Как проверить датчик фаз на ваз 2114: Способы быстрой проверки датчика распредвала (фаз)

Как проверить датчик распредвала ВАЗ-2114 мультиметром: фото

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что выходил из строя датчик распределительного вала, или по-другому датчик фаз ВАЗ-2114. Причин данному явлению может быть множество, но как правило – это износ. Не все автолюбители способны провести диагностику этого датчика, хотя в самом процессе нет ничего сложного или заумного.

Видео-обзор симптомов поломки датчика распредвала на ВАЗ-2114:

Принцип работы датчика

Общий вид датчика распределительного вала

Датчик распределительного вала или датчик фаз – деталь основного силового агрегата автомобиля, которая отвечает за считывания информации о местоположении распределительного вала, а также участвует в регулировке угла зажигания.

Данный измеритель по принципу действия похожий с датчиком Холла.

Считывание происходит при помощи специальной шестерни распределительного вала, на которой отсутствуют зубья. Отсутствующие элементы расположены таким образом, что когда данный промежуток попадает на датчик, то первый поршень находится в мёртвой точке, в верхней или нижней.

Схема работы датчика фаз

Сигнал срабатывает и передается на электронный блок управления двигателя, когда датчик попадает на отсутствующие зубья. В свою очередь, в зависимости от пришедшего показателя, ЭБУ проводит регулировку угла зажигания. Благодаря установке такой системы, двигатели «Самара-2» стали эффективнее и популярнее.

Месторасположение датчика под капотом ВАЗ-2114

Датчик распределительного вала на ВАЗ-2114 расположен возле воздушного фильтра, на очень близком расстоянии от головки блока цилиндров. Это местоположение измерителя почти всегда стандартно для остальных автомобилей инжекторной группы.

Месторасположение датчика распредвала

Основные причины поломки датчика

Прежде чем приступить непосредственно к процессу диагностики, необходимо выяснить причины неисправности датчика фаз ВАЗ-2114.

Итак, перейдем непосредственно к самым прямым и косвенным показателям:

Электрическая схема датчика

  • Появление на приборной панели, всем известного – Check Engine, сигнализирует о том, что появились неисправности. В данном случае, старт двигателя происходит, не дожидаясь ответа от датчика распределительного вала, а система зажигания работает на основе последних показателей.
  • Повышенный расход топливной смеси, также может послужить косвенным показателем неисправности ДПРВ.
  • Автомобиль начинает терять мощность и динамику в целом.

Совокупность данных причин может послужить косвенным показателем неисправности датчика распределительного вала.

Проверка работы датчика распредвала

Итак, когда все вопросы рассмотрены, можно перейти непосредственно к диагностическим операциям.

Первый способ – это ручная диагностика. Как она проводится? Рассмотрим данный вопрос поэтапно:

  • Демонтируем датчик.
  • Первая диагностика – визуальная. Стоит осмотреть состояние корпуса, наличие повреждений и трещин.

    Распиновка проводов датчика

Мультиметр в помощь

Теперь необходимо при помощи мультиметра проверить контактную группу. Сначала осматриваем контакты на наличие влаги, а затем «прозваниваем» их. Если тестер не реагирует, то датчик вышел из строя.

Диагностика проводится следующим образом: «минус» щуп тестера подключается к левому контакту на датчике, а «плюс» — к центральному. Далее подносим металлическую пластину к датчику. Изменение показателя напряжения на датчике сразу будет видно на мультиметре.

Проверка датчика при помощи мультиметра

Вторым способом диагностики становится подключение к электронному блоку управления автомобиля. В нем, при появлении Check Engine остаются коды ошибок, которые свидетельствуют неисправности. Существует две ошибки связанные с датчиком фаз, а именно:

  • Ошибка датчика ФАЗ 0340 — показывает, что ЭБУ не получает сигнала с датчика распредвала. Следует проверить обрыв и состояние (окисление) контактов до повреждения самого датчика.
  • Ошибка 0343 — высокий уровень сигнала датчика распредвала. Чаще всего это повреждение проводки от ЭБУ до датчика, или поломка и окисление клемм, или ненадёжное соединение.

    Принцип работы датчика распредвала

Осциллограф

Третьим способом проведения диагностики является осциллограф. При помощи этого прибора, почти сразу можно определить неисправность датчика распределительного вала. Но, к сожалению, далеко не каждый автолюбитель имеет данное устройство в своем арсенале.

Проверка при помощи компьютера или осциллографа

Выводы

Проверить датчик положения распределительного вала ВАЗ-2114 достаточно легко и просто. Почти каждый автомобилист сможет справиться с данной задачей. Но, всё-же рекомендуется начинать диагностические операции с подключения в ЭБУ и определения кодов ошибок.

Датчик фаз как проверить


Методика проверки датчиков фазы и положения коленчатого вала — DRIVE2

Методика проверки датчиков фазы и положения коленчатого вала

Источник — информационное письмо ВАЗ № 65-2003-И

Методика проверки работоспособности (диагностика) датчиков фаз (деталь 21110/21120-3706040) и датчиков положения коленвала (деталь 21120-3847010), применяющихся на автомобилях ВАЗ.

1. Проверка датчика фаз 21110-3706040

1.1 Выставить по вольтметру V1 на блоке питания Е напряжение 13,5±0,5В, напряжение на контакте «В» датчика должно быть не менее 0,9Uпит.
1.2 Поднести к торцу датчика стальную пластину из магнитомягкого материала, как показано на рисунке. Датчик должен сработать, что определяется по изменению напряжения на контакте «В» датчика. При срабатывании датчика напряжение на контакте «В» должно быть не более 0,4В.
1.3 Убрать стальную пластину, при этом напряжение на контакте «В» датчика должно измениться до значения не менее 0,9Uпит.

2. Проверка датчика фаз 21120-3706040

2.1 Выставить по вольтметру V2 на блоке питания Е напряжение 13,5±0,5В, напряжение на контакте «В» должно быть не более 0,4В.
2.2 Поднести к торцу датчика стальную пластину из магнитомягкого материала шириной не менее 20 мм, длиной не менее80 мм и толщиной 0,5 мм как показано на рисунке, поместив ее в щель корпуса. Напряжение на контакте «В» датчика должно измениться и быть не менее 0,9Uпит.
2.3 Убрать стальную пластину, при этом напряжение на контакте «В» датчика должно измениться до значения не более 0,4В

II. Проверка работоспособности ДПКВ (21120-3847010)

1.1 Снять датчик. Провести внешний осмотр датчика на отсутствие повреждений корпуса датчика, сердечника, контактной колодки и его контактов. Контакты должны быть чистыми. При наличии загрязнения на контактах удалить их спирто-бензиновой смесью. При наличии загрязнения сердечника очистить его от металлических частиц и грязи.
1.2 Проверить активное сопротивление обмотки датчика между контактами 1 и 2 колодки датчика с помощью цифрового вольтметра В7-22А (либо другого, обеспечивающего аналогичную или большую точность измерения). Величина активного сопротивления должна быть в пределах 550-750 Ом. Проверка активного сопротивления датчика должна производиться при температуре датчика 22±2°С. При проверке активного сопротивления необходимо учитывать погрешность измерительного прибора.

1.3 Проверить индуктивность обмотки датчика между контактами 1 и 2 колодки с помощью измерителя R, L, C Е7-8 на частоте 1кГц. Величина индуктивности должна находиться в пределах 200-420 мГн.
1.4 Проверить сопротивление изоляции датчика между сердечником и выводами датчика (контакты 1 и 2 колодки) с помощью мегаомметра Ф4108/1. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм при напряжении 500В.

www.drive2.ru

Как проверить датчик положения распредвала тестером: признаки неисправности

Иногда может произойти так, что во время езды двигатель внезапно выключается. Одной из причин, приведших к этому может стать поломка датчика распредвала. При этом ухудшается качество рулевого управления, снижается эффективность тормозной системы. В такой ситуации остается свернуть на обочину и затормозить. Однако те, кто контролировал исправность этого датчика, могут избежать
возникновения такой ситуации.

Что такое датчик положения распределительного вала

В цилиндрах двигателей происходит сгорание топлива, в результате которого возникает сила, которая вращает коленчатый вал. Большинство современных двигателей являются четырехтактными. На протяжении цикла работы в строго определенные моменты времени открываются впускные или выпускные клапаны. Через первые внутрь цилиндра поступает топливо, посредством вторых выпускается отработанная смесь.

Поскольку одновременно работают четыре цилиндра, их рабочие такты чередуются. При этом необходимо, чтобы в каждом из них впускные и выпускные клапаны открывались именно тогда, когда необходимо.

В двигателе эта задача выполняется на основе вращения распределительного вала. Он синхронизирован с коленчатым при помощи передаточного ремня. На нем имеются утолщения, направленные в определенную сторону. При повороте распредвала с их помощью оказывается давление на клапан и он проходит немного внутрь, открывая отверстие. Когда утолщение проворачивается клапан становится обратно, закрывая его.

Важно заметить, что с движением распредвала синхронизируется не только открытие и закрытие клапанов, но и подача искры зажигания в нужный момент. Для того, чтобы его определить, необходимо, чтобы электронный блок управления получил данные от рассматриваемого датчика и дал команду подать искру зажигания.

Выше была описана работа бензинового двигателя. В дизельном вместо подачи искры производится впрыскивание топлива, которое загорается при сильном сжатии. В таком случае датчик определяет время для впрыскивания.

Обычно для впускного и выпускного клапанов применяются отдельные распределительные валы.

Назначение датчика положения распредвала

Этот датчик подает сигнал в управляющий блок в тот момент, когда в цилиндре происходит предельное сжатие смеси воздуха и топлива. После возгорания начинается рабочая фаза. Для определения
указанного момента для каждого из четырех цилиндров предназначен датчик положения распределительного вала. С его помощью устройство управления может узнавать о том, что вал повернулся на определенный угол, который соответствует началу рабочей фазы.

Используемые типы датчиков

Применяются следующие типы устройств:

  • магнитного типа;
  • действующий на основе применения эффекта Холла.

Важно заметить, что их тип и количество зависят от марки машины. На некоторых из них могут применяться большее количество таких устройств. На некоторых автомобилях может присутствовать больше одного распредвала, причем для каждого из них необходим такой датчик. Проверять необходимо все его экземпляры.

В некоторых автомобилях применяется система, предназначенная для управления фазами работы цилиндров двигателя. При этом контролируются:

  • Время для открытия или закрытия клапанов.
  • Длительность периода, в течение которого клапаны открыты.
  • Насколько сильно они сдвигаются при этом.

В этом случае показания датчика используются для применения этой системы управления.

Принцип работы датчика положения распредвала

Датчик Холла действует следующим образом. Он основывается на том, магнитное поле при изменении своих характеристик влияет на движение электронов. В его работе используется прохождение тока через транзистор.

Для этого на распределительном валу находится зуб (его называют репером), который при вращении влияет на магнитное поле датчика. Резкое изменение напряжения в этот момент является сигналом, который отсылается в электронный блок управления.

На распределительном валу устанавливается специальный задающий диск. Там обычно располагаются несколько зубьев для подачи сигналов, относящихся к различным рабочим цилиндрам. Расположение выступов на диске нужно не только для определения нужного момента времени, но и для того, чтобы электронный блок управления мог определить, к какому именно цилиндру относится данный сигнал. Один из вариантов реализации состоит в том, что на диске размещают 7 зубьев, делая один пропуск.

Для присоединения магнитного датчика используется два провода. Здесь устройством переменный ток. Внутренняя часть представляет собой катушку в виде проводов намотанных на магнитный сердечник.

Признаки выхода из строя ДПРВ

Рано или поздно нужно ожидать того, что устройство износится. Это приведет к его поломке. Поэтому важно знать, как проверить датчик распредвала.

Наиболее частой причиной этого является неисправность обмотки или элемента, на котором она установлена.

Другие возможные причины:

  • повреждение разметочного диска, установленного на распределительном валу;
  • неисправность разъема;
  • нарушение работы внутренней цепи устройства.

Вот что происходит при нарушении его работы:

  1. Одним из признаков может быть блокировка работы мотора на одной из передач. Перейти с нее при непрерывно работающем двигателе никак не получается. Однако при полном выключении и дальнейшем включении двигателя проблема на некоторое время перестает появляться.
  2. В других случаях поломка приводит к тому, что движение автомобиля происходит в виде рывков. Одновременно при этом теряется скорость.
  3. Двигатель может начать периодически глохнуть.
  4. Нужно отметить, что в машине наряду с датчиком положения распределительного вала предусмотрен аналогичный для коленчатого вала. При поломке рассматриваемого устройства автомобиль иногда может использовать датчик коленчатого вала. При этом возможно проведение запуска двигателя.
  5. Иногда неисправность выражается в появлении осечек при зажигании.
  6. При разгоне машины чувствуются толчки.
  7. В процессе выхлопа явно слышны хлопки.
  8. Иногда искра при зажигании исчезает полностью. Обычно в результате этого наступает невозможность провести запуск двигателя.

В автомобиле, оснащенном встроенной системой диагностики при поломке датчика на дисплей будет подан сигнал Check Engine. При этом в электронной памяти будет зафиксирован конкретный код ошибки.

Проверка тестером на исправность

В данной ситуации эффективной мерой будет проведение полной диагностике двигателя автомобиля. Для этой цели к диагностическому разъему потребуется подсоединить специальное оборудование для проведения проверки. С этого начинается проверка датчика положения распредвала.

Код, который определяется, выдается в виде: «PNNNN CMP». Здесь NNNN означает цифровой код, при помощи которого возможно провести идентификацию ошибки. Таким образом возможно получить следующую информацию:

  • сообщение 0340 говорит о полном отсутствии сигнала, получаемого от датчика;
  • код 0341 сигнализирует о неправильной фазе газораспределения;
  • в случае поступления 0342 речь идет о слишком низком уровне получаемого от этого устройства сигнале;
  • при 0343 наоборот — он выше, чем должен быть;
  • если ошибка соответствует 0344, то это признак того, что получаемый сигнал будет с перебоями.

Согласно полученному коду можно предпринять соответствующие действия по ремонту.

Как проверить датчик положения распредвала мультиметром

При проведении проверки необходимо учитывать, что расположение датчика может быть различным, в зависимости от марки транспортного средства. В большинстве случаев это устройство можно разыскать рядом с головкой блока цилиндров двигателя.

Для осмотра датчик откручивают и снимают фишку

Схема проверки

Важно понимать, что наличие диагностического сообщения о поломке датчика может означать, что неисправен не он, а: разъем, соединительные провода, работающие с ним устройства.

Вот как можно проверить датчик распредвала мультиметром:

  1. Нужно найти этот датчик и отсоединить его. Сначала необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения повреждений или ржавчины. Важно убедиться, что на проводах отсутствуют следы расплавления или обрывы.
  2. Необходимо убедиться, что провода не прикасаются ни к свечам, ни к катушкам зажигания. В этом случае могут возникать помехи, заглушающие сигнал датчика.
  3. Необходимо для проверки использовать мультиметр. С его помощью проверяют сигнал на проводах, подсоединенных к датчику. Если он магнитный, то измерять придется переменное напряжение.
  4. Нужно попросить другого человека повернуть зажигание и не производить при этом запуска двигателя. Один из проводов тестера соединяют с «землей», другие — с проводом датчика. Если нет напряжения, то имеет место полная неисправность этого компонента.
  5. Далее проводят запуск двигателя и соединяют провода мультиметра с проводами датчика. Параметры должны соответствовать данным, указанным в техническом руководстве транспортного средства.

Для трех проводного датчика проверка делается аналогичным образом. Однако нужно будет проверить напряжение между каждой парой проводов из трех.

1autoguide.ru

Как выявить неполадку датчика фаз

         Наиболее часто встречающиеся причины отказа датчика фаз у  автомобиля семейства ВАЗ с инжекторной системой двигателя.

Датчики относятся к измерительным приборам, они преобразуют измеряемые физические величины в электрические сигналы и выводят на табло цифровые данные.

Датчик фаз присутствует во всех 16-ти клапанных моторах  семейства ВАЗ; На 8-ми клапанных с нормой токсичности евро-3 и с фазированным, последовательно распределённым впрыском топлива.

 Стоит отметить, что в период с 2004г по 2005г на такие двигатели как 2111, 2112, 21114, 21124 с блоками управления двигателем Bosch M7.9.7 и Январь 7.2 началась массовое внедрение Датчиков фаз.

         Датчик фаз предназначен для определения цикла работы двигателя и формирования импульсного сигнала. Датчик фаз, является интегральным датчиком, т.е. включает чувствительный элемент и вторичный преобразователь сигнала в импульс. Чувствительный элемент датчика работает по принципу Холла, реагируя на изменения магнитного поля. Вторичный элемент датчика содержит в себе мостовую схему, операционный усилитель, выходной каскад. Выходной каскад выполнен по типу открытого коллектора.

         Работа датчика фаз представляет собой  выбор такта для первого цилиндра: распредвал активная ссылка переход в корзину распределительный вал определяет какой клапан открыт, какая фаза газораспределения.

В карбюраторных моторах данного датчика нет. Дело в том, что карбюраторный мотор подаёт искру свечи в момент сжатия и в конце пуска отработавших газов, а для такого принципа работы достаточно показаний датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Данный тип работы двигателя носит название «система зажигания».

На инжекторных двигателях, когда датчик фаз(ДФ) умирает, загорается чек, и двигатель переходит  с фазированного впрыска на систему зажигания, то есть опираясь всего лишь на показания ДПКВ.

 

         Ситема фазированного впрыска устроена следующим образом: датчик фаз передают импульс на  электронный блок управления двигателем (ЭБУД) активная ссылка переход в корзинуЭБУД, который управляет подачей топлива и форсунка впрыскивает бензин в цилиндр перед самым открытием впускного клапана. Когда клапан открылся, воздух всасывается в впускной клапан и топливо активно перемешивается с воздухом.

 

         Датчик фаз установлен на двигателе со стороны воздушного фильтра, рядом с головкой блока цилиндров.

Внешние проявления неисправностей датчика фаз

 

— Во время запуска двигателя, стартер крутится 3-4 секунды, затем двигатель запускается и загорается лампочка(Check engine)). В этом случае, во время запуска, ЭБУД ждёт показания с датчика фаз, не дожидается и переходит в режим работы двигателя опираясь на систему зажигания (по ДПКВ).

— Повышенный расход бензина.

— Сбои режима самодиагностики.

— Снижение динамики двигателя, (так же причина может быть в  Датчике массового расхода воздуха (ДМРВ) BOSCH  M7.9.7 и в низкой компрессии двигателя.

— может быть затруднён запуск двигателя, но это чаще всего связано с BOSCH мозгами, но Январе – проблем не возникает.

Ошибка датчика фаз

0340  Ошибка датчика фазы.
0343  Высокий уровень сигнала датчика фаз (Датчик положения распределительного вала– высокий сигнал)

 

         При неисправности датчика загорается красная лампочка(Check engine)) и выскакивает ошибка P0340 – «Ошибка датчика фазы» или «неисправен датчик положения распредвала».

 

 

Датчик фаз и датчик положения распредвала – это один и тот же датчик.

 

Чаще всего ремонт обходится просто: нужно заменить датчик на новый.

 

Датчик фаз (8-клап.) и датчик фаз (16-клап.)  — Вы можете приобрести у нас !

  НЕ ТОРМОЗИ  —  ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

 

Не стоит упускать из виду, что контакты на датчике могли окислиться или оборваться. Для этого нужно зачистить контакты и прозвонить проводку:  на клемме датчика, на контакте А постоянно должно присутствовать 12В, на других клеммах – по 0.

Так же ошибки, связанные с датчиком фаз, могут быть связаны с неисправной работой ДПКВ или ремень ГРМ  соскочил на зуб.

 

Вам, так же будет полезна информация : Как самостоятельно заменить датчик фаз (ДПРВ) на автомобиле семейства ВАЗ с инжекторной системой двигателя.

 

 Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.

 

avtoazbuka.net

Как проверить датчик положения распредвала?

Датчик, контролирующий размещение распредвала на автомобиле, является важным элементом. От функциональности данного устройства зависит работоспособность всего узла. ДПРВ, он же датчик фаз – это электронный компонент, который отслеживает положение распредвала в определенных интервалах времени. Сигналы с датчика направлены в механизм, управляющий машиной – ЭБУ и в простонародии «мозги». Происходит замыкание зубчика, установленного на валу. Моментально компьютер оповещают относительно размещения поршня. Это позволяет четко осуществить впрыск, чтобы сформировалась необходимая смесь.

Датчик положения распределительного вала во всех ДВС автомобилей, на которых он устанавливается, чаще всего имеет один и тот же алгоритм работы и завязан он на, так называемом, эффекте Холла — в тот момент, когда полупроводник проходит сквозь постоянное магнитное поле, в нем изменяется вектор направления заряженных частиц. Если говорить конкретно про принцип работы ДПРВ, то проще всего объяснить это так: в самом датчике находится магнит, который создает магнитное поле, в свою очередь, на зубьях колеса распредвала размещен металлический зуб(его еще называют репером). Как только этот зуб проходит зону действия магнитного поля, то создается импульс напряжения на сигнальном контакте датчика положения распределительного вала, который, в свою очередь, уже идет на обработку в «мозги» двигателя.

Стоит определить симптомы поломок рассматриваемого датчика. В сервисе пользуются специальным прибором —  осциллографом. Эксплуатируя авто, попадает грязь на установку — датчик неправильно функционирует, появляются расхождения в показателях. Как правило, главными симптомами являются: учащенный стрекот топливных форсунок, троение двигателя на холостых оборотах, увеличение расхода топлива на 20-30%, подтупливание на низах, богатая топливная смесь и как ее следствие — резкий запах из выхлопной трубы. Так же, если датчик не просто барахлит, а полностью вышел из строя, то двигатель не заведется, либо заведется, но ДВС через короткое время заглохнет.

Теперь о том, где обычно на автомобилях устанавливается ДПРВ? Определить точное положение ДПРВ поможет книга по ремонту и эксплуатации конкретно вашего автомобиля, но, как правило, он находится либо в районе звезды распредвала, либо на задней крышке распредвала. Частенько бывает, что на некоторых автомобилях добраться до необходимого датчика достаточно сложно и трудозатратно.

Но, если Вы все таки добрались до датчика, то вот алгоритм, который позволит своими руками продиагностировать его:

1. Для проверки целостности проводки, которая подключается ДПРВ к электроцепи, отключим фишку от датчика;

2. Включаем зажигание автомобиля;

3. Замыкаем цепь через вольтметр. В том случае, если цепь имеет напряжение, то это означает, что проводка целая. Если в цепи напряжения нет, то нужно искать обрыв в проводке.

4. Первый измерительный щуп вольтметра замыкаем на 12В, второй на сигнальный контакт датчика;

5. Крутим стартер. В том случае, если стрелка на циферблате вольтметра осталась в состоянии покоя, то это означает, что датчик «приказал долго жить».

Стоит отметить, что данный метод диагностики датчика распредвала скорее относится к старым автомобилям, которых нельзя продиагностировать через диагностические разъемы. Найти проблему работы датчика в современных автомобилях намного проще и быстрей, подключив к ЭБУ автомобиля диагностическое оборудование, либо к компьютеру, на котором установлено диагностическое ПО. Как правило, об ошибки работы датчика положения распредвала, автомобиль оповестит вас самостоятельно, включившейся сигнальной лампой на приборной панели и появлением симптомов в работе двигателя, о которых я упоминал выше. При подключении диагностического оборудования, если проблемы в ДПРВ, то, скорей всего, обнаружатся ошибки с кодом P0340, P0341, P0342, P0343 или P0344. Подробней об этих и других ошибках можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Замена датчика положения распредвала на автомобилях с бензиновым ДВС, если это потребовалось, не вызывает трудностей. Но вот установку ДПРВ в движки с блоком управления, который отвечает за распределение фаз, лучше доверить специалисту сервисцентра. Установка датчика на дизельных двигателях так же имеет свои нюансы, поэтому лучше работу доверить знающему специалисту.

 

Видео о том, как проверить ДПРВ своими руками:

Видео о том, как поменять датчик положения распредвала на примере автомобиля Лада Калина:

 

autoportal.pro

Как проверить датчик фаз на ВАЗ-2112 16 клапанов: неисправности – Taxi Bolt

 26 апрель 2017LadaOnline 29 605

Датчик положения распределительного вала (ДПРВ, его еще называют датчиком фаз) предназначен для определения углового положения распределительного вала в каждый момент времени. Данные с датчика поступает на ЭБУ (электронный блок управления двигателем) для правильной работы систем впрыска и зажигания.

Признаки и симптомы неисправности датчика фаз:

  • неустойчивая работа двигателя;
  • плохой запуск двигателя;
  • при сбросе педали газа двигатель глохнет;
  • повышенный расход топлива;
  • и т.д.

Ошибки датчика фаз, которые выявляются при диагностике:

  • Р0340 Датчик положения распределительного вала неисправен (Ошибка датчика фазы)
  • Р0342 Датчик положения распределительного вала низкий уровень сигнала
  • Р0343 Датчик положения распределительного вала высокий уровень сигнала

Датчик фаз на автомобилях LADA находится:

  • на 8-клапанных двигателях на левой части головки блока цилиндров (по ходу движения).
  • на 16-клапанных двигателях на правой передней части двигателя (сверху его не видно, определить положение можно по жгуту проводов).

Как проверить датчик фаз (используя мультиметр в режим вольтметра):

  1. Снять колодку с проводами с датчика, отщелкнув фиксатор.
  2. Включить зажигание.
  3. Минусовой щуп прибора подсоединяем к «массе» (к кузову автомобиля), другой – к контакту «B» разъема. Напряжение должно быть не меньше 12 В (если оно меньше или его нет, значит разряжен аккумулятор, неисправна цепь питания или ЭБУ).
  4. Минусовой щуп прибора подсоединяем к контакту «A», а другой – к плюсовой клемме аккумулятора. Напряжение должно быть не меньше 12 В (если оно меньше или его нет, значит разряжен аккумулятор, неисправна цепь питания или ЭБУ).

Проверить исправность датчика в магазине (чтобы не купить подделку) можно при помощи ключа, который должен примагничиваться. Замена датчика фаз:

  1. Отсоединить колодку с проводами.
  2. На современных двигателях (на Лада Веста и XRAY) следует снять кронштейн вспомогательных агрегатов.
  3. Вывернуть один или два болта (в зависимости от двигателя) крепления, используя ключ «на 10».

Также убедиться в исправности датчика фаз можно, заменив его на заведомо рабочий. Частой причиной неисправности является плохой контакт, очищаем контакты от окислов. Напомним, в системе управления двигателем LADA есть ряд других датчиков, каждый из которых выполняет свою функцию. Другие причины проблем в работе двигателя мы рассматривали ранее.

Ключевые слова: датчики lada xray | датчики лада веста | датчики лада ларгус | датчики лада гранта | датчики лада калина | датчики лада приора | датчики 4х4 | двигатель лада веста | двигатель lada xray | двигатель лада гранта | двигатель лада ларгус | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель 4х4 | ЭСУД Лада Веста | ЭСУД Lada XRAY | ЭСУД Лада Ларгус | ЭСУД Лада Гранта | ЭСУД Лада Калина | ЭСУД Лада Приора | ЭСУД 4х4 | универсальная статья0

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы
  • Замена и проверка датчика положения педали сцепления на Lada Vesta, XRAYи Largus
  • Замена и проверка датчика положения коленчатого вала на LADA
  • Про датчики автомобилей LADA и систему управления двигателем
  • Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

    Новые “ВАЗ” с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от “продвинутых” СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал “Check Engine” (Check Engine — лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ(электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос.

    Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа “просто ошиблась” и “сама погаснет” — можно ехать в прежнем темпе. Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал “Check Engine” должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска — этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке.

    Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место присутствие неисправности, которую возможно выявить с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами. Что касается “своими силами” – это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина этому – отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. Но в дороге, в отсутствии СТО, это может помочь Вам и придать уверенность, что машина все-таки доедит до назначенного пункта.

    Что-то не работает, что теперь может быть? ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки.

    Переменное сопротивление, находящееся на корпусе дроссельной заслонки. На некоторых старых иномарках дополнен концевым выключателем, замыкающимся при полностью закрытой заслонке. Показания датчика используются в расчётах длительности впрыска топлива и угла опережения зажигания, а также определения режима работы ХХ, ускорение и т.

    д. При отказе показания замещаются (обычно датчиком ДМРВ + ДПКВ ), возможны неустойчивые обороты ХХ, или отсутствие ХХ. На ВАЗ чувствительный элемент датчика выполнен в виде полимерной плёнки с нанесённым графитовым напылением, образующим дорожки с необходимым сорпротивлением, по которым скользит ползунок.

    Видимо матерал и технология выбраны не особо правильно, поскольку этот датчик наиболее часто выходит из строя. Распространенная неисправность протёртось дорожки в определённом месте, при попаднии ползунка на этот участок, машина начинает дёргаться при неизменном положении педали газа. Потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, нет торможения двигателем.

    Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед “плавающим” сигналом. При полном отсутствии контакта обороты ХХ выставляются около 1500.

    Ещё один вариант, при отпущенной педали газа датчик начинает менять свои показания от 0,1-5%, при этом контроллер начинает считать, что нажимается педаль газа — начинают плавать холостые. Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси.

    Поэтому езда “с педалью в полу” приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе. РДТ — регулятора давления топлива.

    Клапан контролирующий давление в топливной магистрали, принцип действия чисто механический, не управляется и не контролируется ЭБУ. Неисправность соответственно не диагностируется, возможны проблемы с пуском или с большим содержанием СО и потреблением бензина. На ВАЗ стоит на рампе, соединятся с трубкой слива топлива в бак и воздушной с впускым коллектором.

    Связь с коллектором для управлением давлением в зависимости от разряжения во впускном коллекторе, что нужно для компенсации впрыска форсунок при открытии, закрытии заслонки. Исправность контролируется с помощью манометра подключаемого к топливной рампе, давление в рампе при работе двигателя на холостом ходу с надетой вакуумной трубкой на регулятор давления должно быть 2. 2-2.

    4 бар, со снятой трубкой 2. 84-3. 25 бар.

    (также, при пониженном давлении — убедиться в исправности топливного насоса, при повышенном — в отсутствии сопротивления току топлива в магистрали слива в бак). В последниих системах РДТ стоит баке вместе с насосом поддержиает постоянное давление 3. 8 бар.

    Неисправности: неустойчивая работа двигателя; двигатель глохнет на холостом ходу; повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя; рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; повышенный расход топлива; повышенное содержание СО и СН в отработавших газах. ДМРВ — Датчик массового расхода воздуха.

    Старый вариант (LMM) — заслонка, устанавливаемая между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой, нагруженная пружиной, передающая усилие на движок потенециометра. Современный вариант (LHM или HFM) — термоанемометрические датчики с нагреваемой нитью или плёнкой. Имеет нагреваемый проводник обтекаемый воздухом.

    Схема регулирования датчика обеспечивает прохождение через проводник тока такой силы, чтобы его температура превышала температуру обтекающего воздуха на постоянную величину — то есть ток нагрева пропорционален расходу воздуха. Идея неплохая — нет механики, трущихся частей, менее инертен, одновременно определяет темпереатуру, принцип измерения учитывает плотность воздуха и т. д, но необходимо соблюдение технологий производства, в результате датчик служит даже меньше типа LMM.

    При неисправности замещение ДПДЗ+ДПКВ. При неполном выходе из строя неисправность контроллером не диагностируется, возможен нестабильный ХХ, повышенное потребление бензина, остановке после мощностных режимов, возможны проблемы с запуском. Занижение показаний датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на мощностных режимах приводит к “тупости” мотора и увеличению расхода топлива.

    Типовое значение расхода воздуха на холостом ходу 8-10 кг / час. При 3000 об / мин — 28-32 кг / час. Датчик сильно влияет на динамику разгона автомобиля — провалы при разгоне, точная диагностика в большинстве случаев затруднена, (можно снимать расход воздуха на ХХ, на различных оборотах, но не всегда аномалии явно проявляются ).

    Наиболее оптимальным вариантом является пробная поездка с заведомо исправным датчиком. Косвенные варианты измерение напряжение на датчике при остановленном двигателе (в программах диагностики, канал АЦП дмрв ) напряжение абсолютно исправного должно быть 0,996В, при работе на холостом ходу при резком нажатии на газ, показания расхода должны вырасти минимум до 200 кг/ч, при оборотах 2000 расход около 20 кг/ч, при 3000-30. ДАТЧИК ФАЗ предназначен для определения углового положения распределительного вала.

    На 8-ми клапанном двигателе установлен в торце головки блока около воздушного фильтра. На 16-ти клапанном — на головке блока около 1-го цилиндра. На 8-ми клапанных моторах, выпущенных примерно до 2005 года датчик фаз отсутствует.

    Отсутствие датчика фазы означает, что форсунки открываются в попарно-параллельном режиме. Наличие датчика датчик фаз — фазированный впрыск, т. е.

    открывается только одна форсунка для конкретного цилиндра. Отказ датчика фаз переводит топливоподачу в попарно-параллельный режим, что приводит к некоторому ( до 10% ) повышению расхода топлива. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу.

    Также сбои в работе системы самодиагностики. ДПКВ — датчик положения коленчатого вала.

    Индукционный датчик, выдаёт импульсный сигнал при вращении к/в. Отсутствие сигнала означает остановку двигателя, контроллер не даёт импульсы на форсунки, нет искры, просто никак не расчитать в каком положении находится к/в. Что угодно, но только не это.

    Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его — явление исключительное. Ошибка датчика 0335 на ВАЗ с контроллером Январь 5, не обязательно свидетельствует о неисправности ДПКВ, в программе предусмотрен контроль расхода воздуха при отсутствии импульсов ДПКВ для выяснения его неисправности, и в некоторых случаях сразу после включения зажигания из за неисправности ДМРВ выскакивает ошибка ДПКВ 0335.

    Датчик температуры воздуха обычно где-нибудь на впуске, в системах с ДМРВ LMM типа. В ВАЗ встроен в ДМРВ. ДТОЖ — термистор, чем горячее тем сопротивление меньше.

    Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта: один даёт показания для блока управления, второй включает вентилятор( в отличии от одноконтактного датчика температуры для панели приборов, который стоит рядом, не путайте ). Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости сродни “подсосу” на карбюраторе — чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь.

    Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор ( резистор ), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типовые значения 100 гр. — 177 Ом, 25 гр.

    — 2796 Ом, 0 гр. — 9420 Ом, — 20 гр. — 28680 Ом.

    Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен. Основные неисправности — нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов вблизи датчика болтающимся тросиком “газа”.

    Нужен не только для включения вентилятора, но и для расчёта времени впрыска, диагностика только полного отказа, при неисправности проблемы с пуском. Напряжение питания измеряется внутри самого контроллера, слегка влияет на время впрыска ( типа из-за понижения напряжения форсунка медленнее работает и нужно время впрыска увеличить и т. д.

    ) При определённом максимальном значении, происходит отключение исполнительных механизмов для предотвращения их порчи. Если ДТОЖ вышел из строя, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз.

    Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа. Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке.

    Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура “Тосола” в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать. ДАТЧИК СКОРОСТИ — установлен на коробке скоростей, в основе эффект Холла, передаёт в ЭБУ импульсы пропорциональные скорости движения.

    radikal. ru/F/s008. radikal.

    ru/i304/1011/1e/63675dee8341. jpgНа инжекторных ВАЗах применяются только 6-ти импульсные датчики скорости. Датчик скорости информирует контроллер о скорости автомобиля.

    Надежность датчика скорости средняя. Часто происходит окисление разъема и проводов вблизи датчика скорости. Выход из строя датчика скорости приводит к незначительному ухудшению ездовых характеристик (кроме Дженерал моторс — двигатель глохнет при движении в режиме холостого хода).

    В случае “плавающего” контакта возможна нестабильность вращения или остановка двигателя на холостом ходу. ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ — служит для определения, в каждой конкретной ситуации, угла опережения зажигания.

    Бывают резонансными и широкополосными (чуть поменьше и вместо шпильки отверстие ), не взаимозаменяемы. Наиболее распространён пьезокварцевый вибродатчик. Датчик детонации — это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема.

    Принцип работы датчика детонации как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонационные стуки двигателя.

    В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация — более позднее зажигание. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода.

    Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к “стуку пальцев”. ЛЯМБДА-ЗОНД — датчик содержания кислорода в выхлопных газах.

    Датчик кислорода ВАЗ установлен на приемной трубе глушителя. Серьезный, но весьма надежный электрохимический прибор. Задача датчика кислорода — определение наличия остатков кислорода в отработавших газах.

    Есть кислород — бедная топливная смесь, нет кислорода — богатая. Показания датчика кислорода используются для корректировки подачи топлива. Категорически запрещается использование этилированного бензина.

    Выход из строя датчика кислорода приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов. Рабочая температура 150-360 С. Распространены два типа датчиков — в одном чувствительный элемент из диоксида циркония, в другом — диоксид титана.

    Различные модификации, по способу подключения — с подогревом / без. Выходное напряжение от 0. 05В до 1.

    0В — низкое при бедных и высокое при богатых, на основании данных датчика ЭБУ поддерживает необходимое соотношение топливо/воздух = 14. 7 — полное сгорание топлива минимум СО, СН, точность определения — 0,5%. Датчик на основе диоксида циркония — генерирует напряжение, а титановый меняет свою электропроводнность — не взаимо заменяемы.

    Со временем датчик стареет скорость измерения показаний падает, ЭБУ диагностирует только полный выход из строя датчика — отсутствие изменения показаний, или выход за допустимый диапазон. Датчик не рассчитан на работу двигателя с этилированным бензином — резкое уменьшение срока службы. В системах не использующих лямбда-зонд используется потенциометр СО, позволяющий выставить уровень СО в выхлопных газах.

    Потенциометр СО — переменный резистор. ШТАТНЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР.

    Топливные форсунки ВАЗ установлены вместе с рампой на впускном коллекторе. Одна форсунка на каждый цилиндр. Топливная форсунка дозирует подачу топлива под давлением во впускную трубу цилиндра по команде контроллера.

    Очень выносливы. При нарушении работы топливных форсунок двигатель “троит”, не развивает мощности. БЕНЗОНАСОС.

    Бензонасос электрический, погружной, находится в баке, максимальное давление топливного насоса минимум 5бар, производительность топливного насоса свыше 80 литров в час. Выходит из строя при отсутствии бензина, попадании воду мелких твёрдых частиц. При отказе бензонасоса двигатель не запускается.

    регулятор холостого хода. МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ — на ВАЗ представляет собой блок с двумя катушками и коммутаторами.

    На 8-ми клапанном двигателе ВАЗ модуль зажигания установлен на блоке двигателя со стороны свечей, на 16-ти клапанном ВАЗ — сверху мотора около дроссельного патрубка. Модуль зажигания содержит два мощных электронных ключа и две катушки зажигания. Искрообразование производится по методу “холостой искры”, т.

    е. искра образуется одновременно в двух цилиндрах: 1-4 и 2-3. В одном цилиндре рабочая искра, в другом — “холостая”.

    На 16-ти клапанных моторах объемом 1. 6 литра используются индивидуальные катушки зажигания на каждую свечу с фазированным управлением. Обычно Модуль зажигания выходит из строя в первые 5-10 тыс.

    км. Если за этот период модуль зажигания не “сгорел”, то “живет” долго. Типичной неисправностью является прекращение искрообразования при нагреве двигателя на одной двух свечах.

    При отказе модуля зажигания двигатель “троит”, дергается, и автомобиль очень плохо разгоняться. И, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с “двоящим” мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.

    В зависимости от завода-изготовителя и даже партии качество и надёжность модулей весьма разная. Абсолютно новый может оказаться нерабочим. РДВ или РХХ — Регулятор добавочного воздуха или Регулятор холостого хода, служит для подачи определённого количества воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки.

    На ВАЗ — РХХ выполнен виде моторчика, по команде контроллера вдвигающего и выдвигающего стежень, изменяющий сечние воздушного обходного канала. Моторчик безсчёточный, две иппульсно управляемые обмотки статора и якорь — постоянный магнит. Регулятор холостого хода установлен на дроссельном патрубке под датчиком положения дроссельной заслонки.

    Регулирует подачу воздуха на холостом ходу и при запуске двигателя. Основа регулятора холостого хода — маломощный шаговый двигатель. Малейшая грязь и он стопориться.

    Надежность работы зависит от смазки, которую иногда забывает положить изготовитель, от качества используемого моторного масла, от правильности регулировки тепловых зазоров клапанов, от состояния системы вентиляции картера, свечей (во впускной патрубок попадает масло и отлагается в виде нагара на дроссельном патрубке). Неисправности: загрязнение канала и иглы сгустками масла, механический износ, обрыв обмоток. В зависимости от момента происхождения неисправности, возможно зависание каких-то определённых оборотов ХХ, остановка двигателя сразу после запуска, но нормальная работа со слегка нажатой педалью газа, отсутствие холостых.

    При неисправности РХХ можно разве что только заменить, в случае сильного загрязнения, при наличии управления иглой можно попробовать предварительно промыть канал и сам РХХ. Контроллер с помощью РХХ управляет величину оборотов на холостом ходу, включая режим пуска и прогрева. Номинал оборотов задан в программе контроллера и зависит от температуры охлаждающей жидкости.

    Вентилятор в системе охлаждения включается по команде контроллера при температуре охлаждающей жидкости от 98 до 107 С в зависимости от типа контроллера. Отказ вентилятора, в основном, связан с цепями управления, приводит к перегреву двигателя. Запаситесь перед дальней дорогой датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки — бензонасосом и стартуйте. Счастливого пути!

    Высветился чек, подключив ноут программа показала ошибку — P0340 по датчику фаз или еще как его называют датчик распредвала. Решил что умер датчик, заменил его на калужский приобретенным на рынке. Ошибка ушла я вздохнул.

    Спустя с месяц такая же ситуация, опять ошибка по ДФ. Снял с него клемму и увидел, что плюсовой контакт т. е.

    средний окислился. Взял на рынке чистку контактов в аэрозоли, обработал, дал ему высохнуть 15 мин. И так как сами по себе контакты уже подносились решил чуть поджать отверткой, кое как то удалось…но не качественно из за конструкции самого контакта.

    Поставил датчик назад, решил понаблюдать. Завел, проехал метров 50, загорелся чек, думаю думаю опять все повторяется, проехав еще чуть, машина прогрелась до рабочей температуры и ошибка пропала, думаю чудеса! Поездив пару дней, ситуация один в один.

    Думаю, опять ДФ приказал долго жить. Купил новый датчик, опять калужский, но уже на другом рынке. Поставил, ошибка ушла, но думаю, проблему нашел, как версия — в окислившемся контакте из за этого и датчик умер, а ошибка уходила после прогрева ДВС, потому как вместе с прогревом, прогревался и датчик и контакт.

    Покатавшись, сей раз три недельки и снова посетила меня данная ошибка 😱 думаю — но все 🙇 устал я от этого датчика, решено проверить все составляющие 🚗💨 Вооружившись инфо по данному вопросу, взялся за дела. Первое что, проверил контакты на разъеме датчика, там на клемника есть маркировка контактов “ABC”A — это минус, т. е.

    нольB — постоянное питание, должно быть напряжение бортовой сети авто, к примеру 12В. или как в моей ситуации 12,7ВC — сигнальный контакт, на нем должно быть на 2-3В меньше бортового, но судя по диагностическим картам не менее 9ВВ моем случае мультиметр показал 11,3ВДумаю что тут все в порядке, еще проверил на короткое по “В” и “С” контактом, короткого не обнаружено! Далее решил проверить сам датчик фаз, тут все просто: берем пару иголок или что то подобное, вставляем с обратной стороны клеммника ДФ, в контакт “А” и “С” цепляем на иголки щупы мультитестер, минус на “А” и плюс на “С”Берем сам датчик, подключаем к нашему клеммнику, вкл.

    зажигание, берем отвертку и потихоньку подносим к датчику и смотрим на мультиметр, если датчик исправен то показание должны упасть. В моем случае показание остались на уровне 11,3В — результат датчик умер. Теперь решил заказать датчик подороже и с интернета, вроде как у нормальной конторы.

    Датчик Фаз СТАРВОЛЬТ 2111 1,6 8V.

    Умерший разъем ДФ.

    Подпаял новый разъем ДФ + добавил гофры.

    Вот как он выглядит на ДВС.

    Два убитых ДФ Калужских (но чето мне думается, что они китайские сделанные под калугу).

    Вид сверху, как сувенир в гаражеПосле покупки, ДФ был проверен, выше способом, в этот раз при подносе отвертки, показание на мультиметре показали — падение напряжение до 1-0,7ВВот он долгожданный рабочий датчик.Так же, было выявлено что на проводах старого разъема в моменте изгиба начала трескаться изоляция. Вот еще одна причина замены разъема.

    Буду надеятся, что проблема решена🚘

    Датчик фаз (ДПРВ) – один из наиболее ответственных элементов, обеспечивающих оптимальную работу ДВС. Его основное предназначение состоит в анализе углового положения распредвала в определенный временной промежуток. Информация, получаемая с него, нужна для работы механизмов зажигания и впрыска горючего. Располагая этими данными, автомобиль обеспечивает слаженную работу распредвала с учетом размещения цилиндров в движке, что позволяет осуществлять подачу бензина в конкретный цилиндр и выполнять поджигание топливо-воздушной смеси.

    ОглавлениеПризнаки неисправностиЗаменаКак проверить

    Признаки неисправности

    Если увас появились следующие признаки, то скорее всего неисправен датчик фаз (дф).

    Во время запуска двигателя, стартер крутится 3-4 секунды, затем двигатель запускается и загорается чек эйндж. В этом случае, во время запуска, эбу ждёт показания с датчика фаз, недожидается и переходит в режим работы двигателя опираясь на систему зажигания (по ДПКВ).

    None Снижение динамики двигателя. (так же причина может быть в ДМРВ и в низкой компрессии двигателя).

    Замена

    На данных двигателях датчик расположен на торце, в задней крышке ремня привода газораспределительного механизма. Замена датчика распредвала на ваз 2110, ваз 2112 не представляет собой ни чего сложного: ключом на «десять» откручиваем два болта и вынимаем его из крышки.

    Как проверить

    1. Выставить по вольтметру V1 на блоке питания «Е» напряжение 13,5±0,5В, напряжение на контакте «В» датчика должно быть не менее 0,9. 2. Поднести к торцу датчика стальную пластину из магнитомягкого материала, как показано на рисунке, поместив ее в щель корпуса. Датчик должен сработать, что определяется по изменению напряжения на контакте «В» датчика. При срабатывании датчика напряжение на контакте «В» должно быть не более 0,4В. 3. Убрать стальную пластину, при этом напряжение на контакте «В» датчика должно измениться до значения не менее 0,9

    Источники:

    bolt-taxi.com

    Регулятор детонации и датчик фаз ВАЗ 2114 8 клапанов и 2115: признаки неисправности, как проверить

    Двигатели автомобилей ВАЗ 2114 оснащаются множеством устройств и контроллеров, предназначенных для обеспечения правильной работы агрегата. От их слаженной работы зависит работоспособность мотора и основных систем «Четырки». Где находится и как заменить датчик фаз ВАЗ 2114 8 клапанов (ДФ), а также датчик детонации (ДД)? Подробная инструкция представлена ниже.

    Описание датчика фаз

    Для начала давайте рассмотрим место установки, назначение, а также конструктивные особенности ДФ.

    Место расположения, назначение и устройство

    В автомобилях ВАЗ 2114 и 2115 датчик фаз представляет собой устройство, использующееся для получения информации о работе силового агрегата и дальнейшей передачи этих данных на блок управления. По конструкции в устройство этого контроллера входит чувствительный элемент и преобразователь сигнала. Преобразовательный механизм состоит из операционного усилителя, специальной мостовой схемы, а также выходного каскада.

    Внутри устройства находится чувствительный элемент, принцип действия которого основан на эффекте Холла. Основное назначение чувствительной составляющей заключается в подаче сигнала в определенный момент, в который рядом с платой будет располагаться магнитопроводящий  элемент.

    Где находится ДФ в «Четырках»? Место расположения устройства может отличаться в зависимости от вариации двигателя:

    • в моторах на 8 клапанов ДФ располагается непосредственно на ГБЦ;
    • в 16-клапанных моторах ДФ можно найти со стороны ведущего распределительного вала, неподалеку от генераторного узла.
    Возможные неполадки и варианты их устранения

    По каким признакам можно определить неисправность контроллера:

    • в автомобиле увеличился расход топлива;
    • в работе системы самодиагностики авто произошли неполадки;
    • динамика транспортного средства в целом снизилась;
    • на приборной панели появились новые ошибки — 0343, 0340, иногда ошибок нет, но есть индикатор Check Engine (появляется в случае полного выхода из строя девайса).
    Инструкция по диагностике и замене ДД

    Как произвести проверку обрыва и работоспособности ДФ мультиметром?

    Процедура диагностики отличается в зависимости от модификации силового агрегата, для проверки ДФ на 8-клапанном моторе сделайте следующее:

    1. Сначала на выводе тестера маркировки V1 нужно будет установить значение напряжения в 13.5 вольт, этот щуп необходимо подключить к контакту Е. Затем на втором выводе, подсоединяющемся к контакту В, следует установить значение напряжения в 0.9 вольт.
    2. Когда контакты цепи будут замкнуты, к боковой части контроллера надо поднести шило или отвертку, также можно использоваться металлическую пластину. Если датчик фаз работает правильно, то вы увидите, как на контакте В значение напряжения снизится до 0.4 вольт. В том случае, если значения, полученные в ходе диагностики, отличаются, это говорит о том, что регулятор подлежит замене (видео опубликовано каналом В гараже у Сандро).

    В случае с 16 клапанами процедура проверки производится в целом так же, но есть определенные отличия:

    1. Тестер следует настроить в режим V2, а на конт

    autocentrum.ru

    датчик Фаз — Лада 21099, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

    Датчик фаз (ДФ) – один из многочисленных датчиков, обеспечивающих работу двигателя.

    Датчик фаз так же называют ещё «датчик положения распределительного вала (ДПРВ)».Данный датчик не устанавливается в карбюраторном моторе, да и в первых моделях инжекторов ВАЗа. Датчик присутствует во всех 16-ти клапанных моторах автоваза; На 8-ми клапанных с нормой токсичности евро-3 и с фазированным, последовательно распределённым впрыском топлива; Стоит отметить, что в период с 2004г по 2005г на такие двигатели как 2111, 2112,21114, 21124 с блоками управления двигателем Bosch M7.9.7 и Январь 7.2 началась массовое внедрение Датчиков фаз.

    Зачем нужен датчик фаз?

    Датчик фаз предназначен для определения цикла работы двигателя и формирования импульсного сигнала. Датчик фаз интегральным датчиком, т.е. включает чувствительный элемент и вторичный преобразователь сигнала в импульс. Чувствительный элемент датчика работает по принципу Холла, реагируя на изменения магнитного поля. Вторичный элемент датчика содержит в себе мостовую схему, операционный усилитель, выходной каскад. Выходной каскад выполнен по типу открытого коллектора. Работа датчика фаз представляет собой выбор такта для первого цилиндра: распредвал определяет какой клапан открыт, какая фаза газораспределения. В карбюраторных моторах данного датчика нет. Дело в том, что карбюраторный мотор подаёт искру свечи в момент сжатия и в конце пуска отработавших газов, а для такого принципа работы достаточно показаний датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Данный тип работы двигателя носит название «система зажигания». На инжэкторных двигателях, когда датчик фаз(ДФ) умирает, загорается чек, и двигатель переходит с фазированного впрыска на систему зажигания, то есть опираясь всего лишь на показания ДПКВ.

    В чём преимущество фазированного впрыска?

    Ситема фазированного впрыска устроена следующим образом: датчик фаз передают импульс на ЭСУД, который управляет подачей топлива и форсунка впрыскивает бензин в цилиндр перед самым открытием впускного клапана. Когда клапан открылся, воздух всасывается в впускной клапан и топливо активно перемешивается с воздухом.

    Где находится датчик фаз?

    Датчик фаз стоит на двигателе со стороны воздушного фильтра, рядом с головкой блока цилиндров. Обратите внимание на рисунок:

    Признаки неисправности датчика фаз

    Если увас появились следующие признаки, то скорее всего неисправен датчик фаз (дф).
    1.Во время запуска двигателя, стартер крутится 3-4 секунды, затем двигатель запускается и загорается чек эйндж. В этом случае, во время запуска, эбу ждёт показания с датчика фаз, недожидается и переходит в режим работы двигателя опираясь на систему зажигания (по ДПКВ
    2.Повышенный расход бензина.
    3.Сбои режима самодиагностики.
    4.Снижение динамики двигателя. (так же причина может быть в ДМРВ и в низкой компрессии двигателя)

    Ошибка датчика фаз

    0340

    Ошибка датчика фазы.

    0343 Высокий уровень сигнала датчика фаз (Датчик положения распределительного вала – высокий сигнал)

    При неисправности датчика загорается чек и выскакивает ошибка P0340 – «Ошибка датчика фазы» или «неисправен датчик положения распредвала». Но как уже говорилось с самого начала, что описание проблемы разное, а суть то одна: (ещё раз повторюсь) датчик фаз и датчик положения распредвала – это один и тот же датчик. Более подробно о возникновении ошибки и способах устранения читайте в статье: Ошибка датчика фаз Чаще всего ремонт обходится просто

    www.drive2.ru

    Как проверить датчик распредвала ВАЗ-2114 мультиметром: фото

    Многие автомобилисты сталкивались с тем, что выходил из строя датчик распределительного вала, или по-другому датчик фаз ВАЗ-2114. Причин данному явлению может быть множество, но как правило – это износ. Не все автолюбители способны провести диагностику этого датчика, хотя в самом процессе нет ничего сложного или заумного.

    Видео-обзор симптомов поломки датчика распредвала на ВАЗ-2114:

    Принцип работы датчика

    Общий вид датчика распределительного вала

    Датчик распределительного вала или датчик фаз – деталь основного силового агрегата автомобиля, которая отвечает за считывания информации о местоположении распределительного вала, а также участвует в регулировке угла зажигания.

    Данный измеритель по принципу действия похожий с датчиком Холла.

    Считывание происходит при помощи специальной шестерни распределительного вала, на которой отсутствуют зубья. Отсутствующие элементы расположены таким образом, что когда данный промежуток попадает на датчик, то первый поршень находится в мёртвой точке, в верхней или нижней.

    Схема работы датчика фаз

    Сигнал срабатывает и передается на электронный блок управления двигателя, когда датчик попадает на отсутствующие зубья. В свою очередь, в зависимости от пришедшего показателя, ЭБУ проводит регулировку угла зажигания. Благодаря установке такой системы, двигатели «Самара-2» стали эффективнее и популярнее.

    Месторасположение датчика под капотом ВАЗ-2114

    Датчик распределительного вала на ВАЗ-2114 расположен возле воздушного фильтра, на очень близком расстоянии от головки блока цилиндров. Это местоположение измерителя почти всегда стандартно для остальных автомобилей инжекторной группы.

    Месторасположение датчика распредвала

    Основные причины поломки датчика

    Прежде чем приступить непосредственно к процессу диагностики, необходимо выяснить причины неисправности датчика фаз ВАЗ-2114.

    Итак, перейдем непосредственно к самым прямым и косвенным показателям:

    Электрическая схема датчика

    • Появление на приборной панели, всем известного – Check Engine, сигнализирует о том, что появились неисправности. В данном случае, старт двигателя происходит, не дожидаясь ответа от датчика распределительного вала, а система зажигания работает на основе последних показателей.
    • Повышенный расход топливной смеси, также может послужить косвенным показателем неисправности ДПРВ.
    • Автомобиль начинает терять мощность и динамику в целом.

    Совокупность данных причин может послужить косвенным показателем неисправности датчика распределительного вала.

    Проверка работы датчика распредвала

    Итак, когда все вопросы рассмотрены, можно перейти непосредственно к диагностическим операциям.

    Первый способ – это ручная диагностика. Как она проводится? Рассмотрим данный вопрос поэтапно:

    Мультиметр в помощь

    Теперь необходимо при помощи мультиметра проверить контактную группу. Сначала осматриваем контакты на наличие влаги, а затем «прозваниваем» их. Если тестер не реагирует, то датчик вышел из строя.

    Диагностика проводится следующим образом: «минус» щуп тестера подключается к левому контакту на датчике, а «плюс» — к центральному. Далее подносим металлическую пластину к датчику. Изменение показателя напряжения на датчике сразу будет видно на мультиметре.

    Проверка датчика при помощи мультиметра

    Вторым способом диагностики становится подключение к электронному блоку управления автомобиля. В нем, при появлении Check Engine остаются коды ошибок, которые свидетельствуют неисправности. Существует две ошибки связанные с датчиком фаз, а именно:

    Осциллограф

    Третьим способом проведения диагностики является осциллограф. При помощи этого прибора, почти сразу можно определить неисправность датчика распределительного вала. Но, к сожалению, далеко не каждый автолюбитель имеет данное устройство в своем арсенале.

    Проверка при помощи компьютера или осциллографа

    Выводы

    Проверить датчик положения распределительного вала ВАЗ-2114 достаточно легко и просто. Почти каждый автомобилист сможет справиться с данной задачей. Но, всё-же рекомендуется начинать диагностические операции с подключения в ЭБУ и определения кодов ошибок.

    carfrance.ru

    Как проверить датчик фаз мультиметром, проверка дпрв

    Содержание статьи:

    • Что собой представляет датчик распредвала
    • Как проверить датчик распредвала

    Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Сегодняшняя тема посвящена небольшой по размеру детали, которая своей неисправностью может доставить вам неприятные минуты и неравномерно работающий двигатель автомобиля.

    Рассмотрим роль, которую играет датчик положения распредвала (кулачкового вала), причины и признаки его неисправности, и, естественно, как производится замена датчика распредвала своими руками.

    При том, что принцип действия датчика распредвала практически одинаков, место его размещения зависит от типа и модели двигателя. Поэтому, самостоятельную проверку неисправностей и замену датчика, начинайте с мануалом в руках.

    Что собой представляет датчик распредвала

    Датчик положения распредвала

    Датчик положения распредвала выполняет задачу по определению углового положения ГРМ, соответственно положению коленвала двигателя. Система управления двигателем, получая информацию от датчика кулачкового (распределительного) вала, производит впрыском топлива и зажиганием.

    В основу работы датчика распредвала положен принцип датчика Холла. Именно поэтому, датчик фазы распредвала иногда называют датчиком Холла.

    Действие датчика Холла основано на измерении направления движения (изменении напряжения) носителями заряда. Изменение фиксируется в момент пересечения полупроводником магнитного поля. Постоянный магнит, размещенный в датчике, и создаёт это магнитное поле.

    Металлический зуб (репер) размещенный на зубчатом колесе распредвала (либо на задающем диске) производит замыкание магнитного зазора. И, когда репер проходит мимо датчика распредвала, вызывает в датчике импульс напряжения, который затем передается в электронный блок управления.

    Импульсы напряжения подаются в разное время. ЭБУ распознает положение поршня первого цилиндра двигателя в ВМТ (верхней мертвой точке) такта сжатия, и обеспечивает впрыск и зажигание топливной смеси.

    У двигателей, имеющих систему изменения фаз газораспределения, датчики установлены на распредвалах впускных и выпускных клапанов.

    Датчик фазы распредвала на дизельном двигателе измеряет положение поршней каждого цилиндра в ВМТ такта сжатия.

    Как проверить датчик распредвала

    При возникновении датчика Холла мы получаем сигнал от индикатора неисправности. Следует отметить, что функционально датчик распредвала связан с датчиком коленвала. И во время движения при возникновении неисправности датчика распредвала, система управления считывает информацию от датчика частоты вращения коленвала. Двигатель даже в состоянии повторно запуститься после остановки.

    Проверка датчика распредвала, основывается на знаниях водителя характерных неисправностей и их признаков. И после выявления, логичное действие: замена датчика распредвала.

    Каковы характерные причины неисправности датчика распредвала

    • зубчатый диск импульсного датчика поломался,
    • произошел разрыв ушек крепления, датчик сместился,
    • короткие замыкания внутренней схемы датчика,
    • повышение температуры двигателя.

    Типичные признаки неисправности датчика Холла

    • работа ЭБУ двигателя происходит в аварийном режиме,
    • заметно повышается расход топлива,
    • контрольная лампочка работы двигателя на панели, загорается,
    • происходит регистрация кода неисправности.

    Естественно, поиск неисправности датчика, вы не сможете определить «на глаз». Для этого придется обращаться в автосервис для тестирования. Проверка приёма сигнала с датчика осуществляется при помощи осциллографа. Во время тестирования памяти будет показан полный перечень неисправностей.

    Визуально вы можете лишь проверить наличие внешних механических повреждений датчика, провести очистку головки датчика, проверить электрическую цепь: на предмет обрыва, правильности подключения разъемов соединения.

    Замена датчика распредвала – задача вполне выполнимая своими руками. Перед покупкой нового датчика и его замене, используйте рекомендации производителя автомобиля из мануала, используйте только те параметры, которые указывает производитель.

    Характерные симптомы неполадки

    Практика показывает, что неисправность датчика положения распределительного вала не ведет к отказу мотора и обездвиживанию транспортного средства. Двигатель продолжает работать с некоторыми отклонениями, мешающими нормальной эксплуатации авто. Симптомы выхода из строя ДПРВ довольно туманны и похожи на неполадки других измерительных элементов:

    1. Нестабильная работа мотора на холостых оборотах и в процессе движения.
    2. Вместо динамичного разгона после нажатия педали газа наблюдается серия мелких рывков и вялый набор скорости.
    3. Мощность силового агрегата снижается. Эффект становится заметен при увеличении нагрузки – на подъеме, резком ускорении, во время буксирования прицепа.
    4. Индикатор Check Engine на приборной панели загорается не всегда. Но многие водители отмечают, что при неисправном измерителе табло вспыхивает после увеличения оборотов коленчатого вала до 3000 об/мин и более.
    5. Расход горючего закономерно увеличивается.

    Если измерительный элемент неисправен, блок управления готовит и подает в цилиндры обогащенную топливовоздушную смесь. Отсюда возникает увеличение расхода бензина и нестабильная работа на холостом ходу. Рывки и падение мощности обусловлены несвоевременной подачей искры – контроллер «не видит» окончания такта сжатия в цилиндре и не может четко определить угол опережения зажигания.

    На различных моделях автомобилей отмечаются дополнительные признаки неисправности датчика распредвала:

    • мотор неожиданно глохнет в процессе движения, при этом заводится без проблем;
    • холодный пуск двигателя становится затрудненным;
    • на машинах, оборудованных роботизированной коробкой передач, возникают сложности с автоматическим переключением скоростей;
    • двигатель «троит» – слышны пропуски циклов зажигания, иногда наблюдаются хлопки в выпускном коллекторе;
    • на некоторых авто случается отказ силовой установки из-за отсутствия искрообразования.

    Справка. Срок эксплуатации элемента довольно продолжительный. На автомобилях отечественного производства ресурс достигает 80–100 тыс. км, импортного – 150 тыс. км. При поиске причин неисправности вы можете ориентироваться на указанные периоды.

    Езда с поломанным измерителем ДПРВ допустима в течение короткого периода. Рывки, обогащенная топливная смесь и ошибки электроники ускоряют износ свечей зажигания и деталей двигателя. После обнаружения перечисленных симптомов машину стоит отправить на диагностику либо отыскать источник проблемы самостоятельно.

    Принцип работы датчика

    Общий вид датчика распределительного вала

    Датчик распределительного вала или датчик фаз – деталь основного силового агрегата автомобиля, которая отвечает за считывания информации о местоположении распределительного вала, а также участвует в регулировке угла зажигания.

    Данный измеритель по принципу действия похожий с датчиком Холла.

    Считывание происходит при помощи специальной шестерни распределительного вала, на которой отсутствуют зубья. Отсутствующие элементы расположены таким образом, что когда данный промежуток попадает на датчик, то первый поршень находится в мёртвой точке, в верхней или нижней.

    Схема работы датчика фаз

    Сигнал срабатывает и передается на электронный блок управления двигателя, когда датчик попадает на отсутствующие зубья. В свою очередь, в зависимости от пришедшего показателя, ЭБУ проводит регулировку угла зажигания. Благодаря установке такой системы, двигатели «Самара-2» стали эффективнее и популярнее.

    Месторасположение датчика под капотом ВАЗ-2114

    Датчик распределительного вала на ВАЗ-2114 расположен возле воздушного фильтра, на очень близком расстоянии от головки блока цилиндров. Это местоположение измерителя почти всегда стандартно для остальных автомобилей инжекторной группы.

    Месторасположение датчика распредвала

    Основные причины поломки датчика

    Прежде чем приступить непосредственно к процессу диагностики, необходимо выяснить причины неисправности датчика фаз ВАЗ-2114.

    Итак, перейдем непосредственно к самым прямым и косвенным показателям:

    Электрическая схема датчика

    • Появление на приборной панели, всем известного – Check Engine, сигнализирует о том, что появились неисправности. В данном случае, старт двигателя происходит, не дожидаясь ответа от датчика распределительного вала, а система зажигания работает на основе последних показателей.
    • Повышенный расход топливной смеси, также может послужить косвенным показателем неисправности ДПРВ.
    • Автомобиль начинает терять мощность и динамику в целом.

    Совокупность данных причин может послужить косвенным показателем неисправности датчика распределительного вала.

    От чего зависит работоспособность ДПРВ

    Работоспособность ДПРВ зависит от температурного режима. Перегрев выведет его из строя. Датчик не будет работать если вышли из строя провода по которым он передает и получает сигнал, сломался репер. Немаловажную роль играют повреждения или загрязнения самого датчика. Так же, при тяжелых условиях эксплуатация авто (езда по бездорожью, перевозка грузов) датчик может сместится или еще хуже, произойдет короткое замыкание. Для того, чтоб устранить поломку датчика в самый неподходящий момент, проводите его диагностику и меняйте через 4-5 лет.

    Основные неисправности датчика и их причины

    Основные признаки неисправности датчика распредвала:

    • загорается сигнал «check engine» и ухудшается динамика при езде;
    • самостоятельно увеличивается или уменьшается число оборотов;
    • на холостых оборотах нестабильно работает прогретый мотор;
    • при динамических нагрузках происходит детонация в силовой установке;
    • больший расход топлива;
    • не запускается двигатель.

    Если вы заметили такие симптомы, проверьте как работает датчик распредвала. Возможно, он вышел из строя и требует замены. Причинами неисправности датчика могут быть: выход из строя диска с реперами, смещение установки ДПРВ, короткое замыкание внутри устройства, перегрев мотора.

    Как проверить датчик распредвала

    Перед тем как проверить датчик распредвала тестером нужно провести визуальный осмотр корпуса датчика и зубчатый ротор на повреждение или наличие металлической стружки. Это так же может быть причиной его неисправности.

    Важно! Обязательно перед началом проверки отключите зажигание. После этого, начинайте отсоединение проводов от устройства.

    Инструмент для диагностики

    Для проверки датчика распределительного вала вам понадобятся: мультиметр/тестер, плоскогубцы и отвертка. Мультиметр/тестер покажет вам провести детальную проверку устройства. Он покажет в чем именно неисправность в самом датчике или проводке.

    Схема проверки

    Перед началом диагностики датчика изучите разъем на котором должны быть: плюсовой, минусовой контакты и контакт для передачи сигналов.

    1. Включите зажигание и проведите проверку датчика распредвала мультиметром. Массу тестера подключите к массе двигателя. Замер должен соответствовать показателям напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. Если показания не совпадают, значит цепь питания датчика вышла из строя.

    2. После этого, проведите замер напряжения на массе датчика аналогичным способом. Напряжение должно быть нулевым.

    3. Подключите плюсовой и минусовой провода датчика распредвала. Средний контакт подключите через тестер. Таким образом, один провод мультиметра подключаем к сигнальному выводу нашего датчика, другой нужно запитать на вход в систему управления.

    4. После этого, прокрутите двигатель стартером. Если датчик рабочий, он покажет напряжение от 0,4 до 5 вольт. Если значения будут другими, датчик следует заменить.

    Если после проверки вы нашли причину поломки в самом датчике, не тяни с его заменой. Без него двигатель будет работать, но в аварийном режиме и расход топлива увеличится в разы, так как топливо теперь подается на все цилиндры одновременно.

    Знаете ли Вы? Некоторе автолюбители совсем забвают о возможности выхода из строя датчика распредвала потому как полагаются на его долговечность. А он может выйти из строя в любой момент

    Инструкция проверки и замены

    В случае, когда вышеперечисленными способами не удалось привести в норму его состояние, то эта деталь подлежит замене. В замене, также как и в проверке, ничего сложного нет, поскольку крепление их распредвала происходит без регулировки зазора. Благодаря такой функции можно избежать ошибок при установке нового девайса. В случае, если зазор регулируется, необходимо соблюдать определённые нормы.

    Если вы не уверенны, что замена датчика распредвала самостоятельно пройдет успешно, отвезите его в специальный сервисный центр. Там замену делают при помощи осциллографа. При запуске осциллографа наблюдается стабильность считывания данных на различных оборотах двигателей.

    Если у вас есть осциллограф, и вы уверены, что сможете сделать такую процедуру – делайте. Только внимательно следите за сменой данный, которые будут показывать осциллограф. Если он показывает прямые полоски, и нет никаких пробелов – это хорошо. Поскольку придётся лишь убрать старый, а поставить новый.

    В принципе, если применять такой способ, нужно учитывать множество моментов и особенности, которые предоставляет тестер, чтобы замена этой детали распредвала прошла успешно. Так как, если показатель не работает, то по логике вещей и двигатель не должен работать. Но техника – дело тонкое, и иногда она даёт сбои в работе. Если датчик и встроенные электроприборы не знают место положения – они переходят к аварийному состоянию. И, находясь длительное время в таком состоянии, датчик выходит из строя.

    Как работает датчик распредвала.

    ДПРВ по принципу работы классифицируются на 3 вида:

    • магнитный дпрв;
    • оптический дпрв;
    • дпрв Холла.

    Магнитный датчик положения распредвала или индукционный работает из-за того, что металлический зубчик постоянно двигается в магнитном поле. Такой датчик имеет два вывода.

    Принцип работы оптического датчика работает благодаря излучаемому источником лучика света, который отслеживается и фиксируется приемом и прерыванием фотоэлементом.

    Датчик на эффекте Холла отслеживает изменения магнитного поля вокруг себя. ДПРВ на эффекте Холла имеют три вывода. Эффект Холла также называется холловским напряжением.

    Самые редко используемые датчики положения распределительного вала — это оптические. Не удивляйтесь, если в автомобиле больше одного или даже двух ДПРВ датчиков, такое тоже возможно.

    Что вы слышали о безопасности SRS системы? Она состоит из датчиков удара, исполнительных механизмов и блока управления SRS.

    Принцип работы холловского датчика заключается в том, что он фиксирует изменения напряжения, которое пересекает его магнитное поле. В строении датчика есть пистонный магнит и полупроводниковый элемент, которое и фиксирует изменения напряжения. Если магнитное поле не изменяется, то датчик никаких изменений не будет фиксировать. Магнитное поле будет изменять только, если будет какой-либо металлический элемент в этой среде. Насечки или зубцы на распредвале как раз являются металлическими элементами, которые изменяют магнитное поле.

    Как было уже упомянуто выше, что ДПРВ называют также датчиком фаз. Такое название получилось от того, что датчик фиксирует цилиндрические фазы впуска и выпуска.

     

    Устранение неполадок ДПРВ

    Если на панели уже загорелся индикатор Check Engine (он может светиться не постоянно, а появляться периодически), необходимо просто считать код неисправности с помощью диагностического устройства. Если у вас нет такого прибора и купить его невозможно, необходимо обратиться к специалистам.

    После получения точного кода неисправности и его расшифровки, мы рекомендуем выполнить несколько несложных тестов. Не всегда наличие одного из перечисленных выше кодов неисправности ДПРВ свидетельствуют о том, что датчик обязательно подлежит замене. Иногда источником проблемы является повреждение проводки, разъема и т.д. Такие неполадки вполне реально устранить своими силами.

    Но для проверки работоспособности самого датчика положения распредвала необходимо выполнить несколько действий. Конечно, сигнал сложно проверить, не имея специального оборудования. Но базовую информацию предоставит проверка датчика распредвала мультиметром.

    Сначала визуально проверьте, в каком состоянии находится разъем датчика и провода, которые к нему идут. Убедитесь в том, что там нет грязи, масла или ржавчины, которые могут создавать перебои. Проверьте провода на отсутствие повреждений. Иногда проблемы создают переломанные провода, плохие контакты или дефекты изоляционного слоя, вызванные воздействием повышенных температур. Провода ДПРВ не должны контактировать с высоковольтными проводами системы зажигания.

    После этого берём в руки цифровой мультиметр, он «умеет» проверять значение переменного и постоянного тока (AC и DC, соответственно). Но вам заранее необходимо получить информацию о том, какими должны быть эти показатели для используемого на вашем авто датчика.

    В некоторых датчиках разъемы устроены так, что вы можете подключить к ним дополнительные провода для считывания данных мультиметром.

    Если это невозможно, попробуйте отключить разъем ДПРВ и подключить тонкие медные провода к каждой клемме разъема. После этого установите разъем на место, чтобы из его корпуса торчали два провода.

    Ещё один вариант – пробить каждый из проводов иглой или булавкой (делайте всё аккуратно, чтобы не замкнуть провода!). После такой диагностики поврежденные участки изоляции следует хорошо замотать изолентой, чтобы внутрь не попадала влага.

    Проверка двухпроводного датчика положения распредвала:

    • Если в авто используется электромагнитный ДПРВ, переведите мультиметр в режим AC.
    • Другой человек должен включить зажигание, провернув ключ в замке, не запуская при этом двигатель.
    • В цепи должно появиться напряжение. Один из щупов мультиметра соедините с «землей» (любой металлический компонент двигателя), а второй по очереди подключайте к проводам датчика распредвала. Отсутствие тока на всех проводах свидетельствует о проблеме в проводке, которая идёт к датчику.
    • Попросите человека в машине запустить двигатель.
    • Прикоснитесь одним щупом мультиметра к одному проводу разъема ДПРВ, а вторым – к другому. На экране прибора появятся значения, которые следует сравнить с рабочими показаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации авто. Как правило, показатели на экране меняются в пределах 0,3-1 вольта.
    • Отсутствие сигнала свидетельствует о неисправности датчика распредвала.

    Проверка трехпроводного ДПРВ:

    • Идентифицируйте провод питания, «земли» и сигнальный провод (воспользуйтесь инструкцией по ремонту), после чего проверьте целостность проводки, которая идет к датчику. Мультиметр надо перевести в режим DC.
    • Другой человек должен включить зажигание, не запуская мотор.
    • Черный щуп мультиметра соединяем с «землей» (любая металлическая деталь двигателя), а красный – с проводом питания ДПРВ. Полученные результаты следует сравнить с данными с инструкции по эксплуатации.
    • Помощник должен запустить двигатель.
    • Дотроньтесь красным щупом мультиметра к сигнальному проводу ДПРВ, а черный щуп соедините с проводом заземления. В случае неисправности датчика напряжение будет ниже заявленного в руководстве по ремонту. Иногда мультиметр вообще ничего не показывает, что также свидетельствует о выходе из строя датчика.
    • Снимите ДПРВ и проверьте элемент на наличие механических повреждений или загрязнений.

    Ниже опубликовано видео, которое наглядно демонстрирует, как вы можете проводить такие испытания. В некоторых случаях электрическая цепь исправна, датчик во время тестов также выдает правильные показания. Возникает вопрос о том, почему же появляются ошибки и проблемы в работе двигателя? Иногда причины связаны с другими компонентами двигателя. Ошибки могут появляться из-за ослабленного ремня ГРМ или неисправности его натяжителя. Из-за этого ДПРВ будет передавать неправильный сигнал.

    Конструкция и местонахождение измерителя

    Принцип работы ДПРВ основан на эффекте Холла – датчик реагирует на приближение металлической массы, изменяя напряжение на сигнальном проводе. По конструкции прибор похож на другой элемент – определитель положения коленчатого вала. Внутри пластикового корпуса находится катушка, куда постоянно подводится напряжение бортовой сети 12 В.

    Измеритель устанавливается на головке цилиндров двигателя в непосредственной близости от распределительного вала. Последний оснащается специальной пластиной либо шестеренкой, чье вращение воздействует на ДПРВ. Алгоритм работы выглядит так:

    1. После включения зажигания и пуска мотора на датчик подается напряжение питания 12 В. Через третий сигнальный провод элемент отдает контроллеру напряжение величиной 90–95%!от исходного.
    2. Когда выступ на вращающейся детали распредвала проходит рядом с корпусом ДПРВ, напряжение на сигнальном контакте падает до 0,2–0,4 вольта в зависимости от конструкции прибора и модели транспортного средства.
    3. По моментам падения напряжения электронный блок четко «видит» фазы газораспределения, своевременно подает топливную смесь в цилиндры двигателя и направляет искровой разряд к нужной свече зажигания.

    Примечание. На автомобилях с 16-клапанными моторами устанавливается 2 датчика – по одному на каждый распределительный вал.

    Когда измеритель неисправен, электроника не способна контролировать работу газораспределительного механизма. В подобных случаях блок управления уходит в ошибку и ориентируется на сигналы остальных измерителей. Искрообразование и топливоподача корректируется согласно заложенной программе, что сказывается на работе силового агрегата.

    Что такое датчик распредвала, принцип действия ДПРВ

    Чтобы разобраться в работе и принципе действия устройства, нужно знать где находится датчик распредвала. Датчик расположен со стороны шкивов помпы и гидроусилителя. Ось датчика всегда соответствует направлению оси распредвала.

    Датчик распредвала – это устройство, которое обеспечивает нормальную работу двигателя машины. Он определяет угловое положение механизма газораспределения, в отношении с положением коленного вала. После этого, информация с датчика идет в систему управления двигателем для управления впрыском топлива.

    Чтобы ответить на вопрос : «для чего нужен датчик распредвала?» Нужно разобраться в принципе его работы. В самом датчике расположен магнит, который создает специальное магнитное поле. Репер (штырь или металлический зубчик), который располагается на задающем диске. Он замыкает магнитный зазор и происходят изменения в магнитном поле.

    Блок управления двигателем, получив сигнал от датчика, получает данные о положении поршня первого цилиндра. После этого, система управления задает впрыск топлива и зажигание топливной смеси, согласно порядку работы цилиндров двигателя.

    Важно! Если вы заметили, что датчик положения распределительного вала вышел из строя нужно как можно быстрее его заменить для уменьшения расхода топлива и нормальной работы автомобиля.

    Видео “Датчик положения распредвала”

    Просмотрев запись, Вы узнаете, где находится датчик распредвала и как его заменить.

    Какие причины неисправности в работе ДПРВ

    Если датчик положения распредвала вышел из строя, то форсунка будет срабатывать за каждый оборот коленвала, то есть в два раза чаще.

    Симптомы или признаки сломанного датчика:

    1. Значительно увеличивается расход топлива.
    2. Двигатель работает асинхронно во время движения, то есть дергается во время движения, едет рывками, теряет скорость. Двигатель может глохнуть как-будто кончился бензин. Также, иногда, авто не может набрать высокую скорость, более 60 км/час. В конструкциях автомобилей стоят датчики скоростей. Узнайте к чему приводят неполадки в их работе и как проверить датчики скоростей.
    3. На определенных марках и моделях авто при неисправном ДПРВ может застопориться коробка передач. Выходом из зафиксированной коробки передач будет перезапуск двигателя. Если это происходит постоянно, то точно вышел из рабочего режима CMP.
    4. При диагностировании своими руками сканером, могут возникать сбои в работе.
    5. Также может пропасть искра и не запускаться мотор.
    6. Горит ЧЕК (check) на холостых оборотах, на высоких оборотах гаснет.

    Такие причины нерабочего датчика показываются на панели приборов соответствующими значками. Когда ДПРВ (СМР) не рабочий, блок управления запишет неправильный режим работы и выдаст определенный код ошибки. Для расшифровки кодов ошибок можно закачать приложение на телефон или планшет и узнать, что конкретно означает данный код ошибки.

    Вот самые часто выскакивающие ошибки:

    1. P0365 означает, чт нет сигнала в цепи датчика положения распредвала.
    2. P0344 предупреждает, что подаваемый датчиком сигнал слабый, прерывистый.
    3. P0343 слишком высокий подаваемый датчиком CMP сигнал.
    4. P0342 говорит, что слишком низкий уровень сингла ДПРВ.
    5. Р0341 фаза газораспределения не соответствует состоянию правильной работы двигателя.
    6. P0340 полностью отсутствует сигнал с датчика.
    7. P0300 расшифровывается, как нарушение циклов воспламенения в системе зажигания (воспламенение часто пропускается).

    Факторы, влияющие на появление причин, указывающих на нерабочее состояние датчика положения распредвала:

    1. Сигнальные провода не подсоединены к датчику.
    2. Присутствует влага в соединении датчика.
    3. Сигнальный провод задевает «массу» (какой-либо металлический объект в автомобиле).
    4. Сигнальный провод разомкнут, оторван.
    5. Сигнальный провод замыкает на бортовую сеть.
    6. Нарушена изоляция датчика, обрыв экранирующей оболочки или жгута.
    7. Провод питания датчика оторван или поврежден.
    8. Неправильно подсоединены питающие провода.
    9. Неисправны высоковольтные провода цепи зажигания.
    10. Неправильно работает блок управления двигателем.
    11. Не соответствующий норме зазор между датчиком и меткой (слишком большой или слишком маленький зазор).
    12. Шестерня распредвала «бьет», то есть имеет превышенную норму торцевого биения.
    13. Есть металлическая стружка на корпусе ДПРВ.

    Установка или замена датчика распредвала

    Замена датчика положения распредвала, конечно же производится, когда он выходит из строя. Как проверить датчик распредвала? Для этого существует внешний индикатор, который покажет вам, какие неисправности датчика положения распредвала возникли.

    При работающем двигателе постоянно горит индикатор неисправности. При этом самодиагностика датчика показывает: ошибка датчика распредвала. В данном случае, проверка датчика распредвала проводится следующим образом:

    • Проверить исправность электроцепей датчика
    • проверить контакт экранирующей оболочки с массой на двигателе;
    • проверить монтажный зазор между отметчиком и торцом датчика распредвала.

    На холостых оборотах происходит бессистемное загорание индикатора датчика. Самодиагностика показывает код неисправности.

    • опять начинаем с проверки контакта экрана с массой двигателя;
    • могут существовать торцевые биения штифта отметчика распредвала.

    Если проверка датчика распредвала показывает его неустранимые неисправности, то самый оптимальный вариант – замена датчика распредвала.

    Для информации, как правило, монтажный зазор между верхней кромкой штифта-отметчика и торцом датчика, выставляется на конвейере и не регулируется.

    Замена датчика осуществляется исходя из типа двигателя вашего автомобиля, руководствуясь мануалом по Ремонту и эксплуатации от производителя.

    По сути, замена датчика распредвала не составит для вас труда. Самое главное используйте именно те параметры, которые указаны в мануале производителя.

    Удачи вам при диагностике и замене датчика распредвала.

    Замена датчика фаз на Ваз 2114, 2115

    На чтение 4 мин. Просмотров 13.4k. Опубликовано Обновлено

    В этой статье мы рассмотрим датчик фаз на примере Самары (ваз 2114-2115). Стоит отметить, что датчик фаз является одним из основных датчиков, с помощью которых контроллер вычисляет параметры работы движка на инжекторных моторах российского производства.

    Датчик фаз или как его называют датчик положения распредвала устанавливается на восьми и шестнадцати клапанные автомобили отечественного производства с экологическими нормами Евро-3.

    Для чего нужен датчик фаз и как он работает

    Датчик положения распредвала определяет циклы работы ДВС. Кулачки распредвала приводят в движение клапана, а ДФ определяет, какой клапан открыт. Это интегральный блок управления, то есть в его входит чувствительный элемент и система преобразования сигнала. Там присутствует элемент Холла – данные снимаются по изменению магнитного поля.

    В преобразователе есть мостовая схема, блок преобразователя, выходной каскад. Работа заключается в том, что ДФ определяет фазы впуска и выпуска 1-го цилиндра.

    Для карбюраторных двигателей он не нужен, потому что искра подается в момент сжатия и в конце выпуска отработанных газов. Для этого достаточно ДПКВ.

    Грубо говоря, датчик фаз ВАЗ 2114, 2115 выполняется функция системы впрыска топлива. При его поломке работа по искрообразованию падает на датчик положения коленвала. Конструкции, что применяются на 16-ти клапанных авто отличаются от восьми клапанных.

    Теперь попробуем объяснить простыми словами, как работает система фазированного впрыска. Получается примерно так, ДФ дает сигнал на электронную систему управления двигателем (ЭСУД), а он в свою очередь дает команду на впрыск топлива, при этом впускной клапан начинает открываться, и после того как он открылся воздух всасывается и перемешивается с бензином получается смесь.

    Ошибка датчика фаз

    Если ваш автомобиль оборудован бортовым компьютером, при неисправности датчика фаз, компьютер будет выдавать ошибку 0340 или 0343.

    Признаки неисправности датчика фаз

    • Увеличивается расход топлива
    • Динамика двигателя падает, пропадает тяга
    • При запуске двигателя загорается лампа check engine. Это значит что ЭБУ ждет сигнал от ДФ и, не получив его, списывает данные с датчика положения коленвала.

    Чтобы на 100% узнать о работе датчика, необходимо провести диагностику автомобиля, то есть обратиться к специалистам, которые проверят его и определят работоспособность.

    Как проверить датчик фаз 2114

    Проверить датчик можно с помощью вольтметра. Ниже представлены несколько вариантов проверки датчиков фаз.

    Проверка датчика фаз 21110-3706040

    Необходимо выставить по вольтметру V1 на блоке питания Е напряжение 13,5±0,5В, напряжение на контакте «В» датчика должно быть не менее 0,9Uпит.

    Далее к торцу датчика подносим пластину и смотрим на работу датчика. Он должен сработать. Определить это можно на контакте B. При срабатывании датчика напряжение на контакте «В» должно быть не более 0,4В.

    Убираем стальную платину от торца датчика и снова замеряем напряжение, оно должно быть измениться до значения не менее 0,9Uпит.

    Проверка датчика фаз 21120-3706040

    Выставить по вольтметру V2 на блоке питания Е напряжение 13,5±0,5В, напряжение на контакте «В» должно быть не более 0,4В.

    Поднести к торцу датчика стальную пластину из магнитомягкого материала шириной не менее 20 мм, длиной не менее80 мм и толщиной 0,5 мм как показано на рисунке, поместив ее в щель корпуса. Напряжение на контакте «В» датчика должно измениться и быть не менее 0,9Uпит.

    Убрать стальную пластину, при этом напряжение на контакте «В» датчика должно измениться до значения не более 0,4В

    Сколько стоит датчик фаз

    В зависимости от производителей, стоимость датчика различна. Прежде чем задуматься о замене датчика, необходимо снять и посмотреть какой датчик установлен у вас с завода.

    • Датчик фаз /2110/ (распред.) 8 кл. (v 1.5) (Автоэлектроника г.Калуга) от 250 руб
    • Датчик фаз /2110/ (распред.) 8 кл. (v 1.5) (BAUTLER) цена от 300 руб
    • Датчик фаз /2112/ (распред.) 16 кл. (v 1.6) (Автоэлектроника г.Калуга) от 300 руб
    • Датчик фаз /2112/ (распред.) 16 кл. (v 1.6) (BAUTLER) цена от 250 руб

    Как заменить датчик фаз своими руками

    Если вы точно уверены, что датчик фаз неисправен, заменить его можно самостоятельно. Он расположен на торце головки блока рядом с воздушным фильтром.

    Замена датчика фаз начинается с отключения питание от аккумуляторной батареи. При этом память блока управления будет сброшена.

    Если это не сделать, он продолжит работать в режиме, как и при неисправном датчике фаз. Нормальная работа начнется через несколько запусков двигателя.

    Инструмент, который будет нужен, это все лишь ключ на десять и герметик. Дальше отсоединяем провода от датчика фаз и снимаем его при помощи ключа.

    Новый датчик нужно помазать герметиком, слой должен бить маленький, и перед установкой нужно выдержать примерно минут пять. Устанавливаем его на посадочное место, подключаем провода.

    Дальше подключаем аккумулятор, заводим двигатель и смотрим горит ли лампа проверки двигателя «чек». Если она больше не горит, значит датчик установлен правильно.

    Как проверить датчик распредвала

    Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобиля своими руками. Датчик положения распределительного вала (ДПРВ) – маленькая, но очень важная деталь. Не только в отечественной линейке автомобилей ВАЗ, но и в иномарках. Поэтому датчик определяется как часть ГРМ мотора, от которого и зависит его функциональность.

    Как проверить датчик распредвала

    Назначение ДПРВ

    Тип действия этого элемента – электромагнитное. От датчика исходят сигналы в механизм управления (в мозг авто) за счет замыкания специального зубчика на распредвалу.

    Компьютер транспортного средства к этому моменту уже осведомлен о положении поршня, что позволяет с точностью производить впрыск и формировать воздушно топливную смесь и воспламенять ее в нужный момент.

    Признаки неисправностей и проверка датчика

    Неисправности датчика распредвала, как таковые определить самостоятельно довольно сложно. Определить их можно только на станции техобслуживания при помощи специального прибора осциллографа. Но все таки некоторые моменты мы рассмотрим.

    В ходе эксплуатации автомобиля пыль, грязь, масло очень часто попадает на датчик в связи с чем ДПРВ начинает работать неправильно или вообще выходит из строя.

    Это приводит к тому что авто теряет динамику, начинает потреблять больше бензина, так как форсунки производят впрыск топлива в два раза чаще, это происходит потому что сигналы берутся уже с датчика коленвала. На приборной панели загорается лампочка, символизирующая поломку, неисправности автомобиля.

    Многие автолюбители, зная о своей проблеме, задаются вопросом – как проверить датчик положения распредвала самостоятельно в домашних условиях?

    Для этого необходимо выполнить нехитрые действия:

    1. Отсоединяется проводка и снимается ДПВР (датчик фаз), подключается мультиметр. Нажимается кнопка «сопротивление».

    2. Берется металлический предмет (отвертка) и производятся движения вблизи прибора. Если мультиметр не меняет своих показаний и ничего не происходит – датчик неисправен.

    Это пока что не приговор. ВАЗовские авто часто страдают такой болезнью, что датчик не реагирует из-за грязи или неправильного расстояния между мультиметром. Стоит хорошо зачистить контакт и сделать проверку еще раз.

    Замена датчика распредвала

    Если проверка датчика распредвала показала его неисправность, то пришло время замене. Процедура ничем не сложнее, чем проверка, если не требуется калибровка зазора. В этом случае неисправный элемент снимается, а новый устанавливается.

    Все усложняется, если требуется отрегулировать зазор. Производится это с помощью осциллографа. И следует предупредить сразу, что впервые такая манипуляция самостоятельно не проводится, нужен опыт или лучше обратиться к специалистам.

    Столкнувшись с данной проблемой, в будущем уже не будут так страшно звучать вопросы – как проверить датчик распредвала и к кому обратиться? Это вполне можно сделать самостоятельно в домашних (гаражных) условиях. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

    Замена датчика фаз ВАЗ 2113, 2114, 2115: проверка, снятие и установка

    Датчик фаз

    В прошлых статьях мы уже говорили что такое датчика фаз и как он работает. Но ещё раз  напомним, что датчик фаз и датчик положения распределительного вала (дпрв) это одно и то же. И о неисправности датчика свидетельствует ошибка 0340 – неисправен датчик фаз.

    Более подробно об ошибках читайте статью: Ошибка датчика фаз

    Замена датчика фаз – процесс наилегчайший и очень быстрый. Заменить его можно за 5 минут, и каждый уважающий себя автовладелец должен сделать это сам, т.к. новые датчики очень не надёжны и вообще могут не работать, и кто-то меняет его по 5 раз за год.

    Как проверить датчик фаз?

    Единственное, как мы можем проверить датчик фаз это проверить питание на его контактах: контакт А -12В. Б – 0В. С-0В. А что бы определить импульс датчика, уже нужны специальные приборы, которые нам недоступны.

    Как поменять?

    Для работы нам понадобится: новый датчик, ключ на «10», герметик.

    1. Первым делом открываем капот и скидываем массу  с аккумулятора (для того чтоы сбросить ошибку с памяти ЭСУД).
    2. Отсоединяем колодку проводов с датчика фаз.
    3. Откручиваем болтик крепления датчика ключом на «10».
    4. Вытаскиваем датчик.
    5. Берём новый датчик и смазываем место стыковки датчика с двигателем маленьким слоем герметика.
    6. Устанавливаем датчик, закручиваем болтик, прочищаем колодку проводов от окисления, надеваем её на датчик.
    7. Устанавливаем клемму на аккумулятор и запускаем двигатель. Проверяем, не горит ли  сигнал чек эйндж.

    где находится датчик распредвала, его назначение и неисправности

    Инжекторный бензиновый и дизельный двигатель с электронным управлением оснащается большим количеством различных датчиков. Указанные датчики ЭСУД контролируют работу мотора,  управляют подачей топлива, фиксируют всевозможные сбои и т.д. Фактически, без нормальной работы электронной системы современный двигатель или не сможет работать, или же будет работать со сбоями, перейдет в аварийный режим и т.д.

    При этом важнейшими датчиками считаются ДПКВ и датчик фазы (датчик положения распределительного вала, установленный на некоторых моторах). Далее мы рассмотрим, что такое датчик фазы (ДПРВ или ДФ), как он устроен и работает, какие функции выполняет датчик данного типа, а также какие неисправности и сбои указывают на проблемы с датчиком фаз.

    Содержание статьи

    Датчик фазы: назначение, устройство и принцип работы

    Начнем с того, что если рассматривать датчик фаз ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и других автомобилей отечественного и иностранного производства, многие модели оснащаются данным элементом и конструктивно решение везде похожее. Датчик положения распределительного вала фактически отслеживает положение распределительного вала в ГБЦ. Если иначе, этот датчик определяет, в каком положении находится механизм газораспределения.

    При помощи этого датчика удается определить начало цикла работы двигателя по первому цилиндру в ВМТ (верхняя мертвая точка). В свою очередь, это необходимо для нормальной работы системы фазированного впрыска. Указанный датчик тесно связан с ДПКВ. ЭСУД получает показания от обоих датчиков, после чего ЭБУ формирует импульсы на впрыск топлива и зажигания в каждом отдельном цилиндре.

    Датчик фазы ставят только на бензиновые моторы с распределенным фазированным впрыском, а также на некоторые дизельные ДВС. Установка датчика позволяет  максимально просто реализовать фазированный впрыск топлива и зажигание для каждого цилиндра с отдельным учетом режима работы силового агрегата.

    Например, на моторах с карбюраторной дозирующей системой такой датчик не нужен, так как рабочая смесь топлива и воздуха  подается в общий коллектор,  тогда как зажиганием управляет распределитель зажигания  и/или датчик положения коленвала.

    Еще датчик фазы активно используется на моторах с системой изменения фаз газораспределения. В такой системе стоят  датчики фаз для каждого распредвала,  которые по отдельности управляют управляющих впускными и выпускными клапанами. Системы электронного управления  на подобных моторах сложнее.

    Как работает и как устроен датчик фаз

    Итак, если отдельно рассматривать указанный датчик, то на многих авто в плане конструкции он похож. Другими словами, датчик распредвала ВАЗ 2114 по функциональности и назначению не будет сильно отличаться от какой-либо иномарки аналогичного класса. 

    Сегодня активно применяются датчики, в основе которых лежит эффект Холла. Данный эффект заключается в том, что возникает разность потенциалов в полупроводниковой пластине, когда по ней протекает постоянный ток и она помещена в магнитное поле.

    Сам датчик Холла относительно простой: квадратная или прямоугольная пластина из полупроводника, с четырех сторон которой подключены контакты (пара входных для подачи постоянного тока, а также пара выходных для передачи сигнала). Вся эта конструкция выполнена в виде небольшой микросхемы, заключенной в корпус вместе с магнитом и дополнительными элементами.

    Датчики фаз бывают двух типов:

    • щелевой датчик;
    • стержневой или торцевой датчик;

    Датчик щелевой  имеет форму в виде буквы П, в разрезе  проходит отметчик распредвала (репер). Корпус может быть разделен на две части (в одной стоит постоянный магнит,  тогда как во второй установлен чувствительный элемент). Как в первой, так и во второй части установлены магнитопроводы особой формы, которые реализуют изменение магнитного поля в момент прохождения отметчика.

    Торцевой датчик  выполнен в форме цилиндра, отметчик распредвала проходит перед торцом. В датчике данного типа чувствительный элемент установлен в торце, сверху стоит постоянный магнит, а также магнитопроводы.

    Также можно добавить, что ДПРВ является интегральным датчиком, сочетая чувствительный элемент (формирование сигнала) и преобразователь-усилитель сигнала,  который подает  подходящий для обработки сигнал на ЭБУ. Преобразователь интегрирован в датчик, что упрощает установку и настройку системы

    • Идем далее. Что касается принципа работы, на разных авто датчик работает практически одинаково (например, датчик распредвала 2114). Такой датчик  функционирует в паре с диском (задающий диск), который стоит на распредвале. Указанный диск может иметь отметчик-репер, который имеет ту или иную конструкцию. Основная задача — во время работы  отметчик должен пройти перед датчиком (также проход может быть реализован в зазоре датчика).

    В момент прохода перед датчиком отметчик замыкает выходящие из него магнитные линии, это меняет магнитное поле, которое пересекает чувствительный элемент. В свою очередь, датчик способен сформировать электрический импульс. Этот импульс усиливается, а после видоизменяется (преобразовывается), после чего осуществляется подача  полностью готового выходного сигнала на ЭБУ силовой установкой.

    Обратите внимание, щелевой и торцевой датчики имеют разные в плане конструкции задающие диски. Щелевой датчик получает диск с воздушным зазором. Данная схема предполагает, что управляющий импульс будет сформирован во время прохождения зазора.  Торцевой датчик  означает, что с ним используется диск с зубцами (зубчатый задающий диск). Также могут быть использованы короткие реперы. В свою очередь, управляющий импульс  создается в момент прохождения репера.

    На моторах с инжектором диск и датчик фазы стоят так, чтобы импульс  от  ДПРВ был сформирован в момент  прохождения ВМТ в первом цилиндре.  В этот же момент  сигнал подается от ДПКВ,  после чего система учитывает показания этих датчиков. Далее ЭБУ посылает сигналы на впрыск топлива и зажигания с учетом порядка работы цилиндров ДВС.

    Синхронная работа ДПРВ и ДПКВ позволяет  гибко отслеживать любые изменения частоты вращения коленчатого вала и режима работы мотора, а также обеспечить точный впрыск горючего и четкую работу системы зажигания.

    Кстати, что касается дизельных моторов,  система работает точно так же, но есть одна отличительная особенность. Система следит за положением поршня в каждом отдельном цилиндре. Для реализации такой функции задающий диск  имеет несколько основных и дополнительных отметчиков-реперов, которые отличаются друг от друга по ширине.

    Когда система работает, именно по разным отметчикам удается определить, в каком из цилиндров поршень находится в ВМТ. В свою очередь, принимая за основу эти данные, ЭБУ управляет работой форсунок.

    Признаки неисправности датчика распределительного вала

    Как уже было сказано выше,  на двигателях с датчиком фаз  система управления ДВС опирается на показания указанного датчика. Само собой, если датчик выходит из строя или работает со сбоями, двигатель будет работать неустойчиво. Если датчик выходит из строя,  ЭБУ переведет двигатель в режим парафазного впрыска топлива. Фактически, управление будет происходить только с учетом показаний датчика коленчатого вала.

    При этом важно понимать, что без датчика распредвала  ЭБУ не сможет определить начало цикла работы двигателя,  то есть каждая форсунка  будет принудительно впрыскивать половину дозы топлива два  раза в рамках одного цикла. С одной стороны, это позволит подавать рабочую смесь в  каждый цилиндр, то есть мотор будет работать.  Однако с другой расход топлива увеличится, мотор не будет работать ровно и четко.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое датчик детонации (ДД). Из этой статьи вы узнаете о назначении, устройстве, принципах работы, а также основных признаках неисправности датчика детонации и способах проверки датчика детонации двигателя автомобиля.

    Как правило, на отечественных форумах можно встретить проблему с мотором ВАЗ 2114, датчик распредвала при этом многими упускается из виду. В свою очередь, именно при детальной и углубленной диагностике именно датчик фаз ВАЗ 2114 вполне может оказаться неисправным элементом. Также это касается и других авто как отечественного, так и иностранного производства.

    Обычно при выходе из строя датчика фаз на приборной панели горит «чек», мотор теряет мощность, работает с перебоями, перерасходует топливо, теряется мощность. Зачастую в памяти ЭБУ прописан код ошибки датчика фаз. В рамках компьютерной диагностики это позволяет определить, что датчик фазы ВАЗ 2114 или любого другого авто вышел из строя. 

    Главное, провести диагностику и правильно расшифровать коды ошибок, после чего выполнить проверку и заменить датчик при такой необходимости. Также может потребоваться провести настройку ЭСУД после замены датчика.

    Подведем итоги

    Как видно, при условии наличия датчика фаз именно фазированный впрыск позволяет получить от двигателя максимум мощности и эффективности. Когда датчик в норме, мотор оптимально работает  на разных режимах, под нагрузкой и т.д. Это достигается благодаря слаженной работе ДПРВ и ДПКВ. В свою очередь, датчики позволяют точно управлять впрыском и зажиганием.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое датчик ДМРВ. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы, а также признаках неисправностей, способах диагностики и ремонта датчика воздуха на примере ВАЗ 2114.

    Напоследок отметим, что  если датчик фаз вышел из строя, замена датчика распредвала зачастую является оптимальным решением. Дело в том, что такие датчики не отличаются особой ремонтопригодностью и лучше сразу заменить проблемный элемент на новый датчик или заведомо рабочий б/у. С учетом относительно доступной стоимости, именно замена позволяет быстро решить проблему и полностью восстановить работоспособность ДВС.

    Датчик характеристик фаз ВАЗ-2114 и заменить своими руками

    Применяется датчик фаз для автомобиля ВАЗ-2114 для регулировки угла опережения зажигания и момента впрыска топлива. С его помощью электронный блок управления двигателем записывает информацию о частоте вращения распределительного вала. Второе название устройства — датчик CMP. Сначала ВАЗ-2114 начали использовать в 2007 году, до этого система управления работала с одним датчиком коленвала. Но использование дополнительных устройств позволяет добиться максимальной мощности и минимального расхода топлива.

    Датчик

    Характеристики фаз

    Устанавливает устройство напротив шестерни распредвала. Это один из зубцов — им по таким простым функциям невозможно уловить скорость. Датчик фазы работает за счет эффекта Холла, как и аналогичные устройства распределителей зажигания бесконтактного типа. С датчика сигнал поступает на вход электронного блока управления — происходит преобразование и выбор рабочих параметров.

    Все исполнительные механизмы начинают работать строго по топливной карте, заложенной в памяти блока управления.При обрыве датчика фаз на ВАЗ-2114 происходит переход в работу в аварийный режим — использовать только сигналы от устройства, установленного на коленчатом валу. Падение КПД и мощности двигателя, повышенный расход топлива.

    Почему датчик поломки

    При обнаружении ошибок датчика фаз ВАЗ-2114 (Р0343 или P0340) необходимо проверить его работоспособность. Сначала — визуальный осмотр на наличие механических повреждений. Второе — проверить всю мощность и контроль. Датчик фаз на четырнадцатом выходит из строя по следующим причинам:

    1. Во внутренней части схемы прибора короткое замыкание.
    2. Произошло разрушение зубчатого колеса, расположенного на распредвале двигателя.
    3. Произошло механическое повреждение проушин для крепления датчика, при этом смещается и выходит за пределы допустимого диапазона.
    4. Повреждение из-за перегрева двигателя.

    Чтобы определить большую часть повреждений, просто осмотрите устройство визуально. Но в некоторых случаях понадобится мультиметр — этого достаточно для диагностики системы.

    Рекомендуем

    Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

    Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающими колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

    Расход масла в двигателе. Шесть причин

    Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

    Как работает выхлопная система?

    Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

    Признаков повреждения

    Чтобы поставить четкий диагноз, если диагноз поставлен. Признак неисправности фазового датчика ВАЗ-2114, характерный для других узлов. Вот основные:

    1. Увеличение расхода бензина.
    2. Ухудшение динамики, разгон автомобиля становится «вялым».
    3. Работа двигателя на холостом ходу при наличии отказов.
    4. Неустойчивый холостой ход — «делающий» мотор.
    5. На мониторе бортового компьютера появляются ошибки, свидетельствующие о наличии поломки в фазе датчика и переходе электронного блока управления в аварийный режим.

    Как было сказано ранее, аварийный режим, отличающийся тем, что вся система работает исключительно на данных, поступающих с датчика на коленчатом валу.

    В этом режиме можно реализовать поэтапный впрыск топливной смеси, реализовать это удается только парам.Результат — резкое увеличение расхода топлива и снижение динамических характеристик автомобиля. Ремонтировать датчик невозможно, останется только полная замена. Стоимость нового устройства в магазинах около 500 рублей.

    Диагностика датчика

    Перед заменой датчика фаз на ВАЗ-2114 необходимо провести диагностику старого. Не исключено, что причина выхода из строя кроется в проводах, соединяющих его с электронным блоком управления. На автомобиль ВАЗ-2114 устанавливаются двигатели с 8 или 16 клапанами.Датчики используются тоже разные.

    Для диагностики нужен только мультиметр. Процедура проверки датчика на двигателе V8 выглядит так:

    1. Проведите измерение напряжения на сигнальном выходе датчика. Это подает ему еду — подключен к выходу «Е». На выводе «В» должно быть напряжение 0,9 В.
    2. Переместите активный элемент прибора металлическим предметом. В этом случае, если датчик в порядке, напряжение упадет до 0.4 В. в противном случае — внутренний сбой.

    По моторам V16 диагностика немного другая — в выводе «В» изначально напряжение должно быть 0,4 В, а под воздействием металлического предмета оно повышается до 0,9 В.

    Замена

    Включен ли прибор с правой стороны двигателя, рядом с корпусом воздушного фильтра. Крепление выполнено на одинарном болте. Для замены датчика фаз на ВАЗ-2114 необходимо отсоединить аккумулятор и отсоединить разъем.

    Ключом на 10 нужно открутить болты крепления датчика, затем снять его.Новое — в обратном порядке. Обязательно очистите все поверхности, прилегающие к устройству — попадание металлической стружки или пыли может привести к прекращению работы датчика. После замены запустите двигатель и проверьте его — ошибки должны исчезнуть.

    Принцип действия прибора и возможные неисправности

    Датчик распредвала ВАЗ-2114 играет важную роль. За точный впрыск и зажигание отвечает множество устройств, которые связаны с электронным блоком управления. Чем больше датчиков в двигателе, тем лучше он будет работать, тем меньше будет расход бензина и мощности.Впервые на модели ВАЗ-2114 датчик распредвала начали устанавливать в 2007 году. Обойтись без него. Но в чем преимущество его использования? Этот вопрос следует пересмотреть.

    Что такое датчик распредвала?

    Датчик положения распредвала ВАЗ-2114 был, — это устройство, контролирующее состояние клапанов (открытые или закрытые). Это также называется фазой датчика. Это обозначение тоже правильное. Следовательно, его можно использовать. Установлены устройства как восьмиклапанный двигатель (SOHC), так и 16-ти клапанный (с двумя распредвалами).Его работа основана на эффекте Холла — точно так же, как в бесконтактных распределителях зажигания. Единственная другая функция — датчик распредвала (ВАЗ-2114). Симптомы будут рассмотрены ниже.

    Распредвал имеет зубья. Расстояние между ними одинаковое. Но в одном месте не хватает двух зубов. И в тот момент, когда проход находится перед фазой датчика, поршень в первом цилиндре находится либо в нижней, либо в верхней мертвой точке. И в этот момент поступает сигнал на электронный блок управления, в котором заложен определенный алгоритм.Благодаря этому микроконтроллер понимает, что поршень первого цилиндра находится в одном из крайних положений.

    Рекомендуем

    Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

    Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающими колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

    Расход масла в двигателе.Шесть причин

    Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

    Как работает выхлопная система?

    Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов.Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

    Считывание

    Сигнал — импульс тока, понятный блоку управления. Однако ЭБУ определяет два состояния: есть оно или нет. То есть для выработки импульса на ВАЗ-2114 установлен датчик распредвала. Микроконтроллер обрабатывает импульс и сравнивает его с данными, полученными с других аналогичных устройств. Далее идет построение своеобразной трехмерной графики, которая накладывается на топливную карту.В случае несовпадения происходит регулировка определенных параметров зажигания или впрыска.

    Конечно, линия строится только внутри контроллера, и сделать это возможно только в том случае, если вы подключите блок управления к диагностическому оборудованию. Регулировка происходит постоянно в процессе работы двигателя. Следует обратить внимание на то, что на карбюраторные моторы эти устройства не устанавливались. На первый автомобиль ВАЗ-2114 датчик распредвала не устанавливался, как и на их предшественниках — ВАЗ-2109.

    Как определить повреждение DF?

    Но как понять, что вышел из строя датчик распредвала? Неисправность ВАЗ-2114, с которой сталкиваются связанные читатели, имеют очень похожие симптомы. При нестабильной работе двигателя он запускается «тройным», а бортовой компьютер показывает повышенный расход бензина. Эти симптомы характерны для многих поломок. Говоря конкретно о фазе датчика, убедитесь, что вы получите код ошибки: 0340 0343 или. Цифры говорят о неисправности датчика положения распредвала или обрыв его цепи.

    Блок управления двигателем не принимает сигнал от DF. Поэтому регулировки угла опережения зажигания нет. Схема изменения двигателя. Блок управления начинает работать как альтернативная, «аварийная» топливная карта. Исключает сигналы датчика. Аналогично ведет себя электронный блок управления при выходе из строя лямбда-зонда (датчика кислорода).

    Визуальный осмотр

    Как правило, в большинстве случаев достаточно визуального осмотра автомобиля ВАЗ-2114. Датчик распредвала можно хоть так проверить.Многие водители не заглядывают под капот, поэтому часто обрезают провода, разрушают корпус устройства и т. Д. Перед началом ремонта убедитесь, что неисправность фатальна и требуется только замена. Эта работа проходит в несколько этапов:

    1. Сначала осмотрите фазы датчика. Ищите на нем механические повреждения. Если у вас появились трещины, сколы, немедленно меняйте прибор.
    2. Осмотрите контакты, которые установили соединение. Если есть ржавчина или влага, удалите ее. Проверьте работу.Очень часто причиной плохой работы является отсутствие контакта или влажность в свечах. То же самое и с окислением.
    3. Проверить электропроводку на обрыв и короткое замыкание.

    Замена: всего баллов

    К сожалению, визуальный осмотр не может дать точного ответа на вопрос, почему не работает датчик фаз. По этой причине вам придется разобрать двигатель, чтобы добраться до устройства и провести его диагностику (и замену). Всем типам моторов присуще общее действие.Но как проверить датчик распредвала (ВАЗ-2114)? Вот что вам нужно сделать:

    • Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Это обеспечит безопасность при работе.
    • Подготовьте инструменты: гаечные ключи, отвертки, торцевые головки и трещотку.

    Вот и все, можно приступать к ремонту.

    Замена с 8-клапанными двигателями

    Процедура следующая:

    1. Найдите расположение устройства: вверху двигателя, справа от корпуса воздушного фильтра.
    2. Закрепил датчик распредвала одним болтом. Вкручивая его ключом на 10.
    3. Снимаем DF.
    4. В отверстие под датчик воткните чистую тряпку для удаления пыли и грязи.
    5. Провести визуальный контроль устройства.
    6. Если у вас большое количество грязи на поверхности датчика, удалите ее. Попробуйте протестировать его работу, установив на место. Если это не поможет — нужно будет заменить датчик.
    7. Даже если установка нового устройства не подействовала, а ошибка все равно возникает, причина кроется в том, что шестерня переключается на распредвал.Нужен новый аналогичный элемент, а не датчик распредвала (ВАЗ-2114). Цена его, кстати, около 300 р.
    8. Если ошибка появилась после замены (обрыва) ремня ГРМ, велика вероятность, что при его проскальзывании на несколько зубцов. Разберите отсек и проверьте метки ГРМ.

    Датчик фаз 16-клапанного двигателя

    В целом процедура аналогична, но есть отличия:

    • Расположенный на автомобиле ВАЗ-2114 датчик фаз под воздуховодом возле первого распредвала.
    • Снимите решетку.
    • Два болта для снятия DF с помощью головки на 10 и удлинителя.
    • Убедитесь, что контакты чистые и не повреждены.
    • При обнаружении дефектов установить новое устройство.
    • Нельзя наносить герметик или пломбы. На месте очень агрессивная среда. Постоянно происходят перепады температуры.

    Ремонт окончен. После установки нового датчика двигатель начинает работать в идеальном режиме, расход бензина возвращается на прежний уровень, пропадает детонация и «взбивание».Стоит обратить внимание на то, что замена восьмиклапанного мотора немного проще — нет необходимости в демонтаже решетки радиатора. После ремонта обязательно проверьте двигатель диагностическими сканерами.

    Устройство, принцип действия и возможные неисправности

    В автомобиле ВАЗ-2114 датчик распредвала играет не последнюю роль. Для точного впрыска и зажигания существует множество устройств, которые подключаются с помощью электронного блока управления. Чем больше датчиков в системах двигателя, тем лучше он будет работать, меньше будет расход бензина и выше мощность.Впервые на модели ВАЗ-2114 датчик распредвала был установлен в 2007 году. До этого мы обходились без него. Но в чем преимущество его использования? Этот вопрос следует изучить более подробно.

    Что такое датчик распредвала?

    Датчик положения распределительного вала ВАЗ-2114, которым обладает, — это устройство, контролирующее состояние клапанов (открытые или закрытые). Его еще называют фазовым датчиком. Это обозначение тоже правильное. Следовательно, его тоже можно использовать. В устройстве устанавливаются как восьмиклапанные моторы (с одним распредвалом), так и 16-клапанные (с двумя распределительными валами).Его работа основана на эффекте Холла — прямо как в бесконтактных распределителях зажигания. Только другие функции есть у датчика распредвала (ВАЗ-2114). Симптомы проблемы будут рассмотрены ниже.

    На распредвале есть зубья. Расстояние между ними одинаковое. Но в одном месте двух зубов недостаточно. И в момент, когда этот проход находится перед датчиком фазы, поршень в первом цилиндре находится либо внизу, либо вверху, в мертвой точке. И в этот момент на электронный блок управления поступает сигнал, который содержит определенный алгоритм.Благодаря этому микроконтроллер понимает, что поршень первого цилиндра находится в одном из крайних положений.

    Сигнал считывания

    Сигнал — это импульс тока, который распознается управлением блоками. Однако ЭБУ фиксирует два состояния: есть он или нет. Именно для выработки импульса на ВАЗ-2114 датчик распредвала и установлен. Микроконтроллер обрабатывает импульс и сравнивает его со всеми данными, полученными от других подобных устройств. Далее идет построение своеобразной трехмерной графики, которая накладывается на топливную карту.В случае несовпадения происходит корректировка тех или иных параметров зажигания или впрыска.

    Конечно, график строится только внутри контроллера, и визуализировать его можно только при подключении блока управления к диагностическому оборудованию. Коррекция происходит постоянно, пока двигатель работает. Следует отметить, что карбюраторные моторы такими устройствами не оснащались. На первых автомобилях ВАЗ-2114 датчик распредвала не устанавливался, как и на их предшественниках — ВАЗ-2109.

    Как определить поломку пеленгатора?

    А как понять, что вышел из строя датчик распредвала? Неисправности, с которыми встречались ВАЗ-2114, связанные с читателями, имеют очень похожие симптомы. При нестабильном двигателе начинает «тройеть», а бортовой компьютер показывает повышенный расход бензина. Эти симптомы присущи многим поломкам. Если говорить конкретно о датчике фаз, то вы должны получить код ошибки: 0340 или 0343. Цифры указывают на то, что датчик положения распредвала неисправен или в его цепи имеется обрыв.

    Блок управления двигателем не получает сигнал с DF. Поэтому угол опережения зажигания не регулируется. Изменена схема двигателя. Блок управления начинает работать по альтернативной, «аварийной» топливной карте. Исключает сигналы того или иного датчика. Аналогично ведет себя электронный блок управления в случае выхода из строя лямбда-зонда (датчика кислорода).

    Визуальный осмотр

    Как правило, в большинстве случаев достаточно визуального осмотра автомобиля ВАЗ-2114.Датчик распредвала можно даже проверить. Многие водители не заглядывают под капот, поэтому часто обрывают провода, разрушают корпус устройства и т. Д. Перед тем, как приступить к ремонту, убедитесь, что неисправность фатальна и нужна только замена. Эта работа проходит в несколько этапов:

    1. В первую очередь осмотрите датчик фазы. Ищите на нем механические повреждения. Если есть трещины, сколы, немедленно меняйте прибор.
    2. Осмотрите контакты, на которых было произведено соединение.Если на них есть ржавчина или влага, удалите ее. Проверить работу. Очень часто причиной плохой работы является отсутствие контакта или попадание влаги на свечи. То же самое и с окислением.
    3. Проверить электропроводку на наличие разрывов и коротких замыканий.

    Замена: общие моменты

    К сожалению, визуальный осмотр не может дать точного ответа на вопрос, почему не работает датчик фазы. По этой причине необходимо разобрать двигатель, чтобы добраться до прибора и провести его диагностику (и замену).Все типы двигателей имеют общие действия. Но как проверить датчик распредвала (ВАЗ-2114)? Вот что вам нужно сделать:

    • Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Это обеспечит безопасность при работе.
    • Подготовьте инструмент: ключи, отвертки, головки и трещотку.

    Вот и все, можно приступать к ремонту.

    Замена с 8-клапанными моторами

    Процедура выглядит так:

    1. Найдите расположение устройства: вверху мотора, справа от корпуса воздушного фильтра.
    2. Датчик распредвала фиксируется одним болтом. Откручиваем ключом на 10.
    3. Вытяжка DF.
    4. Вставьте в отверстие под датчиком чистую ткань, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи.
    5. Проведите визуальный осмотр устройства.
    6. Если на поверхности датчика много грязи, удалите ее. Попробуйте опробовать его в работе, установив на место. Если это не поможет, вам нужно будет заменить датчик.
    7. Даже если установка нового устройства не дала эффекта, а ошибка все равно возникает, причина кроется в том, что перешла шестерня на распредвал.И нам нужна новая подобная деталь, а не датчик распредвала (ВАЗ-2114). Кстати, его цена около 300 рублей.
    8. Если ошибка появилась после замены (обрыва) ремня ГРМ, то, скорее всего, при установке его сместили на несколько зубцов. Разберите ГРМ и проверьте метки.

    Датчик фаз на 16-клапанном моторе

    В целом процедура аналогична, но есть отличия:

    • На автомобиле ВАЗ-2114 расположен датчик фазы под воздуховодом, возле первого распредвала.
    • Снять решетку радиатора.
    • Отвинтите два крепежных болта DF с помощью головки 10 мм и удлинителя.
    • Убедитесь, что контакты чистые и не повреждены.
    • При обнаружении дефектов установить новое устройство.
    • Не используйте герметик или прокладки. Место установки — очень агрессивная среда. Постоянно происходят температурные перепады.

    На этом ремонт закончен. После установки нового датчика двигатель начинает работать в идеальном режиме, расход бензина возвращается на прежний уровень, пропадают детонация и «перекатывание».Стоит обратить внимание на то, что восьмиклапанные моторы заменить немного проще — нет необходимости разбирать решетку радиатора. После завершения ремонта обязательно проверьте работу двигателя с помощью диагностических сканеров.

    2115 датчик фазы где он находится. Основные неисправности датчиков двигателя

    Совсем недавно мы уже описывали принцип работы и устройство датчика положения распредвала. Сегодня мы вернемся к теме датчиков систем управления инжекторным двигателем.В качестве тестового образца рассмотрим инжекторный двигатель ВАЗ.

    Неисправности датчика положения коленчатого вала

    Сразу отметим, что это единственный датчик, который установлен на всех инжекторных двигателях, из-за поломки которого автомобиль будет стоять как вкопанный и не успеет добраться до ближайшей СТО.
    Но мы можем заверить владельцев отечественного автопрома, что эти датчики выходят из строя крайне редко, и о бракованных партиях мы еще не слышали, чего нельзя сказать о Almera N16 ДПКВ 2001 года.В котором, по утверждению отзывной компании, были заменены датчики коленвала и распределительного вала.
    На автомобилях семейства ВАЗ датчик положения коленвала расположен на корпусе масляного насоса.
    Основными симптомами неисправности датчика положения коленчатого вала являются:
    — при повороте ключа зажигания двигатель переключается на холостой ход
    — при выходе из строя датчика при движении автомобиля двигатель глохнет и заводить его уже невозможно.
    Ремонт датчика положения коленвала невозможен; лечиться можно только заменой.

    Внешний вид ДПКВ:

    Место установки:

    Стоимость нового датчика коленвала для ВАЗ:

    Каталожный номер 30.3847 — цена 3 $ с НДС

    Неисправность датчика фаз (распредвала)

    При выходе из строя на автомобилях семейства ВАЗ подача топлива осуществляется в аварийном режиме. Подача топлива в двигатель с впрыском осуществляется по попарно-параллельному алгоритму, при котором одиночная форсунка впрыскивает топливо в два раза чаще, чем в рабочем режиме.
    Основными симптомами, свидетельствующими о том, что вы собираетесь заменить ДПРВ, являются: затрудненный запуск, выхлопные газы теряют прозрачность, повышенный расход топлива (единственный симптом, который вынуждает водителя ехать на СТО, поскольку, по слухам, определять что двигатель не требует вмешательства) могут быть неисправности в системе самодиагностики ВАЗ.
    В качестве временного варианта лечения этой проблемы мы можем посоветовать повернуть датчик на несколько градусов вдоль его оси, а затем надежно закрепить его.

    Фотография датчика положения распределительного вала:

    Место установки ДПРВ на ВАЗ:

    Стоимость нового датчика распредвала для автомобилей семейства ВАЗ:

    Код 2111-3706040, цена: 10 $

    Неисправности датчика массового расхода воздуха

    Как правило, ДМРВ не выходит из строя за одну поездку, умирает постепенно, если после полного отказа машина сможет проехать более ста километров. Первым признаком начала «старения» датчика массового расхода воздуха является необходимость нажать на педаль газа при запуске двигателя.В дороге симптомы проявятся снижением мощности (машина как бы едет на ручном тормозе), увеличивается расход бензина, а выхлопная труба покрывается легким слоем копоти.
    В большинстве случаев на автомобилях семейства ВАЗ устанавливаются ДМРВ компании БОЧ, которые не подлежат ремонту. Причина выхода из строя датчика расхода воздуха банальна: автовладелец экономит на расходах на обслуживание, устанавливая дешевые воздушные фильтры. В результате на чувствительный элемент датчика оседают различные загрязнения.Некоторые умельцы пробуют карбклинер, но в большинстве случаев датчик все равно уходит на свалку (касается только датчиков Bosch, промывки Hitachi выдерживают).

    Как выглядит ДМРВ, фирмы BOSCH:

    Примерная стоимость датчика массового расхода воздуха ВАЗ:

    код BOSCH 2111-1130010 A360 0280-218-116 Цена 62 $

    Неисправность датчика положения дроссельной заслонки

    Отказы, рывки при движении, отсутствие мощности, глохнет двигатель на холостом ходу — эти симптомы говорят о необходимости замены датчика положения дроссельной заслонки.Во время самодиагностики блок ECU может не подать сигнал на индикатор CHECK ENGINE, он загорится только в случае обрыва цепи или короткого замыкания в датчике. Если в вашем случае ничего подобного нет, то ЭБУ сочтет излишним информировать владельца с помощью ПРОВЕРКИ.
    Если вы подозреваете неисправность в цепи или самом датчике положения дроссельной заслонки, необходимо как можно скорее добраться до СТО, и не злоупотреблять педалью газа и не форсировать двигатель.Из-за отсутствия правильного сигнала с датчика компьютер будет выдавать сигналы, не соответствующие реальной нагрузке на двигатель, что приведет к появлению детонации и перегрева.
    Если у вас такая ситуация, что в ближайшее время нельзя добраться до СТО и под рукой нет автомагазина, то можно попробовать починить датчик положения дроссельной заслонки. Основная причина неисправности — либо загрязнение резистивной поверхности лент, либо ее полное повреждение.Если на пластине скопилось загрязнение, удалите его ватным тампоном, но если все равно, механическое повреждение изменится только.

    Внешний вид датчика положения заслонки ВАЗ:

    Размещение датчика на двигателе ВАЗ:

    Стоимость нового датчика дроссельной заслонки:

    Код 2112-1148200 Цена 3-4 $

    Неисправность датчика холостого хода

    Еще один представитель неразборных датчиков. Симптомы, по которым можно предположить, что с датчиком не все в порядке: затрудненный запуск при не нажатой педали акселератора, плавающий холостой ход.После демонтажа с двигателя можно попробовать его промыть, если после этой операции у меня ситуация улучшилась, то смело выбрасывайте в мусорное ведро.

    Фотография датчика холостого хода, для двигателей семейства ВАЗ:

    Место установки на двигатель ВАЗ:

    Стоимость нового датчика холостого хода для ВАЗ:

    Код 2112-1148300 Цена 8 $

    Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости

    Как ни странно, поломка датчика температуры антифриза повлияет на запуск двигателя.При отсутствии сигналов от датчика температуры охлаждающей жидкости электронный блок управления доводит температуру двигателя до нуля градусов Цельсия и на основе программных алгоритмов, установленных на заводе-изготовителе, рабочая смесь будет приготовлена ​​в соответствии с этой температурой. Поэтому сигнал о неисправности при температуре охлаждающей жидкости затрудняет запуск при низких температурах.
    Следующий «плохой» сигнал о том, что с датчиком не все в норме, — детонация двигателя, возникающая при нахождении в пробке летом.
    Возможность ремонта датчика температуры охлаждающей жидкости — нет.

    Фото датчика температуры антифриза для автомобилей семейства ВАЗ:

    Место установки датчика:

    Стоимость датчика температуры:

    Код 2112-3851010-01 Цена 19 $

    Неисправность датчика детонации.

    Наверное, не совру, если назову датчик детонации для автомобилей ВАЗ самым надежным, случаев выхода из строя этого датчика практически нет, в основном проблемы с этим датчиком возникают в результате притирки проводов.Если СНЕСК загорается при достижении примерно 3000 оборотов, то возьмите щуп и проверьте целостность проводов.
    Симптомы при обрыве провода от датчика детонации или при выходе из строя самого датчика напоминают симптомы при заправке автомобиля некачественным бензином — начинают стучать пальцы или вас заливает некачественный бензин.

    Фото датчика детонации:

    Где установлен датчик детонации:

    Датчик детонации Стоимость:

    Код 0 261231046 Цена 7 $

    Чтобы не паниковать в дороге, нужно знать все о датчиках ВАЗ 2115, их назначении и неисправности, а особенно начинающему водителю.Ведь их придумали разработчики вовсе не для того, чтобы фары красиво мигали, а для облегчения отслеживания состояния машины. Между тем, большинство водителей делятся на 2 категории. Первый, увидев засветившееся «», считает, что все потеряно, и начинает просить телеграмму попутчикам.

    Второй спокойно игнорирует сигналы — мол двигатель работает, а мигающая лампочка просто клин в электронном блоке управления. Оба ошибаются.Если система обнаруживает неисправность в каком-то датчике, это не значит, что мотор выйдет из строя прямо сейчас.

    Возможно, контакт просто окислился, и проблему можно исправить на месте. Но сигнал также может говорить о серьезных неприятностях, требующих скорейшего посещения автосервиса. Чтобы определиться с дальнейшими действиями, нужно разбираться в показаниях прибора.

    Датчики ВАЗ 2115, их назначение и неисправности запомнить довольно легко. Также несложно определить вероятные причины поломки и решить, что нужно делать.

    Датчик положения дроссельной заслонки

    Один из самых важных по счету. Его показания определяют многие параметры двигателя:

    • они полагаются на расчет продолжительности допустимого впрыска топлива;
    • т / сек данные лежат в основе;
    • ,
    • они определяют режим работы двигателя, ускорение и многие другие связанные параметры.
    • На ВАЗах ТПС выполнен в виде полимерной пленки, на которую производится напыление — графитовые дорожки, а уже по ним бегунок.Дорожки имеют четко рассчитанное сопротивление, а стабильность датчика зависит от слаженности системы. Однако что-то конструкторы не продумали — ни в материале, ни в технологии. В результате датчик TPS является наиболее часто неисправным. Чаще всего протирается дорожка, и при попадании ползунка в «лысый» участок начинаются проблемы;
    • При стабильно зажатой педали газа дергается машина;
    • Мощность работы заметно падает;
    • При разгоне наблюдаются провалы и резкие рывки;
    • Торможение двигателем практически отсутствует.
    Статья по теме «».

    Система управления легко обнаруживает короткое замыкание или разрыв цепи, но теряется при обнаружении плавающих сигналов. Ошибочное восприятие ситуации приводит к размытому холостому ходу, установке агрегатом умеренного и экономичного режима, что со временем приводит к перегреву и штатному капиталу.

    Действия: ехать на СТО медленно и грустно, сразу после проблемы.

    Датчик массового расхода воздуха

    Регулирует подачу воздуха в смесь.В штатном режиме пропускная способность составляет 8-10 кг / час на холостом ходу и 28-32 кг / час при 3000 об / мин. При выходе из строя ДМРВ имеем:

    • мотор затупился;
    • увеличивается расход топлива;
    • различные проблемы с запуском;
    • внезапные остановки на более мощных режимах.
    Действия: эвакуатор вызывать не следует, срочно спешить на СТО — тоже. Однако при первой возможности необходимо заменить датчик: аварийных ситуаций не предвидится, но двигатель быстрее изнашивается и топливо сгорает за пределами допустимого диапазона.

    Фазовый датчик: Его показания устанавливают угол наклона распредвала. В рабочем состоянии форсунки открываются поочередно, то есть работает только по одному. При выходе из строя датчика режим переходит в попарно-параллельный, при этом расходуется на 10% больше топлива. Действия: в свободное время меняйте. Если совсем не вываливается, мириться с большим расходом бензина.

    Датчик положения коленчатого вала: Принцип работы индукционный, датчик дает импульс при вращении коленчатого вала.Нет сигнала — двигатель не работает, потому что форсунки останавливаются, искры нет, система не может рассчитать положение вала. Единственный датчик, выход из строя которого оставляет единственный выход — вызвать эвакуатор. Радует то, что ДПКВ отказывается крайне редко.

    Датчик температуры охлаждающей жидкости: За что отвечает — понятно из названия. Выход из строя ДТОЖ приводит к тому, что бортовой компьютер считает температуру двигателя нулевой и всасывает в него дополнительный воздух.В холодную погоду запуск двигателя затруднен; прогрев двигателя возможен только при постоянном подаче газа. В жару не учитывается перегрев, не регулируется угол опережения, двигатель теряет мощность, и в нем начинается детонация.

    Сегодняшнюю статью я начну с рассказа о том, что такое датчик детонации (ДД) и зачем он нужен двигателю автомобиля. Этот датчик нужен, как уже понятно из названия, для того, чтобы отслеживать детонацию в двигателе, а также детонации, свидетельствующие о неисправностях.

    Каждый удар заставляет датчик вырабатывать импульс определенного напряжения. После этого импульс поступает на контроллер, который выполняет последующую обработку. Контроллер настраивается в зависимости от величины полученного импульса, весь процесс занимает несколько долей секунды, поэтому чаще всего мы просто ничего не чувствуем.

    Где находится датчик детонации?

    Датчик детонации ВАЗ 2114-2115 расположен между вторым и третьим цилиндром на блоке цилиндров, может быть одинарным или двойным контактом.

    Симптомы датчика детонации ВАЗ 2114-2115:

    • Ухудшается динамика, плохой разгон
    • При трогании с места и спуске загорается «Check Engine»
    • Во время разгона светится «»
    • ЭБУ выдает ошибку датчика детонации.

    Вашему вниманию ошибки датчика детонации ВАЗ 2114

    • Код ошибки 0325 — обрыв проводки, подающей питание на ДД.Чаще всего причиной этой ошибки являются окисленные контакты датчика детонации, обрыв проводки встречается крайне редко. Необходимо почистить контакты, это даст положительный результат, по крайней мере хуже не будет. К тому же эта ошибка может быть вызвана ремнем ГРМ, поэтому если после чистки контактов ДД проблема осталась, скорее всего он скакнул на пару зубцов. Совместите ремень с метками и еще раз проверьте, нет ли ошибок.
    • Код ошибки 0328 — обычно говорит.Однако нельзя исключать возможность проскока ремня ГРМ.
    • Код ошибки 0326 и 0327 — означают чрезмерно слабый (низкий) сигнал от датчика детонации. Для исключения ошибок необходимо зачистить контакты подключения ДД ВАЗ 2114. Немаловажен момент затяжки датчика, при слабой затяжке могут появиться вышеперечисленные ошибки.

    Как проверить датчик детонации ВАЗ 2114-2115

    • Подготовить розетку на «13» или «22» (в зависимости от типа датчика).
    • Мультиметр или вольтметр.
    • Отвертка.

    Последовательность:

    1. Снимите датчик с блока цилиндров.
    2. Включите вольтметр или мультиметр в работу с пределом 200 МВт.
    3. Подключите электроды мультиметра к клеммам датчика детонации, затем с помощью отвертки постучите по корпусу детали.
    4. При простукивании наблюдать за изменениями на панели приборов, в зависимости от силы удара и частоты показания вольтметра должны меняться.Если показания вашего датчика детонации не меняются, он неисправен и подлежит замене.

    Датчики детонации ВАЗ бывают двух типов:

    1. Резонансные (выполнены в виде бочки).
    2. Широкополосный (в форме планшета).

    Эти датчики совершенно разные, поэтому перед тем, как покупать датчик детонации на ВАЗ 2114 или 2115, проверьте, какой у вас установлен.

    Рекомендую посмотреть видео, как проверить датчик детонации в домашних условиях:

    Текст принадлежит сайту:

    Дорога — дорога и любую непредвиденную или незначительную поломку можно решить на месте, если знать, где установлены датчики ВАЗ 2115, их назначение, неисправности и методы проверки.Оригинальный инжекторный двигатель ВАЗ появился как раз на семействе Самара 2. В течение нескольких лет машина оснащалась девятикарбюраторным двигателем, а с 2001 года вся линейка второго Самарса оснащалась восьми- и шестнадцатиклапанными инжекторными двигателями.

    Особенности электроники впрыска

    С 2001 года модельный ряд Самара-2 оснащался 8- и 16-клапанными инжекторными двигателями

    Несмотря на то, что двигатель второй Самары не отличается по сложности, иногда бывает сложно разобраться в симптомах и неисправностях некорректной работы.Особенно когда под рукой только тестер и набор ключей. Но все возможно. Поэтому для устранения неисправности электроники 2115-го необходимо прежде всего схематично понять принцип работы системы управления двигателем.

    В отличие от карбюраторных двигателей, все процессы контроля и регулировки систем двигателя возложены на электронику. Основным элементом системы управления является электронный блок управления двигателем. Он собирает их о состоянии каждого датчика, делает выводы о режиме работы двигателя в реальном времени и регулирует количество топлива и воздуха, подаваемого в камеру сгорания, угол опережения зажигания и даже контролирует степень выброса вредных веществ в камеру сгорания. выхлоп.

    За все время выпуска, а это практически с 1997 по 2012 год, на машине сменилось несколько двигателей и несколько электронных блоков управления — Январь, Бош, Ительма. Тем не менее, ряд датчиков на ВАЗ 2115 оставался стабильным и часто именно они виноваты во множестве внезапных неисправностей с различными симптомами.

    Единственное исключение — датчик наружной температуры, поэтому оставим его в покое. На повестке дня только самые важные из них.

    Контроль холостого хода

    Как и в карбюраторных двигателях, двигатель с впрыском имеет холостой ход с полностью закрытой дроссельной заслонкой. Это возможно только при одном условии — если конструкция дросселя предусматривает обходной канал, и он должен иметь переменную пропускную способность. Для этого в обводной воздушный канал корпуса дроссельной заслонки был введен конический клапан, который регулирует подачу воздуха при закрытом дросселе, и получил название PXX, idle control. Он состоит из конического клапана, штока и шагового двигателя.В принудительном режиме, с которого на обмотку подается импульс, двигатель вращается в том или ином направлении, тем самым изменяя пропускную способность обводного воздушного канала. Незамужние люди либо растут, либо падают в результате движения конического клапана. Непрессованный датчик хода на ВАЗ 2115 имеет каталожный номер 1148300 02.

    Видео о неуправляемом путевом контроллере ВАЗ 2115 — симптомы неисправности и замена.

    Признаки неисправности

    Отсутствие холостого хода, плавающий холостой ход, не вырастают безжатые обороты на холодном двигателе.

    Как проверить

    Самая частая неисправность РХХ — это обмотка обмоток шагового двигателя. Для проверки обмоток потребуется мультиметр, который входит в заказ на измерение сопротивления. Сопротивление между контактами A-B и C-D находится в пределах 45-80 Ом. В противном случае контроллер просит замену. Между контактами A-D и B-C должно быть бесконечное сопротивление. Это означает, что обмотки не замыкаются. Если съесть сопротивление на этих контактах — датчик заменен.Номинальное напряжение столов от 7,4 до 14,1 В.

    Датчик синхронизации

    Более распространенное название — датчик положения коленчатого вала. Чрезвычайно важное устройство в системе управления. Дело в том, что это единственный датчик, синхронизирующий работу системы впрыска, системы зажигания и газораспределительного механизма, а также многих других периферийных систем. Блок управления должен четко знать, в каком положении находится коленчатый вал и благодаря ДПК происходит основная синхронизация электроники и железа.Устройство вставлено напротив ведущего шкива с 58 зубьями. Каждый зуб соответствует 6 градусам переворота коленчатого вала, но на ведущем шкиве отсутствуют два зуба. Именно этот зазор отслеживает датчик коленвала ВАЗ, в момент прохождения паса подает импульс на ЭБУ, который, в свою очередь, подает порцию топлива и дает искру в системе зажигания.

    Признаки неисправности

    Отследить неисправность этого датчика по симптомам будет сложно, так как все они могут указывать на поломку самых разных датчиков и систем, но основные признаки неисправности приведут к нестабильной работе мотора или полному несогласию в начиная.Иногда может наблюдаться детонация под нагрузкой или резкое падение мощности.

    Как проверить

    Датчик положения коленчатого вала — единственный, отвечающий за синхронизацию работы системы впрыска, системы зажигания и газораспределительного механизма

    Проверка датчика положения коленчатого вала осуществляется путем измерения сопротивления и проверки наличия импульса. Сопротивление должно быть в пределах 570-740 Ом. Проверяется между контактами в разъеме.Наличие импульса проверяется элементарно — к клеммам датчика подключается мультиметр в порядке измерения 200 мВ, а рядом с сердечником несколько раз выносится металлический предмет. Устройство в этот момент должно зафиксировать скачок напряжения. Если не получается, меняют датчик.

    Контрольный зазор между сердечником датчика и ведущим шкивом составляет 1 мм. Каталожный номер 2112-3847010-04.

    Датчик фазы

    Отвечает за регулировку впрыска топлива только в цилиндр, который находится в такте сжатия, то есть топливо подается только через одну форсунку в один цилиндр.Он ориентирован на распределительный вал, потому что он называется датчиком положения распределительного вала. Он работает по принципу Холла, выдавая электрический импульс при возбуждении магнитного поля. При выходе из строя датчика фаз ВАЗ 2115 топливо подается по принципу карбюраторных двигателей — сразу в два цилиндра. В результате получаем набор неисправностей.

    Признаки неисправности

    ДПРВ находится там же, где находится шестерня распредвала, на головке блока.Главный симптом неисправности — повышенный расход топлива и падение мощности. Кроме того, компьютер выдает промах 0340 (ошибка датчика) или 0343 (высокий уровень импульса).

    Чек

    О неисправности ДПРВ можно судить по коду неисправности и горящей СЕ-лампе, но проверить его работоспособность можно, проверив напряжение на выводе А (12 В). Остальные клеммы не должны быть под напряжением.

    Датчик дроссельной заслонки

    До 2011 года все свечи оснащались такими датчиками, последнего года выпуска на автомобиле могла быть установлена ​​электронная педаль газа, выполнявшая функцию этого устройства.Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) необходим для точной регистрации угла открытия дроссельной заслонки и передачи этой информации в блок управления двигателем. Конструкция установлена ​​на корпусе дроссельной заслонки и представляет собой простой потенциометр с резистивной пластиной и ползунком. Изменяя сопротивление пластины, мы изменяем уровень импульсов, и компьютер по показаниям датчика делает вывод о количестве поступающего в коллектор воздуха. Когда заслонка закрыта, компьютер регулирует скорость холостого хода с помощью регулятора холостого хода.

    Признаки неисправности

    При самостоятельной диагностике без использования специального оборудования могут возникнуть сложности, так как большинство симптомов неработающего устройства специфичны для других поломок, в том числе потери компрессии в отдельных цилиндрах. В основном есть все признаки нестабильной работы мотора, некорректной работы на переходных режимах, холостых поплавков, неадекватной реакции на движение педали газа. Однако проверить датчик положения ДЗ довольно просто.

    Как проверить

    5 В подается на рабочий ДПС, на положительный контакт, отрицательные ступеньки на массу, а третий контакт — для подачи импульса на блок управления. Собственно по этому выводу и нужно проверить напряжение. Нужен мультиметр для того, чтобы измерить напряжение. При полностью закрытом дросселе напряжение на новом качественном датчике должно быть 0,7В, на старом — не менее 0,3 В. При открытии заслонки потенциал плавно и без рывков нарастает до 4 В.Это максимальное значение при открытой заслонке. Неравномерное увеличение силы, несоответствие рейтинга в начале и в конце теста — это повод для замены датчика. С 2011 года устанавливаются бесконтактные конструкции. Они вдвое дороже, но практически не подводили.

    Датчик детонации

    Простой, но необходимый сканер, расположенный на блоке цилиндров между 2-м и 3-м цилиндрами. Фактически, он представляет себе пьезоэлектрический элемент, который реагирует на стук кривошипно-шатунного механизма, причем стук является признаком детонации.Как только датчик детонации обнаруживает детонацию, он посылает импульс на блок управления и позже корректирует угол опережения зажигания в сторону.

    Неисправности и симптомы

    Первый и основной симптом — ЭБУ не реагирует на процесс детонации: при увеличении нагрузки двигателя стучат клапаны, в двигателе слышны удары металла, двигатель может утроиться, и больше всего загорается Check Engine.

    Как проверить

    Датчик детонации проверяется с помощью мультиметра, установленного в режим проверки напряжения с порогом 200 мВ.Если у датчика два вывода, щупы мультиметра подключаются к обоим, если один, то на корпусе устанавливается минус, плюс вывод. Теперь достаточно легкого легкого удара по рабочей поверхности устройства, при этом стрелка (или цифры) покажут скачок усилия. Датчик детонации исправен. Если он не реагирует на постукивание, его необходимо заменить. Целесообразно заменить датчик детонации на датчик детонации Волгова, такие же ставят на УАЗ.

    Датчик температуры антифриза

    Для измерения буквальной температуры антифриза и контроля температуры мотора в системе ВАЗ 2115 есть ДТОЖ

    Служит для контроля температурного режима двигателя, измеряет фактическую температуру антифриза.Датчик температуры замерзающей жидкости представляет собой простой термистор, то есть элемент, сопротивление которого изменяется синхронно с температурой антифриза. Термистор работает по алгоритму отрицательного коэффициента, чем выше температура, тем ниже выходное сопротивление.

    Симптомы

    Неточная работа указателя на приборке, указатель не работает вообще.

    Как проверить

    Датчик температуры замерзающей жидкости можно проверить с помощью обычного тестера, любого прибора для измерения температуры до 100-130 градусов, емкости с водой.Мультиметр переключается в порядок измерения сопротивления, подключается к выводам ДТОЖ, сам датчик погружается в сосуд с водой. Сосуд нагревается, при этом номинальное сопротивление при 5 градусах должно быть в пределах 7280 Ом, при 20 градусах датчик температуры охлаждающей жидкости должен выдавать 3520 Ом, 40 градусов соответствует 1458 Ом, а при температуре кипения сертификаты не должны. быть выше 90-100 Ом. Если показания прибора не соответствуют номинальным, датчик температуры ВАЗ 2115 меняют.

    Расходомер воздуха (ДМРВ)

    Один из самых дорогих сканеров, поломка крайне неприятная. Он устанавливается в желобе сразу после фильтра и оценивает количество воздуха, попадающего в коллектор. По его отзывам компьютер подает топливо, в режиме холостого хода пропускает около 9 литров в час, при 3 тысячах оборотов — около 30 л / час.

    Неисправности и симптомы

    Это один из немногих датчиков, который не может резко вызвать явные признаки неисправности, но со временем можно констатировать большой расход топлива, падение тяги на низах, сбои на высоких оборотах, могут возникнуть проблемы с холодным запуском .Лампа CE может загореться.

    Как проверить

    Если вы подозреваете, что ДМРВ работает исправно, следует снять клеммный разъем и запустить двигатель. Если одновременно увеличиваются незапланированные обороты свыше 1300 об / мин, возможно, датчик требует замены. Этот метод неточен, поэтому лучше использовать мультиметр и проводить простые измерения. В приборе установлен порог измерения 2 В, положительный зонд подключается к крайнему правому проводу (чаще всего желтый), отрицательный зонд к зеленому проводу через один контакт от положительного.Зажигание введено, двигатель не заводится. Мультиметр покажет минимум 0,9 В, максимум 1,04 В. Конечное значение уже критическое, и если измерения показали более высокое напряжение, датчик заменяют. Наружный осмотр пойдет на пользу: если на поверхности есть масляный налет, датчик чистят и тест повторяют.

    Датчик кислорода

    В принудительном режиме от объема двигателя на ВАЗ 2115 могут располагаться один или два датчика. В выхлопной трубе глушителя установлен лямбда-зонд (он же кислородный датчик) (в двигателях 1600 куб.см их два).Датчик нужен для оценки количества кислорода в выхлопных газах и для регулирования пропорций атмосферы и топлива в рабочей смеси. Для правильной работы устройства керамический пролетарский элемент необходимо нагреть до 345-360 градусов. Поэтому в его корпус встроен утеплитель. Кислородный датчик ВАЗ подает на ЭБУ импульс в диапазоне от 0,1 до 0,9 В. В первом случае перемешивание считается плохим, во втором — богатым.

    Признаки неисправности

    Основным сигналом, указывающим на неисправность лямбда-зонда, будет сообщение об ошибке.Начиная с ошибки P0130 и заканчивая P0141 по расписанию, можно сделать вывод о неисправности ДК. Ошибки в ТЭНе сделают ошибки P1102 и P1115. Помимо показаний бортового компьютера о поломке, можно завышать расход газа. В гаражных условиях этот датчик не тестируется и при исправлении ошибок его необходимо заменить.

    Датчик скорости

    Измерение скорости на переднеприводных автомобилях ВАЗ проводится электронным способом.Схема измерения включает датчик скорости и шаговый двигатель в спидометре. ДС расположен в верхней части коробки передач и представляет собой обычный датчик Холла — чем быстрее вращается вал датчика, тем больше отклоняется стрелка спидометра. Каталожный номер шестипульсного прибора 2111-3843010.

    Неисправности

    Стрелка спидометра показывает неверные данные, может ложиться на ноль при движении.

    Проверка здоровья

    Проверить датчик скорости ВАЗ 2115 достаточно просто.Пригодится только мультиметр и домкрат. К разъемам привода спидометра подключают мультиметр, на домкрат навешивают переднее колесо, заводят двигатель и подключают трансмиссию. При вращении ролика датчика должен развиваться потенциал в диапазоне от 1 до 5 В. Рост чувства потенциала с увеличением скорости вращения должен происходить плавно, без рывков и заминок. В противном случае меняется DS.

    Датчик давления масла

    Когда давление масла падает, об этом сигнализирует аварийный свет на приборке

    Самый простой прибор, состоящий из корпуса, измерительной мембраны и клемм.Датчик давления масла вставлен в блок цилиндров и подключен к системе смазки. Масло под давлением воздействует на измерительную диафрагму, в результате чего изменяется выходное напряжение. При критическом ощущении давления датчик давления масла дает минимальный сигнал, в то время как ЭБУ входит в аварийную лампу. Это довольно серьезный сигнал, поэтому нужно в спешке проверить состояние двигателя.

    Симптомы

    Горит лампа аварийного давления масла.

    Как проверить

    Если датчик давления масла неисправен, то все должно быть нормально в системе давления.Это проверяется манометром. Откручивается датчик, ввинчивается манометр и запускается двигатель. На холостых приборах прибор должен показывать 0,6-0,7 бар. В этом случае датчик меняют.

    Никаких заморочек с мотором не перепутаешь даже в дороге, если хорошо знаешь систему управления двигателем, датчики ВАЗ 2115, их направление и неисправности.

    Блок питания форсунок, который устанавливается на ВАЗ 2115, имеет электронный блок управления. Чтобы настроить работу двигателя, электроника постоянно отслеживает изменения, сопровождающие его работу.Для этого используются датчики. Подробнее об этом позже в статье.

    В сенсорную панель ВАЗ 2115 входят следующие устройства:

    • Спидометр. Показывает водителю текущую скорость автомобиля. Спидометр получает информацию о скорости автомобиля благодаря датчику, который находится на коробке передач.
    • Тахометр. Расположен слева от спидометра. Это электронное устройство, которое принимает сигналы от BC и отражает текущую частоту вращения коленчатого вала.
    • Указатель уровня топлива Расположен справа от спидометра. Показывает количество топлива в баке.
    • Индикатор уровня охлаждающей жидкости Показывает температуру охлаждающей жидкости. Указатель находится слева от тахометра. Информация поступает с соответствующего датчика.

    Схема датчиков ВАЗ 2115

    Датчики на ВАЗ 2115 расположены следующим образом:

    1. Датчик фазы.
    2. Датчик температуры охлаждающей жидкости
    3. Датчик детонации.
    4. Датчик давления масла.
    5. Датчик кислорода.
    6. Датчик положения коленчатого вала
    7. Датчик скорости.
    8. Датчик холостого хода.
    9. ДМРВ.
    10. Указатель уровня топлива
    11. Датчик уровня газа.
    12. Датчик уровня антифриза.
    13. Датчик положения дроссельной заслонки

    Датчик температуры ВАЗ 2115

    ДТОЖ прост по конструкции и долговечен. Его единственная задача — следить за изменением температуры охлаждающей жидкости.Электронный блок использует информацию, полученную от датчика, для регулирования частоты вращения коленчатого вала и соотношения смеси воздуха и топлива, а также для выбора момента зажигания.

    Датчик холостого хода ВАЗ 2115

    Датчик холостого хода — это не только устройство для считывания показателей, но и регулирующее устройство, которое напрямую влияет на работу двигателя на холостом ходу.

    Данный агрегат имеет электропривод, а также коническую иглу, которая проходит внутрь дроссельной заслонки.В режиме холостого хода DXX изменяет положение иглы, закрывая или открывая сопло, которое контролирует количество воздуха, подаваемого в дроссельный узел.

    Датчик скорости ВАЗ 2115

    Датчик скорости передает информацию о текущей скорости автомобиля импульсными сигналами. В зависимости от частоты получения этих сигналов электронный блок определяет скорость автомобиля.

    Полученная информация используется для регулировки оборотов двигателя на холостом ходу.При выходе из строя датчика скорости значительно увеличивается расход топлива на холостом ходу, не работает спидометр и падает тяга двигателя.


    Разъем датчика скорости

    Датчик масла ВАЗ 2115

    Датчик давления масла предназначен для информирования автомобилиста о неисправностях в масляной системе. Точнее он фиксирует, что в системе упало давление, сообщая об этом автовладельцу через лампу аварийного давления, которая находится в салоне автомобиля на панели приборов.

    ВАЗ 2115 датчик коленвала

    DKPV — это устройство, которое передает информацию о положении коленчатого вала электронному блоку. Правильное функционирование форсунок инжекторного мотора, системы зажигания и системы подачи топливной смеси зависит от работы этого агрегата.

    Этот прибор часто называют датчиком синхронизации, поскольку на основании данных, полученных от ДКПВ, электронный блок определяет момент впрыска топлива в цилиндры силового агрегата.При выходе из строя этого датчика в «мозг» автомобиля поступит неверная информация и силовой агрегат потеряет работоспособность, так как в системе подачи топлива произойдут сбои и форсунки не смогут правильно работать. ДКПВ находится возле распредвала, возле ремня генератора.

    Датчик воздуха ВАЗ 2115

    Благодаря информации, полученной от ДМРВ, электронный блок контролирует оптимальное соотношение газа и бензина в топливной смеси, которая подается на форсунки двигателя.При некорректной работе устройства горючая смесь не будет соответствовать требованиям текущего режима работы двигателя, что влечет за собой снижение мощности и ухудшение динамики, а также повышенный расход топлива.

    Датчик топлива ВАЗ 2115

    Датчик уровня топлива предназначен для контроля уровня топлива в баке автомобиля. Если при запуске двигателя ДУТ показывает, что бак пустой, а после начала движения показания меняются, необходимо заменить датчик.Смена ДУТ также необходима, если прибор не реагирует при заправке (показывает пустой бак).

    Датчик детонации ВАЗ 2115

    Правильно работающий датчик детонации — залог нормального функционирования двигателя ВАЗ. Если он выйдет из строя, мотор утроится, а расход топлива увеличится. Датчик детонации реагирует на вибрацию силового агрегата, информация о которой передается в электронный блок, что позволяет компьютеру выбрать правильное время зажигания.Устройство установлено на блоке цилиндров рядом с вентилятором.

    ВАЗ 2115 датчик кислорода

    Лямбда-зонд, также известный как датчик кислорода, передает информацию о количестве кислорода в выхлопных газах на компьютер. Он расположен в выпускном коллекторе, рядом с резонатором.

    Датчик вентилятора ВАЗ 2115

    Этот датчик находится в радиаторе печки. Внутри это особая контактная группа. При нагревании охлаждающей жидкости в радиаторе эта группа также нагревается и расширяется.И когда это расширение достигает необходимого предела, контакты замыкаются, сигнал передается на проводку и включается вентилятор.

    ВАЗ 2115 датчик фаз


    Штекер датчика фазы

    Датчик фазы передает на электронный блок информацию о текущем цикле двигателя: какой клапан открыт и какие фазы газораспределения используются в настоящее время. На основании полученных данных электронный блок определяет момент впрыска топлива, чтобы топливо подавалось непосредственно перед открытием впускного клапана.Устройство находится на двигателе, рядом с головкой блока цилиндров, недалеко от воздушного фильтра.

    Датчик дроссельной заслонки ВАЗ 2115

    TPS — одно из ключевых устройств, правильная работа которого влияет на работу топливной системы. Этот датчик передает информацию в мозг автомобиля, под каким углом в данный момент находится дроссельная заслонка.

    Одна из основных характеристик TPS — частота сигнала. По изменению частоты сигнала блок управления двигателем определяет степень давления на педаль газа, что позволяет «мозгам» выбрать наиболее оптимальный режим охлаждения двигателя и количество подаваемого топлива.

    Датчик заднего хода ВАЗ 2115

    Единственная функция датчика заднего хода — включать белые задние фонари при возвращении водителя. Сигнал, который датчик посылает на белые огни, информирует других участников дорожного движения о том, что водитель движется назад или уже начал движение задним ходом. А в темноте для вашего удобства эти белые огоньки освещают обратный путь, рассказывая другим о ваших намерениях.

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


    Что сохраняется в файле cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

    Граничная область между сосуществующими липидными фазами в качестве начальных сайтов связывания альфа-гемолизина Escherichia coli: исследование в реальном времени

    Основные моменты

    HlyA — порообразующий токсин, секретируемый некоторыми патогенными штаммами E.coli .

    Мы изучаем влияние фазовой сегрегации на взаимодействие HlyA с мембранами.

    Результаты BAM предполагают интеграцию токсина в фазы Lo и Le .

    Интерфейсы между липидными фазами действуют как начальные сайты связывания для HlyA.

    Длительное накопление происходит в жидко-неупорядоченной фазе.

    Abstract

    α-Гемолизин (HlyA) представляет собой белковый токсин, член семейства порообразующих Repeat in Toxin (RTX), секретируемый некоторыми патогенными цепями Escherichia coli . Механизм действия этого токсина, по-видимому, включает три стадии, которые в конечном итоге приводят к лизису клеток: связывание, внедрение и олигомеризация токсина внутри мембраны. Поскольку влияние фазовой сегрегации на связывание и внедрение HlyA в липидные мембраны не совсем понятно, мы исследовали на мезо- и наномасштабе — как in situ , так и в реальном времени — взаимодействие HlyA с липидными монослоями. и бислои.Наши результаты демонстрируют, что HlyA может вставляться в монослои диолеоилфосфатидилхолина / сфингомиелина / холестерина (DOPC / 16: 0SM / Cho) и DOPC / 24: 1SM / Cho. Время введения HlyA было одинаковым в обеих липидных смесях. Вставка HlyA в монослои DOPC / 16: 0SM / Cho, визуализированная с помощью микроскопии под углом Брюстера (BAM), предполагает интеграцию токсина как в упорядоченную в жидкости, так и в расширенную жидкостью фазы. Получение изображений с помощью атомно-силовой микроскопии показало, что фазовые границы способствуют начальному связыванию токсина, тогда как через более длительный период времени HlyA локализуется в жидко-неупорядоченных ( Ld ) фазах поддерживаемых плоских бислоев, состоящих из DOPC / 16: 0SM. / Чо.Однако наши изображения АСМ показали, что взаимодействие HlyA не соответствует общей стратегии, описанной для других инвазивных белков. Мы обсуждаем эти результаты с точки зрения механизма действия HlyA.

    Сокращения

    Ld фазы

    жидкие неупорядоченные

    BAM

    Угловая микроскопия Брюстера

    АСМ

    атомно-силовая микроскопия

    DRM

    устойчивые к моющим средствам мембраны

    16: 0SM

    N-пальмитоил-д-эзинголин : 1SM

    N-нервоноил-d-эритро-сфингозилфосфорилхолин

    Ключевые слова

    Пористый токсин

    Монослой

    Поддерживаемый липидный бислой

    Жидкие упорядоченные фазы

    Жидкие неупорядоченные фазы

    Жидкие неупорядоченные фазы

    Просмотреть аннотацию

    Авторские права © 2014 Elsevier B.V. Все права защищены.

    Рекомендуемые артикулы

    Ссылки на статьи

    Схема генератора ВАЗ 2114

    0: 7 0:47

    1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)
    0: 1374 1: 1881

    Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, начал вытаскивать болт — упирался в лонжерон.Немного отвлекся (когда я вспомнил, давным-давно у друга была похожая проблема — он долго и с опозданием ругался — но в итоге принял это вот так — поставил домкрат под ящик и приподнял ту сторону, бок с геной стал ниже, и он его вытащил) в моем случае не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать. Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. Я решил это сделать, только с небольшой поправкой /

    1: 3174


    2: 506

    Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал его у самого выхода до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.

    2: 801


    3: 1308

    и вуаля — вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы взять минут 5 от нормальной силы по металлу) общее время удаления генов 10 минут. (Друг взял на диспут ген за 40 сек с переставленным на зад болт)

    3: 1736
    2.

    В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню.Заехал в «Ладу» решил купить 202 и 302 мне оставили по 105 руб, больше переживал, что они не поместятся. Вот они:

    3: 2436


    4: 506


    5: 1011

    Приехал к знакомым в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, открутил крепление генератор из блока 3 на болт 15.В итоге он стал причиной праздника.

    5: 1616


    6: 2123


    7: 506


    8: 1013

    Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
    Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.

    8: 1265


    9: 1772


    10: 2279

    есть очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замыкать обмотку на массу.Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

    10: 432


    11: 939


    12: 1446 12: 1665


    13: 2172

    Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все обрызгав. Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.

    13: 395


    14: 902

    На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть.Сняв там заднюю часть с пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
    В итоге должно получиться вот так.

    14: 1689


    15: 2196

    Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову за 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.

    15: 353


    16: 860 16: 1084


    17: 1591


    18: 2098

    Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Повезло, купил нужные.

    18: 168


    19: 675

    Осматриваем контакты якоря, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
    до:

    19: 909


    20: 1416 20: 1431


    21: 1938

    Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

    21: 2047


    22: 506

    Далее вдавить подшипник в переднюю часть корпуса генератора той же головкой на 30 или 32 мощных удара. Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки.Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом. Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

    22: 2160

    В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же все снял и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь. Я иду и наслаждаюсь тишиной.

    22: 490

    Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов.В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
    Перед этим масштабным занятием я купил три метра проволоки в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной. К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Счетчик кабеля мне достался в 115р., Итого 345р. на три метра.
    Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм.Он прикинул, что им понадобятся отверстия 8 мм, но заранее не знал, сколько и решил взять такие, а в процессе работы их нужно будет просверлить до 8 мм. Цена одной чаевых — 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
    Еще на всякий случай купил шесть медных гильз, но мне они почти не пригодились. Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав — 15 руб., За шестерку в итоге — 90 руб.
    Заодно решил заменить на АКБ обе клеммы.Старшие в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, да еще и шестигранником тянутся, а мне это надоело.

    22: 2687


    23: 506

    Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.

    23: 643


    24: 1150

    Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).

    24: 1262

    Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, причем обязательно, чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.

    24: 1690


    25: 2197

    Вот они

    25:36

    Для начала порылся с сеткой, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадывался, что тот, который идет один, а не тот, который дублируется на одном из двух терминалов, — это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности. Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним перекидывают новый. Мне этот вариант не понравился.В общем, нашел сам нужную мне провод, по нему уже было понятно, что надо его оставлять, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

    25: 1063


    26: 1570

    Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.

    26: 1651

    Отрежьте по длине новую проволоку

    26: 1716


    27: 2223

    Провода старый и новый. Сравнение

    27:65

    зачистил конец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко.Чтобы проволока внутри не окислялась.

    27: 371


    28: 878 28: 897

    После этого поставить на него чаевые

    28: 967


    29: 1474

    Наконечник на месте

    29: 1514

    Ну, а потом зажал в тисках хороший наконечник, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировал термотрубкой под цвет плюсового провода. Заодно просверлил в насадке отверстие диаметром 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.

    29: 2132


    30: 506

    Plus почти готов

    30: 548

    По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
    Заодно заменил кончик на второй и третьей двойных спицах генов, так как оказалось, что кончик немного тусклый, мне он не понравился

    30: 926


    31: 1433

    Гены второй и третьей проволоки удваиваются на одном конце. Теперь по порядку.

    31: 1577

    Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, — все еще в норме, но уже изрядно получилось тач.Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.

    31: 2574


    32: 506

    Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)

    32: 633

    Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

    32: 741


    33: 1248

    Провода двигателя и масса корпуса

    33: 1312


    34: 1819

    Готовый минусовой провод двигателя и корпус

    34: 1904

    В принципе, в гофре навалочный провод нельзя было носить, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
    Пора все это поставить на место. Прикрутите плюсовой провод к генератору

    34: 2343

    35: 506

    Приятно смотреть на

    35: 552

    Потом массивный провод к двигателю и к кузову

    35: 637


    36: 1144

    Объем к двигателю готов

    36: 1197

    Пришла очередь разбираться с массивным проводом от генератора к кузову.С местом крепления к гену все было ясно сразу, а с местом крепления к телу сразу не определились. Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подложил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным.Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил. Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

    36: 2638


    37: 506

    Провод генератора массы к телу. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.

    37: 741


    38: 1248

    Думаю все на фото показывает, как находится провод массы генов там, где его прикрутили.

    38: 1397

    Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их немного смазкой в ​​месте контакта с аккумулятором

    38: 1645


    39: 2152

    39:17

    Завел двигатель. Кстати, до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9.Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, после чего я забыл завернуть его заглушки и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
    Результат работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стал стабильно 14,6.

    39: 889


    40: 1396

    Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

    40: 1480

    После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

    40: 1590


    41: 2097

    Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14.3

    41: 121

    Потом включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самый ходовой шестерня, подходит хорошо, жарит хорошо) зарядка идет не ниже 13,8 по показаниям приборки.

    41: 632


    42: 1139

    Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13.8

    42: 1347

    Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка непосредственно от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит и хватит. Короче я доволен.

    42: 1804

    Итого:
    1. Провод 25квадратов, 3метра по 115р. — 345р.
    2. Наконечники 6 шт по 20р. — 120р.
    3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п — 90п.
    4. Пара клемм АКБ — 530р.
    5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
    Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня прилично принимает.
    В дальнейших планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
    P.S.2 Для всех, кто не понимает по замерам — показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ. И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями.И не первый токовый выход из генератора.
    Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Это немного? 8) На прогретом двигателе мерки еще не делал, времени нет.

    42: 3419

    Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени. Раньше у меня не получалось, потому что мультиметр вероломно сдох в неподходящий момент.
    Первое измерение — это работающий двигатель без включенных потребителей.

    42: 454


    43: 961

    Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

    43: 1072

    Второй замер, это ВСЁ СО ВСЕМИ потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

    43: 1475


    44: 1982

    Второй замер.Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения о том, что делать дальше. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока

    44: 2418


    45: 506

    Вот он, дорогой. А точнее — их два толстых, розовых.

    45: 605

    Вопрос возник в том, что если вместо двух сдвоенных накинуть один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в ​​блок.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах матери, как бы не было потерь. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой — я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу их трем мамкам, в сумме получится одно сечение побольше.

    45: 1711


    46: 2218

    Размер мамочки ничего не вдохновляет на подвиги.

    46:96

    Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.

    46: 636


    47: 1143

    Вскрытие показало, что в блок попадает вода.

    47: 1227

    Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от ее слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсек и заменил его на провод.

    47: 1542


    48: 2049

    Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.

    48:84

    Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодки, это уже хорошо …

    48: 452


    49: 959

    Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

    49: 1164

    Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к доске этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как бы здесь потери не таились … 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые — тонкие .

    49: 1676


    50: 2183

    Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.

    50: 102

    Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь увеличить.
    Еще обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока закреплены «папаши» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.

    50: 1145


    51: 1652

    Клеммы с перемычками. На мой взгляд, не помешает усилить.

    51: 1758

    В общем разобравшись со всеми этими вопросами, выяснив по части, что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Поскольку у меня нет специального чистящего средства для досок, я промыла его простой теплой водой с помощью старой зубной щетки. Кроме того, на аккумуляторе хорошо просохнет. Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании.Ну пока не стал обращать на это внимание, потом займусь, а пока занялся паяльником.
    В первую очередь решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать их проволокой чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление. Решил пойти вторым путем.
    Я нашел медную проволоку с защитным лаком, немного большего сечения, чем перемычки в гараже, с помощью кусачков и плоскогубцев придал ей форму перемычек.Муторно, я расскажу тебе это занятие …

    51: 3526


    52: ​​506

    Вроде получилось.

    52: ​​542

    Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.

    52: ​​663


    53: 1170

    Вроде только золото

    53: 1227

    Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
    Вот результат — ниже.

    53: 1373


    54: 1880 54: 1896

    Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода.Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
    Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание на то, что они мертвы. Возможно, их конечно в принципе достаточно, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

    54: 2612


    55: 506

    Решил заменить перемычку

    55: 576

    В гараже стоял одножильный провод, медь 2,5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартной перемычки, и в целом видно, насколько он тонкий, капцы простые.

    55: 879


    56: 1386

    Слева — замена. Правильно — тот, что был на доске.

    56: 1478

    Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа замыкания гусениц при пайке. В этом случае я использовал 2.Сверло 2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия

    56: 2240


    57: 506

    С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлите обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

    57: 734


    58: 1241

    Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Затем он сделал следующее и пошел, пошел.

    58: 1463


    59: 1970

    Бросился

    59: 1992

    Таким образом, перемычки почти все заменены

    59: 2074


    60: 506

    Результат.Заменены почти все перемычки.

    60: 584 60: 948

    Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как мне она показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медной проволоки сечением около 6 квадратов, вытащил из него точно такую ​​же перемычку, что и свой, хорошо продул

    60: 1809


    61: 2316

    Дополнительная перемычка к родной.

    61:59

    И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.

    61: 513


    62: 1020

    Припаял новую перемычку. Она заняла место в паре с его собственным, как и здесь.

    62: 1154

    Тогда я решил спаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее сделаны широкими, но их крепление к перемычке очень узкое и очень узкое.Именно эти ножки я укрепил по диаметру оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера не тянет меня с такого близкого приближения, так что как я мог сфотографировать, так получилось. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

    62: 2164


    63: 506

    Запаянные и увеличенные ножки впускного коннектора.

    63: 600

    На самом входе концевого разъема у самых ножек их три. Два проходят через доску полностью по всей ее ширине, а затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит только вначале узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
    Когда с этим закончили, возникла мысль убрать все дорожки платы, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот то, что эту работу, а точнее работа на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и так далее. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом бизнесе. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усиленный для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей

    63: 2460


    64: 506

    Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.

    64: 607

    При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна, и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки … Конечно, я волновался, что вся работа идет, а время, которое я на нее тратила, потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, по-прежнему остались не ниже прежних — 14,6

    64: 1261


    65: 1768

    Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Осталось не менее 14,6

    65: 1963

    Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов генная батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.

    65: 2445


    66: 506

    Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3

    66: 711

    Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил — все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0

    66: 1312


    67: 1819

    Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал отключить обогрев заднего стекла, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

    67: 2302


    68: 506

    Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1

    68: 739

    Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
    Работа не на вкус. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
    Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
    Снова снял с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не коснулась моей работы.

    68: 1728


    69: 2235

    Покрытия перемычки лакированные.

    69:59

    Он даже промазал все клеммы разъемов и предохранителей, по крайней мере, снаружи, чтобы они тоже не окислялись, или хотя бы для минимизации окисления.

    69: 385


    70: 892

    Залил доску лаком от души.

    70: 943


    71: 1450

    Проливал плату на совесть, дважды. И он промазал по внешним сторонам всех клемм, насколько это было возможно. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.

    71: 2240


    72: 506

    Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.

    72: 647

    Так же решил замазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок большинство из них. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клея, который они с завода закрепили в верхней крышке перед разборкой блока

    72: 1137


    73: 1644

    Отсутствует герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.

    73: 1817

    И собрал блок в один.

    73: 1873


    74: 2380

    Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

    74: 130

    Ставить на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода — 31 р., Цена терминала — 20 р. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в отрезке времени, который мне нужен по метрам. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла на уровне 32р за метр. Зачем мне понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, куда входят провода от генератора, большего сечения.Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
    Согнул провод трижды и разрезал на три одинаковых отрезка, каждый оказался длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
    Очищены концы всех трех проводов

    74: 2499


    75: 506

    Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

    75: 617

    накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки есть.

    75: 1031


    76: 1538

    Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой.Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке

    76: 1864


    77: 2371

    Практически готов новый кабель от генератора к агрегату. Затем с других концов проводов зачищены и припаяны к ним клеммы «мама». Я также изолировал их красной термотрубкой, так что все во всех смыслах было связкой.

    77: 383


    78: 890

    Вот такая змея-Горыныч

    78: 961

    Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля.Я прижал его по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.

    78: 1271


    79: 1778

    Готовый кабель от генератора к агрегату.

    79: 1850

    Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы не болтаться и не смущать. Протянул новый трос по месту старого, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
    На следующий день агрегат уже хорошо просох, поставил на место. В целях профилактики низ крайнего края блока заделали герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода. Подключаем новый кабель и все в принципе.
    Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
    Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

    79: 3838

    В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп.провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату на моей машине заметного прибавки не дала.

    79: 567

    Если у кого-то есть желание усилить следы платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.

    79: 930

    А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает для полной зарядки АКБ и что он не выкипает глаза.

    79: 1346


    80: 1853

    Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

    80: 2022

    Всего:
    1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. — 171р. (цена за метр — 31 р.)
    2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов — 20 р.
    3. Терминалы «Мама», три штуки — были в наличии.
    4. Термоусаживаемая трубка различных размеров и цветов — в наличии.
    5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты — всегда под рукой.
    6. Автомобильная гофра, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все тросы ранее заменены и этот трос) — 176р. (цена за метр — 32 руб.)

    80: 827

    В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.

    80: 1332

    Начальное напряжение при только заводе (все кнопки, печка и музыка выключены)

    80: 1497


    81: 2004

    Итак, нам понадобятся: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

    81: 193


    82: 700

    Обрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки

    82: 880


    83: 1387


    84: 1894

    Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было на болт, удерживающий фару, а нет независимо от того, где)

    84: 2398


    85: 506

    крупный план

    85: 537


    86: 1044

    общая форма

    86: 1065

    Напряжение увеличено до 13.5 — 13,6 В.

    86: 1133


    87: 1640

    Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме АКБ тонкий черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет к левому крылу, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

    87: 2844


    88: 506


    89: 1013

    РЕЗУЛЬТАТ:

    89: 1036


    90: 1543

    Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».

    90: 1799

    Как-то на стоянке выл генератор.Я подождал пару секунд и замолчал. Затем снова. Посмотрел под какпот — ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
    Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
    Результат проверки: часть диодов в мосту обуглены и задымлены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
    Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

    90: 2954

    Задний:
    Nachi 6202DDUCM
    Koyo 62022RSCM

    90:49

    Передний:
    Nachi6303 DDUCM
    Koyo 63032RSCM

    90: 103

    Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, нигде их нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
    Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

    90: 705


    91: 1212

    Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

    91: 1453


    92: 1960

    Одеваем новые кольца, предварительно намазывая посадочный цианоакрилат, припаиваем и покрываем открытые места лаком:

    92: 2188


    93: 506

    Платье изолирующая шайба:

    93: 559


    94: 1066

    Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:

    94: 1167


    95: 1674

    Собираем генератор:

    95: 1714


    96: 2221

    Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.

    96: 181
    6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры

    У меня проблема с напряжением — вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

    96: 512

    Вот замеры
    После ночного простоя:
    Двигатель не заводится, потребители выключены.

    96: 658


    97: 1165


    98: 1672

    После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.

    98: 1834


    99: 2341

    100: 506

    Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, то там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.

    100: 709

    Что нам понадобится для снятия генератора:
    Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15

    100: 927

    Приступаем к снятию генератора
    Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.

    100: 1210

    Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
    Одна клемма сделана по принципу «мама» «папа» — ее просто вытаскивают из генератора.
    Вторая клемма накручивается гайкой, эта гайка находится под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.

    100: 1670


    101: 2177

    Клеммы / контакты на генераторе

    101: 58

    Затем отверните эти болты в порядке

    101: 140.


    102: 647

    И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

    102: 748 102: 1046


    103: 1553 103: 1617


    104: 2124

    Осторожно, как открутить третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

    104: 297

    В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

    104: 399


    105: 906

    До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.

    105: 1038

    Чего нельзя делать:

    105: 1078

    На генераторе есть болт / шпилька, который НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
    К сожалению, фотографий этого нет, но я обвел кругом то место, где он стоит.

    105: 1414


    106: 1921

    Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор, чтобы прикрепить генератор к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.

    106: 2445

    Вот эта шпилька

    106: 31


    107: 538

    Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.

    107: 721

    108: 1228

    Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего — просто руки капец, как неудобно.

    108: 1479

    109: 1986

    На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

    109: 2198

    Итак, по порядку.

    109: 46

    Что нужно сделать для проверки генератора, то для начала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой расположены диодный мост и реле / ​​регулятор напряжения / щетки

    109: 363


    110: 870

    Снимите крышку

    110: 901

    Получаем вот такую ​​картинку (не теряем только шайбы)

    110: 999


    111: 1506

    Диодный мост и регулятор напряжения
    Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения

    111: 1679


    112: 2186


    113: 506

    Смотрим состояние щеток

    113: 559


    114: 1066

    Нижняя щетка 11 мм

    114: 1100


    115: 1607

    Верхняя щетка 12 мм

    115: 1643

    И тут назрел вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а обнаружил только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67 000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Чтобы снять диодный мост, достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов может быть 3.

    115: 2320


    116: 506 116: 520


    117: 1027

    Проверка генератора

    117: 1070

    Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, значит, обрыв обмотки ротора и ее необходимо заменить.

    117: 1538

    У меня 3,2 Ом — норма.

    117: 1578

    118: 2085

    Для проверки дополнительных диодов подключите «положительный» (красный) щуп к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам дополнительных диоды. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

    118: 589

    Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.

    118: 697

    119: 1204

    Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а поочередно подключите «положительный» (красный) щуп к восьмиконтактному контакту. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

    119: 1820

    Я так сделал, по задумке тоже самое

    119: 1913

    120: 2420

    Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

    120: 458

    В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.

    120: 534


    121: 1041

    Вот как щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка, и еще что-то в этом роде.

    121: 1206

    Почистил все контакты что смог

    121: 1430

    1.Очистил все контакты на генераторе
    2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали, это «масса»)
    3. Очистил те места, где крепеж генератора прижимается к блоку двигателя (как я был сказали, что это «масса»)
    4. Очистил контакт «D» (провод в машине)
    5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
    6. Очистил еще клеммы на АКБ

    121: 2068

    А теперь немного фото

    121: 41


    122: 548


    123: 1055

    РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ: ​​
    Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
    Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14.1 — 14.2v для себя
    В комплекте габариты — 14,1
    В комплекте сосед, и о чудо! — 13,9

    123: 1570

    Раньше было 13,3в — Зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа велась не с пустыми руками, это радует.

    123: 1783

    Кисти не менял.

    123: 1817

    Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти — поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!

    123: 2123

    На фото, где изображена небольшая развертка на якоре генератора, в принципе развертка небольшая.

    123: 181


    124: 688

    Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра — троцких
    1 — приборка VDO
    2 — бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам + 0.2В к бортовому напряжению.
    И когда вы проходите, этот танец начинается с нарастания напряжения. Люди пытаются его поднять разными способами.
    Почему спадает стресс?
    В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
    Летом давление было нормально и нормально — батарея не кипела. А зимой? — Не заряжается, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор… не сохранил акб.

    124: 2178

    Что делают:
    1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
    3. Доработка стандартной схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (зависит от температуры двигателя)
    4. Терморегулятор с оптимизацией температуры.

    124: 565

    С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, потому что никогда не видел этого регулятора.

    124: 849

    Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.

    124: 935


    125: 1442

    Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

    125: 1577

    126: 2084

    Инструкции 1 сторона

    126: 40

    127: 547

    Инструкции, 2 стороны

    127: 588

    128: 1095

    оборотная сторона упаковки

    128: 1147

    Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивы.

    128: 1304


    129: 1811

    Главная

    129: 1848


    130: 2355

    страница с регулятором

    130: 45

    Ничего не буду писать, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.

    130: 170

    Помимо инструкции в упаковке

    130: 236


    131: 743

    Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка

    131: 837


    132: 1344

    больше контраста

    132: 1379


    133: 1886

    Стандартный регулятор и термооптимизированный

    133: 1977


    134: 2484

    Вид спереди

    134: 24


    135: 531

    Даже крепления такие же.

    135: 581


    136: 1088

    на оборотной стороне

    136: 1126


    137: 1633 137: 1649


    138: 2156

    Пайка контактов (кстати залиты лаком — это хорошо)

    138: 95

    Какие булочки?
    1.Поставил и забудь (если не сломается)
    2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
    3. Более грамотная зарядка АКБ в мороз и в жару.
    4. Повышенное напряжение в теплом автомобиле.
    5. Батарея длится дольше (спорно, но шансы больше)

    138: 569

    График зависимости напряжения от температуры.
    Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)

    138: 873


    139: 1378

    График зависимости напряжения от температуры датчика

    139: 1477

    14.7 В при -20
    14,6 В при 0
    14,4 В при 20
    14 В при 50
    13,8 В при 60
    В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумулятора, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.

    139: 1809

    Демонстрация работы и регулировка напряжения.

    139: 1898

    Работа регулятора при изменении температуры датчика.

    139: 2000

    Напоследок хотел сделать замечание производителю.

    139: 89


    140: 596 140: 608


    141: 1115

    Возврат слота 2

    141: 1152
    11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

    Речь пойдет о напряжении, токовом выходе генератора и прочем.
    Имею возможность одновременно измерять напряжение и ток зарядки АКБ и расход авто.

    141: 1603

    Теперь обо всем по порядку

    141: 1655


    142: 2162

    Сравнение размеров

    142: 38

    Сейчас я расскажу, почему, планшет нового регулятора больше, чем штатный — в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.

    142: 298


    143: 805

    Места, где это мешает

    143: 839

    Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными …

    143: 979


    144: 1486

    вид изнутри

    144: 1511

    Забрал домой, назвал паяльником.

    144: 1570


    145: 2077

    Плавленый лишний пластик

    145: 45


    146: 552

    Отверстия для охлаждения

    146: 595

    Пытался разложить на улице и побыстрее — результат неэстетичный.

    146: 718


    147: 1225

    отверстие заполнено термоклеем

    147: 1279


    148: 1786

    Может зря, будем надеяться не течь (клеить)

    148: 1876


    149: 2383

    Вот что случилось в итоге

    149: 41

    Все эти заморочки дали возможность защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.

    149: 213

    После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

    149: 363

    Сейчас измерения

    149: 392

    150: 899

    Сравнение генераторов.(найдено в Интернете)

    150: 976

    На этой картинке про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
    Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно, наверное, неплохо, но если в этом генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, вы его не увидите! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться — температурная компенсация.

    150: 1685

    Смотрите видео с аннотациями!

    150: 1769 150: 1779

    Ну про нынешнюю

    150: 1818 150: 1824

    Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
    Но с увеличением скорости все восстанавливается.

    150: 2184

    Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!

    150: 83

    Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»

    150: 189

    Запас регулятора от генератора

    150: 254 150: 260


    151: 767

    генератор 90А

    151: 794


    152: 1301

    Генератор проблем — K1216EN1

    152: 1354


    Этот проблемный генератор тоже 200 мА жрет просто так, и тоже не греется! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.

    152: 1571

    https://www.drive2.ru/l/10/#post, https://www.drive2.ru/l/1092534/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

    152 : 1797

    https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

    152: 2014 248973

    Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новый, либо отремонтировать старый. В большинстве случаев лучшим вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно выявить причину поломки.

    Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью.Обычно обращают внимание на генераторное устройство. плохая зарядка аккумулятора Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.



    Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе.В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель заводится, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

    Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора в этом состоянии. Устройство не должно показывать меньше 13.2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С нормальным регулятором показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то, скорее всего, проблема в реле.


    Взлет


    Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса противооткатные упоры. Снимаем в следующем порядке:
    • Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
    • Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
    • Крыло отвинчено;
    • С генератора снимаем соединительную колодку D;
    • После этого с помощью ключа откручиваем провод от вывода от вывода B ++.Провода удалены;
    • Регулировочный винт генератора ослаблен. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
    • Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
    • Генератор снят;
    • Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.



    Разборка


    После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:
    • Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
    • Крестовой отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
    • Блок проводов отключается от регулятора и окончательно снимается с генератора;
    • Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
    • Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
    • Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
    • Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, открутить шкив шестигранником;
    • отверткой Phillips откручиваем 4 винта крепления крышки;
    • Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделите обе половинки;
    • Снять статор;
    • Зажмите крышку с ротором в тисках.Выколтокой его сбить;
    • Осталось только снять подшипник съемником.

    Немного предыстории …
    Утром встал, аккум разрядился … Плохо … Пошел зарядился, погас аккум на панели не загорелась, у меня на напряжение не смотрел, а зря. Заряжал аккумулятор минут 40 так поехал по делам, машину не заклинил, приехал домой — остановил, больше не заводился, пошел заряжать. Ночью стояла на зарядке.Утром сел, завел — по делам уехал. Заряд 11,7 не хватает (очень мало, после ночи, потом на зарядке), за 30 минут езды заряд обязательно падает 11,2 (генератор сосет вместо того, чтобы давать), подъехать к дому не стал — все ясно, диодный мост, ремонт Геннадия.
    Сам ремонт.

    Снимаем крепление крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13), ослабляем поворотный болт снизу (головка 13), скидываем ремень, откручиваем три болта генератора снизу (головка для 15).
    Вытаскиваем генератор, откручиваем шкворневый болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), плитку шоколада (съел почти до нуля), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные кисти. Закручиваем якорь (гудит).

    Собираюсь в магазин закусок
    Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбирать не из чего, мало выбора в наших магазинах, берут то, что есть (надо ехать). В дальнейшем возьму генератор нивовский (130 ампер) б / у \ переберу на нормальные запчасти. .
    Снимите шкив генератора. Отверните головку 22, вставив в генератор отвертку (по возможности не мните лепестки).
    Я начинаю половину. Вставил кирпичи в плату и сорок минут пробовал выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.

    Сел, подумал … Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в разрез половинки, аккуратно забил молотком и чудо-процесс начался. Сначала с одной стороны, потом с другой. Затем также отверткой (у нее больший диаметр), затем немного больше и даже больше, пока не расколется. Кто будет делать еще предостережение , не забивайте пластины намотки внутрь! Якорь крутиться не будет! . Понятно.

    Нашел в гараже съемник больших подшипников, накрутил на наждачной бумаге, и он стал универсальным съемником.

    Снял свои малые подшипники. В гараже нашел три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.

    Большой зажал в тиски (совдеповские) с помощью 30 головок.

    В качестве рычага мне пришлось использовать трубку, иначе я боялся, что крышка лопнет от груза, но нет, я поддерживал весь шум. Назад прижал 32 головы. Не забыть зернить внутри, забыл — пришлось для этого полностью разбирать ген.
    Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности гена.Смотрим медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому удобно). Без фанатизма! В остальном, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая шахта, я шлифовал медное кольцо и оно лопалось вместе со мной (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей где я его купил?

    Съездил по местным магазинам и слава богу в одном нашел комплект для ремонта колец , советую купить сразу, если у вас износился .
    Опять же полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода, идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Насколько я понимаю, на какой контакт звонить не обязательно; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольцо соответственно в любом случае будет замкнутым (могу ошибаться, если что-то меня поправит) . Меняем кольца — одеваем на шкив, припаиваем концевые выключатели (изначально запрессованы), контакты смазал литолом, надеваем защитную шайбу.Собираем генератор. Перед установкой диодного моста накатать новые кольца напильником или наждачной бумагой (по желанию, но я так и поступил).

    Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые выходят на контакты с текстолитовыми шайбами! Ставить на их место четвертую без шайбы, получится короткое замыкание, сжечь что-нибудь!
    Ставим на машину.
    Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день сетевое напряжение было 13,6 + -0,2 (при ближнем и включенной магнитоле), во второй день 13.8 была устойчива (щетки прижились). Без света 14-14.2.

    Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

    Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторные батареи и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

    Как работает генератор?

    Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат.Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный.


    Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

    1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. Задняя крышка снабжена выводом для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
    2. Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали.Обмотки электрогенератора размещаются в пазах статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
    3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротор имеет шпоночную канавку, в которую крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
    4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством.Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
    5. С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.


    Генератор ВАЗ 2114 — устройство

    Работа генераторной установки обусловлена ​​тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.

    Технические характеристики генераторного аппарата:

    • для обмотки возбуждения требуется регулируемое напряжение в пределах от 13,2 до 14,7 В;
    • генератор
    • вырабатывает ток 80 А;
    • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

    Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

    Возможные неисправности: признаки и причины

    Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.

    Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

    Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы.Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

    Признаками неисправности в электрической цепи являются:

    • генератор не заряжает аккумулятор;
    • слишком низкое напряжение зарядки;
    • слишком высокое напряжение зарядки;
    • агрегат с подогревом.

    Определите проблему с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно.Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

    Диагностика узла

    Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Слишком высокое напряжение еще более опасно для бортовой сети, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети — сгореть.

    Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно произвести его диагностику для поиска неисправности (видео Ильдара Латыпова).

    Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

    Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

    1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
    2. Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
    3. Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
    4. Затем следует включить ближний свет и радио.
    5. Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на выводах АКБ. Оно должно быть около 13 В.
    6. Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение. Оно должно возрасти до 14,7 В.

    Во время диагностики послушайте ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

    Падение напряжения возможно по следующим причинам:

    • ослабить натяжение ремня генератора;
    • износ щетки;
    • неисправность реле-регулятора;
    • износ всей генераторной установки.

    Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить. Перед тем, как менять генератор в ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

    Сборка Руководство по демонтажу

    Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать.Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.


    Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

    • набор гаечных ключей, желательно как колпачковые, так и рожковые;
    • торцовая головка на «15»;
    • крепление или кусок металлической трубы.

    Возможные варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без.Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.

    Процедура состоит из шагов:

    1. Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
    2. Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
    3. Снизу генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
    4. Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров двигателя. Для этого откручиваем два болта.
    5. Также аккуратно откручиваем гайку крепления планки к стартеру. Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
    6. Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
    7. Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
    8. Теперь узел генератора можно снять вверх.

    В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

    Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

    Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

    1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке.Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
    2. При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
    3. Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
    4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, используется контрольная лампа. Если он перегорел, его нужно заменить.
    5. Замена щеток генератора производится вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
    6. Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать натяжению. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогично.
    7. Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
    8. Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяется, так как он чаще всего является причиной шума.

    Фотогалерея

    1. Сборка генераторной установки 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

    Заключение

    Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от выявленных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядку — причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2019 © Все права защищены. Карта сайта