Как менять шаровые на ваз 2114: Замена шаровой опоры на ВАЗ 2114 своими руками: признаки неисправности, рекомендации специалистов

Замена шаровой опоры на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Шаровая опора – она относиться к элементам подвески, на автомобилях подвеска бывает разной, если говорить о дорогих иномарках то там применяется в основном многорычажная подвеска, но и другие виды бывают, на бюджетных иномарках к примеру передняя подвеска типа Мак Ферсон стоит (Не фирмы, а именно типа, поэтому не путайте это) и наши отечественные автомобили она тоже затронула и на всём переднем приводе, в передней части только она и применяется, в неё то и входят шаровые опоры, благодаря которым осуществляется поворот поворотного кулака при перемещении руля в правую и в левую сторону, поэтому если данную опору убрать и вместо неё чисто рычаг к поворотному кулаку подсоединить, то кулак не то чтобы двигаться перестанет при повороте руля, а просто будет это делать всё под определённым углом и на кочках сильные удары будут (Потому что что рычаг не будет давать кулаку опускаться, вить на шаровых опорах есть шаровой палец, он то двигается и благодаря этому на кочках не такие сильные удары будут, если вы пока не понимаете о чём идёт речь, то просто читайте далее статью внимательно и поймёте что за шаровой палец присутствует на самой опоре, что за поворотный кулак и т.

д.).

Примечание!
Для смены шаровой опоры нужно будет вам запастись: Башмаками или какими то противокатными упорами (Вместо них обычные кирпичи можно использовать), а так же накидные ключи нужны будут, молоток, лом или монтажная лопатка и ещё если у вас есть специальный съёмник для снятия шаровых опор, то обязательно и им запаситесь!

Краткое содержание:

Где находится шаровая опора?
Она находиться чуть ниже поворотного кулака и она к нему кстати и крепиться (Кулак для наглядности указан жёлтой стрелкой и на маленьком фото в снятом состоянии показан), после опора идёт дальше и своим пальцем (Палец шаровой опоры указан красной стрелкой) входит в рычаг (Рычаг указан синей стрелкой), а если говорить более точнее то в отверстие которое специально под палец на рычаге присутствует он входит.

Когда нужно менять шаровую опору?
По сути она может очень долго жить на автомобиле, особенно если по хорошим дорогам на нём ездить, но как только пыльник шаровой рвётся (Он указан синей стрелкой), то буквально несколько недель проходит и опора полностью выходит из строя, поэтому если вы будете за ним следить и если увидите трещину на нём, то рекомендуем вам снять опору и заменить пыльник отдельно, пока она полностью не пришла в негодность, а понять то что она вышла из строя можно по пальцу шаровой опоры (Он указан красной стрелкой), для этого снимите её (Но можно и не снимая в принципе, но как произвести такую диагностику не снимая опоры, смотрите в ролике ниже) и покачайте рукой данный палец, он должен либо очень тяжело перемещаться, либо вообще практически стоять на одном месте, если же палец легко перемещается то в таком случае меняйте опору на новую, а случается это как раз таки (То есть опора выходит из строя) из-за пыльника, если он рвётся, то под него начинает попадать вода и влага, а там находиться смазка, которая водой очень быстро вымывается и опора начинает буквально работать на износ и через очень короткое время приходит в негодность.

Примечание!
Для наглядности чуть ниже мы разместили видео-ролик, в нём показывается каким образом можно проверить опоры на их работоспособность, конечно в ролике присутствует автомобиль далеко не ВАЗ 2114, а классика и передняя подвеска у них различается, но если вы вникните в суть, то в принципе и проверить на своём автомобиле опору точно таким же образом как и на классике сможете!

Как заменить шаровую опору на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
1) В начале с техникой безопасности нужно будет разобраться, а по техники безопасности когда поднимаете автомобиль рекомендуется ставить под задние колёса башмаки или же другие какие ни будь противокатные упоры, когда эти вещи будут под задние колёса подложены, переходите к снятию того переднего колеса на котором вам и шаровую опору поменять нужно (А узнать о том как снять колесо с автомобиля, вы можете в статье под названием: «Правильная замена колёс на современных автомобилях»).

2) Теперь когда машина поднята и колесо снято, выкрутите гайку благодаря которой шаровой палец скрепляется с рычагом и после чего снимите её, для наглядности она на фото красной стрелкой указана, кстати когда вы новую опору будете устанавливать то в таком случае эту гайку затягивайте моментом 80-96 Нм (8,0-9,6 кгс-м), если у вас динамометрический ключ есть конечно (Если такого ключа нет, то рекомендуем по в заимствовать его у кого ни будь, потому что затяжка гаек и болтов должна осуществляться определённым моментом).

3) Затем установите специальный съёмник которым палец шаровой опоры из рычага можно выпрессовать и выпрессуйте его (см. маленькое фото, на нём специальный съёмник указан красной стрелкой, а палец синей), но если же этого съёмника нет, тогда либо лом берите, либо же монтажную лопатку и ещё на своё место гайку крепления шарового пальца заверните, но только не до конца, совсем чуть-чуть на оборота 2-3 её навинтите и использовав монтажную лопатку как рычаг, отожмите нижний рычаг передней подвески вниз, при этом наносите ещё удары молотком по шаровому пальцу, а именно по тому месту которое жёлтыми стрелками показано, всё делайте до того пока палец не выйдет из рычага, но учтите палец полностью не когда не выйдет, потому что вы гайку на своё место навинтили, это было сделано лишь с той целью, чтобы когда палец вышел из рычага, чтобы рычаг аккуратно лёг на гайку а не вылетел из неё повредившись при этом, так вот гайку эту полностью отверните когда рычаг на неё ляжет и после чего спокойно рычаг отсоедините от пальца.

4) И в завершение два болта которые крепят шаровую опору выкрутите (Одного болта на фото не видно, но для наглядности где он примерно находиться мы всё же указали стрелкой) и снимите её с автомобиля, если шаровая опора не будет вытаскиваться (Нижний рычаг к примеру её держать будет и не давать снять), тогда опять же возьмите монтажную лопатку или что то наподобие неё и отожмите нижний рычаг и через образовавшуюся щель, выньте шаровую опору.

Примечание!
Когда будете осуществлять установку новой опоры, два этих болта так же рекомендуем вам завернуть с определённым моментом, он должен составлять 50-63 Нм (5,0-6,3 кгс-м) и когда проедите на автомобиле некоторое время на новой шаровой опоре (Примерно 100 км., будет достаточно), то опять же проверьте затяжку всех гаек и болтов и по необходимости доведите эту затяжку до требуемого уровня!

Установка:
Устанавливается новая опора на своё место в обратном порядке снятию и уже без всяких съёмников, но перед тем как установить новую опору если хотите можете её проверить, то есть первым делом (Это всегда нужно делать) палец шаровой опоры рукой повращайте, как мы уже сказали ранее он либо должен стоять на месте (Кстати если большую силу применяете а палец всё равно не сдвигается, то это плохо, потому что палец всё же кой как но должен двигаться), либо кой как двигаться, если от незначительного усилия палец уже перемещается, то эта опора брак и её нужно менять на новую, а так же защитный чехол с неё можно снять и посмотреть достаточно ли производитель добавил в опору смазки (см.

фото 1, туда консистентная смазка добавляется, но всё же не стоит её мешать с той смазкой что производитель добавил, потому что он туда по своему усмотрению добавляет смазку и она может быть совсем другой в отличие от той что вы купите в автомагазине), а так же старую опору таким образом проверить можно, а именно снял чехол, удалил верхний слой смазки и заглянул во внутрь и посмотрел есть ли там грязь где сам шаровой палец располагается, если есть то опора подлежит замене, если нет тогда просто порванный чехол (Если он порван был) удаляйте и ставьте новый и опору можно даже и не менять на новую, при сборке шаровой опоры распорную втулку на своё место до упора установите (см. фото 2), ещё заложите смазку в новый защитный чехол если это будет нужно (см. фото 3) на половину его объёма и рекомендуем вам ещё смазать герметиком то место куда чехол устанавливается (см. фото 4), чтобы уж наверняка под него грязь не попала.

Дополнительный видео-ролик:


Увидеть процесс замены опоры при помощи специального съёмника можно в ролике который размещён чуть ниже:

Замена шаровой опоры на ВАЗ-2112 своими руками: фото и видео

Шаровая опора предназначена для того, чтобы соединять ступицу колеса с рычагом, благодаря чему последний при езде подвергается не таким большим нагрузкам. Также шаровая опора удерживает колесо, и не даёт ему возможности отклоняться от горизонтального положения при наезде на препятствие.

Инструменты для замены

Чтобы произвести ремонт потребуется:

  1. Головка и вороток.
  2. Жидкость WD-40 или аналогичная. Она поможет отвернуть болты крепления.
  3. Съёмник для снятия самой шаровой опоры.

    Съёмник

  4. Смазку ШРБ-4. Она потребуется для смазки посадочных мест. Так как ее потребуется совсем немного, можно не покупать целую упаковку.
  5. Молоток.

Процесс снятия (точный алгоритм) на ВАЗ-2112

Шаровых опор в автомобиле две. Размещаются они на передних колесах в самом низу стойки. Менять их рекомендуется парно!

Последовательность:

  1. Изначально надо вывесить колесо с той стороны, где шаровая изношена. Потом его потребуется снять с авто.
  2. Затем нужно открутить центральную гайку, которая крепит опору к стойке. Для этого надо залезть под автомобиль.

    Болты крепления шаровой

  3. Далее потребуется открутить еще два болта, при помощи которых рычаг крепится к ступице. Изначально их полностью откручивать не надо, а надо только отпустить. Потом они снимутся полностью.
  4. Затем при помощи съёмника шаровая выпрессовывается. После выпрессовки пальца надо отвернуть те два болта, которые предварительно были отпущены.

    Пример использования съёмника шаровой

  5. После этого опора полностью демонтируется с автомобиля.

В том случае, когда съёмника не окажется под рукой, то можно использовать обычный лом.

Вместо съёмника используем лом или зубило

Его потребуется вставить между ШРУСом и рычагом. Лом в данном случае следует использовать как рычаг. На него надо давить до тех пор, пока палец не выйдет из своего посадочного места.

Также во время данной процедуры можно несильно бить молотком по тому месту, где сидит палец. Делать это надо чувствительно, чтобы не повредить ступицу.

Установка новой шаровой опоры

Старая и новая шаровая опора для сравнения. Так просто.

Далее шаровая заменяется на новую и производится сборка. Тут уже не потребуется съемник.

Для установки пальца на место его надо поставить в гнездо и обжимать центральным болтом, пока палец не войдет на место. Для облегчения процедуры посадки можно использовать смазку. Также и предварительно надо смазать внутреннюю часть шаровой опоры.

Готово!

Вовремя меняй шаровую!

При выходе этой запчасти из строя начинается сильный износ резины, машина перестает держать дорогу, колесо может заваливаться на бок, усложняя управление авто.

Если вовремя не сменить изношенную запчасть, то она негативно скажется на всей работе ходовой, а также повлияет на то, что выведет из строя и другие узлы.

Выбор шаровой (опрос)

 Загрузка …

Видео замены шаровой

Чтобы наглядно увидеть на всю процедуру, можно просмотреть видео.

Итоги

Если придерживаться данных выше рекомендаций, то устранить неполадку и сменить шаровую опору можно и самостоятельно. Не допускайте, пока шаровая износится полностью. В таком случае она может привести к аварии.

При эксплуатации авто на плохих дорогах шаровая опора может быстро выйти из строя. На небольшой скорости изношенная деталь будет создавать стук, а на скорости автомобилем станет трудно управлять. Также изношенная деталь скажется на том, что шина будет изнашиваться неравномерно. Она влияет и на то, что другие детали подвески начнут сильно изнашиваться.

На таком автомобиле опасно будет ездить.

Замена шаровой опоры на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1119 — шаровая опора ваз, замена шаровой опоры, замена шаровой опоры ваз 2110, съемник шаровых опор ваз, как заменить шаровую опору ва | Школа авторемонта

Июн 29, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Отработавшие свое шаровые опоры на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2115, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 конечно же, не доставят столько проблем, как шаровые опоры легендарной классике. Они не вылетают ( чтоб вырвать шаровую опору на подвеске макферсон, надо очень постараться ), но могут стучать и скрипеть, довольно громко. Значит, менять их все-таки приходится. Но, сразу возникает вот вопрос – Как определить, пора ли менять шаровую опору или нет?. Ответить на этот вопрос поможет диагностика ходовой. Ее вполне можно проделать самому. Но присутствие друга, который не боится испачкать руки, будет очень кстати. Есть два варианта…. Нет три варианта диагностики шаровых опор. Первый, поднимаем колесо и, взявшись руками за верх и низ, шатаем его, проверяя на наличие люфта. Второй, более точный способ, берем в руки монтировку или ломик и лезем под автомобиль. Вставляем монтировку между нижним рычагом и краем опоры, и отжимаем вверх. В этом варианте люфт будет более заметен. И третий способ диагностики…

Самый верный способ! Быстро, берем и снимаем опору с автомобиля. И уже «в ручном режиме» ее проверяем. Зажав в тиски опору, проверяем шаровой палец на радиальный и осевой люфт. Если Вам удается двигать палец шаровой опоры без особого усилия, то опору следует заменить. Но для того, чтобы быстро снять шаровую опору с автомобиля ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2115, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 Вам понадобится: съемник шаровых опор, ключ накидной 17-19, домкрат, баллонный ключ, монтировка ( лом, металлическая труба ) и верный друг ( которому Вы и вручите монтировку ). И с этим арсеналом Вы сможете «продиагностировать» и заменить шаровую опору за 15-20 минут. Да и еще… Новую опору, перед установкой, необходимо смазать. Для этого снимаем пыльник и наносим небольшое количество литола на палец, надеваем пыльник.

Меняем шаровую опору на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2115, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119. Засекаем время!

Отпускаем колесные болты и поднимаем домкратом авто. Снимаем колесо. Откручиваем гайку шарового пальца ( фото 1 ) и болты крепления опоры к поворотному кулаку ( фото 2 ). Вставляем съемник и распрессовываем палец ( фото 3).

Просим товарища монтировкой отжать нижний рычаг, вынимаем старую опору. Новую опору прикручиваем к поворотному кулаку и после этого ( фото 4), просим помощника медленно отпустить рычаг, направляя палец в проушину. Закручиваем гайку шарового пальца.

Это все! За сколько успели?

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Замена шаровой опоры ВАЗ 2115, подробная инструкция

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Замена шаровой опоры ВАЗ 2115 не представляет особых трудностей и с этой работой можно справиться самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров станции техобслуживания, при этом немного сэкономив на стоимости работ.

Замена шаровой опоры ВАЗ 2115

На переднеприводных автомобилях типа ВАЗ 2109—2115 шаровой имеет одинаковую форму и конструкцию крепления, поэтому, инструкция описанная в статье, подойдет практически для любых отечественных авто.

Шаровая опора это неотъемлемая деталь ходовой части машины, которая пришла на смену шкворневым соединениям.

В основном, он представляет из себя, не разборную металлическую конструкцию, выполненную из корпуса и конусного пальца, который имеет с одной стороны форму шара с другой резьбовое соединение.

Шаровой может выдерживать довольно большие нагрузки, при этом сохраняя колеса особенно на поворотах в вертикальном положении, то есть не дает им вывернуться, для этого собственно он и предназначен.

Хоть по своей конструкции шаровая опора считается и  долговечной деталью все же срок службы ее разнообразен, здесь могут быть различные факторы это попадание грязи, воды и пыли через порванный пыльник, плохие дороги, бракованная деталь.

Что влияет на износ шарового:

  • Отсутствие смазки.
  • Разорванный пыльник.
  • Длительная эксплуатация (естественный износ).
  • Брак одной из деталей.

Перед началом работы нужно подготовить необходимые инструменты и подставки под порог автомобиля, что бы потом не отвлекаться и не искать часами инструмент. Итак, поехали.

Замена шаровой опоры ВАЗ 2115, снятие и установка.

Ослабляем колесные болты и поддомкрачиваем машину, снимаем колесо. Подставляем подставку под порог, что бы авто случайно не сорвался с домкрата.

Теперь нам нужно открутить палец опоры, который вставлен в гнездо нижнего рычага и два болта крепления самого корпуса к поворотному кулаку фото 1.

При помощи съемника выпрессовываем конусный палец из рычага, отжимаем рычаг вниз и вытаскиваем шаровой фото 2.

Внимание! Обычно в гаражах шаровые снимают без съемника при этом нанося удары по рычагу и палец при этом выскакивает, но так делать не рекомендуется, что бы не повредить рычаг.

Если палец болтается шаровую опору меняем, если вы же просто снимали, что бы проверить состояние или поменять разорванный пыльник, то накладываем немного смазки, одеваем пыльник и ставим его назад в обратной последовательности. Другую сторону меняем таким же образом.

Так же вы можете прочитать статью в которой рассказывается, как самостоятельно производится замена шаровой опоры ВАЗ 2107 (классика).

Подводим итог, что нам понадобилось при замене:

  1. Подставки под порог авто.
  2. Новый шаровой.
  3. Ключи.
  4. Съемник.
  5. Домкрат.
  6. Смазка.

На этом ремонт ВАЗ 2115 закончен, теперь смело можно выезжать на своем автомобиле на отдых или по своим делам. Удачной дороги!

безопасность и комфорт без лишних затрат

Со временем каждый владелец автомобиля Lada Kalina сталкивается с необходимостью менять шаровые опоры. Эта операция вполне доступна для самостоятельного выполнения. О том, в каких случаях необходимо менять шаровые, и как выполняется замена шаровых опор на автомобилях Лада Калина — читайте в этой статье.


Признаки неисправности шаровых опор на Lada Kalina

Передняя подвеска автомобилей Lada Kalina выполнена по схеме Мак-Ферсон, в которой верхней опорой выступает амортизационная стойка, нижней — поперечный рычаг, связанный с поворотным кулаком посредством одной шаровой опоры. Такая схема довольно проста и надежна, однако этот узел содержит несколько подвижных деталей, поэтому надежно выявить неисправность шаровой опоры бывает непросто.

В общем случае о неисправности шаровой опоры говорят следующие признаки:

  • Стук со стороны передней подвески при преодолении неровностей дороги на малой скорости;
  • Повышенное усилие на руле при повороте;
  • Скрип со стороны передней подвеске при повороте руля;
  • Неравномерный износ шин;
  • Неустойчивая траектория движения автомобиля при ровном руле.

К данным признакам следует относиться с осторожностью, так как они могут свидетельствовать о проблемах со ступичным подшипником, амортизатором и крепежом деталей подвески (рычагов). Для диагностики можно выполнить несколько простых действий.

Во-первых, покачать автомобиль, и прислушаться к возникающим в подвеске звукам — этот способ хотя и помогает локализовать причину посторонних скрипов и стуков, но, к сожалению, может дать мало информации неопытным автолюбителям.

Во-вторых, можно проверить шаровую на люфт, покачав колесо руками, взявшись за него в верхней и нижней точках. В этом случае нужен помощник, который выжмет педаль тормоза. При раскачивании колеса не должно быть ощутимого люфта, хотя люфт опять же может свидетельствовать о проблемах со ступичным подшипником и деталями подвески.

Наконец, в-третьих, можно проверить шаровую опору на люфт тактильно. Для этого нужно положить ладонь непосредственно на опору так, чтобы одновременно касаться ее корпуса и пальца. При покачивании колеса (что лучше доверить помощнику) можно четко ощутить, есть ли в шаровой опоре люфт, и насколько он большой.

Также следует обращать внимание на состояние защитного резинового чехла (пыльника) — нужно периодически осматривать его на наличие трещин и разрывов. Даже небольшая трещина приведет к выдавливанию смазки и попадания внутрь чехла грязи, и, как следствие — к интенсивному износу шаровой опоры и резкому сокращению ее ресурса.

При подозрении на неисправность или обнаружении явного признака поломки шаровую опору необходимо как можно скорее заменить.


Правильный выбор новых шаровых опор

Ходовая часть автомобилей Lada Kalina обоих поколений (модели 1117, 1118, 1119, 2192 и 2194) построена на комплектной базе, которая по больше части унифицирована с более ранними и поздними автомобилями Волжского автозавода. В частности, на всех «Калинах» установлены те же шаровые опоры (шарниры), которые применялись еще на семействе Samara (ВАЗ-2108, 2109, 21099) и Samara 2 (ВАЗ-2113, 2114 и 2115), Lada 110 (ВАЗ-2110, 2111, 2112), а также на актуальных моделях Priora и Granta.

Шаровые опоры для данных модельных рядов имеют оригинальный каталожный номер 21100-2904192-82, те же опоры в комплекте с крепежом имеют номер 21100-2904192-86.

Причем сегодня рынок предлагает две модификации шаровых опор — стандартные сварные и усиленные штампованные. Шарниры отличаются технологией производства и толщиной используемого металла, что сказывается на их прочностных характеристиках, долговечности и цене, но установочные размеры и характеристики у них одинаковые. Поэтому, какие именно опоры покупать для автомобиля — решать только вам.


Инструмент и материалы, необходимые для замены шаровых опор

Для выполнения работы требуется небольшой набор инструментов:

  • Ключ или головка на 19;
  • Ключ/головка на 17 или головка TORX E12;
  • Съемник шаровых опор.

Также не лишними будут динамометрический ключ для закручивания болтов и гаек с необходимым усилием, монтировка и молоток.

Особо следует сказать о ключе на 17 и головке TORX E12. На автомобилях «Калина» шаровые опоры могут монтироваться к поворотному кулаку с помощью крепежа одного из двух типов — обычных болтов с головкой на 17, и болтов со звездообразной головкой TORX E12. Поэтому прежде, чем приступить к работе, необходимо уточнить, какой крепеж используется на вашем автомобиле, и выбрать соответствующий инструмент.


Порядок замены шаровых опор

Перед выполнением работы следует поставить автомобиль на стояночный тормоз, поднять с помощью домкрата и демонтировать колесо.

Демонтаж шаровой опоры выполняется следующим образом:

  1. Ключом на 19 отвернуть гайку, фиксирующую палец опоры на рычаге
  2. С помощью съемника выпрессовать палец из рычага
  3. Ключом на 17 или головкой TORX E12 выкрутить два болта крепления шаровой к поворотному кулаку
  4. Монтировкой отжать рычаг вниз, вынуть шаровую опору

Предварительно гайку и болты можно обработать средством WD-40 или подобным, однако в большинстве случаев крепеж выворачивается и без специальной подготовки.

Если у вас под рукой не оказалось съемника шаровых опор, то можно поступить следующим образом:

  1. Частично открутить гайку, оставив ее на пальце;
  2. Монтировкой подать усилие на рычаг сверху вниз;
  3. Уверенными ударами молотка по рычагу выпрессовать палец.

Теперь шаровую опору можно осмотреть и проверить на соответствие рабочим характеристикам. Опору необходимо зажать в тисках и рукой проверить палец на люфт в осевом и радиальном направлениях. В норме допускается люфт до 0,7 мм, при наличии даже незначительного перемещения пальца всю опору необходимо заменить. Если люфта нет, опора годится для дальнейшей эксплуатации.

Зачастую шаровая опора имеет нормальное состояние, однако ее резиновый защитный чехол (пыльник) разрывается и деформируется — в этом случае можно установить новый чехол. Для этого пыльник демонтируется, шарнир очищается от старой смазки, новый чехол до половины объема заполняется консистентной смазкой, и устанавливается на опору.

Наполнять смазкой необходимо и пыльник новой шаровой опоры. Забыв сделать это, вы резко сокращаете ресурс всей детали.

Новая шаровая опора монтируется в обратном порядке. Причем здесь возможны два способа:

  1. Сначала установить опору на поворотном кулаке, затем подвести рычаг и прикрутить гайку на палец;
  2. Сначала установить опору на рычаге, затем всю эту конструкцию подвести к поворотному кулаку и прикрутить опору двумя болтами.

Второй способ менее удобен тем, что опору довольно сложно подвести к поворотному кулаку так, чтобы совпали крепежные отверстия обеих деталей, поэтому лучше прибегать к первому способу.

При монтаже рекомендуется использовать динамометрический ключ, гайки крепления опоры к поворотному кулаку заворачиваются с усилием 50-63 Н·м, гайка на палец заворачивается с усилием 80-96 Н·м.

Автомобиль с новой шаровой опорой можно эксплуатировать в обычном режиме, примерно через 100 км пробега рекомендуется проверить крепеж опоры и при необходимости подтянуть болты и гайку с указанным выше усилием. В дальнейшем деталь не требует никакого обслуживания.

Признаки износа или неисправности шаровой опоры передней подвески автомобиля

Шаровые опоры являются важным компонентом подвески практически всех современных автомобилей. Они представляют собой сферический шарнир, находящийся в корпусе и защищенный резиновым пыльником. Функционально шаровые опоры напоминают тазобедренные суставы человека и служат в качестве одних из главных подвижных точек опоры, при помощи которых рычаги подвески соединяются с поворотными кулаками.  Шаровые опоры позволяют передним колесам и элементам подвески перемещаться вперед и назад, вверх и вниз, а также при поворотах колес. Обычно об износе и неисправности шаровой опоры говорят некоторые симптомы, которые перечислены ниже.

Признаки неисправности шаровой опоры

В целом шаровые в автомобиле считаются расходниками и чаще всего производители автомобилей указывают рекомендуемые сроки их замены при ТО. Но, с учетом наших реалий, дорожное полотно оставляет желать лучшего и вся нагрузка приходиться на шаровые, сайлентблоки и стойки амортизаторов, поэтому о симптомах неисправности необходимо знать каждому.

Лязг в передней подвеске

На фото изношенная шаровая опора передней подвески, которая может издавать характерный лязг

Одним из наиболее распространенных симптомов неисправности шаровых опор передней подвески является лязгающий звук в передней части автомобиля. По мере износа шарниров возникает люфт, который приводит к возникновению лязга и скрежета при перемещении деталей подвески. Лязг и стуки могут проявляться при движении по неровным дорогам, резких ускорениях и торможениях, или при поворотах. Обычно по мере износа звук становится громче до тех пор, пока шарнир полностью не выйдет из строя или не сломается.

Читайте также: Как определить, что стойки стабилизатора пора менять Сломанный шарнир шаровой опоры

Сильная вибрация в передней части автомобиля

Другим симптомом неисправности шаровых опор является интенсивная вибрация в передней части автомобиля. Изношенные шарниры свободно перемещаются в опорах, что приводит к возникновению вибрации при движении автомобиля. Вибрация обычно исходит от неисправного шарнира с правой или левой стороны автомобиля. Иногда она может передаваться на рулевое колесо. Причина этих симптомов может быть в порванном пыльнике, в результате внутрь шарнира попадает песок и грязь, что способствует его быстрому износу и увеличению зазоров между корпусом и пальцем.

Увод автомобиля вправо или влево

Еще одним признаком износа шаровых опор является увод автомобиля в сторону. Увод – это произвольное смещение автомобиля от прямолинейного движения влево или вправо. Когда шаровые опоры исправны, а углы установки колес находятся в пределах допустимых значений, рулевое колесо стоит ровно и обеспечивает прямолинейное движение. Износ шаровых шарниров приводит к смещению автомобиля в какую-либо сторону, вынуждая водителя постоянно подруливать.

Неисправности шаровой опоры могут привести к очень печальным последствиям

Обычно, колесо вырывает не сразу, вначале подвеска будет стучать и гриметь, и если этому не уделить достаточного внимания, палец шарнира может вылететь из корпуса и колесо вывернет в сторону. На больших скоростях это может привести к серьезной аварии.

Так как шаровые опоры являются важным компонентом подвески любого автомобиля, при их износе или выходе из строя общая управляемость и ходовые качества автомобиля ухудшаются. Поэтому, если вы предполагаете, что шаровые опоры вашего автомобиля имеют высокую степень износа и должны быть заменены, вам следует провести диагностику подвески автомобиля. Ее лучше доверить квалифицированному специалисту, который определит способ устранения данной неисправности и заменит изношенные детали в случае необходимости.

Как снять шаровую ваз 2114 без съемника

На автомобилях ВАЗ-2114 замена шаровой опоры осуществляется при поломке подвески. Шарнир необходим для нормальной работы передней стойки и соединения ее с нижним рычагом. Благодаря такой простой конструкции поворачиваются колеса на автомобиле.

Ведь стойка и ступица закреплены внизу на шаровом шарнире, вверху на опорном подшипнике. Примерно посередине стойки имеется поворотный кулак, который соединен с рулевой рейкой посредством тяг. На последних, кстати, тоже установлен шаровый шарнир – наконечник.

Признаки поломки шаровой

Всего один симптом у неисправной шаровой опоры – характерный стук. Причем его можно спутать с тем, который доносится от гранат. Вот только ШРУСы хрустят при повороте (только при сильном износе они будут постоянно издавать неприятные звуки). А шаровые стучат при медленной езде даже по ровной дороге. При наезде на кочки звук усиливается. Чтобы точно убедиться в неисправности элемента, нужно заложить между рычагом и поворотным кулаком ступицы ломик и сделать несколько рывков – стук появится сразу же.

Инструменты и приспособления для ремонта

Для того чтобы самостоятельно выполнить ремонт, вам потребуется наличие следующих инструментов:

  1. Гидравлического или пневматического домкрата.
  2. Набора ключей.
  3. Съемника для шаровых опор.
  4. Монтажной лопатки или небольшого лома.
  5. Противооткатных упоров (башмаков) и опор под автомобиль.
  6. Деревянного бруска.

Также обязательно купите комплект, в который входят:

  1. Шаровый шарнир для автомобилей ВАЗ моделей 2108, 2109, 2114 и т. д.
  2. Резинометаллический пыльник шаровой опоры. На нем не должно быть повреждений, будьте внимательны при выборе.
  3. Гайка с фиксатором резьбы.
  4. Два болта с граверными шайбами.

Обязательно приобретите смазку «Литол-24» или аналогичную, чтобы при установке забить ее под пыльник. Это увеличит ресурс элемента.

Подготовка к проведению ремонта

Перед тем как осуществить замену шаровой опоры ВАЗ-2114 своими руками, нужно сделать несколько подготовительных действий:

  1. Под задними колесами поставьте противооткатные башмаки (упоры). Можно использовать даже кирпичи. Если ремонт планируется сразу на обеих сторонах, то зафиксируйте все задние колеса.
  2. Далее необходимо баллонным ключом ослабить на переднем колесе затяжку болтов.
  3. При помощи домкрата приподнимите ремонтируемую сторону машины.
  4. Полностью теперь можно выкрутить болты на колесах.
  5. Автомобиль лучше всего установить на надежной опоре – оставлять его на домкрате опасно, может упасть.

После проведения всех подготовительных работ можно приступать непосредственно к замене элемента.

Требования к новой шаровой

Удостоверьтесь в том, что новый пыльник шаровой опоры находится в нормальном состоянии – на нем не должно быть трещин и повреждений. Новая шаровая должна иметь сероватый окрас пальца. Никаких дефектов на обойме не должно быть. Не допускается, чтобы палец шаровой вращался свободно – это говорит о том, что элемент некачественный.

У хороших элементов он либо вообще не вращается в обойме, либо делает это очень туго. Старайтесь приобретать изделия отечественных производителей – «БелМаг», «Трек», «Триал», «Кедр», «Надежда», «БЗАК». Не стоит доверяться производителям из Китая или Турции – практика показывает, что такие элементы очень ненадежные и у них маленький ресурс.

Замена опоры

Чтобы произвести замену шаровой опоры ВАЗ-2114, вам потребуется выполнить всего несколько простых действий:

  1. С помощью ключа на «17» выкрутить два болта, которыми крепится к поворотному кулаку ступицы обойма шаровой опоры.
  2. Желательно заранее вывернуть руль в сторону, чтобы было удобно проводить демонтаж и установку элемента. В процессе ремонта можно вращать стойку, только включите зажигание, чтобы не заблокировался руль.
  3. Ключом на «22» необходимо выкрутить гайку, расположенную на пальце шаровой опоры.
  4. Осуществить замену шаровой опоры ВАЗ-2114 без съемника проблематично – слишком большое усилие нужно приложить, чтобы палец вышел из конуса. Поэтому установите на рычаге и шаровой съемник.
  5. Вращая болт съемника, извлеките палец.

Вот и все, разборка узла окончена. Очистите посадочные места и установите новую шаровую опору, забив под пыльник достаточное количество смазки. Сборка производится в обратной последовательности. Чтобы попасть пальцем шаровой в отверстие ступицы, необходимо ломом отогнуть нижний рычаг.

Доброго времени суток. В этой статье пойдёт речь о том, как понять, что неисправна шаровая опора на ВАЗ 2109 — 2114, и о замене шаровой опоры на ВАЗ 2109 — 2114.

Признаки неисправной шаровой опоры ВАЗ 2114, 2109.

Если, проезжая по кочкам или мелким неровностям, Вы слышите стук в передней подвеске ВАЗ 2109, 2114, то это повод начать искать неисправность! Есть два способа проверки шаровой опоры ваз 2109 — 2114 на неисправность.

Для первого способа не требуется смотровая яма, но нужен домкрат. Вывешиваем переднее колесо на домкрате и резко дёргаем его на себя и от себя. Если шаровая опора неисправна, то она будет издавать звук и колесо будет иметь люфт.

Если у Вас есть гараж со смотровой ямой или эстокада, то осмотрите пыльники шаровых опор на наличие повреждений. Если пыльник порван — это признак износа шаровой опоры ваз 2114 и такую шаровую лучше заменить даже если она пока не стучит. Засуньте между шаровой и рычагом лом или монтировку. Обоприте один конец о рычаг, а другой об болт или корпус шаровой и попробуйте раздвинуть их. Для удобства, можно повернуть руль в сторону проверяемого колеса. Если есть люфт, то шаровая подлежит замене.

Многие задаются вопросом: может ли вылететь шаровая на ваз 2109? Ответ: Да! Может! Поэтому при признаках неисправности этой детали не затягивайте с ремонтом. Тем более это не сложно. Далее я расскажу как заменить шаровую ВАЗ 2109 — 2114 своими руками.

Как заменить шаровую опору на ВАЗ 2109, 2114.

Для замены шаровой опоры ВАЗ 2109, 2114 поставьте машину на домкрат и снимите колесо. Теперь открутите одну гайку, крепящую шаровую к рычагу, и два болта крепления шаровой опоры к ступице.

Если у Вас есть съёмник шаровых опор.

Если у Вас есть съёмник, то поставьте его как показано на фото и снимите шаровую.

Как снять шаровую без съемника на ваз 2109 — 2114.

В случаи отсутствия съёмника, придётся снимать рычаг полностью. Для этого откручиваем болт крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости (яйца), гайку крепящую «саблю» к рычагу и болт крепления рычага к кузову. Снимаем рычаг, берем молоток потяжелее и выбиваем шаровую.

Бывают ситуации, когда болты прикипают к сайлентблокам или Вам просто лень снимать рычаг. В таком случаи можете воспользоваться запасным вариантом, но он не всегда может сработать.

В этом варианте шаровую не стоит откручивать от ступицы. Открутите лишь гайку крепления шаровой к рычагу. Нагрейте газовой горелкой рычаг в месте, где в него входит шаровый палец. Греть следует примерно около 3-ёх минут. Далее так же как и в способе проверки шаровой на неисправность, засуньте лом между шаровой и рычагом и надавите на лом. Чем длиннее лом, тем проще снять шаровую таким способом это важно.

Вы узнали как менять шаровые на ваз 2109 — 2114. Если остались вопросы, напишите их в комментарии и я обязательно Вам отвечу!

Здарова мужики!как выбить прикипевшую шаровую?съемник не помогает,бил по пошаровой,забил в нее вспомогательный рычаг тоже без толку.кто как снимал?подскажите.

Сейчас не работают вентилятор

by Adminrive · Published 06.12.2015

Где Вы оставляете свою машину на ночь

by Adminrive · Published 21.10.2014

Бортовой компьютер орёт что двигатель перегрет

by Adminrive · Published 18.11.2015

30 комментариев

Я на снятом рычаге еле снял кувалдой)

Артём, братан,кувалды нету

Александр, тогда хз. Удачи в этом геморе

Артём, спасибо,второй день выбиваю уже.

Иван, снимал тем съемником шаровые на делике.

Ну если по хорошему не хочет я пош шаровую что нибудь подкладываю типа кирпича или железки.и опускаю домкрат.90% что вылетит,а если нет то легкий удар кувалдочкой всё решит.удачи

Под шаровую и рулевые концы нужна вилка конусная, просто забиваешь ее между шаровой и рычагом и само все вылетает, ни крутить ниче ненадо нихуя, уебал разок и все.

Денис, не помогает,кирпичи раскалываются

Жорка, забивал,нихуя не вылетает само

Александр, что забивал? То о чем я говорю? Она блять не может не вылететь когда ее расшиперивает конусом от ударов кувалдой

Жорка, и вилку и гвоздодеры забивал,шаровая ломается и гнется

Жорка, и на кирпичи сажал тачку,кирпичи сыпятся

Александр, купи рычаг другой. Он 700р стоит со всеми сайлентблоками

Михаил, у меня все болты на рычагах прикипели к хуям

Михаил,

Александр, так то я серьезно

Михаил, так то хз как туда залезть с болгаркой,шапки пилить от больов один хер выбивать болты надо,а в само ушко не залазит диск.

Михаил, один вариант что только пиздить шаровую и все

Александр, тогда Удачи

Александр, бей точным, сильным ударом в рычаг подвески. Бей по стрелке. Вылетит.

Сергей, бил уже,все способы попробовал уже,сам в ахуе как так может быть.

Александр, я снял её вместе к крабом и потом ебашил шаровой об молоток.

Санёк, братан все болты на глухо прикипели,машина 2005г а прошла 150тыс км,не удивлюсь если все родное стоит

Александр, у меня 2004 пробег такой же. Краб на 3 болтах и все.

Санёк, краб тоже прикипел

Тогда отмачивай вдшкой или тормазной жидкостью, Тоже машина пятого года, перед ремонтом Сначала каждый день вд лью на деталь, и тряпку смоченную в тормозной жидкости подъвязываю если это возможно. И так с недельку катаюсь, а потом на раз отлетает

ВАЗ-2114, КПП: устройство и ремонт

На автомобилях ВАЗ-2114 система трансмиссии устроена довольно просто. Серия «Лада-Самара» — это переднеприводный автомобиль. На ведущих колесах — сцепление ВАЗ-2114, коробка передач и приводной механизм. Система сцепления понятна всем. Но конструкция коробки передач понятна далеко не всем. Посмотрим, что такое КПП, какие бывают поломки, как его обслуживать и ремонтировать.

Устройство КПП ВАЗ-2114

Чтобы двигатель мог работать в оптимальных режимах при движении в различных условиях, автомобили комплектуются коробками передач.Этот механизм способен изменять величину крутящего момента, который передается от силового агрегата на ведущие колеса в момент трогания с места или в момент набора скорости. Механизм состоит из нескольких основных элементов. Это набор вращающихся валов и шестерен раздаточных звеньев.

Корпус механизма включает кожух сцепления, картер коробки передач, заднюю крышку. Внутри механизма находится основная пара. Есть дифференциал и шестерни, за счет которых меняются передаточные числа. В этой машине использовался немного доработанный механизм, который остался с ВАЗ-2108. Разница в другой основной паре.

В КПП — это главная передача или главная, первичный вал. Он предназначен для снижения оборотов двигателя. Главная передача позволяет уменьшить количество оборотов в пропорции от 1 к 4. Таким образом, если частота вращения двигателя составляет 2 тысячи, то частота вращения главной пары будет 500 об.

У ВАЗ-2114 коробка передач в главной паре имеет стандартный показатель 3,7. Этот показатель стабильный. Но если его поменять, можно скорректировать динамические характеристики автомобиля.

Максимальный размер зависит от размера основной пары скорости и возможностей разгона. Именно этот элемент влияет на длину передачи. Если поменять главную пару, можно отрегулировать длину всех шестерен. Также меняются ускорение и максимальная скорость.

У ВАЗ-2109 главная пара 3,9. Из-за этого максимальная скорость на этой машине ниже, но машина становится лучше.

Трансмиссия ВАЗ-2114 — пятиступенчатая механическая синхронизированная коробка передач. Главная передача связана с дифференциальным узлом.Шестерни с первой по четвертую выполнены в виде блока и посажены на первичный вал коробки. Посажен пятый блок ведущих шестерен. На ВАЗ-2114 трансмиссия также имеет вторичный вал. Оснащен ведомыми шестернями. Сам вал соединен с ведущей шестерней посредством главной пары.

Передаточные числа

Вторая, не менее важная составляющая этой коробки — передаточные числа. Это шестерни, каждая из которых отвечает за конкретную трансмиссию.Какое передаточное число на автомобилях ВАЗ-2114? Ниже приведены характеристики каждой скорости:

  • Первая передача — 3 636.
  • Второй — 1,95.
  • Третий — 1,357.
  • Четвертый — 0,941.
  • Пятая — 0,784.
  • Задняя передача 3,53.

Стоит учесть, что стандартный диапазон трансмиссии далек от идеала. Первая передача слишком короткая, вторая очень длинная. Из-за этого водители могут наблюдать динамический сбой, если резко переключиться с первой передачи на вторую.

И даже больше — помимо отказа при резком переключении износ синхронизаторов. Посмотрите, как выглядит коробка на ВАЗ-2114 — фото есть в нашей статье.

Кулис

КПП также оборудован турникетом.

Это особый механизм, с помощью которого драйвер переключается с одной передачи на другую. Конструкция крыльев была разработана еще в 80-х годах, поэтому имеет множество различных недостатков. Большинство водителей винят ее в низкой информативности при переключении.Передачи не всегда включаются с первого раза. Кулис заедает, либо не работает передача.

От того, как долго детализация зависит скорость переключения. Например, у спорткаров укорачивают крылья. Это дает возможность решить массу проблем с переключением и добавляет динамики. В целях повышения информативности и управляемости крылья давно заменили тросиком. С ним КПП работает четче. Вы легко сможете включить необходимое снаряжение.

Также блок управления приводом снабжен рычагом переключения тяги и шарикоподшипниками, тягой для выбора нужной передачи, механизмом выбора скоростей.

Типичные неисправности и их признаки

Трансмиссия ВАЗ-2114 производства АвтоВАЗ имеет достаточно высокий ресурс. Но иногда некоторые компоненты механизма могут выйти из строя. Рассмотрим типовые неисправности и их симптомы. Так же узнаем, как делается ремонт.

Передача вылетает при включении питания и не фиксируется

Причина этой проблемы в изношенных зубчатых передачах и муфтах. Это часто случается, если водитель пытается переключить передачи, не соблюдая ограничения скорости.Чтобы устранить эту неприятность, необходимо заменить поврежденные и изношенные детали. Если шестерни включаются сами по себе, то причина в износе, расслоении или трещинах на резиновой части задней опоры.

Передачи включены с усилием

В этом случае специалисты уверены, что ослабились зубцы крепления к петле.

Также возможна деформация или повреждение упора. Дело может быть в трещинах пластиковых деталей в приводе коробки передач.

Шум в нейтральной трансмиссии

Если коробка передач автомобиля ВАЗ-2114 издает много шума в нейтральной трансмиссии, это свидетельствует о низком уровне масла в коробке передач, а также о качестве заливаемого масла. Кроме того, подобный симптом наблюдается при сильном износе верхнего подшипника, который находится на первичном валу. Для устранения этой неисправности потребуется провести диагностику подшипника, а также долить уровень масла.

Хруст и треск при переключении

При переключении водитель услышит хруст при износе синхронизаторов коробки передач.

Если проигнорировать начало этого процесса, то при дальнейшей эксплуатации необходимо будет заменить не только поврежденный синхронизатор, но и редуктор полностью. Если есть трещина в момент переключения, то это указывает на износ запорного кольца одного из синхронизаторов или осей спутников. Срочно провести диагностику.

Шум при движении на передачах

Если трансмиссия шумит при движении, то причин может быть несколько.Эта проблема заключается в износе как верхнего, так и нижнего подшипников. Помимо шума есть проблемы с заклиниванием рычага переключения передач. В этом случае необходима диагностика. При разборке КПП на ВАЗ-2114 коробка предохранителей находится под капотом. Он находится в специальном блоке.

Хорошее масло — надежная работа коробки передач

Какой бы простой и неприхотливой ни была коробка передач ВАЗ-2114, масло для нее следует подбирать только качественное. Специалисты считают, что наиболее оптимальным вариантом является минеральная трансмиссионная смазка.Также можно использовать синтетические продукты. В случае использования синтетического масла необходима периодическая очистка сальникового уплотнения коробки. Оборудование категории GL-4 подходит для боксов серии «Самара-2». Чтобы трансмиссия была максимально надежной и безотказной, необходимо постоянно проверять уровень масла.

Самый простой способ — использовать щуп.

Заключение

Коробка передач — сложный механизм, требующий правильного обслуживания. Тогда трансмиссия прослужит владельцу весь срок службы.

p>

Термостат ВАЗ-2114 — замена своими руками

К сожалению, качество сборки отечественных автомобилей существенно отличается от зарубежных не в лучшую сторону. Все комплектующие наших машин служат на порядок меньше импортных, и термостат не исключение. И сегодня мы рассмотрим, как заменить термостат ВАЗ-2114 («инжектор» и «карбюратор») своими руками.

Диагностика


Для начала нужно определить, в хорошем состоянии эта деталь или нет.Как проверить термостат? ВАЗ-2114 может сигнализировать вам о своей поломке частым перегревом двигателя, а также недостаточной температурой обогрева салона. Также машина теряет динамические характеристики, то есть медленно разгоняется. Если вы обнаружили хотя бы один из этих симптомов, вам стоит обратить внимание на термостат.

ВАЗ-2114 — замена термостата и причины неисправностей

Почему выходит из строя эта деталь? Наиболее вероятная причина — скопление различных отложений в системе охлаждения автомобиля.Накипь, образующаяся внутри, значительно ухудшает работу термостата, делая его менее подвижным. В результате эта деталь перестает нормально реагировать на перепады температур антифриза в системе. Чаще всего накипь образует те автомобилисты, которые вместо качественного антифриза заливают обычную воду. В этом случае термостат может заклинить в открытом положении. Тогда «теплоноситель» (то есть обычная вода) будет циркулировать по большому кругу. В последствии двигатель очень долго достигает рабочей температуры, и зимой запустить его совершенно невозможно.Поэтому, чтобы уберечь машину от накипи, нужно заливать только качественный антифриз и ни в коем случае не использовать воду. Это все основные причины выхода из строя термостата.



ВАЗ-2114 — сменный термостат. Процесс демонтажа

Для начала нам необходимо подготовить следующий набор инструментов и материалов:

  1. Несколько металлических зажимов.
  2. Тройник диаметром 19.
  3. Новый термостат. ВАЗ-2114 (замена термостата описана немного ниже) хорошо работает с комплектующими марки WEEN и Metal Incar.
  4. Шланг длиной 50-60 сантиметров (подходит для старого Москвича).

Итак, приступим к работе. Для начала нам нужно снять заглушку с расширительного бачка. Далее откручиваем сливную пробку и ждем, пока из радиатора не вытечет вся охлаждающая жидкость. Предварительно рекомендуется ставить несколько емкостей по 5-10 литров, где будет скапливаться антифриз. Далее закручиваем сливную пробку и ослабляем хомуты на патрубках крышки гнезда термостата. Вытаскиваем передний и задний шланг, предварительно продев его по патрубку водяного насоса.

После этого откручиваем несколько болтов крепления крышки и вынимаем ее вместе с термостатом. Затем аккуратно зажать крышку в тисках. Следует отметить, что на стенках этого инструмента должны быть мягкие резиновые губки. Если на тисках их нет, с двух сторон кладем по кусочку резины. Затем отожмите фиксирующую пластину устройства вниз и выведите ее из пазов. Теперь снимаем термостат с крышки. Все, дальше можно приступать к установке нового.



Процесс установки

Ну а теперь вторая часть ремонта системы охлаждения автомобиля ВАЗ-2114. Как поменять термостат и установить новый? Для этого нам понадобится несколько минут свободного времени и минимальный набор инструментов. Теперь осталось только установить в машину только что приобретенный термостат. ВАЗ-2114 (замену этой детали не следует проводить без специальной проверки) следует предварительно провести диагностику на работоспособность элементов системы охлаждения. Перед установкой термостат необходимо проверить на пригодность для использования. Для этого нужно вскипятить кастрюлю с водой до 80 градусов по Цельсию и бросить туда.При температуре 87 градусов шток механизма должен выходить из силового элемента. Если этого не произошло, скорее всего, вы приобрели неисправный термостат. ВАЗ-2114 (замена этой детали на неисправную не решит проблему с системой охлаждения) просто закипит, что непременно снизит ресурс двигателя. В этом случае нам понадобится только рабочий термостат.


И эта деталь устанавливается аналогично снятию в обратной последовательности. Правда, здесь необходимо обратить внимание на несколько моментов. При установке внимательно посмотрите состояние уплотнительного кольца в пазу гнезда. Если он содержит повреждения или сильно деформирован, лучше заменить его новым. Также уплотнительное кольцо должно обладать свойством эластичности.

Заключительный этап

Далее залить в систему охлаждения антифриз (залить через расширительный бачок до верхнего края ремня крепления бачка). После того, как закроем пробку, заводим двигатель и диагностируем систему на герметичность через соединения патрубков термостата.И наконец, на холостом ходу прогреваем двигатель до температуры 90 градусов Цельсия. Это поможет нам удалить воздушные пробки, образовавшиеся в системе охлаждения.


Стоит отметить, что данная инструкция применима как к инжекторному, так и к карбюратору ВАЗ. Правда, в последнем случае отверстие для датчика температуры в новой детали необходимо надежно заглушить — только тогда этот термостат сработает.



Заключение

Как видите, замена термостата на автомобиле Лада Самара 2 не сложная процедура. На всю работу нужно отвести всего 30 минут свободного времени. По деньгам это выйдет около 400 рублей.

Признаки неисправности и причины поломки Зачем нужен выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являющийся частью системы сцепления, играет важную роль в работе автомобиля. Благодаря ему сцепление включается и выключается. Процесс начинается, когда педаль соединяется с подшипником выключения сцепления в середине диска, который прижимается к лепесткам корзины.

В современных механизмах автомобилей используются подшипники двух типов: роликовые и гидравлические шарикоподшипники. Первый — обычный, это механическое устройство, передающее усилие за счет жесткой связи тяги. Гидравлическая система работает за счет силы, создаваемой гидравлической системой, которая не требует нажатия на педаль. Функция сцепления заключается в плавном отключении трансмиссии от двигателя при переключении передачи. Я не могу различить для себя, какой из двух механизмов лучше. Оба они имеют долгий срок службы при осторожном и правильном использовании.

Устройство этого механизма следующее: нажимной диск под действием давления прижимает ведомый диск к маховику. Ступица маховика соединяется с первичным валом и перемещается по нему. Демпфирующие пружины внутри вала уменьшают вибрацию. Благодаря этому включение плавное. А чтобы создать необходимое усилие, диафрагменная пружина воздействует на прижимную пластину. На внутренний диаметр пружины, выполненной в виде металлических лепестков, влияет выжимной подшипник сцепления.Он расположен на оси вращения. Он функционирует как передаточное устройство между сцеплением и приводом.

Часто встречаюсь с заблуждением, что выжимной подшипник вращается исключительно при движении машины. Но на самом деле при выжатом сцеплении крутящий момент передается на обойму. Удерживание сцепления в включенном состоянии в течение длительного времени создает неравномерную нагрузку на подшипник. По этой причине детали быстро изнашиваются. Ведь при движении машина остается в покое, начинает работать при переключении передач.Любая поломка приводит к невозможности дальнейшего движения.

Признаки неисправности

Выжимной подшипник очень важен для работы всего механизма автомобиля. Поэтому при появлении отклонений не стоит откладывать их надолго. По собственному опыту знаю, что чем раньше проблема будет устранена, тем лучше.

Основным признаком износа является стук при работающем двигателе, который звучит при нажатии на сцепление.Однако есть один нюанс. Этот характерный звук усиливается при низких температурах, поэтому зимой на него можно не обращать внимания. Но, когда свист возле педали сцепления усиливается, деталь нужно заменить. Летом подобный звук практически всегда залог проблем.

Выжимной подшипник сцепления отличается высокой прочностью. Так что иногда, когда появляется стук, можно наблюдать дальнейшее развитие событий. Звук не может быть усилен.Но все же рекомендую начать ремонт или замену. Причина, по которой он терпит неудачу, чаще всего — человеческий фактор. Многие водители держат ноги на сцеплении при выключенной передаче. По этой причине в большинстве случаев выходит из строя выжимной подшипник сцепления.

В моем случае ситуация была еще проще. Завел двигатель и поставил задний ход, чтобы выехать из гаража. В момент нажатия на педаль сцепления раздался резкий хруст — свидетельство отказавшего нажимного или ведомого диска. Из-за невозможности продолжить движение без наличия задней передачи проблему пришлось срочно устранять.И я задумался, как поменять выжимной подшипник?

Замена и ремонт

Замену вышедшего из строя выжимного подшипника можно произвести самостоятельно. Я, имея небольшой опыт ремонта автомобилей, провел эту процедуру достаточно быстро. Первым делом снимаю коробку передач, расцепляю пружинный зажим. Снимаю подшипник с направляющей втулки. С помощью инструментов сжимаю «лапки» держателя пружины и вытаскиваю деталь. Перед тем, как установить новую, я очень внимательно ее проверяю.Лучше все внимательно просмотреть и потрогать, чем дважды переделывать работу. Не допускается заклинивание подшипника, его вращение должно быть легким, без люфта.

При установке новой детали на муфту убедитесь, что выступающая часть внутреннего кольца смотрит в сторону. Легко фиксируется держателем. Наношу смазку на направляющую втулку и только потом заменяю на другую. Он фиксируется муфтой с помощью пружинного зажима. Ставлю КПП на место.

Новая запчасть исправно проработает до 150 тыс. Км. пробег. Но часто необходимо менять выжимной подшипник каждые 50 тысяч км. из-за ошибок водителя и плохого дорожного покрытия.

Видео «Замена выжимного подшипника»

Запись показывает, как можно заменить выжимной подшипник и смазать рабочего.

Сцепление любого транспортного средства — один из важнейших механизмов трансмиссии. Важная роль в этом механизме отводится выжимному подшипнику.Это помогает автомобилю начать движение, а также обеспечивает бесшумное и резкое переключение передач.

ОБ УСТРОЙСТВЕ И ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ

Это обычный роликовый подшипник особой конструкции.

В механизме сцепления он предназначен для использования в качестве упора для передачи усилий, которые будут исходить от нажатой педали. Далее подшипник передает это движение разрыва связи между корзиной и маховиком. Без этого невозможно включить скорость и начать движение.О его строении также можно судить по фотографии.

На фото видно, что он состоит из трех основных частей:

  1. Зажим с направляющей втулкой;
  2. Подшипник роликовый;
  3. Шайба стопорная.

О СИМПТОМАХ И ПРИЧИНАХ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ

Основной признак неисправности выжимного подшипника — стук и свист при работающем двигателе, при попытке включить обороты.

Если такой звук появляется зимой, это не всегда означает, что выжимной подшипник сцепления вышел из строя.Корпус «выключателя сцепления» изготовлен из высококачественной стали, не боится перепадов температур, имеет низкий коэффициент теплового расширения. Направляющая втулка изготовлена ​​из обычной стали, поэтому она будет реагировать на перепады температуры. Но если шумы, стуки, свистки продолжают усиливаться, необходимо отремонтировать или заменить.

В большинстве случаев виновниками преждевременного выхода из строя «выключения сцепления» являются сами водители. Плохая привычка, такая как держать ногу на педали, очень вредна для жизни.

Сам подшипник достаточно прочный, и его выход из строя преждевременно происходит по вине водителей, особенно новичков. Мы рассмотрели возможный выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2114, теперь поговорим о том, что делать в такой ситуации. Выжимной выключатель 2114 издает много шума, в этом случае его нельзя отремонтировать, необходимо заменить выжимной выключатель сцепления.

Несколько десятилетий назад еще практиковался такой способ ремонта «выжимного сцепления», когда его кипятили в моторном масле, и на какое-то время его работоспособность восстановилась.Сегодня этот метод не применим. Существенно изменилась конструкция силового агрегата, моторы стали намного мощнее, увеличилось количество оборотов двигателя. Из-за этого конструкция «выжимного подшипника» также претерпела изменения, поэтому вам остается только поменять выжимной подшипник.

КАК ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИК

Во время движения слышно, как сильно что-то гудит в коробке. Коробки передач включаются с большим трудом и шумно. Это означает только одно, необходима срочная замена выжимного подшипника ВАЗ 2114.Сразу отмечу, что при замене особых проблем нет. При желании можно сделать самому, давайте посмотрим, как можно заменить самому.

КАК ВЫБРАТЬ

При выборе новой запчасти следует поинтересоваться у производителя данного товара и наличие сертификата качества. Наличие подделок в торговых сетях может надолго вызвать недоверие у серьезных компаний, производящих надежные запчасти.

Вам могут быть предложены товары таких фирм как FAG, UBP, АвтоВАЗ, ДК, SB3 TA, LSA.Стоимость может колебаться от 200 до 800 рублей. О том, какой подшипник лучше для ВАЗ 2114, лучше посоветоваться с теми, кто уже менял на своей машине, или специалистами сервисных центров.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ

Замену «выжимного сцепления» лучше производить на смотровой яме в гараже, либо на подъемнике. Но ввиду того, что подъемник есть не в каждом гаражном кооперативе, поменяем «выпуск» в яме. Это требует переключения передач.

Мы не будем сейчас рассматривать процесс снятия КПП. Это очень подробно описано в различных источниках. Для замены «релиза» подготовьте следующие инструменты:

  • Отвертка плоская;
  • Набор ключей гаечных;
  • Смазка ШРУС-4.

Можно использовать Литол-24 или другие аналогичные смазочные материалы. Процесс замены выглядит следующим образом:

  1. Будем считать, что ящик уже сняли. Следовательно, необходимо отключить сцепление муфт на подшипнике.
  2. Далее у вас есть направляющая вместе со сцеплением;
  3. Сожмите лапки (четыре штуки) держателя пружины и снимите его;
  4. Теперь вы можете снять подшипник с муфты;
  5. Все снятые детали тщательно осматриваются, при необходимости заменяются новыми запчастями;
  6. Перед установкой нового подшипника его следует хорошо проверить. Он должен иметь небольшой поворот и даже небольшой люфт.
  7. Если проверка подтвердила надежность подшипника, его можно устанавливать на место;
  8. На поверхность направляющей втулки нанесен слой смазки;
  9. Установить подшипник и зафиксировать фиксаторами.

После этого можно приступать к установке КПП. После установки всех элементов сцепления и трансмиссии на свои места необходимо проверить работоспособность привода сцепления. Если необходимо, то проводят его регулировку.

Если есть хоть малейшие сомнения в возможности самостоятельной замены «выключателя сцепления», лучше обратиться в сервисный центр. Стоимость замены в автосервисе примерно 3000-3500 рублей с предоставлением гарантии на выполненные работы.

Узел сцепления можно отнести к важнейшим устройствам в автомобиле. Благодаря сцеплению происходит безопасное, плавное отключение и передача крутящего момента от двигателя к коробке передач. В системе сцепления механических коробок передач (МКПП) одну из основных ролей играет выжимной подшипник (ВМ), о котором собственно и пойдет речь в этой статье.

Как работает выжимной подшипник сцепления?

Есть два типа выжимных подшипников — механические и гидравлические.Первый, как уже понятно из названия, приводится в действие механическим действием благодаря специальным стержням и тросам. Гидравлический тип работает под управлением гидравлики, которая берет на себя силовые нагрузки, облегчая водителю использование этого агрегата.

Конструкция выжимного подшипника на первый взгляд довольно проста, но в то же время очень эффективна. BM состоит из подшипника, как можно догадаться по названию, и муфты, на которую он запрессован. Выжимной подшипник сцепления расположен на первичном валу коробки передач, а точнее на его фланце.В зависимости от педали сцепления подшипник перемещается по этому валу.

Работает он следующим образом. Когда вы нажимаете педаль сцепления с помощью тяг или тросов, или гидравлически в случае гидравлических систем, усилие сцепления передается на вилку сцепления. Эта вилка фактически перемещает выжимной подшипник по фланцу. Выжимной подшипник, в свою очередь, воздействует на лепестки корзины сцепления, в результате чего фрикционные диски разъединяются. Именно в этот момент переключается та или иная передача.

При отпускании ранее нажатой педали BM возвращается в исходное положение вместе с лопастями диафрагменной пружины.Давление не применяется, поэтому маховик, давление и ведомый соединены, в результате сцепление включается.

Почему выходит из строя выжимной подшипник?

Неисправность ВМ возникает по нескольким причинам. Сначала , из-за того, что некоторые водители злоупотребляют сцеплением и, долго выжимая его, не отпускают педаль (держат ногу на педали), тем самым подвергая выжимной подшипник большим нагрузкам. Эта небольшая деталь не предназначена для длительных нагрузок, так как задача состоит в том, чтобы быстро переключать передачи с минимальной нагрузкой.Но если долго выжимать сцепление и это происходит регулярно, ресурс детали значительно снижается.

Во-вторых , износ выжимного подшипника происходит в результате естественного износа после исчерпания ресурса детали, как правило, -100-150 тыс. Км. пробег. При несоблюдении правил эксплуатации выжимной выключатель сцепления может выйти из строя намного раньше.

Третье , на износ влияют внешние факторы, такие как пыль, грязь, влажность, а также температура и механические нагрузки.Сам выжимной подшипник стоит недорого, но беда с поломкой ВМ в том, что если вовремя не заметить его выход из строя, можно незаметно «угробить» весь узел сцепления. Результатом является полная замена сцепления, которая во много раз дороже, чем обычная замена выжимного подшипника.

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления

  • При нажатии на педаль сцепления слышны посторонние звуки (свист, гул и т. Д.).
  • Затруднение переключения передач.
  • Возможна вибрация или даже стук.

Замена выжимного подшипника

Подведем итоги

Выжимной подшипник, как и большинство других узлов, страдает несоблюдением правил эксплуатации, а также привычкой ехать с выжатым сцеплением. При первых признаках неисправности выжимного подшипника примите меры, иначе придется менять весь узел сцепления, а это стоит гораздо дороже …

На этом все, спасибо что дочитали до конца, пишите в комментирует, через какое время вы меняете выжимной подшипник и по каким признакам определяете его неисправность.Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях с помощью специальных кнопок ниже. Удачи, береги себя!

& nbsp

Подшипник выключения сцепления — это механическая часть трансмиссии автомобиля, предназначенная для отделения диска сцепления от корзины. Проще говоря, он включает и выключает сцепление.

Устройство и принцип действия выжимного подшипника

Такие подшипники бывают двух типов: роликовые, в которых используется достаточно жесткое соединение между стержнями, и гидравлические, в которых используется сила гидравлической системы сцепления.

Независимо от марки и модели автомобиля сцепление работает везде одинаково. Он обеспечивает плавное соединение двигателя автомобиля и его трансмиссии, обеспечивает плавный ход автомобиля при включенной передаче и исключает возможность преждевременного износа элементов, соединяющих двигатель и трансмиссию.

Муфта представляет собой нажимной диск, который крепится к корпусу и прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска соединена с входным валом и может свободно перемещаться по нему.На корпусе ступицы расположены демпферные пружины, которые действуют как гасители колебаний и обеспечивают плавный ход.

Для создания необходимого прижимного усилия используется лепестковая пружина, на которую действует выжимной подшипник. Это связующее звено между приводом и сцеплением, поскольку к нему прикреплена вилка с рычагом, на конце которой прикреплен трос или другой рычаг, ведущий к педали сцепления.

Видео — Как проверить выжимание сцепления на автомобиле

Признаки неисправности выжимного подшипника

Передача крутящего момента на выжимной подшипник осуществляется только при нажатой педали сцепления.Он идет назад и тянет за собой диск сцепления. Вот почему педаль сцепления не должна удерживаться слишком долго при включенной передаче. Это приводит к появлению на нем нестабильных нагрузок, что приводит к быстрому износу детали.

Ярким признаком износа выжимного подшипника является появление при нажатии педали сцепления различных звуков в виде шорохов и ударов. Однако не беспокойтесь, если такие звуки раздаются в холодное время года. Дело в том, что эта деталь имеет низкий коэффициент расширения при низких температурах.Это связано с высокой прочностью стали, из которой изготовлен подшипник. С другой стороны, стекло, содержащее весь блок, имеет большой коэффициент расширения. Поэтому при прогреве двигателя звук пропадает.

Кроме того, есть ряд других признаков, из которых стоит отметить неправильное переключение передач. Некоторые передачи просто не включаются, либо включаются и при этом дергают машину, как при трогании с места, так и во время движения.

Видео — Замена выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2109

Порядок работы

1. Загнать автомобиль в яму, поставить на ручной тормоз и установить противооткатные упоры. Затем снимите клеммы с аккумулятора и снимите его, чтобы он не мешал работе. Также отсоедините провод массы корпуса сцепления.

2. Выверните все болты крепления защиты двигателя. Отключите защиту. Таким образом, вы создадите беспрепятственный доступ снизу ко всем узлам.

3. Выкрутить тягу привода КПП (звено).Для этого ключом на 13 откручиваем болт хомута и разводим в сторону. Затем отсоедините привод от трансмиссии.

4. Отсоедините датчик включения фонарей «заднего хода» и отсоедините трос сцепления.

5. Ослабьте гайки ступицы и поднимите передние колеса. Снимаем колеса и откручиваем гайки ступицы до конца. После этого откручиваем шаровые опоры и откручиваем ступицы так, чтобы появилась возможность демонтировать ШРУСы.Снимите фиксаторы и пыльники внутренних гранат и вытащите их из коробки передач.

Внимание! Перед снятием ШРУС обязательно слейте масло из КПП!

6. Оставьте опору под двигателем, чтобы он не упал после снятия коробки. После этого откручиваем все болты крепления коробки передач к двигателю и откручиваем кронштейн крепления коробки передач. Рекомендуется, чтобы эту работу выполняли только два человека, так как коробка передач достаточно тяжелая.С особой осторожностью вытаскивайте коробку из двигателя: входной вал не должен касаться лепестков.

7. Используйте отвертку, чтобы выбить концы пружинного зажима и вытащить муфту.

8. Сдвиньте лепестки назад и снимите старый выжимной подшипник.

9. Установите новый выжимной подшипник в обратном порядке. Для этого он устанавливается на муфте так, чтобы выступающий элемент был направлен в сторону муфты.

10. Зафиксируйте новую деталь держателем сцепления и смажьте весь вал моторным маслом.

После замены подшипника установите коробку передач в обратном порядке, снова вставьте ШРУС, зафиксируйте шаровые опоры и затяните гайку ступицы. Затем установите колеса, затяните колесные болты и опустите автомобиль. Затем затяните их и гайки ступицы. Не забудьте залить масло обратно в коробку передач, лучше всего заменить на новое.

На этом процесс замены выжимного подшипника завершен.Удачи на дорогах!

В системе сцепления автомобиля одной из самых важных частей является выжимной подшипник. Теперь рассмотрим назначение выжимного подшипника сцепления, признаки его неисправности, а также особенности замены этой детали. Речь пойдет о замене, так как ремонт здесь принципиально невозможен. Если выжимной подшипник подошел к концу, то, как и любой другой подшипник, его необходимо заменить.

Если рассматривать систему сцепления в упрощенном виде, то она имеет два диска, ведущий и ведомый.Когда вы отпускаете педаль сцепления, ведомый диск, соединенный с входным валом трансмиссии, прижимается к ведущему диску маховика. Таким простым способом вращение двигателя передается на коробку, а затем на ведущие колеса.

Но если бы в системе сцепления не было выжимного подшипника, то при каждом переключении передачи, в начале движения автомобиля, был бы серьезный рывок. Это быстро разрушило бы коробку передач, само сцепление и двигатель автомобиля.И ни о каком комфорте такой езды говорить не приходится. Для того, чтобы сцепление включалось и выключалось плавно, в системе установлен выжимной подшипник.

Два типа выжимных подшипников

На сегодняшний день существует два типа выжимных подшипников сцепления:

При использовании гидравлического подшипника водителю не нужно прилагать серьезных усилий для нажатия педали сцепления. Между тем, гидравлическая система по определению более сложная, а это означает, что она требует большего внимания, обслуживания и менее надежна.

Причины поломки выжимного подшипника

Выжимные подшипники ходят достаточно долго, при исправной работе сцепления полторы сотни тысяч километров для них не так уж и много. Основная причина выхода таких подшипников из строя — ошибки драйверов. Именно водитель при неправильном использовании сцепления может сократить, и значительно сократить срок службы выжимного подшипника. Больше всего выжимной подшипник сцепления не любит ситуаций, когда при включенной передаче педаль сцепления нажата долгое время.Между тем, это излюбленный прием неопытных водителей, когда им приходится двигаться в плотном потоке машин или даже в пробках.

Неисправности выжимного подшипника

Неисправность данной детали сопровождается довольно красноречивыми и понятными признаками, которые с большой точностью указывают на то, что пора заменить выжимной подшипник. Среди этих знаков можно отметить следующие:

  • свист или визг около педали сцепления;
  • стук при нажатии на педаль сцепления при работающем двигателе;
  • рывков при включении и выключении сцепления;
  • Сложность включения и выключения передач;

В большинстве случаев появление одного или нескольких из этих симптомов говорит о том, что пора заменить выжимной подшипник сцепления.Но стук сцепления не всегда означает износ подшипника или другое повреждение. Если такой стук происходит в холодное время года, то, возможно, этот стук вполне нормальный. Дело в том, что сам подшипник изготовлен из высокопрочной стали, не подверженной воздействию низких или высоких температур. Стекло, в котором находится выжимной подшипник, изготовлено из материала, в большей степени подверженного тепловому воздействию. Поэтому зимой стук сцепления не обязательно указывает на износ выжимного подшипника.Но, конечно, если стук появляется в сочетании с другими признаками износа подшипников, его следует трактовать именно так.

Модуль зажигания ВАЗ 8 клапанов. Способы самопроверки модуля зажигания

Какой модуль зажигания, как работает, неисправности, самостоятельная замена

По сравнительным характеристикам отличается модуль зажигания ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 от. В таких модулях есть специальное устройство, генерирующее ток высокого напряжения, который передает сигналы на свечи зажигания.

Необходимость модуля зажигания ВАЗ

Основная функция модуля заключается в том, что он генерирует импульсы высокого напряжения и передает их. После сжатия рабочая искра попадает в одну свечу (1 и 4 цилиндры), холостой ход — в другую (2 и 3). При таком контакте в нужном цилиндре в нужный момент появляется искра. Бортовая сеть напряжением 12 вольт служит источником питания модуля зажигания ВАЗ 2114 . К самому корпусу прикреплена отрицательная клемма.

Элементы модуля зажигания

Масса модуля зажигания около 1.32 килограмма, а размеры — 110 117 х 70 мм. Составных частей:

  • маленький пластиковый чемоданчик;
  • два высоковольтных трансформатора;
  • два электронных блока;
  • 4 входа для BB проводов.

Принцип работы модуля

Ток передается по ВВ проводам. Управление происходит с помощью контроллера, который ориентируется на показания датчиков и обрабатывает такие действия автомобиля. Также он определяет последовательность работы катушек зажигания в модуле.Кроме того, он получает информацию о частоте вращения коленчатого вала, нагрузке на двигатель, о (модуль работает от -40 ° до + 130 °),.

Как определить неисправность модуля зажигания ВАЗ 2114

Знаков:

  • Отсутствие тяги двигателя;
  • медленный набор скоростей при разгоне;

Подобные знаки сопровождаются свечами зажигания. Если с этими деталями все в порядке, причина неисправности кроется в модуле зажигания.Его нельзя отремонтировать или восстановить, поэтому единственный способ решить проблему — установить новый. Модуль зажигания можно заменить самостоятельно.

Необходимых инструментов:

  1. ключи гаечные рожковые на «13» и «17»;
  2. Ключ торцевой
  3. на «10»;
  4. Шестигранный ключ
  5. .

Рекомендации по установке нового модуля зажигания ВАЗ 2114 своими руками

  1. Откройте капот, по высоковольтным проводам, идущим к модулю от свечей, найдите сам модуль.
  2. Отсоедините отрицательную клемму от
  3. .
  4. Снимите колодку с проводами с модуля зажигания.
  5. Отсоединить высоковольтные провода.
  6. Выверните винты, которыми модуль крепится к двигателю зажигания, снимите старый модуль.
  7. Для установки нового модуля зажигания необходимо подключить провода согласно схеме на корпусе модуля (там же указаны номера цилиндров).

Чтобы оценить результат, нужно запустить двигатель.Если все действия выполнены правильно, и проблем больше нет, значит, вы все сделали правильно. В противном случае стоит проверить, правильно ли установлена ​​новая деталь, или поискать причину исходной проблемы в чем-то другом. Конечно исключить неисправность нового модуля зажигания нельзя, но вероятность этого мала.

Воспламенение бензина в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит от искры, генерируемой системой зажигания.Модуль зажигания — это главный элемент системы, создающий искру на свечах с использованием высокого напряжения. Каждый производитель автомобилей разрабатывает и изготавливает собственный оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания отрицательно сказываются на работе двигателя вплоть до выхода из строя силового агрегата.

Назначение и принцип работы

Модуль зажигания ВАЗ 2110

Модуль зажигания современного автомобиля выполняет функцию генерации высокого напряжения для образования искры на свечах.Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом и двухканального переключателя. Иногда переключатель выполнен как отдельное устройство, но в большинстве случаев он совмещен с электронным блоком управления двигателем. Внешне модули различаются количеством проводов соединительного разъема: модуль с переключателем имеет 4 провода, а парные катушки — 3.

Модуль зажигания управляется ЭБУ, который подает постоянное напряжение в виде управляющих сигналов низкого напряжения на обмотки своих катушек в нужное время.Конец сигнала — это начало искры. Благодаря магнитной индукции в момент подачи питания создается высокое напряжение, вызывающее искру на свече зажигания. Устройство находится в моторном отсеке, его легко определить по высоковольтным проводам, идущим к свечам зажигания.

Признаки неисправности в модуле зажигания

Проверка модуля свечи зажигания

Неисправность модуля зажигания определяется по следующим признакам:

  1. Холодный двигатель сложно запустить из-за отсутствия искры на одной или нескольких свечах.
  2. Плавающий холостой ход двигателя — это ситуация, при которой скорость изменяется без каких-либо действий со стороны водителя.
  3. Сбои в питании, проявляющиеся при разгоне и движении на длительном подъеме.
  4. Падение мощности двигателя.
  5. Не работает 1-4 или 2-3 цилиндр (двигатель «троит»).
  6. Индикация сигнализатора Chess Engine.

Возможные причины неисправности модуля зажигания

Несмотря на высокую надежность и долговечность модуля зажигания, при работе он может выйти из строя, как и любой другой механизм.Среди всех возможных причин поломок в 9 из 10 случаев встречаются и диагностируются:

  1. Использование несоответствующих компонентов в системе зажигания. Высоковольтные провода выбираются исходя из параметров модуля, так как чрезмерно высокое или низкое напряжение вызывает сбои в работе или перегорает контакты.
  2. Дефектные или поврежденные детали, некачественная сборка. Неисправные компоненты ломаются быстрее и выводят из строя другие компоненты или элементы системы. Практика показывает, что подбор качественных комплектующих и их периодическая диагностика позволяют модулю долгое время оставаться в рабочем состоянии.

Тест модуля зажигания

Модуль зажигания проверяется на работоспособность следующими методами:

Замена известного модуля зажигания

1. Самый простой способ — подключить заведомо исправный модуль. При этом приборы должны быть полностью идентичными, высоковольтные провода исправны, а надежность контактов проверена.

Проверка контактов на модуле зажигания

2. Движение модуля, позволяющее выявить ненадежные контакты.Для этого переместите блок проводов, а также сам модуль. Если во время воздействия двигатель реагирует изменением режима работы, то причина неисправности кроется в плохом контакте.

Измерение сопротивления на выводах модуля зажигания

3. Измерение сопротивления. Для этого вам понадобится тестер, переведенный в режим омметра. Измерения производятся на парных выходах модуля между 1 и 4, а также на 2 и 3 цилиндрах. Значение сопротивления должно быть таким же и приближаться к показателю 5.4 кОм.

Проверка модуля зажигания тестером

4. Проверка напряжения тестером. Один щуп прибора приложен к выводу А блока, второй — к земле. После включения зажигания снимаются показания прибора. При хорошем проводе покажет напряжение 12 В; в противном случае проверьте предохранитель, защищающий модуль зажигания. Затем проверьте целостность цепи контрольной лампой на 12 В. Один конец провода прикладывают к выводу А, и пускатель вращается.Если лампа не мигает, цепь разорвана. Аналогичным образом процедура повторяется с другими контактами.

Диагностика модуля зажигания профессиональным оборудованием

5. Диагностика на СТО путем подключения к компьютеру компьютера со специальным ПО. Неисправности выявляются в виде ошибок, обозначенных буквенно-цифровым кодом, после чего проводится более глубокая диагностика неисправности для принятия решения — отремонтировать модуль зажигания или заменить его.Аналогичная проверка проводится на специализированной СТО с помощью осциллографа.

Ремонт

Модуль зажигания ваз 2107

Устройство модуля зажигания довольно сложное: включает в себя одну или несколько катушек, плату, контакты и провода. Из всех вышеперечисленных элементов ремонту подлежат только контактные соединения, в некоторых случаях возможна замена деталей (транзисторов, катушек).

Модуль с целью ремонта демонтирован и вскрыт.Для этого вам понадобится:

  1. Ключ торцевой с головками на 1, 13 и 17.
  2. 5 шестигранник.
  3. Отвертка.
  4. Паяльник.
  5. Флюс для алюминия.
  6. Многожильный провод.
  7. Лак для ногтей.

Открытие модуля зажигания

Ремонт модуля зажигания осуществляется в следующей последовательности:

  1. На снятом устройстве откройте корпус, поддев его отверткой.
  2. Удалите силиконовую пленку, покрывающую плату.
  3. Из контактов BB удален весь алюминий.
  4. На плате вместо всех разобранных старых припаяны новые провода. Для этого поверхность коллектора очищается от налета, после того, как доска нагревается до 180 ° C (при достижении желаемой температуры вы узнаете характерный запах). В процессе пайки концы проводов подключаются к модулю.
  5. По окончании эксплуатации все контакты, плата и модуль покрываются лаком для ногтей.
  6. Устройство собирается в обратной последовательности, устанавливается на автомобиль и запускается двигатель. В случае нормальной работы модуль розжига плотно заделывается герметиком, при этом провода заправляются в полость так, чтобы по краям они не зацепились за пластину.

Если прибор не работает, то поломку внутри модуля следует искать более внимательно. Возможно, вышел из строя транзистор, электронный компонент или произошел обрыв в катушке.Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена существенно ниже стоимости новой детали.

Модуль зажигания, необходимый в автомобиле, необходим для генерации тока высокого напряжения, от которого затем зажигаются свечи зажигания. На разные автомобили ВАЗ может быть установлен отдельный или блочный модуль зажигания. В модулях отдельного типа — для каждого цилиндра есть отдельная катушка. В блочных модулях — одна катушка используется сразу на два или на все цилиндры. Следует отметить, что блок-модуль зажигания намного проще снять, проверить и переустановить, по сравнению с раздельным.

ВАЗ 2114 теперь выпускается с блочным модулем зажигания, в устройство его катушки входят: сердечник, обмотка, провода ВВ и клеммы низкого напряжения.

Как проявляется неисправность модуля зажигания:

На катушке, на каждом выводе, есть метка с указанием, какой провод — к какому цилиндру. На проводах ВВ тоже есть отметины. При установке модуля зажигания обратно необходимо учитывать эти отметки. При замене катушки новая катушка должна иметь такую ​​же маркировку.

Видео: Как проверить модуль зажигания

Видео: Как снять катушку зажигания ВАЗ 21114

Если видео не отображается, обновите страницу или

При самодиагностике двигателя, его систем и характеристик используйте минимум оборудования. Например, перед проверкой модуля зажигания желательно иметь специальный стенд, необходимое программное обеспечение или, в крайнем случае, осциллограф. Такого оборудования ни у кого из нас нет и не будет, поэтому для предварительной проверки мы будем использовать подручные средства и приспособления.

Как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114

Перебои и рывки при движении, остановка двигателя, затрудненный запуск или даже отказ двигателя — основные признаки выхода из строя модуля зажигания.

Модуль зажигания

Сложность диагностики в домашних условиях состоит в том, что в модуле совмещено сразу несколько устройств , а сам он выполнен в едином корпусе и проверять каждое устройство отдельно — нет никакой возможности. Хотя бы голыми руками.Однако что-то можно сделать, если не отремонтировать, то хотя бы точно узнать причину неисправности.

Проверка качества контактов

Прежде всего, ничего не разбирая, стоит проверить качество контакта на всех площадках низковольтной цепи , а также установить наличие контакта на высоковольтных проводах.

Проверка наличия питания на модуле зажигания

Проверяем напряжение на колодках модуля зажигания

Чтобы узнать, что это модуль неисправен, мы проверим, подано ли на него питание.Для этого находим разъем в колодке, а там ищем контакт, помеченный буквой А. Для контроля питания модуля берем мультиметр, устанавливаем его в режим измерения переменного тока вверх до 20 В установите по одному щупу (минус) на каждую массу двигателя и включите зажигание. Второй зонд установлен на штырь А на блоке. При хорошем электрооборудовании мультиметр покажет 12 В, а значит, на модуль подано питание, ищем причину неисправности дальше.

Проверить контакты разъема

Мы уже провели предварительную проверку и убедились, что модуль зажигания запитан. Теперь стоит перебрать контакты по отдельности. При включенном зажигании подключите контрольную лампу к контакту A и контакту IN .

Управлением может быть обычная маломощная лампа на 12 В с припаянными проводами, а можно использовать автомобильный щуп с индикатором напряжения 12 В.

Тест модуля зажигания

Для проверки исправности модуля прикручиваем контакты от контрольной лампы или щупа к клеммам А и В , затем прокручиваем двигатель стартером.

Если лампа начинает мигать, модуль дает обрыв напряжения, аналогично контактному прерывателю.

В данном случае с контактами А и В все в порядке.

Если лампа не реагирует на запуск стартера, модуль явно неисправен.

Модуль проверки 2114 доступными методами

Самый эффективный способ узнать, что модуль зажигания не работает, — это взять заведомо исправное устройство и попробовать на нем запустить двигатель.Понятно, что не каждый модуль из восьмерок, девяток и Самары второго поколения может подойти.

Алгоритм последующей проверки следующий:


Видео о проверке модуля зажигания на ВАЗ-2114

выводы

Как и любое неремонтопригодное устройство, модуль зажигания подлежит замене чаще всего . Так вы сэкономите много времени и нервов, которые не стоят тех денег, которые просят на новый модуль.Всем удачи!

Видео о замене модуля зажигания ВАЗ-2114

Это улучшенная модель катушки зажигания, ранее устанавливаемая в отечественной классике. Проверить исправность модуля не составляет особого труда.

Не пытайтесь ремонтировать неисправный модуль зажигания ВАЗ 2114, его необходимо немедленно утилизировать

Признаки определения неисправности модуля в восьмиклапанной форсунке

  • На нейтральной передаче обороты двигателя нестабильны, двигатель работает неровный.
  • Наблюдаются значительные потери мощности и большая вибрация двигателя внутреннего сгорания.
  • Топливо не воспламеняется во всех цилиндрах.
  • При резком разгоне тяга обрывается.
  • На информационном табло отображается индикатор неисправности двигателя — «проверьте двигатель».

Выявить причину неисправности можно следующими способами:

  • Посетив СТО.
  • Самостоятельное использование специализированного программного обеспечения для диагностики автомобилей.

Возможные коды ошибок после диагностики

Модуль зажигания VA3 2114 :
  • Если отображается код РЗ000 (РЗ001, РЗ002, РЗ003, РЗ004) — искры в цилиндрах нет.
  • Если отображается код P0351 — нарушение целостности обмоток катушек первого и четвертого цилиндров.
  • Если отображается код P0352 — нарушение целостности обмотки катушки второго и третьего цилиндров.

Полученные коды ошибок указывают не только на неисправность самого модуля зажигания.Вероятной причиной могут быть свечи или неисправные провода высокого напряжения.

Для определения причины необходимо начать проверку по принципу — от «простого к сложному». Убедитесь, что свечи зажигания исправны и высоковольтные провода не повреждены, а затем проверьте модуль.

Способы проверки неисправности модуля

Выявить причину неисправности можно самостоятельно или на СТО

Действенным способом является пробная замена модуля на аналогичный, гарантированный рабочий вариант гарантирован.Метод быстрый, надежный и эффективный.

Не подлежит ремонту и восстановлению.

Если причиной поломки стал модуль зажигания, необходимо приобрести исправный модуль, а старый утилизировать.

Варианты проверки модуля зажигания при отсутствии исправного модуля для пробной замены. Для определения причины неисправности модуля вам понадобится мультитестер и простой патрон с лампочкой и проводами.

Метод 1

Для начала измеряется значение сопротивления вторичной обмотки катушки.Прибор переходит в положение измерения «Ом», следующим этапом является установка щупов на контактный вывод первого и четвертого цилиндров, затем второго и третьего. Прибор должен показывать одинаковые значения для обеих обмоток. Когда одна из обмоток отображается выше 100 Ом, вторичная обмотка повреждена, а это значит, что модуль неисправен.

Method 2

Перед установкой обязательно отключите высоковольтные провода.

Проверяем целостность проводки зажигания подключенной к модулю.Перед проверкой перевести тестер в положение вольтметра и отсоединить вилку с проводами от модуля. Один из щупов устройства касается корпуса двигателя, а второй устанавливается на штифт «А». При таком способе проверки вам понадобится помощник, который по вашему сигналу повернет ключ в замке зажигания и «покрутит» стартер. Показания на обоих контактах должны соответствовать напряжению 12 В.

При отсутствии какой-либо индикации устройства необходимо проверить исправность всех трех предохранителей в цепи электронного блока управления (ЭБУ).

Доступ к блоку предохранителей осуществляется с сиденья переднего пассажира с помощью фигурной отвертки. Требуемый предохранитель для цепи на 7,5 А модуля зажигания расположен в верхней части устройства. Из трех предохранителей он находится в самом низу. Убедившись в целостности элемента, необходимо проверить состояние всех контактов цепи и целостность проводки.

Метод 3

Автолюбитель не всегда имеет под рукой мультитестер. В этом случае поможет народный способ проверки с помощью «лампочки».Подключив один из проводов к контакту «А», а другой также к корпусу двигателя, скрутите стартер. Лампа должна циклически загораться и гаснуть. Проделайте ту же процедуру с контактом «B».

Какие аналоги можно заменить

Модуль зажигания ВАЗ 2114 и их стоимость

Не путайте высоковольтные провода, так как это может повредить катушки.

На автомобиль ВАЗ 2114 можно установить модуль 43.3705 от некоторых отечественных автомобилей десятого семейства, Ока, ИЗ ОДА, которые имеют восьмиклапанный двигатель с блоком (ЭБУ) М7.9.7. Аналогичные модули 2111-3705010-03 СОАТЭ и 4601.3705 МЗАТЭ.

Цена на модуль зажигания варьируется в пределах от 600 до 900 руб.

Процедура замены и установки модуля зажигания

  1. Процедура снятия модуля должна выполняться при отключенном отрицательном полюсе аккумуляторной батареи.
  2. Необходимо отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания.
  3. Освободив защелку защелки, откройте колодку, соединяющую проводку с модулем.
  4. Отсоедините высоковольтные провода от модуля зажигания.
  5. Ключом на 13 открутите и снимите два винта крепления картера.
  6. С помощью ключа на 17 ослабьте третий винт.
  7. Выньте модуль с кронштейном из исходного положения.
  8. Выверните винты с шестигранной головкой из крепления кронштейна.

Видео-советы: Как проверить исправность модуля зажигания на ВАЗ 2114 и других модулях

https://youtu.be/pNyBny-_HoQ

Новый модуль устанавливается в обратном порядке.При установке важно правильно подключить высоковольтные провода к каждому из цилиндров. На корпусе модуля и на самих высоковольтных проводах имеется маркировка для безошибочного подключения.

Абсолютно вся информация о модуле зажигания ВАЗ 2114

Для зажигания топливовоздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания как карбюраторных, так и инжекторных требуется высоковольтная катушка зажигания ВАЗ. Появление принципиально новых систем питания двигателей привело к изменениям в системах зажигания.Пропали распределители зажигания, или, как их называли, «распределители». Взамен появились новые устройства, такие как модуль зажигания ВАЗ 2114.

Принцип работы модулей

Модуль зажигания ВАЗ — усовершенствованная система запуска двигателя. Принцип его работы не сильно отличается от обычных систем. Если в старых системах высоковольтное напряжение создавалось за счет размыкания контактов в распределителе зажигания, то в модуле сигналы от блока управления служат генератором импульсов.

Блок управления собирает сигналы с датчиков на двигателе, формирует управляющий импульс и отправляет его на модуль зажигания ВАЗ 2115. В нем высоковольтное напряжение формируется из напряжения бортовой сети и отправляется в свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси.

Модульное устройство

Устройство (схема)

Устройство включает в себя две катушки, основная задача которых — генерировать высокое напряжение. Помогает им в этом двухканальный электронный переключатель. Все эти детали заключены в корпус, для изготовления которого используется прочный пластик.В корпусе имеется низковольтный разъем для подключения напряжения питания и подачи управляющих импульсов. Также есть выводы для подключения высоковольтных проводов, которые подключаются к свечам.

На рисунке представлена ​​электрическая схема пусковой системы ВАЗ 2114. Как видно из рисунка, он состоит из:

  1. аккумуляторной батареи;
  2. Замок зажигания;
  3. Реле, включая зажигание;
  4. Датчик Холла;
  5. Полупроводниковый приемник сигналов от датчика;
  6. Электронный переключатель;
  7. Модуль зажигания.
  8. Выводы высокого напряжения.

Также на принципиальной схеме показаны предохранители цепей питания электронных блоков. Попробуем рассмотреть устройство и принцип работы катушки зажигания. Как уже отмечалось, в блоке их два, по устройству они идентичны. Схема катушки зажигания одной и второй тоже абсолютно одинакова. Принцип работы катушки зажигания остался прежним. Оба состоят из сердечников из электротехнической стали.На них намотаны две обмотки. Один из них низковольтный, а второй генерирует высокое напряжение для воспламенения рабочей смеси.

Схема подключения катушки зажигания сделана таким образом, что одним концом низковольтная обмотка подключена к питающему напряжению, а второй конец этих обмоток подключен к транзистору-генератору. Каждая катушка имеет свой транзистор. Высоковольтные провода подключаются непосредственно к свечам, каждая обмотка снабжает энергией две свечи.Один из них подает импульсы на цилиндры 1 и 4, а второй — на импульсы 2 и 3.

Так расположено расположение проводов на модуле зажигания. Управляющие импульсы от электронного переключателя поступают на контакты A и B, а питание от бортовой сети транспортного средства подается на клемму D. Клемма, обозначенная буквой C, подключается к массе транспортного средства.

Где искать этот модуль

Сложно поверить, что водитель, который берется проверить или отремонтировать это устройство, не знает, где он находится.Ну а для тех, кто не знает — расскажу. Найти его несложно, найти хотя бы один высоковольтный провод и провести через него рукой от свечи до пластикового корпуса, принадлежащего модулю.

На картинке его расположение становится более ясным.

Есть такие симптомы неисправностей

На вопрос, какие признаки неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114, любой водитель не задумываясь скажет, что на свечах нет искры. Отчасти это правда, но есть несколько других возможных причин выхода из строя этого устройства.Вы можете наблюдать такие:

  • Пропал динамик при разгоне, были сбои в двигателе при резком нажатии на педаль газа для набора скорости;
  • Стало заметно снижение мощности двигателя, водители говорят, что в таких случаях мотор не «тянет»;
  • На холостом ходу много плавает;
  • На одной из пар свечей нет искры.

При появлении признаков неисправности катушки зажигания испытание нужно начинать с неработающих свечей, затем датчик, указывающий положение коленвала, модуль проверяется последним.

Как проверить систему на работоспособность

В любом случае тест начинается со свечей. Для этого их нужно вынуть из гнезд. Это тоже легко сделать. Снимите с них кончики высоковольтных проводов и ключом выверните свечи, снимите их с мест.

После этого следует осмотр, очистка и проверка. Они должны иметь рабочий коричневый цвет, при отсутствии копоти и копоти. Если их наличие наблюдается, то возможен износ поршней и колец.В любом случае свечи чистят, проверяют и при необходимости выставляют зазор между электродами. После этого вы можете проверить их работоспособность.

Для этих целей существуют специальные щупы. Такие изделия «умельцам» удается изготавливать самостоятельно из пьезозажигалки. Если ничего подобного нет, то проверьте двигатель. Хорошо, если рядом с заведомо исправной системой запуска стоит машина. Это даст возможность провести точную диагностику свечей. При их исправности поиски продолжаются и дальше.

Многие издания рекомендуют проверять наличие высокого напряжения на выводах устройства. Сделать это в гараже проблематично из-за отсутствия специального измерительного прибора. Здесь можно использовать обычный тестер, так как он не может измерить несколько десятков киловольт высокого напряжения. Если у вас есть опыт радиолюбительства, то можно собрать делитель напряжения.

Проверять на наличие высокого напряжения опасно из-за возможного поражения электрическим током, поэтому мы коснемся других методов.Поговорим о том, как можно определить неисправность катушки зажигания и проверить эту систему:

  1. Самый простой способ — заменить блок исправным. Это не всегда возможно, так как не все водители возят это устройство с собой в запасе;
  2. Также советуют многократно проверять, перемещать устройство или стучать по нему при работающем двигателе. Если изменения заметны, они указывают на плохой контакт внутри устройства. Иногда это поправимо;
  3. Проверка тестером или мультиметром в режиме измерения сопротивления.Измеряется сопротивление пар выходов катушек 1 и 4, а также 2 и 3. Он должен быть одинаковым для обеих обмоток и составлять около 5,4 кОм.

System Prevention

При всей высокой надежности электронных устройств поломки все же случаются. Иногда их можно избежать, если хотя бы иногда проводить осмотр и обслуживание элементов этой системы:

  • Избегайте путаницы с проводами высокого напряжения, если их внутреннее сопротивление сильно возрастет, это может повредить катушки;
  • Проверить зазор между электродами свечей, так как слишком большой разрядник тоже негативно влияет на прибор.

О вариантах ремонта модуля

Большинство отказов данного устройства приводят к его замене, но иногда можно отремонтировать катушку зажигания для возврата ее в эксплуатацию. Это особенно верно в случаях, когда перемешивание или постукивание меняют поведение двигателя. Если есть умение обращаться с паяльником и мультиметром, можно попробовать вернуть в работу.

Необходимо снять металлическую заднюю крышку, под которой залиты электрические части модуля.Нужно постараться аккуратно избавиться от силикона и ваш взор откроет его «внутренности». Найдите оборванные или «плохие» контакты и спаяйте их.

Проводники в блоке алюминиевые, поэтому для их пайки нужен специальный припой.

После этого закройте заднюю крышку и проверьте ее работоспособность. Если результат ремонта положительный, нужно снова открыть его и залить силиконом изнутри.

Если результат отрицательный, то блок необходимо заменить. Правда, владельцы с большим опытом радиолюбительства продолжают «копать» и дальше.Вы можете попробовать заменить электронные переключатели. В основном эти два элемента несут ответственность за выход из строя системы запуска двигателя.

Замена модуля зажигания

Когда ремонт модуля зажигания не дал положительных результатов, остается поискать и установить новое устройство. Большинство механиков рекомендуют останавливаться на GM как на высоконадежном продукте. Стоимость его в разных регионах разная, но приближается к 2000 руб. Замену модуля зажигания можно произвести самостоятельно, при этом никаких особенностей не требуется, никаких специальных приспособлений не требуется.Для работы подготовить:

  1. Блок зажигания к замене;
  2. Ключ «13»;
  3. Тряпки.

Работы легко проводить как в гараже, так и на ровной поверхности. Порядок работы:

  1. Открыть капот моторного отсека и отсоединить клеммы АКБ. Достаточно снять клемму только с «минуса».
  2. После этого снимаем высоковольтные провода с мест их установки. Нужно помнить, где какой провод стоял.Если сомневаетесь в своих силах, то сделайте отметку. Провода местами менять нельзя. Вы можете отключить новую запчасть.
  3. На следующем этапе аккуратно отсоединяем разъем с проводами от модуля. Ключ идет на «13», на котором откручиваются три гайки крепления устройства к двигателю.
  4. При снятии гаек инструмент снимается с двигателя.

Сейчас кладут тряпку, которой протирают место установки и вокруг него. Внимательно осмотрите новое устройство и приступайте к его установке.Выполняется в порядке, обратном снятию. Еще раз хочу напомнить о важности прокладки высоковольтных проводов на их местах. Если все же возникли трудности, то еще раз взгляните на блок. На нем указаны номера высоковольтных проводов.

Номера — расположение проводов ВВ в модуле

Следует отметить, что в продаже еще можно найти модули зажигания старого образца, на которых нет обозначения на высоковольтных выводах номеров проводов.Если вы приобрели именно такое устройство, будьте внимательны при его установке.

autovaz-2114.ru

Модуль зажигания ВАЗ 2114: основные признаки неисправности

  1. Конструкция
  2. Признаки поломки
  3. Проверка
  4. Ремонт или замена?
  5. Установка

В нашей сегодняшней статье мы поговорим о том, как проверяется модуль зажигания на ВАЗ 2114, как он работает и почему так много в машине зависит от ее функционального состояния.

Модуль зажигания

Конструкция

Модуль зажигания достаточно сложен, так как совмещает в себе оборудование и электрооборудование.Устройство используется для создания высокого напряжения, передаваемого на свечи зажигания. Именно этот подводимый ток является основой реализации зажигания.

Работа модуля обеспечивает сгорание топлива и, соответственно, работу двигателя. Говоря очень простым языком, без модуля машина никуда не уедет.

Для моделей ВАЗ предусмотрено использование двух типов модулей зажигания:

Блок отличается тем, что катушки срабатывают по одной на пару свечей зажигания.Именно такие устройства устанавливаются на «четырнадцатую» модель отечественного автопроизводителя.

Катушка распределяет костюм сразу на две свечи, а в ее конструкцию входят следующие элементы:

  • Провода высокого напряжения;
  • Клеммы низкого напряжения
  • Вторичная и начальная обмотка;
  • Ядро.

Отдельные модули, в которых катушки подают отдельную заявку на каждую из 4-х секций, отличаются выводом высоковольтных проводов через пружинный контакт.Блочные легче проверить, их легко снять и вернуть на место.

Примечательно, что при размере 11х11х7 сантиметров это устройство весит около 1,5 килограмма.

Признаки поломки

Разобрали

По сути, признаки неисправности в модуле зажигания ВАЗ 2114 во многом схожи с поломкой других агрегатов. Например, вы можете наблюдать следующие явления:

  • Двигатель троит;
  • Автомобиль глохнет на холостом ходу;
  • Возникают проблемы при попытке завести автомобиль и т. Д.

То есть на самом деле это может быть вообще не модуль. Поэтому единственно верное решение — проверить модуль зажигания на своем ВАЗ 2114.

Проверка

Это объясняется тем, что поврежденные или неисправные провода пропускают неправильный ток, конфигурация которого не соответствует необходимому. параметры. Из-за этого искра становится неточной или неэффективной, модуль сгорает и приходит в негодность.

Вообще лучший вариант проверки модуля зажигания на ВАЗ 2114 — это использование осциллографа.Но, во-первых, он есть не у каждого драйвера, а во-вторых, мало кто может им пользоваться. Поэтому проверка будет проводиться подручными средствами:

  • лампочка на 12 вольт;
  • Тестер (можно за небольшие деньги в любом магазине автозапчастей).

Начнем с предварительных манипуляций с сопутствующими элементами модуля зажигания.

  1. Проверить жгут проводов. Его отключают и проверяют индикатор напряжения.
  2. Для этого закрепите тестер на штифте A, а другой терминал набросьте на груз двигателя.
  3. В нормальном состоянии индикатор напряжения будет 12 В.
  4. Если нет напряжения, скорее всего перегорел предохранитель.
  5. Если все в порядке, перевести клеммы тестера на контакты А и В, завести машину. В этом случае должен включиться стартер, и загорится лампочка на 12 вольт.
  6. При отсутствии этих явлений можно говорить о наличии обрыва в цепи А контактов.

Есть несколько способов проверить состояние вашего устройства.Поэтому мы рассматриваем каждый из них.

  1. Установить тестер в режим омметра. С их помощью измерить сопротивление на высоковольтном выходе на цилиндры 1 и 4, а затем по аналогии с проводкой 2 и 3 цилиндров. В нормальном состоянии прибор выдаст вам показатели от 5,2 до 5,5 Ом.
  2. Слегка потяните за устройство. Таким образом, вы встряхиваете блок проводов, модуль. Причем делать это нужно в режиме исправного силового агрегата. Если при раскручивании устройство работает без препятствий, все в порядке, вам повезло.Если нет, снова придется изучить состояние проводки.
Третий способ

Третий способ считается самым простым, поскольку предполагает замену вашего устройства на аналогичное, которое точно работает. Но для этого необходимо найти полноценного близнеца. Речь идет о модуле зажигания от автомобиля, аналогичного вашего года выпуска и б / у силового агрегата. Как раз на двигателях объемом 1,5 литра стоят модули, а на двигателях объемом 1,6 литра — катушки.

Но чтобы заменить модуль на модуль, вам придется сначала демонтировать свой.Делается это следующим образом:

  • Снимите с АКБ отрицательную клемму, которая позволит обесточить автомобиль;
  • Отсоедините четыре высоковольтных от модуля зажигания;
  • Отсоедините колодку проводов. Для этого нажмите на специальный фиксатор, удерживающий блок на модуле;
  • Далее откручиваются три гайки. С их помощью модуль удерживается на кронштейне;
  • На кронштейне расположены три длинные шпильки, из которых модуль будет просто выдергиваться.

Разобрав свой модуль, вы можете поставить на его место другой модуль, тем самым убедившись, что он исправен, а ваш неисправен.

Ремонт или замена?

Как показывает практика и опыт мастеров по ремонту автомобилей, чаще всего отремонтировать данный прибор не удается. Модуль подлежит только замене. Если пойти по принципу, то можно провести ремонт, но это займет много времени, сил и даже денег.

Установка модуля

Оптимальный вариант — покупка нового устройства.Стоит в районе 2-4 тыс. Руб. Все зависит от производителя и состояния. Можно купить совершенно новый, хотя многие отдают предпочтение подержанным устройствам. Выбор за вами уже есть.

Установка

Модуль устанавливается строго в порядке, обратном демонтажу. Важно учитывать три правила.

  1. После установки модуля посмотрите на поверхность устройства. На нем указаны цифры от 1 до 4. Это обозначения номеров цилиндров.
  2. Подобные цифры расположены на концах высокого напряжения — от 1 до 4. Они служат ориентиром для определения, какое высокое напряжение подключено к какому разъему на модуле.
  3. Нет экспериментов. Все связано строго по оценкам — 1 к 1, 2 к 2 и так далее.

На самом деле заменить модуль зажигания на ВАЗ 2114 довольно просто. Для этого не нужно быть профессиональным автомехаником. Просто соблюдайте основные правила разборки и установки, проверьте устройство, прежде чем тратить деньги и менять его на новый.Не факт, что виновником проблем с вашей машиной будет модуль, на который вы грешите.

Эта таблица позволяет проверить правильность подключения проводов от модуля зажигания к цилиндрам.

luxvaz.ru

Как проверить модуль зажигания Форсунка ВАЗ-2114 8 клапанов: фото

При самодиагностике двигателя, его систем и характеристик используйте минимум оборудования. Например, перед проверкой модуля зажигания автомобиля ВАЗ-2114 с 8 клапанами желательно иметь специальный стенд, необходимое программное обеспечение или, на крайний случай, осциллограф.Такого оборудования ни у кого из нас нет и не будет, поэтому для предварительной проверки мы будем использовать подручные средства и приспособления.

Как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114

Перебои и рывки при движении, отключение двигателя, затрудненный запуск или даже отказ двигателя — основные признаки выхода из строя модуля зажигания.

Модуль зажигания

Сложность диагностики самостоятельно состоит в том, что в модуле объединено сразу несколько устройств, и он выполнен в едином корпусе и нет возможности проверить каждое устройство по отдельности.Хотя бы голыми руками. Однако что-то можно сделать, если не отремонтировать, то хотя бы точно узнать причину неисправности.

Проверка качества контактов

Прежде всего, ничего не разбирая, стоит проверить качество контакта на всех площадках цепи низкого напряжения, а также установить наличие контакта на проводах высокого напряжения .

Проверка наличия питания на модуле зажигания

Проверяем напряжение на контактных площадках модуля зажигания

Чтобы узнать, что это модуль неисправен, проверим, подано ли на него питание.Для этого находим разъем в колодке, а там ищем контакт, помеченный буквой А. Для контроля питания модуля берем мультиметр, переводим его в режим измерения переменного тока до 20 В, установите по одному щупу (минус) на массу двигателя и включите зажигание. Второй зонд установлен на штырь А на блоке. При хорошем электрооборудовании мультиметр покажет 12 В, а значит, на модуль подано питание, ищем причину неисправности дальше.

Проверить контакты разъема

Мы уже провели предварительную проверку и убедились, что модуль зажигания запитан. Теперь стоит перебрать контакты по отдельности. При включенном зажигании подключите контрольную лампу к контакту A и контакту B.

Управлением может быть обычная маломощная лампа на 12 В с припаянными проводами, либо можно использовать автомобильный щуп с индикатором напряжения 12 В.

Тест модуля зажигания

Для проверки работоспособности модуля прикручиваем контакты от контрольной лампы или щупа к клеммам А и В, после чего проворачиваем двигатель стартером.

Если лампа начинает мигать, модуль дает обрыв напряжения, аналогично контактному прерывателю.

В данном случае с контактами А и В все в порядке.

Если лампа не реагирует на запуск стартера, модуль явно неисправен.

Проверка модуля 2114 доступными методами

Самый эффективный способ выяснить, что модуль зажигания не работает, — это взять заведомо исправное устройство и попробовать запустить на нем двигатель. Понятно, что не каждый модуль из восьмерок, девяток и Самары второго поколения может подойти.

В зависимости от типа системы зажигания в Самаре вместо модуля может быть установлена ​​катушка, а нам понадобится именно модуль от инжекторной 8-ми клапанной 2114. Здесь все просто — двигатель завелся, значит, модуль имеет изжила себя, и мы меняем его на новый. Тем не менее велика вероятность того, что высоковольтные провода порваны и это испортит не только всю картину диагностики, но и чужой модуль зажигания.

Проверить целостность высоковольтных проводов

Поэтому перед непосредственной проверкой модуля необходимо убедиться, что высоковольтные провода в порядке, не пробиваются на землю и не пропускают ток.

Алгоритм последующей проверки следующий:


Видео о проверке модуля зажигания на ВАЗ-2114

выводы

Как и любое неремонтопригодное устройство, чаще всего заменяют модуль зажигания. Так вы сэкономите много времени и нервов, которые не стоят тех денег, которые просят на новый модуль. Всем удачи!

Видео о замене модуля зажигания ВАЗ-2114

carfrance.ru

Модуль зажигания ВАЗ-2114: особенности и характеристики

Каждый из нас знает, что для воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания нужна искра.Последний образуется именно благодаря работе системы зажигания. Его конструкция на разных автомобилях имеет некоторые отличия, но основной принцип работы остается неизменным. И сегодня мы поговорим о том, как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114, а также как заменить его своими руками.

Характеристика

Этот автомобильный элемент представляет собой сложное электрическое устройство, основное назначение которого — генерировать ток высокого напряжения и передавать его на свечу.Всего на автомобилях используются модули двух типов — с одним змеевиком на каждую свечу (отдельный) или сразу на два (блок). Модуль зажигания ВАЗ (2114-я «Жигули») — блочного типа. К таким элементам относится двойная искровая катушка. Конструкция этой части требует следующих компонентов:

  • Клеммы низкого напряжения.
  • Высоковольтный выход.
  • Стальной пластинчатый сердечник.
  • Первичная и вторичная обмотки.

Одноискровые аналоги имеют несколько иную конструкцию, в которую входят:

  • Сердечник.
  • Высоковольтные соединения через пружинный контакт.
  • Свеча.
  • Внешний терминал для низкого напряжения.
  • Вторичная и первичная обмотки.

В отличие от одноискровых, такие катушки проще монтировать за счет особой (блочной) конструкции, имеющей общий корпус. Несмотря на то, что таких элементов в агрегате несколько, все они работают как самостоятельные устройства. Такая конструкция позволяет использовать укороченный проводник, идущий к первичной обмотке механизма.

Модуль зажигания ВАЗ-2114 — неисправности

О некорректной работе данной системы можно судить по следующим признакам. Во-первых, сбои в определении скорости транспортного средства могут указывать на неисправность катушки. Во-вторых, это может проявляться в значительной потере мощности машины, а также в «плавающих» холостых оборотах двигателя. И в-третьих, неработающие 1-4 или 2-3 цилиндры сигнализируют о некорректной работе.

Следует отметить, что такие симптомы очень часто возникают из-за неисправного ДМРВ или регулятора холостого хода.Поэтому в первую очередь смотрим на их работоспособность, а уже потом диагностируем модуль зажигания.

ВАЗ-2114: где находится эта деталь?

На автомобилях семейства Лада Самара-2 этот элемент находится в моторном отсеке.
Самый простой способ обнаружить это — найти провода высокого напряжения. Один конец тянется к свечам, а второй — к самому модулю зажигания.

Как диагностировать модуль?

Проверка модуля зажигания (ВАЗ-2114 «Самара-2») на работоспособность производится в такой последовательности.Для начала вытаскиваем минусовую клемму АКБ, а затем достаем проводку от механизма катушки. Далее откручиваем все винты и болты, которыми крепится корпус элемента. Далее все работы (как и раньше) производятся с выключенным двигателем. Отсоединяем модуль в сборе, мультиметром измеряем уровень общего сопротивления между выводами контактного разъема. Затем сравниваем результаты с таблицами стандартов, которые указаны в инструкции по эксплуатации.Если полученные данные существенно отличаются от табличных данных в меньшую сторону, это означает, что в машине произошло короткое замыкание и вышла из строя катушка.

После установки обрыва проводов можно приступать к диагностике вторичной цепи двигателя — измерению уровня сопротивления между выводами зажигания. По результатам замеров делаем выводы, и если неисправность скрылась в катушке, то модуль необходимо полностью заменить.Других решений этой проблемы нет.

Как заменить прибор своими руками? Инструменты

Во-первых, нам нужно подготовить набор ключей, которые мы будем использовать. В процессе снятия и установки модуля зажигания нам понадобятся два торцевых ключа на 13 и 17 миллиметров, а также один рожковый ключ с цифрой «10». Последний нам понадобится для того, чтобы снять клемму с АКБ. Кроме того, следует подготовить шестиугольник на «5». С помощью последнего освободим модуль зажигания от держателя при демонтаже.

Процесс снятия детали

Итак, как заменяется модуль зажигания на ВАЗ 2114-ая Лада? Для начала нужно обесточить бортовую сеть автомобиля. Для этого, как и в предыдущем случае, снимаем минусовую клемму с АКБ (если она не снималась ранее). Далее необходимо снять декоративную облицовку двигателя. Это можно сделать, открутив крышку маслозаливной горловины. Стоит отметить, что эту операцию используют только владельцы ВАЗов с двигателем 1,6 л. Полторалитровые «Самары» с подобной подушкой двигателя не комплектуются.

На следующем этапе снимаем с модуля колодку с проводами и высоковольтными проводами. Ключом на 13 откручиваем два болта крепления картера двигателя, откручиваем последнюю опору модуля с рогом на 17. Далее эта деталь незаметно вынимается из моторного отсека наружу. Сам модуль освобождается от держателя с помощью шестигранника 5 мм.

Установка

Перед установкой нового элемента в машину необходимо предварительно подключить высоковольтные провода согласно схеме модуля.Также нужно обращать внимание на качество крепежа — излишки окисления и загрязнения тщательно убираются на торцах в местах стыков.
Далее модуль зажигания ВАЗ 2114-ая Лада смело можно установить в штатное место. Сборка элемента производится в обратной последовательности. После подключения модуля зажигания нужно запустить ВАЗ-2114 и проверить работоспособность деталей. Если все вышеперечисленные симптомы неисправности исчезли, значит, вы все сделали правильно.

Вывод

Итак, мы выяснили, что такое модуль зажигания и как его заменить своими руками. Напоследок отметим, что при подключении важно следить за правильностью подключения всего шлейфа разводки, так как при малейшей ошибке не удастся гарантировать работоспособность частей этой системы.

fb.ru

Модуль зажигания ВАЗ, ремонт и замена своими руками. Замена модуля зажигания ВАЗ 2114. Самостоятельная замена модуля зажигания ВАЗ 2114

Для зажигания топливно-воздушной смеси требуется высоковольтная катушка зажигания как в инжекторных, так и в карбюраторных двигателях внутреннего сгорания.Появление на рынке новых систем питания двигателей повлекло за собой изменения в системах зажигания ВАЗ. Распределители зажигания, называемые дистрибьюторами, постепенно уходят в прошлое. Их заменяют новые устройства — модули зажигания ВАЗ 2114.

Модуль ВАЗ2114, устройство и принцип действия

Модуль зажигания ВАЗ — это усовершенствованная система запуска двигателя. Принцип его работы практически не отличается от стандартных систем. Если высоковольтное напряжение в устаревших системах генерировалось отключением контактов в распределителе системы зажигания, то генератором импульсов в модуле являются сигналы, подаваемые блоком управления.

Блок управления от датчиков на двигателе собирает сигналы и генерирует управляющий импульс, который отправляется на модуль зажигания. Из напряжения бортовой сети он генерирует высоковольтное напряжение и направляет его на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси.

В состав этого устройства входят две катушки, генерирующие высокое напряжение. В этом им помогает двухканальный электронный переключатель. Все элементы заключены в прочный пластиковый корпус.На корпусе расположен низковольтный разъем для подачи управляющих импульсов и подключения питающего напряжения. Кроме того, здесь расположены контакты для подключения высоковольтных проводов, которые подключаются к свечам.

Модуль зажигания ВАЗ2114, симптомы неисправности

Можно встретить такие симптомы неисправности модуля зажигания модели автомобиля ВАЗ 2114:

  1. На одной из свечей нет искры.
  2. Холостой ход сильно плавает.
  3. Значительно сниженная мощность мотора.
  4. При разгоне пропала динамика, при резком нажатии на педаль газа появились провалы двигателя в работе.

Модуль зажигания, можно ли отремонтировать модуль

Практически все поломки этого устройства приводят к его замене, однако в некоторых случаях ремонт модуля зажигания все же возможен. Это особенно возможно при изменении поведения двигателя при постукивании или перемещении. Самостоятельно отремонтировать модуль, если справишься с мультиметром и паяльником.

Необходимо снять заднюю металлическую крышку, под которой расположены электрические элементы модуля зажигания. Аккуратно избавьтесь от силикона, найдите поврежденные или болтающиеся контакты и припаяйте их. Не забываем, что в блоке есть алюминиевые жилы, поэтому необходим специальный припой для их пайки.

После этого закройте заднюю крышку и проверьте работоспособность модуля. Если результат положительный, снова откройте крышку и заполните внутреннюю часть силиконом. Если результат отрицательный, замените модуль.Хотя переключатели электронные еще можно попробовать заменить.

Проверка системы на работоспособность

В любом случае проверку нужно начинать со свечей, для чего убираем их из гнезд. Сделать это очень просто. Необходимо снять с них кончики бронепровода и снять их с посадочных мест с помощью специального ключа для выворота.

Затем нужно их осмотреть, почистить и проверить. Они должны быть коричневыми, без копоти и копоти. Если присутствует сажа, возможно, поршни и кольца изношены.В любом случае свечи следует почистить, проверить и при необходимости выставить зазор между электродами. Теперь проверим их работоспособность. Для их проверки есть специальные щупы. Некоторые водители могут сделать это с помощью пьезозажигалки. Если ничего подобного нет, то проверьте мотор. Если свечи в хорошем состоянии, нужно продолжать поиски дальше.

Helper Tools

Каждый водитель может самостоятельно заменить модуль зажигания; для этого не требуется специального оборудования или специальных навыков.Все, что понадобится автомобилисту:

  1. Тряпки.
  2. Ключ на 13.
  3. Новый блок зажигания.

Модуль зажигания 2114, замена модуля своими руками, пошаговая инструкция

Аналогичные работы можно провести на ровном участке или в гараже.

  1. Сначала откройте капот моторного отсека и отсоедините клеммы аккумуляторной батареи. Достаточно будет снять только отрицательную клемму.
  2. Далее снимаем высоковольтные провода с мест установки.Важно помнить их местонахождение. В случае сомнений можно сделать теги. Не меняйте местами провода, так как новая запчасть может выйти из строя.
  3. Затем осторожно отсоедините разъем кабеля от модуля. Берем ключ на 13 и откручиваем три гайки крепления устройства к двигателю.
  4. Отвернув гайки, снимаем приспособление с мотора.

Теперь берем тряпку и протираем место установки и вокруг него.

Необходимо внимательно осмотреть новое устройство, а затем продолжить установку, которая должна выполняться в обратном порядке.

Не забудьте правильно установить высоковольтные провода. Если все еще запутались, обратите внимание на колодку, на которой указаны номера бронепровода.

Несмотря на то, что электронные устройства довольно надежны, поломки все же случаются. В некоторых случаях их можно избежать, для чего необходимо хотя бы изредка проверять и обслуживать все части системы:

  1. Убедитесь, что нет путаницы с высоковольтными кабелями — с большим внутренним сопротивлением в них, катушками может потерпеть неудачу.
  2. Проверьте зазор между электродами свечи зажигания, поскольку слишком большой искровой зазор отрицательно влияет на работу устройства.
  • Как оформить новый кузов, документы на новый кузов в ГИБДД, новый закон июль 2017 года о постановке автомобилей на учет в ГИБДД
  • Присадки для двигателя, лучшие добавки для восстановления двигателя
  • Как открутить болты, как открутить заклинившие болты на колесах
  • Зубчатый ремень ГРМ, как заменить ремень ГРМ своими руками
  • Ремень генератора Лада Калина, как затянуть ремень генератора Лада Калина и Лада Приора
  • Сигнализация и автомобильные охранные системы с Алиэкспресс по доступной цене и бесплатная доставка
  • Подшипник ступицы, устройство, принцип работы, разновидности, признаки неисправности, диагностика, наладочные работы
  • Порядок прокачки тормозов, прокачки тормозов на автомобиле ВАЗ ( классика) себе, полезные советы
  • Какие амортизаторы выбрать, ТОП-10 лучших производителей амортизаторов
  • Автомобильный плеер, медиаплеер, автомобильный ПК, автомобильное зеркало с видеорегистратором купить в AliExpress по выгодной цене и с бесплатной доставкой
  • Купить тонировку для авто, лучшая тонировка для авто
  • Передние стойки ВАЗ 2110, как заменить передние стойки ВАЗ 2110 своими руками
  • Амортизаторы подвески , как заменить амортизаторы подвески своими руками
  • Стабилизатор, замена втулок стабилизатора штанги своими руками
  • Полировка автомобиля своими руками, лучшая полироль для вашего автомобиля
  • Как поменять шаровую опору, замена шаровой шарнир ВАЗ 2110
  • Ремонт электроусилителя руля, установка электроусилителя на Приору своими руками
  • Путешествие на автомобиле, товары для путешественников на авто на Алиэкспресс: насосы, багажные полки, алкотестеры, буксировочные тросы и крюки по разумной цене и бесплатная доставка
  • Сцепление, как заменить диск сцепления ВАЗ своими руками, возможные неисправности сцепления
  • Регулировка хода педали сцепления своими руками, своими руками lf регулировка хода педали сцепления ВАЗ
  • Авто ломбард, что такое ломбард и как он работает
  • Электроусилитель руля на ВАЗ, установить электроусилитель руля (ЭУР) своими руками, нужен ли ЭСД
  • ГУР ремонт, замена ГУР (ГУР) своими руками
  • Как заменить автомобильные дворники, как заменить щетки стеклоочистителя, как заменить электродвигатель стеклоочистителя своими руками
  • Автомобильные сабвуферы, системы защиты сабвуферов, комплектующие к сабвуферам , морские сабвуферы на Aliexpress по аналогичной цене и бесплатная доставка
  • Автомобильные аксессуары: Bluetooth-гарнитура, кабели, переходники и вилки, пульты дистанционного управления с Aliexpress по доступной цене и бесплатная доставка
  • Датчики парковки, датчики парковки, светодиодные датчики парковки на Aliexpress по доступной цене и с бесплатной доставкой
  • Дым дизель, цвет двигателя диагностика дыма
  • Бортовой компьютер, выбор модели, инста Характеристики llation
  • Карандаш для царапин, Карандаш New ton, Авто карандаш, Сколотый карандаш
  • Камеры автомобильного обзора, автомобильные камеры с Aliexpress по доступной цене и бесплатная доставка
  • Эквалайзер на заднем стекле, автоматический эквалайзер с Aliexpress по доступной цене и бесплатная доставка
  • Буферы, что это такое, буферы на пружины, установка буферов на пружины пошаговая инструкция, отзывы о буферах
  • Как перепрошить навигатор, руководство по перепрошивке навигатора
  • Промывка радиатора печки чем промывка радиатора автомобиля печка
  • Машина тонет, что делать, если машина тонет, как выбраться из тонущей машины
  • Автомобильные свечи зажигания, как открутить сломанную свечу зажигания, как почистить свечу зажигания автомобиля
  • Автомобильные датчики , как автомобильные датчики помогают водителю, назначение и тип датчиков
  • Оригинальные тормозные колодки, какие тормозные колодки выбрать для автомобиля, на что обращать внимание при покупке тормозных колодок 90 026
  • Покупка подержанного автомобиля, что нужно знать при покупке подержанного автомобиля, полезные советы

проседан.ru

Как снять и заменить модуль зажигания на ВАЗ-2114: фото и видео

Модуль зажигания получает управляющий импульс от блока управления и передает его на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси. Само устройство состоит из двух катушек, вырабатывающих высокое напряжение, и двухканального переключателя. Корпус изделия выполнен из прочного пластика.

Неисправность модуля зажигания

Нарушения в работе этого элемента могут возникать следующим образом:

  • Заметное снижение мощности двигателя.
  • Нет искры на одной из свечей.
  • Заметное «плавание» на холостом ходу.

Эти признаки указывают на неисправность модуля зажигания. Если они появляются, стоит заменить модуль зажигания.

Замена модуля зажигания на ВАЗ-2114

Упаковка из-под оригинальной детали

Для замены модуля зажигания понадобится тряпка и ключ на 13. Лучше всего это делать на каком-нибудь ровном участке. .

Progress

Проверка работы модуля зажигания (видео)

Что делать, если после замены модуля возникла неисправность?

В первую очередь необходимо проверить работу нового модуля.

Тест модуля зажигания

Сопротивление между контактами: 1 и 4, 2 и 3 — не должно превышать 5,8 кОм!

Если после замены модуля зажигания ничего не изменилось, значит неисправны другие элементы системы зажигания.

Свечи и система зажигания

Если не помогает, то необходимо проверить свечи и при необходимости заменить их (см. Выбор свечей на ВАЗ-2114).

Проверка состояния свечей зажигания

Перед этим нужно удалить наконечники бронепровода.Чтобы открутить свечи, придется использовать специальный ключ для скручивания. Затем нужно осмотреть свечи: они должны быть нормального коричневого цвета и на поверхности не должно быть копоти или копоти.

Если замена модуля не исправила ситуацию, а на свечах есть нагар. Это означает, что кольца или поршни изношены, их необходимо заменить, а свечи очистить и установить обратно в разъем. Также стоит проверить зазор между свечами и электродами — слишком большое расстояние плохо сказывается на работе приборов.

Подробное видео процесса замены

выводы

Таким образом, заменить вышедший из строя модуль зажигания не очень сложно. Важно не перепутать расположение высоковольтных проводов, это приводит к быстрому выходу из строя нового устройства из-за сильного изменения внутреннего сопротивления в проводах. Следует учитывать, что неисправность иногда не связана с поломкой модуля зажигания.

Установка карбюратора на 16 клапанный двигатель ВАЗ.Ставим готовый двигатель

Мощность двигателя такого автомобиля, как ВАЗ 2114, многим автолюбителям может показаться недостаточной. Однако это можно исправить. Разбираемся, как переоборудовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный в ВАЗ 2114

Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания. Причина в том, что цилиндры мотора с аналогичной головкой блока могут быть заполнены специальной топливовоздушной смесью.

В результате значительно увеличивается мощность силового агрегата. Важно отметить, что это совершенно безопасный способ увеличить «прочность» вашего автомобиля. Так как же переделать 8-клапанный двигатель на 16-клапанный ВАЗ 2114?

Возникает вопрос о разнице мощности авто. Например, мощность автомобиля, у которого объем двигателя достигает 1,5 литра, а количество лошадиных сил составляет 77, можно значительно улучшить. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

Это достаточно большая разница, поэтому вам нужно выяснить, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить свою машину.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это максимально аккуратно разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является наиболее ценным, поэтому разбирать мотор нужно предельно осторожно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в Интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, и только после этого самому делать разборку.

Под клапанной крышкой можно найти множество неприятных дефектов, в том числе плохое состояние ролика.Головка блока цилиндров тоже может выглядеть плохо, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно найти множество неисправностей или изношенных деталей. Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и позволит не переживать, что повышенная мощность ВАЗа может стать фатальным фактором и привести к поломке в ближайшем будущем.

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки. Они очень надежны и достаточно долговечны.

Установка головки 16 клапанов на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

К ним относятся:

  • трубка антифриза;
  • масляный насос;
  • масляный поддон;
  • различные датчики;
  • коленчатый вал и др.

Несмотря на внушительный список, описанный ниже метод действительно поможет сделать машину еще мощнее, чем раньше.


Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8-ми клапанного двигателя в 16-ти клапанный ВАЗ 2114

В процессе доработки двигателя необходимо заняться доработкой болтов. Они используются для крепления головки с 16 клапанами. Для модернизации двигателя ВАЗ менять блок цилиндров нет необходимости, но поменять головку все же необходимо. Чтобы каждый болт надежно входил в отверстие для крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Отверстия, которые можно найти в прокладке, также необходимо обработать. Они должны идеально соответствовать размеру болта. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

После этого следует поменять:


  • и затем шатуны.


Шатуны ваз 2114

Это нужно делать при сборке цилиндров.

Теперь подошла очередь переделывать и регулировать проводку.

Важно видеть отличие конструкции 16-клапанных поршней от 8-клапанных. Кроме того, различается и расположение датчиков. Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

После сборки двигателя нужно переделать проводку. Если автовладелец не желает получать лишние финансовые затраты, то ему необходимо оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов.Это самый простой способ сэкономить деньги, поэтому не игнорируйте его.

Как переоборудовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанную. Особенности

Болты могут визуально сильно отличаться друг от друга, но бояться не стоит. Необходимо использовать модифицированные болты.

Эти болты имеют следующие характеристики:

  1. Диаметр равен 8-ти клапанному болту;
  2. Длина равна 16 клапанам.

Чтобы облегчить продвижение этих болтов в отверстие, их следует предварительно развернуть.Если установить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, то надежности двигателя можно только позавидовать.


Болты крепления ГБЦ ВАЗ 2114

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, то ему лучше обратиться за помощью к квалифицированным мастерам с достаточным опытом работы. Они обязательно все сделают правильно и правильно.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля — тюнинг выпускного коллектора.Это отличный способ немного увеличить номинальную мощность вашего автомобиля.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы можете получить из видео ниже:

После завершения установки следует обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет правильно настроить блок управления двигателем, а затем установить на компьютер специальную программу.

Сердце автомобиля ВАЗ 2109 — его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем образуют силовой агрегат, который образует единое целое и закрепляется в моторном отсеке.
Двигатель ВАЗ 2109 с 16 клапанами, по сравнению с двигателем с 8 клапанами, имеет лучшую тягу на высоких оборотах. В данной статье рассматривается вопрос, как переделать карбюраторный двигатель в 16-клапанный на ВАЗ 2109 в инжекторный своими руками.

Особенности инжекторного двигателя на автомобиле ВАЗ 2109

ВАЗ 2109 с четырехрядным четырехтактным бензиновым двигателем:

  • Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке прибор стоит поперечно.
  • Шестнадцатиклапанный имеет два распредвала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, отсчет ведется от шкива коленчатого вала.
  • Распределительная фаза впрыска — система питания агрегата.
  • Контроллер управляет двигателем.
  • Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
  • На двигателе справа расположены: приводы распредвалов и генератор.
  • Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
  • Сзади — масляный фильтр, выпускной коллектор, датчик положения коленвала.
  • Спереди — впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, щуп уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
  • Сверху, под пластиковой крышкой: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
  • Блок цилиндров изготовлен из чугуна.
  • Цилиндры расточены в блоке и имеют номинальный диаметр 82 миллиметра.Ремонтные размеры можно увеличить на 0,4 мм или 0,8 мм.
    Класс цилиндра обозначен латинскими буквами внизу корпуса блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
  • Пять опор подшипников прикреплены к блоку цилиндров специальными болтами в нижней части, со съемными крышками. Крышки не взаимозаменяемы, они специально обозначены на внешней поверхности.
    Коленчатый вал защищен от осевого перемещения установкой упорных полуколец в посадочные места на средней опоре.Со стороны шкива коленчатого вала установлено полукольцо из стали и алюминия, сзади такой элемент выполнен из металлокерамики.
    Одно или оба полукольца меняются, когда осевой зазор коленчатого вала увеличивается более чем на 0,35 миллиметра.
  • Вкладыши шатуна и коренных подшипников изготовлены из стали-алюминия, тонкостенные. На опорах пятого, четвертого, второго и первого верхних коренных подшипников БК имеются проточки на внутренней поверхности.
    Нет канавок на нижних вкладышах коренных подшипников, на верхнем вкладышах третьего подшипника и вкладышах шатунов.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-клапанным двигателем коленчатый вал выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре шатунных шейки. Он имеет восемь противовесов, отлитых за одно целое с валами.
  • Масло к шатунным шейкам подводится от коренных шеек через просверленные в коленчатом валу каналы, закрытые пробками.
  • На коленчатом валу спереди установлен зубчатый шкив привода распределительного вала. Он с ней связан, он же служит гасителем крутильных колебаний коленчатого вала.
  • Сзади на коленчатом валу закреплен маховик со стальным зубчатым венцом, который служит для запуска двигателя стартером.
  • Поршни изготовлены из алюминия. В продольном сечении юбка поршня в сечении коническая, в поперечном — овальная.
    На внешней поверхности вверху три паза для установки поршневых колец. Для нижнего маслосъемного кольца в канавке проделаны отверстия, через которые масло со стенок цилиндра направляется к поршневому пальцу.
    На головке поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала.

Совет: Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без расточки. Может оказаться, что канавка в новом поршне под верхним кольцом будет немного выше, чем в старом, что приведет к поломке кольца на «ступеньке», которая образуется вверху при износе цилиндра.

Два верхних поршневых кольца являются компрессионными.
Не пропускают газы в картер двигателя и способствуют передаче тепла от поршня к цилиндру:

  • Установлена ​​общая головка на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком устанавливается прокладка, армированная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три части: блок, прокладка и головка скрепляются винтами.
Головка центрируется на блоке с помощью двух втулок:

  • С обеих сторон головки, в верхней части, по пять опор для установки распредвалов.
  • 16-ти клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. У каждого из них по восемь кулачков.
    В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. При вращении распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала зубчатым ремнем.
    Опорный ролик находится под шкивом впускного распредвала, а натяжной ролик под распредвалом выпускных клапанов. На зубчатый шкив распредвала впускных клапанов приварен диск, обеспечивающий срабатывание датчика фаз.
    Для сборки агрегата на шестернях привода имеются установочные метки: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с меткой на корпусе масляного насоса, а метки на шкивах распределительного вала с метками привода распределительного вала, расположенными на его передней крышке.
  • Спеченные седла и латунные направляющие клапана запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: по всей длине они выполнены на втулках впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия — на втулках впускных.
    Отверстия защищены от грязи колпачками масляного дефлектора; детали выполнены из маслостойкой резины.
  • Стальные клапаны V-образно расположены в два ряда. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
    Приводятся в движение гидравлическими толкателями от кулачков распредвала.Смещение на один миллиметр оси кулачка относительно оси гидротолкателя позволяет корпусу гидротолкателя вращаться вокруг своей оси.
    Благодаря этому он равномерно изнашивается. Гидравлические толкатели работают с постоянной подачей масла под давлением.
    Это обеспечивается каналом, расположенным в HZ, который имеет обратный шаровой клапан, который предотвращает после остановки двигателя слив из масляных каналов и каналов, по которым масло подается на шейки распределительного вала, расположенные в нижней части корпуса подшипника.

Совет: Гидравлические толкатели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро их разрушить, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом кулачков распредвала. Неисправный гидротолкатель подлежит замене, ремонту не подлежит.

  • Клапан закрывается одной пружиной. Он опирается на шайбу нижним концом, а на пластину, которую держат два сухарей — верхний.
    Снаружи сложенные сухари выполнены в виде усеченного конуса, внутри — три упорных буртика, которые входят в пазы на штоке клапана.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель комплектуется комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники, гидротолкатели, шейки и подшипники распределительного вала смазываются под давлением.
    Масло распыляется на стенки цилиндров, затем на пальцы и кулачки распределительных валов, толкатели, на головку поршня и штоки клапанов. Остальные компоненты двигателя смазываются самотеком.
  • Масляный насос установлен на передней стенке БК. Здесь же расположены внутренние шестерни и редукционный клапан.На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
  • Маслоотделитель расположен в крышке HZ для принудительного отсоса газов.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 в 16-клапанный впрыск

При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно заметить большую разницу в поведении автомобиля. Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения 2000 об / мин компенсируется заметным улучшением тяги на высоких оборотах.Двигатель на 5000 об / мин легко выезжает на ровную прямую дорогу.
Для выполнения работ вам понадобится:

  • Головка блока цилиндров V16 в комплекте с ресивером и коллекторами.
  • Корпус дроссельной заслонки, в котором установлен датчик, контролирующий положение дроссельной заслонки.
  • Датчик детонации.
  • Регулятор холостого хода.
  • Штаны с кислородным датчиком.
  • Ролики.
  • Датчик массового расхода воздуха.
  • Термостат с датчиком.
  • Шкивы.
  • Крышка газораспределительного механизма.
  • Датчик фазы.
  • Электропроводка высокого напряжения.
  • Проводка к форсункам и под капотом.
  • Бензобак в сборе.
  • Указатель уровня масла.
  • Топливопроводы и трубопроводы.
  • Генератор.
  • Рампа с насадками.
  • Контроллер
  • VS 5.1 … -42
  • Датчик положения коленчатого вала.
  • Датчик скорости.
  • Электропроводка бензонасоса.
  • Кронштейн генератора.
  • Натяжитель ремня.
  • Шатуны.
  • Коленчатый вал и шкив генератора.
  • Кольца и пальцы.
  • Поршни.
  • Паук.
  • Датчик уровня масла.
  • Корпус масляного насоса вместе с отливом под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно выполнять, не снимая агрегат, для удобства лучше снимать двигатель.

Рабочие инструкции включают:

  • Съемный КП, бензобак, топливопроводы.
  • Демонтируется вся система зажигания.
  • Генератор, термостат, все ремни и шкивы сняты.
  • Устанавливается новый бензобак с бензонасосом. Его фото представлены ниже.

  • Отсоединены патрубки системы охлаждения. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена на продукцию небольшая, поэтому лучше заменить все.
  • Поддон снят.
  • Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что у старых более низкая степень сжатия. К тому же в них нет специальных канавок, которые нужны для клапанов новой ГБЦ.
  • Замена масляного насоса на устройство с отливом для ДПКВ на крышке.

  • Меняются патрубки всей системы охлаждения.
  • Ведутся подготовительные работы к установке головки на 16 клапанов.В этом случае расположение крепежных отверстий такое же, но их диаметр необходимо расширить до 12 миллиметров, а болты от старой головки сделать короче.
  • Топливопроводы должны быть взяты от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Устанавливаются на существующие стандартные места.
  • Топливный бак подключается к магистралям после установки на место.
  • Проводка к ТНВД сделана от блока управления.
  • Провода датчика уровня топлива старые.

Совет: Вам не нужно удлинять новую проводку, а нужно вырезать дополнительное отверстие в стенке моторного отсека.

  • Просверливается отверстие для установки датчика детонации, нарезается резьба М8.
  • Насос меняется.
  • Установлен новый сапун картера, который приобретается одновременно с масляным щупом.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и головку. Удалите все выступы, на которых сопрягались детали, и обработайте их фрезой.Это снизит сопротивление внутри конструкции.

  • Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
  • Соединения охлаждающей жидкости подключены.
  • Задняя крышка газораспределительного устройства, ролики, шкивы смонтированы.
  • Ремень установлен по меткам.
  • Генератор смонтирован с приводом. Устанавливаются кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора. Все товары приобретаются комплектом.

  • При установке нового генератора два нижних отверстия от старого устройства прикручиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
  • Под верхним натяжителем используется один болт из старого и один новый, под который на колодке есть отверстие.
  • Все датчики установлены: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле впускного шкива распределителя — датчик фазы, в блоке -, а в блоке и термостате — датчик температуры, старый датчик в головке и датчик давления масла. Остается, в термостат установлена ​​новая от инжекторной модели.
  • Крышка клапана ставится на герметик.
  • Открыты модуль зажигания, дроссельная заслонка, ресивер, гофра, провода свечи зажигания. Прокладывается проводка к датчикам.
  • Установлен воздушный фильтр и новый кабель.
  • Установлен новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
  • Заправлен маслом, охлаждающей жидкостью, бензином.
  • Проводка в салоне подключается к панели приборов и замку зажигания.

Как правильно переоборудовать автомобиль с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-ти клапанным инжекторным двигателем хорошо видно на видео.После того, как все работы будут проделаны под капотом, останется совсем другой приятный на вид двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

Объектом переделки является карбюраторный двигатель модификации 21083 от ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099. Основная цель — переделка в 16-клапанный инжектор путем установки блока цилиндров главного двигателя от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗа -2109, на котором была установлена ​​16-клапанная головка, показала большую разницу в поведении автомобиля по сравнению с его обычной системой питания.На низких оборотах (до 2000 об / мин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после выхода двигателя на высокие обороты с лихвой компенсирует этот небольшой недостаток. На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем ускорение ощущается так же, как с карбюраторным двигателем на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5000 об / мин, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

Что нужно для такого апгрейда?

  • ГБЦ 16В,
  • с коллектором и ресивером,
  • датчик детонации,
  • дроссельная заслонка с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
  • ДМРВ,
  • передняя выхлопная труба с ДК,
  • термостат с датчиком,
  • оба видео,
  • шкивы распределительного вала,
  • датчик фазы,
  • крышка газораспределения,
  • комплект проводов,
  • контроллер,
  • полностью оборудованная топливопровод и бензобак,
  • индикатор уровня масла и манометр,
  • датчик положения КВ,
  • аппарель с комплектом форсунок,
  • поршни с кольцами и штифтами,
  • генератор с кронштейнами и натяжителем,
  • шкив коленвала,
  • шатуны,
  • привод генератора,
  • Корпус масляного насоса
  • со сливом для датчика положения KV,
  • выхлопная система в комплекте.

Наряд на выполнение работ

Все операции можно выполнять, не снимая агрегат, но если его снять, работать будет намного удобнее.

  • Головка блока снята, все топливопроводы, штатный бензобак, полностью разобран, термостат, генератор, все ремни и шкивы сняты.
  • Отсоединены трубопроводы системы охлаждения. Некоторые из них можно использовать, но жадничать не стоит, ведь комплект к двигателю ВАЗ 2112 стоит довольно недорого.
  • Поддон снят. Старые поршни и шатуны заменяются поршнями с плавающими пальцами модели 12 и шатунами с десятью точками. Такая замена связана с тем, что для старых поршней предусмотрена меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные выемки для клапанов новой ГБЦ.
  • Масляный насос заменен на другой, на крышке которого имеется слив для ДПКВ. Заменить, конечно, можно только крышку, но снять без мощного шестигранника невозможно.
  • Установлены новые патрубки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить часть старых труб. Датчик включения вентилятора не нужен.
  • Идет подготовка к установке 16-клапанной головки. Несмотря на то, что расположение креплений такое же, укорачивать болты с предыдущей головки все же придется, а в новом отверстии нужно просверлить сверлом х12.
  • Топливопровод установлен от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
  • Топливный бак установлен на место и подключен к магистралям. Установить проводку к топливному насосу от блока управления. Оставьте провода датчика уровня топлива старыми.
  • Чтобы не удлинять новую проводку, можно вырезать отверстие в стенке моторного отсека при его установке в стенку моторного отсека как на ВАЗ-2110.
  • В блоке просверливается отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезается резьба х8.
  • Насос установлен от ВАЗ-2112.№
  • для вентиляции картера заменен на новый от ВАЗ-2112, приобретается в комплекте с масляным щупом.
  • Головка установлена, при этом старая прокладка заменена на новую, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головку, для чего необходимо удалить все выступы на стыках, и пройти по каналам роликовой фрезой, чтобы уменьшить сопротивление внутри них.
  • Термостат установлен от инжекторного двигателя Самара-21082.
  • Патрубки системы охлаждения подключены.
  • Смонтирована задняя крышка газораспределительного механизма, шкивы и ролики от модели 2112. Ремень установлен по меткам, смонтирован генератор и его привод. Натяжитель верхний, болт и нижний кронштейн — от инжектора «восьмерка», весь комплект продается комплектом.
  • Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старый, но для термостата нужно покупать новый, рассчитанный на инжекторный двигатель.Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специализированной литературе.
  • Клапанная крышка установлена ​​на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется проводка ко всем датчикам. На место установлен воздушный фильтр, установлен трос привода дроссельной заслонки от 21103.
  • Выхлопная система смонтирована. Можно оставить старый глушитель, но коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
  • Проводка подключена к замку и панели приборов. Залито масло, залита система охлаждения, бак залит бензином.

Но прежде чем приступить к такой переделке, необходимо ответить на главный вопрос: стоит ли игра свеч? На разборке можно найти готовые 12-клапанные двигатели от ВАЗ-2112. И если в России в процессе легализации такой переделки могут возникнуть проблемы, то в Украине двигатель для автомобиля считается не более чем обычной запчастью.

Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своей машины на высоких оборотах коленчатого вала. Стоит ли и как воплотить идею в жизнь?

Зачем устанавливать новую трансмиссию?

Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автомобилисты знают, что «девятка» имеет довольно неплохие ходовые качества, требует немного бензина и в целом не такая прихотливая в обслуживании, как иномарки, поэтому ее часто настраивают.Замена двигателя из 8 ячеек на более совершенную модель имеет свои преимущества:

  1. Повышенная мощность.
  2. Улучшенные характеристики на высоких оборотах.
  3. Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
  4. Более стабильная работа силового агрегата.
  5. Постоянная подстройка клапана не требуется.

Но есть и недостатки:

  1. Вам нужно заменить много деталей и инструментов в гараже.
  2. На низких оборотах двигатель 16k немного хуже своего 8-клапанного собрата.

Есть два варианта замены:

  1. Установка целого двигателя от модели 2112. В этом случае потребуется не так много деталей в замене, но стоимость всего двигателя может отложить эту идею.
  2. Доработка ГБЦ под новые комплектующие. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Устанавливаем готовый двигатель

Ставим двигатель 2112 на «девятку», так как силовые агрегаты моделей похожи между собой.Также понадобится топливная труба подходящего диаметра (можно и стальная труба, но лучше медная) и бензобак от той же 12-й модели. Далее ведется такая работа:

  1. Демонтируем старый блок питания, отсоединяем все патрубки и электронику. Для того, чтобы снять и установить двигатель, нужен кран для удобства, так как весь агрегат увесистый. Это основная проблема в гараже.
  2. Когда двигатель снят, в сиденье можно установить новый.Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат используется. Еще раз проверьте натяжение ремня.
  3. Далее нужно заменить всю топливную систему: бак, бензонасос, топливопроводы.
  4. Отличная замена танку «девятка» — аналог от 2112. Детали одинаковые по размеру, но устройство их другое, что не является препятствием для установки.
  5. Для топливопроводов нужно брать медные трубы, которые лучше гнутся.
  6. Теперь можно приступить к подключению инжектора.Если «девятка» 2002 года выпуска и младше, то с подключением проводов особых проблем не возникнет, а для старых моделей придется проделывать новые отверстия вручную.
  7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Их обычно кладут под днище и фиксируют шпильками.
  8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
  9. С установкой генератора придется попотеть, так как родные крепления не подходят.Найдите подходящие, замените — можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется подтачивать болгаркой.
  10. В стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубцов.
  11. Последний редизайн — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает уложить все детали на свои места.
ВАЗ 2114

веерных форсунок. Ремонт и обслуживание

Сегодня поговорим о форсунках омывателя для автомобилей ВАЗ.

На автомобили ВАЗ можно установить различные форсунки омывателя :

Чаще всего с завода на наши машины идут простейшие одноструйные форсунки.


Их напора и дальности зачастую не хватает для очистки всего лобового стекла, поэтому многие ставят двухструйные форсунки (например, они есть на автомобилях Шевроле Нива).


Однако наиболее эффективным решением является омыватель форсунок . От обычных они отличаются тем, что распыляют воду не струей, а широким вентилятором, смачивающим все лобовое стекло автомобиля.

Проблема в том, что трудно найти штатные форсунки омывателя ВАЗ . Чтобы выйти из ситуации, есть несколько вариантов.

    Покупка кооперативных форсунок на авторынке. На авторынках часто встречается большое количество различных вариантов веерных форсунок, но качество их работы зачастую далеко от идеального, а процент брака слишком высок. Но тогда цена на такие насадки начинается от 10-20 рублей.

    Установка омыватель веерных форсунок от Volvo.Это самый дорогой вариант, стоит пара таких насадок порядка 500-600 руб. Заказать их можно в различных интернет-магазинах, код детали: Volvo 30655605 Форсунка омывателя 2 шт. Но здесь все не так просто, посадочный диаметр этих форсунок немного больше стандартных, поэтому их придется регулировать на месте при установке.

    Купить ВАЗ вентиляторные форсунки омывателя через интернет-магазины. Например, 2 форсунки на ВАЗ в интернет-магазине Аламар стоили 150 рублей.При этом они достаточно хорошего качества и без доработок подходят на место штатных.


На видео ниже показана работа форсунок омывателя на автомобиле Лада Калина.

Два года эксплуатации выявили свои плюсы и минусы.

Плюсов:

    Намочить сразу все лобовое стекло

    позволяют очистить все стекла за пару движений дворников

    не требует регулировки во время работы

Минусы:

    зимой при использовании незамерзающей жидкости, которая на морозе загустевает, давление через форсунки ослабевает, при морозах ниже 30 градусов они начинают работать как жиклер

    На

    расход воды увеличивается, но ненамного, так как стекло моется быстрее, чем со стандартными насадками.

В целом можно сказать, что у форсунок омывателя на автомобилях ВАЗ больше плюсов, чем минусов.

Многие автовладельцы задумывались об установке вентиляторных форсунок омывателя лобового стекла вместо штатных. Веерные форсунки имеют ряд преимуществ, распыляя воду на большую площадь стекла, улучшают обзор, а это влияет на безопасность, снижает расход жидкости омывателя лобового стекла. Зачем нужны веерные форсунки, какие у них есть преимущества и недостатки, сколько стоят веерные форсунки и как их выбрать для своего автомобиля — об этом читайте в нашей статье.

Форсунки омывателя

Что такое веерная форсунка омывателя

В последнее время многие автопроизводители начали устанавливать на свои модели форсунки омывателей лобового стекла, которые отличаются тем, что подача жидкости омывателя на стекло осуществляется не двумя или тремя отдельными форсунками, но передней частью мелких капель, которые падают прямо на большую площадь лобового стекла. Очень хорошие отличия в работе классической двухструйной форсунки омывателя и вентилятора можно увидеть в этом видео.

Обычные форсунки (слева) и веерные форсунки (справа) одновременно устанавливаются на одном автомобиле.

Веерные форсунки

Достоинства и недостатки веерных форсунок омывателей ветрового стекла

Если вы еще не приняли решение, нужно ли устанавливать форсунки вееров омывателей лобового стекла? Разберем основные достоинства и недостатки этой конструкции.

Преимущества веерных форсунок:
Недостатки веерных форсунок:

Выбор веерных форсунок

Первый и самый простой вариант — подобрать оригинальные форсунки для вашего автомобиля.Иногда такие насадки поставляются как опция или как элемент более богатой комплектации.

Если оригинальные веерные форсунки не предназначены специально для вашей модели или вы хотите сэкономить, вам следует подумать о выборе альтернативных форсунок, которые сразу подходят к вашему автомобилю или с небольшими изменениями. Честно скажу сразу — универсальных форсунок омывателя лобового стекла не существует! То есть то, что поднимается на одну модель идеально, может совершенно не подходить к другой (чаще всего из-за угла наклона брызгают либо низко, либо на крышу).

Самый распространенный вариант, который пестрят новостями в Интернете, — это форсунки от Volvo S80, номер модели Volvo 30655605. Подходит для самых разных автомобилей. Есть примеры установки на автомобили Toyota, Subaru, Daewoo (и некоторые другие корейцы), Mazda (3 и 6) и ряд других.


Форсунки веерные Volvo 30655605

Стоимость — 350 руб. / Шт.

Кстати, информации по этому поводу гораздо меньше, но есть очень интересный, а главное абсолютно идентичный и недорогой вариант — это Ssang Yong 7845009010.По сути, это точный клон веерных форсунок омывателя VOLVO 30655605 — соответственно, подойдут к таким же автомобилям. Стоимость — 160 рублей за штуку! как говорится почувствуйте разницу.


веерные форсунки Ssang Yong 7845009010

Еще один хороший и очень популярный вариант — веерные форсунки Camry (номер 85381-AA042). Подходит ко многим авто, много положительных отзывов на драйв и цена вполне доступная (около 300р за штуку).

На Дэу Ланос и Шевроле Авео хорошо подходят форсунки VW-Skoda, каталожный номер 3b0955985.Стоимость около 300 рублей за штуку.

Практически все модели Mitsubishi, кроме Grandis, Pajero Sport, Pajero 4, Outlander XL, комплектуются форсунками от американского Galant 2008. Каталожные номера MR300201 и MR300202. Цена около 400 руб.

Установка форсунок омывателя вентилятора

Установка веерных форсунок вместо штатных форсунок обычно не вызывает особых затруднений. В зависимости от модели автомобиля форсунки могут быть установлены как без дополнительных доработок, так и с некоторыми нюансами, связанными, например, с регулировкой форсунок по высоте.На некоторых автомобилях площадь распыления может быть очень высокой. Решить эту проблему можно, подложив под заднюю часть форсунки прокладку или два-три слоя изоленты. Иногда нижняя часть корпуса веерной форсунки немного шире, чем у ранее стоящих струйных аналогов. в этом случае придется немного заточить корпус, чтобы насадка встала на место.

Что необходимо для установки веерной форсунки
  • комплект веерных форсунок омывателя;
  • клапан обратный;
  • новые шланги;
  • тройник.
Выбор обратного клапана

Обратный клапан необходим для установки форсунок вентилятора омывателя ветрового стекла, поэтому, если его нет в системе подачи омывающей жидкости на вашем автомобиле, его необходимо приобрести и установить.

Назначение обратного клапана — обеспечить стабильное давление в системе и предотвратить попадание жидкости в резервуар сразу после выключения насоса. Именно благодаря обратному клапану при включении омывателя жидкость без задержки перетекает в форсунки вентилятора омывателя и дворники не царапают сухое стекло.

Устраивается такой вентиль довольно просто. Внутри находится подпружиненный шар, который блокирует прохождение жидкости для лобового стекла при отсутствии давления в системе.

Требуется только один клапан, он устанавливается перед тройником. Если поставить перед каждой форсункой — это снизит мощность жиклера.

Клапан омывателя от Тойота 85321-26020 вполне подходит. Стоимость 50 руб.


Обратный клапан Toyota 85321-26020

Порядок установки веерных форсунок:

Если площадь распыления веерных форсунок очень велика или наоборот слишком мала, единственный способ решить эту проблему — поместите уплотнение или два или три слоя изоленты под заднюю или переднюю часть сопла.

Остались вопросы. Хотите что-то добавить? Оставить комментарий!

bwiper.ru

Выбрать универсальный вентилятор форсунок омывателя лобового стекла

Максимальная обзорность очень важна для любого водителя, поэтому автопроизводители уделяют большое внимание процессу очистки лобового стекла, который включает в себя работу нескольких систем. Благодаря дворникам, правильному обтеканию встречных воздушных потоков и форсунок автовладельцы всегда четко и ясно видят, что происходит на проезжей части.Однако при выходе из строя одной из этих систем работа другой не сможет быть выполнена на необходимом уровне, поэтому необходимо правильно подбирать такие важные элементы, как форсунки или как их еще называют форсунки.

Чтобы получить нужные устройства, сначала необходимо понять существующие типы этих деталей.

Типы форсунок

Следующие разновидности форсунок:

  • Inkjet — форсунки омывателя в виде полого цилиндра.Внизу конструкции находится штуцер, благодаря которому к шлангу подключается сама насадка. Вверху распылитель. Силу подачи жидкости в этом случае можно регулировать с помощью специального винта.
  • Форсунки веерные. Особенностью такой конструкции является наличие нескольких распылителей (не менее 3-х). Также стоит отметить, что жидкость в этом случае проходит по более узкому каналу, из-за чего жидкость распыляется под высоким давлением.

Первый тип чаще встречается на «старых» автомобилях, а также на отечественных, например, форсунки омывателя лобового стекла ВАЗ 2110 имеют струйную конфигурацию.На иномарки и автомобили последних лет уже устанавливаются веерные форсунки.

Форсунки омывателя, разработанные по современным технологиям, отличаются не только удобством использования, но и простотой установки. Однако у этих элементов есть и свои недостатки.

Преимущества и недостатки веерных форсунок омывателя

Благодаря удачной конструкции веерных форсунок стекло получает не узкую струю, как в струйных моделях, а широкую мелкодисперсную струю, покрывающую практически всю «Лобовуха».Среди других преимуществ стоит выделить следующие:

  • Благодаря хорошему распылению грязь растворяется более эффективно, что приводит к экономии жидкости.
  • Если в случае струйных форсунок дворники начинают работать немного раньше, чем жидкость попадет на стекло, то вентиляторные модели подключаются одновременно с дворником. Это защищает стекло от царапин.

Если говорить о недостатках, автомобилисты выявили следующие нюансы:

  • Вентиляторные жиклеры быстро обледеняют при низких температурах.Чтобы таких неприятностей не было, придется покупать дополнительную систему обогрева стиральных машин.
  • Поскольку большое количество жидкости сразу попадает в стекло, видимость снижается на несколько секунд, пока дворники не начнут работать.

Как видите, у такой системы тоже есть недостатки, но все они решаемы. Главное — правильно выбрать жиклеры для своей машины.

Как выбрать форсунку омывателя

Форсунки лучше всего выбирать именно для вашего автомобиля. Если сравнить веерные форсунки омывателя лобового стекла ВАЗ 2114 и аналогичные детали для иномарки, они будут отличаться.Конечно, эти отличия не критичны и вы всегда можете подогнать деталь под свою марку автомобиля, но в этом случае установка будет намного сложнее.

Или вы можете приобрести универсальные продукты, подходящие для разных машин. Такими элементами считаются форсунки с номерами 30655605 и 7845009010. Они представлены в каталогах Volvo и Sang Yong. Оба самолета абсолютно идентичны с одним отличием — корейская деталь будет стоить почти вдвое дешевле шведской.В остальном оба продукта могут использоваться в качестве форсунок для омывателей лобового стекла Ford, Mazda, Subaru, Daewoo и для других моделей.

Еще одна альтернатива — концерн Toyota, но при покупке самолетов под каталожным номером 85381-AA042 у этого производителя стоит учесть, что они продаются по 1 штуке. Поэтому при оформлении заказа через Интернет нужно добавить в корзину два товара. После покупки товаров вы можете установить их самостоятельно.

Как заменить форсунки омывателя

Процесс замены форсунок одинаков для всех автомобилей.Перед началом работы необходимо подготовить новые шланги, по которым будет проходить «шайба». Для этих целей хорошо подойдет трубка, которая используется для аквариумов.

После этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Снимите накладку и осторожно вытащите пластиковые заглушки.
  2. Снимите поролоновые буферные подушки. Обычно они держатся на скотче, поэтому для их повторной установки необходимо подготовить немного свежего скотча.
  3. Отсоедините накладки для пластиковых деталей.
  4. Снимите шланги для жидкости.
  5. Снимите старые форсунки.
  6. Подсоедините форсунку к новым форсункам.
  7. Подсоедините обратный клапан к форсункам и трубам.
  8. Проверить работу системы.

При замене штатных форсунок также необходимо приобретать обратный клапан, который не даст жидкости «откатываться назад», из-за чего дворники часто начинают работать задолго до того, как чистящий состав появится на стекле.

Иногда новые форсунки омывателя не работают должным образом (жидкость льется слишком сильно или наоборот низко, со смещением в сторону и так далее) и в этом случае может потребоваться дополнительная регулировка деталей.

Как отрегулировать форсунки омывателя

Для регулировки форсунок не требуется специального оборудования или специальных навыков. Все, что вам понадобится, — это обычная игла или булавка. Чтобы разобраться, как отрегулировать форсунки омывателя лобового стекла, достаточно понять, что они имеют сферическую форму и свободно вращаются внутри пластикового корпуса. Поэтому все просто:

  • Смело вставляйте штифт в насадку и начинайте поворачивать ее в нужном вам направлении.
  • Если жидкость попадает в стакан слишком низко, то закрутите штифт вверх.
  • Если струя сильно ударяется — это тоже можно исправить с помощью иглы.
  • На иномарках форсунки имеют 3 жиклера, которые лучше всего регулировать не одинаково. Крайние должны быть в самых нижних точках, так как они ударяются о борта машины. Средние жиклеры лучше направить в центральную часть лобового стекла, а остальные центральные жиклеры — в верхнюю часть стекла.

Вы также можете самостоятельно очистить форсунки омывателя.

Как почистить форсунки омывателя

Если форсунки стали работать некорректно, то чаще всего можно решить проблему, очистив эти элементы от загрязнений.Перед чисткой форсунок омывателя лобового стекла подготовьте:

  • булавку или швейную иглу;
  • компрессор;
  • шприц большого объема;
  • мыло и вода.

Перед работой рекомендуется проверить уровень очищающей жидкости в баке, так как форсунки могут не работать из-за отсутствия «омывателя». После этого нужно отсоединить форсунки омывателя от шлангов и слегка надавить на них, пока они не поднимутся.

  1. Вымойте каждую форсунку в мыльной воде.
  2. Подключить компрессор, включить продувку и обработать форсунку сильным давлением.
  3. Если под рукой нет компрессора, можно использовать шприц, в который нужно набрать воду.
  4. Прочистите отверстия обычной иглой или булавкой.
  5. Вставьте шприц в насадку и начните промывку.

Конечно, компрессор будет намного эффективнее, но если форсунки сильно забьются и не пропускают жидкость, то с помощью подручных средств можно хотя бы временно решить проблему.

Другой способ — оставить насадки на ночь в мыльном растворе, а утром попробовать повторно использовать шприц или компрессор. Это будет полезно в случае особо сильного старого загрязнения.

На хранении

При установке универсальных форсунок омывателей фар или форсунок лобового стекла постарайтесь отрегулировать их так, чтобы они распыляли жидкость на поверхность стекла, не покидая его. Выбирая вентиляторный жиклер, старайтесь отдавать предпочтение тем моделям, которые были разработаны специально для вашего автомобиля, это сэкономит вам время на установку элементов.

avto-moto-shtuchki.ru

Как правильно настроить форсунки омывателя автомобиля, типы форсунок омывателя

Безопасность автомобиля зависит от многих факторов, в том числе и от видимости. Водитель должен понимать, что происходит вокруг машины на 360 градусов, а для этого используются стекла и зеркала. Водитель получает большую часть информации через лобовое стекло, которое не должно иметь трещин, сколов, преломлять световые лучи и иным образом мешать обзорности.

Во время дождя или снега видимость через лобовое стекло ухудшается из-за загрязнения.Для того, чтобы очистить лобовое стекло от бочки омывателя через форсунки, в него подается соответствующее средство, которое дворники собирают и распределяют по поверхности стекла, очищая его. Обязательно, чтобы форсунки при опрыскивании попадали в зону дворников и не загораживали видимость водителя струей воды. Для этого их нужно настроить, и в этой статье мы рассмотрим, как это сделать.

Существует два типа форсунок омывателя лобового стекла — струйные и веерные.У большинства автомобилей есть струйные варианты, и чаще всего таких инжекторов два или три. Веерные форсунки можно установить самостоятельно, подобрав вариант под конкретный автомобиль. Можно выделить следующие преимущества веерных форсунок омывателей лобового стекла перед струйными:

Однако веерные форсунки омывателей имеют два существенных недостатка по сравнению с форсунками, из-за которых многие водители не устанавливают их на автомобили:

  • В В российских реалиях, где температура воздуха сильно колеблется и часто бывает минусовой, веерные форсунки могут замерзнуть.Чтобы этого не произошло, используется специальная система обогрева;
  • Распыление незамерзающей жидкости такими форсунками происходит практически по всей поверхности лобового стекла. Это хорошо с точки зрения безопасности дворников и стекол, но плохо с точки зрения обзорности. Водитель практически полностью перестает получать информацию через лобовое стекло.

Чтобы струя из форсунок омывателя не мешала приему информации, форсунки необходимо правильно настроить после установки.

Как установить форсунки омывателя

Форсунки омывателя любого типа можно настроить. Они представляют собой пластиковый корпус, в котором установлено несколько форсунок (чаще всего 2 или 3). Эти форсунки имеют форму шара, и их драйвер может регулироваться по своему желанию. Для регулировки насадки форсунки омывателя достаточно иметь простую иглу, с помощью которой можно плавно повернуть их в нужном направлении.

Если на автомобиле установлены трехструйные форсунки, нет необходимости устанавливать их все на одинаковый уровень по высоте.Желательно, чтобы крайние форсунки омывателя лобового стекла были направлены в нижние точки. Благодаря этому удастся защитить стекло от микроцарапин (которые могли возникнуть, если дворники «ходили по сухому»), а распыляемая жидкость не будет закрывать обзор водителю. Центральную форсунку омывателя необходимо отрегулировать так, чтобы она касалась верхней части стекла.

На каждой конкретной машине водитель должен сам решить, насколько удобно работать форсункам лобового стекла.Пренебрегать их настройками не стоит, на это нужно потратить всего пару минут, чтобы не было проблем с обзорностью во время движения при чистке лобового стекла.

OkeyDrive.ru

Форсунки омывателя лобового стекла: как они работают

Хорошая обзорность лобового стекла всегда играла ведущую роль в обеспечении безопасного передвижения на автомобиле. А как известно, безопасность важна абсолютно для всех участников дорожного движения. Видимость резко ухудшается из-за погодных условий, таких как снег, проливной дождь, туман и грязь, попавшая на лобовое стекло.Очень частое явление для активных автомобилистов — сбитые насекомые, которых может быть несколько подряд даже за небольшой промежуток времени.

В такой ситуации очень важны скорость и качество очистки лобового стекла. Элементы, которым доверена эта важная задача, — дворники, форсунки и жидкость для стирки.

В этом контексте будут рассмотрены форсунки, их положительные и отрицательные качества, а также возможные варианты установки омывателя лобового стекла автомобиля.

Что такое веерные форсунки?

В последнее время многие автопроизводители начали устанавливать на свои модели форсунки омывателя лобового стекла, которые отличаются тем, что подача жидкости омывателя лобового стекла к стеклу осуществляется не двумя-тремя отдельными форсунками, а передней небольшой капли, которые падают прямо на большую площадь лобового стекла.

Современные автомобили все чаще оснащаются веерообразными форсунками омывателя лобового стекла. Энтузиасты тюнинга знакомы с форсунками ряда автомобилей Volvo. Это самые популярные и популярные насадки, которые сумели хорошо себя зарекомендовать.

Но есть альтернативные варианты. Например, Toyota — это бизнес-класс, который тоже имеет возможность предложить форсунки этого типа. Не забывайте, что в комплекте всего одна насадка, поэтому если товар выбран по каталогу, то заказ следует повторить или оформить дважды.

Преимущества и недостатки веерных форсунок

Если вы еще не приняли решение, нужно ли устанавливать веерные форсунки омывателя лобового стекла? Разберем основные достоинства и недостатки этой конструкции.

Преимущества веерных форсунок

Более равномерный поток омывающей жидкости практически по всей площади лобового стекла. Это позволяет щеткам стеклоочистителя очищать стекло более эффективно, сначала протирая уже влажное стекло, а не размазывая грязь.

Улучшено удаление всех видов твердых загрязнений, налета, насекомых за счет равномерного попадания жидкости на большую площадь.

Уменьшается риск поцарапать стекло при сухой щетке стеклоочистителя.

Некоторые автовладельцы отмечают уменьшение расхода жидкости омывателя лобового стекла.

Недостатки веерных форсунок

Веерные форсунки более подвержены замерзанию на морозе в силу конструктивных особенностей. Поэтому часто используются веерные форсунки с подогревом.

Большая площадь стекла, на которую нанесена омывающая жидкость, может на некоторое время вызвать потерю нормальной видимости, даже если стекло чистое.

Выбор веерных форсунок

Первый и самый простой вариант — подобрать оригинальные форсунки для вашего автомобиля. Иногда такие насадки поставляются как опция или как элемент более богатой комплектации. Если оригинальные веерные форсунки не предназначены специально для вашей модели или вы хотите сэкономить, вам следует подумать о выборе альтернативных форсунок, которые сразу подойдут к вашему автомобилю или с небольшими изменениями.

Самый распространенный вариант, который пестрят новостями в Интернете, — это форсунки от Volvo S80, номер модели Volvo 30655605. Подходит для самых разных автомобилей. Есть примеры установки на автомобили Toyota, Subaru, Daewoo, Mazda и ряд других.

Кстати, информации по этому поводу гораздо меньше, но есть очень интересный, а главное абсолютно идентичный и недорогой вариант — это Ssang Yong 7845009010. По сути, это точный клон вентилятора омывателя VOLVO. насадки — соответственно подойдут к таким же машинам.

На Дэу Ланос и Шевроле Авео хорошо подходят форсунки VW-Skoda, каталожный номер 3b0955985. Стоимость около 300 рублей за штуку. Практически для всех моделей, кроме Grandis, Pajero Sport, Pajero 4, Outlander XL, подходят форсунки от американского Galant 2008. Каталожные номера MR300201 и MR300202.

Выбор обратного клапана стеклоочистителя

Шайба стандартной конструкции может не иметь обратного клапана, который предназначен для предотвращения вытекания жидкости из шлангов обратно в резервуар во время остановки всасывающего насоса.Клапан обеспечивает непрерывный поток жидкости, особенно когда насос включен, поскольку воздух не попадает в трубопровод через отверстия сопел. Клапан представляет собой обычный подпружиненный шар, закрывающий отверстие форсунки при отсутствии давления жидкости.

Можно использовать систему без обратного клапана. Затем необходимо предусмотреть механическую или электрическую схему задержки начала движения дворников относительно момента подачи воды.

Жидкость должна успеть пройти по шлангам от бака к форсункам, прежде чем дворники начнут работать.Здесь можно использовать обратный клапан для моделей «Жигули» 8 и 9. Также могут применяться импортные клапаны, например, для марок Volvo или для марок Toyota — 85321-26020. В качестве альтернативы обращает на себя внимание использование готовой тройника со встроенным обратным клапаном для Mitsubishi.

Нестандартным, но приемлемым решением является использование обратного клапана в аквариумном воздушном компрессоре. Обычно стоит в выходном патрубке компрессора, отличается высокой надежностью и эффективностью в эксплуатации. В дополнение к нему в зоомагазине можно купить гибкую силиконовую трубку для изготовления трубок для обратного клапана и форсунок, которые используются для подачи воздуха в аквариум.Этот шланг по приспособляемости к перепадам температур и сроку службы намного превосходит стандартные шланги, используемые в «Жигулях».

Особенности установки веерных форсунок

Установка веерных форсунок вместо штатных форсунок обычно не вызывает особых затруднений. В зависимости от модели автомобиля форсунки могут быть установлены как без дополнительных доработок, так и с некоторыми нюансами, связанными, например, с регулировкой форсунок по высоте.На некоторых автомобилях площадь распыления может быть очень высокой.

Эту проблему можно решить, поместив прокладку или два или три слоя изоленты под заднюю часть форсунки. Иногда нижняя часть корпуса веерной форсунки немного шире, чем у ранее стоящих струйных аналогов. в этом случае придется немного заточить корпус, чтобы насадка встала на место.

Что нужно для установки веерной форсунки?

Для замены штатных форсунок на веерные необходимо купить:

Комплект форсунок веерных омывателей;

Клапан обратный;

Новые шланги;

Тройник.

Обратный клапан необходим, если он уместен в системе подачи омывающей жидкости на вашем автомобиле. Его задача — обеспечить стабильное давление в системе и не допустить попадания жидкости в резервуар сразу после выключения насоса. Именно благодаря обратному клапану при включении омывателя жидкость без задержки подается в форсунки омывателя. Нужен всего один клапан и он устанавливается перед тройником. Если поставить перед каждой форсункой — это снизит мощность жиклера.

Клапан омывателя от Тойоты вполне подходит. Стоимость — 20 гривен.

Порядок установки веерных форсунок

Поднимите капот и снимите облицовку, если таковая имеется.

Снимите жидкостную трубку с форсунок.

Демонтировать штатные форсунки. Для этого ослабьте зажимы и сдвиньте их с места.

Подключите обратный клапан, если он не предусмотрен.

Установите веерные форсунки омывателя в штатные места. При необходимости измените.

Подсоедините шланги для жидкости к форсункам.

Регулировка форсунок вентилятора стеклоомывателя

Форсунки вентилятора стеклоомывателя не требуют регулировки. Как правило, в корпус вставляется только сама веерная форсунка, в которой просто нет движущихся элементов. Соответственно регулировать нечего.

Если площадь распыления веерных форсунок очень велика или, наоборот, слишком мала, единственный способ решить эту проблему — это поместить уплотнение или два или три слоя изоленты под заднюю или переднюю часть форсунки. .

Подпишитесь на наши ленты в Facebook, ВКонтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезной?

Установленные на заводе форсунки омывателя лобового стекла не всегда обеспечивают надлежащую очистку поверхности. Они быстро забиваются, а сама эффективность работы оставляет желать лучшего. Оптимальный вариант — веерные форсунки омывателя лобового стекла.

В чем их особенности? Как выбрать эти комплектующие для автомобиля? Какие особенности установки стоит знать? Рассмотрим эти моменты более подробно.

Назначение

Форсунки

веерные отличаются более совершенной конструкцией, подразумевающей «капельное» распределение жидкости по большей площади лобового стекла, что обеспечивает быструю и эффективную очистку поверхности дворниками. В отличие от изделий струйного типа, где подача происходит 2-3 струями в определенное место.

Плюсы и минусы веерных форсунок омывателя лобового стекла

Перед покупкой и установкой веерных форсунок важно изучить их особенности, положительные и отрицательные качества.

К преимуществам правильных форсунок можно отнести:

  1. Эффективное удаление загрязнений со стеклянной поверхности. Благодаря качественному опрыскиванию дворники легче справляются с грязью, пылью и даже засохшими насекомыми.
  2. Полная обработка лобового стекла, снижающая риск появления царапин. При использовании форсунок дворники проходят определенное расстояние по сухому стеклу.
  3. Пониженный расход омывающей жидкости. При эксплуатации автомобиля в холодное время года необходимо покупать «незамерзающую» — специальную жидкость, выдерживающую низкие температуры.Веерные насадки позволяют снизить стоимость дорогостоящего состава и сэкономить деньги в кошельке.
  4. Дворники передвигаются по мокрой дороге с первого прохода. В результате загрязнения лучше удаляются, а не размазываются по стеклу, как это обычно бывает.

Недостатки веерных форсунок:

  1. После подачи жидкости через форсунки стекло покрывается множеством мелких капель. При этом ухудшается видимость, пока дворники не пройдут первый цикл.Эта особенность, как правило, раздражает автовладельцев, предпочитающих струйные форсунки. Нельзя забывать, что потеря управления движением даже на доли секунды может привести к аварии.

Форсунки лобового стекла

  1. Вентиляторные форсунки быстрее замерзают на морозе. Именно поэтому автовладельцам, живущим в северных регионах, важно задуматься о подогреваемых форсунках.

Правила выбора веерной форсунки омывателя лобового стекла

Лучше всего приобрести оригинальные форсунки, подходящие для работы на конкретном транспортном средстве.Производством такой продукции занимается большое количество компаний, поэтому выбрать струю под конкретную модель и марку не составит труда.

Если оригинальную деталь найти не удалось, есть альтернатива — универсальные веерные форсунки. Их особенность заключается в возможности установки на целую группу марок и моделей автомобилей. В крайнем случае могут потребоваться небольшие конструктивные изменения.

Как вариант — покупка реактивных самолетов от производителей Volvo или Ssang Yong (каталожные номера — 30655605 и 7845009010).Если выбрать один из двух типов, детали корейского бренда могут похвастаться большей универсальностью. Их преимущества — невысокая стоимость и возможность установки целой группы автомобилей — Мазда, Тойота, Дэу и другие.

Как выбрать обратный клапан?

В заводской конструкции шайбы часто не предусмотрен обратный клапан. Задача механизма — защита от слива рабочей жидкости обратно в бачок омывателя в момент отключения питания от насоса. При этом клапан гарантирует постоянную очистку лобового стекла.Конструктивно это обычный шар с пружиной, перекрывающий выходное отверстие форсунки при отсутствии давления.

Обратный клапан

Форсунки веерные можно использовать и без клапана. Но в этом случае требуется альтернативное решение — задержка движения дворников по отношению к подаче жидкости. Его можно организовать двумя способами — с помощью электрической схемы или механических устройств. Благодаря такому изменению моющий состав проходит расстояние от емкости с жидкостью до форсунок, пока дворники не начнут работать.

Могут использоваться следующие типы клапанов:

  • Клапаны обратные для ВАЗ-2108 или 2109.
  • Иностранное производство (для Volvo или Toyota).
  • Готовый тройник с клапаном от Mitsubishi.
  • Обратный клапан от компрессора аквариума. Преимущества — надежность и эффективность.

Аппарат продается в зоомагазине. Здесь же можно достать кусок силиконовой трубки для создания насадок. Такое изделие выдерживает повышенные температуры и имеет большой ресурс (даже по сравнению с заводскими трубками, устанавливаемыми на ВАЗ).

Как установить веерные форсунки?

Вопреки распространенному мнению, установить форсунки вентилятора лобового стекла несложно. Алгоритм действий следующий:

  1. Демонтируйте обивку (теплоизоляцию), установленную на капоте (если есть). Будьте осторожны, чтобы не сломать хрупкие пластиковые колпачки. Снимите их с помощью специального инструмента или пары отверток.
  2. Удалите прокладки из пенопласта, которые держатся на двусторонней ленте (вам понадобится новая деталь во время установки).
  3. Выбросить накладки на пластиковые элементы.
  4. Снимите трубки, по которым жидкость подается к заводским форсункам.
  5. Удалить старые устройства. Их можно удерживать на раме или вытяжке с помощью пластиковых или гайковых креплений.
  6. Надеть веерные форсунки (без крепления) и подвести к ним патрубки.
  7. Подсоедините обратные клапаны к трубопроводам и патрубкам форсунок, а затем закрепите их.
  8. Убедитесь, что устройство работает должным образом и что струя брызг попадает на лобовое стекло.Закрепите жиклеры.

Видео по установке веерных форсунок

Обратите внимание, что форсунки вентилятора омывателя лобового стекла для автомобилей ВАЗ или других автомобилей часто требуют регулировки после установки, но у них нет угла наклона (похоже, сейчас есть регулируемые форсунки, кто знает, пишите в комментариях).

Измените угол наклона, высоту или направление, стоит отрегулировать основание насадок с помощью напильника, обрезав или наращивая основание. Могут потребоваться специальные прокладки из пластика или резины.Важно, чтобы в результате регулировки жидкость покрывала стекло и не выходила за его границы.

Как часто автолюбитель не может даже отправиться в поездку на своей машине, если вдруг перестает работать омыватель зрения водителя. И ладно, жидкость вытечет, а то каналы просто забьются. Хуже, когда вышла из строя сама «брызга».

Вот действительно нужна замена форсунок омывателя лобового стекла. К счастью, эти оросители можно купить совсем недорого.Но почему они становятся бесполезными? На то есть несколько причин, перечисляем их ниже:

  • постоянное засорение приводит к безвозвратному налипанию грязи в отверстиях;
  • перепадов температуры и постоянной влажности, из-за чего отверстия заполняются ржавчиной;
  • замерзающая вода может вызвать растрескивание.


Конечно, при любых подозрениях на неисправность этих узлов обязательно нужно попробовать сначала их почистить. Почему можно взять иглу из шприца и аккуратно воткнуть в отверстие той части, откуда разбрызгивается жидкость.

Однако, когда чистка не помогает, а проверка электродвигателя системы показывает его неисправность, то есть отсутствие шума с ее стороны, необходимо заменить электродвигатель омывателя лобового стекла.

В том случае, когда двигатель подкачивает омывающую жидкость к форсункам, а она разбрызгивается где-то под капотом, то есть происходит обрыв шланга — в этом случае протекающий шланг омывателя требует замены.

Как исправить полив на ВАЗ

Допустим, на автомобиле ВАЗ произошла поломка.Поговорим сначала о «десятой» семье. Для замены форсунок омывателя ВАЗ 2110 нам пригодятся следующие инструменты:

Начало работы.

  1. Первым делом демонтируем решетку воздухозаборника.
  2. Далее, открутив крепления, снимаем декоративную накладку.
  3. Отвернув винты крепления неисправных элементов, демонтировать последние.
  4. Вытаскиваем концы трубок с демонтированных элементов.
  5. Устанавливаем новые запчасти и собираем в обратной последовательности.

Если на «двенадцатой» модели вышли из строя опрыскиватели, то дефектные омыватели лобового стекла в ВАЗ 2112 заменяем по точно такой же технологии.

Однако бывает, что вышла из строя помпа системы распыления омывающей жидкости (из-за того, что, скажем, в плохую погоду включалась система, наполненная водой). Затем для замены «мертвого» мотора омывателя лобового стекла придется снять аккумулятор, снять бачок системы, отсоединить провода и переустановить блок.

А теперь поговорим о самарской семье. Для замены форсунок ВАЗ 2114 берем какой-то инструмент, а именно плоскогубцы.

Здесь все намного проще. Слезая.

  1. Откройте капот, найдите наши сломанные детали.
  2. Вытаскиваем из них шланги.
  3. Аккуратно сдавливая зажимы снизу плоскогубцами, вытаскиваем дефектные узлы.
  4. Устанавливаем новые в обратной последовательности.

А как же замена Калины.Из инструмента берется только отвертка. Начните с открытия капота.

  1. Вытащить зажимы облицовки капота с помощью инструмента.
  2. Удалить кожицу.
  3. Снимите трубки с разбитых жиклеров.
  4. Дефектные элементы выносят наружу и устанавливают новые. Далее все идет в обратном направлении.



Теперь о Приоры. Для замены форсунок омывателя на Приоре берем следующие аксессуары:

  • отвертка плоская;
  • кусок ткани.

Делаем вот так.

  1. Приложив четверной кусок ткани, поддеваем бракованный элемент инструментом и вытаскиваем из отверстия капюшона.
  2. Снимите с него патрубок.
  3. Установить новую запчасть в обратном порядке.

Однако более подробная картина получится, если обратиться к популярным иномаркам.

Что делать с иномарками

Для замены форсунок лобового стекла на Рено Логан нужны плоскогубцы.

Действуем вот так.

  1. Откройте капот, найдите неисправный элемент.
  2. Снимите с него гибкую трубку.
  3. Аккуратно сжимая зажимы плоскогубцами, вытаскиваем ороситель.
  4. Установите новые детали в обратном порядке.

Как видите, для этой машины провести весь процесс своими руками очень просто.

Немного иная ситуация с корейской иномаркой. Для замены форсунки омывателя стекла на Киа Сид необходимо использовать — плоскую отвертку.Что мы делаем.

  1. Осторожно вставьте жало инструмента с передних сидений автомобиля под насадку. Затем прижимаем хомут.
  2. Выносим сломанную часть себе.
  3. Отсоедините гибкую трубку от разобранного элемента.
  4. Устанавливаем новую форсунку, двигающуюся назад по точкам.

Здесь отметим, что замена Solaris практически такая же. Только отвертка должна действовать немного иначе. Точнее нужно взять две отвертки.Подденьте одну насадку со стороны окна, а вторую — с внутренней стороны вытяжки.


А вот при замене форсунок омывателя лобового стекла на Шевроле Трейлблейзер мы делаем поочередно, как в только что данной инструкции.

Заменить форсунки омывателя стекол на Опель Астра намного сложнее. В этой машине, чтобы добраться до сломанных опрыскивателей, необходимо сначала отстегнуть поводки дворников, сняв колпачки и открутив гайки. И тогда еще нужно демонтировать пластиковую панель, на которой крепится сменная фурнитура.Вытащить их из панели больше не сложно.

Цена такой простой операции невысока

Легко предположить, что стоимость выполнения такой простой операции в автосервисе также невелика. А если кто-то боится что-то сломать, смело может идти на СТО.

В данной таблице указаны ориентировочные цены для России.

Вот средние данные по переустановке форсунок системы иномарки. А если потребуется замена насоса омывателя лобового стекла, стоимость такой операции станет в два раза дороже.

8 минут на чтение

Форсунки омывателя лобового стекла выполняют важную функцию, обеспечивая безопасное вождение в плохую погоду. Работа машины с неисправными или забитыми форсунками крайне нежелательна. Вы должны иметь возможность чистить их или заменять новыми.

Система омывателей лобового стекла Evolution

Трудно поверить, но омыватели лобового стекла стали появляться на автомобилях только во второй половине ХХ века. До этого водители обходились без них, испытывая массу проблем при движении в непогоду.Первыми автомобилями в России, на которые установили эти устройства, стала продукция Горьковского автозавода.

Изначально омыватель был механическим. Для подачи воды в стакан необходимо было потянуть за ручку, которая была установлена ​​на лицевой панели. Затем рядом с основными педалями стали устанавливать механический насос, и для приведения его в действие приходилось нажимать на него ногой.

Через некоторое время на автомобили установили электронасос. С тех пор больше не было необходимости нажимать на педаль или тянуть за ручку.Электронасос включался подрулевым переключателем или специальным ключом, который располагался на панели приборов. Прошло время, прежде чем конструкторы совместили включение омывателя с автоматическим запуском щеток стеклоочистителей.

Вслед за насосом претерпели эволюцию форсунки омывателя. Тогда их называли реактивными. В середине ХХ века джет, как правило, был один. Он располагался сверху, на раме лобового стекла, и вода подавалась только со стороны водителя.Вскоре он перекочевал в капюшон и обзавелся партнершей. У всех получился привычный сегодня дизайн.

В систему омывателя лобового стекла входят:

  • Бак, в котором находится вода или специальная жидкость;
  • Электронасос;
  • Трубки и шланги соединительные;
  • Форсунки
  • Переключатель.

Бак находится под капотом автомобиля. Его объем может быть разным. Чаще всего в легковых автомобилях он составляет от двух до пяти литров.Как правило, в бак встраивается электронасос. К насосу подсоединяется трубка, соединенная с форсунками. Для подачи воды или омывающей жидкости в стекло водитель должен нажать подрулевой переключатель. Насос включится, и жидкость под давлением будет направлена ​​через форсунки на лобовое стекло автомобиля. В то же время щетка стеклоочистителя начнет двигаться.


В большинстве автомобилей используются форсунки. Однако в последнее время автопроизводители стали активно использовать так называемые вентиляторные устройства, которые имеют массу преимуществ по сравнению со струйными.Возможна и самостоятельная замена струйных форсунок на вентиляторные. О том, как проводится замена, а также более подробно о преимуществах вентиляторных устройств будет рассказано ниже.

В некоторых современных автомобилях есть датчик, контролирующий уровень воды или омывающей жидкости в баке. Если он присутствует, то при достижении уровня определенной отметки на приборной панели загорается лампочка, напоминающая о необходимости пополнить запас жидкости.

При положительной температуре окружающего воздуха в бак вполне можно заливать обычную воду.Иногда в него добавляют специальный моющий состав, чтобы лучше удалить загрязнения со стекла. Особенно это актуально при частом использовании автомобиля на проселочных дорогах. Именно на них даже в сухую погоду стекло может быть запятнано мошками, которые на большой скорости разбиваются о лобовое стекло автомобиля. При отрицательных температурах окружающей среды в емкость необходимо заливать специальную незамерзающую жидкость. Он уже должен содержать специальные моющие добавки. Некоторые автомобилисты вместо незамерзающих используют водку или разбавленный спирт.Специалисты не рекомендуют этого делать, так как оба могут разрушить щетки стеклоочистителя.

Для предотвращения засорения форсунок бачок омывающей жидкости должен быть оборудован специальной сеткой, через которую заливается жидкость. Однако в этом случае риск заражения сохраняется. Забитая форсунка становится неспособной пропустить через себя необходимое количество жидкости, а иногда и вовсе перестает работать. В обоих случаях его нужно очистить. Если это не помогает, то требуется замена.

Как очистить сопло?

Прежде всего, нужно выяснить, где именно произошла перегрузка.Возможно, забилась не форсунка, а идущая к ней трубка. В последнем случае, как правило, не работают обе форсунки. Убедившись, что трубка чистая, нужно приобрести баллончик со сжатым воздухом. Они продаются в специализированных магазинах. В комплекте идет тонкая трубка. Он соответствует диаметру крошечных форсунок омывателя. Один конец трубки надевается на распылитель, а другой прижимается непосредственно к забитой форсунке. Надувать нужно до тех пор, пока в емкости не будет слышно бульканье жидкости.Как только это произошло, нужно проверить работу форсунки. Жидкость не должна иметь препятствий на стекле.


Стоит помнить, что, направив сжатый воздух в форсунку, можно ненароком сломать трубку, по которой вода или омывающая жидкость поступает в форсунку. В этом случае вам нужно будет установить трубку на место. Для этого нужно открыть капот и, возможно, снять с него обивку, чтобы получить доступ к нижней части насадки.

Если жидкость по-прежнему не течет на стекло, вы можете попробовать другие возможные варианты очистки.Необходимо взять тонкую, но плохо гнущуюся проволоку. Его нужно будет вставить в отверстие насадки как можно глубже. Лучше всего это сделать несколько раз. Если этот вариант не помог, то требуется только замена. Бегает довольно легко. Подробности о технологии будут описаны ниже. Можно приобрести и установить подобное устройство, а можно поставить веерную конструкцию. Сопло этого типа имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными струйными устройствами. Однако у него есть и недостатки.Чтобы сделать правильный выбор, нужно выяснить плюсы и минусы.

Преимущества и недостатки веерных форсунок

Чистое лобовое стекло — важный фактор безопасности дорожного движения. Видимость значительно ухудшается в непогоду, когда стекло вместе с дождем или снегом попадает в грязь. С этим справляются так называемые автомобильные дворники, а также форсунки, подающие на стекло чистую воду или специальную жидкость для мытья стекол.

В последнее время широкую популярность приобрели специальные веерные форсунки.С их помощью вода или специальная омывающая жидкость подается на стекло мощным фронтом из мелких капелек, а не отдельными струйками, как в классических устройствах. Этими форсунками регулярно оснащаются некоторые современные автомобили. Но даже если машина укомплектована обычными насадками стандартного типа, есть возможность самостоятельно заменить их на устройство вентиляторного типа.

Форсунки веерные имеют много преимуществ перед обычными. Они обеспечивают максимальную безопасность движения. В случае веерных форсунок разбрызгивание воды или омывающей жидкости происходит почти равномерно по большей части поверхности лобового стекла.Дворники не начинают двигаться всухую, как в случае с обычными насадками, а сразу проходят по смоченной поверхности и смывают всю грязь. В результате риск появления царапин на лобовом стекле от работы дворников сводится к минимуму.


Помимо очевидных преимуществ у форсунок веерного типа есть и недостатки. Однако минусов гораздо меньше, чем плюсов. Одна из них заключается в том, что до тех пор, пока дворники не удалят воду или омывающую жидкость со стекла, водитель лишается нормальной видимости.Этот минус следует из того преимущества, что жидкость при распылении почти полностью покрывает стекло. В сложных дорожных условиях и на высоких скоростях есть риск на мгновение потерять контроль над ситуацией. Именно этот факт чаще всего останавливает некоторых автомобилистов от установки на свой автомобиль форсунок веерного типа. Однако те, кто уже установил подобные устройства, как правило, довольны своей работой. И они быстро привыкают к этой особенности. То, что такие устройства более подвержены замерзанию, чем классические варианты, отпугивает гораздо меньше автовладельцев.В крайнем случае можно использовать незамерзающую жидкость, которая рассчитана на более низкие температуры окружающей среды.

Как выбрать веерные форсунки?

Оптимальный вариант — приобрести фирменную форсунку омывателя лобового стекла, рассчитанную на конкретную модель автомобиля. В настоящее время существует довольно много производителей, выпускающих веерные форсунки для различных машин.

Если вы не можете найти приспособление, предназначенное для вашего железного коня, то можете воспользоваться универсальными моделями таких насадок.

Например, продукция шведской компании Volvo подходит для большинства современных автомобилей.Кроме того, хорошим вариантом может стать выбор универсальных веерных форсунок от корейского производителя SsangYong.

Замена стандартных форсунок на изделия вентиляторного типа

В некоторых случаях при установке универсальных вентиляторных устройств могут возникнуть определенные трудности. Иногда их необходимо отрегулировать по высоте, а также использовать изоляционную ленту для герметизации, если площадь распыления слишком велика. Бывают случаи, когда автомобилисты вынуждены шлифовать корпус покупных устройств, если их нижняя часть шире стандартной.

Технология, по которой проводится замена, довольно проста. Необходимо открыть капот автомобиля и снять с него обшивку. Далее от штатной форсунки отсоединяются патрубки, через которые вода или жидкость омывателя ветрового стекла. После этого вы легко сможете снять сами форсунки. Затем на их место устанавливаются купленные изделия вентиляторного типа. К ним подключены трубки для подачи жидкости. На этом замена форсунок подходит к концу.Ни насос омывателя лобового стекла, ни другие элементы никак не затронуты.

как пошагово заменить тормозные колодки

В зависимости от типа тормоза процесс замены тормозов может отличаться Итак, давайте рассмотрим, как: Замена колодок дискового тормоза: Шаг 1 Припаркуйте свой автомобиль в подходящем месте и поместите его на опоры домкрата Шаг 2 Снимите шины, для которых вы заменяете тормозные колодки Шаг 3 2017-11-7 Замените тормозные колодки, когда их толщина станет меньше 1/8 дюйма Снятие тормозных колодок Ослабьте зажимные гайки на колесе с помощью гаечного ключа Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата и поддержите автомобиль с помощью домкратов. Завершите снятие гаек и снимите колесо с оси. Отложите гайки в сторону для безопасного хранения.

Как заменить тормозные колодки, шаг за шагом

2019-1-5 Это то, что давит на тормозные колодки сзади Проблема в том, что поршень отрегулировался, чтобы соответствовать вашим изношенным колодкам Пытаясь заменить его на новые колодки похожи на парковку Cadillac в Нью-Йорке. Вы можете это сделать, но уровень повреждений будет высоким. Вместо того, чтобы разрушать ваши новые колодки, толкните поршень обратно в исходную точку

Как заменить тормозные колодки от : Heatspin Auto Parts 2020- 08-17 Некоторые люди после тяжелого дня гонок, но машина уезжает для следующего события. Однако, когда вы находитесь за несколько минут до выезда с трассы, ваш долгий метод оживления вашего радиоуправляемого автомобильного комплекта на самом деле всегда определенно немного менее утомительный, чем поломка

Как часто следует заменять тормозные диски и колодки? Как правило, эксперты рекомендуют владельцам автомобилей заменять тормозные колодки примерно после 30 000 — 35 000 миль движения и тормозные диски после 15 000 — 70 000 миль вождения. Срок службы ваших тормозных дисков и колодок будет зависеть от вашего стиля вождения и вашего типа. с использованием

2019-1-22 ШАГ ПЕРВЫЙ: Прежде чем приступить к замене тормозов, подготовьте следующие детали: 1) тормозные колодки Power Stop, такие как керамические колодки Evolution 2) роторы Power Stop с перфорацией или пазами 3) бутылка DOT 3 или 4 тормозной жидкости, как рекомендовано в руководстве пользователя 4) смазка для тормозных колодок 5) c-образный зажим У вас также должен быть автомобильный домкрат и домкратные стойки

2020-8-14 Шаг 7: Снимите тормозные колодки Снимите тормозные колодки, сдвигая их наружу из монтажного кронштейна суппорта Шаг 8: Задвиньте поршень суппорта обратно в отверстие Установите большой зажим на суппорт и затяните зажим вниз, чтобы задвинуть поршень обратно в отверстие Шаг 9: Смажьте новый тормоз колодки Нанесите смазку для дисковых тормозов е к задней части

Замена дисковых тормозных колодок: 7 шагов (с изображениями

Замена дисковых тормозных колодок: Замена тормозных колодок — простой процесс, который вы можете сделать самостоятельно, используя всего несколько инструментов и немного времени. Это было сделано на задней части Nissan 94 Pathfinder, но необходимые инструменты и принципы, лежащие в его основе, могут быть применены к любым дисковым тормозам Я

Несколько фактов о тормозной жидкости: во-первых, уровень тормозной жидкости естественным образом падает по мере износа тормозных колодок. Во-вторых, у большинства современных велосипедов есть немного лишнего. объем в бачке тормозной жидкости Если вы не добавляли тормозную жидкость при падении уровня, вам не нужно беспокоиться о переполнении бачка, если вы накачиваете тормоза

Хотя можно заменить задние тормозные колодки, не снимая заднее колесо сложно снять и установить колодки в суппорт, когда вам нужно работать с диском. При этом сделайте дополнительный шаг, чтобы снять заднее колесо и облегчить себе жизнь, даже немного Усилие

Как поменять тормозные колодки от : Heatspin Auto Parts 2020-08-17 Некоторые люди после тяжелого дня гонок, но машина уезжает для последующего события Однако, когда в течение нескольких минут до выезда с трассы, ваш долгий метод добавления Жизнь вашего радиоуправляемого автомобильного комплекта на самом деле всегда немного менее утомительна, чем разборка

Как поменять тормозные колодки от : Heatspin Auto Parts 2020-08-17 Некоторые люди после тяжелого дня гонок, но машина уехала на последующее событие Однако в течение нескольких минут перед тем, как покинуть трассу, ваш долгий метод оживления вашего радиоуправляемого автомобильного комплекта на самом деле всегда намного менее утомителен, чем разрушение

2020-3-26Установите новые тормозные колодки Установите новый фиксатор зажимы на место, позиционируя их так же, как и старые. Некоторые колодки поставляются с пакетом тормозной смазки, в противном случае откройте новый пакет тормозной смазки и нанесите тонкий слой на внутреннюю часть колодки. ch зажим, удерживающий проушины тормозных колодок Найдите новую тормозную колодку с металлическим фланцем, прикрепленным к ее задней части

2018-6-29 Возьмите суппорт и наденьте его на тормозные колодки. Это может быть проблемой из-за напряженной борьбы, но просто пошевелите ею там немного должно соскользнуть вправо. Вставьте два 12-миллиметровых болта обратно в суппорт и затяните их. Обязательно проверьте уровень тормозной жидкости после того, как переместите все вокруг и замените

Замена тормозных колодок — Дисковые тормоза (1995 GTP Grand Prix ): Вот простой пошаговый инструкции по замене тормозных колодок на вашем автомобиле. В данном случае я использовал Гран-при 1995 года, но оборудование такое же для большинства моделей с дисковыми тормозами. Лифт — новые тормозные колодки

Замена тормозных колодок — это самостоятельная работа? Вот что вам нужно

2020-8-19 Замена тормозных колодок: пошаговые инструкции В вашем автомобиле установлена ​​АБС? Если ваш автомобиль оснащен антиблокировочной тормозной системой (АБС), может потребоваться временно отключить или снять некоторые детали АБС перед заменой тормозных колодок

На коробке тормозных колодок будет указание при проверке неравномерного износа или вы можете обратиться к этому руководству. Как только колодки сняты, снимите ротор. На многих автомобилях вам потребуется снять монтажный кронштейн суппорта, чтобы снять ротор. Тормозной суппорт болты к монтажному кронштейну тормозного суппорта, который крепится болтами к шпинделю

2019 -12-23Как поменять колодки на ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция особенности и рекомендации Практически любой ремонт автомобиля можно сделать самостоятельно Поэтому каждый водитель должен иметь представление, как поменять колодки на ВАЗ- 2114

2020-1-16 Знание того, как менять тормозные колодки, повышает безопасность и предотвращает дорогостоящие повреждения Вот что делать Если вы хотите заменить свои тормозные колодки, скорее всего, вы начали резкий визг при нажатии на тормоза Это их способ сказать вам, что тормозные колодки имеют решающее значение для безопасной эксплуатации вашего автомобиля, и их следует обслуживать, чтобы избежать потенциальной аварии. изнашиваются к опорной пластине остановки sistances будет много дальше и может привести к несчастному случаю фрикционный материал на колодки слегка мягче, чем стальные диски и со временем колодки изнашиваются

коробка тормозных колодок будет иметь руководство по ссылке при проверке на неравномерный износ или вы можете обратиться к этому руководству. Как только колодки сняты, снимите ротор. На многих автомобилях вам потребуется снять монтажный кронштейн суппорта, чтобы снять ротор. Болты тормозного суппорта к монтажному кронштейну тормозного суппорта, который крепится болтами. к шпинделю

2020-8-19 Замена тормозных колодок: пошаговые инструкции В вашем автомобиле установлена ​​АБС? Если ваш автомобиль оснащен антиблокировочной тормозной системой (АБС), возможно, потребуется временно отключить или снять некоторые детали АБС перед заменой тормозных колодок.

Несколько фактов о тормозной жидкости: сначала уровень тормозной жидкости естественным образом падает по мере износа тормозных колодок. Во-вторых, самые современные велосипеды имеют немного лишний объем в бачке тормозной жидкости. Если вы не добавляли тормозную жидкость при падении уровня, вам не нужно беспокоиться о переполнении бачка, если вы накачаете тормоза.

Коробка тормозных колодок будет иметь руководство для справки при проверке неравномерного износа, или вы можете обратиться к этому руководству.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта