Искра есть таврия не заводится: Почему машина не заводиться. Из-за чего автомобиль может не заводится - Автозапчасти ВАЗ

Почему машина не заводиться. Из-за чего автомобиль может не заводится

Отказ машины заводиться может стать настоящей головной болью, так как под капотом есть много потенциальных причин проблемы. Некоторые способы разобраться довольно просты. Мы попытаемся помочь и расскажем о них. В поисках причины неисправности следуйте указанному порядку:

Проверьте предохранители: в некоторых авто встречается предохранитель связанный с системой зажигания, поэтому в первую очередь проверьте предохранители – может быть, все гораздо проще.
Коррозия аккумулятора: со временем соединения аккумулятора становятся грязными и ржавыми. Эта коррозия разрывает связь аккумулятора с остальными компонентами авто, поэтому оно не заводится. Очистите штыри аккумулятора и снова попробуйте завестись.
Разряженный аккумулятор: самая распространенная причина. Если у вас нет тестера, чтобы проверить пусковой ток, попробуйте «прикурить» аккумулятор. Если машина сразу же завелась – он разряжен.
Неисправное гнездо зажигания: если аккумулятор в порядке, но стартер все равно «молчит», дело может быть в гнезде зажигания. Поверните ключ в направлении зажигания, но не до конца. Если предупредительные лампочки на приборной панели не зажигаются – гнездо неисправно. Если они зажглись, проверните ключ полностью: в большинстве машин в этом случае лампочки погаснут. Если не уверены, включите фары: при попытке завестись, они должны сильно потускнеть или погаснуть. Если этого не произошло – гнездо нужно заменить.
Плохое соединение стартера: коррозия может повлиять на работу любого электрокомпонента, и стартера особенно. Можно проверить соединение, приложив тестер цепи к стартерному проводу (меньшему из двух). Убедитесь, что ни одна из частей Вашего тела не находится рядом с движущимися частями двигателя! Попросите кого-нибудь повернуть ключ, а сами проверьте ток. Если ток подходит к стартеру, но сам агрегат не крутится – стартер нужно заменить.

Если стартер свободно крутится, когда Вы поворачиваете ключ, то проблема не здесь. Если двигатель не получает искру, он не заведется, а искра создается системой зажигания – перейдем к ней.

Проверка катушки зажигания: для этого понадобится мультиметр, измеряющий сопротивление. Проверьте катушку, и замените ее при необходимости.
Крышка распределителя: скорее всего, причина не здесь, но иногда во время влажной погоды крышка может мешать запуску двигателя. Снимите крышку и проверьте ее на наличие влаги. Если есть хоть капля, вытрите ее чистой сухой тряпкой. Также проверьте крышку на трещины и, если необходимо, замените ее. Но пока она сухая, все должно быть в порядке.
Провод катушки зажигания: причина может крыться в оборванном или закорачивающем проводе. Осмотрите провод на наличие трещин или разрывов, затем проверьте цепь тестером цепи.

Машина завелась? Нет? Идем дальше.

Если стартер крутится, и двигатель получает искру, то проблема должна быть связана с топливной системой. Если у Вас стоит впрысковой двигатель, существует несколько точек, которые следует проверить. Для этого понадобится серьёзная диагностика, но кое-что Вы можете проверить сами, чтобы сузить поиск:

Электрические соединения: во впрысковой системе их очень много. На каждой топливной форсунке сверху есть разъем, также есть соединения с воздушной стороны всасывания и на головках цилиндров. По сути, нужно проверить на прочность каждое электрическое соединение под капотом.
Топливный насос и реле: чтобы проверить насос, нужно провести тест топливной системы на давление с помощью специального оборудования, которого у большинства нет. Поэтому остается проверить соединения. Используйте тестер цепи, чтобы проверить ток с положительной стороны топливного насоса. Если ток идет, переходите к следующему шагу. Если нет – проверьте предохранитель. Если с предохранителем порядок – проблема в реле насоса.

Топливный фильтр: если насос работает нормально, но бензин не поступает в двигатель, причина может быть в засорившемся фильтре. Его в любом случае необходимо менять каждые 20 000 км, так что если подозреваете, что фильтр засорился – смело меняйте его.

Все вышеуказанное – это то, что Вы легко можете проверить самостоятельно, имея обыкновенные гаражные инструменты. Многие другие компоненты впрысковой системы требуют электронной диагностики, и если Вы не специалист и не располагаете необходимым оборудованием, то лучше оставить это профессионалам.

Автоклуб ВАЗ 2101

5 пользователей, 203 гостей, 0 анонимных пользователей (Просмотреть весь список)

Bing, Ahrefs, Yandex, Google, VETERAN, Cartucho, Mediapartners(AdSense), Stalker-3, Солекс Делортович, deredred

Дацун (32), MihaNICK (36), Александр_123 (33), yarpole (31), Hutorok (53), Hinamaul (36), Dimonsloboda (37), alksva (49), Charm (38), gar999 (42), mechanik (35), сергейфрол (31), gricun (44), Zarik@ (31), Smolensk (49), Lego* (27), Gromada (58), zevs30079 (43), victors (38), Smilefood (33), scrimers (31), Eisemann (

40), nchela (34), rezaksaw (37), Denis3410 (38), Sheva777 (27), gary044 (40), Kartas (46), Andres (39), Кот (54), Рома911 (30), AlexT (36), makar0w (29), kopejka (39), Ned Lend (53), Nort666 (40), BeLuY (34), WilDBakal (35), Нюрочек (33), Oxotnik12 (72), 14alex85 (37), Гунич Юрий (34), Орлов (38), gigi (37), zloyba (22), ruben (

42), Зяма (54), olezhkafp (32), Rechkd (34), zozoomom (31)

Устранение неисправностей в системах зажигания с датчиком Холла

Поиск неисправностей в электронных системах управления зажиганием требует от автолюбителя большей внимательности, аккуратности и квалификации. Напряжение в цепи высокого напряжения больше, чем в контактных системах управления зажиганием, поэтому меры предосторожности, описанные во второй статье необходимо выполнять обязательно. Более подробно остановимся на устройстве трамблера Таврии (Славуты, ВАЗ 2108). На фотографии расположены слева на право: основной корпус трамблера, защитная крышка, разносчик (бегунок), крышка трамблера, части разложены в порядке разборки. Смотрите общую фотографию:

Рис 1. Слева на право: основной корпус, защитная крышка,
разносчик, крышка трамблера.

У нас пропала искра. Убеждаемся, есть ли напряжение в системе управления зажиганием, то есть на выводе + плюс катушки зажигания для чего подключаем вольтметр. Электрод + плюс к выводу плюс катушки зажигания, электрод – минус на массу автомобиля, напряжение должно быть 12 В. Если напряжение есть применим маленькую хитрость. На рынке запасных частей есть устройство именуемое АЗ-1, ( см. фото 1) это устройство выручит во многих ситуациях. Оно служит : для движения при отказе датчика Холла, проверки коммутатора, аварийного пуска двигателя, прогрева и сушки свечей.

Рис.2 Прибор АЗ- 1.

Подключаем устройство вместо датчика Холла и заводим двигатель, двигатель завелся – вывод датчик Холла неисправен. Если это случилось в дороге, на этом устройстве продолжаем движение домой или до станции технического обслуживания в зависимости от нашей квалификации или намерениях.

Если двигатель не завелся, вывод – возможно неисправность в другом месте или в нескольких местах, в том числе и в датчике Холла. Здесь мы сделаем отступление и напомним, что всю диагностику следует проводить, только после проверки цепи высокого напряжения, о которых мы рассказывали во второй статье рубрики. Чтоб облегчить нашу жизнь или систему поиска обратимся к еще одному устройству называемому МД-1 (см. фото 2),

это устройство служит для: проверки катушки зажигания, датчика Холла, замка зажигания, реле зажигания и проводки. Если первое устройство АЗ- 1 служит и для диагностики и для временной эксплуатации, то МД-1 служит только для диагностики. Возвращаем разъём датчика Холла на место, снимаем разъём с коммутатора и подсоединяем в разъём коммутатора прибор МД-1.

Рис 3. Прибор МД- 1.

Вращаем стартером коленчатый вал и смотрим на сигнальные лампочки прибора, именно они укажут нам на неисправность. Если неисправен коммутатор, кроме его замены ни чего предложить не могу, по этому имея автомобиль с такой системой зажигания, запасной коммутатор просто необходимо иметь в запасе, если неисправен замок зажигания или проводка поступим стандартно – соединим +плюс аккумулятора, с выводом + плюс катушки зажигания куском провода. Если неисправен датчик Холла, заменяем его прибором АЗ-1.

Такие системы управления зажиганием в большинстве автомобилей неразрывно связаны с системами управления карбюратором. К карбюратору подходят два электрических провода, один присоединен к электрическому клапану, второй к электроду осуществляющему контроль за положением дроссельной заслонки. Чтоб проверить работоспособность системы, переводим тестер в режим вольтметра электрод – минус соединяем с массой двигателя, электрод + плюс с проводом подключенным к электрическому клапану, если защита провода не нарушена я выхожу из этого положения вставив в корпус клеммы тонкую отвертку или булавку. При включенном зажигании или работающем на холостых оборотах двигателе, прибор должен показывать 12В. Если напряжения нет, блок управления неисправен, чтоб устранить такую неисправность проще и дешевле обратиться к профессионалу. Здесь я вынужден сделать отступление.

Система управления карбюратором следит за количеством оборотов двигателя, при достижении двигателем приблизительно 1700 оборотов, подача напряжения на электрический клапан прекращается, клапан закрывается и выключает систему холостого хода из процесса приготовления топлива, таким образом происходит частичная экономия топлива. Когда обороты двигателя снижаются до обозначенных раннее, напряжение вновь подается на электрический клапан и таким образом происходит управление работой карбюратора.

Этот процесс легко отследить увеличивая и снижая обороты двигателя, подключенный вольтметр покажет момент включения и отключения электрического клапана, если отключения не происходит, значит система управления то же неисправна. Некоторые «профессионалы», устанавливают перемычку в электрическую цепь и напряжение к электроклапану, подается постоянно. К таким «профессионалам» дешевле не обращаться, если неисправность случилась в дороге или нет возмозности обратиться к квалифицированному мастеру просто вытащите жиклер из электроклапана, откусите кусачками стержень электроклапана и продолжайте движение.

Услуги по приобретению в последствии нового электро клапана обойдутся дешевле услуг «профессионала» или куском провода сами подайте напряжение с +плюса катушки зажигания, на электроклапан, тогда электроклапан будет открываться с включением зажигания и закрываться, после выключения зажигания, эффект благополучия будет достигнут самостоятельно.

Почему не запускается двигатель на авто «Нова Таврия»?

1)Когда стартер работает, но не заводится двигатель, то одной из причин является неисправность бензонасоса. Целостность катушки электромагнита можно выяснить, подключив бензонасос прямо к аккумулятору. Засорение топливного фильтра бензонасоса может явиться причиной недостаточной подачи бензина и перегорания его катушки. Если катушка исправна, нужно прочистить сеточку фильтра.

Возможен также обрыв или трещина топливного шланга, которую можно определить визуально по подтёкам на станине и под днищем двигателя. Нужно проверить места соединений и перегибов шланга, где чаще всего встречаются его трещины и порывы.

2)Засорение воздушного фильтра тоже приводит к тому, что не заводится двигатель. Проверить это можно простым снятием фильтра. Когда мотор запускается без него, значит, надо срочно покупать и ставить новый фильтр, так как его отсутствие чревато для двигателя ускоренной поломкой из-за попадания вместе с воздухом посторонних частиц внутрь цилиндров и образования вредного нагара. Засорение фильтра характерно при частой загородной езде по грунтовым дорогам, когда его следует менять с удвоенной частотой, чем в обычном режиме.

3)Перегорание одного из предохранителей в цепи питания топливной системы может явиться причиной отказа инжекторных двигателей. Данную причину можно легко устранить заменой старых плавких вставок на новые. Правда, для этого нужно постоянно иметь при себе запасной комплект предохранителей и знать местоположение этого блока.

4)Если стартер вращается хорошо, значит, причиной отказа может быть неисправность в электропроводке или плохой контакт клеммных соединений. Стартер подлежит ремонту, если цела его обмотка. В нижеследующей таблице приведены характерные проявления неисправностей, связанных с не запуском двигателя и их причины.

Внешние проявления Возможные причины незапуска двигателя и необходимые действия

При пуске мотора коленвал не движется.

Проверить и зачистить аккумуляторные клеммы.

Проверить заряд батареи, при необходимости зарядить.

Обрыв или плохой контакт в электроцепи стартера, отказ реле зажигания.

Не работает замок зажигания.

Обрыв обмотки стартера или износ щёток.

Разрушение шестерёнчатой передачи стартера.

Не заводится двигатель, хотя коленвал крутится.

Закончился бензин.

Осмотреть топливные шланги на исправность.

Не работает регулятор давления.

Дефектный насос, подкачивающий топливо.

Заливка свечей, их неисправность или несоответствующий зазор между электродами

Обрывы и неконтакты в цепях зажигания.

Обрыв катушки зажигания.

Неисправность или засор карбюратора.

Нарушение установленного момента опережения зажигания.

При запуске вал вращается слабо.

Мала ёмкость аккумулятора.

Ослабление или окисление клемм и зажимов АКБ.

Долго запускается прогретый мотор.

Проверить воздушный фильтр. Почистить или заменить.

Плохо поступает топливо в цилиндры.

Окисление толстой клеммы аккумулятора.

Долго запускается холодный мотор.

Некорректная настройка арматуры впрыска.

Некорректно работает или засорена форсунка.

Дефектный распределитель.

Слабый заряд аккумулятора.

Посторонние звуки при запуске.

Разрушение шестерённой передачи стартера.

Ослабление его крепёжных болтов.

Нестабильная работа мотора на холостом ходе.

Проверить герметичность клапана EGR.

Проверить воздушный фильтр на засорённость.

Неполная подача топлива или дефект карбюратора.

Проверить герметичность газового стыка в блоке цилиндров.

Проверить состояние ремня и кулачков распределительного вала на износ.

Осмотреть вакуумные шланги на отсутствие трещин.

После запуска двигатель быстро глохнет.

Нестабильный контакт в цепи питания генератора, катушки зажигания и распределителя.

Отказ топливного насоса, срабатывание блокировки подачи топлива.

Не герметичность вакуумных шлангов и сочленений в системе подачи топлива.

Появление осечек зажигания в режиме ХХ.

Нарушения изоляции (пробой) проводов высокого напряжения.

Потеря вакуума.

Недостаточная компрессия в камере сгорания.

Не настроена система подачи топлива.

Неисправность рециркуляции выхлопных газов.

Окисление и износ контактных гнёзд свеч.

Неверная настройка опережения зажигания.

Появление осечек зажигания во время поездок.

Потеря вакуума.

Засорён топливный фильтр.

Не работает свеча.

Ограниченная проходимость форсунок.

Неверное опережение зажигания.

Пробой проводов высокого напряжения.

Неисправности рециркуляции выхлопных газов и цепей зажигания.

Разрушение контактов и колпачка распределителя.

Недостаточная компрессия.

Снижение оборотов при нажатии на газ

Не работает свеча.

Засорён топливный фильтр.

Неисправность высоковольтных проводов и иных деталей системы зажигания.

Некорректно выставлено опережение зажигания.

Потеря вакуума.

Не настроены форсунки и карбюратор.

Мотор работает нестабильно или самопроизвольно выключается.

Дефект распределителя.

Неверно настроен холостой ход.

Засорён топливный фильтр.

Неисправность рециркуляции выхлопных газов.

Топливо содержит воду.

Неисправность свечи.

Неконтакт в клеммах управления форсунками.

Не отрегулированы зазоры клапанов.

Дефекты в системе подачи топлива и насоса.

Отказ модуля управления.

Обрыв или пробой проводов высокого напряжения.

Потеря вакуума.

Недостаточная мощность мотора.

Увеличен люфт вала распределителя.

Износ деталей распределителя.

Неверная регулировка топливного оборудования.

Неполное отключение тормозов.

Уровень жидкости в АКПП не соответствует норме.

Засорён топливный фильтр.

Неисправность свечей.

Неисправность рециркуляции выхлопных газов.

Недостаточная компрессия.

Неверное опережение зажигания.

Обрыв катушки зажигания.

Недостаточное сцепление трансмиссионных дисков.

При запуске мотора слышны хлопки или при увеличении оборотов возникают детонации.

Потеря вакуума.

Низкокачественный бензин.

Неверно выставлен угол зажигания.

Неисправность свечей, обрыв или пробой изоляции проводов высокого напряжения.

Выработка деталей бегунка.

Прогар клапанов или неправильная установка зазоров.

Неисправность рециркуляции выхлопных газов.

Скопления сажи в камерах сгорания.

Неверная настройка топливного оборудования.

Загорается табло «Критическое давление масла».

Недостаточная скорость оборотов вала на холостом ходе.

Замыкание в цепи сигнализации.

Неисправность датчика в моторе.

Отказ масляного насоса.

Протекание масла из картера или снижение его вязкости из-за попадания топлива и воды.

Не происходит заряд АКБ от генератора.

Неисправный аккумулятор.

Вытяжка или разрушение ремня генератора.

Недостаточный ток заряда.

Обрыв или КЗ в проводке электропитания.

Плохой контакт в зажимах АКБ вследствие окисления.

Испарение электролита в аккумуляторе.

Двигатель автомобиля заглох во время движения и не заводится

Рассмотрим случаи, когда двигатель автомобиля заглох во время движения и больше не заводится. Что делать в данной ситуации и как найти причину.

Как найти причину

Первым делом, нужно проверить запас топлива в баке авто. Не смейтесь, на практике было немало случаев, когда обращались автолюбители, что машина глохла во время движения из-за нехватки топлива. Отметим, что не надо полагаться на указатель количества бака в топливе, он может «врать» или выйти из строя. Если бензин в баке плещется, то нужно искать причину в электропроводке. Начинаем с аккумулятора, для этого поворачиваем ключ зажигания в первое положение.

Горят ли контрольные приборы, работает ли электроника? Если ничего не горит, то причина в аккумуляторе, а точнее слетела клемма. Нужно открыть капот, найти аккумулятор и проверить соединения. Не помешает проверить аккумулятор на работоспособность и почистить клеммы, чтобы в дальнейшим не возникало аналогичных проблем.

Если бензин имеется, электрооборудование работает, тогда следующим шагом осматриваем машину на образовавшиеся лужи под ней. Возможно, порвался шланг охлаждения и вылился тосол. Или пробили картер двигателя, вследствие чего вытекло масло и мотор остановился. Осмотрите все внимательно, заглядывая под капот и под днище машины.

Помочь с определением причины заглохнувшего двигателя способен бортовой компьютер или диагностическое оборудование. Если в машине имеется таковой — считайте с него код ошибки и расшифровку — и тогда поймете причину остановки двигателя. Как правило, виной бывает один из датчиков двигателя. Расскажу про случай, когда машина внезапно заглохла во время движения без видимых причин.

На попытки снова завести — не реагировала. Сначала был предпринят осмотр подкапотного пространства, все оказалось в норме, без всяких подтеканий или других последствий. Позже, обнаружился обрыв ремня ГРМ. А без данного ремня машина не заведется.

Двигатель заглох после проезда лужи или в дождь

Причиной является вода, попавшая на датчики и провода системы зажигания. Советуем посидеть в автомобиле несколько минут и подождать, не открывая капота. Обычно за это время влага, попавшая на провода и датчики, успевает испариться. Если дождя нет, то можно сухой тряпкой вытереть воду с приборов, после чего дать время обсохнуть. А защитные меры в таких случаях лучше предпринимать заранее. Было на практике, когда двигатель заглох после преодоления глубокой лужи. Посмотрев по бортовому компьютеру ошибки двигателя, был выявлен виновник — датчик коленвала, который находиться низко. Причина — его залило водой, а двигатель без этого датчика работать не будет. После этого, протер тряпкой, подождал пару минут — и машина спокойно завелась.

Также был случай, когда авто заглох после прохождения глубокой лужи. Оказалось, что мотор «захлебнул воду», т.е. случился гидроудар двигателя. В итоге, машина после преодоления такой преграды отправилась на ремонт. Заметить гидроудар не сложно, т.к. он сопровождается громким хлопком, после чего автомобиль глохнет. На практике случаи гидроудара единичны.

Если не разбираетесь в устройстве автомобиля и нет видимых причин, чтобы определить почему машина внезапно заглохла во время движения, то Ваш выбор — воспользоваться услугами авто сервиса.

Как завести машину в мороз? 6 проблем «холодного запуска» и их решения | Практические советы | Авто

С резкими перепадами температуры и просто похолоданием многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запуска замёрзшей машины. Даже когда не очень холодно, проблемы возникают у простоявшего несколько дней без движения автомобиля. У каждого транспортного средства причина такой «спячки» может быть своя, но есть несколько схожих проблем, которые проявляются при низкой температуре у многих.

Мы рассмотрим не все, но наиболее типичные проблемы с запуском двигателя. Это может быть небольшая единичная неисправность, а может быть и целый комплекс проблем, требующих решения. Если вы правильно обслуживаете свой автомобиль, соблюдаете требования инструкции по эксплуатации, то часть из них вас просто не коснётся. Но если всё-таки затруднения возникли, то вот самые распространённые решения:

Слабый аккумулятор

Причина: аккумуляторная батарея может плохо держать заряд из-за возраста (более 3 лет), внутренних дефектов или неправильной эксплуатации.

Признаки: стартер не крутит двигатель вообще или крутит нестабильно, при этом лампочки на панели приборов горят тускло.

Способы решения:

Если аккумулятор хоть как-то реагирует на попытки завести автомобиль, то можно попробовать на несколько секунд включить фары ближнего света. Это поможет «разбудить» батарею, и при следующей попытке она выдаст необходимое количество энергии.
Проверьте клеммы аккумулятора: грязь или окисление часто нарушают контакт. Их очистка может восстановить нормальное течение тока.
Завести автомобиль с механической коробкой передач «с толкача».
«Прикуривание» от другого автомобиля.
Если есть время, можно снять аккумулятор и отнести в тепло, чтобы он согрелся.
Радикальная мера — установка новой батареи, желательно большей ёмкости.

Профилактика:

Снимать аккумулятор и на ночь относить в тепло (так поступает большинство автовладельцев сибирских и уральских регионов).
Установить систему, которая будет отслеживать температуру двигателя, и при её снижении до установленного уровня электроника может самостоятельно заводить автомобиль и поддерживать «рабочую» температуру.

Неисправность стартера

Причина: при неисправности из-за внутренних нарушений или сбитой центровки стартер потребляет большое количество тока и не выдаёт на выходе необходимой мощности для прокрутки промёрзшего двигателя.

Признаки: стартер не крутится при гарантированно хорошем аккумуляторе. Во время запуска двигателя, помимо обычных звуков, появился неприятный шум.

Способы решения: ремонт или замена стартера.

Профилактика: нет.

Чрезмерно загустевшее моторное масло

Причина: из-за низкой температуры масло «не пускает» движущиеся части силовых агрегатов. Чаще всего это происходит, если масло старое и сильно загрязнено, не соответствует температурным условиям эксплуатации либо просто несоответствующего качества.

Признаки: свежий аккумулятор и исправный стартер с большим трудом крутят двигатель, а на щупе для масла видна плотная консистенция.

Способы решения: оперативно поменять замёрзшее масло практически невозможно. Нужно или ждать потепления, или отогревать машину в тёплом помещении. При механической коробке передач можно некоторое время «потаскать» автомобиль на буксире, чтобы провернулся вал.

Профилактика:

Следить за качеством масла, покупая фирменные бренды в проверенных местах с цифрами в индексе 0W или 5W, синтетику для новых автомобилей и полусинтетику для машин с пробегом более 100 000 км. Перед тем как залить новое масло, канистру с ним можно оставить на морозе. Если оно сохранило свою консистенцию — всё в порядке, если же сильно загустело и не плещется (это можно понять, не открывая упаковку) — возвращайте его продавцу.
В крайнем случае, перед длительной стоянкой, когда автомобиль может остыть полностью, сразу после того, как двигатель будет заглушен, можно залить в картер 100–200 мл бензина. Топливо разжижит масло, и мотор будет крутиться. Эта процедура достаточно безобидна, но злоупотреблять ею не стоит. Особенно нежелательно «разбавление» для современных двигателей, которым необходимы различные смазывающие, очищающие и антиокислительные присадки.

Разрегулирована система зажигания

Причина: из-за проблем в проводке или деталях высокое напряжение не доходит до свечей (или доходит в сильно ослабленном виде), и не вырабатывается искра.

Признаки: стартер крутится, вал проворачивается, но машина не заводится. Проверка делится на три этапа: искра в трамблёре, искра в свече и сама свеча. Нужно вытащить из крышки трамблёра центральный провод и поднести его к какой-нибудь некрашеной детали массы автомобиля на один сантиметр. Когда поворачивается ключ в замке зажигания, у провода можно увидеть искру и услышать характерное пощёлкивание. Если их нет, то проблема в катушке или высоковольтных проводах. Ток также может не доходить до свечей. Чтобы проверить это, нужно снять провод с любой свечи, поднести его к массе на 5 мм и опять попробовать завести машину. Искра будет слабее и тише, но увидеть её можно. Эту процедуру лучше делать в перчатках или завернув свечной провод в изолирующую ткань. Если напряжение есть, то проблема в свечах, если нет, то в крышке трамблёра, бегунке или проводке. Проблемы с проводкой можно обнаружить, если заводить машину в темноте — тогда все «слабые» места светятся от мелких искр плохих контактов.

Способы решения:

При относительно высокой влажности может помочь опрыскивание высоковольтных проводов специальным водоотталкивающим аэрозолем.
Замена или прокаливание свечей, замена трамблёра, высоковольтных проводов или индивидуальной катушки (в зависимости от модели автомобиля).

Профилактика: до холодов в сервисе отрегулировать систему зажигания, это также положительно скажется на расходе топлива.

Плохой бензин или нарушена его подача

Причина: разбавленный бензин. Если топливо разбавляется менее качественным, то это отражается на мощности автомобиля и загрязнении его деталей. А вот если бензин просто перемешали с водой, то в холод она и конденсат замерзают. Конденсат может нарушить работу всей топливной системы либо одного её участка — от фильтра до бензонасоса.

Признаки: все системы работают хорошо, но мотор «не схватывает», при этом свечи сухие, а из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином или нет никаких испарений. Если над небольшим пятном бензина на расстоянии 5–6 см держать открытый огонь, и оно не воспламенится, то в топливе слишком много воды, и она не даёт углеводам испаряться. Выкрученная свеча либо совсем сухая (бензин не подаётся или его вообще нет), либо залита бензином

Способы решения: использование так называемых «осушителей бензина» согласно инструкции, если проблема только в возгорании. Если это не помогло, то нужно ждать потепления или отогревать машину в тёплом помещении. После прогрева по возможности слить плохой бензин и прочистить/просушить все элементы системы.

Профилактика:

Заправка на проверенных АЗС.
Если есть подозрения о качестве топлива, то использовать присадки, связывающие воду в гель, при каждой заправке.
Чем больше бензина в бензобаке, тем меньше поверхностей, на которых может конденсироваться вода. Соответственно, зимой лучше не ездить с полупустым баком.
Установка фильтра тонкой очистки с отстойником, который будет собирать лишнюю воду. Чем ближе он стоит к бензобаку, тем лучше.

Всё работает, но залиты свечи зажигания

Причина: свечи настолько грязные, что искра не пробивается в камеру зажигания. Или пока не работали другие системы, бензин подавался в камеры сгорания и «заливал» свечи, представляя не воздушную смесь, а жидкость.

Признаки: вывинченные свечи полностью покрыты бензином. Лучше их проверить до того, как полностью сел аккумулятор. Из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином.

Способы решения:

Если ситуация не достигла критического уровня, то нужно временно остановить попытки завести двигатель. Подождите несколько минут, пока бензин «стечёт». Несколько секунд покрутите двигатель стартером, полностью выжав педаль газа, для «проветривания» цилиндров и снова повторите попытку. Могут «схватиться» наиболее сухие цилиндры и потянуть за собой остальные.
Чистка свечей, их прокаливание или замена. Вывинченные свечи можно очистить с помощью простой зубной щётки и современного чистящего средства. Главное — не увлекаться и не повредить изоляционный слой. Прокалить свечи можно на конфорке плиты, до того момента пока их нельзя будет взять рукой. Чем горячее свечи будут в момент ввинчивания в двигатель, тем лучше.

Профилактика:

Когда машина заводится в первый раз, не нужно сразу давить на педаль газа. Пусть сначала «схватится» в стандартном пусковом режиме.
Периодически проверяйте работоспособность свечей накаливания.

«Летняя» солярка

Причина: желеобразное состояние топлива мешает его прокачиванию, а образовавшиеся от холода парафиновые хлопья забивают топливную систему.

Признаки: стартер крутит, но двигатель не схватывает. Из выхлопной трубы нет никаких испарений.

Способы решения:

Использовать автохимию типа «быстрый старт» согласно инструкции.
Пролить горячей водой форсунки, топливный фильтр, насос высокого давления, избегая попадания на стартер и генератор, и вновь попробовать завести.

Профилактика:

Заправляться «зимним» дизельным топливом и при сомнениях или ожидаемом похолодании добавлять антигель или депрессорные присадки.
Перед запуском несколько раз включить зажигание, прогревая свечи, но не заводить мотор.
Установить обогреватель топливного фильтра.

Фото: www.globallookpress.com

Общие советы

Глобально решить проблему с запуском двигателя в мороз может установка предпускового подогревателя.

Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на всё более продолжительный срок. Терпеливо повторяем прокрутки стартера продолжительностью не более 10 секунд, пока машина не заведётся.

Содержание в чистоте элементов топливной системы и свечей зажигания облегчает холодный запуск. Ведь если в тёплое время грязь является лишь помехой, то в холодное становится настоящим препятствием, дополнительным пристанищем для замёрзшего конденсата.

Иногда причиной того, что автомобиль не заводится, может стать конденсат в выхлопной трубе. Его можно удалить просто физической очисткой.

Если машина с механической коробкой передач, то лучше заводить её с выжатым сцеплением. В этом случае проворачивается только коленвал двигателя, а шестерни коробки передач остаются на месте, что снижает нагрузку на стартер.

Перед тем как надолго оставить автомобиль, просушите тормозные колодки и не оставляйте автомобиль на «ручнике». Тормозные колодки могут примёрзнуть к дискам (с барабанными тормозами ситуация ещё более непредсказуемая), и тогда при всех работающих системах просто не будут крутиться колёса. Для того чтобы машина не укатилась, лучше оставить автомобиль на передаче (МКПП) или на паркинге (АКПП), а при большом уклоне подложить упоры.

На многих новых иномарках вероятность запуска связана с уровнем пускового обогащения смеси, который определяется электроникой. Это связано с тем, что в Европе применяется «зимний» бензин с большим содержанием лёгких фракций. Некоторые автомобили могут требовать более длительной прокрутки стартером.

Не пользоваться дистанционным автозапуском от сигнализации. Электроника не понимает проблем холодного пуска, поэтому может высадить аккумулятор и залить свечи.

Дизельные двигатели лучше заводить с одной попытки и крутить стартер, пока не заведётся.

После того как автомобиль завёлся, не глушите его некоторое время. Не нужно включать сразу печку, обогрев, музыку и фары — это дополнительная нагрузка на аккумулятор. Первые несколько километров лучше ехать на скорости до 40 км/ч, чтобы узлы и агрегаты постепенно прогрелись.

в чем может быть причина. Рывки при движении на малой скорости

Самая распространенная проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы, это внезапные рывки автомобиля в разных ситуациях. Например, при разгоне, на малой скорости или в самом начале движения. Те, кто за рулем не один десяток лет, вообще не заостряют на этом внимание. Объясняется это тем, что данные «симптомы» могут проявляться у любого автомобиля, и неважно, сколько ему лет, какой марки, какой стаж у его водителя.

Lada Ten, Hyundai Solaris и любой другой автомобиль может «сорваться» с места. Но это в любом случае отклонение от нормальной работы двигателя. Поэтому при первых неприятных ситуациях необходимо выявить причину и избавиться от проблемы. Потому что чем дольше вы будете игнорировать такого рода движения, тем дороже вам будет стоить ремонт.

Дергающийся автомобиль — не самый желанный участник дорожного движения… В таком случае вы точно соберете себе в копилку парочку аварий.Фото: Desertoasisautorepair.com

Кстати, не пытайтесь решить проблему самостоятельно, если не уверены в своих силах и способностях. Доверьте автомобиль знающему и опытному мастеру в мастерской … Сделайте это как можно быстрее.

Почему машина может начать дергаться

Итак, если ваш автомобиль начал совершать «рваные» движения, которые ему не свойственны и не проявлялись ранее, вам следует сделать:

Подумайте о свечах. Проверьте их работоспособность. При необходимости замените.
Проверьте проводку автомобиля, в частности катушку зажигания.
Проверить форсунки на засорение и рывки.
Не забудьте про воздушный и топливный фильтры.
Если у вас карбюратор, проверьте угол опережения зажигания
Проверьте топливный насос. Возможно из-за него бензин подается неравномерно.
Проверить давление топлива. Может просто мощности не хватает

Возможные причины в зависимости от типа двигателя автомобиля и их устранение будут рассмотрены ниже.

Если у вас инжектор

Нередки рывковые движения, особенно если вашему автомобилю больше трех лет, и в этот период он активно использовался. Фото: 111.ural2.ru

Проблема возникает из-за того, что когда двигатель еще холодный или только начинает прогреваться, происходит резкое «падение» оборотов, причем разница между отклонением и нормой составляет доли секунды. Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч. Далее по мере прогрева двигателя количество оборотов нормализуется, провалы и перепады исчезают и не повторяются до следующего раза, когда двигатель снова остынет, и он снова будет приведен в действие. Такие «фишки» могут обескуражить даже самого бывалого автолюбителя. А причина этого действия как раз в датчике. Да, датчик температуры.

Как решить эту проблему? Элементарно: купить новый и заменить старый.

На инжекторе такие проблемы могут возникнуть еще и из-за того, что на двигатель установлена электронная система впрыска топлива.А причина кроется в неправильном притоке воздуха. Все начинается с того, что блок управления неправильно рассчитывает необходимое количество воздуха для входа. Воздух поступает в цилиндры, клапаны форсунок открываются. И воздуха попадает больше, чем нужно! Поэтому датчик срабатывания дроссельной заслонки, вместе с ним датчик температуры показывает, что двигатель уже прогрет, и бензина нужно расходовать меньше. У компа «шок», он не понимает, что делать с этим самым излишком воздуха.

Если при резком нажатии на педаль газа автомобиль дергается вперед, то проблема кроется в забитых форсунках. Лечится промыванием их специальными средствами под высоким давлением или ультразвуком.

Также проблема может заключаться в системе зажигания. Ищите неисправности в проводке, свечах зажигания или катушке зажигания. В любом случае вам придется заменить нерабочий элемент.
Еще одной причиной может быть заклинивший клапан вентиляции картерных газов.

Если у вас карбюратор

Дергание карбюратора автоматом не сопровождающееся какими-либо подозрительными и непонятными звуками и стуками, это может сигнализировать о неисправностях или неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.

В большинстве случаев автомобили с таким типом двигателя дергаются именно из-за его засорения. Фото: cdn.klimg.com

Что делать в этом случае? Ни в коем случае нельзя быть самовольным или самодельным ! Свяжитесь с мастером. Он очистит каналы карбюратора, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист как следует проверит карбюратор, при наличии механических повреждений, которые могут вызвать рывковые движения автомобиля, быстро их устранит. Одним из таких повреждений является заедание дроссельной заслонки смесительной камеры карбюратора. Ввиду этого двигатель не может набрать нужную ему мощность и машина просто не начинает дергаться.

Не забудьте топливный фильтр. Если его меняли давно или вообще ни разу, то машина дергается на малых оборотах из-за того, что в систему подачи топлива поступает мало или практически не поступает бензин.

Есть еще варианты по причинам, связанным с бензином. Например, пришел в негодность насос , перекачивающий бензин. Из-за этого машина «живет своей жизнью»: глохнет, резко разгоняется, дергается при переключении передач. Решение проблемы элементарно: продуть его от грязи или заменить на новый.

Если автомобиль дергается при разгоне, обратите внимание на это видео:

Если у вас дизель

С дизелем все предельно ясно. Во-первых, такие автомобили будут дергаться только на холостом ходу. Во-вторых, причина рывков только одна — заклинивание подвижных лопастей в подающем насосе. И происходит это из-за распространенного в автомобилях заболевания – ржавчины. Только эта ржавчина образуется из-за воды, попавшей вместе с топливом. Откуда оно взялось оттуда? С улицы! Пожалуй, машина верой и правдой отстояла дождливую осень и снежную зиму на природе под открытым небом. Именно по этой причине рекомендуется ставить автомобили на зиму в гаражи или, по крайней мере, под навесы.

Но, если такой возможности нет, а дизельный автомобиль все же придется стоять на улице, в топливо надо заливать специальные присадки. А автомеханики из северных регионов рекомендуют заливать в топливный бак специальное моторное масло.

Результат

Даже самый аккуратный и экономный водитель не застрахован от поломки автомобиля. На это влияет множество факторов, не зависящих от водителя. Качество сборки, надежность установленных деталей, правильные расчеты инженеров, состояние дорог, длительность и интенсивность эксплуатации и даже климатические условия. Но каждый автовладелец должен содержать автомобиль в исправном состоянии. А если упорно игнорировать его «жалобы» и продолжать ездить, то можно окончательно «убить» его.

Конечно, его можно будет попробовать «оживить», но это может обойтись в довольно круглую сумму. Причем причины, по которым машина может дергаться, лежат на поверхности. Свечи, сцепление, фильтры – мелкие детали, приводящие к большим проблемам. Потратьте немного времени и денег, чтобы отвезти свой автомобиль на диагностику.

Нужен регулярно, так как человек посещает больницу.Спасибо за долгие годы верной службы за правильный уход за автомобилем!

Автомобиль неожиданно дергается, то же самое происходит на спусках, на подъемах и т.д. В чем причина такого поведения автомобиля? Причин много, но при любых условиях дергающаяся машина может стать невольной причиной аварийной ситуации. Ниже мы описываем наиболее распространенные ситуации, в которых можно столкнуться с этой проблемой.

Профилактика лучше ремонта!

Но сначала ответьте на вопрос: «Как узнать, что машина дергается на газу?» Казалось бы странный вопрос. Но если вы уже отчетливо ощущаете тряску в машине, значит, проблема достигла апогея и стала слишком очевидной. А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому старайтесь как можно раньше обращать внимание на изменения в движении вашего транспортного средства. И тут есть загвоздка — мало кто из водителей сможет это заметить.

Сразу скажу, что проверять машину на наличие/отсутствие рывковых движений (кроме редких случаев) неправильно, это можно делать только во время движения.Выбрав ровный безопасный участок пути, поочередно переключайте передачи. На каждом из них резко нажмите на педаль газа. Машина должна реагировать только на ваш толчок, даже самый легкий. Если машина дергается без вашего желания или ощущаются толчки при подъеме, то нужно искать причины этой проблемы.

При разгоне машина дергается…

Набираешь скорость, а машина начинает дергаться, плавно перестает ехать? Причина кроется в непостоянстве поступления топлива в поплавковую камеру: оно уходит оттуда быстрее, чем поступает. Топливный насос туда подает топливо, так что дело может быть в его неисправности. Как это «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, в котором должен находиться клапан. Часто уплотнительное кольцо лежит рядом, не на месте или вообще отсутствует. Из-за разгерметизации происходят перебои впрыска топлива, а, следовательно, автомобиль дергается на ходу. Ремонт в этом случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы. Можно сделать самому, если есть новое уплотнительное кольцо подходящего диаметра и инструмент.Эта работа займет максимум полчаса, а профессионал сделает ее за 5 минут.

Рывки при движении на малых оборотах

Если машина дергается на малых оборотах, то проверьте работу форсунок. Внимательно осмотрите и жгут — если он будет лежать прямо на топливной трубке, он может перетереться. Это приведет к тому, что при прикосновении проводов к трубке проводка замкнется и инжекторные форсунки отключатся. При замене проводки проблема должна исчезнуть.

Что делать, если машина дергается при нажатии на газ?

Если машина дергается при нажатии на газ, то для устранения этого дефекта следует разобраться, в чем причина. Например, причиной того, что машина дергается на газу, может быть вакуумный регулятор опережения зажигания. Эта деталь обычно находится на распределителе. Типичные подергивания возникают чаще всего при поломке регулятора, и здесь замена карбюратора бессмысленна. Как работает пылесос? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, значит, нам нужно увеличить скорость воспламенения.топливной смеси во время движения. При оборотах от 1500 до 2000 в машине не работает центробежный регулятор; при движении на высоких оборотах эту задачу берет на себя вакуумный регулятор угла зажигания. Когда дроссельная заслонка открыта, на диафрагму подается вакуум. Это тянет подшипник и, следовательно, увеличивает угол опережения. Проверить исправность шланга достаточно просто. Закройте один из его концов языком или пальцем — шланг должен слегка «присосаться» к этой части тела и остаться висеть, так как внутри него вакуум.А если туда попадает воздух, то он просто заставляет машину дергаться при разгоне.

Следующим виновником рывков при езде является ускорительный насос пульверизатора (водители часто называют его «чайник», «носик» или «самовар»). Чтобы увидеть эту деталь и оценить эффективность ее работы, придется снять два съемных диффузора и, нажав на рычаг, посмотреть, как работает «носик» в каждой из камер. Если хотя бы один из них выходит из строя, то это повод для неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается.Ремонт заключается в следующем: снимаем распылитель, зажимаем пассатижами его нижнюю часть и вытаскиваем шарик. Затем вычистите остатки, продуйте и соберите деталь. Избегайте деформации, так как воздух должен поступать строго в диффузор и коллектор, а не на стену. Установив распылитель на прежнее место, еще раз проверьте его работу – рабочая часть дает длинную прямую струю. Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть вплотную к корпусу карбюратора. Если на стыке остается пространство, может возникнуть нежелательный вакуум.

Автомобиль дергается при движении: неисправность диафрагмы

Поломка диафрагмы ускорительного насоса — очень редко диагностируемая проблема. Он выражается в том, что на диафрагме остается только пружинка, а кнопки, закрывающей ее, нет. В этом случае можно придумать его самодельный аналог, но часто автосервисы не проверяют наличие этой мелкой детали, а прибегают к дорогостоящей замене карбюратора.

Проверка топливных фильтров

Отсутствие топлива, приводящее к толчкам при движении машины, также может быть вызвано загрязнением.Их количество варьируется в зависимости от типа двигателя. Например, в дизелях их две: для предварительной и тонкой очистки топлива. Чаще всего именно последнее является причиной того, что автомобиль дергается при движении. Чтобы определить состояние первого фильтра на топливном ресивере, нужно отсоединить от него резиновый шланг и продуть сетку. При выполнении этой манипуляции не забывайте об одном обязательном условии: крышка бензобака должна быть снята. Процедуру следует повторить через несколько дней, и не ограничиваться очисткой топливных фильтров, а добавить к этому промывку топливного бака.Это поможет предотвратить повторное засорение сетки и продлить срок службы фильтра. Если машина по-прежнему дергается при трогании с места, проверьте фильтр тонкой очистки. В японских автомобилях он одноразовый, то есть его не нужно чистить, а нужно только установить новый. Чтобы топливо после замены поступало в фильтр уверенно, заполните им деталь перед запуском двигателя. Для этого заменяем один шланг, идущий от топливного бака, на прозрачную трубку и ртом закачиваем жидкость в фильтр.После этого можно снова надеть штатный шланг и нажать несколько раз. Только после этого можно запускать двигатель и оценивать его работу. Таким образом, вы сможете быстро заполнить фильтр, при этом закачка топлива только ручным насосом займет гораздо больше времени.

Также можно восстановить старый топливный фильтр, очистив его от ржавчины и грязи, но это актуально для неяпонских автомобилей. Для снятия фильтра снимаем крепление подкачивающего насоса, от детали откручиваем нижнюю пластиковую заглушку и саму деталь.Не бойтесь повредить его нижнюю часть, зажав деталь тисками: фильтрующая составляющая в ней выше, а нижняя треть — стакан-отстойник, в нем скапливаются все примеси. Горячий керосин поможет нам очистить фильтр. Для этого в любую металлическую емкость (миску, кастрюлю и т. д.) налить чистый керосин, добавить к нему небольшое количество воды (примерно столовую ложку) и поставить на огонь. Естественно, испарение керосина нельзя назвать ароматами, поэтому данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, заранее позаботившись о средствах индивидуальной защиты.По наблюдению за водой на дне кастрюли можно проследить нагрев керосина. Когда вода закипит, можно опустить фильтр в емкость, предварительно сняв с него все пластиковые детали. Удерживая фильтр пинцетом, промойте его в подогретой жидкости. При необходимости после выкипания воды можно охладить керосин, а затем повторить всю процедуру еще раз. Как, наверное, уже стало понятно, вода здесь играет лишь роль температурного индикатора. Для чего это? Таким способом мы испаряем воду из фильтра и очищаем его от ржавчины.

Кипячение керосина также способно очистить деталь от парафиновых отложений, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с повышенным их содержанием. Керосин растворяет парафины, и фильтр после такой очистки сможет прослужить вам около десяти тысяч километров (конечно, если после этого не заливать в бак некачественное топливо). Если вы боитесь порвать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом. Некоторые водители ловко настраивают систему фильтрации тонкой очистки, чтобы позволить им использовать фильтрацию отечественных моделей.Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополнен разборным стеклом. Такая обработка актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможно отремонтировать транспортное средство или заменить деталь на новую. Но и здесь вы можете столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров часто имеют двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудоемкими, но и пожароопасными, так как наполнитель легко воспламеняется. Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении этой детали двигатель может работать с перебоями, но при этом не дергать машину.Особенно это становится заметно при движении в гору – двигатель постоянно глохнет, чихает. Если двигатель потерял мощность, это можно определить, остановившись на обочине и начав заполнять топливный фильтр ручным насосом. В норме кнопка должна вернуться в исходное положение, но при нажатии на газ она будет удерживаться в нажатом состоянии давлением от подкачивающего насоса от ТНВД. Если автомобиль дергается при торможении, то виной может быть неисправность дисков сцепления, либо нужно искать причину в АКПП.

Дизельные двигатели оснащены такими же системами тонкой фильтрации, поэтому подбирать детали к ним проще – они не зависят от типа двигателя или марки машины.

В некоторых случаях может комплектоваться еще одним сетчатым фильтром. Именно на входе топливный насос высокого давления, например, он есть на всех автомобилях Ниссан. Чтобы его увидеть и снять, открутите болт, крепящий патрубок к насосу и вы увидите пластиковый корпус, в котором установлена эта деталь. А вот в автомобилях Тойота он будет установлен несколько иначе: будет располагаться над ним для отсечки топлива (он участвует в остановке двигателя).Кстати, если вы владелец автомобиля с дизельным двигателем и заметили, что на холостом ходу его обороты «плавают» (увеличиваются, затем падают, потом приходят в норму), проверьте чистоту фильтров — часто наличие загрязнения в них приводит к появлению этой проблемы.

Если говорить о карбюраторном двигателе…

А что делать если у вас В начале статьи мы уже упоминали о нескольких ситуациях, при которых автомобиль дергается на ходу из-за неправильной работы карбюратора. Но причиной могут быть и фильтры тонкой очистки топлива. Проще всего в этом случае, конечно же, их заменить, но не всегда это возможно сделать в дорожных условиях. Если проблема была обнаружена в поездке и нет возможности посетить автомастерскую, первое, что может помочь, это промывка фильтра обратным потоком бензина, так как на японских автомобилях он чаще всего ставится на прямой к газовому насосу. Это поможет вам как минимум добраться до ближайшего автосервиса или гаража.Некоторые водители прибегают к прокалыванию этого фильтра, но этот совет не только неправильный, но даже вредный. Отделяющиеся от этого ворсинки несомненно попадают в карбюратор, что очень быстро выводит эту деталь из строя, поэтому эту дорогостоящую деталь нужно будет заменить. Если под рукой нет «родного» фильтра, например, от Тойоты, можно использовать его аналог от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие компоненты взаимозаменяемы и иногда отличаются друг от друга только диаметром.

Некоторые марки автомобилей (например, Honda) имеют нестандартное расположение бензонасоса, поэтому найти систему фильтров с первого раза будет сложно. Но если ваша машина дергается во время движения и вы хотите это исправить, вот несколько советов. Чаще всего электробензонасос будет располагаться рядом с бензобаком, а фильтры перед ним. Помните, что этот тип двигателя также имеет третий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, в месте поступления бензина.Чтобы почистить или хотя бы осмотреть эту деталь, часто приходится разбирать карбюратор, но в некоторых автомобилях (например, в Ниссане) доступ к сетке фильтра намного проще. Весь процесс работы выглядит следующим образом:

Откручиваем болт крепления впускного патрубка.
Снимите трубу.
Выньте сетку фильтра, расположенную непосредственно под ней, и очистите ее.
Установите фильтр на место и присоедините трубку.

Если это невозможно, то придется выполнить следующий ряд манипуляций:

Снять верхнюю крышку карбюратора и перевернуть ее.
Вытяните ось поплавка.
Снимите поплавок и угол замка.
Далее переходим к игольчатому клапану и откручиваем его седло (для этого нужен маленький ключ или обычная плоская отвертка).
Снимите сиденье, переверните его, очистите сетку фильтра сзади.

Иногда полностью снимать сиденье не требуется; достаточно просто продуть образовавшееся отверстие струей сжатого воздуха после снятия запорной иглы. Эта простая манипуляция поможет качественно очистить фильтр.А вот первая система фильтрации, которую пропускает топливо через карбюраторные двигатели — это сетчатый фильтр на впускной трубе в бензобаке. Его очистка аналогична очистке фильтров в дизельных двигателях, о чем мы уже писали выше.

Перейдем к рассмотрению проблем с бензиновыми двигателями, которые также могут вызвать у вас ощущение подергивания автомобиля. Как уже понятно, мы подробно разберем его системы фильтрации. Сразу нужно сказать, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения топливного насоса.Если он расположен внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед форсунками. Если насос выведен наружу, то помимо уже перечисленных можно будет найти и четвертый – сетчатый конусообразный фильтр, расположенный в трубопроводе перед бензобаком. Если вы хотите его вытащить и почистить, сначала снимите шланг входа бензонасоса, после чего можно аккуратно снять конус пинцетом. Но не стоит забывать, что если вышеперечисленное не помогло, и машина дергается при движении, инжектор в таких случаях также необходимо проверить на исправность.

Дергаете машину? Проверьте искру!

Неисправная работа системы искрообразования чаще всего выдает себя тем, что автомобиль начинает дергаться при выезде с горки или на ровном участке дороги. Например, эта проблема часто встречалась в автомобилях Ниссан, так как их двигатель СА-18 был оснащен бесконтактным распределителем. В случае с этой деталью есть переключатель, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля.Устранить дергание можно только заменой комплектующих.

Виной всему блок управления

Еще одна возможная причина, почему машина дергается при переключении передач — неисправность блока управления карбюратором (в английской версии его название звучит как «эмиссионный контроль»). В этом случае характер толчков будет случайным. Вычислить настоящую причину их появления бывает довольно сложно, так как они не постоянны, а лишь иногда появляются при движении.Если вы подозреваете, что с автомобилем что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, сделать диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машина дергается на холостых оборотах. «Движение» автомобиля с вывешенными колесами обычно помогает не только определить, почему автомобиль толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором мы уже упоминали ранее. Часто эти две проблемы связаны между собой, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем причина.И виновником является блок управления (ЭПИ). К сожалению, в этом случае для поиска причины необходимо создать определенные условия эксплуатации автомобиля (подача оборотов определенного значения, определенная нагрузка), а выполнить все эти условия во время движения нереально. Из-за движения на дороге работа двигателя постоянно меняется, появляется эффект дерганья.

Заключение

Итак, мы описали почти все варианты, почему автомобиль дергается при движении.Как видите, причин такого движения очень много, и, не будучи специалистом по автомобильной «начинке», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. Но бывают и моменты, когда без профессионального оборудования не обойтись, например, это касается диагностики на холостом ходу. В любом случае, если вы заметили толчки или подергивания во время движения, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис. При этом обращайте внимание на репутацию мастерской, читайте о ней отзывы, заходите на сайт, чтобы не попасться на удочку мошенников.Многим начинающим водителям очистка фильтров, например, может влететь в копеечку, поэтому о стоимости услуг узнавайте заранее. Полезно также опросить знакомых. Но обязательно помните: управлять автомобилем, который дергается, не только неудобно, но и опасно, так как чревато аварией. Будьте осторожны и удачи на дороге!

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная с подозрительных звуков, доносящихся из-под капота, протечек, которые остаются на асфальте после долгой стоянки, и заканчивая рывками во время движения.

Толчки при движении могут возникать вне зависимости от того, как вы нажимаете на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при дроссель отпущен, а также при постоянном движении и одном и том же положении педали газа. Чтобы понять почему машина дергается при езде лучше и проще всего обратиться к специалистам на СТО, ведь, скорее всего, вам придется производить системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, нужно иметь специальное оборудование.В большинстве случаев рывки при движении возникают из-за нарушения давления в топливной рампе, либо в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Автомобиль дергается при движении — причины

Иногда во время начала движения, при трогании с места происходит «провал», при этом довольно часто у новичков из-за этого двигатель может даже заглохнуть. Этот эффект возникает ровно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостого хода на режим нагрузки.В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности работы ЭБУ, получив сигнал от ДПДЗ о положении дроссельной заслонки, увеличит подачу топлива. Однако если давление в топливной рампе низкое, топлива все равно не хватит.

Причина рывков при движении также может быть в электромеханической части дроссельной заслонки или . Причина такого загрязнения также часто может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. При резком нажатии на педаль газа, чтобы мгновенно разогнаться, она открывается очень широко, при этом ЭБУ, получив сигнал от ДПДЗ о положении заслонки, без необходимого давления просто не в состоянии обеспечить работу двигателя с необходимым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП автомобиль дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за чрезмерно низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после отключения аккумулятора непосредственно перед поездкой, это явление «не смертельное» и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Зачастую причины довольно банальны, например: засорилась сетка бензонасоса и т.д. Но я думаю, что вы, как и большинство из нас, сначала проверили, если нет, то непременно сделайте это.

Автомобиль дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки возникают из-за неисправности системы зажигания. Однако если неприятность случилась в дороге, можно попробовать устранить поломку самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:

Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах зажигания.
Затем запустите двигатель и прислушайтесь к работе двигателя, прислушайтесь, нет ли посторонних тресков или щелчков.Суть в том, чтобы проверить, нет ли «пробоев на землю», то есть уходит ли искра куда-то еще, кроме свечи. Лучше всего это проверять в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как он бьет, например, по кузову или еще куда-то.

Ситуация, когда сравнительно новый автомобиль, заведомо без каких-либо дефектов, троит по пути, известна опытным водителям Автомобиль, оборудованный системой впрыска. Почему машина дергается при движении форсунки, в чем причины этого? Об этом пойдет речь в статье.

Диагностика

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Если машина инжекторная, то причину надо искать в системе впрыска. Очевидно, что сама проблема никуда не исчезнет, придется диагностировать форсунку.

В принципе, проверить систему впрыска не так уж и сложно, но вполне осуществимо только при наличии необходимых технических устройств.К ним относятся следующие желаемые инструменты, без которых не рекомендуется проводить грамотную диагностику.

Компрессор — это инструмент, который эффективно измеряет компрессию в цилиндрах двигателя.
Компьютерный комплекс с возможностью проверки работы ДВС (вполне подойдет и стандартный БК с такой возможностью).
Омметр предназначен для измерения силы тока в аккумуляторной батарее.
Для измерения уровня давления топлива необходим манометр (поможет проверить проблемы регулятора и топливного насоса, даст возможность определить засорение фильтров).
Наконец, светодиодный щуп.

Несмотря на то, что вышеуказанные средства предусмотрены инструкцией, в некоторых случаях можно обойтись диагностикой только данными, полученными с БК. Компьютер считает все ошибки в момент запуска автомобиля. И хорошая модель БК способна делать это эффективно на горячем двигателе.

Поэтому первое и самое простое, что нужно сделать при диагностике, это перевести БК в тестовый режим или, если он не предусмотрен в автомобиле, подключить микрокомпьютер к ДВС.Как правило, компьютер выводит много данных. Нужно уметь их расшифровывать.

Очистка форсунки

С другой стороны, если машина заводится нормально, а рывки обнаруживаются только во время движения, вполне вероятно, что стандартная чистка форсунки поможет решить проблему полностью.

Прежде чем приступить к очистке форсунки (которую, на самом деле, нельзя назвать простой процедурой), рекомендуется проверить работоспособность свечей зажигания.Вполне может быть, что именно из-за них дергается форсунка.

Если со свечами все в порядке, нужно переходить к дальнейшим действиям.

Засорение механизма может быть разным. Специалисты выделяют три этапа:

когда двигатель не «глючит» на горячую, заводится нормально, рывков не наблюдается;
все тоже самое, только на горячем двигателе работает не так стабильно, хотя рывков пока нет, но троение наблюдается, расход увеличивается, выхлопная система чихает при запуске;
третий этап — его уже нельзя не заметить, так как машина жутко троит, и никакие прогревы не помогают.

Последний этап крайне опасен, так как двигатель скоро придет к концу, если вы не примете меры.

Промывка

Автолюбителям, не имеющим профильных знаний автослесаря, не стоит думать о промывке двигателя своими руками. Заказывать процедуру рекомендуется на СТО, где опытные мастера проведут все необходимые мероприятия.

Опасность самостоятельной промывки заключается в том, что вы, сами того не зная, можете сделать ее еще хуже.Двигатель — штука тонкая, и не исключено, что после промывки он вообще не заведется и не будет работать.

Однако некоторые владельцы, увидев 1-2 раза, как это делают мастера, ознакомившись с теорией и практикой, в следующий раз уже справляются с этим делом самостоятельно.

Промывочная жидкость

Это первый вид промывки инжекторного двигателя внутреннего сгорания. Машина запускается, но отключена от энергосистемы.Затем к мотору подводится промывочное оборудование, которое подает жидкость непосредственно к форсункам. Эта процедура осуществляется на горячем моторе, т. е. он функционирует на ходу.

Крайне важно, чтобы жидкость не попала в топливный бак, иначе это приведет к плачевным последствиям. Его состав едкий, легко разлагает отложения на стенках, что в итоге приведет к сильному засорению фильтра и помпы. Нам придется их поменять.

Что касается типа промывочной жидкости, то они основаны на следующем: возраст машины и степень загрязнения.Доверить выбор промывочной жидкости нужно специалистам, которые время от времени сталкивались с чисткой инжекторных систем и уже набили на этом руку. Они смогут подобрать именно такой состав, который не повредит мотор.

Что касается сроков промывки жидкостью, то это четко указано в регламенте. Проводить одну промывку на каждые 30 000 км пробега.

Ультразвуковая промывка

Альтернатива жидкостной промывке, более эффективная.Только процедура проведения усложняется в несколько раз, так как необходимо снять насадки, а затем поместить их в УУ — ультразвуковой аппарат.

УУ стоит дорого, потому что оборудование должно быть очень качественным. Более дешевым китайским моделям лучше не доверять. Только спецы могут работать с UU. Если время промывки выставлено неправильно, вся система впрыска автомобиля пойдет насмарку, и машина не только перестанет дергаться, но и вообще – заведется.

Таким образом, очистка системы впрыска улучшит работу двигателя. Он перестанет дергаться и дергаться, все придет в норму. Однако лучше вообще не доводить ситуацию до процесса засорения. Этого можно избежать, соблюдая стандартные правила эксплуатации автомобиля, указанные в руководстве. К основным запрещенным действиям относятся буксировка, попадание воды в систему и заправка на сомнительных заправках.

Дергание автомобиля при разгоне может быть вызвано разными причинами.В большинстве случаев для обнаружения этого явления достаточно просто проверить и прослушать работу тех или иных узлов машины. Однако вне зависимости от причин такого «поведения» автомобиля необходимо как можно быстрее устранить неисправность, иначе есть вероятность получить более серьезные проблемы.

Провалы и рывки на карбюраторном двигателе

Если автомобиль дергается при разгоне и дальнейшем разгоне, а также имеются провалы при нажатии на педаль газа, в первую очередь рекомендуется:

Проверить или заменить воздушный и топливный фильтры .При их сильном загрязнении затрудняется подача воздуха и топлива, что может привести к рывкам.
Нестабильная подача топлива в поплавковую камеру, что обычно связано с проблемами в работе топливного насоса. Его замена позволяет решить проблему с рывками автомобиля.
Подача топлива при недостаточном давлении . Давление топлива проверяется путем подсоединения манометра к штуцеру на топливопроводе (для этого используется отрезок шланга). При работающем двигателе давление в топливопроводе не должно превышать 3 кгс/см2.

Если давление не соответствует этому показателю, то причину неисправности нужно искать в следующих узлах автомобиля: регулятор давления топлива, топливный фильтр или топливный насос.

Причинами «провалов» (при нажатии на педаль газа автомобиль отказывается разгоняться) и сопутствующих рывков чаще всего являются:

Катушка зажигания вместе с высоковольтными проводами, которые из-за длительной эксплуатации и износ начинает «пробить», в результате чего двигатель начинает троить.Решение проблемы — замена проводов и катушек.
Свеча зажигания. Они вызывают рывки в машине в результате сильного нагара и плохого контакта с проводами.

Проверка высоковольтных проводов

Для проверки состояния высоковольтного провода необходимо снять его наконечник, подходящий к свече зажигания. Внутри обмотки находится центральный сердечник, который должен максимально плотно прилегать к т. н. металлический пенни, помещенный в наконечник проволоки.

Эта копейка предназначена для передачи тока на свечу зажигания, и если нет контакта между проводом и копейкой, то ток может не протекать, в результате чего троится. Основная причина «неисправности» провода – его окисление.

Проверка на факт окисления провода осуществляется с помощью второго щупа мультиметра, которым необходимо прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода. Если прогар наблюдается по всей длине, то определяют поврежденный участок, прокалывая провод через каждые 5-10 мм специальной насадкой мультиметра.Поврежденный участок, если позволяет длина провода, просто отрезается; в остальных случаях меняют весь высоковольтный провод.

Причины рывков на инжекторных двигателях

По сравнению с карбюраторными версиями инжекторные двигатели обладают лучшими техническими и эксплуатационными характеристиками. Однако они имеют и более сложную конструкцию, поэтому причинами, вызывающими рывки автомобиля при разгоне, могут быть намного больше, чем для автомобилей, оснащенных карбюраторами.

Особенность форсунки — наличие электронного блока управления системой подачи топлива, которая регулируется различными датчиками… Дергание автомобиля в основном вызывает проблемы со следующими датчиками:

Датчик массового расхода воздуха.
Датчик положения дроссельной заслонки.
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) — проблемы с этим датчиком считаются самыми «неприятными», так как его выход из строя приводит к прекращению работы форсунки, соответственно полностью исключается возможность запуска автомобиля.

ДПКВ проверяют, подключив к нему автомобильный осциллограф. Если датчик исправен, на экране прибора будут отображаться четкие импульсы работы форсунки.При отсутствии импульсов или их размытости необходимо своевременно заменить/отремонтировать датчик. Также желательно провести дополнительную проверку работы других контроллеров, что может дать возможность выявить неисправности. кислородный датчик или, например, электроклапан форсунки, что также может привести к рывкам автомобиля.

Причинами дергания инжекторных машин, как и для карбюраторных автомобилей, могут быть проблемы в системе зажигания (свечи, катушка зажигания, высоковольтные провода), а также неисправности топливной системы (засорение топливных форсунок и фильтра).

Еще одной распространенной причиной появления рывков машины является использование некачественного топлива. Такое топливо приводит к образованию обедненной смеси, характеристики которой недостаточны для стабильной и качественной работы двигателя.

В большинстве случаев устранить проблему рывков автомобиля при разгоне можно достаточно быстро, главное начать производить ремонтные работы и не допустить возникновения более серьезных неисправностей.

Поиск и устранение неисправностей квадроцикла, который заводится, но нет искры

Итак, вы установили, что в вашем квадроцикле нет искры или она имеет слабую искру.Но что теперь?

Поиск и устранение неисправностей квадроцикла без искры может быть довольно сложным и слегка разочаровывающим, но это не обязательно. Вот почему я составил это простое пошаговое руководство, чтобы помочь вам определить, почему ваш велосипед барахлит.

Что вызывает отсутствие искры или слабую искру на квадроцикле?

Система зажигания вашего мотоцикла состоит из различных компонентов, которые вместе создают искру. Каждый компонент системы так же важен, как и другой. Все они должны работать правильно, иначе искры не будет или она станет слабой.

Если на квадроцикле нет искры, проблема связана с одним или несколькими из следующих электрических компонентов:

Свеча зажигания
Провод свечи зажигания
Катушка зажигания
Статор
Коленчатый вал датчик положения
CDI или ECU
Аккумулятор
Проводка и разъемы, соединяющие эти компоненты

Принципиальная схема системы зажигания квадроцикла.

Как диагностировать отсутствие искры на квадроцикле?

Самый простой способ определить, какой из перечисленных компонентов неисправен, — это процесс исключения.

При проблемах с электричеством всегда лучше сначала проверить самые простые вещи. Если вы предполагаете худшее и начинаете с демонтажа статора, вам может понадобиться собрать кучу компонентов, которые вам не пришлось разбирать.

Чаще всего вы обнаружите, что проблема связана со свечой зажигания, аварийным выключателем, проводом или разъемом.

Выполняя различные тесты, вы сможете определить неисправный компонент. Пока вы не установили, какая часть работает, нет необходимости сосредотачиваться на одном компоненте.

Руководство по поиску и устранению неисправностей для квадроцикла без искры

1. Убедитесь, что на квадроцикле действительно нет искры продолжить устранение неполадок.

Хотя вы можете быть уверены, что проблема заключается в отсутствии искры, имейте в виду, что другие проблемы с запуском могут вызывать аналогичные симптомы. Поэтому недостаточно предположить, что искры нет; вам нужно проверить это.

Для запуска квадроцикла требуется топливо, воздух и искра. Если вы не уверены, что ваш мотоцикл не заводится из-за отсутствия искры или из-за чего-то еще, мы рекомендуем вам прочитать это руководство.

Как проверить искру на квадроцикле

Отключить топливную систему. Перед проверкой искры рекомендуется закрыть кран топливного бака в качестве меры предосторожности, если он есть на вашем велосипеде, или вынуть предохранитель топливного насоса.
Снимите кабельный наконечник катушки зажигания со свечи зажигания. Потяните прямо наружу от двигателя.
Снимите свечу зажигания с двигателя. Используйте торцевой ключ для свечей зажигания. Головки свечей зажигания имеют размеры 5/8 дюймов (16 мм) или 13/16 (21 мм) дюймов.
Соедините свечу зажигания с проводом катушки зажигания. Вставьте свечу зажигания в колпачок вручную до упора.
Поместите свечу зажигания на головку блока цилиндров или рядом с открытой металлической частью рамы. Чтобы это сработало, металлическая часть заглушки должна касаться металла двигателя или рамы.Это заземлит свечу зажигания, чтобы она могла создать искру.
Проверните двигатель и посмотрите на искру. Вам может понадобиться помощник, чтобы запустить стартер. Держите руки на безопасном расстоянии от свечи зажигания. На здоровой свече зажигания вы должны увидеть ярко-синюю искру, которая горит непрерывно.

В качестве альтернативы вы можете проверить свечу зажигания с помощью дешевого тестера свечей зажигания. Тестер свечей зажигания бывает разных видов, но вот два наиболее распространенных.

При использовании первого типа тестера свечей зажигания вы помещаете рифленую часть инструмента на провод свечи зажигания при работающем двигателе. Лампочка внутри инструмента будет мигать, указывая на наличие искры, а также на то, насколько она мощная и постоянная.

Тестер свечей зажигания в виде ручки.

Тестер второго типа подключается там, где обычно должна быть свеча зажигания. Снимите колпачок свечи зажигания со свечи зажигания и подсоедините его к инструменту. Инструмент имеет зажим типа «крокодил», который соединяется с землей, например, двигателем или открытой металлической частью рамы.

Тестер свечей зажигания встроенного типа.

Если есть искра, она появится внутри прозрачного корпуса инструмента, проскакивая между металлическими проводами. Если искра хорошая, она будет обычного фиолетово-синего цвета. Если искра слабая, искра внутри инструмента будет иметь желто-красный цвет и более непостоянный рисунок искры.

Теперь, когда вы убедились в отсутствии искры; пришло время начать фактическое устранение неполадок.

2. Убедитесь, что аварийный выключатель включен.

Квадроцикл не будет искрить, когда аварийный выключатель выключен.Каким бы глупым это ни казалось, вы будете удивлены, как часто люди забывают включить его, прежде чем пытаться завести свой квадроцикл.

Квадроциклы с электростартером даже не заведут двигатель, если аварийный выключатель выключен. Так что, если двигатель заведется, вы знаете, что проблема, скорее всего, не в выключателе.

С другой стороны, квадроциклы с ручным или кикстартерным запуском — это совсем другая история. Неважно, насколько сильно. Поэтому убедитесь, что переключатель включен, прежде чем вы в конечном итоге потянете, пока не промокнете свечу зажигания.

3. Убедитесь, что аккумулятор заряжен и имеет надежное заземление.

Хотя некоторые квадроциклы могут работать без аккумулятора, другим требуется исправный аккумулятор для питания ECM (электрического модуля управления) и электрического топливного насоса. ECM представляет собой небольшой компьютер, который сообщает катушке зажигания, когда необходимо создать искру.

Если аккумулятор имеет недостаточный заряд, модуль ECM может не включиться и, следовательно, не даст команду катушке зажигания создать искру.

Считайте напряжение батареи, установив мультиметр на напряжение постоянного тока, подсоединив красный провод к положительной клемме батареи, а черный провод к отрицательной клемме.Здоровая батарея должна показывать 12,45 вольт или более при полной зарядке.

Если вы хотите узнать, как правильно заряжать аккумулятор, ознакомьтесь с этим руководством.

Для проверки заземления аккумуляторной батареи необходимо приложить черный провод к блоку цилиндров или открытой металлической части рамы. Красный провод идет к плюсовой клемме аккумулятора. Если разъем заземления батареи исправен, вы должны получить показания, близкие или идентичные тем, которые вы получили при тестировании непосредственно батареи.

Если вы получили показания, указывающие на плохое заземление, убедитесь, что заземление основного двигателя надежно закреплено и не подверглось коррозии.Вы найдете его, отследив большой черный провод, идущий от аккумулятора.

4. Проверьте свечу зажигания

Свечи зажигания недороги и их легко заменить. Они считаются расходными материалами, которые могут испортиться без видимой причины.

Не проворачивайте двигатель слишком долго перед проверкой свечи зажигания, иначе вы рискуете перегреться и повредить стартер.

Если зазор свечи зажигания неправильный, свеча вышла из строя или она вообще не подходит для вашего двигателя, она больше не может давать искру.Обратите внимание, что свеча зажигания может физически выглядеть нормально, но все же вышла из строя.

Самый простой способ проверить неисправность свечи зажигания — заменить ее новой, а затем проверить наличие искры, как описано выше. Вам даже не придется снимать старую заглушку. Просто снимите крышку, вставьте новую свечу и проверьте наличие искры.

Если ваша новая свеча зажигания также не дает искры, вы знаете, что проблема не в самой свече зажигания.

5. Проверьте разъемы на наличие ослабленных, поврежденных или корродированных.

Плохой электрический контакт в разъеме может помешать правильной работе системы зажигания.Убедитесь, что все разъемы жгута проводов системы зажигания не повреждены коррозией, не загрязнены и правильно подключены.

Проверьте все разъемы, особенно те, которые соединяют аварийный выключатель или ключ зажигания.

Отсоедините разъем.
Очистите штифты электрическим очистителем.
Нанесите диэлектрическую смазку для предотвращения коррозии в будущем.
Несколько раз вставьте и выньте разъем, чтобы установить правильное соединение.

Теперь проверьте, устранена ли проблема с отсутствием искры.

6. Проверьте, нет ли поврежденных проводов в жгуте проводов.

Если провод поврежден, обнажая металлические выводы, может произойти замыкание на массу. Проследите все провода, соединяющие различные компоненты системы зажигания. Если вы обнаружите поврежденный провод, отремонтируйте или замените его.

7. Проверьте аварийный выключатель и другие предохранительные выключатели

Если внутренний блок аварийного выключателя неисправен, он может остаться выключенным, даже когда он находится в положении «включено» или «работает».

Вы можете проверить переключатель, выполнив проверку целостности цепи с помощью мультиметра, контрольной лампы или простого тестера целостности цепи.

Вставьте по одному щупу в каждый из двух кабелей, идущих к коммутатору. Не должно быть непрерывности, когда выключатель выключен, и непрерывности, когда он включен.

В качестве альтернативы вы можете выполнить этот простой тест:

Переведите аварийный выключатель в положение «вкл.» или «работа».
Поверните ключ зажигания на один шаг по часовой стрелке, чтобы включить питание.Пожалуйста, не поворачивайте его достаточно далеко, чтобы активировать стартер. Если приборная панель загорается, вы знаете, что у вас есть питание.
Затем выключите аварийный выключатель. Теперь вы не должны видеть ни света, ни каких-либо других признаков силы. Теперь вы знаете, что переключатель работает.

Если ваш квадроцикл оснащен 5-контактным блоком CDI, вы можете использовать его для определения проблемы с защитным выключателем. Этот тест работает только с 5-контактными разъемами CDI, которые обычно можно найти на более дешевых моделях китайских молодежных квадроциклов или старых квадроциклах.

Ищите маленькую черную коробку с пятью проводами, идущими к ней.
Снимите коробку CDI с квадроцикла. Вы можете оставить резиновую подвеску коробки CDI соединенной с рамой велосипеда.
Найдите центральный провод, обычно белый с черной полосой.
С помощью крошечной отвертки освободите защелку, удерживающую этот контакт в разъеме.
Снимите черно-белый провод с разъема. Снимая этот провод, вы отключаете все многочисленные предохранительные выключатели, которые обычно можно найти на молодежных квадроциклах китайского пастуха.
Сняв штифт центрального провода, переустановите и проверьте, есть ли искра, вывернув свечу зажигания и поищите синюю искру.Не пытайтесь завести мотоцикл, так как вы не сможете остановить двигатель при снятом бело-черном центральном проводе.
Если у вас есть искра, вы знаете, что проблема связана с защитным выключателем.

8. Проверьте катушку зажигания

Катушка зажигания генерирует электрические импульсы тока, направляемые на свечу зажигания для создания искры.

На одноцилиндровых квадроциклах катушка обычно имеет цилиндрическую форму с двумя разъемами на одном конце (первичная сторона) и одним проводом катушки зажигания большого сечения, выходящим на другой конец (вторичная сторона).
На квадроциклах с более чем одним цилиндром блок катушек зажигания может иметь более коробчатую форму, но может быть и цилиндрической.

Как проверить катушку зажигания с помощью мультиметра

С помощью мультиметра можно измерить сопротивление первичной и вторичной обмотки катушки зажигания. Каждое из этих показаний может сказать вам, в порядке ли катушка или нет.

Найдите катушку зажигания. Вы найдете катушку зажигания, проследив провод свечи зажигания от конца свечи зажигания.
Отсоедините катушку зажигания и снимите ее с квадроцикла. Это делает тестирование проще и безопаснее.

Проверьте первичную сторону:

Установите мультиметр на его настройку в омах (сопротивление).
Поместите провода на провода на клеммах первичной обмотки катушки зажигания. Поместите один провод на каждую клемму; неважно, какой лид куда идет.
Считайте сопротивление в омах. Обычное значение сопротивления на первичной обмотке катушки зажигания составляет от 0,2 до 5 Ом.Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего квадроцикла, чтобы узнать точное значение для вашего велосипеда. Если вы получаете показания за пределами этого диапазона, катушка зажигания, вероятно, неисправна и нуждается в замене.

Проверьте вторичную сторону:

На двухпроводных катушках зажигания поместите по одному проводу в каждый чехол свечи зажигания. Ваши типичные показания будут варьироваться от 15 кОм до 25 кОм.
На однопроводных катушках зажигания поместите один провод в колпачок свечи зажигания так, чтобы он касался разъема свечи зажигания, а другой провод — к одному из разъемов на первичной стороне катушки зажигания.Ваши типичные показания будут варьироваться от 10 кОм до 15 кОм. Большая часть сопротивления приходится на колпачок свечи зажигания. Вот почему вы обычно получаете более низкие показания на катушках зажигания с одним выводом.
Любое показание за пределами типичных диапазонов может указывать на неисправность катушки зажигания.

9. Проверьте CDI или ECU

Хотя современные квадроциклы в настоящее время имеют ECM/ECU, многие более дешевые китайские молодежные квадроциклы и старые квадроциклы используют 5-контактные коробки CDI для управления искрой.

Не существует хороших способов проверить эти коробки дома.CDI относительно дешев, поэтому лучше всего заменить его и попробовать еще раз. С другой стороны, ЭБУ

стоят дороже. Вероятно, вам лучше протестировать или заменить как катушку зажигания, так и статор, прежде чем, наконец, заменить ЭБУ.

10. Проверьте статор

Статор создает электричество на вашем квадроцикле. Он расположен за крышкой двигателя, но, к счастью, вы можете проверить его, не снимая.

Существует два основных способа проверки статора.Статическое испытание, при котором вы проверяете внутреннее сопротивление, когда мотоцикл выключен, и динамическое испытание, при котором вы считываете напряжение при работающем двигателе.

Если статор не проходит какой-либо из тестов, возможно, внутри статора имеется неисправная катушка возбуждения, и статор необходимо заменить.

11. Проверьте датчик положения коленчатого вала

Датчик положения коленчатого вала (датчик положения коленчатого вала) регистрирует и сообщает двигателю точное положение поршня при его движении вверх и вниз. Эта информация необходима для того, чтобы CDI или ECU сообщали катушке зажигания, когда нужно подать питание на свечу зажигания.

Датчик положения коленчатого вала либо встроен в узел статора, либо расположен отдельно на двигателе.

Ищите поврежденные провода, идущие к датчику, или треснутый или погнутый кронштейн датчика, если у вас отдельно расположенный датчик.

Вы можете проверить датчик, используя мультиметр для измерения его сопротивления:

Отсоедините разъем датчика или определите, какие провода идут к вашему датчику.
Настройте мультиметр на сопротивление, подсоедините по одному проводу к каждому разъему датчика или вставьте щупы в провода датчиков, если они не имеют легкодоступных разъемов.
Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию, чтобы узнать, какие показания вы должны получить на вашем конкретном датчике.

Контроллер зажигания 3640.3734

Общая информация:

Контроллер зажигания 3640.3734 предназначен для работы в бесконтактных системах зажигания автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, «Таврия» и др., в том числе автомобилей зарубежного производства, оснащенных аналогичными системами зажигания с датчиком Холла.

Контроллер зажигания работает совместно с катушкой зажигания 27.3705 и зажиганием распределитель 40.3706, 53.3706 или другие с аналогичными параметрами. За счет повышенного тока имеет повышенную энергию искрообразования, что улучшает запуск двигателя в холодное время и улучшает работу двигателя на плохом топливе.

На контакте №7 предусмотрено наличие выходного низковольтного управляющего сигнала для системы электрооборудования с электронным тахометром или с другими устройствами.

В контроллере зажигания 3640.3734 в качестве переключающего элемента традиционный биполярный используется транзистор.

Эксплуатация с отключенной батареей или при ее выходе из строя не допускается. Искра формирования (даже кратковременного) без помехоподавляющего резистора (расположенного в распределитель) не допускается. В этом режиме возможно необратимое повреждение схема управления, которая при дальнейшей эксплуатации приведет к перегреву и выходу из строя контроллер зажигания.По этой же причине не допускается проверка работоспособности контроллера зажигания на испытательных стендах, выполненных без учета требования по соответствию системы зажигания автомобиля схеме.

В соответствии с требованиями к системам зажигания контроллер зажигания обеспечивает Защита датчика Холла* от перенапряжения путем стабилизации напряжения, подаваемого на датчик.

Контроллер зажигания изготавливается в едином климатическом исполнении У2.1 в соответствии с ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт. Контроллер зажигания выполнен на однопроводная схема питания, в которой отрицательный вывод питающего напряжения подключен к корпус транспортного средства. Режим работы контроллера зажигания S1 в соответствии с ГОСТ 3940.

Контроллер зажигания устанавливается на предусмотренное для него место в автомобиле с помощью стандартных креплений и стандартной заглушки, при этом необходимо обеспечить надежную контакта между радиатором контроллера зажигания и корпусом автомобиля.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода в эксплуатацию или со дня Дата продажи в розничной торговой сети.Гарантийные обязательства производителя действует в течение 4 лет с даты изготовления изделия.

Технические характеристики:

	Рабочий диапазон температура, °С		-40.. +85
	Номинальное напряжение питания, В		12,0
	Допустимые пределы напряжения питания, В		6,0 .. 18,0
	Диапазон непрерывного искрообразования, об/мин коленчатого вала 4-тактного 4-цилиндрового двигателя		20 .. 7000
	Коммутируемый ток, А		7,0 ± 0,2
	Время безискровой отсечки коллектора ток, сек		1 .. 2
	Максимально допустимое влияние повышенного напряжение питания до 5 мин. при частоте искрообразования более 200 Гц (6000 об/мин коленчатого вала 4-тактного 4-цилиндрового двигателя), В		25,0

Схема подключения:

Габаритный чертеж:

Вопросы и ответы | СЕНТЕХ

КАБЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ

> ПОДБОР ПРОВОДОВ ЗАЖИГАНИЯ

> ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

> Преимущества Sentech
> Советы
> Рекомендуется для LPG и CNG
> Вопросы и ответы
> Истина и мифы о проводах зажигания

> Техническая информация

> Заказать Untypicall Leads Набор

8> Скачать

Для чего нужен комплект проводов зажигания?
Как долго длится комплект проводов зажигания?
Как определить, что комплект проводов зажигания не работает должным образом?
Каковы последствия неправильной работы комплекта зажигания?
В чем разница между кабелем зажигания и комплектом проводов зажигания?
Почему стоит выбрать SENTECH?
Для чего нужны кабели разных марок?
Когда следует менять комплект проводов зажигания?
Как заменить комплект проводов зажигания?
Какие типы технологии кабеля зажигания можно найти на рынке?
Провода Sentech силиконовые?

Для чего нужен провод зажигания?
- Функция зажигания — Хорошо работающий автомобиль — это прежде всего двигатель, в котором энергия циркулирует правильно. Поэтому состояние комплекта проводов зажигания очень важно. Его работа заключается в передаче тока высокого напряжения от катушки к распределителю и от распределителя к свечам зажигания.
- Подавление помех — Проводник из нержавеющей стали, намотанный по спирали вокруг ферромагнитного сердечника, пропускает ток высокого напряжения без потерь энергии.Помехи поглощаются по всей длине кабеля, тем самым защищая телевизионные, радио- и телефонные приемы, а также любое электронное оборудование в автомобиле.
  .
Каков срок службы комплекта проводов зажигания?
Комплект проводов зажигания в принципе не изнашивается, но, на самом деле, разного рода агрессии, такие как резкие перепады температуры, влажности, масла, озона, топлива, вибрации и перепады напряжения, ускоряют его нормальный процесс старения.
Для повышения производительности рекомендуется в рамках профилактического обслуживания автомобиля заменять провода зажигания каждые 50 000 км или каждые три года — в зависимости от того, что наступит раньше. Рекомендуется сделать это до начала зимних месяцев.
- Со временем
  В этих агрессивных условиях провод розжига трескается, пыльники становятся пористыми, клемма окисляется. Это приводит к плохой передаче напряжения и неполному сгоранию.
- Что вы заметили?
  Повышенный расход топлива, затрудненный запуск, мягкий черный нагар (нагар) на электродах свечи зажигания, вялая работа двигателя и нарушение радиоприема.
- То, что вы не видите
  В начале повреждение провода зажигания; обычно не видно. Микротрещины приводят к потерям энергии.
  .
Как определить, что комплект проводов зажигания не работает должным образом?
- Ваш автомобиль плохо заводится, особенно в холодную и сырую погоду.Когда вы продолжаете пытаться запустить двигатель, аккумулятор садится.
- В выхлопной трубе наблюдается аномальное количество углекислого газа, сажистых выхлопных газов.
- Вы можете почувствовать плоские участки при ускорении автомобиля.
- Увеличивается расход топлива.
  .
Каковы последствия неправильной работы комплекта зажигания?
- Недостаточное подавление помех может нарушить работу электронного оборудования на борту (ABS, система впрыска, подушки безопасности, сигнализация, ESP и т. д.).
- Проблемы с зажиганием могут сократить срок службы каталитических нейтрализаторов.
- Неисправный кабель не может гарантировать оптимальное качество радио- или телефонного приема.
- Все эти неисправности вызывают повышенное загрязнение атмосферы.
  .
В чем разница между кабелем зажигания и комплектом проводов зажигания?
Комплект проводов зажигания состоит из нескольких кабелей (обычно четырех или пяти) в зависимости от типа и количества цилиндров двигателя.
Трос, также называемый проводом, является частью комплекта.
.
Почему стоит выбрать SENTECH?
Все провода Sentech производятся с ферритовым сердечником (не путать с низкокачественным магнитным сердечником), что гарантирует высочайшую надежность и отличную проводимость. Надлежащая изоляция обеспечивает отсутствие повреждений как проводов, так и резинового экрана. Все детали изготовлены в соответствии с высокими стандартами, сертифицированными ISO 9001 и QS 9000, а также многими наградами, присуждаемыми производителями автомобилей.
В случае, если мы решили использовать другие продукты и комплект проводов не соответствует нашим требованиям, причина может быть следующей:
Чтобы избежать этих проблем, необходимо поставить полностью безупречный продукт. Благодаря оригинальным конструктивным особенностям и качеству изготовления комплект проводов зажигания Sentech® является надежным решением всех этих проблем.
- Электронное устройство возмущено
- Плохое сгорание является причиной чрезмерного потребления и загрязнения
- Невозможно завести автомобиль.
  .
Для чего нужны кабели разных марок?
Марки обозначают различные температуры, которые может выдерживать кабель. В зависимости от спецификации двигателя, транспортным средствам требуется кабель проводов зажигания, который может выдерживать большее или меньшее количество тепла. Марка F предназначена для выдерживания самых высоких температур.
Когда следует менять комплект проводов зажигания?
Для повышения производительности рекомендуется в рамках профилактического обслуживания автомобиля заменять провода зажигания каждые 50 000 км или каждые три года — в зависимости от того, что наступит раньше.Рекомендуется сделать это до начала зимних месяцев.
Независимо от того, требуется ли вам высокая или стандартная производительность, управляете ли вы автомобилем или грузовым автомобилем местного или импортного производства, у вас есть все шансы найти продукт Sentech®.
Будьте осторожны!!!
Некоторые производители продвигают свою продукцию с расширенной гарантией (даже до 5 лет), что обычно не оправдывается реальной долговечностью их продукции.
.
JКак заменить комплект проводов зажигания?
Чтобы обеспечить правильную установку новых проводов зажигания, мы хотели бы предложить следующие инструкции и советы по установке:
Совет по установке. почувствуйте щелчок.Этот щелчок указывает на то, что клемма с защелкой полностью зафиксирована.
- Перед отсоединением любого из проводов зажигания убедитесь, что двигатель остыл.
- Чтобы обеспечить правильный порядок воспламенения, отсоединяйте и заменяйте только один провод зажигания за раз, начиная с самого длинного провода. Номера на проводах соответствуют цилиндрам и обеспечивают правильный порядок воспламенения.
- Снимите все зажимы и разделители проводов, а затем возьмитесь за концевую клемму провода зажигания и чехол, не тяните за кабель.Снимите устойчивым вращательным движением. (Избегайте использования плоскогубцев, отверток или других инструментов для снятия колпачка свечи зажигания.) Удалите лишнюю смазку, обнаруженную на конце свечи зажигания или корпусе катушки, с помощью мягкой ткани и изопропилового спирта.
- Подсоедините новый провод к свече зажигания. Снова прикрепите зажимы и снова протяните новый провод через разделители к крышке распределителя или катушке зажигания. Это гарантирует, что вы следовали оригинальной прокладке проводов, которая предназначена для того, чтобы провода не касались всех соединений, выпускного коллектора, других горячих поверхностей и любых острых краев.
- Поместите концевой наконечник распределителя и ниппель на крышку распределителя или катушку зажигания и прочно подсоедините новый провод.
  .
Какие типы технологии кабеля зажигания можно найти на рынке?
Существует три типа кабельной техники. Различия между ними заключаются в сердечнике кабеля, который может быть изготовлен из:
Все эти три типа технологии выполняют одну и ту же функцию, но наиболее надежной является система с ферритовым сердечником, используемая Sentech®.
Технология углеродного сердечника может принести особенно много трудностей. Эти провода имеют очень высокое начальное сопротивление, из-за чего процесс искрообразования в свече зажигания становится более проблематичным. Кроме того, из-за высокого напряжения частицы углерода подвергаются процессу постепенного сжигания, что, в свою очередь, приводит в конечном итоге к полной потере проводимости.
Провода Sentech силиконовые?
В зависимости от назначения и класса провода в качестве внутренней или внешней изоляции используются различные материалы.Одним из таких материалов является силикон. Тем не менее, несмотря на многие сильные стороны, силиконы не являются идеальными материалами для использования в проводах зажигания. Их использование зависит от многих факторов. И именно поэтому мы также используем силикон, но только тогда, когда это необходимо. Материалы всегда должны тщательно подбираться с учетом как технических требований, так и требований и пожеланий заказчика.

находим и устраняем причину

Уход за автомобилем при разгоне может быть вызван разными причинами.В большинстве случаев для выявления этого явления достаточно выявить и прослушать работу тех или иных узлов машины. Однако вне зависимости от причин такого «поведения» автомобиля необходимо как можно быстрее устранить неисправность, иначе есть вероятность получения более серьезных проблем.

Провалы и ветки на карбюраторном двигателе

Если машина дергается при разгоне и дальнейшем наборе оборотов, а также возникают провалы при нажатии на педаль «Газ» в первую очередь рекомендуется:

Проверить или заменить воздушный и топливный фильтры.При их сильном загрязнении затруднена подача воздуха и топлива, что может и привести к появлению рывков.
Нестабильная подача топлива в плавательную камеру, что обычно связано с проблемами в работе топливного насоса. Его замена позволяет решить вопрос с рывками автомобиля.
Забор топлива при недостаточном давлении. Проверка давления топлива осуществляется подключением к штуцеру на топливопроводе манометра (для этого используется отрезок шланга).Под двигателем давление в топливопроводе не должно превышать отметки 3 кгс/см2.

Если давление не соответствует этому показателю, то причину неисправности следует расписать в следующих узлах автомобиля: регулятор давления топлива, топливный фильтр или топливный насос.

Причинами «провалов» (при нажатии на педаль газа автомобиль отказывается разгоняться) и сопровождающихся рывками часто являются:

Катушка зажигания вместе с высоковольтными проводами, которые из-за длительно срока эксплуатации и износа, начинают «прорываться», в результате чего двигатель начинает дифферентовать.Решение проблемы — замена проводов и катушек.
Свеча зажигания. Они становятся причиной рывков автомобиля в результате появления сильного нагара и плохого контакта с проводами.

Проверка высоковольтных проводов

Для проверки состояния высоковольтного провода необходимо снять его наконечник, подходящий к свече зажигания. Внутри обмотки имеется центральная жила, которая должна максимально плотно прилегать к т.н. Металлическая пятака помещена в проволочный наконечник.

Этот наклон предназначен для передачи тока на свечу розжига, и при отсутствии контакта между проводом и накладкой ток может не прийти, в результате чего произойдет обрыв.Основной причиной «отказов» проволоки является ее окисление.

Проверка на факт окисления провода осуществляется с помощью второго щупа мультиметра, которым необходимо прикоснуться к центральному жилью высоковольтного провода. Если он наблюдается по всей длине, определяют поврежденный участок путем прокалывания проводов через каждые 5-10 мм специальной насадкой мультиметра. Поврежденный участок, если позволяет длина провода, просто отрезается, в остальных случаях — меняется весь высоковольтный провод.

Причины рывков на инжекторных двигателях

Инжекторные двигатели по сравнению с карбюраторными вариантами имеют лучшие технические и эксплуатационные характеристики. Однако они имеют более сложную конструкцию, поэтому причин, вызывающих рывки автомобиля при разгоне, может быть гораздо больше, чем у автомобилей, оснащенных карбюраторами.

Особенностью форсунки является наличие электронного блока управления системой подачи топлива, которая настраивается с помощью различных датчиков. Рывки автомобиля преимущественно вызывают проблемы со следующими датчиками:

Датчик массового расхода воздуха.
Датчик положения дроссельной заслонки.
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) — проблемы с этим датчиком считаются самыми «неприятными», так как его выход приводит к прекращению работы форсунки, соответственно полностью исключается возможность запуска автомобиля.

Проверка ДПКВ производится путем подключения к нему автомобильного осциллографа. Если датчик исправен, прибор будет отображать четкие импульсы форсунки. При отсутствии импульсов или их размытости необходимо своевременно заменить/отремонтировать датчик.Также желательна дополнительная проверка работы других контроллеров, что может позволить определить неисправности. кислородный датчик Или, например, электроклапан форсунки, что также может привести к рывкам автомобиля.

Причинами у инжекторных машин, как и у карбюраторных, могут быть проблемы в системе зажигания (свечи, катушка зажигания, высоковольтные провода), а также неисправности топливной системы (засорение топливных форсунок и фильтра).

Еще одной распространенной причиной появления рывков автомобиля является использование некачественного топлива.Такое топливо приводит к образованию бедной смеси, характеристик которой не хватает для стабильной и качественной работы двигателя.

В большинстве случаев устранить проблему рывков автомобиля при разгоне можно достаточно быстро, главное своевременно начать производить ремонтные работы и не допустить появления более серьезных неисправностей.

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная с подозрительных звуков, доносящихся из-под капота, с протечек, остающихся на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Шатуны при движении автомобиля могут возникать независимо от того, как вы нажимаете на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при постоянном движении и одном и том же положении педали газа. Для того, чтобы понять почему машина гудела при езде на лучше всего обратиться к специалистам на сотню, так как, скорее всего, системы впрыска тоже придется изготавливать, а для этого, как вы понимаете, нужно иметь специальное оборудование .В большинстве случаев рывки возникают во время езды из-за срыва давления в топливной рампе, либо в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Автомобиль дергается при езде — причины

Иногда во время начала движения при касании происходит «провал», а у новичков часто даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает в момент открытия дроссельной заслонки, когда двигатель работает на холостом ходу в режиме нагрузки. В современных двигателях двигатель помогает водителю, для плавности работы ЭБУ получение сигнала от ДПДЗ о положении дроссельной заслонки увеличит подачу топлива.Однако если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно будет не хватать.

Причина рывков при езде Также можно заключить в электромеханической части дроссельной заслонки или. Причиной такого загрязнения также часто бывает недостаток давления в топливной рампе. При резком нажатии на педаль газа, чтобы мгновенно разогнаться, она открывается очень широко, при этом ЭБУ, принимая сигнал с ДПДЗ о положении заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель с необходимым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП машина дергается при разгоне Из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после выключения акб непосредственно перед поездкой, такое явление «не смертельно» и как показывает практика проходит само, после нескольких разгонов.

Зачастую причины совершенно банальны, например: забита сеточка бензонасоса и т.д. Но я думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили, если нет, то сделайте.

Автомобиль дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки возникают из-за выхода из строя системы зажигания. Однако если неприятность произошла в дороге, можно попробовать легко устранить поломку. Для этого делаем следующее:

Выключаем зажигание, поднимаем капот и убеждаемся, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
Тогда достаньте двигатель и послушайте двигатель, послушайте, нет ли посторонних тресков или щелчков.Суть в том, чтобы проверить, нет ли «пробоев на массу», то есть есть ли искра еще где-то, кроме свечи. Лучше всего, чтобы его проверили в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как он бьет, например, по корпусу или еще куда-то.

Различные неисправности, связанные с работой двигателя, трансмиссии и навесных агрегатов, могут проявляться как на холостом ходу, так и под нагрузкой в движении, а также на переходных режимах. Поломки часто можно определить по наличию явных утечек.технические жидкости, явные стуки, нестабильная работа, сбои и т.д. Далее рассмотрим возможные причины, почему во время движения машина с инжектором начинает дергаться, то есть появляются заметные рывки.

Читать в этой статье

Проблемы с топливной системой

Если машина дергается при езде, то следует провести диагностику с помощью . Основными симптомами неисправности системы питания двигателя являются рывки автомобиля в движении. Эти признаки поломки проявляются в нескольких ситуациях.

Нужно резко ускориться. В этот момент водитель сильно давит на педаль газа, но нужного подхвата не происходит. Вместо этого машина дергается, после чего начинает разгоняться с дальнейшими рывками или без них. Возможен и вариант, когда рывки начинаются после сброса газа.
Проблема отмечается в том случае, когда автомобиль резко дергает во время движения на крейсерской скорости. Другими словами, провалы и рывки в работе ДВС могут быть заметны как в момент изменения скорости вращения (при разгоне и сбросе газа), так и при постоянных оборотах двигателя (педаль газа в одном положении).

В первую очередь необходимо исключить вероятность заправки выбитым топливом, кавитацией системы подачи топлива и потоков топливных магистралей. Следующим элементом, требующим контроля, является топливный фильтр.

В случае снижения его мощности двигателя будет недостаточно, особенно при резком подъеме оборотов и росте нагрузки на силовой агрегат. Также необходимо убедиться, что воздушный фильтр не имеет значительных загрязнений.

При исключении вышеуказанных причин необходимо провести предварительную проверку форсунки. Для получения точных результатов измеряется давление топлива в топливной рампе (рампе), проверяется работа форсунок.

Низкое давление в топливной рампе приводит к тому, что в момент резкого нажатия на газ происходит широкое открытие дроссельной заслонки, на что посылает сигнал датчик заслонки. Электронный блок управления при пониженном давлении не в состоянии быстро обеспечить подачу в должном объеме, в результате чего автомобиль начинает тянуть на ходу.

Двигатель также может работать нестабильно и дергаться на ходу в случае возникновения проблем в. Помимо рывков, наблюдается потеря мощности, повышенный расход и т.д.

Самостоятельная проверка предполагает диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушек зажигания, ДПРВ. Для обнаружения возможной причины необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления. высоковольтные провода На катушку и свечи. Далее мотор запускается и его работа оценивается на слух.Особое внимание следует обратить на своеобразные «хлопушки», которые могут возникать в результате того, что искра пробивается на какой-то участок.

Затем заливаются свечи зажигания для проверки их состояния. Разрушение изолятора и другие дефекты на корпусе свечи, а также эрозия электродов не допускаются. Также следует обратить внимание на нагар, который может присутствовать при свечах.

Такой нагар удаляется механически с помощью жесткой щетки.Если после чистки или замены свечей машина не перестала дергаться, то не лишним будет проверить датчик положения распредвала мультиметром.

Другие причины

Среди прочих возможных причин, которые могут вызывать рывки машины при движении, нужно выделить возможные проблемы со сцеплением на механике и неисправности АКПП.

Касательно механических коробок передач, рывки могут возникать после перехода на определенную передачу в момент, когда водитель начинает отпускать педаль сцепления.В этом случае стоит начать с проверки состояния корзины, диска сцепления, высвободившегося подшипника и т. д.

Если машина с «автоматом» движется рывками или дергается при разгоне, то необходимо провести диагностику коробки передач, проверить уровень трансмиссионного масла и работоспособность управляющей электроники.

Напоследок добавим, что заметные рывки при торможении у некоторых водителей принимаются за сбои в работе двигателя. Собственно частой причиной такого поведения автомобиля может быть износ тормозных дисков.

Почему машина может начать дергаться

Итак, если ваш автомобиль начал совершать «жирные» движения, не свойственные ему и ранее не совершавшиеся, следует сделать:

Помните про свечи. Проверьте их производительность. При необходимости замените.
Проверьте проводку автомобиля, в частности катушку зажигания.
Проверьте форсунки, возможно, они забиты и вызывают рывки.
Не забудьте про воздушный и топливный фильтры.
Если у вас карбюратор, проверьте момент зажигания
Проверить топливный насос. Возможно из-за него бензин подается неравномерно
Проверьте давление топлива. Возможно просто не хватает мощности

Возможные причины в зависимости от типа двигателя автомобиля и их устранение будут рассмотрены ниже.

Если у вас инжектор

Висячие движения — обычное явление, особенно если вашему автомобилю больше трех лет, и в этот период он активно эксплуатировался.Фото: 111.Rall2.ru.

Проблема возникает в связи с тем, что когда двигатель еще холодный или только начинает прогреваться, происходит резкий «спад» оборотов, и разница между отклонением и нормой составляет доли секунд. Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч. Далее по мере прогрева двигателя количество оборотов нормализуется, провалы и перепады исчезают и не повторяются до следующего раза, когда двигатель снова остынет, и он снова начнет активироваться.Такие «фокусы» могут обескуражить даже самого опытного автолюбителя. А причина этого действия как раз в датчике. Да, датчик температуры.

Как решить эту проблему? Элементарно: покупка нового и замена старого.

В инжекторе такие проблемы могут возникнуть и из-за того, что на двигателе установлен электронный впрыск топлива. А причина кроется в неправильном заборе воздуха. Все начинается с того, что блок управления неправильно рассчитывает необходимое количество воздуха для поступления.Воздух поступает в цилиндры, клапаны форсунок открываются. И воздуха попадает больше, чем нужно! Поэтому датчик дроссельной заслонки срабатывает датчик температуры, вместе с ним датчик температуры показывает, что двигатель уже прогрет, и бензина надо расходовать меньше. Компьютер «в шоке», он не понимает, что делать с этим самым капитальным ремонтом.

Если при резком нажатии на педаль газа машину тянет вперед, то проблема кроется в забитых форсунках форсунок.Обрабатывается промыванием их специальным средством под высоким давлением или ультразвуком.

Также проблема может быть в системе зажигания. Ищите неисправности либо в проводке, либо в свечах, либо в катушке зажигания. В любом случае вам придется заменить нерабочий элемент.
Еще одной причиной может быть клапан вентиляции картерных газов.

Если у вас карбюратор

Подергивания карбюратора автомата Без сопровождения некоторые или подозрительные и непонятные звуки и прокрутки могут сигнализировать о проблемах или неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.

В большинстве случаев машины с таким двигателем дергаются именно из-за его засорения. Фото: CDN.KLIMG.com.

Что делать в этом случае? Ни в коем случае не полированные и не самодельные ! Свяжитесь с мастером. Очищает каналы карбюратора, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист качественно проверит карбюратор, если есть какие-либо механические повреждения, которые могут быть причиной рывковых движений автомобиля, быстро их устранит. Одним из таких повреждений является обратная заслонка смесительной камеры карбюратора.Из-за этого двигатель не может набрать нужную вам мощность и просто начинает тянуть машину.

Не забудьте про топливный фильтр. Если его меняли давно или ни разу, то машина на малых оборотах дергается из-за того, что бензина мало или почти совсем не попадает в систему подачи топлива.

Так же есть варианты причин на бензин. Например, неквалифицированный насос Качаем бензин. Из-за этого машина «живет своей жизнью»: глохнет, серьезно разгоняется, дергается при переключении скоростей.Решение проблемы элементарно: продуть от грязи или заменить на новый.

Если машина дергается при разгоне, обратите внимание на это видео:

Если у вас дизель

С дизельным двигателем Все предельно ясно. Во-первых, такие машины будут дергаться только на холостом ходу. Во-вторых, причины роков только одни — бились подвижные лопасти в питательном насосе. И связано это с распространенной автомобильной болезнью – ржавчиной. Только эта ржавчина образуется из-за воды, попавшей с топливом.Откуда она взялась оттуда? С улицы! Пожалуй, машина преданно защищала дождливую осень и снежную зиму на улице под открытым небом. Именно по этой причине автомобили рекомендуется ставить на зиму в гаражи или хотя бы под навесы.

Но, если нет такой возможности, а дизельный автомобиль все равно придется стоять на улице, в топливо нужно лить специальные присадки. А автомеханики из северных регионов рекомендуют заливать в топливный бак какое-нибудь специальное моторное масло.

Результат

Даже самый аккуратный и сбежавший водитель не застрахован от поломки автомобиля. На это влияет множество факторов, не зависящих от водителя. Качество сборки, надежность установленных деталей, правильные расчеты инженеров, состояние дороги, срок и интенсивность эксплуатации и даже климатические условия. Но каждый автовладелец должен поддерживать рабочее состояние автомобиля. А если я буду упорно игнорировать его «жалобы» и продолжать ездить, то можно ваще «убить».»

Конечно, можно будет попробовать его «реанимировать», но сделать это можно в достаточно круглую сумму. Тем более что причины, по которым машина может дергаться, лежат на поверхности. Свечи, сцепление, фильтры — мелкие детали, ведущие к большим проблемам. Потратьте время и немного денег, чтобы привести свой автомобиль на диагностику.

Нуждается в ней регулярно, так как мужчина посещает больницу. За правильный уход за автомобилем спасибо долгими годами правильной службы!

Ситуация, когда относительно новый автомобиль, заведомо без каких-либо дефектов, троит в пути, известна опытным водителям автомобилей, оснащенных системой впрыска.Почему машину тянет при движении форсунки, в чем причины этого? Об этом пойдет речь в статье.

Диагностика

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. И теперь экономит на бензине 35 000 рублей в год!

В принципе, проверить систему форсунок — Пункт не такой уж и сложный, но вполне выполнимый только при наличии требуемой актуальности. К ним относятся следующие желаемые инструменты, без которых не рекомендуется проводить грамотную диагностику.

Компрессометр представляет собой прибор, эффективно измеряющий компрессию в цилиндрах двигателя.
Компьютерная система с возможностью проверки работы двигателя (подойдет и стандартный БК с такой возможностью).
Омметр предназначен для измерения силы тока в аккумуляторной батарее.
Для измерения уровня давления топлива необходим манометр (поможет проверить проблемы регулятора и топливного насоса, даст возможность определить засорение фильтров).
Наконец, светодиодный щуп.

Несмотря на то, что вышеуказанные средства предусмотрены инструкцией, в некоторых случаях можно обойтись в диагностике только данными, полученными из БК.Компьютер считает все ошибки в момент, когда машина становится. Причем хорошая модель БК способна это делать эффективно и на горячем двигателе.

Следовательно, первое и самое простое, что делается при диагностике — БК выводится в режим проверки или, если это не предусмотрено в машине, подключается к микрокомпьютеру двигателя. Как правило, компьютер выдает самые разные данные. Их нужно уметь расшифровывать.

Очистка инжектора

С другой стороны, если машина нормально заводится, а ветряк обнаруживается только во время движения, скорее всего, штатная чистка форсунок поможет решить проблему до конца.

Перед тем, как перейти к очистке форсунки (которую, собственно, и нельзя назвать простой процедурой), рекомендуется проверить работоспособность свечей зажигания. Вполне может быть, что из-за них дергается форсунка.

Если со свечами все в порядке, нужно переходить к дальнейшим действиям.

Засорение механизма разное. Эксперты выделяют три этапа:

когда мотор не «греется», нормально заводится, веточки не наблюдается;
все также, только уже на горячем моторе не так стабильно, хотя рывков пока нет, но расход наблюдается, расход увеличивается, выхлопная система чихает при запуске;
третья стадия — замечать не стоит, так как машина жутко троит, и никакие прогревы не помогают.

Последний этап крайне опасен, так как скоро двигатель остановится, если не принять меры.

Промывка

О мойке двигателя своими руками стоит и не думать автомобилистам, не имеющим профильных знаний автослесаря. Процедуру рекомендуется заказывать в автосервисе, где опытные мастера проведут все необходимые мероприятия.

Опасность самостирки В том, что по незнанию можно сделать еще хуже.Двигатель штука тоненькая, и не исключено, что после мойки он вообще не заведется и не будет работать.

Промывочная жидкость

Это первый тип впрыска следа впрыска. Машина запускается, но отключена от энергосистемы. Затем на мотор подается промывочное оборудование, подающее жидкость непосредственно на форсунки.Проведите эту процедуру на горячем моторе, т.е. он функционирует в пути.

Крайне важно, чтобы жидкость не попала в топливный бак, иначе это приведет к печальным последствиям. Состав у нее едкий, легко разлагается на стенках, что со временем приведет к сильному засорению фильтра и помпы. Вам придется изменить их.

Что касается типа промывочной жидкости, то здесь он отталкивается от следующего: возраста машины и степени загрязнения.Подбор промывочной жидкости необходимо доверить специалистам, которые периодически сталкиваются с чисткой инжекторных систем и уже загибают руки. Они смогут подобрать именно такой состав, который не повредит мотору.

Что касается сроков промывки жидкостью, то это четко указано в регламенте. На каждые 30 000 км пробега одна промывка.

Ультразвуковая промывка

Альтернатива жидкостной промывке, более эффективная. Только многократно усложняется процедура проведения, так как надо снимать насадки, после чего ставить их в УУ — ультразвуковой прибор.

Это дорого, оборудование должно быть очень качественным. Более дешевым китайским моделям лучше не доверять. Только спецы могут работать с Уу. Если время промывки неправильное, вся система впрыска автомобиля пойдет Кошка под хвост, и машина не то что перестанет дергаться, а вообще — заведется.

Таким образом, очистка системы впрыска улучшит работу двигателя. Он перестанет принимать и дергаться, все встанет в норму. Однако лучше не доводить ситуацию до процесса засорения.Этого можно избежать, если соблюдать стандартные правила эксплуатации автомобиля, указанные в руководстве. К основным запрещенным действиям относятся буксировка, попадание воды в систему, заправка на сомнительных заправках.

Таврия технические характеристики. ЗАЗ «Таврия»: технические характеристики, двигатель

Работа над перспективной моделью, которая заменит обычные ЗАЗы с двигателем воздушного охлаждения и заднемоторной компоновкой, в Запорожье начались в конце шестидесятых годов XX века. Уже в середине семидесятых было изготовлено несколько прототипов, но Минавтопром СССР поставил задачу «догнать и перегнать» Ford Fiesta образца 1976 года, отложив собственные разработки.Со временем министерство указало еще несколько иномарок, которые следует использовать в качестве «эталонных».

Прошли годы. В Запорожье вынуждены были постоянно «бегать за поездом», все время дорабатывая собственные прототипы, так и не ставшие серийными образцами. Кроме того, финансовые приоритеты в отрасли были отданы Волжскому автозаводу – вернее, внедрению на конвейер его переднеприводного первенца. По этой причине «тормозили» не только «Таврию» — откладывался и выпуск нового «Москвича» модели 2141.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Даже после того, как в конце 1984 года началось серийное производство «восьмерки», ситуация в Запорожье радикально не улучшилась. Наоборот, в стране была провозглашена перестройка и хозрасчет, из-за чего завод столкнулся с новой ситуацией – Министерство не спешило выдавать деньги на внедрение нового образца. Кроме того, возникла масса внутренних проблем при разработке автомобиля принципиально нового дизайна… Ведь до этого на «Коммунаре» более двадцати лет выпускались различные клоны Запорожцев с «воздушником», расположенным в корме.

Интересная деталь: техническое задание на разработку ЗАЗ-1102 министерство выдало одновременно с заданием на ВАЗ-2108, но первые «Таврии» сошли с конвейера только в ноябре 1987 года — то есть почти через три года после «Спутника». . А вот в Тольятти к тому времени уже начали выпускать пятидверную модификацию ВАЗ-2109…

1 / 2

2 / 2

Именно поэтому внешние рынки для Таврии, по сути, уже были закрыты — и конструктивно, и по дизайну модель уже не была особо актуальна в перенасыщенной Западной Европе, напоминая уменьшенную тольяттинскую Самару. Но если автомобили с лодкой на решетке были хорошо известны европейцам, то непонятные малолитражки из Запорожья изначально были «темными лошадками».

Вторая причина — производство

На головном заводе «Коммунар» для собственных автомобилей всегда изготавливалась основная часть узлов и агрегатов.Это вынуждало предприятие иметь собственные (и очень обширные!) механосборочное и литейное производства. Именно поэтому запуск новой модели сопровождался грандиозными технологическими инновациями. Не будем забывать, что Таврия совершенно отличалась от предыдущей продукции завода, и принципиально иная конструкция требовала от заводчан иных технологий.

Именно поэтому постановка Таврии на конвейер была сложной и довольно трудоемкой задачей для завода.Проектная мощность в 150 000 автомобилей в год была практически пределом для «Коммунара» — у завода не было ни резервных территорий, ни дополнительной рабочей силы. В то же время производство «Таврии» могло бы стать по-настоящему прибыльным для завода только в том случае, если бы в Запорожье в год выпускалось ровно вдвое больше автомобилей — то есть около 300 тысяч ЗАЗ-1102 в год. Увы, больше ста пятидесяти тысяч «Таврий» завод не мог сделать еще и потому, что Мелитопольский моторный завод не имел производственных мощностей для выпуска силовых агрегатов в таких количествах.Поэтому стать по-настоящему массовой машиной в СССР «Таврии» не удалось.

Третья причина — образ

Внешне новая модель не имела ничего общего со своим старшим братом — Запорожцем, да и конструктивно между этими двумя автомобилями не было ничего общего. Однако «фактор места» никак не пошел на пользу имиджу новинки. Ведь, если честно, продукция завода «Коммунар» не пользовалась выдающимся успехом у жителей СССР, а запорожцы часто покупали от безденежья и по причине тотального дефицита.

С одной стороны, Таврия вполне могла бы стать разрушителем стереотипов, оскорбляющих ЗАЗ, но… как известно, имидж решает все. Новая модель была намного современнее, красивее и экономичнее старых «Запоров», но при этом оставалась «Запорожцем» — дешевой и не престижной советской машиной.

Четвертая причина — размеры

Таврия относилась ко второй группе особо малочисленного класса автомобилей, то есть в автомобильной иерархии советского автопрома находилась ровно на ступень ниже продукции Волжского автозавода.Казалось бы, всего 30 сантиметров в длину и 200 «кубиков» рабочего объема по сравнению с «восьмеркой» — но в СССР эти сантиметры, кубы и килограммы оказались решающими. Все дело в менталитете и психологии советских автолюбителей: они несколько лет стояли в очереди за машиной, годами копили на нее деньги, ожидая от своего приобретения сверхпрактичности, надежности, вместительности и выносливости. Ведь в большинстве случаев на машине ездили немного, но почти всегда — всей семьей.Как на ВАЗе просчитались с трехдверной «восьмеркой», так и в Запорожье не учли того, что в СССР количество дверей и вместительность багажника гораздо важнее экономичности или компактности.

Проблем с парковочными местами на улицах не было, бензин стоил 40 копеек за литр — так что машина могла израсходовать место и топливо без особых ограничений. С другой стороны, мало кто использовал машину как утилитарную. транспортное средство для езды «на работу и домой» — в этом случае слишком быстро иссяк бы моторесурс, восполнить который при тотальной нехватке запчастей будет проблематично.Именно поэтому они бережно относились к машинам и ездили на них нечасто, но большой компанией.

Компактная, но в то же время тесная Таврия плохо подходила на роль семейного автомобиля, а молодые специалисты, не обремененные большой семьей, не имели достаточного платежеспособного спроса, чтобы при зарплате в 120–140 рублей легко и быстро можно было бы купить автомобиль стоимостью 5100 руб. Да, «Таврия» была намного дешевле «Жигулей» и «Спутника», но… она все равно не могла конкурировать по доступности с проездным на автобус.Вот и получается, что тем, кто мог позволить себе автомобиль такого класса, Таврия была не интересна, а те, кто хотел бы погонять на недорогой малолитражке, смотрели на советскую действительность через окно автобуса.

Пятая причина — отсутствие ряда модификаций.

Изначально ЗАЗ-1102 устанавливался на конвейер в единственной комплектации — с трехдверным кузовом хэтчбек и четырехцилиндровым рядным двигателем объемом 1,1 литра. Автомобили в улучшенной комплектации с индексом ЗАЗ-110206 начали выпускать только в первом квартале 1990 года.От базового ЗАЗ-1102 они отличались новой решеткой радиатора и фарами с наклонным рассеивателем, установленными в одной плоскости с решеткой радиатора, а также молдингами на боковинах и повторителями поворотников в углах передних крыльев. Заднее стекло получило электрообогрев, очиститель и омыватель. Такие нововведения вместе с улучшенной обивкой подняли цену автомобиля до 5 429 рублей — напомним, что ВАЗ-2101 в самом начале производства стоил ровно 5 500 рублей.Конечно, в 1990 году цена самых доступных «Жигулей» тоже превышала 8000 рублей, но факт остается фактом: запорожская машина стала заметно дороже предыдущих запорожских автомобилей.

При этом у потребителя не было выбора: если на ВАЗе выпускали как четырехдверные седаны, так и пятидверные универсалы классического семейства, а также трех- и пятидверные переднеприводные хэтчбеки, то в Запорожье смогли освоить производство только одной модели на конвейере.Да, в «магазине» были и другие версии — пятидверный хэтчбек и лифтбек, пикап и даже ландо, но… по сути, до развала СССР была только обычная трехдверка произведено. Пятидверную «Дану» удалось запустить в производство только в 1994 году, а «Славуту» с двухобъемным кузовом — в 1999-м, после прихода на ЗАЗ корейских партнеров.

Ранний прототип пятидверного хэтчбека внешне напоминал ВАЗ-2109

Тольяттинские автомобили также имели варианты двигателей разного объема — начиная с первой половины семидесятых годов, 1.К 1200-кубовой версии «копейки» добавились варианты 3–1,6 л. Вазовский Спутник получил более мощный 1,5-литровый двигатель в 1987 году, при этом единственным силовым агрегатом Таврии оставался 51-сильный МеМЗ-245 объемом 1,1 литра. За отсутствием ряда модификаций запорожский автомобиль похож на московский, хотя у Москвича достаточно быстро (хотя и вынужденно) появился модельный ряд, появился другой двигатель.

Причина шестая — качество изготовления

У первых автомобилей часто были проблемы с кузовом: треснули стойки крыши, появились усталостные трещины на чашках передних стоек и брызговиках.подкапотное пространство . Конструктивно двигатель был намного прочнее предыдущих, но на практике у многих автомобилей был маслянистый аппетит из-за течи пресловутых маслосъемных колпачков (деталь была взаимозаменяема с ВАЗами). Наблюдались многочисленные течи из новой для автомобилей ЗАЗ системы охлаждения, гудели ступичные подшипники, выходили из строя стартеры и генераторы… В общем, проблем у новоиспеченных владельцев Таврий хватало, да и не самая лучшая надежность усугублялась своеобразным сервисом и не самое образцовое выполнение гарантийных обязательств со стороны производителя.

Кроме того, автомобили первых годов страдали досадными «детскими болезнями» — не только производственным браком, но и браком сборки. Отсутствие смазки в трущихся шарнирах и механизмах, неправильная регулировка тросовых приводов, неточная регулировка систем питания и зажигания – все это приводило к тому, что новая Таврия работала нестабильно, глохла на холостых оборотах и часто «кипела» из-за какой-нибудь «мелочи». «вроде пропал контакт на датчике включения вентилятора радиатора.

Как только советские автомобилисты поняли, что по качеству изготовления это не столько «восьмерка», сколько переднеприводный Запорожец, первоначальный живой интерес к новой модели завода «Коммунар» заметно упал.Любую машину, вольно или невольно, в СССР сравнивали с ВАЗами. Недаром в фольклоре сложились поговорки типа «есть машина, а есть Москвич»… Увы, в рейтинге советских автомобилей Таврия быстро заняла свое место в зоне производства «Ижевск» и » Московские автомобильные заводы — то есть практически там же, где всегда был Запорожец.

Седьмая причина — распад СССР

В Запорожье успели запустить и «доработать напильником» новую модель в конце восьмидесятых.Увы, все планы заводчан по выпуску новых модификаций на базе семейства «Таврических» были отложены на несколько лет по объективной, печальной и уважительной причине — в 1991 году огромного состояния не стало.

После обретения независимости бывшими республиками СССР экономические связи между предприятиями-смежниками, поставлявшими комплектующие для производства Таврии, сразу же стали разрушаться. Задача-максимум в первые годы звучала иначе — выстоять, выжить, остаться на плаву.Пройдя через гиперинфляцию, бартер и работу «на грани жизни и смерти», ЗАЗ все же успел запустить и пятидверную версию, и «Славуту». Да и сама Таврия пережила «вторую молодость» после прихода на завод корейской компании Daewoo, что позволило обновленной машине продержаться на конвейере аж до 2007 года. Однако в плане успеха украинская малолитражка не смогла сравните с тольяттинской «зубилкой», на что у нее было как минимум семь причин.

Ваше отношение к ЗАЗ-1102.

Судьба этого милого автомобильчика с берегов Днепра непроста, как и доля его родины: он всем нравится, он везде востребован, и сам по себе он действительно неплох — но как-то не так. т работать личным счастьем…

Проект новой малолитражки — переднеприводной, экономичной и динамичной — был готов в Запорожье еще в 1978 году. Но запустить его в производство долго не могли. Денег на разработку новой модели государство не дало, так как на тот момент все приоритеты были отданы ВАЗу.Ведь после того, как Москвич потерял часть европейских рынков, он один из всех легковых автопромов давал стране значительную валютную выручку. К тому же в Тольятти тогда усиленно работали над собственной переднеприводной моделью, на которую, кстати, тоже потратили немалые деньги. Напомним, что к проектированию будущего ВАЗ-2108 привлекались несколько иностранных машиностроительных компаний, о которых. Кстати, свою Таврию казаки создали сами, без иностранной помощи.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Чтобы заводское КБ не скучало, пока их новое изделие, готовое к производству, ждало своей очереди на конвейере, министерские руководители направили конструкторам образцы иностранных малолитражных автомобилей, до уровня которых необходимо было затянуть новый ЗАЗик. Так, достаточно современная сама по себе Таврия по указке чиновников поочередно «причесывалась» под Ford Fiesta (1976 г.), затем под Austin Metro (1980 г.), за ней в качестве образцов для подражания последовали Peugeot 205 (1983 г.), Fiat Uno (1983 г.) и Рено 5 (1985 г.).

Понятно, что заводчанам не нравились эти «развлечения» профсоюзного министерства, но они помогали держать перспективную разработку «в тонусе», не давая ей устаревать. Когда в 1988 году модель под индексом ЗАЗ-1102 наконец поставили на конвейер, она опередила большинство своих европейских конкурентов по основным параметрам (массовая дисциплина, удельная мощность, динамика, экономичность).

Горбатое наследие

По инерции ЗАЗ-1102 некоторое время в народе называли Запорожцем.Тем более, что в Таврии сохранился один из главных его признаков — две пассажирские двери. Вторая (и, кажется, последняя) особенность, перешедшая от c, — бездисковые колеса, прикрепленные непосредственно к ступице.

Так называемое периферийное крепление в основном используется для уменьшения веса самого колеса. В Таврии этот ресурс используется полнее, так как передние тормоза тоже рассчитаны на такое колесо — их плавающий суппорт охватывает тормозной диск не снаружи, а изнутри.Неподрессоренные массы, уменьшенные таким образом на два кг (с каждой стороны!), повышают плавность хода и срок службы деталей шасси.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Также перед создателями автомобиля стояла задача вынуть запасное колесо из багажника, и здесь тоже на руку сыграла его бездисковая конструкция: «запаска» ставилась на левую чашку подвески под капот . Правда, позже выяснилось, что при лобовом столкновении это седельно-сцепное устройство норовит вместе с моторным щитом попасть в кабину и травмировать водителя, но в начале 1980-х это не было решающим фактором при принятии компоновочных решений.

В остальном Таврия устроена не столь радикально: поперечно расположенный четырехцилиндровый двигатель водяного охлаждения объемом 1,1, 1,2 или 1,3 литра, механическая пятиступенчатая коробка передач, передний привод и классическое сочетание подвесок для этого класса — McPherson спереди и полужесткая балка сзади. Двигатели изначально были карбюраторными, но в 2003 году появилась инжекторная система, которая вскоре стала единственным вариантом.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Здесь следует сказать об одном существенном обстоятельстве.Как и его предшественники «Запорожец», «Таврия» относилась ко второй группе особо малочисленного класса — сегменту Б по действующей классификации. С соответствующим бюджетом уровнем оснащения и отделки.

Между тем, советские граждане, избалованные достаточно комфортными массивными четырехдверными седанами АЗЛК, ВАЗ и Ижмаш, не желали знать никаких классификаций и ожидали от новой машины большего — нероторной торпеды, четырех дверей, больших прочных колес , устойчивость к перегрузкам.

Правда, «Таврюха» подкупила экономичностью и живостью мотора (до 2000 года был всего 1,1-литровый на 53 л.с.). Завод выпускал десятки тысяч «Таврий» в год, качество сборки в советские годы было вполне приличным, а новые хэтчбеки пользовались большим спросом. Но привыкнуть к машине не успели — с развалом Союза в 1991 году производство пошло на спад, а ужасающее качество комплектующих 1993 года стало просто убивать репутацию модели.

Новая эра

Модель спас приезд корейцев в Запорожье.Созданное в 1998 году СП «АвтоЗАЗ-Daewoo» улучшило производственную дисциплину, для повышения качества «Таврия» была модернизирована путем внесения 286 технических изменений и добавления к названию индекса «Нова». Несмотря на моральную «затхлость», машина наконец-то вошла в свой расцвет.

Будучи недорогой и практичной, она нашла своих поклонников в лице молодых семей, жителей провинции и небогатых владельцев корпоративных автопарков. Машину ругали за неудобную подвеску, тугие крылья, плохую шумоизоляцию, мнутые на ямах колеса, хронические течи антифриза (устранили в 1998-1999 годах), вибрацию тормозов (устранили в 2003 году), но она стала по-настоящему популярной.Большую роль здесь сыграла и развитая сервисная сеть, ведь дилерские центры компании «УкрАвто», владевшей ЗАЗом, тогда работали даже в областных центрах независимой Украины, обеспечивая модель «Таврия Нова» гарантийными обязательствами и оригинальными запчастями.

Предприятие несколько раз — в 2006 и 2007 годах — объявляло о сворачивании производства ЗАЗ-1102: объявлялась дата, выдавались прощальные сувениры, в день остановки «Таврического» конвейера приглашались толпы журналистов, но определенный спрос на какое-то время вновь «оживил» Таврию.Окончательно его конвейерное производство было прекращено в 2007 году, хотя есть сведения о выпуске как минимум двух отдельных партий автомобилей — в 2008 и 2009 годах, скорее всего, по заказу государственных органов соцзащиты. Последней каплей в новом снижении спроса стал рост цен.

Сегодня Таврия откровенно вымирает. Не самый практичный кузов, не самая подходящая грузоподъемность и вместительность, дорогие и некачественные детали привели к тому, что машина стала ненужной даже самым бедным автомобилистам из провинции.Удаленные деревни, пыльные дороги, сельскохозяйственные рынки — места, где чаще всего можно встретить эту модель.

Интересно, что самый нижний, стартовый сегмент бюджетных «поп-каров» на украинском рынке после ухода «Таврии» так и остался незакрытым. На те же 2,5-3,0 тысячи долларов (примерно столько же стоила Таврия в лучшие времена) местные жители вынуждены покупать изношенную вазовскую «классику», которая из-за отсутствия новых ЗАЗ-1102 до сих пор хранится в в почете и в цене здесь.Хозяин Таврии, которую мы арендовали для этого тест-драйва, долго искал хорошо сохранившийся экземпляр и в прошлом году практически без пробега обменял ее на свою довольно свежую «девятку». Теперь экономичность 1,2-литрового мотора и ощущение новой машины… Мы тоже попробуем.

За что мы сражались

Естественно, у автомобиля, который «в детстве» столько раз переделывали, стремясь обойти вновь и вновь появляющиеся на рынке иномарки, с эргономикой должно быть все в порядке.Сидеть в Таврии достаточно удобно, по обзорности вперед вопросов нет, назад — хуже, так как большие зеркала устанавливались только на версии «Люкс». Водительское сиденье не совсем по центру по отношению к рулю с педалями, но я к этому каждый раз быстро привыкаю. Помнится, у первого Ford Fiesta, к которому в свое время пытались приравнять Таврию чиновники Минавтопрома СССР, руль был еще менее удобным, потому что он был установлен наискось, как у военного джипа ГАЗ-67.

1 / 10

2 / 10

3 / 10

4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

Торпеда в комплекте «Люкс»

Мотор быстро и громко реагирует на поворот большого грубого ключа в замке зажигания (ключ для двери отдельный!). Шум его работы слышен отчетливо, с налетом салонного пластика — например, как в «девятках» последних годов выпуска (кстати, в середине 2000-х их тоже собирали на ЗАЗе) .

Педали не тугие, взамен ожидаю характерного заедания рычага МКПП, а оказывается передачи включаются легко — этот таврический экземпляр уже проехал более 30 тыс.км и крылья изрядно «помяты» . С места машина берет неожиданно живо. Пытаюсь раз за разом тронуться, а передние колеса легко впадают в пробуксовку на сухом асфальте.

Если не пугаться шума двигателя и продолжать давить на педаль, ускорение поначалу впечатляет.Отчасти эффект хорошей динамики усиливается задорным звуком двигателя, ведь если посмотреть на спидометр, то окажется, что мы едем гораздо медленнее, чем чувствуем. Однако к шуму двигателя в салоне нужно привыкнуть полдня, и после этого машина начинает восприниматься как более приятная. Здесь главное для обычного пользователя Таврии не пересаживаться, хотя бы временно, на что-то более «бесшумное».

Еще одна сторона 1,2-литрового инжекторного двигателя (58 л.с., 90 Нм) — неожиданная эластичность работы.Даже если лениться и реже переключаться с передачи на передачу, машина все равно продолжает двигаться в заданном режиме, вполне уверенно и без рывков – хоть и без особого энтузиазма. И тем не менее — похвально!

В продаже

Прочее

ЗАЗ-1102 «Таврия» — переднеприводная малолитражка особо малого класса второй группы (сегмент «А+») с трехдверным кузовом «хэтчбек», серийно производившаяся на Советском заводе, позже — Украинский Запорожский автомобильный завод с 1988 по 2007 год, а модели на его платформе выпускались до начала 2011 года…

Автомобиль ЗАЗ-1102 «Таврия» стал базой для целой линейки автомобилей, которые являются как непосредственно модификациями базовой модели (более 40 различных вариантов), так и самостоятельными моделями на ее платформе, такими как: «пятидверка лифтбек» ЗАЗ-1103 «Славута», «Пятидверный универсал» ЗАЗ-1105 «Дана» и коммерческий пикап ЗАЗ-11055 «Пикап». В 2007 году производство ЗАЗ-1102 «Таврия» было прекращено, производство ЗАЗ-1103 «Славута» и ЗАЗ-11055 «Пикап» было продолжено. Кузов последнего серийного автомобиля ЗАЗ-1103 «Славута» был сварен 14 января 2011 года, а 15 января на ЗАЗе начался демонтаж оборудования и производственных линий в связи с планируемой передачей модели проекта Т250 с ФСО. в Запорожье.

История

В конце шестидесятых годов конструкторское бюро завода «Коммунар» (ЗАЗ) инициировало разработку переднеприводного автомобиля малого класса под девизом «Перспектива» на замену Запорожцу ЗАЗ-966, используя опытные разработки НАМИ. (прототип НАМИ-0132) и позже ВАЗ-а (ВАЗ-3Э1101).

В семидесятых годах было создано несколько экспериментальных моделей с кузовами «хэтчбек» и «двухдверный седан». Однако официальное техническое задание на разработку от Минавтопрома СССР было получено только в 1978 году.

После выпуска опытной партии и начала процесса «доводки» автомобиля Минавтопром кардинально изменил задачу, заставив конструкторское бюро перепроектировать автомобиль с оглядкой на популярную европейскую модель «Форд Фиеста» модель 1976 года, чтобы превзойти ее по характеристикам, несмотря на сугубо негативную оценку этой модели коллективом завода. Испытатель Иван Павлович Кошкин вспоминал:

В дальнейшем задание на разработку продолжало меняться – Минавтопром выдвигал все новые и новые требования по превышению параметров различных зарубежных «малышек» тех лет: «Фиат-Уно», «Остин-Метро» и так далее.Это вместе с недостатком финансирования, которое до середины восьмидесятых шло в основном на разработку новых переднеприводных моделей Волжского завода, привело к чрезвычайной задержке внедрения автомобиля в производство.

Первая серийная «Таврия» сошла с конвейера 18 ноября 1987 года, стоимость автомобиля составила 5100 рублей. Одновременно со стандартной версией было начато производство ЗАЗ-1102 в комплектации «люкс», отличавшейся увеличенной до 155 км/ч максимальной скоростью (вместо 145 км/ч в стандартной версии), установкой радиоприемника. магнитола, двухкамерный карбюратор типа «Солекс» (вместо однокамерного) и покраска кузова металлизированной эмалью; стоимость ЗАЗ-1102 в комплектации «люкс» составляла 5300 руб.

В то время «Таврия» позиционировалась как исключительно экономичный автомобиль… В 1989 году Минавтопром СССР выпустил для западного рынка рекламу, в которой водитель заправляет «Таврию» от своей зажигалки. Это видео получило «Бронзового льва» в Каннах в категории «Торговая реклама».

Руководство завода несколько раз (в 2006 и 2007 годах) заявляло о скором снятии модели с производства. Серийное производство модели ЗАЗ-1102 «Таврия» с кузовом хэтчбек было завершено в 2007 году, хотя отдельные экземпляры собирались еще до осени 2009 года.В конце января 2011 года с конвейера сошел последний автомобиль модели ЗАЗ-1103 «Славута», который был продан с интернет-аукциона 11 февраля 2011 года за 47 020 гривен.

ЗАЗ Forza стал прямым наследником «Славуты» на конвейере. ЗАЗ-Славута и все семейство Таврия — последние чисто украинские автомобили.

Технические характеристики

Основные технические и размерные характеристики

Параметр		1102 «Таврия»	1103 «Славута»	1105 «Дана»
Тип корпуса		хэтчбек 3 двери	5-дверный лифтбэк	универсал 5 дверей
Количество мест, чел.		5	5	5
Снаряженная масса, кг		745	790	790
Полная масса автомобиля, кг		1145	1190	1190
Габаритные размеры, мм	длина	3708	3980	3825
	ширина	1554	1578	1554
	высота	1410	1425	1453
Минимальный дорожный просвет, мм		162	160	160

Динамические и топливные характеристики

Параметр	1102 «Таврия»			1103 «Славута»
Объем двигателя, л.	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3
Мощность двигателя, л.с.	53	58	63	53	58	63
Максимальная скорость, км/ч	145	158	165	145	147	157
Разгон до 100 км/ч, сек	16.2	15,9	15,5	17,5	17,4	16
Расход топлива по трассе при скорости 90 км/ч, л/100 км	4,6	5.3	5,4	4,6	5,6	5,6
Расход топлива в городском цикле, л/100 км	6,9	7,3	7,5	7,9	8,6	8.0

На автомобилях ЗАЗ-110х установлены различные двигатели МеМЗ со схожими параметрами, поэтому данные, внесенные в таблицы, следует считать ориентировочными.

На практике «летний» расход топлива 6-6,5/7-8, за городом и в городе соответственно. Зимний расход несколько увеличивается из-за необходимости более длительного прогрева. При этом у карбюраторных моделей он может доходить до 10 литров, что не является каким-то отклонением от нормы, а может быть просто следствием специально повышенных оборотов для этого времени года. 11 12

Конструкция автомобиля и его особенности

Двери

имеют замки с вилочным ротором и штифтовым замком на кузове.Дверь багажника оснащена замком для запирания снаружи, откидывается вверх на внутренних петлях и удерживается в открытом положении двумя газонаполненными телескопическими упорами.

Система смазки

комбинированная — под давлением смазываются подшипники коленчатого и распределительного валов, оси коромысел; брызги масла — цилиндры и механизм газораспределения. Шестеренчатый масляный насос с внутренним зацеплением, маслоприемником и редукционным клапаном, расположенным на переднем конце блока цилиндров, с приводом от коленчатого вала.

Система питания

Карбюратор эмульсионного типа, двухкамерный, с падающим потоком и уравновешенной поплавковой камерой, автономная система холостого хода, сетчатый фильтр на входе топлива. Очиститель воздуха со сменным фильтрующим элементом. Мембранный топливный насос с сетчатым фильтром и рычагом ручной подкачки топлива.

Система вентиляции картера

закрыта через воздухоочиститель и карбюратор.

Система охлаждения

жидкостная, закрытого типа, с полупрозрачным расширительным бачком, заполненная специальной незамерзающей жидкостью ТОСОЛ-А40М или ТОСОЛ-А65М.Термостат с твердым наполнителем ТС103-06. Открытие клапана начинается при 87±2°С; полное открытие при 102°С.

Насос центробежный, с приводом от коленчатого вала зубчатым ремнем.

Электровентилятор радиатора системы охлаждения двигателя (с электродвигателем типа 191.3730 мощностью 40 Вт или типа 121.3780 мощностью 90 Вт или ВБИЭ.523712.002 мощностью 40 Вт) закреплен в кожух радиатора и включается автоматически термовыключателем, расположенным в нижнем бачке радиатора, при достижении температуры 96°С.

Система зажигания

Аккумулятор, номинальное напряжение 12 В, бесконтактный; имеет датчик-распределитель типа 5308.3706 или 5301.3706 с датчиком Холла, центробежно-вакуумный регулятор опережения зажигания с приводом от распределительного вала, переключатель типа 3620.3734 и катушку зажигания типа 27.3705

Свечи зажигания А17ДВ-10 или А17ДВР с резьбой М14×1,25-6Е с длиной винта 18 мм. Начальная установка угла опережения зажигания (5° до ВМТ такта сжатия) устанавливается по меткам на шкиве коленчатого вала и защитной крышке привода газораспределительного механизма.

Газоотводная система

настроенная, с резонатором и глушителем. Выхлопная труба расположена сзади, слева.

Сцепление

однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной. Привод включения сцепления механический, тросовый.

Трансмиссия

механическая, двухвальная, трехходовая с пятью передачами переднего и одной заднего хода, все передачи (кроме передач заднего хода) косозубые с синхронизаторами. Переключение передач дистанционное, с помощью рычага и механизма, установленных в тоннеле пола кузова.

Передаточные числа

Передняя передача 3,454 вторая 2,056 третья 1,333 четвертая 0,969 пятая 0,828 Задняя передача 3,358 Главная передача

цилиндрическая, косозубая. Передаточное число — 3,875

Дифференциал

конический, с двумя сателлитами.

Колесный привод

Валы с шарнирами равных угловых скоростей. Левый вал короче правого.

Подвеска передняя

независимая, типа «качающаяся свеча» с винтовыми пружинами и телескопическими амортизирующими стойками двойного действия.

Задняя подвеска

независимая с продольными рычагами, стабилизирующими поперечными и цилиндрическими пружинами с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия.

Рулевое управление

Рейка и шестерня с противоугонным устройством. Рулевой механизм соединен с поворотными стойками боковыми тягами. Рулевой вал разъемный; части вала соединены муфтой с резиновыми втулками.

Колеса

Диск штампованный, крепится тремя гайками; размер обода 4J × 13.Запасное колесо расположено в моторном отсеке.

Шины

радиальные, сверхнизкопрофильные, бескамерные с камерами размером 155/70 R13, модель BL-85.

Тормозная система

гидравлическая двухконтурная, состоящая из двух независимых систем для торможения передних и задних колес по диагонали (левое переднее — правое заднее, правое переднее — левое заднее).

Тормоза передние — дисковые, имеют плавающий суппорт и автоматическую компенсацию износа тормозных колодок.

Тормоза задние — барабанные, с плавающими колодками, с автоматической компенсацией износа тормозных колодок.

Стояночный тормоз ручной, с тросовым приводом на колодки задних колес от рычага, расположенного на тоннеле пола между передними сиденьями.

Аккумуляторная батарея

типа 6СТ-44А, необслуживаемая.

Наружное освещение и сигнальные огни

Фары с галогенными лампами, встроенные габаритные огни, регуляторы наклона в зависимости от загрузки автомобиля, передние указатели поворота с оранжевыми линзами
задние фонари, включая габаритные огни и противотуманные фары с красными линзами, указатели поворота с оранжевыми линзами, фонари заднего хода и номерного знака с белыми линзами, боковые указатели поворота с желтыми линзами.
Салон освещается плафоном, установленным над проемом двери водителя.

Кузовное оборудование

Панель приборов: спидометр с счетчиком пройденного пути, измерительные приборы и сигнальные лампы,
пепельница на торпедо и на обивку боковин,
Коробка для мелочей,
солнцезащитные козырьки,
обогреватель,
Стеклоочистители и омыватели передних и задних стекол
наружные и внутренние зеркала,
поручни с крючками,
ремни безопасности двух типов — передние с инерционными катушками — передние и задние сиденья,
полка для мелочей за спинкой запасного сиденья, одновременно закрывающая багажное отделение,
передний и задний пластиковые бамперы,
передние и задние буксировочные проушины,
фартуки задних колес,
брызговики для двигателя.

Автомобиль может быть использован для работы с прицепом, имеющим шаровое тягово-сцепное устройство по ОСТ 37.001.096-77, для установки которого в конструкции задних лонжеронов автомобиля предусмотрены два отверстия с диаметром 11 мм с каждой стороны.

Полная масса буксируемого прицепа:

без тормозов — 250 кг,
с тормозами — 500 кг.

Тягово-сцепное устройство и переходники для подключения электрооборудования прицепа в комплектацию автомобиля не входят.

Модельный ряд

ЗАЗ-110216 — отличается от ЗАЗ-110206 измененным щитком приборов, четырехспицевым рулевым колесом, двухрычажным переключателем под рулем и дополнительным оборудованием, повышающим комфорт и безопасность автомобиля.
ЗАЗ-11024 — грузопассажирский вариант легкового автомобиля с остеклённым кузовом универсал.
ЗАЗ-11026 — коммерческий вариант легкового автомобиля с неостеклённым кузовом типа фургон на базе универсала.
ЗАЗ-1122 — модификация автомобиля ЗАЗ-11206 или ЗАЗ-11216, которая отличается от базовой модели установкой двигателя ВАЗ-2108 вместо МеМЗ-245.
ЗАЗ-1140 — модификация базовой модели ЗАЗ-110206 с установленным двигателем Fiat-903.

За весь период производства автомобили семейства ЗАЗ-110х выпускались в десятках комплектаций. Использовались несколько двигателей объемом от 1,1 до 1,3 литра (карбюраторный и инжекторный), разные интерьеры, праворульные варианты, варианты с вакуумным усилителем тормозов и без него, несколько вариантов с кузовом «фургон» и т.д. немного кроме «Таврии» с двигателем FIAT 903 мощностью 45 л.с. и 5-ступенчатой коробкой передач.Низкая мощность, дороговизна запчастей и трудности с их поиском не оправдывали низкого расхода топлива, поэтому такой мотор — редкость. Не менее редка и мелкосерийная версия с двигателем ВАЗ-2108. Этих машин было продано очень мало, и почти все предлагаемые на вторичном рынке «Тавро-восьмерки» (кроме двигателя и коробки, также требуется установка подвески от 2108) были переработаны владельцами самостоятельно.

Также после начала производства автомобиля на ЗАЗ Шевроле Ланос на Славуту стали устанавливать некоторые элементы дизайна от Шевроле Ланос — например, сиденья и тканевые вставки в дверях.

Соответствие коммерческих наименований заводским индексам моделей:

Торговое наименование	Заводской (проектный) индекс модели
«База»	110206 0000010 32
«Стандарт» (для Украины)	110206 0000010 33
«Стандарт»	110206 0000010 35
«Стандарт» двиг. 1,1 л (ср.ч.)	110206 0000010 40
«Стандартный» объем 1,1 л (т.ч.) без требований по токсичности	110206 0000010 43
«Стандартный» двигатель 1.2 л	110207 0000010
Двигатель «Стандарт». 1,2 л (для России)	110207 0000010 01
«Стандарт» 1,2 л с ГБО	110207 0000010 70
«Люкс»	110216 0000010 35
«Люкс» Система Сименс Евро требования	110216 0000010 40
Двигатель «Люкс» 1,1 л (срвт) без требований по токсичности	110216 0000010 41
«Люкс» двиг.1,2 л	110217 0000010
«Люкс» двиг. 1,2 л с правым рулем	110217 0000010 36
«Люкс» двиг. 1,2 л с ГБО	110217 0000010 75
«Люкс» двиг. 1,3 л	110218 0000010
«Люкс» двиг. 1,3 л (упр.)	110218 0000010 40
«Люкс» двиг. 1,3 л (т.р.) без требований по токсичности	110218 0000010 41
«Тюнинг Люкс» двиг.1,3 л (т.у.т.) без требований по токсичности	110218 0000010 48
Грузовой фургон	11024 00000010
Грузовой фургон. двиг. 1,2 л	110247 0000010
Грузовой фургон. двиг. 1,2 л с правым рулем	110247 0000010 36
Грузовой фургон	110260 0000010
Грузовой фургон (для Сирии)	110260 0000010 30
Фургон грузовой, двиг.1,2 л.	1102670 000010
Грузовой фургон, двигатель 1,2 л. правый руль	110267 0000010 36
Для инвалидов	110270 0000010
Для инвалидов	110280 0000010
Для инвалидов	110280 0000010 01
Для инвалидов	110290 0000010

ЗАЗ-110240 «Таврия» — грузопассажирская модификация базового автомобиля ЗАЗ-1102.Его мелкосерийное производство было начато в 1991 году под названием ЗАЗ-11024 и продолжалось до 1997 года на базе ЗАЗ-110206. Для увеличения полезного объема багажника было найдено интересное решение – вместо задних дверей установлена конфигурационная крышка, увеличивающая объем багажника. Снаряженная масса автомобиля увеличилась на 33 кг по сравнению с базовым хэтчбеком. Пассажирский складной задний диван сохранился.

Второй раз эта модель была поставлена на конвейер в 1999 году и выпускалась на базе «Таврия-Нова».Эти модели оснащались двигателем МеМЗ-245 рабочим объемом 1,1 литра, а с 2000 года в производство пошла модификация ЗАЗ-110247, оснащенная двигателем МеМЗ-2457 рабочим объемом 1,2 литра.

Кроме того, выпускался экспортный вариант ЗАЗ-110246 с рулевым управлением, расположенным справа (для стран с левосторонним движением). Также следует отметить создание примерно в 1993 году санитарной модификации, которая, однако, в серию не пошла.

ЗАЗ-110260 «Таврия» — грузовая модификация базового автомобиля ЗАЗ-1102. В отличие от аналогичного по назначению грузопассажирского ЗАЗ-110240, у этой модели боковые окна за первым рядом сидений были заглушены, сиденья располагались только спереди (соответственно, пассажировместимость составляла 2 человека), а салон был отделен от грузового отсека решеткой. Грузоподъемность ЗАЗ-110260 составляла 290 кг. Эта модель выпускалась, как и ЗАЗ-110240, сначала в 1992-1997 годах на базе ЗАЗ-110206, а затем, с 1999 года, на базе Таврии-Нова.С 2000 года в серию пошла модификация ЗАЗ-110267, оснащенная двигателем МеМЗ-2457 рабочим объемом 1,2 литра.

Была модификация ЗАЗ-110260-30. Его отличия от комплектации ЗАЗ-110260 заключались в кузове с отверстием в крыше для антенны. Установлен электродвигатель вентилятора радиатора повышенной мощности 90 Вт с датчиком включения вентилятора при отрицательных температурах. Кроме того, передний и задний бамперы оснащались заглушками; установлены декоративные колпаки от люксовой модификации «Таврия».Также из люксовой модификации сюда перекочевали панель приборов «Люкс», обивка двери багажника, пластиковая решетка радиатора. Под капотом установили подкапотную лампу, а в салоне — дверные выключатели плафона освещения салона.

Таврический вагон

С 1994 года началось производство ЗАЗ-1105 «Дана» — модификации с кузовом «универсал». Тогда же была представлена модель ЗАЗ-1103 «Славута» с кузовом «лифтбек», но ее серийный выпуск начался только в 1999 году.Примерно в это же время «Таврия» на конвейере стала заменять «Таврия Нова» — модификацию, созданную совместно с

«Таврия Нова» это автомобиль с 3-дверным типом кузова — «хэтчбек». Этот тип кузова характеризуется наклоненным вперед капотом, широкими боковыми дверями, позволяющими пассажирам сесть на задние сиденья, и присущей всем «хэтчбекам» дверью багажника над багажным отделением.

«Таврия Новая» — полностью модернизированный автомобиль, относительно своего предшественника «Таврия» … В 1998 году в рамках модернизации украинско-корейского предприятия «АВТОЗАЗ-ДЭУ» в конструкцию автомобиля было внесено около 300 изменений. Эти действия были направлены на улучшение технических и эксплуатационных показателей автомобиля и устранение выявленных в процессе эксплуатации недостатков. Модернизированы практически все агрегаты автомобиля. Итогом этих событий стало начало серийного производства двух модификаций автомобилей:
— «Таврия» переходного периода;
— «Таврия Новая» модернизированный.

Автомобиль выпускался в нескольких модификациях — «базовая» с двигателем 1,1 л, «стандарт» с двигателем 1,2 л и «люкс» с двигателем 1,2 л и 1,3 л, была и 1,3-литровая. двигатель как с карбюраторной системой питания, так и с системой распределенного впрыска топлива (инжектор).

«Таврия Новая» выпускался в следующих модификациях:

ЗАЗ-110206-32 — «Стандарт» упрощенной комплектации с двигателем на базе карбюратора объемом 1100 см?.
ЗАЗ-110206-35 — «Стандарт» полной комплектации с карбюраторным двигателем объемом 1100 см?.
ЗАЗ-110216-35 — «Люкс» с карбюраторным двигателем объемом 1100 см?.
ЗАЗ-110216-40 — «Люкс» с двигателем 1100 см3 и системой распределенного впрыска топлива Сименс.
ЗАЗ-110207 — «Стандарт» с карбюраторным двигателем объемом 1200 см3.
ЗАЗ-110217 — «Люкс» с карбюраторным двигателем объемом 1200 см3.
ЗАЗ-110218 — «Люкс» с карбюраторным двигателем объемом 1300 см3.
ЗАЗ-110218-40 — «Люкс» с инжекторным двигателем объемом 1300 см?.

Фотогалерея Таврия Нова ЗАЗ-1102

Технические характеристики Таврия Нова ЗАЗ-1102

Технические характеристики автомобиля Таврия Нова ЗАЗ-1102

Технические данные автомобиля Таврия
Тип кузова	3-дверный хэтчбек
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм	3708/1554/1410
Количество мест, в т.ч.сиденье водителя
Масса автомобиля без груза, кг
Снаряженная масса, кг
Полная масса автомобиля, кг

Объем багажного отделения (пассажирский/грузовой), куб.м м
Дорожный просвет, мм: — под лонжерон — под картер сцепления — под поперечину заднего моста	173 162 170
Внешний габаритный радиус поворота, м
Максимальная скорость движения, км/ч
Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, %
Полная масса буксируемого прицепа, кг: — без тормозов — с тормозами	250 500
Устройство сцепки шаровой нагрузки, кг
Тип двигателя: с электронной системой управления двигателем (ECM) и системой Распределительного впрыска топлива (СРВТ)
Объем двигателя, куб.м см
Степень сжатия
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.р.)
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс*м)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин
Расход топлива (по регламенту ЕЭК ООН №84), л/100 км* 90 км/ч/120 км/ч/городской цикл		5,4 / 7,5 / 7,7
Топливо — бензин автомобильный с октановым числом не ниже
Передаточное число главной передачи коробки передач
Радиальные шины
Передняя подвеска независимая, типа «МакФерсон».
Задняя подвеска полузависимая, с продольными рычагами и стабилизирующей поперечиной.

Автомобиль ЗАЗ «Таврия» — модель автомобиля с кузовом хэтчбек. Все время производился на советском заводе, который впоследствии стал украинским. Производство началось в 1988 году, оно было остановлено спустя почти двадцать лет – в 2007 году. Последующие модели, которые выпускались на базе «Таврии», сходили с конвейера до 2011 года. Автомобиль отличался открывающимся вперед кузовом, боковые двери были особенно широкими.Последнее позволяло пассажирам комфортно расположиться на задних сиденьях. Дверь багажника, как и во всех остальных моделях, представленных кузовом хэтчбек, конечно же, была.

Автомобиль ЗАЗ «Таврия Новая» представляет собой полностью улучшенную оригинальную версию. Она получила новый цифровой индекс — 110260, тогда как первая имела 110240. В 1998 году, благодаря некоторым требованиям заводского начальства, машина получила более 300 изменений. Большинство из них коснулись технических характеристик, а также были исправлены все неисправности и недостатки, проявившие себя при эксплуатации предшественника.

В итоге ЗАЗ выпустил два автомобиля под названием «Таврия»: переходного режима и улучшенный. Комплектаций было несколько. Отличались они разными двигателями. Базовая сборка получила агрегат на 1,1 л, стандартная – на 1,2 л, а люксовая серия – на 1,2 и 1,3 л. Причем последний вариант имел инжекторное и карбюраторное питание.

Разработка первых экземпляров

В самом начале 70-х годов большая группа конструкторов во главе со Стешенко разработала эту модель.Затем команда смогла реализовать новую концепцию как на бумаге, так и в виде металлических элементов. Необходимо уточнить, что уже в то время в планах была целая серия автомобилей, отличавшихся улучшенными деталями и являвшихся модификациями исходной модели ЗАЗ Таврия. Среди возможных конструкций были пикап, универсал, универсал, грузовик.

Силовым агрегатом первого экземпляра, вышедшего в 1970 году, был сам двигатель, сцепление и 5-ступенчатая коробка передач. Также были установлены дополнительные устройства для того, чтобы улучшить динамику и сделать ее более стабильной в поворотах.

Автомобиль ЗАЗ «Таврия» (отличные отзывы о нем), имеющий кузов седан, имеет полный привод. Машина оборудована двумя дверями. Его максимальная скорость достигала 140 км/ч. Испытания на нем длились один год — с 1972 по 1973 год. При этом тогда название модели звучало совсем по-другому — «Перспектива».

Выпуск некоторых моделей

«Жигули» (также известные как «Копейки») стали прототипом для следующей серии этого автомобиля. Это семейство выполнено с упором на устранение тех недостатков, которые были выявлены в автомобиле ЗАЗ «Таврия» (технические характеристики можно прочитать ниже).Вес новой модели составил 700 кг. И, хотя салон этого экземпляра был похож на вазовский, общий вес запорожского детища был меньше почти на 100 кг. Агрегат, установленный на машине, имел объем 1,0 л.

В 1974 году был проведен рестайлинг, в ходе которого изменился общий вид автомобиля «Таврия». ЗАЗ (точные характеристики предоставил завод) не боялся проводить обновления, ведь машина уже была достаточно востребована.

В следующем году на отечественном рынке появилась новая модель, полностью исправленная в результате проведенных последних доработок.В данном случае к работе были привлечены сотрудники Волжского завода. Буквально через год родился новый автомобиль с полным приводом.

Выпуск прототипа «Таврии» сегодня

После того, как на заводе начались исследования всемирно известного автомобиля Ford-Fiesta, было принято решение обновить выпускаемые модели. Благодаря этому в 1978 году появилась новая вариация «Таврии». Возможно, именно она является полным прототипом моделей, дошедших до наших дней. Эта машина стала экспериментальной — конструкторы постоянно продумывали новые изменения, придумывали различные концепции.Например, в машине было 55 кг пластиковых предметов. В итоге эти экземпляры были полностью готовы к серийному производству в 1978 году. Но получилось так, что серийное производство началось только ближе к 90-м годам — в 1988 году. По некоторым данным, это было связано с тем, что государство предпочитало автомобили более и отодвинули производство «Таврии» до выпуска ВАЗ-2108 («Лада-Самара»).

Производство: Дана, Славута и новая Таврия

Первые продажи начались в 1988 году.В то время производитель рассматривал свой автомобиль как экономичную и недорогую модель. На следующий год в СССР вышел интересный рекламный ролик, который только подогрел интерес потенциальных покупателей.

Версия универсал — модификация 1994 года — получила наименование ЗАЗ-1105. Двигатель ЗАЗ «Таврия» и модель «Дана» по своим техническим характеристикам совпадали. Примерно в это же время появилась Славута. Это был автомобиль с кузовом лифтбэк. Его серийное производство началось в 1999 году. В 1997 году был выпущен последний экземпляр Даны.

Обычная базовая «Таврия» в 1999 году была заменена другой моделью. «Новая» создавалась совместно с корейской компанией «Дэу». В нем изменены некоторые детали и исправлены технические проблемы.

Автомобиль выпуска

Автомобиль ЗАЗ «Таврия» за весь период производства был предоставлен покупателям в большом количестве модификаций и вариаций. Б/у инжекторные и карбюраторные 1,1-1,3 литра. Внешний вид и корпус постоянно менялись, добавлялись новые функции и убирались старые, которые уже не соответствовали требованиям современного водителя.Самой неудачной моделью стала «Таврия», на которой стоял фиатовский агрегат. Его мощность составляла всего 45 лошадиных сил, а ЗАЗ («Таврия» в этом вопросе стоила дорого) давал запчасти по сумасшедшим ценам. Эти недостатки не могли быть полностью покрыты малым расходом топливного материала. Эти экземпляры практически не покупались, а если и брались водителями, то полностью переделывались своими силами. Как правило, их потом перепродавали.

После того, как украинский завод начал сотрудничать с корейской компанией «Дэу», внешний вид «Таврии» заметно изменился.От отечественного автомобиля Lanos переняли некоторые детали — сиденья, чехлы и т.д. В 2005 и 2006 годах Запорожский завод объявил о закрытии производства, но полное закрытие конвейера произошло только в 2007 году.

Славута продолжали выпускаться до 2011 года. фургон хорошо продавался небольшими партиями.

Кузов

Кузов стандартной «Таврии» — седан. У машины три двери. Бамперы — и передний, и задний — выполнены из пластика. Длина машины 3700 м, ширина 1500 мм и высота 1400 мм.В багажник легко поместится достаточное количество груза. Он рассчитан на 250 литров. В случае, если места не хватает, можно сложить заднее сиденье. В этом случае водитель получит дополнительное пространство – объемный показатель возрастает до 650 литров. Многие владельцы никогда не жаловались на вместительность багажного отделения, что уже дает право понять, что с габаритами производитель не прогадал.

Подвеска

Подвеска установлена независимого типа.Речь идет о фронте. Задняя подвеска имеет другие характеристики. Он полузависимый и оснащен специальным стабилизатором.

Двигатель

Карбюраторный двигатель — Таврия выпускалась с таким агрегатом довольно длительный период времени. Его объем составляет 1,1 литра, а изготовлен он в Мелитополе на специальном заводе. Двигатель имеет 4 цилиндра, и все они расположены в один ряд поперек оси автомобиля. Агрегаты можно охарактеризовать следующим образом – они верхнеклапанные и четырехтактные.Вентиляция закрытого типа. Система закрывается, проходя через воздухоочиститель, что является очень удобным расположением. Охлаждение также закрытого типа. Установлен специальный расширительный бачок, через который следует заливать жидкость. Последний можно купить в любом магазине, специализирующемся на автомобилях. Также данную манипуляцию можно провести на станции тех. обслуживание, но цена слегка кусается.

Украина пытается возродить крымский футбольный клуб-чемпион

Украина пытается возродить бывший чемпионский футбольный клуб из Крыма после того, как он был распущен после аннексии полуострова Россией.

Симферопольская «Таврия», завоевавшая первый украинский титул в 1992 году, была закрыта после захвата Крыма Россией в марте прошлого года, и на ее стадионе был создан новый клуб ТСК.

Исполком Федерации футбола Украины проголосовал в четверг за возрождение Таврии, которая будет базироваться в южноукраинском городе Херсон в области, граничащей с Крымом.

Президент Федерации Андрей Павелко в своем заявлении заявил, что целью было «возрождение нашего легендарного клуба, первого чемпиона независимой Украины», и что бывший президент Таврии Сергей Куницын, также бывший премьер-министр Крыма, отвечал за проект.

Не сразу было ясно, когда «Таврия» сможет возобновить выступления, хотя в планах на следующий сезон это не входило.

В знак того, что возрожденный клуб может сразу же вернуться в высший футбольный дивизион, федерация заявила, что украинская премьер-лига будет участвовать в переговорах о восстановлении «Таврии».

Это может привести к тому, что два клуба претендуют на наследие оригинальной Таврии.