприводная и такая схема больше работать не будет и я не рискую делать заднюю подвеску без основных деталей, потому что мне нужно сделать оценки. А пока жду основной пакет, без которого этой машины ни когда не сдвинуться с места. В комплекте идет ведущий мост

магнитола как родная, по моей тупости сгорела

и колесные адаптеры

По окончании первой части я хочу примерно показать, как будет выглядеть моя модель , Сразу скажу фото не мои, я их нашла в интернете.Продолжение следует.

Ваз 2115

Давление в шинах r13. Давление в шинах легкового автомобиля

При накачивании шин любого транспортного средства всегда необходимо поддерживать значение давления, установленное производителем, так как несоблюдение этого важного правила негативно сказывается на работе шин, а также влияет на дальнейшую безопасность движения. Каким должно быть правильное давление в шинах автомобиля (таблица). Поговорим о зависимости степени прокачки от погоды, дорожных условий и методов тестирования.

Что будет, если давление в шинах не соблюдается

На большинство автомобилей с передним приводом (как отечественных, так и зарубежных) можно установить диски с радиусом R13 — R16. Однако в базовую комплектацию почти всегда входят колеса типоразмеров R13 и R14. Величина оптимального давления в шинах автомобиля подбирается исходя из его массы при полной нагрузке. При этом необходимо учитывать климатические и дорожные условия, в которых эксплуатируется автомобиль.

Если колеса накачаны неправильно

Если колеса перекачаны

Износ деталей ходовой части увеличивается.При этом во время движения ощущаются все неровности и ямки на дороге. Пропадает комфорт вождения;
, поскольку давление в шинах автомобиля становится чрезмерным, в результате площадь контакта протектора шины с поверхностью дороги уменьшается. Благодаря этому значительно увеличивается тормозной путь и снижается безопасность эксплуатации автомобиля;
протектор изнашивается быстрее, что значительно сокращает срок службы автомобильных шин;
чрезмерное давление в шинах при контакте с препятствием на высокой скорости может вызвать грыжу или даже разрыв резины.Эта ситуация крайне опасна и может привести к трагическим последствиям.

Большинство владельцев транспортной техники с колесами R13 и R14 (наиболее распространенные значения радиуса) интересуются: каким должно быть оптимальное давление в шинах автомобиля? По рекомендации производителя шины тринадцатого радиуса накачивать необходимо до 1,9 кгс / см 2, а колеса размером R14 — до 2,0 кгс / см 2. Эти параметры относятся как к передним. и задние колеса.

Зависимость давления в шинах от климатических и дорожных условий

В принципе, необходимо поддерживать одинаковую накачку колес как летом, так и зимой. Однако в зимний период рекомендуется не накачивать шины слегка. Это необходимо для:

Повышение устойчивости автомобиля на скользкой дороге. Зимой со слегка спущенными шинами вождение становится более удобным и комфортным.
Безопасность дорожного движения повышена, поскольку тормозной путь автомобиля значительно сокращен.
Спущенные шины зимой смягчают подвеску, что приводит к ухудшению состояния дорожного покрытия. Повышена комфортность передвижения.

Также нужно знать, что при резком изменении температуры (например, после того, как машина вышла из тёплого бокса на морозе), в силу некоторых физических свойств происходит снижение давления в шинах.

Поэтому перед выездом из гаража зимой обязательно проверяйте давление в шинах, а при необходимости подкачивайте.Не забывайте о постоянном контроле давления, особенно при смене температурного режима и в межсезонье.

Рекомендуемое давление в шинах R13 с наступлением лета — 1,9 атм. Это значение рассчитывается с учетом того, что автомобиль будет загружен наполовину (водитель и один-два пассажира). При полной загрузке автомобиля значение давления передней колесной пары необходимо увеличить до 2,0–2,1 атм, а задней — до 2,3–2,4 атм. Резерв надо прокачивать до 2.3 атм.

К сожалению, дорожное покрытие нельзя назвать идеальным, поэтому большинство автолюбителей специально предпочитают не качать колеса немного. Потому что благодаря этому при езде не так ощущаются все неровности и неровности дороги. Часто летом давление в колесах снижается на 5-10%, а с наступлением зимы этот показатель незначительно увеличивается и составляет 10-15%. При движении по ровной дороге лучше всего поддерживать давление в шинах, рекомендованное производителем.

С учетом всех факторов построена таблица давления в шинах.

Каким должно быть оптимальное давление для колес большего размера

Несмотря на то, что большинство отечественных и зарубежных автомобилей имеют колеса с максимальным радиусом R14, большинству владельцев все же необходимо улучшить внешний вид своего автомобиля и повысить некоторые его характеристики , установили колеса с большим радиусом (R15 и R16). Следовательно, вам необходимо знать, какое давление является оптимальным для шины такого размера?

Это также зависит от степени нагрузки на машину. Когда он наполовину загружен, порог давления в шинах не должен превышать 2.0 кгс / см 2, при полной нагрузке это значение уже составляет 2,2 кгс / см 2. Если в багажном отделении перевозится большое количество различного тяжеловесного багажа, давление в задней колесной паре необходимо увеличить еще на 0,2 кгс / см 2. Как видите, давление в шинах четырнадцатого радиуса примерно равно давлению в R15 и R16.

Как измерить давление: правильная последовательность

Увы, даже самые опытные водители полностью игнорируют процедуру контроля давления в колесах автомобиля, считая эту процедуру абсолютно бесполезной.Давление в шинах проверяется с помощью манометра, который может быть встроен в насос или быть отдельным элементом. Не забывайте, что погрешность любого манометра обычно составляет 0,2 кгс / см 2.

Последовательность измерения давления:

Необходимо обнулить показания манометра.
Отвинтите предохранительный колпачок (если есть) с ниппеля колеса.
Подсоедините манометр к ниппелю и слегка надавите на него, чтобы удалить воздух из камеры.
Подождите, пока стрелка устройства не остановится.

Эта процедура должна выполняться ежемесячно при регулярной эксплуатации автомобиля. Измерение следует проводить перед поездкой, когда резина еще не прогрета. Это необходимо для точного определения показаний, так как после прогрева шин давление воздуха внутри них увеличивается. Часто это результат динамичного вождения с постоянным изменением скорости и резкого торможения. По этой причине рекомендуется проводить измерения перед поездкой, когда шины автомобиля еще не прогрелись.

Прокачивать шины азотом или нет

В последнее время практически на всех станциях замены шин появилась дорогостоящая услуга прокачки шин азотом. Его популярность обусловлена рядом следующих мнений:

Благодаря азоту давление в шинах остается постоянным по мере их нагрева.
Увеличен срок службы резины (она практически не «стареет», так как азот намного чище воздуха).
Стальные колесные диски не подвержены коррозии.
Возможность разрыва шины полностью исключена, так как азот — негорючий газ.

Однако эти заявления — не более чем очередной рекламный ход маркетологов. Ведь содержание азота в воздухе около 80%, и вряд ли что-то может измениться к лучшему, если содержание азота внутри шин увеличится на 10-15%.

В этом случае не стоит тратить лишние деньги и накачивать колеса дорогим азотом, так как дополнительной пользы, как и вреда, от этой процедуры не будет.

Рекомендуемое давление в шинах автомобиля можно найти в специальной таблице, находящейся в инструкции по эксплуатации автомобиля. В зависимости от марки автомобиля производители указывают оптимальное давление, при котором нагрузка в шинах будет равномерно распределяться.

Термин «давление в шине» следует понимать как плотность воздуха, нагнетаемого в шину компрессором. Накачивать шины необходимо с учетом данных таблиц давления в шинах легковых и грузовых автомобилей.Правильное давление обеспечивает равномерное распределение нагрузки, влияет на следующие параметры:

расход топлива;
равномерность износа шин;
безопасность передвижения станка.

Есть несколько вариантов, для которых указанный параметр не будет оптимальным:

накачаны шины — слишком высокая плотность накачанного воздуха;
недоразвитая резина — этот параметр занижен;
все колеса автомобиля имеют разное давление.

Правильное давление обеспечивает надежное сцепление шин с дорожным покрытием и влияет на комфорт и безопасность движения. Как неправильное давление в шинах влияет на износ шин, вы можете узнать, посмотрев на рисунок 1.

Рисунок 1. Влияние давления в шинах на износ протектора

В первом варианте шина недокачана до допустимой нормы, чрезмерный износ происходит протектор по краям резины. Во втором варианте шина накачивается до необходимой скорости — износ протектора равномерный.Третий вариант показывает чрезмерно накачанную шину — средняя часть протектора чрезмерно изнашивается.

В реальной эксплуатации после двадцати минут езды на большой скорости давление в шинах повышается на 0,5 атмосферы. Длительные поездки на высоких скоростях могут привести к увеличению указанного параметра до 4-5 атмосфер. В этой ситуации чрезмерно накачанная шина может лопнуть во время движения машины.

Колеса, опущенные на половину атмосферы, могут повлиять на «поведение» автомобиля, увеличивая риск аварии.Рекомендуется проверять давление в шинах раз в неделю, а также перед длительными поездками.

Влияние различных факторов

Плотность воздуха в шинах можно проверить с помощью манометра. Рекомендуется проводить эту процедуру в гараже или боксе с холодными шинами. Разница температур движущихся и стоящих колес значительна: во время движения шина нагревается. При этом подаваемый внутрь воздух имеет способность расширяться при нагревании и уменьшать свой объем при охлаждении.

Процедура измерения плотности воздуха в шинах

С теоретической точки зрения накачать колеса до нормальных значений давления несложно. С практической точки зрения все не так просто: накачав зимой шины на улице до приемлемого значения, вы заметите, что во время поездки давление внутри шин изменится. Решить эту проблему можно, накачав зимой шины в теплом гараже или боксе после двух часов простоя автомобиля.

Летом охлаждение шин происходит очень медленно, поэтому колеса накачиваются после поездки, когда шины полностью остыли. Многие автолюбители утверждают, что допустимое давление в шинах зимой и летом разное, поэтому летом нужно накачать шины до допустимой нормы, а зимой — прокачать. Это заблуждение. Давление в шинах, рекомендованное производителем транспортного средства, зимой и летом одинаково, автомобилистам необходимо следить за этим параметром и стараться держать его в пределах нормы.Недостаточная или чрезмерная накачка колес приводит к ухудшению сцепления шин с дорожным полотном и сокращает срок их службы.

На давление в шинах влияет расположение шин на передней или задней оси. Осевая нагрузка автомобиля существенно различается. Равномерное распределение нагрузки называется распределением веса, оптимально, если 50% нагрузок приходится на переднюю ось и столько же — на заднюю, но в реальных условиях такое распределение нагрузок невозможно.Поэтому нагрузка на шины переднего и заднего мостов разная, например, сравните данные в таблицах ниже.

Таблицы со значениями рекомендованного давления в шинах автомобилей по маркам

Toyota

Рекомендуемое давление в шинах для автомобилей Toyota: Camry, Corolla, Starlet, Rav 4, Karina, Selica, Supra, Lexus GS 300, Previa Салон (4×4), Lit Ice, 4-Runner, Land Cruiser 4×4 (Starlet, Corolla, Carina, Camry, Celica, MR2, Supra, Lexus GS300, Previa, Saloon (4×4), Model F (4×4), Lite Ace, 4 -Runner, Landcruiser 4×4, РАВ 4).

Alfa-Romeo

Bmw

Chevrolet

Chrysler, Dodge и Jeep

Рекомендуемое давление в шинах для автомобилей Chrysler, Dodge и Jeep, Vision Baron Voyga RT 10, Cherokee / Wangler (Voyager, Vision, Saratoga, Le Baron, Viper RT 10, Cherokee / Wrangler).

Daewoo

Daihatsu

Fiat

Honda

Hyundai

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Hyundai: Pony, Lantra, Sonata, S-Coupe, Getz, Santa Fe (Pony, Lantra, Sonata, S-Coupe, Getz, Santa Fe).

Kia

Рекомендуемая плотность воздуха для шин автомобилей KIA: Serato, Sid, Rio, Carens, Sportage (Cerato, CEE’D, Rio, Carens, Sportage).

Lancia

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Lancia: Delta, Dedra, Tema (Y10, Delta, Dedra, Thema).

Mazda

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Mazda: 3, 6, 121, 323, 626, Xedos.

Mercedes

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Mercedes (C, TE, E, SL, SE / L / C, GE, GD).

Mitsubishi

Рекомендуемое давление в шинах для автомобилей Mitsubishi: Colt, Lancer, Galant, Sigma, Eclipse, Space, Pajero (Colt, Lancer, Galant, Sigma, Eclipse, Space, 3000GT, L300, Pajero).

Nissan

Рекомендуемое давление в шинах для автомобилей Nissan: Micra, Sunny, Primera, Prairie, Serena, Maxima, Terrano II, Patrol (Micra, Sunny, Primera, 100NX, Prairie, Serena, 200SX, 300ZX, Maxima, Terrano II, Патруль).

Opel

Рекомендуемое давление в шинах для автомобилей Opel: Corsa, Combo, Astra, Cadet, Vectra, Caliber, Omega, Senator, Frontera, Monterey (Corsa, Combo, Astra, Kadett, Vectra, Calibra, Omega, Senator, Фронтера, Монтерей).

Peugeot

Рекомендуемое давление в шинах для автомобилей Peugeot (106, 205, 306, 309, 405, 505, 605).

Porsche

Рекомендуемое давление в шинах для автомобилей Porsche (944, 968, 911, 928, 959).

Renault

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Renault: Espace, Express, Twino, Safran, Laguna, Alpina (Express, Twingo, R5, Clio, R19, R21, R25, Safrane, Laguna, Alpina, Espace).

Skoda

Рекомендуемое давление в шинах для автомобилей Skoda: Favorit, Forman, Cordoba, Fabia, Roomster (Favorit LX, Forman LX / GLX, Cordoba, Fabia, Roomster).

Subaru

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей марки Subaru Subaru: Wagon, Vivio, Justy, Impreza, Legacy, Forester, Outback (Wagon, Vivio, Gli, Justy, Impreza, Legacy, XT Turbo, SVX, Forester, Outback ).

Volvo

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Volvo (240, 440, 460, 850, 480, 940, 960).

Audi

Citroen

Рекомендуемое давление в шинах для автомобилей Citroen: Xantia, AX, C 15, ZX, BX, C5, C3, C4, C2.

Ford

Рекомендуемое давление в шинах для автомобилей Ford: Fiesta, Curier, Escort, Sierra, Mondeo, Proba, Sation, Taurus, Aerostar, Explorer, Maverick, Focus I, Focus II, Fusion (Fiesta, Courier, Escort, Sierra , Mondeo Station, Probe, Scorpio, Taurus, Aerostar, Explorer, Maverik, Focus I, Focus II, Fusion).

Volkswagen

Рекомендуемое давление в шинах для автомобилей Volkswagen: Polo, Golf II, Golf III, Vento, Corrado, Passat, Caravel, Synchro 4×4, Jetta 2005, Ruareg (Polo, Golf II, Golf III, Vento, Corrado, Passat , Caravelle, Synchro 4 × 4, JETTA 2005, TOUAREG).

ВАЗ

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей ВАЗ: 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099 2110, 2111, 2112, 2114, 2115, Лада Калина, Лада Приора, Нива.

Обратите внимание, что на оптимальный параметр плотности нагнетаемого воздуха влияет марка автомобиля, расположение шин на передней или задней оси, размер шин (для радиусов R13, R14, R15, R16 .. указанный параметр разный) и загруженность авто.

Заключение

Расход топлива автомобиля, нагрузка на шасси, ресурс шин, управляемость зависят от давления в шинах.Повышение температуры окружающей среды приводит к увеличению плотности нагнетаемого в шины воздуха; при понижении температуры воздуха наблюдается снижение давления в шинах. Поэтому плотность воздуха, которым накачиваются шины, проверяют после полного остывания резины: накачать шины сразу после длительной поездки нельзя. Зимой накачивайте покрышки в теплом гараже или ящике, чтобы максимально приблизиться к оптимальным значениям плотности.

При больших перепадах температуры воздуха чаще измеряйте указанный параметр.Учтите: нагрузка на шины, независимо от сезона, увеличивается, когда автомобиль полностью загружен, поэтому регулируйте плотность воздуха, нагнетаемого в шины, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

Любой тест Autoreview начинается с манометра и шинного насоса. В конце концов, мы, как и многие наши читатели, прекрасно знаем, как давление в шинах влияет на поведение автомобиля. Но в жизни нередки случаи, когда ленивые автомобилисты залезают в багажник за насосом только после того, как коллеги, стоящие у светофора, обращают внимание на полупустые шины.А есть и другое — всезнающие мастера категорически утверждают, что шины с давлением в три атмосферы ездят дольше и улучшают все без исключения характеристики автомобиля … Чтобы еще раз показать, к каким последствиям может привести как повышенное, так и пониженное давление в шинах, мы решил поэкспериментировать с редакционной ВАЗ-2108, «обутой» в бескамерные шины Bl-85 размерностью 175/70 R13.

В движении на каждое колесо автомобиля, среди прочего, действует сила, численно равная произведению коэффициента сопротивления качению на вес автомобиля на каждое колесо.Этот коэффициент варьируется в широком диапазоне (от 0,007 до 0,3) в зависимости от типа дорожного покрытия, скорости движения, размеров и конструктивных особенностей шин, а также температуры и давления воздуха в шинах. Поскольку темой нашей работы является именно давление, то отметим, что коэффициент сопротивления качению уменьшается с увеличением давления в шине. И только при нереальных в эксплуатации значениях 5-6 атмосфер наблюдается обратная зависимость. Это происходит за счет уменьшения потерь, связанных с деформацией шин при качении — жесткая шина меньше мнется и, соответственно, теряет меньше энергии на нагрев внутренней конструкции при деформации.И даже больше — уменьшается площадь пятна контакта.

С другой стороны, пониженное давление значительно увеличивает тепловыделение и потери энергии в шинах.

Вроде бы все просто: больше качайте колеса и машина будет катиться лучше! Но при этом, по крайней мере, потери комфорта неизбежны — перекачанная шина перестает глушить улары при движении по неровностям. Но дело не только в комфорте.

Давление в колесах и управляемость автомобиля имеют огромное влияние.

Производитель должен указать значение давления воздуха в шинах передней и задней оси, которое может быть разным, и часто также указывается, какое давление применять в случае полной или частичной нагрузки, при движении на средней или высокой. скорости.

Итак, давайте смодулируем три варианта неправильного давления в шинах: слишком высокое, слишком низкое и нормальное, но … с одной полупустой шиной.

Вариант первый: гипертонический криз

Водитель, накачивая полуплоские колеса, задается вопросом: «Почему бы мне не подуть побольше воздуха на будущее и не забыть о давлении в колесах до осени?» И по идее машина лучше катится на прокачанных колесах и меньше потребляет бензина… «

Сказано — сделано. Давление во всех шинах повышено до трех атмосфер вместо рекомендуемых 1.9-2.0, и наш «гипертоник» выезжает на дорогу.

В первую очередь с помощью профессионального исследовательского комплекса мы измерили максимальную скорость, расход топлива, выбег и тормозной путь. Что оказалось?

Разница по сравнению с обычной версией (с давлением в шинах 2,0 атм) заметна, и в полном соответствии с теорией «восьмерка» с «гипертонической» шиной превосходит «здоровую» по всем этим параметрам, кроме по тормозному пути и плавности хода.Машину стало легче катить; за счет этого увеличилась «максимальная скорость», а расход топлива несколько снизился. Но с тормозами эффект обратный — чрезмерно накачанная шина имеет меньшее сцепление и, как следствие, тормозной путь увеличивается.

Как изменилось поведение машины? «Гипертоник» стал более спортивным в своих реакциях, острее реагирует на повороты руля, стало легче контролировать траекторию. В экстремальных ситуациях поломка руля происходит раньше, а вдобавок уменьшилось усилие на рулевом колесе — теперь в крутых поворотах вы тратите меньше энергии на удержание руля.Но в результате полностью исчезло и без того малое реактивное воздействие на руль в «околонулевой» зоне.

По плавности хода наши прогнозы полностью не оправдались. Мы ожидали более значительного увеличения вибрации, сильных ударов при движении по неровностям, но значительного ухудшения комфорта не произошло. Только езда по булыжнику и разбитому асфальту показала небольшое усиление вибрации, передаваемой на кузов жесткими шинами. Больше раздражало то, что все неровности стали слишком сильными, удары передавались на руль, а особенно в поворотах.

Кроме того, в движении из-за уменьшения пятна контакта центральная часть протектора будет больше изнашиваться, и, следовательно, срок службы прошитых покрышек значительно сократится.

Вариант второй: хроническая гипотензия

Мы становимся на колени перед накачанными шинами и выпускаем две атмосферы, оставляя заблокированной только одну. Теперь все колеса «восьмерки» имеют одну атмосферу. Вариант вполне реальный, ведь при пониженном давлении радиальная шина с мягкими боковинами не сильно меняет форму, и беглого взгляда на колеса часто бывает недостаточно, чтобы сказать, что они спущены.

Но измерительное оборудование не обманешь. Она четко зафиксировала ухудшение всех параметров, а количественно разница со «эталоном» была больше, чем в случае избыточного давления.

В движении, при движении по прямой особой разницы не чувствуешь. Но стоит немного повернуть руль, и повышенная «цепкость» рулевого управления чувствуется моментально: усилие на рулевом колесе увеличилось более чем вдвое. Ну а руль крутить очень тяжело! Автомобиль-«гипотоник» стал чем-то вроде «мазка».Резко снизилась чувствительность, и теперь в тех же поворотах приходится крутить руль на заведомо большие углы, а машина по-прежнему имеет тенденцию выходить из поворота.

На пределе реакция на газовый разряд очень вялая, почти нет. Вибрации от дороги было меньше, но в основном это сказывалось на мелких неровностях, а на более значительных выбоинах и брусчатке тряска не меньше, чем при нормальном давлении. К тому же приличные ямы и асфальтовые ступеньки теперь нужно либо объезжать, либо снижать скорость почти до нуля — иначе гарантирован «привязанный» диск и проколотая шина.

Кроме того, для бескамерных шин, страдающих «гипотонией», существует еще одна опасность — возможность разборки в повороте или при косом ударе о препятствие (например, бордюр). Нам пришлось испытать это вопреки нашему собственному желанию. Дело в том, что в программу испытаний вошли наши стандартные маневры — «перестановка» и «поворот». Спущенные шины пережили «перестановку», но в «повороте» предел подошел — и в пятой гонке шина, выбросив последнюю закачанную в нее атмосферу, была «разобрана».И только благодаря опыту и реакции сидевшего за рулем эксперта удалось сохранить в целости колесо, шину и машину. Если это произойдет в напряженном повороте на обычной дороге, катастрофические последствия гарантированы …

Вариант третий: пробил

В том случае, когда шина при проколе быстро «отдает дух», все понятно — звук плеска и тряски подскажет водителю, что пора остановиться и достать «запаску». Но часто бывает иначе: вы «зацепились» за гвоздь и довольно долго едете, не замечая медленного снижения давления в шинах.Особенно это касается бескамерных шин. Можно ли это определить и по каким признакам? Какая езда может привести к

с таким «подарком»? На эти вопросы мы смогли ответить, проведя эксперимент на нашей «восьмерке».

Начнем с того, что «пробито» одно из задних колес. Давление в нем составляет одну атмосферу, и на глаз практически невозможно заметить, что колесо спущено. В движении мы также не заметили никаких особенностей в поведении ВАЗ-2108 — переднеприводная машина плохо реагирует на зацепление заднего колеса.И только доведя машину до горок, «раскручивая» ее из стороны в сторону, можно почувствовать «асимметрию» в поведении «восьмерки». Когда «больное» колесо оказывается за пределами центра поворота, машина больше кренится и «вкручивается» внутрь, уходя на меньший радиус. А в обратном повороте поведение машины снова нормальное.

Таким образом, распознать опущенное колесо на задней оси в движении можно только на экстремальных режимах. А при обычной езде для этого есть только один инструмент — манометр.

Если в переднем колесе упало давление, то все намного проще — моментально чувствуется повышенное усилие на рулевом колесе, и автомобиль начинает «тянуть» в сторону спущенного колеса. Если продолжить движение, можно ощутить практически все «прелести» управляемости автомобиля «гипотонической», не исключая возможности «соскальзывания» покрышки с диска в повороте. А это уже очень опасно.

Влияние давления в шинах модели БЛ-85 (175/70 R13) на параметры ВАЗ-2108

Давление в шинах, атм
Максимальная скорость
(IV передача), км / ч
Биение вагона, м


Расход топлива, л / 100 км


Тормозной путь, м
Максимальная скорость
выполнение маневра
«Перелив» (20 м), км / ч

Отсутствие атмосфер в шинах отлично чувствуется в экстремальных режимах

Разборка в движении.Быстро, но небезопасно

Имея на руках результаты замеров и анализируя впечатления от вождения на недокачанных и перекачанных шинах, дадим несколько рекомендаций. Прежде всего — храните данные в шинах автомобиля в соответствии с рекомендациями производителя, не поленитесь достать манометр и снова накачать.

Стремление улучшить характеристики автомобиля за счет увеличения давления в шинах вряд ли того стоит — выгода минимальна и сопровождается побочными эффектами.Даже сторонники принципа «трусам нужны тормоза» не могут не беспокоиться о сокращении срока службы шин.

Но неосторожная езда на полуплоских колесах не только приводит к ухудшению всех параметров автомобиля, но и грозит серьезной аварией.

Не каждый водитель обращает внимание на давление в шинах своего автомобиля. Но безопасность на дороге, управляемость и маневрирование автомобиля иногда зависит от давления в шинах. Кроме того, на уровень давления в шинах влияет:

на расход топлива,
равномерный износ самого колеса,
может вызвать грыжи на корте колеса.

Если давление в шинах r13 и r14 повышается, то, например, при наезде на препятствие шина может даже взорваться. Неправильное давление в шинах r15 также повлияет на маневренность при входе в поворот, поворотах и т. Д. На следующем рисунке показано лучшее при различных уровнях накачивания колес автомобиля.

Давление в шинах

Как видите, уже по износу протектора можно определить, в чем проблема прокачки обода, но лучше не доводить до этого, а поддерживать определенную атмосферу при требуемых значениях.

Давление в шинах необходимо проверять не реже одного раза в месяц. Профессиональные водители проверяют каждые 2 недели и перед каждой длительной поездкой. А внешний осмотр колес следует проводить ежедневно перед запуском двигателя автомобиля … Хотя, если вы счастливый обладатель низкопрофильных покрышек, то определить на глаз, какое давление должно быть в шинах, невозможно.

В последние годы специалисты по ремонту шин и автомобилей советуют приобретать бескамерные колеса. Но десять лет назад это казалось фантастическим.На сегодняшний день эксплуатация покрышек с камерой изолирована, а через пару лет колеса с камерой внутри можно встретить, наверное, только на велосипеде.

Бескамерная шина имеет лучшую износостойкость за счет повышенной вулканизации. Благодаря меньшему весу их технические характеристики лучше из-за меньшей инерции. Кроме того, бескамерная шина лучше балансирует. Их срок службы также больше. К тому же в случае прокола «бескамерный» дольше задержит воздух, что позволит безопасно добраться до сервисного отдела.

Также мы не будем рассматривать вопрос о том, что зимой нужно ездить на зимних шинах с шипами и с большей глубиной протектора, потому что это влияет на вашу безопасность и безопасность не только автомобиля, но и жизни и здоровья окружающих. Поэтому летом мы используем летние колеса и не «всесезонные» в другие периоды, если вы не живете в бесснежной Европе. Выбор марки производителя шин — ваш выбор, единственное, на что стоит обратить внимание, это то, что радиус колес должен точно совпадать с рекомендованным в сервисной книжке автомобиля.

автомобилей ВАЗ можно считать одной из самых известных марок на постсоветском пространстве. Сегодня можно встретить как старые ВАЗ-2106, так и модели 2107. Самарские 2109 и 21099 довольно распространены. Поклонники отечественного автопрома сегодня приобретают более современные модели: ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 … Это говорит о том, что даже с появлением на рынке большого количества доступных иномарок автомобили Волжского завода не перестал пользоваться спросом у автомобилистов.

Важно всегда знать давление в шинах автомобиля

Для того, чтобы срок службы автомобиля был достаточно долгим, необходимо неукоснительно соблюдать все условия для правильной эксплуатации.Среди различных факторов, определяющих правильное использование машины, давление в шинах очень важно и значимо.

Давление в шинах автомобиля, насколько оно важно?

Однако имейте в виду, что это также зависит от распределения нагрузки, температуры окружающей среды и других факторов.

Контрольное измерение давления в шине автомобиля ВАЗ 2106

При перекачке колес наблюдаем следующее:

уменьшение коэффициента сопротивления;
нижняя степень деформации;
меньшее пятно контакта с дорогой;
снижение амортизации;
повышенная управляемость.

При недокачиваемых колесах наблюдаются следующие явления:

увеличение размера пятна контакта с дорогой;
увеличивающий коэффициент сопротивления;
повышенный расход топлива;
повышение плавности хода;
ухудшение управляемости автомобиля.

Автомобильный манометр — циферблатный и электронный с ЖК-экраном

Как в первом, так и во втором случае увеличивается износ протекторов.В первом случае портится середина протектора, во втором — боковины.

Как тип резины влияет на давление?

Следует знать, что диаметр шины не влияет на показатели давления — для резины r13, r14 и r15 он будет одинаковым. Здесь играет роль степень нагрузки на колеса.

Следует учитывать, что при перепаде температур, например, при переходе с теплого на холодное давление в шинах может стать ниже.Летом они должны быть около 1,9 атмосферы при средней загруженности. Если автомобиль полностью загружен, резину следует накачать до 2,1 атмосферы.

Таблица давления в шинах для разных моделей автомобиля ВАЗ

В таблице ниже указано, каким должно быть давление в шинах для различных моделей автомобилей ВАЗ. Мы предоставляем неполный список, старые типы, такие как ВАЗ-21099, и более новые автомобили: ВАЗ-2110, 21111 и 21112.

Таблица рекомендованного давления в шинах для автомобилей ВАЗ

Зимой принято немного опускать колеса, хотя официально заявлено, что степень их накачивания не зависит от сезона. Однако плоские колеса имеют следующие преимущества:

лучшая устойчивость на скользкой дороге;
плавность хода автомобиля;
уменьшение тормозного пути и снижение вероятности возникновения аварийной ситуации.

Регулярно проверяйте давление в шинах автомобиля

Владельцам автомобилей ВАЗ, как и любых других марок, рекомендуется регулярно проверять степень накачивания колес — не реже одного раза в месяц. Практика показывает, что в течение месяца давление снижается на 0.4 атмосферы. В этом случае необходимо подкачать колеса.

Необязательно постоянно ездить на станцию для замеров ТО — это можно сделать самостоятельно с помощью манометра. Делаем так:

Сбрасываем показания прибора.
Снимите крышку с катушки.
Надеваем штуцер прибора на ниппель и прижимаем.
Снимаем показания прибора.

Регулярно проверяйте давление в шинах автомобиля

Так как температура может существенно повлиять на показания, их необходимо снимать перед выездом из гаража на «холодных» шинах.Помните, что регулярный контроль — залог вашей безопасности и долгого срока службы автомобиля.

Заключение

На протяжении многих лет автомобили ВАЗ остаются самой известной и популярной у потребителей разновидностью продукции отечественного автопрома. Они не считаются такими престижными, как в былые времена, но честно служат верой и правдой нескольким поколениям автомобилистов.

Одним из важных факторов, определяющих грамотность эксплуатации автомобиля, является давление в шинах.Производитель настаивает на том, что автовладелец обязан обеспечить его значение, рекомендованное в специальных таблицах. Это влияет на такие факторы, как управляемость автомобиля, расход топлива, комфорт езды и безопасность водителя и пассажиров.

Ножной насос с манометром ННУ-500

Давление в шинах зависит от модели автомобиля, типа резины и индекса нагрузки. Проверяя табличные данные, каждый водитель может определить оптимальную стоимость для своего автомобиля.

Регулярный контроль индикаторов также является обязательным условием правильной работы автомобиля, его долгого срока службы, а также вашей безопасности на дороге.

Какое сцепление лучше поставить на ваз 2115

КАКОЙ КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ ВЫБРАТЬ ДЛЯ LADA SAMARA?

КОРОТКО О СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА LADA SAMARA

ПРАКТИКА: КАКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ЛУЧШЕ КУПИТЬ НА АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 2114 И КАК ЭТО ОПРЕДЕЛИТЬ?

УПАКОВКА

ДИСК МУФТЫ

ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК

СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ И СЦЕПЛЕНИЕ: ПОДБИРАЕМ КОМПЛЕКТ

СПОКОЙНЫЙ СТИЛЬ

ДИНАМИЧНЫЙ СТИЛЬ

СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ

Рекомендуем прочитать:

Сцепление LUK 2108 — 2115, комплект

Сцепление ВАЗ 2115: Замена, регулировка, неисправности

Замена

Регулировка

Какое лучше поставить

Неисправности

Как понять, что пора менять сцепление

Как понять, что пора менять сцепление

Как еще можно определить, что пора заменить сцепление

Чтобы сцепление цепляло

Проблема — вибрация на педали

Принцип работы сцепления

Диагностика состояния

Сборка

Диск сцепления

Важные моменты

Рекомендации напоследок

Какое сцепление лучше поставить на ВАЗ-2110 (8 и 16 клапанов)?

Основные причины поломки сцепления и способы их устранения

Что делать при пробуксовках и рывках

Какое лучше выбрать сцепление

Реально ли самостоятельно заменить сцепление

Ваз 2109: какое сцепление выбрать-профессиональные советы

Что выбрать

Французское или корейское Valeo

Немецкая педантичность сцепления Luk с высоким качеством

Сцепление от Крафт

печка не работает. Причины и устранение неисправностей

Система отопления

Неисправности и диагностика

Предохранитель

Контакт в монтажном блоке

Реле зажигания

Первое и второе положение

Переключатель

Холодный воздух в салоне

Электродвигатель отопителя

Вывод

множество вариантов сборки, ценные советы и рекомендации, практическое руководство

Что такое бензиновый автомобиль с дистанционным управлением?

Основные характеристики бензиновых машин на радиоуправлении

От чего должен зависеть выбор бензиновой радиоуправляемой машины?

Правильная эксплуатация бензиновой машины с дистанционным управлением

Особенности и преимущества RC Drift Cars

Как не ошибиться при выборе бензинового дрифт-кара?

Основные детали бензиновой машины на пульте

Особенности сборки

Настройка радиоуправляемой машины

Колеса и шасси

Двигатель

Пульт дистанционного управления

Кузов

Сборка

Давление в шинах r13. Давление в шинах легкового автомобиля

Что будет, если давление в шинах не соблюдается

Если колеса накачаны неправильно

Если колеса перекачаны

Зависимость давления в шинах от климатических и дорожных условий

Каким должно быть оптимальное давление для колес большего размера

Как измерить давление: правильная последовательность

Прокачивать шины азотом или нет

Влияние различных факторов

Таблицы со значениями рекомендованного давления в шинах автомобилей по маркам

Toyota

Alfa-Romeo

Bmw

Chevrolet