Как подтянуть ремень генератора на 8 клапанной калине: Как натянуть или ослабить ремень генератора

Как натянуть или ослабить ремень генератора

Думаю, что многие автовладельцы встречались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Это возникает из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо выявляется в сырую погоду, когда из под капота появляется не очень приятный свист. Натяжка производится довольно просто и не займет много времени, да и инструмента требуется совсем немного:

1. Ключ на 8 накидной или рожковый, либо головка с трещоткой — тоже вполне сойдет
2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первым делом, что нам необходимо будет сделать, так это ослабить контрящую гайку штока натяжителя, немного открутив ее против часовой стрелки:

А потом выкручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натягиваться. Чтобы не пришлось прикладывать много усилий  во время натяжения, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и в это время откручивать, как показано на фото ниже:

После того, как подтянули ремень, затяните контрящую гайку и проверьте, нет ли больше свиста при на работающем двигателе. Чтобы убедиться в этом, необходимо на заведенном моторе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печку на высокие обороты, задний обогрев стекла и т.д. Если ремень не свистит после проделывания данной процедуры, значит он натянут нормально.

Но также следует иметь ввиду, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых будет сильно изнашиваться сам ремень. Во-вторых подшипник не выдержит большой нагрузки, загудит и даже может заклинить в течение довольно небольшого промежутка времени. Однажды на прошлой машине был печальный опыт, слишком сильно натянул его и после недели езды подшипник пошел под замену. Так что не стоит переусердствовать при выполнении этого вида обслуживания с вашей Калиной.

Если же необходимо наоборот ослабить, то нужно будет закручивать шток по часовой стрелке. После чего затянуть контрящую гайку. Вот вроде бы и все рекомендации, которые нужно знать при выполнении этой несложной процедуры.

Если остались вопросы или есть замечания по подготовленному мной материалу, отписываемся в комментариях.

натяжитель ремня генератора, проверка и замена

Как известно, ремень генератора Лада Калина (ремень навесных агрегатов) в процессе эксплуатации автомобиля постепенно изнашивается, растягивается и т.д. По этой причине следует постоянно проверять натяжение ремня генератора, а также проводить оценку состояния данного элемента не предмет расслоений, трещин и других дефектов.

Дело в том, что если ремень генератора изношен или прослаблен, сам генератор может хуже работать, что и приводит к проблемам с зарядкой АКБ. Еще можно отметить появление посторонних шумов (например, ремень генератора свистит или шумит). В подобной ситуации изношенный ремень нужно менять или, как минимум, подтягивать при такой возможности. Параллельно следует проверять состояние роликов ремня генератора.

Часто бывает и так, что сам ремень в нормальном состоянии, без явных дефектов. Однако его не удается натянуть по причине того, что натяжитель ремня Калина вышел из строя. Далее мы рассмотрим, как заменить ремень генератора на Калине своими руками, а также как поменять натяжной ролик Калина.

Лада Калина: ремень генератора, натяжитель и особенности

Сразу отметим, что не все модификации Лада Калина имеют натяжитель ремня генератора. Например, есть версии с 8-и клапанным ДВС, где такого натяжителя нет изначально (ремень генератора Калина без натяжителя). В свою очередь, также есть 8-и клапанные версии с натяжителем и 16-и клапанные моторы с натяжителем.

С учетом таких особенностей необходимо обращать внимание на определенные нюансы при замене ремня на том или ином типе ДВС, а также при подборе роликов, самого ремня и т.д. Давайте разбираться.

Прежде всего, важно понимать, когда менять ремень генератора Калина. На ВАЗ Лада Калина с кондиционером срок службы ремня генератора обычно не превышает 30-35 тыс. км пробега.

На версии без кондиционера ремни могут выходить дольше, однако многие владельцы считают, что замена ремня генератора Калина все равно желательна уже на 30 тыс. км.

Более того, следует помнить, что ремень может прийти в негодность даже раньше указанного срока, что указывает на необходимость его регулярной проверки (как правило, каждые 10 тыс. км.).

Основное правило, если появился шум или свист, а также заметны проблемы с зарядкой АКБ, необходимо проверить ремень генератора. При визуальном осмотре не допускается наличие трещин на рабочей поверхности (дорожке), а также расслоений и дефектов на внешней части ремня. Если видны повреждения, элемент необходимо менять.

При этом важно сделать правильный выбор ремня генератора на Калину, так как в зависимости от модификации на Лада Калина могут использоваться разные виды ремней:

• на двигателе без кондиционера и натяжителя длина ремня составляет 823 мм.
• версия с натяжителем ремня без кондиционера имеет ремень 882-884 мм.
• для двигателя с кондиционером и натяжителем длина составляет 1018 мм.
• на 16-и клапанном моторе с кондиционером и натяжителем используется ремень 995 мм.

Что касается натяжителя, в данном случае натяжитель ремня Калина также может в иногда требовать замены. При этом задача в рамках подбора детали упрощается, так как натяжитель для всех типов ДВС, где он установлен, один и тот же (артикул натяжителя Лада Калина 2123–1041056).

Замена ремня генератора на Лада Калина

Сразу отметим, что проще всего заменить ремень на моторах, не имеющих натяжителя. При этом замена на других типах ДВС (с натяжителем) также не отличается особой сложностью и вполне может быть выполнена самостоятельно.

• Начнем с первого варианта. На 8-и клапанном двигателе без натяжителя замена ремня потребует наличия ключа на 13, а также небольшой по длине плоской отвертки. Обратите внимание, на данном типе ДВС ремень натянут сильно.

Рекомендуется использовать только подходящий ремень (например, шестиклиновой ремень POLY-V). Другие ремни использовать не желательно, так как они жесткие и могут сократить ресурс подшипников генератора.

Чтобы поменять ремень, болт нижнего крепления генератора откручивается на пару оборотов. Затем потребуется отвернуть гайку верхнего крепления, после чего вытолкнуть болт при помощи отвертки и изъять болт. После генератор опускают к низу так, чтобы проушина прошла через образовавшуюся между радиатором и корпусом телевизора щель.

Теперь остается снять старый ремень, далее ставится новый. Если ремень с трудом натягивается на шкивы, нужно знать, как натянуть ремень генератора. Обычно удается подтянуть его отверткой. Завершает процесс поднятие генератора, что позволит натянуть ремень полностью. Верхний болт вставляется обратно, гайка затягивается. После затягивается нижний болт.

• На 8-и клапанном двигателе с натяжителем процесс замены ремня несколько иной. Еще отметим, что если вышел из строя натяжитель ремня генератора Калина, замена также может быть выполнена рамках снятия строго и установки нового ремня.

Прежде всего, нужно подготовить ключи на 13, на 17 и на 19 (накидные иди обычные). Также нужна головка 8 с трещоткой, рожковый или простой ключ. Параллельно следует подготовить плоскую отвертку, иглу, очиститель, ветошь, кисть для очистки и чистую емкость. Добавим, что также потребуется иметь смазку для ШРУСов.

Итак, чтобы отрегулировать степень натяжения ремня на Калине, используется механический натяжитель. Обратите внимание, ролик генератора Калина, а точнее ролик ремня генератора Калина часто требует замены или профилактики при каждой смене самого ремня. Как правило, достаточно профилактики, в рамках которой закладывается смазка.

• Так вот, для замены ремня и обслуживания натяжителя или замены натяжителя ремня нужно сначала ослабить болт ролика с обратной резьбой. Дальше на ролике плоской отверткой снимается пластмассовая заглушка;
• После необходимо на несколько оборотов откручивается гайка-фиксатор, расположенная на стержне натяжителя ремня. Затем нужно уменьшить натяжение ремня, вращая гайку стержня по часовой стрелке. Вращать нужно до момента, пока стержень не начнет вращаться в своем установочном месте.
• Далее выкручиваем болт сбоку, предназначенный для крепления концевика стержня возле натяжного ролика;
• Теперь натяжитель можно снять. Если его нужно заменить, устанавливать необходимо новый натяжитель в сборе или поменять/обслужить только ролик (будет рассмотрено ниже).

В рамках замены ремня, убрав натяжитель, можно снимать ремень. Снятие начинается со шкива генератора. Бывает так, что ремень стянуть не просто, необходимо аккуратно поддевать ремень отверткой. Далее ремень снимают со шкива коленвала;

Затем снимается болт ролика, иголкой поддеваются защитные резиновые крышки подшипника. Теперь подшипник можно промыть очистителем (при его отсутствии подойдет обычный бензин). Затем следует заложить смазку и поставить защитные крышки подшипника на место;

Завершает процесс обратная сборка и установка ролика (втулка стоит в подшипнике с той стороны, где находится кронштейн). Теперь можно ставить новый ремень, который монтируется от шкива коленвала к шкиву генератора;

Далее следует поставить натяжитель, после чего гайку вращают против часовой стрелки, подтягивая ремень. Саму гайку крутят до момента, пока не будет чувствоваться сопротивление. Нормально натянутый ремень при проверке только немного продавливается при нажиме рукой;

После натяжки стопорную гайку стержня натяжителя затягивают и проверяют, как работает ремень генератора. В норме, после запуска ДВС не должно быть шумов, свиста, скрипов и т.п. Если слышен свист, ремень дополнительно подтягивают.

Как заменить ремень генератора на Калине с 16-и клапанным двигателем

Основным отличием от рассмотренного выше процесса на 8-и клапанном ДВС является необходимость снимать переднюю подушку двигателя. Для этого подготавливают головку для шестиугольных звездочек 11 или Torx E14, пару домкратов, а также ключ или головку 17, головку с трещоткой на 8.

В рамках замены авто поднимают на домкрате, снимают правое колесо и подкрылок в арке. Параллельно демонтируется пыльник опоры. Под днищем укладывают опору, убирают защиту ДВС.

Далее нужно вторым домкратом немного приподнять двигатель, положив между домкратом и картером двигателя проставку из дерева. После нужно открутить болты TORX E14, которыми прикреплена опора ДВС к кронштейну.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется проверка и ремонт генератора ВАЗ 2109. Из этой статьи вы узнаете, как проверить генератор ВАЗ 2109, а также что нужно учитывать в рамках диагностики генератора 2109.

В том случае, если болты с трудом откручиваются, при помощи нижнего домкрата немного меняют положение двигателя, чтобы добиться легкости при откручивании. Еще требуется открутить 3 болта TORX E14, которыми опора крепится к лонжеронам.

После ослабляют натяжение ремня, открутив гайку-фиксатор. Гайку вращают на 8 мм по часовой стрелке, пока ремень полностью не ослабляется. Теперь можно снять ремень, после чего продеть через то место, где стояла опора, новый ремень. Если нужно, смазка натяжного ролика выполняется по уже рассмотренной выше схеме.

Поставив ремень, его следует натянуть, покручивая гайку 8 против часовой стрелки. Степень натяжения проверяют от руки, продавливая ремень. Получив нужный натяг, его фиксируют гайкой на 19.

После выполняется обратная сборка и осуществляется пробный запуск двигателя. Чтобы проверка была произведена правильно, ремень нужно нагружать, включив мощные энергопотребители, а также кондиционер.

Если ремень генератора свистит, его нужно подтянуть. Чтобы это сделать, не глушат мотор, так как достаточно ослабить фиксатор и немного подтянуть стержень натяжителя. Подтяжку производят, пока не пропадет свист. Когда свист исчез, остается только затянуть гайку фиксатора. Напоследок отметим, что если изначально свиста ремня генератора не было, но он появился позже, нужно процесс подтяжки осуществить повторно.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что натяжитель генератора Калина является не менее важным элементом, чем сам ремень. На практике, наличие натяжителя позволяет увеличить срок службы подшипников генератора. Главное, правильно использовать данное решение, не допускать перетяжки ремня, а также обслуживать и менять натяжитель в том случае, если отмечен выход механизма из строя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены, как выполняется замена ремня ГРМ ВАЗ 2114, а также на какие тонкости и нюансы следует обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

В качестве итога еще раз напомним, что от состояния натяжителя и самого ремня генератора напрямую будет зависеть качество работы генератора и зарядка АКБ. Также, если ремень проскальзывает, нельзя исключать сбои в работе другого навесного оборудования. По этой причине ремень генератора нужно регулярно проверять, а также менять сам ремень и натяжитель по регламенту или при такой необходимости в случае возникновения аварийных ситуаций.

Инструмент:

• Отвертка плоская средняя
• Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 13 мм

Примечание:

При замене ремня привода генератора необходимо проверить состояние натяжного ролика ремня. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае, а также при появлении следов смазки из-под манжет его подшипника, заменяем ролик но­вым.

Элементы натяжного устройства ремня привода генератора:
1 — чашечная шайба болта крепления нижнего кронштейна;
2 — дистанционная шайба болта крепления нижнего кронштейна;
3 — болт крепления нижнего кронштейна;
4 — нижний кронштейн;
5 — шайба;
6 — резьбовой наконечник;
7 — регулировочная шпилька;
8 — контргайка;
9 — верхний кронштейн;
10 — втулка;
11 — болт крепления верхнего кронштейна/резьбового наконечника;
12 — шайба натяжного ролика;
13 — опорная втулка натяжного ролика;
14 — натяжной ролик;
15 — болт крепления натяжного ролика;
16 — крышка натяжного ролика.

1. Для замены натяжного ролика ослабляем натяжение ремня привода генератора. Поддев отверткой крышку ролика (для наглядности показано на де­монтированном натяжном устрой­стве).

2. Снимаем крышку натяжного ролика.

3. Накидным ключом на «17» отво­рачиваем болт крепления ролика к нижнему кронштейну натяжно­го устройства.

4. Для наглядности показываем операцию на демонтированном натяжном устройстве.

Предупреждение:

Резьба болта — левая, поэто­му отворачиваем болт по часовой стрелке.

5. Вынимаем натяжной ролик с бол­том, опорной втулкой и шайбой.

6. Устанавливаем натяжной ролик в обратной последовательности.

7. При необходимости демонтажа на­тяжного устройства ремня привода генератора ослабляем натяжение ремня. Затем головкой на «13» отворачиваем болт крепления верхнего крон­штейна натяжного устройства к кронштейну генератора.

8. Снимаем с болта шайбу (располо­жена с внутренней стороны крон­штейна натяжного устройства), вынимаем болт и втулку.

9. Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления нижнего крон­штейна натяжного устройства к кронштейну генератора (для наглядности показано на демон­тированном двигателе).

10. Вынимаем натяжное устройство в сборе.

11. Вынимаем болт крепления нижнего кронштейна натяжного устройства, сняв с него дистанционную и две чашечных шайбы. При необходимости разбираем на­тяжное устройство ремня привода генератора.

12. Собираем и устанавливаем натяж­ное устройство в обратной последо­вательности.

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта

Для некоторых водителей автомобиль является не только средством передвижения, но и истоником удовольствия. Тем не менее, приятные момент от управления автомобилем можно получить только при одном условии – полная исправность всех элементов. Ведь даже незначительные поломки могут принести массу неприятностей в пути. То же самое касается и ремня генератора, поменяв который мы все равно не избавляемся от проблема его посвистывания и плохого заряда аккумуляторной батареи. Сегодя вы узнаете, как устроен ролик натяжителя ремня генератора и как его заменить на Калине.

Устройство натяжителя ГРМ и диагностика неисправностей

Натяжителем ремня называют механизм, который, не создавая трения, оказывает воздействие на ремень генератора, делая его натянутым. Простейший натяжитель ремня генератора состоит из следующих элементов – роликового подшипника, кронштейна, который вводит его в зацепление с блоком цилиндров, и соединительного болта. Принцип его действия заключается в том, чтобы одеть ремень на ролик и изменить положение кронштейна таким образом, чтобы ремень натянулся.

В процессе эксплуатации автомобиля замечаются следующие неисправности натяжного ролика: шум и вибрация. Все это может быть вызвано его износом. Самым слабым местом натяжного ролика считается его подшипник, который испытывает большие нагрузки, вызванные его постоянным напряжением. Кроме того, повреждениям может подвергнуться и сам кронштейн. В процессе смещения ролика, кронштейн гнется и меняет натяжение ремня. В результате износ последнего может быть неравномерным, что приведет к его раннему выходу их строя.

Чтобы узнать о состоянии натяжного ролика, необходимо снять ремень генератора и попробовать покрутить натяжитель. Если в процессе вращения наблюдаются различные шумы, вибрации и заклинивания, то натяжной ролик генератора нуждается в срочной замене.

Подобная неисправность может встречаться не только у автомобилей, которые обладают внушительным пробегом. Неисправные ролики довольно часто попадают и на прилавки многих магазинов автозапчастей.

Видео — Переделка натяжителя ремня Лада Калина

Как заменить ролик натяжителя Lada Kalina?

После того, как вам стало известно о неисправности натяжителя ремня генератора, его необходимо заменить. Конечно, когда речь идет о замене ролика, меняют целиком весь натяжитель, так как отдельный ремонт этих частей хоть и возможен но крайне не рекомендуется, так как никто не гарантирует повторное повреждение ролика в случае погнутости кронштейна. Тем не менее, мы расскажем вам, как это делается.

Порядок замены натяжителя выполняется следующим образом:

• Отключте минусовую клемму аккумулятора, чтобы избежать случайного повреждения электрических цепей. Дело в том, что пространство в моторном отсеке этого автомобиля небольшое, а значит, имеется риск легко замкнуть плюсовые провода на «массу».
• Ослабьте натяжение ремня и снимите его. Это нужно, чтобы ремень не мешался вам, а при необходимости – это отличная возможность поменять его.
• Теперь можно рассмотреть два варианта замены ролика. Для удобства, кронштейн можно снять и произвести замену ролика уже на верстаке. Но если вы не желаете снимать механизм, то ролик можно поменять прямо под капотом, однако в этом случае удобство не гарантируется. Мы рассмотрим же вариант со снятием кронштейна. Для этого открутите два болта, на которых крепится регулировчная планка в верхней части кронштейна. После этого, открутите такой же болт крепления в нижней части, затем снимите кронштейн с блока цилиндров.
• Положите кронштейн на верстак и подденьте с помощью плоской отвертки защитную крышку ролика. Под ней будет болт на 17, который нужно открутить. Далее ролик снимается, все посадочные места кронштейна обрабатываются и туда ставится новый ролик. После вкручивания болта крепления, сразу же проверьте его работу. Он должен вращаться легко и без сопротивления. Так же не должно быть никаких вибраций и шумов.
• Установите кронштейн на блок цилиндров и оденьте ремень генератора. Не забудьте натянуть ГРМ.

Теперь можно запустить двигатель и проверить. Если шум прекратился, а аккумулятор заряжается нормально, значит, замена натяжного ролика на Калине прошла успешно

Поддержание надлежащей работоспособности генератора является важной задачей для обеспечения бесперебойного функционирования электрики в любом автомобиле. Генератор обеспечивает постоянную подзарядку аккумуляторной батареи, обеспечивает работу иных энерго потребителей. Выработка необходимой электроэнергии невозможна без исправного ремня генератора и правильной степени его натяжения.

Ремень и натяжитель ремня генератора (Калина) обеспечивают передачу крутящего момента от двигателя автомобиля к генератору, в результате чего происходит выработка электроэнергии. Со временем возникают ситуации, когда натяжение ослабевает или пропадает вовсе, как результат – не обеспечивается требуемый уровень генерации электрического тока. Зачастую причины неисправностей кроются в натяжителе ремня генератора (ролике), о нем и пойдет речь.

Устройство и принцип работы

Передача крутящего момента (вращение ремня с максимальным КПД) происходит только при условии определенного натяжения ремня. Устройством, обеспечивающим необходимое усилие, является ролик натяжителя ремня генератора калина.

По сути, ролик это обычный подшипник, на внешней части которого имеется пластиковое покрытие. По поверхности ролика и перемещается ремень. Внутренняя часть представляет собой посадочную втулку.

Конструктивные разновидности роликов:

1. Эксцентриковый. Один из самых простых разновидностей изделий. Его конструкция довольно проста и надежна. Изделие состоит из подшипника, втулки и внешней пластиковой накладки.
2. Кронштейновый тип. В данном случае регулировка производится при помощи перемещения кронштейна на двигателе.

Слабые места изделия и признаки неисправностей

Какая бы разновидность ролика не использовалась самое «узкое» место это подшипник. Все дело в том, что изделие находится под постоянной нагрузкой, работает в условиях перепада температур, поэтому поломки и износ устройства довольно распространенное явление.

Признаки, свидетельствующие о неисправности натяжителя ремня генератора:

• уменьшение уровня зарядки аккумулятора;
• отказ или нарушения в работе некоторых энергоемких потребителей в автомобиле;
• гул, доносящийся со стороны узла при работающем двигателе;
• заметный люфт при работе ролика;
• неравномерный износ ремня генератора (обычно происходит с одной из его сторон).

Диагностика неисправностей

При проверке работоспособности узла, рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

1. Первым делом необходимо произвести визуальный осмотр ремня и ролика. Для этого нужно открыть капот автомобиля, завести его двигатель и понаблюдать за работой узла. При этом обратите внимание на наличие вибрации ремня и самого ролика.
2. Второй момент — это проверка натяжения ремня генератора. Все что нужно сделать — ухватиться за ремень рукой (двигатель авто должен быть остановлен) и провернуть его на девяносто градусов в направлении движения часовой стрелки. Если у вас это получилось сделать, то все в порядке. Если угол поворота больше или меньше 90 градусов, то потребуется регулировка.
3. Третий этап предполагает получение доступа к ролику и его проверку. Для того чтобы получить доступ к изделию необходимо снять ремень. Прежде чем это сделать необходимо, запомнить его изначальное положение. Ремень свободно снимается только после того, как ослаблена регулировочная гайка ролика.
4. Теперь самое время проверить работоспособность ролика. Покрутите его, при этом обратите внимание, чтобы при прокручивании не происходило заеданий, вращение должно быть свободным. Кроме того, стоит внимательно осмотреть внешнюю пластиковую сторону ролика (по которой движется ремень). Поверхность исправного устройства должна быть ровная, без глубоких канавок и прочих повреждений покрытия, которые препятствуют вращению ремня или способствуют его износу. Если признаки повреждений присутствуют, деталь для ременного натяжения подлежит замене.

Замена натяжителя ремня генератора Калина

Стоит отметить, что для проведения работы понадобятся следующие инструменты:
— отвертка с плоским наконечником;
— для ослабления натяжения, ключи на «8» и «19»;
— ключи на «17» и «13»;
— шило.

Теперь вернемся к вопросу о том, как поменять натяжитель ремня генератора на Калине.

Этапы выполнения работ:

1. Первым делом следует открыть капот автомобиля, и ослабить натяжение ремня генератора.
2. Берем ключ на «19» и ослабляем гайку. По направлению движения часовой стрелки крутим шток до тех пор, пока он не выкрутится.
3. Для того чтобы провести дальнейшие работы, связанные с демонтажем изделия, при помощи отвертки или шила поддеваем защитный пластиковый колпачок ролика и снимаем его.
4. Находим болт крепления подшипника к кронштейну и при помощи ключа на «17» откручиваем его. Аккуратно извлекаем изделие вместе с его втулкой и защитной шайбой.
5. На этом снятие натяжителя ремня генератора лада калина окончено.
   Установка нового изделия производится в обратной последовательности.

Возможна и переделка натяжителя ремня генератора на Лада Калина вот видео:

Как натянуть ремень генератора на Гранте с кондиционером

Очевидно, что вопрос замены ремня генератора Лада Гранта, будь она с кондиционером или без него, возникает тогда, когда старый ремешок приходит в негодность.

Это можно понять по трещинам, расслоениям, торчащим нитям на его поверхности. Изношенный ремень может издавать назойливый свист, что ускорит желание его заменить.

Что вызывает свист ремня генератора и как его устранить — читайте на сайте. Вообще, рекомендуется проверять состояние данного ремня каждые 15, км пробега. И если упомянутые следы износа наблюдаются — его пора менять.

Как подтянуть ремень генератора на Калине своими руками

Для замены нужны ключи на 8, 10, 13 и 18 и специнструмент с номером Итак, надо ослабить ключом на 13 гайку болта крепления генератора, а ключом на 10 открутить регулировочный болт, ослабляя натяжение поводка.

Теперь можно подвинуть генератор к двигателю, чтобы было как снять ремень. Но сначала надо полностью снять справа переднее колесо и подкрылок.

После чего убрать старый ремень не составить труда. Есть следующие особенности. Затем опустить машину, открутить натяжной ролик, отогнуть ремень и открутить крепления подушки.

Материал по теме: Оборвало ремень ГРМ на Калине 8 клапанный двигатель

Чтобы подвинуть подушку,авто должен быть бережно опущен и немного вывешен, после чего подушку можно отодвинуть к двигателю и заменить ленту генератора. Установка в обратном порядке, при этом надо контролировать положение подушки и ремня, пока не закручены болты крепления.

Смотрите также: Как заменить датчика холостого хода на Лада Калина

Без кондея менять ремешок гораздо легче и удобнее — не нужно ни домкратить Гранту, ни снимать колеса. Зато, при накинутом новом ремне шкивы коленвала и генератора, установить кронштейн и зафиксировать на регулировочной шпильке инструмент для натяжение ремня.

Придерживая шпильку, следует попустить контрольную гайку, после чего крутить шпильку против часовой стрелки, натягивая ремень. Добившись оптимальной степени натяжения, нужно закрутить контргайку, придерживая регулировочную шпильку.

Пошаговая замена ремня генератора Гранта своими руками

Заменив и натянув поводок, стоит запустить двигатель и прислушаться — если раздается свист, возможно, ремень проскальзывает, из-за слишком слабого натяжения. Скрип может указывать на чрезмерно сильное натяжение ремня.

ВИДЕО: Замена ролика ремня генератора лада гранта 8 клапанный мотор с кондиционером

В таком случае нужна регулировка. Отличия замены ремня генератора Лада Гранта с кондиционером и.

Заменить ремнь генератора без натяжителя на Лада Гранта и Калина.

.

Непредвиденные ситуации и поломки в пути могут произойти в любой момент, и важно понять источник неисправности, для того чтобы понять, какие шаги стоит предпринять. Негабаритные перевозки автотранспортом: то, что вам надо знать!

Это происходит потому, что данный вид транспорта является наиболее удобным, динамичным, приспособленным. Он позволяет довезти товар в указанный срок, без задержек прямо на склад клиента без каких-либо дополнительных услуг.

Эффективная и качественная покупка запчастей через Интернет — магазин.

В настоящее время, автовладельцы всё чаще и чаще пользуются Интернет — магазином. Покупка запчастей таким способом экономит время и деньги.

Материал по теме: Замена лобового стекла Лада Приора с датчиком дождя

Купить запчасти. Неисправна ли АКПП? Эффективная и качественная покупка запчастей через Интернет — магазин В настоящее время, автовладельцы всё чаще и чаще пользуются Интернет — магазином.

Как поменять ремень генератора на калине 8 клапанной. Проверка ремня генератора для лады калины

После трех лет эксплуатации и пробега почти в 50 000 км решил посмотреть на ремень генератора и обнаружил на нем несколько трещин, которые были на рубцах. Всего таких повреждений было около 7 по всей длине ремня, и возможно, что он еще проходил бы столько, но я решил его заменить перед наступлением холодов, чтобы в случае чего не маяться потом в дороге.

Заводская конструкция предусматривает различную длину штатных передач, которая зависит от комплектации машины:

• без кондиционера – 882 мм;
• с кондиционером – 1018 мм.

Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика оснащены поликлиновым приводом длиной 823 мм . Таким образом, одним ремнем от шкива коленчатого вала может быть задействован не только альтернатор, но и компрессор кондиционера. Схема с роликом позволяет корректировать натяжение.

В начальной комплектации на автомобиле Лада Калина установлен привод фирмы Gates . В качестве замены на первых моделях можно было использовать Dayco 825 . Здесь нужно учитывать, что эластичные экземпляры маркируются символом «Poly-V », при его отсутствии – изделие имеет жесткую структуру.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером :

• Roulunds Rubber 6PK1015;
• Dayco 6PK1005;
• Bosch 6PK1015;
• Gates 6PK1019.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера :

• Bautler 6PK883;
• Dayko 6PK888;
• Finwhale BP6 883;
• Luzar LB 0118 1118-3701720 6РК 884;
• Roulunds Rubber 6PK884;
• БРТ 882 мм (завод г. Балаково).

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калине

Многие новоиспеченные обладатели транспортных средств то ли от продолжительной радости, то ли по незнанию вспоминают о наличии гибкой связи под капотом только после загорания лампы на приборной панели. В технической документации автомобиля указаны эксплуатационные нормативы, по истечении которых элементы передачи крутящего момента должны быть сняты и установлены новые:

• ролик натяжителя через 60 000 км;
• ремень через 30 000 км.

• трещины;
• потертости;
• расслоения;
• замасливание;
• порезы.

Высокочастотный свист, появляющийся при включении электрических потребителей, также говорит о необходимости замены ремня генератора на Калине или, как минимум, о регулировке его натяжения.

Технология ремонта системы привода вспомогательных агрегатов

Последовательность действий аналогична как для моделей с кондиционером, так и без него и состоит из следующих пунктов:

1. Демонтировать защиту двигателя.
2. Снять правое колесо и подкрылок.
3. Демонтировать расширительный бачек.
4. Поддомкратить правую часть двигателя и открутить подушку.
5. Закручивая шпильку механизма натяжителя, ослабить натяжение ремня.
6. Снять привод с ролика и далее со всех шкивов.
7. Установить новую деталь и произвести сборку в обратном порядке.
8. Произвести регулировку натяжения.

Работы желательно проводить на смотровой яме с соблюдением всех мер безопасности. При смене гибкой связи рекомендуется одновременно установить новый ролик натяжителя, но это уже зависит от желания владельца и состояния узла.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «черновой» юстировки и последующего запуска двигателя необходимо более точно произвести наладку натяжения привода . Для этого выполняем следующие операции:

• ослабить контргайку штока натяжителя;
• вращать ключом на «8» регулировочную шпильку до достижения результата;
• зажать контргайку.

При постепенном натягивании ремня можно использовать простые кантерные весы, которые нужно присоединить к ключу на «8» и затягивать шпильку против часовой стрелки до показания 2 кг. Нормальной считается настройка, когда при усилии в 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленвала величина прогиба будет находиться в пределах 8-10 мм.

Более «продвинутые» владельцы имеют приборы типа ЦНТ-Ремень, работа которых основана на опознавании известных акустических характеристик приводных устройств.

Полезные видеоуроки по теме

Видеоролик с пошаговым выполнением операции поможет детально проанализировать все нюансы замены и регулировки натяжения

Как заменить ремень генератора на Ладе Калина

Как подтянуть ремень

Ремень генератора, который приводит в действие генератор в автомобиле Лада Калина, является одним из важнейших расходных компонентов. От его корректной работы зависит стабильность питания электрической энергией всех токоприемников в бортовой сети. Поэтому многих интересует вопрос, как подтянуть ремень.

Ослабление степени натяжения ремня сопровождается свистящим эффектом. И тогда свистит ремень. Также некорректно произведенная натяжка способна вызвать быстрый износ подшипников и привести к разрушению структуры самого расходного элемента. В данной статье мы расскажем, как подтянуть ремень.

К основным признакам износа ременной передачи относят:

• появление трещин;
• неравномерное истирание рабочей зоны;
• порыв нитей кордов.

Чтобы не допускать преждевременного износа этого важного расходного компонента владельцу LADA Kalina потребуются знания в части правильной натяжки ремня.

Как диагностировать элемент?

Если указанный ранее признак ослабления ременной передачи проявил себя во «всей красе», то владельцу Лада Калина потребуется без промедлений проверить и при необходимости выполнить натяжку ремня. Осуществить это достаточно легко.

1. Нажимаем на ветвь ремня усилием пальцев и линейкой замеряем величину прогиба.
2. Когда амплитуда прогиба превысила 1 см, ремень генератора нуждается в подтяжке.
3. Если требуется наиболее точный результат замера, то рекомендуем воспользоваться динамометром. С его помощью следует оттягивать ременную ветвь, прилагая усилие в 10 кгс. Теперь замеряем отклонение аналогичным способом. Его величина не должна превысить 15 мм.

Подготовка в работе

Перед непосредственной подтяжкой ремня потребуется выполнить ряд подготовительных манипуляций.

1. Произвести очистку поверхностей гаек натяжного устройства генератора LADA Kalina. Для этого подходит обычная металлическая щетка.
2. Смочить указанные гайки проникающим средством, например WD-40, для обеспечения легкого откручивания.
3. Запастись потребным набором инструмента – ключами, размерность которых составляет «8» и «19».

Помните о важности процедуры своевременной подтяжки ремня, ведь при ослабленной передаче эффективность генератора существенно снижается, а бортовая сеть страдает от перебоев напряжения.

Как натянуть?

Перейдем к рассмотрению процедуры натяжки. На выполнение всего комплекса манипуляций проворный владелец затратит менее 15 минут и ремень генератора будет снова в работе. Это избавляет от необходимости посетить сервис с целью опустошения собственного кошелька.

Порядок действий:

1. Обнаруживаем натяжную планку.
2. Откручиваем на ней контргайку. Некоторым «мастерам» здесь может помешать бачок с омывающей жидкостью. Снимите его временно.
3. Ухватившись за болт натяжителя, вращаем его до момента наступления требуемого уровня натяжения ременной передачи.
4. В завершении закручиваем контргайку с потребным моментом.
5. Проверяем уровень натяжения и, если он в норме, поздравляем себя с успешным выполнением важной миссии, если элемент натянут недостаточно, выполняется регулировка натяжения дополнительно. Сама проверка заключается в следующем. Включив зажигание, обращаем взор в сторону панели приборов, где должен светиться индикатор, отслеживающий зарядку АКБ. Запускаем мотор Лада Калина. Если в течение нескольких секунд этот индикатор гаснет, то все в норме.

Подведем итоги

Как мы убедились, регулировка натяжения ременной передачи в Лада Калина под силу даже малоопытному обладателю авто. Главное, помните о своевременной и периодической проверке состояния этого элемента. Если этим пренебрегать, то можно собственноручно спровоцировать более дорогостоящие в плане устранения поломки. Выполняйте натяжку правильно, опираясь на приведенные в данном материале аспекты, и тогда ремень генератора прослужит вам долго. При первых признаках износа ременной передачи принимайте меры по ее замене. Эксплуатация изношенного компонента чревата его внезапным обрывом.

Генератор играет одну из главных функций в работе двигателя, а обрыв ремешка может печально повлиять на работу авто в целом. Поэтому производить замену этого элемента нужно тогда, когда он еще не порвался во время движения. В статье узнаете, для чего нужен ремень генератора Калина 8 кл, размер его и как произвести замену ремешка.

[ Скрыть ]

Для чего нужен?

Как сказано выше, любое транспортное средство оснащено таким важным устройством, как генератор. При его выходе из строя функционирование автомобиля будет невозможным. Поэтому работоспособности всех элементов устройства нужно уделить отдельное внимание, будь то Лада Калина с 16- или 8-кл. двигателем, с кондиционером или без него. Какой размер компонента? Как происходит регулировка ремешка на роликах и замена? Как подтянуть? Узнать ответы на эти вопросы вы можете в статье.

Автомобиль Лада Калина тюнинг

Перед тем как ответить на вопросы, интересующие владельцев Лад Калин, следует разобраться в том, для чего нужен этот компонент. Не каждый автомобилист знает, какую роль он играет в функционировании авто.

В современных автомобилях данный ремень единственный элемент, позволяющим передать вращение коленвала к генератору. Когда коленвал передает вращение шкиву устройства, в электрической сети автомобиля появляется энергия, благодаря которой работает все электрическое оборудование.

Когда приходит время менять?

На машинах Лада Калина производителем не регламентируется замена этой детали. Тем не менее ее выход из строя является распространенной проблемой. В частности, речь идет об автомобилях Лада Калина. Это относится и к 16-кл, и к 8-кл двигателям.

Так выглядит деформированный элемент генератора Калины с 8-кл ДВС

Поэтому рассмотрим признаки, которые говорят о том, что ремень в скором будущем может выйти из строя:

• Свист при движении. Как правило, этот свист появляется, когда на электрические приборы транспорта начинается нагрузка. К примеру, если завели автомобиль, а при нажатии на газ из моторного отсека доносится громкий свист, это говорит о том, что ремешок ослаб. В этом случае его нужно подтянуть при помощи натяжителя или заменить.
• Трещины на ремешке. Если откроете капот, посмотрите на ремень и увидите на нем трещины, то знайте – элемент пора менять. Здесь уже не помогут ни натяжка, ни регулировка роликов. Компонент можно подтянуть, но только надолго этого не хватит. Остается единственный выход – это замена.
• Деформация. Как и в предыдущем случае, ни подтянуть натяжителем, ни отрегулировать ролики, особого эффекта не даст. Нужно только менять элемент.
• Шум при работе двигателя. Если элемент уже отработал свой срок службы, то это можно понять по шуму, появившемуся при работе мотора. К примеру, некоторые автовладельцы Лад Калин фиксируют громкий стук и даже удары при работе мотора.

Узел в разборе: так выглядит ремешок на валах

Если транспорт оборудован датчиком генератора, определяющим его работоспособность, то выявить неисправность будет проще. К примеру, если услышали свист из-под капота, а в это время на датчике загорелся индикатор, то ремешку нужно уделить внимание. Это говорит о том, что ремень нужно подтянуть, так как он может находиться в слабонатяженном состоянии либо о том, что его ресурс работы исчерпан.

Так или иначе, если проскальзывание и не удается ликвидировать регулировкой ремня или роликов, его нужно менять.

Как поменять ремень самому

Если когда-нибудь сталкивались с необходимостью замены ремня на 16-кл или 8-кл двигателе, то эта процедура много времени не займет. Если впервые сталкиваетесь с этим и про генератор раньше никогда не слышали, то порекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Не забывайте о том, что одно неверно выполненное действие может привести к необратимым последствиям. Поэтому данная инструкция поможет всем, кто решил заняться заменой ремня впервые.

Необходимые инструменты

Разумеется, любые ремонтные работы начинают с подготовки необходимого инструментария. Для замены ремешка на 8- или 16-кл моторе Лады Калины подготовьте:

• ключ рожковый размером на «19»;
• гаечный накидной ключ на «8»;
• гаечный ключ на «13»;
• новый ремень генератора.

Этапы работы

Если подготовили все, что может потребоваться в процессе, то можно приступать к выполнению работ по замене. Итак, приступим:

1. Заглушите мотор и откройте капот Лады Калины.
2. Ремень генератора можете найти в левой части моторного отсека. Если не знаете, где он находится, то запустите мотор и посмотрите в подкапотное пространство. Ремешок будет вращаться на роликах и вы его увидите.
3. Найдя место установки элемента, возьмите гаечный ключ и ослабьте винт, который крепит регулировочный шток. Сразу попробуйте потрогать ремень, насколько он натянут. Это нужно для того, чтобы вы понимали, как выставлять натяжитель после установки элемента.
4. Когда гайка ослаблена, возьмите накидной ключ на «8» и закрутите регулировочный шток. Когда начнете крутить его по часовой стрелке, натяжение ремешка генератора на роликах будет ослаблено. Крутите шток практически до конца.
5. Так натяжитель ремешка на роликах будет ослаблен. Если натяжитель уже ослаб, то можете откручивать нижнее крепление устройства. Для этого используйте ключ на «13».
6. Необходимо отвести регулировочный шток вверх. Когда шток отодвинут, ремешок можно демонтировать, но перед этим извлеките его с вала устройства.
7. Когда часть ремня снята с устройства шкива, полностью снимите его с коленчатого вала.
8. Вытащите элемент и визуально продиагностируйте его. Если ремешок треснут, то увидите другие следы деформации, к примеру, изменена форма, то его необходимо заменить. Установите новый компонент на место старого, собрав все в обратной последовательности.
9. Когда установка элемента завершена, необходимо проверить натяжение на роликах. Регулировать натяжение нужно при помощи соответствующего штока. Элемент не должен быть слишком ослабленным, поскольку он будет регулярно соскакивать во время езды. Но и чрезмерно натянутым не должен быть.
10. Заведите двигатель и прогрейте автомобиль до 50 градусов. После заглушите мотор и еще раз проверьте, насколько сильно натянут элемент. Если ослаб, то подтяните.

1. Глушим двигатель и ослабьляем гайку регулировочного штока

Думаю, что многие автовладельцы встречались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Это возникает из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо выявляется в сырую погоду, когда из под капота появляется не очень приятный свист. Натяжка производится довольно просто и не займет много времени, да и инструмента требуется совсем немного:

1. Ключ на 8 накидной или рожковый, либо головка с трещоткой — тоже вполне сойдет
2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первым делом, что нам необходимо будет сделать, так это ослабить контрящую гайку штока натяжителя, немного открутив ее против часовой стрелки:

А потом выкручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натягиваться. Чтобы не пришлось прикладывать много усилий во время натяжения, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и в это время откручивать, как показано на фото ниже:

После того, как подтянули ремень, затяните контрящую гайку и проверьте, нет ли больше свиста при на работающем двигателе. Чтобы убедиться в этом, необходимо на заведенном моторе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печку на высокие обороты, задний обогрев стекла и т.д. Если ремень не свистит после проделывания данной процедуры, значит он натянут нормально.

Но также следует иметь ввиду, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых будет сильно изнашиваться сам ремень. Во-вторых подшипник не выдержит большой нагрузки, загудит и даже может заклинить в течение довольно небольшого промежутка времени. Однажды на прошлой машине был печальный опыт, слишком сильно натянул его и после недели езды подшипник пошел под замену. Так что не стоит переусердствовать при выполнении этого вида обслуживания с вашей Калиной.

Если же необходимо наоборот ослабить, то нужно будет закручивать шток по часовой стрелке. После чего затянуть контрящую гайку. Вот вроде бы и все рекомендации, которые нужно знать при выполнении этой несложной процедуры. Если остались вопросы или есть замечания по подготовленному мной материалу, отписываемся в комментариях.

Ремень генератора на Лада Калина играет важную роль в работе двигателя. Без него генератор не будет приводиться в действие, что в свою очередь чревато не зарядкой аккумуляторной батареи. Если нет зарядки АКБ, то автомобиль нельзя будет завести.

Замена ремня генератора: поэтапная инструкция

Прежде всего, для замены ремня генератора 8-клапанной Лады Калины понадобится инструмент: рожковый ключ на 19, гаечный – на 10, и накидной на 8. Теперь можно перейти непосредственно к процессу замены:

1. Ремень генератора расположен слева от двигателя.
2. При помощи ключа необходимо ослабить натяжной ролик, чтобы ремень освободился.

   Ослабляем ролик натяжителя

3. Ключом на 8 раскручиваем шток регулировки. Ключом на 13 откручиваем нижнее крепление механизма натяжителя.
4. Отводим шток регулировки вверх и снимаем ремень.

   Шток регулировки ремня опущен

5. Теперь демонтируем систему натяжителя.
6. Выкручиваем крепление ролика и демонтируем его.
7. Собираем все в обратной последовательности.

   Новый ремень готовится к установке на своё «законное» место

Натяжной момент стоит соблюдать строго. Слишком малый натяг не даст нормальных оборотов на генератор, что приведет к падению напряжения в бортовой сети. Слишком сильный – приведет к «подклиниванию» или разрыву ремня.

Русское ноу-хау, обычные рыночные веси на страже силы подтяжки ремня генератора

Эксперты рекомендуют менять ремень генератора на 8-клапанной Калине каждые 25 тыс. км, а вот АВТОВаз – каждые 30 000 км. Но, стоит учитывать, что нужно проверять состояние ремня постоянно. Поскольку выход со строя может произойти и через 10 000 км.

Ремень Gates — пробег 40 000 км, видны порепины, ничего критичного, но лучше заменить

Замена этого элемента, не ограничивается временными рамками, а определяется состоянием ремня генератора. Если обследовать постоянно состояние, то можно предотвратить обрыв и получения других негативных последствий. При этом автомобилисты рекомендуют возить с собой запасной ремень, чтобы в любой момент можно было поменять и поехать дальше.

Выбор ремня, каталожный номер, цена

Каждый ремень в машине имеет свой срок службы и ресурс, соответственно требует периодической замены. Так какой же ремень генератора нужно устанавливать на 8-клапанную Ладу Калину и как это делается?

Оригинальный номер и размер ремня:

Стоит учитывать, что в замену ремня генератора сходит и натяжной ролик, который изнашивается вместе с ним. При совершении процесса замены его также нужно заменить.

При выборе ремня и ролика перед автомобилистом стоит непростая задача: оригинал или аналог. И те, и другие хороши. Но, что, же делать, если при покупке в магазине нет с собой ремня?

Артикулы ремня генератора на Калину

Таблица аналогов ремня генератора на 8-клапанную Ладу Калину

Все аналоги ремня показали себя довольно хорошо и завоевали доверие автомобилистов.

Таблица аналогов ролика ремня генератора на 8-клапанную Ладу Калину

Определение неисправности и сроки замены

Определить неисправность ремня генератора довольно просто. Рассмотрим основные показатели:

Все эти неисправности свидетельствуют о том, что пришло время заменить ремень генератора на Калине. Иначе он может порваться в самый неподходящий момент.

Небольшое видео о правильной регулировке ремня генератора на Лада Калина.

Выводы

Замена ремня и ролика генератора на 8-клапанной Лада Калина проводится весьма легко и просто. Широкий ассортимент выбора товара найдет потребителя не любой вкус. При этом даже аналоги оригинальных деталей имеют достаточно высокое качество. Диагностика неисправностей проводится легко и под силу любому автомобилисту.

Как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114: видео с натягиванием

Натирать кузов воском или заливать волшебные присадки в масло или в топливный бак — это ещё не значит следить за состоянием своего автомобиля. Воск и присадки могут быть не только не полезны, но и вредны, а в случае с отечественными переднеприводными ВАЗами, гораздо полезнее проверять перед каждым выездом состояние тормозов и двигателя. Однако есть одна штука, о которой часто забывают, а потом жалеют об этом. Это — приводной ремень генератора ВАЗ-2114. Присмотримся к нему внимательнее.

Свистит и буксует? Диагностируем ремень генератора

Пока ремень работает нормально и адекватно, мы его не замечаем. Генератор работает в нормальном режиме и обеспечивает надёжное электропитание бортовой электрической сети и подзарядку аккумулятора.

Об этом говорят стабильные показатели амперметра и тихая работа двигателя. Тем не менее в один прекрасный день ремень даёт о себе знать пронзительным визгом или же отсутствием зарядного тока на АКБ. Об этом скажет амперметр на панели приборов и контрольная лампа зарядки аккумулятора.

Ремень привода генератора

Открываем капот и смотрим, есть ли вообще ремень на месте. У некоторых горе-водителей ремни лопаются прямо в дороге, а замену ему подыскать достаточно сложно.

На ВАЗ-2114 двигатель расположен поперечно, поэтому и ремень генератора находится с противоположной стороны КПП, справа по ходу движения. Если ремень на месте, достаточно его подтянуть и работа бортовой электросистемы стабилизируется.

Не хитрый рычаг!

Для этого пригодится всего два ключа из штатного набора инструментов — на 10 и на 13, но удобнее использовать головки с трещоткой. И желательно рычаг! Все готово, можно приступать к работе.

Как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114

Соблюдайте «полярность» установки ремня генератора

Процедура подтяжки и регулировки ремня займёт от силы пять минут, но при этом важно знать несколько тонкостей, которые спасут в будущем от проблем в дороге.

Тонкость первая — перетягивать ремень так же опасно, как и недотягивать его. Можно угробить подшипники генератора, а их замена обойдётся впятеро дороже самого дорогого ремня. К тому же для замены подшипников придётся полностью разбирать генератор или вовсе менять его. Перетягивать ремень — недопустимо!

Процедура подтяжки ремня проста и с ней справится даже ребёнок, если следовать простому алгоритму и не нарушать определённую последовательность:

Схема привода генератора: 1 — кронштейн крепления к блоку двигателя; 2 — соединение генератора с кронштейном; 3 — винт натяжения; 4 — шкивок генераторной установки; 5 — осевой винт; 5 — приводной ремень; 6 — шкив генератора на коленчатом валу.

1. Лучше и проще подтягивать ремень генератора ВАЗ-2114 либо на яме, либо просто на ровной и сухой площадке, поскольку придётся поднырнуть под автомобиль, причём несколько раз.
2. Устанавливаем машину на площадке и ставим её на ручник или на первую передачу.
3. Если установлена защита картера, то можно попробовать ослабить болт крепления генератора из-под капота. Для этого понадобится головка на 13, но если защиты нет, то проще ослабить болт из-под машины рожковым ключом. Просто срываем гайку и отворачиваем её на несколько оборотов.

   Ослабляем нижний болт крепления генератора

4. Перед тем как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114, ослабляем верхнюю гайку крепления, которая прижимает корпус генератора к регулировочному кронштейну. Используем все тот же ключ на 13.

   Ослабляем верхнюю гайку крепления генератора

5. Для подтяжки ремня необходимо найти натяжной болт, он установлен прямо перпендикулярно оси вращения генератора. Вращая болт натяжителя по часовой стрелке, мы подтянем ремень, против — ослабим. При натяжении ремня корпус генератора будет смещаться от блока цилиндров. Более подробно о натяжке ремня ГРМ на ВАЗ-2114 здесь.

   Подтягиваем ремень генератора

6. Контролируем натяжение ремня после подтяжки. Сверху это сделать довольно проблематично, поскольку мешает опора двигателя. Проще это сделать снизу, где вся ветка ремня доступна для осмотра. Для визуальной проверки натяжения необходим некоторый опыт, но по ВАЗовской инструкции прогиб ремня не должен превышать 10-15 мм при приложенном усилии 10 кг и после нескольких оборотов коленвала, чтобы ремень уселся на место.

   Проверяем натяжение ремня после подтяжки

7. Если ремень натянут правильно, затягиваем нижнюю гайку крепления генератора, затем верхнюю, которая фиксирует корпус генератора к регулировочному кронштейну.

Когда необходимо подтягивать?

Собственно, причины, по которым необходима подтяжка ремня, просты — генератор не вырабатывает достаточный ток для работы всех потребителей на борту и не может обеспечить зарядку АКБ. Первичным признаком слабого натяжения ремня станет свист из-под капота. Тем не менее свистеть ремень может и при попадании воды, иногда — при замасливании шкивов, ещё реже — при выходе подшипников генератора из строя. Если же ремень не поддаётся натяжению или регулировочная рейка не позволяет отодвинуть генератор дальше, необходима замена ремня.

Тонкость вторая. Резина имеет свойство растрескиваться, и даже учитывая армированную структуру приводного ремня, с трещинами он протянет недолго.

Самая распространённая ошибка — хранение запасного ремня под капотом, в одной из ниш. От постоянной высокой температуры даже самый хороший и новый ремень может прийти в негодность буквально за пару месяцев, если мёртвым грузом лежит под капотом. Новые или запасные ремни стоит хранить или в гараже, или в багажнике.

Подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114 довольно просто, главное — сделать это в меру и придерживаясь простых правил, нормативов производителя. Тогда и генератор (см. «правильный выбор генератора«) прослужит дольше и неприятностей в дороге будет меньше. Прочных всем ремней и добрых дорог!

Видео о том, как подтянуть или ослабить ремень генератора на переднеприповодных автомобилях ВАЗ

Размер и замена ремня генератора Lada Kalina 8 кл: инструкция, фото и видео

От ремня генератора зависит правильная работа самого генератора и всей электросистемы автомобиля. Если ремень износился или сильно провис есть опасность, что генератор не будет вырабатывать ток и аккумулятор быстро разрядится. Завести авто будет очень проблематично. Откажет вся электросистема.

Определить, надо ли менять ремень, довольно сложно, но некоторые признаки могут на это указать:

• при заведенном двигателе свет фар становится слабым, тусклым;
• посторонние шумы, свист при заводке автомобиля.;
• после пробега 30 — 50 тыс. на Калине стоит проверить исправность ремня. Он может иметь трещины, «сломы» зубцов, порезы, замасливание или расслоение резины, что может привести к обрыву ремня. В этом случае его лучше заменить.

Когда приходит время менять?

На машинах Лада Калина производителем не регламентируется замена этой детали. Тем не менее ее выход из строя является распространенной проблемой. В частности, речь идет об автомобилях Лада Калина. Это относится и к 16-кл, и к 8-кл двигателям.

Так выглядит деформированный элемент генератора Калины с 8-кл ДВС

Поэтому рассмотрим признаки, которые говорят о том, что ремень в скором будущем может выйти из строя:

• Свист при движении. Как правило, этот свист появляется, когда на электрические приборы транспорта начинается нагрузка. К примеру, если завели автомобиль, а при нажатии на газ из моторного отсека доносится громкий свист, это говорит о том, что ремешок ослаб. В этом случае его нужно подтянуть при помощи натяжителя или заменить.
• Трещины на ремешке. Если откроете капот, посмотрите на ремень и увидите на нем трещины, то знайте — элемент пора менять. Здесь уже не помогут ни натяжка, ни регулировка роликов. Компонент можно подтянуть, но только надолго этого не хватит. Остается единственный выход — это замена.
• Деформация. Как и в предыдущем случае, ни подтянуть натяжителем, ни отрегулировать ролики, особого эффекта не даст. Нужно только менять элемент.
• Шум при работе двигателя. Если элемент уже отработал свой срок службы, то это можно понять по шуму, появившемуся при работе мотора. К примеру, некоторые автовладельцы Лад Калин фиксируют громкий стук и даже удары при работе мотора.

Узел в разборе: так выглядит ремешок на валах

Если транспорт оборудован датчиком генератора, определяющим его работоспособность, то выявить неисправность будет проще. К примеру, если услышали свист из-под капота, а в это время на датчике загорелся индикатор, то ремешку нужно уделить внимание. Это говорит о том, что ремень нужно подтянуть, так как он может находиться в слабонатяженном состоянии либо о том, что его ресурс работы исчерпан.

Так или иначе, если проскальзывание и свист ремешка не удается ликвидировать регулировкой ремня или роликов, его нужно менять.

Как поменять своими руками?

Трудоемкость замены ремня генератора на Калине не зависит от числа клапанов или дополнительных агрегатов на двигателе.

Замена на 8 клапанных моторах без натяжителя

Замена ремня на таком двигателе является самой простой, из инструментов понадобится только ключ на 13 мм и короткая отвертка с плоским жалом. Поскольку в такой схеме привода натяжение довольно сильное, то при смене необходимо использовать только шестиклиновой ремень Gates 6PK823SF или Dayco 825 с дополнительной маркировкой POLY-V. Остальные ремешки слишком жесткие, быстро разрушаются и выводят из строя подшипник на валу генератора.

Этапы работы

Для выполнения задачи нужно сделать следующее:

1. Выкрутить болт нижнего крепления генератора на 2–3 оборота.
2. Отвернуть гайку верхнего крепления, отверткой вытолкнуть болт и вынуть его совсем.
3. Опустить генератор вниз. Проушина механизма должна пройти через щель между радиатором и корпусом телевизора.
4. Снять старый ремень и заменить его на новый. Если ремешок не надевается на шкивы легко, то его можно аккуратно натянуть при помощи отвертки.
5. Поднять генератор вверх, обеспечивая натягивание ремня.
6. Вставить болт верхней точки крепления и затянуть гайку.
7. Затянуть болт нижней точки крепления.
8. Проверить работу ремня.

Процесс ремонта на таком моторе хорошо показан на видео, снятом автором Ильгиз Магафуров.

Замена на 8 клапанных моторах с натяжителем

Здесь процедура установки нового ремня генератора сильно отличается, от представленной выше.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены генераторного ремня понадобятся как минимум следующие инструменты:

• обычный или накидной ключ для гаек 13, 17 и 19 мм;
• головка с трещоткой для гаек 8 мм, при ее отсутствии подойдет рожковый или обычный ключ того же размера;
• отвертка с тонким плоским жалом;
• тонкая игла;
• ветошь;
• уайт-спирит или бензин, примерно 0,5 литра;
• емкость и кисть для промывки;
• смазка для подшипника ШРУС.

Этапы работы

Для регулировки степени натяжения ремня на моторах Калина применяется механический натяжитель в отличие от привода ГРМ, в котором используется гидронатяжитель. При смене элемента рекомендуется провести профилактический ремонт ролика, заложив туда свежую смазку.

Для выполнения работ нужно выполнить следующее:

1. Ослабить болт ролика. Резьба на нем обратная.
2. Поддеть отверткой пластиковую заглушку на ролике и аккуратно снять ее.
3. Открутить на несколько оборотов фиксирующую гайку на стержне натяжителя.
4. Ослабить натяжение ремня путем вращения гайки стержня по часовой стрелке. Гайку необходимо отворачивать до момента, пока стержень не начнет свободно перемещаться в посадочном месте.
5. Открутить боковой болт крепления концевика стержня, находящийся рядом с натяжным роликом.
6. Снять натяжитель и отложить в сторону.
7. Приступить к демонтажу ремешка. Процедуру необходимо начинать со шкива генератора, преодолевая при этом небольшое сопротивление ремня.
8. Демонтировать элемент со шкива коленчатого вала и вынуть его полностью.
9. Открутить болт ролика и снять его.
10. Иглой аккуратно поддеть и демонтировать защитные крышки на подшипнике. Промыть подшипник уайт-спиритом или бензином.
11. Набить свежей смазкой и установить защитные резиновые крышки.
12. Собрать все детали и вмонтировать ролик на место. При сборке необходимо помнить, что втулка стоит в подшипнике со стороны кронштейна.
13. Сменить ремешок, установив его в обратной последовательности — от шкива коленчатого вала к шкиву генератора.
14. Установить натяжитель и вращением гайки против часовой стрелки начать подтягивать ремень. Затягивать гайку нужно до момента увеличения сопротивления. Хорошо натянутый ремешок должен слегка продавливаться при нажатии рукой.
15. Затянуть гайку, стопорящую стержень натяжителя.
16. Проверить работу механизма, при возникновении свиста ремешок дотянуть.

Ослабление 17 мм левой гайки Снятие крышки на ролике Разобранный ролик натяжения Подшипник со снятыми крышками Промытый ролик Обратная сборка узла Натяжка ремня Затяжка контрольной гайки

Замена на 16 клапанных моторах

Сложность замены ремня привода генератора на таких Калинах заключается в необходимости снятия передней опоры двигателя.

Необходимые инструменты

• головка для шестиугольных звездочек размером 11 мм или TORX E14;
• два домкрата;
• головка или ключ на 17 мм;
• головка с трещоткой на 8 мм.

Процесс замены

В процессе выполнения работ нужно произвести такие действия:

1. Поднять машину на домкрате и демонтировать правое колесо, а также защитный подкрылок в арке и пыльник опоры.
2. Установить под днище машины предохранительную опору.
3. Снять защитный экран под двигателем.
4. Приподнять мотор под картер домкратом. Между подъемной частью домкрата и масляным картером двигателя необходимо разместить деревянную подставку.
5. Демонтировать два болта TORX E14 крепления опоры силового агрегата к кронштейну. Если винты идут туго, необходимо варьировать положение мотора домкратом, добиваясь легкого вращения.
6. Выкрутить три болта TORX E14 крепления опоры к лонжеронам кузова автомобиля.
7. Ослабить натяжение ремня, для этого необходимо открутить фиксирующую гайку.
8. Вращать гайку на 8 мм по часовой стрелке до полного ослабления ремня. Затем нужно снять ремешок и продеть через место снятой опоры новый элемент.
9. При необходимости можно заменить смазку в натяжном ролике. Схема полностью идентична описанной выше.
10. Натянуть ремень, вращая гайку на 8 мм против часовой стрелки. Натяжку следует контролировать рукой — элемент должен прогибаться при нажатии.
11. Зафиксировать натяг гайкой на 19 мм.
12. Установить все снятые детали в обратной последовательности.
13. Завести двигатель и проверить работу привода. Для этого нужно максимально нагрузить ремень — включить все потребители электроэнергии и кондиционер.
14. При появлении свиста во время функционирования необходимо дотянуть ремешок. Для этого на работающем моторе нужно ослабить фиксатор и аккуратно подтянуть стержень натяжителя до исчезновения свиста.
15. Затянуть гайку фиксатора.
16. Если при эксплуатации будет возникать свист, ремень необходимо подтянуть еще.

Красным кругом обведена опора двигателя Ослабление натяжителя Локер арки и пыльник опоры Красным овалом выделена опора двигателя Расположение пяти болтов TORX E14 Место для опоры на двигателе

В каких случаях требуется замена ремешка?

В соответствии с официальными данными, производитель не предусматривает ремонт и замену ремешка в автомобиле Лада Калина 8 или 16 клапанов. Однако, это не значит, что ремешок сможет работать вечно — как и любой другой расходный материал, со временем он изнашивается и подлежит замене. Причем обрыв ремня для калиноводов — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются многие.

Чтобы определить необходимость замены ремешка с номером 21100370172000 или любым другим, нужно учитывать признаки износа детали, подробнее о них:

1. Во время движения появляется свист. Как показывает практика, зачастую появление свиста связано с включением многих потребителей энергии, то есть если на бортовую сеть оказывается высокая нагрузка. Например, вы запустили двигатель своей Калины, а когда жмете на газ, из-под капота начинает раздаваться громкий свист. В большинстве случаев это связано с тем, что ремень ослаб — тогда его нужно будет натянуть, используя натяжной ролик, или же поменять, если его состояние того требует.
2. На самом устройстве стали появляться следы трещин и прочих повреждений или деформация. Открыв капот и посмотрев на ремешок, вы можете обнаружить следи повреждений на конструкции ремешка, это свидетельствует о его износе. В данном случае проблему не позволит решить натяжка или регулировка натяжителей, проблема износа решается исключительно путем замены.
3. При работе силового агрегата начал появляться шум. В том случае, если ресурс эксплуатации ремня подходит к концу, об этом можно узнать по нехарактерному шуму из-под капота, которого раньше не было. Например, многие автолюбители также отмечают, что кроме шума появляется и громкий стук, а также удары при работе двигателя авто (автор видео — Ильгиз Магафуров).

В том случае, если на автомобиле имеется специальный датчик генераторного устройства, который позволяет определить правильность его работы, то определить неполадку будет значительно легче. Например, если из моторного отсека появился свист, а на датчике, соответственно, начала гореть лампочка, это говорит о том, что ремень нуждается в диагностике. Такой ремешок следует подтянуть, поскольку свист, как сказано выше, говорит о слабой натяжке, также такая проблема может свидетельствовать о необходимости замены.

Определение неисправности и сроки замены

Определить неисправность ремня генератора довольно просто. Рассмотрим основные показатели:

• Свист в под моторном пространстве. Он появляется, когда добавляешь оборотов педалью газа, при этом увеличивается ток в ботовой сети.
• Подтяжка ремня не дала эффекта и свист остался.
• Появление трещин или эластичность ремня.

  Плохой ремень генератора, плохой — порвало (оторвало) зубья

• Деформация каркаса, выворачивание.

  Трещина на ремне генератора отчётливо видна

Все эти неисправности свидетельствуют о том, что пришло время заменить ремень генератора на Калине. Иначе он может порваться в самый неподходящий момент.

Порванный ремень на одной из Калин

Замена

Как быстро поменять ремень генератора на Калине:

1. Ослабить натяжение ремня, подкручивая гайку на болте натяжителя.
   
2. Снять ремень с ролика и со всех шкивов.
3. Слегка поворачивая ремень, вытащить его наружу.
4. Завести новый ремень, надеть его на ролик и шкивы.
5. Произвести сборку в обратной последовательности.
6. Завести двигатель, дать немного поработать и заглушить.
7. Отрегулировать натяжение ремня.

Вся процедура замены ремня в среднем займет 2-3 часа, при наличии помощника его можно существенно сократить.

Еще пара советов. Если авто пробежало 60 тыс. км, то производитель рекомендует заменить ролик. Если старый ремень генератора, не совсем изношен, лучше положить его в багажник про запас.

Пару слов об эластичном ремне — регулировать его не нужно, заводится он сначала на шкив,  а потом на генератор, ставится передача и толкаем машину, предварительно подсунув под ремень монтажку или подобное ей.

Как поменять ремень самому

Если когда-нибудь сталкивались с необходимостью замены ремня на 16-кл или 8-кл двигателе, то эта процедура много времени не займет. Если впервые сталкиваетесь с этим и про генератор раньше никогда не слышали, то порекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Не забывайте о том, что одно неверно выполненное действие может привести к необратимым последствиям. Поэтому данная инструкция поможет всем, кто решил заняться заменой ремня впервые.

Можете ли вы самостоятельно заменить ремень генератора?

Опрос

 Загрузка …

Необходимые инструменты

Разумеется, любые ремонтные работы начинают с подготовки необходимого инструментария. Для замены ремешка на 8- или 16-кл моторе Лады Калины подготовьте:

• ключ рожковый размером на «19»;
• гаечный накидной ключ на «8»;
• гаечный ключ на «13»;
• новый ремень генератора.

Рожковый ключ на «19»

Накидной ключ на «8»

Гаечный ключ на «13»

Новый элемент генератора

Этапы работы

Если подготовили все, что может потребоваться в процессе, то можно приступать к выполнению работ по замене. Итак, приступим:

1. Заглушите мотор и откройте капот Лады Калины.
2. Ремень генератора можете найти в левой части моторного отсека. Если не знаете, где он находится, то запустите мотор и посмотрите в подкапотное пространство. Ремешок будет вращаться на роликах и вы его увидите.
3. Найдя место установки элемента, возьмите гаечный ключ и ослабьте винт, который крепит регулировочный шток. Сразу попробуйте потрогать ремень, насколько он натянут. Это нужно для того, чтобы вы понимали, как выставлять натяжитель после установки элемента.
4. Когда гайка ослаблена, возьмите накидной ключ на «8» и закрутите регулировочный шток. Когда начнете крутить его по часовой стрелке, натяжение ремешка генератора на роликах будет ослаблено. Крутите шток практически до конца.
5. Так натяжитель ремешка на роликах будет ослаблен. Если натяжитель уже ослаб, то можете откручивать нижнее крепление устройства. Для этого используйте ключ на «13».
6. Необходимо отвести регулировочный шток вверх. Когда шток отодвинут, ремешок можно демонтировать, но перед этим извлеките его с вала устройства.
7. Когда часть ремня снята с устройства шкива, полностью снимите его с коленчатого вала.
8. Вытащите элемент и визуально продиагностируйте его. Если ремешок треснут, то увидите другие следы деформации, к примеру, изменена форма, то его необходимо заменить. Установите новый компонент на место старого, собрав все в обратной последовательности.
9. Когда установка элемента завершена, необходимо проверить натяжение на роликах. Регулировать натяжение нужно при помощи соответствующего штока. Элемент не должен быть слишком ослабленным, поскольку он будет регулярно соскакивать во время езды. Но и чрезмерно натянутым не должен быть.
10. Заведите двигатель и прогрейте автомобиль до 50 градусов. После заглушите мотор и еще раз проверьте, насколько сильно натянут элемент. Если ослаб, то подтяните.

1. Глушим двигатель и ослабьляем гайку регулировочного штока

2. Закручиваем регулировочный шток, чтобы можно было ослабить ремень.

3. Отводим шток вверх и снимем ремешок, сначала со шкива генератора

4. Снимаем элемент со шкива коленчатого вала

Выбор ремня и ролика

На автомобилях Лада Калина применяются несколько видов ремней.

Тип элемента зависит от модели двигателя и его оснащения:

1. Версия мотора без кондиционера и натяжителя — длина ремня 823 мм. Штатно применяется Gates (номер 6PK823), но в запчасти такая деталь не поставляется. Для замены используется немного иной ремешок — Gates 6PK823SF.
2. Вариант агрегата с натяжителем ремня, но без кондиционера — 882-884 мм. Штатная деталь производства Gates (артикул 6PK882). Кроме него часто применяют ремешки — Finwhale BP6883, Dayco 6PK888 или самый дешевый балаковский ремень БРТ882.
3. Двигатель с кондиционером и натяжителем ремня (мотор 11183) — 1018 мм. Штатный элемент производства Gates (номер 6PK1018). Альтернативными вариантами являются Dayco 6PK1018 или Continental 6PK1015.
4. На 16-клапанном двигателе модели 21127 с кондиционером и натяжителем используется ремень длиной 995 мм. С завода ставится деталь Gates (6PK995), она же и применяется в качестве запасной.

Иногда при замене ремня возникает необходимость установки нового натяжителя. Он всех моторах одинаковый, его артикул — 2123–1041056.

Видео «Как своими руками заменить ролик генератора?»

Подробнее о том, как выполняется замена ролика генераторного устройства в гаражных условиях, вы можете узнать из ролика ниже (автор видео — канал АвтоРемонт и Многое другое).

Выводы

Замена ремня и ролика генератора на 8-клапанной Лада Калина проводится весьма легко и просто. Широкий ассортимент выбора товара найдет потребителя не любой вкус. При этом даже аналоги оригинальных деталей имеют достаточно высокое качество. Диагностика неисправностей проводится легко и под силу любому автомобилисту.

Как подтянуть ремень генератора на Датсун он до | Автожурнал «Запасное колесо»

ВИДЕО: Замена ремня генератора гранта без натяжителя

Брызговики задние для Датсун он-ДО.

Granta 32 10 новый размер

Установка производится с задними подкрылками Novline, но с небольшой доработкой ставятся со шт. Модуль светодиодный для подсветки интерьера для Лада Веста и Иксрей с красной подсветкой.

В оригинале ставится в Веста Спорт. Решетка радиатора для Лада Ларгус нового образца под большую эмблему Ладья, как на Весте. Решетка подойдет для Лада Ларгус любог. Накладка буксировочной проушины для Лада Веста, закрывает ржавую и некрасивую буксировочную проушину.

Оригинальная штатная скоба пятиместная крепления трубопровода для Лада Веста. Аналог штатной крышки бачка омывателя со встроенной сеткой для фильтрации мусора для автомобилей Веста и Иксрей.

Меняем ремень генератора на Лада Гранта с кондиционером сами

Оригинальная вилка выключения сцепления для автомобилей Лада Гранта, Калина-2, Приора, Веста и Иксрей с роботизированной коробкой. Оригинальная штатная ручка двери левая Лада Веста с отверстием для установки модуля светодиодной подсветки. Цвет ручки — жидкий.

Оригинальный штатный колпачок стеклоочистителя заглушка рычага стеклоочистителя для автомобилей Лада Веста и Иксрей. Накладки на ковролин порогов задние для Лада Гранта, Калина-2 и Датсун.

Детальное руководство по замене ремня генератора на Гранте с кондиционером

В накладках есть специальные выштамповки — карманы для хра. Накладки на ковролин заднего сиденья и тоннеля для автомобилей Лада Гранта, Калина-2, Датсун с задним диваном, складывающимся в со. Клипса зажим, лодочка крепления. Используется в автомобилях Лада Веста, Иксрей, Ларгус. Оригинальный штатный уплотнитель капота передний с пистонами для Лада Гранта FL. Оригинальная штатная ручка двери правая Лада Веста с отверстием для установки модуля светодиодной подсветки. Цвет ручки — жидки. Заглушка закрывает некрасивую ржавую проушину, легко устанавл.

Оригинальные заводские черные козырьки от Лада Веста Спорт. В комплекте 2 козырька, оборудованных зеркалами, козырек водителя т. Деталь окрашивается под заказ, срок изготовления дня.

Рекомендуем к прочтению

Окрашенные детали доступны только для заказов по предоплате не отправля. Облицовка заглушка винта для облицовки лобового стекла жабо Лада Гранта FL.

Цена указана за 1 штуку. Личный кабинет Регистрация Авторизация. Хватит. Кол-во В корзину. Оплата и доставка. Отзывы наших покупателей.

Рекомендуем: Подходят ли диски от Гранты на Датсун он до

Гарантии к заказу. Как узнать цвет автомобиля. Выдача кассового чека. Упаковка и отправка.

Материал по теме: Как менять масло в КПП Датсун он до

Ваше имя: Ваш отзыв Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст! Отправить свой отзыв. Gates Корпорация Gates со штаб-квартирой в Денвере США является ведущим изготовителем высокотехнологичных резиновых ремней и шлангов для промышленных, гидравлических, сельскохозяйственных и автомобильных применений.

Корпорация Gates поставляет комплектую Новинки Новинка. В корзину.

Рекомендуем: Замена лампы ближнего света Датсун ми до видео

Решетка радиатора Лада Ларгус нового образца под большую эмблему Решетка радиатора для Лада Ларгус нового образца под большую эмблему Ладья, как на Весте. Скоба пятиместная крепления трубопровода Лада Веста Оригинальная штатная скоба пятиместная крепления трубопровода для Лада Веста.

Ручка двери внутренняя левая с отверстием для подсветки Лада Веста цвет Жидкий хром Оригинальная штатная ручка двери левая Лада Веста с отверстием для установки модуля светодиодной подсветки. Уведомить о наличии. Ручка двери внутренняя правая с отверстием для подсветки Лада Веста цвет Жидкий хром Оригинальная штатная ручка двери правая Лада Веста с отверстием для установки модуля светодиодной подсветки.

Как поменять ремень генератора на калину 8 клап. Проверка ремня генератора на наличие лада калины

После трех лет эксплуатации и пробега почти 50 000 км решил посмотреть ремень генератора и обнаружил на нем несколько трещин, которые были на шрамах. Всего таких травм по всей длине пояса было около 7, и не исключено, что он еще столько пережил бы, но я решил заменить его до наступления холодов, чтобы в случае чего я не пострадал бы потом в дороге.

Заводская конструкция предусматривает разную длину стандартных шестерен в зависимости от комплектации станка:

• без кондиционера — 882 мм;
• с кондиционером — 1018 мм.

Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика комплектуются поликлиновым приводом длиной 823 мм … Таким образом, один ремень от шкива коленчатого вала можно использовать не только для генератора, но и для компрессора кондиционера.Роликовый рисунок позволяет регулировать натяжение.

В исходной комплектации фирменный привод установлен на автомобиль Лада Калина Gates … В качестве замены на первых моделях можно было использовать Dayco 825 … Здесь следует иметь в виду, что эластичные экземпляры маркируются символом « Poly-V », при его отсутствии — изделие имеет жесткую конструкцию.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером :

• Резина Roulunds 6PK1015;
• Dayco 6PK1005;
• Bosch 6PK1015;
• Ворота 6ПК1019.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера :

• Баутлер 6ПК883;
• Dayko 6PK888;
• Finwhale BP6 883;
• Лузар ЛБ 0118 1118-3701720 6ПК 884;
• Резина Roulunds 6PK884;
• БРТ 882 мм (Балаковский завод).

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калину

Многие новоиспеченные автовладельцы, то ли от продолжительной радости, то ли по незнанию, вспоминают о наличии гибкого соединения под капотом только после лампы на приборной панели… В технической документации на автомобиль указаны нормы эксплуатации, после которых элементы передачи крутящего момента необходимо снять и установить новые:

• ролик натяжителя после 60 000 км;
Ремень
• после 30 000 км.

• трещины;
• потертостей;
• пучков;
• смазка;
• сокращений.

Высокочастотный свист, который появляется при включении потребителей электроэнергии, также свидетельствует о необходимости замены ремня генератора на Калине, или хотя бы регулировки его натяжения.

Ремонтная техника системы привода вспомогательных агрегатов

Последовательность одинакова для моделей с кондиционером и без него и состоит из следующих пунктов:

1. Снять защиту двигателя.
2. Снять правое колесо и подкрылок.
3. Демонтировать расширительный бачок.
4. Поднимите правую часть двигателя и открутите подушку.
5. Затягивая штифт механизма натяжителя, ослабьте натяжение ремня.
6. Снимите привод с ролика, а затем со всех шкивов.
7. Установите новую деталь и соберите в обратном порядке.
8. Отрегулируйте натяжение.

Работы в смотровой яме желательно проводить с соблюдением всех мер безопасности. При смене гибкого соединения рекомендуется одновременно установить новый ролик натяжителя, но это уже зависит от желания владельца и состояния агрегата.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «черновой» центровки и последующего запуска двигателя необходимо более точно выполнить регулировку натяжения привода … Для этого выполняем следующие операции:

• ослабить контргайку тяги натяжителя;
• повернуть регулировочный штифт ключом на «8» до достижения результата;
• затяните контргайку.

При постепенном натяжении ремня можно использовать простую шкалу галопа, которую нужно соединить с ключом на «8» и затянуть штифт против часовой стрелки до 2 кг. Нормальной считается установка, когда при силе 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленчатого вала величина прогиба будет в пределах 8-10 мм.

Более «продвинутые» владельцы имеют устройства типа ЦТ-Ремень, работа которых основана на распознавании известных акустических характеристик приводных устройств.

Полезные видео-уроки по теме

Пошаговое видео поможет подробно разобрать все нюансы замены и регулировки натяжения

Как заменить ремень генератора на Лада Калина

Как натянуть ремень

Ремень генератора, приводящий в движение генератор в автомобиле «Лада Калина», является одним из важнейших расходных материалов.От его правильной работы зависит стабильность питания всех пантографов в бортовой сети. Поэтому многих интересует вопрос, как затянуть ремень.

Ослабление натяжения ремня сопровождается эффектом свиста. И тогда ремень свистит. Также неправильно выполненное натяжение может вызвать быстрый износ подшипников и привести к разрушению конструкции самого расходного элемента. В этой статье мы покажем вам, как затянуть пояс.

К основным признакам износа ременной передачи относятся:

• появление трещин;
• неравномерное истирание рабочей зоны;
• разрыв шнуров.

Для предотвращения преждевременного износа этого важного расходного материала владельцу LADA Kalina требуется знание правильного натяжения ремня.

Как диагностировать предмет?

Если указанный ранее признак ослабления ременной передачи показал себя «во всей красе», то владельцу Лады Калины необходимо будет незамедлительно проверить и при необходимости подтянуть ремень.Сделать это достаточно просто.

1. Надавите на ветвь ремня силой пальца и измерьте прогиб линейкой.
2. Если амплитуда прогиба превышает 1 см, ремень генератора необходимо натянуть.
3. Если требуется наиболее точный результат измерения, мы рекомендуем использовать динамометр. С его помощью следует оттянуть ветвь ремня назад, приложив усилие 10 кгс. Теперь точно так же измеряем отклонение. Его размер не должен превышать 15 мм.

Подготовка к работе

Перед тем, как непосредственно затянуть ремень, вам нужно будет выполнить ряд подготовительных манипуляций.

1. Очистить поверхности гаек натяжителя генератора LADA Kalina. Для этого подойдет обычная металлическая щетка.
2. Смочите указанные гайки проникающим веществом, например WD-40, чтобы обеспечить легкое ослабление.
3. Запаситесь необходимым набором инструментов — ключами размерностью «8» и «19».

Помните о важности своевременной процедуры затяжки ремня, ведь при ослабленной передаче КПД генератора значительно снижается, а бортовая сеть страдает от перебоев в подаче электроэнергии.

Как тянуть?

Перейдем к рассмотрению процедуры растяжки. Проворный хозяин потратит меньше 15 минут на выполнение всего комплекса манипуляций и ремень генератора вернется в строй. Это избавляет от необходимости посещать сервис, чтобы опустошить собственный кошелек.

Порядок действий:

1. Находим натяжную планку.
2. Откручиваем на нем стопорную гайку. Некоторые «мастера» здесь могут помешать бачку с омывающей жидкостью.Сними временно.
3. Взявшись за болт натяжителя, вращаем его до достижения необходимого уровня натяжения ременной передачи.
4. По окончании затягиваем стопорную гайку с необходимым моментом.
5. Проверяем уровень натяжения и, если он в норме, поздравляем с успешным завершением важной миссии, если элемент недостаточно натянут, натяжение дополнительно регулируется. Сама проверка выглядит следующим образом. Включив зажигание, смотрим в сторону панели приборов, где должен гореть индикатор, отслеживающий зарядку аккумулятора.Запускаем двигатель Лада Калина. Если этот индикатор погаснет в течение нескольких секунд, значит, все в норме.

Подведем итоги

Как мы убедились, отрегулировать натяжение ременного привода в Lada Kalina под силу даже неопытному автовладельцу. Самое главное, не забывайте своевременно и периодически проверять состояние этого элемента. Если этим пренебречь, то можно лично спровоцировать более дорогие в плане устранения поломок. Затяните правильно, исходя из аспектов, приведенных в этом материале, и тогда ремень генератора прослужит вам долгое время.При первых признаках износа ремня примите меры по его замене. Эксплуатация изношенного компонента чревата его внезапной поломкой.

Генератор играет одну из основных функций в работе двигателя, а обрыв ремня может печально сказаться на работе автомобиля в целом. Поэтому заменять этот элемент необходимо, если он еще не сломался при движении. В статье вы узнаете, зачем нужен ремень генератора Kalina 8 cl, его размер и как заменить ремень.

[Скрыть]

Для чего это нужно?

Как сказано выше, любое транспортное средство оборудовано таким важным устройством, как генератор. В случае ее выхода из строя функционирование автомобиля будет невозможно. Поэтому производительности всех элементов устройства нужно уделять особое внимание, будь то Lada Kalina с 16 или 8 ячейками. двигатель, с кондиционером или без него. Какой размер компонента? Как регулируется и заменяется роликовый ремень? Как подтянуть? Ответы на эти вопросы вы можете узнать в статье.

Лада Калина тюнинг автомобилей

Прежде чем отвечать на вопросы, которые интересуют владельцев Лад Калина, следует разобраться, для чего предназначена эта деталь. Не каждый автомобилист знает, какую роль он играет в функционировании автомобиля.

В современных автомобилях этот ремень является единственным элементом, который позволяет передавать вращение коленчатого вала на генератор. Когда коленчатый вал передает вращение на шкив устройства, в электрической сети автомобиля появляется энергия, благодаря которой работает все электрооборудование.

Когда пора менять?

На машинах Lada Kalina замену этой детали производитель не регламентирует. Однако его выход из строя — обычная проблема. В частности, речь идет об автомобилях Lada Kalina. Это относится как к 16-элементным, так и к 8-элементным двигателям.

Похоже на деформированный элемент генератора Калина с 8-ми ячеечным двигателем внутреннего сгорания

Поэтому учитывайте признаки, указывающие на то, что ремень может выйти из строя в ближайшее время:

• Свист при движении.Как правило, этот свист появляется, когда начинается нагрузка на электрические устройства транспорта. Например, если вы завели машину, и при нажатии на газ из моторного отсека слышен громкий свист, это говорит о том, что ремень ослаблен. В этом случае его необходимо подтянуть с помощью натяжителя или заменить.
• Ремешок с трещинами. Если вы открываете капюшон, смотрите на ремень и видите на нем трещины, значит, знайте, что пора менять элемент. Здесь не помогут ни натяжение, ни регулировка роликов.Компонент можно подтянуть, но долго это не протянет. Единственный выход — замена.
• Деформация. Как и в предыдущем случае, ни затяжка с помощью натяжителя, ни регулировка роликов особого эффекта не дадут. Вам просто нужно изменить элемент.
• Шум двигателя. Если элемент уже отработал свой срок службы, то это можно понять по шуму, возникающему при работе мотора. Например, некоторые автовладельцы Lad Kalin фиксируют громкие стуки и даже удары при работающем двигателе.

Узел в разобранном виде: так выглядит ремешок на валах

Если на автомобиле установлен датчик генератора, определяющий его работоспособность, то выявить неисправность будет проще. Например, если вы слышите свист из-под капота, и в это время загорается индикатор на датчике, то на ремешок нужно обратить внимание. Это говорит о том, что ремень необходимо подтянуть, так как он может находиться в слабо натянутом состоянии или истек срок его службы.

В любом случае, если проскальзывание не может быть устранено регулировкой ремня или роликов, его необходимо заменить.

Самостоятельная замена ремня

Если вы когда-либо сталкивались с необходимостью замены ремня на 16-ти или 8-ми цилиндровом двигателе, то эта процедура не займет много времени. Если вы сталкиваетесь с этим впервые и никогда раньше не слышали о генераторе, то рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам. Не забывайте, что одно неверно выполненное действие может привести к необратимым последствиям.Поэтому данная инструкция поможет всем, кто впервые решил заняться заменой ремня.

Необходимые инструменты

Конечно, любые ремонтные работы начинаются с подготовки необходимых инструментов. Для замены ремня на моторе Лада Калина с 8 или 16 сцеплениями подготовьте:

• гаечный ключ рожковый № 19;
Гаечный ключ
• на «8»;
Гаечный ключ
• на «13»;
• новый ремень генератора.

Этапы работы

Если вы подготовили все, что может потребоваться в процессе, то можете переходить к работам по замене.Итак, приступим:

1. Выключите двигатель и откройте капот Лады Калины.
2. Ремень генератора находится с левой стороны моторного отсека. Если вы не знаете, где он находится, то запустите двигатель и посмотрите в моторный отсек … Ремешок будет вращаться на колесиках, и вы это увидите.
3. Как только вы найдете положение элемента, возьмите гаечный ключ и ослабьте винт, которым крепится регулировочный стержень. Сразу попробуйте почувствовать, насколько натянут ремень.Это нужно для того, чтобы вы понимали, как выставить натяжитель после установки элемента.
4. Когда гайка ослаблена, возьмите накидной ключ на 8 и затяните регулировочный стержень. Когда вы начнете вращать его по часовой стрелке, натяжение ремня генератора на роликах будет ослаблено. Скрутите шток почти до упора.
5. Это ослабит натяжитель роликовой ленты. Если натяжитель уже ослаблен, можно открутить нижнее крепление устройства. Для этого используйте клавишу на «13».
6. Необходимо поднять регулировочную тягу. Когда шток втянут, ремешок можно разобрать, но сначала снимите его с вала устройства.
7. Когда часть ремня будет снята со шкива в сборе, полностью снимите его с коленчатого вала.
8. Вытащите элемент и визуально проверьте его. Если ремешок треснул, вы увидите другие признаки деформации, например, изменилась форма, то ее необходимо заменить. Установите новый компонент вместо старого, собрав все в обратном порядке.
9. По окончании установки элемента необходимо проверить натяжение роликов. Отрегулировать натяжение нужно с помощью соответствующего стержня. Элемент не должен быть слишком свободным, так как он будет регулярно отскакивать во время езды. Но и чрезмерно напряженным быть не должно.
10. Запустите двигатель и прогрейте машину до 50 градусов. Затем заглушите двигатель и еще раз проверьте, насколько плотно затянут элемент. Если ослабли, то подтянуть.

1. Заглушите двигатель и ослабьте гайку регулировочного штока

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора.Это происходит из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо это обнаруживается в сырую погоду, когда из-под капота появляется не очень приятный свист. Натяжение довольно простое и не занимает много времени, и требуется совсем немного инструмента:

1. Также подойдут гаечный ключ на 8 колец, гаечный ключ с открытым зевом или храповая головка.
2. Ключ 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить стопорную гайку стержня натяжителя, слегка отвинтив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натянут.Чтобы при натяжении не пришлось прилагать много усилий, нужно рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После затяжки ремня затяните стопорную гайку и проверьте, нет ли свиста при работающем двигателе. Чтобы в этом убедиться, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на высоких оборотах, заднее стекло обогрева и т. Д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он нормально натягивается.

Но также следует учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, изнашивается сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, довольно короткий промежуток времени будет гудеть и даже заклинивать. Однажды на прошлой машине произошел печальный опыт, я ее слишком сильно натянул и через неделю езды подшипник ушел под замену. Так что не переусердствуйте при выполнении такого рода услуг с вашей Калиной.

Если, наоборот, необходимо ослабить, то шток нужно будет повернуть по часовой стрелке.Затем затяните контргайку. Кажется, это все рекомендации, которые вам нужно знать при выполнении этой простой процедуры. Если у вас есть вопросы или есть комментарии к подготовленному мною материалу, отпишемся в комментариях.

Ремень генератора на Лада Калина играет важную роль в работе двигателя. Без него генератор не будет работать, что в свою очередь чревато незарядкой аккумулятора. Если нет зарядки аккумулятора, автомобиль не заводится.

Замена ремня генератора: пошаговая инструкция

В первую очередь, для замены ремня генератора 8-клапанной Лады Калины понадобится инструмент: рожковый на 19, гаечный на 10 и накидный на 8. Теперь можно сразу перейти к процесс замены:

1. Ремень генератора находится слева от двигателя.
2. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить натяжной ролик, чтобы освободить ремень.

   Ослабьте ролик натяжителя

3. Ключом на 8 откручиваем регулировочную штангу.Ключом на 13 откручиваем нижнее крепление механизма натяжителя.
4. Сдвигаем регулировочную тягу вверх и снимаем ремень.

   Тяга регулировки ремня вниз

5. Теперь снимите систему натяжителя.
6. Отвинтите опору ролика и снимите ее.
7. Собираем все в обратном порядке.

   Новый ремень готовится к установке на «законное» место

Момент натяжения должен быть строго соблюден. Слишком малая предварительная нагрузка не даст генератору нормальной скорости, что приведет к падению напряжения в бортовой сети.Слишком прочный ремень приведет к «расклиниванию» или разрыву ремня.

Российское ноу-хау, обычные рыночные гири на страже сил натяжения ремня генератора

Специалисты рекомендуют менять ремень генератора на 8-клапанной Калине каждые 25 тысяч км, а на АВТОВАЗе — каждые 30 тысяч км. Но, следует учитывать, что состояние ремня нужно проверять постоянно. Так как выход из строя может произойти даже после 10 000 км.

Ремень

Gates — пробег 40000 км, дырки видно, ничего критичного, но лучше заменить

Замена этого элемента не ограничена сроками, а определяется состоянием ремня генератора.Если постоянно осматривать состояние, то можно предотвратить поломку и другие негативные последствия. При этом автомобилисты рекомендуют носить с собой запасной ремень, чтобы можно было в любой момент поменять его и поехать дальше.

Выбор ремня, каталожный номер, цена

Каждый ремень в автомобиле имеет свой срок службы и ресурс, соответственно требует периодической замены. Итак, какой ремень генератора нужно устанавливать на 8-клапанную Лада Калина и как это делается?

Оригинальный номер и размер ремня:

Следует учитывать, что для замены ремня генератора отрывается натяжной ролик, который изнашивается вместе с ним. По окончании процесса замены его также необходимо заменить.

При выборе ремня и ролика перед автомобилистом стоит непростая задача: оригинал или аналог. Оба хорошие. Но что делать, если при покупке в магазине у вас нет ремня?

Артикул ремня генератора для Kalina

Таблица аналогов ремня генератора на 8-ми клапанную Лада Калина

Все аналоги ремней зарекомендовали себя неплохо и заслужили доверие автолюбителей.

Таблица аналогов ролика ремня генератора на 8-ми клапанную Лада Калина

Определение неисправности и срок замены

Определить неисправный ремень генератора достаточно просто. Рассмотрим основные показатели:

Все эти неисправности говорят о том, что пора заменить ремень генератора на Калине. В противном случае он может сломаться в самый неподходящий момент.

Небольшой ролик о правильной регулировке ремня генератора на Лада Калина.

выводы

Замена ремня и ролика генератора на 8-клапанной Ладе Калине очень проста и удобна. Широкий ассортимент продукции не найдет вкуса потребителя. Причем даже аналоги оригинальных запчастей имеют достаточно высокое качество. Диагностика неисправностей проводится легко и под силу любому автомобилисту.

Натяжитель ремня ГРМ калина 8 клапанов

Замена ремня ГРМ и ролика на 8-клапанном двигателе

Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателя.Это касается пока только 8-клапанных двигателей 1.6, так как 16-клапанные сложно достать, да и стоят они больших денег. В целом все работы показаны на примере мотора восьмерки, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины.

Итак, для замены ремня ГРМ на Калине 8-кл нам понадобится следующий инструмент:

• Трещотка на 10 головок или простой гаечный ключ
• Гаечный ключ или комбинированный ключ 17
• Плоская отвертка с широким лезвием
• Ключ специальный для натяжения ремня ГРМ

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Лада Калина

Первым делом снимаем ремень генератора.а затем откручиваем три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:

И удалите, чтобы он нам больше не мешал:

Далее необходимо выполнить такую ​​процедуру как: Установка ГРМ и коленвала по меткам. Тогда вы можете продолжить. Ослабьте гайку, фиксирующую натяжной ролик, и поверните ролик так, чтобы ремень ГРМ ослабился:

При ослаблении ремня его можно снять со звездочки распредвала, ролика и шестерен привода водяного насоса (помпы):

Но на данный момент снять его полностью не получится, так как снизу он заблокирован шкивом привода генератора, который необходимо открутить.Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно приподняв машину домкратом. Таким образом улучшится доступ к гайке крепления шкива.

Теперь хочу обратить ваше внимание на то, что на рисунке ниже будет изображена восьмерка, а на Калине она совсем другая. Но суть снятия остается прежней: необходимо удержать коленвал от проворачивания и в этот момент открутить болт. Можно заблокировать коленвал толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (там, где вы смотрели на метку на маховике).

Рукой отверните болт до конца, как показано на фото ниже:

И снимаем шкив с коленвала Калины:

А теперь можно полностью снять ремень ГРМ, так как его больше ничто не держит:

Натяжитель ремня тоже лучше поменять одновременно. Достаточно открутить гайку ее крепления и снять со шпильки, как показано на фото ниже:

Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, она наглядно показана ниже:

При установке сначала вставьте его в натяжной ролик, и только потом ролик можно установить на свое место:

Прошу не обращать особого внимания на видео, показанное на фото, так как я вообще не знаю его происхождение.Обычно ставят другой вид с двумя отверстиями для натяжения под специальный ключ. А этот очень странный, и видимо он вовсе не из этой машины, так как надевать на него ремень — кошмар! Итак, вперед!

Теперь можно установить новый ремень ГРМ: Для этого сначала надеваем его на шестерню коленвала снизу, потом сразу на звезду распредвала, чтобы натянуть большую ветку:

В этот момент убедитесь, что шестерня коленчатого вала не прокручивается без звездочки распредвала, иначе метки ГРМ будут выбиты и вам придется их заново ставить.Хотя это несложно, но лишняя потеря времени бесполезна. Затем можно надеть ремень с другого конца на шестерню помпы и натяжной ролик. Внимательно посмотрите, чтобы все зубья плотно прилегали к шестерням, и подтяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

Хорошо натянутый ремень при работающем двигателе не должен ходить волнами, как это часто бывает. То есть на больших и малых оборотах большая ветка не должна отклоняться от прямой.Но при этом тянуть нельзя. Обычно при чрезмерном растяжении появляется характерный звук: грохот от валика. В этом случае слегка ослабьте ремень.

http://ladakalinablog.ru

Здравствуйте, читатели блога. Сегодня мы рассмотрим, как происходит замена ремня ГРМ на двигатель Калина с 8-ми клапанным двигателем.

Для начала приведем схему установки ремня ГРМ Калины с двигателем 8 клапанов:

РИС. 1 Механизм ГРМ Калины 8 С и расположение меток

Как видно из схематического изображения, в первую очередь необходимо правильно установить метки на шкивах распредвала и коленчатого вала.

На фото ниже, пожалуйста, посмотрите расположение этих тегов:

РИС. 2 Шкив коленчатого вала на Kalina 8 Cl

РИС. 3 Шкив распредвала 8 клапанная Калина

Загоняем машину в смотровую яму и домкратом переднее правое колесо. Снимаем колесо и, открыв капот, даем двигателю остыть. Желательно, чтобы температура двигателя составляла примерно 60 градусов по Цельсию. Прежде чем добраться до ремня ГРМ Калины, необходимо снять ремень генератора и его ведущий шкив на коленвале.

Устройство привода генератора показано на фото ниже:

РИС. 4 Установка ремня клапана 8 клапана Калина

Как видно на фото, ремень генератора натягивается с помощью ролика. Чтобы снять поликлиновой ремень, ослабьте натяжение этого ролика. Для этого сначала нужно гаечным ключом ослабить контргайку штока (на 19). Ослабляем стопорную гайку и ключом (8) крутим сам шток до тех пор, пока ремень не ослабнет и его можно будет снять.Настала очередь шкива привода генератора на коленчатом валу. Для этого спуститесь в яму и снимите защиту «пыльник двигателя» с правой стороны. Также необходимо снять защиту маховика, которая крепится тремя болтами (10) снизу двигателя к картеру коробки передач. Снимаем защиту и, вставив плоскую отвертку между зубьями короны и картером КПП, остановим маховик. Это нужно для того, чтобы коленчатый вал не вращался при откручивании болта.Болт (поз. 17) затянут очень туго, поэтому для его откручивания потребуется приложить некоторое усилие. Для этого лучше использовать розетку с таким же размером и трубой, что и рычаг. Отрывая болт, откручиваем и снимаем шкив привода генератора.

На втором этапе приступаем к снятию непосредственно зубчатого ремня ГРМ Лада Калина, 8 клапанов …

Выходим из ямы и снимаем верхнюю пластиковую защиту двигателя. Он крепится на четырех зажимах к двигателю, нужно просто аккуратно вытащить его по очереди из каждого зажима.Далее снимаем защитный кожух ремня ГРМ Лада Калина. Для этого ключом (10) открутите три крепежных болта. Один из них расположен перед кожухом, а два других сбоку. Открутив болты, снимаем кожух, и перед нами открылся весь привод газораспределительного механизма (см. Фото).

РИС. 5 Привод ГРМ Калины 8 Cl

Вот и настал ответственный момент! Необходимо установить весь ремень привода ГРМ калины строго по меткам.Для этого берем головку под торцевой ключ (на 19), желательно с удлинителем, и закручиваем обратно болт, который мы откручивали при снятии шкива привода генератора.

Поворачиваем коленвал по часовой стрелке за этот болт до совпадения меток на шестернях коленвала и распредвала. Расположение этих знаков указано на рисунках выше.

Коленчатый вал лучше провернуть, а с распредвалом это нежелательно. Это необходимо сделать потому, что ГРМ Калины приводится в движение коленвалом, а не распредвалом.

Затем вы должны использовать ключ (на 17), чтобы ослабить болт крепления натяжного ролика и ослабить натяжение ремня газораспределительного механизма. Снимите ремень и натяжной ролик, чтобы проверить состояние. Обычно при замене ремня ГРМ калина меняет еще и ролик, так как чаще всего подшипник на нем имеет хоть и небольшой люфт. А это недопустимо. Проверить состояние помпы. Дергать необходимо за шкив, а при люфте лучше сразу заменить.

Насос, возможно, какое-то время проработает, но потом все равно выйдет из строя, и для его замены надо снова открыть весь накопитель и поменять его.Но бывает и так, что он заклинивает и из-за этого обрывается ремень. Затем придется снова открыть всю систему и снова повторить всю работу. Желательно проверить состояние сальников коленвала и распредвала. Для этого снимаем соответствующие шестерни и заднюю крышку газораспределительного механизма.

Проверив состояние пломб, при необходимости заменим их, что избавит вас от дальнейшей работы.

Итак! Сняли ремень ГРМ, проверили состояние помпы и сальников, при необходимости заменили на новые.Далее можно переходить к сборке ременного привода ГРМ Калины.

Устанавливаем на свои сиденья снятые ранее шестерни распредвала и коленвала. Если в процессе их снятия метки сместились, то нужно установить их строго на свои места.

Перед тем, как приступить к установке нового ремня ГРМ из калины, необходимо либо посчитать количество зубцов, их должно быть 111, либо внимательно прочитать маркировку. Там должно быть указано их количество. Также можно просто сравнить новый ремень со старым, они должны быть одинаковой длины.Важный момент! При установке ремня ГРМ необходимо внимательно следить за тем, чтобы при установке метки оставались строго на своих местах.

Сначала нужно натянуть ремень на шкив коленвала. Затем на шкиве распредвала, при этом необходимо натянуть ремень с правой стороны распредвала. Это сделано для того, чтобы легче было подтянуть привод с натяжным роликом. Установить натяжной ролик, закрепить, но не затягивать. Он должен упираться в заднюю часть ремня. Ремень надеваем на шкив помпы и натягиваем роликом, поворачивая специальным ключом против часовой стрелки.

Чтобы проверить натяжение ремня, возьмите его с правой стороны распредвала и поверните вдоль. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться не больше и не меньше на 90 градусов или прогибаться при нажатии не более чем на один сантиметр.

После натяжения приводного ремня уже можно затягивать крепежный болт ролика. Здесь необходимо следить за тем, чтобы планка с правой стороны шкива распределительного вала была правильно натянута и не провисала.

Фото видео показано ниже, там же показано, с помощью каких отверстий нужно повернуть видео:

РИС.6 Натяжение ролика на Kalina 8 клапан

Ключ для регулировки ролика:

РИС. 7 Ключ регулировки натяжного ролика

Используя ключ (17), проверните коленчатый вал на три-четыре оборота, чтобы шкив коленчатого вала встал на место с меткой. После этого проверяем их еще раз. Все теги должны быть строго на своих местах.

Ставим на место защитный кожух привода ГРМ. Затягиваем тремя болтами его крепления. Устанавливаем шкив привода генератора на коленчатый вал с проточкой на шпонку, которая изображена на рисунке 2.Лучше нанести резьбовой герметик на резьбу болта крепления шкива.

После этого, заблокировав маховик отверткой, с усилием закручиваем этот болт. Устанавливаем ремень генератора калины. Если старый еще в хорошем состоянии, то поставьте. Но будет лучше, если поставишь новую. Ключом на 8 поверните роликовый стержень против часовой стрелки — натяните ремень.

После этого фиксируем шток в натянутом положении контргайкой. Тогда уже можно начинать проверять двигатель.Если посторонних шумов нет, значит, все сделано правильно. Закрепляем защиту маховика на место. Ставим на место защиту двигателя. Устанавливаем и фиксируем снятое колесо. Ставим на место верхнюю пластиковую защиту двигателя.

Тогда вы можете сесть в машину, запустить двигатель.

На этом, уважаемый читатель блога, заканчиваю писать эту статью и желаю удачи и настроения! Напишите в комментарии о замене ремня ГРМ на вашей Калине с 8 клапанами, и с какими трудностями вы столкнулись.

Рекомендуется проверять ремень ГРМ каждые 15-20 тысяч километров. Обрыв ремня на 8-клапанной Калине не смертельный, клапаны останутся целыми, а на 16-клапанной гнутся. Поэтому необходимо следить за ремнем ГРМ и своевременно менять его на новый (его ресурс от 50 до 80 000 километров). Процесс замены ремня ГРМ практически одинаков для 8 и 16 клапанных двигателей.

Для начала нужно снять пластиковую защиту ремня ГРМ, которая крепится на 3-х болтах.

Теперь нужно снять правое переднее колесо. У вас будет доступ к правой защите двигателя. Откручиваем 2 винта, на которых он крепится, и тянем вниз. Теперь мы можем добраться до шкива на коленчатом валу.

Перед этим нужно прокрутить коленвал, чтобы установить обе звезды (коленвал и распредвал) по меткам:

Чтобы открутить маховик, коленчатый вал должен быть заблокирован. Со стороны сцепления у двигателя есть специальное смотровое окошко, через которое виден маховик.Снимите резиновую ленту и зафиксируйте ее мощной отверткой. Для этого вам понадобится помощник.

Шкив можно сильно затянуть, поэтому не удивляйтесь, что он не расшатывается.

Затем нужно снять ремень генератора.

Снимаем шкив, снимаем старый ремень. Для этого нужно открутить натяжной ролик и максимально освободить ремень. А теперь ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что шестерни не сбились.

Начинаем носить новый ремень с шестерней коленвала.Затем натягиваем на шестерню распредвала с правой стороны. Мы все время следим за тегами. Далее продеваем ремень через ролик и натягиваем помпу.

Натянуть ремень ГРМ с роликом. Для этого я использовал самодельный ключ из стальной проволоки (2-3 мм):

Ремень должен быть натянут так, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов, но не больше и не меньше. После затяжки проверните коленчатый вал на 2–3 оборота и еще раз посмотрите, нет ли неправильных отметок. Если заблудишься — то сними и снова выставь все.

Собираем в обратной последовательности.

Когда менять ремень ГРМ на ладу Калины. Поменять ремень ГРМ на калине Поставить зажигание на калину 8 клапанов

На шестнадцатиклапанной Ладе Калине состояние ремня ГРМ рекомендуется проводить через каждые 15000 км пробега. Некоторые утверждают, что это слишком короткий срок, и рекомендуют всерьез интересоваться состоянием ремня только после 25000 километров пробега. Производитель сообщает, что нет необходимости менять ремень в сроки, установленные регламентом.Но специалисты все же рекомендуют периодически осматривать данный агрегат, а при возникновении проблем заменить его описанным ниже методом.

Проверка ремня

Необходимо проверять состояние агрегата только при холодном двигателе. Крышка верхнего привода снимается для проверки. Емкость с жидкостью для мытья стекол лучше разобрать, так как она вполне может мешать. Для того, чтобы снять крышку привода, придется открутить 5 винтов, найти их не составит труда. Крышку следует снять, потянув за ее верхний край.Также придется снять правое переднее колесо. Теперь берем головку на 17 и проворачиваем ею коленвал по часовой стрелке.

Теперь осматриваем ремень ГРМ. Важно знать, что на его зубах не должно быть трещин, складок и расслоений. Износ не должен быть таким, чтобы нити уже были видны. На концах не должно быть трещин и следов расслоения. Если такие дефекты обнаружены, это явный сигнал о том, что пора заменить ремень. Причиной замены ремня может быть обнаружение на нем следов масла.Скорее всего, из насоса охлаждающей жидкости капало масло. Итак, при установке нового ремня нужно его осмотреть и при необходимости отремонтировать.

Натяжение ремня должно соответствовать техническим требованиям … Для проверки проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения меток на зубцах шкива с вырезами на крышке привода. Натяжение ремня будет считаться нормальным, если выемка внешнего диска совпадает с выступом внутренней ступицы.

Натяжение ремня также можно отрегулировать, если оно не такое слабое.Для этого необходимо ослабить болт крепления ролика, с помощью которого происходит натяжение. Для натяжения ремня ролик, служащий для его натяжения, вращается против часовой стрелки, для ослабления — по часовой стрелке. На внешнем диске имеются пазы для рогожкового ключа. Ключ этот универсальный, применяется при ремонте всех ВАЗов с передним приводом.

Этот ключ используется для натяжения ремня до желаемого уровня. Следует иметь в виду, что ремень нельзя перетягивать, иначе это может вызвать неисправность как ремня, так и направляющих роликов.Но нельзя недотягивать пояс. Если это произойдет, ремень также выйдет из строя раньше срока. В конечном итоге это может привести к тому, что поршни будут соприкасаться с клапанами, что приведет к поломке механизма и, как следствие, к его дорогостоящему ремонту. Поэтому допустимо только оптимальное натяжение ремня. Ремень необходимо заменить при обнаружении вышеперечисленных дефектов. А теперь непосредственно о его замене.

Замена ремня

Сначала необходимо снять ремень привода вспомогательных агрегатов.Силовой агрегат может поддерживаться деревянным бруском. Отвинтите нижнюю крышку переднего привода с помощью гаечного ключа. Натяжитель ремня крепится двумя болтами, один из которых необходимо ослабить, а другой полностью открутить.

Нижнюю крышку можно легко снять, подняв натяжной ролик. Посмотрите на рисунок, там все четко показано. Будьте осторожны, чтобы не потерять шайбу, указанную стрелкой на рисунке.

Теперь фиксируем коленвал от прокрутки.Для этого нам понадобится помощник. Для этого ему нужно нажать на тормоз на 5 передаче. Теперь снимите болт и шайбу.

После этого приступаем к непосредственному демонтажу ремня, предварительно проверив совпадение меток. Болт крепления натяжного ролика должен быть ослаблен. После этого ремень можно легко сдвинуть, а затем снять.

Теперь вам нужно снять направляющий ролик. Снять его можно будет только с помощью болта и шайбы, так как этот блок не подлежит разборке.Это делается для того, чтобы проверить состояние подшипников обоих роликов. Ролики лучше заменить, если машина имела значительный пробег или визуально были обнаружены дефекты. На насосе охлаждающей жидкости не должно быть следов жидкости, иначе придется заменить этот агрегат. Обратите внимание на то, что люфта нет.

Установка выполняется в обратном порядке, но болт крепления ролика пока не требует полной затяжки. Это нужно делать только после того, как ремень будет установлен.Его также необходимо установить в обратном порядке, предварительно убедившись, что метки на шкивах распределительного вала и крышке привода совпадают.

Замена ГРМ своими руками

Рекомендуется проверять ремень ГРМ каждые 15-20 тысяч километров. Обрыв ремня на 8-клапанной Калине не смертельный, клапана останутся целыми, а на 16-клапанной погнет. Поэтому за ремнем ГРМ нужно следить и своевременно менять его на новый (его ресурс от 50 до 80 000 километров).Процесс замены ремня ГРМ практически одинаков как для 8-ми, так и для 16-ти клапанных двигателей.

Для начала нужно снять пластиковую защиту ремня ГРМ, которая крепится на 3-х болтах.

Теперь нужно снять правое переднее колесо. У вас будет доступ к правому моторному щиту. Открутите 2 винта, на которых он крепится, и потяните вниз. Теперь мы можем добраться до шкива на коленчатом валу.

Перед этим нужно, прокручивая коленвал, установить обе звезды (коленвал и распредвал) по меткам:

Чтобы открутить маховик, нужно остановить коленвал.Со стороны сцепления у двигателя есть специальное смотровое окошко, через которое виден маховик. Снимите резиновую ленту и закрепите мощной отверткой. Для этого вам понадобится помощник.

Шкив может быть очень тугим, поэтому не удивляйтесь, если он не выкручивается.

Затем нужно снять ремень генератора.

Снимаем шкив, снимаем старый ремень. Для этого нужно открутить натяжной ролик и максимально освободить ремень. А теперь ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что шестерни не отклоняются от отметок.

Начинаем одевать новый ремень с шестерни коленвала. Потом натягиваем ее правой стороной на шестерню распредвала … Все время следим за метками. Далее продеваем ремень через ролик и натягиваем на помпу.

Натягиваем ремень ГРМ роликом. Для этого я использовал самодельный гаечный ключ из стальной проволоки (2-3 мм):

Ремень должен быть натянут так, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов, но не больше и не меньше. После растяжки проворачиваем коленвал на 2-3 оборота и еще раз смотрим, не потерялись ли отметки.Если заблудимся, то снимаем и заново все выставляем.

Собираем в обратной последовательности.

Сроки замены Лада Калина 8 клапанов простота в эксплуатации, по крайней мере здесь все сильно отличается, чем с версией двигателя с 16 клапанами. На Лада Калина с 8-клапанным двигателем требуется менять ремень по данным производителя каждые 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к изгибу клапанов. А погнутые клапаны, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит.Ремень необходимо проверять каждые 15 тысяч километров. Если вы обнаружили на ремне дефекты или масло, то его нужно немедленно заменить.

Подробная схема привода ГРМ Лада Калина подробнее .

• 1 — зубчатый шкив коленвала
• 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
• 3 — натяжной ролик
• 4 — задняя защитная крышка
• 5 — зубчатый шкив распределительного вала
• 6 — ремень ГРМ
• A — выступ на задней защитной крышке
• В — отметка на шкиве распределительного вала
• C — отметка на крышке масляного насоса
• D — отметка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня ГРМ необходимо демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Калины с кондиционером. С помощью шестигранника «5» открутите четыре винта крепления привода ГРМ передней верхней крышки и снимите пластиковую крышку.

Чтобы не повредить датчик положения коленчатого вала, снимите и его. При выключенном зажигании отжать фиксатор колодки жгута проводов и отсоединить колодку от разъема датчика. Головкой на «10» откручиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из приливного отверстия крышки маслонасоса и откладываем в место, где нет стальных опилок, способных впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия. Используя головку «17», поверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления ведущего шкива генератора до тех пор, пока метка 1 на зубчатом шкиве распределительного вала не совместится с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться, что коленчатый вал находится в правильном положении, снимите резиновую заглушку смотрового стекла в верхней части картера сцепления. Риск 2 на маховике должен располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.

Перед тем, как открутить болт крепления ведущего шкива генератора, просим помощника зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.

Головкой «17» откручиваем болт крепления ведущего шкива генератора, снимаем шкив и шайбу.

С помощью шестигранника «5» открутите три винта, крепящие переднюю нижнюю крышку привода ГРМ. Снимите крышку.

Гаечным ключом на «15» ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика.

Это вращает натяжной ролик и ослабляет натяжение ремня. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов.Вытаскиваем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня ГРМ не проворачивайте коленвал и распредвалы, чтобы поршни не застряли в клапанах. Размеры ремня ГРМ Лада Калина с 8-клапанным двигателем — ширина 17 мм, количество зубьев 113.

Для снятия ролика натяжителя ремня газораспределительного механизма отверните болт и снимите натяжной ролик вместе с болтом.

Вращаем пластмассовый зажим ролика, удерживая его за эксцентрик.Ролик должен вращаться тихо, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости можно покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, полностью не затягивая болт его крепления. У двигателей разных модификаций в головке блока цилиндров есть два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика. Вверните болт крепления ролика в верхнее отверстие головки блока цилиндров.На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленчатого и распределительного валов совпадают. Ремень надеваем на зубчатый шкив коленчатого вала, затем стягиваем обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем ее через натяжной ролик, а переднюю ветвь надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости поверните шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода, пока зубцы ремня не совпадут с полостями шкива.Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставьте стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) в пазы внешнего диска ролика специальным ключом (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ применялся для регулировки натяжения ремня на всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно с помощью плоскогубцев снять стопорные кольца.Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки до тех пор, пока вырез на внешнем диске ролика не совпадет с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика с моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок его службы, а также срок службы насоса охлаждающей жидкости и подшипников промежуточных роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Поворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке.Проверяем натяжение ремня и совпадение меток ГРМ коленвала и распредвала. При снятом ведущем шкиве генератора правильное положение Коленчатый вал удобно контролировать, совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с выступом 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности ниже.

Если вы не уверены в своих силах, то работу по замене ремня на Лада Калина можно доверить автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это дешевле, чем для версии с 16-клапанным двигателем.

Проверяем состояние и регулируем натяжение ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35 ° С). Снимите крышку верхнего привода, чтобы осмотреть ремень. В этом случае для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

На автомобиле с механической коробкой передач включите пятую передачу, прокатите машину (или выставьте правое переднее колесо и поверните колесо по часовой стрелке). Осматриваем ремень ГРМ. На машине с АКПП осмотреть ремень, снять правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслаивания резины от тканевого каркаса. На нижней стороне ремня не должно быть следов износа, оголенных шнуров и следов горения. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоения или расшатывания. При обнаружении дефектов или существенного несовпадения элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень подлежит замене. Также следует сменить ремень, если на нем обнаружены следы.моторное масло (перед установкой нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! При выходе из строя ремня ГРМ (когда зубья порезаны или срезаны) может возникнуть контакт между клапанами и поршнями из-за несоответствия относительного углового положения коленчатого и распределительных валов. Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверка натяжения ремня. Для этого поверните коленчатый вал (см. Выше) по часовой стрелке…

При нормальном натяжении ремня и при условии, что метки на шкивах совпадают …

Если ремень в нормальном состоянии, но есть небольшое несоответствие между выемкой и выступом на натяжном ролике (нет более половины ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…

Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставьте специальный ключ в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных на основании ключа, в пазы внешнего диска ролика (расстояние между стержнями 18 мм).Этот ключ используется для регулировки ремня ГРМ на всех переднеприводных автомобилях ВАЗ.

Натягиваем ремень до совпадения выреза внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и насоса охлаждающей жидкости, холостых и направляющих роликовых подшипников. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем коленвал на два оборота до совмещения меток на шкивах распредвалов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, совпадает ли вырез внешнего диска натяжного ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки . При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или если положение выреза внешнего диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины выступа) не совпадает, ремень следует заменить.

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается с большим моментом (105–110 Н · м), поэтому при откручивании используйте рычаг.

Проверяем совпадение меток.

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распредвалов.

С помощью гаечного ключа на 15 ослабьте крепежный болт натяжного ролика …

На автомобилях Лада Гранта, Лада Калина и Лада Приора проверяем состояние ремня ГРМ (ГРМ) 16-клапанного двигателя в соответствии с регламентом техническое обслуживание на холодном двигателе (15–35 ° С) — каждые 15 тыс. километров.Работы по замене ремня ГРМ в пределах пробега, определенного регламентом, не предусмотрены, но если при осмотре будут обнаружены дефекты, то вы можете выполнить операцию по нашей пошаговой инструкции.

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ

Проверяем состояние и регулируем натяжение ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35 ° С). Снимите крышку верхнего привода, чтобы осмотреть ремень. В этом случае для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

С помощью гаечного ключа Torx T-30 открутите пять винтов, крепящих верхнюю крышку привода ГРМ.

Расположение винтов крепления крышки ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе): 1 — винты крепления верхней крышки; 2 — винты крепления нижней крышки.

Оттянув верхний край крышки от двигателя и слегка приподняв ее, снимите верхнюю крышку.

На автомобиле с механической коробкой передач включите пятую передачу, прокатите машину (или выставьте правое переднее колесо и поверните колесо по часовой стрелке).Осматриваем ремень ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для проверки ремня снимите правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Головкой «17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт вспомогательных агрегатов ведущего шкива и осматриваем ремень.

Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслаивания резины от тканевого каркаса. На нижней стороне ремня не должно быть следов износа, оголенных шнуров и следов горения.На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоения или расшатывания. При обнаружении дефектов или существенного несовпадения элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень подлежит замене. Также следует заменить ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверка натяжения ремня. Для этого поворачиваем коленвал по часовой стрелке до совмещения меток на зубчатых шкивах распределительного вала с вырезами на задней крышке привода ГРМ.

При нормальном натяжении ремня и условии, что метки на шкивах совпадают, срез 1 внешнего диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

Если ремень в нормальном состоянии, но есть небольшое несоответствие между выемкой и выступом на натяжном ролике (не более половины ширины выступа), необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого ослабьте крепежный болт натяжного ролика гаечным ключом на 15 дюймов.

Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставьте специальный ключ в виде двух стержней O4 мм, закрепленных на основании ключа, в пазы внешнего диска ролика (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки ремня ГРМ на всех переднеприводных автомобилях ВАЗ. Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности он показан на снятом ролике).

Для поворота натяжного ролика также можно использовать плоскогубцы для стопорных колец.

Натягиваем ремень до совпадения выреза внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и насоса охлаждающей жидкости, холостых и направляющих роликовых подшипников. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем коленвал на два оборота до совмещения меток на шкивах распредвалов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, совпадает ли вырез внешнего диска натяжного ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки . При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или если положение выреза внешнего диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины выступа) не совпадает, ремень следует заменить.

Процесс замены ремня ГРМ

Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов. Регулируемый по высоте упор, установленный под поддоном двигателя, оставлен для поддержки веса этой части силового агрегата. Используя гаечный ключ Torx T-30, открутите два винта, крепящие нижнюю крышку привода ГРМ (см. Расположение винтов выше).

Гаечным ключом на 13 ослабляем один из упорных болтов натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов и полностью откручиваем второй болт.

Поднимая натяжной ролик одной рукой, снимите нижнюю крышку привода ГРМ другой рукой (для наглядности показана на снятом двигателе).

Внимание! С обратной стороны тяги натяжителя (показано стрелкой) установлена ​​распорная шайба. Не потеряй!

Головкой «17» откручиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, фиксируя при этом коленвал от проворачивания на автомобиле с МКПП двумя способами — попросите ассистента включить пятую передачу и нажмите педаль тормоза или зафиксируйте маховик двигателя, сняв стартер.

Помощник должен вставить отвертку между зубьями маховика (на фото положение отвертки соответствует затяжке болта шкива).

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается с большим моментом (105–110 Н · м), поэтому при откручивании используйте рычаг.

Снимите болт и шайбу, шкив привода вспомогательных агрегатов и шайбу A.

Схема привода ГРМ: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зона А; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зона В; 6 — задняя крышка механизма газораспределения; 7 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 8 — зона С; 9 — зубчатый ремень; 10 — зубчатый шкив впускного распредвала; 11 — ролик направляющий; 12 — тяга натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов.Проверяем совпадение меток.

Область A: выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

Область B: Вырез 1 внешнего диска направляющего ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 внутренней роликовой втулки.

Зона C: Монтажный вырез 1 на задней крышке механизма газораспределения должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распредвала (аналогичные вырезы и метки есть для впускного распредвала, и они также должны совпадать).

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распредвалов.

причин и способов устранения. Неисправности системы впуска

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Это происходит из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо это обнаруживается в сырую погоду, когда из-под капота появляется не очень приятный свист. Натяжение довольно простое и не занимает много времени, и требуется совсем немного инструмента:

1. Также подойдут гаечный ключ на 8 колец, гаечный ключ с открытым зевом или храповая головка.
2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить стопорную гайку стержня натяжителя, слегка отвинтив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натянут. Чтобы при натяжении не пришлось прикладывать много усилий, нужно рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После затяжки ремня затяните стопорную гайку и проверьте, нет ли свиста при работающем двигателе.Чтобы в этом убедиться, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, скоростная печка, обогрев заднего стекла и т. Д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, это натягивается нормально.

Но также следует учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, изнашивается сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, гула и даже заклинивания в течение довольно короткого промежутка времени.Однажды на прошлой машине произошел печальный опыт, я ее слишком сильно натянул и через неделю езды подшипник ушел под замену. Так что не переусердствуйте при выполнении такого рода услуг с вашей Калиной.

Если, наоборот, необходимо ослабить, то шток нужно будет повернуть по часовой стрелке. Затем затяните контргайку. Кажется, это все рекомендации, которые вам нужно знать при выполнении этой простой процедуры. Если у вас есть вопросы или есть комментарии к подготовленному мною материалу, отпишемся в комментариях.

Автомобильная печка очень активно эксплуатируется, особенно в морозы. Очень часто после длительного пробега при включении ТЭН раздается назойливый свист, который пропадает после выключения вентилятора, поэтому становится понятно, что дело не в самой печке, а только в вентиляторе.

О том, что делать, если свистят на Ладе Калине, вы узнаете из нашей статьи. В большинстве случаев при появлении свиста поломку можно исправить и более чем в половине случаев это можно сделать самостоятельно.

Суть проблемы

Устройство отопителя достаточно простое: на радиатор дует специальный мощный вентилятор, имеющий несколько режимов работы. Если появляется свист или шум, значит, радиатор отопителя тут ни при чем, скорее всего, придется снимать вентилятор.

Основные поломки

Шум и свист — это уже поломка, стоит заметить, печка либо работает, либо нет. Если от него совсем не дует, то, скорее всего, заклинило мотор или изношены щетки.А если появился шум, а потом в какой-то момент пропал и нагреватель вообще перестал работать, это значит, что мотор остановился и нужно проверить подшипник или втулки.

• Затем удалите весь мусор из монтажного паза, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
• Для дальнейших действий вам придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе вам нужно будет принять акробатическую позу внутри салона Калины.
• Салазки вентилятора удерживаются четырьмя гайками, которые необходимо снять.Затем откройте бардачок и освободите его от содержимого, открутите четыре самореза на его задней стенке и не забудьте еще об одном снаружи, под решеткой обдува.
• Снимите декоративную накладку с передней правой стойки; под ним есть еще два самореза, которыми крепится пластиковая панель и блок нагнетателя. Их нужно открутить, снять нагнетательный блок и приподнять пластиковую панель, которая застегивается на липучку. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет ослабить торцевым ключом.Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и зафиксируйте ее в этом положении.
• Сядьте на пол Lada Kalina и снимите, отсоединив при этом электрический разъем. Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старый и поставить обратно. Затем установите блок на место и соберите все в обратном порядке.

Порядок реанимации электродвигателя вентилятора печки Лада Калина

• Перед снятием фиксатора отметьте положение крыльчатки по отношению к валу, снимите крыльчатку.
• После того, как вы получите доступ к двум болтам, нужно их открутить и открыть мотор.
• Вверху отцепите фиксатор анкера, снимите шайбы и вытащите анкер.
• Таким образом, вы откроете себе доступ к втулкам.
• Очистите и смажьте детали.
• На анкере протрите и отшлифуйте контактные пластины тончайшей зернистостью.
• Также необходимо очистить и протереть зажимные блоки.
• Никогда не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильным, чистым и блестящим.
• Смазывать только сильно трущиеся поверхности графитовой смазкой. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или смазку, так как в будущем они будут протекать.

Важно! Не сверлить отверстия и не заливать масло на вал и не распылять WD при снятии охлаждающего шланга. Это не рекомендуется, хотя в Интернете есть много рекомендаций по этому поводу. Подобные действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.

• Соберите двигатель в обратном порядке.Теперь он начнет крутиться без скрипов и шумов.
• Соберите все остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия довольно простые, главное не запутаться, на что прикрутить при сборке. Если возникают проблемы с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь максимально решить проблему самостоятельно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все еще сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

Приветствую друзей на сайте автосервиса своими руками. Автовладельцы ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда при запуске двигателя слышен свист ремня генератора.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход — заменить якобы изношенный элемент. На самом деле не стоит принимать поспешных решений.

Сьют может быть вызван рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования автомобиля.Но как обеспечить постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу двигателя и валу генератора есть специальные шкивы, на которых натягивается ремень. После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

Появление писка вызвано повышенным трением между ремнем и шкивом генератора (коленчатым валом) или нормальным проскальзыванием.

При этом на практике причины писка и свиста могут быть следующие:

• Повышенный износ ремня.Иногда даже дополнительное напряжение не помогает.
• Контакт со шкивом генератора (коленчатым валом) или непосредственно ремнем различных жидкостей (антифриз, масло и т. Д.).
• Ремень некачественный.
• Износ подшипников в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может свистеть или дребезжать. В такой ситуации выручить может только замена своими руками или на СТО.

Диагностика и устранение свиста ремня генератора

Свистит ли в автомобиле ремень генератора? — Не паникуй.Первое, что нужно сделать — это поставить небольшой диагноз. Осмотрите ремень на предмет очевидных повреждений.

Проверить, хорошо ли он натянут, нет ли явного смещения линии шкива. Обратите особое внимание на поверхность ремня — на ней не должно быть жидкости.

После осмотра вы сможете сделать предварительные выводы и определиться с дальнейшим ремонтом:

Если ремень визуально поврежден, на поверхности есть серьезные трещины, а края потрепаны, то без замены ремня не обойтись.При этом покупайте только оригинальные запчасти для своей модели ВАЗ.

Иначе через пару тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

На ремне явные загрязнения (масло, антифриз)? — Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если в изделие въелась грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешне проблем не обнаружено, переходим к механической части.Проверить натяжение. Для этого нажмите на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

Оптимальный уровень прогиба 6-8 мм. Если этот параметр оказался более-менее, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Рассмотрим общий случай.

Приготовьте рукоятку с храповым механизмом, накидной ключ на «19», глубокую головку на «17», а также запаситесь 15-20 минутами личного времени.

Последовательность затяжки ремня генератора

С помощью ключа «17» слегка открутите верхнюю фиксирующую гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте крепежную гайку внизу (просто открутите ее на несколько оборотов).

Если необходимо ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя (при необходимости натянуть ремень — от себя). Затем необходимо подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед запуском двигателя включите несколько основных потребителей, например печку, дальний свет и отопление.Если свисток пропал, а уровень заряда остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что чрезмерная затяжка также недопустима (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках). Способ нанесения очень простой.

Распылите средство на внутреннюю поверхность ремня и шкивов. Стоимость такой продукции от 500 до 1500 рублей.

Если на вашей машине пищит ремень генератора, то не стоит сразу спешить на СТО и делать дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается намного проще и занимает несколько минут. И теперь вы знаете, как это делать. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Автомобильная печка используется очень часто, зимой обогреваем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух из кондиционера).После долгого пробега, который обычно составляет 80 — 100 000 километров, начинает слышаться раздражающий свист при загоне, наверное, многие сталкивались. После выключения вентилятора свист пропадает. Становится понятно, что свистит плита, но не сама плита, а элемент для ее продувания. Что делать, как исправить, ведь водить реально неудобно! Выход есть и в 70% случаев все можно сделать самому …

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут о своих конкретных моделях, а именно о Ладе Калине и многих ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода.Ребята, сегодня я не буду анализировать какую-то конкретную модель, все потому, что болезнь лечится практически одинаково. Я постараюсь дать вам над чем подумать, как и что делать, и я думаю, вы можете удалить вентилятор самостоятельно, просто зайдите на форумы, используя свои модели.

Как работает воздушный поток?

Устройство очень простое — в салоне под панелью стоит радиатор печки (возможно, рядом кондиционер), который обдувается специальным мощным вентилятором. У него, как правило, есть несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее будет воздушный поток.Как выясняется, зимой для обогрева салона используется радиатор печки, зимой для охлаждения используется радиатор кондиционера.

На новых иномарках не шумит (в первом и втором положениях практически не слышно), точнее слышен сильный набегающий поток воздуха, но сторонних звуков нет. Это указывает на то, что вентилятор работает правильно и вся система работает правильно.

Если при включении вентилятора слышен свист или треск, значит здесь что-то не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор.Радиаторы тут ни при чем.

Основные неисправности

Свист — это уже неисправность — их в этом узле не так уж и много. Надо сказать «обогреватель» — работает он или нет. Если печка совсем не дует, значит, заклинило электродвигатель, либо изношены щетки. Если вы все-таки как-то ехали на ура, и через один прекрасный момент он пропал, а печка перестала работать, значит двигатель однозначно остановился, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не означает, что электродвигатель вышел из строя, возможно, там просто скопилась грязь (от длительного использования) и ее необходимо очистить.

Следовательно, в 70% случаев действительно помогает смазка, однако, если вы долгое время ехали с шумом, возможно, подшипник уже изношен. Поэтому как только появляется треск и так далее, разбираем печку и чистим.Что еще хотелось бы отметить на нашем ВАЗе, тем более на «классических» втулки использовались вместо подшипников, после того, как они были разработаны, их нужно было заменить, однако многие мастера до сих пор устанавливают подшипники на отопитель ВАЗ — как мне кажется это правильно!

Разбор — чистка вентилятора

Как я уже писал выше, в каждой машине снятие этого устройства происходит по-разному, но суть всегда одна, у нас либо полностью снят вентилятор, либо есть прямой доступ к нему, чтобы элементы можно было смазать.

Я ХОЧУ предупредить — перед снятием электродвигателя — автомобиля, чтобы избежать ненужных коротких замыканий.

Вентилятор почти всегда имеет одинаковую конструкцию — это электродвигатель и цилиндрический гребень (лопасти) вверху, качающий воздух. Вот небольшой пример.

Свист идет от самого мотора, в нем есть один или два подшипника, которые удерживают вал вращения. При выходе из строя подшипников или их засорении (годовой) грязью возникают непонятные звуки — свист, треск, гудение и т. Д.Возможны два варианта развития событий:

• Чистка … Диагностика проста, попробуйте покрутить снятый мотор — если крутится иногда сложно даже со знакомыми звуками, то пропылесосьте двигатель, смажьте подшипники — другие вращающиеся элементы (можно любую силиконовую смазку, иногда можно использовать WD -40), очистите вал от грязи.

Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков.Достаточно на очень долгое время бесшумной работы.

• Ремонт и замена подшипников вала … Диагностика — вал вообще не вращается. Тут дело обстоит сложнее, вам нужно будет разобрать сам двигатель — «загляните внутрь». При длительной неправильной эксплуатации подшипники могут заклинивать, они просто ломаются, шарики в них «заклинивают». Многие теперь могут сказать — зачем, нужно просто купить новый двигатель! Возможно, это более справедливое наблюдение, но стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, идет в сборе) не очень мала.Например, для рядового он будет варьироваться от 5000 до 10 000 рублей, что очень много! А если у вас машина более высокого класса, то цены растут геометрически. Так что замена подшипников очень оправдана, стоят копейки.

SO : Отключаем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, которую нужно закрутить, если можно было открутить, но лопасти не снимают, ставьте, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, а не в кипяток, но не в теплый (60 — 65 градусов), их можно дополнительно закрепить на кипятке, клей немного размягчит, пластик расширится и вы будете медленно снимать лопасти.

Далее разбираем сам электродвигатель, обычно два-три болта (гайки), которые легко откручиваются. «Половину» мотора нужно делать осторожно, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет примерно так.

Далее снимаем подшипники, повторюсь еще раз — часто бывает два, после чего меняем. Один аспект, как правило, вы не сможете найти точно такие, какие установлены на вашем.Однако сняв параметры вала, или взяв старую версию — идем в специальный магазин, коих у нас в городе много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размеру, берем обычный шарикоподшипник, можно даже наш отечественный — дольше будут ходить. Надеваем на вал, собираем мотор и радуемся.

Многие неисправности в автомобиле можно определить по звуку. Когда возникают какие-то посторонние шумы в виде дребезжания, завывания или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из агрегатов авто.Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и неприятных звуков. Но есть определенные признаки поломок, которые появляются чаще всего. Чаще всего слышен свист при запуске двигателя, который может быть вызван рядом факторов. В то же время такие неприятные звуки могут быть при уже работающем моторе. Далее мы поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при запуске и работе

Всегда приятно знать, что ваш автомобиль полностью исправен и не доставит неудобств в самый неподходящий момент.Однако это не всегда так и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых частей автомобиля. Это заставляет усомниться в своем «железном коне», а положительных эмоций такая машина явно не прибавит. Самый частый сигнал о поломке — свист при запуске двигателя. Причем с этим сталкиваются не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, недавно отъехавших.

Свистящий звук может быть слышен во время работы двигателя из-за ряда различных неисправностей в двигателе автомобиля.Обычно это не такой опасный знак, как раздражающий. Хотя если двигатель стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше и больше свистит, то затягивать устранение этой проблемы явно нельзя. Некоторые неучтенные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

Ремни

Одна из основных причин свиста при запуске двигателя — это ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ приводит к появлению того очень надоедливого свиста, который может усиливаться с увеличением оборотов двигателя.А может наоборот пропадать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и не заметить его невозможно.

Когда появляется свист, первым делом необходимо проверить натяжение приводных ремней.

Первым шагом является проверка натяжения всех приводных ремней. Если какой-либо из них ослаблен, то возможно проскальзывание, что приводит к свисту при работающем двигателе. В этом случае необходимо натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить его с нормальным люфтом.Грязь и масло на ремнях также могут вызвать скольжение. В этом случае его необходимо тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Самая распространенная проблема, связанная с производимым шумом, — это ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и исчезает при увеличении оборотов двигателя, так как ремень находится в одной амплитуде с роликами и шкивами. Это может грозить недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами. Также бывает, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук.При этом никаких изменений сразу не наблюдается. А причиной этого может быть обрыв ремня генератора. После его обрыва прекращается зарядка аккумулятора при работающем двигателе. Обычно на это указывает специальная лампочка на панели приборов, но не все водители замечают это и придают этому значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Еще одна наиболее частая причина свиста из моторного отсека автомобиля.Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на это обязательно стоит обратить внимание. Обрыв ремня ГРМ может сопровождаться капитальным ремонтом двигателя из-за изгиба клапанов, что стоит больших денег. Поэтому необходимо своевременно реагировать на всевозможные свистки при работе двигателя и не доводить ситуацию до крайностей. Это касается не всех типов двигателей, но эта проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодном вызывается одними и теми же ремнями. Если он пропадает при прогреве двигателя, то причина точно в них. В холодное время года есть вероятность, что смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень не сможет вращать шкив генератора, просто соскользнув. Решением этой проблемы может быть замена этой смазки и натяжение ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще раскручивается сам по себе и не заклинивает.Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устранить довольно просто.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Не исключено, что некоторые из них потребуют натяжения или замены.

Ролики и подшипники

Другими элементами автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные звуки, являются всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих агрегатах двигателей.Часто при неисправности издают звуки, немного отличающиеся от обычного свиста — низкий пронзительный вой. Этот звук появляется, когда двигатель работает даже на холостом ходу, но усиливается с увеличением скорости и сразу исчезает или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то вы можете «вылечить» это, заменив вышедшие из строя детали.

Неисправности системы впуска

Если при работе двигателя слышен свист, и вы уже убедились, что причина не в чем-то другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность.Это может быть либо дроссельная заслонка, которая периодически заклинивает и создает определенную турбулентность воздуха, либо впускной клапан PCV, который отвечает за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы хорошо очистить его от грязи, необходимо полностью снять этот агрегат, о чем не стоит забывать.

Во втором случае проблема в засорении впускного клапана PCV. Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что приводит к выдавливанию масла через сальники из-за чрезмерно высокого давления и появлению самого свиста при работающем двигателе.Настоящая проблема «излечивается» обычной очисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на патрубке вентиляции картера. Если клапан металлический, то отлично подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность. В том случае, если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто верните вентиль на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно увеличивают их мощность и ходовые качества.Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о его неисправности характерным и громким свистом. Это может быть вызвано утечкой воздуха на стыке двигателя и турбокомпрессора. Обычно такие звуки говорят о скорой «гибели» этой важной детали. Чаще всего эта неисправность возникает на автомобилях, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбины дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать при свистке из-под капота?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых двигатель и его компоненты могут свистеть при запуске или работе двигателя.Чтобы устранить большинство из них, автовладельцу не нужно обладать какими-либо специальными профессиональными навыками. Замену множества ремней и роликов, их натяжение и очистку впускной системы можно выполнить самостоятельно. Но если вы не уверены, что справитесь с такими проблемами, то с ними лучше не затягивать, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогостоящего ремонта и множества лишних хлопот. это может застать вас врасплох.

замена и обслуживание Натяжение ремня ГРМ на калину 8 клапанов

Проверяем состояние и регулируем натяжение ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35 ° С).Чтобы осмотреть ремень, снимите верхнюю крышку привода. При этом для удобства бачок омывателя стекла лучше снять.

На автомобиле с механической коробкой передач включаем пятую передачу, катим машину (или вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Осмотрите ремень ГРМ. На автомобиле с АКПП для осмотра ремня снимите правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслоений резины от тканевого каркаса.Обратная сторона ремня не должна иметь следов износа, оголения шнура и признаков пригорания. На торцевых поверхностях ленты не должно быть расслоений и расслоений. При обнаружении дефектов или несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень необходимо заменить. Также следует менять ремень при обнаружении следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень) при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! При выходе из строя ремня ГРМ (при срезании или срезании зубьев) клапаны могут касаться поршней из-за несовпадения относительного углового положения коленчатого и распределительных валов. В результате это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверить натяжение ремня. Для этого провернуть коленчатый вал (см. Выше) по часовой стрелке …

При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах …

При нормальном состоянии ремня, но небольшое несоответствие между выемки и выступ на натяжном ролике (не более половины ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня.Для этого…

Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставьте специальный ключ в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных на основании ключа, в пазы внешнего диска ролика (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки механизма ременного привода ГРМ всех переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Натягиваем ремень до совпадения выреза внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н · м.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжных и направляющих роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршня с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем коленчатый вал на два оборота, пока метки на шкивах распределительного вала не совпадут с вырезами на задней крышке ремня ГРМ, и проверяем, чтобы вырез внешнего диска натяжного ролика совпал с прямоугольным выступом его внутренней втулки. .При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. Если обнаружены дефекты ремня или если положение выреза внешнего диска натяжного ролика не совпадает с прямоугольным выступом его внутренней втулки (более половины ширины выступа), ремень следует заменить.

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается большим моментом (105–110 Н · м), поэтому при ослаблении используйте рычаг.

Проверьте соответствие этикеток.

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распредвалов.

Накидным гаечным ключом на 15 ослабьте крепежный болт натяжного ролика …

Ремень ГРМ, используемый в модели Лада Калина, представляет собой резиновое изделие кольцевой формы со специальными зубьями в строго определенном количестве. Резиновая основа усилена нейлоновыми нитками.

Ремень предназначен для передачи крутящего момента от шестерни коленчатого вала к распределительному валу, если двигатель имеет 8 клапанов (или два, если конструкция головки 16 клапанов).

Состояние указанного расходного компонента напрямую влияет на работу всего газораспределительного механизма. А в основном требуется замена ремня ГРМ.

Виды неисправностей

На практике различают три типа неисправностей ремня ГРМ:

• потеря целостности;
• обрыв;
• неправильная степень натяжения.

Первый вариант — опасное расслоение ремня. Свисающие нитки будут свидетельствовать об этом явлении.Резаные зубы также встречаются довольно часто. Такое повреждение вызвано неправильной регулировкой некоторых компонентов механизма, в том числе:

• шестерни на распределительных валах;
• шкив коленвала;
• натяжной ролик;
• насос контура охлаждения;

Натяжение ремня осуществляется с помощью специального ролика с эксцентриковым валом. Поворачивая ролик, вы можете увеличивать или уменьшать уровень натяжения. Здесь главное не допускать чрезмерного натяжения, которое негативно скажется на состоянии и сроке службы ремня.Также нельзя оставлять ослабленную ременную передачу, которая грозит скакать зубьями на шестернях валов. В обоих случаях ГРМ в Lada Kalina перестанет нормально работать.

Обрыв ремня происходит, если владелец Лада Калина своевременно не примет меры по замене этого важного расходного элемента. Когда возникает такая ситуация, дальнейшая работа 8-клапанного двигателя невозможна. Автомобиль следует доставить эвакуатором к месту ремонта. И надо будет заменить ремень ГРМ.

Зачем менять?

Производитель установил периодический нормативный срок для замены ремня, выраженный в пробеге. Так что к указанной процедуре нужно склонять хозяина каждые 50 тыс. Км. Возможно и раньше, если состояние указанного расходного материала требует такого действия.

Важно! Учитывая качественные характеристики деталей в газораспределительном механизме, в который также входит ремень, рекомендуется сократить замену до частоты 30 тыс. Км.

Ременный привод в Лада Калина требует регулярного осмотра. К визуальному осмотру следует прибегать не реже одного раза в месяц. Для этого потребуется демонтировать защитный кожух. Если на поверхности ремня появляются указанные ранее признаки износа, то такой элемент системы следует немедленно заменить, чтобы избежать внезапной спешки.

Причиной неисправности насоса охлаждающей воды становится чрезмерно изношенный ремень ГРМ. Обрыв на некоторых модификациях мотора приводит к загибу клапанов на днищах поршней.В некоторых случаях отслоившаяся нить шнуров шнура может намотаться на вал генераторной установки, что приведет к сбоям в ее работе.

Обратите внимание, что на старых версиях 8-клапанных моторов при обрыве ремня изгиб клапана не наблюдается. Удар не происходит благодаря специальным технологическим выемкам на днищах поршней. Новые агрегаты на 8 клапанов и модификации с головками на 16 клапанов не могут похвастаться такой полезной защитной опцией.

В первом случае при порыве ременной передачи двигатель 8 клапанов глохнет.Установив новый продукт, вы можете продолжить работу. Второй вариант предполагает ремонт двигателя Лада Калина.

Стоимость замены акция

Цена ремня ГРМ в торговой сети колеблется в пределах 400-600 руб. кусочек. Когда требуется замена натяжного ролика, то смело добавляем к указанной сумме порядка 500-600 рублей.

Стоимость услуги по замене достигает 800 рублей, а при необходимости замены и видео ожидаемое истощение кошелька владельца составит около 1000 рублей.

Замена

Для начала запастись инструментами:

• ключей на «10», «13» и «17»;
• отвертка большая с шлицевым профилем;
• ключ для установки ролика и регулировки натяжения;
• домкрат;
• баллонный ключ.

Перед разборкой необходимо будет поставить ГРМ в специальное положение (ВМТ). Для этого делают отметки на шкивах валов, корпусе трансмиссии и моторе.Итак, замена ремня ГРМ пошагово.

1. Лада Калина расположена на ровном участке.
2. Вывешиваем домкрат правой передней стороной, а на задние колеса ставим колодки.
3. Открыв капот и вооружившись ключом 10-го размера, откручиваем болты (3 шт.), Удерживающие защитный кожух механизма.
4. Гайка натяжного ролика в LADA Kalina откручивается ключом на 13. Ремень ГРМ ослаблен.
5. Теперь демонтируйте ременную передачу генератора.Для этого используйте ключ 13-го размера, чтобы ослабить натяжитель.
6. На шестерне распредвала находим метку. Он представлен в виде прямоугольного наплыва на тыльной поверхности кромки самой шестерни.
7. Вращая вал подходящим ключом, совмещаем указанную метку с верхним выступом, имеющимся на фиксирующей пластине корпуса механизма.
8. Переезжаем на картер коробки. Имеет специальное окошко, закрытое резиновой заглушкой. Подденьте его длинной отверткой и снимите.
9. Видим маховик LADA Kalina. На нем есть отметка, которую нужно совместить с треугольным выступом, расположенным слева от картера.
10. Если фазы установлены правильно до натяжения ремня, то две указанные пары меток должны совпадать. Когда этого не соблюдается, регулируем положение, вращая валы за шкивы (можно повернуть колесо, предварительно включив 5-ю передачу).
11. Далее останавливаем маховик отверткой, проталкивая его в окно картера и упираясь в зубья.
12. Теперь снимите шкив генераторной установки.
13. Списан старый ремень ГРМ LADA Kalina с приводных шестерен и ролика.
14. При установке нового ременного привода контролируем отсутствие перекоса этикеток. Все манипуляции производятся по обратному алгоритму.
15. Растяжка осуществляется вращением одноименного ролика. Используем специальный ключ.

Правильно натянутый ремень позволит пальцам повернуть холостую ветвь (посередине) на 90 градусов.Это будет соответствовать приложенной нагрузке в 2 кгс.

1. Теперь роликовый фиксатор можно затянуть с требуемым моментом.
2. Вытаскиваем отвертку из окна картера, возвращаем заглушку.
3. После сборки проверяем совпадение меток (поворачиваем механизм 2 полных оборота и смотрим).
4. Установить кожух.
5. Не забудьте поставить колесо на место.

При установке важно не забыть о этикетках.

Замена ремня ГРМ завершена.

Подводя итог

Запускаем двигатель LADA Kalina и радуемся отсутствию посторонних шумов. Это указывает на то, что ремень ГРМ был заменен правильно. Если ремень натянут, то гудение ролика «Поехали» расскажет вам об этом явлении, открутив фиксирующее приспособление и повернув ролик в нужном направлении. Помните обшивку, которую можно вернуть на штатное место. При установке нового ремня не забывайте о отметках.Теперь в пути!

Поскольку конструкция двигателей в Kalina и Priora похож, даже с учетом 1,4-литровый двигатель, процедуру замены ремня ГРМ, а также опорный и натяжной ролик, будет практически не отличаются. Отличия будут, но только на первом этапе, а именно — при снятии приводного ремня вспомогательных агрегатов.

Итак, чтобы произвести этот ремонт самостоятельно, вам понадобится следующий инструмент:

1. Джек
2. Вороток и храповая ручка
3. Голова 17, 19
4. Гаечные ключи на 15 мм
5. Биты torx t30
6. Специальный ключ для регулировки натяжения роликов

Снятие и проверка ремень ГРМ, поддержки и натяжной ролик на Kalina 16-кл.

Итак, первым делом нужно снять ремень генератора. После этого демонтируем кожух ремня ГРМ с помощью храповой ручки и биты Torx t30.

После того, как все болты откручены, без проблем снимаем как верхнюю, так и нижнюю части кожуха.

Тогда нам становится доступен весь механизм ГРМ, что хорошо видно на фото ниже.

Теперь снизу необходимо отвинтить болт крепления шкива коленчатого вала.Для этого удобнее всего снять переднее правое колесо. А чтобы коленвал при повороте не проворачивался, необходимо сделать следующее:

• привод помощник
• включить пятую передачу
• задействовать тормоз
• в это время откручиваем болт крепления шкива

Или заблокируйте колеса кирпичом, также переключив пятую передачу, открутите болт.

Далее, когда все уже крутится легко, окончательно откручиваем болт рукой и снимаем шкив с шайбой.После этого необходимо установить ГРМ калины по меткам. Для этого необходимо включить пятую передачу, и при одном подвешенном колесе (например, правом) повернуть его назад руками, проворачивая тем самым коленчатый вал двигателя. Таким образом, необходимо добиться совмещения меток как на шестернях распредвала, так и на коленвале:

Верхние метки выглядят так:

Заблокировав шестерни распредвала (что не обязательно), можно открутить болты роликов, как опорных, так и натяжных, гаечным ключом на 15 мм.

Обязательно проверьте состояние подшипников и при необходимости замените на новые. Насос, кстати, тоже нужно проверить на люфт, вращение и герметичность. Также при обнаружении дефектов замените.

Установка нового ремня ГРМ, замена опорного и натяжной ролик на Kalina 16-кл.

Новый ремень устанавливается в порядке, обратном снятию. Важно начать процедуру с шестерни коленчатого вала, затем через опорный ролик надеваем правую шестерню распредвала, потом — левую.Если ваши метки сместились, что часто случается, вам нужно поправить их ключом и надеть ремень.

Это необходимо сделать с помощью специального ключа, что хорошо видно на фото выше. При этом следует учитывать, что натяжение ролика происходит строго ПРОТИВ СТРЕЛКИ ЧАСОВ до совмещения выступа и прорези на внешней и внутренней частях ролика.

Совпадение этих «меток» говорит о том, что ремень оптимально натянут, и его дальнейшее натяжение или ослабление осуществляется специальным роликом с самонатяжным механизмом — внутри него встроена специальная пружина, не позволяющая ролику «натягиваться». слишком сильно натягивать ремень.Когда отметки совмещены — необходимо затянуть крепежный болт моментом от 34 до 41 Н * м.

После всех предпринятых действий можно повторно проверить метки, вручную проворачивая коленвал, как описано выше в статье. Если все совпадает, надеваем шкив коленвала, и закручиваем с крутящим моментом 110 Н * м. Устанавливаем все крышки на место, заводим двигатель и проверяем, что при работающем двигателе нет посторонних звуков от ГРМ.

Видеообзор по замене ремня ГРМ и роликов на Калину 1.4 16-кл. или 1,6 16 кл.

Для тех, кто привык все смотреть в обзорах на моем канале, есть один такой:

Если у вас остались вопросы после просмотра видео, вы можете обсудить тему в комментариях ниже. Спасибо за внимание.

Вчера к нам приехал один из наших постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения с заменой ремня ГРМ, ролика и помпы плюс все жидкости, но об этом в другой статье. Этот двигатель также устанавливался на Гранту, поэтому данная статья будет для нее актуальной.По спидометру 60 тысяч, и я считаю, что для этого двигателя это оптимальный интервал замены, хотя во всех каталогах написано около 75 тысяч.

Сразу оговоримся, что при обрыве ремня ГРМ на этой машине гнет клапан. Рекомендуется проверять состояние ремня каждые 15000 километров.

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает около полутора часов.

Двигатель аналогичен восьмому.

Сначала снимаем защиту, сливаем тосол и можно для удобства снимать правое переднее колесо. Затем ослабьте контргайку натяжителя ремня генератора. Головкой на 10 откручиваем штифт натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта с шестигранником на 5 и снимаем верхний защитный кожух ремня.

Устанавливаем верхнюю мертвую точку (ВМТ). Закручиваем коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до совпадения метки со звездочками распредвала и картером ГРМ.

Откручиваем болт крепления шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с метровым удлинителем на полтора метра откручиваем этот болт.

Снимите защитную шайбу.

На звездочках коленчатого вала отметки должны совмещаться с сливом масляного насоса.

Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец-то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь нет необходимости натягивать проушину и проверять натяжение перекручиванием ремня, с момента изобретения такой конструкции прошло тридцать лет.Откручиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний; Так же снимаем старую планку газораспределительного механизма. На фото видно, что ремень растянулся по мере разрыва меток натяжения, при наблюдении за состоянием ремня ГРМ, если вы это видите, вам просто нужно его подтянуть.

Для замены помпы необходимо снять звездочку распредвала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожуха и снять его.

Три болта вниз и замененный насос.Зеленая стрелка указывает отверстие для болта натяжного ролика.

Поменяв водяную помпу, приступаем к установке нового ремня ГРМ.

Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, о чем говорилось выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на коленвал, звездочку распредвала, натяжной ролик и помпу, последние можно поменять местами.Натягиваем ремень ГРМ. С помощью специального ключа поверните ролик против часовой стрелки, как указано на нем на корпусе …

… до совпадения меток на нем и затянуть болт.

Проверяем коленвал на два оборота и еще раз проверяем совпадение меток и натяжение ремня.

Устанавливаем все детали в порядке, обратном снятию, заливаем антифриз и запускаем. Нет ничего проще.

Удачи на дорогах.Ни гвоздя, ни палочки!

Легковой автомобиль Лада Калина, первого поколения, выпускался немногим более 8 лет (2004-2013). Оснащался как 8-клапанными двигателями (ВАЗ-21114) рабочим объемом 1,6 л, так и 16-клапанными (ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126) рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра. А с середины мая 2013 года выпускается второе поколение этих автомобилей.

При обрыве ремня ГРМ на восьмиклапанных двигателях клапаны не встречались с поршнями кривошипно-шатунного механизма, а вот на 16-ти клапанных двигателях Лада Калина первого поколения при такой неисправности гнет клапана, а иногда даже, вдобавок ко всему ломается поршень или гнет его юбка.Поэтому при возникновении вопроса о замене ремня ГРМ владельцы Калин с 16-ти клапанными двигателями должны руководствоваться инструкцией по эксплуатации этого автомобиля, в которой сказано, что необходимо менять ремень ГРМ на ТО-6 на ТО-6. пробег 75000 км.

Но, надо учитывать, что на состояние ремня ГРМ большое влияние оказывает состояние натяжного ролика и водяного насоса. Если во время работы двигателя вы слышите посторонний шум, связанный с появлением люфта в подшипниках вышеперечисленных устройств, то ремень ГРМ необходимо менять вместе с натяжным роликом и водяным насосом независимо от количества пройденных километров.Кроме того, нужно знать, что есть случаи продажи бракованных ремней ГРМ. Поэтому после их замены нужно периодически осматривать ремень ГРМ на предмет отслоения его краев или появления трещин по основанию зубьев ремня.

Тем автовладельцам Лада Калина, с 8-ми клапанными двигателями, которые умеют заменять ремень ГРМ, можно не бояться облома или порезания зубьев, если у них в багажнике имеется комплект, состоящий из натяжного ролика и ремня ГРМ, т.к. а также необходимый инструмент, который понадобится для его замены.При умелых действиях на это потребуется около полутора часов работы в теплое время года. Ну а зимой эксплуатировать машину до обрыва ремня ГРМ не рекомендуется.

По опыту эксплуатации автомобилей Lada Kalina срок службы натяжных роликов не превышает 80 000 километров, а водяных насосов — 120 000 километров. Поэтому на новой Калине рациональнее будет впервые впервые заменить ремень ГРМ и натяжной ролик с пробегом порядка 50-60 тысяч километров, а ремень ГРМ, натяжной ролик и водяную помпу заново поменять на пробег 110-120 тысяч километров.

---

Как натянуть приводной ремень

Если вы только что заменили приводной ремень и замечаете пронзительный скрип или визг под капотом, или если вы заметили, что ваш приводной ремень, кажется, плохо прилегает к шкивам, ваш приводной ремень может быть поврежден. свободный. В этой статье будет рассказано, как натянуть приводной ремень, чтобы остановить этот раздражающий скрип или визг.

• Примечание : Автомобили с ремнями, которые необходимо натянуть вручную, обычно имеют несколько ремней, например ремень переменного тока и ремень генератора.В автомобилях с одинарным змеевиком и автоматическим натяжителем приводной ремень не может быть натянут вручную.

Часть 1 из 3: Проверка ремня

Материалы

• Защита глаз
• Перчатки
• Большая отвертка или монтировка
• Трещотка с головкой
• Линейка
• Набор гаечных ключей

Шаг 1. Наденьте защитное снаряжение и найдите приводной ремень. Наденьте защитные очки и перчатки.

Найдите приводной ремень — у автомобиля их может быть несколько. Убедитесь, что вы работаете с ремнем, который необходимо затянуть.

Шаг 2: Измерьте прогиб ремня . Поместите линейку вдоль самого длинного участка ремня на транспортном средстве и надавите на ремень.

Нажимая вниз, измерьте, насколько далеко уходит ремень. Для большинства автомобилей ремень не должен давить более чем на ½ дюйма. Если его можно прижать ниже, значит, ремень слишком ослаблен.

• Примечание : Производители имеют свои собственные спецификации относительно того, какой прогиб может быть обнаружен в ремне. Обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.

Также убедитесь, что приводной ремень в хорошем состоянии, прежде чем продвигаться вперед с натяжкой. Поищите на ремне трещины, износ или масло. При обнаружении повреждений потребуется заменить приводной ремень.

• Совет : Альтернативный метод проверки необходимости натяжения приводного ремня — это повернуть ремень.Он не должен поворачиваться более чем на 90 градусов; если он может поворачиваться больше, знайте, что ремень следует затянуть.

Часть 2 из 3: Затягивание ремня

Шаг 1. Найдите натяжитель приводного ремня . Узел приводного ремня будет иметь специальный компонент, который натягивает этот ремень.

Натяжитель находится на генераторе или на шкиве; это зависит от автомобиля и того, какой ремень затягивается.

В этой статье в качестве примера будет использоваться натяжитель ремня генератора.

Генератор имеет один болт, который фиксирует его в фиксированном положении и позволяет поворачиваться. Другой конец генератора переменного тока будет прикреплен к ползуну с прорезями, который позволяет генератору изменять положение для затягивания или ослабления ремня.

Шаг 2: Ослабление болтов генератора . Ослабьте шарнирный болт, а также болт, проходящий через регулировочную ленту. Это должно расслабить генератор и позволить некоторое движение

Шаг 3. Увеличьте натяжение приводного ремня .Вставьте монтировку над шкивом генератора. Слегка надавите вверх, чтобы усилить натяжение приводного ремня.

Как только приводной ремень будет натянут до желаемого значения, затяните регулировочный болт, чтобы зафиксировать ремень на месте. Затем затяните регулировочный болт в соответствии со спецификациями производителя.

После затяжки регулировочного болта еще раз проверьте натяжение ремня. Если натяжение остается стабильным, переходите к следующим шагам. Если натяжение уменьшилось, ослабьте регулировочный болт и повторите шаг 3.

Шаг 4: Затяните шарнирный болт на другой стороне генератора . Затяните болт в соответствии со спецификациями производителя.

Часть 3 из 3: Заключительные проверки

Шаг 1. Проверьте натяжение ремня . Закрепив все болты, еще раз проверьте прогиб ремня в самой длинной точке.

При нажатии вниз он должен быть меньше ½ дюйма.

Шаг 2: Запустите двигатель и прислушайтесь к ненормальным звукам .Убедитесь, что от приводного ремня не слышно шума.

• Примечание : Ремень может потребоваться несколько раз отрегулировать для достижения надлежащего уровня натяжения.

Если у вас возникнут трудности с любым из этих шагов, наши сертифицированные мобильные механики в YourMechanic будут рады прийти к вам домой или в офис, чтобы отрегулировать натяжение приводного ремня или выполнить любое другое обслуживание приводного ремня, которое может вам понадобиться.

замена и обслуживание ГРМ натяжной ролик Калина 8 клапанов

Чтобы избежать непредсказуемых последствий для основного силового агрегата Лада Калина, стоит вовремя менять ремень ГРМ.Поскольку несвоевременная замена может вызвать капитальный ремонт и ударить по кошельку владельца. Конечно, не каждый автолюбитель сможет это сделать сам и придется обращаться в автосервис.

Но, прочитав эту статью, вы сможете не только узнать, как поменять данный агрегат, но и правильно подобрать запчасти и определить неисправность ГРМ.

Видео по замене ремня ГРМ на Лада Калина (двигатель 8 клапанный).

Процесс замены ремня ГРМ на 8-ми клапанную Лада Калина

Как и в любом ремонте, стоит начать с поиска инструментов.Итак, для замены ремня и ролика механизма ГРМ Лада Калина 8 потребуется:

• Ключ на 17 (рожковый и колпачковый).
• Головка на 10.
• Плоская отвертка.
• Ключ специальный для натяжения.

Определившись с необходимым инструментом, можно сразу переходить к замене:

Таким образом, видно, что заменить ремень ГРМ и ролик на Лада Калина 8 клапанов достаточно просто. В среднем этот процесс занимает до 4 часов.

Выбор ремня и ролика

Качество ремня ГРМ и ролика играет важную роль в работе двигателя.

Опытные Калиноводы из нашего сообщества не рекомендуют брать с собой ремень ГРМ Dayco. На фото ремень DAYCO с пробегом 20 000 км.

В этом случае к выбору следует подходить внимательно и основательно. От их качественной и сложной работы зависит работа системы впрыска и выпуска.Так как ремень и ролик ГРМ считаются расходными материалами, следовательно, основные детали силового агрегата меняются чаще.

Артикул и цена ремня

Итак, рассмотрим оригинальные и неоригинальные детали системы ГРМ, которые можно установить на 8-клапанную Ладу Калину.

21126-1006040 — это оригинальный номер детали ремня ГРМ , который выпускает завод АвтоВАЗ. Более того, он считается надежным со сроком службы до 30 тыс. Км. Средняя рыночная цена 1300 руб.

Аналогов оригинальной детали на рынке запчастей очень много. Некоторые из них имеют лучшее качество, чем оригинальный ремень ГРМ для 8-ми клапанной Калины. Рассмотрим, какие производители делают неоригинальные запчасти газораспределительного механизма на ВАЗ-1117-1119 8 клапанов.

Таблица производителей, артикулов и цен

Наименование производителя	Каталожный номер	Средняя цена в РФ в рублях
Master-Sport	1137-SD-PCS-MS	570
Гран-при	JH8025	800
LYNXauto	137FL22	960
Hola	Th2372	1000
Contitech	CT1137	1280
Финвэйл	BD137	1550
Dayco	941071	1650
Bosch	1987 949662	1860
Гейтс	5631XS	2150
Лузар	LTB0127	2280
Optibelt	ZRK1593	3340
Пиленга (ремень + ролик)	CT-P1137	4720
Trialli (ремень + ролик)	GD770	5060

Новый ремень привода ГРМ Bosch

Как видно из таблицы, выбор неоригинального ремня ГРМ достаточно велик.Каждый автомобилист сможет подобрать себе 8-клапанную Lada Kalina, вариант, который он считает наиболее приемлемым для себя.

Артикул и цена видео на Лада Калина

Выбор синхронизирующего ролика также становится неотъемлемой частью выбора ремня. Как и в первой версии, есть оригинал и несколько аналогов, которые можно использовать. Рассмотрим артикулы и цены на ролик ГРМ Лада Калина 8 клапанов:

• Оригинальный каталожный номер ролика ремня ГРМ 8-ми клапанной Лада Калина: 21126-1006135.Средняя стоимость данной детали на территории РФ составляет 700 рублей.
• Существует множество аналогов оригинального таймингового видео, которые успешно сертифицированы для использования на автомобиле и отличаются только качеством и ресурсом. Рассмотрим, какой ролик ГРМ можно установить взамен оригинала, на Калину с 8 клапанами:

Таблица производителей, артикулов и цен на неоригинальный ролик привода ГРМ

Наименование производителя	Каталожный номер	Средняя цена в РФ в рублях
Мастер-спорт	21126-1006135-ST-PCS-MS	580
QML	BT1006	650
Пиленга	PT-P1571	670
Крутящий момент	KR5016	680
Каффаро	320-99	720
Trialli	CM172	735
Оптимальный	0-N2044	750
LYNXauto	PB-3012	1080
Гейтс	T42150	1300
Dayco	ATB2543	1450
Ина	532060410	1470
SNR	GE372.00	1500
Рувиль	57207	1550
Coram	C834	1850
Autlog	RT1663	2000

Это китайское видео, качество не очень, быстро шумит

Достаточно большой выбор роликов ГРМ предоставлен владельцу 8-ми клапанной Лады Калины. Следует отметить, что большая часть изделий из таблицы отличается высоким качеством изготовления, а также имеет ресурс около 40 000 км.

Причины неисправности и последствия несвоевременной замены

Причин выхода из строя ремня ГРМ на Лада Калина с 8 клапанами несколько.

из-за низкого качества ремень ГРМ скользит ближе к стороне водителя

Рассмотрим основные:

1. Износ. Во время работы ремень нагревается, что приводит к его растяжению. В свою очередь, последствия — образование трещин.
2. Качество исполнения детали. Плохая деталь может прослужить намного меньше предполагаемого срока службы.
3. Неправильно подобранные запчасти. Если деталь установлена ​​неправильно или не того, двигатель не будет работать правильно, будет нарушен процесс газораспределения. Это приводит к повышенному износу элементов силового агрегата или замене головки блока.

Последствия несвоевременной замены ремня ГРМ и ролика

На 8-клапанной Калине двигатель «не подключаемый» — на сленге это означает, что поршень не встречается с клапанами в случае обрыва ремня ГРМ

Последствия несвоевременной замены ремня ГРМ могут быть как мелкими, так и масштабными, что ударит по кошельку владельца.На 8-клапанном двигателе Лада Калина не гнет клапана, поэтому при обрыве ремня ГРМ нужно только заменить его и выяснить причину. Либо ремень сам порвался, либо этому помогла, например, заклинившая помпа.

Итак, давайте разберемся с основными неприятностями, которые могут случиться:

• Износ поршня и гильзы.
• Повышенный расход масла.
• Износ распределительного вала и направляющих клапанов.
• Клапаны с гнутой головкой.
• Деформация шестерни ГРМ.

Ремень ГРМ представляет собой специальный зубчатый ремень из резины, армированный нейлоновой нитью.Роль этого устройства заключается в передаче крутящего момента от шкива коленчатого вала на распределительный вал при одновременном снижении скорости вдвое.

Видео по замене ремня ГРМ на 8-ми клапанную Лада Калина:

Выдыхаем, загиб клапанов нам не грозит

Если у вас 8-ми клапанный двигатель, то, как правило, вам ничего не грозит, однако, если вас обеспечат точно. Однако в этой статье мы рассмотрим, как поменять ремень ГРМ на младшем брате, когда поломка не приносит никаких неприятных последствий, а все работы можно проводить практически в полевых условиях и с минимальными знаниями.

Основные поломки

Ремень ГРМ имеет три основных типа неисправностей:

• Нарушена целостность ремня — в этом случае ремень расслаивается, на его поверхности невооруженным глазом становятся видны внутренние нити. Эти неисправности возникают из-за механических повреждений или неправильной регулировки. Такой ремень необходимо немедленно заменить.
• Чрезмерное или недостаточное натяжение ремня — натяжной ролик отвечает за степень натяжения ремня, что позволяет ремню вращаться вокруг собственной оси и позволяет правильно регулировать его.Если ремень будет слишком тугим или слишком свободным, то он очень быстро перейдет в неприличное состояние.
• Обрыв — самая неприятная ситуация, которая может произойти на дороге с ремнем ГРМ. В этом случае мотор полностью заглохнет и снова запустить его можно будет, только установив новый элемент.

Во избежание подобных неприятностей производитель советует проверять его каждые 15 000 км пробега и заменять через 75 000 км пробега. На самом деле его следует менять, как только на поверхности обнаруживаются видимые трещины.

Пошаговые работы по замене ремня ГРМ

Перед тем, как приступить к замене ремня ГРМ, необходимо подготовить рабочее место и все необходимые инструменты … Для работы нам потребуется:

• Новый ремень ГРМ.
• Ключ находится на «10», «17», «19».
• Плоская отвертка.
• Ключ для натяжного ролика.

Порядок исполнения

1. Откройте капот и снимите пластиковую крышку двигателя.
2. Демонтируйте кожух ремня, открутив три болта на «10».
3. Снимаем правое колесо и защиту.
4. Вот так выглядит ремень ГРМ, по нему ставим метки.

   Расположение всех отметок схематично.

5. Поворачиваем за болт коленвала по часовой стрелке до совпадения меток на шкиве и усике на крышке ГРМ. Этикетки «C и D».
6. Смотрим метки на распредвале и защитном кожухе тоже совпадают. Этикетки «А и Б».
7. С помощью отвертки снимите заглушку в верхней части картера сцепления и убедитесь, что метки там сходятся.

   Метки отмечены стрелками.

8. Закрепляем «коленвал» от проворачивания, вставляем плоскую отвертку в отверстие между зубьями маховика.

   Закрепляем отверткой туда, куда указывает стрелка.

9. Откручиваем крепление болта шкива генератора зажав отвертку, затем снимаем шкив с места.

   Ключом на «17» отверните крепежный болт.

10. Следующим шагом будет ослабление гайки натяжного ролика.
11. Откручиваем гайку, чтобы ремень был максимально свободен.
12. Снимаем ремень с сиденья.

    Снимите ослабленный ремень.

13. Если вы хотите снять натяжной ролик, открутите крепежный болт и снимите его с сиденья.

Установка нового ремня

1. Надеваем ремень на шкив коленвала.
2. Приступаем к натяжению двух ветвей ремня, сначала закрепляем на шкиве помпы, потом заводим за натяжным роликом.
3. Потом заводит на распредвале.
4. Натягиваем ремень при помощи натяжного ролика, фиксируя последний при этом специальным ключом. (Поворачиваем ролик против часовой стрелки).
5. Убедитесь, что все зубья ложатся точно на шестерни.
6. Затяните болт крепления шкива генератора и поверните коленчатый вал по часовой стрелке.
7. Следим за тем, чтобы все метки совпадали и оставались на своих местах.

Видео о маркировке 8-ми клапанной Калины

Во время всех работ не закрывайте капот и не запускайте двигатель.Если все установлено правильно, то посторонних шумов и скрипов быть не должно. На хорошо натянутом приводе двигатель не должен ходить «волнами», то есть независимо от оборотов двигатель не должен отклоняться от стабильной работы … Если ремень слишком натянут, может возникнуть своего рода » гул »от натяжного ролика. Если это произошло, то ослабьте ролик и снова все зафиксируйте. После завершения всех работ замените ремень и кожух двигателя.

выводы

Не откладывайте замену ремня ГРМ и ролика, так как несвоевременная замена может привести к плачевным последствиям.Как видно из статьи, заменить ремкомплект ГРМ достаточно просто и справиться самостоятельно, не прибегая к помощи извне. Также стоит ответственно подойти к выбору запчастей, так как от этого зависит работа силового агрегата и ресурс производства.

Видео о том, как оборвался ремень ГРМ на Калине и что делать в такой ситуации?

Двигатели ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 комплектуются ремнями Gates. Гарантия

— 120 000 км при заявленном ресурсе 200 000 км.Но производитель советует заменить ремни ГРМ, в целях профилактики, через

.

75000 км из-за обрыва ремня приводит к поломке поршня и клапана.

Для замены ремня ГРМ и натяжного ролика двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 возьмите торцевой ключ «10», накидной ключ «17», ключ для поворота натяжного ролика и отвертку.

3. Закрепив машину, снимите правое переднее колесо.

4., снимите верхнюю часть передней крышки ГРМ.

5. Ослабьте затяжку болта крепления натяжного ролика, поверните его, чтобы ослабить натяжение ремня (см. Пример на ВАЗ-21126, ВАЗ-21127).

6. Выкрутите болт крепления ведущего колеса генератора.

Примечание

Ремни ворот

7. Снимите ведущее колесо генератора с коленчатого вала.

8. Выкрутите 3 болта крепления нижней части передней крышки привода ГРМ.

9. Снимите крышку.

10. Снимите ведущее колесо генератора с коленчатого вала.

11. Закрепите ремень привода ГРМ в порядке, обратном снятию. Заблокируйте ведущее колесо генератора.

12. Для замены натяжного шкива отверните болт крепления натяжного шкива, ослабьте его.

13. Зафиксируйте новый ролик в порядке, обратном снятию.

Для замены ремня ГРМ и натяжного ролика двигателей ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 возьмите инструменты для снятия ремня привода генератора и передней крышки ремня ГРМ, ключ гаечный на 17 дюймов, ключ на 15 дюймов, гаечный ключ. для поворота натяжного ролика отверткой.

1. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отстегните ремень привода генератора.

3. Зафиксируйте поршень 1-го цилиндра в положении ВМТ.

4. Ослабьте натяжение болта крепления натяжного ролика, поверните его, чтобы ослабить натяжение ремня.

5. Отсоедините ремень от колеса распределительного вала, промежуточного ролика, шестерни водяного насоса.

6. Выкрутите болт крепления, ослабьте ведущее колесо генератора.

Примечание

Отвинтить болт крепления ведущего колеса генератора, зафиксировать коленчатый вал от проворачивания. Для машин с механической коробкой передач снимите заглушку в картере сцепления, воспользуйтесь отверткой, чтобы коленчатый вал не проворачивался за зубчатую поверхность кольца маховика.

Используйте другой метод, затормозите стояночный тормоз на высшей передаче таким образом, чтобы защитить коленчатый вал от проворачивания.

Для машин с автоматической коробкой передач: удерживайте коленчатый вал за гайку крепления гидротрансформатора, которая станет доступной после снятия переднего щитка.

7. Отсоедините шайбу от ведущего колеса ремня газораспределительного механизма.

8. Отсоедините ремень газораспределительного механизма от шестерни распредвала.

9. Закрепите ремень привода ГРМ в порядке, обратном снятию.

10. Затем выполните начальную настройку натяжного ролика. Для этого пролистайте влево …

11. Пока прорезь на внешнем диске не соединится с выступом на внутренней втулке натяжного ролика.

12. Для замены ролика перед фиксацией ремня отверните крепежный болт, ослабьте ролик.

13. Зафиксируйте новый ролик в порядке, обратном снятию. Маркированный роликовый диск должен быть снаружи.

14. Выполните начальную настройку натяжного ролика

.

Рекомендуется проверять ремень ГРМ каждые 15-20 тысяч километров. Обрыв ремня на 8-клапанной Калине не смертельный, клапана останутся целыми, а на 16-клапанной погнет. Поэтому за ремнем ГРМ необходимо следить и своевременно заменять на новый (его ресурс от 50 до 80 000 километров).Процесс замены ремня ГРМ практически одинаков как для 8-ми, так и для 16-ти клапанных двигателей.

Для начала нужно снять пластиковую защиту ремня ГРМ, которая крепится на 3-х болтах.

Теперь нужно снять правое переднее колесо. У вас будет доступ к правому моторному щиту. Открутите 2 винта, на которых он крепится, и потяните вниз. Теперь мы можем добраться до шкива на коленчатом валу.

Перед этим нужно, прокручивая коленвал, установить обе звезды (коленвал и распредвал) по меткам:

Чтобы открутить маховик, нужно остановить коленвал.Со стороны сцепления у двигателя есть специальное смотровое окошко, через которое виден маховик. Снимаем резинку и фиксируем мощной отверткой. Для этого вам понадобится помощник.

Шкив может быть очень тугим, поэтому не удивляйтесь, если он не выкручивается.

Затем нужно снять ремень генератора.

Снимаем шкив, снимаем старый ремень. Для этого нужно открутить натяжной ролик и максимально освободить ремень. А теперь ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что шестерни не отклоняются от отметок.

Начинаем одевать новый ремень с шестерни коленвала. Затем натягиваем на шестерню распредвала с правой стороны. Мы все время следим за отметками. Далее продеваем ремень через ролик и натягиваем на помпу.

Натягиваем ремень ГРМ роликом. Для этого я использовал самодельный гаечный ключ из стальной проволоки (2-3 мм):

Ремень необходимо натянуть так, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов, но не больше и не меньше. После растяжки проворачиваем коленвал на 2-3 оборота и еще раз смотрим, не потерялись ли отметки.Если они потерялись, то снимаем и заново все выставляем.

Собираем в обратной последовательности.

Замена ремня ГРМ и ролика на 8-ми клапанном моторе

Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателей. Это касается пока только 8-клапанного двигателя 1.6, так как 16-клапанные сложно достать, да и стоят они больших денег. В целом все работы показаны на примере восьмицилиндрового мотора, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины.

Итак, для замены ремня ГРМ на Калине 8-кл нам понадобится следующий инструмент:

• 10 храповая головка или обычный гаечный ключ
• Ключ рожковый или накидный 17
• Плоская отвертка с широким лезвием
• Ключ специальный для натяжения ролика газораспределительного механизма

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Лада Калина

Первым делом снимите ремень генератора. а затем откручиваем три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:

И удалите, чтобы он нам больше не мешал:

Далее необходимо выполнить такую ​​процедуру как: Установка ГРМ и коленвала по меткам.Тогда вы можете продолжить. Ослабьте гайку натяжного ролика и поверните ролик так, чтобы ремень ГРМ ослаб:

Когда ремень ослаблен, его можно снять со звездочки распредвала, ролика и ведущей шестерни водяного насоса (помпы):

Но на данный момент снять его полностью не удастся, так как снизу он заблокирован шкивом привода генератора, который необходимо открутить. Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно приподняв машину домкратом.Это обеспечит лучший доступ к гайке шкива.

Теперь хочу обратить ваше внимание на то, что на фото ниже восьмерка версия, а на Калине она совсем другая. Но суть снятия остается прежней: необходимо не допустить проворачивания коленвала и в этот момент открутить болт. Можно заблокировать коленвал толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (там, где вы видели отметку на маховике).

Откручиваем болт до конца вручную, как показано на фото ниже:

И снимаем шкив с коленвала Калины:

Но теперь можно полностью снять ремень ГРМ, так как его больше ничто не держит:

Натяжной ролик, ремень также лучше менять одновременно.Достаточно открутить гайку ее крепления и снять со шпильки, как показано на фото ниже:

Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, она наглядно показана ниже:

При установке сначала вставьте его в натяжной ролик, и только потом ролик можно установить на свое место:

Прошу не обращать особого внимания на видео, показанное на фото, так как я вообще не знаю его происхождение.Обычно они другого типа с двумя натяжными отверстиями под специальный ключ. А эта очень странная, и, видимо, совсем не из этой машины, так как надевать на нее ремень — кошмар! Итак, идем дальше!

Теперь можно установить новый ремень ГРМ: Для этого сначала надеваем снизу на шестерню коленчатого вала, потом сразу на звезду распредвала, чтобы протянуть большую ветку:

На этом этапе убедитесь, что шестерня коленчатого вала не вращается без звездочки распределительного вала, иначе установочные метки сломаются, и вам придется их снова установить.Хотя это несложно, не стоит тратить время зря. Затем можно надеть ремень с другого конца на шестерню помпы и натяжной ролик. Внимательно посмотрите, чтобы все зубья плотно прилегали к шестерням, и затяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

Хорошо натянутый ремень при работающем двигателе, не должен ходить волнами, как это часто бывает. То есть на высоких и малых оборотах большая ветка не должна отклоняться от прямой. Но при этом тащить его нельзя.Обычно при чрезмерном растяжении появляется характерный звук: гудение от валика. В этом случае слегка ослабьте ремень.

http://ladakalinablog.ru

Проверяем состояние и регулируем натяжение ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35 ° С). Снимите крышку верхнего привода, чтобы осмотреть ремень. В этом случае для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

На автомобиле с механической коробкой передач включите пятую передачу, прокатите автомобиль (или подвесьте правое переднее колесо и поверните колесо по часовой стрелке).Осматриваем ремень ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для проверки ремня снимите правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслаивания резины от тканевого каркаса. На нижней стороне ремня не должно быть следов износа, оголенных шнуров и следов горения. Торцевые поверхности ремня не должны расслаиваться или истираться. При обнаружении дефектов или значительного несоответствия элементов управления натяжением ремня (см. Ниже) ремень необходимо заменить.Также следует сменить ремень, если на нем обнаружены следы. моторное масло (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! При выходе из строя ремня ГРМ (когда зубья порезаны или срезаны) может произойти контакт между клапанами и поршнями из-за несоответствия относительного углового положения коленчатого и распределительных валов … Как следствие, это приводит к дорогостоящему двигателю. ремонт.

Проверка натяжения ремня.Для этого поверните коленчатый вал (см. Выше) по часовой стрелке …

При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах …

Если ремень в нормальном состоянии, но есть небольшой несоответствие выемки и выступа на натяжном ролике (не более половины ширины выступа), необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…

Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки, а чтобы ослабить его по часовой стрелке.Для этого вставьте специальный ключ в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных на основании ключа, в пазы внешнего диска ролика (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки ремня ГРМ всех переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Натягиваем ремень до совпадения выреза внешнего диска с его прямоугольным выступом внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и насоса охлаждающей жидкости, холостых и промежуточных роликовых подшипников.Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем коленвал на два оборота до совмещения меток на шкивах распредвалов с выемками на задней крышке привода ГРМ и проверяем, совпадает ли вырез внешнего диска натяжного ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки . При необходимости повторите регулировку натяжения ремня.При обнаружении дефектов ремня или значительном несовпадении положения выреза внешнего диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить.

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается с большим моментом (105–110 Н · м), поэтому при откручивании используйте рычаг.

Проверяем совпадение меток.

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распредвалов.

С помощью гаечного ключа на 15 ослабьте крепежный болт натяжного ролика .