Гремит передняя подвеска на мелких кочках: на мелких кочках или при проезде неровностей

на мелких кочках или при проезде неровностей

Подвеска автомобиля при езде нагружается достаточно сильно. При этом на подавляющем большинстве авто первыми появляются стуки в передней подвеске, которая традиционно считается менее надежной и выносливой по ряду определенных причин. В свою очередь, стук задней подвески также может встречаться на машинах с небольшим пробегом, однако это скорее исключение, чем правило.

Что касается передней оси, стук передней подвески может появиться достаточно быстро (уже к 20-30 тыс. км) даже на новом авто. В среднем, при активной эксплуатации и преимущественно по плохим дорогам в рамках активной эксплуатации подвеска требует внимания на 80-100 тыс. км. пробега.

Обычно на таких пробегах водитель и пассажиры могут сначала различить глухой стук, который слышен только при проезде ям, ухабов и неровностей. Однако в дальнейшем стук в передней подвеске имеет свойство быстро прогрессировать, в результате чего гремит подвеска даже на мелких кочках.

Далее мы рассмотрим, почему возникает стук в подвеске и что нужно учитывать при диагностике.

Содержание статьи

Что стучит в передней подвеске

Итак, стук при езде по неровностям является неприятным, однако вполне ожидаемым симптомом неисправности. При этом если имеет место стук в подвеске, причины могут быть разными. Дело в том, что передние колеса управляемые, то есть стучать могут как элементы подвески, так и рулевого управления.

В свою очередь,  в передней части сконцентрировано большое количество соединенных между собой узлов.  Также передняя подвеска испытывает большую нагрузку по сравнению с задней, так как на подавляющем большинстве авто  двигатель и коробка установлены спереди.

Еще следует отметить, что именно передняя часто авто  подвержена более сильному загрязнению.  В результате грязь, пыль, мелкие песчинки и дорожные реагенты активно разрушают и изнашивают резиновые уплотнения.

В совокупности, износ сопряженных деталей  от нагрузок и разрушение демпфирующих уплотнителей приводит к тому, что появляются характерные стуки в подвеске при езде по неровностям.

Более того, если в подвеске что-то сильно стучит, обычно это указывает на увеличение зазоров и люфты. В такой ситуации нужна диагностика и безотлагательный ремонт, так как выход из строя даже одного элемента может стать причиной «цепной реакции», которая выражается в быстром разрушении других элементов подвески автомобиля.

  • Начинать диагностику подвески следует с опор стоек. Часто именно они являются причиной того, что стук на мелких кочках в передней подвеске периодически или постоянно проявляется при езде.

Если коротко, опора стойки (опора амортизатора) соединяет шток с кузовом автомобиля, при этом сохраняется определенная подвижность стойки относительно вертикальной оси. Это позволяет избежать излома штока, быстрого износа самой стойки и т.д.

При этом нагрузки постепенно выводят из строя опору, резиновая часть, которая связывает втулку крепления штока с наружной обоймой, становится менее эластичной и трескается. Результат — глухие стуки при проезде неровностей, так как резина не способна выполнить демпфирующие функции.

Чтобы поверить опоры, достаточно раскачать авто и проследить за гайкой крепления штока. Если гайка «шатается» как по вертикали, так  и по горизонтали, это указывает на износ внутренней обоймы опоры. Также можно рукой прощупать обойму. Если ощущаются удары, это также указывает на износ опор амортизаторов.

  • Следующий элемент — опорный подшипник. Данный элемент выходит из строя как в результате воздействия нагрузок, так и по причине попадания грязи. Как правило, зазоры увеличиваются, что приводит к стукам на неровностях. При этом стук четко локализован в области опорного подшипника.

Примечательно то, что выход из строя опорных подшипников также влияет на управляемость. Машина хуже реагирует на движения рулем. Кстати, если неисправен только один подшипник, управляемость ухудшается только при загрузке той стороны, где он установлен. На деле, переднее колесо при неисправном подшипнике «подламывается» в вертикальной плоскости, меняется угол развала.

Чтобы определить неисправный элемент, машину раскачивают поперечно, при этом рукой прощупывают опору. Примечательно то, что шток стойки будет «болтаться» точно так же, как и в случае износа самой опоры, однако стук ощущается сильнее.

  • Далее в списке идет необходимость проверки шаровых опор. Важно понимать, что шаровые опоры рычагов испытывают очень большие нагрузки. При этом их разрушение может привести к серьезным поломкам, так как ходовая часть просто «заваливается», если шаровая выпадет из рычага.

Более того, простейшие варианты МакФерсон, где поворотный кулак держит исключительно нижняя шаровая, требуют повышенного внимания. В определенных случаях повреждение шаровой очень опасно, так как колесо попросту лишается связи с кузовом авто.

Если подвеска многорычажная, нагрузки распределены более равномерно, однако и в этом случае  необходима регулярная проверка шаровых опор. На практике, даже незначительный стук в подвеске, особенно в области шаровых, требует немедленной диагностики.

Когда люфты в шаровой сильные, стук шаровой явный и жесткий, слышны удары металла об металл. Чтобы проверить шаровую, достаточно вывесить колесо, после чего осуществляется резкое покачивание рулем колеса в вертикальной плоскости. При этом можно ощутить, что усилие от поворотного кулака сначала «компенсирует» люфты в шаровых, а уже заем передается на рычаги.

  • Проверка амортизаторов и стоек. Что касается амортизаторов, следует сначала внимательно осмотреть данный элемент на предмет разрушения или подтеков в области выхода штока из корпуса. Также можно покачать автомобиль (вертикальная раскачка), после чего оценивается, как амортизаторы гасят колебания, насколько сильно шток проваливается при нажатии и т.д.

Если видно, что машина делает больше 1-2 раскачек, колебания долго не затухают, а также на дороге автомобиль «плавает», передняя часть «клюет» при торможении, тогда амортизаторы на передней оси неисправны. Естественно, часто амортизаторы стучат на неровностях, так как они изношены, в них нет давления подпора, шток проваливается и т.д.

Если же на авто установлена телескопическая стойка, этот элемент, в отличие от амортизатора, еще и выступает направляющим элементом движения колеса.

В этом случае также при износе стойки появляется стук в передней подвеске на мелких кочках, видны потеки масла в области выхода штока. Такая стойка не способна осуществить демпфирование колебаний, заметно увеличиваются крены в поворотах, стук неисправной стойки глухой и по мере износа активно прогрессирует.

  • Также стучит подвеска в том случае, если из строя выходит стабилизатор или стойки стабилизатора. Стабилизатор поперечной устойчивости фактически является торсионом (происходит скручивание в момент сжатия пружины). На деле, когда в повороте кузов авто «валится» внутрь, стабилизатор в этот момент начинает прижимать колесо, чтобы не допустить его вывешивания.

Так вот, если слышен стук подвески, это указывает на люфты стабилизатора. Стабилизатор перемещается вертикально, происходят удары в области креплений. Для того чтобы стабилизатор скручивался, соединение с кузовом не жесткое. Для крепежа использованы подушки. В свою очередь, с рычагами подвески и поворотными кулаками соединение выполняется через шарниры, более известные под названием стойки стабилизатора.

Если изношены подушки стабилизатора, стучит подвеска глухо при езде по неровностям. Стуки идут со стороны днища авто, проявляются на ямах и крупных выбоинах и ухабах. Если же изношены стойки стабилизатора, тогда стук подвески на кочках присутствует постоянно.

При этом проверить стойки стаба не сложно. Достаточно покачать их рукой, определяя люфты. При этом стабилизатор уже нужно раскачивать при помощи монтировки, параллельно осматривая подушки (если резина в трещинах, нужна замена).

Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля

Выше были рассмотрены основные причины, по которым стучит передняя подвеска. Однако на этом список потенциальных неисправностей не заканчивается. Например, даже когда амортизаторы, опоры, стойки стабилизатора и другие элементы в полном порядке, воитель все равно замечает стук в правом колесе или стук в левом колесе, стук может локализоваться в области днища и т.д.

  • В подобной ситуации необходимо провести проверку рулевого управления. Дело в том, что на рулевое не так сильно воздействует вертикальный ход колес, однако боковое усилие присутствует. В результате стуки могут проявиться при проезде колеи, особенно во время подруливания.

Стуки в этом случае обычно громкие, жесткие. Если проблему не решить, в дальнейшем даже на мелких неровностях рулевое будет стучать, удары передаются на руль. Обычно к стукам и люфтам рулевого приводит износ шарниров рулевых наконечников и рулевых тяг, так как на них передаются колебания от поворотного кулака.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить жидкость в гидроусилителе руля. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, а также как правильно заменить масло в гидроусилителе своими руками.

Чтобы проверить рулевое управление, нужно вывесить колесо, далее руками обхватить колесо слева и справа посередине, после чего начать толкать колесо резкими движениями. Если есть люфт, передающийся на тяги и наконечники, неисправность очевидна. Обратите внимание, если люфтов не выявлено, тогда причиной стука может быть и ступичный подшипник. Чтобы это проверить, нужно взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса, после раскачать его.

  • Также добавим, что иногда стучать может не подвеска, а другие элементы. При этом водитель полагает, что неполадки именно с подвеской авто, хотя на самом деле виновником может быть опора двигателя или тормозная система. Например, на кочках двигатель может раскачиваться и стучать на опорах. Также часто стучат тормозные суппорты или колодки.

Само собой, если стандартные диагностические процедуры не дали результатов, необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не рекомендуется при появлении стуков сразу менять дорогостоящие элементы подвески. Часто бывает так, что достаточно поменять сайлентблок или втулку стабилизатора, после чего подвеска исправно работает без лишних шумов.

Подведем итоги

Как видно, если слышен стук в передней подвеске, далеко не всегда удается быстро определить причину. Однако игнорировать проблему нельзя, так как от состояния подвески напрямую зависит управляемость и устойчивость автомобиля. Другими словами, рулевое управление, а также подвеска и ходовая часть в целом оказывают прямое влияние на безопасность.

По этой причине плановую диагностику подвески необходимо выполнять своевременно. Для быстрой проверки волне можно использовать рассмотренные выше способы. Также ремонт ходовой части должен выполняться безотлагательно в случае возникновения стуков, появления заметных люфтов и т.д.  Такой подход позволит избежать повреждения других смежных элементов, что в конечном итоге заметно экономит денежные средства автовладельца.

Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и устранение

Выезжая на участки с неровной дорогой, водители могут услышать легкий стук в передней подвеске на мелких кочках. Такой симптом способен заставить понервничать большое количество молодых автовладельцев.

Дело здесь не только в страхе, что какая-то деталь может отпасть во время езды, а скорее автолюбителей беспокоит возможный будущий ремонт. Стоимость работ по восстановлению подвески может обойтись в сумму порядка 500-1000 долларов. Поэтому проводить работы по диагностике можно самостоятельно, а позже, обнаружив проблему, также самостоятельно ее устранить.

Проблемная подвеска

Возможные причины стука в передней подвеске кроются в ее рычагах. В комплекте с плохой управляемостью возможными виновниками часто являются сайлентблоки. Для их диагностики подойдет монтировка. Ее используют в качестве удлиненного плеча. Прогибая рычаги в разных направлениях, может выявиться существенный люфт.

Если конструкция является разборной, то потребуется замена сайлентблоков. Это выполняется после демонтажа рычага и выпрессовки сайлентблока из отверстия. Для операции потребуется спецоправка. До установки новых сайлентблоков надо их обязательно смазать для снижения трения. Также требуется очистить посадочную поверхность от грязи.

Неисправности с рулевым управлением

Бывалые водители могут подсказать, что стук в передней подвеске на кочках возникает не только в явных проблемных узлах. Часто обвиняют в нем амортизаторные стойки, а проблема оказывается не в них и даже не в опорном подшипнике, на который грешат молодые автовладельцы.

Причина может скрыться в рулевом управлении. Проверив этот узел, который выдает часто звук, схожий со стуком амортизаторов, можно обнаружить неполадки с рейкой. Шумы от нее слышны обычно с одной стороны. Дополнительным признаком, указывающим на этот элемент, служит небольшая вибрация руля. Ее можно ощущать во время езды по присыпанной гравием дороге.

Звук появляется от взаимодействия рейки и перемещающейся по ней шестерни. Зазор может постепенно увеличиваться, и интенсивность от этого возрастает. Это появляется в результате значительной выработки на сопрягающихся поверхностях пары. Можно поддомкратить одну из передних сторон автомобиля и пошатать рулевые тяги в разные стороны.

В это время надо понаблюдать за их поведением. Если ощущается люфт, то предположительный глухой стук в передней подвеске ощущаемый водителем, может возникать от изношенных втулок.

При возможном повороте рейки можно утверждать о зазоре в паре. Однако, его достаточно просто устраняют подтяжкой рейки к шестерне. Втулки, в которых образовались выработки, также относятся к ремонтопригодным изделиям. Их ремкомплект легко приобрести в автомагазине.

Виновником непонятных шумов может стать рулевой шарнир. При его диагностике надо обратиться за помощью к напарнику, который в процессе проверки будет резко вращать баранку на небольшие углы. В это время автовладелец должен зафиксировать корпус, шарнир и палец. Ненужный люфт будет слышно сразу. Замена этого узла обойдется гораздо дешевле, чем полный ремонт подвески.

Опора для стойки

Верхняя часть опоры становится причиной тому, что на кочках появился глухой стук в передней подвеске. Резиновая основа служит демпферным гасителем от возможных лишних шумов. Но гибкость может теряться, и некогда, способная к возвратным деформациям основа, «деревенеет» и  начинает изнашиваться.

Из-за появившихся звуков водители могут полностью перебрать подвеску, затратить массу денег, времени, но так и не избавиться от причины шума. Выявить данную проблему можно с помощью замера зазоров между самой опорой и пластичным ограничителем. В зависимости от конструкций автомобили могут быть с закрытым доступом для этого узла. В остальных примерный средний параметр должен составлять около 10 мм.

Назначать виновником этот узел можно лишь при выявлении четкого шума с одной стороны. Вряд ли равномерная выработка окажется с обеих сторон одновременно.

Проблема в опорном подшипнике

Такой звук схож с выработкой демпфера, но является более звонким. Чтобы обнаружить поломку, желательно убрать стойку. Есть специфика в выходе из строя этого подшипника. Выработка у него получается всегда неодинаковая по всему периметру. Большая ее степень будет в тот момент, когда движение автомобиля будет ровным, без поворотов.

Такой стук может исчезать при движении вправо или влево. Если это происходит по такому алгоритму, то «виновник» найден. Дополнительно проверку можно осуществить с помощью напарника. Он должен будет качать машину вертикально. Владелец авто под своим транспортным средством будет держаться за амортизационные стойки. Рукой можно ощутить вибрацию.

Шаровые опоры

Этот элемент подвески бывалые водители часто называют источником «классического» стука в передней части автомобиля. Однако, данная «болезнь» имеет свою специфику и поражает в большей степени заднеприводные автомобили. Поэтому не изменяющие ВАЗу автомобилисты кидаются «менять шаровые».

Выработка на шарнире дает биение при движении по неровной дороге.

Проверка начинается с подвешивания колеса на проблемной стороне. Далее, не вращая диск, пытаемся его несколько раз резко повернуть вправо/влево. Чтобы исключить влияние подшипника из ступицы, напарник может выжать во время теста педаль тормоза.

На всякий случай можно проверить пыльники на шаровых. Значительные повреждения этой защиты снижают срок службы всего шарнира.

Проблемная стойка

Практика показывает, что стойка также может выдавать звуки во время езды по гравию. Хотя это достаточно редко бывает, но проверить данный узел также можно. Значительно подвергавшаяся износу, однако, все еще заполненная стойка способна передавать удары.

Заметно это бывает во время попадания при движении в ямы, при этом на отбой она не срабатывает, а пружина резко выпрямляется. Получается колесо идет резко вниз. Растянувшись на максимальную длину, а затем, соприкоснувшись с противоположной частью ямы, сформируется два удара.

Проверить работоспособность стойки можно стандартным способом, вертикально качнув автомобиль, с усилием надавив резко на капот. Корпус авто обязан один раз нерезко вернуться в свое первоначальное положение. Такие действия говорят об исправности узла.

В очень редких случаях раскрутившаяся стопорная гайка способна шуметь внутри стойки.

Но тогда машина будет во время движения раскачиваться и терять управляемость. Шумы будут не похожими на регулярные стуки, а возникнут спонтанно. Требуется обязательный ремонт.

Выход из строя амортизаторов обычно случается из-за халатного отношения к ним. Внутрь них заливают масло определенной вязкости. На этот показатель влияет также окружающая температура. Слишком низкая не дает повысить текучесть этой жидкости.

Неопытный водитель, который слегка прогрел моторное масло, может, не щадя подвеску, резко стартовать на машине. За счет такого усилия на максимально вязкое мало могут повреждаться маленькие и хрупкие элементы конструкции стойки. Также возможно наличие масла с повышенной вязкостью в автомобилях спортивного типа. При этом ужесточается подвеска.

Возможные редкие причины стука

На предмет целостности или издающихся шумов проверяют кронштейн стабилизатора устойчивости. В его конструкции находятся втулки с резиновыми элементами. Они соединены достаточно непрочной балкой. Иногда она лопается и при раскачивании автомобиля выдает стук. Ее можно пошатать рукой на вывернутых в сторону колесах.

Случается, опоры, на которых крепится двигатель, лопаются. Во время движения происходит перемещение незафиксированного мотора под капотом. Своими выделяющимися частями он может стучать по корпусу автомобиля. Такой стук часто путают со звуками проблемной подвески.

Под капотом подержанного автомобиля могут возникать различные шумы. Причиной становятся даже элементарно незатянутые до нужного уровня какие-либо элементы. Не всегда для выявления проблем стоит спешить на станцию. Большинство этих причин можно выявить и устранить самостоятельно.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Гремит подвеска на мелких кочках


причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Часто виновниками являются сайлентблоки. В результате автомобиль плохо управляется. Также стучать может по причине потери упругости пружины, которая работает в передней подвеске.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Зачастую стучать может рулевая рейка, а звук легко спутать с тем, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на мелкой гравийной дороге, тогда это однозначно неисправности рулевой рейки. При этом звуки будут слышны лишь с одной стороны. Кроме стука, можно ощутить вибрации на рулевом колесе.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Еще одна возможная причина стука – рулевой шарнир. Для проверки этой гипотезы двумя руками справиться будет достаточно трудно. Понадобится помощь друга. Помощник должен очень быстро и резко вращать рулевой колесо, а автовладелец — взяться за шарнир таким образом, чтобы удерживать сам шарнир, корпус его и палец. Если есть износ, то можно ощутить люфт. Тогда ремонт подвески в ближайшем будущем будет не нужен, а купить и заменить придется лишь втулку шарнира.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ — там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Если сравнить эти стуки в передней подвеске при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о том, в каком состоянии находится опорный подшипник.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком — проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае — замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не «убегало». Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате — стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

Что там стучит в подвеске — находим проблему своими силами — журнал За рулем

Наиболее уязвимы в подвеске — стойки стабилизатора. Проблему можно обнаружить без подъемника, но понадобится напарник.

Умение оценить техническое состояние стоек стабилизатора пригодится любому автовладельцу, если учесть, что это один из самых проблемных узлов передней подвески. Изношенные стойки стабилизатора требуют замены. Чтобы диагностировать их неисправность, не нужен специальный инструмент и даже подъемник. А вот без напарника не обойтись.

Материалы по теме

Чтобы оценить техническое состояние стоек стабилизатора, необходимо проверить, нет ли зазоров в шарнирах. Для этого шарниры по очереди обхватывают рукой и слегка раскачивают автомобиль.

Все было бы совсем просто, если бы не мешало колесо. Решить эту проблему можно, вывернув колесо вправо или влево — в зависимости от того, с какой стороны расположена стойка стабилизатора. На нашей машине она находится в передней части колесной арки, и мы выворачиваем колеса вправо до упора, чтобы оценить исправность стойки стабилизатора с правой стороны.

Видим стойку, которая сверху крепится к амортизационной стойке, а снизу — к стабилизатору. Захватить шарнир нужно с таким расчетом, чтобы рука одновременно касалась и стабилизатора, и штока стойки стабилизатора. После того как доберетесь до шарнира, подключайте к процессу напарника. Попросите его покачать машину в поперечном направлении. Этого достаточно — рука почувствует малейший зазор. Возможно, что вы даже услышите характерные стуки в шарнире. Точно так же необходимо проверить состояние верхнего шарнира.

При обнаружении люфта хотя бы в одном шарнире стойки стабилизатора придется заменить. Причем лучше сразу обе, даже если вторая исправна. Поверьте, купив только одну стойку, сэкономить не получится — вторая почти наверняка начнет стучать очень скоро.

  • Как самостоятельно установить пневмобаллоны в заднюю подвеску, показано тут.

  • Все, что нужно знать о подвесках, вы найдете в этой публикации.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: [email protected]

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Стук в передней подвеске при езде по неровностям: причины

Подвеска передних колёс автомобиля может быть внешне достаточно простой или очень сложной, с нагромождением рычагов, тяг и шарниров, но на самом деле конструктивно она всегда хранит в себе годы упорного труда. Обусловлено это тем, что обеспечивать ей приходится массу противоречивых требований, комфорт, управляемость, минимум неподрессоренных масс, компактность и малый вес. К тому же передняя часть автомобиля — это не только подвеска. А значит и стук в передней подвеске на мелких кочках может раздаваться по самым разным причинам.

Чему там стучать

Проще перечислить то, что там стучать не может. Но для диагностики и выявления причин стука с минимальными затратами времени всё же придётся укрупнённо определить потенциальные источники звука:

  • непосредственно подвеска, точнее её направляющий аппарат;
  • пружины, то есть упругие элементы;
  • демпфирующие устройства, известные как амортизаторы или стойки;
  • трансмиссионные приводы колёс;
  • узлы и детали рулевого управления;
  • ступицы с подшипниками;
  • стабилизатор поперечной устойчивости со своими стойками;
  • тормозные механизмы;
  • крепления и прочие детали, относящиеся к двигателю;
  • любой резьбовой крепёж или запрессовки.

Естественно, далеко не всё из перечисленного можно отнести к деталям подвески, но можно не сомневаться, что любой стук в подвеске при езде по неровностям будет приписан именно ей. Можно обосновать, что кочки должны быть действительно мелкими, поскольку на крупной волне детали испытывают ускорения более длительные, но меньшие по величине, поэтому могут не стучать.

Звук издаёт именно подвеска

Обычно об этом можно говорить точно только после диагностики. На той стадии, когда остаётся только заменить неисправные детали. Иначе методом проб и ошибок можно двигаться до бесконечности, а потом всё же обнаружить перекатывающуюся по дну переднего вещевого ящика забытую там стеклянную бутылку, или прочие многочисленные экзотические случаи из практики ремонта.

Рычаги и шарнирные сочленения

Каждый рычаг направляющего аппарата начинается и заканчивается шарниром. Они могут быть резинометаллическими (сайлентблоки) или жёсткими (шаровые шарниры и опоры, подшипники). В результате износа стучать может любой из них.

По частоте проявления лидерство удерживают шаровые опоры. Как следует из названия, они представляют собой сферический наконечник, вращающийся в металлическом корпусе с капроновыми вкладышами. Втулки поджаты пружинами, посадка плотная, и новая деталь работает без люфтов, то есть стучать не может. По мере износа шаров и вкладышей образуется зазор, деталь получает непредусмотренную свободу, и раздаётся стук в подвеске на мелких неровностях.

Диагностика здесь состоит в приложении усилия в противоположном направлении от поджатия шарнира. Это зависит от кинематики подвески, иногда палец из корпуса надо выдвигать наружу, хотя бы при помощи монтировки, но изредка и в обратном направлении. Например, в подвеске типа МакФерсон нижняя опора работает не так, как в классической двухрычажке.

Сайлентблоки обычно скрипят, а не стучат. Но и их можно довести до такого состояния, что вся резина уже кончилась, и удары приходятся металлом о металл. Тут вполне достаточно одного взгляда, чтобы обнаружить катастрофичность ситуации, в которой часто приходится менять рычаги в сборе.

Стабилизатор

В стабилизаторе поперечной устойчивости обычно два места, где возможен износ. Это втулки крепления к кузову или подрамнику и стойки. Втулки являют собой разборный сайлентблок, в котором достаточно заменить резиновый упругий элемент. Хотя в тяжёлых случаях на самой штанге стабилизатора образуется такая выработка, что заменой втулок не обойтись, потребуется новая крупная деталь.

Стойки стабилизатора — очень слабое место на всех машинах. Нагрузки они испытывают большие, а выполнены компактно. Неважно как они устроены, на базе шаровых шарниров или с наборными резиновыми элементами, меняются узлы всегда в сборе. Усиливать их никто на заводах не собирается, детали простые, недорогие, диагностируются простым покачиванием за тягу стойки, поэтому считаются расходниками.

Пружины и амортизаторы

Со стороны пружин стуки можно услышать очень редко. Обычно только в случае усталостных поломок крайних витков. Это даже не всегда бросается в глаза, но на ходу звучит громко, а осанка машины изменяется ещё заметней. Кузов как бы присаживается на одну сторону, а часто на обе, поскольку пружины любят ломаться парами. Заодно нужно заменить и подушки, на которые пружина опирается верхней и нижней сторонами.

Амортизаторы заявляют о себе гораздо чаще. Как сами по себе, так и местами своего крепления. В порядке частоты проявления можно выделить несколько источников, вызывающих стук в передней подвеске на мелких кочках:

  • верхние опоры передних стоек в подвеске МакФерсон, там разрушаются подшипники и резиновые муфты;
  • нижние и верхние сайлентблоки амортизаторов классической подвески на А-образных треугольных рычагах;
  • внутренние поломки в самих амортизаторах.

Диагностика обычно проводится касанием руки к подозрительному месту при одновременном раскачивании передней части автомобиля. Люфты в верхних опорах, стуки внутри амортизатора или износ резиновых элементов хорошо заметны. Тем более, что всё подобное замечается не сразу, машина успевает поездить в неисправном состоянии, и звуки сопровождаются визуальными эффектами, масляным потением корпусов, выпиранием опоры из кузова выше обычного или резиновыми лохмотьями, вылезшими из обойм сайлентблоков. Стойки, как и опоры, обычно заменяются в сборе, оставлять ржавый и уставший металл нелогично, даже если он ещё пока и не сломан.

Особенности поведения приводов передних колёс

Состоят они из шлицевого вала, двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и эластичных пыльников из термопласта или резины. Каждый шарнир обычно изготовлен по шестишариковой конструкции, где с высокой точностью продуманы траектории движения шариков по прорезанным в обоймах канавкам. Шарики разделены сепараторами.

Проблемы со ШРУС проявляют себя хрустами при повороте руля и разгоне. Но если на это не обращается внимание, то люфты вырастают до такой степени, что шарниры начинают греметь в свойственной подвескам манере, то есть на мелких неровностях. Это уже опасный симптом, привод может разрушиться в любой момент. Надо срочно проводить диагностику и менять ШРУС или привод в сборе, если поэлементная замена не предусмотрена.

До естественного износа приводы доживают редко, обычно всё начинается с разрыва защитного чехла. Шарнир теряет герметичность, из него выходит смазка, а на её месте появляется вода и грязь. В силу высокой точности, узел этого долго не терпит, через несколько сот километров он уже непригоден к эксплуатации. Визуально это хорошо видно на яме или подъёмнике по следам смазки и трещинам чехла.

Кроме «гранат» источником стука в приводе могут стать шлицевые соединения вала. Массивная деталь при появлении люфтов не может работать бесшумно и при движении на нейтральной передаче будет постукивать. Определить это можно, покачав вал в перпендикулярном направлении, зазор почти не должен ощущаться. К сожалению, при износе вала скорее всего потребуется замена привода в сборе.

Рулевая трапеция и рулевой механизм

Данная система имеет множество сочленений, стучать может любое из них:

  • рулевые наконечники, к ним относится всё, сказанное выше про шаровые опоры, конструкция идентична;
  • шаровые шарниры рулевых тяг в сопряжении с реечным рулевым механизмом, обычно эти детали можно заменить отдельно от наконечников;
  • направляющие втулки на выходе из реечного корпуса, потребуется переборка рейки с заменой ремкомплекта;
  • соединение ведущей шестерни рулевого вала с зубчатой рейкой, иногда удаётся подтянуть и отрегулировать зазор;
  • зазор между червяком и сектором в червячном рулевом механизме, устраняется регулировкой.

Стучать может и рулевая колонка, но этот звук достаточно легко локализуется и не маскируется под стуки в подвеске.

Ступичные подшипники

Современная конструкция этих узлов с двухрядными шариковыми или роликовыми подшипниками регулировок не требует, надёжна и работает практически без зазора. Хотя и натяга там тоже нет, небольшой люфт можно почувствовать. Но если он увеличился до отчётливой заметности при покачивании вывешенного колеса, то подшипник надо немедленно заменить. Иначе он начнёт сам себя разогревать и может быстро разрушиться. Стук хорошо заметен при езде, часто сопровождается воем от начавших разрушаться беговых дорожек подшипников.

Встречаются и более ранние конструкции, где подшипники требуют периодической регулировки. Сводится она к доведению зазора ступичной гайкой до указанной в инструкции величины, после чего гайка контрится. Зазор может увеличиться при вполне исправных подшипниках, что и проявится таким образом, как будто стучит передняя подвеска.

Передние тормоза

Дисковый тормоз, особенно со скобой плавающего типа, часто становится источником хорошо различимого стука. Детали подвержены циклическим перегревам и воздействию всех дорожных неприятностей в виде воды и абразивов, отчего изнашиваются и корродируют. Да и сами колодки ничем не закреплены, только поджаты слабыми пружинками в своих направляющих.

Диагностика затруднена, поскольку люфты здесь есть всегда, а создать необходимые ускорения можно только при езде. В общем случае можно следовать правилу, что если при нажатии на тормозную педаль стук пропадает, то это либо суппорт, либо ступичный подшипник, но второй легко проверить отдельно.

Ремонт сводится к замене колодок, направляющих, смазке деталей, если же это уже не помогает, то придётся отбраковать суппорт в сборе. Предварительно проверив все прочие причины стука в передней подвеске, поскольку детали дорогие.

Прочие источники

Маскирующиеся под подвеску звуки может создавать любая деталь силового агрегата под капотом и даже любой ослабший крепёж. При этом возникают большие сложности в диагностике из-за значительного объёма проверок. Очень трудно бывает, перебрав всю подвеску, рулевое, тормоза и половину двигателя, в конце концов, обнаружить болтающийся в трубах выхлопной системы обломок разрушенного катализатора или летающую по картеру сцепления демпферную пружину ведомого диска.

Особое внимание надо обратить на опоры силового агрегата, которые упруго разделяют двигатель и трансмиссию от кузова. Если одна из них просела, то касание на кочках возможно где угодно. Греметь могут и кузовные детали, например бампер, подкрылок или даже капот из-за потерявшихся опорных втулок.

Не все водители адекватно реагируют на подобный стук в передней подвеске на мелких кочках. Некоторые продолжают придерживаться старого правила, что хороший звук сам себя проявит. Несомненно, это так и произойдёт, но, даже не говоря про безопасность, можно точно предсказать, что последствия обойдутся дороже, чем профилактика.

Вам также будет интересно почитать:

Замер и регулировка клиренса автомобиля

Какая смазка для ступичных подшипников лучше

Почему появляется стук в передней подвеске на мелких кочках

Подвеска автомобиля предназначена для обеспечения комфорта и устойчивости во время езды. При работе механизма не должно быть никаких звуков и биений, независимо от скорости передвижения. Если слышен стук в передней подвеске на мелких кочках — это признак неисправности. Проблема является серьезной, обнаружить поломку нужно в кратчайшие сроки и устранить.

Подвеска или рулевое управление

Не всегда стук на мелких кочках обозначает поломку в подвеске. Похожие звуки могут исходить из рулевого управления. Нужно проверить подвеску и рулевую рейку.

Когда неисправен этот механизм, при езде по неровной дороге заметна вибрация на руле. Между рейкой и шестерней появляется большой зазор, увеличивающийся со временем, возрастает и вибрация. Для избавления от проблемы необходимо подтянуть рейку.

Проблема может быть связана с втулками на рулевых тягах. Детали по отдельности нужно раскачивать монтировкой. При сильном люфте элемент следует менять.

Если после подтяжки рейки и замены втулок проблема осталась, нужно проверить шарнир рулевого механизма. Для диагностики необходимо 2 человека: один должен зафиксировать шарнир, корпус и палец, а другой — поворачивать руль резко на небольшой угол. При наличии люфта станет понятно, что механизм требует замены.

Проверить стоит наконечники рулевой рейки. Признак износа — характерный звук появляется при вращении руля во время движения на небольшой угол, заметен люфт. Наконечники нельзя отремонтировать, поможет только замена.

Если после проведенных работ стук остался, требуется полная диагностика подвески.

Схема передней подвески

Втулки стабилизатора

Поломку элементов тяжело определить по звуку. Чтобы не менять деталь, нужно проверить втулку руками. Это может сделать механик на СТО.

Неисправность легко перепутать с вышедшими из строя сайлентблоками. Отличие — если втулки установлены на подрамнике, водитель при езде будет чувствовать вибрацию ногами.

Внимание! Проверить и заменить втулки невозможно на подъемнике, нужна смотровая яма или платформа, чтобы на колеса действовала нагрузка.

При неисправных деталях вибрация будет на любых кочках.

Стойки стабилизатора

Деталь служит для крепления стабилизатора к подвеске. При неисправности «ходовка» начинает негромко стучать. Стуки могут сопровождаться сильными кренами автомобиля на поворотах, во время разгона и торможения, необходимо постоянно подруливать.

Поломка происходит из-за пришедших в негодность пыльников, в механизм попадают влага и грязь, происходит износ.

Чтобы проверить стойки стабилизатора, нужно раскачать стоячий автомобиль. Если это происходит легко и со стуком — деталь неисправна.

Еще один способ проверки — вывернуть колесо и дергать тяги. Если есть люфты — стойки пора менять. Работу следует выполнять на яме или платформе для удобства.

Важно проверить пыльники. Если механизмы порваны, а внутри присутствует влага и нет смазки — стойку пора менять.

Рекомендуется приобрести новую деталь и заменить.

Проверка сайлентблоков

В подвеске автомобилей присутствуют рычаги, устройство которых содержит сайлентблоки. Элементы необходимы для крепления амортизаторов.

Со временем деталь изнашивается и не может выполнять свою роль. Появляется «валкость», автомобиль управляется хуже. Когда сайлентблок приходит в негодность, возникает люфт.

Для проверки детали нужны домкрат и монтировка. Необходимо:

  1. Поднять автомобиль, чтобы колесо было вывешено.
  2. Монтировкой расшатывать рычаги подвески, проверяя наличие люфта.

Если зазор есть и сопровождается стуками — деталь неисправна, нужна замена. Необходимо проверить оба сайлентблока.

Внимание! Детали изнашиваются равномерно, менять рекомендуется вместе, даже если одна не люфтит.

Процесс несложный: нужно снять рычаги и демонтировать сайлентблоки. Понадобится специальный инструмент.

Шаровая опора

В передней подвеске легковых автомобилей устанавливаются 2 шаровые опоры — по одной на каждое колесо. признаки неисправности:

  1. Руль крутится тяжелее.
  2. В передней подвеске при езде слышны стуки.
  3. Управляемость ухудшается, колеса «плавают».
  4. Интенсивно стирается протектор резины.
  5. Не выставляется сход-развал.

Определить неисправность шаровых можно диагностикой: вывесить колесо автомобиля домкратом или на подъемнике, зажать педаль тормоза, снаружи поворачивать колесо. Процедуру нужно проводить вдвоем.

Если при резком повороте появляется люфт, сопровождающийся стуком, необходима срочная замена шаровых. Следует проверить пыльники. Детали должны быть целыми, иначе придут в негодность.

Ступичные подшипники

Начальная стадия поломки сопровождается гулом. Чтобы убедиться в неисправности ступичных подшипников, необходимо разогнаться на машине до 50 км/ч, выполнить упражнение «змейка», поворачивая не сильно руль. Если слышен гул — детали сломаны. С какой стороны сильнее звук, с той деталь изношена больше.

Диагностика возможна на специальном оборудовании, можно выполнить процедуру самостоятельно. Необходимо:

  1. Поднять переднюю ось авто.
  2. Взять руками колесо сверху и снизу.
  3. Пробовать наклонять.

Если подшипник исправен, колесо будет зафиксировано и не сдвинется. Наличие люфта — деталь пришла в негодность. Проблема может возникнуть из-за рулевой рейки.

Внимание! У автомобилей с передней ведущей осью колеса проверяют по вертикали и горизонтали.

С неисправными подшипниками нельзя продолжать эксплуатацию машины. Поломку нужно устранять, иначе механизм может внезапно заклинить.

Признаки неисправности ступичных подшипников

Проблемы в тормозах

Если стук появляется при нажатии на педаль тормоза или опускании — проблема в АБС (антиблокировочная система). Такой нюанс возникает после ремонтных работ, выполненных неправильно.

Проблемы с тормозами:

  1. Поломка посадочных мест под направляющие суппорта, который люфтит, вибрирует. Необходимо заменить детали.
  2. Заклинивание поршня суппорта. Элемент резко ударяет по колодкам, появляется стук. Поршень меняется.
  3. Ведение тормозного диска. Из-за высоких температур деталь может изменить форму, искривиться. Колодки начинают стираться неравномерно. Проверять диск нужно на специальном оборудовании, чтобы вовремя заменить.
  4. Слетевший фиксатор колодки, которая будет биться о барабан, создавая стук. Деталь нужно установить на место и определить причину соскакивания.

Проблема связана с неисправностью в АБС. Достаточно демонтировать соответствующий предохранитель из блока. Если после проведения действий стук прекратился — неисправна АБС. Устранить поломку могут специалисты, пытаться исправить самостоятельно не нужно.

Подушки двигателя

В устройстве подушек присутствуют резиновые элементы, которые со временем изнашиваются. Из-за этого при движении машина брякает.

Нужно открыть капот и завести мотор. Сильная вибрация подсказывает, что детали пришли в негодность. Если при нажатии газа двигатель сильнее трясется или наклоняется, элементы пора менять.

Проверить самостоятельно целостность подушек можно не визуально. Необходимо пробовать шатать силовой агрегат. Если действие можно выполнить без усилий — подушки пора менять.

Не стоит игнорировать такую поломку, из-за усилия вибрации разрушаются различные узлы. Когда деталь придет в негодность, мотор сорвется с креплений, потребуется серьезный ремонт.

Поменять подушки можно самостоятельно. Без опыта работ следует обратиться к мастерам.

Заключение

Когда гремит подвеска на мелких кочках — это серьезная поломка. Игнорировать нельзя — автомобиль остановится и дальше никуда не поедет.

возможные причины, диагностика неисправности и ее устранение

Поломка какого-либо узла может стать причиной постороннего шума в подвеске, который будет заметен при езде на мелких кочках. Определить, из-за чего именно он появился, не всегда получается с первого раза. Поэтому важно по возможности сделать целостную диагностику и выявить причину.

Возможные причины

Если слышится стук в подвеске при езде по неровностям, особое внимание стоит уделить сразу нескольким деталям и их исправности. Возможные причины могут крыться в самых непредсказуемых местах.

Неисправности рычагов

Достаточно часто неисправность кроется в быстро изнашивающихся сайлентблоках рычагов. Из-за них и происходит посторонний стук. Плюс ко всему ухудшается управление машиной. Это может быть достаточно опасно. При резких поворотах или торможениях однажды может не сработать отдача, и случится ДТП. Поэтому проверку в неисправности рычагов всегда ставят на первое место, чтобы избежать происшествий.

На заметку!

Для определения, в них ли заключается проблема или неисправность в другом узле, потребуется воспользоваться домкратом и монтировкой.

Колесо поддамкрачивают до полного вывеса. При помощи монтировки прилагают нагрузку к рычагам подвески. Важно это делать по разным направлениям, чтобы проверить все части. Необходимо попробовать ее расшатать, но слегка. Если она расшатывается в какую-либо из сторон, то диагноз определен правильно, и проблема заключалась лишь в неисправности рычагов.

По такому же принципу проверяют второе колесо. Обычно они изнашиваются равномерно. Для устранения проблемы необходимо заменить неисправную деталь. После замены сайлентблоков проблема устранится и стук исчезнет.

Рулевое управление

Некоторые после того как замечают непонятные шорохи, думают, что это стук амортизатора. И это огромное заблуждение. Истинная причина кроется в рулевом управлении. Точнее в его неисправности. Причин у этого может быть несколько и все они с легкостью определяются.

У рулевой рейки могут износиться наконечники. Происходит это из-за частой езды по мелким кочкам и некачественной дороги. Заметить такой стук можно практически сразу. Это происходит, когда рулевое колесо вращается влево или вправо, а также немного начинает люфтить руль. Решить проблему можно только с помощью замены наконечников на новые.

Образовывается зазор. Появляется он между рейкой и шестерней. Обнаружить этот «недуг» можно по характерной вибрации. Здесь два решения проблемы. Но сперва необходима диагностика. Если ситуация не стала критической и деталь немного износилась, то можно просто слегка подкрутить рулевую рейку к шестерне. В противном случае потребуется замена.

У рулевой тяги износились втулки. На помощь опять придет монтировка. Она понадобится для пошатывания рычагов во всевозможные стороны. Таким способом определяется люфт. Будет хорошим знаком, если он не обнаружится. При его наличии производится замена резиновых втулок, и проблема устраняется.

Стук в опорах

Если слышен стук на кочках при езде и при этом он глухой и появляется то справа, то слева причина — износ опоры стойки амортизатора. Это резиновая прокладка-демпфер. Обычно через нее проходит нагрузка от самого амортизатора к кузову. Как и любая деталь, она со временем может изнашиваться и терять свои способности. Из-за этого и начинается стук, который так волнует владельца автомобиля.

На заметку!

Для подтверждения проводится проверка узла. Можно сделать замеры зазора от опоры до пластинчатого ограничителя. Расстояние должно соответствовать 0,8–10 см.

Если значение больше, то необходима немедленная замена опоры. Правда, это очень сложная процедура из-за трудного прямого доступа. Для демонтажа придется проделать большую работу.

Если гремит подвеска, это могут быть амортизаторы, или, как их еще называют, — стойки. При этом так же возникает стук, который не сразу заметен неопытным водителям. Это говорит о неисправности детали. Важно отметить, что эта неисправность не происходит равномерно. Может быть причина в какой-то одной стороне. Проверка данного дефекта заключается в сильном надавливании на крыло. Машина должна просесть на стороне одного колеса, и в этот момент ее резко отпускают. Кузов может вернуться в исходное положение быстро, а может с замедлением. Если произойдет раскачка, амортизатор нуждается в замене.

Проблемы с шаровыми

Шаровые опоры частенько изнашиваются и становятся источником неприятного глухого стука спереди. Деталь необходимо своевременно проверять. Нужно это делать и в случаях, если стуки со скрипами не возникают. Больше всего этому дефекту подвержены машины с самой обычной подвеской. Основная проблема в том, что может стучать шарнир.

Проверка заключается в вывешивании колеса и нажатии на тормозную педаль. Колесо в это время поворачивается в разные стороны. Если оно шатается и стучит, шаровая должна быть заменена в срочном порядке. Правда, не всегда это получается с легкостью.

Далее проверяют пыльник. Под шарнир могла попасть грязь, и из-за этого образовывается неприятный стук. В него (шарнир) добавляется смазка, и производится замена пыльника.

Иные причины стука сзади и спереди

Может быть и такое, что перечисленные узлы проверены, но причина не найдена. В таком случае внимание стоит уделить втулкам стабилизатора. Если они изнашиваются, то не только стучат, но и неестественно скрипят. Особенно это стоит сделать тем, у кого стук замечен в задней подвеске машины.

На заметку!

Если обнаружен дефект, втулки заменяются. Для этого выкручиваются скобы. Стук может остаться. В таком случае втулки повторно демонтируются и хорошо очищаются от грязи. Скрип должен исчезнуть.

Помимо задней может барахлить и передняя подвеска. Это возникает не только при езде по мелким кочкам, но и при резких торможениях и стремительных наборах скорости. Вызывается это увеличением амплитудной скорости перемещения двигателя. Стук возникает из-за ударов о кузов. Чаще всего это целый механизм. И в таком случае причина опять в износе втулок. Определяется дефективность только при осмотре. Осматриваются все узлы двигательного крепления.

Стук в передней подвеске на мелких кочках может быть вызван разными причинами. Каждая из них требует своего подхода и способа устранения. Где-то будет достаточно обычной чистки от грязи, а где-то не обойдется без капитальной заметы многих деталей. Чтобы избежать таких ситуаций, важна своевременная отравлять диагностика автомобиля.

Стук в подвеске при езде на кочках и неровностях: Причины и последствия

Стук в передней подвеске появляется, как правило, внезапно и способен взволновать любого, даже самого опытного водителя. Такая проблема почти никогда не возникает у новых автомобилей, но чем старше «железный конь», тем больше вероятности образования таких неприятностей. В этом обзоре — о самых частых источниках звуков в подвеске.

Первое, с чего стоит начать осмотр автомобиля — с рычагов. Как только в последних возникает какой-то дефект, подвеска начинает стучать. Среди самых распространенных дефектов является износ резинометаллических шарниров (сайлентблоки). Если рулевое колесо во время движения начало колебаться,  это может привести к ухудшению управляемости автомобилем, а на больших скоростях такая неполадка может и вовсе обернуться слетом с трассы, поэтому временить с проверкой и ремонтом не стоит. Дабы выявить износ резинометаллических шарниров, нужно просто покачать концы тяг монтажкой. Ликвидировать проблему в сайлентблоках можно с помощью их замены.

Во время проверки автомобиля, внимание нужно также уделить наконечникам рулевых тяг. Стук может образовываться по причине большого люфта пальца в гнезде. Люфт в этой области можно обнаружить и другим способом, просто покачивая рулевым колесом из стороны в сторону.

Стук в передней подвеске может образоваться и из-за шаровых опор, которые могли давно износиться. Избавиться от такого стука можно только путем полной замены изношенной детали. Основная задача, возложенная на шаровые опоры — поворачивать управляемые колеса. Эта деталь принимает на себя максимум нагрузки, которая появляется на некачественном дорожном полотне. Затягивать с заменой шаровых опор нельзя — чем дольше с этим тянуть, тем больше вероятности того, что их вырвет, и транспортное средство тут же потеряет управление.

Осматривая переднюю подвеску, посмотрите на состояние чехлов рулевых наконечников и опор. Задача таких чехлов — оберегать шарнир от загрязнения. Если защита будет с дефектом и на него попадет грязь — это сильно сократит срок службы детали.

Нередко причиной стука может стать вышедший из строя амортизатор, которые часто приходят в негодность по причине неправильного использования, а также в случаях, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Понять состояние амортизаторов можно на неровной дороге. Если после кочки авто раскачивает во все стороны — значит с амортизаторами беда.

Проверить состояние амортизатора можно и после его снятия с автомобиля. После демонтажа деталь устанавливают в вертикальном положении, а затем шток несколько раз вытягивают/опускают. Если двигая шток вверх ощущается меньшее сопротивление, чем когда те же манипуляции поводятся в обратную сторону — это говорит о неисправности амортизатора. Если же шток движется слишком свободно, значит наблюдается нехватка рабочей жидкости.

Если вы заметили стук в подвеске своего автомобиля — не медлите и принимайте необходимые меры сразу. Если не можете выполнить ремонт самостоятельно или сомневаетесь в своих силах — обращайтесь к профессионалам. Кстати, даже если подвеска не беспокоит, мастера настоятельно рекомендуют проверять ее состояние около двух раз в год.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

Дребезжание передней части при ударе о небольшие удары

Наиболее вероятной причиной может быть износ концевых звеньев стабилизатора поперечной устойчивости и втулки крепления. Следующими будут втулки рычага A и, наконец, втулки стойки. Большинство из них резиновые, и их сжимают до тех пор, пока они не выйдут из строя, а затем вы услышите их треск.
Передние звенья не сложно заменить, вам просто нужны правильные гаечные ключи или один гаечный ключ и пара хороших тисков. Я бы также проверил задние, если они есть, так как они могут дребезжать еще хуже.Фронты стоят от десяти до двадцати долларов каждый, а тылы — около двадцати долларов с обеих сторон.

Для рычагов A вы можете сэкономить много денег, просто купив рычаг в сборе со всеми втулками и новым шаровым шарниром. Каждая из них стоит от 60 до 100 долларов по сравнению с отдельными частями и временем их замены — около ста долларов с каждой стороны.

Вы можете легко найти эти детали в Интернете на сайте RockAuto. Свяжитесь с нами или обратитесь в местный магазин запчастей, если хотите сделать это своими руками.
Вы заплатите намного больше за запчасти в магазине или у дилера.Если вы хотите, чтобы это сделал магазин, вы можете спросить, будут ли они устанавливать ваши детали и выполнять выравнивание. Многие из независимых будут, но сетевые магазины, скорее всего, нет. Во многом зависит от того, где вы находитесь.
Вы все равно можете захотеть посмотреть его в магазине, потому что я не вижу, что надето. Возможно, у вас изношено одно конечное звено или вам нужны оба нижних рычага A. Но именно эти предметы обычно вызывают хрипы.

изображений (нажмите для увеличения)

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

суббота, 17 февраля 2018 г., 1:14

.

Контрапункт: нам нужны рычаги блокировки подвески

Вы ведь знаете, что говорят мнения, верно? Говоря об a * sholes, Леви и Мэтт Рэгг никогда не испытывают недостатка во мнениях, и большинство из них полностью расходятся друг с другом. На этот раз дело в рычагах блокировки и независимо от того, имеют ли они смысл. Мэтт делает вывод о двух байках в одном, в то время как Леви убежден — и постарается убедить вас, — что они всего лишь костыль для дизайна, который может быть лучше.Ознакомьтесь с мыслями Леви о рычагах блокировки, а затем подскажите ниже: «Кто прав» — это не лучший вопрос, но один из них менее ошибочен, чем другой?


Что должен делать велосипед среднего хода в наши дни? Как это должно чувствовать? Это вопрос, к которому мы должны обратиться. Когда мы начинаем говорить о велосипедах со средним и дальним ходом, я хочу, чтобы они заставили меня задуматься, нужно ли мне оставить свой велосипед для скоростного спуска, а не продавать свой трейловый велосипед … Может быть, в этом я и отличаюсь от Леви. Я счастлив пойти на компромисс в движении вверх, а не вниз.Если мы собираемся полагаться только на кинематику для всего этого, я думаю, что придется пойти на слишком много компромиссов. Я бы предпочел положиться на простую, хорошо зарекомендовавшую себя гидравлическую систему, которая поможет мне подняться в гору, а не пробираться сквозь горы маркетинговой науки о том, как X или Y нашли единорога с их новой кинематикой.

Чтобы продемонстрировать, насколько большой эффект может иметь устранение анти-приседаний, вам не нужно смотреть дальше невероятной победы Гвина без цепей в Леоганге в 2015 году. Когда эта цепь оборвалась, он остался ехать с идеально работающей задней частью велосипеда и это преимущество подвески было достаточно большим, чтобы компенсировать тот факт, что он не мог крутить педали.У Леоганга есть неприятная педальная секция внизу, где он, должно быть, терял время, но все же он нашел преимущество перед лучшими в мире. Эта победа изменила гоночные мотоциклы на чемпионате мира, и это то, что широко не обсуждается. Гонщики и инженеры увидели, что Гвин летает со свободной подвеской, и подумали: «Я хочу этого». Как вы думаете, где началась нынешняя тенденция к использованию шкивов с высоким натяжным роликом?

Когда вы дойдете до более тонкой настройки велосипеда, один из способов помочь вашей задней части двигаться более свободно — это увеличить размер передней звезды, что снижает антиприседания, но это постепенное изменение.Промежуточный шкив поднимает вашу цепную цепь более резко, что дает вам гораздо большее уменьшение и более свободное перемещение подвески. Хотя мы можем видеть, что несколько брендов идут по этому пути, гораздо больше людей экспериментировали с решениями с болтовым креплением, и я ожидаю, что они будут еще более распространены в гоночных велосипедах следующего поколения. Это достаточно простая теория, которую можно проверить дома — просто снимите цепь и возьмите секундомер …

Значит ли это, что я думаю, что нам следует вернуться в дни Дикого Запада 90-х? Конечно, нет.В конце концов, Гвин не прекратил запускать цепи после этой победы, и многие велосипеды с высоким холостым шкивом имеют разумный уровень защиты от приседаний, поскольку без них они были бы гигантскими комедийными пого-палками, когда придет время крутить педали; необходимо найти баланс. Тем не менее, это дает нам базовый уровень, так что, если мы хотим получить наилучший мотоцикл при спуске, нам нужно позволить задней части работать и ограничить влияние цепи на подвеску.

Зачем слишком усложнять конструкцию велосипеда, если у нас есть простой, проверенный способ сделать велосипед хорошо поднятым?

Не хочу называть имен, но в прошлом году у меня был чудо-байк 150 мм 29er.Это было идеально. Сборка была всем, на что я мог надеяться, я ждал месяцами, чтобы собрать все воедино, и я был как ребенок на Рождество, когда впервые прокатился на ней, а потом … Разочарование. Думаю, момент, когда я понял, что мне нужно его продать, был примерно после пяти поездок. Я возился и возился, чтобы получить заднюю часть, которая мне нравится, настраивал и очищал — менял пружины, работал и переделывал амортизатор, менял передние звезды, вилку, высоту руля, все, что я мог придумать. И все же это никогда не казалось правильным.

Проблема заключалась в том, что он так и не начал свое путешествие. Вы всегда чувствовали, что едете на вершине подвески, а не на ней. Когда я заводил его так быстро, как только осмеливался, это никогда не вселяло уверенности, я никогда не мог достичь точки, когда я доверял байку, чтобы увидеть, смогу ли я ехать быстрее, круче поворачивать или тормозить позже. Я понял, что самым приятным моментом в управлении было короткое мгновенное восхождение, когда распределение веса и самообладание звучали в полной гармонии, и я очистил техническую часть, которую не смог пройти на нескольких велосипедах с более коротким ходом.Но я хочу, чтобы такой байк не делал этого; Если я еду с ходом больше 120 мм, то велосипеду лучше подойти на обратном пути.

Я знаю, что не одинок в этом. Один местный менеджер команды по эндуро-гонкам признался мне в прошлом году, что спонсор его команды обновил свои байки, чтобы они стали более эффективными, чтобы увеличить антиприседания, чтобы они стали лучше универсальными, а его команда боролась за стабильность на скорости. Как и мой опыт, они не могли успеть на велосипедах.Дизайнеры были готовы пойти на компромисс в самом важном, что должен делать хороший горный велосипед, потому что идея щелчка рычага доставляет слишком много неудобств гонщикам.

Рычаги блокировки не обязательно означают лишние тросы …

Признаюсь, я в некотором роде луддит. На самом деле я никогда не использовал так часто рычаги блокировки на своих велосипедах, в основном потому, что до недавнего времени я сильно ездил на велосипедах или просто соглашался с педалями. И когда я действительно использовал блокировку, я чаще всего забывал, что использовал ее, и оставлял подвеску в режиме набора высоты на спуске.Когда вы интенсивно управляете велосипедом, многие из этих проблем исчезают, потому что ваши настройки настолько жесткие, что ваш велосипед в любом случае почти не движется под действием педали. Однако для меня это меняется, и мне нравится говорить себе, что это потому, что в наши дни я стал более разборчивым гонщиком, но я подозреваю, что приближение к 40, чем 30, может быть связано с этим.

Что действительно открыло мне глаза в прошлом году, так это поездка с вилкой DT Swiss F535 — вилкой, которая, как мне кажется, лучше всего подходит для таких людей, как я, которые всегда предпочитали поддержку в своей подвеске.В течение многих лет я настраивал свои вилки так, чтобы они стояли во время их путешествия, чтобы поддерживать меня, когда я хочу, чтобы байк щелкнул или сдвинулся с места, что неизбежно означало жертвы в начале хода. Возможно, я ошибаюсь, но подозреваю, что гонщики, которые уже чувствуют себя комфортно или не осознают, что могли бы справиться с большей поддержкой, не получат такого же откровения от такого гибкого начального удара. Эта вилка заставила меня понять, что жизнь лучше с комфортом, хотя я бы никогда не стал воспринимать это как расходы на поддержку.

Что касается передней части велосипеда, я всегда соглашался с Леви, что вилки лучше использовать без рычага блокировки.Что они были ненужными сложностями и расходами. Затем я прокатился на этой вилке DT с ее уникальным демпфированием, чувствительным к положению, и наконец нашел вилку, которую мне не нужно было просто затягивать и удерживать, она была гибкой и удобной даже в начале хода. Настолько гибок, что ему определенно нужен рычаг блокировки для лазания, иначе вы обнаружите, что катаетесь вперед очень недостойно. Это помогло мне понять, что я хочу, чтобы задняя часть соответствовала этому балансу чувствительности и поддержки; Я хочу максимально активную заднюю часть, и для этого мне нужно относительно низкое число антиприседаний и рычаг блокировки, чтобы приручить ее на обратном пути.

Неверная информация, антиблокировочная пропаганда.

Может кто докажет, что я неправ. Я уже не катаюсь на таком количестве байков, как Леви, может быть, где-то есть байк, который меня бесит, понимая, что возможно с задней подвеской. Однако чем больше я читаю о противодействии приседанию и отдаче педали, тем менее оптимистично отношусь к тому, что это возможно. Похоже, что Леви просит о велосипеде с высоким антиприседанием на подъеме и низким антиприседанием на спуске, и это звучит как магия или маркетинг, и я не верю ни в то, ни другое.Хотя, как и Майк, я не хочу, чтобы мой руль превратился в гнездо кабелей, дискретный рычаг на амортизаторе — это цена, которую я более чем счастлив заплатить за лучший байк на спуске, так зачем тратить время с компромиссами и чушью?


Иллюстрации Тадж Михелича

.

Giant Maestro Suspension Technology — Pinkbike

Giant попросил Клея Портера, режиссера и режиссера 3 Minute Gaps, передать основные концепции, лежащие в основе Maestro Suspension Technology. Маэстро — это та же технология, что и Дэнни Харт, и его невероятный сезон 2011 года, включая его теперь уже печально известный чемпионат мира в Шампери.
Велосипед с подвеской Maestro Suspension подходит практически для любого стиля катания: от большого успеха до коротких путешествий. Maestro — это платформа с полной подвеской, которую можно найти на каждом горном велосипеде Giant Performance — существует семь различных конфигураций хода / рамы.

Вот основные концепции, лежащие в основе технологии Maestro:

PEDALING EFFICIENCY

Собираетесь ли вы ради славы или плывете над альпинариями, подвеска Maestro Suspension не реагирует на силу нажатия вами педалей и не влияет на эффективность педалирования.

4-2-1 КОНЦЕПЦИЯ

Maestro использует четыре стратегически расположенных точки поворота (обозначенные как четыре красных круга) и две связи, которые работают для создания одной плавающей точки поворота (синий круг). Эта единственная плавающая точка поворота повышает эффективность педалирования за счет противодействия усилиям, которые в противном случае приводили бы к сжатию подвески (приседание) или отдаче педали (качание).И то, и другое серьезно снижает производительность, истощая энергию у вас и вашего велосипеда.

ПОЛНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ТОРМОЗА

Даже при полной силе торможения подвеска Maestro остается полностью активной и незатронутой.

ПОЛНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДВЕСКЕ

Подвеска Maestro Suspension способна поглощать весь спектр ударов по тропе, от высокочастотных вибраций до сильных сжатий.

CONTACT EQUALS CONTROL

Линейная кривая пружины Maestro позволяет задней подвеске быть невероятно чувствительной к небольшим силам удара.А плавающая точка поворота позволяет подвеске оставаться полностью активной во время торможения, что удерживает заднюю шину в контакте с землей. Чем лучше контакт с землей, тем лучше работает задний тормоз. И чем чувствительнее подвеска, тем лучше сцепление с дорогой.
Hart’s World Cup Giant Glory в полном объеме.

Для получения дополнительной информации о технологии подвески Maestro и всей линейке велосипедов 2012 года от Giant посетите сайт giant-bicycles.com

.

Симптомы, причины, диагностика и лечение

Обнаружение бугорков на головке полового члена может вызывать тревогу, но в большинстве случаев неровности в этой области не являются серьезными. Это не всегда означает, что у вас инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), или другая серьезная проблема со здоровьем.

Бугорки на головке полового члена довольно распространены и часто являются частью нормальной анатомии полового члена.

Давайте посмотрим, что может вызвать неровности в этой области, другие симптомы, о которых следует знать, и что с ними можно сделать.

Железы Тайсона

Железы Тайсона — это крошечные сальные железы, которые образуются по обе стороны от уздечки, которая представляет собой складку соединительной ткани под половым членом. Они выглядят как небольшие желтые или белые шишки под головкой полового члена.

Они считаются нормальными сооружениями и безвредны. Никакого лечения не требуется.

Пятна Фордайса

Пятна Фордайса — это небольшие желтоватые или белые бугорки на головке, стержне или крайней плоти полового члена. Они представляют собой увеличенные сальные железы и считаются безвредными.

Пятна Фордайса не требуют лечения, но доступны варианты, если появление пятен вызывает у вас беспокойство. К ним относятся лазерная терапия и некоторые местные и оральные процедуры. Дерматолог поможет подобрать для вас лучший вариант.

Перламутровые папулы полового члена

Перламутровые папулы полового члена (ППП) — это доброкачественные образования телесного цвета, розоватые или белые бугорки под головкой полового члена. Они очень распространены и не вызывают беспокойства со стороны врача. Обычно они образуются вокруг головки полового члена или прямо под ним и различаются по размеру.

PPP не нуждаются в лечении (они часто регрессируют со временем), но некоторые люди удаляют их по косметическим причинам. Врачи обычно не рекомендуют удаление, если вы не испытываете серьезного беспокойства или смущения из-за появления папул. Варианты лечения включают криохирургию или лазерную терапию.

Псориаз

От одной трети до двух третей людей с псориазом в какой-то момент страдают генитальным псориазом. Обратный псориаз — наиболее распространенный тип псориаза в области гениталий, за которым следует бляшечный псориаз.

Обратный псориаз может вызывать покраснение и стянутость кожи, а также боль и зуд. Бляшечный псориаз может вызывать появление приподнятых участков кожи с серебристыми или белыми участками и может проявляться в виде пятен или небольших красных бугорков на головке полового члена или стержне.

Домашние средства

Для лечения псориаза в домашних условиях и облегчения зуда можно использовать мягкие без запаха увлажняющие средства без запаха. Носите свободную удобную одежду, чтобы предотвратить трение.

Лечение

Дерматолог может порекомендовать наилучшее лечение псориаза половых органов.Для снятия воспаления, боли и зуда могут быть назначены препараты местного действия, такие как крем с низкими дозами кортикостероидов. Также доступны пероральные и инъекционные методы лечения псориаза.

Склеротический лишай

Склеротический лишай — это кожное заболевание, при котором появляются участки тонкой, блестящей белой кожи, обычно в области гениталий или ануса. Пятна могут быть плоскими или слегка приподнятыми, а также могут быть зудящими или болезненными, особенно во время полового акта. Необрезание может увеличить ваш риск.

Люди со склеротическим лихеном имеют несколько более высокий риск развития рака кожи в пораженной области.

Домашние средства

Поддерживайте чистоту и сухость кожи, тщательно промывая кожу мягким мылом, не содержащим агрессивных химикатов. Осмотрите область на предмет признаков рака кожи.

Лечение

Врач может прописать местные стероиды или иммуномодулирующие препараты. Удаление крайней плоти рекомендуется необрезанным людям в тяжелых случаях.

Остроконечные кондиломы

Остроконечные кондиломы вызываются вирусом папилломы человека (ВПЧ), который является наиболее распространенной ИППП. Генитальные бородавки — это бугорки телесного цвета или сероватого цвета, которые могут образовываться на пенисе и вокруг него, включая пах, бедра и задний проход.

Несколько близко расположенных бородавок могут создать вид, похожий на цветную капусту. Также возможны зуд и кровотечение.

Домашние средства

Домашние средства от кондилом существуют, но мало доказательств их эффективности.Безрецептурные средства от бородавок могут вызвать сильное раздражение и не должны применяться в области гениталий.

Лечение

Остроконечные кондиломы часто проходят сами по себе, но ВПЧ может оставаться в ваших клетках и вызывать вспышки в будущем. Лечение может помочь облегчить ваши симптомы и может включать в себя рецептурное лечение бородавок.

Бородавки, которые не проходят, можно удалить с помощью небольшой хирургии, например криохирургии, электрокаутеризации или иссечения.

Генитальный герпес

Генитальный герпес — распространенная ИППП, вызываемая вирусом простого герпеса, обычно передающимся половым путем.Генитальный герпес вызывает на половом члене небольшие красные шишки или белые пузыри. Язвы также могут образовываться при разрыве волдырей с последующим образованием корок.

Вы также можете почувствовать боль или зуд в этой области до образования волдырей. Гриппоподобные симптомы и увеличение лимфатических узлов в паху также возможны во время начальной вспышки.

Домашние средства

Держите инфицированную область чистой и сухой. При принятии душа или ванны используйте мягкие очищающие средства с теплой водой. Носите свободную хлопчатобумажную ткань, чтобы вам было комфортно.

Лечение

Генитальный герпес неизлечим, но лечение противовирусными препаратами может помочь заживлению ран быстрее, уменьшить тяжесть и продолжительность симптомов и снизить частоту рецидивов. Лекарства включают Ацикловир (Зовиракс) и Валацикловир (Валтрекс).

Molluscum contagiosum

Molluscum contagiosum — это вирусное заболевание кожи, при котором на коже образуются твердые круглые безболезненные бугорки. Они могут иметь размер от булавочной точки до горошины и образовываться группами.Заболевание чаще всего встречается у детей.

У здорового взрослого контагиозный моллюск, поражающий гениталии, считается ИППП. Вы можете заметить шишки на животе, паху и бедрах, а также на половом члене. Пока у вас есть шишки, это заболевание очень заразно.

Домашние средства

Не трогайте шишки и не брейте их, чтобы вирус не распространился на другие участки. Избегайте половых контактов, пока у вас есть шишки.

Лечение

Вирус обычно проходит без лечения в течение 6–12 месяцев.Часто рекомендуется лечение для удаления шишек, потому что они очень заразны. Варианты включают соскоб, криохирургию и местные методы лечения.

Сифилис

Сифилис — это ИППП, вызываемые бактериями. Первым признаком инфекции является небольшая язвочка, называемая шанкром, которая развивается примерно через три недели после заражения. Обычно он развивается там, где бактерии попали в ваш организм.

Многие люди развивают только один шанкр, но некоторые развивают несколько. Сифилис возникает поэтапно и при отсутствии лечения может вызвать серьезные осложнения, влияющие на сердце и мозг.

Лечение

Пенициллин, антибиотик, является предпочтительным методом лечения на всех стадиях. Одна однократная инъекция может остановить прогрессирование болезни, если ее сделать менее чем через год после заражения. В противном случае могут потребоваться дополнительные дозы.

Рак полового члена

Рак полового члена встречается очень редко. Симптомы, вызванные раком полового члена, также могут быть вызваны другими заболеваниями. Первым признаком рака полового члена обычно является изменение кожи полового члена, обычно на кончике или крайней плоти.Симптомы включают:

  • небольшие твердые шишки на головке полового члена или крайней плоти
  • изменения цвета или толщины кожи
  • плоские голубовато-коричневые образования
  • шишки или язвы
  • красная бархатистая сыпь под крайней плотью
  • вонючие выделения или кровотечение
Лечение

Лечение зависит от стадии рака. Хирургия — это основное лечение, но лучевая терапия также может использоваться вместо или в дополнение к операции.Другие методы лечения включают местные процедуры и химиотерапию.

.

«Выбери переулок»: Камала Харрис попросила помочь малому бизнесу после «спасения» участников протестов

США

Получить короткий URL

Летом кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден Камала Харрис открыто поддерживала протестующих «на земле в Миннесоте» во время беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, находившегося под стражей в полиции, и призывала к пожертвованиям, чтобы помочь выручить участников беспорядков.

Предполагаемый избранный вице-президент Камала Харрис подверглась критике из-за своего сообщения в Твиттере, призывающего людей поддержать малый бизнес, страдающий от пандемии коронавируса.

В сообщении

Харриса, опубликованном на выходных, подчеркивалось, что «особенно темнокожие компании и предприятия, принадлежащие меньшинствам, срочно нуждаются в помощи», если они хотят пережить нынешние проблемы.

Малым предприятиям, особенно темнокожим и принадлежащим меньшинствам предприятиям, срочно нужна помощь, чтобы пережить последствия коронавируса этой зимой. @JoeBiden и я полны решимости помочь этим предприятиям во время этой пандемии и получить поддержку, необходимую для процветания в ближайшие годы.

— Камала Харрис (@KamalaHarris) 28 ноября 2020 г.

Хотя твит выглядел хорошо продуманным, Twitterverse быстро обвинил Харрис в ее предполагаемых двойных стандартах, поскольку ее заявление, казалось, расходилось с ее открытой поддержкой протестующих в разгар социальных волнений в США летом. .

В то время Харрис открыто поддерживал протесты, возглавляемые Black Lives Matter (BLM) после смерти Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннесоте.

1 июня она открыто призвала к пожертвованиям для спасения заключенных протестующих, несмотря на то, что сотни предприятий были разграблены, разграблены и сожжены во время бурных событий.

В то время люди в социальных сетях кричали Харрис за ее позицию, задаваясь вопросом, была ли она «невменяемой».

Извините, арестованы мародеры, а не протестующие.Также законные протестующие находятся в открытом доступе для всеобщего обозрения и несут инклюзивную информацию. Те, кто в масках и с неизвестными намерениями, являются преступниками и заслуживают того, чтобы какое-то время гнить в тюрьме. #BackTheBlue

— Тед Скотт ❌ 🇺🇸 (@ tedscott4) 31 августа 2020 г.

Вы серьезно сейчас? Вы хотите помочь внести залог за людей, которые сожгли здание ??? Это ненормально?

— HansomeAtaru (@AtaruHansome) 1 июня 2020 г.

Вы не только гордитесь насильниками, вы спасаете их и жестоких головорезов из тюрьмы…..отлично.

— RastaSez: Джо — это POTUS Eject. (@TkaBrake) 17 сентября 2020 г.

В одном только столичном регионе Миннесоты более 360 предприятий в городах-побратимах Миннеаполис и Сент-Пол были разгромлены или разграблены. По данным Minnesota Star Tribune, по меньшей мере 66 были полностью уничтожены пожаром.

Протесты, вызванные гневом против расовой несправедливости и жестокостью полиции, переросли в массовые беспорядки и грабежи, при этом малые предприятия во многих крупных мегаполисах несут на себе основную тяжесть насилия.

Недавний твит Камалы Харрис, которая теперь исполняет роль предполагаемого вице-президента, сразу же вызвал реакцию в социальных сетях: пользователи кричали ей из-за очевидного противоречия.

Те самые предприятия, которые были разграблены и уничтожены во время беспорядков? Те же люди, которым вы помогли собрать средства на их залог и судебные издержки? Хмммм.

— Рон Кейтс (@RCbeancounter) 29 ноября 2020 г.

Сжигая их и подстрекая людей к беспорядкам в городах с сильными черными общинами?

— troythekidd (@ troythekidd999) 28 ноября 2020 г.

Итак, вы помогаете людям, сжигающим свой бизнес, а затем хотите сказать нам, что им нужна наша помощь? Вы видите здесь иронию, Харрис, или вы не думали, что мы этого не вспомним!

— mark b (@walkmansdad) 29 ноября 2020 г.

Если бы вы так заботились о малых предприятиях и предприятиях, принадлежащих меньшинствам, вы бы осудили беспорядки и призвали к соблюдению закона и порядка, а не позволили бы им сжечь

— Mel Awesome, самый крутой Мэл на свете (@mel_awesome) 29 ноября 2020 г.

Может быть, она сможет помочь кавказским владельцам малого бизнеса получить работу по загрузке грузовиков на Amazon.Она такая милая! Я имею в виду, в конце концов, она выручала мародеров.

— Пак Хоуи (@PHoey) 30 ноября 2020 г.

Вы выручили мародеров, разрушавших малый бизнес. Выберите полосу движения.

— Samurai Apocalypse (@ heather4liberty) 30 ноября 2020 г.

Камала уже выбрала свою полосу движения. Теперь ей нужно педаль назад.

— Робин Вергасон (@AntiqTreasTrove) 30 ноября 2020 г.

Многие выразили недовольство выделением Камалы Харрис среди «предприятий, принадлежащих черным и меньшинствам».

Можете ли вы помочь американцам без цветовой маркировки всего?

— Parallax (@ parallax2020) 28 ноября 2020 г.

Почему «особенно?»

Что это вообще значит, особенно? !!

Как это помогает единству, заявленной миссии этой администрации?

— Madsiers (@AdamSiers) 28 ноября 2020 г.

Вы вице-президент, относитесь ко всем американцам наравне, также нужна помощь белым владельцам бизнеса. — Абдирахман Хусейн (@ramool) 28 ноября 2020 г.

Это неутешительное заявление.ВСЕ малые предприятия, не «особенно черные или представители меньшинств», нуждаются в помощи. Если мы хотим, чтобы наши граждане были равны, вам нужно, пожалуйста, не делить нас.

— KayBee631 (@ Kaybee631) 29 ноября 2020 г.
.

Шишки на локтях: 8 причин и способы лечения

Шишки на локтях могут возникать по разным причинам, например, при раздражении кожи, артрите или травмах. Большинство ударов на локтях можно лечить безрецептурными лекарствами или отдыхом.

Однако основные заболевания, такие как артрит, могут вызвать необратимое повреждение тканей, если их не лечить.

В этой статье мы рассмотрим восемь возможных причин появления неровностей на локтях. Мы также обсуждаем симптомы, диагноз и варианты лечения для каждого из них.

Экзема, также известная как атопический дерматит, относится к воспалительному заболеванию кожи, которое вызывает красные зудящие высыпания на коже. Эти высыпания могут выглядеть как небольшие шишки.

Хотя экзема может поражать любой участок кожи, обычно она появляется на:

  • внутри рук
  • за коленями
  • на руках
  • на ногах
  • на лице

Она также может поражать локти, но это чаще встречается у младенцев с экземой. По данным Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, экзема поражает примерно 30% жителей США.

Сочетание генетических факторов и факторов окружающей среды может вызвать у человека развитие экземы. Экзема может развиваться наряду с пищевой, респираторной аллергией и астмой.

У людей с экземой более чувствительная кожа, и это заболевание может обостриться при использовании определенных продуктов, особенно с ароматизаторами.

Врач может диагностировать экзему, изучив историю болезни человека и осмотрев пораженную кожу. Врач может порекомендовать дальнейшее обследование, чтобы исключить другие потенциальные кожные заболевания.

Лечение

К сожалению, в настоящее время лекарства от экземы нет. Однако местные кортикостероиды, отпускаемые по рецепту, являются основным средством лечения сыпи и ее симптомов.

Фототерапия, обычно в форме узкополосной УФВ-терапии, использует ультрафиолетовый свет для другого лечения. Свет взаимодействует с иммунной системой, уменьшая воспаление, улучшая сыпь и симптомы.

Люди могут управлять своими симптомами экземы с помощью следующих советов:

  • Избегайте потенциальных триггеров, таких как аллергены в пищевых продуктах, ароматных продуктах и ​​агрессивных химикатах.
  • Поддерживайте увлажнение кожи нежным кремом без отдушек или простым вазелином.
  • Не принимайте длительный душ или ванну.
  • Примите ванну теплой, а не горячей водой.

Узнайте больше о средствах от экземы здесь.

Псориаз — это заболевание, возникающее в результате нарушения иммунной регуляции, которое вызывает хроническое воспаление кожи. У людей с бляшечным псориазом появляются розовые или белые чешуйчатые бляшки на участках, обычно:

  • локтях
  • коленях
  • нижней части спины
  • лице
  • скальпе

Некоторые другие симптомы псориаза включают:

Врач может обычно диагностируют псориаз по внешнему виду кожи.

Лечение

Способы лечения псориаза различаются в зависимости от локализации и тяжести состояния, а также наличия псориатического артрита. Эти методы лечения могут включать:

  • мази для местного применения, отпускаемые без рецепта или по рецепту, особенно местные кортикостероиды и аналоги витамина D
  • фототерапию ультрафиолетовым светом
  • иммунодепрессанты, такие как метотрексат или циклоспорин
  • биологические препараты, такие как Humira, Cosentyx, Stelara или Taltz
  • пероральный ретиноид, известный как Acitretin

. Узнайте больше о возможных домашних средствах от псориаза здесь.

Ревматоидный артрит (РА) — еще одно аутоиммунное заболевание, которое вызывает болезненное опухание суставов, например:

  • локти
  • запястья
  • пальцы
  • колени
  • лодыжки
  • пальцы ног

Если у человека нет получить лечение, воспаление может вызвать повреждение тканей и повлиять на форму суставов. У людей с РА могут развиться ревматоидные узелки — твердые круглые бугорки под кожей.

Симптомы РА включают:

  • опухоль, болезненность или жесткость суставов
  • усталость
  • потеря веса
  • субфебрильная температура
  • твердые уплотнения или узелки под кожей
  • анемия или низкое количество эритроцитов

Врач может диагностировать РА, осмотрев суставы и выполнив такие тесты, как:

Лечение

От РА нет лекарства.Тем не менее, люди могут использовать лекарства и изменить образ жизни, чтобы уменьшить боль в суставах, замедлить прогрессирование и уменьшить отек.

Противоревматические препараты, модифицирующие заболевание (DMARD), такие как метотрексат и гидроксихлорохин, могут уменьшать воспаление и замедлять прогрессирование заболевания. Эти лекарства могут помочь предотвратить повреждение суставов.

Кроме того, люди могут работать со своей терапевтической бригадой, чтобы разработать индивидуальный режим упражнений. Растяжки и упражнения с низкой нагрузкой могут помочь избежать потери подвижности.

Узнайте больше о том, как РА влияет на организм здесь.

Национальный институт старения заявляет, что остеоартрит — самая распространенная форма артрита среди пожилых людей.

Остеоартроз поражает более 30 миллионов взрослых в США, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Утрата хряща — ткани, расположенной там, где две кости соединяются, образуя сустав, — характеризует это состояние.

Хрящ действует как амортизатор и обеспечивает смазку суставов.Однако постоянное использование суставов на протяжении всей жизни может повредить хрящ, что может привести к боли в суставах и отекам.

Остеоартрит может поражать:

  • локти
  • руки
  • колени
  • бедра
  • позвоночник

Симптомы остеоартрита включают:

  • боль и скованность в суставах
  • снижение подвижности суставов
  • крепитация, или скрежет или треск при движении сустава

Врачи могут диагностировать остеоартрит с помощью визуализационных тестов, таких как рентген и МРТ.

Врач может провести аспирацию пораженного сустава, что включает сбор и анализ жидкости из этой области. Результаты этого теста могут помочь исключить другие заболевания, вызывающие воспаление суставов и боль.

Лечение

Лечение остеоартрита включает прием лекарств и хирургическое вмешательство для уменьшения отека суставов, а также изменение образа жизни, например:

  • потеря веса
  • физиотерапия
  • регулярные физические упражнения
  • соблюдение сбалансированной диеты с фруктами и овощи
  • прием добавок омега-3 жирных кислот

Узнайте больше о продуктах, которые следует есть и которых следует избегать при остеоартрите, здесь.

Локтевой бурсит вызывает отек и покраснение кончика локтя. Это происходит, когда воспаляется заполненный жидкостью мешок в локте, называемый бурсой локтевого отростка. Обычно это состояние возникает в результате инфекции или травмы локтя.

Симптомы локтевого бурсита включают:

  • опухоль на кончике локтя
  • круглая безболезненная шишка на локте, также известная как опухшая бурса
  • тепло, боль или припухлость бурсы, указывающие на воспаление, в том числе инфекция

Врач, скорее всего, проведет один или несколько тестов визуализации, чтобы диагностировать воспаленную бурсу и исключить другие причины.Анализы крови могут помочь в диагностике, оценивая конкретные формы артрита или любой инфекции.

Лечение

Неинфицированная бурса, скорее всего, заживает с помощью покоя и противовоспалительных препаратов. Инфицированной бурсе потребуются антибиотики. Врачи также могут использовать инъекции стероидов для уменьшения воспаления. Они будут рассматривать возможность хирургического вмешательства в индивидуальном порядке.

Узнайте больше о бурсите в целом здесь.

Боковой эпикондилит, широко известный как «теннисный локоть», представляет собой заболевание, характерным для которого является воспаление сухожилий, соединяющих мышцы предплечья с локтем.

Это состояние развивается у людей при выполнении повторяющихся движений с вовлечением локтя. Люди с боковым эпикондилитом могут заметить следующие симптомы:

  • боль в локтевом суставе, усиливающаяся при использовании предплечья
  • снижение силы захвата

Действия, которые могут вызвать боль в локте, включают:

  • рукопожатие
  • сжатие кулака
  • поворот дверной ручки
  • захват какого-либо предмета, например, теннисной ракетки или мяча

Врач может диагностировать боковой эпикондилит с помощью следующего:

  • физическое обследование локтя
  • визуализационные тесты, такие как МРТ или рентгеновский снимок
Лечение

Лечение теннисного локтя включает отдых, ледяную терапию и безрецептурные противовоспалительные препараты.

Ношение бандажа на предплечье даст сухожилиям шанс зажить, помогая уменьшить болезненные симптомы и предотвратить дальнейшие травмы.

Людям, у которых возникают симптомы, несмотря на попытки перечисленных выше методов лечения, может потребоваться операция или физиотерапия.

Узнайте больше об упражнениях, которые могут помочь с теннисным локтем, здесь.

Липома — это мягкий доброкачественный жировой нарост под кожей. Опытный врач обычно может легко определить липому при физическом осмотре.

Врачи могут связать липомы с определенными заболеваниями, семейным анамнезом или травмами. Они могут быть маленькими или вырасти до значительных размеров.

Признаки и симптомы липомы:

  • Липомы обычно протекают бессимптомно. Если они болезненны на ощупь, это может быть особый вариант, известный как ангиолипома.
  • Обычно они представляют собой медленно растущую мягкую подвижную массу под кожей.
Лечение

Липомы не требуют лечения, так как они доброкачественные.Однако, если человек хочет лечения, хирургическое удаление обычно является первым выбором. Врач может рассмотреть возможность хирургического вмешательства, если поражение:

  • растет до нежелательных размеров
  • мешает повседневной жизни
  • косметически касается
  • вызывает симптомы
  • требуется окончательный диагноз, или диагноз под вопросом

Удаление липома оставляет шрам, который будет зависеть от его размера и опыта хирурга.

Перед удалением важно обсудить с хирургом возможный размер рубца, а также такие осложнения, как образование келоидов, которые могут быть более симптоматичными, чем сама липома.Рецидив — обычное явление, если какая-либо часть липомы остается под кожей.

Герпетиформный дерматит — хроническое аутоиммунное заболевание, которое вызывает зудящие, красные, заполненные жидкостью шишки на коже в таких областях, как:

  • локти
  • колени
  • ягодицы
  • нижняя часть спины
  • скальп

Часто только небольшие На этих участках будут видны царапины на коже, поскольку волдыри очень хрупкие, и человек может легко уничтожить их, поцарапав.

Герпетиформный дерматит может развиться у людей в результате генетических факторов и факторов окружающей среды. Глютен — это распространенный экологический триггер, который эксперты связывают с этим заболеванием.

Врачи обычно связывают герпетиформный дерматит с целиакией. Людям с этим заболеванием следует обратиться к гастроэнтерологу для диагностики кишечного заболевания.

Врач может диагностировать герпетиформный дерматит, анализируя образец кожи на наличие белков антител.Белки-антитела появляются на участках кожи, от которых страдают 92% людей, страдающих герпетиформным дерматитом.

Лечение

Эффективные методы лечения этого состояния включают:

  • дапсон для местного и перорального применения
  • безглютеновая диета
  • кортикостероиды для местного применения

Подробнее о безглютеновых продуктах для различных диет можно узнать здесь.

Люди могут захотеть поговорить с врачом о шишках на локте, если они испытывают:

  • красная, зудящая или болезненная сыпь
  • припухлость или тепло в локте
  • боль при движении запястья или предплечья

Ранняя диагностика может привести к лучшим результатам лечения, и очень важно, чтобы люди не дожидались ухудшения симптомов, прежде чем обращаться за лечением.

В некоторых случаях невозможно предотвратить удары и изменения на локтевом суставе. Однако люди, особенно больные экземой, могут принять общие меры по уходу за своей кожей, используя следующие советы по уходу за кожей:

  • Держите локти увлажненными с помощью нежных кремов и мазей без запаха.
  • Нанесите крем или мазь на локти и накройте носком или хлопковой рубашкой на ночь.
  • Купайте локти в теплой, но не горячей воде, чтобы избежать высыхания кожи.
  • Избегайте продуктов для кожи, содержащих агрессивные химические вещества и ароматизаторы.

Кожные заболевания, воспаление суставов и травмы сухожилий предплечья могут вызвать бугорки или изменения на локте. Обычно шишка или сыпь на локте указывает на основное заболевание или травму.

Люди должны обращать пристальное внимание на свои симптомы. Они могут обратиться к врачу, если они испытывают боль или отек в локте, которые не проходят после отдыха, ледяной терапии или противовоспалительных препаратов, отпускаемых без рецепта.

.

на мелких кочках или при проезде неровностей


None Какие стояли оригинальные заводские рычаги, собранные на заводе, если интересно, то можете посмотреть по видео:

По весу металла и толщине оригинальные рычаги Renault тяжелее, если взвесить на весах с рычагами TRW Германия.

На моей ЛоганМашине сейчас слышен стук по кочкам при движении около 60 км в час. Подозреваю, что просели сайлентблоки и глухой стук, а временами мелкий исходит именно от них. И также думаю, стучат тяги, которые тянутся от передней части рычагов к кузову авто.

Чтобы узнать, в чем дело надо снять передние колеса и проверить затяжку крепления сайлентблоков. Хорошо протянем гайки на осях и верхние болты тяг вверху. Затем все соберем в обратном порядке и проверим на ходу, пропадёт глухой мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках или нет после такой протяжки.

Если на самом деле стук происходил от крепления сайлентблоков либо верхннего болта крепления тяги к оси рычага, то стук практически должен пропасть. На данный момент стоят рычаги передние Рено Логан от известной своим качеством компании TRW, производство Германия.

Полный размерcontrol arms Renault Logan TRWШаровые опоры на них новые и стучать они не могут, ну потому что они еще новые. Но также подозреваю, что могут стучать и рулевые наконечники от завода АвтоФрамус так, как еще ни разу не менял, по-моему, расшатались и пора их менять. По пробегу моей ЛоганМашине около 90 тыс. км. Пальцы рулевых наконечников после того как заскрипели, были смазаны.

None Уважаемый в комментарии напишите, пожалуйста, наблюдения и опыт устранения такой проблемы в передней подвеске.

Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 90000 км

Стук в передней подвеске

на
мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиляАвтовладельцы, а в особенности начинающие, страшатся всех сторонних звуков во время работы либо движении автомобиля. Нередко при движении может появляться непонятный стук фронтальной подвески на маленьких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу движутся на 100, чтоб решить трудности, однако спецы по большей части после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Однако стук остается, с этим нужно что-то делать. Не следует торопиться брать новые детали для ходовой части. Полностью вам понравятся, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться здесь, ведь стоимость фронтальной подвески полностью суровая (ремонт обходится в сумму до 500-1000 баксов), потому так принципиально отыскать причину без помощи других.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет нужна плоская монтировка. Она дозволит найти, как очень изношены эти детали. С применением монтировки рычаг будет передвигаться в продольном и поперечнике. Если конечно свободный ход либо повреждения, тогда в стуке повинны конкретно сайлентблоки фронтальной подвески.

Время от времени рычаги случаются разборными. Тогда выполняют подмену сайлентблоком. Для этой цели вам демонтируется рычаг, а далее при наличии специальной оправки деталь выдавливается наружу.

Новый сайлентблок лучше смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также обязана быть очищена. После установки стуки обязаны} быть закончиться.

Общие причины

Глухой стук сзади может возникнуть из-за неисправности рычагов системы подвески Toyota Camry. Стучать может из-за того, что пружина, работающая в передней подвеске Камри, теряет упругость при разгоне.

Часто виновниками глухого стука во время разгона являются сайлентблоки Тойоты. Как их проверить? Диагностируется неисправность посредством плоской монтировки, позволяющей определить степень изношенности деталей. С ее помощью рычаг будет передвигаться вдоль и поперек. Если имеется люфт или повреждения, тогда причина глухого стука кроется именно в сайлентблоках передней подвески.

Как устранить эту неполадку Камри в передней подвеске, смотрите в видеоролике:

Рулевое управление

Даже для опытнейших сервисных инженеров бессчетных автосервисов отыскать причину сторонних стуков – суровая неувязка. Наверное сходу советуют поменять амортизаторную стойку. Вот она, новенькая, стоит на машине, а непонятный стук

в фронтальной подвеске на маленьких кочках никуда не делся. Автолюбитель едет в другой сервис, однако там ему предлагают поменять опорный подшипник, да и вследствии этого стук не исчезает.

При проведении диагностики фронтальной подвески бывалые автолюбители начинают проверку с управляющий комплекса бухгалтерских программ.

Часто стучать может управляющая рейка, а звук просто перепутать с той целью, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на маленькой гравийной дороге, тогда это совершенно точно неисправности управляющий рейки. Одновременно звуки будут слышны только положительный момент в том. Не считая стука, конечно почувствовать вибрации на управляющем колесе.

Основные причины вибрации в рулевой

Посреди фаворитных обстоятельств, которые вызывают маленький стук в фронтальной подвеске на маленьких кочках, выделяют большой зазор меж управляющий рейкой и шестерней. Это итог износа. Чтоб поставить четкий диагноз, рекомендуется подергать управляющие тяги вверх-вниз.

При всем этом пристально следить за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней хороший период. Напротив тяга будет болтаться, то, вероятнее всего, тут износ втулок.

Если рейка поворачивается, то четкий диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту делему просто убрать при наличии подтяжки этой самой рейки. Также, дергая управляющую тягу, следует отметить и разбитые по другому очень изношенные втулки крепления управляющих тяг к управляющий рейке.

Очередная вероятная причина стука – управляющий шарнир. Для проверки этой догадки 2-мя руками совладать будет довольно тяжело. Пригодится помощь друга.

Ассистент должен за короткий срок и резко крутить управляющий колесо, а автолюбитель. взяться за шарнир таким макаром, чтоб задерживать сам шарнир, корпус его и палец. Если есть износ, то конечно почувствовать свободный ход.

Верхняя опора стойки

Это также вызывает стук в фронтальной подвеске на маленьких кочках. На авто форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Предпосылки у всех разные. В процессе попыток сражения} снежками с этим назойливым звуком автолюбители перебирают всю подвеску, однако часто стук

остается.

Одна из вероятных обстоятельств – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в роли демпфера и подшипника. Если Данный резиновый элемент растерял свою упругость, тогда это и встречаются причина этого стороннего стука, с которым борются что остается сделать нашему клиенту водители.

С целью точно выяснить, так ли это, замеряют зазор меж ограничителем и опорой. В основной массе автомобилей это сделать просто, однако в неких моделях данный узел вам понравятся закрыт. Если замеры демонстрируют, что зазор более 10 мм, тогда опору нужно срочно поменять.

Но Этот расхожий слух зазор не часто равномерный. Ориентироваться при измерении советуют на среднюю цифру. Стоит кропотливо проверить эту опору: в многочисленных автомобилях } миф звук проявляется только что.

Перечень самых частых причин

Стук в подвеске при езде по неровностям является крайне распространенной проблемой. В большинстве случаев звук, который появляется при колебаниях кузова во время попадания колеса на неровность, связан с частичной работоспособностью ходовой, но изредка бывают и другие причины. Чаще всего причинами бывают:

  • неисправные опоры стоек амортизаторов;
  • повреждение амортизаторов или их отдельных элементов;
  • изношенность шаровых опор, сайлентблоков, опорных подшипников;
  • повреждение рулевой рейки.

Это самые основные причины возникновения металлического стука из-под кузова автомобиля. Куда реже встречаются дефективные подвески. Иногда виной всему опорные элементы двигателя. Каждая отдельная проблема решается по-своему, но чаще всего попросту приходится заменять поврежденную деталь. Самой частой причиной проблемы является износ узлов из-за некачественных дорог. Поскольку у большинства иномарок попросту нет никаких дополнительных систем защиты ходовой, страдают сайлентблоки, опоры и прочие элементы, на которые и приходится основной удар. Уменьшая повреждения на кузов и остальные детали автомобиля, эти элементы сами изнашиваются, причем очень интенсивно.

В первую очередь стоит проверить именно их и заменить в случае обнаружения неисправности.

Точно не стоит самостоятельно ремонтировать поврежденные детали, их обязательно нужно заменять на заводские аналоги. Игнорировать наличие проблемы тоже не стоит, поскольку чем дольше будет продолжаться стук, тем обширнее повреждения будут в итоге. Постарайтесь поскорее проверить все возможные причины, а сделать это следует в такой последовательности.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный.

Так, максимальный износ. там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник.

Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Если сравнить эти стуки в передней подвеске

при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о том, в каком состоянии находится опорный подшипник.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Рулевая рейка

Стук в подвеске при повороте может возникать из-за проблем с рулевой рейкой. Обычно, именно поворот руля приводит к возникновению звука, который возникает из-за люфта внутри конструкции. Характерная черта — звук доносится с одной из сторон, а также сопровождается ощутимой вибрацией руля. Неисправность особенно ярко проявляется на гравийной россыпи, тогда вибрация очень частая, хотя ее не должно быть совсем.

Звук возникает при трении шестеренки передачи поворота и самой рейки.

Изредка подобный дефект наблюдается сразу после замены подшипника в ступицах ВАЗов 2109. В результате дефекта люфт будет увеличиваться, что приведет к повреждению элементов рулевой конструкции. Чтобы убедиться в причине, вам понадобится домкрат для поднятия авто:

  1. Поднимите машину.
  2. Возьмите монтировку и аккуратно поводите рулевые тяги из стороны в сторону.
  3. Если возникает значительный люфт (его должно быть видно невооруженным глазом), то проблема — в износившихся втулках, которые потребуется заменить.
  4. Также необходимо подтянуть гайки рейки, чтобы посадить ее на шестерню.

Редко, но все же бывает, что руль и его компоненты в порядке, но вибрация и стук все еще присутствуют. В таких случаях внимание стоит уделить осмотру шарниров руля.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске

. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину.

Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук

может быть вызван настоящим пустяком. проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Устраняем стук в подвеске при езде по неровностям или мелким кочкам

Наверное, для всех автолюбителей будет неожиданным появление новых посторонних звуков во время движения, в большинстве случаев, это стук подвески при езде по неровностям или мелких кочках. Именно при таких условиях возможно появление этих проблем. Наиболее часто на них обращают владельцы новых автомобилей, которые длительный период их эксплуатации наслаждались покоем, комфортом и удобствами во время поездок. Появление новых звуков является полной неожиданностью для владельцев. Стук в подвеске при езде по неровностям или мелким кочкам явление весьма неприятное, но вполне устранимое, в том числе и своими руками. Поводов для появления таких стуков много, они могут потом проявляться и при поездках по хорошей дороге, поэтому желательно своевременно разобраться в причинах их появления и принять меры по их устранению.Немного о видах подвесок. Сегодня все производимые автомобили имеют разные конструктивные особенности подвесок. Они во многом зависят от вида привода на колёса, места в модельном сегменте, а также от стоимости машины. Одни из них использовались ранее, другие используются сегодня и будут применяться ещё длительное время. Давайте рассмотрим некоторые из них более подробно. Все они проверены длительным периодом эксплуатации и имеют свои преимущества и недостатки. Следует по несколько слов сказать о каждой из них.

Система Мак Ферсон

Впервые о ней узнали более 50 лет назад и с тех пор многие производители машин её успешно используют. Её ещё иногда называют качающейся свечой, так как амортизатор качается при движении колеса вверх или вниз. Как недостаток отмечают большой угол развала колёс. Но применяют её из-за большой популярности и сравнительно небольшой цены.Конструкция с двумя рычагами. Специалисты по праву считают её самой совершенной из всех имеющихся конструкций. Она обеспечивает хорошую поперечную устойчивость и управляемость колёс, оптимальный износ шин. Конструкцией предусмотрено восприятие всех неровностей дорожного покрытия каждым колесом по отдельности, независимо одно от другого.Несколько рычагов. Система со многими рычагами немного имеет сходство с предыдущей конструкцией. В её составе несколько рычагов, сайлентблоков, шаровых опор. Благодаря такой конструкции достигнута хорошая плавность хода и снижения шума от движущихся колёс. Она наделена небольшой массой неподрессоренных деталей, независимостью всех колес, возможность продольной и поперечных регулировок.Система адаптивного вида. В основе такой конструкции лежит использование гидропневматической подвески, и она сильно отличается от остальных типов конструкций. В первое время она имела сложную конструкцию и большой вес. Дальнейшее её усовершенствование позволило избавиться от некоторых из них, но сложность конструкции осталась.

Конструкция «Де Дион»

Этой схеме присвоено имя французского инженера, а применение она нашла в основном для задних мостов автомобиля. Главное её конструктивное отличие, это отделение картера главной передачи от заднего моста. Передача крутящего момента осуществляется посредством полуосей с шарнирами равных угловых скоростей. К недостаткам относят «клевки» при трогании с места и «приседание» при торможении.Зависимая система. Такой тип использован при конструировании «Жигулей», которые до сих пор бегают по дорогам. В качестве упругого элемента используют витые цилиндрические пружины. Для фиксации заднего моста 4 рычага в продольном направлении и один в поперечном. Благодаря этому достигнуты хорошие характеристики подвески.Полунезависимые конструкции. Такие схемы применяют при изготовлении современных полноприводных машин большинство производителей. Она имеет небольшой вес и наилучшую кинематику колёс. Как недостаток отмечается её невозможность для применения на машинах с задним приводом.

Почему она стучит?

Любой посторонний шум из области подвески является явным признаком появления какой-то неисправности. В таком случае следует найти её и устранить, иначе возможно дальнейшее развитие поломки. Источников проблем может быть много, исходить они могут изо всех трущихся пар, когда происходит износ резиновых втулок или сайлентблоков. Давайте остановимся на этом более подробно.В рычажных системах источник шума может исходить от изношенных сайлентблоков. Также такое может произойти при выработке своего ресурса шаровыми опорами. Хочется напомнить, что в результате появления ударных нагрузок в опоре, может произойти её разрушение во время движения. К сожалению, ещё встречаются «Жигули» на обочине с оторванными колёсами.Для всех типов подвесок характерен стук изношенных рулевых тяг, его можно определить, покачивая рулевое колесо. Отказ в работе амортизатора может стать не только источником стука, но и потерей комфорта во время движения. Может быть неисправным сам амортизатор, или износились резиновые втулки. Изношенные резинометаллические шарниры меняют. Амортизаторы старых выпусков можно попытаться отремонтировать, но это ненадолго. Современные амортизаторы выпускаются неразборной конструкцией, поэтому их проще заменить. Также нужно внимательно осмотреть отбойники на амортизаторах и верхних рычагах

Стойки Мак Ферсон

Стойки Мак Ферсон грешат частым выходом из строя верхнего крепления амортизатора к кузову. «Пружины» подвесок после длительной эксплуатации сильно проседают, это стразу можно заметить по уменьшению расстояния между шиной и крылом. Из-за этого возможны частые «пробои» амортизаторов при движении по неровностям. Установка прокладок увеличенной толщины между пружиной и кузовом проблему не решает, лучше установить автобафер, а в идеальном случае, нужно заменить пружину. Также известно много случаев, когда источник шума излучали резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости, лечение также довольно простое, это замена изношенных деталей. Нередко эта проблема может исходить из тормозных механизмов, особенно часто такая проблема возникает с дисковыми тормозами.С подвесками задних мостов проблемы практически аналогичные, износ резиновых втулок, амортизаторов. Также источником посторонних шумов нередко выступают изношенные ступичные подшипники. Стук в подвеске при езде по неровностям и мелких кочках не является очень сложной проблемой, но обращать своевременно внимание следует.

Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков

По своей конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не означает, что она не может стучать. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в тот момент, когда необходимо срочно отправляться на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы слышим обычно отдачу на руль или педали, на корпус, да и просто звуки ближе. В задней части звук может отдавать в багажник, откуда его совершенно не слышно. И вот, один раз в десятилетку, водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сидения. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно прямо по характеру стука определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней части все это сделать намного сложнее. Есть определенные способы диагностики, но в общем и целом понять причину стуков не так просто.

Лучше всего использовать мануальный метод диагностики, если на СТО поехать не получается. Также есть диагностирующие стенды, которые безошибочно выполняют качественные задачи определения любых неполадок в системе подвески. Можно отправиться к хорошему мастеру, работающему где-то в гаражах и сэкономить на ремонте деньги, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. Иначе не стоит пользоваться такими услугами. Ездить же со стуком в задней части и думать, что эта подвеска не столь важна в автомобиле, не совсем правильно. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, которые стоит учитывать. Давайте разберемся с теми деталями, на которые стоит обращать внимание при самостоятельной диагностике.

Рычаги подвески или балка – проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

  1. необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
  2. с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
  3. проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
  4. крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
  5. сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы – проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

  1. верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
  2. нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем – приложите руку к креплению;
  3. сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
  4. далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
  5. для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать.

Суппорты тормозной системы – эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

  1. для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
  2. далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
  3. следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
  4. при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
  5. при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

  1. открутилось колесо – это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
  2. в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
  3. запаска стучит о специально отведенное для нее место – подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
  4. детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
  5. глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты на профессиональных СТО проверяют в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части – проблемы будут устранены именно подобным образом. Достаточно лишь выполнить нормальный поиск причины неполадок и получить больше информации о том, как справиться с поставленными задачами. Впрочем, это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках

приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз.

Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Рено логан стук в подвеске на кочках.

Задняя подвеска Тойоты Камри

Задняя подвеска Тойоты Камри – это связующие звенья между колесами и кузовом. Она функционирует в агрессивной внешней среде и выдерживает продолжительные нагрузки. Задняя подвеска достаточно надежна. Неисправности в ней встречаются сравнительно реже, чем в передней. Глухой стук сзади – одна из основных проблем, которые возникают в задней подвеске при разгоне чаще всего.

Причины и способы устранения этой неисправности (стука сзади) приведены в таблице:

Источник шума сзадиКак избавиться от шума сзади
Глухой стук в задней подвеске в процессе разгона Тойоты
Неисправны амортизаторы задней подвескиЗамена или ремонт подвески сзади
Слабые крепления амортизаторов или изношенные втулки проушин амортизаторов задней подвескиЗамена болтов и гаек крепления, а также изношенных или деформированных комплектующих сзади
Осадка или поломка пружины задней подвескиЗамена пружины в комплекте задней подвески
«Пробой» подвески из-за разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвескиЗамена буфера, разгрузка задней подвески

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает.

В этом случае. замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось.

Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не “убегало”. Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках

и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера.

В результате. стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

None Как смотрятся изделия завода, пожалуйста, смотрите на видео ниже:

По весу металла оригинальные рычаги тяжелее по сравнению с германской компанией TRW. На моём автомобиле Логан в данный момент проявляются постукивания по мелким кочкам, то с правой стороны, то с левой. Предварительный диагноз, что просели сайлентблоки и глухой стук в передней подвеске, а временами мелкий исходит именно от них. Сейчас попробуем снять колёса, чтобы появился доступ к деталям, и проверим затяжку крепления сайлентблоков. Нам надо проверить, пропадёт глухой стук в передней подвеске на мелких кочках или нет после такой профилактики. Если проблема была в ослаблении крепления сайлентблоков, то глухой либо мелкий стук должен исчезнуть. Сейчас установлены, по-моему, хорошие рычаги передней подвески Рено Логан от компании TRW, Германия. Прежние оригинальные рычаги от завода были заменены в сборе по причине износа сайлентблоков и шаровых опор. Сам же металл не повреждён и рычаги оставлены для замены, если, например, рычаги буду менять не в сборе, а только с заменой сайлентблоков и шаровых опор. С рычагов выпрессовываются сайлентблоки и шаровые опоры и устанавливаются новые. Для реставрации желательно приобретать запчасти от проверенных производителей, хорошего качества, чтобы изделия служили, как можно дольше. Для реставрации рычагов можно просто обратиться в знакомый автосервис. Вам замену сайлентблоков и шаровых опор выполнят профессионально с использованием прессового оборудования. Снимаете рычаги в сборе и относите к своим мастерам, а затем устанавливаете своими руками на машину. Это делается в том случае, если сами хотите ремонтировать машину своими руками и получить от проделанной работы удовольствие. А так рекомендую вам, чтобы не терять своё драгоценное время заезжать в автосервис и вам останется только следить за умелой работой мастеров. Предупреждение. Однако завод-изготовитель рекомендует для надёжности и безопасности дальнейшей эксплуатации выполнять замену рычагов в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами.

Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля

Выше были рассмотрены основные причины, по которым стучит передняя подвеска. Однако на этом список потенциальных неисправностей не заканчивается. Например, даже когда амортизаторы, опоры, стойки стабилизатора и другие элементы в полном порядке, воитель все равно замечает стук в правом колесе или стук в левом колесе, стук может локализоваться в области днища и т.д.

  • В подобной ситуации необходимо провести проверку рулевого управления. Дело в том, что на рулевое не так сильно воздействует вертикальный ход колес, однако боковое усилие присутствует. В результате стуки могут проявиться при проезде колеи, особенно во время подруливания.

Стуки в этом случае обычно громкие, жесткие. Если проблему не решить, в дальнейшем даже на мелких неровностях рулевое будет стучать, удары передаются на руль. Обычно к стукам и люфтам рулевого приводит износ шарниров рулевых наконечников и рулевых тяг, так как на них передаются колебания от поворотного кулака.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить жидкость в гидроусилителе руля. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, а также как правильно заменить масло в гидроусилителе своими руками.

Чтобы проверить рулевое управление, нужно вывесить колесо, далее руками обхватить колесо слева и справа посередине, после чего начать толкать колесо резкими движениями. Если есть люфт, передающийся на тяги и наконечники, неисправность очевидна. Обратите внимание, если люфтов не выявлено, тогда причиной стука может быть и ступичный подшипник. Чтобы это проверить, нужно взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса, после раскачать его.

  • Также добавим, что иногда стучать может не подвеска, а другие элементы. При этом водитель полагает, что неполадки именно с подвеской авто, хотя на самом деле виновником может быть опора двигателя или тормозная система. Например, на кочках двигатель может раскачиваться и стучать на опорах. Также часто стучат тормозные суппорты или колодки.

Само собой, если стандартные диагностические процедуры не дали результатов, необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не рекомендуется при появлении стуков сразу менять дорогостоящие элементы подвески. Часто бывает так, что достаточно поменять сайлентблок или втулку стабилизатора, после чего подвеска исправно работает без лишних шумов.

Стук в передней подвеске | Страница 12

Всё гарантированно и перепроверено(так что дальше просто некуда)

В первую очередь(в 95% случаев!) лечите БРЯК направляющих переднего тормозного суппорта (и только потом инспектируйте подвеску дальше) — набейте температуроустойчивой смазки в «колодцы» направляющих суппорта, или купите/поменяйте на новые (хотя смысла не вижу – колодцы разбиты), лучший вариант проточить на направляющей канавки/проточки и вставьте резиновые масло/термо/износостойкие колечки (тут главное найти колечки), или стяните половины суппорта вырезанным кольцом от колёсной камеры(резиновой), или воткните м\у половинками суппорта обрезок шланга , или … масса вариантов на форуме => как всегда ПОИСК рулит – всё рассказано!! 😉
Неплохо также проинспектировать на износ передние тормозные накладки (Nisshinbo-PF2435, LUCAS-GDB7043(но только именно Лукас, а не TRW), Sangsin-SP1156(СангшЫн который «Hi-Q» не берите — посвистывают)), особенно торцевые прижимы и теплоотводные пластины на предмет бряка(кое кто их называет «противоскрипные», а чему там скрипеть?.. подешевле нашЫх вот эти- 41080-95F0A корейский оригинал от АльмерыКлассик, и в коробочку с т/накладками от Kortex кладут парочку пластин *THUMBS UP*). Торм/диски тоже не помешает проинспектировать(сточить буртики), а если есть трещины или большой износ — брать новые(ща комплект = 1,5Круб).

Деталь=====Симптом(мы)=====Производитель(приличный)-Код

Ахтунг: с/блоки, линки, втулки, шары, концы, тяги, подшипники и з/аморты(2WD)
на ПРАВЫЙ-ЛЕВЫЙ НЕ РАЗДЕЛЯЮТСЯ!! — это для «особопытливых» клубней и «супер»продаванов/впарьщиков.

1 Задний сайлентблок п/рычага===== Гремит на кочках, трещинки, обрыв от обойм===== ориг. № 54570-4М410, RBI-N2432WB

2 Передний с/блок п/рычага=====Гремит на кочках, трещинки, обрыв от обойм===== ориг. № 55044-4М410, RBI-N2432WS

3 Стойка п/стабилизатора (линки, «яйца»)=====Щелкает, люфтит и изношены резинки (опорные «шайбы» и сам пыльничек) =====ориг. № 54618-50Y00, 555-SL4740, QSTEN-STB001, отечественные Rst-NI0214001.
(чтоб не прокручивало при затяжке верхн/гайки – «накерните» резьбу возле пыльничка).
Много раз ставил корейские от Sonata-II, а теперь (ч/з болт) такие SAT-ST4882060032 (нужно выдержать вертикаль линка накинув на болт несколько шайб или толстую гайку >D).
Резиновые «шайбы»(если нет в комплекте или маловастого D) подходят недорогие от тойотовского аморта ориг. № 9094801003, можно и полиуретан X5resource-450070. (ниссановские ориг. дороже). Есть рекомендациябрать втулку навех дороже, но «с выступом». === ориг.№ 56112-58Y00, JapanCars-J71001, Tochka opory-202658, Toyota-4881736010, я беру X5resource-450063(они потолще).

4 Разрезные втулки (опора) п/стабилизатора=====Вылезла из под крепежа, потеряла эластичность, съежилась/износилась и не обжЫмает(овалотверстие), стук===== original 546134M420, но можно обмотать кусочком резины вырезанным из старой камеры и ещё послужат. Замена на полиуретановые 320018, 201641, а на WRY11(QR20) №-ра другие(!)= 54613-4M720, Tochka opory-201643(полиуретан в 2 раза дороже оригинала) или 320243. (чуть больше толщина стаба).

5 Шаровая опора=====Щелкает, стучит на кочках, люфтит====555-SB4592, FLENNOR-FL***D(это говно не брать!), DELPHI-TC435, CTR-CBN30(оказалась длиннее ~на 7мм пришлось спилить и купить самоконтрящуюся гайку (у этой шаровой D конуса в нижней части поменьше оригинального на 0,4мм и потому она «лезет» дальше и задевает за замок хомута пыльника ШРУСа, а то и вовсе упираецо), HANSE-HB800212 (питерский завод), QH-QSJ1127S.
Бывает разница в посадочном D (у 4WDистов при чугунном рычаге на 1мм больше =39мм). А ещё поговаривают что пыльничек к ней подходит от рулевого наконечника с ТАЗ-8(тот что силиконовый), но можно и Форсаж-F106F(для ниссанов) за 65рэ попробовать…

6 Рулевой наконечник=====Щелкает, стучит, люфтит=====WFY11(QG): 555-SE4581, CTR-CEN9 (шаг резьбы 1,25мм)
WRY11(QR): 555-SE4871 (ВНИМАНИЕ! резьбовая часть толще и шаг=1,5мм, вместо 1,25мм на WFY11(QG), вероятно такое изменение на всех рестайлах, и точно на 4WD! — типа усилили).

7 Рулевая тяга=====Щелкает, стучит при повороте руля, люфтит=====для WFY11(QG): 555-SR4850, CTR-CRN22, LYNX-SR5718; для WRY11(QR), а также для 4WD!: 555-SR4860, CTR-CRN24(тут в отличии от SR4850почему-то стопорной «шайбы» в коробке нет – берегите старую), с резьбой тоже что и выше, можно поменять парами, а пыльники тяг и старые не убиваемые.

8 Рулевая рейка=====При резком разнонаправленном вращении стучит, люфт баранки=====Подтянуть чуть-чуть (не более 25-30-ти градусов, легко подлезть обычной трещёткой, предварительно скинув рейку вперёд с 3-х болтов => лезть сверху длинющим воротком м/у ДВС и «стенкой» салона). Для WRY11(QR), вообще легко, ключём на 24.
Сальник на концы прекрасно подходит недорогой тоётовский ориг.№ 90311-24010. Ещё стучёк левого плеча в подубитой р/рейке встречаиццо(когда подтяжная гайка уже не помогает), но тож лечится — подкладыванием уплотнителя, вытачиванием капролоновой втулки(размеры см. на форуме) и т.д.
8а Есть ещё крестовинки рулевой колонки 2шт. нижняя=верхней (D колпачков 15мм, h соответственно 39мм), GMB-ST1539, а по FASTу только узел в сборе = дороговасто.

9 Амортизатор=====Нет упругости при покачивании капота и в поворотах, течь, стук=====ПЕРЕД KYB: правый 333310, левый 333311 (333308, 333309) и не надо гнать что одни жёсткие другие мягкие, всё различие в наличии/отсутствии уха для проводка ABS, Tokiko: B2247 и B2248 (B2245, B2246 и B1099, B1100 на форуме ещё несколько вариантов), голландские BJS: DG3310(правый) & DG3311(левый) очень достойные если красные (+там пыльник/отбойник в комплекте), чёрные не брать — левак, ещё брал Optimal подороже и претензий нет.
пыльник+отбойник отдельно, отечественный от Mr-universal — 10106, RBI-N1432FZ (оригинал 540524M400), на сайте есть варианты и от VTR(отбойник целиковый сверху пыльника) и на/от Nissan Maxima.

ЗАД (2WD!) KYB 343240, BOGE 27-A80-A, а также суперские по цене и качеству Tokico E2960 от PrimeraWP10, думаю что на Примерку они всёж пожёстче/»крепче» будут, только чуть «доработать»/расшЫрить отверстие вверху круглым напильником(до D=16.5мм), а внизу обрезать длину центральной втулки ножёвкой (по 6мм с обоих сторон):
http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=7553.msg58683;topicseen#msg58683
А вот и ещё вариантег от витал. KYB 443312, Tokico 2048(масло)E2048(газ+масло)
(WэDисты опять нервно курят в сторонке :Р — ну не люблю я такой(муфтовый) «4»WD).

10 а Передняя подушка ДВС=====ДВС излишне «клюёт» при переводе АКПП с P/N в R или D, вибрация, обрыв резины от внешней обоймы=====RBI- N0932FZ (поставляется запрессованная в дюралевый корпус, т.е. в сборе), N0932F – только картридж (дешевле), заменяеццо как любой с/блок. Для WRY11(QR, другой корпус(стальной) – менять/перепрессовывать только картридж(и лучше брать как картридж), размеры одинаковые с WFY11).

10 б Задняя подушка ДВС=====ДВС излишне «клюёт» или «вибрирует», обрыв/слом резины от внешней обоймы или центральной втулки=====RBI- N0932EZ (оригинал 113204M400), N0932E – только картридж (дешевле), заменяеццо как и любой с/блок. Для WRY11, думаю, что ФСЁ одинаково.

10 в Левая подушка ДВС(вернее картридж подушки АКПП)=====ДВС излишне шевелицо=====RBI-N0932LM – только картридж(дешевле), заменяеццо как и любой с/блок. Кому нужна(замяло железо) в сборе, дешевле АльмераКлассиковская original-1122095F0B или 2427031010.

11 Подшипник передней ступицы (ППС)=====Гул/шум, подтормаживание, подруливание===== (подшипник закрытого типа – сальники не нужны) NSK-40BWD15AJB5C01, HL Group Oy-900590P, не дорогой оригинал-4021095F0A от АльмерыКлассик (производства SKF) (родной оригинал-402104M400) он одинаковый для WFY11(QG) и WRY11(QR) ну и для 4WDовых Y11 тожЫ)
ВАЖНО: этот № ставиццо на Винги с разносом колёсных шпилек 4*114,3(!), на AD и Винг-LE с разносом 4*100 № ДРУГОЙ(и размерность ППС другая).

11а ПодшЫпник задний (для WFYиWRY там всё в сборе = хаб) оптимально(!) SAT-ST4320073R08(кольцо ABS и шпильки перепрессовать со старого), оригинал очень дорог.

12 Сайлентблок заднего продольного рычага(в пороге, у 2WD)===== Если стрельнуть з/колёса на электронном сход/развале — скажут обязательно менять(но необязательно, у нас геометрия такая, да они и не убиваемые практически)===== Аналог от Avenir W10, MASUMA RU-214 (ориг. № 55045-70N00 = 55045-WE000) Спасибо, vovan!

Нучо, WэDисты, накурились? Тогда и на вашу улицу кулёк пряникофф:
пункт-9 ЗАД, для 4WD: По моим соображениям разницЫ в 56210WD326, 56211WD326, 56211WD426, 56210WD426 и т.д. НЕТ и у заменителя тоже один № 130093. Соответственно при заказе нужно проценить все эти номера и выбрать из них один, заказав количеством 2 штуки. Есть ещё KYB-NSF 9114 и WSF9114(тож вроде подходят — пробуйте…)

Ранее прикреплённую эксельТабличку всё времени нет доработать и пришпилить, звиняйте, какнить попозже «добью»? а вернее перенесу в новый форум.
*FRIEND*

Передний грохот на кочках

Диагностика и устранение

Слышен стук в передней части автомобиля при проезде неровностей? Вы слышите стук под машиной во время движения? Если вы слышите дребезжащий звук во время любого из этих действий, это может означать, что у вас есть проблема с подвеской, которая может включать: плохую втулку поперечного рычага, плохую шаровую опору, плохую рулевую тягу, плохое крепление стойки, плохое звено стабилизатора поперечной устойчивости или плохой стабилизатор поперечной устойчивости. втулки. В этом видео и ниже мы объясним, как проверить каждую из этих частей, чтобы увидеть, какая из них вызывает дребезжащий звук при проезде неровностей.

Как диагностировать причину, по которой моя передняя часть гремит на кочках

Выполнить тест на отказ

Перед тем, как поднять и зафиксировать автомобиль с помощью домкрата и подставок, нажмите на автомобиль несколько раз, чтобы имитировать подпрыгивание или тряску, и прислушайтесь, откуда может исходить дребезжащий звук. Если во время этого теста дребезжащий шум сохраняется, это может быть связано с неисправной стойкой.

Проверка на неисправность стоек или втулок стоек

Распорка
  1. Попросите помощника нажать на автомобиль, чтобы имитировать подпрыгивание
  2. В перчатках, не зажимая рук, пощупайте винтовую пружину или саму стойку и почувствуйте вибрирующий дребезжащий звук, если вы его не слышите.Если вы чувствуете дребезжание в верхней части, это, вероятно, опора стойки.
Втулка стойки в верхней части стойки
  1. С открытым капотом осторожно встряхните автомобиль и осмотрите крепление стойки. Должно быть какое-то движение, но без стука.

Проверка внутренних и внешних рулевых тяг на движение/люфт

Наружная рулевая тягаВнутренняя рулевая тяга
  1. Поднимите и закрепите автомобиль с помощью домкрата и подставок
  2. Осторожно покачайте шину из стороны в сторону из положений на 3 и 9 часов (убедитесь, что рулевое колесо не двигайтесь вперед и назад, имитируя люфт, когда его нет)
  3. Встряхивая шину, проверьте и нащупайте люфт и попросите помощника следить за движением внутреннего и внешнего наконечников поперечной рулевой тяги.Если есть движение / люфт, у вас плохой внутренний или внешний наконечник поперечной рулевой тяги.

Проверка шарового шарнира на движение/люфт

Шаровой шарнир
  1. Поднимите и закрепите автомобиль с помощью домкрата и домкрата
  2. Аккуратно покачайте колесо из положения на 12 и 6 часов
  3. Иногда может показаться, что в шаровых шарнирах нет люфта. Попросите помощника осмотреть шаровой шарнир и проверить, перемещается ли он вверх или вниз, чтобы убедиться в этом. монтировка и проверка на люфт

Проверка на неисправность втулок рычага управления

Втулки рычага управления начинают гнить
  1. Проверьте втулки рычага управления, подтолкнув конец рычага подвески монтировкой и проверив люфт.Если вы слышите стук или видите значительное движение, пришло время заменить рычаг управления.
  2. Проверьте втулки поперечного рычага на наличие сухой гнили или трещин. Если втулки сильно заржавели или потрескались, пришло время заменить рычаг управления.

Проверка звеньев стабилизатора поперечной устойчивости

Звено стабилизатора поперечной устойчивости, также известное как звено стабилизатора

Тяги стабилизатора имеют тенденцию дребезжать или издавать стук при проезде неровностей. Если вы обычно слышите дребезжащий звук при проезде неровностей, есть большая вероятность, что это могут быть звенья стабилизатора поперечной устойчивости.

  1. Возьмитесь обеими руками за конец тяги стабилизатора поперечной устойчивости и покачайте его вверх и вниз. Прислушайтесь к лязгающему или дребезжащему шуму. Если вы слышите дребезжащий звук, пришло время заменить звенья стабилизатора поперечной устойчивости.

Проверка на неисправность втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Испытание втулки стабилизатора поперечной устойчивости
  1. Возьмитесь за стабилизатор и осторожно покачайте его вверх и вниз. Если вы можете сделать стабилизатор без особого сопротивления и есть чрезмерный люфт, втулки стабилизатора изношены и должны быть заменены.

Замените любую из этих деталей самостоятельно

Если вы обнаружите, что какая-либо из этих деталей вызывает дребезжащий звук при ускорении, найдите обучающее видео, относящееся к вашему ремонту и автомобилю, в видеотеке 1A Auto с практическими рекомендациями.

Магазин деталей и инструментов, представленных в этой статье

Связанный контент

Что вызывает лязг при проезде неровностей?

Если вы слышите эти раздражающие лязгающие звуки при проезде неровностей, это означает, что что-то не так с системой подвески.Поскольку система подвески включает в себя различные детали, любая из них может быть неисправна. Это области, которые нужно проверить в следующий раз, когда вы услышите эти звуки на дороге.

Изношенные или поврежденные стойки

Когда стойки повреждены, амортизаторы не работают должным образом. Кроме того, корпус стойки может получить вмятины, в результате чего амортизаторы будут постоянно выскакивать из трубы стойки. Вы также можете попробовать повернуть колеса автомобиля и проверить наличие шумов.

Изношенные или поврежденные скобы листовых рессор

Листовые рессоры используются на прицепах, грузовиках, фургонах и внедорожниках для помощи в условиях бездорожья.К сожалению, листовые рессоры могут погнуться или сломаться. При этом они издают лязгающий звук. Эта проблема обычно возникает на одном конце скоб листовой рессоры.

Поврежденные или изношенные рычаги подвески

Рычаги подвески могут изнашиваться даже в нормальных дорожных условиях. Повреждения и износ ускоряются, если вы едете в условиях бездорожья. Изношенные рычаги управления могут привести к смещению колес, что приведет к лязгу автомобиля, когда вы поворачиваете колеса на неровностях.Повреждение может распространиться на крепление кузова и вызвать вибрацию салона кабины.

Плохие шаровые шарниры

Сломанные шаровые шарниры мешают водителю управлять автомобилем по прямой. Когда корпус шарнира отрывается, грязь или песок попадают в шарнир, создавая звуки при движении автомобиля. Кроме того, если соединение помято, шарик может продолжать входить и выходить из корпуса, издавая лязгающий звук при движении.

Изношенные амортизаторы

Амортизатор — это демпфер, предназначенный для поглощения импульсов от колес.Амортизаторы делают езду по пересеченной местности терпимой, но они также подвержены повреждениям. Если они сломаются, вы услышите постукивание, особенно если треснула втулка. Кроме того, на дороге машина будет раскачиваться из стороны в сторону.

Если вам нужен ремонт автомобиля, посетите нашу автомастерскую сегодня для профессионального ремонта.

Как устранить неполадки в автомобиле, который издает лязг на неровностях

Если вы проезжаете неровности и слышите лязг, есть большая вероятность, что с вашим автомобилем что-то не так.Часто система подвески неисправна, когда вы слышите лязг.

Стук, возникающий при движении автомобиля по неровностям, может быть вызван следующими причинами:

  • Изношенные или поврежденные стойки
  • Изношенные или поврежденные скобы листовой рессоры
  • Износ или повреждение рычагов подвески
  • Поврежденные или сломанные шаровые опоры
  • Поврежденные или сломанные амортизаторы
  • Ослабленные или поврежденные крепления кузова

Когда дело доходит до диагностики лязгающего звука при проезде неровностей, необходимо провести дорожное испытание для определения звука.Прежде чем взять автомобиль на дорожный тест, необходимо обойти автомобиль, чтобы убедиться, что с него ничего не падает. Загляните под днище, чтобы увидеть, не сломаны ли какие-либо детали автомобиля. Если в транспортном средстве сломано что-то, связанное с безопасностью, вам нужно сначала решить эту проблему, прежде чем проводить дорожное испытание. Также обязательно проверьте давление в шинах. Это предотвратит перегрев шин автомобиля и позволит провести правильный тест.

Часть 1 из 7: Диагностика изношенных или поврежденных стоек

Шаг 1: Нажмите на переднюю и заднюю часть автомобиля. Это позволит проверить правильность работы амортизаторов стоек. Когда корпус стойки становится вдавленным, амортизатор стойки будет входить и выходить из трубы стойки.

Шаг 2: Запустите двигатель. Поверните колеса от упора до упора справа налево. Это позволит проверить, будут ли опорные плиты издавать щелкающие или хлопающие звуки, когда автомобиль стоит на месте.

Шаг 3: Проедьте на автомобиле по кварталу. Совершайте повороты, когда вы можете полностью повернуть руль в нужном направлении.Прислушивайтесь к щелчкам или хлопкам.

Стойки предназначены для поворота вместе с колесами, так как стойки имеют опорную поверхность для ступицы колеса. Проверяя стойки на наличие звуков, пощупайте рулевое колесо на наличие каких-либо движений, как будто крепежные болты к ступицам колес могут быть ослаблены, что приводит к смещению и смещению колес.

Шаг 4: Проедьте на автомобиле через неровности или выбоины. Проверяет состояние вала стойки и наличие сломанных внутренних деталей или помятой оболочки.

  • Примечание : Если вы видите масло на корпусе стойки, вам следует подумать о замене стойки на новую или восстановленную стойку.

Подготовка автомобиля к проверке стоек

Необходимые материалы

  • Фонарик
  • Домкрат (2 тонны или больше)
  • Подставки для домкрата
  • Длинная монтировка
  • Противооткатные колодки

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автомата) или на 1-й передаче (для механики).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите домкраты. Стойки домкрата должны проходить под точкой домкрата места. Затем опустите автомобиль на домкраты. Для большинства современных автомобилей Точки домкрата для домкратных стоек будут на защемленном сварном шве прямо под дверями вдоль днище автомобиля.

Проверка состояния стоек

Шаг 1: Возьмите фонарик и осмотрите стойки. Проверьте, нет ли вмятин на корпусе стоек или утечки масла.Посмотрите на опорную пластину, чтобы увидеть, есть ли там разделение. Проверьте болты крепления к ступице и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.

Шаг 2: Возьмите длинный монтировку. Подденьте шины и проверьте их движение. Обязательно посмотрите, откуда исходит движение. Колеса могут двигаться, если шаровой шарнир изношен, болты крепления ступицы ослаблены или подшипник ступицы изношен или ослаблен.

Шаг 3: Откройте капот моторного отсека. Найдите крепежные шпильки и гайки к опорной плите. Проверьте, затянуты ли болты с помощью гаечного ключа.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: соберите все инструменты и крипера и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите стойки домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса находились на земле. Вытяните домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные колодки с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема с автомобилем требует внимания сейчас, вам необходимо выполнить ремонт изношенных или поврежденных стоек.

Часть 2 из 7: Диагностика изношенных или поврежденных скоб листовой рессоры

Скобы листовой рессоры на автомобилях со временем изнашиваются в нормальных дорожных условиях.Большинство транспортных средств ездят не только по дорогам, но и в других областях. Листовые рессоры установлены на грузовиках, фургонах, прицепах и любых типах внедорожников. Из-за усилий по бездорожью автомобили с листовыми рессорами имеют тенденцию ломаться или изгибаться, вызывая лязг. Обычно дужка на одном конце листовой рессоры изгибается или ломается, создавая звук связывания, который представляет собой громкий лязг.

Автомобили с массивным подъемником подвески могут выйти из строя хомутов листовых рессор. Есть много деталей подвески, связанных с транспортными средствами, которые поднимаются и требуют большего внимания, чем стандартная система подвески.

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте подвеску автомобиля. Ищите любые поврежденные или рессорные скобы.

  • Примечание : Если вы обнаружите какие-либо сломанные детали подвески, вам необходимо отремонтировать их перед пробным вождением автомобиля. В результате возникает вопрос безопасности, который необходимо решить.

Шаг 2: Обведите автомобиль вокруг квартала. Прислушайтесь к лязгающим звукам.

Шаг 3: Проедьте на автомобиле через неровности или выбоины. Проверяет состояние подвески при перемещении шин и подвески.

Шаг 4: Резко нажмите на тормоз и резко разгонитесь с места. Это проверит любое горизонтальное движение в системе подвески. Втулка скобы с незакрепленной листовой рессорой может не издавать шума при нормальной работе, но может перемещаться во время резкой остановки и быстрого взлета.

  • Примечание : Если ваш автомобиль уже попадал в аварию, монтажные кронштейны листовых рессор можно установить обратно на раму, чтобы устранить проблему выравнивания.Отклонение назад может привести к проблемам с ослаблением подвески или износу втулки быстрее, чем обычно.

Подготовка автомобиля к проверке скоб листовых рессор

Необходимые материалы

  • Фонарик
  • Домкрат (2 тонны или больше)
  • Подставки для домкрата
  • Длинная монтировка
  • Противооткатные колодки

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что передача в парке (для автомата) или на 1-й передаче (для механики).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите домкраты. Стойки домкрата должны проходить под точкой домкрата места.Затем опустите автомобиль на домкраты. Для большинства современных автомобилей Точки домкрата для домкратных стоек будут на защемленном сварном шве прямо под дверями вдоль днище автомобиля.

Проверка состояния скоб листовых рессор

Шаг 1: Возьмите фонарик и осмотрите систему подвески. Проверьте, не повреждены ли детали, не согнуты ли они или не закреплены ли они. Проверьте крепежные болты к поворотному кулаку и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.

Шаг 2: Возьмите длинный монтировку. Подденьте шины и проверьте их движение. Обязательно посмотрите, откуда исходит движение. Колеса могут двигаться, если шаровой шарнир изношен, если болты крепления поворотного кулака ослаблены или если изношен или ослаблен подшипник ступицы.

Шаг 3: Найдите скобы листовой рессоры Проверьте крепежные болты скоб листовой рессоры. Проверьте, затянуты ли болты с помощью гаечного ключа. Посмотрите, не погнуты или не сломаны ли хомуты листовой рессоры.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и крипера и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите стойки домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса находились на земле. Вытяните домкрат и отложите его в сторону.

Часть 3 из 7: Диагностика изношенных или поврежденных рычагов подвески

Рычаги управления автомобилем со временем изнашиваются в нормальных дорожных условиях.Большинство транспортных средств ездят не только по дорогам, но и в других областях. Большинство водителей склонны думать, что автомобили похожи на грузовики и могут без проблем преодолевать бездорожье. Это приводит к более частому износу деталей подвески.

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и осмотрите рычаги управления автомобилем. Ищите любые поврежденные или сломанные рычаги управления или соответствующие детали подвески.

  • Примечание : Если вы обнаружите какие-либо сломанные детали подвески, вам необходимо отремонтировать их перед пробным вождением автомобиля.В результате возникает вопрос безопасности, который необходимо решить.

Шаг 2: Обведите автомобиль вокруг квартала. Прислушайтесь к лязгающим звукам.

Шаг 3: Проедьте на автомобиле через неровности или выбоины. Проверяет состояние подвески при перемещении шин и подвески.

Шаг 4: Резко нажмите на тормоз и резко разгонитесь с места. Это проверит любое горизонтальное движение в системе подвески.Ослабленная втулка поперечного рычага может не издавать шума при нормальной работе, но может перемещаться при резком торможении и быстром взлете.

  • Примечание : Если ваш автомобиль уже попадал в аварию, рычаги управления можно установить обратно на раму, чтобы устранить проблему выравнивания. Отклонение назад может привести к проблемам с ослаблением рычагов управления или износу втулки быстрее, чем обычно.

Подготовка автомобиля к проверке рычагов подвески

Необходимые материалы

  • Фонарик
  • Домкрат (2 тонны или больше)
  • Подставки для домкрата
  • Длинная монтировка
  • Противооткатные колодки

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автомата) или на 1-й передаче (для механики).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите домкраты. Стойки домкрата должны проходить под точкой домкрата места. Затем опустите автомобиль на домкраты. Для большинства современных автомобилей Точки домкрата для домкратных стоек будут на защемленном сварном шве прямо под дверями вдоль днище автомобиля.

Проверка состояния рычагов управления

Шаг 1: Возьмите фонарик и посмотрите на рычаги управления. Проверьте, не повреждены ли детали, не согнуты ли они или не закреплены ли они.Проверьте крепежные болты к поворотному кулаку и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.

Шаг 2: Возьмите длинный монтировку. Подденьте шины и проверьте их движение. Обязательно посмотрите, откуда исходит движение. Колеса могут двигаться, если шаровой шарнир изношен, если болты крепления поворотного кулака ослаблены или если изношен или ослаблен подшипник ступицы.

Шаг 3: Откройте капот моторного отсека. Найдите крепежные болты к рычагам подвески.Проверьте, затянуты ли болты с помощью гаечного ключа. Ищите втулки рычагов. Проверьте, нет ли на втулке трещин, поломок или отсутствия.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и крипера и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите стойки домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса находились на земле. Вытяните домкрат и отложите его в сторону.

При необходимости обратитесь к механику для замены изношенных или поврежденных рычагов подвески.

Часть 4 из 7: Диагностика поврежденных или сломанных шаровых шарниров

Шаровые опоры автомобилей имеют тенденцию изнашиваться со временем в нормальных дорожных условиях. Большинство транспортных средств ездят не только по дорогам, где много пыли, но и по другим направлениям.Большинство водителей склонны думать, что автомобили похожи на грузовики и могут без проблем преодолевать бездорожье. Это приводит к более частому износу деталей подвески.

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и осмотрите шаровые шарниры и подвеску автомобиля. Ищите поврежденные или сломанные шаровые шарниры.

  • Примечание : Если вы обнаружите какие-либо сломанные детали подвески, вам необходимо отремонтировать их перед пробным вождением автомобиля.В результате возникает вопрос безопасности, который необходимо решить.

Шаг 2: Обведите автомобиль вокруг квартала. Прислушайтесь к лязгающим звукам, исходящим из-под автомобиля.

Шаг 3: Проедьте на автомобиле через неровности или выбоины. Проверяет состояние подвески при перемещении шин и подвески.

Шаг 4: Резко нажмите на тормоз и резко разгонитесь с места. Это проверит любое горизонтальное движение в системе подвески.Ослабленная втулка подвески может не издавать шума при нормальной работе, но может перемещаться при резком торможении и быстром взлете.

  • Примечание : Если ваш автомобиль уже попадал в аварию, подвеску можно установить обратно на раму, чтобы устранить проблему схождения. Отклонение назад может привести к проблемам с ослаблением подвески или износу втулки быстрее, чем обычно.

Подготовка автомобиля к проверке подвески

Необходимые материалы

  • Фонарик
  • Домкрат (2 тонны или больше)
  • Подставки для домкрата
  • Длинная монтировка
  • Пара очень больших пассатижей
  • Противооткатные колодки

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автомата) или на первой передаче (для механики).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите домкраты. Стойки домкрата должны проходить под точкой домкрата места. Затем опустите автомобиль на домкраты. Для большинства современных автомобилей Точки домкрата для домкратных стоек будут на защемленном сварном шве прямо под дверями вдоль днище автомобиля.

Проверка состояния шаровых опор

Шаг 1: Возьмите фонарик и осмотрите шаровые шарниры. Проверьте, не повреждены ли детали, не согнуты ли они или не закреплены ли они. Проверьте крепежные болты к поворотному кулаку и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.

Шаг 2: Возьмите длинный монтировку. Подденьте шины и проверьте их движение. Обязательно посмотрите, откуда исходит движение. Колеса могут двигаться, если шаровой шарнир изношен, если болты крепления поворотного кулака ослаблены или если изношен или ослаблен подшипник ступицы.

Шаг 3: Найдите шаровые шарниры. Проверьте наличие корончатой ​​гайки и шплинта на шаровых шарнирах. Возьмите очень большую пару пассатижей и сожмите шаровой шарнир.Это проверяет любое движение внутри шаровых шарниров.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и крипера и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите стойки домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса находились на земле. Вытяните домкрат и отложите его в сторону.

Если неисправность автомобиля требует внимания, обратитесь к механику для замены поврежденных или сломанных шаровых шарниров.

Часть 5 из 7: Диагностика поврежденных или сломанных амортизаторов

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и осмотрите амортизаторы. Проверьте амортизатор на наличие ненормальных повреждений.

Шаг 2: Проедьте на автомобиле вокруг квартала. Прислушайтесь к лязгающим звукам. Шины спроектированы таким образом, чтобы постоянно соприкасаться с дорогой, поскольку амортизаторы прижимают шины к земле.

Шаг 4: Проедьте на автомобиле через неровности или выбоины. Проверяет реакцию на отскок шин и амортизаторов автомобиля. амортизаторы предназначены для остановки или замедления колебаний спирали при сотрясении спиральной пружины.

Подготовка автомобиля к проверке шин

Необходимые материалы

  • Фонарик
  • Домкрат (2 тонны или больше)
  • Подставки для домкрата
  • Противооткатные колодки

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автомата) или на 1-й передаче (для механики).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите домкраты. Стойки домкрата должны проходить под точкой домкрата места. Затем опустите автомобиль на домкраты. Для большинства современных автомобилей Точки домкрата для домкратных стоек будут на защемленном сварном шве прямо под дверями вдоль днище автомобиля.

Проверка состояния амортизаторов

Шаг 1: Возьмите фонарик и осмотрите амортизаторы. Осмотрите корпус амортизатора на наличие повреждений или вмятин.Кроме того, осмотрите кронштейны крепления к амортизатору на предмет отсутствующих болтов или сломанных проушин.

Шаг 2: Проверьте шины на наличие выемок на протекторе. Это будет означать, что амортизаторы работают неправильно.

  • Примечание : Если шины налегают на протектор, то амортизаторы изношены и не удерживают шины от подпрыгивания при колебаниях витка. При обслуживании амортизаторов необходимо заменить шины.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и крипера и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите стойки домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса находились на земле. Вытяните домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные колодки с задних колес и отложите их в сторону.

Поврежденные или сломанные амортизаторы должны быть заменены профессиональным механиком.

Часть 6 из 7: Диагностика ослабленных или поврежденных креплений кузова

Крепления кузова предназначены для крепления кузова к кузову автомобиля и предотвращения передачи вибраций в салон кабины.Большинство автомобилей имеют до восьми креплений кузова от передней до задней части автомобиля. Крепления кузова со временем могут разболтаться или втулка может испортиться и отломиться. Лязгающие звуки, возникающие при отсутствии креплений кузова или при повреждении кузова в результате удара о раму. Обычно вместе со звуком в кабине ощущается вибрация или толчок.

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и осмотрите крепления кузова автомобиля. Ищите поврежденные крепления или крепления кузова.

  • Примечание : Если вы обнаружите какие-либо сломанные детали подвески, вам необходимо отремонтировать их перед пробным вождением автомобиля. В результате возникает вопрос безопасности, который необходимо решить.

Шаг 2: Обведите автомобиль вокруг квартала. Прислушайтесь к лязгающим звукам.

Шаг 3: Проедьте на автомобиле через неровности или выбоины. Проверяет состояние креплений кузова при перемещении кузова по раме.

  • Примечание : Если у вас цельный кузов, то звук будет исходить от подрамника, на котором держится двигатель и задняя подвеска.

Подготовка автомобиля к проверке скоб листовых рессор

Материалы, необходимые для выполнения работы

  • Фонарик
  • Домкрат (2 тонны или больше)
  • Подставки для домкрата
  • Противооткатные колодки

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что передача в парке (для автомата) или на первой передаче (для механики).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите домкраты. Стойки домкрата должны проходить под точкой домкрата места. Затем опустите автомобиль на домкраты. Для большинства современных автомобилей Точки домкрата для домкратных стоек будут на защемленном сварном шве прямо под дверями вдоль днище автомобиля.

Проверка состояния креплений кузова

Шаг 1: Возьмите фонарик и посмотрите на крепления кузова. Проверьте, не повреждены ли детали, не согнуты ли они или не закреплены ли они. Проверьте крепежные болты к креплениям кузова и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа. Осмотрите втулки крепления кузова и убедитесь в отсутствии трещин или разрывов резины.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и крипера и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите стойки домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса находились на земле. Вытяните домкрат и отложите его в сторону.

Устранение лязгающих звуков разрешения при проезде неровностей может помочь улучшить управляемость автомобиля.

Как устранить шум подвески автомобиля и другие странные звуки

Прослушать Проверить Тест

«Стук» или «лязг» только при торможении. Как будто что-то тяжелое стучит по колесу.

НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ДВИЖЕНИЕ

Тормозной суппорт — немедленно прекратите движение и осмотрите тормозной суппорт на наличие ослабленных или отсутствующих болтов суппорта. Этот сбой случается редко, но он произошел со мной и потенциально опасен для жизни, если суппорт упадет со ступицы крестовины. Никаких испытаний не требуется, так как осмотр покажет, ослаб или частично отсоединился суппорт.
Более сильный глухой лязг только на больших неровностях.

Сайлентблоки нижних рычагов подвески — проверьте на наличие износа резины и признаков чрезмерного люфта или проскальзывания.

Используйте монтировку или лом, чтобы поднять и опустить шарниры на втулках, чтобы проверить люфт. На большинстве автомобилей люфт более 1/4 дюйма указывает на неисправность.

Втулки верхних рычагов подвески — проверьте износ резины и признаки чрезмерного люфта или проскальзывания.

Используйте монтировку или лом, чтобы поднять и опустить шарниры на втулках, чтобы проверить люфт.На большинстве автомобилей люфт более 1/4 дюйма указывает на неисправность.
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости (стабилизатора) — ищите износившуюся резину и признаки чрезмерного люфта или проскальзывания. Используйте монтировку или лом, чтобы поднять и опустить шарниры на втулках, чтобы проверить люфт. На большинстве автомобилей люфт более 1/4 дюйма указывает на неисправность.
Более легкий, почти дребезжащий, но глухой звук «Танка» на неровностях дороги и ухабах.Похоже, что-то болтается. Шум уменьшается или исчезает на более высоких скоростях.

Откидные звенья — ищите сломанные откидные звенья стабилизатора поперечной устойчивости и изношенные резиновые втулки на их концах.

Поднимите автомобиль домкратом и надежно установите его на подставки. Отсоедините тяги с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости от рычагов подвески и надежно закрепите их лентой. Совершите короткую и осторожную поездку по ухабам.Если шум пропал, виновником был обрыв звена. Тем не менее, будьте осторожны и не двигайтесь на высокой скорости, так как ваш автомобиль будет демонстрировать больший крен на поворотах без тяг.
Демпферы (амортизаторы) — ищите изношенные/погибшие втулки на концах демпферов. Ищите чрезмерную коррозию на корпусе демпфера, которая могла привести к утечке жидкости или газа. Откройте капот и багажник автомобиля и осмотрите верхние седла амортизаторов на предмет коррозии и ослабленных крепежных болтов. Поднимите автомобиль домкратом и надежно закрепите его на осевых подставках. Возьмите демпфер за корпус и толкните его вверх-вниз и вперед-назад, движение указывает на возможную неисправность. Откройте капот и багажник автомобиля и, повторяя этот тест, осмотрите верхние седла амортизаторов на предмет движения. Движение указывает на возможное повреждение резиновой втулки или ослабление крепежных болтов.
Почти звонкий «лязг», «хрип» или «цепляющий» звук на больших неровностях и/или при поднятии автомобиля домкратом и разгрузке подвески.

Пружины — осмотрите пружины на наличие трещин и поломок. Внимательно осмотрите каждое гнездо пружины (сверху и снизу), чтобы увидеть, не сломалась ли пружина на конце.

Проверка не требуется, так как сломанную пружину можно легко определить на месте.

Подшипник нижнего рычага подвески — ищите признаки заклинивания подшипника, такие как чрезмерная «красная» ржавчина вокруг подшипника.

Медленно поддомкратьте автомобиль на углу, где находится заклинивший подшипник. Когда подвеска разгружается, внимательно следите за подшипником, чтобы убедиться, что он работает плавно, а не разгружается внезапно.
Подшипник верхнего рычага подвески — ищите признаки заклинивания подшипника, такие как чрезмерная «красная» ржавчина вокруг подшипника. Медленно поддомкратьте автомобиль на углу, где находится заклинивший подшипник.Когда подвеска разгружается, внимательно следите за подшипником, чтобы убедиться, что он работает плавно, а не разгружается внезапно.
Щелчки, хлопки или щелчки на неровностях. Может также возникать в неподвижном состоянии при повороте руля. В конечном итоге переходит к звуку «clunk», если его не исправить.

Нижний шаровой шарнир — осмотрите резиновый чехол вокруг шарового шарнира на наличие трещин и признаков износа, из-за которых грязь попала в шарнир

Используйте монтировку или монтировку, чтобы поднять и опустить суставы на мяче, чтобы проверить игру.Любой люфт указывает на неисправность, так как шарик в шарнире не должен двигаться вертикально.
Верхний шаровой шарнир — осмотрите резиновый чехол вокруг шарового шарнира на наличие трещин и следов износа, из-за которых грязь попала в шарнир Используйте монтировку или монтировку, чтобы поднять и опустить суставы на шаре, чтобы проверить игру. Любой люфт указывает на неисправность, так как шарик в шарнире не должен двигаться вертикально.
«Скрип» при повороте руля, который исчезает или уменьшается при движении на скорости.Обратите внимание, что это относится только к автомобилям со стойками McPherson. Седла McpHerson — проверьте седла на наличие следов «красной» ржавчины и износа. Обычно это свидетельствует о неудаче. Попросите друга повернуть руль, пока вы прислушиваетесь к шуму сидений McpHerson. Поднимите автомобиль домкратом, установите его на подставки и крепко возьмитесь за стойку Макхерсона и попытайтесь сдвинуть их вбок. Чрезмерное движение сиденья указывает на неисправность.
Общий звук трения, скрежета или грохота при движении с одной стороны автомобиля. Подшипник колеса — проверка не требуется, перейдите к разделу испытаний Поднимите автомобиль домкратом, возьмитесь за руль в положениях «12 часов» и «6 часов». Попробуйте покачать руль вперед-назад. На переднеприводном автомобиле любое свободное движение указывает на неисправность. На заднеприводной машине будет небольшой люфт, но он не должен быть чрезмерным.
Регулярный и повторяющийся «Щелчок» или «Танк» только при повороте на крутой поворот и наиболее громко на очень низких скоростях. Обычно возникает только при повороте в одну сторону. ШРУСы — Звук, издаваемый неисправным ШРУСом, обычно отчетливый и убедительный. Тем не менее, осмотрите резиновые чехлы CV на наличие трещин, так как это подтвердит вероятную неисправность. Если вы не уверены, какой ШРУС вышел из строя, вы можете попросить друга медленно вести машину, делая крутые повороты.Во время этих маневров прислушивайтесь к каждому колесу, чтобы определить, с какой стороны доносится шум.
«Ш-ш-ш-ш-ш-ш» легкий прерывистый звук трения с одной стороны автомобиля. Кожух тормозного диска и тормозной суппорт — осмотрите пылезащитный кожух и суппорт. Проверьте, не ослаблены ли болты суппорта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены. Карта сайта