Как поменять трос сцепления на ваз 2115: Купить тросы сцепления на ВАЗ (LADA) SAMARA (2108, 2109) в Киеве, Одессе

Замена сцепления ВАЗ 2109 сделать самому своими руками

ВАЗ 2109 – это один из самых ремонтопригодных автомобилей отечественного производства. Но это вовсе не значит, что его узлы и агрегаты нужно доводить до плачевного состояния. Хотя даже при бережной эксплуатации любая деталь рано или поздно выйдет из строя. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена сцепления (ВАЗ 2109-2199).

Инструкция

Итак, для начала нам необходимо поддомкратить переднюю часть машины и снять 2 колеса. Далее следует отсоединить от коробки передач трос сцепления при помощи двух ключей на 17 и демонтировать его. Трос спидометра извлекается легко без каких-либо специальных инструментов от КПП. После этого нужно открутить крепежные болты шаровой опоры к кулакам. Здесь нам тоже понадобится ключ на 17. Далее ослабляем заднее крепление левого рычага (головкой на 24). Теперь следует открутить болты на левом кронштейне растяжки и повернуть деталь на 90 градусов вниз.

Дальше отсоединяем массу от коробки передач. Делается это при помощи ключа на 13. Дальше следует открутить нижний кожух маховика, левый брызговик и левую опору двигателя. Здесь нам понадобятся ключи на 8, 10 и два на 17 миллиметров. После откручиваем от кузова заднюю опору двигателя и хомут привода переключения скоростей. Перед этим необходимо вынуть привод передач. На этом этапе наша коробка передач практически готова к демонтажу. Осталось лишь открутить последние 3 болта и одну гайку, соединяющую трансмиссию с двигателем. Теперь аккуратно наклоняем мотор и снимаем коробку передач. Трансмиссия остается висеть на приводах.

При помощи головки на 8 откручиваем корзину сцепления и тут же заменяем выжимной подшипник. Далее следует установить новый диск, используя при этом оправку для центровки. На этом все. Сборка коробки передач производится в обратной последовательности.

Именно так и происходит самостоятельная замена сцепления. ВАЗ 2109 по своей технической составляющей практически не отличается от своих собратьев модели 21099 и 2108. Поэтому данную инструкцию можно применять на всех ВАЗах «девятого» и «восьмого» семейства. Не является исключением и замена вилки сцепления. ВАЗ 2109 – не единственный автомобиль, на котором можно использовать данный метод ремонта.

Способ №2

Можно воспользоваться и другим способом замены. В принципе, его алгоритм не отличается от вышеописанного, но здесь есть свои нюансы. Главное отличие этого способа заключается в том, что вместо 2 верхних крепежных болтов КПП поочередно вкручиваются детали крепления головки блока. Резьба на них такая же, однако по размерам они несколько длиннее штатных. После этого коробка передач демонтируется от двигателя и висит на этих болтах, а задняя ее часть удобно ложится на растяжку. После того как произойдет замена сцепления, ВАЗ 2109 по-прежнему остается неподвижным, и в это время КПП придвигается к болтам к ДВС. Пользуясь таким способом, можно даже не центровать сцепление. Дело в том, что болты от головки блока будут работать как направляющие, и для центровки достаточно просто нажать на них посильнее, после чего поменять их на стандартные (то есть на те, которые короче).

Преимущества данного способа замены сцепления заключаются в том, что здесь не обязательно:

Замена троса сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Для начала отметим, что данная операция не требует особых навыков и знаний, поэтому лучше попробовать поменять данную деталь собственноручно. Итак, что необходимо делать? Для начала откручиваем все регулировочные гайки и внимательно осматриваем сцепление, запоминая место нахождения этих деталей. Далее из кронштейна извлекаем нижний наконечник троса. Будьте внимательны! Эту операцию следует производить с особой аккуратностью, так как здесь возникает риск деформации наконечника. Дальше отсоединяется поводок возле рычага выключения сцепления, а с пальца педали вынимается стопорная трубка. После этого отсоединяем наконечник троса с педали и в отверстии щита извлекаем резиновую подушку таким образом, чтобы через него можно было вытащить наконечник троса.

Замена диска сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Эта операция также не требует специальных инструментов, навыков и знаний. Заключается замена диска сцепления в следующем. Сначала с машины снимается защита картера и сливается из трансмиссии масло. Далее откручиваются колеса и ступичные гайки. При этом автомобиль ставится на специальные опоры. Съемником наконечник освобождается от стойки, затем извлекается тормозной элемент. Затем вынимаются шаровые опоры, стартер и шарнир равных угловых скоростей. Последний можно извлечь при помощи монтировки. Далее с машины отсоединяется тросик сцепления и вынимается карданный вал. После того как трос спидометра тоже будет находиться в нейтральном (свободном) состоянии, отключается датчик включения задней передачи и извлекаются ШРУСы. Далее убирается крышка, которая закрывает маховик снизу. Затем откручиваются элементы крепления коробки к двигателю. Под трансмиссию подкладываются опоры. После замены подшипника вынимается корзина сцепления и устанавливается новый диск. Вся эта процедура завершается центровкой. Сборка элементов производится в обратной последовательности.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится самостоятельная замена сцепления. ВАЗ 2109 – это тот автомобиль, который при желании можно отремонтировать даже в полевых условиях. Поэтому не обязательно при первой же неисправности гнать его в автосервис.

Тросик сцепления на ВАЗ 2110

Как поставить термостат от ваз 2110 на ваз 2109.

Заменить трос сцепления на ваз 2110.

как-то у брата лопнул тросик.

съездили, купили, поставили) после этого педа…

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112.

5. Вынимаем оболочку из кронштейна.

Сцепление ВАЗ 2110 (Лада).

ВАЗ » Установка и ремонт автомобильного Замена тросика капота ваз 2107…

Снятие тросика из салона.

Некоторые автовладельцы полагают, что пробег машины определяет срок службы сцепления. ..

24 Сцепление ВАЗ 2110 3 Описание конструкции.

Comment on Замена троса сцепления Ваз-2109. замена троса сцепления ваз-21…..

Трос привода сцепления.

Механический привод сцепления включает в себя педаль…

Заменить тросик сцепления ваз 2110 несложно.

Трос сцепления нового образца ДААЗ ВАЗ 2110-2112.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110.

Регулировка сцепления.

Регулировка сцепления. сцепление.

Снимаем верхний наконечник троса с пальца педали сцепления.

откручиваем крепление троса сцепления ВАЗ 2110.

Замена троса сцепления.

смазать сцепления peugeot. рональд трос сцепления peugeot смазать.

Замена троса сцепления.

замена троса газа на ВАЗ 2113, 2114, 2115.

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109?

11. Снимаем упорную пластину вместе с тросом.

Буксует сцепление на…

Отпускаем гайки на конце тросика и отсоединяем его от вилки.

Замена троса привода сцепления ВАЗ 2110 (Лада) .

Трос привода сцепления ВАЗ-2110 (ДЗР).

ВАЗ 211021112112: Ремонт сцепления — видео ремонта Ваз.

9.2. Снятие и регулировка троса сцепления.

Автозапчасти: Трос сцепления 2110 ДААЗ ОАТ — «Паскер 36» .

2110-1602210 ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ (Белмаг) ВАЗ-2110.

1. В моторном отсеке двумя ключами «на 19» ослабьте гайку креплен. ..

7. Отверткой «лопаточкой» подденьте стопорную скобу пальца педали…

Для снятия привода сцепления ослабьте гайку крепления наконечника оболочки …

В магазине спрашиваю шутя, что нужен трос сцепления для десятки, который ни. ..

Снятие и регулировка троса сцепления.

Ослабляем контргайку троса ключами на «13» .

фото и видео о том, как правильно отрегулировать своими руками

Нарушение рабочего состояния устройства сцепления автомобиля приведет к затрудненному переключению скоростей и появлению других проблем во время движения машины. Разберем, когда необходима регулировка сцепления на ВАЗ 2114 и как правильно осуществить эту задачу.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Устройство и функции сцепления в ВАЗ 2114

В автомобиле ВАЗ 2114 сцепление — простой по конструкции узел. Система оснащается специальным тросиком, который по сравнению с гидравлическим узлом не требует постоянного обслуживания. А поменять этот элемент при необходимости можно самому.

Привод включает в себя следующие детали:

• тросик для изменения положения в специальной оболочке;
• педаль, которой водитель управляет из салона автомобиля;
• ручка вилки переключения муфты;
• фиксатор, крепящий наконечник оболочки тросика;
• фиксатор педалей тормоза и муфты.

Механизм предназначен для передачи усилия от педали в салоне авто к вилке в моторном отсеке. Этот элемент отводит фрикционный вал от маховика силового агрегата. Благодаря применению тросиковой передачи инженеры АвтоВАЗ добились того, что водитель не столкнется с проблемами утечки масла и необходимостью удаления воздушных пробок из системы управления муфтой. В автомобилях ВАЗ 2114 тросик считается самым слабым компонентом, поэтому часто автовладельцы сталкиваются с процедурой его замены. Если вы будете правильно устанавливать и затягивать тросик при регулировке, это позволит обеспечить хорошую прижимаемость ведомого шкива к маховику мотора машины и корзины при активации муфты.

Устройство сцепления в ВАЗ 2114

Как определить поломку?

Если педаль в самом начале или в конце хода скрипит, ведет и плохо схватывает или даже полностью провалилась, это свидетельствует о наличии проблем в функционировании устройства.

Что касается остальных «симптомов» поломки:

• у водителя появились сложности с переключением скоростей;
• снизилась тяга силового агрегата, особенно при движении в гору;
• появились новые звуки, скрежет и скрип при нажатии на педаль;
• неполное переключение;
• когда водитель переключает скорости, машина пробуксовывает.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос?

Почему скрипит педаль, мы разобрались, теперь поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ 2114.

Правильная настройка и натяжка троса педали сцепления на ВАЗ 2114 8 клапанов осуществляется исключительно на рабочем механизме.

Когда в функционировании системы есть неполадки, их надо устранить. Одной из самых частых проблем является обрыв тросика. Поэтому если произошел провал педали, то прежде чем правильно отрегулировать и подтянуть трос, его надо поменять.

Если вы столкнулись с проблемой скрипа педали, ознакомьтесь с видеороликом, в котором продемонстрирована процедура смазки устройства. Снято каналом VikiNow.

Необходимые инструменты

Для регулирования натяжения и замены тросика потребуются следующие приспособления и инструменты:

• сам трос;
• смазка Литол;
• набор гаечных рожковых ключей;
• линейка;
• пассатижи.

Как правильно заменить?

Чтобы отремонтировать трос, нужен помощник:

1. Откройте капот автомобиля и отсоедините болты, фиксирующие клеммы аккумулятора.
2. От самой педали надо отключить подсоединенный тросик. Используя гаечный ключ на 17, открутите гайки, фиксирующие нижнюю часть изделия. Затем извлеките его из фиксатора и выведите из вилки, установленной в моторном отсеке.
3. Дальнейшие шаги проводятся в салоне авто. Отодвиньте в сторону коврик от водительского кресла. Под педалями имеется ковролин, его надо убрать. Это позволит вам найти место, где трос крепится к педали, фиксатор надо от нее отсоединить. Проблем не возникнет, так как этот элемент просто снимается с крючка.
4. После чего сам трос извлекается из посадочного места. Для этого устройство надо протолкнуть от себя в сторону моторного отсека. Когда изделие выталкивается с трудом, скорее всего, его крепление закисло. Тогда смажьте фиксатор средством WD-40 и немного разработайте его, двигая в разные стороны. Если есть помощник, то пока вы разрабатываете трос, он может потянуть за него со стороны моторного отсека, это ускорит процедуру.
5. После демонтажа изделия производится установка нового. Перед этим с педали сцепления извлекается втулка, которая фиксирует трос. Если ее состояние плохое, она износилась, желательно заменить втулку. Сам фиксатор перед установкой смазывается Литолом.

Каналом Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! обнародовано видео, в котором показана процедура замены изделия своими руками.

Как выполнить регулировку свободного хода?

После проведения ремонта тросик регулируется по высоте. Если не подвести и не настроить регулировку хода, возникнут сложности с переключением скоростей. Прежде чем натянуть и отрегулировать трос, рекомендуется выполнить контрольную поездку на машине. Она позволит разобраться, как правильно произвести подтяжку педали — поднять или опустить ее.

Схема натяжки положения:

1. Если машина начинает двигаться в конце хода педали, откройте капот и найдите место крепления тросика. Здесь расположены две гайки, которые можно открутить гаечным ключом на 17. Чтобы снизить свободный ход педали, то есть опустить ее, выкручивается болт, расположенный внутри кронштейна. А наружный винт при этом надо затянуть гаечным ключом.
2. Если при начале движения вы поняли, что свободный ход следует увеличить, то есть поднять педаль, то затягивается внутренний винт на металлическом фиксаторе, а внешний надо ослабить. В случае когда на гайках для регулировки свободного хода есть ржавчина, ее необходимо удалить с помощью средства WD-40. При отсутствии жидкости используется моторное масло или «тормозуха».
3. Если регулировка произведена успешно, проверьте линейкой свободный ход. В случае когда действия выполнены верно, то его длина составит от 12,5 до 13,5 см. Это расстояние будет непосредственно от самой педали в салоне машины до пола.

Канал VikiNow опубликовал ролик, в котором показан процесс смены троса и дальнейшей настройки его свободного хода.

Проверка работы

Если все было сделано верно, то следует удостовериться в правильности выполненной задачи. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль до упора, затем опять произвести замер свободного хода. После нажатий он может сбиться. Если это произошло, то отрегулируйте ход еще раз. В идеале сцепление должно схватывать посредине.

Как проконтролировать, все ли действия были выполнены верно:

1. Автомобиль ВАЗ 2114 устанавливается на ровную горизонтальную поверхность.
2. Активируется рычаг ручного тормоза.
3. Заводится машинный двигатель, рычаг переключения переводится в положение первой передачи.
4. Попробуйте тронуться, но педаль выжимать не стоит. Когда все действия при настройке произведены верно, то мотор машины заглохнет. Если же машина начала двигаться, требуется повторно регулировать механизм. В таком случае все действия, описанные выше, выполняются еще раз.

Фотогалерея

Фото процедуры смены троса и настройки положения педали приведены ниже.

 Загрузка …

Видео «Пособие по настройке»

Пользователь Сергей Серж опубликовал ролик, в котором наглядно продемонстрирована процедура изменения положения педали с указанием всех нюансов этой задачи.

Регулировка педали сцепления своими руками

В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации проведения таких работ, а также поговорим о последовательности работ.

Когда необходима регулировка

Вам необходимо отправить автомобиль в гараж и приступить к регулировке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только вы заметите признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Ну что сказать, без него вы не сможете включить ни одну передачу. Поэтому вы не сможете никуда уйти.

Педаль может быть слишком тугой или может провалиться при малейшем нажатии. Обе ситуации указывают на то, что требуется регулировка сцепления.

В целом работа выполняется в два этапа:

• Ход сцепления проверен;
• Сама настройка осуществляется напрямую.

Но первое, с чего стоит начать, это изучение важнейшего инструмента для ремонта всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110.Конечно, речь идет о руководстве по эксплуатации. Откройте его на участке сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть узла, его устройство, принцип работы, а затем ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь поговорим о двух основных этапах настройки.

Ход педали

Здесь начинается весь процесс. В заводской инструкции указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Однако со временем параметр увеличивается по мере износа накладки диска сцепления, что приводит к небольшому подъему педали. Измерить показатель не сложно.

1. Откройте дверь, ведущую на место водителя в кабине.
2. Сядьте рядом с педалями.
3. Положите линейку на коврик под педалью перпендикулярно педали сцепления.
4. Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
5. Если показатель составляет 16 сантиметров и более, это говорит о срочной необходимости регулировки.

Поскольку этого требует ситуация, мы это выполним.Вам не придется ничего разбирать, ведь этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки выглядит следующим образом:

1. Вооружитесь парой простых ключей на 13.
2. Откройте капот и найдите в моторном отсеке наконечник троса сцепления.
3. На нем есть контргайка.
4. Первым ключом слегка ослабьте контргайку, а вторым поверните регулировочную гайку.
5. Если крутить ближе к наконечнику, полный ход педали увеличится, а если крутить в обратную сторону, то уменьшится.
6. Затяните гайку и проверьте, как манипуляции влияют на педаль сцепления внутри салона.
7. Достигнув нужной отметки 13 сантиметров, резко нажмите на педаль сцепления около 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше необходимого, повторите операцию.
8. После завершения регулировки затяните стопорную гайку и сдвиньте резиновую стопорную втулку до упора.

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную работу узлов и деталей машины. Рекомендуется проверять правильность регулировки при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

• Пробуксовка сцепления — при полном отпускании педали диск пробуксовывает и не передает мощность двигателя на трансмиссию в полном объеме;
• Приводы сцепления — при полном нажатии педали диск не отходит от маховика, что препятствует нормальному переключению передач и заставляет машину двигаться, когда это не нужно.

Кроме того, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление автомобилем.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, со смотровой ямы. Из инструментов вам потребуются:

• Ключ на 8 или 10 в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
• Рожковый ключ на 13;
• Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка заключается в настройке хода педали сцепления.Выполняется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода используется специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Закручивая или откручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Регулировать полный ход обычно не нужно, он устанавливается с завода и меняется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В обычном режиме она должна быть 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения.Такой подход вполне приемлем при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Зазор проверяют, оттягивая вилку от толкателя.

Свободный ход должен составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от стандартного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

• Снимите пружину, отводя вилку сцепления в исходное положение;
• Откручиваем контргайку на толкателе;

• Удерживая толкатель ключом на 8 (10), навернуть или закрутить упорную гайку до достижения необходимого зазора;

• Упорную гайку фиксируем контргайкой;
• Проверка зазора;
• Устанавливаем пружину на место.

На этом процедура настройки завершена. Однако, чтобы быть уверенным в правильности полученного результата, необходимо проверить адгезию в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно с половины хода педали. Допускается регулировка, включение сцепления внизу или вверху, но недопустимо включение в самом верху или в самом низу, так как есть риск появления вышеперечисленных неисправностей.

Сама конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) изменена и отличается от того, что устанавливалось на «классические» модели семейства ВАЗ. Основные изменения коснулись системы регулировки, управления, хода вилки сцепления. Причем, если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение приводится в движение тросом сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробно рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговая процедура натяжения троса сцепления на ВАЗ-2114

Для того чтобы изменить длину троса сцепления нам в работе понадобится только гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем гайки на картере коробки передач, расположенном в самом конце узла регулировки. Два болта 17.

Трос сцепления помечен красным маркером.

Гайки легко ослабляются при любом давлении.

3. При завинчивании гайки педаль сцепления будет подниматься, увеличивая длину своего расстояния, а при откручивании расстояние до пола будет уменьшаться, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для крепления.

Несомненно, такую ​​работу гораздо легче выполнять в компании помощника.

4. По окончании всех регулировочных работ контргайка затягивается как можно ближе к регулировочной гайке.

При проведении таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления цел, на его корпусе и оболочке нет повреждений и потертостей, а сам он свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное обнаружено, то трос лучше всего заменить на новый, так как износ поддерживаемого будет только увеличиваться, а о надежности выполненных работ говорить нельзя.

Проверка работы

После выполнения данных работ необходимо проверить правильность выполненных работ.

1. Сначала измеряем ход педали сцепления.
2. При выключенном двигателе несколько раз выжать педаль сцепления и вернуть ее на место.
3. Далее делаем новый замер и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми измерениями, то работа выполнена правильно, и первый этап проверки можно считать завершенным.
5. И если они отличаются от первых показателей, значит, стопорная гайка была затянута неплотно, и процесс регулировки необходимо провести заново.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление должно включаться примерно на половине хода педали.

Окончательно сказать об исправности и правильности регулировки сцепления может следующий тест:

1. Автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности, стояночный тормоз должен быть включен, двигатель должен работать.
2. Далее включите передачу и попробуйте начать движение.
3. Если в этот момент при не нажатой педали сцепления автомобиль глохнет, то это значит, что регулировка выполнена правильно.
4. А если этого не происходит, автомобиль работает на включенной передаче с не выжатой педалью сцепления, то это будет говорить о пробуксовке сцепления, которую нужно будет отрегулировать.

Дизайн

Привод механического типа на ВАЗ-2114, несмотря на то, что он имеет наименее простую конструкцию, по надежности ничем не уступает своему гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого по длине троса, запаянного в специальную антикоррозионную оболочку, и самой педали сцепления, расположенной в салоне автомобиля, которая за счет свободного хода предназначена для передачи усилия нажатия на педаль сцепления. вилка сцепления.

Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

Схема сцепления

Новинка в виде троса сцепления для автомобилей ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые есть у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, и как следствие к потере контроля над автомобилем. Также потребуются работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления была и осталась.

Зачем регулировать ход троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педалью, а с ней и тросом сцепления определенных значений, производилось максимально плотное прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в тот момент, когда необходимо его срабатывание. При этом благодаря точной регулировке этого привода сцепление выключается в момент отпускания педали сцепления.

Внимание! При работе данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, или когда он включен, никаких посторонних звуков и тресков.

Визуально контролировать состояние сцепления, предотвращая возникновение такой ситуации, можно, найдя педаль сцепления относительно пола автомобиля, используя только линейку.

Значения

Оптимальные значения должны быть в пределах от 125 до 140 мм , при измерении показаний сначала на нажатой, а затем на нажатой педали. Самое максимальное значение, которое допускается при измерении таких показателей 160 мм , и если они превысят эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а значит, после его регулировки в скором времени может потребоваться замена самого сцепления .

Замеряем результат по нижнему краю педали — на фото результат нормальный.

Принцип регулировки сцепления

Если после предварительной проверки вы обнаружили, что трос сцепления нуждается в регулировке (т.е. подтяжке — прим.), то пугаться не стоит, так как процесс такой работы не сложен и не потребует никаких дополнительных усилий.

Регулировка натяжения троса сцепления осуществляется затяжкой его под капотом

Аналогичный процесс заключается в простом изменении длины троса и его оболочки от блока регулировки, благодаря чему его показатели способны изменяться как в наименьшую, так и в наибольшую сторону.

Как вы уже догадались, если длину троса уменьшить, то и ход педали будет меньше, то же касается и увеличения хода, осталось только добиться тех заветных показателей хода педали в 12,5 см.

выводы

Благодаря таким простым действиям регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в кратчайшие сроки.

Основное назначение сцепления — временно разъединить трансмиссию и двигатель, а затем плавно их соединить.Эти операции важны во время движения, так как обеспечивают управление механической коробкой передач: трогание с места, торможение, остановку и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали становится трудно управлять транспортным средством – машина плохо разгоняется и буксует, появляется хруст при переключении передач, трогаться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке этой педали?

Механизм сцепления

Сцепление выполняет роль связующего звена между коробкой передач и двигателем и предназначено для отсоединения и соединения первичного вала коробки передач с маховиком коленчатого вала. Переключение передач на автомобиле с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент передачи крутящего момента не наблюдается, так как отсутствует сообщение между коробкой передач и маховиком. Что касается конструкции рассматриваемого узла, то она представлена ​​следующими составными частями:

1. Маховик, воспринимающий крутящий момент и передающий его на коробку передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена на маховике.
2. Нажимной и ведомый диски тесно связаны друг с другом.На их контакт влияет положение педали сцепления, которая находится в салоне.
3. Разъединяющая заглушка обеспечивает разъединение приводов.
4. Первичный вал коробки передач, на который передается крутящий момент.
5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, пружины демпфера, предназначенные для смягчения вибрации, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают подушку трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую связан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом редуктора обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач следующий:

• передача давления на вилку выключения с помощью системы привода;
• сместите выжимной подшипник вместе со сцеплением с помощью вилки в сторону выжимных пружин нажимного диска;
• временное отсоединение корзины от маховика под действием давления подшипника;
• опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация автомобиля приводит к тому, что со временем отключение происходит не полностью из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимальном нажатии на педаль, а контакт с двигателем остается, что отрицательно сказывается на сроке службы агрегата и увеличивает нагрузку на зубья.

При недостаточном ходе педали ведомый диск не включается полностью, поэтому при движении передается не весь крутящий момент и мощность автомобиля снижается.Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому зацеплению диска, что сопровождается рывками автомобиля и шумом в трансмиссии. Достоверно определят необходимость регулировки следующие признаки:

• проваливание педали сцепления;
• удары или рывки при попытке тронуться с места;
• посторонний шум в момент переключения передач;
• течь жидкости из системы привода;
• недостаточный свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости 100% регулировки, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Распространенные проблемы

Непринятие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

1. Пробуксовка сцепления подразумевает неполную передачу крутящего момента на ведущие колеса и передачу от коленчатого вала и маховика. Если педаль сцепления полностью выжата, машина может не запуститься или двигаться очень медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари в результате сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно рывковое движение. Причиной рассматриваемой неисправности является отсутствие свободного хода педали сцепления, что легко устраняется регулировкой свободного хода. Эта мера не будет эффективной, если изношены сальники коленчатого вала, что приводит к замасливанию или износу фрикционных накладок ведомого диска.
2. Сцепление включено, при этом выключается не полностью или фрикционный диск не отделяется от поверхности маховика при отпускании педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с некоторым затруднением, удары шестерен коробки передач и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или перекос ведомого диска, поломка фрикционных накладок. Обе неисправности нельзя оставлять без внимания, иначе не только снижается управляемость автомобиля, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала диска сцепления.Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
3. Сцепление включается слишком поздно или слишком рано. При позднем срабатывании автомобиль начнет трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент ее пребывания в конце хода, когда она почти полностью отпущена. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть комбинированного хода педали нет. Перед регулировкой сцепления следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и о ее свободном ходе.

Регулировка сцепления на разных марках автомобилей

Для разных автомобилей расстояние для комбинированного хода педали может быть разным и этот момент необходимо уточнять по инструкции по эксплуатации. Рассмотрим пошаговую процедуру настройки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Порядок регулировки сцепления следующий.

1. Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали.Оптимальное расстояние для этих моделей 18 – 20 см.
2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6 – 7 см.
3. Результат второго измерения вычесть из первого, в итоге должно получиться 13-14 см.
4. Ослабление или затягивание сцепления рекомендуется, если значение, полученное путем вычитания, неверно.
5. Удерживая регулировочную гайку одним ключом, ослабьте контргайку вторым.Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали. Последний должен двигаться вниз.
6. Проверьте размеры и затяните контргайку, если вы можете достичь необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка следующая:

1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра, чтобы снять его.
2. Отсоедините датчик массового расхода воздуха и отверните хомут.
3. Втяните внутренний трос как можно дальше, удерживая его за выступ с резьбой.Приготовьтесь преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к педали сцепления.
4. Штангенциркулем измерьте расстояние между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные мерки должны соответствовать 2,7 см.
5. Используйте рожковый ключ, чтобы ослабить или затянуть гайку, если вы получили другой результат.
6. Повторите измерение, нажав соответствующую педаль.
7. Замените воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в этом случае требует использования эстакады или ямы.В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с помощью домкрата:

1. После регулировки свободного хода необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0,4-2 мм. Для регулировки при необходимости используйте ключ «на 10» и вращательными движениями слегка отверните стопорную гайку.
2. Необходимость снятия защитного экрана возникает, если в системе двигателя предусмотрен впрыск топлива.
3. Очистите резьбу толкателя от грязи перед нанесением смазочной смеси.
4. Проверьте ход толкателя, так как он влияет на ход выжимного подшипника. Полностью отожмите вилку назад и измерьте ход толкателя (4–5 мм). Пружину с рычага лучше отсоединить заранее, иначе придется прикладывать усилие.
5. Ключом на 17 отрегулируйте ход толкателя. При этом следите, чтобы регулировочная гайка не проворачивалась. Используйте ключ на 13, чтобы ослабить стопорную гайку.
6. Ключом на «8» зафиксируйте толкатель и установите необходимое расстояние 4–5 мм с помощью ключа на «17».
7. Затяните контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом выключения и его верхним положением должно быть 3 см.

«Лада Приора»

В случае с Лада Приора можно использовать два метода измерения положения троса. В первом случае ориентиром должен быть ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего из кожуха. 2,7 см должно освободиться. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надежен.

ВАЗ-2114, 2115

Для этих моделей регулировка сцепления авто осуществляется следующим образом.

До сих пор регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автомобилистов. Ведь не все сервисы охотно работают со старыми отечественными автомобилями. Но, такой техники на дорогах еще очень много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. В старых машинах их предостаточно. Проблемы со сцеплением – одна из самых распространенных проблем. Именно поэтому водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки.Помните, что неправильная регулировка приведет к поломке и сложному ремонту, который в наше время стоит недешево.

Зачем вам это нужно?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 производится относительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если сцепление зажато, то есть выключается в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и, соответственно, преждевременному выходу из строя диска.

Если сцепление выключается слишком низко, то контакт ведущего диска с ведомым неполный. Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель. В любом случае последствия для различных частей автомобиля самые плачевные.

Когда это будет сделано?

Регулировка сцепления на классике необходима после любых работ, связанных со сцеплением. Сюда входит снятие коробки передач, замена корзины или диска сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления.Также регулировка производится с явным смещением в любую сторону момента выключения сцепления. Ведь все элементы конструкции постепенно изнашиваются, что и вызывает необходимость подобных регулировок. Не забудьте перед началом работы прокачать сцепление, выпустив воздух из гидропривода.

Для справки посмотрим данные центровки дисков от производителя. Свободный ход педалей должен быть в пределах 25-35 мм. То есть от ее верхнего положения до момента, когда толкатель упрется в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние.Это проверяется с помощью линейки. Для этого поднесите линейку к педали и нажмите рукой на сцепление. Когда вы почувствуете легкое сопротивление, значит, это и есть нужная точка. Если разница между верхним положением и моментом включения больше или меньше, придется делать регулировку.

Элементы сцепления … Прежде чем приступить к регулировке, нужно определиться, что и где нужно регулировать. В салоне регулируется ход педалей, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно, даже при правильной настройке педалей все придет в норму.Отчасти это правда. Но, на практике, это не всегда так.

Регулировка

Для проведения работ потребуются рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся пассатижи и шлицевая отвертка. Проще всего выполнить эту работу на смотровой яме или эстакаде. Если под рукой нет ничего из вышеперечисленного. Тогда достаточно сделать низкие наезды из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

• С помощью плоскогубцев снимите возвратную пружину с вилки сцепления.Этот пункт необязателен, но регулировку все же удобнее проводить со снятой пружиной;
• С помощью линейки измерьте ход вилки, он должен составлять 4-5 миллиметров;
• Перед работой по регулировке очистите шток от грязи, и нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет;
• Ключом на 17 удерживаем от проворачивания регулировочную гайку, одновременно ключом на 13 ослабляем контргайку;
• Берем ключ на 8 и, придерживая им шток, производим регулировку с помощью регулировочной гайки;
• Затяните контргайку;
• Проверяем правильность настройки линейкой;
• Ставим пружину обратно. Проще всего это сделать пассатижами, помогая себе отверткой:
• Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если это не так, то необходимо внести коррективы. Для этого под педалью есть специальная гайка. Вращая его, они добиваются идеальной производительности.

Заключение … Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания. В первую очередь стоит обратить внимание на настройки.Регулировка сцепления часто требуется на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с конструктивными особенностями гидропривода. Но, на самом деле, эта работа достаточно проста и не требует особых навыков.

подробные инструкции и методы ремонта

На автомобиле ВАЗ-2115 замена сцепления обычно проводится при условии снятия коробки передач. Так проще — работать удобно, ничего не мешает. Но ремонт можно сделать и без снятия коробки передач. Правда, для этого придется постараться — работа ювелира идет.Но прежде чем делать ремонт, обязательно убедитесь, что сцепление вышло из строя. Очень часто происходит поломка самой коробки, и водители грешат на сцепление.

Симптомы поломки

Если сцепление ведет, то это явный признак того, что износилась фрикционная накладка на диске. Это приводит к тому, что при резком увеличении оборотов двигателя скорость набирается медленно, как будто не весь трафик передается на колеса. Единственное верное решение – замена сцепления ВАЗ-2115.И сделать это можно самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам автосервисов.

Инструменты для ремонта

Вам потребуются следующие инструменты и принадлежности:

1. Комплект сцепления — диск, выжимной подшипник, корзина, болты. Необходимо менять ведомый диск. Ведущий (корзина) реже меняется, у него гораздо выше ресурс.
2. Набор карабинов, ключей, головок.
3. Отвертки, плоскогубцы, стамески.
4. Емкость для слива масла из коробки.Он потребуется в любом случае, вне зависимости от выбранного вами способа замены.
5. Желательно два домкрата. Второй при снятии коробки установить под его картер, чтобы держать его на одном уровне и не допустить падения.
6. Опоры для автомобиля и противооткатные упоры.
7. Приветствуется наличие эстакады, ямы или подъемника.

Имея все эти устройства можно начинать ремонт. Если есть опыт, то вся процедура должна занять час-два.Но если вы делаете это в первый раз, времени потребуется больше.

Что необходимо сделать перед снятием коробки передач

Чтобы снять коробку передач для замены сцепления ВАЗ-2115 своими руками потребуется выполнить следующие действия:

1. Полностью слить масло — это убьет сразу двоих зайцев одним выстрелом. Во-первых, вес коробки будет меньше. Во-вторых, вы не потеряете смазку при работе. Обратите внимание на то, какой пробег машина прошла на масле.Если он исчерпал свой ресурс, то замените его после установки.
2. Снимите левое колесо, подняв боковую часть на домкрате.
3. Снимите два болта крепления шаровой опоры.
4. Выньте шпильку и отверните гайку с наконечника рулевой тяги. Снимите наконечник съемником.
5. Осторожно извлеките внутренний левый ШРУС из отверстия в коробке. Для этого используйте долото и небольшой молоток.
6. Правый диск пока оставьте на месте, его нужно снять, когда начнете снимать коробку.
7. Повесьте левый диск, чтобы он не пачкался и не мешал.
8. Снимите стартер, предварительно отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

Вот и все, почти все готово к демонтажу коробки передач. Но перед тем, как полностью его удалить, нужно сделать еще несколько действий.

Окончательная разборка коробки

Наконец, выполните следующие действия:

1. Отверните гайку крепления провода заземления.
2. Снимите трос сцепления.Если он порван или поврежден, то обязательно замените трос сцепления ВАЗ-2115.
3. Снимите болты и гайки, крепящие боковые и задние подушки. При этом желательно под картер установить домкрат или подставку, чтобы коробка сильно не проседала.
4. Ослабьте хомут крыльев и снимите его.
5. Теперь осталось только открутить три болта и гайку, которыми стянуты коробка передач и блок двигателя.
6. Чтобы разъединить двигатель и коробку передач, вам понадобится монтажная лопатка и много усилий.Если узел давно не разбирался, снять первичный вал со шлицов будет проблематично.
7. Осторожно, стараясь не повредить алюминиевые элементы, сдвиньте ящик в сторону левого колеса. Именно в этот момент, когда она начнет отходить от блока, нужно убрать внутреннюю правую гранату.

При проведении ремонта желательно подвешивать с помощью троса коробку к поперечине, установленной под капотом. Все резьбовые соединения необходимо обработать смазкой WD-40.Это поможет намного быстрее откручивать болты и гайки.

Снятие и замена блока сцепления

Для снятия корзины и диска необходимо открутить болты по кругу. Желательно делать это крест-накрест, это не повредит корзину. Выжимной подшипник расположен на первичном валу коробки и фиксируется пружинной скобой. Нужно его удалить, сразу установить новый. На новый желательно нанести немного смазки на основе графита — это немного продлит срок службы графита.

Устанавливать в следующем порядке:

1. Внутрь коленчатого вала установить направляющую — небольшой отрезок трубы или отрезок первичного вала коробки передач.
2. На него произведите установку диска сцепления и корзины.
3. Можно прикрутить, но не затягивать.
4. Убедитесь, что диск и корзина расположены по центру.
5. Затяните болты крест-накрест.

На этом замена диска сцепления ВАЗ-2115 закончена, выполнив всю процедуру, снимите направляющую втулку.Теперь все готово для установки коробки на место. Поставить его гораздо сложнее, так как даже при незначительном отклонении центров отверстий в диске и коленчатом валу первое просто не заходит до упора. Приходится все собирать обратно и проводить центровку. Поэтому перед установкой коробки выполните все работы правильно.

Без снятия коробки — это реально?

Многие автолюбители задаются вопросом, можно ли заменить сцепление ВАЗ-2115 не снимая коробки. А ответ один: можно, но сделать чуть сложнее. Но это смотря с какой стороны смотреть — если учесть, что тяжелую коробку поднимать не нужно, то задача, конечно, выглядит проще. Для работы вам понадобятся два длинных болта – они будут выполнять роль салазок, на которых коробка будет отходить в сторону. Идеально подходят болты, которые используются для крепления верхних рычагов подвески автомобилей ВАЗ 2101-2107. Вся работа такая же, как и в случае полного снятия трансмиссии, но с одной поправкой: болты смещается влево.Замена диска осуществляется через прорезь между картером трансмиссии и блоком двигателя.

Как отрегулировать сцепление на чери амулет а15. Обслуживаем Чери Амулет А15

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ

На автомобили Chery Amulet установить сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Нажимной диск 1 (рис.6.1) установлен в стальном литом корпусе 3, прикрепленном шестью болтами к коленчатому валу двигателя.

Диск ведомый 1 (рис. 6.2) устанавливается на шлицы первичного вала коробки передач и зажимается диафрагменной пружиной 2 (см. рис. 6.1) между маховиком 2 (см. рис. 6.2), прикрепленным девятью болтами к кожуху 3 (см. рис. 6.1 ) сцепление и нажимной диск 1.

Привод выключения сцепления тросовый.

На свободное плечо рычага 3 (рис.6.3) выключения сцепления воздействует трос привода 1…

Другой конец которого крепится к рычагу педали сцепления. Рычаг 3 поворачивает вилку, установленную в коробке передач, которая, в свою очередь, перемещается через подшипник выключения сцепления…

Тяга выключения сцепления (на фото показана стрелкой), проходящая внутри полого первичного вала коробки передач.

Шток выключения сцепления воздействует на упорный подшипник (показан на фото стрелкой со снятыми для наглядности маховиком и ведомым диском сцепления), закрепленный фиксирующей пружиной на лепестках диафрагменной нажимной пружины.

Для компенсации износа накладки диска сцепления и увеличения длины троса привода за счет его вытягивания в процессе работы длину оболочки троса можно регулировать регулировочной втулкой 2 (см. 6.3), установленный на нижнем конце троса.

Рис. 6.1. Корзина сцепления с нажимным диском: 1-нажимной диск; 2-диафрагменная пружина; 3-крышка сцепления

Рис. 6.2. Диск сцепления с маховиком: 1-ведомый диск; 2-маховик

Рис. 6.3. Привод выключения сцепления: 1-трос привода выключения сцепления; 2-регулировочная втулка для конца троса; 3-рычаг выключения сцепления

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления.Эту вредную привычку часто приобретают во время обучения вождению в автошколах из-за боязни не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля. Помимо быстрой утомляемости ноги,

находится все время над педалью, сцепление хоть немного, но выжато, а ведомый диск пробуксовывает и изнашивается при этом. По этой же причине мы не рекомендуем держать сцепление выключенным длительное время (например, в пробках).

Если нет необходимости сразу тронуться с места, лучше включить коробку передач в нейтральное положение и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления можно легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора скорость резко возрастает, а затем немного падает и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Глава предоставлена ​​частично в информационных целях. Иллюстрации явно ухудшенного качества.

Общая характеристика

Автомобиль оборудован однодисковым сухим сцеплением с центральной диафрагменной нажимной пружиной и гидравлическим приводом сцепления.На ведомом диске установлены четыре демпферные пружины. Ведомый диск установлен на шлицах ведущего вала коробки передач.

Диск привода давления установлен на маховике. Мембранная нажимная пружина установлена ​​таким образом, что при отпускании педали диафрагменная пружина прижимает нажимной диск к толкателю. При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник давит на внутреннюю часть диафрагменной нажимной пружины, при этом пружина, изгибаясь, отодвигает нажимной ведущий диск от ведомого.

Рис. 5.2. Детали гидропривода сцепления: 1 — рабочий цилиндр сцепления; 2 — главный цилиндр сцепления; 3 — кронштейн крепления вакуумного усилителя 4 — кронштейн с педалью сцепления; 5 — шланг привода сцепления.

Удаление воздуха из гидропривода

Внимание! С окрашенной поверхности необходимо удалить рабочую жидкость. Если в приводе сцепления есть воздух, его необходимо удалить. Уровень жидкости следует регулярно проверять и при необходимости доливать.
1. Добавьте рабочую жидкость в гидробак.
2. Подсоедините шланг к заливному клапану и поместите другой конец шланга в емкость с рабочей жидкостью.

3. Удалить воздух из гидропривода:
— медленно нажать на педаль сцепления;
— не отпуская педаль сцепления, выкрутить болт прокачки до тех пор, пока не начнет течь жидкость, затем снова закрутить болт;
— продолжать описанную выше процедуру до тех пор, пока из жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.

Педаль сцепления

Проверка и регулировка педали сцепления
1. Проверьте высоту педали. Высота педали над полом 160 — 180 мм. Ослабьте гайку и поворачивайте болт, пока педаль не окажется на нужной высоте, затем затяните гайку.
2. Проверьте свободный ход педали и зазор толкателя. Свободный ход педали сцепления — нажимайте на педаль до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Свободный ход должен быть 5 — 15 мм. Зазор толкателя — Слегка нажмите на педаль, пока не почувствуете легкое сопротивление.Зазор толкателя: 1 — 5 мм.
3. При необходимости отрегулировать свободный ход педали и зазор толкателя:
— отвернуть гайку и поворачивать толкатель до нормализации хода педали и зазора толкателя;
— затянуть гайку;
— отрегулировать свободный ход педали и проверить высоту педали.
4. Проверить работу сцепления:
— включить стояночный тормоз и повернуть колеса;
— запустить двигатель, он должен работать на холостом ходу;
— не нажимая на педаль сцепления, медленно перевести рычаг в положение задней передачи.
— Медленно нажмите на педаль сцепления и измерьте ход от момента исчезновения шума до конца хода. Стандартный ход: 25 мм и более. Если ход не правильный, необходимо проверить следующее:
1. Проверить высоту педали.
2. Проверьте зазор толкателя и свободный ход педали.
3. Выпустить воздух из привода сцепления.
4. Проверьте состояние дисков сцепления.

Гидравлический привод

Главный цилиндр сцепления
Отсоединение главного цилиндра
1.Удалите гидравлическую жидкость из привода.
2. Отсоедините приводной шланг.
3. Отсоедините толкатель главного цилиндра от педали сцепления.
4. Отверните гайку, отсоедините педаль сцепления от главного цилиндра и снимите ее.
Демонтаж главного цилиндра
1. Снимите шланг
2. Снимите толкатель, защитный чехол и пружинное уплотнительное кольцо.
3. Снимите поршень.

Проверка главного цилиндра
Используйте сжатый воздух для очистки разобранных деталей.
1. Проверьте детали цилиндра на наличие царапин или ржавчины, если они есть, очистите или замените насос.
2. Проверьте поршень и манжету поршня на наличие износа, царапин, трещин или заусенцев.
3. Проверьте толкатель на предмет износа или повреждений.
Главный цилиндр в сборе
1. Смажьте обе стороны поршневого стакана жидкостью сцепления.
2. Вставьте поршень в главный цилиндр.
3. Закрепите толкатель с помощью уплотнительного кольца.
Установка главного цилиндра
1. Вставьте шток главного цилиндра в педаль сцепления и затяните гайку моментом 7.8 Н·м. Затяните гайки с усилием 11 ± 1 Н·м на двух болтах, расположенных на кронштейне крепления вакуумного усилителя, и установите главный цилиндр сцепления на кронштейн крепления вакуумного усилителя;
2. Подсоедините шланг.
3. Выпустите воздух из гидропривода и отрегулируйте высоту педали сцепления.

Пробуксовка диска сцепления не дает возможности эксплуатировать автомобиль, но дает возможность добраться до места ремонта. Необходимо сказать о несколько необычной конструкции сцепления этого автомобиля.

Крепится болтами непосредственно к коленчатому валу двигателя (обычно болтами прикручивается маховик), внутри крепится к нажимной пластине в виде пружинной диафрагмы с упорным подшипником в центре.

Зажимается между корзиной и маховиком, прикрепленным к корзине. Шток давит на центр диска (при нажатии на педаль сцепления), диафрагма расправляется и ее края воздействуют на лепестки корзины — диск сцепления свободен.

Шток проходит через полый входной вал и упирается в торец коробки в радиально-упорный подшипник.Именно на этот подшипник воздействует рычаг выключения сцепления.

На самом деле это не китайское изобретение — такая конструкция сцепления и коробки передач широко используется инженерами VW Audi Group с 80-х годов.
При замене изношенного диска сцепления рекомендуется менять упорный подшипник и его шток для качественной работы сцепления.
1. Сначала отсоедините, освободив стопорную пластину .

2. Снять разъем провода с датчика заднего хода

3. Отсоедините и снимите датчик положения коленчатого вала .

4.

5. и снимите его, отсоединив груз.

6. Отсоедините два штока привода кулисы переключения передач.

8. Теперь откручиваем гайку крепления привода на ступице и снимаем колеса предварительно поставив машину на опоры.

9. Откручиваем три болта шаровой опоры и отсоединяем ее от рычага.
10. Отсоединение от поворотного кулака рулевой тяги, теперь привод будет легко соскальзывать со шлица на ступице.
11. Повторяем операции пунктов 8,9,10 с другой стороны.
12. Отвернуть болт крепления левой опоры коробки передач .
13. Откручиваем болты крепления пластины усилителя блока цилиндров и водосточной трубы.

Два под выпускным коллектором…
…два болта под масляный фильтр.
Открутив еще три, снимите усилитель.
14. Теперь подложите под двигатель надежную опору и можно отвинтить скобу крепления передней опоры к картеру сцепления.
15. Откручиваем болты крепления коробки к двигателю .
Два болта крепления бокового масляного фильтра.
Еще две коробки сверху.
16. Три болта освобождают монтажный кронштейн задней опоры.
ВНИМАНИЕ: для наглядности фото сделаны со снятым приводом.В нашем случае для замены сцепления откручивать привод не обязательно, достаточно снять его шлицевую часть со ступицы. Это позволит вам перемещать и оставлять ящик висеть, не вынимая его из-под машины.
17. Переместить редуктор перед выходом первичного вала.
18. Получив доступ к маховику (это не корзина!), откручиваем болты его крепления к корзине. ВНИМАНИЕ: Все болты имеют нестандартную головку 9 мм.
Маховик следует тщательно осмотреть. — поверхность, по которой работает диск сцепления, должна быть идеально гладкой, а зубчатый венец не должен иметь повреждений. При необходимости замените маховик.
Поверхность корзины сцепления (прикрученной к коленчатому валу) должна быть такой же гладкой. При наличии повреждений замените корзину.
Стрелкой показана пружина, которую необходимо снять, чтобы получить доступ к болтам крепления корзины к маховику (если менялись).
19. Установите новый диск сцепления выступающей частью ступицы наружу и тщательно отцентрируйте ее. ВНИМАНИЕ: Маховик и корзина сбалансированы вместе и изменение их положения относительно коленчатого вала не допускается. Для правильной сборки на маховике есть штифты, которые необходимо совместить с прорезью в корзине или с помощью ранее поставленных меток.
20. Собираем все в обратном порядке , соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений.
21. Перед установкой колеса будет удобно заменить упорный подшипник и его шток.
22. Аккуратно отогните край коробки и снимите крышку. Если он значительно деформирован, может потребоваться установка нового.
23. Вынимаем упорный подшипник магнитом.
24. Снимаем упорный подшипник тяги.
25. Сборка в обратном порядке Установка новых деталей.
26. Отрегулировать сцепление с помощью гайки и втулки троса сцепления .
27. После небольшого пробега снова отрегулируйте сцепление — свободный ход рычага должен быть 2-3 мм.
Перемещаем рычаг до момента значительного сопротивления — это свободный ход.
ВНИМАНИЕ: Редуктор достаточно тяжелый , а гайки приводов на ступицах колес затянуты значительным моментом; поэтому рекомендуется выполнять работу с помощником.

На автомобили Chery Amulet устанавливается сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Нажимной диск 1 (рис. 6.1) установлен в стальном литом корпусе 3, прикрепленном шестью болтами к коленчатому валу двигателя.

Ведомый диск 1 (рис. 6.2) устанавливается на шлицы первичного вала коробки передач и зажимается диафрагменной пружиной 2 (см. рис. 6.1) между маховиком 2 (см. рис. 6.2), прикрепленным девятью болтами к корпусу 3 (см. рис. 6.1 ) сцепления и нажимному диску 1.

Привод выключения сцепления тросовый. На свободное плечо рычага 3 (рис.6.3) выключения сцепления воздействует трос привода 1…

Рис. 6.1. Корзина сцепления с нажимным диском: 1 — нажимной диск; 2 — диафрагменная пружина; 3 — крышка сцепления

Рис.6.2. Ведомый диск сцепления с маховиком: 1 — ведомый диск; 2 — маховик

Другой конец которого крепится к рычагу педали сцепления. Рычаг 3 поворачивает вилку, установленную в коробке передач, которая, в свою очередь, перемещается через подшипник выключения сцепления…

Шток выключения сцепления (показан на фото стрелкой), проходящий внутри полого первичного вала коробки передач коробка передач.

Шток выключения сцепления воздействует на упорный подшипник (показан на фото стрелкой со снятым для наглядности маховиком и ведомым диском сцепления), закрепленный фиксирующей пружиной на лепестках диафрагменной нажимной пружины.

Рис. 6.3. Привод выключения сцепления: 1 — трос привода выключения сцепления; 2 — регулировочная втулка тросового наконечника; 3 — рычаг выключения сцепления

Для компенсации износа накладок диска сцепления и увеличения длины троса привода за счет его вытягивания в процессе работы предусмотрена регулировка длины оболочки троса регулировочной втулкой 2 (см. BH), установленный на нижнем конце троса (см. «Регулировка привода выключения сцепления»)…

Полезные советы
Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления.Эту вредную привычку часто приобретают во время обучения вождению в автошколах из-за боязни не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, которая все время находится над педалью, сцепление хоть немного, но выжато, а ведомый диск пробуксовывает и изнашивается при этом. По этой же причине мы не рекомендуем держать сцепление выключенным длительное время (например, в пробках). Если нет необходимости сразу трогаться с места, лучше включить коробку передач на нейтрали и отпустить педаль.
Проскальзывание сцепления можно легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора скорость резко возрастает, а затем немного падает и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

.

Причина неисправности	Средство
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Недостаточный полный ход педали сцепления	Отрегулировать привод выключения сцепления
Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0.5 мм)	Выпрямить или заменить диск
Залипание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала	Прочистить шлицы, промыть уайт-спиритом. Если шлицы изношены, замените первичный вал или ведомый диск
Перекошенная или деформированная прижимная пластина
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок диска сцепления	Заменить накладки или ведомый диск, проверить торцевое биение диска
Повреждение троса сцепления	Заменить трос
Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)
Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска	Замена фрикционных накладок или диска сцепления в сборе
Поврежденный или заклинивший привод сцепления
Рывки при работе сцепления
Смазка фрикционных накладок диска сцепления, поверхностей маховика и нажимного диска	Тщательно промыть замасленные поверхности уайт-спиритом, заменить изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя
Заедание в приводе сцепления	Устранить причины заедания. Замените поврежденные детали
Повреждение поверхности или деформация прижимной пластины	Заменить узел прижимной пластины
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка пружин демпфера ведомого диска	Заменить ведомый диск в сборе

Срок службы троса сцепления на Chery Amulet от 30 до 50 тысяч пробега в зависимости от качества самого троса и аккуратности водителя.Не менее важна правильная установка и регулировка троса, а также правильный выбор производителя. Как правильно и быстро поменять трос сцепления Чери Амулет, как его отрегулировать, раскрываем все тонкости вопроса прямо сейчас.

Каждый уважающий себя водитель имеет привычку возить в багажнике запасной трос сцепления. Это не паранойя, это реальность, с которой сталкиваются все владельцы Chery Amulet и других бюджетных автомобилей с механическим тросовым приводом механизма сцепления. Обрыв на дороге вдали от цивилизации может закончиться не слишком оптимистично. Поэтому в запасе должна быть еще какая-то веревка. Проблема в том, что фордовский трос не подходит для Амулета А15. Также не подходят в комплектацию тросы от второго Гольфа, на платформе которого построен Амулет.

Обратите внимание как выглядит оригинальный трос

«>Качественные магистрали и уплотнения»>Соответствующая длина кожуха»>

Судя по отзывам владельцев, они отдают предпочтение оригинальному тросу сцепления Chery с каталожным номером A11- 1602040 … Цена его колеблется в зависимости от жадности продавца и может колебаться от 120 до 450 гривен (от 4 до 15 долларов). Ценовая вилка солидная, но тросик всего один. Есть и аналоги. По качеству они ничем не хуже оригинала, хотя покупать анонимные кабели совсем не обязательно. На прилавках магазинов есть несколько вариантов:

• KLM AutoParts , КНР, каталожный номер А11-1602040АВ ;
• кабель установлен с завода Chery A11-1602040AB-1 и в магазинах он самый дорогой, при этом настоящий производитель не афишируется;
• ГЛОБЕР , каталожный номер 83-4129 .

Для замены также может пригодиться фиксатор троса с артикулом А11-1602103 и резиновая втулка (демпфер троса сцепления) А11-1602101 в случае обнаружения их износа.

Признаки неисправности троса сцепления Чери Амулет

Основная и самая неприятная причина замены троса — обрыв. Однако обрывов на ровном месте не бывает и состояние троса всегда влияет на поведение автомобиля.Вот лишь несколько признаков того, что трос сцепления вот-вот уйдет в отставку:

• сцепление не полностью выключено, опережает , в данном случае вполне возможно, что причина именно в тросе, так как любое заедание металлический трос в кожухе из-за обрыва хотя бы одной жилы приведет к таким симптомам;
• муфта буксует , не включается полностью, в этом также можно винить состояние металлического троса, который слишком туго ходит в корпусе, причиной может быть обрыв или перегиб провода в результате неправильной установки.

Причина выхода из строя троса — обрыв корпуса…

«>»>
… и отсутствие смазки под гофрами

Кроме того, неправильная регулировка свободного хода педали сцепления также приводит к некорректная работа всего механизма. С заменой затягивать явно не стоит, так как мы подвергаем удару не только свои нервы и безопасность, но и довольно дорогие. Ведомый диск , выжимной подшипник, корзина сцепления, а также шестерни и синхронизаторы коробки передач.А замена голыми руками займет не более 15 минут.

Как поменять трос сцепления Chery Amulet

Для замены не нужны никакие инструменты. Всю работу можно сделать буквально голыми руками, причем очень быстро. Достаточно следовать пошаговой инструкции и не забыть смазать новый трос.

«Перед установкой нового троса сцепления обязательно закапайте в картер свежее моторное масло , а под гофру кабеля набиваем смазку … Это избавит нас от скрипов и увеличит ресурс кабеля как минимум в полтора раза. »

Трос можно заменить следующим образом:

1. Поднимите рычаг выключения сцепления и снимите металлический фиксатор.»> «>2. Отсоедините трос от рычага. «>3. Снимаем трос с опоры на картере коробки передач. «>4. Снимите резиновый демпфер и осмотрите его. 5. При необходимости производим замену.»> 6. В салоне расцепляем трос с рычагом педали.»>

После этого можно смело вынимать тросик и точно так же вставлять новый, не забывая его смазать. Обратите внимание на состояние резинового демпфера. Он часто изнашивается, что приводит к перекосу троса. кожух и перетирание его, а это чревато попаданием пыли, воды и грязи под оболочку троса Осталось отрегулировать свободный ход педали сцепления

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления на Cherie Amulet

Для проверки и регулировки свободного хода педали сцепления нам понадобятся всего два рожковых ключа: на 18 и на 19.После установки нового троса мы должны произвести регулировку, так как сцепление может пробуксовывать или вести. Свободный ход рычага сцепления составляет от двух до трех мм. Делаем так:

«>1. Поднять рычаг сцепления и проверить свободный ход. Номинал не более 3 мм. 2. Поднять гофру троса, сдвинув его вверх по кожуху.»>

Как снять коробку передач с ВАЗ-2110

Снятие коробки передач с ВАЗ-2110 – одна из самых трудоемких и трудоемких операций по ремонту автомобиля.Производится для ремонта коробки передач или ее замены, а также при разборке двигателя.

Вам понадобится

• — Отвертка крестовая;
• — голова на «10»;
• — ключ «Торкс Т-30»;
• — емкостью не менее 3,5 литров;
• — ключ накидной или головка на «17»;
• — нож;
• — голова на «13»;
• — головка на «15»;
• — ключ на «17»;
• — голова на «30»;
• — два домкрата;
• — лопатка монтажная;
• — ключ накидной на «13»;
• — отвертка шлицевая;
• — голова на «19»;
• — упор регулируемый;
• — удлинители для голов;
• — штифт направляющий М12х1. 25 длиной 80 мм (с выпиленным пазом под отвертку).

Руководство по эксплуатации

1

Отсоедините клемму провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Затем нужно снять брызговик силового агрегата (по-другому «защита двигателя»), если он у вас установлен.

2

С каждой стороны защиты двигателя открутить крестовой отверткой по 2 самореза крепления брызговиков моторного отсека к брызговику.Затем головкой «на 10» откручиваем 2 болта крепления задней защиты (по одному с каждой стороны). Теперь, придерживая защиту двигателя, откручиваем головкой «на 10» 5 гаек переднего крепления. Снять защиту.

3

Снять правый брызговик моторного отсека. Для этого крестовой отверткой откручиваем винт крепления щитка к подкрылку. Ключом Torx T-30 откручиваем 2 винта крепления щитка к кузову. Снимите грязезащитный экран.

4

Слить масло из коробки передач.Эту операцию лучше делать на прогретой коробке передач. Подставить под сливное отверстие емкость объемом не менее 3,5 литров и открутить сливную пробку накидным ключом или головкой на «17». После слива масла закрутите пробку обратно.

5

Продолжайте снимать воздушный фильтр. Снимите провода от системы управления двигателем к датчику массового расхода воздуха. Затем ослабьте хомут крепления и снимите шланг подачи воздуха к дроссельному узлу с патрубка датчика массового расхода воздуха.Затем отсоедините шланг забора воздуха от патрубка в нижней части корпуса воздушного фильтра. Если есть новые резиновые крепления воздушного фильтра, возьмите нож и срежьте старые крепления, удерживающие фильтр. Если новых опор нет, то аккуратно вытащите опоры из мест крепления (3 шт.).

6

Следующим шагом будет снятие стартера. Головкой на «13» отверните гайку крепления клеммы провода стартера, соединенной с «плюсовой» клеммой аккумулятора, и снимите клемму провода с контактного болта.Затем вручную отсоедините трос управления тяговым реле (или втягивающим реле) и отверните две гайки крепления стартера на «15». Снимите стартер.

7

Отсоедините трос выключения сцепления от вилки выключения сцепления и скобы на коробке передач. В моторном отсеке потяните трос сцепления вперед и вытяните поводок троса из паза рычага выключения сцепления. Затем ключом «на 17» отвернуть на несколько оборотов гайку крепления переднего конца оболочки троса к кронштейну на редукторе, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.Теперь снимите конец троса с кронштейна на коробке передач.

8

Найдите жгут проводов выключателя фонарей заднего хода на коробке передач и отсоедините от него провода. Затем отсоедините провода управления двигателем от датчика скорости.

9

Головкой на «10» отверните три болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимите ее.

10

Приступайте к снятию приводов передних колес. Снимите гайку подшипника передней ступицы с двух передних колес, используя головку на «30».Подвесьте перед автомобиля двумя домкратами и снимите передние колеса обычным баллонным ключом или головкой на «17».

одиннадцать

Накидным ключом на «17» отвернуть 2 болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Отведите поворотный кулак со стойкой в ​​сторону и выведите хвостовик корпуса наружного ШРУСа из ступицы. Расположите привод на растяжке и с помощью монтажного лезвия вытолкните корпус внутреннего шарнира привода из коробки передач и снимите его. Со вторым диском проделайте аналогичные операции.

12

Накидным ключом на «13» ослабьте гайку болта хомута крепления тяги управления к хвостовику шарнира тяги переключения передач. Отвинтите хомут шлицевой отверткой и сдвиньте его вдоль стержня. Теперь снимите тягу управления с хвостовика шарнира тяги переключения передач.

тринадцать

Головкой на «17» и головкой на «19» отвернуть два болта крепления кронштейна водометной тяги и отвести кронштейн от коробки передач.

14

Установите регулируемый упор под масляный поддон.Возьмите голову на «15» с удлинителем и ослабьте гайку на верхней стяжке опоры подушки. Внизу автомобиля головкой на «17» с удлинителем откручиваем гайку крепления левой подушки двигателя к кронштейну коробки передач и снимаем шайбу. Теперь головкой на «13» с удлинителем откручиваем 2 болта крепления опоры к кузову и снимаем ее.

пятнадцать

Теперь головкой «на 13» отверните гайку кронштейна жгута проводов и отведите кронштейн жгута проводов от коробки передач.

16

Берем головку на «19» и откручиваем 4 болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Отвести коробку передач от двигателя, сняв первичный вал коробки со ступицы ведомого диска сцепления, и снять коробку.

Коробка передач устанавливается в обратной последовательности.

примечание

При снятии обоих приводов после снятия первого привода необходимо вставить в отверстие ведущей шестерни хомут, например, ролик из дерева или кусок резинового шланга диаметром 20 мм и длиной 150 мм.Если этого не сделать, шестерни привода дифференциала могут сместиться и установить приводы будет невозможно.

Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала.

Полезный совет

При снятии правого руля повернуть руль в крайнее левое положение, а при снятии левого привода — в крайнее правое положение так, чтобы выход рулевой тяги имел максимальное значение. Это позволит снять хвостовик корпуса наружного ШРУСа со ступицы, не отсоединяя конец рулевой тяги от поворотного рычага.

Подложить под кожух ШРУСа ветошь, чтобы не повредить кожух на элементах передней подвески.

Для удобства монтажа и демонтажа редуктора в резьбовое соединение стороны цилиндра под болт нижнего крепления редуктора ввернуть направляющий штифт М12х1,25 длиной 80 мм (с пропилом под отвертку).

Ремонт коробки передач ваз 2115 своими руками видео

.