Как прокачать тормоза на ваз 2114 одному: Как самому прокачать тормоза без помощника, 5 рабочих способов

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2115 своими руками

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2114 видеоинструкция

Чаще всего прокачивать тормоза в разных автомобилях, в том числе в автомобиле ВАЗ-2114 необходимо после того, как была произведена замена тормозной жидкости. Также воздух может попасть в тормозную систему при замене какого-либо агрегата. При наличии воздуха система не способна нормально функционировать. Признаком наличия воздуха в системе является «продавливание» педали при нажатии на нее. При этом если нажать на педаль несколько раз подряд, она возвращается в нормальное положение. Если вы столкнулись с такой ситуацией, вам следует узнать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2114. Соблюдая определенные правила, вам удастся выполнить данную процедуру быстро и без каких-либо проблем.

Подготовительный этап

Если вы решили прокачать тормоза самостоятельно, важно знать, что при осуществлении прокачки надо использовать такую же тормозную жидкость, как та, которая находится в системе. Другую жидкость использовать нельзя

Предварительно надо обязательно проверить герметичность системы. Для прокачки вам нужен еще один человек. Также вам понадобится шланг подходящего диаметра для штуцера прокачки, стеклянная или пластмассовая емкость (прозрачная), гаечный ключ и тряпка для очистки колпачков.

Очень важно знать, в каком порядке удалять воздух из тормозной системы. Данную процедуру надо осуществлять по диагонали, чередуя задние и передние тормоза:

  • задний правый;
  • передний левый;
  • задний левый;
  • передний правый.

Последовательность действий

Для начала надо открыть капот машины и открыть крышку бачка с тормозной жидкостью. Убедитесь, что он наполнен до максимума. Если нет, долейте до отметки «max». После этого выполняйте действия в такой последовательности:
  1. На заднем правом колесе найдите колпачок, закрывающий штуцер. Снимите колпачок и очистите его от загрязнений.
  2. Наполните стеклянную или пластмассовую прозрачную емкость тормозной жидкостью.
  3. Оденьте один конец шланга на штуцер, а другой опустите в стеклянную или прозрачную пластмассовую бутылку. Шланг должен быть опущен в жидкость.
  4. Попросите напарника сесть за руль и нажать плавно на тормозную педаль 7 раз с перерывами в 2 секунды. После этого он должен нажать на педаль еще раз и оставить ее в таком положении (нажатой до упора).
  5. Пока помощник удерживает педаль, с помощью гаечного ключа отверните штуцер на 2-3 оборота.

После всех этих действий вы увидите, что в прозрачную емкость через шланг потечет тормозная жидкость. Следите за тем, как она стекает.

В ней будут видны пузырьки воздуха, от которых необходимо избавиться. Сливайте жидкость, пока пузырьки не исчезнут. Затем закрутите штуцер обратно. Только после этого ваш помощник может отпустить педаль. Когда жидкость будет вытекать в емкость, следите за ее уровнем в бачке. При необходимости доливайте тормозную жидкость. Если в процессе прокачки она полностью вытечет, вам придется всю процедуру начинать с начала.

Повторяйте аналогичные действия для каждого колеса в вышеуказанной последовательности. Этот механизм действий подойдет не только для ВАЗ-2114, но и для моделей 2113, 2115.

Многие автовладельцы задаются вопросом: можно ли осуществить прокачку одному? Да, это возможно. Только в этом случае давление надо производить не с помощью нажатий педали, а использовать для этих целей производительный компрессор. Он должен создать давление на уровне 2-х атмосфер.

Осуществлять прокачку автовладельцам приходится в разных ситуациях. Воздух может попасть при замене медных трубок сзади или других агрегатов тормозной системы, при повреждении шлангов, при замене тормозной жидкости, а также в случае нарушения герметичности в узле. Вне зависимости от причины, после попадания воздуха в ГТЦ (главный тормозной цилиндр) прокачку надо осуществлять обязательно. Иначе тормоз просто не будет работать.

ВАЗ 2115 Прокачка тормозной системы

После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему.

Воздух из тормозной системы удаляется прокачиванием педалью тормоза, для этого необходима помощь ассистента. Если нужно прокачать всю систему, следует прокачать отдельно каждый цилиндр. Это тот случай, когда воздух попал в каждый цилиндр.
Последовательность прокачки:

1 — задний правый колесный цилиндр,
2 — задний левый колесный цилиндр,
3 — передний правый суппорт тормоза,
4 — передний левый суппорт тормоза.

Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух только из него.

Перед прокачкой отвинтить крышку компенсационного бачка и заполнить его тормозной жидкостью до максимальной отметки.

Во время прокачки наблюдать за уровнем жидкости в бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок проникнет воздух.
Всегда доливать только свежую тормозную жидкость.
Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 – 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке
задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление.

Снять пыльник-1-е болта удаления воздуха колесного цилиндра. Очистить болт, надеть чистый шланг, другой конец шланга опустить в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку

На более старых моделях осторожно покрыть вентиль прокачки разъедающим ржавчину средством и осторожно открыть его. Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали

Когда создано достаточное давление, полностью выжать педаль тормоза и удерживать в этом положении.

Открыть болт удаления воздуха на суппорте на 1/2 оборота накидным ключом. Собрать вытекающую жидкость в бутылку. Следить, чтобы конец шланга постоянно был погружен в тормозную жидкость.

Когда давление спадет, сразу закрыть клапан. На моделях с ABS давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден.

Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан.

Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.

Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием
10 Нм.

Снять шланг, надеть на вентиль пыльник.

Прокачать таким же образом остальные цилиндры.

После прокачки привинтить крышку на расширительный бачок. При необходимости долить тормозную жидкость до отметки “МАХ”.

Прокачка тормозов на ВАЗ 2110

Тормозная система — очень важный узел любого авто, вне зависимости от его марки и прочих характеристик. Неисправности тормозной системы — одна из распространенных неприятностей, то и дело возникающих в процессе эксплуатации автомобиля. Однако в большинстве случаев их можно избежать, если вовремя производить профилактические мероприятия.

Зачем нужна прокачка тормозов

Так, одной из самых распространенных мер по профилактике и обеспечению стабильности работы тормозной системы является прокачка тормозов. Суть этого мероприятия заключается в удалении из системы «лишнего» воздуха и посторонних жидкостей. Предпосылок для появления «инородных» веществ в тормозной системе может быть несколько:

  • производилась замена запчастей в узле,
  • нарушение целостности шлангов,
  • использование некачественной тормозной жидкости и прочее.

Кроме того, следует понимать, что тормозная жидкость обладает таким свойством, как гигроскопичность, то есть обладает способностью накапливать воду. По этой причине рано или поздно жидкость необходимо сливать, а систему, соответственно — прокачивать. Замена тормозных дисков своими руками, кстати, также влечет за собой необходимость прокачки, впрочем, как и любое другое вмешательство в тормозную систему.

Осуществление прокачки тормозов

Следует знать, что категорически не рекомендуется при прокачке доливать в систему какую-то другую тормозную жидкость, то есть отличную от той, что была залита ранее. Также необходимо перед началом работ осмотреть всю тормозную систему, дабы убедиться в ее герметичности. Кроме всего прочего, если вы планируете такую операцию, как прокачка тормозов на ВАЗ 2110, то вам потребуется прислушаться к советам специалистов и подыскать себе помощника.

Кстати, если проваливается педаль тормоза, то есть присутствует ее увеличенный ход и «мягкость», то все это может указывать на то, что в тормозной системе присутствует воздух. Естественно, такую систему сложно назвать надежной, а значит, рассчитывать на нее в экстренной ситуации не приходится.

Существует следующая последовательность прокачки тормозов:

  • задний правый,
  • передний левый,
  • задний левый,
  • передний правый.

Так, прокачка тормозов выполняется в такой последовательности:

  • необходимо проверить уровень тормозной жидкости. Перед началом работ ее уровень в системе должен быть максимальным,
  • следует очистить от загрязнений клапан выпуска воздуха тормозного механизма,
  • снимается защитный колпачок с клапана. На головку клапана надевается резиновый шланг, конец которого погружается в чистый и прозрачный сосуд. Сосуд при этом частично заполнен тормозной жидкостью, в которую и опускается шланг. Получается своего рода устройство для прокачки тормозов, которое, кстати, может быть и промышленного изготовления, например, пневматическое,
  • помощник нажимает на педаль тормоза четыре или пять раз. Нажимы должны быть осуществлены резко, с интервалом в одну-две секунды. После последнего качка педаль фиксируется в нажатом положении,
  • клапан выпуска воздуха следует отвернуть на половину или три четверти оборота. Тогда в жидкости, которая будет вытекать из шланга, будут видны воздушные пузырьки. После того, как тормозная жидкость перестанет вытекать, клапан выпуска необходимо полностью завернуть. Только после этого помощник должен отпустить педаль тормоза,
  • две предыдущие операции необходимо продолжать до тех пор, пока не перестанут обнаруживаться пузырьки воздуха. При этом в обязательном порядке необходимо следить за уровнем жидкости в системе торможения и при необходимости производить доливку, чтобы уровень не снизился ниже минимального,
  • после того, как работы завершены, следует снять шланг, насухо вытереть штуцер клапана воздушного выпуска и снова надеть на него защитный колпачок.

Таким образом можно прокачать тормозные механизмы всех колес на ВАЗ 2110. Кстати, по такому же принципу осуществляется прокачка и других моделей машин. Прокачка тормозов с абс также не особо отличается от вышеперечисленных действий, только еще учитывает особенности автоматической системы блокировки колес.

Следует отметить, что никакого специального инструмента в данном случае не понадобится — вполне достаточно будет накидного ключа и щтуцера. Кроме того, прокачка тормозов на подъемнике гораздо более удобней, чем на земле.

Как прокачать тормоза на ваз 2114 одному или в вдвоем

Прокачка тормозов представляет собой процедуру, в процессе которой удаляется воздух из группы гидропривода. Таким образом, прокачивая тормоза, мы удаляем скопившийся воздух в тормозных шлангах. В большинстве случаев прокачка тормозов на ВАЗ 2114  производится после смены жидкости в тормозном цилиндре. Случается, что при смене отдельного механизма, в тормозную систему проникает воздух, что не позволяет ей правильно работать, а это является очень опасным. Характерной чертой того, что в тормозном цилиндре присутствует воздух, является продавливание педали в процессе надавливания на нее. Если нажать на педаль несколько раз, она переходит в исходное состояние. При возникновении подобного случая, следует знать, как прокачать тормоза на ВАЗ 2114. Ели все делать верно, то весь процесс можно сделать быстро и без каких-либо затруднений.

Что  необходимо для прокачки тормозов

При прокачке тормозов на ВАЗ 2014 своими руками, нужно иметь в виду, что осуществления процесса следует пользоваться тормозной жидкостью идентичной, находящейся в цилиндре. Пользоваться иной жидкостью не допустимо. Перед прокачкой, в обязательном порядке, следует проверить не разгерметизировалась ли система. Процедуру следует проводить вдвоем с помощником. Предварительно приготовить шланг, размер которого будет оптимальным для штуцера прокачки, тару из стекла или пластика, гаечный ключ, и тряпочки, чтобы очистить колпаки.

Немаловажным является иметь представление о том, как правильно удалять воздух из тормозной системы.

Подобный процесс стоит производить по диагонали, чередуя передние и задние тормоза в такой последовательности:

  • В первую очередь, располагающийся на заднем колесе справа.
  • Теперь тот, что на переднем колесе слева.
  • Задний левый.
  • Передний правый.

Последовательность прокачки тормозов

Решить проблему продавливания тормоза в ВАЗ 2114, возможно благодаря прокачке системы. Перед началом процедуры прокачки следует ознакомиться с аннотацией по эксплуатации данного транспортного средства, где показан точный алгоритм действий.

Для подготовки к прокачке тормозной системы следует выполнить ряд работ. Для начала поставить транспортное средство на ручник, отсоединить датчик наличия жидкости от бачка и зафиксировать его, при прокачке тормозов на задних колесах следует вставить шлицевую отвертку в задний регулятор между стержнем и кронштейном. Прокачивая передние тормоза отвертку вставлять не нужно.

Порядок прокачки тормозов ВАЗ 2114

  • Сначала открывается капот и снимается крышка с емкости, содержащей тормозную жидкость. Необходимо проконтролировать, чтобы емкость была полностью наполнена. В противном случае жидкость следует долить до положения «max».
  • Следует осмотреть заднее правое колесо и найти колпачок, прикрывающий штуцер. Его нужно открутить и удалить с него всю грязь.
  • Подготовленную тару из стекла или пластика заполнить тормозной жидкостью.
  • Один конец шланга закрепляется на штуцере, а другой опускается в емкость с жидкостью.
  • Помощник должен сесть на водительское место и плавно жать на педаль тормоза. Хватит семи нажатий с 2-х секундными перерывами. Теперь он должен нажать на педаль еще раз до упора и оставить в таком положении.
  • Пока педаль вжата до упора, используя гаечный ключ, следует отвернуть штуцер на пару оборотов.

Выполнив всю указанную последовательность действий, можно наблюдать, как тормозная жидкость стекает по шлангу в емкость. В ней можно рассмотреть воздушные пузырьки, которые следует удалить. Для чего следует сливать жидкость до полного их исчезновения.

После того, как жидкость перестанет стекать, штуцер закрутить в исходное положение. Теперь напарник должен отпустить педаль. Во время вытекания жидкости следует следить сколько ее осталось в бачке. При возникновении на то нужды, недостающую жидкость стоит добавить. Если во время прокачки тормозной системы ВАЗ 2114 она вся вытекла, то процедуру придется повторить.

Порядок действий следует повторить для всех колес. Такую процедуру можно применять не только в отношении ВАЗ-2114, но и  2113, 2115.

Процесс прокачки тормозов в одиночку

Не всегда есть возможность пригласить помощника, поэтому у большинства владельцев транспортных средств возникает вопрос: как одному прокачать тормоза на ваз 2114?

Да. Эта процедура осуществима в одиночку. Операцию возможно выполнить используя шины. Они помогут создать давление внутри бачка, которое будет равносильно тому, что создается при нажатии на педаль.

Способ №1.

  • Процесс осуществляется следующим способом: берется колесо, которое будет служить источником давления, используя шланг соединяются горловина бачка с резьбой и ниппель камеры.
  • Предварительно перед процедурой стоит изготовить подобный шланг. Теперь происходят работы, связанные с перекачкой тормозов, это происходит так же, как и с привлечением человека.
  • Единственное отличие здесь, то, что не нужно жать на педаль. Если при прокачке уровень тормозной жидкости пойдет на убыль, то его следует восполнить.
  • Для это нужно будет отключить шланг от резбовой горловины бака, а после заполнения бака поставить его на место.
  • Делая прокачку подобным способом, следует иметь в виду, что давление в шине, должно быть не больше 2 атмосфер.

Способ №2.

  • Есть еще один способ прокачки тормозов, в одиночку, когда давление создается, при использовании производственного компрессора, создав при этом давление в размере 2 атмосфер. Следующий этап состоит в накручивании крышки с ниппелем на горловину бачка.
  • Допустимо последовательно свинчивать штуцеры и сливать жидкость, но уровень последней в бачке следует контролировать.
  • Очень важно знать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2114, потому что необходимость этого возникает в различных ситуациях.
  • Воздух может попасть, когда шланг поврежден, или когда требуется сменить медные трубки сзади, или какие то элементы тормозной системы, а так же когда нарушена герметичность в узле.
  • Неважно, какая причина послужила источником попадания воздуха в тормозную систему, прокачку необходимо провести в обязательном порядке, в противном случае тормоза не будут функционировать.

Используя приведенные методы прокачки, можно не только в короткие сроки и действенно прокачать тормоза, но и сделать поездки на своем транспортном средстве безопасными для себя и для окружения.

Можно посмотреть полезное видео как прокачать тормоза на ВАЗ 2114:

 

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2114: порядок, фото, видео

Прокачка тормозов – это операция, с помощью которой можно удалить воздух из системы гидропривода.

Говоря простым языком, прокачивая тормоза, мы стравливаем остатки воздуха из шлангов тормозной системы. Воздух в гидроприводе делает педаль тормоза ватной, не информативной, ухудшаются тормозные свойства.

Прокачка тормозов

Подготовительный этап

Если вы решили прокачать тормоза самостоятельно, важно знать, что при осуществлении прокачки надо использовать такую же тормозную жидкость, как та, которая находится в системе. Другую жидкость использовать нельзя. Предварительно надо обязательно проверить герметичность системы. Для прокачки вам нужен еще один человек. Также вам понадобится шланг подходящего диаметра для штуцера прокачки, стеклянная или пластмассовая емкость (прозрачная), гаечный ключ и тряпка для очистки колпачков.

Очень важно знать, в каком порядке удалять воздух из тормозной системы. Данную процедуру надо осуществлять по диагонали, чередуя задние и передние тормоза:

  • задний правый;
  • передний левый;
  • задний левый;
  • передний правый.

Последовательность и правильный порядок прокачки тормозов на ВАЗ-2114

  1. На барабане заднего колеса находим штуцер (фото 1). Обычно он закрыт колпачком, который снимают. На штуцер одевают шланг.

    Задние тормозные цилиндры

  2. Просят помощника несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза.
  3. Сейчас педаль остаётся нажатой. Ключом «на 8» штуцер поворачивают на пол-оборота влево. Жидкость сливается в пустую ёмкость (фото 2), педаль «проваливается».
  4. Как только жидкость перестанет сливаться, штуцер заворачивают. Педаль отпускают.
  5. Если в сливаемой жидкости были пузырьки, шаги 2-4 повторяют. При этом надо следить, чтобы бачок был заполнен хотя бы до отметки MIN. Если нужно, производят доливку.
  6. Переходят к переднему тормозному механизму (фото 3), выполняют шаги 2-5.

    Прокачка передних цилиндров

  7. Закручивают защитные колпачки.

Возможная последовательность прокачки тормозов для ВАЗ-2114: заднее правое колесо, переднее левое, заднее левое и т.д. Каждый контур прокачивают, начиная с заднего колеса.

Артикулы

  • 2101-1602591 – штуцер заднего цилиндра;
  • 2101-1602591-01 – штуцер дисковых тормозов;
  • 2101-1602592 – колпачок штуцера.

Как прокачать тормоза одному?

Вроде бы, прокачивать тормоза можно одному человеку. Но тогда нужно повышать давление в бачке. Источником воздуха будут шины. Кстати сказать, предельным значением надо считать 2 атмосферы.

Крышка от ВАЗ-2106 и ниппель для «бескамерки»

Крышка одета на тормозной бачок

Крышку с ниппелем накручивают на горловину бачка. Дальше собирают «удлинитель». Колесо-донор при прокачке тормозов вывешивают.

Приспособление для прокачки

Но можно использовать и камеру

Или компрессор. Не подавайте сильное давление, может лопнуть шланг. В таком случае испачкаете все подкапотное пространство

Можно по очереди открывать штуцеры и сливать жидкость. Но надо следить и за уровнем жидкости в бачке.

Доливку производят так: отсоединяют «удлинитель» от шины, откручивают крышку и т.д.

Прокачиваем тормоза на ВАЗ 2115. Сами, быстро и без проблем

Многие водители рано или поздно сталкиваются с такой проблемой, когда нужно прокачать тормоза на ВАЗ 2115. По сути этот процесс извлекает воздух из системы торможения в любом автомобиле. Казалось бы, ничего страшного не случиться если воздух все-таки попадет в тормозную систему машины, но на практике такое небрежное отношение к машине очень часто приводит к серьезным поломкам.Если вы думаете, что прокачать тормоза на ВАЗ 2115 вам еще не надо, то обратите внимание на ход автомобиля и мягкость нажатия на педаль тормоза. 

Именно из-за попадающего внутрь механизма воздуха могут возникнуть такие проблемы. Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ 2115 следует убедиться, что тормозная система не содержит воздуха и является полностью герметичной. Тщательно проверьте целостность всех ее составляющих, а уже потом начинайте работу. К слову, не забывайте, что заливать масло в тормозную систему нужно именно той марки, которая была залита ранее. 

Не стоит экспериментировать, когда решились прокачать тормоза на ВАЗ 2115, поскольку ни к чему хорошему это не приведет. Можно с легкостью все испортить и тогда придется менять всю тормозную систему целиком. И еще один совет, когда вы захотите прокачать тормоза на ВАЗ 2115 возьмите с собой помощника, потому что в одиночку с этой процедурой справиться достаточно сложно. Подготовка к работе Прокачать тормоза на ВАЗ 2115 не так просто, как кажется, поэтому перейдем непосредственно к процессу прокачки системы торможения. Все нужно делать поочередно, а именно:

  • Задний правый;
  • Передний левый;
  • Задний левый;
  • Передний правый.

Подробней это описано в статье «Последовательность прокачки тормозов». Очень важно все делать именно в такой последовательности если вы решились прокачать тормоза на ВАЗ 2115 самостоятельно иначе ничего не выйдет. Прежде всего проверьте уровень тормозной жидкости. Самое главное, чтобы на первом же этапе прокачки она достигла максимального количества. 

Если нужно долейте еще, но отметка должна дойти до «MAX». Когда вы поймете, что уровень масла в норме можно приступать к работе. Иногда задние колеса автомобиля могут быть вывешенными. Чтобы избавиться от этой проблемы необходимо разблокировать регулятор давления и вставить отвертку между поршнем и пластиной. На самом деле в специализированном СТО все делается проще, но данное руководство предназначено для водителей, которые решились прокачать тормоза самостоятельно.

 К слову, не забудьте вытянуть отвертку из тормозной системы, после того как устраните проблему. Прокачка тормозовЕсли вы проделали все вышеперечисленное, то настало время перейти к основной работе. Долив масла и разобравшись с проблемой заднего тормоза вы только подготовили свой ВАЗ 2115 к прокачке. После этого необходимо тщательно вычистить всю тормозную систему. Самое главное, чтобы клапан выпуска воздуха был в идеальном состоянии, иначе прокачать тормозную систему не получиться. 

В любом случае его можно заменить, но это займет немало времени. Если же с автомобилем все в порядке, то смело снимайте защитный колпачок с клапана. Теперь нужно один конец шланга вставить в клапан, а другой поместить в сосуд с тормозной жидкостью. Самое главное, чтобы конец шланга был точно погружен в тормозную жидкость, а не просто свисал на ней. После этого вам как раз понадобиться помощник. 

Его задачей будет нажимать на педаль тормоза. Сделать это нужно около пяти раз, после чего удерживать педаль на постоянно. Завершение работыВ целом процедуру с выпусканием воздуха нужно провести несколько раз до тех пор, пока в клапане не останется воздуха. В этот момент следите за количеством масла в бачке, поскольку его уровень не должен быть ниже отметки «MIN». 

Прокачать тормоза на ВАЗ 2115 не так уж и сложно если работать в паре, так что обязательно позовите кого-то на помощь. Когда тормоза будут прокачаны проверьте, как они работают на остальных колесах и если потребуется проведите точно такую же операцию и с ними.

Откуда появился воздух?

Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:

  1. Попал при замене тормозной жидкости (Как заменить тормозную жидкость?).
  2. Попал при замене каких либо тормозных элементов, к примеру при замене тормозного цилиндра (Как заменить задний тормозной цилиндр?).
  3. Так же воздух может появиться из-за не герметичности тормозной системы, например, треснули патрубки тормозной жидкости, которые немедленно нужно заменить.
  4. Потек задний тормозной цилиндр.
  5. Потек передний тормозной цилиндр.
  6. Так же неисправностью могут быть негерметичный ГТЦ (главный тормозной цилиндр).

Важно: Со временем в тормозную жидкость попадает вода, о чем свидетельствует её потемнение. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость. Да и вообще, рекомендуется каждые три года или 45 тыс. км. пробега менять тормозную жидкость, т.к. так или иначе в ней скапливается конденсат.

Так же, предохраните попадание тормозной жидкости на кузов автомобиля, иначе она без проблем смоет краску до голого метала.

Последовательность действий

Для начала надо открыть капот машины и открыть крышку бачка с тормозной жидкостью. Убедитесь, что он наполнен до максимума. Если нет, долейте до отметки «max». После этого выполняйте действия в такой последовательности:

  1. На заднем правом колесе найдите колпачок, закрывающий штуцер. Снимите колпачок и очистите его от загрязнений.
  2. Наполните стеклянную или пластмассовую прозрачную емкость тормозной жидкостью.
  3. Оденьте один конец шланга на штуцер, а другой опустите в стеклянную или прозрачную пластмассовую бутылку. Шланг должен быть опущен в жидкость.
  4. Попросите напарника сесть за руль и нажать плавно на тормозную педаль 7 раз с перерывами в 2 секунды. После этого он должен нажать на педаль еще раз и оставить ее в таком положении (нажатой до упора).
  5. Пока помощник удерживает педаль, с помощью гаечного ключа отверните штуцер на 2-3 оборота.

После всех этих действий вы увидите, что в прозрачную емкость через шланг потечет тормозная жидкость. Следите за тем, как она стекает.

В ней будут видны пузырьки воздуха, от которых необходимо избавиться. Сливайте жидкость, пока пузырьки не исчезнут. Затем закрутите штуцер обратно. Только после этого ваш помощник может отпустить педаль. Когда жидкость будет вытекать в емкость, следите за ее уровнем в бачке. При необходимости доливайте тормозную жидкость. Если в процессе прокачки она полностью вытечет, вам придется всю процедуру начинать с начала.

Повторяйте аналогичные действия для каждого колеса в вышеуказанной последовательности. Этот механизм действий подойдет не только для ВАЗ-2114, но и для моделей 2113, 2115.

Многие автовладельцы задаются вопросом: можно ли осуществить прокачку одному? Да, это возможно. Только в этом случае давление надо производить не с помощью нажатий педали, а использовать для этих целей производительный компрессор. Он должен создать давление на уровне 2-х атмосфер.

Осуществлять прокачку автовладельцам приходится в разных ситуациях. Воздух может попасть при замене медных трубок сзади или других агрегатов тормозной системы, при повреждении шлангов, при замене тормозной жидкости, а также в случае нарушения герметичности в узле. Вне зависимости от причины, после попадания воздуха в ГТЦ (главный тормозной цилиндр) прокачку надо осуществлять обязательно. Иначе тормоз просто не будет работать.

Проваливание педали тормоза в автомобилях ВАЗ можно преодолеть благодаря проведению процесса прокачки системы.

Перед тем, как приступить к прокачке тормозной системы, необходимо изучить инструкцию автомобиля, в которой прописана четкая схема прокачки. Если такой схемы нет, то колеса прокачиваются справа налево (заднее правое и левое, затем передние точно так же).

Также нужно приготовить следующие необходимые элементы: шланг и любая пластиковая либо стеклянная емкость.

Ход работы происходит таким образом:

  • Тормозная жидкость заливается в главный тормозной цилиндр;
  • Производится очистка штуцеров тормозных трубок;
  • В емкость добавляется тормозная жидкость, в которую вставляется один конец шланга. Другой конец – вставляется в штуцер;
  • Привлекается помощник, который производит несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее. В это время, нужно отвернуть штуцер и проконтролировать жидкость, которая вытечет. При завоздушивании системы, могут быть заметны пузыри воздуха;
  • Далее, штуцер закручивается и продолжается прокачка с тремя колесами, которые следует прокачать по данной схеме.

В случае, если прокачка колес самостоятельно не прошла успешно, то необходимо обратиться на станцию технического обслуживания, где высококвалифицированные специалисты проведут осмотр и прокачку тормозной системы автомобиля.

Прокачка тормозов на ВАЗ 2101-2107

Добро пожаловать!
Прокачка тормозов – одна из главных необходимых процедур после замены или же снятие каких либо цилиндров, или же шлангов тормозной системы. Данная процедура как вы уже поняли необходима, а иначе если в гидропривод тормозов после отсоединения каких либо шлангов или же ещё чего ни будь попадёт воздух, то в таком случае тормозить данное колесо на которым вы произвели замену тормозного шланга просто не будет, так как в системе будет находиться воздух который попросту не даст это сделать, но об этом чуть позже, а сейчас давайте же разберём некоторые вопросы и узнаем как вообще нужно прокачивать тормозную систему на классическом автомобиле.

Примечание!
Для прокачки тормозов вам нужно будет воспользоваться: Основным набором гаечных ключей, а так же небольшой бутылочкой (Около 0.5 литров) внутри которой будет находиться немного новой тормозной жидкости и ещё вам нужно будет взять с собой коротенький шланг один конец которого вы оденете на прокачной штуцер, а другой конец которого вы засунете в бутылку с новой тормозной жидкость (Более подробнее зачем этот шланг нужен, вы поймёте полностью прочтя данную статью)!

Краткое содержание:

За счёт чего осуществляется прокачка тормозов?
Она делается за счёт прокачных штуцеров которые установлены на тормозных узлах всех колёс вашего автомобиля, вот к примеру на передних колёсах прокачной штуцер находиться на самом тормозном суппорте, более подробнее местонахождение прокачного штуцера смотрите на фото изображённом чуть ниже:

Примечание!
На данном фото сверху на прокачной штуцер его одет пластмассовый колпачок, поэтому чисто сам штуцер там не видно а только лишь видно колпачок которые его закрывает, но всё же местонахождение на тормозном суппорте самого штуцера можно приблизительно понять!

Зачем нужно делать прокачку тормозов и когда её нужно делать?
Со временем в гидропривод тормозов попадает воздух и тем самым машина начинает значительно хуже тормозить, в связи с этим риск попасть в автомобильную катастрофу увеличивается, поэтому чтобы такого не было и нужно время от времени прокачивать тормоза на автомобиле.

Воздух в систему как правило может попасть по нескольким причинам, а именно если тормозная жидкость у вас уже не заменялась давно к примеру года 3, то это говорит о том что её нужно уже заменить (Не прокачать) и побыстрее, так как в неё уже скорее всего проникла влага за всё это время, тем самым она будет быстрее закипать при интенсивных торможениях и эффективность работы тормозов может уменьшиться. (О том как заменить тормозную жидкость, см. в статье: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ»)

Но всё же вернёмся к нашей теме о прокачке, а именно гидропривод тормозов нужно прокачивать в том случае если вы заменяли, либо же просто подвергли снятию каких ни будь деталей тормозной системы, к примеру после замены тормозной жидкость, гидропривод тормозов нужно будет прокачивать, а так же после снятия одного из цилиндра тормозной системы, при снятие тормозного шланга и т.д.

Примечание!
Кстати понять то что в тормозную систему проник воздух очень легко, просто понажимайте несколько раз на педаль тормоза если при первых нажатиях она будет очень лёгкая а потом понемногу начнёт становиться жёсткой, то это и будет говорить о том что в гидроприводе тормозов у вас находиться воздух который нужно будет полностью убрать из системы!

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем начать, скажем пару слов а именно в классических автомобилях тормозная система разделена на два контура, в котором первым контуром выступают оба передних колеса, а вторым контуром оба задних, так вот если в какой либо из контуров у вас попал воздух, тогда вам нужно будет прокачать именно этот контур и не обязательно прокачивать второй так это просто будет бессмысленно, приведём пример, допустим вы заменили тормозной суппорт на правом переднем колесе, при замене вам пришлось отсоединить тормозной шланг от него (Шланг нужно отсоединять обязательно, без его отсоединения ничего у вас не получиться), так вот когда установили новый суппорт на место старого вам нужно первом делом прокачать тормоза, а зачем браться за задний контур если у вас был разгерметизирован всего лишь передний, тем самым вам необходимо будет прокачать именно два передних колеса и на этом вы избавитесь от воздуха в системе!

Если вдруг у вас будет разгерметизирован первый, а так же второй контур, к примеру вы заменили тормозные шланги на одном из передних колёс и на одном из задних, то в таком случае вам нужно будет избавлять от воздуха уже оба контура то есть и два передних колеса и сразу же два задних!

И ещё кой что, прокачку удобнее всего производить с помощником, так как если вы будете всего лишь один то это будет неудобно без специального инструмента, но всё же это можно будет сделать но как уже было сказано ранее для этого вам нужно будет запастись специальным инструментом! (Более подробно о том как прокачать тормоза одному, вы сможете увидеть в самом конце данной статьи в интересном видео-ролике)

Прокачка:
1) В самом начале операции разберитесь какое колесо вы будете прокачивать, если какое то из передних тогда вам нужно будет снять данное колесо с автомобиля (К задним не относиться), так как на передних колёсах прокачной штуцер располагаться очень неудобно и чтобы подлезть к нему, вам нужно будет снять колесо. (О том как снять колесо с автомобиля, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Затем чтобы вы понимали где находятся прокачные штуцера на переднем и заднем колесе, просмотрите чуть ниже фото на котором переднее колесо находиться в левой части а заднее в правой:

Примечание!
Вы уже обратили внимание на то, что на левом фото чуть выше указано две стрелки? Всё дело в том что на передним суппорте на обоих тормозных цилиндрах в одном и том же месте находиться один штуцер и просто пустое место, поэтому к пустому месту (Там будет небольшая ямка) прикасаться не имеет никакого смысла, тем самым прокачивать вам нужно будет только лишь один штуцер который установлен на наружном тормозном цилиндре и на фото он указан правой стрелкой!

3) Следом обратите своё внимание то что на каждом штуцере обязательно должен присутствовать пластмассовый колпачок, так называемый ещё защитный (Если его нет то обязательно приобретите его и после прокачки установите на своё место), так вот данный колпачок снимите со штуцера прокачки и отложите в сторонку.

4) Когда все колпачки ненужные при прокачки будут сняты, поднимитесь и сядьте в салон автомобиля и после чего откройте капот и найдите там расширительный бачок с тормозной жидкость, он находиться ещё возле бачка сцепления, более подробно смотрите местонахождение тормозного бачка на фото ниже:

Примечание!
Откройте крышку данного бачка и залейте в него до самой верхней отметки MAX новую тормозную жидкость и после чего следите постоянно чтобы данный бачок при прокачке никогда полностью не опустошался, а иначе если опустошиться чуть менее 15 мм то можно считать то что прокачка тормозов была бессмысленной так как в систему попадёт воздух!

5) Теперь переходите постепенно к прокачке, для этого посадите вашего помощника за руль вашего автомобиля, а сами вы переберитесь под так называемое днище автомобиля и уже там подойдите к нужному для прокачки ваш штуцеру, после того как вы подойдёте снимите с него колпачок и после чего оденьте один конец того самого шланга о которым мы упоминали чуть ранее на него, а другой конец шланга опустите в бутылку в немного наполненной тормозной жидкость, при этом обязательно следите за тем чтобы шланг при прокачке постоянно находился внутри ёмкости и был именно погружён в тормозную жидкость которая находиться в этой ёмкости.

6) Затем попросите своего помощника раз 5-10 плавно нажать до упора на педаль тормоза, и на самое последнее нажатие оставить педаль утопленной в полу и держать её так ногой.

7) Следом ход переходит уже к вам, то есть вы в это время при помощи гаечного ключа чуть ослабьте штуцер (2-3 небольших оборота) и вы увидите как в ёмкость в которой у вас находиться шланг, постепенно начнёт выливаться жидкость с пузырьками, а помощник в это время начнёт чувствовать ногой как педаль понемногу начинает проваливаться и после того как она полностью провалиться и жидкость перестанет течь, вы сразу же остановитесь и заверните штуцер до упора, а так же ещё и помощнику своему скажите чтобы убрал ногу с педали.

Примечание!
Проделайте данную операцию по прокачке до тех пор, пока пузырьки не перестанут выходить, а после того как перестали сразу же остановитесь и переходите к другим колёсам!

8) Все остальные колёса которые вам нужно будет прокачать, прокачивайте точно так же в независимости от того передние это колёса или же задние, процедура при прокачке совершается абсолютно идентичная просто с передними и задними колёсами вся разница заключается в разных местонахождениях прокачных штуцеров, вот и всё.

Примечание!
Да кстати, если вы вдруг захотите прокачать передние штуцера (Имеется в виду передние колёса) не снимая при этом сами колёса, тогда попробуйте просто загнать автомобиль на смотровую яму и там будет не удобно но всё же подлезть к передним штуцерам можно, но всё же лучше снять колесо это же не так долго!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как нужно правильно прокачивать тормоза на автомобиле без помощника, вы можете найти в видео-ролике чуть ниже:

Прокачка тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Когда нужно прокачивать тормоза?
Тормоза у автомобилей восьмого и девятого семейства, требуют прокачки, при:
Замене старой тормозной жидкости, на новую.
А так же прокачка тормозов еще необходима, при попадании воздуха в тормозную систему, то есть при ее разгерметизации, которая может произойти при проведении ремонта тормозной системы, или же замены отдельных ее деталей, и еще по множеству других причин.

Примечание!
При попадание воздуха в тормозную систему, как правило тормоза у автомобиля начинают очень плохо работать!

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
Перед началом работы, возьмите с собой помощника, потому что вдвоем намного проще вам будет осуществить прокачку тормозов в автомобиле!

1) Сперва открутите крышку тормозного бачка, и после чего снимите ее.

Примечание!
Когда крышка будет снята, положите после этого ее на двигатель, подложив при этом ее под чистую тряпку!

2) Затем в тормозной бачок, до отметки «MAX» залейте тормозную жидкость.

3) Далее если вы проводите работу, и при этом оба задних колеса у вашего автомобиля вывешены, то в таком случае, между регулятором давления тормозов и пластиной, вставьте отвертку, для того что бы разблокировать регулятор, а после завершения всех операций, выньте ее.

4) Теперь с прокачного штуцера «Обозначен красной стрелкой», снимите защитный колпачок«Указан синей стрелкой».

5) А после снятия колпачка, на прокачной штуцер оденьте шланг, а кончик этого шланга поместите в заранее подготовленную емкость, которая будет наполнена небольшим количеством тормозной жидкости.

6) Следом попросите помощника сесть за водительское кресло вашего автомобиля, и после чего пусть он выжмет до упора педаль тормоза, около 3-4 раз, с примерным интервалом в 2-3 сек.

Примечание!
Когда ваш помощник будет выжимать педаль тормоза в последний раз, то пусть он оставит ее в выжатом состоянии, до тех пор, пока работа по прокачке тормозов не завершится!

7) А вы в это время, при помощи гаечного ключа, немного ослабьте крепление прокачного штуцера, и после этого в подготовленную заранее емкость, будет по не многу сливаться отработанная тормозная жидкость, с пузырьками воздуха, а у помощника в это же время, педаль тормоза должна будет полностью утопится в пол, до самого упора.

8) Далее когда тормозная жидкость будет уже заканчиваться в тормозном бачке, то вы в это время заверните прокачной штуцер до упора, а помощник пусть уберет ногу с педали, и после чего поднимитесь к двигателю автомобиля, и залейте в бачок опять же до требуемой отметки, тормозную жидкость.

Примечание!
Ни в коем случае при прокачки, не стоит полностью опустошать тормозной бачок от жидкости, потому что это может привести к попаданию воздуха в систему!

9) После заливания тормозной жидкости в бачок, продолжите с помощником прокачивать систему, до того, пока в выходящей тормозной жидкости, не пропадут все пузырьки воздуха.

Важно!
Тормозная система у автомобилей восьмого и девятого семейства, разделена на два тормозных контура:
Первый контур: это левое заднее колесо – и правое переднее.
Второй контур: это правое заднее колесо – и левое переднее.

Примечание!
Тормозную систему в автомобиле, нужно прокачивать исключительно либо по одному контору, либо же по обоим, но если вы все же решили прокачать тормоза по обоим контурам, то в таком случае прокачку начинайте обязательно с задних колес автомобиля!

Как прокачать тормоза на ваз 2115

Добро пожаловать!
Прокачка тормозов – это самое важная часть после замены какого либо агрегата тормозной системе, или же даже после замены самой тормозной жидкости на новую. Данную процедуру нужно обязательно производить в тех случаях которые описаны выше, то есть после замены чего либо в самой тормозной системе, в том случае если вы пренебрежете данной процедурой, тогда у вас будет воздух в тормозной системе из-за которого вы не сможете просто напросто тормозить, и в буквальном смысле этого слова тормоза у вас не будут работать, а просто будет ходить педаль при нажатии на неё и при отпускании и всё, поэтому прокачивать тормоза нужно обязательно.

Но не во всех случаях тормоза у вас вообще не будут работать, в основном это случается только лишь после замены тормозной жидкости на новую, то есть если вы произведёте лишь замену какого либо тормозного суппорта (К примеру правого), то у вас после всего этого не будут работать только лишь правые тормоза на переднем колеса автомобиля, а все остальные включая задние будут работать!

Примечание!
Для прокачки системы тормозов, вам нужно будет запастись: Во-первых обычной небольшой примерно одно литровой бутылкой обязательно прозрачной, а так же небольшим шлангом который одним кончиком будет засунут в саму эту бутылку а другим будет одет на штуцер для прокачки, поэтому толщину шланга выбирайте строго по горлышку бутылки и по этому самому штуцеру (Что за штуцер о котором идёт речь, более подробнее вы узнаете в этой статье но чуть ниже), и ещё вам нужно будет запастись новой тормозной жидкостью лучше всего той же марки если вы не собираетесь её менять, а так же гаечным ключом или же накидным, и смотровой ямой или же подъёмником!

Когда нужно прокачивать тормоза?
Их необходимо прокачивать во всех случаях как уже упоминалось ранее, после замены любой детали или же самой жидкости в тормозной системе, потому что при замене в систему попадает воздух в связи с которым машина и не будет тормозить после этого.

Но воздух может так же попасть и по другим причинам, к примеру при разгерметизации тормозной системы, которая может случится при лопании какого либо тормозного шланга, а так же при деформации главного или же рабочего тормозного цилиндра, в связи с которой в систему попадёт воздух который и не даст нормально остановить автомобиль.

Как прокачать тормозную систему на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Прокачка тормозов осуществляется на автомобиле с помощником, хотя можно и без него но это будет сложнее, да и сама статья написана на прокачку системы только лишь с помощником!

На автомобилях семейства Самара 2, прокачку системы обязательно нужно заменять в последовательности, а именно сперва заднее правое колесо, затем переднее левое, после чего заднее левое и только после этого переднее правое, в общем по диагонали начиная сперва с заднего колеса!

1) В самом начале операции отройте капот у автомобиля и после отверните рукой крышку бачка в котором находится тормозная жидкость. (Местонахождение этой крышки указано стрелкой на фото ниже, но только она вывернута)

2) Затем если есть возможность возьмите тормозную жидкость обязательно той же марки, и долейте её до отметки MAX в тот самый бачок, а если у вас была куплена новая жидкость и вы решили её заменить, тогда более подробную информацию по замене тормозной жидкости, смотрите в статье: «Замена жидкости тормозов на ВАЗ». (Кстати в этой статье на которую дана ссылка, в самом низу будет рубрика «Важно!», обязательно прочтите её там много чего сказано интересного)

3) Следом на заднем правом колесе, разыщите небольшой колпачок который закрывает штуцер для прокачки, а после того как данный колпачок будет найдет, снимите его и очистите от грязи.

4) После того как данный колпачок будет снят со штуцера, возьмите в руки заранее подготовленный шланг и оденьте одним концом его на штуцер, а другим опустите в прозрачную лучше всего пластмассовую бутылку. (Если вы не поняли про шланг и бутылку, тогда пример со шлангом и с этой самой бутылкой, см. на фото ниже в пункте «6»)

Примечание!
Бутылка в которую вы будете опускать шланг, должна обязательно быть наполнена тормозной жидкостью и кончик шланга должен находится обязательно в этой самой жидкости!

5) Затем когда всё будет сделано, скажите своему помощнику чтобы он сел за руль вашего автомобиля и после чего пусть он плавно нажмёт раз 7-8 на тормозную педаль и в самом конце то есть когда он будет нажимать последний восьмой раз, пусть он данную педаль оставит до упора нажатой.

6) А вы в это время, начните при помощи гаечного ключа аккуратно отворачивать прокачной штуцер, но отворачивать его полностью ни в коем случае не надо, его нужно просто немного ослабить на оборота 2-3 и после чего вы должны увидеть как в бутылку пойдёт тормозная жидкость.

Примечание!
Ждите и внимательно смотрите за тем как стекает тормозная жидкость, в ней кстати будут видны те самые пузырьки воздуха которые ни в коем случае в системе не должны присутствовать, так вот продолжайте сливать жидкость из системы до того пока в бутылки не прекратится выделение пузырьков, а когда выделение пузырьков прекратиться тогда заворачивайте штуцер до упора и только после этого пусть ваш помощник уберёт ногу с педали!

Обязательно в то время пока будет сливаться жидкость следите за её уровнем в бачке, ни в коем случае не допускайте падения этого уровня до нуля, а иначе воздух попадёт в систему и прокачку тормозов вам придётся начать сначала, поэтому всегда поглядывайте за жидкостью и по возможности доливайте!

7) После того как у вас заднее правое колесо будет прокачено, точно такую же операцию проделайте с левым переднем, тот самый штуцер на передних колёсах располагается чуть по другому, более подробно смотрите на фото ниже:

Примечание!
Когда данный контур будет прокачен, переходите к прокачке следующего контура то есть заднее левое колесо и после чего переднее правое!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вам было более понятно о том как прокачать тормоза, мы для вас подготовили видео-ролике чуть ниже, в нём собраны кучу отличных советов которые вам пригодятся в жизни, но данный ролик как вы уже увидели из названия направлен лишь на автомобили девятого семейства, но он так же относится и к автомобилям семейства Самара 2 так как тормозная система у этих двух автомобилей практически идентична!

Гтц и прокачка тормозов

С приходом морозов дали о себе знать тормоза. Тормоза стали вялыми какие то. Открыв капот, увидел почти пустой бочек тормозухи и подтеки на вакуумнике. Купил новый гтц с бочкем заводской, литр тормозухи. После замены главного, нужно было прокачать тормоза. На это я взял с собой помощника, пусть ноги качает вместе с тормозами))))

Начал с заднего правова колеса, переднее левое, задняя левое и переднее правое. В задних тормозах воздуха было нормально, и то заднее правое на 3 прокачке только пошла тормозуха, чёрная вся.

После всего в машине появились тормоза, тормозит уже при нажатии на тормоз, до середины уже в юзом идёт машина.

Новый ГТЦ

В стадии прокачки

То что вышло по магистралям.

Как правильно прокачать тормоза: последовательность действий и приспособления

При правильном уходе за тормозной системой автомобиля нужно следить не только за состоянием колодок и дисков, но и за уровнем тормозной жидкости, которая обеспечивает нормальную работу системы.

К сожалению, тормозные шланги и соединения подвержены механическим повреждениям, из-за чего жидкость частично покидает магистраль, а освободившийся объём занимает воздух, который мешает оставшейся жидкости циркулировать по шлангам. Поэтому многие автовладельцы знают, что в таких случаях требуется прокачка тормозов для удаления воздуха из системы.

Как часто менять тормозную жидкость и в каких ситуациях нужна прокачка системы

«Завоздушенность» тормозных магистралей даёт о себе знать в самый неподходящий момент. Педаль тормоза резко провисает вниз почти до пола, и её нажатие не полностью задействует колодки и суппорты в колёсах. Грубо говоря, если такое случится в движении, автомобиль не сможет нормально затормозить.

В любой машине нужно периодически менять тормозную жидкость и сроки её замены обычно укладываются в пределы 40 — 60 тысяч км пробега или двух лет. Также их может устанавливать фирма-производитель в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Бывает, что и в результате этой операции в магистрали возникает воздушная пробка, препятствующая нормальной работе.

Видео — замена тормозной жидкости и прокачка тормозов на Дэу Матиз:

Кроме того, тормозная жидкость постепенно впитывает в себя воду, которая неизбежно образуется в системе, из-за чего её температура кипения снижается. Из-за этого при резком торможении суппорты могут не сработать. Педаль уже не так жёстко «схватывает», что становится опасным. Вот это крайний показатель того, что тормозную жидкость пора менять. Прокачка системы при этом просто мера предосторожности от попадания воздуха.

Какие есть нюансы

Для прокачки тормозов сейчас есть достаточно много способов, большинство из которых сводится к применению простых, но эффективных приспособлений, сделанных самими автолюбителями из подручных средств. К этому мы ещё вернёмся. Сначала нужно разобраться с нюансами прокачки тормозов на машинах с ABS и без неё.

Как видите, есть два пути образования воздуха в тормозных магистралях: разгерметизация шлангов и образование паров «состарившейся» жидкости. Прежде, чем что-то менять, нужно узнать ответы на два главных вопроса: когда в последний раз меняли тормозную жидкость и герметичны ли шланги и места их соединений. Не лишним будет проверить на целостность главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель.

Смешивание тормозных жидкостей недопустимо, потому что основные их разновидности по классификации DOT созданы с учётом различной тепловой нагрузки, а при смешивании их полезные свойства значительно снижаются. Кроме того, от агрессивного воздействия смеси страдает материал, из которого сделаны тормозные патрубки и уплотнители.

На первый взгляд прокачивать систему просто, но нужно трезво оценить свои силы. Если вы не уверены в себе, то обратитесь лучше на СТО, потому что с неисправными тормозами ездить вообще запрещено, да и неизвестно, будут ли они работать после неправильной прокачки. Рисковать не надо. Либо работаете сами (если уверены в своих силах), либо зовёте на помощь специалистов.

Классический способ прокачки тормозной системы — это прокачка вдвоём с помощником. Мы же сначала рассмотрим тот случай, если помощи ждать не от кого. Предположим, что ваша машина не имеет ABS.

Как можно прокачать тормоза одному

1. Очистите штуцеры тормозных цилиндров от накопившейся грязи и снимите с них резиновые заглушки.

2. При необходимости долейте тормозную жидкость в специальный бачок.

3.  Возьмите газовый упор, которым обычно фиксируется капот в машине. Нажмите педаль тормоза и оставьте её нажатой, закрепив между педалью и сиденьем упор.

4. После установки стравливаем тормозную жидкость вместе с воздухом из тормозного цилиндра колеса. Газовый упор в этот момент примет нужное положение, вжимая педаль в пол. Все эти процедуры проделываются с каждым цилиндром отдельно, пока жидкость и воздух не выйдут из магистралей.

Теперь можно поговорить про более надёжные способы, требующие наличия инструментов, материалов и смекалки. У настоящего российского водителя всего этого имеется в достатке. В качестве приспособления для прокачки тормозов, понадобится: ещё крышка бачка тормозной жидкости, шприц и канистра.

Видео — самостоятельная прокачка тормозов без помощников на Nissan Almera N16:

Дальше всё очень просто. Шприц вставляется внатяг  в крышку бачка и «запечатывается» герметиком, затем это приспособление накручивается на тормозной бачок, а в шприц предварительно набирается тормозная жидкость.

Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость. Всё. Воздух в систему при таком способе никак не попадает, конечно, при условии, что все соединения герметичны.

Последовательность прокачки тормозов зависит от марки автомобиля. В большинстве случаев на машине без ABS она должна быть такой:

  1.  Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.
  2.  Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.
  3.  Суппорт переднего правого колеса.
  4.  Суппорт переднего левого колеса.

 При наличии в вашем автомобиле распределителя тормозного усилия по осям или «колдуна», поршень колдуна нужно переместить в крайнее положение, чтобы пропускная способность тормозных магистралей во время прокачки была наиболее высокой. После прокачки поршень выставляется на место.

Вместе с помощником

Как и в предыдущем случае каждое колесо прокачивают отдельно.

  1. Снимается защитный колпачок выпускного клапана колесного тормозного цилиндра, на него надевается любой подходящий шланг. Подойдёт даже от медицинской капельницы. Один конец шланга надевается на клапан, а второй опускается в канистру с тормозной жидкостью.
  2. Помощник должен нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока она не станет ощутимо сопротивляться.
  3. После этого педаль тормоза удерживается в нажатом состоянии для создания давления в системе.
  4. Ослабьте немного выпускной клапан тормозного цилиндра, чтобы в ёмкость через шланг поступала жидкость.
  5. После того, как давление упадёт, закройте клапан.
  6. Повторяйте шаг №2 пока не выйдет воздух.Верните защитный колпачок на клапан тормозного цилиндра.
  7. Проделайте все операции для остальных колёс.

Если у вас ABS

1. Прокачать тормозную систему без сторонней помощи возможно, если насос, гидроаккумулятор и гидромодуль с клапанами находятся в одном узле. Процесс полностью аналогичен обычной прокачке без антиблокировочной системы.

Для начала надо отключить систему АБС, вынув предохранитель. Лампочка на панели приборов будет показывать прогресс выхода воздуха из системы. Когда лампочка погаснет, прокачку можно закончить.

2. С помощью диагностического сканера: это прибор для чтения данных с блока управления системой. Это вариант для другого типа АБС, в котором гидроаккумулятор и гидромодуль располагаются в разных узлах.

При наличии прибора прокачку можно осуществить своими силами. Если же возникают трудности при эксплуатации прибора, то оптимальным решением будет обращение в сервис технического обслуживания за помощью специалистов.

3. Специализированная помощь: если АБС работает в связке с системой ESP или SBC, единственным вариантам будет обращение в автосервис.

Последовательность самостоятельной прокачки тормозов

Правильная прокачка подразумевает выполнение действий в строго определенном порядке: слева направо сначала передние колеса, затем задние. Чтобы контролировать объем залитой тормозной жидкости, рекомендуется зафиксировать оставшиеся количество в расширительном бачке. Крышку бачка теперь можно открыть.

Видео — как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость на автомобиле Ауди А6:

Следующий шаг — проверить резьбовое соединение штуцера на наличие ржавчины. Если она имеется, то надо смазать его жидкостью WD-40. Если после смазки проворачивание штуцера затруднительно, то следует обратиться в сервис технического обслуживания, чтобы не нарушить резьбу. Если же с резьбой нет проблем, то проворачиваем штуцер прокачки.

Для удобства можно поставить автомобиль на эстакаду или открутить колесо. К штуцеру подсоединить прозрачный шланг. Другой конец опустить в пустую бутылку или другую емкость для жидкости.

Затем напарник должен многократно отжимать тормозную педаль пока нажатие не станет тугим. Педаль отжимают до упора и фиксируют. Затем надо открутить штуцер. Сделать это можно ключом. Когда педаль отожмется до пола, закрутить обратно штуцер и освободить педаль.

Видео — прокачка тормозов на Volkswagen Sharan:

Чтобы система не набрала воздуха, надо не забывать следить, чтобы не закончилась тормозная жидкость и периодически ее подливать. Когда уровень жидкости опустится до патрубка, закрутить штуцер до конца.

Использованную тормозную жидкость заливать обратно нельзя, только новую. Для остальных колес прокачка тормозной системы проводится аналогично. В результате правильно сделанной прокачки свободный ход тормозной педали примерно 30% от полного хода.

По окончании полной прокачки залить жидкость до той отметки, которую делали ранее, закрыть крышку, затем подключить предохранитель. Рекомендуется проверить всю тормозную систему: тормозные шланги и их соединения, хомуты и жидкость в бачке.

После прокачки необходимо протестировать работу тормозов. При заведенном двигателе, удерживать несколько секунд тормоз нажатым. Затем протестировать срабатывание тормоза: в ходе движения совершать кратковременные нажатия на тормоз, после сделать полную остановку. При включении АБС педаль будет реагировать незначительными толчками.

Заключение

Данная статья не является истиной в последней инстанции, поэтому, если вы сомневаетесь в том, правильными ли будут ваши действия нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, либо с владельцем точно такой же машины как у вас.

Если вы уверены в своих силах и умении, то совсем не обязательно обращаться в сервисный центр и платить немалые деньги за не самую сложную процедуру.

Полезно проверить ограничения на авто перед его покупкой.

Почему может быстро разряжаться аккумулятор автомобиля.

Датчик холла в автомобиле https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/kak-proverit-datchik-xolla.html — что это такое и для чего он нужен.

Видео — интересное приспособление для прокачки тормозов:

Может заинтересовать:


Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу


Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Добавить свою рекламу


Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Добавить свою рекламу


Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

Добавить свою рекламу

Прокачка тормозов

Если педаль тормоза движется «мягче» (выход из строя) и ее рабочий ход увеличился, значит в системе есть воздух. Это влияет на эффективность торможения. Прокачать тормоза просто необходимо. В противном случае вы гарантированно создадите аварийные ситуации.

Прокачка тормозной системы является обязательной и после любого, даже небольшого ремонта (если в него было вмешательство). У каждого специалиста свои «ключи» и «фишки». Мы рассмотрим основы. Прокачка тормозов потребует помощи ассистента.

Действия, описанные ниже, нельзя выполнять на автомобилях, оборудованных АБС (самоблокирующейся системой), потому что для прокачки тормозной системы этих автомобилей вам понадобятся другие, специальные инструменты. В этом случае лучше проинструктировать специалистов.

Есть несколько типов тормозных систем. Есть диагональ, есть параллель. Удаление воздуха из тормозов начинается с самой длинной магистрали, поэтому в системе не остается воздуха.

Система с параллельным потоком: задний правый и задний левый, затем передний правый, после — передний левый.По диагонали торможение происходит несколько иначе: задний правый, передний левый и задний левый, передний правый (поскольку они находятся в отдельных контурах главного цилиндра). В случае, если у вас есть утечка жидкости в одном из контуров, второй контур поможет остановить машину. Эффективность торможения значительно упадет, но с включенной сигнализацией вы сможете добраться до ближайшей станции техобслуживания, устранить неисправность и прокачать тормоза.

Первый. В случае, когда воздух попадает в систему из-за падения уровня жидкости в питающем баке, или когда тормозные магистрали отделились от главного цилиндра, тормозные блоки (все четыре) необходимо прокачать.

Второй . Когда тормозная трубка отделяется только колесом, то прокачивать нужно только этот суппорт или тормозной цилиндр.

Третий. В случае отсоединения тормозной магистрали где-то между главным цилиндром и одним из тормозов необходимо прокачать часть системы, обслуживаемую отсоединенной трубкой.

Ну а теперь — собственно ход работ, цель которых — сбросить остаточный воздух (блок усилителя тормозов) путем многократного нажатия на педаль тормоза.Конечно, двигатель должен быть заглушен.

Снимите крышку с главного цилиндра и залейте тормозную жидкость. Установите крышку на место. Не экономьте на жидкости! Покупайте только качественные!

Подготавливаем емкость (прозрачную, чистую), кусок трубки (пластиковой или резиновой), пригодный для прокачки по диаметру (должен быть плотно затянут), тормозную жидкость, гаечный ключ.

Начнем с заднего правого колеса. Слегка ослабляем прокачку и зажимаем в положении, позволяющем быстро ослабить.

Один конец подключаем к штуцеру для прокачки (толкает), второй — погружаем в подготовленную прозрачную емкость с тормозной жидкостью.

Теперь ассистент приступает к работе. Он должен несколько раз медленно нажать на педаль тормоза, чтобы создать давление в системе, и удерживать педаль в нижнем положении.

Теперь открываем штуцер для прокачки и ждем начала жидкости. Необходимо следить за пузырьками воздуха, выходящими из трубки, погруженной в емкость. Когда поток жидкости в трубке замедляется, штуцер зажимается и просит помощника отпустить педаль.

Манипуляции повторять до тех пор, пока тормозная жидкость не будет вытекать чистой, без воздуха. Затем затяните ниппель и переходите поочередно к переднему левому колесу, к левому заднему и к переднему правому. Процедура повторяется каждый раз. Всегда проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра.

По окончании бачок главного цилиндра заполняется жидкостью. Проверить работу тормозов. Если есть провалы, накачка тормозов повторяется. Педаль должна быть эластичной.

Важно: Повторная тормозная жидкость не используется!

Должен ли я накачать тормоза, чтобы избежать заноса, если у меня есть пресс? |

Это отличный вопрос о безопасности дорожного движения, который многих не понимает.

Большинство автомобилей оснащено антиблокировочной тормозной системой (АБС), однако это было не всегда. Многие из нас научились водить без помощи АБС, и поэтому мы узнали, что во время чрезвычайных ситуаций, когда вам нужно резко нажать на тормоза, вы должны качать тормоза, чтобы они не блокировались, что приводит к заносу и потере контроля средство передвижения.

Короче говоря, ABS добавляет дополнительный уровень безопасности тормозам вашего автомобиля, которые при правильном использовании предотвращают занос и сокращают тормозной путь при резком торможении на мокрых и обледенелых улицах.Однако, если вы не используете АБС должным образом, вы не получите его преимуществ.

Основная цель ABS — предотвратить блокировку тормозов, приводящую к потере управления в тех случаях, когда вам нужно быстро остановиться. По сути, система автоматически накачивает тормоза за вас, предотвращая их блокировку.

Следовательно, по мнению экспертов:

  • Не надо качать тормоза. Фактически, если вы будете накачивать их при резком торможении, вы потеряете все преимущества АБС.
  • Во время экстренного резкого торможения сильно нажмите на педаль тормоза; не снимайте ногу с тормоза, пока автомобиль не остановится полностью. По сути, тормозить и рулить.
  • Когда работает АБС, вы можете заметить вибрацию / пульсацию педали тормоза и скрежет. Это нормально и свидетельствует о включении АБС.

Предупреждение: ABS не означает, что безопаснее двигаться, открывать дверь задка или небезопасно управлять автомобилем.

Примечание: Если ваша АБС не работает или у вас нет АБС, вы должны прокачать тормоза, как в былые времена.

Для дополнительной информации:

Здравствуйте, я Джеффри Мелдон. Как адвокат по несчастным случаям, я твердо верю, что общественное просвещение — это первый шаг к предотвращению несчастного случая или к восстановлению после него.

Мой офис и партнеры находятся в Гейнсвилле, Флорида. Мы — личные поверенные по травмам (адвокаты по несчастным случаям). Я горжусь своей работой и результатами, которые я и моя опытная команда сотрудников и сотрудников получают для наших клиентов.

Все в моем офисе работает тяжело пострадавших при несчастных случаях помощь получить справедливость и урегулирование справедливого или вердикта присяжных, что они заслуживают на всей территории Северной и Центральной Флориды, включая: Окала, Марион Каунти, Алачуа, Лейк-Сити, Citrus County, Daytona Beach, и Инвернесс.Я принимаю активное участие в рассмотрении каждого дела в моем офисе и веду переговоры со страховыми компаниями.

Вы можете позвонить мне по телефону 800-373-8000 или связаться с моим офисом, чтобы задать любые вопросы, которые могут у вас возникнуть, или обсудить ваш уникальный случай.

Консультации и рассмотрение дел всегда бесплатны.

Жесткие тормоза ВАЗ 2110. Педаль тормоза не нажата. Жесткая педаль тормоза

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно какой она должна быть, в идеале, тугой или наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — это состояние, предусмотренное производителем, когда при нажатии на педаль тормоза не происходит сбоев, рывков и не требуется особых усилий. Есть также два других неприятных состояния педалирования для водителя, которые могут вызвать беспокойство у водителя.

Это относится к состоянию педали, когда она слишком туго затянута или, наоборот, очень мягкая. И то и другое явление одинаково недопустимо и свидетельствует о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Туго педаль тормоза может быть по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», характерными для всех моделей тормозов. Однако все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также попытаться дать дельные советы, как их устранить.

2. Заедание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4.Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Заедание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Заменить вакуумный усилитель обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг плохо закреплен на штуцере.Лечится заменой шланга, а по возможности — затяжкой хомутов. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это актуально в холодное время года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили отслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздутие уплотнительных колец рабочих колесных цилиндров, часто это происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов или в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего, выполните, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя.Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, тормоза не нажимая.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. Если все же жестко — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При выключенном двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы снять разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться — усилитель в порядке.

Причина мягкого тормоза

Педаль мягкого тормоза обычно указывает на несколько поломок в тормозной системе одновременно. Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда это явление еще называют отказом педали тормоза.

Сегодня разберемся, в чем причина того, что педаль тормоза стала жесткой или наоборот очень мягкой . Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда нажатие на нее не вызывает отказов, никаких вибраций, и не требуется прикладывать большие усилия к педали для срабатывания тормозной системы.

Однако бывают случаи, когда ее настойчивое поведение вызывает беспокойство. Либо, либо наоборот, становится слишком туго. Оба эти варианта недопустимы и указывают на техническую проблему с тормозной системой.


Перед тем, как приступить к ремонту , необходимо понять, что именно нужно отремонтировать или заменить. Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза устойчива?

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, если он не работает должным образом, водитель просто не может нажать на педаль:

  • Забит воздушный фильтр вакуумный усилитель.Решение — заменить фильтрующий элемент;
  • Гидроблок застрял в «пылесосе». Придется собрать;
  • Повреждение диафрагмы усилителя, тоже ничего не поделаешь, придется менять;
  • Неисправность наконечника. Опять замена;
  • Некорректная работа обратного клапана … Решается заменой;
  • Нарушение герметичности системы. Сброс давления может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «пылесос», ослабления хомутов.В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем — затяжкой хомутов;
  • Набухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это происходит из-за использования некачественной тормозной жидкости или контакта с кольцами ГСМ. Вряд ли кто-то обременяет себя переборкой рабочих цилиндров, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

(banner_content)

Диагностика вакуумного усилителя Нестабильная работа двигателя (отключение) часто является признаком разгерметизации.Это происходит из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Резко обедняет поступающую в цилиндры топливовоздушную смесь. Если педаль не нажимается при работающем автомобиле, прежде всего проверьте надежность соединений .

Кроме того, при разгерметизации системы при работающем двигателе из вакуумного усилителя слышно характерное шипение.

Для конкретизации неисправности выключите мотор и подождите несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль остается жесткой, скорее всего, причина в поломке обратного клапана.

Правильная работа вакуумного усилителя диагностировать очень просто … Для этого, не заводя автомобиль, следует «накачать» педаль, затем, продолжая удерживать ее, запустить двигатель. Если «пылесос» исправен, педаль выйдет из строя.

Педаль тормоза проваливается

Существует несколько возможных причин повышенной мягкости педали, наиболее распространенной из которых является попадание воздуха в тормозную систему. Может попасть воздух из-за недостаточного уровня тормозной жидкости.Для удаления воздуха из тормозов необходимо удалить воздух из тормозов.

Мягкость педали Также может быть вызвана неисправностями основного или рабочего тормозного цилиндра, например, из-за закипания тормозной жидкости или заклинивания поршней.

Независимо от того, становится ли педаль тормоза жесткой или мягкой, это должно немедленно насторожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле — значит подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

Тормозная система — неотъемлемая часть безопасности любого транспортного средства. Если вдруг педаль тормоза стала жесткой или слишком мягкой, то это уже повод задуматься о необходимости тщательного осмотра.

На качество функционирования тормозной системы чаще всего указывают те внешние элементы, с которыми водитель взаимодействует во время движения. Именно свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем.В целом педаль тормоза бывает жесткой, мягкой или средней. Для каждого есть несколько причин.

Слишком жесткая педаль тормоза бывает не всегда по ряду общих и знакомых причин. Проблема может заключаться в особенностях конкретной модели. Иногда возникают ситуации, когда фирменная педаль тормоза — это обычная черта того или иного производителя. Такой же длинный ход педали тормоза встречается и у некоторых его типов. Когда педаль тормоза не возвращается, это огромная проблема.

Если педаль тормоза дубовая, то есть нажата достаточно сильно, то есть два варианта — либо посетить автосервис, либо попробовать решить проблему своими руками, что является немалым риском.В общем, тут нужно немедленное решение, так как движение с ним очень опасно не только для самого водителя, но и для окружающих.

Наиболее частых причин восемь:



Все вышеизложенное в первую очередь указывает на то, что только в случае некачественного ухода за автомобилем возникают самые разные неприятные ситуации. Например, вы должны регулярно проверять, насколько хорошо вакуумный усилитель выполняет свою работу.

Есть несколько способов провести такую ​​диагностику:

  • Первый метод — включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы.Если после этого педаль тормоза дубовая, значит проблема в шланге или усилителе. Затем вы должны остановить работу двигателя, дать ему постоять несколько минут, а затем снова проверить систему и выполнить этот процесс от «A» до «Z». Если после такой процедуры тормозной системе явно не хватает «легкости» при ее срабатывании, то, скорее всего, виноват вентиль усилителя;
  • Второй способ заключается в нажатии при выключенном двигателе, чтобы снять давление и полностью разрядить тормозную систему.Затем нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель в полном рабочем состоянии, все нормально. В противном случае следует проверить работоспособность его частей.

Почему педаль мягкая

Из-за определенных неисправностей может быть неисправна и лямка педали тормоза. Такая неприятность может прийти «в комплекте» вместе с другими сопровождающими. Очень часто мягкая педаль тормоза является прямой причиной значительной потери контроля над автомобилем.

Педаль мягкого тормоза может быть простой особенностью модели.Причиной неисправности может быть попадание воздуха в соответствующую систему. Все фиксируется прокачкой самого тормоза, чтобы уберечь его от возможных неисправностей.

В свою очередь воздух может попасть в систему разными способами, и если с ним возникают проблемы, то, скорее всего, виноват именно он. Трубопровод при этом вполне может потерять герметичность или даже лопнуть. Из-за поломки главного цилиндра, при котором начинает закипать тормозная жидкость, возникают и соответствующие неисправности.Сопутствующей поломкой часто бывает заклинивание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Также было бы неплохо провести полную проверку работоспособности компьютера, чтобы определить, есть ли какие-либо скрытые проблемы, если таковые имеются.

Видео «Признаки и неисправности вакуумного усилителя тормозов»

На видеозаписи показано, как заменить вакуумный усилитель на автомобиле ВАЗ-2109.

Бесперебойная работа автомобильной тормозной системы (ТС) — гарантия безопасности водителя и окружающих его людей на дороге.Любое ненормальное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Отремонтировать автомобиль желательно в автосервисе, ведь только опытные «профи» могут точно сказать, что с ним произошло на самом деле. Ведь причины одной и той же неисправности у разных автомобилей совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза стала настолько твердой, что вам приходится прилагать ненужное усилие, чтобы переместить ее и затормозить.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя.В конце концов, оба эти фактора делают машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТС представляет собой сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

  • неисправности вакуумного усилителя;
  • набухание колец;
  • повреждение педали.

Неисправности «пылесоса».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «пылесос», создает в транспортном средстве давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель не работает, педаль просто не проталкивается. Поскольку вакуумный усилитель представляет собой довольно сложную деталь, состоящую из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка компонента усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и деньги.

Если засорился фильтрующий элемент «пылесоса», достаточно заменить только его, чтобы усилитель снова заработал нормально.Это касается и поврежденной диафрагмы вакуумного усилителя, и неисправностей наконечника или обратного клапана. Достаточно заменить одну поврежденную деталь, и автомобиль снова будет вести себя как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно изменить.

Иногда вообще не требуется серьезная замена. Например, в ситуации, когда в автомобиле разгерметизировано. Срыв уплотнения возможен в двух случаях: либо поврежден шланг между «пылесосом» и впускным коллектором, либо ослаблены хомуты.И если в первом случае все же необходимо заменить шланг, то во втором достаточно затянуть хомуты. Сделать это можно в автосервисе, но справиться с такой проблемой владелец машины вполне сможет самостоятельно.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью делает CWF непригодным для использования. Скорее всего, это произойдет в ситуации, когда неисправности автомобиля долгое время игнорируются. В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, которое полностью отключает «пылесос».Примером может служить повреждение, когда клапан застревает в усилителе, и последний необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобилей.

Набухание колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется при эксплуатации. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, автомобиль редко выходит из строя или выходит из строя. Но если жидкость плохого качества, один или несколько цилиндров могут не работать должным образом из-за набухания уплотнительных колец на них.То же самое происходит при попадании горючего и смазки на кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось разбираться с рабочими цилиндрами. Такая задача была долгой и утомительной даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать в случае неисправности автомобиля. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать ненужных финансовых затрат, если с самого начала использовать качественную, хотя и дорогую жидкость, поскольку затраты на ремонт всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной поломки автомобиля является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда рычаги на педалях тормоза ломаются или разъединяются. Безошибочным признаком такой поломки является характерный звук, который раздается при нажатии на педаль. Иногда поломка педали бывает по очень простой причине — попавшее под нее инородное тело или погнутый край коврика.

Методы самодиагностики.

Сброс давления в автомобиле можно определить сразу, если двигатель работает нестабильно — «троите». Это вызвано попаданием воздуха во впускной коллектор. При таком отказе воздушно-топливная смесь, поступающая в цилиндр, резко обедняется. Шипящий звук также является признаком неисправности вакуумного усилителя. Чтобы конкретизировать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если жесткость педали не исчезла, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

Если вакуумный усилитель исправен, педаль «накачивается» без запуска двигателя, отключается, когда двигатель начинает работать.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим опытом, поэтому мне было очень сложно самостоятельно определить причину жесткости педали. Я даже не мог понять, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные проблемы. В итоге я пригнал свою Audi A6 на СТО.Мастера, работавшие там, определили характер повреждений, даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне существенно сэкономить на ремонте. «

Иван:

«Когда у меня вышел из строя усилитель ВАЗ 2114, я просто убедился в его неисправности. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие вакуума при запуске двигателя говорит о неисправности «пылесоса». «

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать.Лучшую диагностику автомобиля могут дать только те автосервисы, где есть манометры. «

Видео.

Диски тормозные задние на ВАЗ-2114: самозаменяемые

Отечественные машины надежны и довольно долговечны, несмотря на то, что их везде ругают. Невысокая стоимость, наличие элементной базы — вот ключевые моменты при выборе автомобиля. Но каждый водитель старается улучшить своего железного коня, поэтому для красоты и надежности часто на ВАЗ-2114 ставят задние дисковые тормоза.Да, красиво — на литых дисках барабанчик плохо смотрится. И надежно — эффективность тормозов увеличена в несколько раз по сравнению со штатным оборудованием автомобиля.

Основная информация

С момента выпуска первой машины на Автомобильном заводе в Тольятти, а это была модель «Лада-2101», в народе называемая «копейкой», практически до наших дней тормозная система всех автомобилей осталась неизменной. Впереди размещались диски, а сзади — барабан. Это логично, поскольку основная нагрузка при торможении приходится на переднюю часть.

Конечно, такая схема намного эффективнее ГАЗ-24, в котором барабаны по кругу. Потому что не будет секретом, что колодки дискового тормоза заедают намного лучше, а путь до остановки, соответственно, намного меньше.

Тюнинг ВАЗ-2114

ВАЗ-2114 — довольно свежая модель, пришедшая на смену знаменитой девятке. База у машины такая же, даже такие мелочи, как задние фонари, и они похожи. Но существенно улучшить машину можно только самому.

Стоит отметить, что «Лада-Калина» — первая модель, на которую с завода устанавливаются дисковые тормоза на заднюю ось. И еще нужно упомянуть, что все изменения в машине вы вносите на свой страх и риск. Вмешательство, изменение конструкции, рулевого управления, тормозной системы, наказывается удалением государственных номеров и запретом эксплуатации транспортного средства. Но если вас это не пугает, можете продолжить чтение.

Что нужно для тюнинга

Если вы все же решили поставить на ВАЗ-2114 задние дисковые тормоза, нужно знать, какие элементы для этого потребуются:

  1. Диски тормозные.Идеально подходят те, что устанавливаются на передние колеса ВАЗ-2114 или аналогичных моделей — 2108, 2109. Их диаметр должен составлять 240 мм. Но нужно обратить внимание на то, что без токаря не обойтись — ступица немного отличается по конструкции. А точнее его придется растачивать от диаметра 58 мм до 60.
  2. Суппорты, колодки, шланги — тоже от передних тормозов моделей поколения Самара-1 и Самара-2. Поэтому смело можно покупать весь комплект передних тормозов на девятку.
  3. Пластины для крепления суппортов. Вы можете сделать их самостоятельно или приобрести в автомагазинах.
  4. 12 болтов М10Х1,25, длина 30 мм.
  5. Шайбы выносные — 8 шт. Идеально подходят те, которые установлены в газораспределительном механизме 8-ми клапанных моделей ВАЗ-2109 и 2114.

Ну вот и все закуплено все запчасти на складе есть все необходимые инструменты. Осталось дело за малым — провести полную модернизацию. Следует отметить, что достаточно новые ВАЗ-2114 (их цена на вторичном рынке остается высокой) не имеют задних тормозов, но легко переделываются.

Разборка в сборе

Перед разборкой всей тормозной системы на задних осях необходимо слить жидкость. Для этого откручиваем подкачивающую арматуру, расположенную на суппортах. Следовательно, в дальнейшем прокачку придется делать. Первоначальная работа выглядит следующим образом:

  1. Ослабьте трос и уберите колодки. Открутите направляющие штифты, которыми барабан крепится к ступице колеса. Если невозможно легко снять барабан, обильно обработайте седло проникающей смазкой WD-40.Он всегда должен быть под рукой при проведении такого ремонта. Более того — заранее (примерно за полчаса) необходимо обработать этой жидкостью все резьбовые соединения.
  2. Снимите пружины с помощью плоской отвертки и снимите распорную планку. Отсоединив трос стояночного тормоза, можно полностью демонтировать старые, теперь уже ненужные колодки.

Обратите внимание, что стояночного тормоза сейчас у вас не будет (если не установить гидравлический). Поэтому снимать можно абсолютно все компоненты, так или иначе относящиеся к кабелю, в том числе и его.А теперь нужно поговорить об установке.

Установка дисковых тормозов

Механизм суппорта может располагаться как спереди, так и сзади оси заднего колеса. Он будет работать в любом случае, но если установить сзади, КПД станет немного выше. Далее ваша задача правильно сделать стыковку с лицевой панелью. Обратите внимание на дефекты, даже самые мелкие. Если есть недоработки, сделайте стыковочные работы заново.

Проведите рихтовку углов задней балки.Без этого поставить заднюю ступицу не получится. Править удобнее всего с помощью болгарки. Чтобы установить суппорт дискового тормоза, необходимо выполнить еще несколько шагов:

  1. Установите кронштейны на лицевую панель.
  2. Зафиксируйте тормозной диск на ступице колеса.
  3. Установите дистанционные шайбы в точках контакта для повышения надежности.
  4. Закрепите лицевые панели и скобы.
  5. Пломбировать тормозной механизм.
  6. Закрепите суппорт и установите тормозные колодки.

Вот и все, в общем, как видите, работа несложная. Но при установке следует соблюдать осторожность, использовать только новые элементы, особенно болты. Не используйте использованные болты. Нить у них уже деформировалась, хотя невооруженным глазом это не видно.

Положительные качества дисковых задних тормозов

Да, главный плюс — это повышение безопасности. Тормозной путь сокращен, и это не зависит от погоды. Узел работы стабильный, погода на него никак не влияет.Например, во время дождя перестают работать барабанные тормоза, увеличивается тормозной путь. Этого не наблюдается при использовании дисков.

Перегрев дисковой конструкции не страшен. Например, при торможении на высоких скоростях жидкость в системе нагревается из-за большой силы трения. Барабан и колодки могут нагреваться почти до докрасна — до 600 градусов. В результате выходит из строя педаль, значительно ухудшаются тормозные характеристики. Вы никогда не почувствуете этого, если будут установлены дисковые тормоза.Их устройство отличается простотой и высокой надежностью, поэтому о безопасности можно не беспокоиться.

Прокачка тормозов

После всех работ нужно провести откачку — избавиться от воздуха в системе. Это важно для повышения эффективности работы. А так как модернизация началась, не забудьте поменять все компоненты, которые давно служат. Заменить шланги, передние колодки, вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2114, главный цилиндр. Что касается жидкости, то менять ее нужно примерно раз в два года.Вкратце процедура прокачки выглядит так:

  1. Залейте жидкость в расширительный бачок.
  2. Насос над правым задним суппортом.
  3. Проверить уровень жидкости, при необходимости долить.
  4. Насос над левым задним суппортом.
  5. Повторить п.3.
  6. Прокачка правого переднего суппорта.
  7. Выполнить п.3.
  8. Прокачивайте передний левый суппорт в последнюю очередь.

Вот как правильно прокачать тормоза ВАЗ 2114, суть процедуры — перейти от дальнего к ближайшему суппорту (относительно главного тормозного цилиндра).

Нужен ручной тормоз?

Но некоторые автомобилисты не могут без стояночного тормоза. Новый ВАЗ-2114, цена которого в свое время была близка к 300 тысячам, без стояночного тормоза, а это не очень удобно. В городах на стоянках без него просто некуда. А если установлена ​​система автозапуска, без стояночного тормоза просто не обойтись — скорость выставлять не рекомендуется.

Что нужно для установки этого механизма? В первую очередь — это сам ручник, но не тросовый, а с гидроцилиндром.Как правило, они универсальные, а китайские новые механизмы стоят от 1500 рублей и выше. А задние дисковые тормоза на ВАЗ 2114 оснастят стояночной тормозной системой.

Процедура установки предельно проста — поставить на место старую, закрепить болтами, подсоединить к гидросистеме, а именно к той части, которая управляет суппортами на задней оси. Вот и все, отныне вы будете с ручником, который будет отлично работать в любых условиях. Ни перегрев, ни мороз, ни проливной дождь не страшны.И даже на морозе можно пользоваться ручным тормозом.

Заключение

Когда установка будет завершена и прокачана, отрегулируйте тормоза, внимательно осмотрите все компоненты, затяните резьбовые соединения. А после первого выезда на трассу вы почувствуете разницу с предыдущим торможением. Будет намного экономичнее, машина станет стабильнее.

Следует признать, что такая доработка необходима, и дорожная полиция должна ее разрешить, хотя и с оговорками.Колхозить нельзя, хотя бы прием на работу и разрешение на эксплуатацию должен давать опытный мастер. Конечно, это мечта, этого не произойдет. Поэтому проводить доработки пока необходимо исключительно на свой страх и риск.

Но дело в том, что задние дисковые тормоза на ВАЗ-2114 эффективны и надежны. И вы выиграете от их установки, защитив себя, своих пассажиров и пешеходов.

ВАЗ 2110 плотно нажимает на педаль тормоза.Почему слышно шипение при нажатии на педаль тормоза. Сцепка при нажатии на педаль тормоза

Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — залог водителя и окружающих его людей на дороге. Любое внештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонт машины желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ней произошло на самом деле. Ведь причины одной и той же проблемы у разных автомобилей совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза затвердела так, что необходимо приложить лишние усилия, чтобы сдвинуть ее с места и провести торможение.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. В конце концов, и то, и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТК — сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

  • неисправности вакуумного усилителя;
  • кольца набухшие;
  • повреждение педали.

Неисправности «Вакуумник».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «Вакуумник», создает в автомобиле давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель работает плохо, педаль просто не засасывает. Поскольку вакуумный усилитель — довольно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Если засорился фильтрующий элемент Вакуумника, достаточно заменить только его, чтобы усилитель заработал нормально. Это также относится к поврежденной диафрагме вакуумного усилителя, проблемам с наконечником или обратному клапану. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и ТК снова будет работать как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно менять.

Иногда серьезной замены не требуется. Например, в ситуации, когда было изображено транспортное средство.Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо поврежден шланг между «вакуумом» и впускным коллектором, либо ослаблен хомут. И если в первом случае замена шланга все же необходима, то во втором хомуты достаточно затянуты. Сделать это можно в автосервисе, но автовладелец вполне способен самостоятельно справиться с такой проблемой.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит к неработоспособности ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда ТК длительное время не обращает внимания.В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, которое отображает весь «Вакуум». Примером может служить повреждение клапана в усилителе, который требует полной замены. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Кольца выдувные в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТК редко выходит из строя или выходит из строя.Но при некачественной жидкости один или несколько цилиндров могут плохо работать из-за того, что уплотнительные кольца закопаются. То же самое происходит, когда горючее и смазка образуют кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать при неисправности ТК. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость.Однако избежать лишних финансовых затрат можно, если с самого начала использовать качественную, хоть и дорогую жидкость, так как стоимость ремонта всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной поломки ТК является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда педали тормоза ломаются или разъединяются рычагами. Безошибочный признак такой поломки — характерный звук при нажатой педали.Иногда поломка педали возникает по очень простой причине — попадание под нее инородного тела или скрученного коврика.

Методы самодиагностики.

При нестабильном двигателе сразу можно определить разгерметизацию автомобиля — «Троит». Это вызвано попаданием воздуха внутрь впускного коллектора. Попадающая в цилиндр топливовоздушная смесь при этой неисправности резко отходит. Признаком неисправности вакуумного усилителя служит также шипение. Чтобы указать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя.Если не пропала жесткость педали, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

При исправном усилителе вакуума «прокачивается» без запуска педали мотора при запуске двигатель выходит из строя.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому было очень сложно определить причину жесткости педали. Я даже не мог придумать, как снять тот или иной предмет для диагностики конкретных проблем.В конце концов, я отвез свой аудиосистему A6 на станцию ​​техобслуживания. Мастера, работавшие там, определяли характер повреждений, даже не снимая агрегатов. Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте. «

Иван:

«Когда у моего ВАЗ 2114 сломался усилитель, я убедился, что это неисправность простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие разряда при запуске двигателя свидетельствует о том, что« Вакуум » неисправен.«

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать. Только те автосервисы, где есть манометры, могут обеспечить лучшую диагностику автомобиля.

Видео.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Мы продолжим исследование наиболее типичных неисправностей тормозной системы. Такой орган управления тормозом, как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

Первое, которое должно быть регулярным при нажатии на педаль, осуществляется без ощутимых изменений, без сбоев, рывков, без приложения особых усилий и т. Д.Следующие два состояния положения педали неприятны для водителя и вызывают определенное беспокойство.

Речь идет о том, когда у вас жесткая педаль тормоза или наоборот слишком мягкие тормоза. При таком положении, когда педаль тормоза перестает работать в штатном, привычном режиме, беспокойство водителя оправдано. Значит, неисправностей не было, и требуются. Не задерживай.

Почему у вас тугая педаль тормоза

Причины в том, что педаль тормоза внезапно затянулась, может быть, несколько, и не обязательно быть традиционным и характерным для всех типов и моделей тормозов.Однако рассмотрим основные, наиболее характерные причины и методы их устранения.

В большинстве неисправностей, из-за которых «виновата» становится мягкая педаль тормозов: либо вакуумный усилитель, либо.

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза происходит из-за:

  • Произошла засорение воздушного фильтра вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
  • угон гидроблока в вакуумном усилителе.Выход — замена вакуумного усилителя;
  • : диафрагма вакуумного усилителя разрушена. Поменять вакуумный усилитель;
  • неисправен наконечник вакуумного усилителя — нужен наконечник;
  • вызывает или не запускает обратный клапан в усилителе вакуума, требуется замена клапана;
  • неисправен обратный клапан вакуумного усилителя (негерметичность), что позволяет вакуумному усилителю упасть в полость. Необходимо заменить вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
  • Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, ослабьте крепление шланга на штуцере.Меняем шланг, либо затягиваем хомут крепления. Подробнее о шланге вакуумного усилителя тормозов. Необходимо систематически следить за состоянием. Особенно в холодное время года. Пока шланг не нагревается, он остается достаточно жестким и тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и если вы не заметили, например, его жгут, его пропускная способность снижается. Возможно, проблема с педалью тормоза.
  • в рабочих (колесных) цилиндрах, уплотнительные кольца разлетелись.Это может происходить из-за наличия в них горюче-смазочных материалов или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости от рекомендованного производителя.

Пара способов проверить работоспособность вакуумного усилителя

Запустите двигатель. Система создает разряд. Теперь нажмите на тормоз. Педаль жесткого тормоза означает неисправность усилителя или шланга. Загрузив двигатель, подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизируем неисправность.Нажмите на педаль. Если педаль по-прежнему остается жесткой, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Еще один тест. При выключенном двигателе несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы убрать разряд в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль слегка упала, значит с усилителем все в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Педаль мягкого тормоза может указывать на несколько неисправностей.Скорее всего, есть несколько причин, по которым педаль тормоза внезапно становится мягкой. Этот эффект еще можно назвать:.

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

  • »» Тормозная система. Естественно, требуется удаление воздуха, т.е. причиной «судорог» может быть: разгерметизация системы или низкий уровень в расширительном бачке;
  • Неисправность главного тормозного цилиндра:
  • неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или выброса тормозной жидкости.Ремонт тормозных цилиндров, или новые.

Удачи Вам при проведении правильной диагностики и своевременном обслуживании тормозной системы автомобиля. Как — ни в коем случае, а тормоза — наша с вами охрана.

Тормозная система — основа безопасного поведения автомобиля на любой дороге. При его ненормальном поведении хотя бы основного, даже стояночного (ручного тормоза) рекомендуется немедленно устранять неисправность. Это прямо указано в правилах дорожного движения, и с этим разделом правил необходимо учитывать.Неисправности могут проявляться по-разному. Например, педаль тормоза стала твердой — причины этого могут быть разные. Но до тех пор, пока вы не поймете в чем дело и не устраните проблему, никуда не денешься.

Ремонт тормозной системы — это не очень дорогой или очень сложный ремонт автомобиля, при наличии лифта или эстакады. Но проблемы, которые могут возникнуть в реальной дорожной ситуации, могут иметь самые трагические последствия. Большинство неопытных водителей, привыкших к стабильной работе тормозов, просто теряются, когда машина не замедляется с нормальным усилием или когда педаль внезапно выходит из строя.Только специальная подготовка на автодоме позволит двигателю правильно сбавить обороты. И последняя «линия защиты» — это ручник, так что он должен быть правильным.

Устройство тормозной системы

  • Педаль тормоза и рычаги переходящие от нее к усилителю.
  • Вакуумный усилитель (Wu) — использует воздух из двигателя для облегчения работы педали.
  • Главный тормозной цилиндр — равномерно распределяет усилие, полученное от Ву, на каждое колесо. Тормозная жидкость используется для передачи давления.
  • Трубки и резиновые шланги металлические — жидкость перекачивается от главного тормозного цилиндра к рабочему.
  • Рабочие тормозные цилиндры и тормозные колодки установлены на всех четырех колесах, они тормозят каждый тормозной диск или барабан.

Если педаль не продается

Усилие на педали облегчает вакуумный усилитель.

Слишком туго затянута педаль тормоза — проверьте вакуумный усилитель.

Итак, если педаль стала твердой, или слишком сильно нажата — причина кроется в этом.Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, идущая от выпускного коллектора двигателя. Или поломка по самой Ву, чаще всего связанная с его разгерметизацией.

В редких случаях могут произойти поломки или отрыв рычагов — с этим будут связаны характерные звуки при нажатии на педаль. Иногда посторонний предмет попадает под педаль или изогнутую часть коврика.

Отжимания педали

Качественная и чистая тормозная жидкость — залог нормальной работы тормозов.Именно благодаря его высокой плотности тормозное усилие быстро передается на колеса. С течением времени он ухудшает свои свойства, в нем образуются пузырьки воздуха, скапливается влага.

Если педаль тормоза мягкая, то жесткая — проверьте уровень тормозной жидкости.

Если на каком-то участке будет незначительная разгерметизация — жидкость вытечет, а на ее место попадет воздух. В результате педаль тормоза становится мягкой, а затем твердой. Несколько мягких нажатий приводят к накоплению давления в недостаточно плотной жидкости.Дальше уже работает, и появляется усилие.

В первую очередь необходимо проверить наличие жидкости в расширительном бачке тормозной системы, он находится на главном тормозном цилиндре. Если в нем нет жидкости — идти нельзя, простое пополнение не решит проблему. Если вы планируете самостоятельно ремонтировать, вам необходимо найти место утечки — это может быть любой цилиндр или какая-то труба.

Работа тормоза при выключенном двигателе

Сила давления на педаль связана с вакуумным усилителем.А сам Ву может работать только с включенным двигателем. При длительной стоянке давление в вакуумной камере становится атмосферным — усилитель не работает. При нажатии на педаль усилие передается непосредственно от рычагов на главный тормозной цилиндр. Сопротивление педалям увеличивается в 3-5 раз.

Жесткая педаль тормоза после парковки — это нормально.

Если запустить двигатель, удерживая педаль, он должен немного упасть. Можете смело идти.

Контроль за техническим состоянием автомобиля — осознанная потребность любого водителя, который хочет обеспечить безопасность себе и окружающим.

Сегодня разберемся с тем, что педаль тормоза стала твердой или наоборот очень мягкой . Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда не возникает никаких отказов, не вибраций на ней, а для включения тормозной системы не нужно прикладывать много усилий к педали.

Однако бывают моменты, когда его поведение вызвано беспокойством. Либо, либо наоборот, становится слишком туго. Оба эти варианта недопустимы и говорят о технических проблемах тормозной системы.


Перед ремонтом необходимо понимать, что именно нужно отремонтировать или заменить. Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза стала твердой?

Для создания необходимого давления в тормозной системе вакуумный усилитель соответствует тормозной системе, соответственно при его некорректной работе водитель просто не педаль:

  • Продуванный воздушный фильтр Вакуумный усилитель.Решение — заменить фильтрующий элемент;
  • Сдвинул корпус клапана в Vacuumnik. Будут собраны;
  • Повреждение реабилитационной диафрагмы, здесь ничего не поделаешь, надо менять;
  • Неисправность галстука. Опять замена;
  • Неправильный обратный клапан . Решил его заменой;
  • Нарушение герметичности системы. Сброс давления может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «разрежение», ослабления хомутов.В худшем случае решается замена шланга, в лучшем — подъем хомута;
  • Посадочные уплотнительные кольца в один или несколько рабочих цилиндров. Это происходит из-за использования некачественной тормозной жидкости или попадания на кольца горюче-смазочных материалов. Переборка рабочих цилиндров теперь практически никого не обременяет, их проще заменить тормозной жидкостью.

(Banner_Content)

Диагностика вакуумного усилителя Часто признаком разгерметизации является нестабильная работа двигателя (троекция).Это происходит из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Он резко вводит в цилиндры топливовоздушную смесь. Если на машине не спит педаль , прежде всего следует проверить надежность соединений .

Кроме того, при развертывании системы на двигателе слышно характерное шипение вакуумного усилителя.

Чтобы указать неисправность, выключите мотор и подождите несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль остается жесткой, скорее всего, причина в обратном клапане.

Правильная работа вакуумного усилителя диагностировать очень просто . Для этого, а не вызывающего автомобиля, педаль должна «накачать», затем, продолжая удерживать ее, запустить мотор. Если «пылесос» работает, педаль опускается.

Педаль тормоза выходит из строя

Существует несколько возможных причин повышенной мягкости педали и самая распространенная — попадание воздуха в тормозную систему. Воздух может выпасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Чтобы удалить воздух, необходимо хорошенько прокачать тормоза.

Мягкая педаль Также возникает из-за неисправности основного или рабочего тормозного цилиндра, например, из-за усилителя тормозной жидкости или перекрещивания поршней.

Независимо от того, стала педаль тормоза твердой или мягкой, она должна немедленно автоматизировать любого водителя, продолжать движение на такой машине, значит подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если убрать поломку на месте не представляется возможным, с исправлением обратится в ближайший автосервис.

В статье будет обсуждаться, что делать, когда педаль тормоза становится слишком мягкой или наоборот слишком туго. Когда педаль тормоза перестала работать в штатном режиме, она стала жестче или мягче, что беспокойство водителя полностью оправдано. Это означает, что есть какие-то неисправности и требуется ремонт тормозной системы. И откладывать это невозможно.

Если педаль тормоза вдруг стала туго натянута, то на это есть несколько причин, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.

Основные причины мягкой или тугой педали тормоза и методы их решения

В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Намного дешевле и проще систематически диагностировать тормоза, чем не тратить деньги на ремонт. Поскольку тормоза запрещены в самый неподходящий момент, запомните это.

Педаль тормоза нужно нажимать с повышенным усилием по нескольким причинам:

      Забит воздушный фильтр вакуумного усилителя.В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; · В усилителе вакуума корпус клапана взят в аренду, выход один — заменить усилитель вакуума;
      может быть, в вакуумных усилителях диафрагма разрушена, тогда усилитель нужно менять;
      Неисправности жала вакуумного усилителя — нужно поменять жало;
      Обратный клапан в усилителе вакуума не работает или снимается, поэтому топливо попадает в полость усилителя вакуума. В этом случае необходимо заменить не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;
      поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено крепление шланга в штуцере.

Надо будет сменить шланг или потянуть за крепежный хомут. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока его не нагреют. Тормоза работают нормально. Шланг нагревается после непродолжительной работы двигателя, он станет более эластичным. Если пучок шланга не заметен, то его пропускная способность уменьшится.

С педалью тормоза могут возникнуть проблемы;

В колесных (рабочих) цилиндрах возможно вздутие уплотнительных колец.Это может произойти при попадании в них горюче-смазочных материалов или использовании некачественной тормозной жидкости. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры нужно заменять только на рекомендованные производителем.

Способы проверки вакуумного усилителя

Есть несколько способов проверить вакуумный усилитель. Для начала нужно запустить двигатель. Система создаст разряд. Далее нажимаем на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправен шланг или усилитель. Двигатель надо заглушить и подождать 5 минут, но при этом не давить на тормоза.

Для указания неисправности нужно нажать на педаль. Если он еще более жесткий, в большинстве случаев возникают проблемы с ламповым усилителем вакуума.

Есть другой способ. Двигатель необходимо выключить. Чтобы убрать разряд в тормозной системе, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Двигатель заводится, но педаль тормоза не отпускается. Если педаль опущена, с усилителем проблем нет.

Вторая проблема — мягкая педаль тормоза.Это может сразу указывать на несколько неисправностей. Точнее, педаль тормоза может быть мягкой по нескольким причинам. Мягкие тормоза означают, что педаль тормоза выходит из строя.

Причины мягких тормозов

      Тормозная система «поставлена». Надо будет удалить весь воздух, то есть прокачать тормозную систему. Причиной появления воздуха может быть разгерметизация системы или низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке;
      возможны неисправности в главном тормозном цилиндре;
      последний вариант — проблемы с рабочим цилиндром.Такие проблемы могут быть из-за усилителя тормозной жидкости или заклинивания поршня. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость или отремонтировать тормозные цилиндры.

главная »Зубило» ВАЗ 2110 плотно нажимает на педаль тормоза. Почему слышно шипение при нажатии на педаль тормоза. Сцепление при нажатии на педаль тормоза — основные причины

накачать тормоза — Traducción al español — ejemplos inglés

Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones vulgares.

Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones coloquiales.

Для их реализации используются различные устройства, позволяющие накачать тормозов .

Это один из способов накачать тормоза .

Держись, держись, качай тормоза .

Качай тормоза , леди.

У вас: а. Помпа тормоза ;

Теперь рассмотрим, как прокачать тормоза на практике.

Самая первая методика рассказывает, как прокачать тормоза с помощником.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2106

Поэтому нужно знать, как прокачать тормоза на ВАЗ 2106 правильно.

Все, на данном этапе вопрос, как прокачать тормоза на ВАЗ-2109, можно считать закрытым.

Todo, en esta etapa, la cuestión de cómo bombear los frenos en el VAZ-2109, se puede considerar cerrada.

Так как нужно накачать тормоза на ВАЗ 2106 таким образом, чтобы в них не осталось и сотой доли кубического миллиметра воздуха.

Dado que es necesario bombear los frenos en el VAZ 2106 de tal manera que no queda en ellos ni una centésima parte de un milímetro cúbico de Aire.

Разве это не отличный повод для накачать тормоза ?

Если у вас нет антиблокировочной системы тормозов, вам следует аккуратно накачать тормоза , чтобы замедлить автомобиль.

Si no tiene frenos antibloqueo, debe bombear los frenos cuidadosamente para reducir la velocidad del vehículo.

Рози, ты правда накачал тормозами вчера вечером за несколькими бокалами шампанского?

НАСОС ТОРМОЗА , МОЙ РУССКИЙ ДРУГ.

Качать тормоза что ли.

Держите ногу на педали тормоза и не качайте тормоза .

Я просто хочу немного подкачать тормоза .

Пожалуй, мы прокачаем тормоза на кислом официантском отношении.

ВАЗ 2114 Замена тормозного диска своими руками

Тормозная система автомобиля требует особого внимания.От его исправности зависит безопасность водителя и пассажиров. В этой статье мы рассмотрим, как производится замена тормозных дисков ВАЗ 2114 в частном гараже без привлечения специалистов. Но сначала давайте попробуем разобраться, что это за детали, когда и почему их нужно менять.

Какой тормозной диск и зачем он нужен

Тормозной диск — элемент тормозного механизма переднего колеса. Он изготовлен из стали и имеет форму пластины, граница которой служит рабочей поверхностью.Выступающая часть (низ) диска крепится к ступице.

Колодки расположены в непосредственной близости от рабочей поверхности детали. Когда мы нажимаем на педаль тормоза, они давят на диск, заставляя его замедляться. Таким нехитрым способом тормозят передние колеса «четырнадцатого».

При замене дисков

Замена тормозных дисков ВАЗ 2114 не относится к рутинным видам работ. Их ресурс, по заявлению производителя, составляет 100 тысяч км пробега.Это при условии, что они будут работать в штатном режиме. Но, как показывает практика, их хватает на 70 тысяч км, да и то, если вовремя менять колодки.

Как бы то ни было, водителю необходимо проводить диагностику состояния дисков не реже одного раза в квартал, и при обнаружении чрезмерного износа или повреждения принять меры по их замене. Игнорирование этих рекомендаций может привести не только к выходу из строя других элементов системы, но и вызвать аварию на дороге.

Замена тормозных дисков ВАЗ 2114 должна производиться, если:

  • толщина хотя бы одного из них менее 10,8 мм;
  • на рабочей поверхности имеются бороздки, сколы, трещины;
  • деталь деформирована из-за механического повреждения.

Признаки неисправности тормозных дисков

Диагностика диска обязательна, если при торможении в движении:

  • ощущаются удары по педали тормоза;
  • машина начинает раскачиваться;
  • слышен скрежет передних колес.

Обнаружив хотя бы один из этих симптомов, не поленитесь снять колеса и осмотреть тормозной механизм каждого из них. Причина, конечно, может быть не в дисках, а, например, в колодках или элементах их крепления.Но, в любом случае, диагностика обязательна.

Какие диски выбрать

Если замена тормозных дисков ВАЗ 2114 неизбежна, стоит позаботиться об их правильном выборе. Помните, от их качества зависит ваша безопасность. И будьте готовы к тому, что вам придется покупать не один диск, а набор из двух. Ни в коем случае нельзя менять их по очереди! Из-за неравномерного износа деталей тормозные характеристики каждого колеса будут разными. Это может привести к потере управления автомобилем.

Стандартный передний тормозной диск ВАЗ 2114 (Р-13) поступает в продажу под каталожным номером 2108-3501070. Цена комплекта в зависимости от производителя и модификации может варьироваться от 1100 до 4000 рублей.

Замена тормозных дисков ВАЗ 2114 — вентилируемые или обычные

В последнее время большой популярностью у любителей автотюнинга пользуются вентилируемые диски. Основное их отличие от обычных — наличие отверстий и пазов (бороздок) на рабочей поверхности деталей. Такая конструкция позволяет значительно снизить нагрев при резком торможении.Такие диски стоят от 2500 рублей за комплект.

Стоит ли их устанавливать? Если вы не сторонник спортивной езды и резкого торможения, переплачивать не нужно. Не стесняйтесь устанавливать стандартные детали. Если вы участвуете в гонках или просто привыкли к агрессивной езде, лучшим решением будет установка вентилируемых дисков. С их установкой, конечно, хлопот больше, но разницу с обычными вы почувствуете сразу.

Поезжайте на СТО или поменяйте самостоятельно

Замена передних тормозных дисков ВАЗ 2114 на СТО обойдется вам минимум в 2500 рублей.С финансовой точки зрения это недешево. Если у вас есть опыт работы с ручными инструментами, вы можете произвести замену самостоятельно. Эта процедура займет 4-5 часов, но деньги останутся дома.

Замена тормозных дисков ВАЗ 2114 своими руками предполагает использование следующих инструментов и приспособлений: домкрат

  • ;
  • баллонный ключ;
  • ключ на 17;
  • ключ на 12;
  • киянка или молоток и деревянный брусок;
  • жидкость ВД-40;
  • кусок проволоки (30-50 см).

Самостоятельный ремонт ВАЗ 2114 — замена тормозных дисков

Порядок работ следующий:

  1. Ставим машину на ровную горизонтальную площадку. Включите стояночный тормоз. Поддерживаем задние колеса.
  2. Используйте колесный ключ, чтобы открутить колесные болты одного из передних колес.
  3. Поддомкрачиваем переднюю часть кузова с правой стороны. Полностью выкручиваем болты. Снимаем колесо.
  4. Поворачиваем руль в сторону до упора, чтобы можно было добраться до болтов крепления суппорта.
  5. Ключом на 17 отвернуть болты (2 шт.) Крепления суппорта к поворотному кулаку. Демонтируем тормозной механизм в сборе, не отсоединяя его от тормозного шланга. С помощью куска проволоки подвешиваем его, например, к пружине амортизатора, чтобы тормозной шланг не перекручивался.
  6. Места соединения диска со ступицей обрабатываем жидкостью ВД-40, а также шпильки крепления. Ждем 10-15 минут, пока жидкость «подействует».
  7. Используя ключ на 12, открутите два штифта, фиксирующие диск.
  8. Снимите диск со ступицы. Если его не удается снять, осторожно сбейте его молотком или пулями с деревянной распоркой. Удары следует наносить с тыльной стороны диска, ближе к его центру.
  9. При демонтаже диска очищаем седло на ступице щеткой (сухой тряпкой). Дополнительно можно обработать жидкостью ВД-40.
  10. Устанавливаем новый диск на место. Вкрутите и затяните направляющие штифты.
  11. Надеваем тормозной механизм. Закрепляем болтами.
  12. Монтируем колесо.
  13. Снимаем домкрат, закручиваем болты крепления колеса.
  14. Аналогично меняем тормозной диск на другом колесе.

Особенности замены штатных дисков на вентилируемые

Если вы решили установить вентилируемые диски, знайте, что все их модификации шире стандартных. Поэтому помимо них потребуется купить соответствующие суппорты, направляющие передних колодок, а также защитные чехлы. Приобрести все эти элементы по отдельности довольно проблематично.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта