Как сделать сцепление мягче: Как сделать мягче педаль сцепления на классике

Как сделать мягче педаль сцепления на классике


Снижаем усилие при выжиме на педаль сцепления Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Тюнинг коробки передач ваз 2107 своими руками, модернизация заднего моста ваз 2105, доработка ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.

Давненько я «точил зуб» на сцепление… Через часок дергания в пробке, левая нога уставала и я начинал регулярно недожимать педаль, раздававшийся, при этом, хруст из КПП не способствовал душевному равновесию.

Захотелось снизать усилие на педали.

Припомнилась статейка про доработанную семерку (я уже и не припомню, где я ее нарыл), там установили рабочий цилиндр сцепления от ГАЗ-3102. Логика проста – для снижения усилия на педали необходимо увеличить внутренний диаметр рабочего цилиндра (у классики он 19,05 мм, а у Волги – 25 мм). Поиск информации по этой теме ничего не дал – максимум, что я смог узнать, это то, что так делают и, что педаль действительно становится мягче и легче, а для установки требуется изготовить кронштейн. Коль информации по установке найдено не было – принял решение заняться вопросом самостоятельно…

Поход в магазин закончился покупкой Волговского цилиндра. Далее была примерка, снятие размеров и изготовление первого варианта кронштейна. Забегая вперед, скажу, что я его потом переделывал три раза… Параллельно с изготовлением кронштейна, разобрал цилиндр. Конструкция его меня не порадовала… Поршень подпружиненный и постоянно находится в выдвинутом положении. Если пружину просто убрать, то поршень проваливается в зону с увеличенным диаметром, где об уплотнении манжет говорить просто смешно.

Если установить внутрь упорную втулочку, то она перекроет отверстие штуцера для прокачки системы от воздуха.. Кроме того цилиндр оказался намного больше родного и разместить его было проблематично. Дилемма казалась неразрешимой…

Во время очередного визита в магазин, мне попался на глаза рабочий цилиндр с УАЗа. Он был компактней и у него поршень не был подпружинен его внутренний диаметр 23.58 мм. Естественно, я его приобрел. Также, для экспериментов, прикупил и классический цилиндр (если не выйдет с инсталляцией – поставить просто новую деталь). Попалось изделие фирмы Nagel. Все три цилиндра, для сравнения. Слева на право: ГАЗ, УАЗ, классика.

Должен заметить, что в УАЗовский цилиндр уже вкручен не родной шток. Вообще он выглядит вот так.

В конструкции ГАЗовского и УАЗовского цилиндров есть, на мой взгляд, существенное преимущество, по сравнению с ВАЗовским — это пыльник в виде гофры – такой пыльник не должен рваться так часто, как на классике. Ну, да перейдем к делу.
Первым делом в УАЗовском цилиндре бал разобран шток (он там сборной).

Далее я разобрал весь цилиндр. Поршень был извлечен и торцован на 3 мм с каждой стороны. Я это сделал потому, что у него изначально меньший ход, чем у классического. Затем цилиндр был собран – больше ничего изменять там не нужно.
Теперь надо все это установить – нужен кронштейн. Поупражнялся я с этим всласть… Процесс проходил следующим образом: делаю кронштейн, примеряю – размещается ужасно, переделываю, примеряю… и так три раза. Полечилось на четвертый… Какие проблемы возникали: шток работает под углом к оси цилиндра – будет быстрый износ манжет, маятник рулевого редуктора упирался в цилиндр при выкручивании руля влево, цилиндр расположен близко к балке – шланг не подключишь. В итоге, все же удалось найти его оптимальное положение и, соответственно, оптимальную конструкцию кронштейна. Последний вариант получился сборным, он-то сейчас и стоит на моем автомобиле. Эскизы кронштейна в сборе и его деталей.

Кроме того, пришлось изготовить новый шток.

Все это хозяйство в сборе с цилиндром.

Также я сделал новый кронштейн для крепления возвратной пружины ваз 2104. Вырезал его лобзиком из куска 1 мм стали. По линии сгиба надо отогнуть ушко на 90°. Место линии сгиба не критично, поэтому я и не даю размер на ее расположение. На самом деле я и весь кронштейн пружины вырезал «на глазок», так что эскиз достаточно условный… Установил я его между кронштейном и, прикрученной к нему, планкой.

Теперь всю конструкцию можно прикрутить к машине. При этом надо обратить внимание на длину болтов, которыми будет крепиться кронштейн к картеру сцепления. Верхний болт находится четко на против зубчатого венца маховика и длинный болт просто заклинит его. У меня, кстати, так и вышло… А потом я долго чесал репу: почему же стартер не крутит… Слава богу ничего не сломал… Так что болты надо брать длиной примерно 20 мм, а после прикручивания – попробовать прокрутить двигатель за храповик, чтобы убедиться, что ничего не клинит.

Пришла пора подключать цилиндр к гидравлике. Вот тут-то и обнаружилось, что он стоит все же близковато к балке и шланг сцепления размещается с трудом. Пришлось делать переходник, что бы подключить его под углом и вывести в бок. Принцип подключения аналогичен тому, как подключены шланги передних тормозов к рабочим цилиндрам. Эскизы переходника и винта. Готовые детали.

 

Прикручивать переходник надо, как обычно, через медные шайбы.

Остается все прикрутить на машину. Вид всего этого хозяйства.

После прокачки сцепления занялся регулировкой. Тут обнаружилась еще одна засада. Хотя я этого ждал… Из-за увеличенного диаметра цилиндра уменьшился его ход и настроить сцепление ваз 2105 получалось только полностью выбрав свободный ход вилки. То, что это ведет к скорой кончине выжимного, думаю, объяснять не надо. Чтобы решить это, необходимо подать в цилиндр больший объем жидкости, а добиться этого можно, увеличив ход поршня главного цилиндра при нажатии на педаль. Сделал следующее: закрутил до упора регулировочный болт педали сцепления – получил приличный свободный ход. Затем выточил новый шток главного цилиндра увеличенной длины. Я накинул к его длине 20 мм, из расчета, что точную подгонку сделаю в гараже. После примерки, отпилил от него 14 мм. Таким образом новый шток оказался длиннее старого на 6 мм. После этого отрегулировал педаль и заново отрегулировал сцепление. Теперь хода стало хватать чтобы настроить свободный ход вилки.

Результатом инсталляции остался доволен — педаль действительно стала легче и мягче. Когда, после прокачки, нажал на педаль ваз 2107, первой мыслью было, — плохо прокачал – педаль провалилась… Ан нет, просто педалька стала намного легче… Еще раз повторю – результатом доволен! Считаю, что не зря потратил на это столько времени и сил!

Как ЛЕГКО отрегулировать педаль сцепления на автомобиле

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

С каждым годом на дорогах становится меньше автомобилей с механической коробкой передач. Хотя больше водителей предпочитают автоматику, а производители автомобилей предлагают меньше моделей с ручным переключением передач, многие по-прежнему предпочитают механические коробки передач по двум основным причинам: участие водителя и более дешевое обслуживание / ремонт.

Все начинается с педали сцепления. Он предлагает водителю возможность вручную переключать передачи во время вождения.Чтобы управлять рычагом переключения передач и управлять сцеплением, необходим определенный уровень навыков. В качестве награды водитель устанавливает прямую связь с автомобилем, что дает больше удовольствия от вождения.

Потенциальным недостатком транспортного средства с механической трансмиссией и сцеплением является то, что иногда может потребоваться регулировка педали сцепления. Кроме того, существует вероятность полной замены всего узла сцепления, если неисправность станет слишком серьезной.

Для эффективной работы сцепления необходим правильный люфт в рычаге между педалью сцепления и вилкой сцепления (или выжимным рычагом). Если люфта недостаточно, муфта пробуксовывает.

С другой стороны, слишком большой люфт может привести к ползанию вперед автомобиля при нажатии педали сцепления и включении передачи.

Когда дело доходит до регулировки сцепления на автомобиле, есть несколько способов успешно выполнить эту задачу. Регулировка сцепления — это не просто универсальный процесс, поскольку существуют разные типы узлов сцепления и, следовательно, разные типы регулировок сцепления.

Вот два основных способа регулировки педали сцепления в вашем автомобиле.

См. Также: Езда на обеих ногах — хорошо? Плохой? Незаконно?

Регулировка саморегулирующейся муфты

Теоретически предполагается, что саморегулирующаяся муфта саморегулируется для обеспечения правильного количества свободного хода. Но иногда требуется небольшая помощь. Поскольку в нем используется гидравлическая педаль сцепления, этот тип регулировки сцепления, как правило, будет более простым, независимо от уровня опыта специалиста.

При работающем двигателе и включенном стояночном тормозе просто поставьте ногу под педаль сцепления и поднимите ее на себя.

Затем вы можете протестировать и проверить результаты этой регулировки, нажав педаль сцепления и включив передачу. Проверьте расстояние, на которое муфта должна опуститься, прежде чем можно будет переключать передачи.

Если этот тип регулировки сцепления не дает желаемых результатов для владельца транспортного средства, то владельцу транспортного средства или механику рекомендуется попытаться вручную отрегулировать сцепление.

Ручная регулировка сцепления

Первым шагом при ручной регулировке сцепления является выключение двигателя и включение аварийного тормоза. Вам нужно будет расположиться так, чтобы ваша голова частично находилась под приборной панелью.

Это создаст необходимую видимость и доступ для ручной регулировки. Тем, кто меньше ростом и обладает хорошей гибкостью, очевидно, будет легче регулировать педаль, но почти любой может выполнить эту работу.

У большинства автомобилей есть трос сцепления со стержнем с резьбой, который имеет как контргайку, так и регулировочную гайку, определяющую величину свободного хода педали сцепления. Вам нужно найти эти две гайки, которые расположены над педалью сцепления.

Для регулировки просто потяните вверх трос сцепления и слегка ослабьте контргайку и регулировочную гайку. Затем снова медленно потяните вверх трос сцепления. Вы почувствуете точку зацепления вилки сцепления. Здесь следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая трос сцепления в нужном положении, затяните контргайку и регулировочную гайку так, чтобы трос удерживался в этом положении. Теперь ваша педаль сцепления должна находиться в оптимальном положении.

Вот хорошее видео процесса регулировки сцепления:

.

Как устранить прилипание педали сцепления к полу

Транспортные средства со сцеплением и механической коробкой передач требуют большего внимания, чем автомобили с автоматической коробкой передач. По мере старения автомобиля меняется и система сцепления.

Муфта предназначена для включения трансмиссии в двигатель, а также для высвобождения мощности от двигателя для замедления входного вала трансмиссии для переключения передач. Педаль сцепления предназначена для того, чтобы водитель отпускал сцепление и включал сцепление.Педали сцепления, которые переходят из исходного положения в полное зацепление, но остаются на полу и не подпрыгивают, указывают на проблему.

Есть четыре компонента, которые могут привести к тому, что педаль сцепления полностью упадет в пол:

  • Неисправен выжимной подшипник сцепления
  • Отказ рабочего цилиндра
  • Неисправен главный цилиндр сцепления
  • Сломана тяга сцепления

  • Предупреждение : Не пытайтесь запустить двигатель и ведите автомобиль, если педаль сцепления залита полностью до пола. Вы можете повредить сцепление, вилку сцепления или трансмиссию.

Часть 1 из 4: Диагностика педали сцепления на полу из-за вышедшего из строя выжимного подшипника

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность выжимного подшипника

Необходимые материалы

  • Ходовая часть
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Набор головок SAE / метрических
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Убедитесь, что рабочий цилиндр не протекает.

Шаг 3: Снимите смотровую крышку, если таковая имеется, с раструба трансмиссии. Используйте фонарик, чтобы посмотреть вверх в области сцепления, чтобы увидеть положение вилки.

Если вилка задействована до упора, но рабочий цилиндр или трос не задействованы, значит, выжимной подшипник сцепления вышел из строя или сломалась вилка сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Попросите механика проверить неисправный выжимной подшипник сцепления.

Часть 2 из 4: Диагностика педали сцепления при отказе рабочего цилиндра

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на полу на предмет неисправности рабочего цилиндра

Необходимые материалы

  • Ходовая часть
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Оттяните пыльник к рабочему цилиндру, чтобы проверить, не вытекает ли жидкость. Обратите внимание на внешние повреждения рабочего цилиндра.

Проверьте штифт, чтобы убедиться, что он сломан или поврежден. Проверьте, на месте ли и плотно ли затянут спускной винт. Проверьте, прикреплена ли возвратная пружина к рабочему цилиндру и работает ли он.

Шаг 3: Возьмитесь за монтировку и верните штифт рабочего цилиндра в исходное положение. Педаль сцепления также должна вернуться в исходное положение. Нажмите на педаль сцепления и посмотрите, вернется ли. Если педаль остается на полу, то при отсутствии внешней утечки в рабочем цилиндре может быть внутренняя утечка.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания сейчас, необходимо выполнить ремонт вышедшего из строя рабочего цилиндра.

Часть 3 из 4: Диагностика педали сцепления на полу при отказе главного цилиндра сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

  • Фонарик
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Шаг 2: Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и проверьте, нет ли утечки жидкости. Снимите крышку с резервуара и убедитесь, что внутри резервуара есть жидкость.

Наденьте колпачок и проверьте вал в задней части главного цилиндра сцепления на предмет поломки или повреждений.

Шаг 3: Войдите в кабину и проверьте возвратные пружины педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к педали сцепления и работает.

Очистка после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и уберите их с дороги. Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема автомобиля требует внимания сейчас, вам нужно будет выполнить ремонт вышедшего из строя главного цилиндра сцепления.

Часть 4 из 4: Диагностика педали сцепления на полу на сломанный рычаг сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на обрыв сцепления

Необходимые материалы

  • Ходовая часть
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы
  • SAE / набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Шаг 2: Проверьте, не погнут ли, сломан или поврежден рычаг сцепления или трос. Снимите тягу с вилки сцепления. Вам может потребоваться открутить болт гаечным ключом или шплинт с помощью плоскогубцев, чтобы снять рычажный механизм или трос.

Надавите на тягу или трос и посмотрите, будет ли педаль двигаться. Если педаль не движется, трос или трос могут быть повреждены и не могут двигаться. Снова подсоедините тягу или трос к вилке сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

При необходимости обратитесь к профессиональному механику для осмотра сломанной тяги сцепления.

Закрепление педали сцепления на полу может улучшить управляемость автомобиля и предотвратить повреждение сцепления или трансмиссии.

.

Как работают сцепления | HowStuffWorks

С 1950-х по 1970-е годы вы могли рассчитывать на пробег от 50 000 до 70 000 миль от сцепления вашего автомобиля. Сцепления теперь могут прослужить более 80 000 миль, если вы будете их осторожно использовать и поддерживать в хорошем состоянии. Если не принять меры, сцепления могут начать выходить из строя на 35 000 миль. Грузовики, которые постоянно перегружены или часто буксируют тяжелые грузы, также могут иметь проблемы с относительно новыми сцеплениями.

Этот контент несовместим с этим устройством.

Щелкните «play», чтобы увидеть промах.

Объявление

Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Фрикционный материал на диске сцепления очень похож на фрикционный материал на колодках дискового тормоза или колодках барабанного тормоза — через некоторое время он изнашивается. Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, ​​сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.

Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью. Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который часто переключает сцепление, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.

Иногда проблема не в скольжении, а в залипании.Если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или полностью помешать включению передачи. Вот некоторые общие причины заедания сцепления:

  • Обрыв или растяжение троса сцепления — тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
  • Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
  • Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
  • Неправильно отрегулирована тяга — Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неверное количество силы.
  • Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

«Жесткое» сцепление — тоже частая проблема. Все муфты требуют определенного усилия для полного нажатия.Если вам придется сильно нажать на педаль, возможно, что-то не так. Частыми причинами являются заедание или заедание рычага педали, троса, поперечного вала или шарнира. Иногда засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут стать причиной жесткого сцепления.

Еще одна проблема, связанная со сцеплениями, — это изношенный выжимной подшипник, иногда называемый выжимным подшипником . Этот подшипник прикладывает силу к пальцам вращающегося прижимного диска, чтобы освободить сцепление.Если вы слышите грохочущий звук при включении сцепления, возможно, у вас проблема с выгрузкой.

В следующем разделе мы рассмотрим несколько различных типов муфт и способы их использования.

.

5 причин жесткой педали сцепления

В мире много людей, которые все еще водят автомобили с механической коробкой передач, хотя ситуация постепенно меняется. В этих автомобилях педаль сцепления находится на полу слева от педали тормоза.

Сцепление — это то, что связывает колеса с двигателем. Вся энергия вращения, создаваемая двигателем, передается на колеса через сцепление.

Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с нажатием на сцепление, тогда у вас будут проблемы с передачей мощности на колеса.В конечном итоге это приведет к невозможности безопасного вождения по дороге.

5 основных причин жесткой педали сцепления

Когда вы нажимаете педаль сцепления ногой, не должно быть слишком большого сопротивления. Нормальное нажатие на педаль сцепления будет приятным и плавным.

Не будет слишком твердым или слишком мягким. На нее должно быть так же легко нажимать, как на две другие педали на полу.

Однако, если вы чувствуете, что педаль сцепления тяжело нажимается, значит, в системе определенно что-то не так.Ниже приведены пять наиболее распространенных причин, по которым педаль сцепления тяжело нажимается.

1) Плохой приводной вал

Приводной вал — это компонент системы трансмиссии, который отвечает за передачу энергии вращения от двигателя к колесам. Он связан с педалью сцепления и компонентами троса.

Если ваш приводной вал или любой из его компонентов слишком изношены, это может вызвать проблемы при нажатии на педаль тормоза. Это также ухудшит качество всей вашей передачи.

Это определенно повод обратиться к механику и решить эти проблемы.

2) Плохой шарнир шарнира

Шарик шарнира сцепления сконструирован таким образом, чтобы работа сцепления казалась максимально плавной. Это то, что придает педали сцепления ощущение плавности, когда вы нажимаете на нее ногой.

Но если шарнирный шарнир сцепления изнашивается или повреждается, ощущение гладкости начинает исчезать. Вместо этого у вас останется более жесткая педаль сцепления, которая потребует большего усилия для нажатия.

3) Неисправный трос сцепления

Трос сцепления — это то, что соединяет педаль сцепления и рычаг сцепления трансмиссии вместе. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, трос натягивает рычажный механизм, так что сцепление выключается.

После выключения сцепления можно безопасно переключать передачи трансмиссии. Но если трос сцепления слишком растянут или сломан, вам придется сильнее надавить на педаль сцепления, чтобы выключить сцепление.

4) Неисправность сцепления

Рычажный механизм сцепления состоит из множества гидравлических или механических компонентов, которые позволяют сцеплению функционировать должным образом. Помимо педали сцепления, рычаги состоят из различных рычагов и тяг.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, рычажный механизм умножает эту силу, так что она может воздействовать на нажимной диск. Это создает необходимую силу для отключения сцепления по требованию.

5) Педаль заблокирована

Если на полу вашего автомобиля лежат мелкие предметы, возможно, что один из этих мелких предметов может попасть под педаль сцепления.В этом случае вы не сможете полностью нажать на педаль.

Возможно, вам не придет в голову заглядывать под педаль, потому что вам, вероятно, не придет в голову, что это причина ее заедания. Если вам когда-нибудь понадобится сильно нажать на педаль сцепления, убедитесь, что под ней ничего нет.

Иначе можно повредить педаль или помешать выключению сцепления. Хуже того, объект может застрять под педалью тормоза с очень тяжелыми последствиями.

.

Тугая педаль сцепления. Способы сделать её мягче на Лада Гранта. | AvtoTechLife

Измерение силы нажатия педали.

Измерение силы нажатия педали.

Для владельцев автомобилей с ручной коробкой передач приходится очень часто нажимать на педаль сцепления, особенно в пробках. Со временем, в этом механизме возникают проблемы такие как высыхание смазки, износ троса и стирание втулок, соответственно нажимать педаль становится всё туже. Для устранения этих неполадок рассмотрим некоторые способы:

Вилка сцепления

Вилка сцепления

1) Смазать опору вилки сцепления и направляющую втулку выжимного подшипника. Для этого использую тефлоновую смазку в баллончике с тонкой трубочкой и подведя её к опоре смазываю, предварительно сняв пыльник вилки.

Силиконовый пыльник

Силиконовый пыльник

2) Замена пыльника вилки. Со временем старый резиновый пыльник становится дубовым, новый силиконовый гораздо мягче и должен быть долговечнее.

Старый трос сцепления

Старый трос сцепления

3) Замена троса сцепления. На фото старый трос уже протёрся, так что покупаю новый и хорошенько смазываю.

Новые втулки оси педали сцепления

Новые втулки оси педали сцепления

4) Отрезок трубы под трос сцепления. Использовал трубу с внешним диаметром 25 мм. Добавляет плавности изгибу троса, что немного снижает усилие на педаль.

Отрезок пластиковой трубы на 25 мм

Отрезок пластиковой трубы на 25 мм

5) Замена втулок оси педали сцепления. Предварительно обработать смазкой.

Пластиковый поводок троса

Пластиковый поводок троса

6) Смазка пластикового поводка троса. Со временем пластиковый поводок перестаёт скользить по вилке или заедает, издавая скрип. Можно заменить его модернизированным на подшипниках.

Усилие на педаль 8,5 кг

Усилие на педаль 8,5 кг

Благодаря проделанной работе удалось заметно снизить усилие на педаль сцепления. Ниже смотрите видеоролик по теме статьи, там будут показаны замеры усилия на педаль после замены и смазки отдельных её элементов:

Педаль сцепления стала мягкой: причины

Без сцепления невозможна нормальная езда на автомобиле с МКПП, так как не получится переключать передачи обычным способом. Неполадки в этом узле случаются, хотя не так часто. Как правило, водитель сам почувствует, что есть проблема. Один из признаков  неисправностей — педаль сцепления стала мягкой.

Содержание статьи

Функции сцепления на автомобиле

Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя на КПП, после чего момент передается на колеса. Простыми словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.

Прижимать и отжимать диск от маховика удается при помощи педали сцепления, которой водитель фактически воздействует на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Получается, нажатием на педаль водитель выключает сцепление.

Привод сцепления на современных автомобилях бывает механическим и гидравлическим (или электрогидравлическим). Первый вариант относительно простой и дешевый. Устанавливается преимущественно на бюджетные легковые машины. Если опустить технические подробности, то суть в том, что педаль сцепления связана с приводом посредством стального троса в оболочке. На этом же тросе располагается механизм регулировки свободного хода педали.

В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и используется принцип несжимаемой жидкости (в данном случае, тормозной). Чаще всего в современных автомобилях установлен именно гидравлический привод, так как он более совершенный и надежный. В любом случае, когда на автомобиле слишком мягкая педаль сцепления, не включаются передачи и возникают другие трудности с переключением, нормальная эксплуатация без ремонта попросту невозможна.

Основные причины мягкого хода педали сцепления

Чтобы выжать педаль сцепления при полностью исправном приводе необходимо приложить определенное усилие. Этот параметр можно отрегулировать. Некоторые водители специально выставляют мягкое сцепление. Однако чаще всего это является признаком поломок и неполадок, тем более, если водитель замечает разницу по сравнению с нормой. Для механического и гидравлического привода неполадки будут разными, не считая случаев механической поломки некоторых деталей.

  • Начнем с гидравлического привода сцепления. Прежде всего, частой проблемой является воздух в системе. Во время любого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягким. В этом случае следует проверить качество затяжки штуцеров трубопровода, а также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

Также можно выделить неисправность рабочего и главного цилиндров сцепления. Рабочий цилиндр чаще всего заклинивает, а главный при выходе из строя теряет герметичность и, как следствие, нагнетающую способность.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как переключать передачи без сцепления. Из этой статьи вы узнаете о том, как ездить без сцепления, как переключать скорости не используя педаль сцепления с минимальными рисками повреждений КПП и т.д.

Не следует исключать и механическую поломку вилки – детали, подсоединенной к выжимному подшипнику.  Еще добавим, что снижение вязкости тормозной жидкости, низкий уровень, сильное загрязнение, потеря свойств и т. д. также может стать причиной проблем со сцеплением. Устраняется заменой тормозной жидкости.

Если становится мягкой педаль сцепления в холодное время года после простоя машины, а во время прогрева все приходит в норму, тогда нужно проверить главный цилиндр. Скорее всего, придется заменить его манжет.

  • Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить неполадку в механическом приводе сцепления сложнее, так как зачастую придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

Его деформация, а также поломка лапки привода наиболее часто бывают причиной мягкого сцепления. Также проблема может быть связана с разрушением одной или нескольких демпферных пружин ведомого диска. Зачастую это тоже можно выяснить только после разборки.

Что в итоге

Если без специальной настройки сцепление стало мягким, искать причины и выполнять ремонт нужно как можно скорее. Помните, езда с неисправным сцеплением является небезопасной, а также приводит к усиленному износу различных деталей, элементов и узлов.

При этом выполнить диагностику и ремонт можно своими силами,  однако без опыта проведения подобных манипуляций  оптимально обратиться к специалистам. Также процедуры потребуют наличия инструментов, некоторых навыков.

Напоследок отметим, что полная замена всего привода требуется только в отдельных случаях. Как правило, удается ограничиться заменой некоторых отдельных деталей и последующей настройкой/регулировкой привода сцепления.

  

Читайте также

Ваше сцепление слишком тугое или слишком легкое при нажатии? Вот почему

16 августа 2017 г. 2:38 Опубликовано писателем

Неисправности сцепления трудно диагностировать, особенно потому, что сцепление имеет тенденцию со временем выходить из строя. Но слишком долго ждите ремонта сцепления в Амарилло, штат Техас, и вы можете оказаться в затруднительном положении или еще хуже. Итак, как узнать, что не так со сцеплением и когда его починить? Два распространенных признака того, что с вашим сцеплением что-то не так, — это если оно становится мягким или пористым или, с другой стороны, жестким или твердым.Если вы столкнулись с любой из этих проблем, давайте посмотрим, в чем может быть проблема.

Сцепление стало мягким или нажимается слишком легко

Если сцепление стало мягким или нажимается слишком легко, возможны несколько причин:

  • Негерметичный шланг или фитинг: Возможно подтекает бачок тормозной жидкости к главному цилиндру сцепления. Проверьте наличие утечек из фитингов на главном цилиндре сцепления и линии от главного цилиндра сцепления до рабочего цилиндра.
  • Низкий уровень тормозной жидкости: Жидкость в тормозном бачке могла упасть ниже уровня шланга, идущего к главному цилиндру сцепления. Заполните бачок тормозной жидкостью, прокачайте сцепление и посмотрите, остается ли оно мягким после заполнения.
  • Главный или рабочий цилиндр сцепления неисправен: Главный или рабочий цилиндр может выйти из строя из-за утечки внутреннего или внешнего уплотнения. Если главный цилиндр и/или рабочий цилиндр негерметичны, сцепление необходимо заменить или отремонтировать.
  • Воздух в системе: Воздух в системе часто возникает из-за низкого уровня тормозной жидкости. Проверьте тормозную жидкость, при необходимости долейте и прокачайте сцепление.

Сцепление тугое или с трудом нажимается

Сцепление тугое или с трудом нажимается — еще одна распространенная проблема со сцеплением. Ниже приведены несколько причин, по которым может возникнуть эта проблема:

  • Заедание или заедание в системе : Заедание или заедание в тяге педали, поворотном шаре, тросе или поперечном валу может привести к сцепление становится жестким при приложении давления.
  • Блок гидравлической системы: Из-за засорения или изношенных уплотнений в гидравлической системе сцепление становится тугим или с трудом нажимается.
  • Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления: Подобно слишком мягкому сцеплению, неисправный главный или рабочий цилиндр также может вызвать слишком жесткое сцепление.

Неважно, кто виноват, проблемы со сцеплением нельзя игнорировать. Продолжение вождения автомобиля при возникновении проблемы со сцеплением только усугубит проблему.Кроме того, если ваше сцепление выйдет из строя во время вождения, вы можете оказаться в затруднительном положении или, что еще хуже, попасть в аварию. Для быстрого и доступного ремонта сцепления в Амарилло, штат Техас, позвоните специалистам Arenas Transmissions уже сегодня. Мы специализируемся на ремонте сцепления, починим ваше сцепление и вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам в ближайшее время!

Категория: Ремонт сцепления

Это сообщение было написано Writer

Признаки и симптомы низкого уровня жидкости сцепления

Возникли проблемы со сцеплением?

Может показаться, что для замены диска сцепления еще слишком рано, даже если симптомы могут показаться подходящими.

Но знаете ли вы, что коренной причиной проблемы часто может быть низкий уровень жидкости сцепления?

На самом деле, если жидкости сцепления вашего автомобиля мало, это может привести к дополнительным повреждениям и ремонту.

Поэтому важно не медлить – узнайте, почему сцепление вашего автомобиля работает не так, как раньше.

Ниже приведены некоторые распространенные признаки и симптомы низкого уровня жидкости сцепления, а также способы устранения этой проблемы.

ГУБЧАТАЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, чувствуете ли вы ее плавность и постоянную пружинистость на протяжении всего хода? Должно.

Если ваша педаль сцепления кажется мягкой или «мягкой» в какой-либо момент, когда вы нажимаете ее на пол, это признак того, что у вас низкий уровень жидкости сцепления.

Это губчатое, непостоянное ощущение возникает из-за воздуха в линии сцепления от главного цилиндра к рабочему цилиндру.

Она сжимается с другой скоростью, чем жидкость для сцепления, что создает неустойчивое ощущение при нажатии на педаль.

Для исправления состояния необходимо удалить воздух из системы сцепления и долить жидкость.

СОПРОТИВЛЕНИЕ В РЫЧАГЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Трудно ли нажать рычаг переключения передач на следующую передачу во время переключения?

Вы можете услышать, как люди говорят: «Это синхронизаторы», но обычно это просто низкий уровень жидкости сцепления.

Когда жидкости сцепления слишком мало, она не создает достаточного гидравлического давления для полного перемещения рабочего цилиндра.

Сцепление не полностью отключается от маховика, что затрудняет поиск следующей передачи.

Долейте жидкость для сцепления – велика вероятность, что симптомы исчезнут!

КРИВАНИЕ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ

Переключайте механическую коробку передач вверх или вниз.

Когда вы отпускаете сцепление, оно дергается и дергается?

Вы также можете заметить, что сцепление не выключается, пока педаль не окажется почти в полу.

Легко обвинить в этом симптоме сцепление, которое почти сгорело, но это может быть просто низкий уровень жидкости сцепления.

Как и сопротивление в рычаге переключения передач, оно возникает из-за меньшего количества жидкости сцепления, протекающей через гидравлическую линию.

Он не может создать полное движение, что дает вам очень мало возможностей для работы.

Долейте жидкость сцепления и почувствуйте разницу.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЗУБЧАТЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Когда уровень жидкости сцепления становится очень низким, вы можете заметить, что переключение передач становится почти невозможным.

Тогда даже самый опытный водитель механической коробки передач услышит скрежет шестерен.

Именно в этот момент при нажатии на педаль сцепления рабочий цилиндр едва перемещается, а сцепление остается в некотором зацеплении с маховиком.

Вождение в таком режиме может привести к повреждению диска сцепления, так как он цепляется за маховик.

Это увеличивает ненужный износ и непреднамеренно увеличивает стоимость ремонта.

КАК ЗАЛИВАТЬ ЖИДКОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ

Долить жидкость сцепления очень просто.

Просто разместите резервуар рядом с брандмауэром, снимите крышку и добавьте новую чистую жидкость из герметичного контейнера.

Всегда подбирайте жидкость для сцепления в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

Но сделайте еще один шаг вперед. В чем причина низкого уровня жидкости сцепления?

Квалифицированный механик AutoGuru должен проверить систему сцепления, чтобы определить, нет ли утечки или просачивания, и отремонтировать ее в кратчайшие сроки.

Гидравлическое и механическое сцепление: в чем разница?

На протяжении многих лет автомобили с механической коробкой передач имели два основных типа движения сцепления: механическое и гидравлическое.Во многих старых автомобилях используется механическая или тросовая система, тогда как почти во всех современных автомобилях используется гидравлическое сцепление.

Довольно часто классические автомобили оснащают комплектом для переоборудования с гидравлическим сцеплением для их модернизации. Это менее привлекательно для тех, кто хочет сохранить свой автомобиль как можно более оригинальным.

В этом руководстве мы рассмотрим различия между механическими и гидравлическими сцеплениями, чтобы понять, подходит ли вам переключение. Не существует неотъемлемого «лучшего» стиля, который можно было бы выбрать.Оба выполняют одну и ту же работу, просто используя разные методы. Однако у каждого есть атрибуты, которые могут быть предпочтительнее для определенных водителей.

Что такое механическое сцепление?

Механические сцепления (или сцепления с тросовым приводом) используют трос для перемещения диска сцепления. Они предшествовали гидравлическим системам сцепления и широко использовались на автомобилях вплоть до 1990-х годов. Сегодня очень редко можно увидеть автомобиль с механическим сцеплением, хотя они часто используются на мотоциклах.

Как работает механическое сцепление?

Механическое сцепление — довольно простая система.Стальной трос соединяет педаль сцепления непосредственно с узлом сцепления. Нажатие (или приведение в действие) педали перемещает трос. Это перемещает вилку сцепления, которая приводит в действие выжимной подшипник сцепления. Это затем отключает диск сцепления.

Из-за отсутствия гидроусилителя вес педали механического сцепления часто кажется тяжелее. Даже те, кто вырос за рулем современных автомобилей с механической коробкой передач, могут обнаружить, что к автомобилям с механическим сцеплением нужно привыкнуть. Прямое подключение механического сцепления означает, что водитель, как правило, чувствует больше вовлеченности при переключении передач.

Что такое гидравлическая муфта?

Гидравлическое сцепление использует гидравлическую жидкость вместо троса для перемещения диска сцепления. Он опирается на резервуарные цилиндры для контроля давления в зависимости от того, как нажата педаль сцепления. Большинство автомобилей, выпущенных с 90-х годов, имеют гидравлическое сцепление.

Как работает гидравлическое сцепление?

Гидравлическая муфта использует жидкость для приведения в действие гидравлического поршня. Эта заполненная жидкостью трубка выглядит как гидравлика, которую вы видите на стойке капота или двери-ширме.

Затем поршень включает или выключает сцепление через ряд соединений. Гидравлическую жидкость часто называют «жидкостью сцепления». Однако на самом деле это то же самое, что и тормозная жидкость. Он хранится в главном цилиндре сцепления.

Главный цилиндр сцепления преобразует нажатие педали сцепления в гидравлическое давление. Затем эта мощность передается на рабочий цилиндр сцепления. Шток выходит из рабочего цилиндра, приводя в действие вилку сцепления. Затем вилка сцепления перемещает подшипник выключения сцепления.Это, в свою очередь, освобождает нажимной диск сцепления, отключая сцепление.

Сравнение гидравлического и механического сцепления

Прежде чем рассматривать процесс преобразования, давайте посмотрим, чем отличаются гидравлические и механические сцепления. Преимущества современной гидравлической системы делают этот переключатель оправданным для некоторых водителей. Более легкий и плавный ход педали сцепления является основным преимуществом перехода на гидравлическое сцепление. Круиз может быть более приятным, когда вам не нужно работать жестким, более грубым сцеплением.

Тем не менее, некоторые пуристы предпочитают сохранять оригинальные вещи в старой конфигурации с тросовым приводом. Если вам нравится винтажное ощущение и старомодное сцепление с ручным сцеплением, лучше оставить его как есть.

Плюсы и минусы механического сцепления
Плюсы Минусы
Олдскульная педаль Требуется регулировка и смазка
Простая система Тяжелая педаль сцепления
Кабель может растягиваться/порваться

Механические муфты обладают рядом преимуществ по сравнению с гидравлическими муфтами. Во-первых, некоторые водители предпочитают сцепление с тросовым приводом. Говорят, что водить машину приятнее. Во-вторых, общая простота системы. Это может быть проще в обслуживании и ремонте по мере необходимости.

Однако механические сцепления имеют некоторые недостатки. Они требуют регулировки и смазки с течением времени. В то время как у любого типа сцепления могут быть проблемы, тросы механического сцепления могут натянуться и порваться. Тем, у кого нет опыта, ремонт может быть затруднен.

Плюсы и минусы гидравлического сцепления
Плюсы Минусы
Легче нажимать на педаль Требуется прокачка
Плавное зацепление Ремонт может быть дорогостоящим
Регулировка не требуется

Гидравлические муфты предпочитают водители, которым нужна современная установка. Самое главное, они обеспечивают более легкое и плавное ощущение педали сцепления. В отличие от механических сцеплений, они не требуют регулировки (пока есть жидкость для сцепления). Гидравлические муфты саморегулируются автоматически.

Недостатком гидравлических муфт является вероятность утечек. В то время как мелкий ремонт, как правило, проще с гидравлическим сцеплением, утечка может быть серьезной и дорогостоящей проблемой. Главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр также могут быть неприятными в работе.

Еще одним небольшим недостатком является то, что вам придется время от времени прокачивать гидравлическое сцепление.Обычно раз в несколько лет. К счастью, это более простой процесс, чем прокачка тормозов, и при необходимости с ним может справиться один человек.

Переход на гидравлическую муфту

Комплекты для переоборудования гидравлического сцепления

относительно доступны по цене, обычно около 500 долларов. Однако процесс установки обычно от умеренного до сложного. Это работа для более опытных гаечных ключей.

Обзор процесса переоборудования комплекта гидравлического сцепления

Преобразование вашего автомобиля в комплект гидравлического сцепления зависит от вашего автомобиля, его трансмиссии и выбранного вами комплекта.Тем не менее, основной процесс очень похож на разные автомобили.

  1. Удалите все существующие компоненты рычажного механизма из вашей механической установки.
  2. Просверлите брандмауэр, чтобы установить и подключить главный цилиндр.
  3. Установите рабочий цилиндр и соедините его с главным цилиндром.
  4. Установите резервуар.
  5. После того, как все подсоединено, выполните прокачку, чтобы убедиться, что гидравлическая жидкость работает правильно.
  6. Проверить педаль сцепления.

Когда вы проверяете сцепление, оно должно быть нормальным и плавным во всем диапазоне движения. Он не должен нигде застрять или не вернуться в исходное положение. Если вы не испытываете никаких проблем, он должен быть готов к тест-драйву.

Какой тип сцепления вам подходит?

Нет ничего плохого в том, чтобы оставить оригинальное механическое сцепление в своем старинном автомобиле или грузовике. Но если вы работаете над большим проектом по перестройке или ремонту, комплект гидравлического сцепления может оказаться полезным дополнением.Более плавное и легкое срабатывание педали сцепления может сделать вождение намного более приятным. Для автомобилей, которые не будут восстановлены в соответствии с периодом, этот мод стоит рассмотреть. Если о вашем автомобиле будут судить по его оригинальности, вам лучше остановиться на механическом сцеплении.

Об авторе

CJ — владелец Focus ST и любитель автомобильной промышленности. Он использует свой личный опыт и страсть к отрасли, чтобы создавать интересные и полезные темы для коллег-энтузиастов. Читать биографию полностью →

Источники: Когда факт встречает трение: основы работы сцепления, Эдмундс | Получение сока сцепления: базовая настройка гидравлического сцепления, трансмиссии Bowler | Как прокачать гидравлическое сцепление, NAPA

Эта статья была исследована, написана, отредактирована и проверена в соответствии с шагами, описанными в нашем процессе редактирования.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта