Как менять задние колодки: Замена тормозных колодок. Инструкция по замене передних и задних колодок своими руками

Как поменять задние колодки Лада Гранта с АБС ⋆ I Love My Lada

Замена тормозных колодок в барабанных тормозах Лада Гранта, казалось бы, не должна вызывать никаких сложностей. Тем не менее встречаются случаи, когда неумелое обращение с тормозным механизмом заканчивается повреждением тормозного барабана, фрикционных накладок колодок или пыльников тормозных цилиндров. Чтобы избежать подобного безобразия, узнаем секреты, которые есть у Лада Гранта с АБС, связанные с барабанными тормозами.

Как проверить износ тормозных колодок на Гранте

С бухты-барахты никто не станет заниматься заменой тормозных колодок. На это есть свои причины, и пробег здесь основной роли не играет. Ресурс ВАЗовских колодок предсказать довольно сложно. Уровень износа задних колодок барабанного тормозного механизма сильно зависит как от качества фрикционных накладок и их состава, так и от стиля вождения.

В первую очередь об износе задних колодок скажет плохая работа ручного тормоза.

При торможении в штатных условиях износ задних колодок ощутить сложновато, поскольку 75% тормозного усилия приходится на передние колеса.

Но у Гранты есть одна подсказка — это лючок в тормозном щите, закрытый резиновой заглушкой. Его можно обнаружить, если расковырять грязь с тыльной стороны щитка.

Если открыть лючок, износ передней колодки буде виден явно, а передняя колодка изнашивается гораздо быстрее задней.

Поэтому, если толщина фрикционной накладки приближается к 1,5-2 мм, колодки нужно заменить как можно скорее, а менять их нужно только одновременно на двух задних колесах.

Если заменить колодки только с одной стороны, возможен увод автомобиля в сторону при торможении, особенно на скользкой дороге.

Меняем тормозные колодки на Гранте с АБС

Процесс замены колодок на Гранте с АБС и без него отличаются только мелочами. Во-первых, за тормозным барабаном установлен

задающий диск. Во-вторых, в тормозном щите с тыльной стороны установлен датчик АБС, который нужно будет снять. В-третьих, в колодках для машин с АБС предусмотрены технологические отверстия для этого датчика.

В остальном колодки для обоих видов тормозов не отличаются, как не отличается и передняя колодка от задней. 

В первую очередь нужно распустить троса ручного тормоза. Если у нас еще установлена заводская теплозащита над глушителем, ее придется снять, открутив 4 гайки.

Потом просто откручиваем ключом на 13 мм контргайку натяжителя ручника, а вторую гайку отпускаем до упора.

Добираемся до тормозного механизма. Фиксируем автомобиль противооткатными башмаками, поднимаем на домкрате правую или левую заднюю часть, предварительно сорвав колесные болты. Снимаем колесо.

Головкой или накидным ключом на 7 мм откручиваем направляющие шпильки, которые крепят барабан к ступице.

Как снять тормозной барабан на Гранте

Чтобы без проблем снять тормозной барабан, используем цивилизованный «безударный» метод. Внимательно смотрим на отверстия тормозного барабана, расположенные на одном диаметре с отверстиями направляющих. Они находятся диаметрально противоположно, в них нарезана резьба.

Чтобы без усилий и молотка снять со ступицы барабан, вкручиваем в эти отверстия два болта длиной 50-60 мм с такой же резьбой, как и на направляющих шпильках.

Вкручиваем болты равномерно, по 15,-2 оборота с каждой стороны.

В итоге барабан преодолеет сопротивление колодок даже в том случае, если на рабочей поверхности образовалась выработка, и снимется как по маслу.

Теперь весь тормозной механизм в зоне доступа. Первым делом снимаем задающий диск, его больше ничего не держит.

Замена тормозных колодок на Гранте

Откручиваем головкой звездочкой Е7 датчик АБС. Болт находится с тыльной стороны щитка. Вынимаем датчик из посадочного места.

Отверткой с тонким жалом (или прочным шилом) поддеваем нижнюю стяжную пружину на передней колодке. Уперев отвертку в упор для колодок, сдергиваем пружину с передней колодки.

Верхнюю стяжную пружину снимаем таким же образом, уперев отвертку в поршень тормозного цилиндра. Нужно быть аккуратным, чтобы не повредить пыльник цилиндра.

Так же снимаем удерживающую пружину по центру колодки.

Снимаем переднюю колодку и распорную планку. Обращаем внимание на то, что планка устанавливается глубоким вырезом назад.

Той же отверткой поддеваем ушко троса ручника и сбрасываем его с рычага.

Снимаем центральную удерживающую пружину, после чего заднюю колодку можно снимать.

Снимаем с задней колодки рычаг, расшплинтовав палец и не теряя шайбу.

Сразу устанавливаем рычаг привода ручного тормоза на новую колодку, загибаем шплинт, не забыв поставить шайбу.

Тщательно чистим внутреннюю часть тормозного щитка от пыли, грязи и стружки.

Можно устанавливать новые колодки на место в обратном порядке. После установки колодок поршни тормозного цилиндра нужно максимально сжать. Открываем крышку расширительного бачка с тормозной жидкостью, берем две монтажных лопатки или два рожковых ключа на 19 мм и сжимаем колодки.

Устанавливаем задающий диск в соответствии с отверстиями. Чтобы правильно и без перекосов надеть тормозной барабан, используем два длинных болта с гайками, которые мы применяли при демонтаже барабана. Только в этот раз вставляем их в отверстия для шпилек без резьбы и вкручиваем в ступицу.

Когда болты наживили, гайками, постепенно осаживаем барабан на ступицу до тех пор, пока он не сядет полностью и не станет легко и без перекосов вращаться. Поочередно выкручиваем болты и вкручиваем головкой на 7 мм направляющие шпильки.

Не забываем установить датчик АБС на место. У него пластиковый корпус, поэтому закручиваем его без фанатизма.

После замены колодок с обеих сторон регулируем натяжение троса ручного тормоза. Ставим машину на ровный участок, высокой головкой на 13 мм накручиваем обе гайки на шток регулировки натяжения ручника. Затягиваем их до тех пор, пока колеса не будут блокироваться при подъеме рычага ручника на 3-4 щелчка. 

При отпущенном ручнике колеса должны вращаться свободно. Колодки могут затирать первых пару сотен километров, но после притирки колеса будут вращаться без проблем.

Как поменять задние тормозные колодки на УАЗ Патриот

Как поменять задние тормозные колодки барабанного типа на УАЗ Патриот

Как определить, что пора менять тормозные колодки?

Если ручной тормоз не держит, то пора уделить внимание задним тормозным колодкам.

Возможно возникли проблемы с тросом привода ручного тормоза. Он мог растянуться. Но если несколько лет вы не меняли колодки и пробег вашего авто с тех пор более 100 000 км, то пора менять. Если пробег более 100 000 км, то меняйте не задумываясь. Возможно они еще живые, но им осталось совсем чуть-чуть. Совет — не ждите, пока сорвутся накладки. Меняйте заранее.Если вы устраняли течи масла в заднем мосту, то пока масло текло, оно могло попасть на тормозные колодки. Такие колодки надо менять.

В виду особенности конструкции и использования замена задних барабанных тормозных колодок происходит достаточно редко. При небольшом ежегодном пробеге они меняются раз в несколько лет. Поэтому могут возникнуть сложности при замене задних тормозных колодок. Связано это с тем, что непросто снять тормозной барабан и открутить закисшие за годы болты.

Завод рекомендует периодически снимать тормозной барабан и производить чистку и смазку деталей тормоза. Удобным случаем для проверки задних тормозов можно считать момент замены передних тормозных колодок — самое время вспомнить о задних тормозах.

Попутно нам предстоит:
— проверить состояние тормозного барабана и степень его износа.
— произвести регулировку тормозных механизмов — делается всегда.
— при необходимости произвести замену тормозных цилиндров
— подкрасить тормозной барабан, чтобы ржавчина не портила уважение в своему Патриоту.

Нам понадобятся:
— комплект тормозных колодок
— пыльники на тормозные цилиндры — настоятельно рекомендуем сразу же их приобрести. Мы считаем, что это расходный материал.
— две стяжные пружины колодок заднего тормоза
— два защитных колпачка для клапана выпуска воздуха
— смазочные материалы
— свежая тормозная жидкость
— черная краска по ржавчине (не обязательно)

Перед началом работ проверьте уровень тормозной жидкости. При возврате цилиндров уровень тормозной жидкости поднимется. Часть жидкости может вылиться из бачка. Удалите часть жидкости из бачка перед началом работ используя пипетку или шприц.

1. Подложить булыжники (противооткаты) с обеих сторон другого заднего колеса, чтобы авто не скатилось и не свалилось с домкрата. Или используйте подъемник на сервисе на удобной высоте.
2. Открутить немного (сорвать) болты крепления колеса.

3. Снять с ручного тормоза. Установить в нейтральное положение рычаг переключения передач.
3. Поднять колесо УАЗ Патриот домкратом так, чтобы колесо возвысилось над поверхностью земли на 2-3 см.
4. Покрутить колесо и оценить его состояние. Проверить наличие люфта, пытаясь поднять колесо за нижнюю часть. Проверить состояние резины.
4. Снять колесо. Положить колесо под порог автомобиля. Оно будет выполнять страховку на случай, если домкрат не удержит автомобиль по какой-либо причине.
2. Очистить тормозной барабан от грязи и ржавчины.
Очистить от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.
2. Вывернуть три винта крепления тормозного барабана. Именно это сделать может оказаться не просто.
2. Снимите барабан. Из-за выработки барабана тормозные колодки находятся как-бы внутри него в образовавшейся выямке. Поэтому перед снятием барабана рекомендуется осторожно простучать барабан. Барабан снимается выпрессовыванием посредством вкручивания в барабан трех болтов в специальные отверстия. Вверните три болта М8 в резьбовые отверстия тормозного барабана и, равномерно затягивая болты, спрессуйте барабан со ступицы.

Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимое значение в 281 мм, барабан подлежит замене.

Зачистите буртик на краю поверхности трения для облегчения снятия барабана в следующий раз.

Снимите резиновый пыльник с цилиндра.

Упирая отвертку о тормозной цилиндр, снимите стяжную пружину из зацепления с колодкой. Пружину удобно снимать клещами для снятия стяжных пружин или плоскогубцами.

Разведите колодки и снимите стяжную пружину.

Удерживая стержень прижимной пружины, нажмите на верхнюю чашку, поверните ее на 90° и снимите верхнюю чашку, прижимную пружину и нижнюю чашку.

Извлеките стержень прижимной пружины.

После снятия стержней прижимных пружин закрепите поршни рабочего цилиндра, чтобы они не выпали, например с помощью проволоки.

Удерживая опорный палец от проворачивания, отверните гайку его крепления, извлеките палец и и снимите колодку и втулку опорного пальца.

Аналогично снимите вторую колодку. При этом снимется пластина опорных пальцев.

Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма.

Деформированные или ржавые детали замените.

Пружины замените на новые.

Проверьте места трения тормозных колодок о тормозной щит и при необходимости выровняйте их напильником и начистите наждачной бумагой.

На места трения тормозных колодок о тормозной щит нанесите смазку для тормозных механизмов.

Смажьте боковины поршня тормозной пастой.

Проверьте что уровень тормозной жидкости в в бачке, ниже кромки хотя бы на 1 см, так как при возврате поршней в начальное положение уровень тормозной жидкости повысится При необходимости откачайте жидкость.

Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, раздвижными пассатижами сожмите поршни рабочего цилиндра, так чтобы они стали в первоначальное положение.

Проверьте, что при сжимании цилиндров, они входили в поршень без заедания и равномерно.
Оцените состояние тормозного цилиндра. При необходимости, замените его на новый.
___________________________________
Для этого
Строньте (сорвите) гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру.
Открутите болты крепления цилиндра.
Свинтите цилиндр с трубки. Для этого закрепите гайку на трубке и вращайте цилиндр.

Отогните немного трубку в сторону и заглушите ее отверстие, чтобы тормозная жидкость не вытекала.

Восстановите подвижность гайки на тормозной трубке, предварительно смочив ее тормозной жидкостью.

Выверните два болта крепления рабочего цилиндра.

Вставьте две отвертки между колодками и ступицей и, разжав отвертками колодки, снимите рабочий цилиндр.

Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

Удалите воздух из тормозной системы прокачкой тормозной системы.
____________________________

Установите тормозные колодки.

При установке старого барабана снимите напильником бортик на рабочей поверхности, образовавшийся в результате износа.

Оптималистам (от слова совершенство) рекомендуем барабан не только очистить от ржавчины, но так же покрасить в цвет кузова или в цвет на ваш вкус. Красить в внешней стороны! Это место бросается в глаза. Не красиво, если оно ржавое. Вы же уважаете себя, вы же патриот своего Патриота! Красить лучше кисточкой. Если баллончиком, то так, чтобы краска не попала на тормозной диск.

Установите тормозной барабан

Установите колесо

Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном.
Для этого немного отверните гайки опорных пальцев…
Установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть направлены друг на друга).
Нажимая на педаль тормоза (это должен сделать помощник) с постоянным усилием
Поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев уперлись в тормозной барабан (момент соприкосновения колодок с барабаном определите по увеличению сопротивления при поворачивании опорного пальца).
Аналогично отрегулируйте положение второй колодки.
Удерживая опорные пальцы от проворачивания, затяните гайки опорных пальцев.
Отпустите педаль и убедитесь, что колесо вращается свободно, без задевания барабана о колодки. При необходимости повторите регулировку.

Внимание! После установки новых колодок, пока фрикционные накладки не приработаются к поверхности барабана, после указанной регулировки барабаны могут немного нагреваться.

Внимание!  При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой накладок может подгореть и тормоза долго не будут максимально эффективными, поэтому первое время не тормозите долго.

Когда менять тормозные колодки — рекомендации производителей

Вопросы, волнующие большинство водителей, которые задумались о качестве тормозной системы собственного автомобиля. Ведь способность автомобиля остановиться или притормозить в определенных параметрах может спасти жизнь как водителю, так и окружающим.

Прочитав статью, вы узнаете о сроках замены тормозных колодок, основных и косвенных признаках их износа и выхода из строя. Кроме того, в статье вы найдете ответы на вопросы, озвученные выше, а также характеристики основных производителей, их достоинства и характерные недочеты.

Тормозные колодки – основной элемент тормозной системы автомобиля, активно взаимодействующий с колесным диском и создающий тормозное ускорение.

Тормозные колодки, наряду с фильтрами и маслами, в обиходе называют «расходным материалом». Дело в том, что срок службы колодок сравнительно не велик, а от их состояния зависит не только способность автомобиля затормозить, но и безопасность пассажиров. Поэтому каждый водитель должен понимать и правильно оценивать состояние тормозной системы собственного автомобиля.

 

Содержание:

1.  Как часто меняются тормозные колодки
2.  Признаки износа
3.  Производители на которых стоит обратить внимание
4.  На что обратить внимание при покупке

Как часто меняются тормозные колодки

Как уже было сказано выше, тормозные колодки – расходный материал, требующий постоянного контроля и регулярной замены во время периодического технического обслуживания. Срок службы колодок сугубо индивидуален и зависит от многих факторов.

Модель и марка автомобиля

Велика разница между тормозными системами спорткара и малолитражки. Например, у первого автомобиля колодки изнашиваются за максимально короткий срок.

Условия в которых эксплуатируется автомобиль

Реагенты, которым посыпают дороги, пыль и грязь разрушают тормозные колодки и сокращают срок их службы.

 

Стиль вождения

Быстрая рывковая езда и резкое торможение увеличивает износ фрикционного материала колодок.

Качество материала, используемого при изготовлении колодки

Каждый уважающий себя производитель старается использовать свой фирменный фрикционный материал. Это может быть различные сплавы, каучук, керамика и другие инновационные решения, обеспечивающие плотное соприкосновение с диском и повышенную стойкость к перегрузкам.

Таким образом, представленная информация дает нам усредненное представление о рабочих возможностях тормозных колодок, но назревает вопросы: когда нужно менять тормозные колодки и особенно многих может заинтересовать: когда менять задние тормозные колодки? Конкретного и исчерпывающего ответа на эти вопросы никто не сможет дать, но можно дать рекомендации.

Дело в том, что если, например, водитель любит быструю и рывковую езду, то и усилий при торможении будет тратиться больше, а значит и колодки, будут расходоваться сильнее. Кроме того, износ тормозных колодок увеличивается при езде в дождливую и сырую погоду, а также на пыльных и грязных дорогах.

Серьезным аргументом в вопросе частоты замены колодок является их качество. Оригинальные запчасти прослужат относительно долго, а дешевые и некачественные колодки придется менять и менее чем за 10 тыс. км.

По способу работы и конструкционным особенностям тормозные колодки автомобиля разделяют на два вида: дисковые и барабанные.

   
Дисковые тормоза.   

Барабанные тормоза.

Дисковые более эффективные, поэтому их устанавливают обычно на передние колеса, на которые приходится до 70% тормозных усилий.

Однако, в отличии от барабанных колодок, дисковые – менее долговечные. Срок их службы составляет примерно 20 – 40 тыс. км, при том, что задние барабанные способны прослужить до 100 тыс. км. Кроме того, эффективность торможения во многом зависит от качественного состояния тормозных дисков, срок службы которых достаточно велик и может составлять от 50 до 150 тыс. км.

Учитывая тот факт, что на передние колодки нагрузка в два – три раза выше чем на задние, то и меняются они в два-три раза чаще, чем задние. Конечно, есть определенные рекомендации, закрепившиеся в сознании технических мастеров и предлагаемых изготовителем.

Так, в среднем, тормозные колодки низкого и среднего качества рекомендуют менять:

• передние – через 10 – 15 тыс. км
• задние – через 25 – 40 тыс. км.

Колодки более высокого качества и ценового расположения рекомендуется менять:

• передние – через 15 – 20 тыс. км
• задние — через 40 – 60 тыс. км.

Барабанная тормозная система в современных автомобилях устанавливается редко и в основном на заднюю ось.

Замена барабанных колодок осуществляется в среднем через 80 – 100 тыс. км.

Это сильно усредненные рекомендации, но в то же время дающие определенные представления о службе тормозных колодок при их эксплуатации в нормальных погодных и климатических условиях при не слишком резвой езде. К тому же, стоит учесть тот факт, что замена тормозных колодок осуществляется одновременно на одной оси колес. То есть, если решили заменить колодки, то меняем сразу передние или задние. Это исключит неравномерность распределения тормозных усилий на колеса и автомобиль не будет вести в сторону при торможении.

Еще одной важной мелочью является то, что непосредственно после замены колодок, им необходимо «притереться». В этот отрезок пути, равный примерно 1-3 км, тормозная система будет работать не эффективно. Все наладится только тогда, когда площадь соприкосновения колодки и тормозного диска будет максимальной. Если же низкое качество торможения сохраняется по прошествии 10 – 15 км, то скорее всего приобретены некачественны колодки, которые необходимо заменить.

Признаки износа

Отвечая на вопрос: «как часто менять тормозные колодки?» необходимо для начала рассмотреть признаки, по которым определяется предельный износ колодок. От того, насколько они стерты или пришли в негодность зависит частота замены. Определить предельный износ тормозных колодок можно по различным косвенным признакам. Необходимо лишь правильно интерпретировать и не игнорировать их. Симптомами износа тормозных колодок являются:

Увеличение тормозного пути

То есть, ввиду того, что фрикционный материал максимально стерт, а соприкосновение колодки с диском происходит за счет металлического основания, то и коэффициент торможения снижается, увеличивая длину тормозного пути.

Нарушение прямолинейности во время торможения

Это возможно при неравномерном износе тормозных колодок и неправильной работе суппорта, при котором один из дисков зажимается сильнее.

Снижение жесткости тормозной педали и увеличение ее хода

Еще один признак неисправности тормозной системы, в том числе износа тормозных колодок. Кроме того, если вы нажали на педаль тормоза, а она не вернулась в обратное положение, то это говорит о том, что колодки стерлись полностью, а сама она из-за высокой температуры пригорела к диску.

Положение исправит только ремонт с заменой диска и колодок.

Снижение уровня тормозной жидкости

Ввиду того, что при износе накладок ширина колодки уменьшается — поршням суппорта приходится при торможении выдвигаться дальше, что уменьшает уровень тормозной жидкости в бачке.

Появление биения колес при торможении

Это происходит из-за разрушения тормозных колодок, появления в них трещин, сколов и попадания туда частичек грязи.

Появление скрипа и скрежета

Этот признак износа появляется тогда, когда фрикционный материал стирается полностью, а торможение происходит за счет металлического основания колодки.

Появление темного налета или пыли на колесных дисках

Темная угольная пыль – признак истирания фрикционного материала. Металлическая пыль – признак стирания тормозного диска основанием изношенной тормозной колодки.
При возникновении подобных признаков стоит обратить внимание на тормозные колодки и их состояние. Ведь при их критической изношенности могут возникнуть более серьезные проблемы в виде заклинивания тормозных колодок и разрушения ступичных узлов.

Кроме того, современные автомобили комплектуются специальными электронными датчиками, показывающими состояние колодок и уровень их изношенности. После того, как накладка сотрется до критического уровня на панели загорится лампочка. В механических датчиках в подобных условиях будет слышен металлический скрип и скрежет, который издает пластина, закрепленная за основание колодки, которая при стирании накладки до минимального значения начинает соприкасаться с тормозным диском. Это явный признак того, что пора менять колодки.

  

Еще одним способом определения уровня износа колодок является их визуальный осмотр. Если фрикционный слой истерт и ширина его составляет менее 5 мм, то такую колодку необходимо менять. Критической толщиной накладки считается 1,5 – 2 мм. Наличие на колодке маслянистой жидкости и ее неравномерный, заметный глазу, износ также являются основанием для замены.

  

Таким образом, ответ на вопрос «через сколько менять тормозные колодки?» прост. При первом возникновении вышеописанных признаков. А вообще не желательно доводить износ накладок колодки до уровня меньше 5 — 6 мм, так как это может привести к износу тормозных дисков, течи тормозных цилиндров и полному отсутствию тормоза автомобиля.

Производители на которых стоит обратить внимание

Современный рынок предоставляет потенциальным клиентам широкий выбор и ассортимент тормозных колодок. Безусловно, лучшими из них являются оригинальные от производителя. Однако они не всегда доступны, да и цена на порядок выше. Поэтому водители чаще выбирают неоригинальные изделия производителей, зарекомендовавших себя как качественные и надежные.

Компаний, изготавливающих элементы тормозной системы автомобиля очень много. И главное при выборе тормозных колодок – не ошибиться. Основным свойством, характеризующим качество материала, является его цена. Другим немаловажным фактором будет репутация.
К таким производителям можно отнести:

Тормозные колодки Akebono

Akebono – ведущий японский производитель компонентов и узлов тормозных систем автомобилей и мотоциклов. Компания основана в 1929 году и с самого первого дня существования ведет разработку, постоянно совершенствуя, агрегатов и деталей для тормозных систем автомобиля.

Akebono – это прежде всего гарантия безопасности и качества материала. Каждый четвертый автомобиль, выпущенный в Японии, оснащен тормозными системами от этой фирмы. Особенностью компании является то, что на вторичный рынок она поставляет те же самые колодки, которые устанавливаются на новые машины.

Именно Akebono впервые использовала в производстве тормозных накладок керамику, что произвело фурор в мире автомобильных тормозных систем. Такие колодки практически не издавали шум и гасили вибрации, при сохранении постоянного коэффициента трения даже в широких температурных диапазонах.

Настоящие тормозные колодки Akebono не содержат в своем составе ферросплавов, поэтому не происходит трения между металлическими элементами колодки и диска.

Тормозные колодки Akebono подходят для моделей Ford, Mazda, Skoda, Toyota, Honda, Mitsubishi, Subaru, Isuzu, Nissan, Suzuki.

  

Достоинствами тормозных колодок Akebono являются:

•  Широкий рабочий температурный диапазон. Так, колодки в состоянии эффективно тормозить при нагревании диска от 0 до 650°C. И это без учета специальных спортивных версий.
•  Керамический состав колодок, в сравнении с органическим материалом, практически не выделяет пыль.
•  Отсутствие скрипов и скрежета. Все те же керамические композитные материалы беззвучны и не допускают соприкосновения металла.
•  Уменьшенная абразивность керамического материала. Это позволяет увеличить срок службы диска.
•  Высокая работоспособность колодок и долговечность. Даже при агрессивном стиле вождения они смогут прослужить и до 50 – 60 тыс. км.
•  Оптимальное соотношение цены и качества.

Характерными недостатками тормозных колодок Akebono являются:

•  При повышенной изношенности тормозного диска наблюдается «плавность» торможения, даже при сильно нажатой педали.
•  Возможен скрип на малых скоростях.

 

Таким образом, неподдельные тормозные колодки от Akebono – отличный и качественный материал, зарекомендовавший себя во всем мире. Ставя на свой автомобиль такие колодки можно быть уверенным, что такие же стоят на многих моделях HONDA, MITSUBISHI, TOYOTA.

Тормозные колодки ATE

Немецкая компания ATE была основана в начале XX века. А с середины 30-х годов компания выходит на передовые позиции в производстве тормозных систем.

Так, на сегодняшний день, тормозные системы от ATE устанавливаются на автомобили Mercedes, BMW, Skoda. Продукция компании отличается максимальной надежностью, а применение инновационных технологий, а именно сплавов литейного чугуна с никелем, хромом, молибденом и титаном гарантирует минимальный тормозной путь и надежную работу всей тормозной системы даже при температурах выше 700°C.

Тормозные колодки от ATE полностью безасбестовые, сохраняющие постоянный коэффициент трения и способность прижиматься к диску во время экстренного торможения с силой равной – 2-3 тоннам.

Тормозные колодки ATE подходят для моделей Audi, Ford,Mercedes, Renault, Voivo, BMW, Honda, Mitsubishi,Skoda, Chevrolet, Hyundai, Mazda, Toyota и отечественных ВАЗов.

  

Основными достоинствами тормозных колодок от ATE являются:

•  Плавность торможения при сохранении жесткости и неотвратимости срабатывания системы.
•  Отсутствие посторонних шумов и скрежета.
•  Высокий уровень контакта накладок на колодки с тормозным диском.
•  Стойкие к перегреву, при этом отлично работающие в условиях низких температур окружающей среды.

Среди недостатков пользователи чаще всего указывают:

•  Высокая пыльность, при которой диски автомобиля покрываются темным слоем от стершихся накладок.
•  Мягкость накладок, выражающаяся в их быстром стирании.
•  Высокая цена.

 

Тормозные колодки ATE – это продукт, который сможет удовлетворить потребности практически любого водителя. При их высокой цене, они качественны, экологичны и способны работать под самой высокой нагрузкой.

Тормозные колодки Lucas/TRW

Тормозные колодки Lucas/TRW – самые распространенные на российском рынке. И это неудивительно. Lucas/TRW – основной производитель тормозных систем в мире, который создает и поставляет оборудование для ведущих автомобильных и аэрокосмических производителей.

Использование передовых технологий, высокая капитализация в изобретательскую и научную деятельность позволяют компании постоянно совершенствовать производимые системы, быть конкурентоспособными.

Тормозные колодки Lucas/TRW поставляются прямо на сборочные конвейеры большинства европейских автомобилей. И это с учетом завышенных европейских требований к безопасности и экологичности.

Тормозные колодки Lucas/TRW подходят практически для моделей всех европейских производителей автомобилей, а также для российских ВАЗов и ГАЗ.

 

Главными положительными характеристиками тормозных колодок от компании TRW являются:

•  Бюджетность и относительно небольшая цена.
•  Применение инновационных материалов в изготовлении накладок, что позволило добиться высокой износостойкости и ресурса безотказной работы.
•  Плавность в торможении.
•  Отсутствие пыли.

Однако, тормозные колодки Lucas/TRW не идеальны и в их использовании наблюдается ряд недостатков:

•  Наличие посторонних скрипов и скрежета при нажатии на педаль, причем возникнуть это может сразу же после установки новых колодок.
•  Эффективность работы тормозной системы снижается при неблагоприятных погодных условиях.
•  Нечеткое торможение на высоких скоростях.
•  Низкая эффективность при низкой температуре диска и самих колодок.

 

В целом, тормозные колодки Lucas/TRW – неплохой и достойный выбор, позволяющий быть уверенным в качественной работе всей тормозной системы. Однако, из-за широкого распространения, тормозные колодки Lucas/TRW чаще всего подделывают. А поддельная продукция не соответствует качественным характеристикам оригинала, а отсюда и возможный негатив в сторону Lucas/TRW.

Тормозные колодки Ferodo

Ferodo – английская компания, изготавливающая фрикционные накладки. Тормозные колодки Ferodo – это высококачественный продукт по соответствующей цене.

Специалистами компании разработан уникальный состав, который включает в себя высокопрочную керамику, специальные смолы, каучук и особые волокна, которые обеспечивают армирующий эффект.

Из этого сплава изготавливаются накладки на тормозные колодки. К тому, же производитель исключил из основного состава медь и асбест. Это позволило увеличить показатели экологичности, при сохранении рабочих свойств колодок.

Компания Ferodo предлагает потенциальным клиентам разнообразный ассортимент тормозных колодок: от эксклюзивных моделей, пригодных для спортивных автомобилей, до моделей по сниженной цене, которые подходят для использования в городском транспорте.

Тормозные колодки Ferodo подходят для моделей Audi, Ford, Mercedes, Renault, Voivo, BMW, Honda, Mitsubishi, Skoda, Chevrolet, Hyundai, Mazda, Toyota и отечественных ВАЗов.

Основными положительными свойствами, которые выделяют колодки от Ferodoявляются:

•  Минимальное время приработки тормозной колодки.
•  Высокая износостойкость и рабочие способности при любой скорости и температуре.
•  Предсказуемость при торможении и надежность при маневрировании.
•  Относительно низкая цена.
•  Разнообразие вариантов исполнения и ценовой градации.
•  Хорошие дискосберегающие свойства.

Отрицательные свойства по мнению пользователей:

•  Наличие скрипов.
•  Повышенная пыльность.
•  Сниженная эффективность при неблагоприятных погодных условиях.
•  Разброс значений коэффициента трения при торможении на различных скоростях.

 

Таким образом, к выбору колодок Ferodo необходимо подходить индивидуально и стараться подбирать оптимальный вариант. Сама же компания советует покупать свою продукцию только у официальных дилеров во избежание подделок, негативно влияющих на репутационные виды производителя.

Тормозные колодки Nisshinbo

Nisshinbo – крупнейший японский производитель оригинальных запчастей, поставляющий свою продукцию прямиком на конвейер японских автогигантов.

Отличительной особенностью тормозных колодок Nisshinbo является использование в основе накладок фирменного сплава «феродо», который обеспечивает высокую эффективность торможения в любых условиях эксплуатации и повышенную износостойкость.

Nisshinbo предлагает широкую линейку тормозных колодок, отличающихся друг от друга индивидуальными особенностями и использованием в основе различных композитных материалов.

Так, японская компания выпускает колодки для легковых автомобилей, для автомобилей использующихся как такси, для внедорожников и микроавтобусов, для грузовых автомобилей большой массы.

Тормозные колодки компанией Nisshinbo выпускаются для автомобилей Acura, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Subaru, Toyota.

Отличительными достоинствами тормозных колодок Nisshinbo является:

•  Исключительные параметры по воздействию на тормозной диск.
•  Стабильность торможения.
•  Низкая шумность.
•  Повышенная износоустойчивость.
•  Максимальное восстановление после перегрева.

Недостатками тормозных колодок Nisshinbo пользователи отмечают:

•  Повышенная пыльность колодок.
•  Возможно отслоение «феродо».

 

В целом, тормозные колодки Nisshinbo хорошо зарекомендовали себя во всем мире и не зря пользуются популярностью. Единственный фактор, который необходимо учитывать – это подбор колодок по качеству и стилю вождения.

Тормозные колодки PAGID

Под торговой маркой PAGID группа компаний TMD Friction производит и продает тормозные колодки.

С середины XX века тормозными колодками PAGID комплектуются Ford и Volkswagen. Ассортимент тормозных систем и запчастей немецкой компании широк и разнообразен: от колодок для семейных и легковых автомобилей до спортивных и большегрузных.

Отличительная особенность марки – это использование безасбестовых минералов в изготовлении тормозных накладок. Они хорошо зарекомендовали себя в использовании в условиях экстремальной погоды и влажности, устойчивы к коррозии и сколам, повышена прочность при сжатии.

Основными достоинствами тормозных колодок PAGID является:

•  Низкая пыльность.
•  Контролируемое торможение.
•  Низкая цена.

Недостатки тормозных колодок PAGID:

•  Появление скрипа при длительном использовании.
•  Вырабатывают диск.

Тормозные колодки PAGID подходят для моделей Audi, BMW, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Skoda, Subaru, Toyota.

Таким образом, каждая фирма с мировым именем, производящая тормозные системы предлагает потенциальным клиентам широкий набор различных тормозных колодок.

Ценовой уровень вполне приемлем и не выходит за горизонты разумного. Причем каждая конкретная модель отвечает исключительно субъективным требованиям по управляемости и коэффициенту торможения, по износоустойчивости и влиянию на диск.

Главным при подборе тормозной колодки является определить тип накладки, ее характеристики, подходящие под манеру езды водителя и условий в которых она будет эксплуатироваться. Также не маловажным фактом является насыщенность отечественного рынка контрафактными изделиями, привлекающими внимание своей дешевизной, но очень сильно уступающим в качестве оригинальным и брендовым тормозным колодкам.

 

На что обратить внимание при покупке

Несмотря на рекомендации производителей и советов «гаражных знатоков» замена тормозных колодок должна происходить с периодичностью, который каждый водитель определяет сам для себя исходя из представленных рекомендации и собственных ощущений, либо диагностики специалистов.

Стиль вождения, качественное состояние тормозного диска, условия эксплуатации колодок, погода и климатическая обстановка существенно влияют на состояние тормозных колодок, которым замена возможно потребуется гораздо раньше нежели заявлено заводом-изготовителем.

К тому же необходимо периодически проводить диагностику тормозной системы на выявление трещин и сколов на диске и колодках. Все это обеспечит качественную работоспособность автомобильной тормозной системы и безопасность водителя и окружающих.

Связанные материалы:

Как заменить задние колодки ГАЗ-2705

При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять состояние тормозных барабанов, тормозных колодок, стяжных пружин, защитных чехлов, влияющих на работоспособность тормозных механизмов

По мере износа тормозных накладок зазор между ними и барабанами поддерживается автоматически и не нуждается в дополнительной регулировке.

Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм.

Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм.

Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.

ВНИМАНИЕ: Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места.

Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей.

Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Снимаем задние колеса

Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.

Снимаем барабан.

В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув три болта М10 в специальные отверстия.

Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке

Удобнее использовать для этого специальное приспособление.

С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину.

Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси.

Снимаем чашки с пружиной.

Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень

Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину

Выводим рычаг стояночного тормоза из наконечника троса.

Аналогично снимаем крепление передней тормозной колодки к тормозному щиту, и снимаем переднюю колодку.

Снимаем с колодки стяжную пружину и пружину с распорного стержня

Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления стержня к колодке

Снимаем детали механизма регулировки стояночного тормоза.

Плоскогубцами расшплинтовываем гайку крепления рычага стояночного тормоза.

Придерживая ключом «на 17» болт крепления, таким же ключом отворачиваем гайку

Вынимаем болт и снимаем детали крепления рычага стояночного тормоза к колодке.

Переставляем снятые детали на новые колодки.

Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности, после чего регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном (см. Как отремонтировать и регулировать стояночный тормоз автомобиля Газель).

Устанавливаем барабан, смазав его посадочный поясок смазкой ШРУС-4 или графитной смазкой.

ВНИМАНИЕ: Тормозной барабан на ступицу устанавливается только в одном положении, так как отверстия под винты выполнены с переменным по окружности шагом.

Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов.

Как производится замена задних тормозных колодок любого типа

Водитель должен привыкнуть к тому, что содержание автомобиля на ходу требует постоянной замены тех или иных запчастей. Одними из наиболее часто заменяемых составляющих авто являются тормозные колодки. Как вы понимаете, это можно легко объяснить. Замена задних тормозных колодок относится к стандартным процедурам и не требует много времени и сил. Её без труда можно провести самостоятельно.

Как узнать, что колодки нужно заменить

Итак, каждая деталь автомобиля характеризуется определённым ресурсом, исчерпание которого зависит от самых разнообразных факторов.

Основными факторами для тормозного механизма задних колёс являются:

• климат, в котором постоянно эксплуатируется авто;
• стиль езды владельца машины;
• качество дорог, по которым постоянно передвигается автомобиль;
• качество самих колодок системы тормозов;
• качество замены, которая проводилась ранее, если таковая производилась.

Кроме этого, срок исчерпания ресурса тормозных колодок зависит и от индивидуальных причин. Из-за этого эксперты не могут строго регламентировать срок замены этих частей автомобиля.

Любопытно, что износостойкие виды обычно имеют фрикционные свойства куда хуже, чем диски, которые быстро изнашиваются.

И всё-таки производители хороших автомобилей в своих руководствах по эксплуатации транспортного средства указывают определённый параметр — износ накладок (толщина), который свидетельствует о необходимости поменять колодки тормозов.

Внимание! Если вы обнаружили, что толщина накладок на вашем автомобиле уже перешла указанный в инструкции порог, не спускайте это «на тормозах», не отмахивайтесь, в конце концов, от этого может зависеть ваше здоровье, жизнь и здоровье, жизнь ваших пассажиров!

Тормозные колодки требуется менять на одной оси одновременно. Для подобной манипуляции кроме стандартных слесарных инструментов вам потребуются и другие приспособления. Особенно если требуется замена задних дисковых тормозных колодок. Этот перечень можно отыскать в руководстве по ремонту автомобиля определённой марки и модели, а также на различных форумах и сайтах автолюбителей.

Рассмотрим общую технологию этого процесса для заднего тормозного механизма систем дискового и барабанного типа. Отметим сразу, что эти технологии полностью отличаются друг от друга, поэтому даже не пытайтесь применить замену на дисковых тормозах к барабанным тормозам.

Барабанные тормоза

Для того чтобы понять нужно или нет заменять задние барабанные колодки, совсем необязательно снимать барабан. Диагностику можно провести благодаря наличию смотрового окна в механизме тормозов. Для этого снимите заглушку и оцените толщину накладки, если она меньше нормы, значит, приступаем к замене.

В первую очередь необходимо ослабить привод ручника стояночной системы тормозов. Далее, отверните направляющие штифты. Теперь смело поворачивайте тормозной барабан, тем самым снимая его. Существует большая вероятность того, что вы не сможете сразу снять его из-за того, что барабан прикипел, поэтому сначала простучите его с торца.

Когда барабан уже снят, из зацепления с колодкой выньте направляющую пружину. Теперь отсоединяйте стяжную пружину и снимайте переднюю колодку и разжимную планку. После проведения этих несложных манипуляций требуется отсоединить направляющую пружину. Кроме этого, не забудьте и из наконечника троса выведите рычаг ручного привода.

На видео показано, как поменять задние тормозные колодки на «девятке»:

На последнем этапе извлеките направляющую пружину из системы тормозов, расшплинтуйте ось рычага ручника и снимите шайбу, ось и рычаг.

В завершение переставьте на новую тормозную колодку рычаг, зашплинтуйте ось и выполните перечисленные ранее операции в обратном порядке.

Дисковые тормоза

Замена колодок задних дисковых тормозов требует использования различных ключей и отвёрток, специальных съёмников, которые предназначаются для тормозной системы именно вашего автомобиля.

Начнём с того, что ослабим трос ручного (стояночного) тормоза. Далее, освобождайте его рычаг и выбивайте разводные штифты. Теперь нужно снять стопорную пружину.

Следующий этап — это снятие тормозных колодок и прокладок. Непосредственно перед установкой новых колодок очистите поверхность суппорта, контактирующую с ними. При этом также проверьте грязезащитный чехол. Если вы отыскали на нём механические повреждения, значит, нужно провести полную переборку суппорта.

Определите, нет ли на фрикционной поверхности тормозного диска механических повреждений, и замерьте его толщину. Если она меньше, чем должна быть (минимальное значение толщины тормозного диска указано в мануале), то лучше сразу его заменить, чтобы потом не проводить подобную операцию ещё раз, с той разницей, что будете менять сам диск.

На видео происходит замена задних тормозных колодок Daewoo Nexia:

После проделанных операций втолкните поршни цилиндра в цилиндр и установите новые колодки. Для этого нанесите на обе стороны прокладки тонкий слой консистентной силиконовой смазки и установите её на заднюю пластину этой детали. Теперь установите сами колодки.

Перед тем как поставить колёса, нанесите на обод направляющей ступицы специальный антикоррозийный состав.

Важный момент! Когда вы разбирали тормозную систему, вы могли снять тормозную трубку с суппорта. В этом случае долейте тормозную жидкость в бачок и проведите прокачку тормозов. Это необходимо, для того чтобы проверить отсутствие утечки тормозной жидкости и их правильную работу. Только после этого отрегулируйте саму систему.

Вам совершенно необязательно заниматься этим самостоятельно, обратившись на любое СТО, вы можете воспользоваться этой услугой. Стоимость замены зависит от типа тормозной системы и марки (модели) автомобиля. Обычно она не очень высока, так сказать в мерах разумного.

Мастера проводят подобные операции достаточно часто, поэтому у них уйдёт на это гораздо меньше времени, чем у вас. Если вы готовы заплатить и вам совсем неохота копаться в тормозах собственной машины, то платите, только опасайтесь недобросовестных «профессионалов».

Замена передних и задних тормозных колодок своими руками

Безопасность автомобиля, водителя и пассажиров напрямую зависит от состояния тормозных колодок. Именно они ответственны за эффективное торможение даже в экстренных условиях. Своевременная замена на новые тормозные колодки обеспечит безопасную и быструю поездку. Провести эту операция может даже начинающий автомобилист.

Когда нужно проводить замену тормозных колодок

В зависимости от влияния разных факторов замена тормозных колодок может производиться с различной периодичностью. В среднем такая замена производится на машинах с механической КПП каждые 30-50 тысяч километров, а на автомобилях с АКПП – каждые 25-30 тысяч километров. Но замена колодок может понадобиться и раньше. Признаками того, что замена колодок необходима, являются:

•  увеличение тормозного пути;
• неравномерный фрикционный износ колодок, в этом случае необходима замена и тормозного суппорта;
• механические повреждения колодок, которые можно заметить при визуальном осмотре;
• проваливание или большой ход тормозной педали;
• повышенный расход тормозной жидкости;
• срабатывание датчика, на моделях с контролем истончения колодок.

Производители рекомендуют каждые 10 тысяч километров пробега проводить осмотр и тестирование всей тормозной системы. Во время этой проверки уделите самое пристальное внимание тормозным колодкам и учтите, что передние колодки изнашиваются быстрее задних.

Замена передних тормозных колодок (дисковые тормоза)

Передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку при торможении, чем задние. Передние тормозные колодки приходится менять значительно чаще. Следует учитывать, что нужно менять колодки только парами – обе передние или обе задние. Рассмотрим алгоритм замены передних колодок на дисковых тормозах.

Перед заменой колодок автомобиль устанавливают на ровной поверхности, ставят на стояночный тормоз. Открыв капот, снимают крышку бачка тормозной жидкости для облегчения перемещения поршня рабочего цилиндра. После установки под колеса противооткатных башмаков и ослабления колесных болтов автомобиль поднимают домкратом.

Теперь переходите к выполнению основных операций по замене:

1. Выверните руль, так как это обеспечит хороший доступ к суппорту. Осмотрите тормозной диск, оцените его состояние.

2. Полностью выверните направляющие суппорта, верхнюю и нижнюю. Удалите направляющие. Поднимите крышку суппорта.

Важно! Закрепите суппорт подручными материалами, например проволокой или ремнем, к деталям подвески. Это предотвратит повреждение тормозных шлангов.

3. Вдавите поршень при помощи большой плоской отвертки.

4. Плоской отверткой подденьте старые колодки и демонтируйте их. Отделите противоскрипные пластины. Необходимо смазать пластины тонким слоем смазки.

5. Желательно снять и скобы для того, чтобы смазать их. Покройте их смазкой со всех сторон.

6. Очистите посадочное место от грязи.

7. Подготовьте новые колодки. Нанесите смазку на уши колодок и те места, на которые крепятся противоскрипные пластины.

8. Руководствуясь инструкцией к автомобилю, установите новые тормозные колодки. Удалите ветошью излишки смазки.

9. Покройте смазкой периметр поршня. Установите на место суппорт. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить направляющие суппорта.

10. После подготовки направляющих, которая заключается в нанесении тонкого слоя смазки, устанавите их, хорошо закрутив.

11. Теперь повторите все операции на втором колесе.

12. После замены обеих колодок проверьте герметичность тормозной системы неоднократным нажатием на тормозную педаль.

Важно! Не забудьте закрыть крышку бачка тормозной жидкости, так как гигроскопичная тормозная жидкость не переносит длительного контакта с воздухом.

Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза)

Перед заменой нужно провести подготовительные операции, как при замене передних колодок.

Внимание! Снимите автомобиль с ручного тормоза. Он является частью барабанного тормоза.

Замена задних колодок производится в следующей последовательности:

1. Отверните гайки крепления барабана.

2. Демонтируйте барабан. Если его трудно снять, то его можно легко простучать, поддеть барабан с двух сторон, снять его со ступицы. Контролировать состояние подшипника барабана.

3. Изучите и запомните, а лучше сфотографируйте, расположение тяг, пружин и фиксаторов.

4. После отсоединения стояночного троса, снимите пружины, тяги.

5. Демонтируйте старые колодки.

6. Проведите сборку новых колодок с пружинами и тягами. Если вы фотографировали их расположение, проверьте правильность монтажа по фотографии.

7. Установите на место.

8. Проведите проверку (или прокачку) тормозной системы.

Прокачка и проверка работы тормозов после замены колодок

Прежде, чем привести автомобиль в движение после замены колодок, нужно провести прокачку тормозной системы. Эта операция поможет удалить воздух из системы.

Это будет сделать легче, если прибегнуть к помощи товарища. Вам понадобиться тормозная жидкость. Она должна быть такой же, как та, что используется в автомобиле. Также нужен шланг диаметром равным диаметру штуцера прокачки. Шланг присоединяем к штуцеру, а второй конец опускаем в емкость с жидкостью. Слегка ослабляем штуцер. Ваш помощник должен в это время нажать на педаль с усилием и удерживать ее. После выхода всего воздуха штуцер необходимо затянуть. Эта процедура проводится на всех колесах. Начинать рекомендуется с колеса, которое наиболее удалено от главного цилиндра тормозной системы.

После замены колодок необходимо убедиться в том, что тормоза функционируют нормально. Они должны работать плавно, не должно быть рывков и посторонних звуков.

Проверку правильности сборки ручного тормоза проводят сразу, не снимая авто с домкрата. Проверка проводится путем затягивания ручного тормоза, если при этом вам не удается руками провернуть колесо, то все выполнено правильно. А оценку качества сборки барабанного тормоза проводят при проведении приработки тормозов на ходу. Также для нормальной работы тормозов (особенно для дисковых) необходима притирка, приработка поверхностей трения. Такую приработку производят на первых после замены 150-300 км пробега. Рекомендуется:

1. Провести серию мягких торможений, во время которых использовать усилие при надавливании на педаль не более 50% от максимального уровня. Такие торможения должны быть кратковременными, чтобы не перегревать поверхности трения.
2. Проводить остановки автомобиля с постепенным незатянутым торможением. Чтобы элементы тормозной системы смогли остыть, время остановки должно быть не менее пяти секунд. Таких циклов должно быть не меньше пятидесяти.

При этом следует оценивать наличие посторонних звуков при торможении. При некорректном подборе фрикционного материала накладок, возникает такое явление как «пыление» колодки. Появляются шумы. Причем в случае барабанных тормозов эти шумы проявятся скорее. Правда, их наличие не всегда указывает на плохую сборку или использование некачественных колодок. Такие шумы наблюдаются и в случае попадания в тормозную систему камешков, других небольших объектов или при повышенной влажности.

Как уменьшить износ тормозных колодок

Как бы внимательно не относились вы к своему автомобилю, все равно придет время, когда нужно поменять тормозные колодки. Снижают ресурс тормозных колодок такие факторы:

• плохое качество дорожного покрытия;
• особенности вождения автомобиля;
• климатические условия эксплуатации;
• качество используемых колодок, аккуратность при их монтаже.

А вот уменьшить износ колодок и продлить срок их службы можно, выполняя несложные правила:

• выполнять торможение плавно, а для того, чтобы такая возможность была, выдерживать дистанцию при движении;
• выполняя торможение не использовать постоянное давление на педаль, а выполнять несколько плавных нажатий;
• не оставлять надолго машину на стояночном тормозе в сильные морозы для предотвращения примерзания колодок к барабанам.

Надеемся, что при помощи этих советов вы проведете замену тормозных колодок самостоятельно. Отнеситесь к этому ответственно, ведь исправная тормозная система – залог вашей безопасности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как поменять задние колодки на форд фьюжн

Главная » Ford » Как поменять задние колодки на форд фьюжн

Процедура замены задних тормозных колодок на Форде Фьюжн

ФордДругие модели

Ford Fusion по утверждениям российских владельцев – простой по компоновке автомобиль и «в принципе в нем ломаться нечему». Даже если с этим можно согласиться, процесс износа из природы не выбросишь. Что-то когда-то подведет или вовсе разрушится. В том числе, периодически нужна замена задних тормозных колодок на Форд Фьюжн.

Когда возникает потребность?

По рекомендациям разработчиков замена задних тормозных колодок должна совершаться после каждых 100 тыс. км пробега Ford Fusion. Диагностику состояния деталей следует проводить еще чаще – во время планированного технического обслуживания автотранспорта. В данном случае важно следить за толщиной фрикционных накладок колодок. Если она меньше 0,2 см, желательно приступать к ремонту. Можно «подождать», пока накладки не сотрутся до 0,1 см. Но это уже повышенный риск.

Подобную диагностику возможно провести и в гаражных условиях. Только не приходится ожидать высокой точности вычисления толщины изношенной накладки. Для этого советуют замерить всю толщину колодки, из полученного результата отнять 0,2 см – это собственно толщина основания колодки.

Впрочем, в случае наличия безопасной толщины все же целесообразно делать замену тормозных колодок, если:

• наблюдается разрушение фрикционной накладки;
• она ненадежно соединена с основой;
• она замаслена.

Читайте также:  Процедура замены задних амортизаторов на Форде Фьюжн

Замена тормозных колодок производится на паре колес за раз.

Условия для ремонта

Особых условий не предполагается. Любой водитель сам вполне справиться с этой задачей. Даже не потребуется наличие смотровой ямы. Можно смело приступать к собственноручному ремонту. Ford Fusion – переднеприводный автомобиль, поэтому замена задних тормозных колодок хорошо подходит в качестве пробы своих сил.

Необходимые инструменты и средства

• ключи на 8 и 10 размеры;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• щетка по металлу;
• графитовая смазка.

Ставим автомобиль на замену деталей

Сначала включаем первую передачу и фиксируем передние колеса упорами. Далее, снимаем Ford Fusion с ручника. Для этого нужно повозиться:

• убираем крышку тоннеля стояночного тормоза;
• извлекаем гайку, удерживающую регулировочный шток;
• уменьшаем натяжение тросов ручника.

Форд готов к замене тормозных колодок.

Схема разборки

1. Ослабляем болты на задних колесах.
2. С помощью домкрата поднимаем задний мост и надежно фиксируем подъемную конструкцию.
3. Снимаем первое колесо. Далее, разборка и сборка ограничивается лишь этим колесом. Параллельно над двумя колесами не работаем.
4. Обследуем количество тормозной жидкости в общей системе Ford Fusion. Если оно достигает максимальной величины или около нее, необходимо слить жидкость до минимума. В противном случае жидкость грозит разлиться.
5. Приступаем к демонтажу тормозного барабана с внутренней стороны колеса. Это особый момент, поскольку деталь связана с ABS датчиком Ford Fusion. Важно его не повредить. Поэтому ослабляем его крепление (8 размер болта). Потом с внутренней стороны тормозного барабана находим четыре болта 17 размера. Откручиваем их. Далее, придерживая снятый барабан, выкручиваем и снимаем с него датчик ЭйБиЭс.
6. Теперь видим зафиксированные скобами тормозные колодки, которых ожидает замена. Снимаем фиксаторы (с помощью отвертки) и вытаскиваем штифты (скобы на них держатся).

Читайте также:  Что необходимо знать о клиренсе Форда Фьюжн?

Обе колодки можно снять. Они скреплены пружинами. Две ключевые детали вытаскиваем одновременно, после чего отсоединяем распорную планку и пружины (их можно снимать раньше: до фиксаторов).

Остается трос ручного тормоза, который легко отсоединяется от задней колодки.

Разборка окончена.

Профилактика

Возможно, что, добравшись до изношенных тормозных колодок, найдем другие деформированные части. Потребуется их замена. Важно разобранный агрегат почистить (сойдет щетка по металлу), принеобходимости промыть. Рекомендуется смазать графитовой смазкой соединительные и контактирующие части снятых деталей. Для очистки тормозной системы Форд Фьюжн не стоит использовать солярку, бензин или другие растворители. Место под новые колодки зачистить.

Собираем и диагностируем

1. Изъятый механизм собираем на плоскости (стол, пол). Вначале беремся за распорную планку. Обращаем внимание на то, что для левого и правого колес есть отличия:

• язычок пружины вверху – правое колесо;
• язычок пружины внизу – левое колесо.

Часть планки с резьбой находится на колодке, к которой крепится трос ручника.

2. Помещаем новые тормозные колодки на место. Сначала фиксируем колодку, к которой крепим стояночный трос. Далее, восстанавливаем расположение стяжных пружин и распорной планки. Лишь тогда закрепляемвторую колодку фиксирующей скобой и штифтом.

Читайте также:  Что необходимо знать о тюнинге Форда Фьюжн?

3. Возвращаем на место тормозной барабан и датчик ABS.

4. Садимся на водительское место и нажимаем педаль тормоза (Форд не заводить), пока не прекращаться щелчки: распорная планка пытается оптимально подогнать себя. Когда все стихнет, ручник будет правильно работать. Если неслышно щелчков или стояночный тормоз не работает, значит, неправильно собрали распорную планку. Нужно это исправить.

5. Ставим колесо на место и опускаем Ford Fusion.

Замена колодок произошла успешно.

Замена задних тормозных колодок на Ford Fusion

Замена задних тормозных колодок

Замена передних колодок на Ford Fusion

ЗАМЕНА КОЛОДОК НА ФОРД ФЬЮЖЕНЕ

Замена передних тормозных колодок в Ford Fusion

31.03.2017 Андрей Павлюк (проголосовало:2, оценка: 4,50 из 5)

Замена задних тормозных колодок Форд Фьюжен

Если вам интересно, как осуществляется замена задних тормозных колодок Форд Фьюжен, то советуем сперва посмотреть видео. Подобная процедура является стандартной в соответствии с иными современными автомобилями. Нужно понимать, что колодки меняются только парно. То есть на каждую ось по одному комплекту. Под передние колеса устанавливаем необходимые упоры и ставим машину в передачу, снимая при этом с ручника. Автомобиль поднимаем посредством домкрата. Затем к устройству задних тормозных колодок есть возможность дойти разными методами. Первый — ступичная гайка откручивается и снимается барабан. А вторая — снимается целиком ступица.

Первый вариант самый простой. Поэтому используем его. Демонтируя барабан, нужно запомнить, в каком месте находились все предоставленные элементы. А после, используя отвертку, демонтируем колодки Ford Fusion. Затем собираем все в обратной снятию последовательности.

Закручиваем колесо и снимаем автомобиль непосредственно с домкрата. Различные нюансы во время проведения замены задних тормозных колодок Форд Фьюжен смотрите в предоставленном видео.

Замена задних тормозных колодок Форд Форд Фьюжен

Замена тормозных колодок в автомобиле Ford Fusion

Производить проверку технического состояния тормозных накладок необходимо при прохождении каждого технического обслуживания. Потребуется заменить колодки при обнаружении сильного износа фрикционной накладки – минимальная допустимая ее толщина 1,5 мм, при отслоении накладки от основания, при обнаружении масла на рабочей поверхности, а также при наличии сколов, задиров и глубоких борозд.

Замена тормозных колодок производится только комплектом, т.е четыре штуки, на каждое колесо одной оси по две штуки. Прежде чем приступать к замене, посмотрите на уровень жидкости в тормозном бачке главного цилиндра. При уровне тормозной жидкости, приближенном к максимальной отметке, откачайте ее немного, используйте для этого резиновую грушу или шприц медицинский. Это потребуется для того, что бы избежать вытекания лишней жидкости при замещении старых колодок на новые, т.к уровень жидкости при этом поднимется.

Самостоятельная замена передних накладок тормозных на автомобиле Ford Fusion

Вам необходимы: ключ для колесных гаек, отвертка, шестигранник на 7.

1. Снимите переднее колесо с левой стороны автомобиля.
2. Возьмите отвертку и поместите ее между поршнем рабочего тормозного цилиндра и внутренней накладкой тормозной, утопите поршень внутрь цилиндра.
3. При помощи той же отвертки вытащите отогнутые пружинные фиксаторы на внешней колодке из отверстий, расположенных на суппорте.
4. Произведите демонтаж стопора.
5. Отверткой подцепите защитные крышки на втулках направляющих пальцев и снимите их.
6. Открутите два пальца, расположенных снизу и извлеките их из направляющих тормозных колодок.
7. Снимите суппорт с внутренней накладкой и направляющей. Проконтролируйте, чтобы тормозной шланг при этом не перекрутился и не натягивайте его.
8. Извлеките внутреннюю тормозную накладку, предварительно вытащив пружинный стопор из поршневой полости. Посмотрите на нанесенную на колодках маркировку, желательно чтобы новые колодки были аналогичны.
9. Снимите наружную тормозную накладку, предварительно выведите ее из пазов втулки направляющей.
10. Осмотрите стопор пружинный на внешней колодке, при его сильной деформации или обнаружении следов коррозии его следует заменить. Контролировать состояние пластиковых защитных втулок на пальцах направляющих и то, как двигается суппорт относительно направляющих, необходимо при каждой замене накладок тормозных. При затруднении движения пальцы суппорта промазываются смазкой консистентной. При неисправности защитных втулок направляющих или невозможность крепления крышек, втулки потребуется поменять.
11. Установите новый комплект передних тормозных накладок. Установка производится наоборот. Чтобы исключить самоотворачивание направляющих, следует перед их установкой промазать резьбу фиксатором.
12. Нажмите пару раз на тормозную педаль, это поможет подвести к диску фрикционные накладки.
13. Установите колесо на автомобиль.
14. Аналогично производится замена накладок на правой стороне оси автомобиля.
15. Убедитесь, что уровень тормозной жидкости находится в норме, при необходимости его следует восстановить.

Важно!

После осуществления замены тормозных колодок не стоит мчаться на оживленные магистрали. Скорее всего, при первых интенсивных торможениях эффективность новых колодок будет достаточно низкой. Это происходит потому, что новые колодки были установлены на старые изношенные диски, следовательно, колодки соприкасаются с дисками лишь краями, обеспечивая минимальное торможение.

Необходимо притереть немного новые колодки. Для этого выберите улицу с минимальным количеством автомобилей и езжайте по ней, несколько раз плавно притормаживая, пока вся поверхность дисков не станет граничить с колодками.

Задние колодки

Минимальная толщина, допустимая при эксплуатации задних тормозных колодок автомобиля Ford Fusion равняется 1 мм. Достаточно проблематично измерить именно толщину изношенной накладки, поэтому обычно проверяют общую толщину тормозной колодки, это не тоньше 2 мм.

Задние тормозные колодки подлежат замене при замасливании рабочей поверхности накладок, при изношенности больше минимального значения, при непрочном соединении накладки с основанием, при наличии борозд и других повреждений фрикционного слоя.

Для очистки тормозных механизмов недопустимо использование минеральных растворителей, дизельного топлива или бензина. Задние тормозные колодки заменяются только комплектом – четыре штуки, на каждое колесо одной оси по две штуки.

Самостоятельная замена задних накладок тормозных на автомобиле Ford Fusion

Вам необходимы: колесный гаечный ключ, плоская отвертка, пассатижи с тонкими губами, пассатижи раздвижные с фиксацией.

1. Воткните первую передачу и под передние колеса положите противооткатные упоры.
2. Рычаг тормоза стояночного опустите вниз до предела, растормозите автомобиль.
3. Установите заднюю часть автомобиля на надежные упоры и снимите правое колесо.
4. Посмотрите на уровень жидкости тормозной в бачке цилиндра главного, при уровне, приближающемся к максимуму, следует откачать из бачка немного жидкости, чтобы избежать ее переливания при замене колодок.
5. Снимите барабан тормозной.
6. Возьмите отвертку и подцепите ей крепление для пружинного ограничителя регулятора зазора на тормозных колодках. Снимите его.
7. По аналогии демонтируется крепление для пружинного упора спереди.
8. Далее, снимите сам упор пружинный с распорной планки.
9. Прикрутите до упора зубчатую гайку, регулирующую зазор, повернув ее по ходу движения стрелки часов.
10. Отодвиньте назад колодку переднюю и снимите планку распорную с регулятором для зазоров.
11. Воспользуйтесь отверткой и подденьте верхнюю стяжную пружину. При помощи пассатижей отсоедините ее от передней и от задней колодки. Снимите пружину.
12. По аналогии демонтируется нижняя стяжная пружина.
13. Потяните на себя, прокрутив вниз прижимную скобку передней колодки, извлеките ее.
14. Вытащите стойку, прижимающую скобку, из отверстия расположенного на тормозном щите. Снимите тормозную колодку переднюю.
15. Прижимная скоба для задней колодки так же должна быть демонтирована.
16. Отодвиньте назад наконечник, служащий удлинителем для заднего троса, в специальный паз на разжимном рычаге таким образом, чтобы было совпадение с прорезью на рычаге.
17. Отцепите наконечник троса от рычага разжимного и снимите заднюю колодку. После снятия тормозных колодок поршни рабочего цилиндра необходимо зафиксировать любым способом, для этого можно использовать резиновый жгут или проволоку. Данное действие необходимо для исключения возможности выталкивания из цилиндров поршней.
18. Осмотрите все составляющие тормозного механизма и почистите их от грязи. При обнаружении деформации или коррозии, испорченные детали требуется заменить. Пружины, которые имеют сильные растяжения, потерю упругости или иные искривления так же требуют замены.
19. В местах, где передняя и задняя колодка трется о защиту необходимо нанести специальную тормозную тугоплавкую смазку.
20. Освободите от фиксаторов поршни на рабочем тормозном цилиндре. Используйте раздвижные пассатижи, сдавите поршни и установите новые колодки наоборот. Не забывайте тот факт, когда поршни утапливаются в цилиндр, то в бачке возрастет уровень тормозной жидкости. При необходимости ее стоит откачать.
21. Установите барабан тормозной на место.
22. Произведите корректировку зазоров. Это делается нажатием на тормозную педаль около 10 раз. При очередном нажатии вы будете слышать характерный щелчок регулятора. Их прекращение будет означать, что зазор установлен.
23. Установите колесо. Проследите за отсутствием помех при его вращении.
24. По аналогии замените колодки с другой стороны.

• Автомобильный портал Беларуси X7.BY © 2018

Ремонт Ford Fusion : Снятие и установка тормозного барабана

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 230,2 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Полезный совет Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключ для гаек колес, отвертка с плоским лезвием, молоток, зубило.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Вывесите заднее колесо и установите заднюю часть автомобиля со стороны снимаемого барабана на опору. Снимите заднее колесо (см. «Замена колеса»).

3. Ослабьте затяжку гайки ступицы.	4. С помощью зубила спрессуйте…

5. …и снимите защитный колпак подшипника ступицы.	6. Отогните пластины стопорной шайбы гайки ступицы.

7. Окончательно отверните гайку ступицы…	8. …и снимите стопорную шайбу.

Примечание При каждом отворачивании гайки ступицы заднего колеса ее необходимо заменять вместе со стопорной шайбой.

9. Снимите тормозной барабан.

Примечание После длительной эксплуатации по наружному краю рабочей поверхности барабана в результате износа образуется буртик, затрудняющий снятие барабана. В этом случае ослабьте натяжение троса привода стояночного тормоза (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Предупреждение Не нажимайте на педаль тормоза при снятом тормозном барабане, так как при этом из рабочего цилиндра могут полностью выйти поршни, а из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

10. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимое значение, барабан подлежит замене.

Примечание На внутреннюю поверхность барабана в литье нанесен его максимально допустимый при износе диаметр (204,3 мм).

11. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Она должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности (овальность должна быть не более 0,5 мм, ее можно определить по неравномерно изношенной рабочей поверхности барабана). Если кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан придется заменить новым.

Предупреждение Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).

12. Аналогично снимите и проверьте второй тормозной барабан.

13. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

14. Приведите в исходное состояние регулятор зазоров (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса»).

15. Установите барабан в порядке, обратном снятию.

16. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав несколько раз на педаль тормоза.

17. Установите колесо и декоративный колпак (см. «Замена колеса»).

18. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.

Раздел 1. Устройство автомобиля Общие сведения об автомобиле Паспортные данные Ключи автомобиля Приборы и органы управления Комбинация приборов Маршрутный компьютер Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона Двери Ремни безопасности Сиденья Регулировка положения рулевого колеса Зеркала заднего вида Освещение салона Противосолнечные козырьки Капот Управление коробкой передач

Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации Правила техники безопасности и рекомендации Обкатка автомобиля Эксплуатация автомобиля в гарантийный период Подготовка автомобиля к выезду Заправка автомобиля бензином Использование домкрата Буксировка автомобиля

Раздел 3. Неисправностив пути Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Пропал холостой ход Перебои в работе двигателя Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания Автомобиль движется рывками Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Пуск двигателя от внешних источников тока Неисправности электрооборудования Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

Раздел 4. Техническое обслуживание Общие положения Ежедневное обслуживание (ЕО) Первое техническое обслуживание (ТО-1) Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Раздел 5. Двигатель Особенности конструкции Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Проверка компрессии в цилиндрах Снятие и установка брызговика двигателя Замена опор подвески силового агрегата Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Регулировка зазоров в приводе клапанов Головка блока цилиндров Снятие и установка двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания Система улавливания паров топлива

Раздел 6. Трансмиссия Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 7. Ходовая часть Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 8. Рулевое управление Особенности конструкции Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения Рулевая колонка Рулевые тяги Рулевой механизм

Раздел 9. Тормозная система Особенности устройства Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Прокачка гидропривода тормозной системы Проверка положения педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 10. Электрооборудование Особенности конструкции Диагностика неисправностей бортового электрооборудования Монтажные блоки Аккумуляторная батарея Генератор Стартер Выключатель (замок) зажигания Система управления двигателем Освещение, световая и звуковая сигнализация Замена моторедуктора стеклоочистителя ветрового окна Замена моторедуктора стеклоочистителя окна двери задка Снятие и установка омывателя стекла ветрового окна Замена моторедуктора стеклоподъемника передней двери Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения Снятие и установка электровентилятора отопителя Снятие и установка электродвигателя заслонки режима рециркуляции отопителя Замена дополнительного сопротивления электровентилятора отопителя Электрообогрев стекла двери задка Комбинация приборов Выключатели панели приборов Автомобильная аудиосистема Замена датчиков и выключателей Снятие и установка патрона прикуривателя Электронная противоугонная система дистанционного управления Иммобилизатор

Раздел 11. Кузов Особенности конструкции Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Снятие и установка облицовки радиатора Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков Снятие и установка бамперов Снятие и установка переднего крыла Снятие и установка решетки короба воздухопритока Капот Боковые двери Дверь задка Крышка люка наливной трубы топливного бака Сиденья Снятие и установка облицовки тоннеля пола Система пассивной безопасности (SRS) Зеркала заднего вида Панель приборов Отопитель и кондиционер Арматура салона Снятие и установка облицовок салона Снятие и установка кожухов рулевой колонки Снятие и установка облицовок багажника Стеклоочиститель ветрового окна Стеклоочиститель окна двери задка Замена неподвижного остекления кузова Снятие и установка кронштейна полки крепления аккумуляторной батареи Уход за кузовом

Раздел 12. Колеса и шины Технические характеристики Маркировка колесных дисков Маркировка шин Замена колес Колесные гайки Обкатка шин Хранение шин Балансировка колес Цепи противоскольжения Запасное колесо Проверка давления в шинах Проверка протектора шин Проверка вентиля Проверка радиального и бокового биения дисков

Раздел 13. Покупка запасных частей Моторное масло Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость Топливный фильтр тонкой очистки Воздушный фильтр Масляный фильтр системы смазки двигателя Свечи зажигания

Раздел 14. Поездка на СТО

Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиля Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

Раздел 16. Подготовка к техосмотру Рекомендации Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

Раздел 17. Советы начинающему автомеханику Техника безопасности при проведении ремонтных работ Инструменты Перед началом работы Восстановление резьбовых соединений Советы по кузовному ремонту

Приложения Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м Приложение 2. Лампы, применяемые на автомобиле Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости

Схемы электрооборудования Схема 1. Блок-схема Схема 2а. Система управления двигателем Схема 2б. Система управления двигателем Схема 2в. Система управления двигателем Схема 2г. Система управления двигателем Схема 2д. Система управления двигателем Схема 2е. Система управления двигателем Схема 3. Система питания Схема 4а. Система пуска двигателя автомобилей с механической коробкой передач Схема 4б. Система пуска двигателя автомобилей с автоматической коробкой передач Схема 5а. Система зарядки Схема 5б. Система зарядки Схема 6. Система зажигания Схема 7. Аудиосистема Схема 8а. Система охлаждения Ремонт Ford Fusion : Схема 8б. Система охлаждения Схема 9а. Роботизированная коробка передач Схема 9б. Роботизированная коробка передач Схема 9в. Роботизированная коробка передач Схема 9г. Роботизированная коробка передач Схема 10а. Антиблокировочная система (ABS) и система динамической стабилизации (ESP) автомобиля Схема 10б. Антиблокировочная система (ABS) и система динамической стабилизации (ESP) автомобиля Схема 11а. Диагностический разъем Схема 11б. Диагностический разъем Схема 11в. Диагностический разъем Схема 12а. Противоугонная система Схема 12б. Противоугонная система Схема 13. Подсветка комбинации и панели приборов Схема 14а. Комбинация приборов и подрулевые переключатели Схема 14б. Комбинация приборов и подрулевые переключатели Схема 15. Звуковой сигнал Схема 16. Часы Схема 17. Система отопления и вентиляции хема 18а. Система кондиционирования воздуха Схема 18б. Система кондиционирования воздуха Схема 18в. Система кондиционирования воздуха Схема 18г. Система кондиционирования воздуха Схема 19а. Внутреннее освещение салона Схема 19б. Внутреннее освещение салона Схема 20а. Габаритное освещение для вождения в светлое время суток (система DRL) Схема 20б. Габаритное освещение для вождения в светлое время суток (система DRL) Схема 20в. Габаритное освещение для вождения в светлое время суток (система DRL) Схема 21. Противотуманные фары Схема 22а. Блок-фары Схема 22б. Блок-фары Схема 23. Габаритное освещение и подсветка номерного знака Схема 24. Фонари заднего хода автомобилей, оснащенных механической или роботизированной коробкой передач Схема 25а. Стоп-сигналы Схема 25б. Стоп-сигналы Схема 26а. Указатели поворотов Схема 26б. Указатели поворотов Схема 26в. Указатели поворотов Схема 27. Задние противотуманные фонари Схема 28а. Наружные зеркала заднего вида Схема 29. Стеклоомыватель Схема 30. Обогрев стекла двери задка и зеркал Схема 31. Привод замков Схема 32. Центральный замок Схема 33. Подогрев сидений

Как заменить задние тормозные колодки для дисковых тормозов

Важно знать, когда пришло время заменить задние тормозные колодки. Если у вас дисковые тормоза сзади, вы можете повредить диски, если будете ждать слишком долго. При этом вам вообще не нужно очень часто заменять колодки заднего дискового тормоза. Большая часть вашего торможения осуществляется передними колесами, поэтому задние колеса практически не реагируют на движения. Визуальный осмотр подскажет, пора или нет.

Если ваши тормоза ремонтируются в магазине, обязательно проверьте тормоза самостоятельно или покажите их вам, прежде чем производить какой-либо ремонт или замену.

Что вам понадобится

фото Джоша

• Ударная отвертка — их можно приобрести примерно за 22,99
• Комплект новых тормозных колодок
• Банка универсальной смазки
• Банка WD-40
• Банка Браклина
• Тормозная жидкость с рейтингом DOT III или DOT IV
• Хороший торцевой ключ на 3/8
• Головка на 14 мм, торцевая головка на 17 мм, торцевая на 12 мм и гаечный ключ на 10 мм
• Хорошие стойки для Джека и Джека (Безопасность прежде всего)
• Головка для ввинчивания поршня

Снятие тормозного суппорта

фото Джоша

Надежно закрепив автомобиль или грузовик на домкратах, снимите задние колеса.Ослабьте болты, удерживающие тормозной суппорт, но пока не снимайте их полностью. У вас должно быть что-нибудь под рукой, чтобы повесить тормозной суппорт в сторону. Вы не хотите отсоединять тормозную магистраль (сильное кровотечение из тормозов), но вы также не хотите, чтобы вес суппорта тянул тормозную магистраль. Банджи-шнур хорошо работает как подвеска для суппорта.

Очистить их

фото Джоша

Когда все снято, самое время очистить все компоненты тормозов.Скопление пыли может повлиять на эффективность торможения, особенно когда дело касается охлаждения.

Очистка также значительно упрощает удаление старых компонентов и установку новых. Не всегда нужно чистить все, что вы ремонтируете, но с тормозами это имеет смысл.

Сжатие поршня и новых колодок.

фото Джоша

Теперь вы хотите взять купленный или имеющийся у вас инструмент для тормозных поршней и полностью завинтить поршень. Ослабьте спускной винт гаечным ключом на 10 мм и поверните поршень до упора.Первые несколько поворотов, вероятно, будут сложными, но после этого все будет легко. Убедитесь, что поршень выровнен так, чтобы ваша колодка подходила правильно! Как только вы закончите, полностью затяните спускной винт.

Теперь возьмите кронштейн суппорта и снова прикрутите его. Помните, что 14 мм идет сверху, а 17 мм снизу! Убедитесь, что у вас есть снятые с них шайбы.

Как только вы это сделаете, наденьте тормозные колодки на кронштейн. Возьмите суппорт и наденьте его на тормозные колодки.Это может быть проблемой из-за напряженного боя, но просто пошевелите немного, и все пройдет гладко. Вставьте два 12-миллиметровых болта обратно в суппорт и затяните их.

Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости после того, как все переставляете, и при необходимости замените его.

Завершение замены пэда

фото Джоша

Дважды проверьте, чтобы убедиться, что все плотно. Теперь вы можете снова поставить колесо, и вы готовы к работе!

Как заменить тормозные колодки вашего автомобиля

Ваш автомобиль — большая дорогая машина, обслуживание которой в течение всего срока службы будет стоить вам тонны.Если вы научитесь выполнять некоторые из этих работ самостоятельно, вы сможете сэкономить кучу денег. Например, замена тормозных колодок — это одна из тех работ, которая звучит намного сложнее, чем она есть на самом деле, и мы проведем вас через нее от начала до конца.

Перед тем, как начать: инструменты, которые вам понадобятся

Прежде чем вы начнете, вам понадобится несколько инструментов. Некоторые из них, вероятно, есть у вас дома, но для некоторых может потребоваться поездка в магазин автозапчастей. Первоначальная стоимость некоторых из этих инструментов высока, но вы можете использовать их вечно.В долгосрочной перспективе вы сэкономите больше денег, купив их сейчас, а в будущем сделав ремонт самостоятельно.

• Руководство по эксплуатации: Каждый раз, когда вы ремонтируете свой автомобиль самостоятельно, убедитесь, что у вас под рукой есть руководство по эксплуатации. Для этого ремонта ваше руководство поможет, среди прочего, найти точки домкратов вашего автомобиля, вес и минимальную толщину ротора. Если у вас его нет или вы не можете найти, при быстром поиске по номеру модели будет найден PDF-файл, гарантированно.
• Напольный домкрат : Домкрат, который идет в комплекте с вашим автомобилем, подходит для замены запасного колеса, но для такого обслуживания вам понадобится напольный домкрат.На всякий случай возьмите домкрат, который рассчитан как минимум на три четверти от общего веса вашего автомобиля (домкрат поднимет только половину автомобиля, но лучше безопасно, чем сожалеть или травмироваться). Транспортные средства, над которыми я работал, находятся в диапазоне от 1 до По 2 тонны каждый, но у меня есть 3-тонный домкрат, чтобы перестраховаться и дать себе некоторую гибкость при работе с более тяжелыми транспортными средствами.
• Подставки для домкратов : После того, как ваш автомобиль будет поднят, вам понадобятся подставки для подъемников, чтобы удерживать его в воздухе. Каждая подставка для домкрата оценивается индивидуально в зависимости от того, какой вес она может выдержать, но вы захотите использовать их парами.Опять же, лучше переоценить. Транспортные средства, над которыми я работал, максимально весили 3300 фунтов, поэтому я выбрал пару двухтонных стоек.
• Тормозной инструмент : Этот инструмент регулирует поршень тормозного суппорта на новые тормозные колодки. Регулировка поршня суппорта невозможна без этого инструмента, но он очень дешевый и намного безопаснее, чем большинство других обходных путей.
• Запасные тормозные колодки: Очевидно, вам потребуются новые тормозные колодки, чтобы заменить старые.Большинство магазинов автозапчастей могут помочь вам найти подходящие колодки для вашего автомобиля. Кроме того, вы можете посетить раздел Amazon «Автомобили». Здесь вы можете ввести марку и модель вашего автомобиля и найти запчасти именно для него.
• Замена роторов (при необходимости): В некоторых ситуациях вам может потребоваться замена роторов одновременно с заменой тормозных колодок. Колодки и роторы изнашиваются, но не обязательно равномерно. В руководстве пользователя вы найдете минимальную рекомендуемую толщину вашего ротора.Если ваши роторы становятся ниже этого значения, вы должны их заменить. Еще раз, Amazon Automotive помогает найти нужные детали.
• Тормозная смазка : Эта смазка наносится на поверхность тормозных колодок между колодками и суппортами.
• Специальные инструкции для вашего автомобиля: Замена тормозных колодок — довольно простая задача, но некоторые модели автомобилей могут отличаться. Если вы обнаружите в своем автомобиле что-то, что отличается от нашего руководства, обратитесь к руководству по эксплуатации.Если в руководстве вашего владельца нет четких подробностей, вы почти всегда можете найти полезного YouTube-канала с видео о замене тормозных колодок на вашем конкретном автомобиле. Проверьте это, прежде чем залезть под машину, чтобы убедиться, что вы знаете, что ищете.
• Торцевой гаечный ключ
• Шинный утюг

Если вы впервые работаете над своим автомобилем, не отказывайтесь от первоначального вложения. В моем случае это стоило около 103 долларов за инструменты, которых у меня еще не было, плюс 30 долларов за замену колодок.Вы также должны ожидать, что вам понадобится несколько дополнительных часов, чтобы научиться тому, что вы делаете. Ничего страшного, не торопитесь и убедитесь, что вы все делаете правильно, или поговорите с кем-нибудь, кто может помочь.

G / O Media может получить комиссию

Однако, если у вас есть инструменты и вы знаете, что делаете, вы можете дешево заменить тормозные колодки за один день в своем гараже. Тогда есть все других автомобилей ремонта , которые вы можете сделать самостоятельно с теми же инструментами. Если вы находитесь в затруднительном положении, загляните в RepairPal, чтобы сравнить, сколько вы заплатили бы, если бы взяли свою машину в магазин, чтобы выполнить работу.

Шаг 1. Отведите автомобиль от земли

Вам нужно снять шины, чтобы добраться до тормозных колодок. Если вы когда-либо меняли спущенное колесо, первая часть этого процесса должна быть вам знакома. Начните с использования утюга для шин, чтобы ослабить гайки на колесах, на которых вы заменяете тормозные колодки (обычно вы должны делать это парами, то есть либо обе передние шины, либо обе задние шины). Вам нужно будет ослабить гайки, прежде чем поднимать автомобиль, потому что в противном случае ваши колеса просто будут вращаться в воздухе.

После ослабления гаек пора поднимать домкрат. В руководстве пользователя должно быть указано, где можно безопасно разместить домкрат под автомобилем. В некоторых автомобилях есть точки домкрата специально для домкратов, в то время как другие будут просто использовать точки домкрата на боковой стороне вашего автомобиля, которые вы использовали бы для замены спущенной шины. Как только вы найдете точку домкрата, поднимите машину с помощью домкрата (если вы никогда раньше не использовали домкрат, ознакомьтесь с этим руководством на Jalopnik о том, как его использовать).

Затем поместите опоры домкрата под прочную конструктивную часть рамы автомобиля. Еще раз, ваше руководство может дать вам конкретную информацию. Когда стойки встанут на место, медленно опустите автомобиль, пока он не встанет на опоры домкрата, затем снимите домкрат. Теперь вы можете закончить откручивать гайки и снимать шину с вашего автомобиля.

Шаг 2: Снимите суппорт в сборе и старые тормозные колодки

На этом этапе вы должны увидеть свой ротор и тормозной суппорт в сборе.Узел суппорта действует как зажим, прижимая тормозные колодки к роторам, что замедляет ваши колеса, чтобы вы не врезались в стены. С помощью торцевого ключа открутите болты на задней стороне суппорта в сборе.

Теперь снимите суппорт с ротора. Обратите внимание, что узел по-прежнему будет прикреплен к тормозной магистрали. Не подвешивайте суппорт за тормозную магистраль. . Осторожно установите суппорт на верх ротора или подвесьте его к колесной арке с помощью куска проволоки.Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что он полностью поддерживается и не упадет. Если суппорт упадет, он может сломать тормозную магистраль, что будет намного дороже исправить.

На этом этапе вы можете снять тормозные колодки с ротора. В зависимости от вашего автомобиля они могут выдвигаться или выскакивать. Будьте осторожны, чтобы не повредить зажимы или сам ротор, особенно если вы планируете продолжать использовать тот же ротор. Если ваши тормозные колодки поставлялись с дополнительными зажимами, вы также можете удалить старые зажимы и заменить их новыми.При снятии колодок следите за их ориентацией в тормозном узле, чтобы упростить их правильную установку на следующем этапе.

Шаг 3: Замена тормозных колодок

Теперь, когда старые тормозные колодки удалены, вы можете установить новые. Сначала нанесите тормозную смазку на тыльную сторону колодок. Когда вы нажимаете на тормоз, поршень суппорта будет давить на заднюю часть тормозных колодок, что может вызвать раздражающий скрип. Эта тормозная смазка помогает снизить этот шум. Будьте осторожны, не допускайте попадания смазки на переднюю часть тормозных колодок или роторы . Ваши тормоза зависят от трения между колодками и роторами, которое замедляет ваш автомобиль. Попадание смазки между этими двумя частями нарушает эту цель и потенциально может нанести вред вам или вашему автомобилю.

После нанесения тормозной смазки поместите новые тормозные колодки на то же место, где вы сняли старые колодки. Если вы делаете это впервые, попробуйте заменять тормозные колодки по одной, чтобы вы могли точно видеть, куда идет каждая деталь, прежде чем переходить к следующей.

Шаг 4. Замена узла тормозного суппорта

После установки новых тормозных колодок вам необходимо заменить узел суппорта. Вы можете заметить, что узел больше не подходит к вашим тормозным колодкам. Это связано с тем, что по мере износа тормозных колодок поршень внутри суппорта в сборе будет регулировать их меньшую ширину. Чтобы это исправить, вам понадобится тормозной инструмент.

Сначала поместите одну из использованных тормозных колодок внутрь суппорта в сборе напротив большого круглого поршня.Затем поместите широкую пластмассовую часть тормозного инструмента напротив противоположной стороны суппорта. Поверните ручку на тормозном инструменте, чтобы вдавить поршень обратно в суппорт в сборе, пока он полностью не втянется.

Вам также может потребоваться сжать штифты, в которые ввинчиваются болты суппорта в сборе. Как только это будет сделано, вы можете поместить суппорт в сборе на тормозные колодки. Вставьте монтажные болты и затяните их торцевым ключом.

Шаг 5: Замените шины и заверните их

Перед заменой шины дважды проверьте, чтобы убедиться, что все плотно и надежно закрыто.Когда будете готовы, снова установите шину на ротор и вручную затяните гайки, чтобы шина оставалась на месте. Разместите домкрат под автомобилем на точках домкрата и снимите автомобиль с домкратов. Удалите домкрат из-под вашего автомобиля, затем медленно опустите автомобиль обратно на землю.

Когда автомобиль окажется на земле, вы можете использовать утюг для шин вашего автомобиля, чтобы надежно затянуть гайки проушин. Будьте особенно внимательны на этом этапе, чтобы убедиться, что гайки плотно прилегают, не снимая их.Если у вас есть динамометрический ключ, используйте его, чтобы убедиться, что гайки затянуты надлежащим образом. Вы же не хотите, чтобы ваши шины начали раскачиваться или падать, когда вы снова выезжаете на дорогу.

Если вы впервые меняете тормозные колодки, попробуйте один или два раза обойти блокировку на автомобиле, проверяя тормозные колодки на низких скоростях. Если вы услышите скрип или скрип, снова поднимите машину и убедитесь, что все надежно закреплено на месте.

---

Хотя это может показаться пугающим, замена тормозных колодок — смехотворно простой процесс, который может сделать почти каждый с помощью подходящих инструментов.Как только вы привыкнете к этому, вы сможете заменить тормозные колодки примерно через час. Не говоря уже о том, что вы можете сэкономить сотни долларов в долгосрочной перспективе, выполнив работу самостоятельно.

Как заменить велосипедные тормозные колодки

Обычно спуски — моя любимая часть катания на горных велосипедах, когда вся тяжелая работа по достижению вершины вознаграждается одиночными американскими горками. Так что, возможно, я был немного ворчлив, когда во время поездки с друзьями несколько лет назад эти волнующие падения были прерваны адским воем тормозного шума велосипеда одного из гонщиков.

Тормоза шумят по одной из нескольких причин, в большинстве своем плохих. Позже, когда мы разобрали велосипед моего друга, мы обнаружили, что тормозной материал изношен до обуви, создавая опасное воздействие металла на металл. Ему нужны были новые тормозные колодки.

Эта ремонтная работа может показаться сложной, но на самом деле она выполняется относительно быстро, если вы понимаете, какие этапы выполняются. Их замена занимает от 10 до 15 минут, без особых инструментов. Вот как это сделать.

Глоссарий велосипедных запчастей и терминов

• Стык колеса или сквозная ось: Стержень с резьбой, который прикрепляет колесо к велосипеду, часто с быстроразъемным рычагом, который поворачивается, чтобы закрепить колесо на месте.
• Дропауты: Прорезанная часть рамы и вилки, на которой крепятся колеса.
• Тормозной блок: Маленькая пластиковая прокладка, которая вставляется в суппорт при снятом колесе, чтобы удерживать тормозные колодки врозь, если вы потянете за рычаг тормоза.
• Поршни: В дисковой тормозной системе это плоский цилиндрический элемент внутри суппорта, который прижимает колодки к ротору, когда вы нажимаете тормозной рычаг.
• Тормозной суппорт: Металлическая конструкция, прикрепленная к раме велосипеда, которая охватывает тормозную поверхность и содержит поршни и тормозные колодки.
• Дисковый ротор: Плоский стальной диск, прикрепленный к ступице, которая является тормозной поверхностью в дисковой тормозной системе.
• Тормозная гусеница: Участок ротора диска (или обода колеса, для ободных тормозных систем), где тормозные колодки соприкасаются.
• Тормозная колодка: Металлический держатель тормозной колодки.
• Болты ротора или центральное стопорное кольцо: Дисковые роторы прикрепляются к ступице с помощью шести болтов или большого стопорного кольца, которое ввинчивается на место.
• Регуляторы ствола: На тормозах с тросовым приводом эти маленькие цилиндры на суппорте могут регулировать натяжение троса.
• Ход рычага: Насколько далеко перемещается тормозной рычаг до контакта колодок с тормозной поверхностью.

Шаг 1: Снимите колесо

Инструменты: Нет

(Фото : Джо Линдси)

Для дисковых тормозов

Откройте и вывинтите сквозную ось, вытащите ее из ступицы, затем опустите колесо из дропаутов.Примечание: никогда не тяните за рычаг гидравлического дискового тормоза без ротора или тормозного блока между колодками. В противном случае поршни могут выскочить из уплотнений. Как минимум, это затрудняет повторную посадку поршней. В худшем случае это означает серьезную работу по обслуживанию тормозов.

(Фото : Джо Линдси)

Для ободных тормозов

Для задних колес переключите передачи на самую маленькую шестерню, что облегчит проскальзывание колеса через кожух заднего переключателя при снятии и повторной установке.Откройте быстросъемный вертел. Колесо должно выпасть (возможно, придется немного покачать). Если вы работаете с передним колесом, открутите гайку вертела напротив рычага ровно настолько, чтобы колесо вышло из дропаутов. Возможно, вам понадобится открыть тормозной суппорт с помощью небольшого рычага (Shimano / SRAM) или кнопки (Campagnolo).

Шаг 2: Осмотрите систему. (Повторяйте это каждые несколько недель для проверки на износ.)

Инструменты: Фонарь, штангенциркуль для измерения ширины ротора (только диск)

(Фото : Джо Линдси)

Диск

Когда остается один миллиметр материала тормозных колодок, самое время их поменять.Другими явными признаками того, что вам нужны новые колодки, являются зазубрины или канавки на ободе или дисковом роторе, которые указывают на то, что что-то задело тормозную гусеницу — либо мусор в колодке, либо колодка, изношенная до металлической колодки. Роторы изнашиваются не так быстро, как колодки, но со временем они изнашиваются. Замените роторы, если их толщина составляет менее 1,5 миллиметра на тормозной дорожке, или если они заметно повреждены или деформированы.

Обод

Большинство ободных тормозных колодок оснащены указателем поворота в верхней части колодки, который одновременно служит индикатором износа.Большинство тормозных колодок также имеют вертикальные линии с прорезями, которые выполняют ту же функцию. Если вы больше не можете читать индикатор или если щели больше не видны на тормозной поверхности колодки, пришло время для новых.

Шаг 3. Открутите стопорный винт или болт колодки

.

Инструменты: Плоскогубцы, отвертка с плоским шлицем или шестигранный ключ (обычно трехмиллиметровый)

(Фото : Джо Линдси)

Диск

Многие колодки дисковых тормозов удерживаются на месте горизонтальным винтом или болтом.В некоторых системах вместо этого используются магниты. Винт ввинчивается в суппорт и / или удерживается фиксирующим штифтом или стопорным кольцом. С помощью плоскогубцев осторожно снимите штифт или стопорное кольцо, если оно есть, затем выверните винт или сдвиньте болт и снимите.

(Фото : Джо Линдси)

Обод

Часто можно увидеть небольшой установочный винт сбоку тормозной колодки. Отвинтите его, но не удаляйте полностью — просто вытащите его достаточно, чтобы можно было начать покачивать подушечку в обуви.В старых системах может быть штифт, который необходимо вытащить. Если нет ни того, ни другого, подушка просто выдвигается. Примечание. Приведенные здесь инструкции по ободному тормозу предназначены только для сменных колодок в системах, в которых есть отдельные тормозные колодки и колодки. Некоторые недорогие тормоза имеют цельные колодки / колодки, которые необходимо открутить.

Шаг 4: Удалите использованные колодки

Инструменты : плоскогубцы, возможно

(Фото : Джо Линдси)

Диск

Колодки дискового тормоза обычно имеют выступ на задней стороне каждой колодки для их снятия.Часто колодки неплотно устанавливаются в тонкий металлический каркас; будьте осторожны, чтобы не уронить его при снятии подушечек. Подушечки магнитного типа не имеют рамки. Пальцами или плоскогубцами осторожно возьмитесь за небольшие язычки на задней стороне колодок, сожмите их вместе и осторожно, но сильно вытяните колодки — и пружину, если применимо — из суппорта и отложите в сторону.

(Фото : Джо Линдси)

Обод

После того, как установочный винт откроется достаточно, чтобы позволить подушке двигаться, осторожно вытолкните подушку из башмака.Колодки всегда снимайте по направлению к задней части велосипеда.

Шаг 5: Очистите и осмотрите тормоз

Инструменты: Чистая тряпка, медицинский спирт, фонарик, поршневой пресс или другой широкий плоский инструмент

(Фото : Джо Линдси)

Диск

Используйте фонарик, чтобы осмотреть внутреннюю часть суппорта. Внутри вы увидите два (а иногда и четыре) плоских цилиндра, иногда с короткой стойкой в ​​центре. Это тормозные поршни, которые перемещают колодки вперед и назад.Дисковые тормоза автоматически регулируются с учетом износа колодок, поэтому может потребоваться переустановка поршней. С помощью поршневого пресса (или любого другого широкого плоского инструмента, например, шинного рычага) осторожно вдавите каждый поршень обратно в корпус суппорта. Если поршни действительно грязные или липкие и не хотят пересаживаться, вам может потребоваться прокачать систему (велосипедные магазины сделают это за вас) и почистить поршни, но это тема для другого дня.

Используйте чистую тряпку и медицинский спирт, чтобы протереть обе тормозные дорожки ротора диска.Не прикасайтесь к тормозной гусенице ротора голыми руками; кожные масла могут загрязнить систему. Это хорошее время, чтобы проверить болты ротора или крепежное кольцо Centerlock, чтобы убедиться в затяжке.

Обод

Осмотрите тормозную гусеницу на ободе колеса. Выемки и бороздки — признаки попадания постороннего материала в колодку. Эту проблему должна решить замена подушек, но вы также можете протереть обод чистой тряпкой и медицинским спиртом. На колесах из углеродного волокна обращайте особое внимание на такие повреждения, как раскол углеродного волокна, глубокие выбоины или другие признаки возможных структурных повреждений карбона.Если вас беспокоит, отнесите колесо в магазин для осмотра. На металлических ободах вы можете использовать мелкозернистую наждачную бумагу или специальный блок для очистки тормозов, чтобы аккуратно очистить резину и отложения грязи с обода, а затем протереть их тряпкой и спиртом. Это также улучшит вашу тормозную способность.

Шаг 6: Замените колодки

Инструменты: Плоскогубцы и латексные или любые чистые перчатки

(Фото : Джо Линдси)

Диск

Надеть перчатки.Кожные масла загрязняют колодки дискового тормоза и вызывают шумное торможение с пониженной мощностью. Распакуйте новые тормозные колодки и их пружины, если применимо. Вставьте колодки и пружину в суппорт; вы почувствуете, что они встали на место, хотя слышимого щелчка может не быть. Замените горизонтальный фиксирующий винт или болт и, если применимо, фиксирующий штифт.

При замене колодок имейте в виду, что они бывают двух разных материалов: смола / органический или металлический. Если вам нравится, как работают ваши тормоза, вы захотите использовать тот же материал, что и ваши существующие колодки.Подушечки из смолы и органических материалов, в которых используется смесь таких материалов, как резина, кевлар и углерод, — это то, что поставляется с большинством велосипедов. Как правило, они тише и имеют лучшую модуляцию, но изнашиваются быстрее, особенно во влажных условиях, и могут терять мощность при длительном резком торможении. Металлические или спеченные колодки лучше удерживают мощность при длительном торможении и не так сильно изнашиваются в грязи, но они шумные, не так сильно прикусывают и имеют тенденцию быстрее протирать роторы. Используйте металлические тормозные колодки, если вы чувствуете, что тормоза не работают на длинных спусках или замечаете чрезмерный износ от езды по мокрой дороге.

(Фото : Джо Линдси)

Обод

Проверить верх колодки указателя поворота тормоза (есть левая и правая). Аккуратно вставьте подушку в обувь. По мере того, как он проникает глубже в обувь, вам может потребоваться приложить больше силы, чтобы полностью посадить обувь. Снова закрутите установочный винт, чтобы закрепить подушку на месте.

Шаг 7: Установите колесо и станину на роторы

Инструменты: Для дисковых систем, возможно, шинный рычаг или отвертка с плоским лезвием

Диск

Повторная посадка поршней (шаг пять) не всегда работает полностью.Иногда колодки будут плотно прилегать к ротору при повторной установке колеса. Если это так, нажмите несколько раз рычаг тормоза, чтобы увидеть, втягиваются ли поршни. Крути колесо. Вы услышите, как колодки касаются ротора, если они все еще находятся слишком близко, и не будет большого хода рычага, прежде чем сработает тормоз. В этом случае снимите колесо и вставьте шинный рычаг или отвертку с плоским лезвием в суппорт между колодками. Осторожно вдавите каждую колодку обратно в корпус суппорта, чтобы снова установить поршни.

Каждый раз, когда вы меняете колодки, особенно если вы меняли между органическими и металлическими колодками, рекомендуется «приставить» роторы к новым колодкам.Это причудливый термин, который просто означает, что достаточное количество материала колодок равномерно передается на роторы, чтобы торможение было плавным, мощным, без вибрации или шума. На улице крутите педали до 10 миль в час, а затем тормозите только одним рычагом с постепенно увеличивающимся усилием. Не останавливайся полностью. Сделайте это от пяти до 10 [[десять]] раз для переднего и заднего тормоза. Затем проделайте тот же процесс, вращая педали со скоростью от 15 до 20 миль в час. Вы должны почувствовать увеличение начальной тормозной мощности с каждым повторением.

(Фото : Джо Линдси)

Обод

Как и в случае с дисками, если ваши старые колодки были изношены, тормоза могут затянуться или казаться слишком тугими с новыми колодками полной толщины. Во-первых, не забудьте закрыть быстроразъемное соединение на суппорте тормоза, чтобы подвести колодки ближе к ободу, и проверьте правильность положения тормозной колодки. Колодка должна плотно прилегать к ободной тормозной гусенице, не выходя за нижнюю часть тормозной гусеницы и не касаясь шины при нажатии на тормозной рычаг.Колодка также должна равномерно касаться тормозной гусеницы сверху вниз. Это нормально (желательно даже), чтобы передняя часть пэда касалась обода чуть раньше, чем задняя. Это называется схождением и помогает предотвратить дрожь и шум при торможении. Если колодка выровнена правильно, а система тянет, проверьте регуляторы ствола чуть выше суппорта. После двух полных оборотов против часовой стрелки снова проверьте ход тормозного рычага. Продолжайте движение до тех пор, пока колодки не перестанут тянуться к ободу, а ход рычага не окажется там, где вам нужно.Если регулятор ствола полностью отведен и он все еще слишком затянут, вам может потребоваться отрегулировать натяжение тормозного троса с помощью крепежного болта троса на суппорте.

Ведущее фото: ArtistGNDphotography / iStock

Как заменить тормозные колодки

После нескольких миль по районам Стратхэм, Портсмут и Эксетер ваши тормозные колодки могут износиться.Не волнуйтесь — это совершенно нормально! Однако это означает, что пора как можно скорее заменить тормозные колодки.

Хотя для этого процесса требуется несколько инструментов и некоторый опыт работы с автомобилем, при необходимости вы можете сделать это прямо дома. Таким образом, наши специалисты BMW of Stratham здесь, чтобы показать вам, как заменить тормозные колодки. Ниже вы найдете более подробную информацию о том, как заменить тормозные колодки в вашем автомобиле, чтобы вы могли быть в безопасности на дорогах. Перейдите к , чтобы записаться на прием в режиме онлайн прямо здесь.

Как заменить тормоза за 5 шагов

Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть следующие инструменты и, возможно, друг, который вам поможет:

• Домкрат напольный
• Джек стоит
• Инструмент тормозной
• Колодки тормозные новые
• Смазка тормозная
• Торцевой ключ
• Шина утюг

Когда у вас есть все это, следуйте инструкциям ниже, и вы получите новые тормозные колодки в кратчайшие сроки.

Шаг 1. Поднимите автомобиль

Чтобы добраться до места, где расположены тормозные колодки, необходимо снять шины. Для этого ослабьте гайки на колесах с помощью утюга, затем поместите домкрат под автомобиль, чтобы поднять его. Затем возьмите опоры домкрата и поместите их под твердую точку в раме, опустите автомобиль, чтобы безопасно сесть на них, затем снимите домкрат.

Шаг 2: Снимите старые тормозные колодки

Когда у вас не будет шин, вы увидите свои тормозные диски, суппорты и колодки.Поскольку суппорты служат зажимом для ваших колодок, вам нужно будет снять их, чтобы добраться до детали, которую вы хотите заменить.

С помощью торцового ключа открутите болты суппорта, затем снимите суппорт с узла. Они по-прежнему будут прикреплены, поэтому убедитесь, что они ровно установлены и не подвешивают за тормозные стропы. Затем вы можете снять колодки со своих тормозов вместе со всеми старыми зажимами, которые вам больше не нужны.

Шаг 3: Установите новые тормозные колодки

Перед установкой новых колодок их необходимо смазать тормозной смазкой.Наносите его только на тыльную сторону подушечек; будьте осторожны, чтобы они не попали на переднюю часть колодок или на роторы, так как они работают за счет трения.

Затем возьмите тормозные колодки и поместите их на то место, где вы вынули старые. Закрепите их на месте, убедившись, что они прямые и расположены правильно.

Шаг 4. Замена суппортов

После установки новых колодок пора переустановить тормозной суппорт в сборе. Имейте в виду, что, поскольку этот компонент приспособился к вашим предыдущим, более изношенным тормозным колодкам, вам потребуется изменить его размер, чтобы приспособить к новым, с помощью тормозного инструмента.

Для этого поместите штангенциркуль в большой круглый поршень, а затем поместите пластиковую деталь инструмента напротив противоположной стороны системы. Поверните ручку тормозного инструмента, чтобы отрегулировать размер, пока он полностью не втянется, а затем установите размер, чтобы он соответствовал новым колодкам.

Шаг 5. Пробная поездка

После замены шин и опускания автомобиля пора проверить новые тормозные колодки в действии. Медленно покатайтесь на машине вокруг квартала, чтобы проверить, правильно ли они работают.Если вы слышите царапающие звуки, проверьте установку еще раз, чтобы убедиться, что все установлено правильно и надежно.

Пропустить работу: назначьте замену тормозных колодок сегодня!

Если у вас нет нужных инструментов, у вас все еще есть вопросы о том, как правильно установить тормозные колодки, или вы просто хотите, чтобы кто-то другой сделал эту работу за вас, наш дилерский центр здесь для вас! Чтобы назначить встречу для замены тормозных колодок в районах Стратема, Портсмута и Эксетера, свяжитесь с нами сегодня.

Как заменить тормозные колодки (пошаговая инструкция)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно получать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Последнее обновление 1 марта 2021 года

Второй закон термодинамики, интерпретируемый в произвольной форме, говорит нам, что все неумолимо изнашивается. И это верно для тормозных колодок вашего автомобиля.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Хотя сегодня они, возможно, в хорошем состоянии, через несколько недель или месяцев они потребуют замены. А если вы умеренно опытный парень или девушка, сделайте это самостоятельно, вы можете сделать эту работу самостоятельно.

Слишком долгое ожидание выполнения тормозной операции может привести к серьезному повреждению тормозных роторов, что может значительно увеличить общие расходы на эту работу.

Примечание редактора:

Несмотря на то, что в Интернете можно найти множество статей о том, «как заменить тормозные колодки», приведенная ниже пошаговая процедура содержит гораздо более подробные сведения и предлагает различные советы, которых нет в других местах.

Приведенная ниже процедура относится к тормозным системам, в которых используются дисковые тормоза с плавающими тормозными суппортами. Такое расположение наиболее распространено для легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков. Альтернативой плавающим суппортам является фиксированная конструкция суппорта, обычно применяемая на высокопроизводительных и гоночных автомобилях.

Плавающий суппорт будет иметь только один или два поршня на одной стороне диска, в то время как фиксированный суппорт может иметь от одного до трех поршней, симметрично расположенных напротив друг друга на каждой стороне ротора (диска).Плавающий суппорт прикреплен к неподвижному кронштейну с помощью смазанных штифтов и может свободно перемещаться в направлении, перпендикулярном тормозному ротору.

Связано: симптомы изношенных тормозных колодок

Преимущества замены тормозных колодок

Итак, зачем выполнять эту работу самостоятельно? В первую очередь по этой причине: можно сэкономить (особенно если у вас уже есть несколько инструментов), но не очень много. Средняя работа тормозов (для передних или задних тормозов) будет стоить от 150 до 300 долларов.Это то, что вы можете сэкономить, но все равно будете платить за запчасти.

Вторым менее ощутимым, но важным преимуществом будет опыт обучения . Это и новое понимание того, как работают ваши тормоза. Знание этого может сэкономить вам немного денег на ремонт в будущем, поскольку вы будете знать, как выглядят почти изношенные тормоза.

Насколько сложно заменить тормозные колодки?

Это умеренно сложная работа, но большинство людей могут ее выполнить, если у них есть руководство по ремонту и следование процессу, описанному ниже.Если вы когда-либо меняли собственное масло, у вас, вероятно, не возникнет особых трудностей с заменой тормозных колодок на автомобиле, оборудованном дисковыми (роторными) тормозами (а не барабанными).

Я могу быть грязной работой, поэтому рекомендуется использовать перчатки механика. В некоторых случаях может быть полезна маска для лица с фильтром пыли. Кроме того, вам понадобится инструкция по эксплуатации, достаточно хороший набор инструментов и ряд расходных материалов. См. Разделы «Необходимые инструменты» и «Необходимые материалы» ниже.

Для ослабления и затяжки креплений потребуется немного силы руки и рук, а также для снятия и повторной установки колес.

Сколько времени занимает замена тормозных колодок?

Если вы не зарабатываете этим на жизнь, вам понадобится примерно одно субботнее утро (скажем, 3-4 часа) для замены передних или задних тормозных колодок. После того, как вы проделали эту процедуру один раз, вам потребуется меньше времени, чтобы заменить их в будущем.

См. Также: Как долго служат тормозные колодки?

Нужно ли менять все четыре колодки?

В течение всего срока службы вашего автомобиля передние колодки обычно нуждаются в замене.Они делают большую часть работы по остановке машины и изнашиваются быстрее, чем задние.

При этом вам следует периодически проверять толщину колодок и признаки неравномерного износа на всех четырех колесах.

Обратите внимание, что замена колодок должна производиться в наборах осей. Вот почему, покупая колодки, вы получите либо комплект передней оси, либо комплект задней оси, либо оба комплекта в зависимости от ваших конкретных потребностей.

Где купить тормозные колодки

Вы можете приобрести комплект тормозных колодок в местном магазине автозапчастей или в автосалоне или приобрести их в Интернете.Преимущество покупки на месте состоит в том, что вы получите их быстрее, а продавец позаботится о том, чтобы вы подобрали подходящие. Купите их в Интернете, если вы хотите, чтобы товары определенного бренда были доставлены к вам с удобством.

Чтобы получить более полное представление о типе тормозных колодок, который подойдет вам лучше всего, небольшое исследование может оказаться полезным. Колодки OEM (производитель оригинального оборудования) подойдут для вашего автомобиля, но они могут быть дорогими. В этой статье обсуждаются пять лучших производителей тормозных колодок.

А как насчет тормозных роторов?

В некоторых случаях при замене колодок старые тормозные диски можно использовать повторно. Но правда в том, что большинство автомастерских порекомендуют либо шлифовать роторы (иначе: точить или повторно обрабатывать) на токарном станке с тормозами, либо заменять их новыми деталями. Вот почему:

Роторы, как и колодки, со временем изнашиваются. Они могут деформироваться и иметь различную толщину, что влияет на эффективность торможения. Роторы с шлифованной поверхностью будут иметь выправленные (плоские и параллельные) поверхности, что обеспечит хорошие характеристики торможения и срок службы колодок.Новые диски, конечно же, будут новыми.

Единственным недостатком роторов с новой поверхностью является то, что они будут выходить из токарного станка более тонкими, чем новые. Более тонкие роторы не так прочны и не так устойчивы к нагреванию, как новые детали.

Имея это в виду, вот ваши варианты:

1. Купите новый набор роторов. Это самый безопасный вариант для длительного срока службы колодок и наилучших тормозных характеристик (см. Примечание ниже). Или…
2. Снимите роторы и замените их поверхностью. Большинство специалистов магазинов автозапчастей могут произвести повторную обработку роторов за символическую плату. Попросите их подтвердить, что можно удалить достаточное количество материала, не опускаясь ниже минимального предела толщины. На эту работу у них уйдет около дня. И это даст вам базовый эквивалент новых роторов примерно в пятую часть стоимости.
3. Не обращайте внимания на роторы. Обычно это не рекомендуется, но если вы заменяете колодки просто из-за износа, а остальная часть вашей тормозной системы работает должным образом, и на роторе нет видимых повреждений (трещины, канавки, пятна нагрева), вы, вероятно, можете получить без шлифовки роторов (на этот раз).

Совет:

Если вы решите покупать новые роторы, вы захотите получить качественные детали. Я настоятельно рекомендую избегать самых дешевых роторов, которые продает ваш магазин запчастей. Ты получаешь то, за что платишь.

Приобретите комплект роторов OEM, если они есть в магазине, или роторы одного из качественных брендов, таких как Wagner, ACDelco, Brembo, Centric, EBC, Raybestos или Bosch.

Необходимые инструменты

• Руководство по ремонту в мастерской (для вашей конкретной марки и модели автомобиля)
  • В руководстве будут представлены конкретные указания по замене колодок и ротора.Также в этом ресурсе указаны необходимые моменты затяжки болтов.
  • Руководства Haynes или Chilton для большинства автомобилей, внедорожников и легких грузовиков доступны в Интернете или в вашем магазине автозапчастей. Вместо бумажного руководства для вашего конкретного автомобиля может быть доступно руководство на компакт-диске. Онлайн-руководства также набирают популярность.
• Напольный домкрат , например:
• (2) Подъемные стойки (грузоподъемность 3 тонны на пару)
• Набор головок (привод 3/8 ″ и 1/2 ″), например:
• Ключ с проушиной (или приводной прерыватель на 1/2 дюйма), например:
• Ключ для крутящего момента 1/2 дюйма , например:
• Головка с шестигранной головкой 3/8 дюйма ²
  • Lexivon Master Набор шестигранных головок
  • Проверьте руководство по ремонту, чтобы узнать, использовались ли крепежи SAE или метрических размеров. ¹
  • Шестигранные биты часто называют «шестигранными» ключами, но вы не получите достаточного усилия с помощью обычного L-образного шестигранного ключа .
• Отвертка с плоской головкой , например:
• C-образный зажим (с возможностью раскрытия не менее 6 дюймов), например:
• Противооткатные упоры , такие как:
• Плоский кусок дерева (для втягивание суппорта; длина 5 дюймов, ширина 2 дюйма, толщина 3/8 дюйма)
• Длина 4 дюйма для дерева 2 x 4 (для снятия ротора)
• Проволочная щетка , например:
• Work Light например как:
• Старая зубная щетка или кисть
• Q-Tips
• Магазинный пылесос , например:

¹ «Сделано в США» больше не означает, что крепежные детали на вашем автомобиле будут стандартные размеры SAE США.Наборы розеток, включающие как SAE, так и метрические размеры, распространены и не слишком дороги. Такой набор может пригодиться не только при ремонте автомобилей.

² Многие тормозные суппорты требуют использования шестигранной биты для отсоединения поршневого узла от корпуса поршня. В руководстве вашего магазина может содержаться соответствующая информация по этому поводу.

Необходимые материалы

• Тормозная жидкость высокого качества DOT 3 или DOT 4
  • Определите, какой тип жидкости использовать в магазине или в руководстве пользователя
• Высокотемпературная тормозная смазка , например:
• Противозадирная смазка , например:
• Нехлорированный очиститель тормозов , например:
• Металлическая вешалка для одежды
• 2 фута.шланга или трубки малого диаметра (или насадки для индейки)
• Полотенца для магазинов (или бумажные полотенца)
• Перчатки механика , например:
• Пылезащитная маска
• Изолированная кружка горячего кофе

Замена тормозных колодок (шаг за шагом)

Прежде чем мы перейдем к этому, позвольте мне упомянуть, что ваша личная безопасность при работе с автомобилем или во время любых других дел в жизни очень важна. Неоправданный риск может накачать ваш адреналин, но особенно неуместен в вашем гараже при ремонте автомобиля.

Чтобы получить полное представление о безопасных процедурах ремонта, пожалуйста, ознакомьтесь с этой статьей.

# 1 — Перед запуском

Получите необходимые детали. Да, возможно, вам придется отнести роторы обратно в магазин запчастей для обработки, но не если вы собираетесь покупать новые. Так что получите необходимые детали и необходимые материалы.

Прежде всего, обновите свой магазин необходимыми инструментами, перечисленными выше. Мое правило для инструментов таково: если какие-то хороши, больше — лучше. Сохраняйте эту концепцию в гармонии с семейной гармонией.

Чтобы защитить руки и / или содержать их в чистоте, вы можете надеть перчатки механика. Перед любым процессом, который поднимает пыль в воздух, вы всегда должны надевать защитную респираторную маску.

А теперь перейдем к делу…

№ 2 — Поддомкрачивание автомобиля и снятие колес

Перед тем, как поддомкрачивать автомобиль, поместите противооткатные упоры за колеса противоположной оси. Подумайте, в какую сторону катится машина, если вы поднимите переднюю или заднюю часть. Это особенно важно при работе с задними тормозами, поскольку на передних колесах нет стояночного тормоза.

Ослабьте гайки крепления колеса с помощью гаечного ключа или прерывателя (НЕ динамометрического ключа). Если вы подождете, пока машина оторвется от земли, колеса захотят вращаться, когда вы попытаетесь ослабить эти гайки.

При замене передних тормозных колодок надежно включите стояночный тормоз автомобиля. Не включайте стояночный тормоз при замене задних колодок; включенный тормоз предотвратит разборку суппортов.

Соблюдая правила техники безопасности, используйте напольный домкрат с гидравлическим приводом, чтобы поднять переднюю или заднюю часть автомобиля на удобную рабочую высоту.В руководстве по ремонту вы найдете оптимальные точки подъема автомобиля.

Теперь поместите две стойки домкрата в симметричных местах справа и слева и немного опустите домкрат, чтобы большая часть веса автомобиля приходилась на стойки.

Предупреждение:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать автомобиль с помощью ножничного домкрата, входящего в комплект поставки автомобиля. Этот домкрат предназначен только для спущенных шин и небезопасен для любых ремонтных работ.

Подходящими местами для установки домкрата могут быть горизонтальные направляющие рамы или конструкция рамы, которая поддерживает нижние рычаги управления передней подвески.Несмотря на то, что вес автомобиля приходится на опоры домкрата, оставьте домкрат на месте, удерживая часть веса. Это обеспечивает резервный путь нагрузки на случай выхода из строя домкрата.

Предупреждение:

Домкраты или опоры домкратов, расположенные на наклонных поверхностях, могут позволить машине соскользнуть и упасть на землю во время работы. Эти подъемные и опорные устройства следует использовать только на плоских горизонтальных поверхностях, чтобы автомобиль был на 100% безопасным во время работы.

Снимите колеса, которые не касаются земли.Вы ослабили проушины перед тем, как поднять автомобиль домкратом, поэтому демонтаж должен быть легким. Используйте магнитный лоток, банку для кофе или другой подходящий контейнер для гаек, а также для всех гаек, болтов и другого оборудования, снятого во время этой работы.

# 3 — Снимите болты суппорта и узел суппорта

Начните с любой стороны автомобиля. Чтобы улучшить доступ к крепежам, передний шпиндель и ротор в сборе можно повернуть вправо или влево, повернув рулевое колесо. Если в вашем автомобиле есть блокировка рулевого колеса, ее необходимо разблокировать, чтобы можно было изменить положение роторов.

Осмотрите тормозной суппорт. Теперь подумайте, как получить доступ к подушечкам, чтобы удалить их. Обратите внимание, что колодки можно снимать только по направлению к центру ротора.

Будет один из двух возможных вариантов удержания колодок, а именно:

Суппорт типа 1: колодки, удерживаемые поршневым узлом

В этом случае будет видно, что узел поршня скользит по двум штифтам. Чтобы отсоединить узел поршня, снимите каждый из двух скользящих штифтов.Потребуется головка с шестигранной битой. Снимите узел поршня и колодки с ротора.

Используйте кусок проволоки для плечиков, чтобы подвесить поршневой узел на каком-нибудь прочном элементе выше, например, на витке пружины (при наличии). Не позволяйте поршню висеть за гидравлический шланг, так как это может повредить шланг.

Суппорт типа 1: колодки удерживаются отдельным кронштейном

Поршень все еще скользит по двум штифтам, но эти штифты снимать не нужно. Со съемным кронштейном можно обращаться следующим образом: Ослабьте болт нижнего кронштейна.Снимите верхний болт и поверните узел кронштейна и колодки в сторону от диска.

В обоих случаях, описанных выше, колодки будут слегка зажимать ротор и не могут свободно соскользнуть. В этом случае вставьте лезвие отвертки между поверхностью любой колодки и ротором. Теперь слегка отодвиньте подушку от ротора. Это ослабит захват обеих подушек, и они должны свободно соскользнуть с ротора.

Важно:

После того, как колодки сняты с ротора, не нажимайте педаль тормоза.Это приведет к выталкиванию поршня (ов) из суппорта с потерей тормозной жидкости. Повторная сборка без соответствующих инструментов будет чрезвычайно сложной.

# 4 — Снимите старые тормозные колодки

Колодки сидят в канавке в окружающем узле (поршне или кронштейне). Теперь их можно удалить, сдвинув их к открытому пространству, освобожденному ротором.

На концах колодки могут быть тонкие металлические направляющие полосы. Обратите внимание, как они установлены, и удалите их. Если в ваших новых колодках нет этих металлических полос, возможно, вам придется повторно использовать старые детали.

# 5 — Осмотрите тормозной ротор (замените, замените поверхность или оставьте как есть)

Осмотрите ротор и определите, будете ли вы его заменять, менять поверхность или просто оставлять на время. Ознакомьтесь с информацией о тормозных дисках? раздел выше.

Если вы заменяете или обновляете ротор, вам придется его снять. Вот как это сделать:

1. Во-первых, вокруг приподнятой центральной части найдите стопорный винт, проходящий через ротор, или стопорное кольцо на одной из шпилек колеса. Если они есть, их необходимо удалить.Теперь, покачивая ротор рукой, он должен сразу же сняться. Но может быть упрямым. В таком случае могут помочь шаги 2 или 3 ниже.
2. Ротор может иметь одно или два противоположных резьбовых отверстия в центральной части. В таком случае можно ввернуть болт подходящего размера в одно или оба этих отверстия. Используя гаечный ключ, затяните болт (ы). Этой силы должно быть достаточно, чтобы ослабить ротор и вытащить его.
3. Если нет резьбовых отверстий, ротор можно ослабить, используя следующую технику: поместите короткий блок 2 x 4 напротив одного края ротора и, используя молоток, несколько раз осторожно ударьте по блоку.Это должно ослабить ротор и вылететь из него.

# 6 — Поршни втягивания (вдавливания)

Для подготовки к процессу повторной сборки поршень (поршни) суппорта должен быть вдавлен в корпус поршня (поршень выталкивается назад). Когда все сделано правильно, открытая поверхность поршня будет на одном уровне (или почти на одном уровне) с окружающей поверхностью корпуса. На этом этапе жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр, расположенный в моторном отсеке.

Сначала найдите главный тормозной цилиндр и осторожно сотрите всю грязь или жир вокруг крышки.Зубная щетка может помочь в этой задаче. Теперь снимите крышку резервуара.

Откачайте около 90% жидкости из резервуара в подходящий контейнер, используя отрезок трубки, указанный в списке материалов выше, или жидкость для индюшатины. Заменить крышку.

Осторожно:

Не проливайте эту жидкость на окрашенные поверхности, так как это может повредить краску.

Примечание: Отработанная тормозная жидкость должна утилизироваться надлежащим образом. Ваш магазин автозапчастей или любимая ремонтная мастерская могут утилизировать его за вас.

Теперь используйте плоский кусок дерева (длина 5 дюймов, ширина 2 дюйма, толщина 3/8 дюйма) или даже старую тормозную колодку и С-образный зажим, чтобы вдавить поршень (поршни) следующим образом:

1. Прижмите деревянную доску к поршню (поршням).
2. Поместите С-образный зажим так, чтобы привинчиваемая часть упиралась в центр дерева, а неподвижная часть упиралась в заднюю часть корпуса поршня.
3. Затягивайте зажим с умеренным усилием, пока поршень (поршни) полностью не войдет в корпус поршня.

Проверить главный цилиндр.Теперь он должен быть заполнен примерно наполовину.

# 7 — Очистите все детали

Демонтаж первого колеса завершен. Теперь вы должны тщательно очистить все многоразовые болты и детали с помощью аэрозольного очистителя тормозов следующим образом:

1. Если скользящие штифты, удерживающие суппорт, были сняты, их следует протереть и промыть очистителем тормозов. Резиновые сапоги на этих штифтах не должны быть повреждены. В противном случае потребуется поездка в магазин запчастей для замены.Купите два набора, потому что вам может понадобиться второй набор для противоположной стороны автомобиля.
2. С помощью ватных наконечников очистите отверстия, через которые были установлены скользящие штифты. Сами пальцы и внутренние поверхности резиновых башмаков должны быть слегка покрыты высокотемпературной тормозной смазкой перед повторной сборкой.
3. Очистите все крепежные детали и металлические прокладки / распорки, которые будут использоваться повторно.
4. Используйте проволочную щетку для очистки направляющих поверхностей тормозных колодок в узле поршня или монтажном кронштейне колодок.Во время чистки используйте промышленный пылесос для сбора образующейся пыли.
5. Используйте зубную щетку или кисть для окончательной очистки этих участков. Теперь протрите очищенные участки бумажным полотенцем, смоченным средством для очистки тормозов.
6. Перед повторной сборкой направляющие пазы тормозных колодок в узле поршня или монтажном кронштейне должны быть покрыты очень тонким слоем высокотемпературной тормозной смазки.
7. Протрите толкающую поверхность (-и) поршня (-ей) суппорта бумажным полотенцем, смоченным в очистителе тормозов.
8. Проволочной щеткой поверхность ступицы колеса в месте контакта с тормозным ротором. Сотрите все незакрепленные остатки бумажным полотенцем, смоченным в очистителе тормозов.
9. Если вы приобрели новые роторы, они будут иметь легкую маслянистую защиту от ржавчины. Полностью очистите это тормозным растворителем. Роторы с восстановленной поверхностью также необходимо протереть тормозным растворителем.
10. Используя противозадирную смазку, нанесите кистью тонкий слой в области вокруг центрального отверстия в повторно обработанном или новом роторе, где это отверстие соприкасается с центром ступицы.Это поможет свести к минимуму местную коррозию и значительно упростит снятие ротора в будущем.

Связано: очиститель тормозов против карбюратора против очистителя корпуса дроссельной заслонки

# 8 — Установите ротор (если его заменили или заменили)

Установите ротор на ступицу колеса. Установите на место стопорный винт (ы) или стопорное кольцо, если они изначально предназначались для удержания ротора на месте.

# 9 — Установите новые тормозные колодки

Теперь вы готовы установить новые тормозные колодки и собрать этот первый тормозной суппорт.

Распакуйте новые тормозные колодки. Отсортируйте различные металлические прокладки и распорки, если они есть. Выберите внутренние и внешние подушки для той стороны автомобиля, над которой вы сейчас работаете.

Колодки могут быть помечены стрелкой, указывающей направление вращения, или отмечены для местоположения, например, «RH — внутри» и «RH — снаружи». Обратите внимание на маркировку и установите колодки, как показано.

На колодках не должно быть никаких отметок о положении или направлении вращения. В этом случае любая накладка подойдет для любого места.

Новые колодки не требуют специальной очистки или обезжиривания. Тем не менее, вам нужно сначала нанести тонкий слой тормозной смазки или смазки на заднюю часть колодок, где поршень соприкасается.

Добавление тормозной смазки помогает предотвратить раздражающий скрип или визг при нажатии на педаль тормоза во время движения. НИКОГДА не наносите тормозную смазку на переднюю часть колодок в местах контакта с ротором.

Установите колодки в корпус поршня или монтажный кронштейн. Установите любую из прилагаемых металлических прокладок и распорок.Если тормозные колодки не поставлялись, установите ранее снятые на место.

Вы сможете увидеть, как все идет вместе, по схемам в руководстве по ремонту или осмотрев еще не разобранный тормоз на противоположной стороне автомобиля.

# 10 — Повторная сборка тормозного суппорта

Установите корпус поршня или монтажный кронштейн на опору шпинделя, используя оригинальные крепления. Используя динамометрический ключ, затяните болты до указанного значения крутящего момента, как указано в руководстве по ремонту.

Примечание: Правильная затяжка болтов имеет решающее значение. Если эти болты ослабнут, тормозные характеристики этого колеса могут ухудшиться, что затруднит безопасную остановку.

Колесо пока не устанавливать. Оставьте это до конца работы, чтобы у вас был собранный тормоз, чтобы при необходимости наблюдать за соединением противоположной стороны.

# 11 — Повторите замену колодок для другой стороны автомобиля

Повторите шаги с # 6 по # 10 на противоположной стороне автомобиля.

# 12 — Установите колеса на место

Установите колеса на место.Как можно сильнее затяните гайки проушины, а затем еще немного затяните гаечным ключом, когда автомобиль все еще находится на опорах домкрата

Используя домкрат, слегка приподнимите автомобиль, чтобы можно было снять обе стойки домкрата. Аккуратно опустите машину на землю.

С помощью динамометрического ключа затяните гайки колесных болтов с крутящим моментом, указанным в руководстве по ремонту или в руководстве пользователя.

Примечание: Правильный момент затяжки зажимной гайки имеет решающее значение. Если эти гайки открутить, это может серьезно повредить шпильки и колесо.В худшем случае колесо может оторваться, что приведет к серьезной аварии.

# 13 — Добавьте тормозную жидкость

Перед вождением автомобиля вы должны выполнить несколько последних шагов с главным цилиндром.

Поскольку вы уже слили большую часть старой тормозной жидкости на шаге № 6, вам необходимо заменить ее. Откройте емкость с новой тормозной жидкостью и долейте тормозную жидкость до полной отметки. Установите крышку.

# 14 — Накачать тормоза

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.Изнутри автомобиля сильно нажмите на педаль тормоза и полностью отпустите ее. Повторите это восемь раз. Сначала педаль будет приближаться к полу, когда поршни выдвинутся, а колодки полностью сожмут роторы.

После этого педаль будет закрепляться в течение следующих нескольких нажатий и будет полностью твердой при пятом-восьмом нажатии. Заглушите двигатель.

См. Также: 6 причин мягкой педали тормоза

# 15 — долив тормозной жидкости

Снимите крышку с главного цилиндра и долейте в нее свежую жидкость, так как при прокачке тормозов над гидравлическими тормозными магистралями создается давление. дополнительная жидкость.Установите крышку.

# 16 — Выполнение процедуры притирки тормозных колодок

Последний шаг — выполнить надлежащую приработку новых тормозных колодок. Это обеспечивает соответствие колодок роторам при переносе материала колодок на поверхности ротора, что помогает стабилизировать тормозное действие. Эта процедура установки может значительно продлить срок службы тормозных колодок.

Некоторые производители тормозных колодок предоставляют инструкции по установке в упаковке (или на коробке) со своими тормозными колодками.Если у вас есть эти инструкции, следуйте им. Если для новых колодок нет специальных инструкций по установке, выполните следующую процедуру:

1. Двигайтесь по прямой и малолюдной дороге.
2. Круиз со скоростью 40 миль в час. При торможении с умеренным давлением на педаль доведите автомобиль до 5 миль в час. Плавно увеличьте скорость до 40 миль в час и двигайтесь на этой скорости около одной минуты, чтобы охладить тормоза.
3. Повторите этот процесс десять раз. После десятой остановки увеличьте скорость до нормальной скорости и проедьте около пяти миль, чтобы полностью остудить тормоза.
4. На протяжении следующих 400–500 миль старайтесь избегать панических остановок, которые могут привести к перегреву тормозов. Ездить и тормозить нормально. В конце этого процесса тормоза должны быть надежно закреплены.
5. Возвращайтесь домой, чтобы убрать инструменты, очистить рабочее место, допить чашку холодного кофе и похлопать себя по спине для работы. отличная работа.

Замена колодок задних тормозов

Вышеупомянутое обсуждение посвящено замене колодок передних тормозов вашего автомобиля.Шаги с 1 по 16 также применимы к замене колодок для задних дисковых тормозов. Единственное различие будет для тормозных суппортов, которые включают в себя средство ручного тормоза для включения задних дисковых тормозов при парковке.

Для этих суппортов может потребоваться другой процесс толкания поршня. Процедура выталкивания поршня, описанная выше в шаге № 6, может не работать для этого типа суппорта. Не все автомобили имеют такой задний суппорт. Руководство по ремонту даст вам представление о вашем конкретном расположении заднего суппорта и о том, как должен быть запрессован задний поршень такого суппорта.

Этот процесс выталкивания включает вращение поршня при его выталкивании назад. Облегчить этот метод может специальный инструмент. Это инструмент для поршневого тормоза Lisle 28600.

Этот инструмент на коротком удлинителе привода 3/8 дюйма позволит вам вращать поршень, вдавливая его обратно в суппорт. Вам все равно придется следовать процедуре, описанной в шаге № 6 выше, для слива жидкости из бачка главного цилиндра.

Как заменить колодки дискового тормоза на вашем велосипеде

Накладки дискового тормоза являются расходным элементом вашего велосипеда, и само собой разумеется, что важно поддерживать их в хорошем состоянии.

Торможение на малой мощности, пронзительный вой при торможении на сухой дороге (для них нормальный шум на мокрой дороге) или чрезмерный ход рычага могут быть симптомами износа или загрязнения колодок дисковых тормозов.

К счастью, их замена занимает пять минут, они дешевы и достаточно легкие, чтобы вы могли — и должны — всегда носить с собой запасной комплект во время катания, потому что нередко носить комплект на особенно длинном и грязном. поездка.

Это руководство применимо к дисковым тормозам как дорожных, так и горных велосипедов, и, хотя в руководстве специально показаны тормоза Shimano, процесс почти идентичен для тормозов от SRAM, Tektro и других крупных производителей.

Если вы хотите узнать больше о колодках, в том числе о том, какой материал лучше выбрать, у нас есть отдельное руководство по колодкам для дисковых тормозов.

Как заменить колодки дискового тормоза на велосипеде

Инструменты для замены колодок дисковых тормозов

Для этой работы стоит приобрести канистру для очистки дисковых тормозов. BikeRadar / Immediate Media

• Инструмент для выталкивания подушечек или отвертка с плоской / толстой / широкой головкой
• Плоскогубцы, отвертка или шестигранный ключ подходящего размера
• Ткань бумажная
• Очиститель дисковых тормозов
• Колодки сменные

Шаг 1.Проверить на износ

Обязательно регулярно проверяйте тормозные колодки. BikeRadar

Снимите колесо с велосипеда и проверьте тормозные колодки на износ.

Важно регулярно проверять колодки — если они изнашиваются вплоть до опорной пластины, контакт металла с металлом очень быстро разрушит тормозные диски.

Если ваши тормозные колодки изнашиваются до опорной пластины, как здесь, вы очень быстро повредите роторы, что может оказаться очень дорогостоящим ремонтом. Бен Делани / Immediate Media

Будьте осторожны, чтобы не задействовать тормоза на этом этапе. Нажатие на тормозной рычаг после того, как вы сняли роторы дисков, может вывести поршни за их пределы и нарушить работу гидравлической системы, вынуждая вас прокачать тормозной блок.

Заменяйте колодки, когда остается не более 1,5 мм тормозного материала. Если колодки в порядке, замените колесо и продолжайте движение. Если нет, выполните следующие действия.

Шаг 2: Снимите и очистите

Начните с того, что вставьте колодки в суппорт с помощью инструмента для толкания колодок или большой отвертки с плоским шлицем. BikeRadar / Immediate Media

Начните с того, что вставьте старые колодки в суппорт с помощью толкателя колодок или большой отвертки с плоской головкой. Вы должны сделать это на данном этапе, потому что установка новых колодок непосредственно на поршни может привести к повреждению.

При установке новых колодок убедитесь, что вы положили фиксирующий штифт / болт в безопасное место. BikeRadar / Immediate Media

Удалите систему удержания колодок — в некоторых тормозах используется шплинт, который можно снять плоскогубцами, в то время как в других используется шпилька с шестигранной или плоской головкой.В любом случае вам нужно удалить это.

Снимите колодки и пружины с помощью плоскогубцев. На этом этапе рекомендуется очистить внутреннюю часть суппорта и ротора небольшим количеством обезжиривающего средства и бумажной тканью, чтобы удалить всю тормозную пыль или скопившуюся грязь.

Обратите особое внимание на ротор — если он вообще загрязнен маслом или смазкой, это быстро перейдет на ваши колодки, и вам придется начинать процесс заново.

Шаг 3: Заменить и отрегулировать

Ротор должен вращаться параллельно и по центру корпуса суппорта.Если это не так, отверните крепежные болты и отрегулируйте так, чтобы диск был отцентрирован. BikeRadar / Immediate Media

Установите новые колодки вместе со стопорными штифтами и зажимами и верните колесо на велосипед. Старайтесь не нажимать на рычаг тормоза в этот момент.

Внимательно проверьте положение суппорта относительно ротора. Ротор должен вращаться параллельно и по центру корпуса суппорта. Если это не так, открутите крепежные болты и отрегулируйте так, чтобы диск был отцентрирован.

Не знаете, как отцентрировать суппорт? Посмотрите наше пошаговое видео о том, как это сделать.

Когда вы абсолютно уверены, что диск движется прямо, прокрутите колесо и нажмите тормозной рычаг. Может потребоваться несколько насосов, прежде чем подушечки прикусят. Если они не захватывают ротор после повторных отказов, вам необходимо прокачать тормоза.

Установите новые колодки вместе со стопорными штифтами и зажимами и верните колесо на велосипед, избегая нажатия на рычаг тормоза. BikeRadar / Immediate Media

Когда вы довольны тем, что колодки останавливают колеса должным образом, вам нужно будет «закрепить их».

Это можно сделать, катаясь в безопасной зоне, свободной от автомобилей. Разогнать байк до скорости и резко затормозить. Повторите процесс несколько раз, и байк будет готов к езде.

Как поменять задние тормоза на Мустанге

Похоже на кусок пирога, а? Нет, действительно, многим кажется, что это сложно людей, но это ОЧЕНЬ легко.

Это действительно так, и если вы следуйте этим инструкциям, замена колодок / роторов займет 10-15 минут. минут для каждой стороны.Да, ты можешь затормозить задние тормоза за полчаса !! Видите трос ручного тормоза? Вы НЕ должны возиться с этим или принимать часов, пытаясь вернуть его обратно с Богом забытой весной, плюс он в кстати нижний болт 15мм. Если вы попытаетесь его снять, он не оторваться. Почему? Потому что кабель мешает. Мы не пойдем этот сумасшедший маршрут, мы пойдем на восток и быстро. Готовый?

1. Джек сказал, что машина поднялась.
2. Снимите соответствующее колесо

3.Возьмите два болта 12мм. выключенный. Они расположены рядом с ботинками-гармошкой, в которых находится суппорт. ползунки. На этом рисунке ниже у меня есть гаечный ключ на 12 мм на болте, и я используя более крупный глубокий ключ вместо меньшего гаечного ключа для рычага и предотвратить дискомфорт в моей ладони.

4. Затем он на 2-й 12-миллиметровый болт. (Шаги №3 и №4 должны занять 1-2 максимум минут)

5. Суппорт очень легко снимается…просто поднимает … а также двигает, что Ужасающий трос ручного тормоза не мешает двум 15-миллиметровым болтам, которые вы направляться к следующему. (Обратите внимание, что колодки все еще на месте? .. симпатично круто да?)

6. На этом этапе вы можете использовать инструмент для ввинчивания поршня заднего суппорта (5-10 долларов в любом местном магазине автозапчастей), или просто возьмите напрокат гораздо лучший комплект, такой как этот, или купите его себе. www.Harborfreight.com продается комплект за 39 долларов.00

Шаг № 6 занимает около 2 минут. кряхтения … все еще очень легко !!

7. А теперь возьмите перемычку, 15-миллиметровую головку и хороший большой торцевой ключ, возьмите эти 2 (полностью открытый / свободный) болты 15мм откл.

Другой угол: (см.? Нет ручного тормоза кабель в пути) Ура!

Шаг № 7 необходим, ЕСЛИ вы собираетесь снять роторы и либо замените их новыми, или собираетесь отвезти их в свои местные части store, чтобы их обработали на токарном станке.(снимает очень тонкий слой и делает их красивыми и ровными).

8. Когда этот процесс будет завершен, замените кронштейн и снова установите два 15-миллиметровых болта (используйте резьбу locktite на резьбе болта в первую очередь). Затем поместите новые колодки как показано, с зажимами против дребезжания на обоих концах.

9. Сдвиньте суппорт обратно на кронштейн и установите два болта диаметром 12 мм. обратно на ползунки с сапогами-гармошкой.

---

Система комментариев в настоящее время обновляется, поэтому комментарии в данный момент недоступны.